Месяц: Июнь 1980

Мочалка крючком для начинающих пошаговая инструкция с фото: Мочалки крючком для начинающих. Пошаговые инструкции: круглая, спиралька, с вытянутыми петлями

Июн 20, 1980 автор alexxlab Разное

Как вязать крючком мочалку для начинающих: фото с подробным описанием

Вещи, созданные своими руками, станут отличным подарком для друзей и близких. Связать мочалку крючком смогут даже начинающие рукодельницы, а одного мотка пряжи хватит на несколько губок.

Выбор пряжи

Первым делом нужно подобрать подходящие нитки. Лучше обдумать это до похода в магазин, ведь не все консультанты разбираются в пряже. Для вязания мочалки подойдут естественные и искусственные материалы. От натуральных больше пользы, но их срок службы мал. Такую мочалку придется менять каждый месяц, иначе это будет благоприятная среда для вредителей. Синтетические губки можно использовать три месяца, не переживая о здоровье.

  • Полипропилен. Плотный синтетический материал, который долго держит форму Из него легко сделать губку своими руками. Мочалки из полипропилена хорошо мылятся, удаляют ороговевшую кожу. Лучше не использовать людям с чувствительной кожей.
  • Хлопок и лен. Удачный выбор для детей и аллергиков. Служат меньше плотных синтетических материалов, зато не травмируют кожу.
  • Шпагат. Для вязания лучше использовать джутовый или льняной. Обладает всеми свойствами полипропиленовых ниток.
  • Сизаль. Этот материал лучше выбирать для людей, которым нужны массажные мочалки. Структура сизали помогает избавиться от лишнего эпидермиса.
  • Акрил. Мочалки из этих ниток прочные и надежные, но мягче и приятнее телу, чем полипропиленовые.
  • Мешок. Поможет создать мочалку из подручных средств. Сюда подойдут мешки из-под сахара, например.

Подбирайте крючок под толщину выбранной нити. Это важно, иначе мочалка получится слишком плотной или, наоборот, дырявой.

Мочалка из столбиков с накидом

Давайте узнаем, как вязать мочалку крючком. Для начала достаточно освоить всего два вида элементов: столбики без накида и столбики с накидом. Нитки можно взять любые. Лучше подойдут вискоза или акрил.

Следуйте простым инструкциям:

  • 1 шаг: набираем цепочку из воздушных петель — от их количества будет зависеть ширина мочалки. Исправить это позже будет сложнее!
  • 2 шаг: провязываем сбн во вторую петлю от крючка, вяжем ссн до конца шага.

Вязание идет по спирали, поэтому все, что вам нужно, — это повторять 2 шаг до получения мочалки подходящей длины.

  • Последний ряд вяжется в обратную сторону, чтобы закрыть полотно.

Мочалка получается очень простой, но жесткой, поэтому такой вариант не лучший для подарка ребенку. Как вязать детские мочалки, мы узнаем дальше.

Одновременно жесткая и мягкая мочалка

Крючком можно связать и другой вид изделия. Оно также простое в исполнении, но при этом очень популярное. К тому же данная схема — подходящий вариант для начинающих. Мочалка, крючком связанная по этому методу, получится двусторонней: одна сторона — мягкая, другая жесткая. Но нужно уметь вязать дополнительный элемент: пышный столбик. Лучше использовать полипропиленовую нить, потому что мягкий хлопок не даст нужного эффекта.

  • 1 шаг: начинаем вязать так же, как и в предыдущем случае.
  • 2 шаг: провязываем во вторую петлю от крючка столбик без накида, повторяем сбн до конца шага.
  • 3 шаг: сбн во все петли предыдущего шага.
  • 4 шаг: вяжем петлю подъема, 2 сбн и пышный столбик; повторяем до конца шага.

Пышный столбик вяжется по следующему принципу: 1 пс — это 5 столбиков с накидом, воздушная петля, 3 сбн. Повторяем до конца шага.

  • 5 шаг: снова петля подъема, затем сбн во все петли предыдущего шага.
  • 6 шаг: петля подъема, 3 сбн и 1 пс; чередуем до конца шага.
  • 7 шаг: повторяем шаг 5.
  • 8 шаг: повторяем шаг 6.
  • 9 шаг: повторяем шаг 5.

Схему нужно повторять аналогичным образом до готовности мочалки. Жесткая сторона готова.

Мягкая вяжется по схожему принципу. Начинать нужно с боку губки. Пышные столбики будут состоять из 3 ссн и чередоваться с 2 сбн. Обе части мочалки провязываются вместе по периметру.

Подарок готов! Можно пришить тканевые ручки или довязать их из цепочки воздушных петель. С этой схемой справится даже начинающая рукодельница.

Узорная мочалка

Мы рассмотрели самые простые варианты того, как вязать крючком мочалку. Начинающим мастерицам, освоившим азы, настало время переходить к более профессиональным схемам.

Крючком можно сделать много красивых узоров. Один из них «шишечки», который, пожалуй, лучше других подходит для вязания мочалок.

При этом получается губка средней жесткости, наиболее подходящая для всех типов кожи. Для основы хватит 30-40 воздушных петель.

  • 1 шаг: стандартная цепочка из воздушных петель.
  • 2 шаг: делаем сбн во вторую петлю от крючка, повторяем сбн до конца шага.
  • 3-5 шагы: ссн в каждый столбик предыдущего шага.

Теперь переходим к самому интересному. Вязание крючком этого узора похоже на шахматное поле. Поначалу кажется сложным, но повторить своими руками сможет даже ребенок. Шишечки чередуются и провязываются в пропуски предыдущего шага. 1 шишечка — это 3 ссн с общей вершиной. Затем пропускаем два столбика и снова вяжем шишечку.

На конце вязания необходимо повторить шаги со 2 по 5, чтобы ваша губка была симметричной. Ручки можно сделать уже знакомым способом.

Мочалка «Спиралька»

Такие мочалки вы наверняка часто встречали в магазинах. Повторить их можно с помощью крючка в домашних условиях. Понадобятся только нитки разных цветов. Пряжа мультиколор здесь не подойдет, потому что переходы цвета будут не такими аккуратными. Для начала можете запастись нитками двух или трех цветов.

  • 1 шаг: провязываем цепочку из воздушных петель.
  • 2 шаг: делаем сбн во вторую петлю от крючка, повторяем сбн до конца шага.

Как видите, процесс вязания мочалок крючком очень прост, потому что большинство из них начинаются одинаково, а в самом узоре чередуются уже знакомые элементы.

  • 3 шаг и все следующие вяжутся вытянутыми петлями. Смена цвета осуществляется на каждом седьмом столбике. Не забывайте, что на каждом следующем шагу происходит смещение цветовых полос на 1 столбик.
  • Закрыть вязание можно любым привычным образом. Например, полустолбиками без накида.

Мочалка-игрушка

Обещанный вариант для малышей. Мочалки-игрушки вяжут в форме забавных зверьков или ягод. Если ребенок не любит мыться, то такой подарок поможет заманить его в ванную. По этой схеме можно создать милого лохматого ежика. Лучше брать хлопковые нитки или мягкий акрил.

  • 1 шаг: набираем цепочку из воздушных петель и замыкаем ее в кольцо.
  • 2 и 3 шаги: вяжем столбики без накида по количеству петель.
  • 4 – 34 шаги: делаем вытянутые петли по спирали, «наращивая» колючки нашему ежику.
  • Для мордочки воспользуемся контрастными нитками. Далее ряды вяжутся сбн с убавлением по четыре петли в каждому следующем.

Можно вышить на готовой мочалке глазки и носик, чтобы она выглядела совсем как игрушка. Ни в коем случае не используйте пришивные глазки.

Мочалка-шар

Хороший выбор для начинающих вязальщиц крючком. Делается несложно, но смотрится эффектно. Для мочалки диаметром 10 сантиметров понадобится моток пряжи 50 грамм.

  • 1 шаг: набираем цепочку из 5 воздушных петель, замыкаем ее в кольцо.
  • 2 шаг: в получившееся кольцо провязываем 18 сбн.
  • 3 шаг и 4 шаги: вяжем по 3 сбн в каждый столбик предыдущего шага; в результате изделие будет приобретать форму шара.
  • 5 шаг: делаем по 1 сбн в каждый столбик предыдущего шага.

Если мочалка кажется вам недостаточно пышной, провязывайте следующие шаги с помощью столбиков с накидами или полустолбиков с накидами.

Губка для мытья посуды

Здесь при выборе ниток для вязания лучше руководствоваться принципом «чем жестче — тем лучше». Плотные губки справляются с застывшим жиром и долго не теряют форму. Рекомендуем использовать синтетическую пряжу и крючок на 4 или меньше.

  • 1 шаг: стандартная цепочка из воздушных петель — 20-25 по желанию.
  • 2 шаг: 2 сбн во вторую петлю от крючка, сбн в каждый столбик до конца шага, кроме двух последних. Протягиваем нить через две последние петли и получаем на их месте одну.

Лицевые шаги при этом способе вязания мочалки вяжутся за заднюю стенку петель, а изнаночные — за переднюю. Старайтесь не забывать об этом, иначе ничего не выйдет.

  • 3 шаг: воздушная петля подъема, после поворота вяжем изнаночный шаг таким же способом, но за противоположную стенку петли. Следите, чтобы количество петель оставалось одинаковым.

Далее шаги чередуются. Если вы вяжете однотонную мочалку, то достаточно повторять 2 и 3 шаг. Цветные вставки можно вязать с любым количеством шагов.

В завершение вязания мы получаем параллелограмм. Сложите его пополам, чтобы все нитки оказались внутри — получится полый внутри «цилиндр». После соединительного шва лучше вывернуть губку, чтобы стык остался с изнанки. Верхнее отверстие стягиваем, и мочалка готова!

Основные советы для начинающих мастериц

Выбор крючка и нити — дело ответственное. Вязать мочалки из грубой ткани на первых порах легче, чем из тонкого скользящего хлопка. Полипропиленовые нити помогут привыкнуть к ощущению крючка в своих руках, а результат получится ничуть не хуже, чем в случае со льном или акрилом.

Крючок всегда подбирается под толщину нити. Можете попробовать вязать в две нити, если поиски подходящего инструмента затянулись. Лучше сразу приобрести полноценный набор с несколькими крючками или насадками. В дальнейшем это убережет от лишней беготни по магазинам.

Не пытайтесь сразу создать из мочалки радугу. Вы должны привыкнуть к поэтапной смене цвета, выучить основные элементы вязания. Это займет не много времени, и уже через месяц результат будет превосходить машинную вязку.

Не бойтесь пробовать что-то новое. Такой подарок порадует и взрослых, и детей.

Мочалка своими руками — 120 фото лучших идей как создать мочалку своими руками

Приобрести качественную мочалку не так-то просто. Синтетические дешевые могут не давать должного эффекта и из-за низкого качества быть недолговечными, а мочалка из натуральных материалов может влететь Вам в копеечку. Сэкономить деньги и сделать хорошую мочалку, соответствующую индивидуальным требованиям, можно своими руками в домашних условиях.

Краткое содержимое статьи:

Немного истории и назначение

Доподлинно неизвестно, когда появились первые приспособления, помогающие очистить кожу, однако уже в упоминаниях в Вавилоне и Древней Греции есть сведения о первых мочалках. Обеспеченные люди применяли дерево или бронзу, чтобы вымыть кожу, бедные – пучки растений или песок.

Сейчас, мочалка уже совершенно необходимый предмет быта для каждого человека. Красиво оформленные, разных размеров, цветов и назначений они украшают санузел и являются незаменимыми помощниками в ванной комнате.

Мочалку можно сделать из любого, имеющего в наличии материала: натурального хлопка или ситца, используя старые махровые полотенца, сплести из мешковины, а для тех, кто не ищет легких путей – связать спицами.


Мочалка Кесе

Такая мочалка предназначена для удаления грязи с кожи без использования скрабов и очищающих гелей. Если человек обладает чувствительной кожей, ее изготавливают из натуральных волокон, шелка, для более грубой – из шерсти овцы или козы.

Родина ее – Восток, с давних времен и по сегодняшний день ее плетут традиционным способом – крючком. Вначале необходимо двумя нитками связать ручку из 40 петель, на третьей начните вязать накидные столбики до конца цепи – первая ручка готова, вторую делаем аналогичным образом и скрепляем ее конец с первой.


Основная часть мочалки состоит из трех столбиков по 16 петель без накида, соединенные с тремя столбиками по 16 петель с накидом. Мочалка готова!

Ее нужно тщательно промывать водой и хорошо отжимать, во избежание появления различных бактерий и неприятного запаха, так как материал используемый в основе, плохо высыхает и удерживает влагу длительное время.

Мочалка из мешковины

Если вязать Вы не умеете или не хотите, можно сделать красивую мочалку своими руками с применением мешковины, для этого понадобится: мешковина, поролон или губка, марля, мыло и резинка, и так же кусок хлопковой ткани.


Из мешковины нужно вырезать два одинаковых прямоугольника размером чуть больше ладони, и такие же для подкладки из марли. Держатель для банного аксессуара делают с помощью резинки, собранной гармошкой и обшитой тканью. Один конец закрепляют посередине прямоугольника из мешковины, а второй пришивают к боковой части.

Далее мешковину сшивают до образования мешочка и в него закладывают кусочки мыла и губку для создания пены, для запаха можно добавить высушенную лаванду или мяту. Мочалку нужно зашить. Она готова к использованию. Когда мыло в ней перестанет пениться, необходимо будет вспороть ее и всыпать новую порцию.

Мочалка из сетки

Мочалку можно сконструировать и из сетки, которую можно приобрести в любом ванном отделе большого строительного супермаркета или на базаре.


Для этого необходимо сформировать из нее мешочек, вложить заранее отрезанный поролон и зафиксировать сверху. Губка создаст густую пену, способную очистить поры и придать свежесть коже.

Мочалка из полипропилена

Чтобы связать такую банную «помощницу», достаточно приобрести соответствующие нитки и крючок размером 5-6 с круглой головкой. Первоначально необходимо связать цепь из петель длиной 20 см и соединить их в кольцо.


Далее нужно связать основную пушистую часть мочалки методом «СН» и завершить несколькими рядами «СБН», а в конце связать ручки. Таким образом вяжется мочалка из любого материала.

Итоги

Если Вы посмотрите примеры фото мочалок своими руками в книгах, брошюрах, журналах по рукоделию или на страницах интернете, Вы увидите какое существует разнообразие этих банных предметов. Кроме оригинального аксессуара, потратив минимум времени и усилий, Вы получите настоящее украшение ванной комнаты, незаменимое очищающее средство, подходящее именно для вашей кожи и сэкономите деньги.

Такие мочалки можно дарить как подарок или дополнение к подарку, а также сшить для детей, в виде различных зверюшек или героев мультфильмом. Ребенок будет купаться с таким подарком охотнее.


Фото мочалки своими руками


Как связать игрушку мочалку крючком


Как вязать мочалку крючком для начинающих

Не все вязаные своими руками вещи являются предметами одежды. Связать можно и мочалку для купания. Пряжа ведь бывает не только шерстяной или хлопчатобумажной, но и полипропиленовой, изделия из которой легко намыливаются и хорошо оттирают ороговевшие слои кожи, а потом отмываются и быстро просушиваются. Такой мочалкой мыться приятно.

Мы вам расскажем, как вязать мочалку крючком самых разных форм – классической прямоугольной, в форме рукавички или в виде различных игрушек, наполненных поролоном. Детям такое купание доставит особенное удовольствие, а взрослым будет приятно пользоваться собственноручными произведениями, которые куда лучше магазинных мочалок.

Прочная мочалка

В предлагаемой мочалке не образуется никаких дырочек, петли ее держатся прочно, не разъезжаясь. Мочалка связана из специальных ниток для мочалок крючком № 2 в одну нить. Мочалка вяжется двухсторонней, по кругу, для чего набирается 30-40 воздушных петель. От их количества зависит ширина мочалки. Синтетическая нитка напоминает ленту из полипропилена, но это совершенно не мешает работать крючком.

Набрав заданное число петелек, соединяем их в кольцо соединительным столбиком.  Последующие 4-5 рядов провязываются столбиками без накида либо с одним накидом, на этих рядах вытягиваемые петли не образуются. Затем настает очередь рядов с этими петельками, вяжущихся так, что не могут растянуться и нарушить конфигурацию изделия.

Видео урок:

 

Мочалка для купания

Нить, которая использована при создании мочалки, целенаправленно предназначена для создания мочалок и ковриков, она выполнена из полипропилена. Можно выбрать нить различных цветов – цветовая гамма достаточно широка. Аккуратно связанная мочалка гораздо долговечнее покупной. Прежде всего, набирается цепочка воздушных петель, вдвое более длинная, чем ширина будущей мочалки. Вязать надо аккуратно, не допуская расслаивания нитки.

Края цепочки соединяются между собой, и сразу вяжется ручка, за которую можно будет держать мочалку, из 3-4 столбиков. Все рассказано для начинающих пошагово, подробно рассказываются все действия. После нескольких обычных рядов вяжутся ряды с вытянутыми петлями, которые обвязываются вокруг большого пальца.

Видео урок:

 

Однослойная мочалка

При вязании этой мочалки вытянутые петли провязываются с обеих сторон. Для получения более пышной мочалки вязание проводилось в две нитки. То есть используются два мотка или один, тогда изнутри дополнительно вытягивается второй конец. После набора воздушного ряда петелек провязывается ряд из столбиков, имеющих один накид.

Очередной ряд вяжется без накида. После третьего ряда приступаем к вязанию вытянутыми петлями, формируя их большим пальцем. В последней петельке ряда вяжется столбик, не имеющий накида. После переворота работы вяжется очередной рядок с аналогичными вытянутыми петлями, и они оказываются на противоположной стороне изделия.

Видео урок:

 

Мочалка на столбиках с накидом

Изделие вяжется круговым способом и получается двухслойным. Использование столбиков с накидом позволяет вдвое быстрее связать мочалку и при этом уменьшить расход ниток. Мочалочка оказывается мягкой, нежной, мыться ей вполне удобно. Нитки для создания изделия использовались двух цветов, поскольку изделие выполняется с градиентом.

Вяжем двумя нитками крючком № 5. Набираются 35 воздушных петелек, замыкаются кольцом. Последующий ряд провязывается столбиками, не имеющими накида. Затем вяжутся удлиненные петельки со столбиком с накидом. Чтобы петельки получались вытянутые, они формируются с использованием большого пальца. Столбики вяжутся очень быстро. Последующие ряды вяжутся аналогично.

Видео урок:

 

Круглая мочалка для купания

Мочалка-рукавичка, выполненная из ниток различных цветов, напоминает причудливый цветок. Чтобы она оказалась аккуратной и пушистой, работаем в одну нитку. Начинаем с пяти воздушных петелек, которые закольцовываются и после одной петли подъема вяжутся по кругу из столбиков без накида. В очередном ряду вяжутся уже вытянутые петельки между столбиками предшествующего ряда, закрепляя их столбиками без накида.

После воздушной подъемной петельки формируется ряд столбиками без накида, увеличивая их количество: в ячейки вяжутся по очереди один и два столбика. Затем снова вяжется целый ряд из вытянутых петелек. Постепенно включаются иные цвета, и на фото мочалка напоминает цветок.

Видео урок:

 

Пышная мочалка

Чтобы мочалка смотрелась пышной, требуется использовать полипропиленовую нитку, сложенную вдвое. Работу начинаем с набора тридцати воздушных петелек, и соединяем их кольцом. В каждую из воздушных петелек провязываем столбик без накида. В очередном ряду столбики без накида чередуются со столбиками с одним накидом. Далее этот же узор повторяется.

В последующем ряду в каждый из столбиков предшествующего ряда провязываем вытянутые петельки. Эти петли закрепляются рядом, состоящим из столбиков, имеющих один накид. Лицевая сторона с вытянутыми петельками остается изнутри. Чередование петелек повторяется до необходимой длины. Далее мочалка выворачивается.

Видео урок:

 

Мочалка, связанная крючком

Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто вообще не умеет вязать. Обучение начинается с рассказа о том, как правильно держать крючок, обеспечивая его движения. Начальные петельки также описаны во всех подробностях. Получается цепочка из воздушных петелек, соединяемая кольцом, служащим манжетой изделия. Формируется ряд столбиков без накида, пяти рядов вполне хватит.

В очередных рядах начинают формироваться вытянутые петельки, которые накидываются на большой палец. Техника создания этих петель подробно разобрана на экране. Дальнейшие ряды вяжутся точно такими же, пока мочалка не примет заданную длину. Можно изменять цвет нитки.

Видео урок:

 

Мочалка с узором «Шишечки»

Пряжа использована двойная, крючок номер 5. Прежде всего, набирается 36 воздушных петелек, они соединяются кольцом, и вяжется ряд столбиками, не имеющими накида. В последующем ряду использованы исключительно столбики с единственным накидом, затем провязывается еще два аналогичных рядка. Начинаем создавать основной узор.

Из трех накидов, провязанных вместе, формируется шишечка. Пропускаются два столбика, и вяжется еще одна шишечка из четырех накидов. Из таких шишечек формируется весь ряд.  Из ряда в ряд этот узор с шишечками повторяется. Мочалка из шишечек, расположенных в шахматном порядке, завершается манжетой из рядов столбиков без накида.

Видео урок:

 

Мочалка триколор

Мочалка, окрашенная в цвета российского флага, вяжется из особенной пряжи для мочалок. Набираем 35 петель, это количество определит ширину мочалки. Цепочка петелек замыкается, и можно начинать вязание по кругу. Первые ряды простые, они формируют манжету мочалки.

Далее в рядах начинают формироваться вытянутые петли одинакового размера, что обеспечивается накидыванием каждой петли на большой палец. После провязывания трети длины мочалки меняется цвет, еще одна замена пряжи производится на 2/3 полной длины мочалки. Перед завершением вязания провязывается два круга простых петель, формирующих манжеты. Далее провязывается ручка.

Видео урок:

 

Мочалка без вытянутых петель

Работа начинается с набора 30 воздушных петелек. Полученная цепочка закольцовывается, и вяжутся два рядка столбиками, не имеющими накида. Очередной ряд провязывается столбиками с единственным накидом. Далее вяжется основной узор, состоящий из трех столбиков с одним накидом, и с промежутком в виде двух столбиков между ними.

Получается красивый узор, который также замыкается в кольцо. Этот узор из трех столбиков повторяется на всех последующих рядах, пока мочалка не будет связана на всю остальную длину. Завершается мочалка, как и начиналась, двумя столбиками без накида. Мочалка практически завершена, остается только связать ручки.

Видео урок:

votinteresno.ru

Мочалки для душа и бани своими руками. Как связать детскую мочалку крючком своими руками? Фото

Несколько способов изготовления мочалки для бани своими руками. Рассмотрены схемы вязания крючком и спицами.

Мочалка для бани – полезный аксессуар, помогающий тщательно смыть с кожи любые загрязнения и удалить отмершие участки эпидермиса. В магазинах имеется большой выбор подобных изделий, но если вы умеете вязать, изготовьте аксессуар самостоятельно.

Какие нитки или пряжу выбрать для вязания мочалок?

Нитей для вязания банной мочалки очень много. Вот наиболее распространенные варианты:

  • Джут
  • Береста
  • Полипропилен
  • Капрон
  • Шпагат

Для получения этого аксессуара можно использовать даже нестандартные материалы, такие как сетки для овощей и капроновые колготки.

Дешевле всего приобрести веревку в хозяйственном магазине и разделить ее на волокна.

Фото мочалок для душа и бани, связанных крючком

Как связать мочалку своими руками: советы и отзывы

Для изготовления мочалки приобретайте не слишком толстые нити, так как нежная кожа может травмироваться от ежедневных гигиенических процедур с таким аксессуаром.

Идеально подойдут мягкие нити шпагата или капроновые колготки. Комбинируйте нити разных цветов. Используйте несложные схемы, и вы сможете изготовить аксессуар всего за несколько часов.

Как связать мочалку для душа и бани крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

Если освоили самые простые приемы техники вязания крючком, выбирайте несложные схемы. Простой вариант – мочалка-труба. Наберите 30 ВП и соедините их в кольцо. Теперь вяжите по спирали СН, пока не получите чулок нужной длины. Свяжите ручки. Уделите внимание выбору пряжи, она должна быть достаточно жесткой, подойдут капроновые нити.

Мочалка варежка — рукавичка крючком

Она вяжется из двух частей, которые сшиваются между собой.

  • Для изготовления рукавицы наберите 20 воздушных петель
  • Вяжите 5 рядов столбиком без накида
  • Теперь приступайте к вывязыванию пальца
  • Для этого в конце ряда наберите 8 ВП. Обвяжите их СБН
  • Далее, вернитесь к вязанию основного полотна
  • Провяжите 5 рядов и сокращайте петли. Просто не довязывайте по одному столбику с краев
  • Точно так же свяжите и вторую часть рукавицы
  • Сшейте два полотна. Свяжите петельку

Как связать банные мочалки крючком своими руками для детей?

Принцип изготовления детских мочалок мало чем отличается от взрослых, единственное отличие – дизайн. Дети любят разнообразных животных и героев мультфильмов. Исходя из этого, свяжите мочалку. Проще всего связать рукавицу с мордочкой медвежонка или кролика.

  • Измерьте обхват руки ребенка и наберите в два раза больше ВП плюс еще 8 штук
  • Соедините их в кольцо, обвяжите СБН
  • Вяжите 5 рядов, теперь в середине свяжите 7 ВП и соедините их глухой петлей с полученной трубой. Это отверстие для пальчика
  • Продолжайте вязать трубу еще 8 рядов. Сокращайте количество столбиков на 4 штуки в каждом ряду. Вяжите, пока не закончатся все петли
  • Вы должны получить колпак или чашу. Свяжите палец СБН
  • Осталось украсить мочалку ручкой и оформить мордочку. Свяжите круглые ушки с двух сторон рукавицы. Изготовьте маленький нос и глазки
  • Эти части мордочки можете вышить нитками

Не используйте пуговицы и прочую пластмассовую фурнитуру, она может расплавиться. Комбинируйте пряжу разных цветов.

Как сделать мочалки для души и бани с вытянутыми петлями крючком?

Ничего сложного в вязании подобного аксессуара нет. Приобретите полипропиленовые нити. Они продаются в магазине фурнитуры или в хозтоварах. Для вязания подойдет крючок размером 5 или 6 с круглой головкой. Он не будет цепляться за нитки.

  • Свяжите цепочку из ВП длиной 20 см. Соедините петли в колечко
  • Теперь провяжите 3 ряда СБН
  • Приступайте к вязке «пушистой» части аксессуара
  • Для этого, перед тем как провязать СН, просто вытяните петлю и снимите ее с крючка
  • Вяжите так до тех пор, пока не получите футляр необходимой длины
  • Свяжите еще 2 ряда СБН. Изготовьте ручки

Красивые забавные банные мочалки своими руками

Одной из ярких и симпатичных является мочалка зайчик. Она вяжется при помощи техники вытянутых петель. Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН.

  • Приступайте к вязанию «волосатой» части. Провяжите 2 ряда СБН
  • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент. То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
  • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке. Задекорируйте мордочку, свяжите длинные уши и хвостик

Игрушки мочалки для душа и бани своими руками

Практически все они вяжутся с использованием технологии вытянутых петель. Разница состоит в декоре и оформлении мордочки. На фото несколько симпатичных мочалок, изготовленных при помощи крючка.

Как вязать круглую и овальную мочалку крючком?

Это самые простые в изготовлении аксессуары. Они требуют минимум времени и опыта. Связать сможет даже тот, кто никогда в руках не держал крючок. Проще всего связать чулок из капроновых ниток и наполнить его поролоном.Концы стягиваются веревкой.

  • Для вязания необходимо связать 23 см ВП и соединить их в кольцо
  • После этого провяжите 10 см СБН
  • Возьмите круглый кусок поролона и заполните мочалку
  • Стяните по длине окружности нитками с обеих сторон

Как вязать мочалку плоскую крючком?

Плоская мочалка – кусок ткани с ручками. Вам нужно просто связать полотно требуемого размера. Лучше всего если она будет двойная.

  • Для этого наберите 10 см ВП
  • Вяжите 25 рядов ВП
  • Измерьте длину изделия, при необходимости продолжайте вязать, до получения нужной длины
  • Когда полотно станет нужного размера, наберите 15 см ВП у одного угла и соедините эту цепочку в другом углу
  • Точно так же изготовьте ручку с другой стороны

Для прочности обвяжите цепочку СБН.

Мочалка из бересты своими руками

Береста – природный материал для изготовления мочалки. Такими аксессуарами пользовались на Руси, так как тонкая кора березы положительно влияла на здоровье кожи. Изготовить мочалку из бересты очень просто, с этой задачей справится даже школьник.

  • Найдите молодую березу и снимите с нее полотно размером 10 на 10 см
  • Теперь сделайте в листке несколько отверстий и сверните полотно в рулон
  • В отверстия затяните нитки и завяжите
  • Погрузите изделие на 20 минут в горячую воду
  • Оно станет мягким и примет нужную форму

Мочалка из джута своими руками

Джут – природное волокно, которое одновременно достаточно жесткое для отшелушивания отмерших частичек кожи, и мягкое для ежедневного использования. Купив нити джута, вы сможете связать изделие любой формы и размера. Проще всего изготовить плоскую полоску СН.

Мочалка из сетки своими руками

Если у кого завалялась дома старая капроновая сетка для овощей, не выбрасывайте ее. Сплетите мочалку. Техника изготовления очень простая. Просто через одинаковый промежуток наберите на спицы петли, протяните через них прочную нить и стяните. Получите круглую ажурную мочалку.

Мочалки из полипропилена своими руками

Проще говоря, это аксессуар из целлофановых ниток. Вяжется он с использованием техники вытянутых петель. Крючок выбирайте с округлой головкой больного размера, подойдет 6. Такие аксессуары не покрываются плесенью и отлично очищают кожу.

Банные мочалки из шпагата своими руками

Шпагат – нити для упаковки, полученные путем скручивания волокон бумаги, джута и льна. Бывает и искусственный шпагат, но для изготовления мочалок используют преимущественно натуральное волокно.

Схему можно выбрать любую, так как волокна прочные и достаточно гибкие. Не используйте очень плотную вязку. Идеальный вариант — плоский аксессуар с применением техники столбика с накидом.

Мочалки из капроновых колготок своими руками

  • Для изготовления банного аксессуара нарежьте капрон на полоски и соедините ленты паяльником
  • Возьмите большой крючок для вязки напольных ковриков и свяжите полотно размером 10 на 10 см
  • Свяжите второе полотно точно такого размера
  • Вложите внутрь кусок поролона и сшейте детали. Пришейте ручку

Мочалка своими руками спицами: вязание вытянутых петель

Если вы не умеете вязать крючком, можете воспользоваться спицами. С их помощью тоже просто изготовить банный аксессуар.

  • Для этого наберите на спицу 30 петель, провяжите два ряда лицевыми петлями, это обычная платочная вязка
  • Сделать вытянутую петлю, еще проще, чем крючком
  • Просто, перед тем как провязать лицевую петельку, выведите нить вперед и обкрутите ее вокруг пальца
  • Верните нить на место и провяжите лицевую петлю
  • Когда получите полотно нужного размера, закройте петли и сшейте полотно. Пришейте ручки

Поделки из мочалок своими руками: схема с петлями

Вязать мочалки с вытянутыми петлями очень просто. Необходимо освоить технику получения длинных петель. Немного поэкспериментировав можно создать самые настоящие произведения искусства.

Например, это может быть Спанч Боб или ежик из Смешариков. Вариантом с применением длинных петель масса, фото готовых изделий можете увидеть в сети. Владея техникой вязания, вы без проблем изготовите похожий аксессуар.

Для чего нужна мочалка сизаль?

Сизаль – природное волокно, изготовленное из агавы. Сейчас эти волокна снова в моде, так как люди стали предпочитать натуральные изделия. Мочалка из сизаля достаточно грубая, поэтому пользоваться ею для купания в ванной у вас не получится. Но подобный аксессуар – идеальный вариант для антицеллюлитного массажа.

Сизаль стимулирует кровообращение и способствует расщеплению гранул жира.

Как вяжут одностороннюю мочалку?

Это простой вариант для начинающих.

  • Сущность техники заключается в том, что лохматая часть изделия только с одной стороны
  • Вам просто нужно вязать вытянутые петли через ряд
  • То есть, один ряд провязываете СБН, а второй с вытянутыми петлями
  • Таким образом, внутренняя часть аксессуара будет гладкой. Это ускорит высыхание волокна

Как делать лыковую мочалку с ручками?

Такой аксессуар проще не вязать, а шить, так как липовую нить сложно найти в магазине фурнитуры.

  • Проще всего волокна липы сложить друг на друга в шахматном порядке и несколько раз пройтись строчкой
  • Срежьте все лишнее, придайте полотну овальную форму и по контуру изделия пришейте кособейку
  • Таким образом, вы укрепите края и не позволите мочалке расползтись
  • Пришейте ручки

Мочалка ежик крючком: схема

Одной из ярких и симпатичных является мочалка-ежик.

  • Она вяжется при помощи техники вытянутых петель
  • Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН
  • Приступайте к вязанию «волосатой» части
  • Для этого вытягивайте петли и снимайте их с крючка через один СН
  • Вяжите 10 см в технике вытянутых петель
  • Теперь приступайте к вязанию мордочки ежика
  • Подберите пряжу светлого цвета. Провяжите 2 ряда СБН
  • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент
  • То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
  • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке
  • Изготовьте носик и глазки, пришейте ручку

Мочалка для бани – недорогой аксессуар, поэтому его проще купить. Но изделие, связанное собственными руками обладает особой энергетикой.

ВИДЕО: Вязание мочалки своими руками

heaclub.ru

Мочалка крючком

Добрый день, дорогие рукодельницы!

В былые времена практически в каждом доме можно было встретить мочалку ручной работы. В наше время мода на ручную работу осталась, тем более, эти мочалки моют лучше любой другой, купленной в магазине!

«Мастерица рукоделия» собрала для вас несколько мастер-классов по вязанию этой банной принадлежности.

Навигация:

  • Мочалка крючком вытянутыми петлями
  • Мочалка — шар крючком

Мочалка крючком вытянутыми петлями.

Для начала давайте сотворим трехцветную мочалку. Мастер-класс канала «Дизайн интерьера»

Для ее изготовления нам нужна специальная пряжа из 100%полипропилена и крючок №2.

Набираем косичку из 56 воздушных петель и замыкаем ее в кольцо.

Провязываем 4 ряда столбиками без накида.

Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.

Как вязать длинные петли крючком

Вязание вытянутыми петлями простое: рабочую нить накидывайте на крючок, вводим крючок в петлю предыдущего ряда, основную нить захватываем с двух сторон, на пальце получается петля. Через эту петельку протягиваем две нити и скидываем ее с пальца.

На нашем крючке остается 4 петли, снова нужно захватить нить и протянуть ее через две петли.

Длинные петли крючком схема

Также посмотрите способ выполнения таких петель с помощью линейки.

Так вот, продолжим вязание нашего изделия. Свяжите ряд вытянутыми петлями,

Следующий ряд вяжите столбиками без накида.

Чередуя ряды столбиками без накида и вытянутыми петлями, свяжите 14 рядов.

Далее нам нужно присоединить нить другого цвета: оборвите хвостик нитки и выправьте ее на лицевую сторону.

Также провяжите другим цветом 14 рядов.

Присоедините еще один цвет аналогичным способом и свяжите еще 14 рядов.

Когда вы достигните нужной длины изделия, переходите на завершающие ряды:

Свяжите три ряда столбиков без накида.

Как связать ручку мочалки крючком.

Чтобы связать ручку мочалке, не обрывайте нить, просто наберите косичку из 65 воздушных петель и соедините ее к противоположной стороне. Далее провяжите в противоположные стороны два ряда и завершите работу.

Мочалка крючком вытянутыми петлями видео

Мочалка — шар своими руками.

Мы предлагаем вам еще один мастер-класс по изготовлению мочалки — шара крючком своими руками.Мастер-класс Елены Шатохиной.

Размер готового изделия 11  см в диаметре. Вам потребуется хлопковая пряжа и крючок №4.

Сперва вяжем цепочку из 5 воздушных петель и замкнем ее с помощью соединительного столбика в кольцо,

затем для подвешивания наберем цепочку из 40 воздушных петель и замкнем ее с помощью соединительного столбика в первую петлю.

Теперь вяжем в маленькое колечко таким образом, при этом каждый круговой ряд начать с 1 воздушной петли подъема вместо одного столбика без накида или стремя воздушными петлями подъема вместо первого столбика с накидом и закончить одним соединительным столбиком в верхнюю воздушную петлю подъема:

  • Первый круговой ряд: вяжем 18 столбиков без накида в кольцо;
  • Второй круговой ряд: в каждую петлю связать 3 столбика без накида = 54 петли;
  • Третий круговой ряд: в каждую петлю связать 3 столбика без накида = 162 петли;
  • Четвертый круговой ряд: нитью цвета фуксии связать 1 столбик без накида в каждую петлю.

Совет: Если вы хотите связать изделие с большим диаметром, если вместо столбиков без накида будете вязать столбики с накидом или использовать крючок размера побольше или сделаете прибавку петель.

Мочалка шар крючком видео

Игрушка — мочалка крючком видео

Мочалка — рукавичка крючком

Текст подготовила: Вероника

Поделиться записью:

masterica-rukodeliya.ru

Как связать крючком мочалку (пошаговая инструкция)?

Перед тем как связать крючком мочалку, которая будет превосходным подарком на любой праздник, следует купить все необходимые материалы. Для создания вязаной мочалки, как и любого другого вида рукоделия, понадобятся не только особые навыки, но и соответствующие свойства характера: терпение и внимательность.

Если еще приобрести полотенце, дополнив презент красивым мылом, то комплект будет идеальным в качестве подарка. Подобрав форму изделия, можно начинать создавать из пряжи прямоугольную или круглую мочалку. Научиться изготавливать их может любой, если ему известна техника вязания крючком. Схема при этом может быть для начинающих или более опытных рукодельниц.

Какие материалы с инструментами понадобятся?

Для вязания мочалки крючком для начинающих подойдут нити из полипропилена, которые можно найти на прилавке любого хозяйственного магазина или отдела товаров для рукоделия. Чтобы придать объем этому предмету, потребуется вывязывать его в две нити, поэтому обычно берут 2 мотка.

Создавать его можно однотонным или разноцветным. Пряжа из 100% полипропилена продается различных цветов. Для выбора гармоничного сочетания нитку можно подобрать одного цвета различных оттенков, а для изготовления яркого изделия обычно берут контрастные цвета пряжи.

Наиболее удобным будет крючок, имеющий средний размер толщины, к примеру, №4. Чем удобнее будет крючок, тем быстрее можно справиться с работой. Если появилось желание создать мочалку с тонким плетением, то лучше выбрать более тонкий крючок, головка которого не должна быть заостренной, поскольку волокна пряжи из полипропилена будут постоянно рваться.

Если опыт изготовления мочалок своими руками отсутствует, то подойдут схемы для вязания крючком для начинающих рукодельниц.

Перед началом работ по вязанию крючком для начинающих потребуется выбрать более удобную схему вязания. По ней вывязывают как длинные, так и короткие мочалки. Если выбрать длинную форму изделия, то создать его будет проще всего. Сразу следует определиться с тем, что вязать потребуется двойной ниткой.

Вязание крючком полотна

Пошаговая инструкция вначале рекомендует выполнить ряд воздушных петель. Сложив обе нити, на крючке создают петлю-удавку. После этого набирают цепочку, смыкая ее в кольцо, представляющее собой объем будущей вязаной мочалки среднего размера из 40 воздушных петель.

Если связать мочалку крючком с вытянутыми петлями и столбиками с накидом, то потребуется меньше времени.

Если требуется связать ее шириной, равной 10 см, обычно набирают 20 петель, что составляет в 2 раза больше. После этого требуется связать около 4-7 рядов столбиков без накида. В следующем ряду столбики уже провязывают, следя за тем, чтобы они располагались за работой.

Для выполнения кромки применяют столбики без накида, провязывая ими полученное кольцо. Крючок спереди требуется завести в кольцо, захватив рабочую нить и протянув ее сквозь петлю. На крючке будет образовано 2 петли, через которые требуется протянуть нить, сделав повторный захват для вывязывания столбика без накида.

Выполнив столбики во втором ряду через петли предшествующего ряда, снова вяжут 3-4 ряда. Конец ряда определяют по той нитке, которая остается свободной. Завершать работу следует так же, как и начинать вязание. Вязать можно столбиками без накида, добавляя только вытянутые петли, чтобы придать «лохматости» изделию.

Как выполнить «лохматую» часть?

Для придания «растрепанного» вида изделию потребуется вытягивать петли, а не только провязывать их. Перед тем как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями, следует подготовить линейку или другое вспомогательное средство, чтобы все петли были вывернуты в равной степени.

Вывязывание начинается с накидывания нити на крючок, который вводится после этого в петлю предыдущего ряда. После этого основную нить захватывают с обеих сторон, а на пальце должна появиться петля. Через нее следует протянуть 2 нити, которые затем скидывают с пальца. Далее на крючке остается 4 петли. После этого нить требуется захватить крючком, протянув ее сквозь 2 петли.

Вязать следует до тех пор, пока полотно не будет иметь запланированную длину. Провязав круговой ряд, его выворачивают наизнанку, чтобы было проще выполнить работу в дальнейшем. Продолжив вывязывание столбиков с накидом, одновременно петли вытягивают. Для создания последних рядов используются столбики без накида и без вытянутых петель.

Рекомендации по вывязыванию ручки

Руководство предполагает окончание вязания созданием ручек. Для этого потребуется выполнить 2 цепочки, используя воздушные петли. Вначале из них делают кольцо, после этого их следует привязать к середине края полотна, по желанию отрегулировав длину ручек. Готовое изделие после всех работ выворачивают наизнанку, чтобы все петли оказались снаружи. Перед тем как воспользоваться мочалкой для бани, ее следует выстирать и обдать кипятком, чтобы изделие стало мягче.

Наметив длину ручки, следует провязать определенное количество воздушных петель в зависимости от размера длины. Выполнив ручку после создания самого полотна, приступают к вывязыванию второй ручки. Создается цепочка, длина которой должна зависеть от длины ручек. Конец выполненной цепочки потребуется надежно закрепить, провязав столбики без накида в одном ряду. Ручки делают посередине мочалки, чтобы места их крепления располагались симметрично.

Ручки также можно связать отдельно от изделия, после чего их прикрепляют к нему. Закрепив цепочку, следует приступить к обвязыванию ручек, что напоминает начало вязания основного полотна.

Каждую петлю воздушной цепочки вывязывают столбиками без накида. Для тонких ручек понадобится выполнить только один ряд. Чтобы сделать ручки более широкими, потребуется провязать 2-3 столбика в кромке.

Вторую ручку следует вязать по тому же принципу, что и первую. Вначале необходимо привязать 2 нити к краю, закрепить их, провязав в кромке 2 столбика. Создают цепочку и закрепляют ее симметрично. Обвязывают ее нужным числом петель. Закрепив ручку в кромке петлей, ее вытягивают, делают узел, а нить обрезают. Обе ручки изделия готовы, теперь его можно вывернуть «бахромой» наружу.

Выполнять работу следует равномерно, соблюдая везде одинаковую плотность.

Даже если новичкам не совсем понятно, как вязать мочалку правильно, результат в любом случае будет замечательным. В дальнейшем работу можно будет делать легче и быстрее.

Поскольку вязать требуется вкруговую, то заниматься точным высчитыванием количества накидов и столбиков по схеме здесь не понадобится. Изучив технику вязания мочалок крючком для начинающих, можно вязать красивые изделия на основе более сложных схем.

moyapodelka.ru

простая схема с вытянутыми петлями, видео

Вязание — многогранный и полезный вид рукоделия. При помощи обычного крючка и клубочка пряжи мастерицы создают небывалые произведения искусства. И это не только красивая и стильная одежда, но и разнообразные элементы декора. Сегодня мы расскажем вам, как вяжется пышная мочалка крючком по схеме с вытянутыми петлями.

Азбука вязания для начинающих

Казалось бы, что сложного в том, чтобы связать мочалку? Возьми подходящую пряжу и крючок, да и спокойно работай по схеме. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. И вся загвоздка состоит именно в правильном выборе рабочего инструмента и материалов.

Во-первых, банные мочалки вяжутся из специальных полипропиленовых нитей, которые очень капризны в работе. Они растягиваются, слоятся и всячески мешают начинающей рукодельнице. Вот тут на помощь и придет правильно подобранный крючок. Нужно выбирать крючок среднего размера с закругленной, а не острой головкой. Лучше всего подойдут размеры №3, 4 и 4,5, но вы можете выбрать и другой в зависимости от толщины нити.

Во-вторых, мочалки нужны не только для гигиенических процедур, но и для мытья сковородок, кастрюль и прочей кухонной утвари. Для этих целей подойдет и обычная хлопчатобумажная пряжа. А вот вытянутые петли лучше сымитировать воздушной цепочкой, край которой нужно зафиксировать в этом же стежке.

Чтобы наглядно показать, как работают оба метода, мы подготовили специально для вас два подробных фотоурока.

Пышная мочалка для бани

Эта модель мочалки может быть выполнена различными способами, например, при помощи пышных столбиков или длинных петелек. И в том и в другом случае банная принадлежность получится весьма практичной и функциональной. Но в этом уроке хотелось бы заострить внимание на том, как пошагово связать мочалку крючком по схеме с вытянутыми петлями специально для бани.

Необходимые материалы:

  • полипропиленовая нитка;
  • крючок №4.

Описание процесса:

  1. Вязание мочалки начинаем с набора воздушных петель. Всего провязываем 36 стежков и замыкаем петельки в кольцо. Не обрывая нити, набираем на крючок еще одну петельку из 42 стежков и прикрепляем пряжу на обратной стороне ровно посередине.
  2. Затем обвязываем ряды из воздушных петель столбиками с накидом вот по этой схеме.
  3. Когда ручка будет готова, переходим к обвязке основной части. Для этого возвращаемся к начальному кольцу из 36 воздушных петель и обвязываем их столбиками с накидом. Так вяжем две строчки.
  4. Если, по вашему мнению, мочалка получится недостаточно широкой, то количество петелек можно увеличить при помощи этой схемы. Но учтите, что вязать так нужно от начала воздушной цепочки.
  5. Сразу же переходим к формированию вытянутых петель. Их размер можно изменять, но мы рекомендуем делать стежки по размеру большого пальца. Итак, захватываем левой рукой рабочую нить.





  6. Точно так же формируем и остальные петельки, а в следующем ряду работаем только со столбиками без накида.

  8. В завершение вновь провязываем две строчки столбиками с накидом точно так же, как мы делали в самом начале.
  9. В конце второго ряда набираем цепочку из воздушных петель общим количеством в 42 стежка.
  10. Конец цепочки фиксируем ровно посередине предыдущего ряда и обвязываем петли по схеме, данной в начале мастер-класса. В итоге у нас получилась вторая ручка.
  11. Эта схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями позволяет получить вот такое мягкое и пушистое произведение искусства.

Вяжем кухонную губку

Предыдущая схема с вытянутыми петлями может быть легко адаптирована под вязание крючком плоской мочалки для мытья посуды или чистки сковородок от жира. Кроме того, такая модель вяжется гораздо легче и быстрее банной мочалки, а в хозяйстве пригодится ничуть не меньше. Итак, запасаемся терпением, нитками, крючком и приступаем к работе.

Необходимые материалы:

  • 100% хлопчатобумажная пряжа;
  • крючок размера Н.

Описание процесса:

  1. Наберите крючком цепочку из 13 воздушных петель или больше. Количество стежков напрямую зависит от ширины вашей ладони. Если рука широкая, то петелек понадобится немного больше.
  2. Затем провяжите обычными столбиками без накида 13-15 рядов вверх. Их количество зависит уже от длины ваших пальцев. Просто измерьте длину, приложив кусочек готовой работы к своей руке. Если пряжа полностью покрывает пальцы, то переходим к следующему шагу.
  3. На следующей строке выполните одну-единственную провязку в начале цикла, а затем наберите цепочку из 5 воздушных петель.

  4. Для создания рисунка чередуйте вытянутые петли с обычными столбиками без накида, придерживаясь соотношения 2 на 2.
  5. Продолжайте вязать точно так же до конца ряда, а затем закрепите новую рабочую нить контрастного цвета.
  6. Принцип вязания следующего ряда похож на предыдущее описание, за исключением того, что с вытянутыми цепочками нужно работать в том месте, где перед этим провязывались обычные столбики без накида.
  7. Старайтесь провязывать цепочки с фронтальной стороны работы так, чтобы получался выпуклый рисунок непосредственно поверх предыдущей строки.

  8. Общее количество строк с вытянутыми петлями и кромки должно равняться предыдущим рядам, где работа велась обычными петлями.
  9. Теперь сложите пряжу пополам и обвяжите края соединительными столбиками или просто сшейте заднюю и переднюю часть нитками.
  10. Отличная мочалка-карман для мытья посуды готова.

Сегодня на полках магазинов можно приобрести множество разнообразных мочалок. Однако некоторые рукодельницы предпочитают самостоятельно связать мочалку крючком. Пошаговые инструкции для начинающих помогут новичкам легко разобраться во всех тонкостях предстоящей работы. А на форумах опытных мастериц можно найти рекомендации по выбору наиболее подходящих ниток.

Прежде чем приступить к вязанию мочалки, необходимо определиться с видом нити и размером крючка. Для изготовления потребуется:

  • Капроновая или полипропиленовая нить, сизаль или натуральный лен. При выборе материала следует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. Для изготовления мочалки потребуется примерно 300 г пряжи. Нужно обращать внимание на жесткость: материал не должен быть слишком мягки или чересчур жестким. Необходимо найти «золотую середину», чтобы изделие не царапало и не гладило, а терло. Кроме этого, материал не должен быть крученым, нужно чтобы нить была ровной. Зачастую опытные рукодельницы при выборе материала для мочалки отдают предпочтение полипропилену средней толщины, который можно купить не только в специальных магазинах для рукоделия, но и в хозяйственных отделах. Нитки нужно брать с запасом.
  • Крючок с маркировкой от 3 до 5. Толщина инструмента зависит от ниток. Лучше отдавать предпочтение металлическому изделию, у которого не очень острая головка, иначе она будет мешать работе, расслаивая нить.

Мочалка с вытянутыми петлями

Обычно для создания такого изделия используют нитку в одно сложение. Если требуется сделать более плотную мочалку, необходимо сложить материал вдвое. Пошаговая схема вязания мочалки с вытянутыми петлями крючком:

По окончании вязания присоединить ручку к основе, провязав несколько соединительных столбцов для более надежного закрепления. Вторую ручку провязать аналогичным образом. Мочалка готова.

Вязаная варежка

Идентичным образом можно связать мочалку-варежку. Она удобно располагается на руке, хорошо вспенивает гель для душа. Кроме этого, изделие очень практично и удобно в использовании. Вязание пошагово:

Круглое изделие для бани

Любителям похода в баню придется по вкусу практичная вехотка, которая удобно лежит в руке. Для изготовления банной мочалки зачастую используют лен или сизаль .

Можно выполнить вязание в любом дизайне на свое усмотрение: сделать пушистую, овальную или круглую. Для вязания круглого изделия не требуется каких-либо сверхъестественных навыков. Поэтапное описание:

  • Связать 7 вп, которые затем замкнуть в круг.
  • Продолжить вязание рядов столбиком без накида.
  • Размер изделия будет увеличиваться в процессе вязания. Когда мочалка достигнет диаметра 20 см, в каждом ряду начинать сокращения.
  • Таким образом проработать еще 5 рядов. В итоге купальная принадлежность будет похожа на чашу.
  • Поместить в нее поролоновый круг и прикрепить ручку. Задекорировать такое изделие можно по своему вкусу.

Принадлежность для купания в форме шара

Размер готовой мочалки будет около 11 см в диаметре. Для изготовления потребуются хлопковые нити и крючок № 4.

Сначала нужно связать цепочку, состоящую из пяти вп. При помощи соединительного столбика замкнуть их в кольцо. Для подвешивания набрать цепь из 40 вп. По окончании нужно замкнуть соединительным столбиком в первую петельку.

Аналогичным образом связать маленькое колечко, каждый круговой ряд начинать с 1 воздушной петли подъема вместо сбн. Можно сделать и другим способом: связать 3 воздушных петли подъема вместо первого столбца с накидом, затем закончить одним столбцом соединения в верхней воздушной петле подъема:

  • 1-й круговой рядок — вязать 18 сбн кольцом;
  • 2-й круговой ряд — в каждую петельку провязать 3 сбн, в итоге получится 54 петли;
  • 3-й круговой рядок — в каждой петельке провязать 3 сбн, в совокупности 162 петли;
  • 4-й круговой рядок вязать 1 сбн в каждую петельку.

Если планируется сделать мочалку большего размера, нужно вместо сбн вязать столбцы с накидом или сделать прибавку петелек.

Мочалочка с шишками

В готовом изделии нет вытянутых петель, оно будет плоским, с интересным узором в форме шишек. Необходимо использовать двойную нить и крючок № 5.

Сначала нужно набрать 36 вп, которые по окончании вязки соединить в кольцо, а затем вязать ряд столбцами без накида. Следующий рядок выполнить столбцом с накидом одной петли. Аналогичным образом выполнить два последующих ряда. Затем нужно приступить к формированию основного узора.

Для этого нужно провязать вместе 3 накида, формируя шишку. Затем пропустить 2 столбца и связать еще одну шишку, состоящую из 4-х накидов. Таким образом формируется весь ряд. С каждым новым рядком необходимо проводить идентичные манипуляции.

Когда нужный размер изделия будет достигнут, необходимо завершить процесс вязания формированием манжеты из рядков сбн.

Связать мочалку крючком довольно легко, это под силу даже начинающим рукодельницам. На просторах интернета существует множество подробных мастер-классов, благодаря которым можно создавать настоящие шедевры своими руками.

Мочалка — отличный помощник за уходом тела. В косметологическом магазине или аптеке есть широкий выбор данного аксессуара в разных вариациях. Но что же может быть лучше ее, созданной своими руками? Мочалка крючком отличный вариант создания любого вида мочалок. Далее, вы ознакомитесь с их видами, узнаете, как связать мочалку крючком, ознакомитесь в вытянутыми петлями и увидите уникальные мастер-классы.

Вконтакте

Виды мочалок

  • Универсал;
  • варежка;
  • круглая;
  • плоская;
  • мочалка-игрушка.

Подборка основных материалов для вязания мочалок

Для того, чтобы связать стандартную мочалку крючком, понадобится 300 граммов синтетических ниток и крючок №4 или №5 . Нитки стоит выбирать на свой вкус, а именно стоит обратить внимание на подходящий цвет и материал. Материал должен быть приятен телу, чтобы в дальнейшем не появились царапины, раны и покраснения. Вязание крючком мочалки лучше начинать из синтетических ниток и переходить к более мягким и менее послушным.

Обратите внимание! Нить обязательно должна быть не крученная .

Вязать по схемам. Пошаговые инструкции

После выбора материала необходимо ознакомиться со схемами и вариациями аксессуара для ухода за телом. Как связать мочалку начинающему на свой вкус, будет показано далее, а также даны пошаговые инструкции.

Вытянутая петля. Способы. Схемы петель

Для начала необходимо набрать цепочку воздушных петель, затем провязать 3 рада столбиками без накида. После проделанной процедуры необходимо создать воздушную петлю : поднять крючок с нитью и провязать столбик без накида. Затем вводим крючок в предыдущий ряд, после чего делаем петлю. Делая подхват большим пальцем рабочего шпагата, создаем большое кольцо. Вводим крючок в ту самую петлю у основания. Далее захватываем шпагат и протягиваем, после чего делаем то же самое, но протягиваем через 3 петли. Проделываем процедуру на определенную длину. Результат должен быть как на фото.

Начинающим научится вязать мочалки потребуется только желание. Рекомендуется начинать с самого простого способа и вида и далее усложнять. В скором времени вам удастся даже самому придумать разновидности предмета.

Вязание развивает моторику в любом возрасте, а также успокаивает и концентрирует внимание. Вязание игрушки-мочалки может порадовать ребенка и быть хорошим подарком. Материалы могут быть различными, также в мочалку можно вшить и массажер, и камушек для удаления грубой кожи, и даже сделать аксессуар для лица (например, для удаления черных точек).

Связанный аксессуар своими руками, будет поднимать настроение каждый день. Также не стоит забывать, что учиться лучше на более послушном материале, а затем переходить на улучшенные, но и в то же время более сложные. В вязании мочалок крючком начинающему главное — уловить принцип создания аксессуара. Ознакомление со схемами, мастер-классами и способом вязания воздушных петель дает возможность вязать аксессуары крючком любых видов. Вязание мочалок — интересно и практично.







Вязание, как и любое другое рукоделие, требует не только определенных навыков, но и некоторых свойств характера, которыми лично я обладаю не в полной мере. В детстве я с содроганием наблюдала, как подруга моей мамы, связав половину свитера или платья, распускала все, потому что, видите ли, ей разонравился фасон.

Крючок появился в моей жизни не так давно. Мне вдруг захотелось уметь вязать, хотя бы шарфики, хотя бы на ребенка. Идея вязания крючком мочалки пришла неожиданно. Связать мочалку крючком сможет каждый, кто знает технику вывязывания основных петель. За счет того, что мочалка вяжется вкруговую, вам не придется высчитывать петли и беспокоится о форме изделия.

Как связать мочалку крючком?

Необходимые материалы

  • Крючок средней толщины (у меня № 4)
  • Нитки полипропиленовые — 2 разноцветных мотка

Подбор крючка

Если вы хотите, чтобы мочалка имела тонкое и аккуратное плетение, выбирайте крючок тоньше. Но не забывайте, что вам придется вывязывать две нити. Головка крючка не должна быть острой, иначе будет рвать волокна полипропилена.

Чем удобнее крючок, тем проще с ним управляться, и тем быстрее вы получите готовое изделие.

Выбор ниток

Мочалки вяжут, как правило, из полипропиленовых нитей, купить которые можно в хозяйственных магазинах и отделах товаров для рукоделия. Вы, конечно, можете вязать в одну нить, но тогда у мочалки не будет должного объема.

Что касается сочетания цветов, то тут все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите гармоничный цвет изделия, то и нитки подбирайте одного цвета, но разных оттенков. Чтобы сделать мочалку яркой, можно сыграть на контрасте.

Вязание крючком мочалки

Если вам ни о чем не говорит словосочетание «воздушная цепочка», то это еще не повод отказаться от мысли связать мочалку. Пробуйте! А я постараюсь объяснить как можно проще.

Складываем вместе две нити.

Делаем из них петельку-удавку для крючка.

Делаем цепочку из воздушных петель (захватываем длинную нить и протягиваем через петлю) и замыкаем ее в кольцо.

Длина цепочки определяет ширину вашей мочалки. К примеру, для мочалки шириной 10 см (без учета петелек) вяжем цепочку 20 см.

Кромка

Обвязываем полученное кольцо столбиками без накида.

Крючок спереди назад заводим в петлю кольца, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке образуется две петли.

Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Столбик без накида готов.

Столбики второго ряда провязываются в петли предыдущего и так далее. Достаточно связать три — четыре ряда. Конец ряда вы без труда определите по торчащей ниточке.

Основная часть («лохматая»)

Вы можете продолжать вязать столбиками без накида, добавив лишь вытягивание петелек, за счет которых мочалка станет лохматой. Но гораздо быстрее связать мочалку столбиками с накидом (они выше), также вытягивая петельки. Выбор за вами. Как вязать без накида вы знаете, а вот и столбик с накидом, дополненный свободной петелькой.

Накинуть рабочую нить на крючок.

Ввести крючок в петлю предыдущего ряда.

Захватить рабочую нить с двух сторон так, чтобы на пальце образовалась петля.

Протянуть две нити через петлю ряда и скинуть нить с пальца. На крючке должно оказаться 4 петли.

Захватить крючком рабочую нить и протянуть через первые две петли из четырех. На крючке остается две петли.

Опять захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через оставшиеся две петли.

Провязать ряд и вывернуть мочалку петельками внутрь, чтобы было удобнее вязать.

Вязать столбиками с накидом, не забывая вытягивать петельки до тех пор, пока мочалка не достигнет нужной длины.

Последние три-четыре ряда вяжем как и первые столбиками без накида (без свободных петель).

Ручки

Первую ручку мы начинаем вывязывать сразу после основного полотна.

В первую петлю ряда провязываем столбик без накида, а из образовавшейся петли делаем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки определяет длину готовой ручки.

Закрепляем конец цепочки, провязывая несколько столбиков без накида, на середине края мочалки, так, чтобы крепления будущей ручки были симметричны.

После закрепления цепочки приступаем к обвязыванию ручки. Принцип тот же, что и при начале вязания основного полотна. В каждую петлю воздушной цепочки вывязываем столбики без накида. Достаточно одного ряда, но вы можете связать ручки потолще. Завершив ряд, провязываем еще две-три петли в кромке мочалки для надежности. Вытягиваем петлю и затягиваем узел. Нить обрезаем.

Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая. Для начала привязываем две нити к краю мочалки, закрепляем ее, провязывая в кромке парку петель. Делаем цепочку, закрепляем симметрично, обвязываем ее необходимым количеством петель, закрепляем в кромке парой петель. Выворачиваем мочалку «лохмушками» наружу.

Старайтесь вязать равномерно, с одинаковой плотностью. Даже если у вас пока не получается, все равно в итоге выйдет замечательно. Такой принцип вязания мочалки, как бы по спирали, позволяет вам скрыть все несовершенства. В любом случае, с каждым новым изделием получаться будет легче и быстрее.

Главное

Всем известно, что вязание помогает сосредоточиться. Проверено на себе! Я приноровилась вязать мочалки, сидя на лекциях — отличное средство, чтобы не заснуть, я вам скажу. А информация сама собой укладывается в голове. Плюс: повышенное внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

Мочалка — это отличный подарок на праздник. Можно в дополнение купить полотенце и красивое мыло. А еще лучше полотенце сшить, а мыло сделать своими руками, тогда выйдет настоящий набор с душой для бани и душа. Творите и радуйте!

Ни для кого не секрет, что крючок – это достаточно многофункциональный инструмент, с помощью которого можно связать не только изысканные модели одежды или яркие предметы интерьера, но и такие важные домашние мелочи, как пушистые мочалки для душа или бани и даже для мытья посуды.

Оказывается, совсем необязательно тратить деньги на покупку мочалок, особенно, если в вашем распоряжении есть крючок и немного синтетической (полипропиленовой) нити. Впрочем, даже такую «пряжу» можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и неважно, что она такая дешевая, зато она лучше всех взбивает мыльную пену! С другой стороны, связать крючком мочалку можно и из толстой хлопчатобумажной пряжи – такой банный аксессуар идеально подойдет для нежной детской или чувствительной взрослой кожи.

Сегодняшний мастер-класс мы целиком и полностью посвящаем вязанию всевозможных мочалок: мягких из хлопка и акрила, а также грубых из шпагата и полипропилена.

Следуя подробным схемам и пошаговым инструкциям, вам удастся собственноручно создать оригинальный аксессуар в ванную комнату – яркую и долговечную мочалку!

Мочалка-шар из хлопковой пряжи


Для тех, кто желает быстро связать мочалку, предлагаем пошаговый мастер-класс вязания мочалки-шара, форма которой создается при помощи естественных складок полотна, образующихся в результате провязывания нескольких столбиков в одну петлю. Для мочалки диаметром в 10-11 сантиметров понадобится 100 гр. хлопковой пряжи яркого цвета, а также крючок №4.

Сокращения по тексту:

  • ВП – воздуш. петля;
  • ВПП – воздуш. петля подъема;
  • СС – столбик соединения;
  • СБН – столбик без накида;
  • ССН – столбик с накидом;п. – петля;
  • ПР – предыд. ряд.

Набираем цепочку из 5-ти ВП, замыкаем в круг соединит. столбиком. Отсюда же выполняем цепочку из ВП для подвешивания – набираем 40 ВП, замыкаем их в большое кольцо при помощи СС в первую ВП маленького кольца.

Вязание продолжаем на основе маленького кольца. Вяжем круговым методом. Каждый ряд начинаем с 1-й ВПП вместо СБН или с трех ВПП вместо ССН, окончание ряда – СС в верхнюю ВПП.

Ряд №1: 18 СБН в маленькое кольцо.

Ряд №2: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 54 п.

Ряд №3: в каждую п. ПР – прибавка на 3 СБН, итого: 162 п.

Ряд №4: в каждую из 162-х п. провязываем по одному СБН.

Диаметр мочалки можно увеличить, если вязать не СБН, а ССН, или если использовать крючок большего размера, чем предлагается в описании. Также можно экспериментировать с цветами, комбинируя в полотне мочалки два и более контрастных цвета пряжи.

Готовое полотно перетянуть большим кольцом из цепочки ВП для создания правильной формы шара. Готово!

Мочалка-варежка крючком: оригинальная идея для детей и взрослых

Варежка – одна из наиболее удобных в использовании мочалок, а если её изготовить своими руками, да ещё и в форме красочного животного или сказочного персонажа – процесс купания ребенка станет интересным и необычайно радостным!

Новичкам для начала предлагаем попрактиковаться на вязании обычной мочалки-варежки, без декора. Более того, можно даже упустить момент вывязывания большого пальца, так вязание будет ещё проще.

Итак, для начала необходимо набрать цепочку из 25-35 ВП (в зависимости от окружности руки), соединяем её в круг при помощи СС. Далее необходимо вязать круговыми рядами СБН, выполняя одну ВПП для перехода на след. ряд. Вяжем круговые ряды столбиками б/н до тех пор, пока варежка не достигнет желаемой высоты. Для соединения двух краев кругового вязания между собой, объединяем их, вывязыванием ряда СБН. Облегченный вариант мочалки-варежки готов!

Для любимых деток советуем связать более сложную, но, при этом, невероятно красочную мочалку-варежку – в форме лягушонка, медвежонка или поросенка. Схематически вязание рукавички-животного с двумя «ручками» по бокам выглядит следующим образом:

Для вязания детской мочалки понадобится мягкая пряжа – хлопковая, льнаная или сизальная подходящих цветов, а также крючок, соответствующий толщине нити.

Ход вязания

Начинаем с вязания 34-х ВП, замыкаемых в круг СС.

Ряды №№1-7: вяжем 34-мя СБН.

Ряды №№8-9: равномерно прибавляем 4 СБН, чтобы получить 38 СБН в ряду.

Ряды №№10-11: равномерные прибавки ещё 4-х СБН, получаем 42 СБН.

Ряды №№12-13: равномерные прибавления ещё 4-х СБН, получаем 46 СБН.

Ряд №14: равномерно прибаляем ещё 4 СБН, получаем 50 СБН.

Ряд №15: провязываем 50 СБН.

В 16-м ряду по бокам кругового вязания пропускаем по 10 петелек (на отверстия для ручек животного), вяжем круговым методом 30 центральных петелек рукавички.

Ряды №№17-19: 30 СБН.

Ряд №20: убавки, 26 СБН.

Ряд №21: убавки, 22 СБН.

Ряд №22: убавки, 18 СБН.

Ряд №23: убавки, 14 СБН.

Ряд №24: убавки, 10 СБН.

Ряд №25: завершающий, 6 СБН, соединяем одним СС. Нить закрепляем в петельках, отрезаем.

Приступаем к вязанию «ручек» мочалки

Нить присоединяем к заблаговременно оставленному отверстию из 10-ти петель.

Ряды №№1-3: 10 СБН.

Ряд №4: 5 раз по 2 СБН, объединенных одной вершиной.

Протянуть рабочую нить через пять петелек ПР, объединить СС. Нить закрепить и отрезать. Аналогичным образом связать вторую «ручку» к варежке.

Как только мочалка-варежка будет готова, можно дополнительно обвязать её по периметру (свободные края и бока) СБН.

Затем приступаем к декорированию мочалки, создавая согласно предложенным выше схемам глазки, носик и ушки выбранного животного. Готовой мочалке придать форму, проутюжив горячим утюгом. Яркая варежка для ребенка готова к использованию!

Оригинальная мочалка в форме ёжика

Несмотря на внешнюю привлекательность, такая мочалка более грубая, потому как в оригинале выполнена из полипропилена. Можно проэкспериментировать и связать её в мягкой пряже, однако, не гарантируем, что получится сохранить общую рельефность фигурки. В любом случае, полипропиленовый ежик-мочалка может выступить в качестве великолепного hand-made подарка и даже просто как яркий аксессуар в ванной комнате.

Вязание ежика начинается с воздушной цепочки – петли для подвешивания мочалки. Набираем 20 ВП, замыкаем их в круг СС, поверх провязываем СБН. Из первой ВП, расположенной у СС, поднимаем ещё 3 ВПП, СБН + 32 ВП (для тела ежика), СС.

Продолжаем вязать круговым методом, ряды №№1-2 провязываем без прибавок 36 СБН.

Ряд №3: приступаем к вязанию вытянутых петелек – «колючек», которые могут быть как одинаковыми, так и разными по степени «вытянутости». Чтобы вывязать вытянутые петли, необходимо ввести крючок в петлю ПР и вязать по принципу простого СБН, при этом, вытянуть петельку, но столбик не заканчивать. Получается 2 петли на крючке, параллельно накидываем рабочую нить на большой палец руки, из этой петли вяжем ещё одну петлю, получается 3 петли на крючке, после чего провязываем все три петли за один раз, чтобы они не разошлись. Третий ряд провязываем 24 столбиками с вытянутыми петлями + 12 СБН.

Ряды №№4-30: вяжем аналогичным образом.

Ряды №№31-35: начинаем вязать белой нитью, 36 обычных СБН.

С 36-го ряда начинаем убавлять для оформления мордочки ежика, до 32 СБН в ряду.

В рядах №№37-41 продолжаем сбавлять по 4-ре столбика, в итоге получаем 12 СБН.

Ряд №42: вяжем 12 СБН основным цветом пряжи.

Ряд №43: продолжаем убавления, одну п. пропускаем, в след. вяжем СБН и так до конца ряда, остается 6 СБН.

Ряд №44: убавляем, как и в ПР, получаем 3 СБН. Закрепляем СС.

Нитью синего (черного) цвета вышиваем глазки, носик и ротик. Ежик готов!

Большая прямоугольная мочалка для начинающих

Многие любят крупногабаритные банные аксессуары, однако, сегодня в магазинах редко встречаются качественные мочалки с большим по площади полотном. Благо, даже при минимальных навыках крючкового рукоделия, можно связать такую мочалку собственными руками.

Берем полипропиленовую пряжу (или обычную х/б нить), набираем 56 ВП, замыкаем цепочку в кольцо при помощи СС. Четыре последующих ряда вяжем СБН, далее чередуем ряд вытянутых петель (по принципу вязания мочалки-ежика) и ряд СБН. Вяжем так нужное количество рядов, по желанию, периодически меняя цвета пряжи. Окончание полотна мочалки – три ряда СБН.

Лямки мочалки вывязываем из цепочек возд. петель (по 65-70 ВП), поверх которых провязываем по 2 ряда СБН. Лямки вывязываем по обеим сторонам мочалки, непосредственно из боковых петель её полотна.

Грубая мочалка из шпагата для пилинга

Истинные ценители супержестких мочалок для профессионального пилинга кожных покровов могут создать банный аксессуар под себя. Для вязания потребуется сизалевый шпагат, а также крючок №10-12.

Начинаем вязание из цепочки на 60 ВП, замкнутой в кольцо СС. Вяжем простыми столбиками без накида желаемое количество рядов. Для того, чтобы мочалка имела более «пористую» структуру, можно попробовать вязать ССН или чередовать ряды СБН и ССН. Вяжем круговыми рядами. По обеим бокам мочалки вывязываем цепочки из ВП на 60-70 петелек, обвязываем их двумя рядами СБН. Жесткая мочалка из шпагата готова!

Видео-уроки по изготовлению мочалки крючком

Тщательно подобранная нами коллекция видео материалов на тему вязания мочалок крючком понравится не только начинающим мастерицам, но и профи-рукодельницам, желающим попробовать что-то новенькое в крючковом рукоделии.

Как Вы могли убедиться, связать любую, даже оригинальную мочалку-игрушку крючком можно легко и просто. К тому же, будет это ежик, лохматая мочалка с вытянутыми петлями или детская рукавичка – любая из них не один месяц прослужит для вас и ваших деток!

схемы с вытянутыми петлями и пошаговые мастер-классы. Общие совет ы по вязанию мочалок крючком для начинающих

Услышав слово «вязание», многие представляют бабушку в очках, сидящую в кресле-качалке со спицами или крючком. Но на самом деле вязание – это многогранный вид рукоделия. Связать можно практически любую вещь, игрушку, элемент декора и даже мочалку. Для того, чтобы связать мочалку, для начинающих особых навыков не требуется, поэтому многие мастерицы первые шаги в вязании делают именно с нее. Посмотреть фото готовых мочалок можно в интернете. Увидев готовые изделия, непременно захочется повторить одно из них или связать свою, не похожую ни на одну, мочалку.

Итак, давайте разберемся, как сязать мочалку крючком. Прежде, чем приступить непосредственно к вязанию, необходимо подготовить нити и крючок. Лучшим вариантом для вязания мочалки будет полипропиленовая нить. Любителям мочалок пожестче можно связать ее из шпагата. Приобрести такую нить можно в обычном хозяйственном магазине.

Выбор крючка зависит от ширины желаемого плетения, то есть, чтобы мочалка имела тонкое плетение, нужно брать тонкий крючок.

Мочалка крючком для начинающих с вытянутыми петлями

Пошаговая инструкция по вязанию мочалки с вытянутыми петлями:

  1. Вяжется ряд воздушных петель. Замыкаются в кольцо. Длина ряда обычно составляет 40 петель.
  2. Далее провязывается 6-7 рядов без накида.
  3. Начиная со следующего ряда, провязываются вытянутые петли. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы вытянутые петли оставались за полотном.
  4. Завершение работы идентично ее началу.
  5. После того, как мочалка будет готова, можно приступить к вязанию ручек. Для этого вяжутся две цепочки из воздушных петель и привязать их нужно по краям.
  6. Готовую мочалку нужно вывернуть, тогда вытянутые петли будут снаружи.

Обычная мочалка крючком

Мастер класс по созданию мочалки без вытянутых петель: для работы понадобится пряжа (2 мотка) и крючок №5. Можно приступать.

  1. На крючок набирается 36 петель, главное, чтобы количество петель было четным.
  2. Соединяем петли в кольцо.
  3. Провязать одну воздушную петлю подъема и провязать ряд из столбиков без накида.
  4. Провязать еще две воздушные петли подъема и вязать еще один ряд с одним накидом.
  5. Продолжить вязать таким же образом до желаемой длины мочалки.

Итак, мочалка готова, осталось связать для нее ручки. Для этого делается цепочка из воздушных петель желаемой длины и закрепляется с противоположенной стороны. Далее полученная ручка обвязывается простыми столбиками или столбиками с накидом до желаемой ширины. Нить отрезается и закрепляется узлом. Теперь можно соединить детали, и мочалка полностью готова.

Если остались какие-то вопросы, в интернете можно посмотреть подробное видео.

Еще одни вариант – это односторонняя мочалка. Вяжется она так же легко, как и предыдущие, поэтому с ней справится даже новичок. Суть такой мочалки в том, что «лохматая» часть у нее только с одной стороны. Для ее вязания потребуется следующая схема: один ряд вяжется столбиком без накида, второй с вытянутыми петлями. Вот и все, чередуются ряды до нужной длины.

Детская мочалка крючком для начинающих

Женщины, имеющие деток, могут связать мочалку в форме животного или мультипликационного героя. Кожа у малыша нежная, и вязать детскую мочалку лучше льняной нитью. Детскую мочалку нужно менять не реже одного раза в три месяца, ведь на ней скапливаются бактерии и грязь. Именно поэтому всем мамочкам стоит научиться вязать мочалки, ведь так можно не только экономить семейный бюджет, но и каждый раз радовать малыша новой, интересной игрушкой. Одной из таких мочалок может быть мочалка-ежик.

  1. Набрать 32 петли и вязать по кругу 2 ряда столбиком без накида.
  2. Провязать 30 рядов столбиками вытянутыми петлями.
  3. Сменить нить на ту, из которой будет связана мордочка (если она будет такого же цвета, нить можно не менять).
  4. С 31 по 35 ряд вязать столбиком без накида.
  5. Далее каждый ряд убавлять на четыре петли – мордочка готова.

По желанию можно сделать глазки и носик при помощи бусинок.

Конечно, и про себя любимую забывать не стоит, для собственного пользования можно связать круглую мочалку для пилинга из капроновых нитей. Для этого нить складывается в два сложения и вяжется по кругу. Далее делается скользящая петля, в нее провязывается 3 столбика без накида. В следующем ряду количество петель увеличивается в 2 раза. Затем в каждом ряду прибавляется по 6 петель и так вяжется до нужного размера. По желанию можно приделать ручку. Как она делается — описано выше.

Несколько советов по вязанию мочалок:

Выбирать нити лучше мягкие;

Не стоит вязать мочалку плотной, она будет плохо мылиться;

Для того, чтобы мочалка больше пенилась, в нее можно вшить обыкновенную губку для мытья посуды;

Когда мочалка полностью готова, ее нужно обдать кипятком, так она станет более мягкой и приятной к телу.

Как оказалось, вязание мочалки своими руками не такой уж сложный процесс. Связав ее один раз, непременно захочется повторить свой успех. К счастью, множество видов мочалок позволяет вязать их так часто, как только захочется, при этом каждый раз они будут разными.

Видео по теме статьи

Как и любое другое рукоделие, требует не только определенных навыков, но и некоторых свойств характера, которыми лично я обладаю не в полной мере. В детстве я с содроганием наблюдала, как подруга моей мамы, связав половину свитера или платья, распускала все, потому что, видите ли, ей разонравился фасон.

Появился в моей жизни не так давно. Мне вдруг захотелось уметь вязать, хотя бы шарфики, хотя бы на ребенка. Идея вязания крючком мочалки пришла неожиданно. Связать мочалку крючком сможет каждый, кто знает технику вывязывания основных петель. За счет того, что мочалка вяжется вкруговую, вам не придется высчитывать петли и беспокоится о форме изделия.

Как связать мочалку крючком?

Необходимые материалы


  • Крючок средней толщины (у меня № 4)
  • Нитки полипропиленовые — 2 разноцветных мотка

Подбор крючка

Если вы хотите, чтобы мочалка имела тонкое и аккуратное плетение, выбирайте крючок тоньше. Но не забывайте, что вам придется вывязывать две нити. Головка крючка не должна быть острой, иначе будет рвать волокна полипропилена.

Чем удобнее крючок, тем проще с ним управляться, и тем быстрее вы получите готовое изделие.

Выбор ниток

Мочалки вяжут, как правило, из полипропиленовых нитей, купить которые можно в хозяйственных магазинах и отделах товаров для рукоделия. Вы, конечно, можете вязать в одну нить, но тогда у мочалки не будет должного объема.

Что касается сочетания цветов, то тут все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите гармоничный цвет изделия, то и нитки подбирайте одного цвета, но разных оттенков. Чтобы сделать мочалку яркой, можно сыграть на контрасте.

Вязание крючком мочалки

Если вам ни о чем не говорит словосочетание «воздушная цепочка», то это еще не повод отказаться от мысли связать мочалку. Пробуйте! А я постараюсь объяснить как можно проще.

Складываем вместе две нити.

Делаем из них петельку-удавку для крючка.

Делаем цепочку из воздушных петель (захватываем длинную нить и протягиваем через петлю) и замыкаем ее в кольцо.

Длина цепочки определяет ширину вашей мочалки. К примеру, для мочалки шириной 10 см (без учета петелек) вяжем цепочку 20 см.

Кромка

Обвязываем полученное кольцо столбиками без накида.

Крючок спереди назад заводим в петлю кольца, захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. На крючке образуется две петли.

Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Столбик без накида готов.

Столбики второго ряда провязываются в петли предыдущего и так далее. Достаточно связать три — четыре ряда. Конец ряда вы без труда определите по торчащей ниточке.

Основная часть («лохматая»)

Вы можете продолжать вязать столбиками без накида, добавив лишь вытягивание петелек, за счет которых мочалка станет лохматой. Но гораздо быстрее связать мочалку столбиками с накидом (они выше), также вытягивая петельки. Выбор за вами. Как вязать без накида вы знаете, а вот и столбик с накидом, дополненный свободной петелькой.

Накинуть рабочую нить на крючок.

Ввести крючок в петлю предыдущего ряда.

Захватить рабочую нить с двух сторон так, чтобы на пальце образовалась петля.

Протянуть две нити через петлю ряда и скинуть нить с пальца. На крючке должно оказаться 4 петли.

Захватить крючком рабочую нить и протянуть через первые две петли из четырех. На крючке остается две петли.

Опять захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через оставшиеся две петли.

Провязать ряд и вывернуть мочалку петельками внутрь, чтобы было удобнее вязать.

Вязать столбиками с накидом, не забывая вытягивать петельки до тех пор, пока мочалка не достигнет нужной длины.

Последние три-четыре ряда вяжем как и первые столбиками без накида (без свободных петель).

Ручки

Первую ручку мы начинаем вывязывать сразу после основного полотна.

В первую петлю ряда провязываем столбик без накида, а из образовавшейся петли делаем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки определяет длину готовой ручки.

Закрепляем конец цепочки, провязывая несколько столбиков без накида, на середине края мочалки, так, чтобы крепления будущей ручки были симметричны.

После закрепления цепочки приступаем к обвязыванию ручки. Принцип тот же, что и при начале вязания основного полотна. В каждую петлю воздушной цепочки вывязываем столбики без накида. Достаточно одного ряда, но вы можете связать ручки потолще. Завершив ряд, провязываем еще две-три петли в кромке мочалки для надежности. Вытягиваем петлю и затягиваем узел. Нить обрезаем.

Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая. Для начала привязываем две нити к краю мочалки, закрепляем ее, провязывая в кромке парку петель. Делаем цепочку, закрепляем симметрично, обвязываем ее необходимым количеством петель, закрепляем в кромке парой петель. Выворачиваем мочалку «лохмушками» наружу.

Старайтесь вязать равномерно, с одинаковой плотностью. Даже если у вас пока не получается, все равно в итоге выйдет замечательно. Такой принцип вязания мочалки, как бы по спирали, позволяет вам скрыть все несовершенства. В любом случае, с каждым новым изделием получаться будет легче и быстрее.

Главное

Всем известно, что вязание помогает сосредоточиться. Проверено на себе! Я приноровилась вязать мочалки, сидя на лекциях — отличное средство, чтобы не заснуть, я вам скажу. А информация сама собой укладывается в голове. Плюс: повышенное внимание со стороны окружающих вам обеспечено.

Мочалка — это отличный подарок на праздник. Можно в дополнение купить полотенце и красивое мыло. А еще лучше полотенце сшить, а мыло сделать своими руками, тогда выйдет настоящий набор с душой для бани и душа. Творите и радуйте!

Как связать мочалку крючком подробно можете изучить в этом мастер-классе. Мочалка с вытянутыми петлями получается пышной, прекрасно взбивает пену, очищает и массирует кожу.

Специально для вязания мочалок можно купить полипропиленовую пряжу, потребуется 2 мотка по 50 гр., двух контрастных цветов и крючок № 2,5.

Для начала вязания мочалки крючком наберите цепочку из 50 воздушных петель, замкните ее в кольцо соединительным столбиком.

По цепочке провяжите два ряда столбиков без накида. Не обязательно в начале ряда делать петли подъема, если вязать столбики по спирали.

Чтобы сделать длинную петлю, перед вязанием столбика рабочая нить должна быть на указательном пальце, как обычно.

Введите крючок в петлю по ряду, захватите рабочую нить снизу указательного пальца, на пальце образуется петля, вытяните петлю на крючок.

Вновь захватите рабочую нить и провяжите две петли с крючка, завершив столбик.

После провязывания столбика указательный палец освободите от длинной петли.

*Для вязания следующего столбика с длинной петлей, вновь введите крючок в петлю по ряду, захватите рабочую нить снизу указательного пальца и вытяните петлю. Еще раз захватите рабочую нить, провяжите петли с крючка и скиньте с указательного пальца длинную петлю.* Повторяйте действия от * до * при вязании столбиков с длинными петлями.

Провязав 4 круговых ряда столбиков с длинными петлями, смените цвет нити, присоединив новую от другого мотка. Оставленную нить не обрезайте, через 4 ряда для смены цвета нити протяните нить по стороне и продолжите ей вязать следующие 4 ряда. Так чередуйте цвет нити через каждые 4 ряда, пока не свяжете мочалку желаемой длины.

В завершении провяжите 2 круговых ряда ст. б/н, ряд соединительными столбиками и свяжите ручку. Для этого наберите длинную цепочку воздушных петель, присоедините ее к противоположной стороне соединительным столбиком, сделайте по ряду еще один соединительный столбик и вяжите обратно по цепочке ряд ст. б/н. В конце ряда сделайте соединительный столбик по стороне мочалки, провяжите еще один ряд столбиков без накида по ручке и обрежьте и закрепите нить.

На другом конце мочалки также свяжите ручку.

Я очень люблю делать «семейные» приобретения или подарки, т.е из одной серии, но разной принадлежности, например, полотенца (для мужа, для жены, для подростка), шампуни (для него, для неё, для ребёнка) и т.п. Скоро Пасха и, к весенней чистоте, я решила обновить набор мочалок в доме (для себя, для мужа, для сына). Решила сама связать крючком мочалки с вытянутыми петлями. И, хотя ни разу этого не делала (всё что-то глаза страшились…), получился приятный комплект:

Крючок у меня №4. Начала вязание с ручки. 8 воздушных петель (ВП) (из них 5 петель — ширина ручки, 3 петли — подъём).


В пятую петлю от крючка вяжем столбик с накидом (ССН) и в следующие три петли по 1 ССН. Это первый ряд.


Вяжем 3 ВП подъёма, переворачиваем изделие на изнаночную сторону.


Во втором ряду провязываем 4ССН. И опять 3ВП подъёма:



Так я провязала 15 рядов из ССН. Получилась ручка 18 см.

Теперь вяжем саму мочалку трубой. Набираем 15ВП. Затем ввязываем ручку, т.е вяжем Столбики Без Накида (СБН) по короткому срезу ручки (6 штук). При этом надо внимательно следить, чтобы ручка не была перекручена!


Теперь ещё 15ВП.


И опять 6СБН по второму короткому срезу ручки. Получился замкнутый круг из 42 петель.


Пройдёмся по нему Столбиками Без Накида ещё 2 ряда.


Так Столбиками Без Накида провяжем крайний бордюрчик мочалки из 5 рядов по кругу. Расширим его, делая прибавление в каждую третью петлю.

Так в первом — третьем ряду у меня было 42 петли, в четвёртом стало 56 петель. Так я набрала ширину мочалки в 10см. Если Вам не достаточно такой ширины, прибавьте в следующем ряду ещё раз в каждую третью петлю.


Дальше вяжем бахромой из вытянутых петель. Можно чередовать цвета пряжи — сделать мочалку в полосочку. У меня мочалки одноцветные.
Вытянутые петли. Большой палец взлетает под рабочую нить снизу вверх и подцепив её тянет вниз.


Крючок вводится в следующую петлю (как при обычном столбике без накида), поверх рабочей нити. Палец остаётся в вытянутой петле. Крючком вытягивается новая петля.

На крючке две петли. Палец по-прежнему в вытянутой петле. Провязываем две петли с крючка вместе. Как при вязании обычным столбиком без накида.


Повторяем манёвр: Палец взлетает снизу вверх (при этом, он автоматически освобождается от уже провязанной петли), цепляет рабочую нить и вытягивает петлю вниз. Крючок вводится в работу поверх вытянутой петли и выполняет столбик без накида.


От ряда к ряду у нас бахрома растёт и ширится… Взмахивая пальцем, заодно, прижимаем её вниз, чтобы она не мешалась и не лезла под крючок! Не жалейте пряжи — не уменьшайте амплитуду взмахов, т.к. короткие петли не хороши.

Так я провязала 55 рядов и получила длину мочалки 35 см. Теперь провязываем ряд СБН и начинаем убавлять также, как и прибавляли. 2 петли СБН, пропустить одну петлю, 2 петли СБН, пропустить одну петлю… и так весь ряд (получилось 42петели). Пройдёмся по ним ещё одним рядом 42 петли СБН. Начинаем вывязывать вторую ручку мочалки.

Проследите, чтобы она начиналась на том же уровне, что противоположная ручка. Поднимем 3 ВП вверх от трубы мочалки.


Затем провяжем 5 ССН в следующие по-порядку петли трубы (в ту же петлю, из которой поднялись 3 воздушные петли, в одну петлю — два столбика с накидом, во вторую — два столбика с накидом).


3 ВП подъёма. Переворачиваем изделие.(повторяем схему вязания ручки).
Так опять провязываем 15рядов, и привязываем ручку к трубе мочалки соединительными столбиками.


При этом обязательно следим, чтобы ручка не вывернулась, не перевернулась! Всё! Большая мочалка готова!


Но пряжа от мотка ещё осталась и я решила её непременно использовать: свяжем кругленькую мочалочку на-руку.

Вязать стала в две нитки. Так мочалочка выйдет пышнее и красивее! Вот классическая схема вязания блинчика из столбиков без накида:


Я вязала так: свернула нить в кольцо и место пересечения нитей обвязала 6 столбиками без накида.

Стянула кольцо, потянув за край нити.

И замкнула 6 столбиков без накида в кольцо соединительной петлёй.

Одна петля подъёма и второй ряд: из каждой петли вывязать две (получится ряд из 12 петель столбиками без накида).


Все петли также как и в большой мочалке вытягиваем. Дальше интереснее: 3-й ряд вяжем две петли по-порядку, две петли вывязать из одной, две — по-порядку, две из одной…. 4-й ряд вяжем три петли по-порядку, две петли вывязать из одной, три — по-порядку, две — из одной….5-й ряд: четыре петли по-порядку, две — из одной…. И т.д.

Обычно вывязывая ряды рекомендуется делать петлю подъёма, но можно вязать по-спирали, улиткой набирая высоту. В таком случае нужно пометить маячком место смены ряда.

Так вязать 14 рядов. У меня вышел диаметр 17 см — это размер моей ладони.

Перекинем ручку с одного края блинчика на другой. 3 ВП. 4 ССН. 3 ВП, переворачиваем изделие, 4 ССН…..


Ручка вышла 14 рядов по схеме приведённой выше.

Многие рукодельницы самостоятельно вяжут мочалки для бани. Такие изделия отличаются от покупных индивидуальным дизайном. Учитывая необходимость смены мочалки каждые два-три месяца, самостоятельное вязание предмета гигиены значительно экономит семейный бюджет.

Инструменты и материалы

Банный атрибут вяжется из особых материалов при помощи специального крючка. Для вязания понадобится:

  • Пряжа (обычно используют нить из полипропилена) одного или нескольких цветов.
  • Крючок № 2, № 3 или № 4.

Схемы создания крючком вязанных мочалок для бани

Есть несколько схем создания этого атрибута, различающихся по его итоговой форме: прямоугольная, овальная и круглая.

Прямоугольная форма

Самый простой вариант — плоская мочалка для бани прямоугольной формы. Особенность этой модели заключается в использовании вытянутых петлей через каждые три ряда.

Овальная форма

Как и в случае с первой моделью, здесь используются вытянутые петли в каждом третьем ряду. При работе по данной схеме необходимо быть внимательной и не забывать о постоянной прибавке по краям изделия.

Круглая форма

Такое изделие ещё называют мочалкой-рукавичкой. Вяжется она в одну нить, чтобы изделие выглядело аккуратным и пушистым. Оригинальность готовой работе придаст использование нитей разных оттенков.

Пошаговая инструкция по вязанию мочалки

На первом этапе нужно определиться с моделью. Прямоугольное изделие можно связать в один или два слоя.

Двухслойное вязание предполагает следующие этапы:

  1. Чтобы получить два слоя, набирают 54 воздушные петли и замыкают цепочку в круг при помощи соединительной петли. Для удобства дальнейшей работы следят, чтобы цепочка не была перекручена.
  2. Вяжут по кругу, провязывают три ряда столбиками без накида.
  3. Продолжают работу по схеме, выводят один ряд узором с вытянутыми петлями, затем два ряда столбиками без накида. При желании меняют цвет нити, чтобы готовая работа получилась яркой и оригинальной.
  4. Вязание продолжают до достижения необходимой длины, примерно 30–35 см. По желанию изделие вяжут длиннее или короче указанного параметра.
  5. Основную часть завершают три ряда столбиков без накида.
  6. Не обрывая нити, делают ручку. Для этого набирают цепочку из 60 петель и провязывают три ряда столбиков без накида. Пряжу обрезают, нить присоединяют с противоположной стороны полотна. Вторую ручку выполняют так же, как первую.

Овальные и круглые модели обычно делают однослойными. Вяжут согласно схеме, но каждый второй ряд провязывают вытянутыми петлями. С обратной стороны делают «ремешок» для удобного использования. Для него набирают цепочку из 40 петель, провязывают шесть рядов столбиками без накида или три ряда столбиками с накидом. Полученное полотно привязывают к готовой работе при помощи соединительных столбиков.

40 схем с фото вязаных мочалок крючком для начинающих

Приветствуем всех посетителей портала. Если вы хотите удивить родственников и друзей необычным подарком, то вам будет интересно узнать, как связать мочалку.

Кроме оригинальной идеи hand-made презента, вы получите превосходную возможность сэкономить на покупке мочалок: изделия, сделанные своими руками, обходятся в несколько раз дешевле, а пользоваться ими намного приятнее.

Для работы понадобится всего лишь моток пряжи, и определенное количество желания. Собственноручно вязанная крючком мочалка из хлопка или полиэстера прослужит вам намного дольше покупной, будет быстрее сохнуть и лучше взбивать мыло или гель для душа.

Содержимое обзора

Какой материал применять

Можно приобрести как натуральные, так и искусственные нитки. Материи природного происхождения сделают терку немного полезнее, но такие вещи не отличаются большим сроком службы.

Это интересно: вещи, связанные из синтетической канители, владеют внушительным периодом эксплуатации, вплоть до одного года.

Нити продаются на любом рынке, так что их покупка не является сложной задачей. Вам предстоит выбрать из таких тканей:

Хлопок и Лен

Из этих разновидностей получаются превосходные, мягкие вехотки подходящие для людей с нежной кожей и положительно влияющие на уровень кровообращения в сосудах.

Полипропилен

Один из самых крепких ненатуральных материалов. Связанные из полипропилена терки пользуются большим сроком службы, хорошо взбиваются и с легкостью удаляют с тела какие-либо субстанции.

Шпагат

Правильнее всего пускать в дело синтетическую версию из полипропилена.

Полиэтилен

Работа с применением такой структуры поможет облагородить окружающую среду. Терки из пакетов станут шикарной поделкой для людей, обладающих нежной и мягкой кожей.

Капрон

Женские колготки, пришедшие негодность, способны обрести 2-ую жизнь. Описание таких поделок с нуля не занимает большого количества времени. Создавать капроновые терки очень просто.

Обратите внимание!

Носочная добавка

Хороший материал, подходящий для изготовления простых и прочных поделок, подходящих для обработки грязной посуды.

Акрил

Прочная и надежная структура, обладающая внушительным сроком службы. Связать вехотку своими руками можно также из джута. Можно использовать манильское волокно, мешковину, вискозу и нейлон.

Важно! Связанную вехотку, после завершения работы над ней, необходимо прокипятить в горячей воде, примерно в течение 10-15 минут.

Так вы сделаете ее мягче, и избавить не возможных «заводских» бактерий и запахов. Важно подобрать качественный инструмент, отталкиваясь от используемой канители. Рекомендуем отдать предпочтение крюкам с круглым концом.

Разновидности мочалок

Многие девушки и женщины попросту не способны посещать ванну без такого аксессуара для бани. Хорошая и жесткая вехотка прекрасно справляется с задачей по избавлению тела от ороговевших клеток, а еще позволяет очистить поры и кожу.

Обратите внимание!

К таким процедурам добавляется ванное молочко, шампунь или скраб. Оформив подобный подарок женщине, и приложив к нему ВЕХОТКУ, связанную рукотворно, вы сможете несказанно обрадовать маму или бабушку. Мы расскажем, как научиться делать такие вещи.

С жесткой и мягкой сторонами

По 1-ому взгляду вы можете подумать о том, способ вязания мочалок – это достаточно трудное ремесло, требовательное к уровню навыков мастера.

Однако это не так – получить готовое рукоделие можно с помощью схемы и пошаговой инструкции, приплюсовав к ним немного внимательности и усидчивости.

Главное умение, которое пригодится вам в деле – это навык вязания лохматых кольев. Перед началом занятия можно потренироваться и немного «набить руку».

Для создания двусторонней модели грамотнее всего использовать крючок №4. В качестве ткани берется нить из полипропилена, абсолютно любой ее вид.

Обратите внимание!

Окрас изделия вы выбираете сами – можно изготовить в одном тоне, или подобрать несколько цветов.

Обратите внимание: одна поверхность будет приятной, а другая отличается плотностью и жесткостью. 1-ую надобно плести вдоль, 2-ую – поперек.

Пошаговое руководство:

  • Во-первых, необходимо выполнить цепочку, от которой зависит размер по горизонтали.
  • 1-ая и вторая черта вяжется из С/БН.
  • Третья строка будет отличаться у цветных и однотонных мочалок. Если у вас пестрая модель – надо провязать воздушную петельку с задействованием двух ниток, затем выполнить два С/БН и закончить пышным столбиком. Последний столбец воссоздается из цепочки, от которой определялась длина.
  • Для создания пушистого столба нужно 5 брусков с НАКИДОМ, закрепленных с применением невесомой петлички. Затем вяжутся три накидных колышка, и вновь повторяется процедура сотворения пышного столбика. Плести таким образом придется до момента окончания графы.
  • В четвертой графе конструируется воздушная петлица, затем нужно перейти к не накидным столбам, умещая их в петлички прошлого участка. Если ваше создание обладает не одним цветом – последняя петличка закрепляется двумя нитями.
  • Пятый вяжется пряжей самого первого окраса, включая невесомую петлицу. Затем надо перейти к чередованию: 3 СБН и пышный столб. В результате у вас получится мочалка-ежик.
  • Шестая черта набирается так же, как и четвертая.
  • Седьмой ряд отличается в том случае, если ваша вещица обладает несколькими окрасами. В этом случае на данном этапе берется пряжа следующего цвета. Плести стоит аналогично пятой черте.
  • Восьмой ряд полностью повторяет четвертый.
  • Оформление продолжается до тех пор, пока вы не дойдете до нужных габаритов, установленных самой первой цепочкой. Как вы могли заметить, нитки с петельками – это самое главное умение для вязания мочалок.

Вторая, шелковистая поверхность готовится от начала боковой стороны, получившейся в процессе занятия над полотном. Процедура полностью повторяет схему жесткой стороны, с одним исключением: пышные бруски необходимо вязать из трех накидных столбцов.

Их чередование происходит не через три накидных столбца, а через два. Когда вы завершите второй участок, обе плоскости прикладываются друг к другу и сшиваются с изнанки.

Можно обвязать завершенное творение по всей его длине с задействованием крюка. Осталось добавить ручки, сделать которые можно из хлопчатобумажной тесемки.

Совет: не забудьте прокипятить законченную мочалку – это добавит мягкости.

«Шишки»

Это красивое и пестрое рукоделие, пользоваться которым – настоящее удовольствие. Для дела потребуется использовать оснастку №5 и пряжу нескольких раскрасок.

Процедура заключается в плетении строчки из тридцати шести петелек, которая впоследствии закрепляется в окружность.

Поэтапное руководство:

  • Первая строка создается с применением стояков без накида.
  • Со 2-ой, по четвертую линию стоит взять накидные столбцы.
  • В качестве основного картинки мочалки используется изображение шишек. Они создаются до максимальной горизонтали, определяемой мастером. Элемент состоит из трех накидов, сплетенных между собой. Шишки чередуются через два стояка. Совет: овальный узор должен располагаться в шахматном порядке.
  • Так как используется модель плетения «в круг», заканчивать рукоделие стоит по той же схеме, по которой начинали, только в обратном порядке.
  • Если вы захотите создать ручки, можно пойти двумя разными путями: связать их отдельно и закрепить, или начать трудиться от одной, а затем перейти ко 2-ой. Выбор за вами.

«Спираль»

Еще одно прекрасное плоское изделие, которое приятно дарить и эксплуатировать. Спиралька состоит из двойной линии, каждая из которых включает сорок семь петличек, скрепляющихся вкруговую.

Подробная инструкция по изготовлению круговой мочалки крючком:

  • Первая шеренга вяжется из СБН. Расположить их надо в каждую петельку основной линии.
  • 2 и все последующие участки исполняются с вытянутыми петлями, закрепленными на каждом бруске. Как только вы закончите трудиться над шестью элементами, следует взять нить другого оттенка. Смена цветов идет до конца.
  • Узор, также называемый «лисичка», создается со смещением оттенка ровно на одну петлицу, в каждом участке. Габариты в длину бывают абсолютно любыми. Завершить процесс следует с употреблением СБН. Мочалка-варежка готова!

Мочалка для посуды

С задействованием спиц можно вязать плоские губки для мытья посуды. Подойдет любая синтетическая материя, отличающаяся прочностью и надежностью. Трудиться можно крюком или спицами.

Для начинающих подойдет самый простой вариант исполнения – платочный узор. Его особенность заключается в необходимости провязывать петли в передних и задних рядах. Вязаные губки также могут быть в виде рукавичек, которыми удобно работать.

Для вещицы диаметром около 10 сантиметров следует приобрести всего 20 грамм материи. Лучше подобрать канитель средней толщины. Произведение выполняется инструментом №4.

Можно применять структуры разных оттенков, чтобы получился разноцветный рисунок. Помимо основного инструмента понадобятся ножницы и иголка. В интернете можно найти много мастер-классов и видео, которые помогут вам с работой над этим творением.

Подводим итог

Данное руководство поможет вам связать мочалку. Как вы могли заметить по ходу чтения, это достаточно простое ремесло, способное принести море удовольствия от самого процесса.

Самодельная вещица, заключенная в красивую упаковку, станет отличным вариантом презента на 8-ое марта или Новый Год. Чтобы по-настоящему обрадовать любую женщину, добавьте к терке шампунь, скраб или молочко для тела. Также можно вязать детские мочалки-игрушки, с помощью которых можно удивить своих детишек. Желаем удачи!

Как связать мочалку своими руками: фото примеры работ опытных рукодельниц

Пожалуйста, сделайте репост

Вязание крючком для начинающих мочалки


Мочалка крючком для начинающих: пошаговая инструкция

Мочалка – замечательный аксессуар, без которого невозможен уход за телом. На полках магазинах они представлены в огромных количествах, и выбрать можно любую в зависимости от вашей цели. Но можно связать мочалку самостоятельно, получив штучный товар ручной работы, который будет поднимать вам настроение во время принятия водных процедур.

Если вы ещё не знаете, как вяжется мочалка крючком для начинающих: пошаговая инструкция вам в помощь.

Осваивать мастерство вязания нужно с простых моделей. Самая лёгкая в исполнении и очень удобная в использовании длинная мочалка с двумя ручками. Чтобы связать её, рукодельницам достаточно владеть элементарными навыками работы крючком.

Подбор материалов

Всё что понадобится это крючок и примерно 300 грамм синтетических ниток. Подойдут крючок №4 или №5, лучше металлический, главное чтобы головка не была слишком острой, иначе он будет расслаивать нить и препятствовать работе.

Нитки выбирайте на ощупь. Они должны быть не слишком жёсткие, но и не слишком мягкие. Это может быть капрон, полипропилен или же натуральный лён, сизаль. Обратите внимание, чтобы нить была не кручёная.

Приобретая синтетические нити, вы можете подобрать любые цвета. Либо это будет цвет в тон ванной комнате, либо просто ваши любимые сочетания.

Основа мочалки

Обычно для вязания мочалки берут нить в одно сложение. Для более упругой и плотной мочалки используйте нить, сложенную вдвое.

Завяжите петлю и крючком протяните через неё нить, идущую от клубка. Вы получили первую воздушную петлю. Продолжайте провязывать воздушные петли пока не получите цепочку примерно в 20 сантиметров.

Замкните цепочку в круг, соединив последнюю петлю с первой. Начните обвязывать получившийся круг обычными столбиками без накида. Провяжите таким образом 2-4 ряда. Основа для мочалки готова.

Ряды вытянутых петель чередуются с рядами обычных столбиков или столбиков с накидом. С петлями с накидом работа пойдёт быстрее. Но тогда «махрушки» будут не очень частыми.

Если вы хотите, чтобы мочалка была погуще, тогда вытянутые петли можно вязать в каждом ряду, не чередуя. Для того чтобы длинные петли были по лицевой стороне вяжите располагая работу изнаночной стороне к себе.

Рассмотрим подробней как вывязать длинную петлю:

  • Ввести крючок в стенку предыдущего ряда.
  • Обкрутите нить два раза вокруг пальца. Другими словами: выполните два накида.
  • Крючком зацепите обе петли с пальца и вытяните к себе, на изнаночную сторону работы.
  • Провяжите полученные петли на крючке за один раз с помощью рабочей нити.
  • Повторите все действия на следующей петле предыдущего ряда.
  • Вяжите таким способом по кругу мочалки. Когда изделие достигнет желаемой длины, провяжите от двух до четырёх рядов столбиками без накида, повторяя схему с той стороны мочалки.

Теперь приступим к изготовлению ручек. Ручки вывязываем по завершению всей работы. Длину подбираем исходя из параметров человека, для которого мочалка предназначается.

Делаем цепочку из воздушных петель и закрепляем её с противоположной стороны. Обвязываем полученную ручку простыми столбиками или столбиками с накидом до желаемой ширины. Отрезаем нить, закрепляем её узелком. Для большей надёжности можете поджечь конец нити, потушить огонь и пока нить горячая аккуратно потереть её между пальцами.

Аналогично свяжите ручку с другой стороны мочалки. Мочалка готова.

Для дополнительного пенообразования можете вставить внутрь мочалки тонкую поролоновую губку. В таком случае вам нужно будет соединить между собой открытые концы мочалки.

Как видите, вязание мочалок не сложный и интересный процесс. С ним справится и новичок. За небольшое время вы сможете снабдить ярким и полезным аксессуаром каждого домочадца. И тогда гигиенические процедуры станут не просто необходимостью, но и приятным времяпровождением.

  • Как связать шарф спицами для начинающих — 28 Фев 2014
  • Как связать следки спицами: пошаговая инструкция — 14 Мар 2016

    • womansion.ru

    Мочалки для душа и бани своими руками. Как связать детскую мочалку крючком своими руками? Фото

    Несколько способов изготовления мочалки для бани своими руками. Рассмотрены схемы вязания крючком и спицами.

    Мочалка для бани – полезный аксессуар, помогающий тщательно смыть с кожи любые загрязнения и удалить отмершие участки эпидермиса. В магазинах имеется большой выбор подобных изделий, но если вы умеете вязать, изготовьте аксессуар самостоятельно.

    Какие нитки или пряжу выбрать для вязания мочалок?

    Нитей для вязания банной мочалки очень много. Вот наиболее распространенные варианты:

    • Джут
    • Береста
    • Полипропилен
    • Капрон
    • Шпагат

    Для получения этого аксессуара можно использовать даже нестандартные материалы, такие как сетки для овощей и капроновые колготки.

    Дешевле всего приобрести веревку в хозяйственном магазине и разделить ее на волокна.

    Фото мочалок для душа и бани, связанных крючком

    Как связать мочалку своими руками: советы и отзывы

    Для изготовления мочалки приобретайте не слишком толстые нити, так как нежная кожа может травмироваться от ежедневных гигиенических процедур с таким аксессуаром.

    Идеально подойдут мягкие нити шпагата или капроновые колготки. Комбинируйте нити разных цветов. Используйте несложные схемы, и вы сможете изготовить аксессуар всего за несколько часов.

    Как связать мочалку для душа и бани крючком своими руками для начинающих пошагово: схемы

    Если освоили самые простые приемы техники вязания крючком, выбирайте несложные схемы. Простой вариант – мочалка-труба. Наберите 30 ВП и соедините их в кольцо. Теперь вяжите по спирали СН, пока не получите чулок нужной длины. Свяжите ручки. Уделите внимание выбору пряжи, она должна быть достаточно жесткой, подойдут капроновые нити.

    Мочалка варежка — рукавичка крючком

    Она вяжется из двух частей, которые сшиваются между собой.

    • Для изготовления рукавицы наберите 20 воздушных петель
    • Вяжите 5 рядов столбиком без накида
    • Теперь приступайте к вывязыванию пальца
    • Для этого в конце ряда наберите 8 ВП. Обвяжите их СБН
    • Далее, вернитесь к вязанию основного полотна
    • Провяжите 5 рядов и сокращайте петли. Просто не довязывайте по одному столбику с краев
    • Точно так же свяжите и вторую часть рукавицы
    • Сшейте два полотна. Свяжите петельку

    Как связать банные мочалки крючком своими руками для детей?

    Принцип изготовления детских мочалок мало чем отличается от взрослых, единственное отличие – дизайн. Дети любят разнообразных животных и героев мультфильмов. Исходя из этого, свяжите мочалку. Проще всего связать рукавицу с мордочкой медвежонка или кролика.

    • Измерьте обхват руки ребенка и наберите в два раза больше ВП плюс еще 8 штук
    • Соедините их в кольцо, обвяжите СБН
    • Вяжите 5 рядов, теперь в середине свяжите 7 ВП и соедините их глухой петлей с полученной трубой. Это отверстие для пальчика
    • Продолжайте вязать трубу еще 8 рядов. Сокращайте количество столбиков на 4 штуки в каждом ряду. Вяжите, пока не закончатся все петли
    • Вы должны получить колпак или чашу. Свяжите палец СБН
    • Осталось украсить мочалку ручкой и оформить мордочку. Свяжите круглые ушки с двух сторон рукавицы. Изготовьте маленький нос и глазки
    • Эти части мордочки можете вышить нитками

    Не используйте пуговицы и прочую пластмассовую фурнитуру, она может расплавиться. Комбинируйте пряжу разных цветов.

    Как сделать мочалки для души и бани с вытянутыми петлями крючком?

    Ничего сложного в вязании подобного аксессуара нет. Приобретите полипропиленовые нити. Они продаются в магазине фурнитуры или в хозтоварах. Для вязания подойдет крючок размером 5 или 6 с круглой головкой. Он не будет цепляться за нитки.

    • Свяжите цепочку из ВП длиной 20 см. Соедините петли в колечко
    • Теперь провяжите 3 ряда СБН
    • Приступайте к вязке «пушистой» части аксессуара
    • Для этого, перед тем как провязать СН, просто вытяните петлю и снимите ее с крючка
    • Вяжите так до тех пор, пока не получите футляр необходимой длины
    • Свяжите еще 2 ряда СБН. Изготовьте ручки

    Красивые забавные банные мочалки своими руками

    Одной из ярких и симпатичных является мочалка зайчик. Она вяжется при помощи техники вытянутых петель. Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН.

    • Приступайте к вязанию «волосатой» части. Провяжите 2 ряда СБН
    • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент. То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
    • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке. Задекорируйте мордочку, свяжите длинные уши и хвостик

    Игрушки мочалки для душа и бани своими руками

    Практически все они вяжутся с использованием технологии вытянутых петель. Разница состоит в декоре и оформлении мордочки. На фото несколько симпатичных мочалок, изготовленных при помощи крючка.

    Как вязать круглую и овальную мочалку крючком?

    Это самые простые в изготовлении аксессуары. Они требуют минимум времени и опыта. Связать сможет даже тот, кто никогда в руках не держал крючок. Проще всего связать чулок из капроновых ниток и наполнить его поролоном.Концы стягиваются веревкой.

    • Для вязания необходимо связать 23 см ВП и соединить их в кольцо
    • После этого провяжите 10 см СБН
    • Возьмите круглый кусок поролона и заполните мочалку
    • Стяните по длине окружности нитками с обеих сторон

    Как вязать мочалку плоскую крючком?

    Плоская мочалка – кусок ткани с ручками. Вам нужно просто связать полотно требуемого размера. Лучше всего если она будет двойная.

    • Для этого наберите 10 см ВП
    • Вяжите 25 рядов ВП
    • Измерьте длину изделия, при необходимости продолжайте вязать, до получения нужной длины
    • Когда полотно станет нужного размера, наберите 15 см ВП у одного угла и соедините эту цепочку в другом углу
    • Точно так же изготовьте ручку с другой стороны

    Для прочности обвяжите цепочку СБН.

    Мочалка из бересты своими руками

    Береста – природный материал для изготовления мочалки. Такими аксессуарами пользовались на Руси, так как тонкая кора березы положительно влияла на здоровье кожи. Изготовить мочалку из бересты очень просто, с этой задачей справится даже школьник.

    • Найдите молодую березу и снимите с нее полотно размером 10 на 10 см
    • Теперь сделайте в листке несколько отверстий и сверните полотно в рулон
    • В отверстия затяните нитки и завяжите
    • Погрузите изделие на 20 минут в горячую воду
    • Оно станет мягким и примет нужную форму

    Мочалка из джута своими руками

    Джут – природное волокно, которое одновременно достаточно жесткое для отшелушивания отмерших частичек кожи, и мягкое для ежедневного использования. Купив нити джута, вы сможете связать изделие любой формы и размера. Проще всего изготовить плоскую полоску СН.

    Мочалка из сетки своими руками

    Если у кого завалялась дома старая капроновая сетка для овощей, не выбрасывайте ее. Сплетите мочалку. Техника изготовления очень простая. Просто через одинаковый промежуток наберите на спицы петли, протяните через них прочную нить и стяните. Получите круглую ажурную мочалку.

    Мочалки из полипропилена своими руками

    Проще говоря, это аксессуар из целлофановых ниток. Вяжется он с использованием техники вытянутых петель. Крючок выбирайте с округлой головкой больного размера, подойдет 6. Такие аксессуары не покрываются плесенью и отлично очищают кожу.

    Банные мочалки из шпагата своими руками

    Шпагат – нити для упаковки, полученные путем скручивания волокон бумаги, джута и льна. Бывает и искусственный шпагат, но для изготовления мочалок используют преимущественно натуральное волокно.

    Схему можно выбрать любую, так как волокна прочные и достаточно гибкие. Не используйте очень плотную вязку. Идеальный вариант — плоский аксессуар с применением техники столбика с накидом.

    Мочалки из капроновых колготок своими руками

    • Для изготовления банного аксессуара нарежьте капрон на полоски и соедините ленты паяльником
    • Возьмите большой крючок для вязки напольных ковриков и свяжите полотно размером 10 на 10 см
    • Свяжите второе полотно точно такого размера
    • Вложите внутрь кусок поролона и сшейте детали. Пришейте ручку

    Мочалка своими руками спицами: вязание вытянутых петель

    Если вы не умеете вязать крючком, можете воспользоваться спицами. С их помощью тоже просто изготовить банный аксессуар.

    • Для этого наберите на спицу 30 петель, провяжите два ряда лицевыми петлями, это обычная платочная вязка
    • Сделать вытянутую петлю, еще проще, чем крючком
    • Просто, перед тем как провязать лицевую петельку, выведите нить вперед и обкрутите ее вокруг пальца
    • Верните нить на место и провяжите лицевую петлю
    • Когда получите полотно нужного размера, закройте петли и сшейте полотно. Пришейте ручки

    Поделки из мочалок своими руками: схема с петлями

    Вязать мочалки с вытянутыми петлями очень просто. Необходимо освоить технику получения длинных петель. Немного поэкспериментировав можно создать самые настоящие произведения искусства.

    Например, это может быть Спанч Боб или ежик из Смешариков. Вариантом с применением длинных петель масса, фото готовых изделий можете увидеть в сети. Владея техникой вязания, вы без проблем изготовите похожий аксессуар.

    Для чего нужна мочалка сизаль?

    Сизаль – природное волокно, изготовленное из агавы. Сейчас эти волокна снова в моде, так как люди стали предпочитать натуральные изделия. Мочалка из сизаля достаточно грубая, поэтому пользоваться ею для купания в ванной у вас не получится. Но подобный аксессуар – идеальный вариант для антицеллюлитного массажа.

    Сизаль стимулирует кровообращение и способствует расщеплению гранул жира.

    Как вяжут одностороннюю мочалку?

    Это простой вариант для начинающих.

    • Сущность техники заключается в том, что лохматая часть изделия только с одной стороны
    • Вам просто нужно вязать вытянутые петли через ряд
    • То есть, один ряд провязываете СБН, а второй с вытянутыми петлями
    • Таким образом, внутренняя часть аксессуара будет гладкой. Это ускорит высыхание волокна

    Как делать лыковую мочалку с ручками?

    Такой аксессуар проще не вязать, а шить, так как липовую нить сложно найти в магазине фурнитуры.

    • Проще всего волокна липы сложить друг на друга в шахматном порядке и несколько раз пройтись строчкой
    • Срежьте все лишнее, придайте полотну овальную форму и по контуру изделия пришейте кособейку
    • Таким образом, вы укрепите края и не позволите мочалке расползтись
    • Пришейте ручки

    Мочалка ежик крючком: схема

    Одной из ярких и симпатичных является мочалка-ежик.

    • Она вяжется при помощи техники вытянутых петель
    • Для начала наберите 20 см ВП. Соедините их в кольцо и провяжите 2 ряда СБН
    • Приступайте к вязанию «волосатой» части
    • Для этого вытягивайте петли и снимайте их с крючка через один СН
    • Вяжите 10 см в технике вытянутых петель
    • Теперь приступайте к вязанию мордочки ежика
    • Подберите пряжу светлого цвета. Провяжите 2 ряда СБН
    • Теперь вам нужно сделать конус, для этого через 2 СБН пропускайте предыдущий элемент
    • То есть, на каждые 3 элемента предыдущего ряда вы должны связать всего 2
    • Вяжите, пока все петли не соединятся в одной точке
    • Изготовьте носик и глазки, пришейте ручку

    Мочалка для бани – недорогой аксессуар, поэтому его проще купить. Но изделие, связанное собственными руками обладает особой энергетикой.

    ВИДЕО: Вязание мочалки своими руками

    heaclub.ru

    Как вязать мочалку крючком. Пошаговая инструкция для начинающих

    Мочалка — необходимый аксессуар, который есть в каждом доме. На полках магазинов представлен широчайший ассортимент этих изделий, но многие хозяйки предпочитают вязать их сами, получая при этом эксклюзивное изделие ручной работы. Такая мочалка не только поднимет настроение во время принятия водных процедур, но напомнит любимому, когда он будет потирать спинку, какая у него заботливая жена-рукодельница, даже когда вас не будет рядом.

    Оглавление:

    • Необходимые материалы
    • Схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями
    • Мочалка-рукавичка

    На самом деле вязание мочалки не представляет особой сложности, с этим справится даже начинающая вязальщица, владеющая простыми приемами вязания. Если вы еще не знаете, как связать мочалку крючком, ищете схемы, пошаговые описания и уроки — мы поможем вам в этом.

    Необходимые материалы

    Для того чтобы связать мочалку, вам понадобится:

    • полипропиленовая нить, капрон, натуральный лен, сизаль, в общем, то, что вам больше по вкусу — примерно 300 граммов. Выбирая нитки, обратите внимание на то, что они не должны быть ни слишком жесткими, ни чересчур мягкими, ищите «золотую середину», иначе изделие будет либо царапаться, либо гладить, а не тереть. Также важно отметить, что нить не должна быть крученая. Оптимальным вариантом является полипропиленовый не слишком утолщенный шпагат, который можно купить в магазинах для рукоделия или хозяйственных. Берите нитей с запасом, чтобы потом не тратить время на поиски подходящих плотностей и расцветок;
    • крючок №3, №4 или №5 — в зависимости от толщины выбранных ниток. Лучше берите металлический с не слишком острой головкой, чтобы он не расслаивал нить и не мешал работе.

    Схема вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями

    Обычно для вязания мочалки крючком нить берут в одно сложение, но если вы хотите получить более плотное изделие, тогда нить нужно сложить вдвое.

    1. Для начала работы набираем цепочку из воздушных петель. Примерно 30-40 штук, в зависимости от того, какой ширины мочалку вы хотите связать. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо, для чего вводим крючок в самую первую петлю и провязываем соединительную стойку.
    2. Далее нужно провязать несколько рядов столбиком без накида. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема, она равна одному столбику, и далее вводим крючок в каждую петельку, вывязывая столбики без накида. Кончик нити заправляем внутрь столбиков, вводя крючок и в петлю, и под ниточку. Так вяжем ряд по кругу, конец и начало ряда соединяем соединительным столбиком и повторяем все сначала. Таких рядов провязываем от трех до пяти, опять же, все зависит от того, какое изделие вы хотите получить.
    3. Теперь приступаем к вязанию рядов с вытянутыми петлями. Набираем две подъемных воздушных петельки, вводим крючок в первую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем. На крючке получается две петельки, большим пальцем левой руки захватываем ниточку и делаем петлю, плотно прижимая рабочую нить к петельке на крючке. Вводим крючок в ту же петлю, в которую уже провязали, между нитями, обводящими большой палец, захватываем рабочую нить и провязываем, получая на крючке три петельки. После этого протягиваем нить через первые две петли на крючке, получая хорошо закрепленную вытянутую петлю. Остается только довязать две оставшиеся.
    4. Вводим инструмент в следующую петельку, вытягиваем рабочую нить — на крючке две петли. Большой палец обводим петелькой, стараясь делать их одинаковой длины, рабочую нить прижимаем к петле на крючке, вводя его между ниточками в ту же петельку, откуда вязали до этого, и вытягиваем, получая три петли на крючке. Провязываем через две петли, и еще разок через две.
    5. Таким образом вяжем ряд с вытянутыми петлями до конца, соединяя с началом следующего ряда столбиком с вытянутой петлей, для чего вводим крючок во вторую петельку из двух воздушных. В итоге получим ровное изделие, без шва, потому что дальше все вяжется по спирали, без переходов. Длину вы определяете сами, то есть вяжете столько рядов, сколько, по вашему усмотрению необходимо для дальнейшего комфортного использования мочалки.
    6. Провязав моющую часть мочалки, необходимо связать ряды столбиком без накида, на один ряд меньше, чем вначале работы, так как у нас уже есть ряд из нашей махровой части.
    7. Приступаем к вязанию ручек нашей мочалки. Вывязываем цепочку из воздушных петелек, равную длине будущей ручки, присоединяем противоположный конец к основанию, следя, чтоб цепочка нигде не перекручивалась. Провязываем три воздушных петельки, еще раз присоединяем к основанию. Вязать ручку будем столбиком с одним накидом в каждую петлю получившейся цепочки. Довязав до конца, присоединяем ручку к основанию, провязав пару соединительных столбиков для лучшего закрепления.
    8. Вторую ручку вяжем аналогично первой. Все, мочалка готова!

    Мочалка-рукавичка

    Аналогично можно связать мочалку-рукавичку, она отлично сидит на руке и взбивает пену.

    1. Набираем воздушную цепочку, ориентируясь на замер кисти руки, замыкаем в кольцо.
    2. Провязываем несколько рядов столбиков без накида.
    3. Далее — ряды с вытянутыми петлями, до основания большого пальца, где необходимо будет сделать отверстие, для чего пропускаем 12 петелек — их необходимо будет довязать и присоединить к основанию рукавички.
    4. Равномерно убавляя, вяжем ряды с вытянутыми петлями до закрытия всех пальцев руки.
    5. Вывязываем большой палец — и рукавичка готова!

    Неповторимый и практичный аксессуар

    Если у вас остались вопросы, что-то непонятно — не переживайте, посмотрите еще уроки, схемы вязания круглых мочалок, мочалок-рукавичек, потренируйтесь связывать вытянутые петли, и у вас все обязательно получится!

    Как вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями видео достаточно много, и на самом деле это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, но вы не узнаете об этом, пока собственноручно не свяжете себе махровую помощницу из синтетических или натуральных волокон. Она получится самой красивой, оригинальной и эксклюзивной, а творцом ее будете вы!

    Как связать мочалку крючком

    decorator.guru

    Вязание для начинающих: как связать мочалку крючком

    Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.

    • Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
    • Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
    • Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.

    Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.

    Мочалка кесе

    Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.

    Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.

    Поэтапное выполнение работы:

    1. В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
    2. Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
    3. Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
    4. Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
    5. Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
    6. В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
    7. Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.

    Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.

    Длинная мочалка

    Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.

    Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.

    Мочалка-варежка

    Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.

    Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.

    Детские мочалки

    Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.

    Мочалка-капелька
    • Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
    • Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
    • После этого края необходимо аккуратно сшить.

    Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.

    Мочалка в виде божьей коровки
    • Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
    • Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
    • Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
    • Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
    • Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
    • Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.

    Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    bane.guru

    Быстрая и легкая выкройка для новичков!

    Эта вязанная крючком кухонная скрабби имеет такой же внешний вид, как и ваша кухонная губка, но состоит из 100% хлопка и многоразового использования.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат для вас), если вы совершите покупку, используя эти ссылки.

    Происхождение этого узора

    Я давно присматриваюсь к пряже Red Heart Scrubby.Какое крутое изобретение пряжи! Я видела несколько креативных и симпатичных вязаных крючком кухонных кустарниковых узоров, сделанных с его помощью. Я также присматривался к миллиону и одному выкройкам кухонных салфеток из 100% хлопковой пряжи.

    Проблема в том, что мне очень нравятся мои маленькие кухонные губки. Такие, которые можно найти в магазине рядом с мылом для посуды, завернутыми в пластик, с одной стороны странно уже влажной губки, а с другой стороны — слоем колючего, проволочного материала. идеально подходит для чистки. Они идеально подходят для моей руки, не слишком большие и не слишком маленькие, и я использую их последние 17 лет.Их обратная сторона в том, что они на самом деле не предназначены для длительного использования. К тому же они очень быстро становятся очень вонючими. Это означает, что я прошел через многие из них.

    Когда я увидел все эти хлопчатобумажные рисунки кухонных полотен и вязаные крючком кухонные кустарные рисунки, плавающие вокруг, мне очень понравилась идея, что их можно использовать повторно. Однако я полностью укоренился в своих кухонных привычках, и тряпка для мытья посуды или кружок для чистки не чувствуются в моей руке, когда я мою посуду. Мне нужен этот слегка мягкий прямоугольник 3 на 5 толщиной в полдюйма, чтобы чувствовать себя идеально.В противном случае мне неловко мыть посуду, и я клянусь, что буду действовать немного медленнее!

    Итак, я решил посмотреть, смогу ли я сделать что-нибудь такого же размера и на ощупь, как мои кухонные губки, но используя комбинацию 100% хлопковой пряжи и небрежной пряжи!

    Три цели, которые я поставил перед этим вязанным крючком кухонным кустарником, были: 1) куст с такими же размерами, как кухонная губка, 2) куст с некоторой податливой толщиной, как губка, и 3) куст с одной мягкой стороной и одним кустом. сторона как кухонная губка.Размерная часть была простой, и даже двустороннее требование было несложно выяснить. Часть, с которой мне нужно было проявить немного творчества, была сжатая толщина. Решение, на которое я остановился, заключалось в том, чтобы связать крючком прямоугольник в три раза большей ширины, чем я хотел для губки, чтобы я мог сложить его втрое и сшить вместе, создавая приятное ощущение густоты. Я связал необработанную пряжу вместе с хлопковой пряжей в последней трети прямоугольника, так что в сложенном виде только одна сторона имела грубую неопрятную текстуру.

    Я очень довольна тем, каким получился мой вязаный крючком кухонный хлам! У меня есть лучшее из обоих миров! Мне не нужно менять свои кухонные привычки 17 лет, но я получаю дополнительное преимущество — чистку, которую я могу бросать в стиральную машину снова и снова.

    Последний перк? Их очень легко сделать! Все это можно выполнить менее чем за час. А со всеми цветами хлопка и небрежной пряжи возможности сочетания цветов безграничны! Надеюсь, вам это понравится!

    Узор

    Если вы хотите приобрести недорогую версию этого шаблона для печати в формате pdf, вы можете найти ее здесь, в моем магазине Etsy.В противном случае прокрутите вниз до бесплатной версии.

    Добавьте этот узор в избранное Ravelry ЗДЕСЬ.

    Материалы:
    US I / 9 5,5 мм Крючок
    Пряжа Red Heart Scrubby
    Пряжа 100% хлопок Размер 4
    Игла для вплетения нитей в концы
    Ножницы

    Калибр:
    Образец 3 «x 3» = 9,5 hdc x 7 рядов
    Готовые размеры: 5,25 «x 3,75»

    Используемые стежки:
    (ch) цепочка
    (sc) вязание без накида
    (hdc) полукольцо с накидом
    (sl st) скользящая петля

    Видеоурок:

    Письменные инструкции:

    Цепь 16.

    Ряд 1: Hdc во вторую цепочку от крючка и каждую цепочку поперек. (15)

    Ряд 2: Ch 1. Повернуть. Hdc той же строчкой и каждой строчкой поперек. (15)

    Ряд 3-16: Повторить ряд 2. (15)

    Ряд 17: Начиная с этого ряда, возьмите пряжу Scrubby вместе с хлопчатобумажной пряжей и сделайте крючок вместе. Ch 1. Turn. Hdc той же петлей и каждой поперечной петлей (15).

    Ряд 18-24: Повторить ряд 17.(15) После завершения 24-го ряда закончите пряжу Scrubby и вплетите концы (или дождитесь вплетения в конце). Для следующего шага оставьте хлопковую пряжу на крючке.

    Собираем: Сложите работу пополам, чтобы получилось 3 слоя ткани, причем одна из неопрятных сторон была обращена наружу.

    Ch 1. Начиная с угла, где находится ваша цепочка, неопрятной стороной от вас, соедините края крючком вместе, равномерно сшивая по краю.Обязательно проденьте крючок через обе внешние стороны, но ТАКЖЕ вяжите крючком и «внутренний» слой, чтобы слой не образовывался при использовании. Когда дойдете до первого угла, сбн 2 в углу. (примечание: посчитайте количество петель на этом первом крае, чтобы вы могли быть уверены, что используете такое же количество петель на противоположном крае). Следующий край не является открытым краем, но для того, чтобы сохранить чистую линию вокруг всего куста, продолжайте вязать столбик без накида через край (примечание: посчитайте петли и на этом краю, чтобы вы могли быть уверены, что сделать такое же количество петель на противоположном крае).

    2 СБН в следующем углу. Равномерно прибавьте 3-ю сторону. 2 сбн в угол. Соедините последний край вместе, заканчивая 2-м СБН в 4-м углу (первый СБН для этого угла был вашим первым СБН границы). Sl-ст к первому сбн. Закончите и вплетите концы.

    Второй вариант: если вам не нравится ощущение толстой кромки, создаваемой sc, у вас также есть возможность просто сшить края вместе с помощью хлыста с иглой для пряжи. Эта окантовка не будет такой привлекательной визуально, но некоторые могут отдать предпочтение более тонкой и менее объемной кромке.

    ______________________________________________________________________________________________

    Больше бесплатных выкроек для кухни, которые могут вам понравиться:

    Очень толстая подставка для горячего вязания крючком

    Переноска для бутылок Peek-A-Boo

    Чашка Peek-A-Boo Cosy

    ______________________________________________________________________________________________

    Примечание: Вы можете свободно продавать готовые изделия, изготовленные по этому выкройке. Если готовая продукция публикуется в Интернете, пожалуйста, укажите ссылку / кредит на этот образец.Не распространяйте и не претендуйте на выкройку как на свой собственный, не изменяйте и не используйте мои фотографии для продвижения ваших готовых продуктов.

    скрубберов для посуды из хлопка, связанного крючком — Дизайн * Губка


    Наша недавняя плохая погода способствовала проведению тихих, хитрых вечеров дома. Перебирая наши поставки, мы обнаружили тонны остатков пряжи от предыдущих проектов. вместо того, чтобы пытаться соединить все это в одну большую вещь, мы открыли для себя радость создания мелочей — проектов, которые мы можем реализовать за 30 минут или около того, пока догоняем полет конкордов или еще чего-то … эти скрубберы для посуды просто хороший пример: быстрое и легкое изготовление, отличное использование обрезков хлопчатобумажной пряжи, и они делают отличные подарки.к тому же они являются отличной альтернативой вонючим одноразовым губкам. используйте их, бросайте в белье и используйте снова, снова и снова.

    получайте удовольствие!
    дерек и лорен

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть полный проект и инструкции

    Вот что вам понадобится: камвольная хлопчатобумажная пряжа
    (продается в магазинах пряжи и ремесленных магазинах по цене от 3 до 6 долларов за моток). мы использовали хлопок марки «лев» в морском спре, паприке и авокадо.
    — размер F крючок
    — ножницы
    — игла для штопки для ткачества на концах

    1.Чтобы сделать квадратный скребок для посуды размером 8 дюймов, соедините крючком 34 петли.

    2. Вставьте крючок обратно в третью цепочку с конца и сделайте половину столбиков с накидом в каждую цепочку, чтобы завершить ряд. для получения более подробных инструкций о том, как связать этот стежок крючком, нажмите здесь, чтобы просмотреть видео на YouTube. мы обнаружили, что половинка двойного вязания крючком является идеальной строчкой для этих скрубберов для посуды — не такой плотной, как одиночное вязание крючком, и не такой рыхлой, как двойное вязание крючком.

    3. Провяжите по 2 петли в конце каждого ряда и продолжайте вязать половину столбиков без накида, пока не получите квадрат размером 8 дюймов (около 24 рядов).

    4. Обрежьте пряжу, свяжите ее и проденьте оба свободных конца иглой для штопки.

    5. В зависимости от размера мотка пряжи у вас должно быть 2-4 скруббера для посуды из каждого.


    ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ Многоразовая губка для посуды DIY Схема вязания крючком

    Когда вы пользуетесь красивыми инструментами, мыть посуду намного лучше.Эта губка для вязания крючком была вдохновлена ​​идеей «негубки» — губки, которую можно стирать и использовать снова и снова, избавляя вас от необходимости покупать новую губку каждую неделю.

    Уровень: Средний
    Пряжа: Bernat Maker Home Dec (около 10 ярдов)
    Хлопковая пряжа Red Heart Scrubby (около 10 ярдов)

    Комбинация пряжи придает этой губке уникальный, отполированный вид. На одной стороне губки используется Bernat Maker Home Dec, придающая ей красивую текстуру и четкость строчек, а на другой стороне — Red Heart Scrubby Cotton, что делает ее очень практичной для мытья посуды.

    Этот узор поставляется с полным руководством по модифицированной термической строчке, с 17 фотографиями и подробными инструкциями для каждого шага. Эта модификация стежка создает красивую ткань, которая в два раза толще, чем типичные стежки для вязания крючком, и может использоваться для других проектов, таких как одеяло, сумка или подходящая тряпка для посуды. Эта уникальная модификация стежка создает двустороннюю ткань и текстуру, похожую на тунисские стежки вязания крючком. Никакого шитья не требуется, потому что стежок обрабатывается таким образом, что создаются две стороны.

    Выкройка работает быстро, как только вы освоите шитье, и это отличный проект для выставок рукоделия, подарков или проекта по разбору тайников.

    КУПИТЬ БОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ БОЛЬШЕ КОДОВ СКИДКИ

    SAVE10ON3 | купить 3 схемы вязания крючком + сэкономить 10%
    SAVE15ON4 | купить 4 схемы вязания крючком + сэкономить 15%
    SAVE20ON5 | купите 5 схем вязания крючком + сэкономьте 20%

    USE

    Узор будет доступен для мгновенной загрузки после получения оплаты. Выкройка написана на английском языке с использованием американской терминологии.

    Не стесняйтесь использовать этот образец для продажи готовых изделий, отдавая дань уважения образцу Christina Ann Studios. Однако вы не можете делиться, продавать или распространять сам узор.

    ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НЕ ПОСЫЛАЮТСЯ — это только цифровой файл. Реквизит в комплект не входит.

    Как связать краситель — ЛЕГКИЕ инструкции для начинающих

    Узнайте , как связать краситель . Краска для галстуков была популярной тенденцией в тканях 60-х годов, символом свободы самовыражения и счастливой эпохи хиппи.Техника окраски галстуков время от времени возвращается, и она никогда не теряет своей символической свободы духа, индивидуальности благодаря уникальному дизайну красок для галстуков.

    Как связать краску

    Научиться вязать краску — это немного беспорядочно, но это действительно весело, и это может понравиться всей семье. Конечный результат никогда не бывает правильным или неправильным. Если у вас есть подходящие материалы, процесс совсем несложный. Итак, следуйте этим инструкциям, чтобы начать проект по окрашиванию галстуков.

    Как связать краситель — Принадлежности

    Что нужно, чтобы научиться связывать краситель?

    • РАБОЧЕЕ МЕСТО — Внутреннее или внешнее пространство для нанесения красок — будьте готовы к беспорядку!
    • DYE — Лучше всего подходят коммерческие красители.Для меньших количеств рассмотрите возможность покупки наборов красителей для галстуков, которые имеют несколько цветов в меньших количествах. Большинство наборов поставляется с флаконами-аппликаторами.
    • FABRIC — Ткань или предмет одежды, которые нужно окрасить. Для достижения наилучших результатов должен быть из 100% хлопка или натуральных волокон, таких как шелк. Вы можете поэкспериментировать со смесями тканей, но сначала попробуйте их, поскольку они также могут не впитывать краситель. Большинство пакетов с красителями дают достаточно цвета, чтобы покрыть несколько изделий, поэтому лучше найти несколько изделий, которые можно покрасить вместе.Вы можете использовать одни и те же цвета, но создавать разные узоры на каждом предмете одежды.
    • ВЕДРА — Ведра или пластиковые контейнеры, в которых содержится достаточно краски для окунания изделий. Планируйте, что у вас будет по одному ведру для каждого цвета, который вы решите смешать.
    • ВОДА — Шланг или раковина для ополаскивания вещей в холодной воде. Не используйте пластиковые раковины, так как они могут испачкаться краской. Лучше всего подойдут мойки из нержавеющей стали.
    • МЕСИТЕЛИ — Деревянная ложка или дюбель для перемешивания тканей.На нем появятся пятна от краски, поэтому используйте что-нибудь одноразовое.
    • РЕМНИ — Резиновые ленты или шпагат для завязывания ткани. Я предпочитаю резиновые ленты, так как краситель не проникает через них, оставляя красивые белые полосы на конечном продукте.
    • ПЕРЧАТКИ — Резиновые перчатки, защищающие руки от пятен.
    • МРАМОРЫ — Мраморы — отличный объект, который можно обернуть в ткань и завязать.
    • TOOLS — Ножницы и клещи по металлу.

    Ссылки набора красителей для галстука Amazon

    Как связать краситель — Инструкции

    Шаг 1 — Подготовка

    РАБОЧЕЕ МЕСТО — Подготовьте выбранную вами область для беспорядочного мероприятия.Накройте столы пластиком, а при необходимости — и полом. Работа на свежем воздухе дает вам больше свободы, особенно если вы решите сделать это семейным делом.

    DYE — Приготовьте красящую смесь в соответствии с инструкциями на упаковке. Используйте одно из ваших ведер или контейнеров, чтобы смешать и сохранить краситель для будущего использования с тканью.

    ТКАНЬ — Подготовьте ткань. Предварительно постирайте новую ткань, чтобы удалить крахмал и проклейку. Все новые предметы одежды следует предварительно стирать, если в них есть крахмал или химические вещества, которые могут препятствовать проникновению краски.Использование тканей или одежды, которые вы планируете использовать, не требует предварительной стирки.

    ТЕСТ — Протестируйте краситель на лоскутке ткани, чтобы проверить интенсивность цвета.

    Шаг 2 — Свяжите ткань

    Когда ваша область подготовлена, и ваши инструменты готовы к использованию, вы готовы приступить к созданию узора краски для галстука. Доступно несколько способов и цветовых сочетаний. Лучше всего начать с простого и быть довольным результатом.

    Выберите способ связывания.Подойдут резинки или шпагат. Идея с красителем для галстука заключается в том, что части, связанные лентами или веревкой, не впитывают краситель. Эта техника создает узоры и завитки, связанные с краской для галстука.

    См. Ниже в этой статье различные методы связывания, которые вы можете использовать.

    Если натереть шпагат свечным воском, он станет более устойчивым к воздействию красителей.

    Шаг 3 — Погрузить в краситель

    Когда вы связали ткань, приготовьтесь покрутить ее в ведре с красителем.Возьмите его щипцами, чтобы проверить цвет.

    Если вас не устраивает интенсивность цвета, продолжайте оставлять ткань в красителе на более длительное время. Проверьте инструкции на упаковке красителя, чтобы узнать время и количество воды.

    How to Tie Dye — Замачивание

    Более точный контроль над тем, где наносится цвет, можно получить, поместив краситель в пластиковые флаконы с аппликатором и просто выдавив краситель там, где это необходимо. Вы также можете положить разные цвета в миски и нарисовать краской там, где хотите.

    Как связать краситель — Добавление красителя

    Шаг 4 — Промывка

    Когда цвет вас удовлетворит, достаньте предмет из ведра с красителем и промойте в холодной воде. Промойте из шланга или в ведре с холодной водой.

    Шаг 5 — Повторите для новых цветов

    Если вы планируете использовать другие цвета, повторите процесс окрашивания с другими цветами. Использование разных цветов требует тщательного планирования, поскольку цвета меняются, когда они окрашиваются вместе.

    Если вы развернете и заново свяжете окрашенную ткань перед окрашиванием в следующий цвет, белые части приобретут новый цвет, в то время как первый цвет изменится в соответствии с таблицей смешения цветов.

    Шаг 6 — Сушка

    Наконец, оберните влажную крашенную ткань в пластиковый пакет, чтобы цвета застыли. Чтобы узнать, сколько времени потребуется для этого, ознакомьтесь с инструкциями к коммерческому красителю.

    Когда вы убедитесь, что цвета настроены, постирайте изделие из окрашенной ткани, высушите и прогладьте, чтобы сделать ткань.

    Как связать краску
    Ссылки на набор красителей для галстуков Amazon

    Как связать краской — с узорами

    Предложения и идеи, как связать ткань и создать интересные узоры.

    Есть много разных способов связать ткань, чтобы получить эффект окрашенного галстука. Вы можете создать эффект путем случайного связывания или добиться более контролируемого вида с помощью некоторых предложенных шаблонов.

    Никогда не будет двух одинаковых узоров, окрашенных галстуками, потому что этот вид искусства не придерживается сплошного узора.

    Сначала примерьте их на лоскутке, чтобы привыкнуть к дизайну, прежде чем закреплять их на своей ткани.

    How to Tie Dye Scrunched

    Как наклеить краску для скручивания.

    Просто скрутите ткань в клубок и оберните вокруг нее резинки, чтобы связать складки в случайном эффекте скручивания.

    Синий и розовый на фотографиях ниже могут быть созданы путем погружения в один цвет красителя. Для получения многоцветного эффекта используйте бутылочки для выжимания, чтобы случайным образом нанести на ткань разные цвета.

    Как связать краску — эффект скручивания

    Как связать краской с мраморной оберткой

    Используйте шарики в качестве элемента вставки для создания узора краски для галстука. Вставьте мрамор под ткань и сложите ткань поверх мрамора. Слегка скрутите ткань, чтобы покрыть мрамор, а затем перевяжите складки резинками или шпагатом.Оставьте промежутки между ними, чтобы различное количество красителя проникло в ткань.

    Как связать веерные полоски краской

    Сложите ткань веером. Сделайте складки как можно более узкими или широкими. Затем с разным интервалом наденьте на складки резинки. Обвязка шпагатом также даст эффект краски для галстука, и чем плотнее шпагат, тем меньше краски просачивается в складки и тем заметнее становится больше белых или ровных промежутков.

    Как завязать краску — полоски

    Как связать зеркальные изображения красителем

    Сложите ткань или предмет одежды пополам и вставьте шарик, чтобы связать его с двойным слоем ткани.Свяжите точно так же, но два куска ткани будут вместе. Окрашивайте как обычно, и когда вы открываете ткань, на ней должно быть два «зеркальных» изображения. В краске для галстука никогда не будет ровно два одинаковых изображения, но определенное сходство будет.

    Как связать краску радужной спирали

    Чтобы создать спираль из радуги, вам нужно использовать ручку деревянной ложки или дюбель, чтобы превратить ткань в спираль.

    Начните с того, что уложите ткань ровно и поместите палку в центр ткани.Затем закрутите палочку, чтобы получился круг из ткани. Получится форма пирога.

    Когда круг будет завершен, осторожно снимите его со стола и оберните вокруг него резинки, чтобы закрепить спираль. Когда спираль закреплена, можно начинать процесс окрашивания.

    Представьте, что ваши цвета будут находиться в третях или четвертях круга / круга спирали. В качестве основных цветов используйте желтый, бирюзовый и красный. Если хотите, добавьте другие цвета радуги.

    Нанесите краску, чтобы лучше контролировать цвета.Используйте губку-аппликатор для легкого нанесения краски. Промойте и раскройте, чтобы увидеть вашу красивую краску для галстука-радуги.

    Как связать краску — Спирали

    Как связать сердечки красителем

    Сначала нарисуйте на ткани форму сердца. Для идеально симметричных сердечек сложите ткань пополам.

    Используя большой беговой стежок (вверх и вниз), прострочите вокруг сердца, а затем плотно затяните стежки, чтобы сердце собралось вверх. Поверх строчки наденьте резинку.

    Многие учебники просто говорят собрать ткань в форме сердца, но я думаю, что использование бегового стежка, чтобы собрать все это, дает более точную форму.Когда ткань высохнет, вы можете удалить строчку.

    Как связать краску — Сердечки

    Как связать краской — Идеи Upcycle

    Вот несколько интересных вещей, которые можно «переработать» с помощью Tie Dye:

    • Футболки, особенно белые.
    • Шарфы
    • Повязки на голову и резинки для волос
    • Сумки, тканевые хозяйственные сумки
    • Кафтаны и пляжные халаты
    • Фартуки и перчатки для духовки … На самом деле, все, что вы хотите, требует немного изюминки и изюминки!

    Как постирать рубашку с принтом тай-дай и предотвратить ее выцветание

    При работе с изделиями с красителем для галстука важно помнить, что их следует стирать самостоятельно.Если вы бросите их в стиральную машину вместе с другими цветами или белыми, то вы, вероятно, испортите часть своей одежды.

    Однако есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму количество краски, выходящей из вашей новой рубашки с красителем для галстука.

    • Не стирайте рубашку, пока краска не высохнет в течение как минимум 24 часов.
    • Для первой стирки используйте ведро теплой воды и добавьте полбутылки белого уксуса. Это помогает остановить кровотечение красителя.

    Как связать краситель — Заключение

    Итак, вернитесь в эпоху, когда «хиппи» было «свободолюбивым» и «счастливым» одеваться в галстук. Индивидуальный образ 60-х, который с тех пор снова и снова возвращается на подиумы.

    Больше техники работы с тканями

    1. Рисование ткани
    2. Как сделать ткань более жесткой для рукоделия
    3. Манипуляции с тканью
    4. Как пришить блестки
    5. Как прикрепить стразы

    DIY Кухонная губка без отходов

    Я использовал губку для посуды, вы знаете те голубоватые губки, которые можно купить в магазине, чтобы убрать после обеда, и понял, что должен быть лучший способ, так как после стольких использований от них всегда становится пахнет.Мой муж сказал, почему бы вам не сделать губку, которую можно было бы чистить и использовать повторно. Что ж, если вы меня знаете, мне нравятся хорошие задачи, плюс я люблю, когда я могу создать проект, который также помогает окружающей среде. Я не хотел, чтобы эта безотходная кухонная губка DIY была простой, поэтому я выбрала узорчатую ткань, и мне понравилось, как они получились. Как и во всех моих швейных проектах, вы можете выбирать цвета или рисунки ткани по своему вкусу и стилю.

    Расходные материалы для губки для кухни

    DIY Кухонная губка без отходов

    По желанию постирайте, высушите и прогладьте ткань.Что касается тканей, я обнаружил, что конечный результат имеет меньше дефектов, когда я предварительно подготавливаю свои ткани с помощью стирки, сушки и прессования. Тюль не нужно стирать / сушить, а также не гладить. Теперь ваша ткань подготовлена, давайте приступим к безотходной кухонной губке своими руками.

    Используя вращающийся коврик и резак, разрежьте ткань и тюль на квадраты размером 5 дюймов. Вырежьте из любой ткани столько квадратов, сколько хотите, чтобы получились готовые губки. Если вы предпочитаете, чтобы ваши губки были прямоугольной формы, смело нарежьте их именно такой формы! В зависимости от того, сколько губок вы планируете сделать, вы можете быстрее разрезать 5-дюймовые полосы ткани и использовать роторный резак, чтобы «отрезать» 5-дюймовые квадраты.Вы также можете уложить ткань слоями для более быстрого кроя! Я делал квадраты, потому что у меня были под рукой заранее нарезанные квадраты.

    Дальше будем делать тканевые «бутерброды». Снизу разместите фланелевый квадрат. Затем сложите два квадрата тюля. Поверните один слой на 90 градусов, чтобы тюль не выровнялся — лучше чистящая способность! Затем закончите свой «бутерброд» квадратом с рисунком лицевой стороной вниз. Приколите один или два раза в середине квадрата, чтобы удерживать.

    Если вы хотите, чтобы на губке была петля для подвешивания, отрежьте полоску ленты шириной 4–5 дюймов.

    Сложите его, как показано на фото, и поместите между тюлем и узором (внимательно посмотрите фото!). Приколите один раз, чтобы удержать ленту на месте.

    Используя припуск ¼ ”, прострочите вокруг отдельного квадрата.

    Обязательно оставьте отверстие 1,5 дюйма в середине одной стороны. См. Фото для справки о том, где оставить проем. При первоначальном сшивании «сэндвича» обязательно прошейте обе стороны отверстия. Вы также можете прошить ленту изнаночными строчками, чтобы усилить крепление губки.

    Обрежьте углы, чтобы уменьшить объем внутри губок.

    Через отверстие диаметром 1 дюйм выверните ткань лицевой стороной наружу. Обязательно поверните так, чтобы ткань с рисунком находилась с одной стороны, а тюль И фланель — с другой. Это сделает чистящую сторону более прочной. Осторожно с помощью токарного инструмента выдавите углы и стороны квадратов.

    Сложите отверстие (оно уже должно быть слегка подоткнуто) и вручную прижмите губку до упора.

    Через небольшое отверстие набить губку начинкой. Вам захочется упаковать его совсем немного, но не слишком много — его будет сложно прошить, если вы положите слишком много!

    Закройте отверстие невидимой строчкой ручной работы. Это также можно назвать потайным швом или лесенкой. См. Указания ниже (фотографии каждого шага):

    а. Используя нить того же цвета, что и раньше, проденьте нить в иглу и завяжите на конце узел.

    г.Вставьте иглу снизу внутрь одной загнутой стороны отверстия.

    г. Перейдите на другую сторону отверстия и введите иглу вдоль верхнего края складки. Возьмите небольшое количество ткани вдоль складки и вытолкните иглу обратно.

    г. Повторите последний шаг на той стороне, с которой вы начали. Продолжайте перемещаться между тканями, делая небольшие стежки вдоль верхнего края каждой загнутой стороны.Он станет напоминать лестницу.

    ф. Туго затяните петли (но не слишком туго, иначе они будут сбиваться!), Чтобы закрыть отверстие.

    г. Вставьте иглу под последний стежок и выйдите из ткани, затем туго протяните нить через образованную вами петлю. Это завяжет узел на нити. Повторите еще раз, чтобы закрепить узел.

    ч. Вставьте иглу в шов рядом с узлом, который вы сделали. Протолкните иглу через «подушку» губки и выйдите где-нибудь посередине.Плотно затяните и обрежьте конец нити — он закроет конец нити внутри губки, так что у вас не будет свободных концов, которые нужно обрезать.

    Прострочите всю губку примерно на дюйм от края. Это создаст квадрат в центре губки, который будет равномерно удерживать начинку на губке. Не стесняйтесь попробовать и форму «x», если хотите!

    Ваша губка готова к использованию!

    Чтобы ваша безотходная кухонная губка была готова к работе и пахла свежестью, не забывайте мыть и сушить почаще.Когда вы закончите пользоваться губкой, всегда выжимайте излишки воды. Часто мойте кухонную губку в стиральной машине. Я рекомендую сделать несколько штук, чтобы у вас всегда была одна, когда стирают другую!

    Если вам понравился этот учебник по безотходной кухонной губке своими руками, обязательно сохраните его на своей любимой швейной или безотходной доске Pinterest.

    Активное время 30 минут

    Общее время 30 минут

    Сложность Легкий

    Сметная стоимость 10 долларов.00

    Инструкции

    1. При необходимости постирайте, высушите и прогладьте ткань. Тюль не нужно стирать / сушить, а также не гладить.
    2. Используя вращающийся коврик и резак, разрежьте ткань и тюль на квадраты размером 5 дюймов. Вырежьте из любой ткани столько квадратов, сколько хотите, чтобы получились готовые губки. Если вы предпочитаете, чтобы ваши губки были прямоугольной формы, смело нарежьте их именно такой формы! Я делал квадраты, потому что у меня были под рукой заранее нарезанные квадраты.
    3. Дальше будем делать тканевые «бутерброды».Снизу разместите фланелевый квадрат. Затем сложите два квадрата тюля. Поверните один слой на 90 градусов, чтобы тюль не выровнялся — лучше чистящая способность! Затем закончите свой «бутерброд» квадратом с рисунком лицевой стороной вниз. Приколите один или два раза в середине квадрата, чтобы удерживать.
    4. Если вы хотите, чтобы на губке была петля для подвешивания, отрежьте полоску ленты шириной 4–5 дюймов. Сложите его, как показано на фото, и поместите между тюлем и узором (внимательно посмотрите фото!). Приколите один раз, чтобы удержать ленту на месте.
    5. Используя припуск ¼ ”, прострочите вокруг отдельного квадрата. Обязательно оставьте отверстие диаметром 1,5 дюйма в середине одной стороны. См. Фото для справки о том, где оставить проем.
    6. Обрежьте углы, чтобы уменьшить объем внутри губок.
    7. Выверните ткань через отверстие диаметром 1 дюйм лицевой стороной наружу. Обязательно поверните так, чтобы ткань с рисунком находилась с одной стороны, а тюль И фланель — с другой. Это сделает чистящую сторону более прочной. Осторожно с помощью токарного инструмента выдавите углы и стороны квадратов.
    8. Сложите отверстие (оно уже должно быть слегка подоткнуто) и вручную прижмите губку до упора.
    9. Через небольшое отверстие набейте губку начинкой. Вам захочется упаковать его совсем немного, но не слишком много — его будет сложно прошить, если вы положите слишком много!
    10. Закройте отверстие невидимым стежком, сшитым вручную. Это также можно назвать потайным швом или лесенкой. См. Инструкции ниже (есть фотографии для каждого шага):
    11. Используя нить того же цвета, что и раньше, проденьте нить в иглу и завяжите узел на конце.
    12. Вставьте иглу снизу внутрь одной загнутой стороны отверстия.
    13. Перейдите на другую сторону отверстия и вставьте иглу вдоль верхнего края складки. Возьмите небольшое количество ткани вдоль складки и вытолкните иглу обратно.
    14. Повторите последний шаг на той стороне, с которой вы начали.
    15. Продолжайте перемещаться между тканями, делая небольшие стежки вдоль верхнего края каждой сложенной стороны. Он станет напоминать лестницу.
    16. Туго затяните петли (но не слишком туго, иначе они будут сбиваться!), Чтобы закрыть отверстие.
    17. Вставьте иглу под последний стежок и выйдите из ткани, затем плотно протяните нить через образованную вами петлю. Это завяжет узел на нити. Повторите еще раз, чтобы закрепить узел.
    18. Вставьте иглу в шов рядом с узлом, который вы сделали. Протолкните иглу через «подушку» губки и выйдите где-нибудь посередине. Плотно затяните и обрежьте конец нити — он закроет конец нити внутри губки, так что у вас не будет свободных концов, которые нужно обрезать.
    19. Обметайте верхнюю часть всей губки примерно на дюйм от края. Это создаст квадрат в центре губки, который будет равномерно удерживать начинку на губке. Не стесняйтесь попробовать и форму «x», если хотите!
    20. Ваша губка готова к использованию!

    Банкноты

    При первоначальном сшивании «сэндвича» убедитесь, что прошиты обратные стежки с обеих сторон отверстия. Вы также можете прошить ленту изнаночными строчками, чтобы усилить крепление губки.

    В зависимости от того, сколько губок вы планируете сделать, можно быстрее разрезать 5-дюймовые полоски ткани и использовать роторный резак, чтобы «отрезать» 5-дюймовые квадраты. Вы также можете уложить ткань слоями для более быстрого кроя!

    Рекомендуемые продукты

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    ПРОСТЫЕ ПРОЕКТЫ С НУЛЕВЫМ ОТХОДАМИ DIY

    Поделиться — это забота!

    Как связать крючком скрабби для посуды с бесплатным рисунком

    Когда я нашла на YouTube этот замечательный видеоурок по вязанию крючком для посуды от Энджи Вейл, мне пришлось сделать несколько из этих полезных предметов.Я искал по всему Интернету и в магазинах приличную, эффективную и привлекательную посуду. Для меня всегда было странным явлением, что во всех больших продуктовых магазинах и магазинах с большими коробками выбор скраббистов для посуды настолько невелик! Почему люди должны использовать эти ужасные желто-зеленые губки, которые ужасно пахнут после нескольких применений, которые не удерживают мыло и совсем плохо моют? Не говоря уже о том, что губки просто уродливые. Иногда я думаю, что они могут быть предварительно обработаны спорами плесени, потому что почему желто-зеленые губки так быстро воняют.В конце концов я нашла в продуктовом магазине натуральную губку, которая была идеальной, все они были красивого цвета, были сделаны из очень эффективного, но мягкого неочищенного материала, а посередине была зажата легкая губка. Последние, которые я купил, прослужили больше года, поэтому я вернулся, чтобы купить еще один, и они были сняты с производства, черт возьми! Так что единственным ответом на мою проблему было сделать свой собственный. В этом замечательном руководстве используется пряжа Red Heart Scrubby Sparkle, которую можно найти в большинстве магазинов тканей или купить в Интернете.

    Материалы для вязания крючком Scrubby:

    • Скачать бесплатно выкройку
    • 1 моток пряжи Red Heart Scrubby Sparkle
    • Крючок 6.5 для вязания крючком
    • Ножницы
    • Пена (необязательно, если вы хотите использовать скраббби для бутербродов) вместе с пеной посередине, чтобы получилась слойка)

    Указания:

    В этом замечательном видео-уроке по вязанной крючком посуде от Angi Vale на YouTube вы узнаете, как сделать этот полезный проект за несколько простых шагов.Вы начнете с создания скользящего узла, затем цепочки 4 и начнете основной круг.

    Изображение Автор: Angi Vale Через YouTube

    Затем вы продолжите движение по кругу, используя простой узор двойного вязания крючком, пока не достигнете желаемой ширины.

    Изображение предоставлено: Angi Vale Через YouTube

    Мне очень нравится эта простая идея с грязным блюдом!

    Сделайте свой собственный экологически чистый многоразовый скруббер для посуды

    Продолжая работу над более экологичными проектами и вместо этого через год # небольших изменений, сегодня я делюсь экологически чистым средством для мытья посуды, которое вы можете сделать во время просмотра фильма.

    Не знаю, думал ли я когда-нибудь, что у меня есть кухонный скребок, достаточно симпатичный, чтобы его можно было сфотографировать? Но знаете что, я делаю! И сегодня я расскажу, как сделать свой собственный.

    Я уже упоминал, что он также сделан только из одного запаса И что поставка / материал натуральный, экологически чистый, биоразлагаемый / компостируемый и супер доступный ?!

    Так из чего конкретно сделан этот кухонный скребок? Изготовлен из джута (нить). И это выглядит довольно мило, просто сидя на кухонном столе (если я сам так говорю).НАМНОГО лучше, чем обычная кухонная губка.

    Зачем нужен джут?

    Джут, как и сизаль, является прекрасным экологически чистым волокном. Мне нравится джут, потому что он прочный и немного грубый. Это идеальный материал для мытья посуды.

    Plus, он растет без удобрений и пестицидов, полностью поддается биологическому разложению, использует гораздо меньше воды для производства, чем хлопок, И является одним из самых доступных натуральных волокон.

    Зачем делать, а не покупать?

    Вы действительно можете пойти по этому пути.Изучая этот пост, я обнаружил на Etsy несколько похожих доступных вариантов. В конечном итоге, сделать их самостоятельно гораздо дешевле.

    Из одной катушки, такой как моя (400 ярдов), можно сделать десятки кухонных скрубберов, подобных этой. И каждый может длиться до 3 месяцев (а может и дольше). У меня уже около трех месяцев, и он держится очень хорошо, несмотря на то, что использую его каждый день!

    Видеоурок по очистке посуды

    И это проект, которым вы можете заниматься, сидя и просматривая видео и т. Д.Говоря об этом, вы можете посмотреть видео о том, как сделать этот кухонный скребок ниже, или посмотрите мое видео IGTV в Instagram: как сделать скруббер для посуды.

    Припасы:

    * Я использовал веревку из мешковины, которую я нашел на Amazon (именно эту), которая сделана на 100% из джута. Это немного тонкая сторона, поэтому в этом руководстве говорится, что нужно удвоить строку. Если вы выберете более толстую струну (сизаль или более толстый джут), возможно, вам не придется удваивать ее.

    И если вы решите использовать сизаль вместо джута, ничего страшного. Сизаль также является экологически чистым и устойчивым волокном.

    Как сделать скруббер для джутовой посуды

    Шаг 1: Начните с дублирования джутовой нити и создания узла скольжения. Если вы используете другой материал, нет необходимости дублировать его.

    Шаг 2: Цепной стежок 15 петель.

    Шаг 3: Оберните нитью и сделайте столбики без накида 15 раз.

    Шаг 4: Повторите последний шаг 14 раз.Завяжите узел на последней петле.

    Примечание о добавлении большей длины строки по мере продвижения

    Всякий раз, когда вам нужно добавить больше нитки, что, вероятно, случится пару раз во время изготовления этого скруббера для посуды своими руками, это действительно простой процесс. Просто отрежьте больше, сложите вдвое, как делали раньше, затем свяжите детали вместе и отрежьте лишнее (как показано на видео).

    Можно ли использовать в этом проекте сизаль вместо джута?

    Да! Как я уже упоминал в списке расходных материалов, вместо него можно использовать сизаль.Сизаль также является отличным экологически чистым материалом. Джут часто немного легче найти (обычно его можно найти в магазинах декоративно-прикладного искусства), чем сизаль (и немного дешевле), поэтому я рекомендую джут. Но я связался с обоими на Amazon, если вы хотите вместо этого покупать в Интернете.

    Вот снова ссылка на сизаль, который я бы порекомендовал, если вы хотите покупать на Amazon.

    Я слышал, что такие скребки для посуды называют «губками», и мне нравится этот термин. Но назовете ли вы этих маленьких ребят губкой, скребком для посуды или тем, чем вы моете вещи, на самом деле не имеет значения.Важно то, что изготовление собственных губок на шаг приблизит вас к отказу от кухонных губок, сделанных из синтетических загадочных материалов.

    Можно ли компостировать этот скруббер для посуды своими руками?

    Как я уже упоминал ранее, эти кухонные скрубберы можно использовать в течение нескольких месяцев. Я предполагаю, что это где-то около 3 месяцев на каждый скруббер, а может, и дольше. Я думаю, что довольно часто из-за бактерий использовать губку или скребок для посуды только в течение 30 дней, прежде чем выбросить их. Я не специалист в этом отделе, но это то, что я читал.

    Итак, решите ли вы хранить каждый из них в течение длительного или короткого времени, выбирайте компостную кучу, а не мусор. Да! Поскольку джут биоразлагаем, его можно компостировать! Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать скруббер в мусор, когда будете готовы заменить его новым, по возможности компостируйте его.

    Какие еще экологически чистые продукты можно изготавливать с помощью этой техники?

    Вы также можете использовать эту технику для создания гораздо более крупной детали, которую вместо этого можно использовать как прихватку и т. Д.Только не забудьте использовать более толстый джут или сизаль (что-то вроде этого — хороший вариант), если вы планируете использовать прихватки своими руками.

    Вы даже можете сделать скрабер для тела, если хотите попробовать.

    Экологически чистые чистящие средства, подобные этому, — отличное место для начала тех небольших изменений, которые вы, возможно, вносите в этом году в сторону сокращения использования пластмасс и синтетических материалов.

    Экологичный скруббер для посуды

    Сделайте скрубберы для посуды из джута своими руками.Эти кухонные скрубберы — супер доступная (натуральная) альтернатива стандартной губке.

    • джутовая струна, используемая точная струна указана в сообщении в блоге
    • Крючок для вязания крючком, если вы не используете тонкий джут, как у меня, вам может понадобиться крючок большего размера

    • Начните с дублирования джутовой нити и создания узла скольжения. Если вы используете другой материал, нет необходимости дублировать его.

    • Цепной стежок 15 петель.

    • Оберните нитью и сделайте столбики без накида 15 раз.

    • Повторить последний шаг 14 раз. Завяжите узел на последней петле.

    Примечание о добавлении большей длины струны по мере продвижения:
    Всякий раз, когда вам нужно добавить больше струны, что, вероятно, произойдет несколько раз во время изготовления этого скруббера для посуды, это действительно простой процесс. Просто отрежьте еще, сложите вдвое, как вы делали раньше, затем свяжите части вместе и отрежьте лишнее (как показано на видео).

    Копилка из фанеры своими руками: Копилка из дерева своими руками

    Июн 19, 1980 автор alexxlab Разное

    Легкая самодельная копилка для мелочи из того, что под рукой

    Издавна копилки использовались для сбора и сохранения средств домашнего бюджета. В наше время они перешли в разряд элементов декора и в большинстве случаев не используются по прямому назначению. Если же средства все же решено откладывать подобным способом, то следует задуматься об изготовлении копилки своими руками.

    Существует множество разновидностей самодельных копилок. Традиционным и общедоступным материалом для этого, чаще всего становятся пластиковые бутылки. Сначала емкость промывают от загрязнений, очищают от этикеток и просушивают. Потом в верхней части бутылки, чуть ниже горлышка, при помощи канцелярского ножа делают прорезь. Ее ширину и длину подгоняют под 5 рублевую монету, так как она имеет самые большие габариты. Через эту прорезь бутылку заполняют мелочью. Бумажные купюры помещают через горлышко. При необходимости извлечения денег, бутылку просто разрезают.

    Еще один вариант копилки делается из стеклянной банки. Ее объем выбирается произвольно и будет зависеть лишь от пожеланий мастера. Банку плотно завинчивают или закатывают жестяной крышкой, в которой также как и в пластиковой бутылке делают прорезь для монет. Чтобы банка не выглядела уныло, а тем более, если она будет установлена в детской комнате, ее стенки украшают самоклеящейся пленкой, картинками или лепниной. Копилка готова. При необходимости банку вскрывают при помощи консервного ножа.

    Следующий вариант самодельной копилки, предполагает использование в качестве материала картонной коробки подходящего размера. Сначала ее полностью декорируют цветной бумагой, самоклеящейся пленкой или даже географической картой, что очень популярно в последнее время. Главное, чтобы внешний вид копилки не выбивался из общего стиля интерьера и хорошо сочетался с ним. Чтобы не было соблазна запустить руку в копилку раньше времени, ее крышку лучше приклеить. Остается только прорезать сверху отверстие и копилка готова.

    Отлично смотрится и копилка из фанеры, либо дерева. Сначала выбирают подходящие размеры будущей поделки и переносят их на материал. Вырезав необходимые детали, их обрабатывают наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной. Данная операция необходима для удаления заусенец и маскировки небольших сколов. Затем все детали, включая крышку, скрепляют при помощи клея или тонких гвоздей.

    Когда в верхней части получившейся шкатулки проделано отверстие, приступают к декорированию ее наружных поверхностей. Для этого используют технику декупажа, кракелюра или аппликацию. При желании, копилку окрашивают эмалями, покрывают морилкой, прозрачным лаком или пропиточным маслом.

    Копилка «Дерево благополучие» своими руками

    Кто сказал, что деньги не растут на деревьях? Посадите такое дерево в укромном месте и регулярно удобряйте его корни, чтобы со временем оно принесло богатый урожай.

    В этом проекте мне хотелось обыграть метафору «денежное дерево», и я решил действительно отобразить это в стилизованных элементах дизайна. Монеты сыплются сквозь листья, накапливаясь у корней в виде сказочного клада. Простая техника обводки позволяет получить объемный эффект с помощью одного-единственного шаблона. Надеюсь, работа над копилкой доставит вам немало удовольствия.

    Джон Олсон, дизайнер

    Превратите древесину снова в дерево

    1. Из 3-миллиметровой вишневой фанера выпилите четыре куска размерами 280×280 мм для четырех передних слоев А-D. Из 6-миллиметровой вишневой фанеры (или склеенной 3-миллиметровой) сделайте заготовку размером 280×406 мм для заднего слоя Е.

    2. Сделайте три копии шаблона дерева. Отрежьте от всех шаблонов корневую часть и выбросьте, оставив для дальнейшей работы только одну. С помощью аэрозольного клея прикрепите одну копию шаблона дерева к заготовке первого слоя А, выровняв нижнюю линию ствола с одним из торцов. Остальные шаблоны отложите в сторону.

    3. Установив в лобзиковый станок пилку #2, выпилите дерево по сплошной линии контура. Отпилите крону от ствола, а затем сделайте в кроне вырез. Примечание. Первый слой А — единственный, в котором нужно отделить ствол от кроны. Это поможет избежать растекания морилки при тонировании ствола.

    4. Снова соедините скотчем ствол с кроной А и положите дерево на следующую заготовку В. Пользуясь карандашом и небольшой шайбой, обведите выпиленное дерево, чтобы получить на заготовке новый, немного увеличенный контур (фото А). Убедитесь, что вырез также обведен. Выпилите слой В и сделайте отверстие для пилки в середине выреза.

    Вставьте кончик карандаша в отверстие небольшой шайбы и обведите выпиленное дерево. Шайба служит проставкой, увеличивающей контур.

    Краткий совет! Для большей выразительности и усиления кажущегося объема чередуйте направление древесных волокон в слоях. Блеск — одно из свойств, характеризующих внешний вид древесины — меняет интенсивность в зависимости от того, под каким углом освещена поверхность.

    5. Возьмите одну из копий шаблона, вырежьте правую часть, включающую канал для монет слоя В, и приклейте ее к слою В (фото В), выровняв отступы на краях. Теперь выпилите только канал для монет в слое В. Затем скрепите части слоя В скотчем (включая и выпиленный канал). Продолжайте увеличивать контуры, чтобы выпилить слои С и D из оставшихся 3-миллиметровых заготовок. Приклейте оставшуюся копию шаблона к слою D, выпилите канал для монет и скрепите все части слоя D скотчем.

    Чтобы не ошибиться при выпиливании канала для монет, используйте только часть шаблона. Это позволит избежать ошибок и порчи заготовок.

    6. Возьмите копию шаблона корней и прикрепите ее аэрозольным клеем к нижней части 6-миллиметровой заготовки. Выровняйте слой D по центру и верхнему краю шаблона корней. С помощью шайбы последний раз увеличьте контуры дерева. Примечание. На этот раз вырез в середине будет слишком маленьким, поэтому его лучше разметить от руки, не используя шайбу.

    Просверлите отверстия для пилки в слое Е, чтобы сделать вырезы в кроне и корнях. Выпилите слой Е и удалите бумажные шаблоны со всех деталей.

    СОВЕТ МАСТЕРА. Шурупы против взлома

    Ваша копилка станет вчетверо устойчивее к взлому и обескуражит потенциального воришку (или шутника), если применить для крепления задника шурупы с разными типами шлицов. Взяв по одному шурупу каждого типа (Phillips, Тоrх, с прямым и квадратным шлицами), дизайнер Джон Олсон смог убедиться, что не каждый сумеет, взяв в руки отвертку, добраться до ваших сокровищ.

    7. Аккуратно нанесите тонким слоем белый клей ПВА (мы выбрали именно белый клей, так как после высыхания он становится бесцветным) на заднюю сторону двух частей слоя D, не смазывая края шириной около 3 мм, чтобы избежать выдавливания излишков наружу. Слегка прижмите слой D к слою Е, используя обрезок от выпиливания канала для точного позиционирования деталей, зафиксируйте склейку и удалите обрезок. Дождитесь высыхания клея и последовательно приклейте на место слои С, В и А.

    Изготовьте пещеру для сокровищ

    1. Из 19-миллиметровой кленовой доски выпилите боковые F, верхнюю и нижнюю стенки G. Из 6-миллиметрового материала выпилите стойки Н и перекладины I указанной ширины для передней рамки с припуском около 25 мм по длине.

    2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск и закрепите на продольном (параллельном) упоре деревянную накладку. Выпилите фальцы 10×13 мм вдоль задних внутренних ребер стенок коробки F, G, как указано на рисунке. Передвиньте упор, чтобы выпилить 19-миллиметровые фальцы на концах боковых стенок. Затем отрегулируйте положение упора и диска, чтобы сделать фальцы шириной 10 мм для оргстекла на внутренних ребрах стоек и перекладин рамки Н, I.

    Удерживайте ножки циркуля в вертикальной плоскости, чтобы разметить контур выреза методом причерчивания.

    3. Разведите ножки циркуля на 13 мм. Положите дерево А-Е на верстак и прижмите к нижнему срезу верхнюю стенку коробки G и перенесите на нее циркулем контур поперечного среза ствола (фото С). Затем с помощью лобзикового станка выпилите вырез в верхней стенке и дважды проверьте подгонку, сделав, если требуется, поправки. Склейте стенки коробки F, G.

    4. Сделайте скосы на концах стоек и перекладин передней рамки Н, I, подгоняя ее размеры к коробке F/G. Склейте рамку, зафиксируйте и дождитесь высыхания клея. Измерьте фальц на задней стороне рамки и выпилите кусок прозрачного оргстекла J толщиной 3 мм для окошка. Приклейте рамку Н/I к коробке спереди, вложив оргстекло в фальц.

    5. Измерьте фальц на задней стороне коробки F/G/H/I и выпилите задник К из 6-миллиметровой березовой фанеры. Просверлите в заднике и раззенкуйте отверстия для шурупов (см. рисунок).

    Добавьте отделку, а затем монеты

    1. Тщательно тонируйте темной морилкой ствол и корни (мы использовали морилку General Finishes Antique Cherry на масляной основе) и дайте ей высохнуть. Краткий совет! Чтобы морилка не растекалась со ствола на крону в слоях В-Е, сделайте в наружных слоях шпона надрезы острым ножом для создания четкой границы.

    2. Заклейте прозрачное окошко J малярным скотчем и нанесите на все детали копилки бесцветное покрытие. (Мы три раза распыляли полуматовый нитролак из аэрозольного баллона с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.)

    3. Когда покрытие полностью высохнет, соберите копилку, ввернув шурупы (см. «Совет мастера»), при этом корни должны располагаться между коробкой и задником. Теперь освободите ваши карманы от мелочи и наблюдайте за тем, как растет гора сокровищ.

    Возможно, Вас заинтересует:

    Самые интересные поделки из фанеры: выпиливаем лобзиком своими руками

    Древесина с давних времен считается одним из лучших поделочных материалов. Фанера является одним из его разновидностей и широко используется домашними мастерами. Поделки из фанеры способны украсить интерьер, служить игрушкой, сувениром, подарком.

    Они доступны, как для взрослых людей, так и детей самого разного возраста. Несложный инструмент, аккуратность и терпение помогут в таком хобби. Для создания «шедевров» можно предложить множество идей.

    Что следует знать начинающему мастеру

    Перед началом работ надо их тщательно спланировать. Для этого необходимо:

    • правильно выбрать материал;
    • разобраться с технологическими приемами;
    • подготовить необходимый инструмент;
    • выбрать идею, сюжет.

    Начинать надо с самых простых поделок. После приобретения определенных навыков можно приступать к сложным изделиям.

    Выбор материала

    Надо учесть, что фанера бывает разной, а потому следует обратить внимание на такие нюансы:

    • Тип фанеры. Основные варианты — ФК и ФСК. Фанера ФСК обладает повышенной влагостойкостью. Как правило, используется более дешевый и распространенный тип ФК.
    • Качество поверхности. Можно использовать такие марки: НШ — листы с грубо обработанной поверхностью; Ш1 — шлифовка одной стороны фанеры; Ш2 — фанера с двухсторонней шлифовкой.
    • Текстура. Она четко проявляется при лакировании или пропитке материала, создавая особый внешний вид. Структурный рисунок зависит от породы использованного дерева. Одной из самых декоративных считается березовая фанера. Для простых поделок используется более дешевая сосновая фанера.
    • Сорт. Он устанавливает возможность наличия дефектов (сучки, небольшие трещины, расслоения и т.п.). Для поделок лучше брать материал без видимых дефектов.
    • Толщина. Она выбирается в зависимости от размеров поделки и применяемой технологии. Можно использовать фанеру толщиной от 5 мм до 2-3 см. Для выпиливания оптимальный вариант — 6-8 мм.

    В первую очередь нужно определиться с типом фанеры

    Если материал выбран правильно, то с ним будет работать легко, а поделка получится высокого качества и прочности.

    Как можно выровнять пол фанерой читайте подробно в статье Выравнивание пола фанерой (4 способа).

    Технология

    Основные операции, используемые при изготовлении поделок из фанеры:

    • Пиление, разрезание. Таким способом формируются детали нужного размера.
    • Выпиливание. Внешнее выпиливание позволяет придать детали округлую или любую нестандартную форму, а также декорировать края. С помощью внутреннего выпиливания создаются нужные узоры внутри детали.
    • Шлифование. Оно необходимо для обработки краев и всей поверхности.

    Разрезание помогает сформировать необходимый размер фанерного листа

    Особого внимания заслуживают способы окончательной отделки. Привлекательный внешний вид обеспечивает выжигание, лакирование, тонировка и пропитка специальными составами, покраска. Можно использовать специальные технологии — декупаж, искусственное старение, инкрустация и т.п.

    Инструменты

    При изготовлении поделок из фанеры применяются такие инструменты и приспособления:

    • Ножовка. С ее помощью обеспечивается пиление, в т.ч. раскрой больших листов.
    • Лобзик. Это основной инструмент для выпиливания. Детские поделки обычно изготавливаются ручным инструментом. Взрослые мастера могут использовать электролобзик.
    • Шлифовальная машина или шлифовальная шкурка разной зернистости.
    • Набор напильников, надфили различной формы (плоские, круглые, треугольные). С их помощью обрабатываются края. Кроме того, они помогают исправить контур внутренних выпиленных узоров.
    • Струбцина, подставки, тиски. Эти приспособления необходимы для фиксации деталей при обработке.

    В качестве дополнительных инструментов необходимы: дрель или коловорот, шуруповерт при изготовлении сложных сборных поделок, шило, молоток, отвертка, кисти для клея, краски и лака, шпатель для наложения грунтовки.

    Работа шлифовальной машиной

    Потребуется также измерительный и чертежный инструмент: циркуль, линейка, транспортир, угольник, штангенциркуль.

    Простые плоские поделки

    Простые плоские фигурки из фанеры легко изготавливаются с помощью лобзика. Они изготавливаются в следующем порядке:

    1. Формируются прямоугольная заготовка нужного размера из фанерного листа с использованием ножовки.
    2. Подготавливается трафарет (шаблон) фигурки по размеру заготовки. Он изготавливается из картона или плотной бумаги (ватмана). Фигурку можно нарисовать самому при наличии художественных способностей, перевести с картинки, используя копировальную бумагу, или распечатать на принтере из Интернета. Затем она вырезается по контуру.
    3. Трафарет накладывается на фанерную заготовку и обводится карандашом или маркером (фломастером). Через копировальную бумагу переводятся на фанеру все внутренние детали.
    4. Лобзиком выпиливается фигурка по разметке.
    5. Напильниками обрабатывается край и исправляются все погрешности выпиливания. Поверхность шлифуется шкуркой.
    6. Придается необходимый вид фигурке. Можно все нужные элементы нанести с помощью выжигательного прибора. Другой вариант — раскрашивание акриловой краской с помощью кисточки по разметке, нанесенной с трафарета.
    7. Окончательная доводка — Чаще всего, лакирование.

    Основные критерии по выбору лакировочного материала можно узнать из нашей статьи Какой лак по дереву выбрать для работ внутри и снаружи.

    Данным способом можно изготовить такие поделки:

    • Фигурки животных, птиц, рыб. На рис.1 показан трафарет для изготовления фигурки лебедя. Его можно увеличить до нужного размера и распечатать на принтере.
    • Фигурки забавных человечков, героев мультфильмов и сказок.
    • Композиционные поделки. На рис 2 показан дельфин на морской волне.

    Симпатичную поделку «Собака» можно сделать с использованием выжигательного прибора. Для нее можно вырезать заготовку по контуру головы или выжечь рисунок непосредственно на фанерной заготовке. Можно предложить огромное количество различных идей. Фантазия при этом ничем не ограничена.

    Сложные плоские поделки

    Более сложные поделки плоского типа предусматривают внутреннее выпиливание. Процесс изготовления отличается от предыдущего тем, что с трафарета переводятся узоры, которые подлежат выпиливанию внутри контура.

    Для введения полотна лобзика на такие участки предварительно делается отверстие дрелью или шилом. Затем, узор аккуратно выпиливается по отмеченному контуру.

    Можно предложить такие идеи:

    1. Рамки для картин и фото. Чертеж такой поделки приведен на рис.4. Здесь вырезается средняя часть для размещения полотна картины. Важно аккуратно произвести внешнее и внутреннее выпиливание.
    2. Фигурки животных. При данной технологии устраняется необходимость сложного раскрашивания. Все детали фигурки выпиливаются, а цвет обеспечивается задним фоном. На рис.5 показан трафарет для изготовления поделки «Сова».
    3. Фигурки, вписанные в композицию, т.е. картина. На рис.6 показан пример изготовления головы лося в рамке. Вначале, заготовке с помощью лобзика придется овальная форма. Затем, выпиливается контур головы животного и формируется ровная овальная рамка картины. Внутри контура выпиливаются глаза и другие детали. Сзади картины создается нужный цветовой фон, а сама фигурка лакируется. Другой вариант (также показан на рис.6 предусматривает светлыый фон и затемнение головы).
    4. Декорирующие элементы. Фанерный декор служит для обрамления интерьера, наличников, краев крыши и т.п. На рис.7 показан пример исполнения таких элементов. Форма и рисунок узоров может быть самым разным, и задается трафаретом (шаблоном).
    5. Панно, картины. На рис.8 представлена прекрасная идиллия из жизни животных. При ее изготовлении не нужны большие художественные способности. Картинку можно взять из журнала или плаката, а затем перевести через копировальную бумагу на трафарет. С него изображения уже переносится на фанеру. Заготовке придается привлекательная, округлая форма путем внешнего выпиливания. Фанерное панно можно составить из нескольких отдельных, плоских фигурок, объединив в общий сюжет.

    Объемные поделки

    Другое интересное направление — изготовление объемных поделок из фанеры. Они собираются из нескольких плоских фанерных деталей, причем их может быть достаточно много.

    Для их создания потребуется сборочный (общий) чертеж и деталировка, т.е. чертеж каждой детали.

    Отдельные элементы могут иметь простую форму, изготовленную путем только внешнего выпиливания, или сложную форму с использованием внутреннего выпиливания.

    Можно выделить следующие варианты:

    1. Новогодняя игрушка в виде елки. Это одна из самых простых объемных поделок. Изготавливается из 2-х одинаковых заготовок, выпиленных по контуру традиционной елки. В одной заготовке делается по центру вертикальная прорезь сверху, а во второй — снизу. Заготовки вставляются друг в друга и фиксируются клеем ПВА. После окрашивания в зеленый цвет на нее можно даже повесить елочные игрушки.
    2. Шкатулка. Она изготавливается из 6 основных деталей: основание, 4 боковых стенки и крышка. Основание имеет только внешнее выпиливание. Боковые стенки изготавливаются попарно, т.е. с помощью 2-х трафаретов. Они имеют одинаковую высоту, но отличаются шириной. Рисунок должен быть аналогичным. Крышка выпиливается по собственному трафарету и собирается из нескольких элементов: основная прямоугольная деталь с внутренними узорами и боковые планки с внешним выпиливанием. Детали соединяются клеем. Крышка может крепиться на петлях или устанавливаться свободно.
    3. Ваза. Это достаточно сложная поделка. Ее чертеж приведен на рис.11а. Ваза собирается из 6 основных деталей: основание, боковые стенки (2 пары) и верхний ободок. Для придания ажурности придется потратить много времени, но поделка выглядит очень красиво.
    4. Копилка. Такую поделку изготовить достаточно просто. Вначале собирается простая фанерная коробка из прямоугольных деталей: днище, боковые стенки и крышка. Днище и крышка имеют прямоугольную форму размером 12×14 см. На 2-х противоположных боковых стенках выпиливаются небольшие ножки. Высота стенок 15-20 см. Крышка закрепляется стационарно, но в ней делается прорезь для опускания монет. На лицевой стенке закрепляется плоская голова льва, сделанная из фанеры по трафарету.
    5. Детские игрушки и подарки. Фанера позволяет сделать разные объемные, сборные игрушки. Для примера можно рассмотреть машину (рис.13). Чертежи ее деталей приведены на рис.13 а. Все детали вначале аккуратно выпиливаются, а затем собираются с использованием клея ПВА.

    Такая игрушка может стать прекрасным подарком для мальчишки любого возраста.

    Из фанеры можно сделать множество разнообразных поделок, способных порадовать ребенка, украсить интерьер и выполнять полезные функции.

    При изготовлении можно использовать собственную фантазию или воспользоваться готовыми идеями и чертежами из Интернета.

    Для такого творчества не потребуются большие затраты, а инструменты достаточно просты. На начальной стадии родителям следует помочь ребенку в освоении технологии выпиливания и выборе идеи.

    Как сделать деревянную копилку своими руками — MOREREMONTA




    Привет любителям что-то мастерить своими руками. Сегодня мы рассмотрим, как сделать такую очень полезную вещь как копилка. Самоделку автор сделал из брусочков и дощечек, получилось все аккуратно, крепко и красиво. Для изъятия накопленного копилку не нужно ломать, нужно просто открутить два самореза. Инструменты для копилки использовались самые простые, шлифовка была произведена вручную, при помощи шлифовальной бумаги. Такая самоделка может стать отличным подарком. Если вас заинтересовала самоделка, предлагаю изучить проект более детально!

    Материалы и инструменты, которые использовал автор:

    Список материалов:
    — брусочки;
    — доска с красивой текстурой;
    — столярный клей;
    — два самореза;
    — масло для дерева.

    Процесс изготовления копилки:

    Шаг первый. Собираем основу
    Для сборки основы нам понадобится небольшая доска, которая будет являться верхней частью копилки. Конечно же, лучше постараться и подыскать древесину с красивым узором.

    Что касается боковых стенок, то их автор собирает из брусочков путем склеивания. Брусья склеиваются перекрестным способом, в итоге конструкция получается довольно крепкой. Клей можно использовать столярный или эпоксидный. Все это дело потом стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть.






    Шаг второй. Шлифовальные работы и щель
    Когда клей высохнет, можно приступать и к шлифовальным работам, для таких целей нам понадобится наждачная бумага. Для более удобной шлифовки, автор приклеил наждачку к куску доски.

    Копилку нужно будет отшлифовать до идеально гладкого состояния, так она будет красиво смотреться, так что активно работаем мелкой наждачной бумагой.






    На этом шаге нужно прорезать и щелевое отверстие, для таких целей автор использует вибрационную пилу. Если подобного инструмента нет, можно справиться при помощи дрели и напильников. Щелевое отверстие тщательно шлифуем наждачной бумагой.

    Шаг третий. Донышко
    Делаем для копилки донышко, для этого нам понадобится еще один кусок доски, обрезаем его по размерам и сверлим отверстия под саморезы. Донышко прикручивается саморезами, но если вам нужна неразборная копилка, донышко можно приклеить или можно сточить шлицы саморезов. Прикрутив донышко, заново тщательно шлифуем всю копилку и в завершении производим тонкую шлифовку мелкой наждачной бумагой. Вот и все, теперь копилка почти готова.

    Cнял видео о том, как я с помощью самых простых инструментов и двух кривых рук сделал деревянную копилку.
    Я использовал обычную фанеру, но лучше, конечно, взять что-то более «благородное» 🙂

    Дубликаты не найдены

    Согласен, идея хорошая) а вот исполнение. НО идея есть, доработать не сложно

    прикольно. хорошая идея для ребёнка, чтобы начал копить. да и как сувенир для взрослых тоже

    В такой копилке много не скопишь

    О сообществе

    Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

    Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

    Общий чат Telegram

    Прежде чем постить в сообществе, прочтите руководство.

    1. Общение строится на взаимном уважении и доверии.

    2. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Грамотность – залог комфортного пребывания в Сообществе.

    3. Фотографии, загружаемые в Сообщество, должны быть четкими, не замыленными, с достаточным светом.

    4. Вы можете размещать ссылки на страницы в социальных сетях ТОЛЬКО в конце поста. Только ссылку. С условиями, что ни в посте, ни далее по ссылке не будет рекламных предложений(В посте, в комментариях и по ссылке не должно быть продаж, указания цен и коммерческих предложений) 4.1. В комментариях контакты запрещены

    5. Ставьте тег «рукоделие с процессом«, если у вас показан процесс создания изделия, и наоборот, «рукоделие без процесса«, если процесса нет. Это поможет пользователям, которые ищут инструкцию как сделать изделие

    Для копилки подойдёт любая ёмкость, куда можно складывать монеты или бумажные купюры. Хранилище для денег не должно открываться, чтобы нельзя было достать оттуда часть накоплений. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно, при этом затраты на её создание могут быть минимальными. Перед изготовлением поделки нужно решить вопросы: из каких материалов она будет создаваться и как сделать копилку своими руками.

    Для копилки подойдёт любая ёмкость, куда можно складывать монеты или бумажные купюры. Хранилище для денег не должно открываться, чтобы нельзя было достать оттуда часть накоплений. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно, при этом затраты на её создание могут быть минимальными. Перед изготовлением поделки нужно решить вопросы: из каких материалов она будет создаваться и как сделать копилку своими руками.

    Копилка из бумаги

    Копилка из бумаги часто изготавливается с помощью техники папье-маше. Суть метода в том, что какая-либо форма оклеивается кусочками бумаги в несколько слоёв.

    Материалы, для изготовления копилки в виде свиньи, понадобятся следующие:

    • газеты и бумага;
    • воздушный шарик;
    • клейстер;
    • клей;
    • картон;
    • лоток из-под яиц;
    • шнурок 5 –7 см;
    • пустая катушка из-под скотча;
    • акриловые краски;
    • кисточки;
    • клей;
    • карандаш.

    При изготовлении поделки соблюдается пошаговая инструкция, которая состоит в следующем:

    1. Шарик надувается до нужного размера.
    2. Газета рвётся на небольшие квадратики.
    3. Пузырь намазывается клейстером.
    4. 5 слоёв газет наклеиваются на изделие.
    5. Пустая катушка от скотча помещается на место пятачка.
    6. Из картона вырезается кружок и им закрывается отверстие катушки.
    7. Ячейки из яиц крепятся при помощи скотча на туловище снизу, образуя ножки поросёнка.
    8. Изготавливаются 2 ушка и приклеиваются к шарику.
    9. Изделие обмазывается клейстером и на него помещаются кусочки белых салфеток.
    10. Хвостик делается из шнурка, обмазанного клеем.
    11. Вся копилка красится в розовый цвет. Краска наносится 2 раза.
    12. После просыхания изделия на спинке прорезается отверстие для монет.
    13. Акриловой краской прорисовываются глаза, ноздри и декоративные элементы на туловище.

    Получается вот такой красивый поросёночек

    Из гипса

    Для создания копилки нужно иметь форму, в которой будет затвердевать гипс. Для изготовления поделки, имитирующей сейф, специальной опалубки не потребуется. Её можно изготовить из подручных материалов. Например, из детского конструктора.

    На упаковке пакета с сухим гипсом имеется инструкция по его приготовлению. Для получения качественного изделия нужно соблюдать её. Увеличить прочность поможет добавление небольшого количества клея ПВА.

    Потребуются материалы и инструменты:

    • детский конструктор;
    • гипс;
    • акриловая краска;
    • лак;
    • кисточка;
    • пластилин;
    • гвоздь;
    • стаканчик из пластика.

    При работе нужно соблюдать пошаговую инструкцию.

    1. Из детского конструктора собирается опалубка и в неё заливается гипс для формирования стенок.При помощи пластилина формируется отверстие для монет. По периметру форма облепляется пластилином для предотвращения вытекания гипса.

    2. После высыхания гипса конструктор разбирается.

    3. Подобным образом делаются ещё три стенки, только без отверстия. Из четырёх склеивается коробка. На дно изделия наливается гипс.

    4. Изготавливается последняя стенка поделки. Снова собирается опалубка из конструктора немного большего размера. На дно формы наливается гипс и помещается коробка отверстием вниз.

    5. После застывания гипса, изделие шлифуется, красится и покрывается лаком.

    Для того чтобы стенки копилки получились одинаковой толщины, гипс, перед заливкой каждой плоскости, взвешивается.

    Изготовление гипсовой фигурки свиньи с помощью шарика

    Инструменты и материалы, которые понадобятся для работы, подготавливаются заранее:

    • воздушный шарик;
    • гипс;
    • пластиковая бутылка;
    • шлифовальная бумага;
    • клей;
    • картон.

    Пошаговая инструкция по изготовлению копилки выглядит следующим образом:

    1. Гипс разводится водой до густоты жидкой сметаны.
    2. Раствор заливается в пластиковую бутылку.
    3. На горлышко бутылки надевается шарик.
    4. Гипс выдавливается в полость пузыря.
    5. Шарик снимается с бутылки и немного надувается.
    6. Ёмкость с гипсом вращается во всех направлениях.
    7. Изделие помещается в воду и медленно прокручивается.
    8. После застывания гипса шарик аккуратно снимается.
    9. Делаются формочки для ножек из пластилина.
    10. Опалубка привязывается к туловищу и заливается гипсом.
    11. Копилка шлифуется наждачной бумагой.
    12. Бугорок от шарика оставляется.
    13. Из картона выкраиваются уши и приклеиваются.
    14. Высверливается отверстие для монет.
    15. Изделие раскрашивается красками и украшается декоративными элементами.

    Из картона

    Копилка из картона и шнурков выглядит оригинально и подходит для подарка. Изготавливается она за несколько часов. Для её создания потребуется:

    1. Из картона выкраивается развёртка квадрата со стороной 7,0 см.

    2. Отверстия для шнура проделываются при помощи гвоздя

    3. Канцелярским ножом вырезается отверстие для монет.

    4. Заготовка скрепляется шнурками.

    Копилка для бумажных денег из картонной коробки

    Самым простым решением для создания такого хранилища денег будет простая обувная коробка. Она просторная и на ней можно сделать большой вырез для денег.

    Для изготовления понадобятся материалы:

    • коробка из-под обуви;
    • газеты и журналы;
    • клей;
    • скотч;
    • нож.

    Пошаговая инструкция выглядит следующим образом.

    1. Приклеивается крышка к коробке, чтобы нельзя было достать деньги раньше намеченного времени.
    2. Коробка обклеивается газетами и красочными вырезками из журналов. Чем хаотичнее они будут размещаться, тем лучше.
    3. В крышке делается прямоугольная прорезь для купюр, Используется для этого канцелярский нож.
    4. Все стороны поделки обклеиваются скотчем.

    Небольшая копилка с наклейкой

    В доме всегда имеются маленькие коробочки, из которых можно изготовить копилку. Одним из вариантов украшения изделия является изображение свинки.

    Материалы и инструменты, для изготовления такой копилки, нужны следующие:

    • небольшая картонная коробка;
    • бумага;
    • клей;
    • ножницы;
    • маркер.

    Пошаговая инструкция состоит из следующих пунктов.

    1. Розовой бумагой оклеивается вся коробка.
    2. Из бумаги вырезается круг для мордочки, два треугольничка для ушей, маленький круг для пятачка. Кружки для ноздрей и глаз выкраиваются из чёрной и белой бумаги.
    3. Мордочка поросёнка склеивается.
    4. Маркером рисуется улыбка.
    5. Для ножек поросёнка вырезаются 4 прямоугольника.
    6. Мордочка наклеивается на одну сторону коробки. Сзади и спереди изделия прикрепляются ножки.
    7. Задорный хвостик помещается сзади поделки.

    Из бутылки

    Пластиковая ёмкость для воды подходит для того, чтобы из неё сделать копилку. Имеется несколько вариантов её изготовления.

    Для создания копилки в виде свиньи понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • 4 крышки от бутылки и 1 целая ёмкость;
    • ножницы;
    • клей;
    • глазки из пуговиц;
    • розовая аэрозольная краска;
    • маркер;
    • картон.

    Инструкция по изготовлению выглядит следующим образом.

    1. Бутылка разрезается на 3 части, для того чтобы укоротить туловище поросёнка.
    2. Средняя часть выбрасывается. Две остальные накладываются друг на друга.
    3. Фигурка окрашивается аэрозольной краской.
    4. После неё высыхания приклеиваются глаза и хвостик.
    5. Уши выкраиваются из картона и приклеиваются к туловищу.
    6. На крышке бутылки рисуются маркером ноздри.
    7. В спинке прорезается отверстие для монет.
    8. 4 крышки от бутылки приклеиваются к нижней части туловища вместо ножек.

    Копилка в виде черепашки

    Подготавливаются следующие инструменты и материалы:

    • бутылка из-под воды;
    • фетр или цветной картон;
    • ножницы;
    • шерстяные нитки;
    • толстая иголка;
    • шариковая ручка;
    • бумага.

    Порядок создания поделки следующий.

    1. У бутылки отрезается четвёртая часть вместе с донышком. Это будет панцирь.
    2. На бумаге рисуется шаблон туловища.
    3. Обрезанный край бутылки обводится карандашом.
    4. К получившемуся кругу пририсовываются контуры лапок, головы и хвоста.
    5. По шаблону вырезается силуэт черепашки.

    6. В верхней части донышка бутылки делается небольшая дырочка.

    7. Через неё панцирь пришивается с четырёх сторон к туловищу.

    8. На верху изделия помещается пуговица.

    Разрисовывается голова и лапки. На обратной стороне изделия делается прорезь для монет.

    Копилка из дерева

    Из небольшого бревна получается прочная и оригинальная копилка. Для её создания потребуются специальные столярные инструменты.

    Понадобится кроме этого:

    • бревно;
    • 4 ветки для ножек;
    • верёвочка;
    • картон;
    • краска;
    • клей;
    • пробка.

    Порядок работы следующий.

    1. От бревна отпиливается небольшой кусок.
    2. Специальным инструментом делается круглое отверстие, которое не доходит до конца отрезка дерева.
    3. В отрезанной части высверливается небольшая выемка, диаметр которой совпадает с размером дырки в бревне. В углублении приклеивается пробка.
    4. На «спинке» поросёнка высверливается отверстие для монет.
    5. Мордочка вытачивается на токарном станке и разрисовывается маркером
    6. Ушки делаются из картона, красятся акриловой краской и приклеиваются к бревну.
    7. Ветки укорачиваются до нужной длины и тоже приклеиваются внизу брёвна.
    8. Хвостик изготавливается из верёвки.

    В качестве копилки используется деревянная шкатулка. К ней приклеивается крышка и делается отверстие для монет.

    Украшается деревянная коробочка:

    • раскраской;
    • выжиганием;
    • резьбой по дереву.

    Изготовление копилки своими руками — увлекательное занятие. Выполнять все работы можно с детьми, которые охотно это делают.

    Деревянная свинья-копилка своими руками

    Красивую свинью-копилку можно сделать самостоятельно из тонких досок и при этом она будет напоминать фигурку, вырезанную из цельного куска дерева. Процесс изготовления такой копилки значительно проще, чем работы с цельным куском дерева. В данном мастер-классе мы наглядно продемонстрируем, как сделать деревянную свинью копилку своими руками, попутно предложив схему составных частей копилки.

    Материалы

    Для изготовления свиньи-копилки вам понадобятся:

    • сосновые доски;
    • бумага;
    • карандаш;
    • шаблоны;
    • лобзик;
    • маркер;
    • столярный клей;
    • акриловые краски;
    • кисти;
    • шлифовальная машинка с насадками;
    • тиски или струбцины;
    • наждачная бумага;
    • резиновая пробка;
    • дрель;
    • кольцевое сверло;
    • шеллак;
    • полуглянцевый лак для дерева в аэрозоле;
    • кусок шерстяной ткани;
    • воск для дерева.


    Шаг 1. Приложенные ниже шаблоны распечатайте и вырежьте.

    Шаг 2. Шаблоны приложите к имеющимся у вас доскам. Вырежьте заготовки будущей копилки из дерева, используя лобзик.

    Шаг 3. Теперь все заготовки сложите вместе и зажмите их струбцинами или тисками.

    Шаг 4. Маркером наметьте место шлифовки копилки с наружной стороны. После этого всю конструкцию разберите и на внутренних составляющих изделия маркером наметьте места вырезов.

    Шаг 5. Вырежьте отверстия на внутренних заготовках, можете края срезов отшлифовать.

    Шаг 6. Соберите всю конструкцию заново, смазывая составляющие свиньи-копилки столярным клеем.

    Шаг 7. Зажмите всю конструкцию тисками или струбцинами. Старайтесь захватить абсолютно все части свиньи-копилки. Оставьте ее в таком положении до полного высыхания клея.

    Шаг 8. Острые углы заготовки копилки срежьте. После этого отшлифуйте всю поверхность, придавая изделию гладкую и обтекаемую форму.

    Шаг 9. Карандашом наметьте форму глаз и пятака свиньи. Аккуратно вырежьте их и отшлифуйте, используя мелкие насадки шлифовальной машинки.

    Шаг 10. В верхней части свиньи-копилки вырежьте прямоугольное отверстие, через которое вы будете отправлять в нее монеты.

    Шаг 11. В нижней части свиньи дрелью с кольцевым сверлом вырежьте круглое отверстие. Диаметр сверла подбирайте, исходя из размеров имеющейся у вас резиновой пробки.

    Шаг 12. Теперь свинью можно окрасить. Процесс этот многоэтапный и достаточно сложный. Для начала используйте специальные масла для дерева. Нанесите этот материал на всю поверхность копилки и дайте маслу основательно просохнуть.

    Шаг 13. Нанесите на поверхность шеллак и дайте высохнуть ему.

    Шаг 14. Обработайте поверхность свиньи-копилки наждачной бумагой, придавая изделию из дерева характерную глубину.

    Шаг 15. Прокрасьте копилку акриловыми красками. Дайте им высохнуть.

    Шаг 16. На поверхность свиньи-копилки тонким слоем распылите полуглянцевый лак для дерева. Дайте ему подсохнуть. После этого протрите копилку кусочком тонкой шерсти. В итоге, вы получите очень гладкую поверхность.

    Шаг 17. Финальным штрихом станет отделка воском. Отполируйте им копилку.

    На этом ваша свинья-копилка готова.

    4.2 / 5 ( 45 голосов )

    Автоматическая копилка для бумажных денег своими руками

    Копилка — это очень полезное изобретение, которое помогает насобирать неопределённую сумму денег и как приятно бывает вскрыть её и пересчитывать накопленное богатство! Обычно их делают из гипса, различных форм, для того что бы при наполнении, её можно было легко разбить. Но автор данной самоделки решил пойти дальше и сделал автоматическую копилку для бумажных денег, она обладает купюроприемником, который состоит из простого механизма и при помещении в него купюр, автоматически помещает их внутрь копилки. Все достаточно просто и сделать автоматическую копилку своими руками не составить особого труда!

    Что понадобится для самоделки

    1. Пробки от пластиковых бутылок — 6 шт.
    2. Деревянная шашка для барбекю 
    3. Лист плотного картона
    4. Лист гофрированного картона
    5. Канцелярские резинки
    6. Моторчик от игрушки
    7. Источник питания для моторчика
    8. Кнопка-выключатель
    9. Паста от гелевой ручки
    10. Фанера толщиной 9 мм
    11. Клей ПВА
    12. Клеевой пистолет
    13. Изолента 
    14. Ножницы
    15. Паяльник 
    16. Линейка

    Изготовление купюроприемника 

    Ровно по центру проделываем отверстие в крышках

     

    Отрезает от деревянной шпашки две палочки, примерно по 10-15 см. Одеваем крышки на шпашки и изнутри фиксируем их горячим клеем, должно получится что-то похожее на вал с колёсами.

     

    Далее необходимо отрезать два куска плотного картона и с помощью горячего клея, приклеить их на крышки, размеры подбираются индивидуально.

     

    Затем получившиеся валики обматывает изолентой и надеваем на каждый по 3-4 канцелярские резинки.

     

    Далее необходимо сделать каркас для валиков, в данном случае автор изготавливает их из гофрированного картона, так же произвольно размечаем, делаем посадочные отверстия, как на фото ниже и собираем конструкцию с помощью горячего клея. 

     

    Далее берём еще две крышки от бутылок и горячим клеем делаем ограничительные бортики.

     

    Затем делаем удлинитель для вала моторчика, для этого от гелевой пасты отрезаем небольшой кусок со стороны рабочего края, убираем металлический стержень в вставляем в вал моторчика. 

     

    Далее устанавливаем изготовленные шкивы на свои места и крепим их так же, горячим клеем. Роль ремня будут выполнять канцелярские резинки, ставим их на своё место и переходим к следующему шагу. 

     

    Вырезаем из гофрированного картона крепление под моторчик, делаем посадочное отверстие, помещаем туда мотор и устанавливаем конструкцию на своё место.

    Изготовления корпуса копилки

    В данном случае для изготовления корпуса, автор использовал фанеру толщиной 9 мм, нужно отрезать 4 отрезка 200×200 мм и 2 по 250×250 мм. 

     

    Затем нужно проделать отверстие для купюр, автор для этого использовал стамеску и напильник.

     

    Собираем все части корпуса вместе, для этого можно использовать мелкие гвозди, автор отдал предпочтение клею ПВА.

     

    Для того что бы дно было съёмным, необходимо приклеить по углам небольшие бруски, куда в последствии будут закручивать саморезы. 

     

    Затем наждачной бумагой из шлифовальной машинкой зачищаем поверхность корпуса.

     

    Теперь нужно подключить электрическую часть, тут всё просто, берём источник питания и тумблер, припаиваем всё это к моторчику в разрыв. Купюроприёмник и источник питания устанавливаем внутри корпуса копилки, тумблер выносим в удобное и доступное место.

    Заключение 

    Осталось совсем немного, прикручиваем дно копилки саморезами и проверяем работоспособность. Для этого включаем тумблер и валы в машинке начинают вращаться, как только купюра их касается, они затягивают её внутрь копилки, все достаточно просто и понятно.

     

    Ну вот копилка и готова, по желанию можно покрасить корпус, автор же, при помощи копирки перевёл большую надпись и паяльников выжег её, получилось очень симпатично! 

    Видео самоделки

     

    Детям: копилка идей и творческих находок Фото обзор изделий из дерева

    На основе ваших фотографий и фотографий из открытых источников в интернете мы наполняем c 2016 года Фотогалерею «Мастера — Детям»*: копилку идей и творческих находок!
    * Данный фотообзор создан в ознакомительных целях и не является товаром, Вы можете распечатать данную страницу самостоятельно и совершенно бесплатно.
     

    Обновление осени 2019 года! В обзор добавлены  Идеи примеры «Арсенал Мастера»: детские игровые площадки, домики, качели; детская мебель; Игрушки ; качалки  и каталки и др. 

     

    Краткое содержание фотообзора (быстрые ссылки вниз — навигация по странице): 

     


    Это совсем несложно — организовать пространство на даче для детских игр, главное подойти с выдумкой и любовью:

      

       

    Роман Сафиуллин из Барнаула

    Добрый день! Решил сделать дочери подарок у нее 20 июня ровно годик (в 2016 г). Построил домик и песочницу! Материал сосна б/у хотели сжечь на даче но я не дал, поэтому все собрал распустил отфуговал, гниль выбрал, и как-то получилось такое строение! Вот так за неделю по 2-4 часа работы и результат! Назвали в гостях у сказки! Присутствует частично брошировка и резные элементы, я не профессиональный резчик но как-то так, с двумя стамесками прямыми сильно не разгонишься!
     

     

    Александр из Нижнего Новгорода 

    Реализована идея украшения садового участка: мостик и колодец в игровой форме для детей, сделано Александром, Богородский район Нижегородской области.
     

      

     

    Еще фото замечательных игровых на природе:

       

       

      

     

    А если построить целый домик ребенку?
    Детские игровые домики могут быть абсолютно разными, такими, какими их придумают и построят взрослые при непосредственном участии детей, все они дарят веселье, радость и беззаботные игры:

      

       

    Можно построить детский игровой или спортивный комплекс: самые разные идеи с учетом возраста и количества детей, их предпочтений, семейного бюджета и размера детской площадки: 

     

       

       

       

    Что может быть лучше, чем купание и игры с водой летом? Несколько идей:

       

      

     


     

      

      

     

      

      

    Дом на дереве: может быть сбывшейся мечтой ребенка, его первый дом: 

      

      

       

    А может это дом хоббита?
     
      

      

    Или розовый пряничный домик? 

    Или дом — башня? 

      

     

    Или корабль — мечта всех моряков? 

        

     

    Игры на свежем воздухе — немного вашей фантазии и умелых рук, и дети будут с пользой проводить свободное время:
     

      

    Изготовить такие качели несложно, а восторг детей, внуков, правнуков и приятное удивление близких и соседей — обеспечены.

      
     

     

     


    Спроси любого ребенка, и он скажет, что двухъярусная кровать — это здорово! Когда детей несколько и детская комната одна, то двухэтажные кровати — необходимость:

     

       

     

      

     

    Игорь Феу Санкт-Петербург

    Компания «ИнтерМебельДизайн»  http://imdtorg.ru разрабатывает, производит и реализует через интернет-магазин и выставочный зал собственные уникальные коллекции мебели. Заглянув к ним на страничку, Мамы и Папы маленьких барышень, будущих чемпионов, болельщиков футбола, романтиков найдут воплощения мечт своих детей. Здесь продумано все до мелочей. Команда единомышленников предоставляет большой выбор и гарантию детских комнат и не только.

     

      

     

    Еще фото примеры детских комнат, берем на заметку:
     

      


      
    Растущий письменный стол вместе с подростком:

       

      
     

    Организуем пространство под лестницей как детский игровой домик или красивое место для хранения детских игрушек:

      

     

     


    Множество игрушек из дерева изготавливается из плоских элементов: досочек, реечек, фанеры. 

      

    Джип из фанеры: 

    Фигурные элементы выпиливают или ручным лобзиком или на лобзиковом станке.

    Для малышей и детей чуть постарше актуальны мозаичные плоские фигурки — семьи:

      

         
     

    Механические игрушки с двигающимися частями вызывают у детей восторг:

    Достаточно сложные в изготовлении объемные игрушки, набираемые из плоских элементов. Элементы можно сразу подбирать из разных пород, с разным оттенком и фактурой древесины для создания красивого контраста.

     

    Александр из г. Волжский

    Александр прислал нам в сети «В контакте» фото прекрасной ручной работы. Комментарий Александра:  «Мастера-детям. Карета из фанеры. Изготовлена обычным ручным школьным лобзиком».
    Такая кропотливая работа требует большого терпения. Но и результат того стоит! Превосходная работа!
     

        

     
    Александр по нашей просьбе прислал подробный комментарий по изготовлению:

    Карета выполнена из березовой фанеры 4 и 6 мм . Обычно стараюсь использовать дерево для поделок , но с каретой решил из фанеры , так как чертежи были плохого качества и признаться не надеялся , что получится . С фанерой не нравится работать из-за сколов , которые неизбежны в процесcе пиления , пилки с реверсным зубом мало помогают . По времени … думаю , если с утра и до вечера , то за пару дней можно сделать . У меня ушло несколько месяцев , свободного времени не хватает , и далеко не каждый день ей занимался . Когда появлялась свободная минутка неспеша мастерил . Много времени ушло из-за того , что чертежи были плохого качества , много шлифовать приходилось . Весь процеcс выглядел так :
    Поиск чертежей в интернете . Не я автор поделки . Выполнил я , но по чертежам скачанным ,имя автора мне к сожалению не известно .
    Наклеивание на фанеру распечатанных на бумагу схем 
    Просверливание отверстий в нужных местах для пилки 
    Выпиливание 
    Шлифование . Убирание бумаги с фанеры 
    Подгонка , шлифовка 
    Склеивание 
    Покрытие морилкой . В данном случае не водной 
    Наклевание выпилинных и шлифованых декоративных элементов
    Собственно все ! Все просто !


    Еще фото деревянных машинок ручной работы от умельцев — мастеров:

    Деревянная машина УРАЛ:

    И целая группа деревянных игрушек «handmade» — это объемные игрушки — практически стендовые модели настоящих видов техники: машин, паровозов, кораблей, самолетов — с высоким уровнем детализации, внешнего и конструктивного сходства.


      

    Подарочная модель ретро автомобиля:

    ​Отдельная тема: Скворечники. Их разнообразие просто завораживает.


      

     

     

    Еще примеры деревянных игрушек, и простых, и сложных:
     

      

      

       

    Кукольная мебель:  несложно сделать своими руками и подарить целый игрушечный мир:

     
     

    Кашутин Венедикт Робертович Чувашская Республика 

    Комментарий Венедикта Робертовича: «Сколько себя помню, столько работаю с деревом. Дед, отец, я …Теперь у меня своя мастерская изделий из дерева «Чудо-дерево» https://new.vk.com/4udo_derevo .  Сын вдохновляет каждый раз делать что-то новое, особенное. А для детей делать мебель или игрушки — всегда вдвойне приятнее, всегда занимательно и интересно самому. Доска меловая, плавающий кораблик, который плавает за счет воздуха из воздушного шарика! мечи деревянные или просто вешалку для детей. Это всегда весело и нескучно». Вот несколько работ из Мастерской «Чудо-дерево»:

         

        
        

    Михаил Камешко Москва

    Столярная «Мастерская Древоточец» https://vk.com/drewoed предлагает изделия ручной работы из натуральных,  экологически чистых материалов с тематическим уклоном и просто для отдыха,  включая игрушки и и предметы интерьера для детских комнат.

       

       
     


    Мишин Роман Сергеевич Рязань

    В интернет магазине «Резная сказка» http://rznskazka.ru/shop представлены работы Рязанского мастера с девизом «Резьба по дереву в каждый дом»: творить и делиться своей любовью к прекрасному и к этому миру:

         

    Михаил Шильнов Кулебаки Нижегородская область

    В мастерской Михаила LAZERETTI-Art workroom https://vk.com/lazeretti  можно найти как воплощение готовых идей, так и самим претворить в жизнь свои творческие замыслы. Используется лазерная резка, лазерная гравировка. Материалы, которые обрабатываются в мастерской: бумага, картон, дерево, фанера, ДВП, акрил. А как результат получаются подарки, эксклюзивные фоторамки, детские метрики, сувениры из дерева, визитки, слова и буквы для фотосессии и многое другое:

       

        

     

    Мастерская СолнцеГрафика www.solgraph.ru: 

    Собственное фрезерно-гравировальное оборудование позволяет реализовывать любые идеи покупателей, а также предложить готовые изделия, например, оригинальные фоторамки: рамка для снимка УЗИ, самой первой фотосессии малыша, подробнее по ссылке:
     

       

     


    Игрушки —  качалки  и каталки для игр порадуют не только детей, но они являются еще и хорошим декоративным элементом.

      

    Игрушки — качалки:

      

      

    Для тех, кто решился сделать качалку для ребенка ниже прилагаем несколько эскизов деталей для изготовления качалок.
    Вам необходимо только смасштабировать их на большом листе бумаги или кальки. Для их изготовления Вам понадобятся следующие инструменты: электролобзик, дрель — шуруповерт, шлифмашинка, сверла по дереву.

      

    Сборку качалок удобно делать не только с помощью шурупов и обычного прямого шканта, но и с помощью соединения на косой шуруп (изготавливается с помощью кондуктора KREG):

    И еще вариант качалки — слоник со схемой изготовления:

      

    И современное решение качалки  — мотобайки: 

     
     

    Мы продолжаем принимать Ваши проекты! Присылайте Фото ваших поделок, игрушек, любых работ для детей, сделанных своими руками (например, интерьер детской комнаты, мебель,…), присутствие детей на фотографии с вашими творениями приветствуется! С вашими пояснениями и рекомендациями, если у вас авторское изделие ручной работы для продажи, то можете дать ссылку на товарную страницу для размещения. Присылайте их на наш e-mail: [email protected]  (в теме письма напишите «Мастера — Детям»)  или в группе  «В контакте»: vk.com/club_ars_mast


    Работаем с пользой!
    Команда «Арсенал Мастера».

    Посмотрите тематический обзор Сани и санки: варианты, конструкция, история, технологии изготовления

    Посмотрите ассортимент нашего инструмента для  Лета / дачи / дома.  А также инструмент — Ваш лучший подарок!

    Все Полезные фотообзоры «Арсенал Мастера»
     


     

    40 крутых копилок своими руками для детей и взрослых • Cool Crafts

    * Надеемся, вам понравятся все хитрые посты! Просто чтобы вы знали, что некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими ссылками. Для получения дополнительной информации см. Нашу Политику конфиденциальности.

    Экономить деньги может быть сложно в лучшие времена, но что, если бы у вас был отличный банк монет, который мотивировал бы вас делать это каждый день?

    Сделать собственное устройство для экономии денег можно не только в заднем кармане — это еще и веселый и простой проект, которым можно заняться в дождливый полдень.Вот почему мы собрали 40 самых невероятных копилок, сделанных своими руками, которые подходят как взрослым, так и детям!

    От банков для монет, сделанных из картона и обоев, до стеклянных банок, жестяных банок, пластиковых бутылок и многого другого — поверьте нам, вы обязательно найдете здесь несколько проектов, которые пощекотят вашу творческую кость. Итак, приступим!

    Насколько хороша эта самодельная банка для монет из картона от ABC Creative Learning? Вашим детям понравится делать этого маленького парня!

    Что делает обычную каменную банку более привлекательной? Конечно же, усы и лица! О семейных ремеслах — это гений, стоящий за этим уроком.

    Кто знал, что сделать копилку из пластиковой бутылки настолько дешево и просто? Этот урок DIY от All You — это апсайклинг в лучшем виде!

    Копите на особенное путешествие (например, на медовый месяц)? У A Mom’s Take есть этот потрясающий проект банка монет с теневыми коробками, который вам обязательно понравится!

    Вот еще один классный урок с использованием переработанной бутылки для создания банка монет своими руками, на этот раз от Bright Nest. Какой классный самолет!

    Cut Out and Keep создал этот стильный, но сдержанный банк для монет из доступных материалов.Узнайте, как ей это удалось, прочитав ее полное руководство!

    Насколько креативен этот карандашный банк для монет своими руками от Damask Love? Это самый увлекательный способ научить детей экономить!

    Disney Family покажет вам, как создать эту забавную маленькую копилку своими руками. Это будет отличный проект для матери и ребенка, который нужно завершить в эти выходные!

    Вот еще одна копилка, сделанная своими руками, на этот раз с миниатюрной войлочной версией из Dream a Little Bigger.Восхитительный!

    Вы не можете пропустить этот ярко-оранжевый банк монет от герцогов и герцогинь! Проявите изобретательность и изобретательность, создав собственный слоган.

    Вы также можете превратить несколько модных бутылок с водой в потрясающую тройку монетных банков, которые помогут вам сэкономить, потратить или поделиться. Какая отличная идея от eHow!

    Был ли в вашей жизни маленький супергерой? Fireflies и Mudpies научат вас всему, что вам нужно знать, чтобы сделать эти крутые банки для монет своими руками.

    У вас дома уже есть старая скучная копилка? Почему бы не «сверкнуть», как это сделал Greta’s Day? Теперь это гламурно и блестяще!

    Вот еще три банка монет, которые побуждают людей тратить, откладывать и отдавать. Спасибо Homemade Ginger за этот замечательный урок!

    Хотите иметь банк самосортированных монет? Теперь вы можете создавать свои собственные, потому что у Instructables есть это классное руководство для вас!

    Если вы любите лукавить со старыми консервными банками, то этот банк для монет своими руками от It Happens in a Blink определенно для вас!

    Кто бы мог подумать, что трубка Pringles может служить идеальным банком для монет своими руками? К счастью, Дженнифер П. Уильямс это сделала!

    Хотите банк для монет своими руками с более мужским оттенком? Джоанна Рундел создала этот крутой банк монет, вдохновленный автомобилем, для особенного человека в вашей жизни!

    Карина Гарсия — талантливый ютубер, написавший этот видеоурок, который научит вас создавать банк монет Starbucks.Как умно!

    Кто не любит миньонов? KA Styles покажет вам, как воссоздать собственные банки монет, вдохновленные популярными персонажами!

    Копите на большое путешествие в Дисней? Кимберли Марриотт создала эти самодельные банки для монет Минни и Микки, чтобы побудить свою семью сэкономить свои доллары. Гений!

    Вот еще один фантастический урок, вдохновленный апсайлингом. Kix Cereal превратила несколько старых коробок из-под хлопьев в эти очаровательные банки для монет своими руками!

    Сделать эти банки для монет в виде черепах своими руками невероятно просто — просто спросите Krokotak! Это также удобное для детей руководство, которое им обязательно понравится.

    Вау, эти настенные банки для монет от Lovely Greens обладают великолепной винтажной эстетикой. Какой отличный стимул экономить!

    Mermag также предлагает самые замечательные проекты DIY для детей! Это тоже не исключение — в нем есть классный банк монет, который помогает детям экономить, правильно тратить и отдавать на достойные цели.

    Вот еще один сделай сам, вдохновленный Диснеем, на этот раз от Mommity. Он имеет симпатичный силуэт Микки Мауса, чтобы мотивировать ваше следующее путешествие в Диснейленд!

    Чтобы еще раз переделать пластиковую бутылку, ознакомьтесь с этим уроком через Musely! Вы тоже можете сделать эту очаровательную копилку.

    Вы всегда можете положиться на Paper & Stitch, если вы сделаете это самостоятельно! Она создала этот забавный банк для монет, используя обои с яркими и стильными рисунками.

    Вот копилка своими руками, которая не разорит бюджет! Parents.com создал его из картонной коробки. Вашим детям обязательно понравится этот проект!

    У вас дома валяются старые банки или формы для смесей? Почему бы не превратить их в эти забавные банки для монет своими руками, чтобы помочь детям экономить, экономить, экономить? Спасибо, родители.com за эту умную идею поделки!

    Вау, у этого банка для монет, сделанного своими руками от Pink Heels Pink Truck, есть серьезный стиль! Золото делает его особенно гламурным.

    Научите своих детей создавать собственный горшок с золотом на конце радуги! У Playground Park Bench есть это увлекательное руководство для вас.

    Вы даже можете сделать свой собственный банк монет с динозаврами из папье-маше — что может быть лучше? Red Ted Art покажет вам, как это делается!

    Нужен фонд колледжа? Сделайте версию для монетной банки своими руками! Say Yes создала это удивительное трио для своих малышей.

    Знаете ли вы, что туба для детских салфеток может также использоваться как банк для монет? Какой отличный способ переработать и сэкономить! Ознакомьтесь с полным руководством через Sunny Day Family, чтобы узнать больше.

    Эта баночка для сохранений, сделанная своими руками из Time with Thea, действительно необычная! Нам нравится золотая цветовая гамма.

    Как это для свадьбы, желающей удачи, которая одновременно служит монетным банком? Вдохновленный антропологией, Un beau Jour создал этот потрясающий нарисованный своими руками глобус.

    У вас есть «Микки Деньги», которые нужно сэкономить? Создайте эту самодельную банку для монет из Undercover Tourist, чтобы разместить ее в себе!

    Для приверженцев минимализма этот картонный банк для монет своими руками от Instructables обязательно понравится! Какая умная штуковина.

    Всем нам время от времени нужен фонд мороженого, особенно в теплые месяцы, когда угощение просто необходимо! Вчера во вторник создал этот банк для монет своими руками, который является пастельным совершенством.

    Вот и все — 40 удивительных банков для монет, сделанных своими руками, которые помогут вам сэкономить эти доллары! Какие проекты вы будете делать? Мы будем рады услышать от вас в разделе комментариев ниже!

    40+ простых идей из копилки для творческих сбережений

    Иногда бывает сложно сэкономить деньги.Это требует терпения и последовательности. Следовательно, вам придется справиться с этим, создав копилку DIY. Это не только мотивирует вас пополнить копилку, но и бросает вызов вашему творчеству.

    С другой стороны, неплохо было бы обучить своих детей экономить деньги увлекательным и удивительным способом.

    Вот несколько идей копилки своими руками для вашего вдохновения:

    Золотая копилка DIY

    от Krystal

    Золотая копилка — лучшая идея, если вы хотите создать стильную атмосферу в своем пространстве.Это также может быть хорошим решением, если вы хотите подарить его.

    А если золотую найти сложно, можно найти копилку и раскрасить ее самостоятельно, выполнив следующие действия:

    • Вымойте банку мыльной водой и дайте ей высохнуть.
    • Протрите банку медицинским спиртом и убедитесь, что она полностью высохла.
    • Спрей.

    DIY Cardboard Coin Bank

    от Jakpot90 через Instructables

    Создание копилки своими руками не требует каких-либо определенных материалов.Пока он может защитить деньги внутри, все в порядке. То же самое и с картоном. Банку для монет можно сделать из картона с помощью шнурка и резинки или резинки.

    Можно начать с рисования формы на картоне, вырезать и проделать отверстия. После этого соберите коробку шнуром. Наконец, приклейте его резинкой или резинкой.

    Больше идей для самостоятельной сборки, которые могут вам понадобиться: Коврик для мыши DIY

    DIY Раскрашенный глобус Банк

    через unbeaujour.fr

    Если вы хотите сэкономить, чтобы побродить по миру, эта копилка в виде глобуса может стать лучшим вариантом, чтобы мотивировать вас на экономию. С эстетической точки зрения он также работает как декоративный объект, украшающий ваш стол.

    Если вы хотите сделать такую ​​банку, вам необходимо подготовить следующие материалы:

    • Глобус из картона
    • Белая аэрозольная краска
    • Акриловая краска
    • Наждачная бумага
    • Копировальная бумага
    • Резак

    Вы можете украсить его имеющейся у вас цветной ручкой по своему желанию.

    Копилка для черепахи своими руками

    через Krokotak.com

    Обучать своих детей экономить деньги — всегда хорошее решение. Это может помочь им с умом тратить деньги. А если стандартный банк для монет надоедает, можно сделать копилку своими руками, и пусть они вам помогут.

    Вы можете утилизировать неиспользованную 1,5-литровую пластиковую бутылку и хозяйственную ткань. Обведите немного больший круг и добавьте голову, конечности и хвост. Сшейте пластиковую бутылку и домашнюю ткань.

    Ведь можно раскрасить голову черепахи и сделать прорезь для заливки.

    DIY Self-Sorting Coin Bank

    через Instructables.com

    Однако сортировка монет, которые вы собрали вручную, утомительна. Кроме того, на это нужно время. Лучшая альтернатива, если вы хотите отсортировать монету, вы можете сами сделать сортировку самооценки.

    Материалы, которые вам понадобятся:

    • Материал МДФ
    • Соломинки-гибки
    • Винты 3,5 мм
    • Пенопласт
    • Super Glue

    Для дальнейших шагов и информации см. Шаги по ссылке выше.

    Стеклянный блок для монет банка

    от Ashlea

    Если вы не знаете, что делать со старым стеклянным блоком, вы можете изменить их и сделать для себя банк для монет. Такая копилка для монет — лучший вариант, если вы хотите без особых усилий сделать копилку своими руками.

    Вам нужно только убедиться, что он чистый как внутри, так и снаружи. Вы можете наклеить декоративный винил по своему желанию, чтобы копилка не выглядела слишком пустой и скучной.

    Фонд мороженого Mason Jar

    вчераontuesday.com

    Если вы хотите научить своих детей тратить деньги с умом, вы можете научить их экономить деньги.Вы можете сделать привлекательную копилку своими руками, чтобы она мотивировала ваших детей пополнить копилку. Один из лучших вариантов сделать привлекательную копилку — это монетница-мороженое.

    Расходные материалы, которые вам понадобятся:

    • Банка Mason
    • Белая грунтовка
    • Освежающая краска Chalky Finish
    • Краска для классной доски
    • Металлическая вставка для копилки
    • American Decou-Page
    • Малярная лента
    • Золотой блеск

      • Сортировочный банк

      itstillworks.com

      Если вы хотите привить своим детям хорошие денежные привычки и составить бюджет, вы можете начать с их раннего возраста. Если вы хотите убедиться, что они могут принять мудрое решение, прежде чем тратить деньги, вы можете научить их разделять траты, откладывать и делиться деньгами.

      Вы можете заставить их пополнить копилку, изменив их. Вы можете разложить винил по банкам и связать их разноцветной пряжей.

      Контейнер для влажных салфеток, переработанных своими руками, Копилка

      sunnydayfamily.com

      Вы все еще храните контейнер для детских салфеток? Если да, то переработка контейнера для детских салфеток может стать хорошим решением, чтобы бросить вызов вашему творчеству.Вы можете сделать из этого контейнера копилку и украсить ее как можно милее, чтобы сэкономить время было приятнее.

      Вам потребуются следующие расходные материалы:

      • Контейнер для детских салфеток
      • Черно-розовая картонная бумага или плотная бумага
      • Глазки для глаз
      • Ножницы
      • Клей
      • Крышки для бутылочек
      • Перманентный маркер
      сделайте такую ​​копилку недорогой, простой и познавательной вещью.

      Pringles Can Coin Bank

      от Jennifer

      У вас никогда не закончится идея, как сделать экономию времени более приятной и увлекательной, если вы сможете переработать окружающие материалы. Вы даже можете сделать банк для монет из банки Pringles.

      Из следующих материалов вы можете сделать свой собственный банк банок:

      • Банка Pringles
      • Клей (аэрозольный клей, Mod Podge или горячий клей)
      • Что-то измерить с помощью
      • Ножницы
      • Кисть для пены
      • Бумага и украшения для покрытия банки

      Советы. Добавьте этикетку с именем, чтобы они знали, что они принадлежат, и мотивировали их.

      Копилка для бутылок

      marthastewart.com

      Если вы чувствуете себя виноватым, когда выбрасываете пластиковую бутылку, что наносит ущерб окружающей среде, вы все равно можете утилизировать ее. Из пластиковой бутылки можно сделать копилку своими руками.

      Помимо самой пластиковой бутылки, вам потребуются дополнительные расходные материалы:

      • Ножницы
      • Двусторонняя лента
      • Пистолет для горячего клея
      • Очиститель труб

      Примечание: Убедитесь, что вы промыли пластиковая бутылка.

      После этого можно поставить ушки, глаза, ножки, носик, а сзади проделать отверстие для вставки монеты.

      Mason Jar Super Hero Bank

      Мелисса Ленниг

      Важно научить своих детей экономить деньги. Это один из лучших способов заставить их тратить деньги разумно и ответственно. Но почему-то довольно сложно сохранить эту полезную привычку надолго.

      Вы можете сделать атмосферу более увлекательной и привлекательной, используя декоративный банк для монет.Копилка супергероя, сделанная из банки, может быть хорошей идеей, чтобы сэкономить время более увлекательно и заинтересовать ваших детей.

      Копилка для рукоделия крючком

      Николь Райли

      Эта копилка сделана из коробки для салфеток методом вязания крючком. Она сделает вашу копилку очаровательнее розового цвета связанной крючком копилки.

      Если вы хотите сделать такую ​​копилку, вам понадобятся:

      • Безупречная пряжа из петель и ниток в розовой беседке (1 моток)
      • 5.Крючок 0 мм
      • Ножницы
      • Гобеленовая игла
      • Пластиковые ушки 2×12 мм и 2×10 мм с закрывающимися крышками
      • Коробка для салфеток следующих размеров: 5 x 4,5 x 4,5 дюйма
      • Polyfill

      DIY Airplane Bank

      bright younest.com

      Хотите подарить детям развивающую игрушку, то эта банка самолетиков, сделанная своими руками, может стать хорошим вариантом. Вы можете сделать это даже со своими детьми, потому что это очень легко сделать. С другой стороны, материал также легко найти.

      Можно использовать пластиковую бутылку, картон, двусторонний скотч, ножницы и карандаш.Но сначала, прежде чем обернуть пластиковую бутылку картонной бумагой, вам нужно сделать прорезь для монет. После этого вы можете сделать и разместить крылья, пропеллер и любые другие детали, чтобы он выглядел круто.

      DIY Cute Piggy Bank

      от Handmade Charlotte

      Когда крафт — одна из ваших страстей, эта идея DIY копилки должна быть хорошим вариантом, если вы хотите улучшить свои навыки. Кроме того, это может быть одна из лучших альтернатив для мотивации к экономии.

      С другой стороны, вы также можете отдать его своему племяннику или двоюродному брату и научить их экономить деньги.Вы можете создать персонажей за 20 минут и поместить их в тюбик.

      Disney Coin Bank

      через undercovertourist.com

      Если вы хотите сэкономить на поездке в Диснейленд, вам нужно начать с малого. Вы можете начать сохранять изменения в банке. И если вы захотите приложить к этому усилия, вы можете создать свою собственную копилку из фляги.

      Вы можете подчеркнуть персонажа Диснея, создав глиняную голову Микки, надеть ее на крышку и распылить золотую краску.В конце концов, вы можете разместить стикеры по буквам Mickey Money. Вуаля! Экономить время больше не будет скучно.

      DIY Galaxy Nightlight Jar Bank

      от Arena

      Есть так много способов мотивировать тех, кто хочет сэкономить свои деньги. Если вы хотите мотивировать своего мальчика начать экономить, вы можете создать копилку своими руками, в которой найдется персонаж сериала или персонаж фильма, которого он любит.

      Прежде всего, вы должны предоставить следующие материалы:

      • Стеклянная банка для каменщика
      • Краска-спрей для цветного стекла (мы использовали синий и фиолетовый)
      • Краска для струйной очистки с блестками (мы использовали фиолетовый)
      • Светодиод с батарейным питанием световая струна
      • Пистолет для горячего клея и клеевые стержни
      • Ножницы
      • 3Нажмите для печати символов

      DIY Cereal Box Piggy Bank

      via kixcereal.com

      Если вы хотите хорошо провести время со своими детьми, вы можете попросить их сделать копилку из коробки с хлопьями. Вы можете применить к коробке так много символов. Кроме того, вы можете научить их тому, как важно экономить и тратить деньги ответственно.

      Вам понадобятся коробки для хлопьев и декоративная бумага. Персонаж свиньи и робота может быть хорошим решением. Помимо симпатичных, они просты в изготовлении и знакомы детям.

      Микки и Минни Маус Мейсон Джар Бэнкс

      через foodfamilyfinds.com

      Все мы знаем, что Микки и Минни Маус — вечные персонажи Диснея. Неудивительно, что даже взрослые любят этих персонажей. Если вы хотите вернуть воспоминания детства, собирая персонажей Диснея, вам также стоит взять в копилку Микки и Минни Маус.

      В любом случае вы можете создать его самостоятельно с помощью расходных материалов:

      • Банки Ball Mason емкостью 3 — 1 галлон
      • 2 баллона красной аэрозольной краски
      • 2 баллона черной аэрозольной краски
      • 2 баллончика с глянцевой аэрозольной краской
      • Малярная лента
      • Бумажные полотенца
      • 2 маленьких флакона с белой многоцелевой краской
      • 2 круглые губчатые кисти
      • Superglue
      • 2 белых вспененных листа
      • 2 красных вспененных листа
      • 1 черный поролоновый лист
      • Ножницы

      Воздушный шар Банк монет

      от Меган

      Однако собирать старую банку — не лучшая идея.Но иногда вы, должно быть, чувствуете себя виноватым, чтобы выбросить его. Следовательно, переработка старой банки может быть лучшей альтернативой.

      Со старой банкой можно сделать так много всего. Одна из самых простых идей — из старой баночки можно сделать копилку. Вы можете сделать это как воздушный шар.

      Вам нужно только раскрасить банку и сделать на крышке прорезь для монет. Ведь вы можете украсить его разноцветными чистящими средствами для трубок и приклеить их сбоку на крышке.

      Handy Piggy Bank

      через семью.disney.com

      Нет. У вас никогда не заканчиваются материалы для крафта. Вы можете использовать все, что у вас есть, и сделать что-нибудь полезное. Как и эта копилка, она сделана из пластиковой банки, в которой можно легко сделать прорезь для монет на ее спине.

      С другой стороны, вы можете сделать свиные лапки, используя картон для яиц, равномерно обрезав верхушки. После этого нужно сделать ушки и приклеить их. Перед приклеиванием ушей, глаз и хвоста убедитесь, что краска полностью высохла.

      DIY Milk Carton Coin Bank

      by papernstitchblog.com

      Если вы хотите подчеркнуть веселье и жизнерадостность в своем доме, который также функционален, вы можете сделать такой банк для монет.

      Копилка сделана из молочного ящика, оклеенного съемными обоями. Кроме этого, вам понадобятся Easy Stripe, фигурные лезвия и пластиковые домашние террариумы. После того, как вы закончите, он может стать очаровательным фокусом вашего района.

      Кожаная копилка «сделай сам»

      , проект Chelsea

      Если вы хотите подчеркнуть стильную атмосферу на своем столе, вы можете разместить вещи, сделанные из кожаных материалов.

      Помимо поиска красивых вещей, это разумное решение, если ваши вещи еще и функциональны. И кожаная копилка — это все, что вам нужно. Если эта идея вас заинтересует, вы сможете увидеть, как ее воплотить, и получить свою.

      Баночка для самостоятельного бюджетирования

      от Таши

      Мы должны признать, что составление бюджета довольно сложно начать. Но мы также должны признать, что важно тратить деньги ответственно. Вы можете начать с простого, начиная с монеты или сдачи, которая у вас есть.

      Вам понадобится:

      • 3 баночки и крышки
      • Бумага для альбомов с цветочным рисунком
      • Карандаш
      • Ножницы
      • Mod Podge
      • Кисть
      • 3 метки
      • Лента Sharpie19 901 Bashi

      Вы можете изготовить и пометить банку для сбережений, дать банку и банку потратить.Они могут быть простым, но функциональным руководством для начала составления бюджета.

      Minion Coin Bank

      by Kelly

      Если вам интересно, что лучше всего подарить вашим кузенам, когда у вас ограниченный бюджет, вы можете проявить свое творчество и сделать копилку миньонов. Вам понадобятся неиспользованные банки, краска, большое глазное яблоко и немного коричневого средства для чистки трубок для волос.

      Для его изготовления не требуются какие-либо определенные навыки. Пока у вас есть время, материалы и желание сделать это, банк монет миньонов будет прекрасным существом.

      Mason Jar Piggy Bank

      от Randi

      Если вам надоели разбросанные мелочи на вашем столе, вы можете собрать их и сложить в одном месте. Это не только сделает ваш стол более аккуратным, но и поможет вам сэкономить деньги. Если вы хотите сэкономить деньги и переработать имеющиеся у вас материалы, то вторичная переработка банки может быть лучшим вариантом.

      Вам понадобится чистая банка каменщика, край крышки и прорезь для монет на крышке. Если хотите покрасить, можете использовать аэрозольную краску.А если вы хотите сделать его более симпатичным, вы можете составить простую фразу или слово, например, ча-цзин, из винила и поместить его перед тем, как опрыскать банку каменщика.

      DIY Charlie Brown Coin Bank

      DIY by Lalaine

      Создание собственного накопительного устройства может быть лучшим решением, если вам нужна мотивация для экономии денег. Сделать копилку своими руками можно из любых других имеющихся у вас материалов.

      Вы можете переработать контейнер для рулонов Тутси и совместить его с желтой и черной бумагами для альбомов. Вы должны накрыть контейнер для рулона Tootsie желтой бумагой.После этого в середину емкости положите зигзагообразную черную бумагу. Это может быть отличным способом мотивировать вашу привычку откладывать деньги.

      Картонная копилка

      через Babyccino.com

      Если вы хотите побудить своих детей экономить деньги, вы можете сделать для своих детей копилку своими руками. Для этого не требуются какие-либо навыки, а нужны базовые навыки, чтобы вы могли попросить своих детей сделать это вместе. Если вы хотите сделать простую копилку своими руками, вам понадобятся:

      • Картонная коробка
      • Дополнительный картон
      • Клей
      • Ножницы
      • Ремесленный нож (необязательно)
      • Линейка
      • Красный, черный, белый и желтая акриловая краска

      Красивое спасательное устройство заинтересует ваших детей, так что они будут любить экономить.

      Банк тотемных столбов

      mermagblog.com

      Если вы хотите научить их тратить деньги с умом, вы можете попросить их составить бюджет. Вам нужно только начать с самого простого, сделать три разных места для денег и разделить их на тратить, копить, делиться или отдавать. Материалы, которые вам понадобятся для изготовления спасательного устройства:

      • 3 банки
      • Изолента
      • Универсальный нож для резки
      • Низкотемпературный горячий клей и пистолет

      Изолента является основным материалом после банки, потому что ленты могут превратить уродливую банку в привлекательный тотемный столб.

      DIY Sparkling Coin Bank

      Project by Kendra

      Вы можете подчеркнуть гламурную атмосферу на своем столе, только поместив сверкающие вещи. Помимо размещения декоративных элементов, вы можете одновременно разместить и функциональные элементы, например, копилку, сделанную своими руками.

      В этом проекте «сделай сам» каменная банка — один из самых востребованных материалов после картона. Вам понадобится золотая зеркальная банка каменщика с прорезанной крышкой и лентой, золотая аэрозольная краска и лента с розовыми блестками.

      Tissue Box Piggy Bank

      через родителей.com

      Кто не любит симпатичную розовую копилку? Знаменитый персонаж для экономии денег, который может стать отличным способом развить у ваших детей любовь к экономии. Не беспокойтесь, когда у вас ограниченный бюджет, вам не нужно покупать копилку, потому что вы можете сделать это самостоятельно.

      И вам также не нужно беспокоиться о материалах, потому что их легко найти:

      • Розовая крафт-бумага
      • Ножницы
      • Коробка для салфеток
      • Двусторонняя лента
      • Chenille Stems
      • Быстро схватывающийся клей
      • Помпоны розовые и черные
      • 1.Прозрачные пластиковые стаканчики на 25 унций
      • Круглая или овальная коробка или крышка от банки шириной 2 дюйма
      • Розовая краска

      После того, как материалы будут собраны, вы можете увидеть, как приступить к изготовлению.

      DIY Fancy Coin Bank

      от Lovelygreens.com

      Однако нет ничего более удивительного, чем иметь вещи, которые лучше всего работают как декоративные и функциональные одновременно. Если вы хотите улучшить свои ремесленные навыки, вы можете сделать копилку своими руками.

      Вы можете сделать его настолько красивым, насколько можете, чтобы с гордостью разместить его в своем любимом месте в вашем доме.Для изготовления шестиугольников вам понадобится деревянный поддон.

      Очаровательный внешний вид также обеспечивается прозрачным пластиковым акриловым оргстеклом толщиной 2 мм, серебристой, золотой и медной краской. Вы можете разделить их по своему усмотрению.

      Блестящая копилка

      от Греты Бринкли

      Если вам наскучила ваша старая копилка, которая ухудшает вашу привычку сберегать, вы должны сделать ход. Вы можете переработать или ретушировать свою старую копилку.

      Для того, чтобы сделать его лучше, не требуется больших усилий, потому что простой, но верный ход превратит старую в удивительную копилку, сделанную своими руками.Расходные материалы, которые вы собираетесь использовать:

      • Piggy Bank
      • Fine or Ultra Fine Glitter
      • Spray клей или mod podge
      • Spray sealer

      Перед тем, как вы должны убедиться, что копилка чистая и сухая Распылите клей и посыпьте блестками.

      DIY Can Piggy Bank

      DIY by ithappensinablink.com

      Возможно, вы устали от консервной банки в вашем доме. И если выброс может вызвать у вас чувство вины, вы можете переработать его. Из банки можно сделать что-то более полезное, например, копилку своими руками.

      И если вы не хотите, чтобы он выглядел слишком просто, вы можете украсить банку толстой четвертью, шнурком с пайетками, лентой, мини-классной доской, мини-прищепкой и подходящим картоном.

      После того, как вы закончите с декоративными элементами, вы можете закрыть крышку с прорезью для монет картонной бумагой, чтобы закрыть ее.

      Giant Pencil Coin Bank

      damasklove.com

      Если вы хотите сделать копилку другого типа, стоит попробовать эту копилку своими руками. Вы можете сделать огромный карандаш для монетного банка, сделанный из бумажного тюбика, серебряной бумаги для альбомов, розовой и желтой краской для рукоделия и ремесленного ножа.

      Почтовый тубус можно покрасить желтой краской. С нижней стороны вы можете покрасить его в розовый цвет, который работает как ластик. После этого нужно покрыть тюбик розово-желтой краской.

      Для верхней части карандаша вам нужно сделать конус из папье-маше и закрасить его черным цветом на вершине конуса и желтым зигзагом с нижней стороны. Ведь приклеиваем конус и туловище.

      Простая банка для составления бюджета

      homemadeginger.com

      Никогда не рано научить своих детей тратить деньги с умом.Вам нужно только показать им свои денежные привычки, заставляя тратить, откладывать и отдавать монеты. И самое главное, вы можете сделать это без особых усилий, потому что вам нужно найти только следующие расходные материалы:

      • Доска 3,5 дюйма X 20 дюймов X 3/4 дюйма (приблизительно)
      • 2,5-дюймовая кольцевая пила
      • Маленькие гвозди
      • Наждачная бумага
      • Аэрозольная краска
      • Шлифовальная насадка Dremel

      Советы : Повесьте расходную часть, сохраните и раздайте этикетки.

      Копилка Shadow Box

      Через amomstake.com

      Обновите способ экономии денег, который вдохновит вас на то, чтобы сэкономить больше денег, а не тратить их.

      Попробуйте сэкономить деньги в теневом ящике. Стеклянный экран позволяет вам видеть, как идет процесс сохранения, так что вы также можете контролировать себя.

      Расходные материалы, которые вам понадобятся:

      • Рамка для фотографий Shadow box
      • Искусство для печати
      • Инструмент Dremel
      • Винил
      • Монета

      Выберите винил, чтобы избежать использования простого стекла, которое дополняет красоту заднего фона.Убедитесь, что вы рисуете рамку, которая сочетается с фоном теневой рамки.

      Мини-копилка из войлока

      Via dreamalittlebigger.com

      Мини-копилка из войлока должна быть в вашем списке, если вы планируете испытать свои творческие способности. Он может собирать монеты в одном месте, что проще найти и избежать разброса монет по всему дому.

      Фетр имеет столько цветов, что вы можете выбрать лучший цвет по своему желанию. Вы должны помнить одну вещь: для этого проекта даже не требуется навыков шитья.Кроме того, вы можете придать другой оттенок или даже использовать другие узоры.

      DIY Classy Piggy Bank

      Pinterest

      Обновите старую каменную кувшинку, сделанную из стекла, и превратите ее в стильную копилку DIY. Решающий намек, который делает этот проект DIY стильным, — это золотые акценты.

      Покрасьте стекло в белый цвет, затем оставьте немного неокрашенного места, чтобы открыть прозрачное стекло, на которое можно наклеить винил.

      Добавьте золотистого сияния на край белой части каменной кувшины.
      Буква SAVE на прозрачной части банки делает ее лучше и красивее.

      Обновите свой картон

      См. Руководство на vikalpah.com

      Если вам интересно, как перестать выбрасывать картон и сделать его более функциональным, подумайте о создании копилки.

      Можно сделать его более мягким вариантом теневого ящика, так как он сделан из картона.

      Расходные материалы, которые помогут вам заставить его работать:

      • Картонная коробка
      • Салфетка
      • Бумага для вырезок
      • Горячий клей
      • Mod podge
      • Кисть
      • Универсальный нож или нож для рукоделия и нож для письма
      • Линейка
      • Краска (необязательно)
      • Ацетатный лист

      Советы. Выберите картон хорошего качества и убедитесь, что он достаточно прочный.

      Консервная банка-копилка

      Pinterest

      Если вам интересно, какие материалы стоит сделать, чтобы стильно сэкономить деньги, попробуйте использовать консервную банку. Поскольку голая банка слишком скучна и слишком проста, вы можете украсить ее и придать ей восхитительный вид.

      Накройте банку декоративной бумагой в горошек. Затем добавьте цветочный оттенок, который легко сочетается.

      Вам также нужно будет закрыть крышку консервной банки. Золотистый штрих на краю крышки отлично смотрится вместе с декоративной бумагой.

      Это идеи копилки своими руками, которые стоит рассмотреть. Будьте готовы бросить вызов своему творчеству в свободное время.

      Удачного крафта!

      Как сделать простую копилку своими руками — домашний имбирь

      Если вы пытаетесь научить детей здоровым денежным привычкам, то вам, вероятно, понадобится копилка. Мы покажем вам, как сделать простую копилку своими руками, которая понравится вашим детям!

      Эту копилку своими руками легко сделать, даже если у вас нет опыта работы в домашних условиях.Мы покажем вам, как сделать деревянную подставку для 3-х каменных банок. Вы получите копилку для детей, в которой они смогут разделить свои деньги на категории «потратить», «сэкономить» и «отдать»!

      В последнее время мы пытаемся учить наших девочек денежным привычкам и проявлять щедрость. Они получают очень маленькое еженедельное пособие за выполнение работы по дому, но было трудно держать деньги в порядке, когда они учили сберегать, тратить и давать. После небольшого мозгового штурма мой муж придумал копилку своими руками, которая решает проблему! Я думаю, что эти маленькие деревянные подставки, в которые скользят маленькие каменные кувшины, — просто идеальное решение, чтобы визуально увидеть, как разделить детские деньги на 3 категории.

      Как сделать простую копилку

      В последнее время мы пытаемся учить наших девочек денежным привычкам и проявлять щедрость. Они получают очень маленькое еженедельное пособие за выполнение работы по дому, но было трудно держать деньги в порядке, когда они учили сберегать, тратить и давать. После небольшого мозгового штурма мой муж придумал копилку своими руками, которая решает проблему! Я думаю, что эти маленькие деревянные подставки, в которые скользят маленькие каменные кувшины, — просто идеальное решение, чтобы визуально увидеть, как разделить детские деньги на 3 категории.

      Девочки любят свои новые копилки и думают, сколько откладывать и отдавать с каждого пособия. Мне нравится, что у них теперь есть небольшой запас монет, который они могут отнести в церковь, а отдавать они могут только они!

      Материалы, необходимые для создания копилки своими руками

      Материалы

      • Плата 3,5 дюйма X 20 дюймов X 3/4 дюйма (приблизительно)
      • Кольцевая пила 2,5 дюйма
      • Маленькие гвозди
      • Наждачная бумага
      • Краска-спрей
      • Шлифовальная насадка Dremel

      Инструкция по изготовлению копилки своими руками

      Шаг первый: Отрежьте доску примерно до 12 штук.5 дюймов для верхней части. Ноги должны быть не менее 2 3/4 дюйма каждая.

      Шаг второй: Отмерьте расстояние до центра верхней доски, чтобы вырезать первое отверстие. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать первое отверстие в центре. Отмерьте 2 1/4 дюйма от каждого края, чтобы отметить центр внешних отверстий, и вырежьте.

      Шаг третий: Используйте шлифовальную коронку dremel для шлифования внутри вырезанных отверстий. Делайте это до тех пор, пока не подойдут кувшины каменщика. Обязательно зашлифуйте отверстия равномерно.

      Шаг четвертый: Прибейте ножки к верхней части доски. Вы также можете склеить и скрепить детали вместе.

      Шаг пятый: Отшлифуйте все поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

      Шаг пятый: Распылите краску любого цвета по вашему выбору.

      Шаг шестой: Для наклеек используйте наклейки с алфавитом на небольших круглых ярлыках. Используйте маленькие, короткие гвозди для подвешивания картинок, чтобы наклеить этикетки.

      Шаг седьмой : Вставьте каменные кувшины и начните экономить!

      Наслаждайтесь своей маленькой копилкой своими руками! Я как бы хочу себе такой.

      Если вы хотите больше обучающих программ для детей, ознакомьтесь с этими постами!

      Копилки «сделай сам», которые помогут вам сэкономить

      Пенни сами по себе не стоят много, но если их собрать достаточно, они быстро накапливаются! Сбор сдачи в одном месте может побудить вас сэкономить. Если вы какое-то время не подсчитываете свою сумму, это может даже стать приятным сюрпризом, увидев, сколько у вас осталось! Взгляните на эти копилки своими руками, которые настолько милы, что вы не сможете устоять перед тем, чтобы положить в них свои мелочи!

      Копилка для отбеливателя

      Убедитесь, что вы тщательно очистили бутылку! Форма хлорокса или флакона с отбеливателем создает идеальную мордочку свиньи.Inspired Muse покажет вам, как это сделать!

      Зерновая банка банка

      Kix покажет вам, как превратить пустую коробку из-под хлопьев в любую креативную копилку, которая вам нравится!

      Копилка Starbucks

      У Карины Гарсиа есть лучшая идея для любителей кофе! Накопите свой латте-фонд в этой тематической копилке Starbucks.

      Плюшевая копилка

      Эта копилка нечеткая, как и настоящая! «Sad to Happy Projects» показывает, как собрать все воедино.

      Набор бусинок Perler

      Вы когда-нибудь лепили забавные формы из бусинок Perler в детстве? Поднимите перлеров на новый уровень с помощью 3D-проекта, чтобы сохранить свои монеты, как в Legend SK!

      Банк фоторамок

      Джессика Юнг сделала банк рамок для фотографий для поездки в Лас-Вегас, но вы можете украсить свою на что угодно!

      Копилка Mason jar

      Может, это и не классическая копилка, но она сделана из стекла, как настоящая! Hative показывает тебе, как это делается.

      Копилка керамическая расписная

      Купите керамическую банку в магазине товаров для рукоделия и настройте ее сами! Покрасьте его и запечатайте, как это сделал For Posh Sake.

      Деревянная копилка

      Создайте очаровательную деревянную копилку со съемным концом, как это сделал Duitang! Это простовато, но мило.

      Двойная сберегательная касса

      Craziest Gadgets покажет вам, как создать банк, позволяющий копить сразу на две вещи!

      Мейсон Джар супергерои

      Возьмите кувшин каменщика, раскрасьте его, чтобы он выглядел как ваш любимый герой, и аккуратно прорежьте прорезь в крышке.Узнайте, как это удалось «Светлячкам и грязевым пирогам»!

      Копилка для бутылочек

      Использовать прозрачную бутылку, сделанную в виде свиньи, весело, но она также позволяет увидеть, сколько вы уже сэкономили! Посмотрите, как Марта Стюарт сделала это.

      Копилка для белья

      Некоторые бутылочки со стиральным порошком и смягчителем ткани, такие как та, что использовала DaWanda, уже розовые! Вырежьте отверстие в верхней части, придайте им черты свиньи — и вуаля!

      Игривый черепаший банк

      Лист пенопласта, дно бутылки с напитком, цветная веревка и маркер для добавления деталей — все, что вам нужно, чтобы сделать очаровательную морскую черепаху, которая будет охранять ваши монеты.Посмотрите, как это сделал Крокотак!

      Секретный путевой фонд

      Рэд Меган покажет вам, как превратить земной шар, на котором вы отметили все направления своей мечты, в секретную копилку для вашего дорожного фонда!

      Вы создали еще одну копилку своими руками, которой просто не терпится похвастаться? Свяжите нас с картинкой в ​​комментариях!

      Деревянные банки для монет с животными своими руками — The Created Home

      В создании детских вещей всегда есть что-то интересное.Мы большие поклонники детских тематических построек здесь, будь то полноценная хижина с веревочным мостом, ведущим в уголок для чтения, стена для скалолазания или простые деревянные блоки, чтобы они могли сохранить вашу любовь к строительству. Мои дети любят скупать каждую монету, которую они вытаскивают из моего кошелька, присоски от бабушки или находят лежащей в их фонде Диснейленда. И нам нравится побуждать их экономить и учиться управлять деньгами.

      Когда у меня появилась возможность создать что-нибудь забавное из древесных отходов, я подумал о том, чтобы делать что-нибудь забавное с монетным банком.Лисенок был таким симпатичным маленьким парнем, что я подумал, что, может быть, я добавлю пингвина … и это привело к сове … что привело к птице … а потом лягушка тоже должна была появиться. Итак, что у меня есть для вас сегодня, так это планы и шаблоны для всех пяти супер забавных деревянных монетных банков с животными. Все это часть соревнования по переработке древесных отходов, которое вам предложила группа безумно талантливых и невероятно крутых блоггеров-строителей.

      Должен ли я говорить вам, что вы должны следовать каждому из них только потому, что при этом ваш творческий мир обогатится, и это может даже привести к вашему следующему великому вдохновению? О, это определенно может случиться.Так что тебе следует.

      Вот список других замечательных проектов из древесных отходов, которые вы можете проверить и сделать для себя:

      Джен Вудхаус — DIY Bunk Buddy
      3 × 3 Custom — Деревянная подставка из лома
      Ugly Duckling House — DIY Mini Garden Deck
      Ее пояс для инструментов — Древесина 3D Pixel Art
      The Kim Six Fix — Стойки для напитков на открытом воздухе
      DIY Huntress — Подставки для деревянных ломов
      Mr. Bower Power — Стойка для бейсбольной шляпы
      Пневматический наркоман — Деревянный стол из лома с эпоксидной смолой
      Самодельная жизнь Аники — Стойка для специй своими руками
      100 вещей, которые нужно сделать — Дробилка для банок своими руками
      Hazel + Gold Designs — DIY Patio Table Подставка для напитков
      Reality Daydream — Деревянный шкаф для обуви
      House Becoming Home — Modern DIY Clock
      Chatfield Court — DIY Woo ден Садовый обелиск

      Если этого недостаточно чистого таланта и вдохновения, чтобы продержаться какое-то время, я не знаю, что это такое.

      Хорошо, давайте построим несколько деревянных банков для монет с животными!

      А теперь, чтобы показать вам, с чем я работал — барабанная дробь, пожалуйста…

      Если это похоже на то, что его переехали… это вроде как было. Долгая история — но однозначно в лом!

      Отрезы от обрезки плинтусов для нашего дома.

      Подставки для книг или банки для монет: выберите свое приключение Build

      Первая часть этих планов касается строительства животных.После этого вы можете остановиться, раскрасить их и использовать как подставки для книг или что-то еще. Построение оттуда становится немного сложнее, так что выбирайте то, что вам удобно.

      * Этот пост содержит партнерские ссылки. Вы можете узнать больше о том, что это значит здесь.

      Материалы:

      Дерево 1 × 8 (примерно 24 дюйма)
      клей для дерева
      краска (я использовал акрил)
      маленькие кисти
      шаблоны
      1 5/8 ″ заглушки для монетных держателей (только для монет)
      Bondo Glazing and Spot Putty (по желанию, монеты только банк)

      инструментов:

      Ленточная пила

      (не говорю, что рекомендую эту, но это то, что я использую, и она действительно дешевая)
      Сверло Форстнера 1 3/4 дюйма (только для монет)
      Сверло Форстнера 1 5/8 дюйма (только для монет)
      сверло (только банк для монет)
      шлифовальный станок
      микрошлифовальный станок
      зажимы
      настольная пила или большая ленточная пила (только банк для монет)
      фрезерный станок (только банк для монет)
      прямое сверло 1/4 ″ (только монетное отделение)
      прямое сверло 1/2 ″ (только банк монет)

      Шаг 1:

      Распечатайте шаблон или шаблоны по вашему выбору и вырежьте их.

      Птица

      Лиса

      Лягушка

      Сова

      Пингвин

      Пингвин2

      Нарежьте древесину на секции, достаточно большие, чтобы уместить выбранный вами шаблон. Вам понадобятся три куска материала 1 × 8.

      Шаг 2:

      Склейте и плотно зажмите. Обязательно равномерно покрывайте клеем всю деталь, чтобы она плотно прилегала.Мне нравится этот маленький валик, который равномерно распределяет клей.

      Много зажимов.

      Шаг 3:

      Обведите шаблон и вырежьте контур на ленточной пиле.

      Шаг 4:

      Песок. Я использовал комбинацию орбитальной шлифовальной машинки и микрошлифмашины, чтобы сгладить их.

      До…

      После…

      Если вы планируете использовать их для подставок для книг или декоративных предметов, вы можете их раскрасить, и все!

      Если вы готовы принять вызов, продолжайте…

      Шаг 5:

      Разрежьте банку пополам по длине так, чтобы стороны были зеркальными.Хорошо, давай поговорим об этом…

      В идеале это можно сделать на большой ленточной пиле. Я использовал настольную пилу, которая требовала пропуска каждого берега через пару проходов. Пожалуйста, соблюдайте осторожность, работайте на своем уровне комфорта, не делайте глупостей и (надо сказать) безопасность магазина всегда должна быть вашим главным приоритетом и вашей ответственностью. Чтобы сделать этот разрез, я двигался медленно, использовал доску из перьев (мне очень нравится доска из перьев Hedgehog) и толкал палочки. Держать лезвие таким образом вверх означает проявлять особую осторожность, так что снова будьте внимательны и не рискуйте, если вам не нужно идти на это.

      Шаг 6:

      Прикрепите деталь к столу и проденьте каждую сторону банка монет с помощью фрезерного станка. Я счел полезным нарисовать контур пространства, которое нужно вырезать, стараясь не приближаться к каким-либо краям. Идея состоит в том, чтобы оставить достаточно большую полость для монет, но не играть рядом с этими стенками.

      Я намеревался вырезать примерно 5/8 — 3/4 дюйма с обеих сторон.

      Компактный маршрутизатор, возможно, может быть лучшим инструментом для этой работы, учитывая объем места, занимаемого основанием для погружения.Я обнаружил, что мне приходится вращать части несколько раз, чтобы долото вошло в каждую часть пространства, где нужно было вырезать.

      Шаг 7:

      Склейте и скрепите отдельные части вместе. Мне пришлось вырвать все зажимы, чтобы выполнить эту работу!

      Шаг 8:

      Вернуться к шлифованию. Эти края должны выглядеть так, как будто они никогда не разрезались. При необходимости используйте наполнитель. Я люблю закрашивать последние крошечные зазоры с помощью Bondo Glazing и Spot Putty.

      Шаг 9:

      Прорежьте канавку в верхней части с помощью прямой насадки 1/4 дюйма. Этот разрез лучше всего делать на фрезерном столе. Вы прорежете полость.

      Шаг 10:

      С помощью сверла Форстнера просверлите отверстие диаметром 1 3/4 дюйма примерно на 1/8 дюйма на нижней стороне, затем просверлите отверстие диаметром 1 1 5/8 дюйма в центре этого отверстия до полости банка. При этом вам нужно будет держать банк в тисках. Видишь повязку на моем пальце? Вот что произойдет, если вы этого не сделаете.Эти маленькие тиски для скамейки отлично работают.

      Некоторые шаблоны животных требуют просверливания части лап, поэтому поверхность не плоская. Это невозможно сделать от руки с помощью сверла Форстнера, поэтому я обнаружил, что сначала мне нужно их немного выпилить. Этого, вероятно, можно было бы избежать с помощью дрели, но животные встают слишком высоко, чтобы поместиться в мою.

      Совет: держите коронку у основания насыпи и проследите, где вам нужно долотить.

      Заглушка 1 5/8 ″ должна плотно входить в отверстие, а края должны плотно входить в зенковку 1 3/4 ″, которую вы просверлили вначале.Вот так:

      Шаг 11:

      Пора рисовать! Сначала я нарисовала карандашом какие-то детали на банке (некоторые детали включены в шаблоны), а затем раскрасила акриловыми красками.

      В процессе. Это напомнило мне о фазе рисования моей мамы. Это действительно расслабляет, поэтому я полностью понимаю, почему это было так на какое-то время.

      Я закончил глянцевым полиуретаном (я использовал General Finishes Arm R Seal, потому что это то, что у меня было под рукой.)

      И вот они!

      Эти маленькие ребята сделают отличные подарки. С точки зрения затрат они довольно минимальны, , если у вас есть инструментов и расходных материалов.

      Я закончу отдельными снимками монетных банков.

      Счастливого строительства!

      Разбитая копилка DIY

      Спасибо, что заглянули и проверили мою сломанную копилку DIY.Узнайте, как сделать деревянную копилку, но с изюминкой. Нет, трещина. Это был забавный проект, и я надеюсь, что он станет отличной семейной реликвией.

      Вы не поверите, но вдохновение для этого проекта я получил во время просмотра одного из моих любимых шоу — «Шоу Энди Гриффита». Это был эпизод, когда Опи разбил свою керамическую копилку. И я подумал — а что, если эта копилка сделана из дерева.

      Сделать было несложно. Самым сложным было отшлифовать все, как я этого хотел.

      Если вы хотите увидеть, как работает сломанная копилка, посмотрите краткое обзорное видео ниже.

      Шаг 1. Распечатайте шаблон

      Вот PDF-файл, и вы можете распечатать его бесплатно. Поделитесь этим со своими друзьями и семьей. Шаблон не имеет никакого масштаба, но общие размеры, когда я распечатал свой, были 8 дюймов в длину и 7 дюймов в высоту. Вы можете сделать свой немного больше или меньше.

      Шаг 2 — Выберите древесину.

      Я решил использовать для этого проекта красный дуб и пурпурное сердце. Пурпурное сердце, я думаю, будет отличным цветом для свиньи, а красный дуб будет зажат между двумя фиолетовыми сердечками. Приятный контраст.

      Но вы можете использовать любую древесину, какую захотите. Самый дешевый способ — использовать сосну, а затем раскрасить свой проект в любой цвет, который вам нравится.

      К счастью, эти доски уже были строганы до толщины 3/4 дюйма.

      Шаг 3 — Вырежьте доски

      Я создал свой собственный шаблон для этого проекта.Я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать все доски. Я убедился, что все доски примерно одинакового размера и достаточно большие, чтобы вместить шаблон (примерно 8 на 7 дюймов).

      Шаг 4 — Вырежьте копилку

      После резки трех досок — 2 пурпурных сердец и 1 красного дуба — я скрепил их двусторонним скотчем и вырезал фигуру свиньи ленточной пилой.

      На мой взгляд, лучший способ наклеить шаблон копилки — это использовать спрей-клей.Просто следуйте инструкциям на обратной стороне банки. Он отлично удерживает бумажный шаблон на дереве, пока вы обрезаете шаблон.

      Вырезав копилку, можно взять широкое зубило, чтобы поддеть доски. Это может быть немного сложно, поскольку двусторонний скотч очень прочный. Старайтесь не оставлять на досках зазубрин.

      Шаг 5 — Вырежьте отделение для монет

      Теперь я собираюсь вырезать часть этой центральной доски из красного дуба.Это станет отделением для монет.

      Я просверлил несколько отверстий вокруг своих линий, а затем лобзиком вырезал отсек. Затем я использовал шлифовальную машинку для шлифования внутренней кромки.

      Шаг 6 — Склейте доски вместе

      Теперь, когда отделение для монет вырезано, мы можем склеить 3 доски вместе, чтобы получилась копилка.

      Я использовал клей Titebond и скрепил доски 4 быстрозажимными зажимами. Я позволил этому высохнуть в течение ночи.

      Шаг 7 — Отшлифуйте внешние края

      А теперь самое интересное — шлифование. Как вы уже догадались, это была самая трудоемкая часть проекта. В основном я использовал колеблющуюся шлифовальную машинку и небольшую ленточную шлифовальную машину. Я также использовал отдельные листы наждачной бумаги и отшлифовал вручную.

      Не торопитесь и наберитесь терпения на этом шаге. Не забудьте надеть респиратор.

      Шаг 8 — Вырежьте ломаные линии

      Теперь мы можем приступить к вырезанию неровных линий из шаблона.

      Я использовал ленточную пилу, чтобы сделать эти пропилы, но, очевидно, я не могу маневрировать лезвием, чтобы точно следовать этим линиям. Итак, я просверлил 4 отверстия в каждой точке, линия меняет направление.

      Эти отверстия позволят мне резать линии ленточной пилой и маневрировать лезвием. Отверстие должно быть немного шире полотна ленточной пилы.

      Я выбрал сверло 1/2 (и дюбеля 1/2 дюйма), и оно будет немного шире, чем мое полотно ленточной пилы. Это отверстие также будет совпадать с моими дюбелями из красного дуба.Позже приклеу дюбеля там, где есть дырочки.

      Шаг 9 — Приклейте дюбеля из красного дуба

      Теперь я заполню эти дыры красными дубовыми дюбелями.

      Сначала я измерил дюбеля и отрезал их до нужной длины с помощью торцовочной пилы. Хотя на фото выше показано 4 штуки дюбелей, всего вам понадобится 8 дюбелей.

      Я просто намазываю клеем дюбели и вставляю их в отверстия. Дайте дюбелям время высохнуть.

      Шаг 10 — Приклейте магниты

      Чтобы скрепить сломанную копилку, я использовал в общей сложности 12 сильных магнитов. Они называются неодимовыми магнитами, и вы можете найти их в Home Depot.

      Я использовал коронку Форстнера 1/2 дюйма и просверлил ее достаточно глубоко, чтобы магнит был на одном уровне с деревом. Просто убедитесь, что полярность каждого магнита противоположна той, к которой он будет прикрепляться. Иначе копилка может сложиться неравномерно.Подсказка — используйте волшебный маркер, чтобы соблюдать полярность магнитов, так как они НЕ отмечены на магнитах.

      Будьте ОЧЕНЬ осторожны с этими магнитами. Они настолько прочные, что между ними легко зажать палец. И они несколько хрупкие, поэтому не роняйте их.

      Диаметр каждого магнита немного меньше 1/2 дюйма.

      Я использовал клей средней плотности, чтобы приклеить магниты на место. Дайте СА достаточно времени, чтобы высохнуть, чтобы он мог удерживать магнит на месте.

      Шаг 11 — Вырежьте прорезь для монет

      Я использовал портативную дрель и ножовку, чтобы вырезать прорезь для монет. Я удостоверился, что прорезь достаточно велика, чтобы принять четвертак. Обязательно проверьте это, чтобы монеты не имели проблем с перемещением через слот.

      Шаг 12 — Завершите копилку

      Для окончательной шлифовки я использовал орбитальную шлифовальную машинку. Я начал с зернистости 120, а затем перешел на 220. Я убедился, что дюбели отшлифованы на одном уровне с пурпурным сердцем.

      Затем я использовал чистое датское масло, чтобы закончить копилку. Я нанес 2 слоя с интервалом 30 минут между слоями.

      PIN IT!

      Надеюсь, вам понравился этот урок. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас есть вопросы или предложения по улучшению. Надеюсь, вы подумаете о подписке на мою бесплатную рассылку новостей. См. Форму регистрации ниже.

      Вы открываете новый магазин? Хотите работать безопаснее в своем магазине? Чтобы помочь вам ответить на эти вопросы, я составил контрольный список из двух частей — Контрольный список безопасности и инструментов для дома.

      Я также пришлю вам обновления моих последних проектов в области деревообработки и DIY. Вы можете получить все это, подписавшись на мою бесплатную рассылку новостей по электронной почте.

      42 Копилки своими руками — Новости крафта

      Есть так много креативных и простых идей копилки своими руками, которые можно попробовать, что лучше и веселее, чем покупать такую ​​в магазине. Большинство приведенных ниже копилок своими руками сделаны из предметов, которые могут быть у вас дома или которые вы можете купить за долю от цены, которую стоит обычная копилка.

      Если вы пытаетесь найти милые или умные способы помочь себе сэкономить сувенирные деньги для следующей большой поездки, в которую вы отправляетесь, или пытаетесь научить своих детей поддерживать хорошие отношения с деньги, могут пригодиться копилки.

      Эти очаровательные копилки полностью изменят ваш способ экономии! На них могут не начисляться проценты, но они симпатичнее, чем банкомат.

      1. Войлочная копилка от Dream A Little Bigger

      Почему бы не сделать маленькие войлочные копилки, которые вы можете бросить в сумочку и отслеживать свои изменения? Потому что пушистую толстую свинью на дне сумочки будет намного легче схватить! Сделанные в ярких цветах, они станут отличными маленькими подарками!

      Следуйте инструкциям здесь

      2.Копилка своими руками от Disney Family

      Сделанный по подобию Хамма из пластиковой банки, этот дородный поросенок поможет вашему ребенку сохранить свою новую коллекцию пенни в безопасности. Мало того, что в его спине есть прорезь для монет, но и его морда завинчивается и откручивается, что облегчает опустошение банка и просмотр всех недавно отшитых сувениров.

      Следуйте инструкциям здесь

      3. Копилка Rainbow Mason Jar от Living Well Mom

      С радужной цветовой схемой, которой легко следовать, этот проект банки Mason — одна из тех идей копилки DIY что дети могут справиться в одиночку.Это веселый и красочный способ поощрить детей к экономии.

      Следуйте инструкциям здесь

      4. Копилка своими руками, сделанная из книги Карен Каветт

      Это простой способ накопить все свои монеты и скрыть свои деньги, если вы вложите ваша книжная полка со всеми вашими другими книгами. Все, что вам нужно сделать, это выдолбить книгу и выложить ее картоном.

      Затем добавьте кусок картона с прорезью вверху, украсьте его как хотите, и вы сделали копилку из книги!

      Следуйте инструкциям здесь

      5.Giant Mail Tube Piggy Bank от Damask Love

      Создайте легкую DIY Giant Mail Tube Piggy Bank, которая выглядит как карандаш. Создавать это недорого, и они идеально подходят для детей и взрослых, чтобы копить деньги! Это самый увлекательный способ научить детей экономить!

      Следуйте инструкциям здесь

      6. Копилки для бутылок с водой своими руками от наших детских вещей

      Не нужно тратить еще больше денег, покупая копилку в магазине, вы можете просто сделать свою собственную из бутылки воды! Это отличное переделанное судно, чтобы найти применение этим пластиковым бутылкам с водой вместо того, чтобы загромождать наши свалки.

      Следуйте инструкциям здесь

      7. Банки монет супергероев Мейсон Джар от Fireflies And Mud Pies

      Насколько очаровательны эти банки из каменных банок? Их так просто сделать и весело творить вместе с малышами! Для поклонников супергероев, которые есть в вашей жизни, эти копилки для монет станут прекрасным дополнением к коллекции вашего фаната-супергероя, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

      Следуйте инструкциям здесь

      8.Самолетная копилка по списку Энджи

      Что может быть лучше для изучения управления деньгами, чем классная копилка для самолетов? Эту простую копилку можно собрать менее чем за час из предметов повседневного обихода, например, из пластиковой бутылки из-под газировки.

      Следуйте инструкциям здесь

      9. Копилки для хлопьев Kix Cereal

      Добавьте немного веселья к своему способу экономии денег с помощью этих простых в изготовлении копилок. Вы можете создать все, что может придумать ваше воображение, используя пустую переработанную коробку из-под хлопьев, строительную бумагу, ножницы, клей, несколько глазков и пару-тройку очистителей для труб.

      Следуйте инструкциям здесь

      10. Банки для монет с черепахами своими руками от Krokotak

      Вот супер-милая поделка по созданию милых черепашьих копилок из пластиковых бутылок. Эта крошечная банка, похожая на черепаху, на самом деле плавает! Вы можете положить его в воду, и они будут «плавать», как морские черепахи, или вы можете положить внутрь монеты, чтобы при встряхивании послушать музыку.

      Следуйте инструкциям здесь

      11.Кожаная копилка «сделай сам» от Lovely Indeed

      Повысьте свой стандартный способ сэкономить монеты с помощью этой кожаной копилки «сделай сам». У него даже есть способ опорожнить сдачу, не разрывая все это на части. Это действительно соответствует теме копилки, и будь то девочка или мальчик, они оба полюбят ее так же сильно.

      Следуйте инструкциям здесь

      12. Банки с монетами Minion Mason Jar от KA Styles

      Создайте своего собственного маленького миньона, чтобы распоряжаться своими деньгами с этими банками с миньонами-каменщиками.В конце концов, кто не любит этих очаровательных миньонов? Сделайте эти расписные банки для монет из каменных банок с помощью этого фантастического урока от KA Styles.

      Следуйте инструкциям здесь

      13. DIY Piggy Bank от Playground Parkbench

      Этот тематический банк монет с радужной тематикой забавно использовать и добавляет яркости вам или спальне вашего ребенка. Научите своих малышей, как добиться счастья, с помощью этой копилки, сделанной своими руками.

      Следуйте инструкциям здесь

      14.Вязаная крючком копилка для салфеток от Nicki’s Homemade Crafts

      Вы получите такое удовольствие от этой очаровательной вязаной крючком коробки для салфеток, что вам захочется прикрепить по одной для каждой комнаты в доме! И вы, безусловно, сможете это сделать, потому что быстрый и простой шаблон подключается в кратчайшие сроки.

      Вы также можете подарить это на день рождения или наполнить чулок, чтобы помочь своим поросятам научиться распоряжаться своими монетами.

      Следуйте инструкциям здесь

      15.Копилка для салфеток от Sunny Day Family

      Дети могут спрятать свои деньги в этой очаровательной копилке, сделанной из пустого контейнера для салфеток. Вы все еще храните контейнер для детских салфеток? Если да, то переработка контейнера для детских салфеток может стать хорошим решением, чтобы бросить вызов вашему творчеству.

      Вы можете сделать из этого контейнера копилку и украсить ее как можно милее, чтобы сэкономить время было более приятным.

      Следуйте инструкциям здесь

      16.Rolling Coin Bank от Lovely Indeed

      Вложение денег в этот банк для монет определенно будет тем, чем вы и ваш ребенок будете заниматься каждый день. Если вы хотите сэкономить на небольшом шоу, то это отличное изделие для рукоделия.

      Следуйте инструкциям здесь

      17. Копилки своими руками от самодельного имбиря

      Эту копилку своими руками легко сделать, даже если у вас нет большого опыта работы в домашних условиях. В этом уроке вы узнаете, как создать деревянную подставку для трех каменных кувшинов.Вы получите копилку для детей, в которой они смогут разделить свои деньги на категории «потратить», «сэкономить» и «отдать»!

      Следуйте инструкциям здесь

      18. Картонный банк для монет от Instructables

      Вот простой банк для монет, сделанный из картона, шнура и эластичной ленты. Это отличная цель для переработки старых картонных коробок. Вы также можете сделать его другой формы в виде пирамиды или цилиндра.

      При желании банк для монет можно украсить картоном, наклейками или картинами на свой вкус.

      Следуйте инструкциям здесь

      19. Банк для монет DIY с помощью бумаги и стежка

      Этот банк для монет сделан из коробки для молока, покрытой съемными обоями. После того, как вы закончите, он может стать очаровательным фокусом вашего района. Это также отличное применение для любых оставшихся у вас обоев!

      Следуйте инструкциям здесь

      20. Копилки с блестками от Handmade Charlotte

      Сэкономленные копейки — это заработанные копейки — и экономия никогда не была более увлекательной, чем с этими разноцветными копилками с блестками! Подарите пустым тубам для чипсов и картонным картонным коробкам для еды совершенно новую жизнь — их так легко и весело украшать, как вам нравится

      Следуйте инструкциям здесь

      21.Pringles Can Piggy Bank от Дженнифер Уильямс

      В этой идее «сделай сам» используется все, что нравится детям, от банок Pringle до наклеек и Mod Podge, что делает его увлекательным занятием на выходных

      Следуйте инструкциям здесь

      22. Копилка для дома Starbucks от Карины Гарсиа

      У Карины Гарсиа есть лучшая идея для любителей кофе! Накопите свой латте-фонд в этой тематической копилке Starbucks. Возможно, вы тратите много денег на кофе, но это не значит, что вы также не можете думать о финансах.

      Не забывайте время от времени пропускать кофе, чтобы сэкономить деньги в своей шикарной копилке Starbucks!

      Следуйте инструкциям здесь

      23. Копилка Formula может случиться в мгновение ока

      Украсьте старую банку Formula декоративной тканью, лентами и долларовой биркой, чтобы создать шикарный банк для монет. подходящего размера, чтобы сэкономить на мелочи во время путешествия.

      Следуйте инструкциям здесь

      24.Paper Mache Dino Bank от Red Ted Art

      Иногда простая копилка — это уже не то, что круто. Для тех, кто хочет другое животное, вы можете создать что-то отличное от проекта папье-маше. Если вы хотите по-новому взглянуть на свою идею-копилку, попробуйте на этот раз использовать мотив динозавра.

      Следуйте инструкциям здесь

      25. Самосортированный деревянный банк для монет с помощью Instructables

      Устали сортировать монеты вручную? Сортировка монет — утомительная работа.Сделайте деревянный разделитель монет из обычных материалов! Этот экологичный деревянный сортировщик монет использует гравитацию для автоматической сортировки монет, что устраняет необходимость в батареях.

      Следуйте инструкциям здесь

      26. Раскрашенная копилка в горошек от The Crafty Blog Stalker

      Нарисуйте свою собственную копилку в горошек. Этот свинарник сохранит ваши мелочи и будет выглядеть очень мило, сидя на комоде. Отличный детский поделки своими руками.

      Следуйте инструкциям здесь

      27.DIY Coin Bank by Cut Out And Keep

      Превратить непривлекательную металлическую банку из-под кофе в то, что вы можете с радостью показать, — это легко и весело. Если у вас есть запасные банки из-под кофе, не помешает попробовать!

      Следуйте инструкциям здесь

      28. DIY Unicorn Piggy Bank by Fun 365

      Создайте волшебную причуду, сохраняя все эти мелкие мелочи, с удовольствием сделав DIY Unicorn Piggy Bank! И самое приятное то, что вы можете добавить столько цвета своему единорогу, сколько захотите

      Следуйте инструкциям здесь

      29.Самодельная копилка от The Princess And The Tot

      Сделанная из пластиковой бутылки и зеленых наклеек из пенопласта, эта копилка на самом деле выглядит как праздничный реквизит, но хорошая новость в том, что она актуальна круглый год.

      Следуйте инструкциям здесь

      30. Сумка Piggy Bank от Nosy Nest

      Научите своих детей ценить деньги и экономить с помощью этой причудливой сумки-копилки. Накормите поросенка мелочью и наблюдайте, как он становится красивым и сытым.

      Следуйте инструкциям здесь

      31. Подарочные коробки для копилок своими руками от Шарлотты ручной работы

      Эти копилки, замаскированные под причудливые подарочные коробки, будоражат воображение вашего ребенка, превращая его в увлекательную задачу сэкономить как можно больше монеты как могут. Вы можете легко создавать украшения любых форм и размеров, придавая каждой копилке совершенно уникальную индивидуальность.

      Следуйте инструкциям здесь

      32.DIY Taxi Cab Piggy Bank от Double Duty Mommy

      Ваши дети будут с нетерпением ждать, когда вы сэкономите свои гроши в этой простой, чтобы сделать копилку DIY в кратчайшие сроки. Копилка в форме всеми любимого «Собака Макси» позволяет детям экономить с трудом заработанные гроши

      Следуйте инструкциям здесь

      33. Ice Cream Fund Mason Jar by Yesterday Во вторник

      DIY Ice Cream Fund Mason Jar, интересный способ переработать Mason Jar и сэкономить деньги на всех этих летних рожках мороженого! Этот Ice Cream Fund Mason Jar Craft превращает банку в забавную копилку, которую любители мороженого могут использовать, чтобы сэкономить на грузовике с мороженым, и она отлично смотрится даже в самых простых стилях.

      Следуйте инструкциям здесь

      34. DIY Piggy Bank от Penelope’s Oasis

      Эта милая маленькая копилка появилась на рынке как бутылка для полоскания рта. Эта безотходная копилка сделанная своими руками из переработанных материалов и симпатичных вырезов станет прекрасным дополнением к комнате вашего ребенка.

      Дизайн настолько прост, что ваш ребенок может помочь вам закончить его!

      Следуйте инструкциям здесь

      35.Копилка Shadow Box Frame от Дженнифер Перкинс

      Эту замаскированную денежную банку, дизайн которой нравится и взрослым, легко настроить в соответствии с вашей индивидуальностью и декором комнаты. Наполните его монетами или долларовыми купюрами и начните откладывать на следующее большое приключение, дождливый день или что-то еще, на что вы копите.

      Следуйте инструкциям здесь

      36. Копилка Mason Jar от Шоны Кранц

      Превратите простую и пустую кувшинку из своей кухни в этот абсолютный и шикарный кусок копилки! Так что раскрасьте банку в розовый цвет и добавьте к ней глазки, нос и ушки, и ваша великолепная копилка в полном стиле копилки готова к раскачиванию детских полок!

      Следуйте инструкциям здесь

      37.Копилка из войлока своими руками от Shelterness

      Порадуйте своего малыша этой копилкой! Мягко, красиво и легко снимать деньги. Экономить будет намного приятнее, если вы будете скармливать свои монеты в эту маленькую копилку.

      Следуйте инструкциям здесь

      38. DIY Lunchbox Piggy Bank от Studio DIY

      Получите бесплатную распечатку, чтобы нарисовать «Broke» на своей копилке в блоге, чтобы никто не украл ваши мелочи!

      Следуйте инструкциям здесь

      39.DIY Paper Mache Piggy Bank от In The Little Red House

      Сделайте свою собственную копилку, используя материалы, которые вы найдете в своем доме. Вам и вашим детям понравится копить копейки и вкладывать их в копилку из папье-маше, которую вы сделали своими руками. Отлично и в подарок!

      Следуйте инструкциям здесь

      40. Тотемные столбы-копилки от Mer Mag Blog

      Научите детей экономить с помощью этой забавной переработанной поделки, которая делает красочный банк тотемных столбов.Ребенок не только будет гордиться тем, что считает свои монеты, но и будет любить смотреть, как они складываются в их новый хитрый и симпатичный контейнер.

      Следуйте инструкциям здесь

      41. Копилка DIY Globe от Un Beau Jour

      Как это для свадьбы, желающей удачи, которая также служит банком для монет? Этот глобус из монет, вдохновленный гостевой книгой, также является красивым предметом декора, который, вероятно, станет неотъемлемой частью вашего дома еще долго после того, как дети узнают все о подсчете и сбережении денег.

      Следуйте инструкциям здесь

      42. Копилки для лам своими руками от Эми Вейр

      Посмотрите, как превратить эти простые деревянные блоки в разноцветных и причудливых лам. И я думаю, что чем ярче цвет ламы, тем больше денег вы сможете сэкономить… или что-то в этом роде!

      Следуйте инструкциям здесь

      Вот и все — 42 удивительных самодельных копилки, которые помогут вашим детям сэкономить свои копейки!

      Ищете другие творческие поделки, которые можно сделать вместе с детьми? Ознакомьтесь с другими забавными детскими поделками, такими как наши «Сделай сам» калейдоскоп и Ловец снов для детей.У нас есть много забавных поделок для вас и ваших детей. Хорошо провести время с семьей!

      Какие проекты вы будете делать? Мы будем рады видеть ваши готовые творения на нашей странице в Facebook. Пожалуйста, поделитесь ими с нами!

      Не забудьте добавить свой особый штрих к этим копилкам, сделанным своими руками, которые подчеркнут, насколько удивителен ваш новый банк монет.

    Обогреватель масляный мощность: Мощность, конструкция и недостатки масляного радиатора (бытового обогревателя)

    Июн 18, 1980 автор alexxlab Разное

    Мощность, конструкция и недостатки масляного радиатора (бытового обогревателя)

    Для тех, кто решил купить масляный радиатор. Технические и функциональные особенности особенности моделей бытовых масляных обогревателей.

    Многие из нас пользуются в холодное время бытовыми обогревателями. Одним из ярких представителей этого семейства является масляный радиатор. Это мобильный, долговечный и безопасный прибор, который отлично вписывается в современный интерьер. Масляный обогреватель используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. К тому же он работает бесшумно, а это значит, что прибор можно установить даже в спальне или в детской комнате.

    О конструкции

    Масляный радиатор состоит из ребристого герметичного металлического корпуса заполненного маслом и блока управления, расположенного сбоку. Внутрь корпуса вмонтирован трубчатый нагреватель. После включения обогревателя масло равномерно прогревается и отдает свое тепло через металлическую «рубашку» окружающему воздуху.

    По сути дела, масляный радиатор обогревает комнату так же, как и обычная батарея отопления – благодаря эффекту конвекции. Поэтому, чем больше секций у этого прибора, тем мощнее и стабильнее становится поток теплого воздуха, равномерно распределяющегося по помещению. Температура поверхности работающего радиатора не превышает 100°С, поэтому осушения воздуха и сжигания кислорода в помещении практически не происходит.

    Масляные электрические обогреватели

    Даже самый простой масляный радиатор оснащен термостатом, световой индикацией, защитой от перегрева. Помимо этого, многие модели имеют регулятор температуры нагрева, два или три переключателя мощности и пр.

    В недорогих масляных обогревателях термостат ориентируется на температурный датчик, встроенный вовнутрь, поэтому выставить нужную степень нагрева воздуха в помещении сразу не удастся – нужно будет поэкспериментировать с настройками. В этом отношении больший комфорт предоставляют приборы, которые имеют внешний (комнатный) термостат. Он позволяет более точно настроить обогреватель на заданную температуру. Но в любом случае наличие термостата позволяет радиатору работать длительное время в автономном режиме, то есть без вмешательства пользователя.

    О недостатках

    Основной недостаток масляного обогревателя – высокая начальная инерционность. Если включить «холодный» прибор, то пока масло в нем полностью не прогреется тепла комнатный воздух не получит, а на это может уйти от 15 до 30 минут. Однако некоторые производители решили эту проблему путем оснащения радиатора тепловентилятором, который нагревает воздух, пока масло греется.

    Помимо высокой инерционности у масляного радиатора есть еще один недостаток – большие габариты и вес. Высота прибора может достигать 70 см, а длина – 80 см. Вес отдельных устройств доходит до 30 кг. По этой причине они занимают много места, и это будет сильно ощущаться в маленькой комнате. Да и хранение радиатора в городской квартире тоже может доставить немало хлопот. Чтобы прибор было легче перемещать, его оснащают небольшими колесиками.

    Чтобы холодная комната быстрее прогрелась, ребра некоторых моделей радиаторов могут иметь особую форму, которая увеличивает скорость перемещения воздуха почти в два раза. Правда, пыль с такой поверхности удалять сложнее, но при помощи пылесоса эта проблема легко решается.

    Подбирая масляный обогреватель по мощности

    Подбирая масляный обогреватель по мощности, следует использовать следующее правило: на 1 м площади помещения необходимо 100-110 Вт мощности прибора. Если помещение граничит с улицей двумя стенами или оснащено большими окнами, то мощность обогревателя следует увеличить на 20-30%. Учитывая тот факт, что максимальная мощность масляных обогревателей не превышает 3 кВт, можно сделать вывод, что они смогут эффективно обогреть помещение площадью не более 30 м.

    Несколько правил эксплуатации

    При эксплуатации масляного обогревателя следует соблюдать несколько правил.

    • Он должен быть всегда расположен вертикально во время работы.
    • Если же прибор хранился или перевозился лежа, то после установки включать его сразу нельзя – пусть постоит 10-20 минут, чтобы масло полностью стекло в нижнюю часть емкости.
    • Не рекомендуется использовать масляный радиатор во влажной комнате, если это не предусмотрено производителем.
    • Старайтесь не ставить работающий обогреватель вплотную к мебели или к стене, а также сушить на нем влажное белье.

    Как выбрать масляный обогреватель для дома: разбираемся какой лучше

    С приходом первых холодов каждого из нас начинает волновать вопрос качественного обогрева жилья в зимний период. Если возможности центрального отопления кажутся недостаточными, можно приобрести масляный обогреватель – недорогой и простой в обращении прибор, который не позволит вам замерзнуть даже в самые лютые морозы. Магазины бытовой техники предлагают широчайший ассортимент данных агрегатов  – разных производителей, из разных ценовых категорий. Огромное количество разноплановых моделей лишь усложняет процесс выбора для неискушенного покупателя. Определить, какой масляный обогреватель лучше в действительности несложно – достаточно знать основные характеристики и функциональные возможности оборудования.

    Внешний вид масляного обогревателя

    Масляный радиатор – это передвижной, довольно компактный прибор, обладающий поразительным сходством с обычной батареей. Корпус обогревателя наполнен специальным минеральным маслом, также в него герметично вмонтирован электрический ТЭН. Типичная «панель управления» представлена регулятором интенсивности нагрева, включателем/переключателем режимов. Современные модели могут оборудоваться таймером, тепловентилятором; оснащаться пультом ДУ для максимального комфорта пользователя.

    Магазины бытовой техники предлагают большой ассортимент масляных обогревателей с широким набором функций — вы всегда можете подобрать оптимальную модель

    Беспроблемно перемещать обогреватель (обладающий, кстати, немалым весом) позволяют колесики: эти детали обязательно поставляются в комплекте с агрегатом.

    Такой мобильностью могут похвастать не только масляные обогреватели, но и тепловентиляторы. Об их видах, плюсах и минусах читайте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-teploventilyator.html.

    Принцип работы оборудования

    После подключения прибора к сети электропитания и установки оптимального температурного режима в первую очередь начинает нагреваться электрический ТЭН, затем масло, далее – корпус радиатора. Последний, в свою очередь, уже и нагревает воздух. Максимальная температура, до которой может нагреться агрегат – 150 градусов (в зависимости от модели может быть и меньше). Поэтому существует совершенно логичная рекомендация не прикасаться к обогревателю во время работы.

    Никогда не подпускайте маленьких детей к работающему обогревателю — риск травматизма и ожогов при недостаточной бдительности родителей очень высок

    Максимально быстрый прогрев воздуха в комнате может обеспечить масляный обогреватель со встроенным вентилятором.

    Критерии грамотного выбора

    Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке обогревателя – это его мощность. Прибор, имеющий мощность 1500 Вт, сможет эффективно обогреть помещение площадью 10 квадратных метров максимум. Для комнаты 15 квадратных метров его «ресурсов» может оказаться недостаточно – греть он, конечно, будет, но работать агрегату придется практически непрерывно. А это может серьезно сказаться на сроке службы оборудования. Поэтому лучше отдать предпочтение масляному обогревателю мощностью 2000-2500 Вт.

    Не стоит упускать из внимания толщину секций. Они не должны быть ни слишком толстыми, ни слишком тонкими. Прогрев первых «отнимет» слишком много электроэнергии, вторых – времени.

    Если понравившаяся вам модель масляного обогревателя обладает внушительными габаритами, но неправдоподобно малым весом, то это должно насторожить. Подобные «экземпляры» обычно изготовлены из слишком тонкого металла и/или в них залито малое количество масла. Совершенно очевидно, что такой «расклад» весьма и весьма плох.

    Перед тем, как выбрать оптимальный для ваших условий масляный обогреватель, обязательно убедитесь также, что он:

    • обладает несколькими режимами работы с простым и удобным  управлением;
    • имеет термостат, регулируемый пользователем;
    • оборудован термостатом отключения в случае перегрева.

    Весьма полезной опцией масляного агрегата может оказаться встроенный увлажнитель воздуха. Это позволит компенсировать самый главный недостаток приборов данного типа – пересушивание воздуха в помещении.

    Обогреватели, радиаторы которых окрашены в черный цвет, как правило, обогревают комнату более эффективно, чем серые, белые, голубые и т.д., поскольку именно темные поверхности обладают высокой теплопередачей.

    Особенности эксплуатации этих агрегатов

    Как дополнительный источник обогрева масляные обогреватели хороши для дома и квартиры, для дачи и офиса. Они пожаробезопасны, бесшумны, качественно и достаточно быстро нагревают воздух.

    Приборы просты в уходе и не требуют какого-либо специального технического обслуживания. Единственное – не стоит использовать для их очистки абразивные составы. Пыль рекомендуется удалять мягкой сухой тряпкой.

    Масляный обогреватель — это лучше решение для организации дополнительного тепла в доме или квартире при неполадках с основным отоплением

    Меры предосторожности:

    • категорически запрещается использовать агрегаты в ванной комнаты и иных помещениях с повышенной влажностью;
    • не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к разгоряченному корпусу прибора – «рубашка» шнура может запросто расплавиться;
    • обогреватель должен быть всегда расположен строго вертикально;
    • не подключайте оборудование через удлинитель – не исключено его перегревание во время работы;
    • располагайте прибор как можно дальше от легкоплавких изделий. Что касается мебели, то следует соблюсти «дистанцию» хотя бы в 50 сантиметров;
    • никогда не тяните радиатор за электрический шнур – для этого есть специальная ручка;
    • не храните обогреватель на балконе, в сарае и т.д. – это чревато выходом прибора из строя.

    Наряду с современными масляными обогревателями в магазинах бытовой техники можно найти и другие приборы для обогрева квартиры и дома. Одними из таких являются инфракрасные приборы. О том, как их выбрать, что следует учитывать при покупке, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-infrakrasnye-obogrevateli.html.

    Воспользуйтесь нашими советами – и вы станете обладателем надежного и качественного обогревателя, который станет «палочкой-выручалочкой» на долгие годы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Какая мощность у масляного обогревателя

    Масляный радиатор – бюджетный и мобильный способ обогрева в межсезонье или просто плохую погоду. Производители предлагают модели как для постоянного, так и для эпизодического использования.

    Принцип работы

    Масляный обогреватель состоит из металлического корпуса, который визуально напоминает стационарную батарею, специального минерального масла и нагревательного элемента.

    После включения прибора в сеть начинает работать ТЭН, который нагревает масло до нужной температуры. Далее масло отдает свое тепло металлической оболочке, которая постепенно нагревает окружающий воздух.

    Во всех современных моделях присутствуют несколько режимов работы, благодаря которым можно выбрать интенсивность прогрева воздуха комнаты.

    Встроенный таймер помогает регулировать температуру: при заданном нагреве воздуха прибор отключается, при похолодании – включается.

    Виды и характеристики масляных обогревателей

    Все радиаторы работают по одному и тому же алгоритму, но отличаются между собой набором дополнительных функций, типом крепления и ценой. В зависимости от целей, которые ставятся перед прибором, и места его расположения масляные радиаторы разделяют на:

    • Настенные – экономичны в плане потребления электроэнергии.
    • Напольные – популярны из-за своей мобильности.
    • Настольные – низкий уровень теплоотдачи.
    • Для детских кроваток.
    • Потолочные.

    Некоторые модели оснащаются вентилятором, который разгоняет потоки теплого нагретого воздуха по помещению. Недостаток такого прибора – шум во время работы. Разработчики некоторых компаний предусмотрели в своих моделях увлажнитель воздуха.

    Это устройство особенно актуально в холодную пору года, когда воздух на улице становится значительно суше, а еще и сам обогреватель постепенно дополнительно его высушивает. В некоторых агрегатах есть функция отстроченного включения.

    Плюсы масляных обогревателей

    • Высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры не более 60 градусов.

    Это исключает возможность пожара при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети.

    • Длительный срок эксплуатации. Прибор устроен таким образом, что комплектующие не сгорают из-за долгой беспрерывной работы. Устройство может работать без выключения до трех суток.
    • Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.

    • Цена на масляные радиаторы доступна. Стоимость зависит от количества секций, которые есть в приборе.
    • Во время работы устройства не выделяются посторонние запахи. Радиаторы не сушат воздух в помещении, а это значит, что вам не придется тратиться дополнительно на покупку увлажнителя.
    • Для монтажа такого обогревателя не нужно специальных знаний и инструментов. Вы просто включаете устройство в розетку и наслаждаетесь теплом.

    Минусы масляных обогревателей

    Масляный радиатор имеет несколько отрицательных сторон, о которых нужно знать до покупки. Они довольно спорные и легко устраняются:

    • Большой вес радиатора. Он не принесет никаких трудностей при перемещении, поскольку каждая модель оснащена колесиками, и поднимать агрегат совсем не нужно.
    • Продолжительное время нагрева помещения. Сначала ТЭН внутри прибора нагревает масло, и только после этого оно нагревает внешнюю оболочку радиатора.

    Но этот недостаток легко устранить, если изначально приобретать радиатор со встроенным вентилятором, который будет разгонять теплый воздух по комнате, таким образом, быстрее нагревая ее.

    Как выбрать масляный обогреватель

    Учитывайте простые правила:

    • Мощность обогревателя. На обогрев 10 квадратных метров площади нужно около 1 кВт мощности. Производитель не выпускают радиаторы мощностью свыше 3 кВт. Чтобы обогреть комнаты большего размера, понадобится несколько экземпляров.
    • Размер. Количество секций колеблется от 5 до 14. Чем больше отделений в радиаторе, тем быстрее он обогреет комнату и больше электроэнергии будет потреблять.
    • Конструкция модели. При покупке уделите внимание наличию светового индикатора, регулятора температуры и нескольких режимов работы. Также должна быть защита от перегрева устройства, которая убережет вас от непредвиденных ситуаций.

    При наличии нескольких режимов вы сможете самостоятельно регулировать температуру, которую выдает устройство, и таким образом экономить потребляемую ним электроэнергию.

    • Таймер, с помощью которого вы запрограммируете включение или выключение радиатора на определенное время.
    • Встроенный увлажнитель воздуха. В холодное время года воздух становится сухим, что отрицательно влияет на кожу. Встроенный увлажнитель воздуха функционирует во время работы самого обогревателя, приводя влажность в помещении в норму.
    • Встроенный вентилятор. Он ускорит процесс нагрева помещения, но модели с такой функцией стоят на порядок дороже.

    Также обратите внимание на такие аспекты:

    • Отдавайте предпочтение радиаторам, в которых секции узкие. Они быстрее нагреваются и отдают тепло помещению. При уменьшении размера секций увеличьте их количество.
    • Большие секции долго нагреваются и охлаждаются, это дает дополнительное тепло, но требует дополнительных затрат электричества.
    • Если прибор легкий, но при этом больших габаритов, значит, производитель сэкономил на материалах.
    • Радиаторы темного цвета лучше отдают тепло.

    Какой лучше

    Перед покупкой радиатора следует посчитать, какую площадь ему нужно будет обогреть. Функция обогрева зависит от мощности радиатора и количества секций.

    Мощность подбирается в зависимости от величины помещения, в котором будет работать радиатор: на 10 квадратных метров помещения нужно 1 кВт выделяемой электроэнергии.

    Формула касается помещений, высота потолков в которых не более 2,75 м. Если потолки расположены выше, рассчитать нужную мощность можно по такому алгоритму:

    • Умножьте длину комнаты на ширину, получите площадь.
    • Умножьте полученное число на высоту помещения, таким образом вы получите нужный объем.
    • Полученную цифру разделите на 25, потому что рассчитывается 1 кВт энергии на 25 м3. Полученный результат – это и есть мощность, которая необходима для обогрева помещения.

    Далее уже дело индивидуального вкуса и финансовых возможностей. Простой масляный обогреватель имеет стандартный набор функций и стоит недорого.

    Модели, оснащенные вентиляторами, таймерами, увлажнителями и пультами дистанционного управления стоят дороже, но более комфортны в эксплуатации.

    Эксплуатация

    Меры предосторожности:

    • Перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке квартиры соответствует рекомендованному производителями.
    • Если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки.
    • Не стоит оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет.
    • Нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар. Лучше разместить его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.

    • Соблюдайте чистоту прибора.
    • В случае поломки не пытайтесь самостоятельно разобрать части радиатора, лучше предоставить эту работу профессионалам.
    • Внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару.
    • Внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.
    • Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения.

    Подготовка к работе

    Если прибор покупался в холодное время года, то его нужно аккуратно распаковать, поставить на опоры-колесики и оставить минимум на 3 часа.

    После этого включите радиатор в розетку с заземлением и оставьте работать на 1 час в проветриваемом помещении. Таким образом испарятся все посторонние запахи, появление которых возможно на начальном этапе.

    Техническое обслуживание масляных радиаторов

    Масляные обогреватели не нуждаются в специальном техническом обслуживании на протяжении срока эксплуатации, если нет каких либо жалоб и нареканий.

    • Если нужно хранить прибор продолжительное время, то протрите его слегка влажной тряпкой от пыли и грязи, отсоедините шнур, сверните его аккуратно. Снимите колеса-опоры и сложите в коробку, которую плотно закройте.
    • Когда обогреватель снова понадобится, достаньте его из коробки, опять протрите от пыли, соберите. Внимательно осмотрите прибор на предмет появления деформаций или утечки масла.

    Утилизация масляного радиатора

    Когда масляный обогреватель придет в негодность, нужно его утилизировать согласно такой схеме:

    1. Отрезать шнур питания от блока.
    2. Слить масло, которое опасно для человека, и сдать его в специальный приемный пункт.
    3. Корпус можно сдать на металлолом.

    Гарантия

    Срок гарантийного обязательства на хранение масляных радиаторов составляет 1 год, а на использование – 2 года.

    Во время гарантийного срока завод-производитель гарантирует удовлетворение требований покупателя, связанных с проблемами в работе радиатора при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения прибора.

    Гарантийные обязательства выполняются только в случае подтверждения факта покупки чеком, где отчетливо видно дату приобретения.

    Гарантийные обязательства не выполняются в случае механических повреждений прибора, таких как вмятины, царапины, другие дефекты.

    Неисправности

    Чаще всего в масляных радиаторах случаются следующие неполадки:

    • Слышен треск при включении и во время первых 10-15 минутах работы. Если после истечения этого времени треск исчезает – ничего страшного. Он возникает при нагревании масла внутри радиатора.

    Возможно, в него попали капли воды, которые и вызывают такую реакцию. Это возможно, если прибор собирали в условиях повышенной влажности.

    • Радиатор не включается. Для начала внимательно осмотрите шнур и вилку на наличие трещин или заломов. Если их не обнаружилось, попробуйте включить обогреватель в другую розетку.

    Если и это не дало результата, то проблема в контакте, который отошел. Попробуйте отремонтировать прибор самостоятельно либо отдать в сервисный центр, где опытные мастера решат сложившуюся проблему.

    • Прибор включается, но не греет. При этом работают световые индикаторы, вентилятор и другие дополнительные устройства на корпусе.

    Причиной такой поломки являются проблемы с термореле, без специальных инструментов устранить ее невозможно. Обратитесь в сервисный центр.

    • Течет масло. Такая поломка появляется вследствие производственного брака (плохо запаянный шов) либо долгого срока использования прибора.

    Со временем металл на местах соединения выгорает и истончается, что и приводит к поломке такого рода. К сожалению, утечку масла отремонтировать невозможно ни самостоятельно, ни в сервисном центре.

    Если поломка серьезная, следует хорошенько обдумать перспективу покупки нового радиатора, ведь порой ремонт стоит дороже нового прибора.

    Производители масляных обогревателей

    Ballu

    Фирма известна качественной продукцией с матовым текстурным покрытием, которое увеличивает теплоотдачу на 20%. Изделия покрываются антикоррозийным составом, который не дает прибору ржаветь.

    Термостат нового поколения внимательно следит за температурой в помещении. Среди отличительных особенностей нужно выделить особенную конструкцию ножек, которые делают невозможным падения обогревателя.

    De’Longhi

    Преимущества – абсолютная бесшумность при работе обогревателей, равномерность обогрева помещений и отсутствие открытых нагревательных элементов, от которых можно получить ожог.

    Сочетание эффективности, функциональности и качества делают обогреватели этой компании востребованными.

    Oasis

    Главное направление – изготовление высококачественной нагревательной техники, среди которой особенное место занимают масляные радиаторы разных видов: алюминиевые литые, стальные, панельные и биметаллические радиаторы.

    Recahta

    Российский бренд, который за короткое время завоевал большое количество поклонников.

    Компания постоянно двигается вперед, делая масляные радиаторы все более усовершенствованными и качественными, снабжая их большим количеством дополнительных возможностей.

    Scarlett

    Компания не специализируется исключительно на нагревателях, а имеет широкий выбор продукции для дома.

    Sinbo

    Компания более 30 лет находится на рынке обогревательных приборов, но не имеет огромного количества моделей масляных радиаторов.

    Среди 5 моделей, которые отличаются внешним видом, мощностью и числом секций, каждый сможет выбрать тот вариант, который подойдет ему идеально.

    Supra

    Компания постоянно радует своих клиентов обновлением ассортимента масляных радиаторов. В моделях новой линейки есть обогреватели с большим списком дополнительных функций.

    Среди индивидуальных систем отопления особо востребованы масляные обогреватели – они эффективны, безопасны, мобильны и доступны. Современный рынок регулярно предлагает новые модели, о потребительских характеристиках которых потенциальным пользователям известно немного. Вооружившись информацией из нижеприведенного рейтинга, можно смело отправляться за приобретением понравившегося радиатора.

    Масляный обогреватель какой фирмы купить

    Timberk

    Известный международный холдинг с подразделениями в Швеции, Финляндии, России, Китае и Израиле. Производит климатическую технику, в частности инновационные обогреватели, которые реализует через свои базы, расположенные странах Европы и Азии. Если, например, каждый двухсотый радиатор одной марки окажется дефектным, продукт могут снять с производства.

    Delonghi

    Успешная итальянская компания, постоянно развивающаяся и покупающая другие фирмы. Ее предприятия производят климатические приборы, отличающиеся высокими технологичностью и качеством, а также простотой эксплуатации. Масляные обогреватели, собранные в Италии, Китае, России, популярны во всем мире.

    Electrolux

    Ведущая в мире шведская компания в отрасли машиностроения, годовой доход которой составляет около 10 млрд. €. Владеет множеством известных брендов, под именем которых продаются высококлассные товары, включительно с масляными электрорадиаторами. Последние пользуются спросом благодаря многофункциональности, безопасности и качеству.

    Hyundai

    Южнокорейский промышленный гигант, одно из подразделений которого специализируется на климатической технике. Отопительные приборы корпорации востребованы в пользователей, поскольку создаются квалифицированными специалистами, отличаются эффективностью, надежностью и безотказностью.

    General Climate

    Холдинг с предприятиями в Германии, России, Чехии, Китае, выпускающими современные бытовые товары. В основу деятельности заложены беспроигрышные принципы – качество, удобство, доступность. Именно такими, – эффективными и недорогими, являются радиаторы производителя.

    Рейтинг лучших масляных обогревателей

    Перечень лучших масляных радиаторов составлен на основании отзывов потребителей, учитывающих при покупке и в процессе эксплуатации следующие параметры:

    • мощность прибора, определяющая площадь отопления;
    • назначение агрегата и особенности помещения, требующего обогрева: ванной, детской или спальной комнат; бассейна, гаража или дачи;
    • наличие защитных опций: от перегрева и мороза, опрокидывания и влаги;
    • основное и дополнительное техническое оснащение: термостат, таймер, электронный дисплей, замок для кнопок, колеса для передвижения;
    • эксплуатационные характеристики: скорость и предел нагрева, потребление энергии, бесшумность, безопасность;
    • цена, внешний вид, сервисное обслуживание;
    • репутация производителя.

    Условные обозначения

    ОбозначениеЕд. измеренияНаименование
    NкВтМощность
    Sм кв. (м2)Площадь
    3Dм x м x мГабариты
    Цтыс. ₽Цена
    BкгВес

    Лучшие маломощные масляные обогреватели

    Бюджетный

    Элтерм ЭРМПТ-0,5 – простая напольная модель, оборудованная опциями в минимально необходимом количестве. При нагреве свыше 105 °С электрорадиатор выключается, о чем свидетельствует световой индикатор, и автоматически начинает функционировать после остывания. Для удобства перемещения предусмотрена ручка.

    Достоинства:

    • N: 0,5 кВт;
    • S = 5 м кв.;
    • 3D: 0,16 x 0,61 x 059 м;
    • Ц / В: ≈1,0 тыс. ₽ / 3,0 кг;
    • греет согласно документации; минимально потребляет электроэнергию; занимает мало места;
    • просто эксплуатируется и обслуживается; мало стоит.

    Недостаток:

    • не превосходит ожидания, что, по существу, не является минусом.

    По отзывам: хороший экономичный прибор, пунктуально выполняющий свои функции на маленькой территории.

    Принцип работы и особенности конструкции

    Понять принцип работы масляного обогревателя для квартиры или дачи нетрудно. В основе конструкции — радиатор. Он герметично запаян, наполнен специальным трансформаторным маслом.

    Передача тепла осуществляется одним или несколькими ТЭНами. Они находятся в масле и не требуют обслуживания: даже при долгой работе не образуется твердых осаждений или загрязнений поверхности нагревателя.

    Радиатор может иметь разнообразную форму. Например:

    • классический в форме плоской пластины;
    • многосекционный, похожий на батарею отопления;
    • состоящий из двух плоских блоков;
    • помещенный в защитный корпус;
    • с секциями, у которых безопасные ребра — плоские, со скругленными углами.

    Количество секций, размеры плоского радиатора определяют площадь обогрева, соприкосновения с воздухом. Чем этот показатель выше, тем быстрее прибор обеспечит комфортные условия в комнате.

    Основные преимущества и недостатки

    Масляный прибор не зря считается лучшим средством обогрева для дома. У него внушительный список достоинств:

    • не сушит воздух;
    • обеспечивает плавную и постоянную отдачу тепла;
    • не требует обслуживания;
    • пожаробезопасен;
    • оснащается надежными механическими и электрическими системами защиты;
    • прочен, выполняется в стойком к коррозии корпусе;
    • потребляет приемлемую даже для среднестатистической проводки в квартире мощность;
    • можно приобрести нагреватель для детской, выполненный в защитном корпусе, с безопасными ребрами секций;
    • не сжигается пыль, нет неприятных запахов;
    • не шумит, исключая короткий промежуток первого запуска;
    • хороший прибор передвигается на колесиках, отдельные модели могут крепиться к стене.

    Делая личный выбор, какой масляный обогреватель лучше, стоит обращать внимание на некоторые недостатки отдельных моделей.

    1. Дешевые нагреватели для комнаты, оснащенные вентилятором, быстро прогревают воздух, но шум доставляет неудобства.
    2. Стоит подобрать устройство в надежном исполнении, с анодированными, оцинкованными или выполненными из нержавеющих сплавов стенками радиатора. Недорогие модели часто подвержены коррозии.
    3. Узкие и высокие модели не всегда отличаются хорошей устойчивостью.
    4. Самый мощный прибор не всегда лучший выбор для обогрева комнаты. Гораздо удобнее устройство, имеющее многоступенчатую регулировку температуры.

    Если описывать, как правильно выбрать масляный обогреватель, можно уверенно заявить: устройство должно быть около 50-65 см в высоту, на широкой опоре колесиков, с надежными стенками радиатора, иметь многоступенчатую регулировку температуры. Совершив такую покупку, можно сразу компенсировать большинство недостатков недорогих масляных обогревателей.

    Выбираем масляный радиатор по параметрам

    Четко сказать, обогреватель какой фирмы лучше, невозможно. На рынке огромный выбор моделей. Лучшие производители всегда предложат надежные корпуса и безотказные системы безопасности и регулировки. Но важно знать, как выбрать масляный радиатор по основным параметрам.

    Мощность

    Главный критерий при выборе масляного обогревателя — мощность. Рекомендуемая норма рассчитывается по площади отапливаемой комнаты из расчета 100 Ватт на 1 кв. м. Но это максимальный показатель отбора.

    На практике, чтобы комфортно отапливать комнату площадью в 20 квадратов, хватит 1500 Ватт обогревателя. При этом чем больше количество секций (площадь соприкосновения с воздухом), тем быстрее прогреется помещение и тем стабильнее и экономичнее будет работа устройства.

    Тип радиатора

    Радиатор выбирают по личным предпочтениям. Плоский обогреватель удобно становится к стене, может располагаться за спинкой дивана или даже монтироваться на стену. Секционный прибор с простой пайкой компактнее, его легко расположить рядом со своим любимым местом в комнате. Устройство с безопасными ребрами или трубчатым двойным корпусом – оптимальное решение для детской или квартиры, где постоянно носятся маленькие непоседы.

    Количество ТЭНов

    Устройство с одним нагревателем функционально и при достаточной мощности способно выступать в роли основного отопительного прибора. Но количество тепла может оказаться чрезмерным даже при работе с половинной отдачей энергии. Поэтому модель с двумя ТЭНами практичнее, может использоваться как основной источник тепла или дополнительное средство отопления.

    Регулировки

    Если рассматривать рейтинг масляных обогревателей, там не найдется моделей, которые не предлагают хотя бы две ступени отдачи тепла. Но лучше всего купить изделие, имеющее плавную регулировку. Это обогреватель с двумя ТЭНами разной мощности.

    Такой прибор может работать в трех режимах — слабый ТЭН, мощный ТЭН, два сразу. Это базовые ступени отдачи тепла. Дополняя такой функционал основным температурным датчиком, контролирующим параметры масла, можно получить плавную регулировку, позволяющую настроить микроклимат в комнате по желанию владельца.

    Системы безопасности и компоненты

    В заключение рассмотрим еще один важный аспект, как правильно выбрать масляный обогреватель. У него есть несколько узлов, характеристики которых напрямую влияют на срок службы, безопасность и вероятность ремонта.

    1. Защита от закипания. Если по какой-то причине температура масла переходит критическую отметку, радиатор может просто разорвать. Чтобы этого не произошло, качественные масляные обогреватели оснащаются механическим двухкомпонентным датчиком. Он работает независимо от других систем прибора. При превышении температуры или давления в радиаторе электрическая цепь разрывается. При этом датчик-предохранитель выходит из строя, но его замена стоит недорого по сравнению с ремонтом радиатора или ликвидацией последствий выброса кипящего масла.
    2. Защита от опасных параметров энергосети. Короткие замыкания, расфазировка, резкие броски напряжения могут вызвать самые разные неприятности. Поэтому обязательно нужно, чтобы масляный обогреватель был оборудован электрическим заменяемым предохранителем.
    3. Конструкция терморегуляторов. Надежные обогреватели оборудованы безотказными необслуживаемыми термодатчиками, построенными на биметаллической пластине. Прочие схемы ненадежны, требуют обслуживания. Биметаллическая пластина работает десятилетиями, просто и быстро заменяется.

    Учесть все перечисленные критерии и правильно выбрать масляный обогреватель совсем несложно. Достаточно задать несколько вопросов продавцу. Если не забыть это сделать, купленный прибор будет служить долго и не доставлять неприятностей.

    Рейтинг лучших масляных обогревателей

    Лучший способ показать, как работают критерии выбора на практике, — познакомиться с отличными представителями рынка масляных обогревателей.

      Timberk TOR 21.1507 BC/BCL
      Прекрасный представитель универсального сегмента обогревателей. У него семь секций, что достаточно для интенсивной отдачи тепла. Мощности в 1500 Ватт хватит для комнаты в 20 квадратов, при этом прибор в рабочем режиме может эксплуатироваться даже в квартире с не самой современной проводкой.К несомненным достоинствам относятся:
    • наличие двух ТЭНов разной мощности (один из регуляторов переключает 3 режима, второй — контролирует температуру масла) для плавной регулировки;
    • надежные механические термодатчики;
    • автоматика защиты от замерзания и закипания масла.

    Прибор выполнен в удобном корпусе на колесиках, предусмотрена ручка для передвижения и отделение для шнура.

    UNIT UOR-723
    Оснащенный вентилятором, этот масляный радиатор предназначен для быстрого прогрева помещения. Имеющий мощность в 1500 Ватт, он рассчитан на комнату в 20 квадратов. Обогреватель надежен благодаря применению механических терморегуляторов.При этом прибор легкий, количество масла меньше сходных по потреблению энергии моделей. Интенсивность отдачи тепла повышается наддувом, поэтому радиатору не требуется значительная реактивность (долговременное сохранение температуры).

    В нагревателе пара ТЭНов одинаковой мощности, поэтому ступени отдачи – с одинаковым шагом. В паре с регулировкой температуры масла, можно плавно задавать скорость прогрева помещения. Для удобства владельца обогреватель оснащен ручкой, а колесная база достаточно широка, чтобы прибор сохранял устойчивость и не доставлял неприятностей.

  • UNIT UOR-997
    Модель, которая может быть названа представителем классики масляных обогревателей. Простая регулировка, три ступени отдачи мощности и контроллер температуры позволяют обогревать помещение с любыми характеристиками.Имеющий мощность в 1500 Ватт и рассчитанный на 20 квадратов, прибор способен создать комфорт и на большей площади. У него 9 секций и хороший каминный эффект (передача тепла излучением). Поставив такой обогреватель рядом с собой, можно наслаждаться комфортом даже в большом неотапливаемом ангаре.
  • Timberk TOR 21.1005 SLX
    Этот недорогой масляный радиатор имеет ряд недостатков, не позволяющих выставить ему высшую оценку качества. Однако модель весьма функциональна и способна показать отличные результаты в комнате без значительных паразитных потерь тепла.Главное, что отмечают пользователи и сервисные инженеры в качестве отрицательных черт, — электронное управление температурой масла и только два колесика. Надежность схемы ниже, чем у механических регуляторов. И двигать прибор несколько непривычно: нужно поднимать одну сторону за ручку.

    • Модель имеет энергопотребление в 1000 Ватт и в стабильном режиме работы может эффективно использоваться в комнате до 15 квадратов. Превысить рекомендуемый показатель площади прибору мешает как малая мощность, так и количество секций. Их всего 5, что не позволяет с достаточной интенсивностью отдавать энергию воздуху.

    Timberk TOR 21.2512 BC/BCL
    Завершает рейтинг своеобразный идеал. Обогреватель, у которого целых 12 секций и 2500 Ватт мощности, с легкостью поработает основным источником тепла в комнате до 30 квадратов. При этом устройство:

    • оснащено двумя ТЭНами с тремя степенями регулировки отдачи энергии;
    • оборудовано надежным механическим температурным датчиком масла;
    • защищено от замерзания и перегрева;
    • сделано на удобной колесной базе, с ручкой и отделением для шнура.

    Обогреватель функционален и может работать даже в маленькой комнате. Установленный на малую отдачу, он одновременно создаст достаточно тепла и в устойчивом рабочем режиме будет потреблять незначительное количество энергии, не нагружая проводку. Единственной преградой для покупки может стать ощутимая цена и сравнительно высокая масса в 12 кг.

    Если ни одна из моделей не подошла по каким-либо параметрам, ознакомьтесь с другим рейтингом масляных обогревателей.

    инфракрасного, масляного и других типов

    Автор Ангелина На чтение 4 мин. Просмотров 1.9k. Опубликовано

    Хотите, чтобы мощность обогревателя не подводила вас даже в самые трескучие морозы? Ведь именно в тёплой квартире желают очутиться после холодной улицы даже самые большие любители настоящей русской зимы. Тогда перед покупкой нужно обязательно учесть квадратуру помещения, его теплоизоляцию, разницу температур внутри и снаружи. Если расчёты окажутся очень приблизительными, вы:

    • Обретёте обогреватель с большей, чем требуется, мощностью – понесёте неоправданные убытки;
    • Сэкономите на стоимости и выберете устройство с меньшей мощностью – проиграете в эффективности обогрева.

    Типы электрических обогревателей

    Каждая разновидность обогревателей имеет свой принцип действия, скорость нагрева.

    • Тепловентилятор – устройство, в котором перед вентилятором расположена накаливающаяся спираль. Обогревает ту часть помещения, куда направлен воздух. Не предназначен для постоянного обогрева.
    • Керамический обогреватель благодаря встроенному вентилятору и увлажнителю относительно быстро нагревает воздух в комнате, не сушит его.
    • Конвектор хорошо справляется с тем, чтобы поддерживать определённую температуру, но основательно нагреть помещение больших размеров не может. Во время его работы используется естественная циркуляция воздуха, исходя из этого и скорость нагрева слабенькая.
    • Масляный радиатор относительно быстро греет воздух только вокруг себя. Опасен для вездесущих детишек-следопытов, потому что поверхность прибора может нагреваться до 150° С. Не очень эффективен для отопления больших площадей.
    • Работа инфракрасного обогревателя основана на излучении электромагнитных волн. Сначала нагреваются различные предметы (стены, мебель), на которые направлены волны, а затем уже полностью всё жилище. Относительно быстро поднимает температуру в комнате.

    Учимся правильно рассчитывать

    Расчет мощности обогревателя зависит от того, будете ли вы обогревать устройством жилище дополнительно или полностью. Важно знать, что при выборе инфракрасного прибора такой способ расчёта не очень подходит.

    Сначала нужно рассчитать тепловую мощность для помещения, где вы планируете поселить обогреватель. Если желаете просто поддерживать определённую температуру в квартире, тогда примените самую простую формулу, которой, кстати, пользуются и продавцы-консультанты. Достаточно кубатуру помещения разделить на 30. Например, для комнаты с площадью 30 кв. метров и высотой потолка 3 м вам понадобится тепловой мощности 3,0 кВт (30 умножаем на 3, получаем квадратуру и делим на магическое число 30). Грубо говоря, для обогрева каждых 10 кв. метров вам понадобится 1,0 кВт.

    Если вы будете ставить обогреватель в неотапливаемом помещении, здесь нужно учитывать несколько показателей: кубатуру помещения V, тип конструкции, от которой зависит коэффициент теплоизоляции K, разницу температур внутри и снаружи Т. Все показатели нужно перемножить, поделить на магическое число 860, чтобы получить необходимую мощность обогревателя: V*T*K / 860 = кВт. Коэффициент теплоизоляции равен:

    • 3,0-4,0 для деревянной конструкции;
    • 2,0-2,9 – одинарной кирпичной кладки;
    • 1,0-1,9 – стандартной конструкции;
    • 0,6-0,9 – улучшенной.

    Например, для упомянутой выше комнаты в 90 куб. метров, расположенной в хрущевке, при разнице температур в 23° C нужно 4,6 кВт: 90*23*1,9 / 860 = 4,6. В конечном счёте, тепловая мощность минимум в полтора раза будет превышать показатель предыдущей формулы.

    Определяем мощность инфракрасного обогревателя

    Такое устройство легко нагревает воздух даже при плохой теплоизоляции жилища, так как греет не сам воздух, а предметы и людей, которые находятся в комнате.

    • Дополнительный обогрев. Чтобы рассчитать мощность обогревателя, пользуются плотностью мощности, равной 0,01 кВт на кв. метр помещения. То есть на каждые 10 кв. метров обогреваемого пола понадобится не больше 0,5 кВт. Для комнаты, например, площадью в 30 кв. метров понадобится устройство, мощность которого не превышает 1,5 кВт.
    • Постоянное отопление. Здесь сложность возникает при вычислении плотности. Она зависит от теплоизоляции помещения, ожидаемой температуры внутри дома и реальной снаружи. Можно использовать упрощённую схему вычисления:
    Степень теплоизоляцииТемпература внутри (° C)Плотность (кВт/кв. м)
    Высокая190,1
    Средняя190,15
    Низкая190,26

    Вам остаётся умножить выбранную плотность на квадратные метры пола и получить необходимую мощность инфракрасного обогревателя. В жилой комнате лучше ставить два прибора, поэтому полученный показатель обязательно разделите на 2. Учтите и тот факт, что при инфракрасном излучении нагреваются сами предметы, поэтому температура в доме кажется намного выше.

    Чтобы сделать правильные расчеты, лучше всего прислушайтесь к советам специалиста и выберите тот обогреватель, который по мощности подходит именно вашей квартире.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Масляные обогреватели — конструкция, принцип работы, рекомендации по выбору

    Масляные обогреватели — это источник мягкого тепла, обычно их используют для обогрева одной комнаты. У масляных обогревателей температура нагрева корпуса обычно не превышает 60 °С, так что о запахе гари или пыли, который преследует обычные тепловентиляторы, можно не беспокоиться. Масляный радиатор может работать несколько суток подряд.

    Внешне формой и размером масляные обогреватели (или «масляные радиаторы«) напоминают батарею. Внутри герметичного корпуса находится ТЭН и масло, нагревающее металлический корпус изнутри. Так же, как и конвекционные обогреватели, масляные обогреватели разогревают воздух не сразу, а через полчаса, но современные модели, такие как масляные обогреватели General, оснащаются вентилятором, благодаря чему теплообмен происходит гораздо быстрее.

    К главным достоинствам масляных обогревателей относят мобильность, отсутствие шума, низкую цену и относительно низкую температуру нагрева корпуса, благодаря чему его абсолютно безопасно даже оставлять один на один с детьми (для «закрытых» моделей).

    Выбор масляного обогревателя

    Не секрет, что для создания комфортных условий дома, в холодное время года, необходимо, чтобы в помещении температура и влажность воздуха были близки к норме, а именно 45~60% при температуре 21 °С. Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо купить обогреватель. Бытовой масляный обогреватель без труда обогреет помещение до 25 м2 до нужной температуры, при этом не пересушивая воздух. Вам просто нужно выставить требуемую мощность нагрева и обогреватель будет поддерживать заданную температуру в течении всего времени работы. Данная функция достигнута за счет оснащения прибора датчиком термозащиты, который отключает обогреватель при достижении заданной температуры.

    Масляные обогреватели — один самых распространённых типов обогревателей в мире, они получили свою популярность за счёт простоты установки и удобстве в использовании. Для обогрева помещения достаточно расположить его в удобном для вас месте, и включить в розетку. Конструкция масляного обогревателя проста и надёжна, простыми словами — это металлический радиатор, заполненный минеральным маслом, и нагревательный элемент. На сегодняшний день многие модели имеют встроенную защиту от перегрева и датчик опрокидывания, благодаря чему он мгновенно отключается при падении или перегреве. Одним из важнейших преимуществ масляного обогревателя является низкая температура корпуса. Это кажется немного странным, но именно благодаря этой особенности масляный обогреватель не выжигает кислород в помещении в отличии от всех остальных видов обогревателей.

    При выборе масляного обогревателя стоит обратить внимание на мощность, в среднем она колеблется от 1 — 2,5 кВт. Мощность подбирается в зависимости от площади помещения, которое вы собираетесь отапливать, для утеплённого здания стоит принимать значения 1кВт на 10м2 .

    Также в масляные обогреватели устанавливают дополнительные функции: таймер, вентилятор, автоматическое отключение. Большинство из них снабжены термостатом, который поддерживает температуру обогревателя на нужном уровне периодически отключая его, благодаря чему вы сможете сэкономить часть электроэнергии. В некоторые модели масляных обогревателей устанавливают вентилятор который его обдувает благодаря чему теплый воздух быстрее и равномернее распространяется по помещению. Ещё одним не оспоримым преимуществом масляных обогревателей является то что их можно оставлять без присмотра во включенном состоянии.

    Конструкция масляного обогревателя

    Основными элементами конструкции масляного обогревателя являются:

    — герметичная емкость, заполненная минеральным маслом.;

    — специальный клапан безопасности, предохраняющий корпус от повреждения в случае перегрева. Расположен в нижней части основной емкости;

    — электротэн, предназначенный для нагрева масла в резервуаре;

    — специальное устройство – термостат. Служит для регуляции степени нагрева;

    — термостат безопасности, необходимый для предохранения прибора от перегрева;

    — переключатель уровней нагрева прибора.

    Режим работы масляного обогревателя выбирается посредством переключателей, расположенными на панели управления.

    Более продвинутые модели современных масляных обогревателей снабжены жидкокристаллическими индикаторами, программируемыми таймерами. Также ассортимент предлагаемых обогревателей включает в себя устройства, оснащенные тепловентилятором. Тепловентилятор в значительной мере увеличит скорость прогрева помещения.

    Принцип работы масляного обогревателя

    Посредством конвекции теплый, нагретый воздух равномерно распределяется по всему объему помещения. Интенсивность, время и скорость прогрева комнаты зависят от мощности устройства, также на эти характеристики влияют конструктивные особенности масляного обогревателя.

    Преследуя цель повысить эффективность работы прибора, производители применяют следующие хитрости:

    1. Увеличивают площадь поверхности масляных обогревателей, тем самым происходит увеличение площади теплового излучения, и соответственно, интенсивность и скорость прогрева комнаты.

    2. Повышают скорость нагретого воздуха, выходящего с обогревателя, достигая при этом повышения эффективности масляного обогревателя.

    При этом соблюдаются меры необходимые предосторожности: поверхность радиатора должна оставаться не слишком высокой, чтобы избежать перегрева масла в радиаторе.

    Как выбирать масляный обогреватель с учетом его мощности?

    Почувствовать уют и комфорт в помещении можно, если в нем поддерживается нормальная температура. За счет центрального отопления поддержать необходимую температуру получается не всегда, а ждать, когда включат тепло в многоэтажном доме с плановым отоплением, не очень комфортно. Поэтому можно воспользоваться обычным радиатором, покупка которого является эффективным способом решения проблемы с отоплением.

    При покупке обогревателя следует учитывать максимальную мощность нагревателя: масляных — 3 кВт, инфракрасных — 4,2 кВт, конвекторных — 3 кВт.

    Использование масляных обогревателей позволяет иметь в доме дополнительный источник тепла.

    Масляные обогреватели еще называют радиаторами. Они являются одним из наиболее распространенных типов электрических бытовых приборов, покупаемых для квартир или офисов. Масляный радиатор обладает не только простой конструкцией, но и безопасностью, мобильностью, поскольку имеет колесики, делающие его удобным в использовании.

    Каждой модели присущи свои принципы работы, которые целиком зависят от ее мощности и формы конструкции. Масляные радиаторы прекрасно могут вписываться в интерьер. Имеющие компактную форму, они способны не только эффективно работать, но и обогревать помещения достаточно больших размеров. Это достигается благодаря их мощности, которую при покупке обязательно соизмеряют с площадью помещения.

    Наличие регулятора у обогревателей позволяет регулировать их мощность, поэтому их можно использовать в помещениях с различными размерами площадей. Если купить модель, имеющую мощность, которая не подходит для обогрева большого помещения, то нельзя эффективно использовать обогреватель даже при его максимальном уровне мощности.

    Принцип работы маслосодержащего нагревателя

    Устройство маслосодержащего теплогенератора.

    Ребристый корпус любой модели радиатора имеет форму обычной батареи, разделенной на отдельные секции. Внутри он заполнен минеральным маслом, там же имеется элемент для нагревания, то есть ТЭН. При нагревании масла ТЭНом происходит выделение тепла, которое переходит корпусу, нагревающему воздух. На боковой части корпуса расположен блок управления.

    Практически любая модель масляного электрического обогревателя снабжена термостатом, который зависит от температурного датчика, встроенного внутрь. Настройки мощности устанавливаются не сразу после включения электронагревателя. Необходимую степень обогрева он набирает через определенное время. В результате конвекции происходит замещение тепла, идущего снизу от радиатора, холодным воздухом, опускающимся вниз, который тоже нагревается. Так происходит циркуляция воздуха и обогрев всего помещения.

    При покупке масляного радиатора следует обратить внимание на число секций. Более быстрый обогрев помещения происходит, если радиатор имеет более 5 секций. Максимальное количество секций, которое может иметь прибор, — это 15. Радиатор с 10 секциями имеет повышенный уровень теплоотдачи, поэтому нагревание воздуха должно происходить быстрее. При выборе следует обратить особое внимание на толщину секций, поскольку их размер влияет на скорость их нагревания. Если секции более узкие, то нагреваться они будут быстрее. По этой причине потребление электроэнергии прибором будет более низким.

    Если учитывать суммарную площадь прогревания воздуха в небольшом помещении прибором с очень узкими секциями, то обогрев будет происходить медленно. Радиатор с широкими секциями потребляет больше энергии, быстро охлаждаясь при этом за счет холодного воздуха.

    Вернуться к оглавлению

    Мощность при выборе маслосодержащего нагревателя

    Вернуться к оглавлению

    Наличие регулятора мощности у обогревателя

    Устройство обогревателя.

    Если имеются другие источники тепла, то покупаемый маслосодержащий нагреватель будет использоваться в качестве дополнительного источника тепла. В таком случае будет достаточно приобретения прибора мощностью 0,8 — 1 кВт.

    Обеспечить эффективный обогрев помещения в морозы радиатором мощностью 1,5 кВт можно, если оно имеет площадь 15 м². Чем ниже мощность обогревателя, тем меньше площадь помещения, которую им можно обогреть при наступлении морозов. Максимальную мощность радиатора устанавливают в заморозки, а минимальную в обычные холодные дни.

    Если учитывать максимальную мощность нагревателей, используемых в быту, то следует иметь в виду при покупке прибора следующие показатели обогревателей:

    1. масляных — 3 кВт;
    2. инфракрасных — 4,2 кВт;
    3. конвекторных — 3 кВт.
    Мощность обогревателя.

    При покупке необходимо проверить регулятор мощности модели нагревателя, который должен обязательно присутствовать. С помощью регулятора можно включить прибор на ту или иную мощность, соответствующую индивидуальным предпочтениям хозяина прибора. У каждого человека свои предпочтения температуры в помещении, что определяет выбор модели с соответствующей мощностью.

    Для более быстрого обогрева можно воспользоваться тепловентилятором. Определиться с тем, какая модель будет наиболее эффективной для того или иного помещения, следует после того, как будет уточнена мощность прибора. Выбирая масляный обогреватель для дома, находящегося в климатической зоне с низким уровнем температуры, лучше всего купить модель, мощность которой составит 2 кВт. Это необходимо во время заморозков, а в обычные холодные дни можно включать прибор на половину мощности.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности эксплуатации масляного обогревателя

    Вернуться к оглавлению

    Мощность радиатора и его функции

    Расчет мощности радиатора.

    Масляный радиатор больше всего подходит для длительного обогрева помещения. Безопасно использовать прибор можно даже более трех часов. Если заранее купить модель, имеющую функцию автоматического отключения при перегреве, то это обеспечит более безопасную эксплуатацию прибора.

    Мощность масляного радиатора является важнейшим критерием, определяющим то, на какой обогреватель в первую очередь следует ориентироваться при выборе его модели. Следует знать, что около 100 Вт мощности нагревателя позволят ему обогреть комнату в 1 м². Если площадь 12 м², можно будет воспользоваться прибором, мощность которого 1,2 кВт.

    Если необходимо учесть при выборе, какой обогреватель подходит для комнаты, имеющей две стены, которые граничат с улицей, либо в комнате имеется большое окно, то выбирают прибор, мощность которого больше на 20 — 30%. С учетом максимальной мощности обогревателя, равной 3 кВт, следует иметь в виду, что масляным радиатором можно обогреть помещение в 30 м².

    https://1popechi.ru/youtu.be/lGkbqaeK5j0

    Чем выше мощность радиатора, тем больше функций он может выполнять. Масляные нагреватели могут иметь встроенный вентилятор, который позволяет распределять теплый воздух в комнате. Возможно, что корпус радиатора может быть оснащен «каминным эффектом», то есть специальными отверстиями, помогающими создать тягу, чтобы воздух мог быстрее нагреться и подняться вверх.

    Недостатками прибора являются его большой вес и крупные размеры, он может иметь высоту до 70 см, а длину — 80 см. Отдельные устройства имеют вес, доходящий до 30 кг. Если прибор установить в маленькую комнату, то он может занять слишком много места.

    Вернуться к оглавлению

    Сушка белья и увлажнение воздуха радиатором

    Схема крепления настенного радиатора.

    Если требуется нагреватель с повышенной мощностью, то помимо всех вышеперечисленных функций можно приобрести более дорогую модель, позволяющую сушить белье. Поэтому масляный радиатор не только бесшумно работает, что делает его удобным для обогрева детской комнаты, но и позволяет одновременно сушить белье. Поскольку при работе радиатора температура не будет превышать 100°С, то процесс обогрева не будет сопровождаться сушкой воздуха и сжиганием кислорода.

    На практике такими приборами пользуются, если обогреваемое пространство не позволяет высушить много белья. Вместе с тем это не обеспечит нормального удобства при сушке белья, а только отдельных вещей, например полотенца. Для ванной комнаты выпускают модели с влагозащитным корпусом.

    Дополнительная мощность нагревателя может расходоваться на работу встроенного увлажнителя, что является очень полезной комплектующей к обогревателю. Такой обогреватель способен сделать воздух суше. Если в него встроен увлажнитель, это позволяет избегать дискомфорта в помещении.

    Вернуться к оглавлению

    Как обеспечить безопасное использование радиатора

    Схема подключения.

    По причине сильного нагрева поверхности радиатора его не следует касаться руками, поскольку это может привести к ожогам. Любой из предметов, находящихся в помещении, должен быть на расстоянии не менее 50 см от прибора. В противном случае прибор может отключиться при срабатывании аварийного термодатчика, отражая тепло от самого себя.

    Чтобы не допустить перегрев прибора, нельзя накрывать его, если он работает, используя сухие или мокрые вещи. При выборе обогревателя со съемным полотенцесушителем все вещи должны сушиться на некотором расстоянии от радиатора. Вещи обязательно необходимо снимать при полном их высыхании, контролируя процесс сушки.

    При опрокидывании включенного масляного радиатора на любой бок, датчик, контролирующий перегрев прибора, выйдет из строя, что способно привести к необратимым последствиям, с которыми лучше никогда не сталкиваться.

    В результате температурного расширения масла в радиаторе произойдет разрыв его металлического корпуса, а брызги горячих капель могут вызвать пожар. Чтобы не произошел взрыв прибора, нельзя допускать перегрева радиатора, поскольку в нем предусмотрен запас при заливке масла для температурного расширения. Этот запас составляет 10-15%.

    https://1popechi.ru/youtu.be/AdK120U8vfc

    Если радиатор опрокинется на пол, то при стекании масла в нижнюю сторону прибора трубка электрического ТЭНа останется свободной без теплоносителя, что вызовет ее нагревание до 800°С. Все это способно привести не только к повреждениям корпуса, но и к возгоранию. Во многих моделях маслонаполненных обогревателей имеется брызгозащитная функция.

    Следует аккуратно хранить прибор и перемещать его из помещения в помещение. Если его нужно переместить, то при этом нельзя дергать его за провод. В зимний период радиатор не должен храниться в помещении, где нет отопления. Это может привести к повреждению корпуса и утечке масла.

    Большой популярностью пользуются и инфракрасные нагреватели, получившие широкое распространение благодаря активной рекламе. Если сравнить, какой обогреватель лучше, то масляные радиаторы можно назвать более эффективными. Согласно статистике масляные радиаторы в условиях недостатка центрального отопления пользуются наибольшим спросом среди всех электрических нагревателей.

    При работе масляного радиатора воздух в помещении не становится сухим, как в случае с инфракрасным обогревателем. Обогрев помещения при этом происходит более равномерно, а тепло можно почувствовать в любом месте помещения.

    https://1popechi.ru/youtu.be/VDV1iQfTqvY

    Корпус инфракрасного обогревателя представляет большую опасность, нежели масляного. Многие модели масляных радиаторов имеют часовой таймер, который используется для включения и выключения обогрева в нужное время. Вместе с тем прибор оснащен специальными колесиками, является экономичным, то есть реализуемым по доступным ценам. Чем больше секций имеет масляный радиатор, тем выше его стоимость.

    Выбор электрического масляного обогревателя

    Устройство и особенности работы масляного обогревателя

    Основой конструкции обогревателя является металлический корпус толщиной 0,8 — 1 мм. В нем крепится электрический тэн, и все пространство корпуса на 85% заливается минеральным маслом. Больше масла заливать нельзя, так как нагреваясь оно расширяется, что вызовет повреждение корпуса и протечку масла.

    Масляный обогреватель для дома

    Работа тэна без масла недопустима — это приведет к возникновению пожара. При включении масляного обогревателя тэн нагревает масло, тепло которого через корпус батареи передается окружающей среде.

    Если старые модели еще имели специальный клапан для доливки масла, то масляные радиаторы отопления новой конструкции такого клапана не имеют и соответственно возможности долить масла нет.

    Масляные радиаторы имеют такие положительные качества как невысокая стоимость, простота эксплуатации, большой срок службы, хороший дизайн, мобильность, небольшие размеры, не сложное управление, бесшумность в работе, экологичность, хорошая пожаробезопасность, продолжительный обогрев помещения после выключения.

    Устройство масляного обогревателя

    А к недостаткам можно добавить большой расход электроэнергии, масло нагревается до 150° С, что может вызвать ожог при касании корпуса радиатора. Эксплуатация масляного обогревателя в лежачем положении может привести к пожару, так как часть тэна в таком положении не закрывается маслом, что вызывает его перегрев и разрушение.

    Характеристики масляных обогревателей

    Одна из основных характеристик — это мощность масляного обогревателя в квт. Линейка мощностей представлена от 1 до 3 квт. Как дополнительные удобства, радиаторы могут иметь ручки для переноса, наличие защитного кожуха, который предохраняет от прямого прикосновения к корпусу масляного радиатора и соответственно от ожогов.

    Защитный кожух немного затрудняет уход за обогревателем, однако наличие кожуха оправдывается его назначением (особенно в присутствии детей). Еще одна из важных характеристик — это число секций и их ширина. Радиаторы с узкими секциями нагреваются быстро и потребляет меньше электричества, чем конструкции с широкими секциями.

    Однако чтобы полностью прогреть помещение для конструкции с узкими секциями нужно больше времени, чем устройствам с широкими секциями. Радиаторы с широким секциями нагреют помещение быстро, но и затраченной электроэнергии будет больше. Из удобств масляные обогреватели могут иметь переключатель мощности, от которого будет зависеть эффективность обогрева помещения.

    Также может присутствовать таймер, которым можно устанавливать время включения обогрева. Регулятором температуры можно поддерживать необходимую температуру комнаты. Устанавливается регулятор температуры на тэн и позволяет менять температуру  тэна, а температуру помещения нужно определять опытным путем.

    Технические характеристики масляных радиаторов

    Масляные обогреватели для дома сушат воздух в комнате, поэтому на некоторых моделях устанавливается ванночка с водой, для увлажнения воздуха. Чтобы повысить эффективность этих устройств на них также устанавливают вентилятор. Он помогает быстро нагреть помещение. Обдувать радиатор можно и любым бытовым вентилятором. Встроенный вентилятор может включаться автоматически при перегреве радиатора.

    Особенности выбора масляного обогревателя для дома

    Обычно 1 квт мощности радиатора хватает для обогрева 10 м² помещения. Нужно добавить еще 20% запаса для обогрева 10 м² площади т. е. мощность радиатора будет равна 1,2 квт. Радиаторы на резиновых колесиках и с ручками, удобнее в эксплуатации.

    Выбор мощности масляного радиатора по площади помещения

    Вес обогревателя тоже играет большую роль при правильном выборе. Небольшой вес говорит о тонком корпусе или недостатке масла, что в обоих случаях уменьшает эффективность и срок эксплуатации радиатора. Если длины электрического шнура не хватает, то удлинитель нужно приобретать для приборов соответствующей мощности. В детскую выбирайте радиаторы таких брендов как Polaris, Electrolux и остальных.

    Использование энергии маслонаполненных обогревателей: полное руководство

    Это руководство посвящено использованию электричества масляными обогревателями. Вы, вероятно, собираетесь купить новый обогреватель и задаетесь вопросом, подходит ли вам масляный обогреватель. Часто, когда вы собираетесь купить новый обогреватель, у вас возникает несколько проблем.

    • Сколько электроэнергии потребляют масляные обогреватели?
    • Стоит ли эксплуатировать масляный нагреватель постоянно?
    • Являются ли масляные обогреватели более эффективными, чем другие типы обогревателей?
    • Как снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем?

    В этой статье мы собираемся ответить на все эти вопросы (и даже больше)! И не волнуйся.Вам не нужно быть электриком, чтобы следовать указаниям. Я сделал это руководство максимально простым и удобным для начинающих. Все, что вам нужно сделать, это прочитать его и выбрать нужную информацию.

    По моему опыту, масляные обогреватели — одни из лучших типов обогревателей, которые вы можете купить. Вам просто нужно знать правильную информацию, прежде чем вы ее получите, чтобы вы могли использовать ее с низким энергопотреблением. Прочитав эту статью, вы будете знать ВСЕ об использовании электричества маслонаполненных радиаторов.

    Итак, давайте начнем превращать вас в эксперта.

    Сколько электроэнергии потребляют масляные обогреватели?

    Вот краткая версия: масляные обогреватели обычно потребляют мощность 1500 Вт. Но точное количество зависит от того, как вы используете обогреватель. Вы можете сильно повлиять на потребление электричества масляным обогревателем, просто изменив настройки температуры и применив его в нужных местах.

    Большинство обогревателей, не только масляные, работают от 1500 Вт. Но с масляными обогревателями вы все равно можете снизить потребление электроэнергии.О том, как это сделать, мы поговорим позже.

    Как всегда, есть исключения. Так называемые мини-масляные обогреватели потребляют всего 700 Вт. Они предназначены для обогрева небольших помещений или просто для того, чтобы согреть ноги под столом. Итак, давайте просто предположим, что обогреватель, который вы хотите приобрести, потребляет 1500 Вт.

    Чтобы лучше понять, сколько на самом деле стоит 1500 Вт, вот несколько примеров:

    Работа масляного обогревателя мощностью 1500 Вт эквивалентна одновременному питанию трех настольных игровых компьютеров или двух пылесосов.

    Понятно, и я полностью с вами согласен, это звучит как много. Но не волнуйтесь, позже мы покроем расходы, и вы убедитесь, что все не так плохо, как вы думаете.

    Другие обогреватели потребляют меньше электроэнергии?

    Если масляные обогреватели потребляют мощность 1500 Вт, а это эквивалент двух пылесосов одновременно, возможно, у вас в голове возникнет мысль, не стоит ли покупать обогреватель другого типа.

    К сожалению, это не вариант. Почти все другие обогреватели также потребляют 1500 Вт.Вы можете зайти в Интернет и проверить мощность различных обогревателей, и вы быстро поймете, что это правда.

    Если у вас дома уже есть обогреватель, вы можете найти его мощность на упаковке или в онлайн-руководстве.

    Почти все обогреватели потребляют 1500 Вт, потому что это максимальная мощность, которую вы должны получить от сетевой розетки. А производители хотят выпускать обогреватели, которые могут обогревать с максимальной эффективностью. Таким образом, они максимально используют энергопотребление. Кроме того, тепло — самый «дорогой» вид энергии.Для обогрева комнаты требуется гораздо больше энергии, чем для ее освещения.

    В любом случае: Масляные обогреватели выделяются из толпы.

    В отличие от многих других типов нагревателей, они часто поставляются с очень надежным и точным термостатом.

    Масляные обогреватели намного лучше выбирают правильные настройки температуры и контролируют температуру в комнате, тогда как другие типы обогревателей легко производят больше тепла, чем вам действительно нужно.

    Вот почему часто вы обнаруживаете снижение затрат при переходе на масляные обогреватели.Позже мы расскажем, как и где использовать масляные обогреватели, чтобы сэкономить деньги.

    Потребление электроэнергии масляным обогревателем сильно зависит от того, где вы его используете. Так что продолжайте читать.

    Сколько стоит масляный обогреватель?

    Итак, мы уже рассмотрели основы использования электричества масляным обогревателем и почему масляные обогреватели иногда являются лучшим выбором по сравнению с инфракрасными, керамическими или газовыми обогревателями.

    Итак, давайте выясним, сколько на самом деле стоит масляный обогреватель.

    Предполагая, что ваш обогреватель работает на 1500 Вт, мы покрываем почти все масляные обогреватели.Тем не менее, есть некоторые исключения, такие как масляные нагреватели или нагреватели мощностью 700 Вт, где вы можете настроить параметры мощности.

    В настоящее время средний тариф на электроэнергию в США составляет около 0,12 доллара США за кВтч, что означает, что использование устройства мощностью 1000 Вт (или 1 кВт) в течение одного часа будет стоить вам 0,12 доллара США.

    Я уже сделал за тебя всю работу. Вот полная таблица с различной мощностью обогревателя и тарифами на электроэнергию, чтобы вы могли узнать, сколько будет стоить ваш масляный обогреватель в час.

    Мощность / Скорость 0 руб.08 $ 0,10 $ 0,12 $ 0,14 $ 0,16 $ 0,18 $ 0,20
    500W $ 0,04 $ 0,05 $ 0,06 $ 0,07 0,056 долл. 0,07 долл. США 0,84 долл. США 0,98 долл. США 0,112 долл. США 0,126 долл. США 0,14 долл. США
    900W 0 долл. США.072 0,09 долл. США 0,108 долл. США 0,126 долл. США 0,144 долл. США 0,162 долл. США долл. США 0,104 долл. 0,13 долл. 0,156 долл. 0,182 долл. 0,208 долл. США 0,234 долл. США 0,26 долл. США
    1500W 0 долл. США.12 0,15 долл. 0,18 долл. США 0,21 долл. США 0,24 долл. США 0,27 долл. США долл. США создан для вас. Он содержит в точности те же данные, что и приведенная выше таблица, и вы можете использовать его, чтобы узнать стоимость вашего масляного обогревателя в час.

    Как видите, в зависимости от тарифов на электроэнергию и настроек мощности обогреватель может стоить от 0 долларов.04–0,3 доллара в час. И я даже не включил весь диапазон возможных затрат.

    Например, в европейских странах (и очень небольшом количестве штатов США) также возможны тарифы на электроэнергию до 0,30 долл. США за кВтч.

    Чтобы узнать, сколько стоит ваш обогреватель, вам необходимо знать оба параметра: ваш тариф на электроэнергию и потребляемую мощность вашего обогревателя. Определить мощность обогревателя очень просто. Либо вы это уже знаете, либо можете быстро найти его в Интернете или в руководстве.

    Чтобы узнать ваш тариф на электроэнергию, лучший способ, конечно же, откопать ваш последний счет за электроэнергию и проверить, по какой ставке с вас взимается плата.

    Но если вы не знаете, где искать, или если найти свой последний счет за электроэнергию было бы беспорядочно, вы можете пойти более простым путем. Вы можете прочитать мою статью о затратах на электроэнергию для обогревателя (нажмите здесь, чтобы просмотреть). Он содержит инфографику, которая показывает вам все штаты США вместе со средними тарифами на электроэнергию в них.

    Затем просто найдите штат, в котором вы живете, и как только найдете его, вернитесь к этой статье. Тогда просто используйте таблицу выше, чтобы узнать свои почасовые расходы на обогреватель.

    Дорогая ли эксплуатация масляного обогревателя?

    Подождите, мы только что объяснили, сколько вам стоит масляный обогреватель. Почему есть еще один раздел о том, дорого ли использование масляного обогревателя? Дело в том, что знание стоимости обогревателя — это лишь одна сторона медали. Давайте посмотрим на другую (лучшую) сторону.

    Вопрос о том, стоит ли использовать обогреватели дорого, обычно возникает непосредственно перед покупкой новой модели. Ответ: это зависит от обстоятельств. Очевидно, что масляный обогреватель можно использовать на разных уровнях мощности и в разных частях вашего дома с разными уровнями изоляции. Все эти факторы влияют на то, будет ли ваш обогреватель дорогим или нет.

    Как правило, масляный обогреватель мощностью 1500 Вт не дороже обычного радиатора центрального отопления. Чтобы быть очень точным, средний масляный обогреватель, который вы запускаете в течение 8 часов каждый день, будет стоить вам около 43 долларов США в месяц на электроэнергию.

    Конечно, сначала это кажется дорогим. Вы также можете оплатить свой спортзал или подписку на Netflix, используя эту сумму денег. Но в действительности все выглядит иначе. Вот что упускает из виду большинство:

    Во-первых, нагреватель масла не будет работать в течение 8 часов непрерывно на полном нагреве. Например, масляный обогреватель использует свой термостат для контроля температуры и использования правильного уровня мощности для эффективного достижения заданной вами температуры. Он должен нагреться только один раз, а затем потреблять меньше энергии для сохранения тепла.Только когда вы открываете окна, потребление энергии возвращается на полную мощность.

    Но то же самое и с другими обогревателями. Никто не будет запускать инфракрасный обогреватель в течение 8 часов, и никто не будет запускать пропановый обогреватель в течение 8 часов на полной мощности.

    Это означает, что, скорее всего, отопление вашего дома обойдется вам меньше, чем те 43 доллара в месяц, которые я только что упомянул.

    Как видите, расходы на масляный обогреватель невозможно рассчитать заранее, не зная, как вы его используете и как обогреватель реагирует на определенные условия.

    Позже я покажу вам, как можно использовать масляный обогреватель, чтобы значительно снизить расходы.

    И все же это еще не все. Есть еще одна причина, по которой масляные обогреватели не так дороги, как вы думаете.

    Как масляный обогреватель влияет на ваши счета за коммунальные услуги

    Многие люди испытывают беспокойство, когда берут свой первый обогреватель, включают его всю зиму, а затем проверяют свой счет за электроэнергию.

    Сколько это стоит? Для некоторых она определенно может превышать 200 или даже 350 долларов.Особенно, если вы отапливаете весь дом, используя только обогреватели. Конечно, поначалу это звучит шокирующе. Но вот почему рост цен не должен вас беспокоить.

    Причина, по которой многие люди думают, что обогреватели — это пустая трата энергии, заключается в том, что они смотрят на рост своих счетов за электроэнергию и впадают в панику. Однако почти все упускают из виду тот факт, что тепло, которое вы производите с помощью обогревателя, больше не должно производиться системой центрального отопления.

    Это означает, что сумма, которую вы ранее платили за отопление, уменьшается, а счет за электроэнергию увеличивается.Вы просто перекладываете расходы.

    Использование обогревателя приводит к переносу ваших расходов со счета за отопление на счет за электричество. Но в целом мало что изменилось. Единственное, что сейчас изменилось, это то, что вместо топлива для производства тепла вы используете электричество. Это так просто.

    Итого по счетам за коммунальные услуги

    Итак, обогреватели увеличивают или уменьшают ваши общие расходы? Это сильно зависит от штата, в котором вы живете. Использование обогревателя вместо системы центрального отопления, работающей на топливе, скорее всего, все еще дороже, потому что тарифы на электроэнергию выше, чем на топливо.

    Тем не менее, ваши общие расходы не вырастут так сильно, как вы ожидали раньше. И теперь вы знаете почему. Вы просто перекладываете расходы с одного счета на другой. Чем больше вы платите за электричество, тем меньше вы экономите на счетах за отопление.

    Я считаю, что в будущем производство электроэнергии может стать еще дешевле, особенно по сравнению с ценами на нефть. Вот почему будущее за электронагревателями, но мы еще посмотрим. У меня нет волшебного стеклянного шара.

    Масляный радиатор КПД

    Вот часть статьи, которая содержит самые важные идеи, которые вы можете получить о обогревателях.В этом разделе вы научитесь понимать ключевые аспекты эффективности отопления и долгосрочной экономии денег. Будьте на связи.

    Эффективность масляного обогревателя во многом зависит от 4 различных факторов. Прочитав его, вы точно будете знать, как выбрать и использовать подходящий масляный обогреватель.

    Выбор марки

    Первый вопрос, который может возникнуть: есть ли существенная разница между использованием фирменного масляного обогревателя и других (небрендовых) моделей? Брендовые модели потребляют меньше энергии? Они лучше экономят электроэнергию?

    Быстрый ответ: Нет, продукты этой марки ни в чем не лучше других обогревателей экономят электроэнергию. Несмотря на то, что многие люди считают, что, выбирая брендовый продукт, они получают более эффективный и эффективный масляный обогреватель, на самом деле это не так.

    Зачастую обогреватели DeLonghi намного популярнее, чем другие, более мелкие бренды, такие как Pelonis. Даже если вы платите до 50% за очень похожую модель с точно такими же функциями.

    На моем сайте «рекомендуемые продукты» я написал подробное руководство по (на мой взгляд и по моему опыту) лучшему масляному обогревателю (безусловно) — и угадайте, что.Это НЕ брендовый продукт.

    Если вы хотите знать, какой масляный обогреватель является лучшим соотношением цены и качества (а я уверен в этом на 100%), вот полная статья о Мой самый любимый масляный обогреватель! (щелкните, чтобы просмотреть статью).

    Независимо от того, выберете ли вы марочную модель, например масляный обогреватель DeLonghi, потребление энергии не имеет никакого значения. Это даже не имеет значения для безопасности и функциональности. Выбор обогревателя, который пользуется популярностью и хорошо зарекомендовал себя (я имею в виду модель, имеющую как можно больше достоверных отзывов), — это правильный путь.

    Марки абсолютно не влияют на эффективность нагревателя масла.

    Где использовать масляные обогреватели

    Вот кое-что, что определенно влияет на эффективность вашего обогревателя: место, которое вы пытаетесь обогреть.

    И опять же, это то, о чем рассказывают лишь немногие гиды. К счастью, вы читаете это прямо сейчас и должны знать, что попали в нужное место.

    Вот важная часть:

    Каждый обогреватель имеет свое собственное применение, в котором он превосходит все другие типы обогревателей.Например, инфракрасный обогреватель лучше, чем любой другой обогреватель, при обогреве на открытом воздухе, например, в неизолированных гаражах или палатках для вечеринок. Причина в том, что инфракрасные обогреватели используют лучистое тепло, которое не уносится ветром.

    Природа технологии инфракрасного обогревателя определяет, в чем он лучше других обогревателей. То же самое верно для масляных обогревателей и любого другого типа обогревателя.

    Масляный обогреватель, например, вообще бесполезен на открытом воздухе.Это было бы пустой тратой энергии. Поскольку масляные обогреватели пытаются нагреть воздух, выделяемое ими тепло быстро уносится ветром. Таким образом, масляные обогреватели — худший выбор, когда вы хотите отапливать наружное помещение.

    Но чем хороши масляные обогреватели?

    Масляные обогреватели лучше, чем другие обогреватели, при непрерывном обогреве большого закрытого помещения в течение длительных периодов времени. Поскольку масляные обогреватели нагревают воздух, тепло будет более естественным, чем лучистое тепло.

    Масляные обогреватели могут работать очень долгое время непрерывно (потому что они не сильно нагреваются). Это делает их лучшим типом обогревателя для обогрева в ночное время. Термостат масляных обогревателей также намного надежнее, чем у других типов обогревателей.

    Кроме того, масляные обогреватели являются самым безопасным типом обогревателей: они не нагреваются на ощупь и оснащены множеством функций безопасности. Это делает их лучшим выбором для обогрева помещений с детьми и домашними животными.

    Нет обогревателя, который мог бы заменить обычный радиатор центрального отопления, как масляный электрический обогреватель.Они делают ту же самую работу. Единственная разница в том, что они работают на электричестве, а не на топливе.

    КПД термостата

    У масляных обогревателей

    есть еще одно огромное преимущество перед другими типами обогревателей: их термостаты работают лучше.

    Чтобы понять, почему, вот простое объяснение. Термостату всегда нужны два входа. Первый — это текущая измеренная температура в помещении, а второй — текущая заданная температура (температура, которую вы устанавливаете с помощью интерфейса термостата, скорее всего, на дисплее).

    Используя эти два параметра, термостат всегда может решить, как контролировать потребление энергии для эффективного нагрева.

    Вот пример:

    Когда измеренная температура в помещении ниже заданной, нагреватель знает, что он должен увеличить мощность.

    Масляные обогреватели отличаются от других обогревателей тем, что они могут гораздо более точно измерять текущую температуру. Они либо напрямую измеряют температуру масла, либо измеряют температуру в вашей комнате.

    Напротив, инфракрасные обогреватели столкнутся с большими трудностями. Они не нагревают воздух, потому что нагревают его излучением, поэтому они не могут точно знать, какова текущая температура.

    Вот почему термостаты масляного обогревателя лучше. Они могут более точно измерить и спрогнозировать наилучшие способы контроля температуры.

    Более эффективные термостаты также означают меньшее потребление энергии и, следовательно, большую экономию энергии.

    Отличия масляных обогревателей от других электрических обогревателей

    Между масляными обогревателями и другими обогревателями помещений довольно много различий.Вот некоторые из них.

    • Непрямое тепло: Масляные обогреватели нагревают в два этапа: это означает, что они сначала нагревают масло, а затем масло нагревает воздух в вашей комнате. Сначала это звучит так, будто вы тратите энергию впустую. Но это не так. Все тепло в конечном итоге достигает вашей комнаты, только более медленными темпами.
    • Вес: Кроме того, масляные обогреватели намного тяжелее других обогревателей, потому что они состоят из корпуса из тяжелого металла, в который переносится масло. Что, в свою очередь, делает масляные обогреватели менее портативными, но более долговечными.
    • Нет движущихся частей: Масляные обогреватели не имеют движущихся частей, таких как вентиляторы или двигатели, поэтому они совсем не изнашиваются. Нет деталей, которые вызывают трение и трутся друг о друга. Также нет ни одного места, где скапливается много тепла. Это означает, что никакие детали никогда не расплавятся.
    • Silence: Поскольку нет движущихся частей, масляные обогреватели работают абсолютно бесшумно. Нет гудения или жужжания, как в инфракрасных обогревателях, и нет вентилятора, как в большинстве керамических обогревателей.
    • Термостат: Кроме того, поскольку они почти всегда имеют лучшие термостаты, масляные обогреватели не включаются и не выключаются снова и снова. Они могут плавно регулировать температуру.
    • Безопасность: В дополнение ко всем этим преимуществам масляные обогреватели более безопасны, так как отсутствуют чрезмерно горячие точки. Тепло распространяется по всему металлическому корпусу, что делает их абсолютно безопасными для прикосновения, даже когда они работают на полном нагреве.

    Как снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем

    Вот 5 советов, как снизить потребление электроэнергии масляным обогревателем.

    1. Используйте его в нужных местах

    Как мы уже говорили, использование масляного обогревателя на открытом воздухе не имеет абсолютно никакого смысла. Жара быстро уносится.

    Точно так же масляные обогреватели не лучший выбор для неизолированных помещений. Любая изоляция также унесет теплый воздух. Используйте масляные обогреватели только в закрытых, изолированных помещениях.

    Вот где вы можете извлечь из них максимальную пользу. Вот где масляные обогреватели могут сыграть со своими преимуществами.

    Инфракрасные обогреватели отлично подходят для большей части вашего дома.Вы можете использовать его в гостиной, кухне или спальне. Просто избегайте использования его в неизолированном гараже, мастерской, подвале или на чердаке. В этих местах часто отсутствует теплоизоляция, что делает отопление масляным обогревателем неэффективным.

    2. Настроить термостат

    «На каждый градус, когда термостат поднимается, можно сэкономить от 4% до 8%». Департамент природных ресурсов Луизианы — Отрегулируйте свой термостат

    Хотя отдел в приведенной выше цитате говорил о расходах на охлаждение (например, на кондиционирование воздуха), то же самое верно и для обогревателей.

    Простое понижение заданной температуры термостата всего на один градус приведет к 4% экономии затрат на отопление.

    Итак, установите температуру в соответствии с вашими потребностями и не будьте расточительны. Когда вы устанавливаете слишком высокую температуру, масляный обогреватель будет работать на полной мощности намного дольше, потому что он должен компенсировать более высокую скорость охлаждения в вашей комнате. Больше тепла означает больше разогрева, что увеличит ваши счета за электроэнергию. Вот почему затраты на электроэнергию растут не линейно (удвоение температуры приводит к удвоению затрат), а квадратично или экспоненциально (удвоение температуры приводит к учету затрат).

    3. Не работайте на полную мощность

    Если у вас есть масляный обогреватель без термостата, но с другими настройками уровня мощности, не выбирайте максимальную настройку.

    Самый высокий уровень мощности (1500 Вт) необходим только при минусовых температурах, и вы можете легко сэкономить деньги, избегая этого. Вы даже не отказываетесь от комфорта.

    4. Улучшить изоляцию

    «По оценкам Агентства по охране окружающей среды, домовладельцы могут сэкономить в среднем 15% на расходах на отопление и охлаждение (или в среднем на 11% на общих расходах на электроэнергию) за счет герметизации своих домов воздухом» energystar.gov

    Изоляция — один из важнейших аспектов отопления. И самое лучшее в этом то, что вы изолируете только один раз, но получаете от этого пользу на всю жизнь.

    Изоляция

    обойдется вам только один раз, но из-за этого ваши расходы на коммунальные услуги за весь срок службы упадут на 11%.

    Как это круто?

    5. Носите теплую одежду

    Нося теплую одежду, вы эффективно сводите к минимуму необходимое количество тепла. И, как вы видели в первом совете, снижение температуры может сэкономить вам значительные суммы денег.

    И сделать это очень просто. Я имею в виду, у тебя уже есть одежда в шкафу. Итак, почему бы вам не надеть новый слой одежды (например, толстовку) и не снизить температуру?
    Это сэкономит вам деньги. Кстати, вот большая статья о 21 дешевом способе обогрева.

    Работать с маслонаполненными обогревателями дешевле, чем с другими обогревателями?

    Вот вывод. Из всего, что мы рассмотрели в этой статье, мы можем сказать, что да, масляные обогреватели дешевле в эксплуатации, чем другие обогреватели.

    Но это зависит от нескольких аспектов.

    Если вы используете масляный обогреватель в изолированных закрытых помещениях, масляный обогреватель — лучший выбор.

    В других случаях может оказаться лучшим выбором другой тип нагревателя. Вы можете проверить различные обогреватели на странице рекомендованных продуктов (щелкните здесь, чтобы просмотреть). Вы найдете наиболее важные типы обогревателей вместе с подробными обзорами и лучшими способами их использования для максимально дешевого обогрева.

    [author title = «Об авторе»]

    Причина, по которой масляные обогреватели настолько энергоэффективны — NewAir

    Самым большим преимуществом маслонаполненных обогревателей является их портативность, которая позволяет подавать дополнительное тепло в те части вашего дома, до которых ваша печь не может дотянуться.Одним из недостатков систем центрального отопления является сложность поддержания постоянной температуры во всем доме. С течением дня солнце смещается, и разные комнаты нагреваются с разной скоростью. Ночью сквозняки могут пропускать прохладный воздух, а окна пропускать тепло, создавая отвод тепла, из-за которого некоторые комнаты остаются постоянно недогретыми.

    Хотя эти проблемы можно компенсировать регулировкой термостата печи, гораздо эффективнее использовать вместо них обогреватель, заполненный маслом.Такие устройства, как NewAir AH-450B, оснащены ручками для переноски, которые позволяют поднимать их и безопасно переносить из комнаты в комнату, поэтому тепло остается там, где оно больше всего необходимо. Некоторые из них, например NewAir AH-450B, даже установлены на роликах, поэтому их еще легче перемещать. Поскольку их потребности в энергии намного ниже, чем у средней печи (в среднем 400–1500 Вт), они предоставляют вам недорогой способ повышения температуры без значительного влияния на ваши затраты на электроэнергию.

    Масляные обогреватели также более чем на 99 процентов энергоэффективны.В отличие от газовых обогревателей, в которых сжигается пропан или природный газ, практически вся электроэнергия, потребляемая масляным обогревателем, преобразуется непосредственно в тепло. Небольшая часть расходуется на работу схемы нагревателя и дополнительных функций, которые могут включать в себя термостат, таймер и регулируемые режимы нагрева, но обычно это составляет менее одного процента потребности нагревателя в энергии.

    Но именно уникальные термические свойства масла внутри обогревателя действительно определяют его энергоэффективность.Диатермическое масло, которое используется внутри, имеет большую тепловую массу и высокую удельную теплоемкость, то есть количество тепла, которое вещество может поглотить до того, как его температура повысится. Это позволяет масляным обогревателям-разделителям поглощать и накапливать огромное количество тепла, генерируемого электрическим резистором, и постепенно высвобождать его с течением времени. Это не только плавно и равномерно распределяет тепло по помещению, в котором они используются, но также означает, что обогреватель продолжает излучать тепло еще долгое время после отключения резистора.Как правило, обогреватели должны постоянно повторно активировать свою схему всякий раз, когда тепло падает слишком низко. Не маслонаполненные обогреватели. Их схему нужно повторно активировать гораздо реже, и чем реже она будет активирована, тем эффективнее будет ваш обогреватель.

    Являются ли масляные обогреватели энергоэффективными? (И загорятся ли они?)

    Каждый год после весны наступает зима. Иногда в некоторых местах температура опускается настолько низко, что единственный способ сохранить тепло — это непрерывно обогревать дом.В результате производители создали приборы, которые могут эффективно делать то же самое, но в то же время не оказывать неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

    В комплект входят масляные обогреватели, которые представляют собой конвекционные обогреватели, используемые для отопления жилых помещений. Они заполнены маслом, но имеют электрический нагрев. Они также не предполагают сжигания масла, но масло используется как резервуар тепла или буфер, а не как топливо. В этой статье будут описаны маслонаполненные обогреватели с точки зрения их экологических, социальных и экономических последствий.

    Масляные обогреватели потребляют много электроэнергии?

    Не так много, хотя это зависит от вашего понимания «слишком большого количества электричества» и от того, как вы используете масляный обогреватель. Вы также можете повлиять на потребление электроэнергии масляным обогревателем, просто настроив настройки температуры, а также используя его в нужных местах.

    Обычно масляные обогреватели потребляют около 1500 Вт мощности, что может быть много или меньше, в зависимости от того, сколько тепла вам нужно для вашего дома. Некоторые мономасляные обогреватели потребляют около 700 Вт мощности.Они работают как масляные обогреватели нормального размера, но предназначены для обогрева небольших помещений или просто для того, чтобы ваши ноги под столом были в тепле. Работа масляного обогревателя мощностью 1500 Вт эквивалентна питанию трех настольных игровых компьютеров или двух пылесосов одновременно.

    Дорогие ли масляные обогреватели в эксплуатации?

    Максимальная номинальная мощность нагревательного элемента масляного обогревателя такая же, как и у обычных электрических обогревателей, и составляет 1500 Вт. Большинство моделей имеют настройку низкого энергопотребления 700 или 800 Вт, а некоторые могут иметь другую настройку между ними.

    Когда элемент включен, нагреватель будет потреблять энергию с выбранной скоростью. Если вы платите по среднему национальному тарифу на электроэнергию в размере 0,12 доллара США за киловатт-час, вы будете платить 0,18 доллара за каждый час работы элемента на максимальной мощности и около 0,10 доллара в час при минимальной настройке.

    Это стоит столько же, сколько и керамический резистивный нагреватель с теми же двумя настройками мощности. В зависимости от тарифов на электроэнергию и настроек мощности масляный обогреватель может стоить от 0 долларов.04–0,3 доллара в час.

    Разница между масляными обогревателями и другими обогревателями помещений, которая делает их немного лучше, заключается в том, что масляные обогреватели экономят энергию, поскольку потребляемая мощность используется для нагрева масла, а не воздуха. Термостат может контролировать температуру масла более эффективно, чем термостат в нагревателе с открытыми элементами может контролировать температуру окружающего воздуха.

    При этом он гарантирует, что элемент сработает только тогда, когда это необходимо. Тепло от маслонаполненных змеевиков по-прежнему должно излучаться в воздух, что в конечном итоге охлаждает масло.Хотя тепло излучается медленно, оно помогает держать элемент в выключенном состоянии на более долгое время. Прелесть этого в том, что каждую минуту, когда элемент отключается, вам не нужно платить за электричество.

    Можно ли оставлять масляные обогреватели на ночь?

    Да, масляные обогреватели можно оставить на ночь.

    Во-первых, они спроектированы так, чтобы быть очень безопасными, и в отличие от других нагревателей , масляные нагреватели не открывают никаких нагревательных элементов. Их большая металлическая поверхность не слишком горячая на ощупь.

    Во-вторых, масляные обогреватели имеют дополнительные функции безопасности, такие как встроенные таймеры и защиту от опрокидывания , среди прочего, которые обеспечивают безопасность прибора, даже если его оставить без присмотра на ночь.

    В-третьих, масляные обогреватели не имеют движущихся частей, что означает отсутствие шума от прибора , который может нарушить ваш сон. Таким образом, они с меньшей вероятностью доставят вам какие-либо проблемы во время сна, а это значит, что вы можете оставить их на ночь.

    В-четвертых, внутреннее давление масла остается постоянным, поскольку масло имеет высокую температуру кипения .Следовательно, масляные обогреватели могут выдерживать довольно высокие температуры в течение длительного периода, например, в течение ночи.

    Далее, горячее тело не светится красным, как инфракрасные обогреватели, а это означает, что оно безопасно для всего, что находится рядом с ним. Они не темпераментны, и у любого современного обогревателя есть выключатели безопасности на случай, если он упадет или станет слишком горячим.

    Также термостат контролирует температуру масла, а не температуру в помещении. Это означает, что устройство передаст сигнал на отключение питания, когда масло достигнет заданной температуры, и снова включится, когда температура упадет ниже температуры включения.

    Однако всегда следует проявлять осторожность, потому что не всегда масляные обогреватели можно безопасно оставить на ночь без присмотра. Известно, что некоторые из них взрываются, когда их тепловые предохранители не срабатывают. В результате возникает пожар, густой черный дым, неприятные запахи, масло на стенах и других поверхностях и обезображивающее ожог.

    Некоторые компании предлагают масляные обогреватели с вентилятором, чтобы увеличить поток воздуха над обогревателем. Поэтому, хотя их технически безопасно оставить на ночь, убедитесь, что они работают должным образом.Кроме того, и это само собой разумеется, примите все меры, чтобы масляные обогреватели не вышли из строя и не стали причиной пожара. Кроме того, по возможности используйте другие способы согреться ночью, вместо того чтобы рисковать с обогревателями, которые могут вызвать пожар и в конечном итоге смерть.

    Загораются ли масляные обогреватели?

    Конечно, масляные радиаторы могут загореться. Это происходит, если плавкие предохранители не отключают прибор должным образом, что приводит к его перегреву и взрыву. Результатом является пожар, материальный ущерб и, если его не остановить на раннем этапе, смерть.

    В 2017 году Sunday Times сообщила об утечке, произошедшей в масляном обогревателе Mellerware Nevada с 11 ребрами. В том же году компания Bunnings Australia была также вынуждена отозвать свой нагреватель масляной колонны Moretti 11 Fin после того, как Product Safety Australia сочла эти устройства небезопасными из-за сообщений о некоторых «взрывах» и разбрызгивании горячего масла.

    В день Рождества дом в Сан-Франциско, штат Калифорния, был наполнен дымом, огнем и насильственной смертью из-за неисправного масляного обогревателя. Обогреватель от De’Longhi Products стал предметом судебного иска о неправомерной смерти после смертельного пожара в доме возле парка Золотые Ворота.

    К 2017 году компания столкнулась с еще 85 судебными исками в Соединенных Штатах, в некоторых случаях речь шла о смерти. Неисправные и неисправные переключатели приводят к пожарам. Вот почему против Де’Лонги было так много исков. Это побудило компанию оценить свою продукцию, где было обнаружено более 3,5 миллионов маслонаполненных электронагревателей радиаторного типа, изготовленных между 1980 и 1988 годами, которые были неисправны и имели неисправный переключатель.

    Как долго служат масляные обогреватели?

    Несмотря на то, что прибор остается включенным довольно долго, масляные обогреватели могут прослужить до 20 лет.Ожидаемый срок службы маслонаполненного нагревателя прямо пропорционален внутренней температуре нагревательного элемента.

    Согласно Know The Flo, если температура змеевика остается в пределах 750-1000 F на протяжении всей его работы, то нагреватель может прослужить от 16 до 20 лет. Если прибор настроен на более высокие рабочие температуры, то есть змеевик будет изнашиваться более быстрыми темпами, масляный нагреватель может прослужить от 10 до 15 лет, в противном случае он теоретически может прослужить дольше.

    Срок службы масляного нагревателя также определяется внешними факторами, такими как механическое повреждение, коррозия и цикличность включения-выключения нагревателя. Если обогреватель постоянно подвергается неправильному обращению или если он неоднократно включается и выключается, не давая передышки для остывания, его характеристики ухудшаются быстрее.

    Что лучше: масляный обогреватель или электрический обогреватель?

    1. Энергоэффективность

    Масляные обогреватели более энергоэффективны, чем электрические. Они очень хорошо сохраняют тепло и при достижении желаемой температуры автоматически отключаются.Это, в свою очередь, может сэкономить вам тонну энергии, используя малую мощность для поддержания тепла.

    Электронагреватель, с другой стороны, распределяет тепло по воздуху, что означает, что он быстро теряет тепло и не является энергоэффективным. Любая плохая установка или сквозняки в окнах также могут привести к более быстрой потере тепла.

    2. Стоимость покупки

    Стандартный электровентилятор дешевле масляного. В первую очередь это может быть связано с тем, что они производятся в больших количествах, а это означает, что существует большая конкуренция, а это означает более низкие цены.

    Масляные обогреватели стоят немного дороже, чем стандартные электрические обогреватели, хотя в конечном итоге они экономят ваши деньги.

    3. Экономия денег

    Масляные обогреватели, благодаря высокой теплоотдаче, остаются горячими в течение нескольких часов после выключения. Они отлично подходят для экономии энергии и денег, особенно если вы хотите оставить их на ночь.

    Стандартные электрические тепловентиляторы довольно легко и быстро теряют тепло, что означает более высокие счета за электроэнергию.

    4. Тишина на работе

    Электрические обогреватели шумят, особенно если в них есть вентиляторы.Шум может быть небольшим, но его достаточно, чтобы нарушить ваш спокойный ночной сон.

    Масляные обогреватели, с другой стороны, бесшумны, поскольку все тепло исходит от нагрева масла, а это означает, что в этих обогревателях практически нет звуков. Поэтому они лучше всего подходят для спальни, так как не разбудят вас и не подвергнут непосредственному риску.

    5. Безопасность

    Оба прибора можно считать безопасными для детей, хотя электрические обогреватели могут быть более безопасными. Большинство из них не слишком горячие на ощупь, и по шуму видно, что они включены, и, конечно же, горячие.Однако масляные обогреватели имеют преимущество, поскольку они более безопасны для возгорания.

    Тепловентиляторы для первых, если они заблокированы, могут привести к возгоранию, но с масляными обогревателями они не представляют опасности, если занавески или одежда «случайно» блокируют их, что делает их в целом более безопасными для возгорания. Они могут привести к возгоранию только в том случае, если их переключатели вышли из строя или неисправны, что приведет к перегреву прибора и возникновению пожара.

    6. Оперативность в работе

    Электрические тепловентиляторы быстрее нагревают комнату, поскольку они могут сделать это за считанные минуты.Их вентиляторы быстро распространяют тепло по воздуху помещения.

    Масляные обогреватели медленно нагреваются, и для полного прогрева помещения может потребоваться до 30 минут. Однако преимущество в том, что тепло может длиться намного дольше, чем от электрических нагревателей.

    7. Проблемы со здоровьем

    Электрические тепловентиляторы вызывают движение воздуха, которое может вызвать попадание пыли и аллергии в воздух. По сути, они не идеальны для людей с такими заболеваниями.

    Масляные обогреватели в целом безопасны для таких людей.

    8. Дополнительные параметры

    Существуют тысячи моделей тепловентиляторов на выбор. Таким образом, вы с большей вероятностью найдете модель, которая соответствует вашему личному выбору и вкусу.

    Для масляных обогревателей выбор ограничен, и вам придется идти на компромисс с доступными приборами.

    Артикул:

    https://www.futuradirect.co.uk/blogs/electric-heating/benefits-of-using-an-oil-filled-radiator

    https: //www.themorningbulletin.com.au/news/mums-warning-parents-using-oil-heaters-winter/3435507/

    Electric Heaters vs Oil-Filled Heaters: A Comparison

    Масляные обогреватели — F.A.Q

    Выбор подходящего обогревателя может быть сложной задачей, и, как и многим людям, вы хотите знать, какой из них будет наиболее выгодным и подходящим для вашего дома.

    Что ж, в этой статье я отвечу на наиболее часто задаваемый вопрос о маслонаполненных обогревателях. Это должно помочь вам определить, подходит ли вам маслонаполненный обогреватель!

    Как долго прослужат маслонаполненные обогреватели?


    Ожидаемый срок службы маслонаполненного нагревателя прямо пропорционален внутренней температуре нагревательного элемента.

    Змеевик или спираль, которая содержит нагревательный элемент, постоянно используется для нагрева масла в нагревателе и, следовательно, является основным объектом внутри нагревателя.

    Со временем катушка сопротивления будет распространяться на поверхность провода, где она окисляется.

    Следовательно, температура змеевика напрямую связана со сроком службы нагревателя.

    Если температура змеевика остается в пределах 750–1000 F на протяжении всей его работы, то нагреватель может прослужить от 16 до 20 лет.

    Более высокие рабочие температуры означают, что теплообменник будет изнашиваться более быстрыми темпами и может выйти из строя в течение 10-15 лет, в противном случае они теоретически могут прослужить дольше.

    Еще одним фактором, определяющим срок службы нагревателя, являются механические повреждения и коррозия, а также циклическое переключение нагревателя.

    Если обогреватель постоянно подвергается неправильному обращению или если он неоднократно включается и выключается, не давая передышки для остывания, его характеристики ухудшаются быстрее.

    Хотя это все хорошие показатели срока службы обогревателя, их следует рассматривать просто как справочные.

    Множество других факторов может способствовать ухудшению состояния прибора, включая воздействие суровых погодных условий, скачки напряжения, внешние повреждения и т. Д.

    Как долго маслонаполненные радиаторы остаются горячими?

    Масляные радиаторы имеют тенденцию нагреваться медленнее, чем их безмасляные аналоги, но в результате они также медленнее охлаждаются.

    В зависимости от внешней температуры охлаждение маслонаполненных радиаторов может занять от полутора до двух с половиной часов.

    Основная причина этого — диатермическое масло, которое используется для распределения тепла по окружающей среде.

    Он обладает очень высокой теплоемкостью и поэтому может поглощать много тепла, не повышая температуру ни на один градус.

    Это означает, что он может долгое время излучать тепло без охлаждения.

    Обычный маслонаполненный радиатор мощностью 2 кВт будет медленно остывать, так что вы действительно можете сэкономить электроэнергию и оставить комнату горячей на более длительное время, чем если бы вы использовали безмасляный радиатор.

    В этом отличие от тепловентилятора, который почти мгновенно гаснет после выключения и совсем не оставляет много остаточного тепла.

    Это позволяет сократить количество рабочих часов и, следовательно, сократить общий годовой счет за электроэнергию.

    Что дешевле в эксплуатации: маслонаполненный радиатор или галогенный обогреватель?

    Исследования, проведенные по эксплуатации и экономике галогенных обогревателей vs.Масляные радиаторы показали, что первые дешевле покупать и дешевле в эксплуатации.

    Типичный маслонаполненный радиатор мощностью 1,5 кВт может стоить около 60 долларов США, а оператору — около 0,27 доллара в час. Однако вы можете приобрести галогенный обогреватель почти за 25 долларов, а его час работы будет стоить 0,22 доллара.

    Это самые дешевые оценки для каждой категории, и качество каждой покупки не может быть определено для каждой модели по всем направлениям.

    Однако эти оценки сделаны Центром устойчивой энергетики в Великобритании и соответствуют общему исследованию устройств.

    Некоторые важные отличия, которые следует учитывать, заключаются в том, что галогенные обогреватели нагревают помещения быстрее, но они плохо работают в больших помещениях, и хотя масляные обогреватели нагревают комнаты медленно, они дольше нагреваются и работают как в больших, так и в больших помещениях. небольшие помещения.

    Для более подробной информации о сравнении галогенных и масляных обогревателей ознакомьтесь с нашим полезным руководством.

    Масляный отопитель по сравнению с тепловентилятором Стоимость

    Тепловентиляторы чрезвычайно экономичны для небольших помещений.Они могут стоить от 15 до 40 долларов и очень быстро нагревают небольшие помещения. Однако они не поддерживают высокую температуру в комнатах после того, как их выключили, и очень быстро остывают.

    Напротив, маслонаполненные обогреватели могут стоить от 60 до 100 долларов, но они обеспечивают гораздо более длительную обогреваемую среду и могут потребовать несколько часов для охлаждения.

    Полное руководство по масляному нагревателю и электрическому нагревателю (за и против каждого) можно найти в нашем полезном руководстве.

    Нужно ли доливать маслонаполненные радиаторы?

    Это одно из самых распространенных заблуждений о маслонаполненных обогревателях. Масло в нагревателе действует не как топливо, а как резервуар для тепла, которое рассеивается вовне. Нагреватель фактически работает от электроэнергии.

    Электрическая катушка нагревает масло внутри нагревателя, и теплопередача сначала осуществляется за счет конвекции, а затем излучения. Следовательно, масло не горит и даже не испаряется внутри радиатора.Таким образом, вам не нужно повторно заправлять масляный радиатор.

    Масляные обогреватели потребляют много электроэнергии?

    Масляным обогревателям требуется более длительный период работы, чем, скажем, тепловентиляторам или галогенным обогревателям. Это связано с тем, что нагревательный элемент внутри используется для нагрева масла, находящегося внутри, и излучения тепла наружу. Однако это также означает, что масляный радиатор может обогревать комнату дольше, чем тепловентилятор или галогенный обогреватель.

    Маслонаполненный радиатор потребляет не намного больше электроэнергии, чем галогенный обогреватель.

    (посмотрите, что дешевле использовать масляный радиатор или галогенный нагреватель) или тепловентилятор (см. Масляный нагреватель и стоимость тепловентилятора).

    Эффективны ли маслонаполненные обогреватели?

    Маслонагреватели известны своей чрезвычайно эффективностью. Их можно перемещать из комнаты в комнату, чтобы тепло распределялось там, где оно больше всего необходимо. И они оцениваются как энергоэффективные почти на 99%.

    Практически вся электроэнергия, потребляемая обогревателем, преобразуется непосредственно в тепло. Менее 1% энергии отводится на панели управления и дополнительные функции. Эти дополнительные функции могут включать в себя термостат, таймер и настройки энергии, которые могут изменять электрическую мощность, потребляемую нагревателем.

    Причина такой эффективности — диатермическое масло, используемое вместо воды. Масло имеет высокую удельную теплоемкость и поэтому может поглотить много тепла, прежде чем его температура повысится хотя бы на один градус. Это делает его способным удерживать большое количество тепла.Это также позволяет ему продолжать излучать тепло после выключения нагревательного элемента.

    Подходят ли масляные обогреватели рядом с младенцами?

    Масляные обогреватели считаются одними из самых безопасных обогревателей для детских комнат и очень часто используются в детской.

    Самое замечательное в масляных обогревателях то, что они достаточно хорошо поддерживают комнатную температуру и имеют равномерный нагрев. Большинство из них поставляется с термостатом, и вы можете установить таймеры для включения и выключения нагревателя по мере необходимости.

    Поскольку младенцы не регулируют температуру, хорошо заполненный маслом нагреватель с термостатом является хорошим выбором для поддержания постоянной температуры. Это резко контрастирует с тепловентиляторами, которые нагреваются очень быстро и во многих случаях не имеют таймера или термостата.

    Тепловентиляторы

    также не сохраняют тепло в комнате надолго, поэтому нет никакого стимула устанавливать их, если вы хотите, чтобы температура в комнате вашего ребенка оставалась умеренной на долгое время. Как и в любом обогревателе, здесь присутствует элемент опасности, поэтому всегда нужно учитывать безопасность.Некоторые ребра масляного обогревателя могут нагреваться на ощупь.

    Хотя вы, вероятно, не ожидаете, что ваш ребенок будет лазить по комнате, всегда есть о чем помнить.

    Выбрасывают ли масляные обогреватели окись углерода?

    Маслонаполненные обогреватели фактически не сжигают масло во время работы, поэтому они не выделяют никаких внешних газов.

    Они просто нагревают уже имеющийся в комнате воздух. Следовательно, нет опасности образования угарного газа.

    Можно ли использовать масляный обогреватель на ковре?

    Масляные обогреватели не раскалены докрасна, как некоторые обогреватели, но это не значит, что их нельзя держать вдали от горючих материалов.

    Существует небольшая вероятность протечки масла, которая потенциально может быть проблемой, но в целом маслонаполненные обогреватели безопасно использовать на коврах.

    Маслонагреватель какого размера мне нужен?

    Мощность маслонаполненного нагревателя относится к максимальной выходной электрической мощности, но не позволяйте этому показателю вводить вас в заблуждение.Это не соответствует эффективности этого устройства.

    Плохо спроектированный обогреватель высокой мощности может быть неэффективным и не обогревать комнату так, как вы хотите, а обогреватель средней мощности с высокой эффективностью может сделать гораздо больше. Еще нужно помнить об объеме отапливаемого помещения.

    Чем больше ваша комната, тем больше мощности вам потребуется для ее обогрева. Это связано с теплом, которое может рассеиваться в пределах большой комнаты по сравнению с теплом маленькой комнаты.

    Вот несколько шагов, которые помогут подобрать нагреватель:

    1. Измерьте площадь комнаты. С помощью рулетки измерьте длину, ширину и высоту комнаты, чтобы определить площадь и объем обогреваемой комнаты.
    2. Рассчитайте мощность, которая может потребоваться в помещении. Вы можете оценить около 10 Вт на квадратный фут. Следовательно, если у вас есть комната площадью 100 квадратных футов, вам необходимо приобрести обогреватель мощностью 1 кВт, чтобы должным образом обогреть комнату. (Помните, что здесь эффективность важнее мощности)
    3. Преобразуйте ватты в БТЕ.Один ватт равен 3,41 БТЕ. Это преобразование поможет вам понять, какие обогреватели покупать, особенно на рынке США.
    4. Учитывать разные факторы. Если в комнате, в которой вы планируете установить обогреватель, много окон или она плохо изолирована, или если в ней высокий потолок или лестница, вам следует подумать об этом, прежде чем приобретать обогреватель соответствующей мощности. Помещение, которое теряет тепло из-за большого количества радиаторов, требует более высокой мощности.

    Какое масло находится в маслонаполненном нагревателе?

    Маслонагреватели содержат диатермическое или диатермическое масло.Это масло в основном предназначено для передачи тепла и имеет очень высокую удельную теплоемкость. Это означает, что масло может поглощать очень большое количество тепловой энергии без повышения температуры даже на один градус.

    Это означает очень эффективный радиатор, который может накапливать большое количество тепловой энергии и, в конечном итоге, сохранять ее в течение длительного периода.

    Диатермическое масло обладает дополнительным преимуществом кипения при очень высоких температурах. Масляному радиатору необходимо, чтобы масло действовало как теплоноситель, а не как топливо, поэтому очень важно, чтобы количество масла никоим образом не истощалось из-за испарения или сгорания.

    Это не только повредит обогреватель, но и нанесет внешний вред пользователям. Диатермическое масло долго кипятится.

    У него переменная температура кипения, так как это смесь, и она начинает закипать только при 300 ° C, невероятно высокой температуре, до которой нагреватель можно выключить или установить на температуру, при которой он никогда не перейдет за этот порог.

    Теперь вы знаете, что масляные обогреватели — отличный вариант для отопления вашего дома. Нажмите ниже, чтобы найти лучший выбор на Amazon.com или мы проделали тяжелую работу за вас в нашем Руководстве по лучшим маслонаполненным обогревателям :

    Руководство по лучшим нагревателям масла

    Лучшие нагреватели масла на Amazon.com

    Насколько они эффективны по сравнению с другими обогревателями?

    Масляные обогреватели — одно из самых популярных решений отопления, доступных на рынке. Их также называют масляными радиаторами или колонными нагревателями. Многие люди из-за своего названия думают, что масляные обогреватели используют масло в качестве топлива.Но на самом деле масляные обогреватели работают от электричества, а масло используется только как резервуар тепла. Причина этого — прекрасные диатермические свойства масла. Хотя маслу требуется немного больше времени для нагрева, оно может сохранять тепло в течение длительного периода времени, поскольку диатермическое масло имеет низкое давление паров, высокую температуру кипения и низкую температуру застывания.

    Использование диатермического масла дало масляным обогревателям дополнительные преимущества, а также существенно повлияло на их энергоэффективность.

    Масляные обогреватели или масляные радиаторы используют электричество для выработки тепла.Они состоят из электрических резисторов, «ребер» и металлического корпуса. Электрические резисторы отвечают за преобразование электрической энергии в тепловую. Произведенная тепловая энергия передается ребрам. Эти плавники содержат диатермическое масло. Когда нагреватель включен, электрический резистор включается и начинает нагревать масляные ребра. Когда эти маслосодержащие ребра нагреваются до определенного уровня температур, тепло передается к металлической внешней части масляного нагревателя через некоторые встроенные туннели посредством твердотельной проводимости.Затем тепло передается целевой области за счет нагрева окружающего воздуха в процессе конвекции. В процессе конвекции молекулы горячего газа или жидкости поднимаются вверх и освобождают место для молекул более холодного газа или жидкости. Таким образом создается циркуляция, по которой передается тепло.

    Весь процесс нагрева масляных обогревателей требует много времени по сравнению с другими обогревателями, такими как инфракрасные обогреватели или тепловентиляторы. Основная причина этого — высокая температура кипения диатермического масла.Но, с другой стороны, при правильном нагреве масляные обогреватели могут сохранять тепло в течение более длительного периода времени даже после того, как они выключены.

    Энергоэффективный обогреватель:

    КПД масляных обогревателей значительно выше, чем у других обогревателей. Включение диатермического масла во многих отношениях повысило их способность удерживать тепло. Масляные радиаторы могут обеспечивать тепло в течение некоторого времени даже после выключения. Кроме того, имеется система контроля температуры, которая автоматически включает и выключает электрические резисторы.Это означает, что когда ваша комнатная температура станет теплой до определенного уровня, потребление электроэнергии обогревателем будет остановлено. Если температура в помещении упадет, электрический резистор, отвечающий за преобразование тепла из электричества, снова включится без каких-либо ручных усилий.

    Лучистое отопление:

    В отличие от других обогревателей, масляные обогреватели не используют вентиляторы для передачи тепла в окружающий воздух. Они используют систему лучистого отопления, в которой высокоэнергетические молекулы теплых объектов (маслонаполненные плавники) передают свое тепло менее возбужденным молекулам более холодных объектов (воздух помещения).Лучистое отопление имеет много преимуществ. В отличие от вентиляторной системы отопления, она не способствует перемещению микробов и пыли через циркуляцию воздуха.

    Бесшумный:

    Масляные обогреватели не шумят, поскольку в них не используются вентиляторы для передачи тепла. Обычно в других обогревателях движение лопастей вентилятора создает постоянный шум, который раздражает многих из нас. Масляные обогреватели не издают никакого шума. Если вы ищете спокойный обогреватель, решением может стать обогреватель, заполненный маслом.

    Сейф:

    Среди всех обогревателей масляный обогреватель — самый безопасный вариант обогрева для вас.Они поставляются в виде единой детали, а диатермическое масло внутри него хранится запечатанным в металлических камерах, что исключает риск утечки. Кроме того, масляные обогреватели требуют очень небольшого обслуживания.

    Стратегическое отопление:

    Масляные обогреватели доступны во многих вариантах размера. Вы можете выбрать размер, который соответствует вашим потребностям. Большинство из них портативны, и вы можете обогреть любую комнату с помощью масляного обогревателя. Вы также можете стратегически обогревать свои комнаты одну за другой с помощью масляного обогревателя.

    Недостатки маслонагревателей

    Медленное нагревание

    Маслонаполненным радиаторным обогревателям действительно требуется некоторое время, чтобы прогреть комнату, потому что масло имеет более высокую температуру кипения, чем вода. Кроме того, тепло передается посредством процесса конвекции, который также требует времени для передачи тепла целевым объектам. Точно так же масляным обогревателям требуется время, чтобы остыть после их выключения. Если вы ищете решение для быстрого нагрева, масляные обогреватели вам не подойдут.

    Цена выше

    Хотя масляные обогреватели имеют меньшие эксплуатационные расходы, чем другие обогреватели, их приобретение дороже по сравнению с другими обогревателями.Использование диатермического масла в качестве резервуара тепла является основной причиной такой высокой стоимости.

    Неэффективен в неизолированных больших помещениях

    Как и большинство обогревателей, работающих по принципу конвекции, масляные обогреватели также неэффективны для больших или неизолированных помещений. Причина в том, что в неизолированном помещении теплый воздух уходит в атмосферу, а холодный попадает внутрь, что затрудняет процесс конвекционного нагрева. Инфракрасные обогреватели — лучший вариант для таких мест.

    Масляные обогреватели — это умное решение для обогрева, если учесть все аспекты обогревателя помещения. Не существует единого обогревателя, который был бы идеальным во всех отношениях.

    С точки зрения эксплуатационных расходов центральные газовые обогреватели для домашнего использования являются наиболее экономичным решением, но они не являются портативными и достаточно гибкими для решения в одном помещении. Масляный радиаторный обогреватель является вторым по экономичности решением, которое также имеет очень гибкую конструкцию. Они экономичны, чем другие обогреватели, благодаря своим функциям термостата.

    Если вас беспокоит вопрос безопасности, то покупка электрического масляного обогревателя или керамического обогревателя будет для вас лучшим решением, потому что они бывают целыми и не имеют риска утечки или поражения электрическим током.

    Если вам нужно самое быстрое и эффективное решение для обогрева, вам следует выбрать инфракрасный обогреватель. Но инфракрасные обогреватели имеют более высокие затраты на установку, чем масляные обогреватели.
    Наконец, масляные обогреватели — эффективное решение, обеспечивающее все желаемые функции более или менее регулируемым образом.Они безопасны, экономичны и эффективны для использования в домашних условиях небольшого или среднего размера.

    Теперь, когда вы знаете плюсы и минусы масляных обогревателей и маслонаполненных обогревателей по эффективности по сравнению с газовыми обогревателями и другими типами обогревателей, вы можете выбрать, подходит ли вам масляный обогреватель для дома. Если вы решили купить масляный обогреватель, следует внимательно отнестись к следующим аспектам.

    Размер номера

    Размер комнаты, в которой вы собираетесь использовать масляный обогреватель, должен быть первой проблемой перед принятием решения о покупке.Выбор масляного нагревателя меньшего размера, чем требуемый, сделает ваш процесс нагрева неэффективным, а выбор большего размера также сделает его неэффективным. Поэтому вы должны выбрать масляный обогреватель, который идеально подходит для предполагаемого размера комнаты. Обычно масляный обогреватель мощностью 1500 Вт идеально подходит для средней или большой комнаты.

    Безопасность

    Обязательно проверьте, есть ли у масляного обогревателя какие-либо защитные приспособления. Многие новые модели имеют различные функции безопасности, такие как функция автоматического отключения, которая обеспечивает автоматическое отключение, когда температура в помещении достигает желаемой температуры.Есть еще одна функция безопасности, которую можно увидеть во многих масляных нагревателях, которая отслеживает, есть ли опрокидывание масла из масляной камеры. Эта функция мгновенно отключит обогреватель, если обнаружит это.

    Портативность

    Масляные обогреватели обычно имеют большой вес. Хотя они бывают меньшего размера, их может быть трудно носить с собой из-за их веса. Вот почему к большинству масляных обогревателей прикреплены колеса. Перед покупкой вам следует проверить портативность выбранного масляного обогревателя.

    Термостат Характеристика

    Функция термостата — это система автоматического контроля температуры. Система постоянно сравнивает комнатную температуру с температурой масла, содержащего металлическое ребро. Если температура в помещении достигает определенного уровня, функция термостата автоматически прекращает процесс нагрева. И он запустится автоматически, когда потребуется. Если у вашего масляного обогревателя есть эта интеллектуальная функция, это сэкономит вам много денег.

    Используемый материал

    Маслозаполненные обогреватели обычно бывают целыми и не требуют другого технического обслуживания, кроме очистки поверхности.Стоит проверить, не содержит ли материал на поверхности масляного нагревателя ржавчины. Масляные обогреватели могут обеспечивать обогрев в течение длительного времени, а нержавеющий материал может увеличить этот срок еще больше.

    Наконец, использование масляного обогревателя может быть разумным решением проблемы отопления вашего дома, учитывая, что они имеют идеальное сочетание безопасного и энергоэффективного обогревателя. Все вместе эти особенности делают маслонаполненные обогреватели наиболее подходящими для домашнего использования, требующего минимального обслуживания.

    Категория: Нагреватели

    Маслонаполненный и электрический нагреватель (Полное руководство по плюсам и минусам)

    В суровые зимы вашему дому может потребоваться дополнительный источник тепла. Зимой на улице температура опускается ниже нуля, поэтому для сохранения тепла в помещении может потребоваться небольшая дополнительная помощь. Здесь на помощь приходят обогреватели.

    Покупка обогревателя, который соответствует вашим потребностям в температуре в помещении, при одновременной экономии ваших долларов, может быть непростым выбором.

    Для вашей помощи мы подготовили подробное информационное руководство по маслонаполненным и электронагревателям. Они быстро решат ваши проблемы с отоплением, сделав ваши комнаты теплыми и уютными на фоне пронизывающего холода на улице.

    Выбор подходящего обогревателя из множества имеющихся на рынке обогревателей может оказаться непростой задачей. Вам потребуется достаточная техническая информация о них. В противном случае вы можете быть ошеломлены. Чтобы лучше понять, какой обогреватель лучше всего подходит для решения ваших проблем с отоплением, мы составили полное руководство по плюсам и минусам маслонаполненного или масляного обогревателя.электрические обогреватели.

    Масляные обогреватели

    Маслонагреватель также известен как маслонаполненный обогреватель или маслонаполненный радиатор. Вопреки своему названию, маслонаполненные обогреватели не сжигают масло для производства тепла. Диатермическое масло используется как резервуар, а не как топливо.

    Поскольку нагревательный элемент, расположенный в основании нагревателя, преобразует электричество в тепло, масляный радиатор втягивает холодный воздух из окружающей среды и отводит тепло через тонкие ребра. Для этого процесса используется тепловое излучение и тепловая конвекция.

    Плюсы маслонаполненных радиаторов

    Для сравнительного анализа масляных и электрических нагревателей мы начнем с перечисления преимуществ маслонаполненных нагревателей.

    Energy Efficient

    Маслонагреватели энергоэффективны, так как помогают снизить потребление электроэнергии. Когда диатермическое масло нагревается, оно сохраняет тепло и продолжает обеспечивать нагрев даже после выключения.

    Электричеством нагревается только масло, а не все помещение.Затем нагретое масло продолжает обеспечивать тепло без потребления электроэнергии, экономя несколько долларов на единицу.

    Лучше всего работать в небольших помещениях

    Если вам нужны обогреватели, которые эффективно работают в малых и средних закрытых помещениях, таких как спальни, гаражи, гостиные и офисные кабинеты, то масляные обогреватели — ваше идеальное решение. В отличие от электрических обогревателей, которые быстро нагреваются и охлаждаются, маслонаполненные обогреватели сохранят тепло на небольшом участке в течение длительного времени.

    Бесшумный

    Часто электрические обогреватели, особенно тепловентиляторы, издают постоянный шум.Этот шум может раздражать, если вы хотите крепко выспаться ночью. С другой стороны, маслонаполненные обогреватели не издают шума, поскольку работают без вентилятора и используют конвекционный обогрев. Следовательно, они предпочтительнее.

    Portable

    Большинство современных маслонаполненных обогревателей имеют колесики внизу. Эти колеса обеспечивают простоту переноски и маневренность. Вы можете разместить эти обогреватели в любой комнате по удобству, без хлопот переносить их вручную.

    Поддерживайте воздух влажным и чистым

    Масляные радиаторы известны тем, что поддерживают чистоту и влажность окружающей среды.В отличие от электрических тепловентиляторов, которые печально известны тем, что отсасывают влагу из комнаты, маслонаполненные обогреватели поддерживают стабильный воздушный поток, не высушивая окружающую среду.

    Таким образом, ваше здоровье не пострадает, и ваша комната будет оставаться отапливаемой в течение длительного времени.

    Сейф

    Когда дети бегают по дому возле электрического обогревателя, вы можете беспокоиться об их безопасности. Действительно, электронагреватели обладают высокой теплоотдачей, а значит, их нагретые поверхности опасны.Вы можете обжечь кожу, если случайно коснетесь поверхности.

    Напротив, масляные радиаторы имеют колонки, которые не сильно нагреваются и предотвращают ожоги кожи. Итак, если в вашем доме есть дети, вы знаете, какой обогреватель выбрать.

    Минусы масляных нагревателей

    Как и любой другой электроприбор, маслонаполненные радиаторы также имеют определенные недостатки, которые необходимо учитывать перед покупкой.

    Дорогой

    Маслонагреватели дороже электрических.Поскольку они используют конвекционный нагрев с диатермическим маслом, эта технология является относительно новой и дорогой.

    Тем не менее, эти обогреватели экономят энергию в долгосрочной перспективе, и, таким образом, вы сократите счета в будущем.

    Громоздкий

    Большинство маслонаполненных обогревателей громоздкие и большие. Это создает неудобства в комнате, поскольку занимает лишнее место. Однако при наличии колес их можно легко перемещать, что устраняет дилемму — нести их на своем конце.

    Требуется время для нагрева

    В отличие от других электрических нагревателей, масляные нагреватели требуют значительного времени для нагрева. Для мгновенного нагрева масляные радиаторы могут не подойти. Хотя, будучи нагретыми, им нужно время, чтобы остыть.

    Электрические нагреватели

    Электрический нагреватель — это устройство, преобразующее электрическую энергию в тепловую. У них есть электрические резисторы, которые преобразуют электрический ток в тепловую энергию. Инфракрасные радиационные обогреватели, конвекционные обогреватели и тепловентиляторы — все это примеры электрических обогревателей.

    Читайте также: Экономия энергии с помощью электрического резистивного нагрева

    Плюсы электрических нагревателей

    Несмотря на то, что они относительно обычные, электрические нагреватели имеют определенные преимущества по сравнению с маслонаполненными нагревателями. Мы обсудим их ниже.

    Недорого

    Поскольку они используют относительно более простую технологию, большинство электрических обогревателей дешевле по сравнению с маслонаполненными обогревателями. Вы можете купить тепловентилятор почти вдвое меньше, чем маслонаполненный нагреватель, что сэкономит вам деньги при первоначальной покупке.

    Быстрый нагрев

    Электрические обогреватели лучше всего подходят для быстрого обогрева помещений. Это преимущество перед масляными обогревателями, особенно если вы провели некоторое время за пределами своего дома холодной ночью и вам нужен прибор мгновенного нагрева, чтобы согреться.

    Подходит для больших помещений

    Электрические обогреватели лучше всего подходят для больших лабораторий, складов и офисных этажей. Это потому, что им требуется значительно меньше времени, чтобы нагреть даже самые большие помещения. Напротив, маслонаполненные обогреватели могут не работать эффективно в больших помещениях, поскольку они требуют значительного времени на нагрев.

    Минусы электрических нагревателей

    Чтобы сделать разумный выбор, покупатель должен также знать недостатки прибора. Мы перечислили несколько минусов электрических обогревателей для вашего направления.

    Не удерживают тепло

    Поскольку в электрических обогревателях используется технология преобразования тепла, они обеспечивают только мгновенный нагрев или нагрев на месте. Хотя это может показаться преимуществом, недостатком является то, что ваша комната также остывает так же быстро, как и нагревается, когда обогреватель выключен.

    Потребляйте больше электроэнергии

    Электрические обогреватели обходятся дорого. Типичный тепловентилятор может потреблять около 2000-3000 Вт энергии. Известно, что они теряют тепло так же быстро, как нагревают ваше окружение. Таким образом, вы должны держать их в рабочем состоянии в течение длительного времени.

    Отсутствие термостата

    У большинства электрических нагревателей нет термостата. Вы не можете регулировать обогрев и поддерживать постоянную температуру в помещении при использовании электрического обогревателя.

    Причина Шумовое загрязнение

    Электрические тепловентиляторы издают шум.Когда вентилятор вращается, он создает шум в комнате, что может раздражать многих людей.

    Они могут вызвать проблемы со здоровьем

    Радиационные электрические обогреватели могут быть небезопасны для здоровья. Плохое качество воздуха вызывает проблемы со здоровьем, такие как затрудненное дыхание, аллергию и астму.

    Читайте также: Электрический нагреватель продолжает отключать прерыватель

    Масляный нагреватель против электрического нагревателя: резюме

    Между масляными нагревателями и электрическими нагревателями существует много очевидных различий.При покупке обогревателя зимой необходимо сделать разумный и осмысленный выбор.

    Оба типа обогревателей работают от электричества. Следовательно, вы должны помнить об энергопотреблении и эффективности, прежде чем совершать покупку.

    Кроме того, выбор зависит от размера помещения, в котором вы хотите разместить обогреватель. Помните, никогда не бывает хорошего или плохого выбора, просто разумный выбор! Итак, убедитесь, что вы приняли разумное решение.

    Обогреватели для малых помещений | Министерство энергетики

    Обогреватели небольших помещений обычно используются, когда основная система отопления недоступна, не отвечает требованиям или когда центральное отопление слишком дорого для установки или эксплуатации.В некоторых случаях небольшие обогреватели могут быть менее дорогими в использовании, если вы хотите обогреть только одну комнату или дополнить недостаточное отопление в одной комнате. Они также могут повысить температуру в комнатах, используемых людьми, чувствительными к холоду, без перегрева всего вашего дома.

    Обогреватели небольших помещений работают за счет конвекции (циркуляция воздуха в комнате) или лучистого отопления. Лучистые обогреватели излучают инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает предметы и людей в пределах их прямой видимости, и являются более эффективным выбором, когда вы находитесь в комнате всего несколько часов и можете оставаться в пределах прямой видимости обогревателя.Они также могут быть более эффективными, когда вы будете использовать комнату в течение короткого периода, потому что они экономят энергию, напрямую нагревая человека в комнате и его непосредственное окружение, а не всю комнату.

    Безопасность — главное внимание при использовании небольших обогревателей. По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, более 25000 пожаров в жилых домах ежегодно связаны с использованием обогревателей, что приводит к гибели более 300 человек. Кроме того, около 6000 человек получают неотложную помощь в больницах с ожоговыми травмами, связанными с контактом с горячими поверхностями комнатных обогревателей, в основном в негорючих ситуациях.

    Мощность обогревателей обычно колеблется от 10 000 до 40 000 британских тепловых единиц в час и обычно работает на электричестве, пропане, природном газе и керосине (информацию о дровяных печах и печах на пеллетах см. В разделе «Дровяное отопление и пеллетное отопление»).

    При покупке и установке небольшого обогревателя соблюдайте следующие правила:

    • Более новые модели небольших обогревателей имеют текущие функции безопасности. Убедитесь, что на обогревателе имеется этикетка Underwriter’s Laboratory (UL).
    • Выберите обогреватель с термостатическим управлением, так как он позволяет избежать потерь энергии на перегрев помещения.
    • Выберите обогреватель подходящего размера для комнаты, которую вы хотите отапливать. Не покупайте обогреватели больших размеров. Большинство обогревателей поставляются с общей таблицей размеров.
    • Размещайте обогреватель на ровной поверхности вдали от пешеходного движения. Будьте особенно осторожны, не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю.
    .

    Металлическая печь для дачи: обзор агрегатов от компании «Теплодар»

    Июн 17, 1980 автор alexxlab Разное

    обзор агрегатов от компании «Теплодар»

    Бывают случаи, когда установка стандартной глиняной или кирпичной печи на даче невозможна. Именно в таком случае незаменимыми станут металлические устройства, которые имеют различные вариации конструкций. Такая печка точно не позволит вам мерзнуть в холодный сезон. Благодаря своей простоте и компактности металлические печи для дачи сегодня пользуются большой популярностью.

    Каждая печь компании «Теплодар» — это высокотехнологичное изделие, оборудованного эффективной топкой с высочайшим КПД. Внешний корпус отличается стильным дизайном, гарантирует пожаробезопастность и значительно улучшает тепло-технические характеристики. Металлические печи для дачи, которые мы предлагаем вашему вниманию, пожаробезопасные конструкции с увеличенным ресурсом, простые и безопасные в эксплуатации.

    Содержание:

    1. Особенности конструкции металлической печи
    2. Преимущества металлических печей
    3. Дровяная металлическая печь
    4. Обзор печей для дачи «Теплодар»


    При изготовлении такой печи используются различные материалы в следующих вариациях:

    • полностью выполнена из стали;
    • чугунная;
    • топка выполнена из чугуна, а сама печь из другого материала;
    • обкладка из керамики или талькохлорида.

    От материалов и их количества будет зависеть общая стоимость устройства. Технические характеристики тоже будут кардинально разниться: к примеру, чугунная печь будет иметь самый большой вес, однако по надежности она далеко обходит иные варианты. При выборе стоит сразу определиться, для каких целей вам нужна печка, и где она будет использоваться. Например, стандартная буржуйка подойдет для периодического отопления гаража, мастерской или другого небольшого помещения нежилого типа. А вот в доме стоить установить более мощные модели, которые смогут питать всю систему отопления на несколько этажей и комнат.

    Помимо таких характеристик и классификаций, печи из металла могут использовать различные виды топлива и подходить под разные варианты месторасположения. К примеру, топливом может стать уголь любого вида, специальные брикеты, дрова. При этом для смены используемого сырья не нужно будет переоборудовать устройство. Кроме того, разные виды сырья можно сочетать вместе.

    Такие устройства имеют ряд преимуществ перед кирпичными и другими аналогами:

    • Им не страшен перепад температур.
    • Не требуется разгонная протопка после длительного перерыва. Можно зажигать огонь только тогда, когда вы приезжаете на дачу.
    • Быстрое нагревание воздуха (особенно у металлических печей для дачи на дровах).
    • Доступная стоимость.
    • Простота установки. Не требуются услуги печника, а также обустройство отдельного фундамента.
    • Компактность, которая позволяет использовать печи даже в маленьких помещениях. При этом не стоит забывать о правилах безопасности — используйте тепловые экраны для защиты.
    • Не нужны разрешения на установку (печи «Теплодар» имеют сертификаты пожарной безопасности).

    Наши металлические печи для дачи длительного горения позволяют быстро обогревать помещение, используя для этого минимум топливного материала. Это достигается путем использования конструкции устройства оптимального вида, где каждый элемент изделия выдает максимум КПД.

    Стандартные дровяные металлические печи для дачи встречаются довольно часто. Помимо установки внутри дома, они могут вполне свободно функционировать на улице. Главное условие в ее эксплуатации — забота о защите от непогоды и влияния окружающей среды. Поэтому мы рекомендуем оборудовать над печкой специальный навес.

    Дрова — наиболее доступный вид топлива, но кроме них в печке также можно сжигать:

    • деревянные опилки,
    • бумагу,
    • мелкие ветки от деревьев и кустарников,
    • специальные брикеты и другое.

    Уличная металлическая печь для дачи — незаменимый элемент загородной жизни. С ее помощью вы не только согреетесь в летний вечер, но и легко и максимально быстро приготовите любое блюдо.

    Наши металлические печи не дадут вам замерзнуть даже в самую сильную стужу. Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар».

    Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар»


    Печь «Печурка»


    «Печурка» — отлично подходит в качестве дачной печи для кухни. Она не только обогревает помещения до 50 куб.м, но и дает возможность готовить пищу в казанах разных размеров: крышка представляет собой чугунную варочную поверхность с набором съемных колец. Отопительная печь занимает совсем немого места и легко уместится даже в небольшом дачном доме, а после завершения дачного сезона «Печурку» просто транспортировать к месту хранения в обычном автомобиле. Кожух представляет собой конвектор, который обеспечивает быстрое распространение тепла по помещению.

    Печь «ТОП-модель»


    Компания «Теплодар» представляет несколько моделей печей, каждая из которых выделяется своими специфическими свойствами. Дровяная отопительная печь «ТОП-модель» предназначена для отопления жилых помещений и приготовления пищи. Ее особенностями являются динамичный конвекционный нагрев воздуха, длительный режим горения (до 10 часов на одной закладке дров), трехоборотная конструкция топки, двухканальная система дожига, небольшие габариты и самоохлаждаемая дверца. «ТОП-модель» – это экономичная модель небольшой и доступной печи.

    Печь «Т-100»


    Другой вариант металлических печей для дачи – это печные конструкции «Т-100»: надежные, экономичные, простые в эксплуатации. Они могут применяться для отопления и жилых помещений, и производственных площадей – теплиц, складов, гаражей. Конструкция этой печи позволяет работать в двух режимах (интенсивном и экономичном), а так же использовать ее для приготовления пищи. Отдельно стоит учесть экономичность данной модели — одной закладки топлива достаточно, чтобы обеспечить 2-3 часа непрерывной работы в режиме экономичного горения. Отопительная печь выпускается в модификации для помещений объемом до 100 кв. м.

    Печь «Вертикаль»


    Металлические дачные печи от «Теплодара» представлены на современном рынке так же линейкой «Вертикаль», которая относится к отопительно-варочным печам длительного горения. Эта печь позволяет отапливать помещения до 120 м.куб, так же она оборудована теплоотводами – для отопления смежных помещений. Вертикальная конструкция топки позволяет экономить пространство, в котором установлена печь. Компания «Теплодар» выпускает эту модель в двух модификациях — «Керамика» и «Металлика».

    В устройстве обеих предусмотрена чугунная варочная плита, обе модификации имеют режим длительного горения – до 8 часов на одной закладке топлива. Так же дровяные печи для бани этой модели оборудованы светопрозрачными экранами-дверками, что позволяет получать эффект камина — и наслаждаться живым огнем внутри печи.

    Отопительная печь «Матрица»


    «Матрица» — красивая современная отопительная печь для дачи или загородного дома с интересным дизайном для вашего интерьера. Эффективно прогревает дом, а затем поддерживает тепло до 8 часов на одной загрузке дров. У «Матрицы» высокий коэффициент полезного действия благодаря сложной конструкции топки. Углубленный выход дымосборника экономит место: дымоход возможно подключить как вверх, так и назад, не занимая дополнительное пространство под печь. Модификации «Матрицы» предназначены для помещений до 100 и 200 куб.м.

    Перейти в каталог металлических печей для дачи >>>

    критерии выбора, классификация и типы печек на дровах

    Укрощение энергии огня — одно из первых достижений человечества на пути прогрессивного развития. С использованием этого вида энергии лично знаком каждый житель планеты. Приготовление еды, отопление жилища, изготовление бытовых изделий. Первобытный костёр, бережно спрятанный в металлическую оболочку, до сих пор приносит удовольствие и пользу.

    Дровяные печки для дачи — кладка или металл?

    Отопление дачных домов газом или при помощи электроэнергии — сегодня это дорогое удовольствие. К тому же редко кто живёт на даче весь отопительный сезон. В основном приезжают только на выходные или каникулы. Да и понятие «дача и дачный домик» у каждого своё: кому домина — сарайчик, а кому и вагончик — палаты царские.

    Красиво и душевно жить в тепле не запретишь. Особо состоятельные хозяева останавливают свой выбор на старой доброй каменной кладке, да ещё и страхуются электрическими отопительными бойлерами.

    Но и для обычных дачников есть выход не замёрзнуть зимой. Современные технологии превратили обычную буржуйку в суперобогревательный агрегат вкупе с произведением искусства, а разнообразие выбора этих отопительных дровяных помощников, вгоняет в ступор практически всех покупателей и простых посетителей строительных магазинов.

    Металлические дровяные печи

    Не бывает плохих или хороших металлических печей — всё зависит от правильности выбора. Перед предстоящей покупкой надо определиться с задачами, которые предстоит выполнять печке.

    В первую очередь следует ответить на вопросы:

    • Какую суммарную площадь дачной постройки предстоит отапливать?
    • Будет отапливаться вся дача или только её отдельные помещения?
    • Нужен ли беспрерывный обогрев в течение всего отопительного сезона?
    • Как быстро должно прогреться помещение от момента растопки?
    • Нужна ли варочная поверхность?
    • Будет ли печь являться предметом интерьера?

    После этого необходимо выбрать один из вариантов по каждому пункту из классификационного перечня.

    Классификация

    Всю разнообразную линейку металлических отопительных приборов для дачи, которые используют энергию сжигания древесины или других материалов, можно сгруппировать по следующим признакам:

    1. По длительности сгорания топлива: кратковременные — до 3 часов и пиролизные печи длительного периода работы со встроенными системами регулировки — от 12 до 168 часов.
    2. По толщине стенок: тонкостенные — для временного нерегулярного обогрева помещения и толстостенные — для постоянного применения на весь отопительный сезон.
    3. По конструкции: угловые, островные, классические и симметричные.
    4. По материалу стенок и труб: чугун, сталь, изразцы.
    5. По материалу дверок: металл или жаропрочное стекло.
    6. По материалу труб: металл, гофрорукав, асбоцемент.
    7. По монтажному ТУ: на лист изоляционного металла или на теплозащитную подушку.
    8. По предназначению: отопительные печи и котлы; печки с сушкой; котлы с водяным контуром; печи-камины и отопительно-варочные агрегаты.

    Все эти приборы дополнительно могут комплектоваться: контурами дожига, специальными дымоотводами для дополнительного обогрева; особыми, вырабатывающими электричество модулями — криотермами.

    Но и это ещё не всё! Тип печки тоже влияет на искомый, желаемый результат.

    Разновидности внутреннего устройства

    Гидролизная или газогенераторная печь. Двухкамерный агрегат, который использует не только тепло от сгорания дровяных продуктов. За счёт особенности конструкции и теплу выделяемых газов, эти печи резко повышают конечную температуру отдачи. Гидролизный газ, выделяемый в процессе горения дров, не пропадает напрасно, а помогает эффективно и быстро нагреть достаточно большие площади помещений и значительно продлевает время теплоотдачи.

    Однокамерные топки. Самые простые устройства без дополнительной вентиляции и насоса. Не самые тепло производительные, зато самые компактные и дешёвые.

    Конвективные печки. Ещё несколько лет назад ультрамодная новинка и сегодня пользуется широкой популярностью. Идеальный вариант для дач с непродолжительным сроком отопления в выходные и праздничные дни.

    Дровяная альтернатива — ТАДО

    Хитом продаж последних лет стала разновидность группы металлических печей с общим названием — Теплогенерирующие Агрегаты на Древесных Отходах. Эти древесные теплогенераторы с успехом можно устанавливать и на дачах. ТАДО-печи используют для выработки тепла не «энергию горения костра», а процесс тления. Поэтому они нуждаются не в дровах, а в отходах древесного производства — специальных гранулах или паллетах.

    Энергетический КПД таких теплогенераторов очень высок, что вдобавок позволяет дачникам значительно сэкономить место для хранения расходного материала. Цена такого древесного топлива сопоставима с дровами, а бережное отношение к лесу приветствуется экологами всех стран мира.

    Специально для дачных домиков выпущена серия моделей ТАДО с варочной поверхностью.

    Простое решение

    Уже понятно, что в рыночном разнообразии легко может сориентироваться разве только печной специалист. Но, для маленьких однокомнатных дачных домиков есть простое, элегантное, достаточно дешёвое и уже готовое решение — печи-камины с плитой. Эти стильные отопительные устройства сочетают в себе три функции в одном корпусе. Они не только быстро обогреют комнату дачи, позволят приготовить еду, но и доставят наслаждение от наблюдения за огнём.

    Пожарная безопасность

    Практически все металлические печи для дачи устанавливаются самостоятельно, поэтому не лишено смысла напоминание о строгом соблюдении норм пожарной безопасности при установке и монтаже печи, а также о противопожарных правилах во время эксплуатации. Шутки с огнём заканчиваются плачевно.

    Установка. Во время монтажных работ необходимо:

    • Освободить пространство вокруг печки от легковоспламеняющихся предметов.
    • Продумать систему вентиляции и установить дымоход. Для безопасной эксплуатации труба дымохода нуждается в утеплении. Холодная труба = плохая тяга + дымное горение + выделение росы из дымовых газов.
    • Изолировать пол — изготовить теплозащитную подушку или положить теплоизоляционный лист металла.
    • Обезопасить потолок — соблюсти норму СНиП 41–01−2003 «расстояние между верхом металлической печки и потолком должно составлять 120 см и более». Если же расстояние не соответствует этому нормативу, то дополнительно — теплоизолировать потолок.
    • Защитить специальными материалами стены, если условия расположения печи не соответствуют СНиПам: 1) минимум 100 см — между стенками печки и незащищенными стенами; 2) минимум 70 см — между металлическими трубами и стенами.

    Эксплуатация. Во время работы отопительного дровяного агрегата запрещено:

    • Надолго оставлять горящие дрова без присмотра.
    • Топить дровяные металлические печи углём или коксом.
    • Перекаливать печи.
    • Хранить на предтопочном листе горючие материалы и дрова.
    • Топить с открытыми печными дверками.
    • Сушить на печи одежду, дрова, другие вещи.
    • Поручать следить за работой печи детям.

    Систематически осматривайте все стенки, трубы печки и дымохода на предмет обнаружения трещин. Проведите инструктаж с подростками и с остальными членами семьи. Следите за маленькими детьми.

    Приобретение металлической дровяной печки превратит дачу из места каторжного труда на огороде в любимый уголок отдыха всей семьи. Тепла и мира вашей даче!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Металлические печи для дачи – как правильно выбрать

    Построить дачу на собственном загородном участке сегодня не проблема. Заплатили деньги, и специалисты возведут ее из кирпича, камня, блоков, бревен или других строительных материалов. Если с деньгами есть ограничения, то здание можно построить и своими руками. То же проблема небольшая. Но какая бы дача красивой и функциональной не была, без хорошей печки ей ноль цена. Потому что придут холода, и тут окажется, что вся эта красота и функциональность никому не нужны. Поэтому об отоплении надо позаботиться заранее, выбирая из двух вариантов: металлические печи для дачи или кирпичные.

    Печь из металла

    Какую выбрать печь в 2020 году

    Необходимо отметить, что чисто конструктивно сравнивать оба варианта нет смысла, они работают по одному и тому же принципу. Но все остальные характеристики сильно отличаются друг от друга. Проведем сравнение.

    • Начнем со стоимости, как с самого важного критерия выбора. Построить кирпичную печь своими руками (имеется в виду настоящую печь) не получится. Здесь придется воспользоваться услугами высококлассного специалиста, который гордо носит звание печник. А его услуги стоят недешево. К тому же придется приобрести определенное количество кирпичей (простых и огнеупорных), цемент, песок и сопутствующие материалы для кирпичной кладки. В этом плане металлические агрегаты в разы дешевле. Можно удешевить их еще больше, если собрать из металлических листов своими руками.
    • Что касается процесса эксплуатации, то железные печи для дачи просто «сжирают» много топлива относительно их кирпичных собратьев. В них надо все время подкладывать дрова или подавать другой вид топлива, чтобы они поддерживали необходимую температуру внутри помещений дачи. В этом плане кирпичные требуют не очень частой закладки, потому что кирпич – материал теплоемкий. Он нагревается и постепенно отдает тепло, поддерживая в помещениях определенную температуру. Правда, чтобы прогреть агрегат из кирпича, придется протопить его в течение 3-4 часов. А на это уйдет немерено топлива. Так что в этом плане обе конструкции одинаковы. Но необходимо отдать должное, что металлическая печь для дачи нагревается быстрее кирпичной, но и остывает также быстро.
      Кирпичная дачная печка
    • В плане безопасности железная конструкция явно уступает кирпичной. Металл быстро разогревается до высоких температур, поэтому обжечься о них не составит большого труда. К тому же нагретый металл – это явная угроза пожарной безопасности, поэтому печи из металла отделяют от конструкций дома ограждениями из негорючих материалов, нередко из кирпича.
    • Обогреваемый объем. Данная категория для двух вариантов является идентичной. То есть, чем больше пространства надо обогревать, тем больше по размерам печь надо установить на даче. При этом обязательно проводятся расчеты мощности отопительного оборудования относительно пространства.

    Внимание! Большие металлические печи для дач себя не оправдывают. Слишком много они прожигают топлива, что увеличивает стоимость их эксплуатации. В этом плане кирпичные намного лучше и экономичнее.

    Самодельная буржуйка

    Завод или самтрест

    Итак, если вопрос с выбором между кирпичом и металлом решен, можно переходить к выбору металлических печей в плане, что лучше: заводские или самодельные. Наверное, такой подход к выбору печки для дачи неверен. Понятно, что заводские образцы будут по качеству выше, хотя самодельные – это низкая в несколько раз цена.

    Но если печку своими руками изготавливает специалист высокой квалификации, то можно гарантировать и ее высокое качество. Что касается внешнего вида, то из завода выходят красивые современные модели. Самодельную конструкцию таковой не назовешь, но проблема решается довольно-таки быстро и просто. Надо установить около печи защитные декоративные экраны, которые будут выполнять сразу две функции: оградительного элемента и дизайнерского подхода к оформлению.

    Заводская оригинальная модель

    В данную категорию можно отнести критерии выбора по используемому сырьевому металлу. То есть, печь может быть изготовлена из чугуна или из стали. Чугунные агрегаты своими руками не изготовить. Здесь необходимо литье, которое в домашних условиях не организовать. Такие печки выглядят очень красиво, некоторые модели отличаются изысканным вкусом изготовителя. Хотя в продаже есть и очень скромные образцы. Что касается стальных конструкций, то здесь огромный выбор заводских изделий, да и своими руками такую печь собрать – не проблема.

    На правах рекламы:
    Вы можете приобрести металлопрокат оптом и в розницу от одного из крупнейших и надежных поставщиков России и стран СНГ — «Сталепромышленной компании». Ссылка на сайт компании — rostov.spk.ru/catalog/metalloprokat/listovoy-prokat/

    Печь из чугуна

    Экономичные варианты

    Экономию еще никто не отменял, поэтому грамотный подход к обогреву помещений с помощью железных печей для дач – это уменьшение расхода используемого топлива. К сожалению, сказать обо всех металлических печах это невозможно. Но есть определенные конструкции, которые могут похвастаться такой экономией.

    Это металлические печи для дачи (дровяные), в которых используется процесс пиролиза. В таких конструкция топка разделена на две части. В одной дрова не горят, а тлеют с минимальным количеством поступающего кислорода. Во второй сгорают угарные газы, которые предварительно обогащаются кислородом. Подача свежего воздуха в каждую из топок производится по отдельности по своим каналам. При этом достигается максимальный эффект, который доводит КПД печки до 90%.

    Печка из металла для дачи пиролизного типа

    В настоящее время пиролизные печи для дач выпускаются практически всеми производителями. Но и своими руками такой агрегат сделать можно. Самодельные конструкции чаще называются печами длительного горения, и в них вместо дров можно использовать отходы пиломатериалом: опилки, стружку, куски древесины. Сегодня на рынке появились пеллеты, которые изготавливаются из растительной биомассы. Это прессованные гранулы, которые тлеют очень долго. К примеру, двух закладок обычно хватает на целые сутки. Очень экономично, если учитывать, что пеллеты стоят дешевле дров.

    Необходимо отметить, что пиролизные печки по сравнению с обычными, стоят в разы дороже, и это их большой минус. То же самое будет касаться и самодельных агрегатов пиролизного типа. Слишком сложная конструкция, которая требует использования большого количества разнопрофильного металла. Да и потрудиться над ней придется долго.

    Самодельная печь длительного горения

    Вид топлива

    Здесь особо выбирать не приходится.

    • Газ. Если на дачный поселок проведена газовая труба, то все сомнения отпадают сами собой. Подключать металлическую печь надо обязательно к ней. На сегодняшний день это самое дешевое топливо. Здесь и простота эксплуатации, и огромная экономия. Можно использовать для работы железных печей для дачи сжиженный газ, который продается в баллонах. Неплохой вариант, требующий первоначальных вложений – придется купить несколько газовых баллонов, чтобы держать в запасе определенное количество топлива. Есть один минус баллонного газа – необходимо заправку делать на заправочных станциях. А привозить туда 2-3 баллона нет смысла, поэтому придется арендовать машину побольше.
    • Электричество. Самый доступный вид топлива, но и самый дорогой. Электрические металлические печи все равно становятся все более популярными среди владельцев дач. Они не прихотливы в работе, их нет необходимости все время обслуживать, подкладывать топливо и так далее. Их проще всего установить, не надо обустраивать дымоход. То есть, с ними меньше всего проблем. Основное к ним требование – это установка в питающую сеть отдельного автомата и УЗО. Проводка от распределительного щита проводится отдельным кабелем, сечением, подходящим под мощность прибора.
    • Дровяные печки. Традиционный экземпляр, имеющий многовековую историю, правда, теряющий свою былую популярность за счет сложности обслуживания. При выборе дровяных конструкций надо будет понимать, что для них необходимо установить хороший дымоход. Именно хорошая тяга дает неплохой результат, как в плане теплотехнических процессов, так и в плане экономии топлива. От дымохода также зависит безопасность использования печи.

    Требования к металлическим печам

    Как уже было сказано выше, сам металл является источником больших неприятностей, когда он сильно нагрет. Поэтому к металлическим печам особые требования, касающиеся безопасности их эксплуатации.

    • Установка производится с зазором между печкой и несущими конструкциями здания. Размер зазора определяет сам производитель, указывая его в паспорте изделия.
    • Стены и пол, прилегающие к агрегату, облицовываются негорючим материалом. К примеру, кирпичом, керамической плиткой и так далее.
    • Если печь имеет большие размеры, а соответственно и приличный вес (более 100 кг), то под нее устанавливается прочное основание, лучше залить отдельный фундамент. Если прибор устанавливается на дощатый пол, то под лаги рекомендуется уложить дополнительные подпорки.
    • Диаметр дымохода должен соответствовать диаметру выходного патрубка.
    • Сама труба должна выводиться через несущие конструкции, в которых делается отверстие с изоляцией из жаропрочных материалов.

    Схема правильного монтажа металлической печки

    Заключение

    В заключении по металлическим печам для дачи хотелось бы дать один совет. Первый обжиг агрегата лучше производить на улице. В основном это касается заводских образцов. Они обычно покрашены специальной краской, которая при нагреве будет выделять неприятный запах. Во время второй топки он будет не так чувствоваться.

    Как сделать металлические печи для дачи на дровах?

    Каждый владелец собственной дачи мечтает о таком важно сооружении, как металлическая печь на дровах. Этот источник тепла изготавливается для разных целей: для отопления дома или же создания температуры в бане, парилке. Металлические печи для дачи на дровах должны, прежде всего, отвечать всем требованиям безопасности, работать с максимальной эффективностью и использовать минимум топлива. Можно ли сделать такую конструкцию своими руками или лучше отдавать предпочтение готовым изделиям?

    Металлические печи для дачи на дровах

    Металлические печи для дачи – что важно учесть?

    Прежде чем приступать к созданию металлической печи, необходимо принять во внимание следующие моменты:

    • Эксплуатация. Металлические печи – устройства, которые нуждаются в постоянном добавлении топлива для отдачи тепла. Как только прекращается подача топлива, то есть дров, температура в помещении начинает падать.
    • Скорость отопления. Преимущество металл – его быстрое нагревание. Сразу после начала сжигания дров, материал начинает отдавать тепло в помещение. В этом плане металлическая конструкция намного выигрывает перед кирпичными печами.
    • Безопасность. Поскольку металл имеет способность сильно нагреваться, важно устанавливать конструкцию в таком месте, где ее не сможет никто случайно зацепить. Для усиления эффекта, устанавливают специальные экраны из не горячих материалов.
    • Стоимость оборудования. Металлическая печка – отличный бюджетный вариант, который можно как сделать самому своими руками, так и приобрести в специализированном магазине.
    • Площадь обогрева. Тут важно усвоить одно правило – большой размер конструкции – это не всегда экономно, поскольку для хорошей теплоотдачи металлу необходимо огромное количество дров. Поэтому лучше отдавать предпочтение компактным моделям.

    Что лучше: сделать металлическую печь самому или приобрести заводскую? Определенного ответа на этот вопрос нет. Если вы в состоянии сделать такое изделие, обладаете необходимыми инструментами и имеете нужный опыт, тогда лучше сконструировать самому. В другом случае, рекомендуется отдать предпочтение заводским моделям, которые хотя и отличаются высокой ценой, зато характеризуются качеством и прекрасным внешним оформлением.

    Читайте также: Котлы отопительные универсальные для частного дома

    Дровяные металлические печки – сегодня не столь популярны, поскольку цивилизация постепенно доходит до всех, даже отдаленных районов. Но эти агрегаты заслужили свое почетное место во всех банях, саунах и гаражах. Дрова – это самый экономичный вид топлива, но если печь сделана неправильно, их рациональное использования под угрозой. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение металлическим дровяным печам длительного горения.  Каков принцип их работы? Можно выделить такие моменты:

    1. Сам процесс сгорания дров осуществляется при потреблении небольшого количества кислорода. Другими словами – топлива потихоньку тлеет, что позволяет сэкономить на расходе дров, а также отопить помещение. Так же существуют модели, снабженные дополнительной топкой, к которой сгорают угарные газы.
    2. Немаловажную роль играет правильная укладка дров таким образом, чтобы между элементами оставалось как можно меньше лишнего пространства. Что это дает? Чем плотнее укладка дров, тем дольше происходят процессы тления. Это помогает неплохо сэкономить.
    3. Кислород извне подается не в саму камеру горения, а в место, где происходит тление дров.

    Именно такие металлические печи рекомендуется устанавливать на дачных участках. Также не стоит забывать о дымоходе. Как его правильно сконструировать и установить?

    Дымоход для металлической печи

    Это изделие выполняет важную роль – создает тягу и выводит все продукты горения. Каким должен быть качественный дымоход? Во-первых, лучше отдавать предпочтение круглым моделям дымоходов, поскольку в прямоугольной модели образовываются завихрения, которые негативно влияют на качество тяги. К тому же, чистить круглые изделия гораздо проще. Во-вторых, идеальная труба – это та, в которой нет никаких отводов или их минимальное количество. В-третьих, вначале устанавливается дымоход, а потом сама металлическая печь.

    Итак, металлические печи для дачи на дровах – лучше решение для отопления небольших помещений. Они экономичны, практичны и экономичны. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать подходящую модель для вашей дачи.

    Металлические печи для дачи-оптимальное тепло!: Свойство и особенности.

    В сельской местности или на даче, где, как правило, отсутствует централизованное отопление, часто возникает потребность в железных печах для отопления дома. В последнее время большинство людей приобретают специальные металлические печи для дачи, в которых прекрасные тепловые характеристики сочетаются с отличным дизайном.

    Очень часто металлические печи для дачи дровяные становятся одним из главных декоративных предметов дачного интерьера. Металлические печи для дачи самым лучшим образом решают проблему быстрого нагрева помещения и передачи огромного количества тепла. Выбирать такую печь, в первую очередь, необходимо из габаритов помещения, которое нужно будет обогреть. Если мощности металлической печи для дачи будет мало, то применять маленькую печку просто нерационально, стоит отдать предпочтение печам большего размера.

    Достоинства металлических печей для дачи

    Металлическая печь очень быстро растапливается, что позволяет сэкономить время и топливо. Она может быть оснащена специальным режимом управления воздухом, благодаря чему, опять-таки, можно существенно сэкономить на топливе за счет эффективного применения кислорода, нужного для нормального горения.

    Стоит заметить, что сами по себе металлические печи для дачи или дома редко служат главным центром отопления, но в качестве дополнительного или альтернативного источника тепла они почти идеальны. Их преимущества – в мобильности, простой установке и быстрой растопке. Для строительства кирпичной печи вам в любом случае потребуются услуги мастера и вообще, такие виды печей кладут еще на начале строительства здания – а вот металлическую печь вы сможете поставить самостоятельно и в любое нужное время. Металлическая печь для дачи имеет небольшой вес, потому нет нужды в обустройстве фундамента.

    Так какой же должна быть идеальная металлическая печь для дачи?

    Металлические печи камины для дачи должны обладать такими обязательными и оптимальными качествами:
    Во-первых, металлическая печь должна, как можно быстро нагревать помещение всего дачного дома. Воздух должен прогреться уже через 20 минут после того, как вы разожжете дрова.
    Во-вторых, печь сама должна как можно больше сохранять накопленное тепло.
    Эти качества могут обеспечить печи специальной конструкции, благодаря которой дрова будут гореть дольше, или присутствие особых деталей, которые накапливают тепло во время горения и позже, на протяжении долгого времени не остывают. К таким деталям относятся теплоаккумуляторы, которые накапливают тепло, а потом отдают его в воздух.


    Желательное иметь еще одно качество: на даче хорошо иметь печку, которая будет не только обогревать помещение, но и на которой можно будет приготовить пищу. Конечно, в дачной среде можно приготовить и на плите, подключенной к газовому баллону или электричеству. Но баллонный газ имеет особенность заканчиваться, а электричество могут и отключить.

    Металлические печи камины для дачи могут осуществлять работу на разных вариантах топлива: на торфе, дровах, каменном угле и древесных брикетах.

    Многие, идеальным вариантом для дачи считают печь «буржуйку». Современные «буржуйки» в основном производят из стали и чугуна. «Буржуйки» можно обкладывать кирпичом, но кирпич, при этом выкладывается не вплотную к печи, а с зазором в три сантиметра. Такая обкладка создает конвективный поток, при помощи которого помещение будет нагреваться быстрее, а кладка будет дольше отдавать тепло.


    Так же, металлические печи для дачи дровяные имеют преимущество в стоимости, т. к. металл стоит меньше чугуна, а производство намного легче, поэтому металлические печи для дачи цена намного выгоднее и практичнее для приобретения.

    Металлические печи выкладываются изнутри шамотом, благодаря которому продлевается срок работы железных печей. Так что можете даже не сомневаться в надежности и смело металлические печи для дачи купить.

    Металлические печи для дачи дровяные своими руками


    Металлические печи для дома на дровах своими руками

    Для частного дома или дачи не всегда подходит современный радиатор, поэтому оптимальным вариантом являются печи из металла, которые можно сделать своими руками. Они представляют собой небольшое отопительное оборудование, работающее на дровах.

    Сделать отопительные системы несложно, в отличие от сооружения кирпичной печи, где нужны определенные навыки. Необходимо только определиться с видом конструкции, устанавливаемой на деревянный пол, посоветоваться со специалистом, а также отвечать некоторым требованиям:

    • Умение работать с некоторыми инструментами.
    • Разбираться и правильно читать чертежи, так как установка происходит на основании разработанной схемы. В противном случае, изготовить отопительный агрегат просто не получится.
    • Соблюдать последовательные этапы изготовления.
    • Соблюдать правила безопасности.
    • Уметь выполнять варочные работы.

    Существует несколько распространенных конструкций дровяных печей. Одни являются эффективными, другие — экономичными. Рассмотрим, как можно изготовить самодельные металлические печи.

    Дровяная буржуйка

    Эта отопительная конструкция для дачи и дома является самой простой. При необходимости, на агрегате можно подготовить место для казана. Для сборки понадобятся металлические листы, толщина которых превышает 4 миллиметра. Это необходимо для того, чтобы стенки были способны выдержать воздействие высоких температур. Поэтому от толщины металла зависит срок эксплуатации отопительного оборудования.

    Для патрубка нужно подготовить трубу с диаметром от 10 сантиметров. Также нужно приобрести или сделать своими руками специальную решетку для дров. Установка конструкции на деревянный пол возможна только при наличии железных уголков, которые будут выступать в качестве надежных ножек. Перед сборкой необходимо найти или самостоятельно подготовить чертежи со всеми необходимыми размерами. Также нужно определиться с мощностью печи для дачи или загородного дома. Нужно разметить листы металла и вырезать из них заготовки, согласно схеме, своими руками при помощи болгарки. Вся отопительная система состоит из следующих деталей:

    • Из подготовленного листа металла следует вырезать три пары: верхнюю крышку и дно агрегата, торцы, боковые стенки.
    • На небольшом расстоянии от края крышки нужно проделать специальное отверстие для присоединения патрубка. Он должен иметь длину около 2,5 сантиметров и ширину – 10 сантиметров. Чтобы обеспечить герметичность, необходимо аккуратно выполнять варочные работы, дабы шов был беспрерывным.
    • По углам дна привариваются ножки, длиной до 15 сантиметров, чтобы конструкцию на дровах можно было поставить на деревянный или бетонный пол.
    • С одной стороны торцевой стенки нужно подготовить отверстие для дверки, и чуть ниже — для поддувала.
    • С внутренней стороны к стенкам привариваются небольшие уголки, которые предназначены для поддерживания решетки.

    Когда все детали будут готовы, необходимо приступить к сборке сооружения на пол для дачи и частного дома. Обязательно нужно соблюдать последовательность соединения заготовок. Решетка для дров устанавливается до присоединения крышки. Дверца монтируется в последнюю очередь. Если грамотно подготовить чертежи и поэтапно собирать элементы, установка не займет много времени.

    Аппарат длительного горения

    Такая отопительная конструкция является уникальной и эффективной для дачи частного дома. Подобные отопительные сооружения можно устанавливать на деревянный пол. При необходимости, можно подготовить место для казана. Дровяная печь является очень экономичной, так как одна закладка обогревает дом целые сутки. Это объясняется тем, что внутри сооружения — низкая концентрация кислорода, в результате чего дрова прогреваются медленнее, при этом эффективно отапливают помещение.

    Для сборки печи своими руками необходимо уметь выполнять варочные работы, а также подготовить следующие материалы:

    • Трубу с диаметром 50 сантиметров. Для дачи или загородного дома подойдет круглая емкость.
    • Трубу для патрубка с диаметром 10 сантиметров.
    • Швеллер.
    • Металлические листы с толщиной 4 миллиметра.

    Для начала, необходимо обрезать трубу или круглую бочку. После этого из листа металла нужно вырезать три круга: для дна, крышки и пресса (с меньшим диаметром). В последнем круге необходимо сразу проделать отверстие диаметром 10 сантиметров, к которому приваривается труба длиной до 40 сантиметров для подачи свежего воздуха. Затем нужно провести варочные работы и присоединить к блину швеллеры. В процесс сгорания топлива пресс будет медленно опускаться.

    На следующем этапе нужно приварить пол, а сбоку проделать два отверстия для поддувала и дверцы. В верхней части сбоку нужно проделать отверстие, для патрубка, длиной до 30 сантиметров. Внутри нужно уложить решетку.

    После этого отопительная система устанавливается на деревянный пол помещения (дачи или дома). Печь на дровах нужно поставить вертикально и вставить в нее подготовленный пресс перед решеткой, после чего — крышку, в центре которой должно быть отверстие для трубы, приваренной к прессу. Затем крышка приваривается к основе. На финишном этапе устанавливается поддувало и дверца. Отопительная система готова к эксплуатации.

    Принцип работы печи на дровах

    Допускается установка конструкции прямо на деревянный пол. Чтобы заложить дрова, нужно максимально приподнять пресс за трубу. Поэтому сделать закладку своими руками будет сложно, необходим помощник. Поленья нужно уложить плотно, чтобы добиться небольшой концентрации кислорода, в результате чего дрова будут гореть дольше, что очень важно для дачи и загородного дома. Если поджечь нижние дрова, то они постепенно будут смещаться к поддувалу, а если верхние — то к решетке. В любом случае, пресс будет медленно опускаться.

    Эта отопительная система является сложной конструкцией, однако она позволяет значительно сэкономить расход дров. Если вы не уверены, что сможете собрать своими руками отопительную систему для загородного дома или дачи, можно приобрести готовые печи из металла. Среди огромного ассортимента на современном рынке можно найти подходящий агрегат, установка которого на деревянный пол не вызовет трудностей.

    Поделиться:

    poluchi-teplo.ru

    Металлические печи для дачи на дровах

    Каждый владелец собственной дачи мечтает о таком важно сооружении, как металлическая печь на дровах. Этот источник тепла изготавливается для разных целей: для отопления дома или же создания температуры в бане, парилке. Металлические печи для дачи на дровах должны, прежде всего, отвечать всем требованиям безопасности, работать с максимальной эффективностью и использовать минимум топлива. Можно ли сделать такую конструкцию своими руками или лучше отдавать предпочтение готовым изделиям?

    Металлические печи для дачи на дровах

    Металлические печи для дачи – что важно учесть?

    Прежде чем приступать к созданию металлической печи, необходимо принять во внимание следующие моменты:

    • Эксплуатация. Металлические печи – устройства, которые нуждаются в постоянном добавлении топлива для отдачи тепла. Как только прекращается подача топлива, то есть дров, температура в помещении начинает падать.
    • Скорость отопления. Преимущество металл – его быстрое нагревание. Сразу после начала сжигания дров, материал начинает отдавать тепло в помещение. В этом плане металлическая конструкция намного выигрывает перед кирпичными печами.
    • Безопасность. Поскольку металл имеет способность сильно нагреваться, важно устанавливать конструкцию в таком месте, где ее не сможет никто случайно зацепить. Для усиления эффекта, устанавливают специальные экраны из не горячих материалов.
    • Стоимость оборудования. Металлическая печка – отличный бюджетный вариант, который можно как сделать самому своими руками, так и приобрести в специализированном магазине.
    • Площадь обогрева. Тут важно усвоить одно правило – большой размер конструкции – это не всегда экономно, поскольку для хорошей теплоотдачи металлу необходимо огромное количество дров. Поэтому лучше отдавать предпочтение компактным моделям.

    Что лучше: сделать металлическую печь самому или приобрести заводскую? Определенного ответа на этот вопрос нет. Если вы в состоянии сделать такое изделие, обладаете необходимыми инструментами и имеете нужный опыт, тогда лучше сконструировать самому. В другом случае, рекомендуется отдать предпочтение заводским моделям, которые хотя и отличаются высокой ценой, зато характеризуются качеством и прекрасным внешним оформлением.

    Читайте также:Котлы отопительные универсальные для частного дома

    Дровяные металлические печки – сегодня не столь популярны, поскольку цивилизация постепенно доходит до всех, даже отдаленных районов. Но эти агрегаты заслужили свое почетное место во всех банях, саунах и гаражах. Дрова – это самый экономичный вид топлива, но если печь сделана неправильно, их рациональное использования под угрозой. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение металлическим дровяным печам длительного горения. Каков принцип их работы? Можно выделить такие моменты:

    1. Сам процесс сгорания дров осуществляется при потреблении небольшого количества кислорода. Другими словами – топлива потихоньку тлеет, что позволяет сэкономить на расходе дров, а также отопить помещение. Так же существуют модели, снабженные дополнительной топкой, к которой сгорают угарные газы.
    2. Немаловажную роль играет правильная укладка дров таким образом, чтобы между элементами оставалось как можно меньше лишнего пространства. Что это дает? Чем плотнее укладка дров, тем дольше происходят процессы тления. Это помогает неплохо сэкономить.
    3. Кислород извне подается не в саму камеру горения, а в место, где происходит тление дров.

    Именно такие металлические печи рекомендуется устанавливать на дачных участках. Также не стоит забывать о дымоходе. Как его правильно сконструировать и установить?

    Дымоход для металлической печи

    Это изделие выполняет важную роль – создает тягу и выводит все продукты горения. Каким должен быть качественный дымоход? Во-первых, лучше отдавать предпочтение круглым моделям дымоходов, поскольку в прямоугольной модели образовываются завихрения, которые негативно влияют на качество тяги. К тому же, чистить круглые изделия гораздо проще. Во-вторых, идеальная труба – это та, в которой нет никаких отводов или их минимальное количество. В-третьих, вначале устанавливается дымоход, а потом сама металлическая печь.

    Итак, металлические печи для дачи на дровах – лучше решение для отопления небольших помещений. Они экономичны, практичны и экономичны. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать подходящую модель для вашей дачи.

    www.dacha-svoimi-rukami.com

    Для каждого дома нужно горячее «сердце»: как выбрать и установить металлическую печь на дровах

    Небольшие чугунные и стальные печи устанавливают во временных строениях, на дачах, в маленьких сельских домиках. Большие металлические отопительные приборы современного дизайна размещают в просторных жилых домах и коттеджах.

    Самодельные железные печки отличаются простотой, но некоторые мастера способны превратить устройства собственного изготовления в настоящие произведения искусства.

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    Предприятия создают десятки железных печей, которые различаются размерами, объемом топки, конструкцией, внешним видом и режимами работы. Выбирая отопительный прибор из металла, учитывают ряд факторов:

    • регион проживания;
    • площадь дома, количество отапливаемых комнат;
    • периодичность использования печки;
    • дизайн интерьера и предпочтения хозяина дома.

    В регионах, где минусовые температуры держатся до 5—6 месяцев в году, требования к отопительным приборам повышаются, хозяева домов отдают предпочтение кирпичным сооружениям. Но если зимой температура редко падает ниже 10 градусов, домашний отопительный металлический прибор вполне подходит для обогрева жилья.

    При постоянном проживании хозяев в доме металлическая печь должна поддерживать комфортную температуру в течение нескольких часов после сжигания одной порции топлива.

    Площадь жилища и количество отапливаемых комнат также влияет на выбор устройства. Если дом состоит из просторных комнат, выбирают большую печь длительного горения с хорошей теплоотдачей. Для маленьких домов, где есть лишь кухня и пара комнат, достаточно агрегата средней мощности. Если хозяева появляются в жилище лишь время от времени, можно установить небольшую печку, быстро отдающую тепло.

    На выбор устройства влияют и вкусы хозяев дома. В продаже есть железные печи, оформленные в стилях хай-тек, барокко, прованс.

    Фото 1. Очень необычная металлическая печь, оформленная в виде ковша от трактора «Cat».

    Конкретные примеры выбора

    Выбор металлической печки начинается с определения места ее установки. Отопительный агрегат размещают у стены, защищенной жаропрочным материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посередине большой кухни или комнаты.

    Стена, у которой стоит печка, нагревается, поэтому ее защищают термостойким материалом. Экран выполняют из кирпича, керамической плитки, брусков и плитки из природного камня. Толщина экрана зависит от степени нагрева стены.

    Для деревянного дома

    Для деревянного дома чаще выбирают печки, работающие на дровах. Для прогрева деревянного строения не нужно такого сильного жара, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого брусового дома площадью до 50 квадратных метров.

    В продаже есть сотни моделей металлических печек от десятков российских и иностранных заводов. Хорошо зарекомендовали себя отопительно-варочные приборы зарубежных производителей:

    • Konig Feuer;
    • Trend;
    • Olimp;
    • Magnum;
    • Thorma;
    • Alma Mons;
    • Efel;
    • Ferlux.

    Печи смонтированы из стали и чугуна, имеют различный дизайн и конструкцию.

    Из чугуна выполнены топочные камеры, у всех моделей стены топки имеют шамотную, вермикулитовую или другую огнестойкую футеровку. Вермикулитовая футеровка топки позволяет раскалять ее до 1200 градусов, шамот — до 1300 градусов. Пища готовится на варочном настиле и в духовом шкафу.

    В продаже есть десятки надежных и качественных печей от российских изготовителей таких, как «Термофор», «Лиговъ», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные топки, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Во многих печках, кроме варочного настила, установлен духовой шкаф.

    Во всех устройствах есть отдел-зольник, накрытый колосником, дроссели для регулировки подачи воздуха. Дверцы сплошные или с окошком из огнестойкого стекла.

    Вам также будет интересно:

    Для загородного дома

    Для загородного дома и дачи чаще выбирают компактные печки. Эти сооружения позволяют быстро прогревать небольшие помещения и удерживать приемлемую температуру 2—3 часа. Если в поселке нет проблем с электричеством, достаточно приобрести печь, предназначенную только для нагрева помещения.

    Фото 2. Печь модели «Булерьян». По изогнутым трубкам проходит горячий воздух и тепло держится дольше.

    В продаже есть компактные отопительно-варочные устройства. Если агрегат нужен исключительно для отопления, подойдут малые печи моделей «Булерьян», «Золушка», «Везувий», «Студент», «Инженер».

    Справка. Предприятия, как правило, выпускают десятки печей с одинаковым названием, но с разным цифровым кодом. Среди них есть варочные и варочно-отопительные приборы.

    Схемы железных печей на дровах

    Выделяют камерные, канальные, пиролизные печки и печи длительного горения топлива. Они различаются по теплоотдаче, циркуляции газов, режимам горения, виду топлива.

    Камерная конструкция

    Состоит из стального либо чугунного корпуса, в котором есть одна камера сгорания. Для загрузки дров в корпусе имеется люк с дверцей.

    В нижней части печи устанавливается решетчатый колосник, под ним находится зольник (поддувало) и дверца для извлечения золы. В верхней части кожуха (сверху или сбоку) вырезано круглое или квадратное отверстие для дымовой трубы.

    Канальное устройство

    Печь состоит из стального или чугунного корпуса, в котором находятся топка, колосник, поддувало с дверцей. Внутри топки расположены горизонтальные перегородки-каналы (от 1 до 3), образующие камеру дожигания. Воздух в нее попадает через зазоры в конфорках или через регулятор (дроссель). Камера создает препятствие для прямого вывода газов в трубу, воздух и газы циркулируют внутри камеры, дожигаются и отдают тепло.

    Справка. Большинство железных отопительно-варочных устройств являются канальными.

    Выводятся печные газы в дымоход по горизонтальной трубе. В зависимости от регулировки дросселя, печка работает в двух режимах: длительное и пламенное горение.

    Печи длительного горения

    Такие приборы отдают жар до 6—10 часов. После того как дрова разгорятся, камеру заполняют топливом на две трети и ограничивают воздушный поток. Тление происходит в верхнем слое топлива, для полного разложения древесины через регулятор подают воздух. Регулятор располагают в верхней или средней части корпуса печи. Полное сгорание происходит под сводом.

    Фото 3. Три модели печей длительного горения от производителя «Термофор». Конструкция одинаковая, отличается лишь цвет покрытия.

    Изготовление железной домашней печи своими руками

    При изготовлении домашней железной печки большое значение имеет выбор материалов. В качестве образца лучше взять проверенную схему отопительного прибора. Рассмотрим процесс изготовления небольшой канальной отопительно-варочной печки для загородного дома.

    Выбор материалов

    Домашние мастера в качестве материала часто используют чугун. Чугунные плиты хорошо свариваются дуговой сваркой, этот металл долговечен и надежен, быстро нагревается и выдерживает перегрев.

    Важно! Чугун не выносит резкого перепада температур и трескается от брызг холодной воды.

    Если печь не будет перегреваться до красного каления, для корпуса подойдет обычная сталь толщиной 8 мм. Этот металл прослужит долго, если его не подвергать частому нагреву до температур выше 600 градусов.

    Заводские печи со стальным корпусом толщиной до 1,5—3 мм делают из жаропрочной стали, которую варят по сложной технологии, недоступной в домашних условиях.

    При дуговой сварке жаропрочная сталь становится хрупкой. Проблему решит соединение деталей на заклепках.

    Чтобы сделать крепления для дверцы, защелку и ручку, подойдет стальной пруток диаметром 8—10 мм и листовая сталь толщиной 3 мм.

    Подготовка инструментов и оборудования

    Для работы понадобятся сварочный аппарат, электроды, плазморез, молоток, болгарка с набором дисков, металлический карандаш, металлическая рулетка и линейка, кусочек мела. Работу ведут на столе из негорючего материала или на стальных козлах.

    Место для постройки домашней печи

    Выбор железной печи часто ограничивается ее весом, так как постройка фундамента — долгий и дорогостоящий процесс. Без фундамента на деревянный пол можно устанавливать только маленький прибор.

    На пол кладут лист плоского шифера, асбестовый картон, керамическую плитку, слой кирпича, другой огнестойкий материал.

    Железные печи весом 300—400 и более килограммов устанавливают только на фундамент, который не связан с досками и лагами пола.

    Самый надежный и прочный вариант — сплошной фундамент из бетона, армированного стальной решеткой. На бетон кладут слой керамического кирпича, используя глиняно-песчаный раствор, или плиты из природного камня.

    Важно! Допускается устанавливать металлическую печь только на ровное основание. Правильность его закладки проверяют строительным уровнем.

    Вам также будет интересно:

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Перед началом работы готовят материалы, оборудование, рабочий стол или козлы. Процесс создания печи состоит из следующих этапов:

    • На стол (или на пол) кладут стальной лист и наносят на него разметку стальным карандашом.
    • Детали подписывают мелом с указанием размеров.
    • Детали вырезают плазморезом.
    • В деталях вырезают круглое отверстие для трубы и отверстие-конфорку.
    • На пластине, которая будет приварена к передней части прибора, вырезают портал для топочной дверцы и дверки поддувала.
    • В пластине, отделяющей поддувало, сверлят колосниковые отверстия.

    • Детали сваривают между собой согласно проекту. Внутрь печи привариваются пластины, образующие каналы, и пластину-колосник.
    • К отверстию для дымохода приваривают кусок стальной трубы.
    • К днищу печи приваривают стойки, изготовленные из стального уголкового профиля.
    • К порталу печи приваривают держатели шарниров топочной дверцы и дверцы поддувала, элементы защелок и ручек.
    • Надевают дверцы на шарниры.
    • Поверхность устройства зачищают от окалины, брызг металла, шлифуют и полируют.
    • Выполняются окончательную отделку печной поверхности: воронение горячим или холодным способом, покраску жаропрочной эмалью.

    Возможные проблемы и сложности

    Для мастеров-любителей проблемой часто становится качество сварки. В этом случае следует обратиться за помощью к профессионалам.

    Сложность составляет и расчет веса печки. Если сооружение получается тяжелым, придется позаботиться о строительстве фундамента.

    Для владельцев печи неожиданной проблемой становится нагрев потолка. В этом случае на него крепят слой материала с низкой теплопроводностью.

    Видео, которое в ускоренном темпе демонстрирует весь процесс изготовления печки длительного горения: от пустой трубы до готового изделия.

    Перед топочной дверцей на саморезы крепят стальной лист, под который положен слой асбеста, или керамическую плитку. Плитку кладут на термостойкий клей, не оставляя зазоров.

    Во избежание попадания в дом угарного газа, задвижки никогда не закрывают полностью до окончания процесса горения. Нельзя использовать для растопки бензин, ацетон, солярку, спиртосодержащие жидкости, так как при их воспламенении огонь распространяется и на помещение. В заводских печах в качестве топлива используются только те материалы, которые указаны изготовителем.

    Оцени статью:

    Будь первым!

    Средняя оценка: 0 из 5. Оценили: 0 читателей.

    Поделись с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    ogon.guru

    Обзор металлических отопительных печей

    В наш век высоких технологий и новых технических решений пересматриваются концепции многих традиционных отопительных устройств, пришедших к нам из прошлого. Эти изменения затронули и печи, работающие на дровах. Казалось бы, простейшее изделие из кирпича или металла, что там еще можно придумать? Оказалось, — можно. Особенно видоизменились такие привычные для нас «буржуйки» как внешне, так и внутренне. Теперь это — современные отопительные печи на дровах, пользующиеся большой популярностью в силу своей невысокой стоимости.

    Металлические печи

    Обновления стальных печей на дровах

    Самодельные «буржуйки» сейчас можно встретить разве что у кого-то в гараже либо в другом подсобном помещении. Эти самые простые печки прямого горения сжигали дрова со страшной скоростью, выбрасывая основное количество тепла в дымоход. По этой причине люди, пользующиеся «буржуйками», старались сделать горизонтальный участок дымоходной трубы как можно длиннее, пропуская его через все помещение. Цель – отобрать максимум тепла у продуктов горения, что вылетают из печки на дровах с температурой 400—500ºС.

    Сейчас каждая современная печь для отопления частного дома мало напоминает «буржуйку», так как снабжена декоративным защитным кожухом с отверстиями для воздуха либо же корпус камеры сгорания окружен трубами воздуховодов. Тому есть причины, первая – высокая температура поверхности делает отопитель опасным для жилых помещений, где постоянно находятся люди и дети, которые могут случайно получить ожоги. Кроме того, раскаленная металлическая поверхность выдает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух принимает жесткое излучение на себя и, нагреваясь, передает тепло воздуху комнаты.

    В связи с внедрением новых технических решений конструкции дровяных печей тоже изменились. Вкратце изменения заключаются в следующем:

    • Поступление свежего воздуха для горения в топку стало регулируемым.
    • Над камерой сгорания устроено несколько перегородок, из-за чего дымовые газы уже не могут вылететь прямиком в трубу. Сначала они отдают свою теплоту, совершая несколько ходов внутри отопителя и огибая эти перегородки.
    • Для увеличения срока службы своих изделий многие производители футеруют топки стальных печей огнеупорным кирпичом.
    • Организовано дожигание выделяющихся пиролизных газов.
    • Установлена варочная поверхность из стали или чугуна.
    • В некоторых моделях установлены теплообменники для нагрева воды на нужды ГВС.
    • Реализовано инновационное решение – простая дровяная печка вырабатывает электроэнергию.

    Обзор разновидностей печей

    На данный момент существуют 2 основных разновидности отопительных дровяных печей из металла:

    • классические, прямого сжигания;
    • отопительные устройства длительного горения.

    В устройствах первого типа топливо уже не сгорает так быстро, как в «буржуйке», поскольку к нему ограничен доступ свежего воздуха, а газы интенсивно отдают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная печь на дровах для бани.

    Красными стрелками на схеме показаны дымовые газы, делающие дополнительный ход прежде, чем уйти в дымоходный канал. В результате их температура на выходе редко достигает 200ºС, а в некоторых агрегатах до трубы можно даже прикоснуться рукой прямо во время работы. Это говорит о том, что основная масса тепловой энергии, выделяющаяся при сжигании твердых видов топлива, остается в помещении, а КПД отопителей достигает 70%.

    Как и в современных пиролизных отопительных котлах с водяным контуром, в некоторых моделях печей организовано медленное сжигание дров при недостаточном количестве кислорода. Вследствие этого образуется пиролизный газ, дожигаемый с помощью точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания. Ниже показана дровяная газогенераторная печь.

    В верхней зоне камеры сгорания располагается инжектор, что обеспечивает подачу вторичного воздуха, в результате трубы – воздуховоды равномерно прогреваются сверху донизу. Воздух поступает в них сквозь нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, нагреваясь в топке, и выходит в пространство комнаты. При этом сгорание дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6—8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высоки, дрова могут применяться с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза проходить не будет.

    По сути, модернизированные стальные печи по своей конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Разница лишь в том, что печка для обогрева помещений использует явление конвекции, нагревая воздух, а не воду. Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, который можно присоединить к системе ГВС либо организовать небольшое водяное отопление дома.

    Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке подогревается от задней стенки камеры сгорания. Кроме того, наверху изделия устроена варочная поверхность для приготовления пищи. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью установлена перегородка и дымовым газам приходится огибать ее, делая второй дополнительный ход.

    Стальные печи новой разработки

    Заслуживает особого внимания агрегат, который, как и колпаковая отопительная печь для дачи из кирпича, использует принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам, вплоть до самого дымохода.

    Стальная колпаковая печь

    Такая печь более эффективна по сравнению со своими «собратьями», вместо варочной поверхности в нем сконструирована духовка открытого типа, находящаяся прямо над колпаком. Даже при потухшей топке еда, оставленная в нише духовки, долгое время не остынет. Ну и дверца главной топки, через которую производится загрузка дров, открывается на 140º и снабжена большим огнеупорным стеклом и напоминает отопительный камин.

    Представляет немалый интерес линейка портативных агрегатов прямого сжигания российского производителя ТЕРМОФОР. Один из них — малогабаритная дровяная отопительно-варочная печь Золушка. При своих скромных размерах 465 х 300 х 460 мм и массе 27 кг она имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать комнату объемом до 50 м2. Этот отопитель смело можно причислить к переносным и пользоваться практически в любых условиях, хотя его примечательный внешний вид позволяет поместить печь в жилом доме.

    Печь Золушка

    Другое оригинальное изделие из той же линейки — отопительно-варочная печь на дровах Индигирка. Если вы никогда не заряжали свой сотовый телефон от дровяной печки, то Индигирка вам в помощь. В нее встроен блок – генератор электричества, что буквально сразу после растопки вырабатывает напряжение 12 В и обладает мощностью до 75 Вт.

    Печь Индигидка

    Некогда простые дровяные печи для дачи или гаража благодаря своим обновлениям превратились в серьезные отопительные агрегаты, применяемые для обогрева жилых, да и любых других помещений. При этом они остались весьма привлекательными благодаря невысокой стоимости и небольшому объему монтажных работ по их установке.

    На следующем этапе нужно приварить пол, а сбоку проделать два отверстия для поддувала и дверцы. В верхней части сбоку нужно проделать отверстие, для патрубка, длиной до 30 сантиметров. Внутри нужно уложить решетку.

    После этого отопительная система устанавливается на деревянный пол помещения (дачи или дома). Печь на дровах нужно поставить вертикально и вставить в нее подготовленный пресс перед решеткой, после чего — крышку, в центре которой должно быть отверстие для трубы, приваренной к прессу. Затем крышка приваривается к основе. На финишном этапе устанавливается поддувало и дверца. Отопительная система готова к эксплуатации.

    Принцип работы печи на дровах

    Допускается установка конструкции прямо на деревянный пол. Чтобы заложить дрова, нужно максимально приподнять пресс за трубу. Поэтому сделать закладку своими руками будет сложно, необходим помощник. Поленья нужно уложить плотно, чтобы добиться небольшой концентрации кислорода, в результате чего дрова будут гореть дольше, что очень важно для дачи и загородного дома. Если поджечь нижние дрова, то они постепенно будут смещаться к поддувалу, а если верхние — то к решетке. В любом случае, пресс будет медленно опускаться.

    Эта отопительная система является сложной конструкцией, однако она позволяет значительно сэкономить расход дров. Если вы не уверены, что сможете собрать своими руками отопительную систему для загородного дома или дачи, можно приобрести готовые печи из металла. Среди огромного ассортимента на современном рынке можно найти подходящий агрегат, установка которого на деревянный пол не вызовет трудностей.

    Поделиться:

    poluchi-teplo.ru

    Металлические печи для дачи на дровах

    Каждый владелец собственной дачи мечтает о таком важно сооружении, как металлическая печь на дровах. Этот источник тепла изготавливается для разных целей: для отопления дома или же создания температуры в бане, парилке. Металлические печи для дачи на дровах должны, прежде всего, отвечать всем требованиям безопасности, работать с максимальной эффективностью и использовать минимум топлива. Можно ли сделать такую конструкцию своими руками или лучше отдавать предпочтение готовым изделиям?

    Металлические печи для дачи на дровах

    Металлические печи для дачи – что важно учесть?

    Прежде чем приступать к созданию металлической печи, необходимо принять во внимание следующие моменты:

    • Эксплуатация. Металлические печи – устройства, которые нуждаются в постоянном добавлении топлива для отдачи тепла. Как только прекращается подача топлива, то есть дров, температура в помещении начинает падать.
    • Скорость отопления. Преимущество металл – его быстрое нагревание. Сразу после начала сжигания дров, материал начинает отдавать тепло в помещение. В этом плане металлическая конструкция намного выигрывает перед кирпичными печами.
    • Безопасность. Поскольку металл имеет способность сильно нагреваться, важно устанавливать конструкцию в таком месте, где ее не сможет никто случайно зацепить. Для усиления эффекта, устанавливают специальные экраны из не горячих материалов.
    • Стоимость оборудования. Металлическая печка – отличный бюджетный вариант, который можно как сделать самому своими руками, так и приобрести в специализированном магазине.
    • Площадь обогрева. Тут важно усвоить одно правило – большой размер конструкции – это не всегда экономно, поскольку для хорошей теплоотдачи металлу необходимо огромное количество дров. Поэтому лучше отдавать предпочтение компактным моделям.

    Что лучше: сделать металлическую печь самому или приобрести заводскую? Определенного ответа на этот вопрос нет. Если вы в состоянии сделать такое изделие, обладаете необходимыми инструментами и имеете нужный опыт, тогда лучше сконструировать самому. В другом случае, рекомендуется отдать предпочтение заводским моделям, которые хотя и отличаются высокой ценой, зато характеризуются качеством и прекрасным внешним оформлением.

    Читайте также:Котлы отопительные универсальные для частного дома

    Дровяные металлические печки – сегодня не столь популярны, поскольку цивилизация постепенно доходит до всех, даже отдаленных районов. Но эти агрегаты заслужили свое почетное место во всех банях, саунах и гаражах. Дрова – это самый экономичный вид топлива, но если печь сделана неправильно, их рациональное использования под угрозой. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение металлическим дровяным печам длительного горения. Каков принцип их работы? Можно выделить такие моменты:

    1. Сам процесс сгорания дров осуществляется при потреблении небольшого количества кислорода. Другими словами – топлива потихоньку тлеет, что позволяет сэкономить на расходе дров, а также отопить помещение. Так же существуют модели, снабженные дополнительной топкой, к которой сгорают угарные газы.
    2. Немаловажную роль играет правильная укладка дров таким образом, чтобы между элементами оставалось как можно меньше лишнего пространства. Что это дает? Чем плотнее укладка дров, тем дольше происходят процессы тления. Это помогает неплохо сэкономить.
    3. Кислород извне подается не в саму камеру горения, а в место, где происходит тление дров.

    Именно такие металлические печи рекомендуется устанавливать на дачных участках. Также не стоит забывать о дымоходе. Как его правильно сконструировать и установить?

    Дымоход для металлической печи

    Это изделие выполняет важную роль – создает тягу и выводит все продукты горения. Каким должен быть качественный дымоход? Во-первых, лучше отдавать предпочтение круглым моделям дымоходов, поскольку в прямоугольной модели образовываются завихрения, которые негативно влияют на качество тяги. К тому же, чистить круглые изделия гораздо проще. Во-вторых, идеальная труба – это та, в которой нет никаких отводов или их минимальное количество. В-третьих, вначале устанавливается дымоход, а потом сама металлическая печь.

    Итак, металлические печи для дачи на дровах – лучше решение для отопления небольших помещений. Они экономичны, практичны и экономичны. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать подходящую модель для вашей дачи.

    www.dacha-svoimi-rukami.com

    Для каждого дома нужно горячее «сердце»: как выбрать и установить металлическую печь на дровах

    Небольшие чугунные и стальные печи устанавливают во временных строениях, на дачах, в маленьких сельских домиках. Большие металлические отопительные приборы современного дизайна размещают в просторных жилых домах и коттеджах.

    Самодельные железные печки отличаются простотой, но некоторые мастера способны превратить устройства собственного изготовления в настоящие произведения искусства.

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    Предприятия создают десятки железных печей, которые различаются размерами, объемом топки, конструкцией, внешним видом и режимами работы. Выбирая отопительный прибор из металла, учитывают ряд факторов:

    • регион проживания;
    • площадь дома, количество отапливаемых комнат;
    • периодичность использования печки;
    • дизайн интерьера и предпочтения хозяина дома.

    В регионах, где минусовые температуры держатся до 5—6 месяцев в году, требования к отопительным приборам повышаются, хозяева домов отдают предпочтение кирпичным сооружениям. Но если зимой температура редко падает ниже 10 градусов, домашний отопительный металлический прибор вполне подходит для обогрева жилья.

    При постоянном проживании хозяев в доме металлическая печь должна поддерживать комфортную температуру в течение нескольких часов после сжигания одной порции топлива.

    Площадь жилища и количество отапливаемых комнат также влияет на выбор устройства. Если дом состоит из просторных комнат, выбирают большую печь длительного горения с хорошей теплоотдачей. Для маленьких домов, где есть лишь кухня и пара комнат, достаточно агрегата средней мощности. Если хозяева появляются в жилище лишь время от времени, можно установить небольшую печку, быстро отдающую тепло.

    На выбор устройства влияют и вкусы хозяев дома. В продаже есть железные печи, оформленные в стилях хай-тек, барокко, прованс.

    Фото 1. Очень необычная металлическая печь, оформленная в виде ковша от трактора «Cat».

    Конкретные примеры выбора

    Выбор металлической печки начинается с определения места ее установки. Отопительный агрегат размещают у стены, защищенной жаропрочным материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посередине большой кухни или комнаты.

    Стена, у которой стоит печка, нагревается, поэтому ее защищают термостойким материалом. Экран выполняют из кирпича, керамической плитки, брусков и плитки из природного камня. Толщина экрана зависит от степени нагрева стены.

    Для деревянного дома

    Для деревянного дома чаще выбирают печки, работающие на дровах. Для прогрева деревянного строения не нужно такого сильного жара, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого брусового дома площадью до 50 квадратных метров.

    В продаже есть сотни моделей металлических печек от десятков российских и иностранных заводов. Хорошо зарекомендовали себя отопительно-варочные приборы зарубежных производителей:

    • Konig Feuer;
    • Trend;
    • Olimp;
    • Magnum;
    • Thorma;
    • Alma Mons;
    • Efel;
    • Ferlux.

    Печи смонтированы из стали и чугуна, имеют различный дизайн и конструкцию.

    Из чугуна выполнены топочные камеры, у всех моделей стены топки имеют шамотную, вермикулитовую или другую огнестойкую футеровку. Вермикулитовая футеровка топки позволяет раскалять ее до 1200 градусов, шамот — до 1300 градусов. Пища готовится на варочном настиле и в духовом шкафу.

    В продаже есть десятки надежных и качественных печей от российских изготовителей таких, как «Термофор», «Лиговъ», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные топки, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Во многих печках, кроме варочного настила, установлен духовой шкаф.

    Во всех устройствах есть отдел-зольник, накрытый колосником, дроссели для регулировки подачи воздуха. Дверцы сплошные или с окошком из огнестойкого стекла.

    Вам также будет интересно:

    Для загородного дома

    Для загородного дома и дачи чаще выбирают компактные печки. Эти сооружения позволяют быстро прогревать небольшие помещения и удерживать приемлемую температуру 2—3 часа. Если в поселке нет проблем с электричеством, достаточно приобрести печь, предназначенную только для нагрева помещения.

    Фото 2. Печь модели «Булерьян». По изогнутым трубкам проходит горячий воздух и тепло держится дольше.

    В продаже есть компактные отопительно-варочные устройства. Если агрегат нужен исключительно для отопления, подойдут малые печи моделей «Булерьян», «Золушка», «Везувий», «Студент», «Инженер».

    Справка. Предприятия, как правило, выпускают десятки печей с одинаковым названием, но с разным цифровым кодом. Среди них есть варочные и варочно-отопительные приборы.

    Схемы железных печей на дровах

    Выделяют камерные, канальные, пиролизные печки и печи длительного горения топлива. Они различаются по теплоотдаче, циркуляции газов, режимам горения, виду топлива.

    Камерная конструкция

    Состоит из стального либо чугунного корпуса, в котором есть одна камера сгорания. Для загрузки дров в корпусе имеется люк с дверцей.

    В нижней части печи устанавливается решетчатый колосник, под ним находится зольник (поддувало) и дверца для извлечения золы. В верхней части кожуха (сверху или сбоку) вырезано круглое или квадратное отверстие для дымовой трубы.

    Канальное устройство

    Печь состоит из стального или чугунного корпуса, в котором находятся топка, колосник, поддувало с дверцей. Внутри топки расположены горизонтальные перегородки-каналы (от 1 до 3), образующие камеру дожигания. Воздух в нее попадает через зазоры в конфорках или через регулятор (дроссель). Камера создает препятствие для прямого вывода газов в трубу, воздух и газы циркулируют внутри камеры, дожигаются и отдают тепло.

    Справка. Большинство железных отопительно-варочных устройств являются канальными.

    Выводятся печные газы в дымоход по горизонтальной трубе. В зависимости от регулировки дросселя, печка работает в двух режимах: длительное и пламенное горение.

    Печи длительного горения

    Такие приборы отдают жар до 6—10 часов. После того как дрова разгорятся, камеру заполняют топливом на две трети и ограничивают воздушный поток. Тление происходит в верхнем слое топлива, для полного разложения древесины через регулятор подают воздух. Регулятор располагают в верхней или средней части корпуса печи. Полное сгорание происходит под сводом.

    Фото 3. Три модели печей длительного горения от производителя «Термофор». Конструкция одинаковая, отличается лишь цвет покрытия.

    Изготовление железной домашней печи своими руками

    При изготовлении домашней железной печки большое значение имеет выбор материалов. В качестве образца лучше взять проверенную схему отопительного прибора. Рассмотрим процесс изготовления небольшой канальной отопительно-варочной печки для загородного дома.

    Выбор материалов

    Домашние мастера в качестве материала часто используют чугун. Чугунные плиты хорошо свариваются дуговой сваркой, этот металл долговечен и надежен, быстро нагревается и выдерживает перегрев.

    Важно! Чугун не выносит резкого перепада температур и трескается от брызг холодной воды.

    Если печь не будет перегреваться до красного каления, для корпуса подойдет обычная сталь толщиной 8 мм. Этот металл прослужит долго, если его не подвергать частому нагреву до температур выше 600 градусов.

    Заводские печи со стальным корпусом толщиной до 1,5—3 мм делают из жаропрочной стали, которую варят по сложной технологии, недоступной в домашних условиях.

    При дуговой сварке жаропрочная сталь становится хрупкой. Проблему решит соединение деталей на заклепках.

    Чтобы сделать крепления для дверцы, защелку и ручку, подойдет стальной пруток диаметром 8—10 мм и листовая сталь толщиной 3 мм.

    Подготовка инструментов и оборудования

    Для работы понадобятся сварочный аппарат, электроды, плазморез, молоток, болгарка с набором дисков, металлический карандаш, металлическая рулетка и линейка, кусочек мела. Работу ведут на столе из негорючего материала или на стальных козлах.

    Место для постройки домашней печи

    Выбор железной печи часто ограничивается ее весом, так как постройка фундамента — долгий и дорогостоящий процесс. Без фундамента на деревянный пол можно устанавливать только маленький прибор.

    На пол кладут лист плоского шифера, асбестовый картон, керамическую плитку, слой кирпича, другой огнестойкий материал.

    Железные печи весом 300—400 и более килограммов устанавливают только на фундамент, который не связан с досками и лагами пола.

    Самый надежный и прочный вариант — сплошной фундамент из бетона, армированного стальной решеткой. На бетон кладут слой керамического кирпича, используя глиняно-песчаный раствор, или плиты из природного камня.

    Важно! Допускается устанавливать металлическую печь только на ровное основание. Правильность его закладки проверяют строительным уровнем.

    Вам также будет интересно:

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Перед началом работы готовят материалы, оборудование, рабочий стол или козлы. Процесс создания печи состоит из следующих этапов:

    • На стол (или на пол) кладут стальной лист и наносят на него разметку стальным карандашом.
    • Детали подписывают мелом с указанием размеров.
    • Детали вырезают плазморезом.
    • В деталях вырезают круглое отверстие для трубы и отверстие-конфорку.
    • На пластине, которая будет приварена к передней части прибора, вырезают портал для топочной дверцы и дверки поддувала.
    • В пластине, отделяющей поддувало, сверлят колосниковые отверстия.

    • Детали сваривают между собой согласно проекту. Внутрь печи привариваются пластины, образующие каналы, и пластину-колосник.
    • К отверстию для дымохода приваривают кусок стальной трубы.
    • К днищу печи приваривают стойки, изготовленные из стального уголкового профиля.
    • К порталу печи приваривают держатели шарниров топочной дверцы и дверцы поддувала, элементы защелок и ручек.
    • Надевают дверцы на шарниры.
    • Поверхность устройства зачищают от окалины, брызг металла, шлифуют и полируют.
    • Выполняются окончательную отделку печной поверхности: воронение горячим или холодным способом, покраску жаропрочной эмалью.

    Возможные проблемы и сложности

    Для мастеров-любителей проблемой часто становится качество сварки. В этом случае следует обратиться за помощью к профессионалам.

    Сложность составляет и расчет веса печки. Если сооружение получается тяжелым, придется позаботиться о строительстве фундамента.

    Для владельцев печи неожиданной проблемой становится нагрев потолка. В этом случае на него крепят слой материала с низкой теплопроводностью.

    Видео, которое в ускоренном темпе демонстрирует весь процесс изготовления печки длительного горения: от пустой трубы до готового изделия.

    Перед топочной дверцей на саморезы крепят стальной лист, под который положен слой асбеста, или керамическую плитку. Плитку кладут на термостойкий клей, не оставляя зазоров.

    Во избежание попадания в дом угарного газа, задвижки никогда не закрывают полностью до окончания процесса горения. Нельзя использовать для растопки бензин, ацетон, солярку, спиртосодержащие жидкости, так как при их воспламенении огонь распространяется и на помещение. В заводских печах в качестве топлива используются только те материалы, которые указаны изготовителем.

    Оцени статью:

    Будь первым!

    Средняя оценка: 0 из 5. Оценили: 0 читателей.

    Поделись с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    ogon.guru

    Обзор металлических отопительных печей

    В наш век высоких технологий и новых технических решений пересматриваются концепции многих традиционных отопительных устройств, пришедших к нам из прошлого. Эти изменения затронули и печи, работающие на дровах. Казалось бы, простейшее изделие из кирпича или металла, что там еще можно придумать? Оказалось, — можно. Особенно видоизменились такие привычные для нас «буржуйки» как внешне, так и внутренне. Теперь это — современные отопительные печи на дровах, пользующиеся большой популярностью в силу своей невысокой стоимости.

    Металлические печи

    Обновления стальных печей на дровах

    Самодельные «буржуйки» сейчас можно встретить разве что у кого-то в гараже либо в другом подсобном помещении. Эти самые простые печки прямого горения сжигали дрова со страшной скоростью, выбрасывая основное количество тепла в дымоход. По этой причине люди, пользующиеся «буржуйками», старались сделать горизонтальный участок дымоходной трубы как можно длиннее, пропуская его через все помещение. Цель – отобрать максимум тепла у продуктов горения, что вылетают из печки на дровах с температурой 400—500ºС.

    Сейчас каждая современная печь для отопления частного дома мало напоминает «буржуйку», так как снабжена декоративным защитным кожухом с отверстиями для воздуха либо же корпус камеры сгорания окружен трубами воздуховодов. Тому есть причины, первая – высокая температура поверхности делает отопитель опасным для жилых помещений, где постоянно находятся люди и дети, которые могут случайно получить ожоги. Кроме того, раскаленная металлическая поверхность выдает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух принимает жесткое излучение на себя и, нагреваясь, передает тепло воздуху комнаты.

    В связи с внедрением новых технических решений конструкции дровяных печей тоже изменились. Вкратце изменения заключаются в следующем:

    • Поступление свежего воздуха для горения в топку стало регулируемым.
    • Над камерой сгорания устроено несколько перегородок, из-за чего дымовые газы уже не могут вылететь прямиком в трубу. Сначала они отдают свою теплоту, совершая несколько ходов внутри отопителя и огибая эти перегородки.
    • Для увеличения срока службы своих изделий многие производители футеруют топки стальных печей огнеупорным кирпичом.
    • Организовано дожигание выделяющихся пиролизных газов.
    • Установлена варочная поверхность из стали или чугуна.
    • В некоторых моделях установлены теплообменники для нагрева воды на нужды ГВС.
    • Реализовано инновационное решение – простая дровяная печка вырабатывает электроэнергию.

    Обзор разновидностей печей

    На данный момент существуют 2 основных разновидности отопительных дровяных печей из металла:

    • классические, прямого сжигания;
    • отопительные устройства длительного горения.

    В устройствах первого типа топливо уже не сгорает так быстро, как в «буржуйке», поскольку к нему ограничен доступ свежего воздуха, а газы интенсивно отдают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная печь на дровах для бани.

    Красными стрелками на схеме показаны дымовые газы, делающие дополнительный ход прежде, чем уйти в дымоходный канал. В результате их температура на выходе редко достигает 200ºС, а в некоторых агрегатах до трубы можно даже прикоснуться рукой прямо во время работы. Это говорит о том, что основная масса тепловой энергии, выделяющаяся при сжигании твердых видов топлива, остается в помещении, а КПД отопителей достигает 70%.

    Как и в современных пиролизных отопительных котлах с водяным контуром, в некоторых моделях печей организовано медленное сжигание дров при недостаточном количестве кислорода. Вследствие этого образуется пиролизный газ, дожигаемый с помощью точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания. Ниже показана дровяная газогенераторная печь.

    В верхней зоне камеры сгорания располагается инжектор, что обеспечивает подачу вторичного воздуха, в результате трубы – воздуховоды равномерно прогреваются сверху донизу. Воздух поступает в них сквозь нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, нагреваясь в топке, и выходит в пространство комнаты. При этом сгорание дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6—8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высоки, дрова могут применяться с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза проходить не будет.

    По сути, модернизированные стальные печи по своей конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Разница лишь в том, что печка для обогрева помещений использует явление конвекции, нагревая воздух, а не воду. Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, который можно присоединить к системе ГВС либо организовать небольшое водяное отопление дома.

    Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке подогревается от задней стенки камеры сгорания. Кроме того, наверху изделия устроена варочная поверхность для приготовления пищи. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью установлена перегородка и дымовым газам приходится огибать ее, делая второй дополнительный ход.

    Стальные печи новой разработки

    Заслуживает особого внимания агрегат, который, как и колпаковая отопительная печь для дачи из кирпича, использует принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам, вплоть до самого дымохода.

    Стальная колпаковая печь

    Такая печь более эффективна по сравнению со своими «собратьями», вместо варочной поверхности в нем сконструирована духовка открытого типа, находящаяся прямо над колпаком. Даже при потухшей топке еда, оставленная в нише духовки, долгое время не остынет. Ну и дверца главной топки, через которую производится загрузка дров, открывается на 140º и снабжена большим огнеупорным стеклом и напоминает отопительный камин.

    Представляет немалый интерес линейка портативных агрегатов прямого сжигания российского производителя ТЕРМОФОР. Один из них — малогабаритная дровяная отопительно-варочная печь Золушка. При своих скромных размерах 465 х 300 х 460 мм и массе 27 кг она имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать комнату объемом до 50 м2. Этот отопитель смело можно причислить к переносным и пользоваться практически в любых условиях, хотя его примечательный внешний вид позволяет поместить печь в жилом доме.

    Печь Золушка

    Другое оригинальное изделие из той же линейки — отопительно-варочная печь на дровах Индигирка. Если вы никогда не заряжали свой сотовый телефон от дровяной печки, то Индигирка вам в помощь. В нее встроен блок – генератор электричества, что буквально сразу после растопки вырабатывает напряжение 12 В и обладает мощностью до 75 Вт.

    Печь Индигидка

    Некогда простые дровяные печи для дачи или гаража благодаря своим обновлениям превратились в серьезные отопительные агрегаты, применяемые для обогрева жилых, да и любых других помещений. При этом они остались весьма привлекательными благодаря невысокой стоимости и небольшому объему монтажных работ по их установке.

    cotlix.com

    Металлическая печь на даче — тонкости обогрева | Дачные дела

    Добрый день, мой читатель. Для зимнего обогрева дачи все чаще используются металлические печи разных конструкций. Все они основаны на одном принципе: холодный воздух поступает внутрь труб, там греется и из выходного отверстия выходит уже горячим. Но как сделать так, чтобы печка дольше не остывала и сохраняла тепло?

    Металлическая печь на даче — тонкости обогрева Мария Вербилкова

    Дача – это место, где человек бывает не каждый день, и потому печь топят нерегулярно. Поэтому традиционная кирпичная конструкция (русская, «голландка» и т. д.) при всех ее достоинствах тут совсем не в тему: иногда потребуются сутки, чтобы согреть помещение. Для дачи нужна совсем другая печка:

    • Быстрота нагрева воздуха.
    • Легкость в монтаже. Если на даче вы бываете от случая к случаю – зачем нужно ставить сложную и дорогую конструкцию?
    • Пожарная безопасность – особенно если дача деревянная или щитовая.
    • Длительность горения и сохранения тепла.

    Вот несколько способов, которыми пользуются дачники:

    1. Обкладывание кирпичом – мол, сначала нагреются кирпичи, а они будут долго греть дом. Честно говоря – не стоит: получится ухудшенное подобие обычной кирпичной печи со всеми ее недостатками, да и стальной корпус быстрее прогорит. Если и обкладывать – то только нижнюю часть, формируя изолирующий фундамент: снизу печка сильно раскаляется.
    2. Бак с водой, закрепленный на печи. Печь нагревает воду, а она потом, когда топка погаснет, будет отдавать тепло. Тоже вариант так себе: если не делать нормальный теплообменник с радиатором (а это уже водяное отопление), ничего особо вода отдавать не будет: конвекция вокруг бака и излучение от него – мягко скажем, паршивые.
    Металлическая печь на даче — тонкости обогрева Мария Вербилкова

    На самом деле, по-настоящему работают только способы, связанные с топливом:

    • Греть по-нормальному печи мешает сажа – поэтому чистите трубы регулярно.
    • Используйте дрова из лиственных пород – в них мало смолы, и они дают меньше сажи. Следовательно, печь горит эффективнее. Топливных брикетов же из подсолнечной шелухи избегайте: слишком много масла.
    • Не жгите мусор. Обрезками ДВП или ДСП вы просто можете отравиться (там в дыме соединения немногим лучше химического оружия), а ветки и сучья без просушки горят плохо и дают много копоти.
    • Устраивать «прожигание сажи», разводя огонь только из дров с высокой температурой горения, открыв настежь поддувало и вьюшку – крайне плохая идея. Металлическая печь может не выдержать, да и раскаленные трубы пожароопасны.

    Вообще печки без топлива тепло не держат – они греют, пока горят дрова. Поэтому их надо правильно топить:

    1. Дайте помещению согреться.
    2. Когда огонь войдет в полную мощность, загрузите топку на две трети сухими дровами и брикетами.
    3. Прикройте воздуходувы так, чтобы дрова не пылали, а потихоньку тлели. Тогда от печи не будет сильного жара, но греть она сможет всю ночь.

    Такой способ отопления можно назвать «индейским» или «таежным»: чтобы не подкидывать дрова всю ночь, и индейцы, и таежные охотники разводили долгий костер из медленно тлеющего топлива – нодью. Он дает меньше жара, зато не требует нового топлива и все-таки приятно согревает. С железной печью действует тот же принцип: меньше температура – дольше горение.

    металлических печей для бань и саун

    Все большую популярность приобретают металлические печи. Почему это происходит? Современные отопительные агрегаты совершенно не похожи на «буржуйки» и примитивные изделия прошлых веков. Сегодня люди устанавливают в своих домах красивые, прочные и простые в обслуживании печи, обладающие высокой эффективностью. Металлические конструкции быстро нагреваются и хорошо отдают тепло. Поэтому спрос на такие агрегаты с каждым годом увеличивается.

    Преимущества металлических печей

    Такое отопительное оборудование нагревает воздух в помещении за полчаса.Используется как основной или дополнительный источник тепла. При необходимости оборудование можно разобрать и перенести в другое место. Несколько десятилетий назад не было достойной альтернативы кирпичным конструкциям, но теперь все изменилось.

    Металлические печи ассоциируются с надежностью и долговечностью.

    Дровяные металлические печи для дома имеют множество преимуществ:

    • отличная теплоотдача — КПД 85%. В чугунных изделиях температура поверхностей нагрева в несколько раз выше, чем в кирпичных конструкциях;
    • компактность — если комната небольшая, этот аспект крайне актуален;
    • безопасность — при соблюдении правил эксплуатации вредные вещества выходят через дымоход;
    • оригинальный дизайн — непривлекательные металлические конструкции заменены на эргономичные изделия, окрашенные специальной краской и оснащенные декоративной дверцей;
    • надежность — в основном металлическая печь изготавливается из чугуна, который имеет отличные характеристики.

    Важно знать: для растопки чугунных агрегатов можно использовать дрова, торф, пеллеты.

    Выбирая подходящий объект, нужно обращать внимание не только на особенности оборудования, но и на потребности жителей. Если основная цель — обогрев помещения, следует отдавать предпочтение нагревательным приборам. А когда предполагается приготовление пищи, лучшим вариантом считаются нагревательные и варочные устройства.

    Для дахиметаллической печи имеет не только существенные достоинства, но и недостатки.Во-первых, он быстро остывает и не может накапливать тепло. По этой причине требуется постоянное поддержание горения топлива. Во-вторых, с помощью таких изделий невозможно создать комфортную температуру в слишком больших помещениях. В-третьих, уровень пожарной безопасности чугунно-стальных конструкций намного ниже, чем у кирпичных домов.

    Изготовление металлической печи своими руками

    Ассортимент отопительного оборудования сегодня огромен, но многие владельцы дач отдают предпочтение изделиям домашнего изготовления.Это связано с тем, что талантливые мастера воплощают в жизнь любые идеи. Фантазия и инженерия работают в правильном направлении: печь можно сделать круглую и квадратную, горизонтальную и вертикальную. Но выбор той или иной конструкции зависит от возможностей и навыков человека.

    «Буржуйка» из воздушного шара — яркий пример того, что воображение людей неиссякает

    С чего начинается сборка отопительного агрегата? Естественно, что первым шагом к созданию высокоэффективной конструкции является подготовка необходимых материалов: листов металла толщиной не менее 8 мм, решетки, труб диаметром 50 см, стержней.Также понадобится сварочный аппарат для шлифования угловых электродов.

    Типовая конструкция отопительного агрегата выглядит так: кожух, топка и дверца зольника, решетка, дымоход, ширма, варочная яма с крышкой, ножки. Изготовление печи проходит в несколько этапов:

    • сначала сварка стенок корпуса;
    • Затем привариваются крышка, решетка решеток, дно и другие элементы;
    • На завершающем этапе дровяные металлические печи для дачи оборудуют дымоходом — для этого используется стальная толстостенная труба.

    На чертеже изображено устройство буржуйки из металла

    Это важно знать: установка дверей, с помощью которых регулируется тяга, значительно снижает расход топлива.

    Металлическую печь можно сделать своими руками из подручных материалов. К ним относятся уголки, решетки, банки большого размера, сороклитровые канистры, газовые баллоны. Если у вас есть соответствующие навыки, вы можете построить эффективный юнит. Затраты времени, сил и денег на изготовление самоделок не слишком высоки, но при правильном подходе к делу результат будет ощутимым!

    Ответы на важные вопросы

    Самостоятельно сделать печь из металла сложно, но вполне возможно.Этот процесс вызывает много вопросов, поэтому мы хотим выделить наиболее важные моменты.

    Как минимизировать тепловые потери

    Металл — плохой аккумулятор тепла, поэтому чугунные агрегаты быстро охлаждаются. Но этот недостаток легко устраняется, если в металлическую печь встроить нагревательный экран. Это можно сделать в несколько этапов:

    1. Обустройство фундамента — кирпичная конструкция достаточно тяжелая, поэтому фундамент должен быть прочным.
    2. Кладка стройматериала по заказу и установка дополнительных элементов — перед работой кирпич погружают в воду для улучшения адгезии.При эксплуатации обязательно используется отвес и уровень. Также для кладки кирпича нужно иметь под рукой мастерок, рулетку, кирку.

    Для футеровки металлической печи нужно использовать огнеупорный кирпич и раствор, приготовленный на основе глины

    Это важно знать: при желании кирпичный экран для металлической печи облицовывают плиткой или плитки.

    Каким требованиям должна соответствовать дымовая труба

    Каким требованиям должна соответствовать кирпичная труба для металлической печи? Исчерпывающий ответ на этот вопрос таков:

    • дымоход не должен быть слишком высоким — этот нюанс связан с образованием конденсата из-за охлаждения горячих газов;
    • Оптимальный размер участка трубы 140 × 140 мм;
    • кирпичную трубу нужно защитить от атмосферных осадков — для этого она закрывается специальной заглушкой;
    • На стыке трубы и крыши необходимо сделать вход, закрывающий оставшийся зазор — для этого используются стальные листы.

    Как построить круглую печь в металлическом корпусе

    Когда-то такие агрегаты были очень популярны, потому что они практичны, недороги и безопасны. Для строительства таких печей вам понадобятся огнеупорный кирпич, глина, песок, топочные дверцы, задвижки, колосниковая решетка, рубероид, кровельная сталь. Процесс обустройства такой конструкции сложен: на листах

    • размечаются и вырезаются необходимые отверстия;
    • первый король корпуса установлен на основании;
    • Швы заделаны раствором;
    • Выполнена кирпичная кладка.

    Круглая печь в металлическом корпусе не только обогревает помещение, но и гармонично вписывается в интерьер

    ТОП-5 лучших металлических печей

    Самодельные отопительные агрегаты намного уступают заводским. По этой причине их популярность падает. Если вы хотите приобрести качественное отопительное оборудование, обратите внимание на современную продукцию:

    1. «Мета Амур» — металлическая каминная печь, отделанная мраморной плиткой. Стальная конструкция имеет множество преимуществ: высокая скорость нагрева, износостойкость, хорошая тепловая мощность, вместительная камера сгорания, соответствие безупречным немецким технологическим стандартам.

    Печь «Мета Амур» экономит полезное пространство, потому что она размещена в углу.

    1. Nordpeis Casa — это металлическая отопительная печь из черной стали. Он содержит элегантные элементы декора, благодаря которым агрегат отлично вписывается в интерьер. А также новаторские достижения и интересные решения.
    2. «Invicta Attiba» — стальной агрегат от известного французского производителя. Печь имеет оригинальную конструкцию и изготовлена ​​из жаропрочной стали. Он оборудован панорамным остеклением, через которое можно смотреть на огонь и получать эстетическое удовольствие.
    3. «Ромотоп Бело 3С» — металлическая каминная печь с рядом преимуществ: длительное горение, наличие панорамной двери и двух смотровых стекол, экономичный расход топлива, централизованная подача воздуха, уникальный дизайн.
    4. «Nordica Giulietta» — печь из высококачественного чугуна, окрашенная в черный цвет. Итальянский производитель уделил большое внимание функциональности агрегата и внешнему виду. Поэтому данное отопительное оборудование пользуется стабильным спросом.

    Металлические печи для дачи представлены в большом ассортименте, поэтому есть из чего выбрать.Но если вы хотите собрать агрегат своими руками, посоветуйтесь со специалистами. А еще лучше — доверьте эту ответственную работу мастерам!

    Видео: теория горения дров в металлической печи

    В наш век высоких технологий и новых технических решений Мы пересматриваем концепции многих традиционных нагревательных устройств, которые пришли к нам из прошлого. Эти изменения коснулись и дровяных печей. Казалось бы, самое простое изделие из кирпича или металла, что еще можно придумать? Оказалось — возможно.Особенно видоизменяются такие привычные нам «буржуйки» как внешне, так и внутренне. Сейчас это современные отопительные печи на дровах, которые пользуются большой популярностью благодаря невысокой стоимости.

    Обновления стальной печи на дровах

    Самодельные «буржуйки» теперь можно найти только у кого-нибудь в гараже или в другом подсобном помещении. Эти простейшие печи прямого горения сжигали дрова с угрожающей скоростью, выбрасывая большую часть тепла в дымоход. По этой причине люди, использующие «буржуйки», старались сделать горизонтальный участок дымохода максимально длинным, пропустив его через все помещение.Задача — получить максимум тепла от продуктов горения, вылетающих из печи на дровах с температурой 400-500ºС.

    Теперь каждая современная печь для отопления частного дома не похожа на «буржуйку», так как снабжена декоративным защитным кожухом с отверстиями для воздуха или корпус камеры сгорания окружен воздуховодами. На это есть свои причины, во-первых, высокая температура поверхности делает обогреватель опасным для жилых помещений, где постоянно проживают люди и дети, которые могут случайно получить ожоги.Кроме того, раскаленная металлическая поверхность создает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух принимает на себя жесткое излучение и при нагревании передает тепло воздуху помещения.

    В связи с внедрением новых технических решений изменилась и конструкция дровяных печей. Вкратце изменения следующие:

    • Регулировка подачи свежего воздуха для горения в топку.
    • Над камерой сгорания расположено несколько перегородок, из-за которых дымовые газы больше не могут попадать прямо в трубу.Сначала они отдают тепло, делая несколько ходов внутри утеплителя и вокруг этих перегородок.
    • Для увеличения срока службы своей продукции многие производители замазывают печи сталеплавильных печей огнеупорным кирпичом.
    • Организован дожиг выделяемых пиролизных газов.
    • Установлена ​​плита из стали или чугуна.
    • Некоторые модели имеют теплообменники для нагрева воды для горячего водоснабжения.
    • Было реализовано новаторское решение — простая дровяная печь вырабатывает электричество.

    Обзор разновидностей печей

    На данный момент существует 2 основных разновидности металлических отопительных дровяных печей:

    В устройствах первого типа топливо уже не горит так быстро, как в «буржуйке», так как доступ свежего воздуха к нему ограничен, а газы интенсивно передают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная дровяная печь для бани.

    Красные стрелки на схеме показывают, что дымовые газы делают дополнительный ход перед выходом из канала дымохода.В результате их температура на выходе редко достигает 200 ° C, а в некоторых установках вы даже можете дотронуться до трубы рукой прямо во время работы. Это говорит о том, что основная часть тепловой энергии, выделяющейся при сжигании твердого топлива, остается в помещении, а КПД обогревателей достигает 70%.

    Как и в современном пиролизе, в некоторых моделях печей организовано медленное горение дров при недостатке кислорода. В результате образуется пиролизный газ, который сжигается с помощью точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания.Внизу дровяная газовая плита.

    В верхней зоне камеры сгорания находится форсунка, обеспечивающая подачу вторичного воздуха, за счет трубы воздуховоды равномерно нагреваются сверху вниз. Воздух поступает в них через нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, нагреваясь в топке, и попадает в пространство помещения. При этом горение дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6-8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высокие, дрова можно использовать с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза не состоится.

    По сути, модернизированные сталеплавильные печи по конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Единственная разница в том, что печь использует явление конвекции для обогрева помещений, нагревая воздух, а не воду. Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, которую можно подключить к системе горячего водоснабжения или организовать небольшое водяное отопление дома.

    Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке нагревается от задней стенки камеры сгорания.Кроме того, вверху изделия устраивается варочная поверхность для приготовления пищи. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью устанавливается перегородка и дымовые газы должны ее обводить, совершая второй дополнительный ход.

    Новые сталеплавильные печи

    Особо следует отметить агрегат, в котором, как и в колпаковой отопительной печи для кирпичного дома, используется принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам, вплоть до самого дымохода.

    Такая печь эффективнее своих «собратьев», в ней вместо варочной панели установлена ​​духовка открытого типа, расположенная прямо над вытяжкой.Даже при потухшей топке продукты, оставленные в нише духовки, долго не остынут. Так вот, дверь основной топки, через которую загружаются дрова, открывается на 140º и оснащена большим огнеупорным стеклом и напоминает топочный камин.

    Значительный интерес представляет линейка переносных установок прямого горения российского производителя ТЕРМОФОР. Одна из них — малогабаритная дровяная отопительно-варочная печь «Золушка». При скромных размерах 465 x 300 x 460 мм и весе 27 кг он имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать помещение площадью до 50 м2.Этот обогреватель можно смело считать портативным и использовать практически в любых условиях, хотя его замечательный внешний вид позволяет разместить печь в жилом доме.

    Еще одно оригинальное изделие из этой же линейки — дровяная печь Индигирка. Если вы никогда не заряжали свой мобильный телефон дровяной печью, Индигирка вам в этом поможет. В него встроен агрегат — электрогенератор, который буквально сразу после растопки выдает напряжение 12 В и имеет мощность до 75 Вт.

    Духовка Индиго

    Некогда простые дровяные печи, благодаря своим обновлениям, для дачи или гаража они превратились в серьезные отопительные установки, применяемые для отопления жилых, да и вообще любых других помещений. При этом они оставались очень привлекательными из-за невысокой стоимости и небольшого объема. монтажные работы по их установке.

    Металлические печи популярнее кирпичных. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и малым весом.Но у них много недостатков. Вы можете построить металлическую печь для дома своими руками.

    Плюсы и минусы металлических печей

    Металл относится к прочным материалам, но при этом он гибкий и податливый, что позволяет придать ему практически любой дизайн. Он способен выдерживать высокие нагрузки и перепады температур. Существует множество методов обработки металла, поэтому при изготовлении печей могут применяться различные технологии.

    Поскольку основным конкурентом металлоконструкций на рынке отопительного оборудования является кирпичное строительство, сравнение технических характеристик будет между ними.Например, КПД печей для обжига кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель достигает 83%, при этом они намного меньше весят и более доступны по цене.

    Еще одно важное преимущество печи для дома из металла — целостность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и транспортировать. С крупными кирпичными конструкциями это невозможно.


    Из-за небольшого веса металлических узлов не требуется обустраивать отдельный прочный фундамент, а установка заключается только в сооружении дымохода.В ненагреваемый период передвижное железное изделие можно перенести в подсобное помещение или сарай и тем самым освободить место в помещении.

    Металл, использованный в качестве материала для изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но также аналогично остывает. Такой нагрев помогает повысить КПД. В кирпичных печах сначала следует дождаться начала внутреннего теплообмена, а перед этим в процессе нагрева все полученное тепло уходит в дымоход.

    Практически все достоинства металлических заполнителей основаны на особенностях этого материала — он достаточно плотный, не пористый, не отсыревает, как кирпич, под воздействием конденсата. Для них не опасны длительные перерывы в работе; после простоя им не нужен ускоряющий поток.

    Металлические печи для дачи легче сертифицировать и легче оформить на них разрешительную документацию при пожарной инспекции, что сэкономит и деньги, и время. В продаже есть модели, совсем не требующие согласования, а только установка автономного дымохода.


    Но и у металлических агрегатов есть недостатки:

    1. Они не «дышат», потому что, в отличие от кирпича, металл не является пористым материалом. Кирпичная печь при охлаждении впитывает влагу из воздуха, а при нагревании отдает. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом для достижения подобного эффекта, но это оказывается не таким производительным, и конструкция теряет легкость и подвижность.
    2. Как уже было сказано, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме печь нужно постоянно от него топить, иначе через несколько часов он полностью остынет. Решить эту проблему можно, изготовив металлический агрегат длительного горения. Но в любом случае это постоянный источник, создающий опасность возгорания и дыма, и по этой причине нельзя оставлять его без присмотра на долгое время.
    3. Главный недостаток металлических печей — их пожароопасность.Их стены при нагревании нагреваются до такой степени, что могут спровоцировать возгорание предметов, отделочных материалов, напольных покрытий, находящихся в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС получить разрешение на использование чугунного агрегата в жилом доме непросто — придется оборудовать для него отдельную котельную.
    4. Срок службы металлической печи для дома до 20 лет. При частом использовании выгорает даже толстый металл, в результате чего стенки изделия становятся тоньше.Но всего за десятилетие эксплуатации печь полностью окупает свою стоимость за счет снижения затрат на топливо и возможности замены агрегата без ремонта и перепланировки помещения.

    Выбор металла

    Технические характеристики будущего отопительного прибора во многом зависят от выбранного для него металла, что сказывается на стоимости работ и сложности их выполнения.


    Для создания агрегатов используйте:

    1. Суррогаты .К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать лучшим вариантом. Причина в том, что дожигание выхлопных газов может обеспечить высокий КПД, при котором температура достигает не менее 400 градусов, а при эксплуатации экологически чистой печи — до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это значит, что прочную печь из консервной банки сделать не получится.
    2. Сталь конструкционная обычная . Характеризуется пределом прочности на разрыв до 400 градусов (более 2 часов) и 600 градусов (до 2 часов).Для печей подходит сталь очень толстой — не менее 4 миллиметров. Но частое использование такого агрегата невозможно, ведь он сгорает всего за одну зиму.
    3. Сталь жаропрочная . Заводские печи изготавливают из него, используя специальную сталь толщиной 1,5 — 3 миллиметра. Эти конструкции служат до 20-30 лет. Они компактны, легки по весу и очень эффективны. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых домах.Сверху имеют маломощные регистры горячей воды или варочные поверхности. Изготовить металлическую печь из жаропрочной стали своими руками вполне возможно, так как сборка отдельных моделей не требует серьезной сварки, а соединения выполняются иначе, например, с помощью стальных заклепок. Пример такого устройства — изделие «Слобожанка».
    4. Чугун . Железо с примесью углерода отличается незначительной теплопроводностью и благодаря этому хорошо сохраняет тепло внутри печи.Чугунный агрегат быстро прогревается, и после нагрева еще 3-4 часа продолжает обеспечивать нагрев. Применяется для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6–25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый уже при первой растопке может треснуть. Из-за немалого веса чугунные печи нельзя устанавливать прямо на пол, а потому необходимо оборудовать бетонную стяжку.Для этого необходимо разобрать пол и залить бетонную площадку нужной высоты. Самостоятельно изготовить печь из чугуна не получится, так как в кустарных условиях ее невозможно обработать. Используйте такие агрегаты для обогрева хозяйственных помещений или теплиц.

    Классификация печных агрегатов

    Чаще всего самодельные печи делают варочными.

    По характеристикам устройства их изготавливают:

    • камера;
    • канал
    • в форме колокола.

    В камерных печах дымовые газы попадают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью выгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в закрытом помещении. В бытовых моделях топочный отсек соединен с дожигателем в едином модуле, называемом топкой. Его сводчатая форма обеспечивает полное дожигание топлива. Примером такой конструкции можно назвать классическую русскую печь.


    В канальном агрегате дымовые газы сначала выгорают, затем постепенно остывают и движутся по каналам, расположенным между перегородками.При движении они отдают тепло корпусу печи. Внутри нет выгорания до тех пор, пока температура в топочном отсеке не достигнет 400 градусов. КПД этих устройств не превышает 60%.

    В колпаковой печи продукты сгорания перемещаются в свод специального колпака и удерживаются там полностью выгоренными. Затем газы опускаются на дно и отдают тепло телу. Чтобы разжечь такой агрегат, достаточно утеплить лишь небольшой участок вытяжки. Его КПД может составлять 75%.

    Особенности металлических печей

    Производительность отопительных агрегатов зависит от металла. Поскольку его теплопроводность намного выше по сравнению с теплоемкостью, этот материал плохо аккумулирует тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, нагревается и вскоре остывает. Если принять это свойство во внимание, собрать камин из металла своими руками можно таким образом, чтобы добиться высоких значений при минимальной степени нагрева.


    Самодельные металлические печи в зависимости от конструктивных особенностей функционируют по-разному:

    1. Камера .Эти устройства на самом деле представляют собой обычную «буржуйку», первые образцы которой появились пару веков назад, но для них требовалось большое количество топлива. Затем их конструкция была усовершенствована — в нее поместили решетку с вентилятором, укорачивали дымоход до 2,5–3 метров и утеплили его. Особенность агрегата в том, что он саморегулирующийся — при полной пропускной способности мощности дымохода не хватает для отвода дымовых газов, в результате в топке возникает турбулентность, полностью дожигающая продукты сгорания.Только тогда газы могут проходить по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура около 100 градусов, конденсата нет. Его очищают от копоти один раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
    2. Канал . В них вместо сложного лабиринта газовых труб осталось одно колено. Он разделяет камеру сгорания и форсажные камеры. Через отверстие в горелке на варочной панели или регулируемый воздушный дроссель поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание дымовых газов.Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД составляет 70-80%. Производительность печи высокая, а эффективность работы не зависит от тяги и размеров дымохода. Поскольку основное тепло генерируется в камере дожигания, установка работает в двух режимах — пламенном и непрерывном горении. Используются разные виды твердого топлива, а мощность регулируется не количеством сожженных дров или угля, а поворотом дроссельной заслонки. Чистку дымохода проводят раз в несколько лет, при условии качественной работы топки.Форсажную камеру желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в виде желоба. Корпус изготовлен из обычной стали толщиной не менее 4 миллиметров, а варочная панель из чугуна или стали толщиной 8-10 мм. Пластину желательно сделать съемной, потому что со временем ее нужно будет заменить, так как она перегорит.
    3. Колоколообразный . Печи длительного горения работают в режиме тления, в результате чего можно увеличить период теплообмена.Это может быть от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 суток при использовании угля. Если применить упрощенную схему такой печи, то в ней топливо будет тлеть прямо на поверхности, куда поступает кислород. Топливо во время пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднимаясь вверх, сгорают в вытяжке, обеспечивая 60% тепла. Для увеличения этого показателя на плиту можно поставить газовую рубашку, где будут выгорать газы. Как показывает практика, в результате КПД такой печи может достигать 80%, а иногда и больше.Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить о некоторых нюансах. Несмотря на то, что такая железная печь для дома может работать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается за счет растопки тем видом, для которого она изначально предназначалась. В этом случае используемое топливо должно быть сухим, и его не рекомендуется загружать до полного сгорания предыдущей закладки. В дымовой трубе печей непрерывного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому необходимо создать условия для его безопасного отвода.Для изготовления корпуса агрегата можно использовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
    4. Пиролиз масла . Они известны как рабочие печи. Этот экономичный вариант очень популярен у печников-самоучок. Принцип работы агрегата прост. Заливают рабочий бак в бак, затем поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате сгорание будет не сильным, но его хватит на испарение мазута. Пары от горных работ уходят в отсек в виде трубы с перфорированными стенками, через которую поступает воздух.В процессе сгорания пары направляются в камеру дожигания с перегородкой, которая задерживает оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начнут выделять тепловую энергию.


    Использование в бытовых условиях агрегатов, работающих на отработке, по правилам пожарной безопасности запрещено, поэтому в продаже их нет. Обычно такую ​​уличную печь из металла устанавливают в личных или дачных участках.

    Изготовление узла для ванны

    Один из лучших вариантов Отопительный прибор для бани — металлическая печь из листовой стали, облицованная кирпичом.Такая самодельная печь для бани не мобильная, а пожаробезопасная, а значит, ее можно установить в жилом доме и даже в деревянной бане.

    Для его строительства из инструментов понадобится:

    • сварочное оборудование;
    • болгарский;
    • диоды 3-4 миллиметра.

    Также необходимо иметь листы железа толщиной 2-3 мм и арматуру 8-10 мм.


    Важным моментом является то, что при обустройстве такой топки необходимо правильно выбрать сечение дымохода, так как от него зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем слабее Это.

    В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успевая выйти наружу. Это создает дымную пробку. Если диаметр трубы будет слишком большим, то газы в ней будут двигаться слишком медленно, и поверхность внутренних стенок быстро забьется.



    Печи железные своими руками строятся так:

    1. В первую очередь оборудуют фундамент. Для него сооружается деревянная опалубка высотой 20 сантиметров, так что образуется квадрат размером 1х1 метр.
    2. Фурнитура монтируется в один слой, образуя сетку из стержней с ячейками размером 20х20 сантиметров. Необходимо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому она опирается на предварительно установленные колышки и привязана по весу.
    3. Готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. Чтобы придать смеси прочность, добавьте часть щебня.
    4. Раствор заливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели.Раз в день бетон следует обрызгивать холодной водой и снова накрывать, иначе он начнет трескаться.
    5. Далее нужно взять обод заднего колеса и приварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
    6. От второго обода вырезается выпуклый наконечник, первый вставляется в него и приваривается. Главное — создать плотное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
    7. На внутренней части второго обода на равном расстоянии друг от друга с трех сторон приварена арматура.Необходимо, чтобы она упиралась в трубу, чтобы придать конструкции жесткость.
    8. Внизу первого обода создается круглое отверстие диаметром 25 мм и к нему приваривается труба соответствующего сечения. В него ввинчивается кран для слива воды.
    9. Затем сделайте точные копии двух колесных дисков. Копия второго из них устанавливается на трубу, копия первого обода переворачивается и приваривается к концу трубы. Второй экземпляр второго обода прикреплен сверху и усилен арматурой для жесткости.
    10. Когда раствор для фундамента затвердеет, опалубку снимают и кладут кирпич на глиняной смеси.
    11. Место расположения топки противопожарной защиты полностью кирпичное.
    12. Цоколь кирпичный, а со второго ряда начинают выкладывать зольник при помощи воздуходувки. С его помощью удаляется зола и тем самым обеспечивается приток воздуха внутрь, что способствует появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
    13. Установить дверцу воздуходувки, выложить кирпич и еще один ряд. На вал зольника ставится колосниковая решетка.
    14. После колосниковой решетки кладут два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Сверху создаются еще два ряда.
    15. Кладке дают высохнуть в течение 2 недель, обеспечивая циркуляцию воздуха. Затем печь нужно прогреть щепой 1,5 — 2 часа.
    16. На кирпичную конструкцию устанавливается готовая труба. На нем водонагреватель и емкость для горячей воды.
    17. Вес и габариты печи довольно большие, поэтому лучше разделить ее на составные части и собрать внутри бани по месту.
    18. Верх дымохода укрепляют арматурными стержнями, один конец приваривается к трубе, а другой прижимается к стене. Для крепления к стене используется металлическая пластина или уголок из стали.

    В настоящее время на рынке большой выбор различных дровяных печей для дома от разных производителей.Конструкция, формы и размеры современных печей для дачи совершенно разнообразны. И практически у каждого производителя есть отопительные дровяные печи, похожие по своим свойствам. Сложно сказать, кто из производителей лучше или хуже, у каждого свои плюсы и минусы, поэтому выбор бренда — личное дело каждого, дело вкуса.

    Выбирая дровяную печь для дома, стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • Металл, из которого сделана печь, и сама печь, безусловно, лучший материал для печей на сегодняшний день — это аустенитно высоколегированная жаропрочная сталь, при первом обжиге печи на поверхности такой стали образуется защитная пленка. , что предотвращает поломку металла.Чугун очень хорошо ведет себя на огне — такая топка тоже прослужит вам не один год! Черная котельная сталь уже на третьем месте. Чтобы черная топка прослужила долго, ее стенки делают очень толстыми (до 8 мм у некоторых производителей) или облицовывают шамотным кирпичом. Производители, изготавливая печь для бани, используют ту же сталь.
    • Еще немаловажно, чтобы печь для дома была экономной и могла работать на одной закладке дров не менее 3-6 часов.Здесь многое зависит от объема и внутреннего устройства топки: чем дольше дым и горячие газы находятся внутри топки и не вылетают в трубу, тем больше тепла печь отдаст окружающей среде. Хорошими помощниками являются всевозможные конвекторы, которые увеличивают нагретые поверхности печи, медленнее отдают тепло и помогают распределять его в пространстве.
    • Ниже перечислены второстепенные факторы, которые, тем не менее, могут быть очень важны для вас! Речь идет о наличии варочной поверхности, выдвижной решетки, стекла в дверце, внешнем виде, выходе дымохода (вверх или в сторону).Конечно, наличие конфорки, особенно со съемными кольцами, в печке большой плюс. На такой духовке можно полноценно готовить пищу. Однако во многих духовках верхняя поверхность просто плоская, что позволяет разогревать пищу.

    Можно долго говорить о преимуществах и недостатках современных дровяных печей для дома, но нужно помнить, что все «навороты» и «примочки» всегда зависят от денег! Поэтому всякие плюсы это конечно очень хорошо, но дорого! А для экономных производители также предусмотрели более простые и дешевые варианты, и это не значит, что хуже! Поэтому решать вам! Если у вас возникли вопросы при выборе печи, звоните в наш офис, у нас работают только профессионалы, способные ответить на все вопросы о современных плитах.

    Пользовательское видео о дровяных печах

    Металлические печи имеют несколько отличий от более обычных кирпичных конструкций. Конечно, у металлических изделий есть и недостатки, но достоинств гораздо больше — в частности, низкая стоимость, высокая прочность и экономичность. Все эти факторы довольно важны, поэтому зачастую такие печи — лучший выбор для дома. О металлических печах и пойдет речь в этой статье.

    Преимущества металлических печей

    Металлические бытовые отопительные печи

    обладают обширным списком достоинств:

    1. Металл отличается от керамики гораздо большей гибкостью и мягкостью, но при этом прочность этих материалов вполне сопоставима.Рассматриваемый материал легко плавиться, резать и гнуть, его можно сверлить и ковать, а готовые изделия не требуют обжига. Вообще, обрабатывать металл можно множеством способов, и это качество однозначно относится к преимуществам.
    2. Универсальность обработки позволяет использовать множество нововведений, направленных на улучшение технических характеристик печи при создании металлических печей. Благодаря конструктивным изменениям КПД металлических печей может достигать 90%, в то время как обычные кирпичные печи производят около 70%.
    3. В случае кирпичных печей уменьшение толщины стен снижает прочность всей конструкции. С металлом все с точностью до наоборот — даже очень тонкий лист отличается солидной прочностью. Это позволяет в несколько раз снизить вес и стоимость металлических печей по сравнению с кирпичными.
    4. Легкая и неразъемная конструкция, в свою очередь, значительно упрощает транспортировку металлоконструкций. Также стоит учесть прочность, которая придает изделию отличную стойкость к механическим повреждениям.Следует отметить и простоту монтажа — во-первых, печь из легкого металла для дома не требует отдельного фундамента, а во-вторых, ее небольшой вес позволяет смонтировать конструкцию с относительно небольшими усилиями.
    5. Еще одно важное преимущество, заслуживающее внимания, — это хорошая теплопроводность металла. Этот фактор говорит о том, что собственная теплоемкость печи мала, поэтому выделяемое ею тепло используется только для обогрева дома, за счет чего обеспечивается высокий КПД.Для сравнения: в кирпичных печах около 20% тепловой энергии уходит на прогрев самой конструкции.
    6. Состав металла достаточно однороден и, в отличие от кирпича, не имеет пористой структуры. Также стоит отметить высокую устойчивость к сырости и перебоям в нагреве. Металлические дровяные печи не требуют регулярного и ускоренного розжига. Преимущество заключается в простоте включения варочной панели и контура нагрева воды, чему способствует высокая теплопроводность материала и высокая скорость дожига газа.
    7. Печи, выпускаемые в промышленных масштабах, сертифицированы как пожаробезопасные устройства, поэтому после приобретения остается только их установить. Правда, есть модели, для работы которых требуются особые разрешения, но не всегда этот фактор проявляется.

    Материалы для печи

    Железную печь для дома следует выбирать с учетом ряда факторов и параметров конструкции. Технические характеристики и особенности конструкции печи напрямую влияют на ее эффективность и надежность.Один из важнейших параметров — материал печи.

    Для производства металлических печей могут использоваться разные материалы:

    • Сталь;
    • Сталь жаропрочная;
    • Чугун.

    В результате конструкции, собранные из этих материалов, имеют ряд отличий, поэтому стоит рассмотреть каждый вид более подробно.

    Печи стальные

    Самым популярным материалом для изготовления металлических печей является обычная сталь.Этот материал без проблем выдерживает стабильную температуру до 400 градусов, а при кратковременной растопке эта величина может достигать 600 градусов. Толщина стали обычно начинается от 4 мм, но необходимо учитывать высокую скорость горения металла при высокой температуре — т.е.для холодных регионов такой вариант нецелесообразен.


    Однако есть печи длительного горения, корпус которых просто не подвергается длительному высокотемпературному нагреву.В этом случае теплоотдача поддерживается на должном уровне за счет аккумуляторов тепла из более прочных материалов. Такая железная печь на дровах вполне подходит для отопления больших домов, расположенных в регионах с суровым климатом.

    Печи для дома из жаропрочной стали

    Следующий материал, из которого можно создавать металлические печи, — жаропрочная сталь. Минимальная толщина металла в этом случае составляет 3 мм, что дополнительно снижает вес конструкции. КПД таких устройств часто превышает 80%, а срок службы составляет 20 лет.Металлические печи из жаропрочной стали безопасны, эффективны и очень просты в установке — достаточно установить эту конструкцию на пол и подсоединить к дымоходу.


    Печи чугунные

    Еще один материал, который подходит для изготовления металлических печей — чугун. По прочностным характеристикам чугун не уступает стали, но при этом по теплоемкости и хрупкости сопоставим с керамикой. Железная печь для дома прогревается дольше получаса, но после одной растопки обеспечивает обогрев дома в течение трех часов.

    Ширина чугуна, используемого для производства печей, колеблется от 6 до 25 мм. Если слой материала толще, но температурное расширение слишком велико, печь может выйти из строя. Слишком тонкий чугун тоже не подойдет — печь будет слишком хрупкой.


    КПД чугунных печей достаточно высок, но реализовать его можно только в том случае, если площадь отапливаемого дома не превышает 60 м 2. В домах большей площади чугунная печь просто не может проявить себя, и температура в комнатах будет недостаточно комфортной.

    Однако сам чугун без проблем выдерживает разрывы топки и сырость, поэтому такие конструкции с успехом можно использовать в различных хозяйственных постройках, требующих периодического обогрева. Самостоятельная сборка чугунной печи невозможна — чугун очень сложно обрабатывать, а в домашних условиях не получится.

    Виды металлических печей

    Металлические печи классифицируют по конструктивным особенностям, в зависимости от того, какие типы устройств выделяют:

    • Камера;
    • канал;
    • Колпаковая.

    Каждый вид требует детального рассмотрения.

    Камерные печи

    Камерная металлическая печь — это знакомая многим «буржуйка», но ее только доработали с учетом современных требований к отопительному оборудованию.


    Технические характеристики таких устройств следующие:

    • Передача тепла осуществляется большей частью за счет конвекции, и только четверть выделяемого тепла исходит от самого тела;
    • Нет вероятности образования конденсата, а температура газов на выходе превышает 100 градусов;
    • Дымоход необходимо чистить не чаще одного раза в год;
    • КПД достигает 60% при использовании угля и дров.

    Своими руками металлическая отопительная печь создается без особого труда, но процессу ее постройки стоит уделить отдельную статью.

    Канальные печи

    В канальных печах действует принцип: газы горят, охлаждают и проходят по каналам между перегородками, в которых происходит передача тепла корпусу устройства. Для работы такой печи требуется нагрев до 400 градусов, чтобы можно было активировать процесс дожига.Создана такая печь из металла для дачи своими руками без проблем на основе обычной буржуйки — для модификации необходимо оставить от газопровода только горизонтальный участок, чтобы он разделял топку и камеру сгорания. .

    Кислород, необходимый для горения, поступает в печь через щели в варочной панели или воздушной заслонке. КПД канальных устройств может достигать 80%, а по тепловой мощности они в несколько раз превосходят камерные.Печи канального типа могут работать как в штатном режиме, так и в режиме длительного горения вне зависимости от используемого топлива.


    Мощность нагрева меняется за счет подачи воздуха, а возможность регулировки на порядок выше, чем у камерных устройств. Температура в форсажной камере достигает 250-300 градусов, чего вполне достаточно для комфортного использования варочной поверхности.

    Большинство бытовых печей мощностью не более 15 кВт создаются по канальной схеме.Для изготовления корпуса чаще всего используют сталь 4 мм, а варочную панель делают из чугуна или стали толщиной от 8 мм.

    Колокольные печи

    Последний вид металлических печей — колпаковые. При таком расположении газы остаются под куполом до тех пор, пока он полностью не сгорит. Затем температура сгоревшего газа понижается, он понижается и передает оставшееся тепло печке. Такая конструкция позволяет достичь КПД 70%.

    Такая схема работы работает и в металлических отопительных котлах — только открытого пламени в этом случае нет, так как вытяжка не рассчитана на поглощение излишнего количества тепла.Поэтому колпаковые печи работают в тлеющем режиме. При использовании дров время горения достигает 60 часов, а при укладке угля такие конструкции могут проработать почти месяц.


    Такая печь из металла для дачи своими руками создается без особых усилий, а собранная конструкция без проблем может работать как на дровах, так и на угле. Единственное ограничение — влажность топлива — она ​​должна быть минимальной, так как тлеющее влажное топливо невозможно обеспечить.Печи, изначально рассчитанные только на использование угля, не могут сжигать дрова — этот момент нужно продумать заранее.

    К топкам этого типа часто подключаются водонагревательные контуры, которые не только обеспечивают горячее водоснабжение, но и усиливают конвекцию. Такие печи активно используют для отопления домов с большой площадью вне зависимости от их географического положения.

    Заключение

    В данной статье рассмотрены металлические печи для дома. Вариантов таких конструкций несколько, и каждый из них подходит для реализации конкретных задач, поэтому к выбору наиболее подходящего варианта нужно подойти со всей ответственностью.


    как без проблем сделать металлическую печь для дачи? Дровяные печи для отопления дома Печи железные для дачи.

    Металлические печи на дровах для дома и дачи

    5 (100%) голосов: 2

    Металлические печи появились на рынке отопительного оборудования давно и успели завоевать доверие потребителей. Сегодня выпускаются различные модели, которые не только являются хорошим источником обогрева, но и внешне выглядят очень привлекательно. Именно о металлических (стальных) печах для дома и дачи и пойдет речь в этой статье.

    Стальная печь ABX Tampa

    Типы металлических печей

    Раньше более популярными были печи из кирпича. Однако у такого оборудования много недостатков: для обогрева помещения требуется много времени, и только помещение, в котором оно находится, снабжается теплом. В связи с этим на смену кирпичным агрегатам пришли стальные печи для дома.

    С таким обогревателем можно обогреть большую площадь за короткий промежуток времени (30 минут).

    Стальная печь для дачи чаще всего выступает в роли дополнительного источника тепла.Устройство достаточно просто демонтировать и при желании можно перенести в любое другое место.

    Стальная печь-камин Бранденбург с печью

    Металлическая печь для дома — это устройство длительного горения, способное работать несколько часов на одной закладке топлива. Исходя из того, из какого материала была изготовлена ​​печь, агрегаты делятся на стальные и чугунные. В зависимости от функциональности различают:

    1. Отопление. Их используют только для обогрева помещения, никаких вспомогательных функций у них больше нет, некоторые образцы выполнены в виде каминов.
    2. Отопительно-варочные плиты. Такие устройства, помимо своей основной функции — снабжения помещения теплом, можно использовать и для приготовления пищи. В комплектацию входит плита, некоторые модели укомплектованы духовкой.
    3. Дом и хозяйство. Их можно устанавливать не только в доме, но и в бане, гараже и т. Д.

    Достоинства и недостатки

    К преимуществам сталеплавильных печей можно отнести следующие:

    • высокая скорость теплопередачи, позволяющая обогревать помещения достаточно большого размера; №
    • быстро нагреваются и за короткое время отдают тепло в дом или дачу;
    • безопасность: современные модели оснащены защитными экранами, поэтому возможность получения ожога от случайного прикосновения исключена;
    • они компактны и мобильны, благодаря чему их можно переносить из одного помещения в другое в любой момент;
    • монтаж сталеплавильных печей прост;
    • надежные, современные конструкции созданы из высокопрочной стали и чугуна;
    • На рынке представлен широкий выбор моделей, выполненных в интересных дизайнерских решениях.

    Металлические печи для дачи и дровяных домов также имеют ряд недостатков. Во-первых, быстро выгорает топливо, а значит, и помещение быстро остывает. Но внешний вид решил эту проблему. Итак, на одной закладке дров агрегат может проработать 8-10 часов.

    Металлическая печь отличается низким КПД … Но, более современные образцы оснащены специальными аккумуляторами тепла, благодаря которым поддерживается оптимальный температурный режим в доме.

    Выбор

    Выбирая печи дровяные, металлические, стоит учитывать материал изготовления.

    Приборы из гладкой стали. Чаще всего используется обычная сталь. Этот материал отличается высокой прочностью, предельные значения при длительном воздействии 400 ° С, при 2 часах — 600 ° С. Показатель толщины стали 4 мм, но из интенсивной топки печь быстро выгорит, поэтому , для местности, где зимой бывают сильные морозы, такой агрегат не подходит.

    Но не все стальные узлы имеют такой дефект. Выпускаются печи длительного горения, не выдерживающие длительного нагрева корпуса свыше 600 ° С, а те элементы конструкции, которые подвергаются наибольшему накалу, делают массивными и заменяемыми. Такие устройства вполне подходят для использования в больших помещениях и при низких температурах на улице.

    Каминная печь из жаропрочной стали ETNA с плитой и теплообменником

    Приборы из жаропрочной стали.В промышленном производстве обычно используется такой материал, как жаропрочная сталь. Для изготовления печей берется сталь 3 мм. Такие агрегаты отличаются долгим сроком службы (20 лет и более), КПД у них высокий — от 80% и они мало весят, поэтому при необходимости печь можно легко перенести в другое помещение.

    На пол нужно установить дровяную печь из жаропрочной стали, их тоже нужно подключить к дымоходу. Все производимые агрегаты сертифицированы, обладают высокой безопасностью и хорошо подходят для погодных условий, характеризующихся сильными морозами.Многие модели оснащены варочной панелью.

    Чугунные модели. Чугунные дровяные печи металлические тоже довольно часто можно встретить на рынке отопительного оборудования. Чугун сочетает в себе характеристики стали (она такая же прочная) и керамики (хрупкость и теплоемкость). Для того, чтобы плита нагрелась, нужно подождать 30-40 минут.

    Для изготовления печи берется чугун, толщиной 6-25 мм. Нельзя брать большую толщину, потому что коэффициент от нагрева может быть слишком большим и негативно скажется на качестве нагрева, но и меньшую толщину тоже не берут, так как тогда прибор будет слишком хрупким.

    Высокая производительность чугунных печей достигается в помещениях площадью не более 60 м³. Такое устройство не сможет отапливать большие дома.

    Чтобы улучшить производительность металлической печи, вам нужно знать, как правильно замуровать металлическую печь. Такая процедура снизит расход топлива, увеличит время нагрева и печка не будет так быстро остывать.

    Для облицовки металлической печи необходимо использовать качественный кирпич, который будет огнеупорным и жаропрочным.

    Процесс достаточно трудоемкий, требует внимательности и аккуратности в соблюдении технологии укладки.

    Производители

    Многие российские и зарубежные производители занимаются производством металлических печей для дома и дачи. Рассмотрим самые популярные модели, завоевавшие доверие пользователей.

    Стальная печь Теплодар Печурка

    Теплодар. Этот российский производитель выпускает печи, способные обогревать жилые дома, объем которых составляет: 80-300 м³.Широким спросом пользуются металлические печи Теплодар, отличающиеся высоким КПД, который зависит от конструкции печи. Модель «Вертикаль» отличается большим длительным режимом горения, благодаря которому агрегат может работать на одной закладке дров в течение 7-8 часов. Модель «Печурка» оснащена варочной панелью со съемными чугунными кольцами, позволяющими ставить на нее посуду разного размера. Выпускаются модели с металлическими дверцами из огнестойкого стекла, которые, помимо источника тепла, выполняют роль камина.

    Стоимость печей производства «Теплодар» составляет от 8 000 до 25 000 рублей.

    Efel. Этот бельгийский производитель занимает лидирующие позиции на европейском рынке по производству отопительного оборудования для дома. Широкая востребованность пользователей обусловлена ​​тем, что металлические печи изготавливаются из высококачественных сплавов. Самая распространенная модель — «Гармония», мощность агрегата 12,5 кВт, продолжительность горения 9-10 часов. те. Вы можете оставить агрегат в работе на ночь.Стоит такое оборудование очень дорого — от 130 000 руб.

    Отопительная печь Efel Harmony

    Печь Bavaria Arch

    EcoFireplace. Фирма также пользуется большой популярностью у российских пользователей. Стальные печи сочетают в себе высокое качество, надежность, безопасность и привлекательный дизайн. Изготовленные из высококачественной прочной стали, приборы равномерно распределяют тепло по всему дому.

    Множество положительных отзывов имеет модель Bavaria Arch, которая также оснащена дверцами с термостойким стеклом, также в комплекте идет самоочищающееся стекло.Топливо расходуется очень экономно. Купить такой агрегат можно за 40 000 руб.

    Еще одна известная модель «Бавария Барокко», оснащенная варочной панелью из чугуна. Сам корпус печи выполнен из огнеупорной стали толщиной 6 мм.

    Эффективность баварского барокко достигает 80%.

    Цена — 40 000-50 000 руб.

    Печь-камин Бавария Барокко с печью

    Мета Нарва печь

    Мета.Компания Мета производит металлические домовые печи на дровах, которые хорошо подходят для бытовых климатических условий. Все модели укомплектованы варочной панелью с прочными чугунными конфорками. Основными характеристиками печей являются: высокая безопасность, компактные габариты, широкий спектр дизайнерских решений.

    Серия «Нарва» с керамической облицовкой и огнеупорным лакокрасочным покрытием комплектуется зольником, топкой и дверцей стекловаренной печи. Мощность агрегата — 6 кВт, подходит для обогрева помещений площадью до 60 м². Стоимость — от 20000 руб.

    Модель «Meta Gnome 2» имеет самые компактные габариты. Устройство весит всего 38 кг, габариты: 363x502x640 мм, мощность — 5 кВт. Благодаря тому, что устройство имеет длинные ножки и камера сгорания расположена на достаточном расстоянии от пола, повышается пожаробезопасность печи, так как поверхность пола практически не нагревается. Стоит такая печь совсем недорого — 70 000-80 000 руб.

    Meta Gnome 2

    Агрегаты производства Termofor имеют много положительных отзывов пользователей.И это неудивительно, ведь духовые шкафы отличаются высоким качеством и эффективностью. Например, дизайн модельного ряда «Селенга» выполнен в восточном стиле. Такая печь, несомненно, украсит любой интерьер. В конструкцию устройства входит выдвижной зольник, который позволяет быстро избавляться от остатков использованной древесины, не прерывая процесс горения. Металлическая печь «Селенга» мощностью всего 5 кВт способна обеспечить комфортную температуру в доме объемом до 80-90 м³.Цены колеблются от 25 000 до 30 000 рублей.

    Печь Термофор Селенга

    Подводя итоги, стоит отметить, что на критерии выбора металлических печей для дома и дачи влияет ряд факторов. Прежде всего, размер помещения, которое будет отапливаться. Далее необходимо определиться с функциями духовки (только для обогрева помещений или даже для приготовления пищи). Обратите внимание на технические и эксплуатационные характеристики агрегатов: мощность, время горения, габариты.

    Широкий выбор стальных печей и большое разнообразие дизайнерских решений позволяет каждому выбрать наиболее подходящий вариант, который станет оптимальным источником отопления для конкретного помещения и впишется в любой интерьер, ведь дизайнерских решений — великое множество. .

    Для частного дома или дачи современный радиатор не всегда подходит, поэтому лучший вариант — металлические духовые шкафы, которые можно сделать своими руками. Это небольшое отопительное оборудование, работающее на дровах.

    Сделать отопительную систему несложно, в отличие от постройки кирпичной печи, где нужны определенные навыки.Вам просто нужно определиться с типом конструкции, устанавливаемой на деревянный пол, проконсультироваться со специалистом, а также выполнить некоторые требования:

    • Умение работать с некоторыми инструментами.
    • Разберитесь и правильно прочтите чертежи, так как установка происходит на основе разработанной схемы. Иначе сделать отопительный агрегат просто не получится.
    • Следуйте последовательным этапам производства.
    • Соблюдать правила техники безопасности.
    • Уметь выполнять кулинарные работы.

    Существует несколько распространенных конструкций дровяных печей. Некоторые из них эффективны, а некоторые экономичны. Рассмотрим, как можно сделать самодельные металлические духовые шкафы.

    Дровяная печь

    Эта отопительная конструкция для дачи и дома является самой простой. При необходимости на агрегате можно подготовить место для казана. Для сборки понадобятся металлические листы, толщина которых превышает 4 миллиметра. Это необходимо для того, чтобы стены выдерживали воздействие высоких температур.Поэтому срок службы отопительного оборудования зависит от толщины металла.

    Для патрубка нужно подготовить трубу диаметром от 10 сантиметров. Также нужно приобрести или сделать своими руками специальную решетку для дров. Монтаж конструкции на деревянный пол возможен только при наличии железных уголков, которые будут выполнять роль надежных ножек. Перед сборкой нужно найти или самостоятельно подготовить чертежи со всеми необходимыми размерами.Также нужно определиться с мощностью печи для дачи или загородного дома. Необходимо разметить листы металла и вырезать из них заготовки, согласно схеме, своими руками с помощью болгарки. Вся система отопления состоит из следующих частей:

    • Из подготовленного листа металла необходимо вырезать три пары: верхняя крышка и низ агрегата, торцы, боковые стенки.
    • На небольшом расстоянии от края крышки нужно сделать специальное отверстие для соединения трубы.Он должен быть примерно 2,5 сантиметра в длину и 10 сантиметров в ширину. Для обеспечения герметичности необходимо аккуратно выполнять работы по приготовлению, чтобы шов не прерывался.
    • По углам днища приварены ножки длиной до 15 сантиметров, так что дровяную конструкцию можно разместить на деревянном или бетонном полу.
    • С одной стороны торцевой стены нужно подготовить отверстие для двери, а чуть ниже — под воздуходувку.
    • Изнутри к стенам приваривают небольшие уголки, которые призваны поддерживать решетку.

    Когда все детали готовы, нужно приступать к сборке конструкции на полу для дачи и частного дома. Обязательно соблюдайте последовательность стыковки заготовок. Решетка для дров устанавливается перед тем, как накрыть крышку. Дверь устанавливается последней. Если правильно подготовить чертежи и поэтапно собрать элементы, установка не займет много времени.

    Аппарат длительного горения

    Такое отопительное сооружение уникально и эффективно для дачи частного дома.Такие отопительные конструкции можно устанавливать на деревянный пол. При необходимости можно подготовить место для казана. Дровяная печь очень экономична, так как одна печь целый день обогревает дом. Это связано с тем, что внутри конструкции низкая концентрация кислорода, в результате чего древесина нагревается медленнее, при этом эффективно нагревая помещение.

    Чтобы собрать печь своими руками, нужно уметь выполнять работы по приготовлению пищи, а также подготовить следующие материалы:

    • Труба диаметром 50 сантиметров.Для дачи или загородного дома подойдет тара круглой формы.
    • Труба для патрубка диаметром 10 сантиметров.
    • Канал.
    • Металлические листы толщиной 4 миллиметра.

    Для начала нужно отрезать трубу или круглую бочку. После этого из листа металла нужно вырезать три кружочка: для дна, крышки и пресса (меньшего диаметра). В последнем круге необходимо сразу сделать отверстие диаметром 10 сантиметров, к которому приваривается труба длиной до 40 сантиметров для подачи свежего воздуха.Затем нужно приготовить и прикрепить к блинчику каналы. В процессе горения пресс будет медленно опускаться.

    На следующем этапе нужно приварить пол, а сбоку проделать два отверстия для воздуходувки и двери. В верхней части сбоку нужно проделать отверстие под патрубок длиной до 30 сантиметров. Внутри нужно уложить решетку.

    После этого на деревянный пол помещения (дачи или дома) устанавливается система отопления. Дровяную печь нужно поставить вертикально и вставить в нее перед решеткой подготовленный пресс, после чего поставить крышку, в центре которой должно быть отверстие для трубы, приваренной к прессу.Затем к основанию приваривается крышка. На завершающем этапе устанавливается нагнетатель и дверь. Система отопления готова к работе.

    Принцип работы дровяной печи

    Допускается установка конструкции непосредственно на деревянный пол. Чтобы уложить дрова, нужно максимально поднять пресс за трубу. Поэтому сделать закладку своими руками будет сложно, нужен помощник. Бревна нужно плотно уложить, чтобы добиться низкой концентрации кислорода, в результате чего дрова будут гореть дольше, что очень важно для дачи и загородного дома.Если поджечь нижние дрова, то они постепенно переместятся на воздуходувку, а если верхние, то на решетку. В любом случае пресс будет медленно опускаться.

    Данная система отопления имеет сложную конструкцию, но позволяет значительно сэкономить расход дров. Если вы не уверены, что сможете собрать систему отопления для загородного дома или дачи своими руками, можно приобрести готовые металлические печи. Среди огромного ассортимента на современном рынке можно найти подходящий агрегат, установка которого на деревянный пол не вызовет затруднений.

    poluchi-teplo.ru

    Каждый хозяин собственной дачи мечтает о таком важном сооружении, как металлическая дровяная печь. Этот источник тепла предназначен для разных целей: для обогрева дома или создания температуры в бане, парилке. Металлические печи для дачи на дровах должны, прежде всего, соответствовать всем требованиям безопасности, работать с максимальной эффективностью и потреблять минимум топлива. Можно ли сделать такую ​​конструкцию своими руками или лучше отдать предпочтение готовым изделиям?

    Металлические печи для дачи на дровах

    Металлические печи для дачи — что важно учитывать?

    Перед тем, как приступить к созданию металлической печи, необходимо учесть следующие моменты:

    • Эксплуатация.Металлические печи — это устройства, которым требуется постоянная добавка топлива для выделения тепла. Как только прекращается подача топлива, то есть дров, температура в помещении начинает падать.
    • Скорость нагрева. Преимущество металла — быстрый нагрев. Сразу после начала горения дров материал начинает отдавать тепло в комнату. В этом плане металлическая конструкция намного лучше кирпичных печей.
    • Безопасность. Поскольку металл имеет свойство сильно нагреваться, важно установить конструкцию в таком месте, где никто не сможет ее случайно зацепить.Для усиления эффекта установите специальные экраны из негорячих материалов.
    • Стоимость оборудования. Металлическая печь — отличный бюджетный вариант, который можно как сделать своими руками, так и приобрести в специализированном магазине.
    • Площадь обогрева. Здесь важно усвоить одно правило — большие размеры конструкции не всегда экономичны, так как для хорошей теплоотдачи металлу нужно огромное количество дров. Поэтому лучше отдавать предпочтение компактным моделям.

    Что лучше: сделать металлическую духовку самому или купить заводскую? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы умеете изготовить такое изделие, имеете необходимые инструменты и необходимый опыт, то лучше спроектировать его самостоятельно. В другом случае рекомендуется отдавать предпочтение заводским моделям, которые хоть и отличаются высокой ценой, но отличаются качеством и отличным внешним оформлением.

    См. Также: Универсальные отопительные котлы для частного дома

    Металлические дровяные печи сегодня не так популярны, так как цивилизация постепенно достигает всех, даже отдаленных мест.Но эти агрегаты заслужили свое почетное место во всех банях, саунах и гаражах. Дрова — самый экономичный вид топлива, но если печь сделана неправильно, их рациональное использование оказывается под угрозой. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение металлическим дровяным печам длительного горения. Как они работают? Можно выделить следующие моменты:

    1. Сам процесс сжигания дров осуществляется с потреблением небольшого количества кислорода. Другими словами, топливо тлеет медленно, что позволяет сэкономить на расходе дров, а также обогреть помещение.Также есть модели, оснащенные дополнительной топкой, в которой сжигаются угарные газы.
    2. Немаловажную роль играет правильная укладка дров таким образом, чтобы между элементами оставалось как можно меньше лишнего пространства. Что оно делает? Чем плотнее укладывается дрова, тем дольше идут процессы гниения. Это помогает значительно сэкономить.
    3. Кислород извне подается не в саму камеру сгорания, а в место, где тлеет дрова.

    Дымоход для металлической печи

    Этот продукт играет важную роль — создает тягу и удаляет все продукты сгорания. Каким должен быть качественный дымоход? Во-первых, предпочтение лучше отдавать круглым моделям дымоходов, так как в прямоугольной модели образуются завихрения, которые негативно сказываются на качестве тяги. Кроме того, круглые предметы намного легче чистить. Во-вторых, идеальная труба — это такая, в которой нет изгибов или их минимальное количество.В-третьих, сначала устанавливается дымоход, а потом и сама металлическая печь.

    Итак, металлические печи для дачи на дровах — лучшее решение для отопления небольших помещений. Они экономичны, практичны и экономичны. Надеемся, что наши советы помогут выбрать подходящую модель для дачи.

    www.dacha-svoimi-rukami.com

    Каждому дому нужно теплое «сердце»: как выбрать и установить металлическую дровяную печь

    Во временных постройках устанавливают небольшие чугунные и стальные печи , на дачных участках, в небольших сельских домиках.Крупногабаритные металлические обогреватели современного дизайна размещают в просторных жилых домах и коттеджах.

    Самодельные железные печи просты, но некоторые мастера умеют превратить собственные устройства в настоящие произведения искусства.

    Предприятия создают десятки чугунных печей, которые различаются размерами, объемом печи, конструкцией, внешним видом и режимами работы. При выборе металлического обогревателя учитывается ряд факторов:

    • регион проживания;
    • Площадь дома, количество отапливаемых помещений;
    • частота использования плиты;
    • Дизайн интерьера и предпочтения хозяина дома.

    В регионах, где отрицательные температуры держатся до 5-6 месяцев в году, требования к отопительным приборам возрастают, домовладельцы отдают предпочтение кирпичным конструкциям. Но если зимой температура редко опускается ниже 10 градусов, для обогрева жилища вполне подойдет металлический бытовой отопительный прибор.

    Если хозяева постоянно проживают в доме, металлическая печь должна поддерживать комфортную температуру в течение нескольких часов после сжигания одной порции топлива.

    Площадь жилища и количество отапливаемых комнат также влияют на выбор устройства.Если дом состоит из просторных комнат, выбирайте большую печь длительного горения с хорошей теплоотдачей. Для небольших домов, где есть только кухня и пара комнат, достаточно среднего блока питания. Если хозяева появляются в жилище лишь время от времени, можно установить небольшую печку, которая быстро отдает тепло.

    На выбор устройства также влияют вкусы хозяев дома. В продаже есть железные печи, оформленные в стилях хай-тек, барокко, прованс.

    Фото 1. Очень необычная металлическая печь, выполненная в виде ковша от трактора Cat.

    Примеры особого выбора

    Выбор металлической печи начинается с определения места ее установки. Нагревательный элемент размещается у стены, защищенной термостойким материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посреди большой кухни или комнаты.

    Стена с печью нагревается, поэтому она защищена термостойким материалом.Экран выполнен из кирпича, керамической плитки, блоков из натурального камня и плитки. Толщина экрана зависит от степени утепления стены.

    Для деревянного дома

    Для деревянного дома чаще выбирают дровяные печи. Для утепления деревянной конструкции не понадобится такой сильный нагрев, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого бревенчатого дома площадью до 50 квадратных метров.

    В продаже представлены сотни моделей металлических печей от десятков российских и зарубежных заводов.Хорошо зарекомендовали себя нагревательные и варочные устройства зарубежных производителей:

    • Konig Feuer;
    • Тренд;
    • Олимп;
    • Magnum;
    • Thorma;
    • Альма Монс;
    • Efel;
    • Ферлюкс.

    Печи собираются из стали и чугуна, имеют различную конструкцию и исполнение.

    Камеры сгорания из чугуна; все модели имеют футеровку из шамота, вермикулита или другого огнеупорного материала.Футеровка печи вермикулитом позволяет нагревать ее до 1200 градусов, шамота — до 1300 градусов. Еда готовится на плите и в духовке.

    В продаже десятки надежных и качественных печей от российских производителей, таких как «Термофор», «Лигов», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные печи, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Помимо варочной поверхности, во многих плитах есть духовка.

    Все устройства имеют зольник с решеткой, дроссели для регулировки подачи воздуха.Двери сплошные или с огнеупорным стеклом.

    Вас также заинтересует:

    Для загородного дома

    Компактные печи чаще выбирают для загородного дома и дачи. Эти конструкции позволяют быстро прогреть небольшие помещения и поддерживать приемлемую температуру в течение 2-3 часов. Если в поселке нет проблем с электричеством, достаточно приобрести печь, предназначенную только для обогрева помещения.

    Фото 2.Модель печи «Булерьян». Горячий воздух проходит через изогнутые трубки, и тепло остается дольше.

    В продаже есть малогабаритные приборы для обогрева и приготовления пищи. Если агрегат нужен исключительно для отопления, подойдут печки моделей Булерьян, Золушка, Везувий, Студент, Инженер.

    Ссылка. Предприятия, как правило, выпускают десятки духовок с одним названием, но с другим цифровым кодом. Среди них есть приборы для приготовления пищи и приготовления пищи-обогрева.

    Схемы печей чугунных дровяных

    Есть камерные, канальные, пиролизные печи и топки длительного горения.Они различаются теплопередачей, циркуляцией газа, режимами горения и типом топлива.

    Конструкция камеры

    Состоит из стального или чугунного корпуса с одной камерой сгорания. Для загрузки дров в кузове есть люк с дверцей.

    В нижней части топки установлена ​​колосниковая решетка, под ней зольник (воздуходувка) и дверца для извлечения золы. В верхней части кожуха (верхняя или боковая) прорезается круглое или квадратное отверстие для дымохода.

    Устройство канальное

    Печь состоит из стального или чугунного корпуса, в котором размещены топка, колосниковая решетка, воздуходувка с дверцей. Внутри топки имеются горизонтальные перегородки-каналы (от 1 до 3), образующие камеру дожигания. Воздух в него попадает через зазоры в горелках или через регулятор (дроссель). Камера создает препятствие для прямого выброса газов в трубу, воздух и газы циркулируют внутри камеры, выгорают и выделяют тепло.

    Ссылка. Большинство железных нагревательных и кухонных устройств имеют воздуховоды.

    Топочные газы отводятся в дымоход через горизонтальный патрубок. В зависимости от регулировки дроссельной заслонки печь работает в двух режимах: постоянном и пламенном.

    Духовки длительного горения

    Такие приборы отдают тепло до 6-10 часов. После возгорания дров камера заполняется топливом на две трети и поток воздуха ограничивается. Тление происходит в верхнем слое топлива, для полного разложения древесины воздух подается через регулятор.Регулятор расположен в верхней или средней части корпуса печи. Полное сгорание происходит под сводом.

    Фото 3. Три модели печей длительного горения от производителя «Термофор». Дизайн такой же, отличается только цвет покрытия.

    Изготовление железной домашней печи своими руками

    При изготовлении домашней железной печи большое значение имеет выбор материалов. Лучше взять за образец проверенную схему нагревателя.Рассмотрим процесс изготовления небольшой канальной отопительно-варочной печи для дачи.

    Выбор материалов

    Домашние мастера часто используют чугун в качестве материала. Пластины чугуна хорошо свариваются дуговой сваркой, этот металл прочный и надежный, быстро нагревается и выдерживает перегрев.

    Важно! Чугун плохо переносит резкие перепады температур и трещины от брызг холодной воды.

    Если печка не перегревается до красного каления, для корпуса подойдет обычная сталь толщиной 8 мм.Этот металл прослужит долго, если не подвергать частому нагреву до температуры выше 600 градусов.

    Заводские печи со стальным корпусом толщиной до 1,5-3 мм изготовлены из жаропрочной стали, которая варится по сложной технологии, недоступной в домашних условиях.

    При дуговой сварке жаропрочная сталь становится хрупкой. Проблема будет решена соединением деталей заклепками.

    Для изготовления дверных замков, защелки и ручки подойдет стальной пруток диаметром 8-10 мм и листовая сталь толщиной 3 мм.

    Подготовка инструмента и оборудования

    Для работы вам потребуются сварочный аппарат, электроды, плазменный резак, молоток, болгарка с набором дисков, металлический карандаш, металлическая рулетка и линейка, кусок мел. Работа ведется на столе из негорючего материала или на стальной эстакаде.

    Место для постройки домашней печи

    Выбор железной печи зачастую ограничен ее весом, так как строительство фундамента — долгий и дорогостоящий процесс.На деревянный пол без фундамента можно установить только небольшой прибор.

    На пол кладут лист плоского шифера, асбестовый картон, керамическую плитку, слой кирпича и других огнестойких материалов.

    Печи чугунные весом 300-400 кг и более устанавливаются только на фундаменте, который не соединяется досками и балками перекрытия.

    Самый надежный и долговечный вариант — монолитный бетонный фундамент, армированный стальной сеткой. Слой керамического кирпича укладывается на бетон с помощью глиняно-песчаного раствора или плит из природного камня.

    Важно! Устанавливать металлический духовой шкаф разрешается только на ровном основании. Правильность его закладки проверяется строительным уровнем.

    Вас также заинтересует:

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Перед началом работы подготовьте материалы, оборудование, рабочий стол или коз. Процесс создания печи состоит из следующих этапов:

    • Стальной лист кладется на стол (или на пол) и размечается стальным карандашом.
    • Детали подписаны мелом с указанием размеров.
    • Детали вырезаются плазменным резаком.
    • В деталях вырезано круглое отверстие для трубы и отверстие под конфорку.
    • На плите, которая будет привариваться к передней части устройства, вырезан портал для дверцы топки и дверцы нагнетателя.
    • В пластине, разделяющей воздуходувку, просверлены отверстия для решетки.

    • Детали свариваются по проекту.Внутри печи привариваются пластины, образующие каналы и решетчатую пластину.
    • К отверстию дымохода приваривается кусок стальной трубы.
    • Стеллажи из стальных угловых профилей приварены ко дну печи.
    • К порталу топки приварены держатели дверок топки и петель дверцы воздуходувки, элементы защелок и ручек.
    • Ставим двери на петли.
    • Поверхность устройства очищена от накипи, металлических брызг, отшлифована и отполирована.
    • Осуществляется чистовая отделка поверхности духового шкафа: воронение горячим или холодным, покраска термостойкой эмалью.

    Возможные проблемы и трудности

    Для любителей качество сварки часто является проблемой. В этом случае следует обратиться за профессиональной помощью.

    Вес печки тоже сложно посчитать. Если конструкция окажется тяжелой, придется позаботиться о возведении фундамента.

    Для владельцев духовок потолочное отопление — неожиданная проблема.В этом случае к нему прикрепляется слой материала с низкой теплопроводностью.

    Ролик, в ускоренном темпе демонстрирующий весь процесс изготовления печи длительного горения: от пустой трубы до готового изделия.

    Перед дверцей топки на саморезы крепится стальной лист, под который укладывается слой асбеста, или керамической плитки. Плитка укладывается на термостойкий клей, не оставляя зазоров.

    Чтобы предотвратить попадание окиси углерода в птичник, никогда не закрывайте клапаны полностью до окончания процесса сгорания.Не используйте для растопки бензин, ацетон, дизельное топливо, спиртосодержащие жидкости, так как при их возгорании огонь распространяется по помещению. В заводских печах в качестве топлива используются только материалы, указанные производителем.

    Оцените статью:

    Будь первым!

    Средняя оценка: 0 из 5. Оценено: 0 читателей.

    ogon.guru

    Обзор металлических отопительных печей

    В наш век высоких технологий и новых технических решений концепции многих традиционных отопительных приборов, пришедших к нам из прошлого, пересматриваются.Эти изменения коснулись и дровяных печей. Казалось бы, самое простое изделие из кирпича или металла, что еще можно придумать? Оказалось — можно. Особенно такие привычные нам «буржуйки» изменились как внешне, так и внутренне. Сейчас это современные отопительные печи на дровах, которые пользуются большой популярностью благодаря невысокой стоимости.


    Металлические печи

    Модернизация стальной дровяной печи

    Самодельные «печи» теперь можно найти только в чьем-то гараже или в другом подсобном помещении.Эти простейшие печи прямого сжигания сжигали дрова с ужасающей скоростью, выбрасывая большую часть тепла в дымоход. По этой причине люди, пользующиеся «печками», постарались сделать горизонтальный участок дымохода максимально длинным, пропустив его через все помещение. Задача — отвести максимум тепла от продуктов горения, вылетающих из дровяной печи с температурой 400-500 ° С.

    Теперь каждая современная печь для отопления частного дома мало чем похожа на «буржуйку». печь », так как она снабжена декоративным защитным кожухом с отверстиями для воздуха, либо корпус камеры сгорания окружен трубами воздуховодов.На это есть свои причины, во-первых, высокая температура поверхности делает обогреватель опасным для жилых помещений, где постоянно находятся люди и дети, которые могут случайно получить ожоги. Кроме того, горячая поверхность металла создает мощный тепловой поток, превышающий норму. Кожух принимает на себя жесткое излучение и при нагревании передает тепло воздуху в помещении.

    В связи с внедрением новых технических решений изменились и конструкции дровяных печей.Вкратце изменения таковы:

    • Подача свежего воздуха для горения в топку теперь регулируется.
    • Над камерой сгорания расположено несколько перегородок, благодаря которым дымовые газы больше не могут лететь прямо в дымоход. Во-первых, они отдают тепло, делая несколько движений внутри обогревателя и огибая эти перегородки.
    • Для увеличения срока службы своей продукции многие производители футеровали сталеплавильные печи огнеупорным кирпичом.
    • Организован дожиг выделяющихся газов пиролиза.
    • Установлена ​​стальная или чугунная варочная панель.
    • В некоторых моделях устанавливаются теплообменники для нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.
    • Реализовано новаторское решение — простая дровяная печь вырабатывает электричество.

    Обзор разновидностей печей

    На данный момент существует 2 основных типа дровяных металлических отопительных печей:

    • классические, прямого горения;
    • Отопительные приборы длительного горения.

    В устройствах первого типа топливо уже не выгорает так быстро, как в «печке», так как доступ свежего воздуха к нему ограничен, а газы интенсивно отдают тепло металлическим стенкам. Примером может служить стальная банная печь на дровах.

    Красные стрелки на схеме показывают, что дымовые газы совершают дополнительный ход перед выходом из дымохода. В результате их температура на выходе редко достигает 200 ° C, а в некоторых установках вы даже можете дотронуться до трубы рукой прямо во время работы.Это говорит о том, что основная часть тепловой энергии, выделяющейся при сгорании твердого топлива, остается в помещении, а КПД нагревателей достигает 70%.

    Как и в современных пиролизных отопительных котлах с водяным контуром, в некоторых моделях печей организовано медленное горение дров при недостаточном количестве кислорода. В результате образуется пиролизный газ, который дожигается с помощью точечной подачи воздуха в верхнюю зону камеры сгорания. Ниже показана газовая печь на дровах.

    В верхней зоне камеры сгорания находится форсунка, обеспечивающая подачу вторичного воздуха, в результате чего трубы — воздуховоды равномерно нагреваются сверху вниз. Воздух поступает в них через нижние отверстия, проходит по изогнутым трубам, нагревается в топке и выходит в пространство помещения. При этом горение дров происходит медленно, одной загрузки может хватить на 6-8 часов непрерывной работы. Соответственно, требования к качеству топлива достаточно высокие, можно использовать дрова с влажностью не выше 25%, иначе процесс пиролиза не состоится.

    По сути, модернизированные сталеплавильные печи по конструкции и дополнительным функциям мало чем отличаются от котлов. Единственная разница в том, что печь для обогрева помещений использует явление конвекции, нагревая воздух, а не воду. Тем не менее уже появилась дровяная отопительная печь с водяным контуром, которую можно подключить к системе горячего водоснабжения или организовать небольшое водяное отопление дома.

    Это не традиционная водяная рубашка, как в котлах, здесь вода в баке нагревается от задней стенки камеры сгорания.Кроме того, в верхней части изделия находится варочная панель. Для более полной теплоотдачи под варочной панелью устанавливается перегородка, и дымовые газы должны огибать ее, совершая второй дополнительный ход.

    Новые печи стальные

    Особого внимания заслуживает установка, в которой, как и в колпаковой печи для дачи кирпича, используется принцип свободного конвективного движения дымовых газов по каналам вплоть до самого дымохода.


    Печь со стальным колпаком

    Такая печь эффективнее своих «собратьев»; вместо варочной панели в ней сооружается духовка открытого типа, расположенная прямо над вытяжкой.Даже при погашенной топке продукты, оставленные в нише духовки, долго не остынут. Так вот, дверь основной топки, через которую загружаются дрова, открывается на 140º и оснащена большим огнеупорным стеклом и напоминает топочный камин.

    Значительный интерес представляет линейка переносных установок прямого сгорания российского производителя ТЕРМОФОР. Одна из них — малогабаритная дровяная отопительно-кухонная печь «Золушка». При скромных размерах 465 x 300 x 460 мм и весе 27 кг он имеет тепловую мощность 4 кВт и может обогревать помещение до 50 м2.Этот обогреватель смело можно считать портативным и использовать практически в любых условиях, хотя его замечательный внешний вид позволяет разместить печь в жилом доме.

    Духовка «Золушка»

    Еще один оригинальный продукт из этой же линейки — дровяная печь для отопления и приготовления пищи «Индигирка». Если вы никогда не заряжали мобильный телефон от дровяной печи, Индигирка вам в этом поможет. В нем есть встроенный блок — электрогенератор, который буквально сразу после растопки вырабатывает напряжение 12 В и имеет мощность до 75 Вт.


    Печь индигидка

    Некогда простые дровяные печи для дачи или гаража, с их обновлением превратились в серьезные отопительные агрегаты, применяемые для обогрева жилых и любых других помещений. При этом они остались очень привлекательными из-за невысокой стоимости и небольшого объема монтажных работ по их установке.

    Самодельная металлическая печь отлично подходит для обогрева теплицы, гаража, рабочего места и даже гостиной. Для сборки рассматриваемого агрегата можно использовать листы металла, бочки, трубы и даже огнетушители подходящего размера.Порядок изготовления духовки остается прежним. Отличия есть только на начальных этапах подготовки корпуса.

    Преимущества самодельной духовки из металла

    Самодельная печь из металла имеет ряд преимуществ перед кирпичными отопительными агрегатами. Среди основных преимуществ рассматриваемых конструкций необходимо выделить простоту их конструкции и доступность сырья.

    Изготовить простую металлическую печь не потребуется много времени — обычно трудностей с поиском (покупкой) металлических листов или железной тары подходящего размера не возникает.


    Обустройство печи из металла потребует во много раз меньше финансовых вложений по сравнению со строительством кирпичного отопительного агрегата. При этом печь из металла не занимает много места и при работе очень быстро нагревается.

    Самодельная металлическая печь

    Металлические печи весят намного меньше своих кирпичных аналогов, что избавляет от необходимости обустраивать мощный фундамент. Для дальнейшего повышения эффективности обогрева вокруг металлического отопительного агрегата можно уложить экран из жаропрочного кирпича.

    Основные конструктивные особенности

    Стандартный металлический духовой шкаф состоит из следующих основных элементов:


    Оборудовать в верхней части каминной топки. Установите бак как можно ближе к топке. Обычно одна часть емкости устанавливается на опоры, другая — на топку топки. Изготовьте стеллажи из подходящих и удобных для вас материалов. Главное, чтобы они были крепкими и максимально надежно закреплялись.

    Часто применяется вариант, при котором дымоход пропускается через емкость с водой, обеспечивающую нагрев жидкости.Однако в этом случае все сварочные работы должны выполняться с максимальной эффективностью. Любые щели приведут к протечке бака. В результате вода попадет в топку и погасит пожар.

    При желании вы можете самостоятельно внести изменения в конструкцию печи, разместив дополнительные элементы на свое усмотрение.

    Приварите к дну духовки прочные металлические ножки. Монтаж таких агрегатов, как правило, осуществляется на специальных листах пола.

    Установите экран из шамотного кирпича вокруг печи.Также рекомендуется перед выходом на улицу заделать участок дымохода кирпичом.

    В местах пересечения трубы с материалами дома установите огнеупорный материал, например, на основе асбеста. Это обеспечит адекватную защиту материалов от огня.



    Участок дымохода, проходящий через чердак, не должен иметь задвижек, видов и других подобных элементов.

    Длина горизонтальных участков дымохода не должна превышать 100 см.


    Печи металлические устанавливаются в соответствии с положениями и правилами действующих нормативных документов.

    Если стены здания деревянные, расстояние между ними и печью должно быть не менее 50-100 см. Если оштукатурить или защитить толстым металлическим листом, указанное расстояние можно уменьшить до 20-30 см. см.

    Топка и дымоход печи должны находиться на минимальном расстоянии.


    Легкие печи можно устанавливать без фундамента на плотном металлическом листе.Относительно тяжелые агрегаты требуют индивидуального основания из бетона или кирпича. Рекомендуемая высота до 200 мм.

    Теперь у вас есть информация, необходимая для изготовления собственной металлической духовки. Соблюдайте положения представленной инструкции, и готовый отопительный агрегат эффективно справится с возложенными на него задачами долгие годы.


    Вариант установки печи

    Удачной работы!

    Видео — Духовой шкаф из металла

    своими руками

    Современный рынок отопительного оборудования предлагает множество возможностей для обогрева различных типов помещений и приготовления пищи.Наибольшей популярностью у городских и сельских жителей пользуются металлические печи для дома, которые отличаются компактными размерами, простотой монтажа и мобильностью. Чаще всего их используют как дополнительный или резервный источник отопления, некоторые модели оснащены функцией обогрева и приготовления пищи или совмещены с камином.

    Кирпичные печи намного медленнее набирают температуру и отдают ее окружающему пространству (как правило, это занимает от 4 часов), отапливают только то помещение, в котором находятся.В отличие от них, металлические позволяют прогреть весь дом за 30 минут и, являясь приборами длительного горения, способны работать несколько часов без присмотра и заправки топливом. Эти печи изготавливаются из огнеупорной стали или чугуна. В основе конструкции зольник, топка, дымоход и задвижка в трубе.

    Продукция известных производителей

    1. Теплодар.

    Наибольшей популярностью на отечественном рынке пользуются металлические отопительные печи Теплодар для дома, которые обладают высоким КПД, что обусловлено особой конструкцией камеры сгорания.Есть варианты, такие как Вертикаль, с увеличенным режимом длительного горения, благодаря которым оборудование работает 8 часов без необходимости подбрасывать поленья. Варочная панель металлической плиты оснащена съемными чугунными кольцами для возможности размещения на ней казанов разного размера.

    Некоторые печи для дома серии ТОП-модель и Матрица, помимо основных функций, играют роль камина, за счет наличия в металлических дверях огнестойкого стекла, что позволяет любоваться пламенем и контролировать процесс горения топлива.Т-80 по желанию заказчика комплектуется модульным дымоходом, который при перемещении топки помещается в ее топку. Отопительные приборы компании «Теплодар» рассчитаны на отопление домов объемом 80-300 м3, в зависимости от того, какие колеблются цены, диапазон которых колеблется от 7000 до 22000 рублей.

    Не менее достойные печи Efel производит в Бельгии. Это ведущая компания среди других европейских производителей в области техники для домашнего отопления, что обусловлено использованием высококачественных металлических сплавов при производстве печей.Популярные модели Harmony мощностью 12,5 кВт при стандартном расходе дров дают значительно больше тепла и надолго сохраняют его. И древесина, и уголь используются в качестве топлива в домашних печах. Время горения около 10 часов, что позволяет оставлять рабочее оборудование на ночь. Стоимость 133 155 руб.

    Духовой шкаф Bayard 12 относится к классическим отопительным моделям, однако дополнительно оборудован варочной панелью для приготовления пищи. Выбросы окиси углерода всего 0.28%. В наличии по цене 110 190 руб. В целом предлагают купить металлические дровяные печи для дома этой компании по цене от 113 000 до 222 000.

    4. EcoFireplace.

    Благодаря современным технологиям компания Ekokamin создала безопасные нагревательные устройства, сочетающие в себе элегантность и простоту использования. Они равномерно прогревают весь дом за счет изготовления высококачественной стали. Фасад печей Эко-камин отделан плиткой, что привлекает многих покупателей.Настенная модель Bavaria Arch имеет чугунную решетку и дверцы с большим термостойким стеклом, увеличивающим обзор пламени. Характерными особенностями являются экономичный расход топлива (в основном используется древесина), механизм самоочистки стекла и керамическая плитка, расположенная по бокам металлического корпуса. Купить можно за 40 000 руб.

    Печь EcoFireplace Bavaria Baroque оснащена чугунной варочной панелью. Камера сгорания облицована шамотом, корпус выполнен из огнеупорной стали толщиной 6 мм.КПД достигает 78% за счет особой конструкции конвекционных каналов. Плиточное покрытие способствует увеличению теплоемкости металлического устройства и уменьшению объема загружаемого топлива. Стоимость 50 000 руб.

    Мета производит дровяные печи для дома, адаптированные к российскому климату. Все модели производителя укомплектованы варочной панелью. Долговечные чугунные горелки дают возможность не только готовить пищу, но и согревать пространство, открывая доступ к огню.Печи Meta отличаются высокой эксплуатационной безопасностью, широким модельным рядом и компактными размерами. Серия Narva имеет керамическую облицовку по бокам, металлический корпус покрыт огнестойкой краской. Печь оборудована зольным ящиком, открытой топкой, стеклянной дверцей топки, поверхность которой облицована шамотной плиткой. Обладая мощностью всего 6 кВт, он отапливает дом площадью 60 м2. Доступна по бюджетной цене 20 000 рублей


    Печь Meta Gnome 2 — самая компактная модель этого производителя.При габаритах 363х502х640 мм и весе 38 кг он имеет мощность 5 кВт, которой достаточно для обогрева дома площадью 50 м2. За счет длинных ножек и удаленности от пола топки практически не нагревает поверхность пола, что повышает пожаробезопасность топки. Отличается наличием съемной варочной поверхности из чугуна, что позволяет готовить еду. Стоит 6700 руб.

    6. Термофор.

    Ассортимент русских духовых шкафов компании «Термофор» включает большое количество позиций.Среди них есть малогабаритные варианты с функцией обогрева и приготовления пищи (Селенга, Авоська, Пичуга, Золушка, Студент и другие), которые при желании легко переносятся, а также виды, служащие чисто для отопления дома (Нормальный, Турбокотлы и котлы воздушного отопления: профессор Бутаков, доцент). Последние имеют большие размеры и постоянно монтируются вместе с дымоходами. Диапазон цен от 12 000 до 50 000 рублей.

    Судя по отзывам о печах, модель «Селенга», выполненная в восточном стиле, украшает практически любой интерьер.Кроме того, тонкая регулировка интенсивности горения помогает экономить расходуемое топливо. Печь имеет ящик для золы, с помощью которого можно быстро и точно убрать остатки использованной древесины, не прерывая процесс горения. Благодаря стеклокерамической поверхности устройство действует как дополнительный источник света. Имея мощность всего 5 кВт, печь «Селенга» позволяет отапливать дом объемом 85 м3. Средняя стоимость 27000 руб.

    Возможности выбора

    В основном они фокусируются на конструкции духовок в зависимости от выполняемых функций.Если вы хотите не только обогреть комнату, но и приготовить еду, стоит обратить внимание на способы нагрева и приготовления. Бытовые печи можно размещать как в жилых, так и в подсобных помещениях (теплица, гараж, баня). Если предполагается использование для загородного дома, то исходите из скорости нагрева печи. Также рекомендуется определить подходящую мощность в зависимости от размеров дома и обратить внимание на расположение элементов печи (расстояние ножек от пола и т. Д.).

    Отзывы покупателей

    «Я взял печь Термофор Нормал для своего загородного дома. Я оценил наличие сменной чугунной решетки и то, что верхняя поверхность вмещает до нескольких предметов посуды — теперь можно одновременно разогревать чай и готовить еду. На глаз не видно ни единого сварного шва — смотрится очень красиво и аккуратно. И это всего 8000 рублей! Я в восторге ».

    Дмитрий, Казань.

    « А у нас в деревне есть печь кирпичная и металлическая.Первым мы пользуемся, когда приезжаем туда на пару дней, потому что он хоть и долго нагревается (5 часов), но в течение суток сохраняет тепло в доме. Зато металлический удобен, если нужно на короткое время прогреть комнату, он набирает нужную температуру за 30 минут, но и так же быстро остывает — если прогреть днем, будет ночью снова холодно ».

    Елена Петрова, Москва.

    «Поставил себе печь в деревянном доме Теплодар Т-80.Поначалу он хорошо справлялся с обогревом объемом 70 м3, но к началу этой зимы начал дымить и сквозняк пропал. Я пробовала прочистить дымоход — безуспешно. Проблему решили специалисты, но через месяц ситуация повторилась. Прочитал отзывы других покупателей — оказалось, что печь плохо продумана, из-за чего дрова полностью не выгорают и после дымоход забивается копотью. Разочарованный, вероятно, легче купить еще один, чем снова его починить.»

    Павел, Санкт-Петербург.

    «Когда мы переехали в частный дом, родители подарили мне печь Гном-3 от Меты. Наличие варочной поверхности понравилось — готовим редко, поэтому покупать газовую плиту не пришлось. Кроме того, эта печь оснащена огнеупорным стеклом, благодаря которому удобно контролировать процесс горения дров и наблюдать за пламенем. Не скажу, что выглядит очень шикарно, но нам он идет как нельзя лучше, особенно за такую ​​цену. «

    Елена, Москва.

    Dignity

    • Малый вес. Нет необходимости в прочном фундаменте, что позволяет сэкономить на монтажных расходах.
    • Мобильность — легко переносится на новое место.
    • Компактность современных духовок при большой мощности.
    • Простота монтажа дымохода, а также возможность воспользоваться услугами специалистов за умеренную плату.
    • Разнообразные дизайнерские решения — подобрать вариант печи из металла под любой интерьер дома реально.
    • Мгновенный разогрев — достаточно 20-30 минут.
    • Надежность печей за счет использования высокопрочных материалов.
    • Низкий расход топлива при эксплуатации.
    • Доступные цены — можно сэкономить в несколько раз по сравнению с организацией из кирпича.

    Металлические печи приобретают все большую популярность. Почему так происходит? Современные отопительные агрегаты полностью отличаются от «печей» и примитивных изделий прошлых веков. Сегодня люди устанавливают в своих домах красивые, прочные и простые в обслуживании печи с высоким КПД.Металлические конструкции быстро нагреваются и хорошо отдают тепло. Поэтому спрос на такие агрегаты с каждым годом увеличивается.

    Преимущества металлических духовых шкафов

    Такое отопительное оборудование нагревает воздух в помещениях за полчаса. Используется как основной или дополнительный источник тепла. При необходимости оборудование можно разобрать и перенести в другое место. Несколько десятилетий назад не было достойной альтернативы кирпичным конструкциям, но теперь все изменилось.

    Металлические духовые шкафы ассоциируются с надежностью и долговечностью

    Металлические дровяные печи для дома имеют множество преимуществ:

    • Отличный отвод тепла — КПД 85%.В чугунных изделиях температура поверхностей нагрева в несколько раз выше, чем в кирпичных конструкциях;
    • компактность — если комната небольшая, этот аспект крайне актуален;
    • безопасность — при соблюдении правил эксплуатации вредные вещества выходят через дымоход;
    • оригинальный дизайн — непривлекательные металлические конструкции заменены на эргономичные изделия, окрашенные специальной краской и оснащенные декоративной дверцей;
    • надежность — в основном металлическая печь изготавливается из чугуна, который имеет отличные характеристики.

    Важно знать: дрова, торф, пеллеты можно использовать для растопки кусков железа.

    Выбирая подходящий объект, нужно обращать внимание не только на особенности оборудования, но и на потребности жителей. Если основная цель — обогрев помещения, следует отдать предпочтение отопительным приборам. А когда предполагается приготовление пищи, оптимальным вариантом считаются нагревательные и варочные устройства.

    Для дахиметаллической печи имеет не только существенные достоинства, но и недостатки.Во-первых, он быстро остывает и не может накапливать тепло. По этой причине требуется постоянное поддержание горения топлива. Во-вторых, с помощью таких изделий невозможно создать комфортную температуру в слишком больших помещениях. В-третьих, уровень пожарной безопасности в чугун / стальных конструкциях на порядок ниже, чем в кирпичных.

    Изготовление печи из металла своими руками

    Ассортимент отопительного оборудования сейчас огромен, но многие владельцы дачных участков отдают предпочтение самодельным изделиям.Это связано с тем, что талантливые мастера воплощают в жизнь любые идеи. Фантазия и инженерная мысль работают в правильном направлении: печь можно сделать круглую и квадратную, горизонтальную и вертикальную. Но выбор конкретной конструкции зависит от возможностей и навыков человека.

    «Буржуйка» из воздушного шара — яркий пример того, что воображение людей неиссякает

    С чего начинается сборка отопительного агрегата? Естественно, что первым шагом к созданию высокоэффективной конструкции является подготовка необходимых материалов: металлических листов толщиной не менее 8 мм, решетки, труб диаметром 50 см, стержней.Также вам понадобятся сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина, электроды.

    Типовая конструкция отопительного агрегата выглядит так: корпус, топка и дверца зольника, решетка, дымоход, сетка, варочная яма с крышкой, ножки. Изготовление печи проходит в несколько этапов:

    • сначала сварка стенок корпуса;
    • Затем привариваются крышка, решетка от решетки, дно и другие элементы;
    • На завершающем этапе дровяные печи металлические для дачи оборудуют дымоходом — для этого используется стальная толстостенная труба.

    На чертеже показано устройство буржуйки из металла

    Важно знать: установка дверей, с помощью которых регулируется тяга, значительно снижает расход топлива.

    Металлическую печь своими руками можно сделать из подручных материалов. К ним относятся уголки, решетки, большие фляги, сороклитровые канистры, газовые баллоны. Обладая соответствующими навыками, вы сможете построить эффективный юнит. Время, силы и деньги, потраченные на изготовление самоделок, не так уж и велики, но при правильном подходе к делу результат будет ощутимым!

    Ответы на важные вопросы

    Самостоятельно изготовить металлическую печь сложно, но вполне возможно.В процессе работы возникает множество вопросов, поэтому мы хотим выделить наиболее важные моменты.

    Как минимизировать тепловые потери

    Металл — плохой аккумулятор тепла, поэтому чугунные агрегаты быстро остывают. Но этот недостаток легко устранить, если в металлическую печь встраивается отопительный щит. Это можно сделать в несколько этапов:

    1. Обустройство фундамента — кирпичная конструкция достаточно тяжелая, поэтому должен быть прочный фундамент.
    2. Укладка строительного материала в соответствии с порядком и установка дополнительных элементов — перед работой кирпич погружают в воду для улучшения сцепления.Во время работы обязательно используется отвес и уровень. Также для укладки кирпича необходимо иметь под рукой мастерок, рулетку и отбойный молоток.

    Для футеровки металлической печи нужно использовать огнеупорный кирпич и раствор, приготовленный на основе глины

    Это важно знать: при желании кирпичный экран для металлической печи облицовывают плиткой или плиткой .

    Какие требования к дымоходу

    Какие требования к кирпичной трубе для металлической печи? Исчерпывающий ответ на этот вопрос таков:

    • дымоход не должен быть слишком высоким — этот нюанс связан с образованием конденсата из-за охлаждения горячих газов;
    • Оптимальный размер участка трубы 140 × 140 мм;
    • кирпичная труба должна быть защищена от атмосферных осадков — для этого она закрывается специальной заглушкой;
    • На стыке трубы и кровли необходимо сделать нахлест, чтобы закрыть оставшийся зазор — для этого используются стальные листы.

    Как строится круглая печь в металлическом корпусе

    Когда-то такие агрегаты были очень популярны, потому что они практичны, недороги и безопасны. Для строительства таких печей вам понадобятся огнеупорные кирпичи, глина, песок, топочные дверцы, задвижки, решетки, рубероид, кровельная сталь. Процесс обустройства такой конструкции сложен: на листах

    • размечаются и вырезаются необходимые отверстия;
    • первая сторона ящика шкафа установлена ​​на основании;
    • швы заделаны раствором;
    • Выполняется кладка кирпича.

    Круглая печь в металлическом корпусе не только обогревает помещение, но и гармонично вписывается в интерьер

    ТОП-5 лучших металлических печей

    Самодельные отопительные агрегаты во многом уступают заводским. По этой причине их популярность падает. Если вы хотите приобрести прочное отопительное оборудование, обратите внимание на современные изделия:

    1. Мета Амур — металлический камин, отделанный мраморной плиткой. Стальная конструкция имеет множество преимуществ: высокая скорость нагрева, износостойкость, хорошая теплоотдача, вместительная камера сгорания, соответствие безупречным немецким технологическим стандартам.

    Печь «Мета Амур» экономит ценное пространство, потому что расположена в углу.

    1. «Нордпейс Каса» — металлическая отопительная печь из черной стали. Он содержит элегантные декоративные элементы, благодаря которым агрегат отлично вписывается в интерьер. Также в оборудовании воплощены новаторские достижения и интересные решения.
    2. Invicta Attiba — стальная конструкция от известного французского производителя. Печь имеет оригинальную конструкцию и изготовлена ​​из жаропрочной стали.Он оборудован панорамным остеклением, через которое можно смотреть на огонь и получать эстетическое удовольствие.
    3. Romotop Belo 3S — металлическая каминная печь, обладающая рядом преимуществ: длительное горение, панорамная дверь и два смотровых стекла, экономичный расход топлива, централизованная подача воздуха, уникальный дизайн.
    4. Nordica Giulietta — это высококачественная чугунная печь, окрашенная в черный цвет. Итальянский производитель уделил большое внимание функциональности агрегата и внешнему виду. Поэтому данное отопительное оборудование пользуется стабильным спросом.

    Печи металлические для дачи представлены в широком ассортименте, поэтому выбирать есть из чего. Но если вы хотите построить агрегат своими руками, посоветуйтесь со специалистами. А еще лучше — доверьте эту ответственную работу мастерам!

    Видео: теория сжигания дров в металлической печи

    Какую малогабаритную дровяную печь для кабины и навеса купить?

    У вас есть беседка, пастушья хижина, сарай или бревенчатый домик, в котором вы любите отдыхать? Вы не думали установить там дровяную печь, чтобы вам было уютно и тепло? Отличная идея!

    Дровяная печь в сарае или бревенчатом домике обеспечит вам устойчивое и удобное тепло, когда вы наслаждаетесь природой. Взгляните на наши вопросы и ответы с экспертами по глэмпингу, Crown & Canopy, чтобы узнать больше об их привлекательности на открытом воздухе.

    Но сначала вам нужно найти подходящую дровяную горелку, которая будет безопасна и эффективна для установки внутри вашего сарая или хижины — поэтому, чтобы помочь вам, мы составили список дровяных печей, которые идеально подходят для этого. точная цель.

    Можно ли поставить дровокол в сарае или бревенчатой ​​хижине?

    Многие люди обеспокоены тем, что такие помещения, как сараи и бревенчатые домики, не подходят для дровяных печей — действительно, сочетание огня и небольшого легковоспламеняющегося пространства кажется несколько нелогичным!

    Однако вам не о чем беспокоиться.Установка дровяной печи в каюте при условии, что она установлена ​​надлежащим образом компетентным инженером, имеющим регистрацию HETAS.

    Связано: Поиск установщика плиты

    Установка дровяной печи в сарае или бревенчатой ​​хижине

    Из-за горючих материалов, из которых сделаны бревенчатые домики, и небольшого пространства внутри, которое может быть очень опасным в случае утечки угарного газа, мы не рекомендуем устанавливать дровяную печь в сарае в качестве самостоятельной работы.

    Тем не менее, вам все равно необходимо выбрать дровяную печь для своей каюты, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Главное, на что следует обратить внимание, — это размер печи и необходимое расстояние до горючих материалов — это означает, сколько свободного пространства нужно оставить между печью и стеной, потолком или другими предметами интерьера; чем меньше, тем лучше.

    Чтобы помочь вам, существует отличный продукт с теплозащитным экраном под названием Vlaze. Эта серия изготовлена ​​из высокотемпературной стекловидной эмали и может быть установлена ​​на стенах, что позволяет сократить вдвое необходимое расстояние до горючих материалов на большинстве печей.Не только это, но и потрясающая отделка, которая будет отлично смотреться в вашей каюте!

    Вам также необходимо приобрести двухстенный дымоход для дровяной печи в вашей каюте. Его нужно будет использовать вместо дымохода — поскольку мы предполагаем, что в вашем сарае или хижине его не будет! Они создаются путем соединения секций изолированной трубы из нержавеющей стали с двойными стенками, которая является единственным типом трубы, которая безопасно проходит через стену или крышу бревенчатой ​​хижины.

    Противопожарная защита также важна при установке дровяной печи в сарае или хижине.Огнеупорный гидроизоляционный слой и термостойкий цемент необходимо использовать надлежащим образом, чтобы обеспечить вам надлежащую защиту. Вам также нужно будет убедиться, что крыша по-прежнему в безопасности после того, как вы прорежете отверстие для дымохода.

    Наши лучшие горелки для бревен и навесов на выбор

    Для небольших бревенчатых домиков ключевым моментом является поиск небольшой дровяной печи, которая может быть безопасно установлена. Но есть и другие особенности, о которых следует помнить, например:

    • Вы хотите печь, одобренную DEFRA?
    • Вы хотите уметь готовить на своей горелке?
    • Насколько эффективной должна быть ваша плита?
    • Будете ли вы сжигать только дрова или бездымное топливо?

    Итак, чтобы помочь вам найти идеальную дровяную печь для вашей бревенчатой ​​хижины или сарая, мы составили список лучших вариантов — все с малым расстоянием до горючих веществ, небольшими размерами и множеством опций, подходящих для ваших нужд. требуется…

    Дровяная печь Ekol Apple Pie Ecodesign — 4 кВт

    Дровяная печь с яблочным пирогом Ekol — это идеальная дровяная печь для кабины или сарая, разработанная специально для использования в небольших помещениях.Требуется небольшое расстояние до горючих материалов: 250 мм сзади и 350 мм по бокам, плюс дымоход может быть прикреплен либо сверху, либо сзади, что делает его фантастическим вариантом небольшой дровяной печи.

    Наряду с одобрением DEFRA, он имеет рейтинг эффективности 82%, а также многотопливную решетку для обеспечения гибкости.

    Что нам действительно нравится в этой замечательной маленькой дровяной горелке мощностью 4 кВт, так это то, насколько она настраиваема. Вы можете выбрать корпус печи и цвет дверцы по своему вкусу, плюс для дополнительного удобства есть опция с подставкой для дров, обогревательной плитой и боковыми полками.

    Магазин Экол Яблочный пирог

    Дровяная печь Ecodesign с запеченным яблочным пирогом Ekol — 4 кВт

    Наряду со всеми фантастическими особенностями печи Ekol Apple Pie выше, Ekol Baked Apple имеет еще одно USP — дополнительную печь для выпечки, которая использует тепло от огня внизу, чтобы вы могли готовить!

    По-прежнему сохраняя компактные размеры, это идеальная небольшая дровяная печь для хижины или сарая с впечатляющим смотровым окном и достаточной тепловой мощностью 4 кВт.Как и Apple Pie, у него есть многотопливная решетка, хотя имейте в виду, что у этой есть только задний выход для дымохода, поэтому проверьте, соответствует ли она требованиям вашей бревенчатой ​​печи.

    Обе печи Ekol с рейтингом эффективности 82% также готовы к экологическому проектированию, что означает, что они горят невероятно чисто при минимальном загрязнении воздуха.

    Магазин Экол Запеченное Яблоко

    Глэмпинг-печь Go Eco Adventurer 5 — 4,5 кВт

    Обладая характерным дизайном, эта дровяная печь для кабины не только великолепно выглядит, но и обладает всеми необходимыми характеристиками.Обладая фантастической тепловой мощностью до 4,5 кВт, он обязательно даст вашему сараю необходимое тепло, а его горелка Ecodesign, эффективность 85% и рейтинг энергоэффективности A + должны гарантировать, что вы получите максимальную производительность.

    Go Eco Adventurer 5 можно легко установить в большинстве небольших бревенчатых хижин и сараев, всего 324 мм в ширину, 401 мм в глубину и 506 мм в высоту. Выход дымохода расположен вверху и включает в себя многотопливную решетку как для дров, так и для бездымного топлива.

    Хотите иметь возможность готовить в своей каюте? Взгляните на печь Go Eco Adventurer 5 с духовкой, которая включает в себя проволочные полки и датчик температуры, чтобы приготовить идеальную пищу для глэмпинга.

    Магазин Go Eco Adventurer 5

    Конвекционная печь Mendip Woodland DEFRA — 5 кВт

    Если вы ищете печь для дров для сарая, которая бы выглядела более привлекательной для дома, идеальным вариантом будет конвекционная печь Mendip Woodland DEFRA мощностью 5 кВт. У этой уютной многотопливной печи расстояние до горючих материалов составляет всего 100 мм по бокам и сзади! Это упрощает безопасную установку в ограниченном пространстве, при этом позволяя согреться благодаря мощной тепловой мощности 5 кВт.

    Магазин Mendip Woodland

    Печь Ecodesign Saltfire Peanut 3

    Серия арахисовых печей

    Saltfire невероятно популярна благодаря своей культовой чугунной конструкции с отличным удержанием тепла и сверхчистой технологией горения. Saltfire Peanut 3 — самый маленький в линейке, он представляет собой идеальную горелку для дров с навесом, имеющую тепловую мощность 4,7 кВт, которая должна хорошо обогреть вашу каюту.

    Для них требуется немного большее расстояние до горючих материалов по бокам, чем для большинства печей в этом списке — 550 мм, хотя для этого требуется только 150 мм сзади.Еще одним преимуществом является многотопливная решетка, обеспечивающая универсальность при выборе того, что сжигать, и большое смотровое окно. Также есть вариант с плитой из нержавеющей стали, которая поможет вам создать идеальное убежище в сарае или бревенчатой ​​хижине!

    Магазин Saltfire Peanut 3

    Дровяная печь Charnwood Country 4 Blue Ecodesign

    Charnwood Country 4 — еще одна самая продаваемая модель, из которой можно сделать идеальный бревенчатый домик или дровяной сарай. Он оформлен в очаровательном деревенском стиле и доступен в различных цветах, которые предлагает Charnwood, так что вы действительно сможете привнести в свою каюту немного индивидуальности.

    Эта печь не только красиво выглядит, но также хорошо оборудована для установки в сараях и бытовках. Он предлагает мощную тепловую мощность 5 кВт и готов к экологическому проектированию, чтобы гарантировать минимальное загрязнение и выброс частиц воздуха в окружающую среду. Более того, расстояние до горючих материалов сзади 550 мм может быть уменьшено до 150 мм при использовании теплозащитного экрана.

    Магазин Charnwood Country 4 Blu

    Нужна дополнительная помощь в выборе дровяной печи для сарая или дровяной печи? Вы всегда можете связаться с нами для получения дополнительной информации от нашего опытного отдела продаж.

    Больше из блога Direct Stoves…

    Могу ли я установить дровяную печь в зимнем саду? | Как иметь дровяную печь без дымохода »вики полезно Печи большие

    Как сделать железную печь. Изготовление печи из металла своими руками. Цены на листовую сталь

    Описание статьи

    Печное отопление остается самым доступным вариантом отопления частного дома. Удобен для сезонного проживания или за городом по выходным, может использоваться как вспомогательный или основной источник тепла.На смену массивным кирпичным конструкциям пришли компактные стальные и чугунные очаги. В этом обзоре представлены 8 лучших линеек моделей печей и каминов, пользующихся спросом в СНГ.

    Цель статьи: предоставить полную информацию о популярных моделях печей для дома и дачи. Материал будет интересен тем, кому необходимо отапливать от 50 до 150 м² площади или от 100 до 300 м³ объема жилого помещения.

    Образовательная программа по выбору плиты

    Времена буржуазии давно прошли, и сейчас около десятка производителей предлагают продуманные конструкции печей на любой вкус.Они не требуют усиления фундамента и облицовки, представляют собой самостоятельные конструкции. Чтобы не отставать от темы, предлагаем краткую информацию о типах печного оборудования — это поможет вам не выглядеть непрофессионалом при общении с продавцами.

    Критерии выбора
    Критерии Разновидности Заметки (править)
    мощность, кВт от 6 и выше На обогрев 10 м² берется 1 кВт мощности.Однако эти условные расчеты уместны только при высоте потолков до 2,5 м, а также при полноценном утеплении здания. Выбирают не столько по площади, сколько по обогреваемому объему.
    Отапливаемый объем, м³ от 60 лет и старше Это более точная характеристика печи с учетом объема отапливаемого помещения. Достаточно умножить длину на ширину и высоту комнаты, чтобы узнать ее объем.Некоторые модели печей привязаны к определенному объему, другие позволяют варьировать мощность, изменяя интенсивность горения. Первый вариант нужно подбирать строго для помещения, второй — без точной привязки, главное, чтобы расчетное значение для отапливаемого помещения попадало в диапазон отапливаемого объема.
    Материал сталь
    • + большой выбор;
    • + доступные цены;
    • + можно отремонтировать;
    • + легче чугуна;
    • — быстро остывают;
    • — горит сталь, коррозирует
    чугун
    • + дольше сохраняют тепло;
    • + большой выбор дизайнерских решений;
    • + прочнее стали;
    • + выдерживает высокие температуры;
    • + не подвержен коррозии;
    • — тяжелее стали;
    • — дороже стали;
    • — выбор моделей меньше
    Дизайн излучающий Инфракрасный обогрев используется в большинстве моделей.В этом случае помещение отапливается за счет естественной циркуляции воздуха. Сначала обогреваются близлежащие стены, пол, предметы интерьера, а уже от них — воздух вокруг.
    • + простота конструкции;
    • — неравномерный обогрев помещения, возле печи намного теплее, чем в других частях помещения
    конвектор За счет кожуха и отверстий в его верхней и нижней частях создается конвекционный поток, обеспечивающий интенсивный теплообмен.
    • + быстрый обогрев помещения;
    • + равномерное распределение температуры воздуха;
    • — мощные потоки теплого воздуха уносят пыль;
    • — кожух увеличивает габариты конструкции;
    • — стоимость выше по сравнению с обычными моделями
    с теплообменником Водяная рубашка позволяет напрямую передавать тепло теплоносителю, который циркулирует в системе водяного отопления.
    с варочной панелью В некоторых моделях есть верхняя плита для разогрева пищи. Он может быть цельным в виде круглой выпуклости из чугуна или разборным. Во втором случае упрощает чистку духовки, но снижает ее герметичность.
    Двери глухой Массивные стальные или чугунные дверцы — прочный и доступный вариант, но при этом нельзя любоваться пламенем огня и визуально контролировать процесс горения, не открывая дверцу.
    прозрачный Стекло в дверце увеличивает функциональность каминной печи. Он становится источником лучистого тепла и дополнительного освещения. Легче контролировать степень сгорания топлива. Однако в этом случае стекло может треснуть, покрыться копотью. Следует выбирать модели, в которых стекло крепится к двери по всему периметру проема, а не точечно. В этом случае он будет равномерно нагреваться и уменьшится риск растрескивания.Обратите внимание на функцию «чистое стекло», благодаря которой стекло менее подвержено загрязнению сажей за счет особой циркуляции воздуха возле двери.
    Расположение бесплатно Зависит от геометрии и конструкции кузова. Больше всего вариантов со свободным расположением. Такие модели предназначены для обогрева одной комнаты. Угловые модели имеют треугольную или трапециевидную основу для наиболее плотной установки в свободном углу. Для обогрева двух смежных комнат используются модели со сквозными воздуховодами, по которым проходит воздух, обогревающийся от стен топки.
    угловой
    в причал
    Продолжительность горения периодический 3-4 часа. Подходит при условии, что печное отопление используется как вторичный источник тепла для постоянного проживания в частном доме или как основной источник для сезонного проживания на даче.
    длинный 6-8 часов. Благодаря тонкой настройке подачи воздуха, наличию форсунок для полного дожигания топлива доступен режим тления — поддерживается постоянная температура топки и, как следствие, температура в помещении.
    Присоединение к дымоходу за Первый колено дымохода перегреется при неумелой работе печи. Но можно обеспечить нормальный слив пирогенной жидкости, не допуская ее попадания в топку.
    выше Дымоход выводится через перекрытия на крышу или через колено вдоль стены. Обеспечивает максимальную тягу по сравнению с дымоходом и задним подводом сравнимой высоты.По сравнению с задним подключением, духовка выглядит более громоздкой при подключении сверху.
    сзади или выше Подключиться можно разными способами. Альтернативное соединение будет отключено.
    Защита топки отсутствует Краткосрочное стальное оборудование на несколько лет. На такие решения можно сделать ставку, чтобы сэкономить при редком использовании в стране. Или в чугунных изделиях — не нужно.
    стальные или чугунные элементы Сменные металлические панели защищают материал топки от выгорания.
    кирпич шамотный Термостойкий материал, защищающий стальную топку от прямого воздействия раскаленных углей.

    Что еще важно?

    Основное топливо для каминных печей — дрова. Бревна могут быть разного размера и это необходимо учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и положить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину поленьев, и лучше, если в вашей духовке это значение будет не менее 300 мм.Если вы идете в магазин, обязательно возьмите с собой рулетку. С его помощью можно не только оценить размер загруженных дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.

    Сводная таблица с моделями духовок
    Модель, страна происхождения Отапливаемый объем, м³ Характеристики линии Диапазон цен, руб.
    1. 100, 150 и 200
    • Стальной корпус
    • Несколько модификаций разной мощности;
    • Есть модели с варочной панелью;
    • Длительное горение до 8 часов;
    • Теплообмен конвекцией;
    • Защита топки;
    		 13000-21000
    2. 100 и 200
    • Стальной корпус
    • Варочная панель;
    • Теплообмен конвекцией;
    • Присоединение к дымоходу сверху или сзади
    		 12000-17000
    3. 150, 200 и 250
    • Чугунный корпус
    • Топка большая;
    • Теплообмен излучением;
    • Большое стекло в двери;
    • Система чистого стекла
    		 41000-64000
    4. 90-195 и 105-225
    • Стальной корпус
    • Множество вариантов облицовки;
    • Футеровка шамотным кирпичом;
    • Есть модели с варочной панелью
    		 18000–27000
    5. 98-200
    • Стальной корпус
    • Подача воздуха извне через отдельный патрубок;
    • Футеровка шамотной керамикой;
    • Есть поворотная модель;
    • Система чистого стекла
    		 69000-77000
    6. 135, 190 и 250
    • Чугунный корпус
    • Футеровка огнеупорной керамикой;
    • Система «Чистое стекло»;
    • Внешняя подача воздуха
    		 32000-61000
    7. 150-320 и 300
    • Чугунный корпус
    • Длительное горение до 10 часов;
    • Система чистого стекла
    		 77000
    8. 172, 200 и 258
    • Чугунный корпус
    • Теплообмен конвекцией;
    		 84000-127000

    1.Пожарная батарея (TMF, Россия)



    Компания «Термофор» (после ребрендинга в 2017 г. — ТМФ) — новосибирский производитель печного оборудования для дома, дачи и саун. Позиционирует себя №1 в России. Одним из ноу-хау компании является разработка сталеплавильной печи Fire-battery. По заверениям производителя, при создании этой модели длительного горения были учтены все недостатки существующих конструкций. Выпускается в четырех модификациях: базовая модель без дополнительных идентификаторов — с чугунной горелкой, стеклом в дверце; Светильник — самая простая модель, без варочной панели и смотрового стекла в дверце.Оба варианта могут иметь дополнительный водяной теплообменник для нагрева воды, тогда печь обозначается соответственно как Пожарная батарея B или Пожарная батарея Light B. Мощность оборудования варьируется в зависимости от размеров корпуса и количества секций щелевого конвектора, которые может быть 5, 7, 9 или 11 штук.

    Особенностью модели является точная регулировка тяги и специальный фиксатор в зольнике, предотвращающий неконтролируемое всасывание воздуха. Можно перейти в режим тления, при котором работа печи от одной загрузки продлевается до 8 часов.Есть жиклер для обеспечения полного сгорания топлива. Дымоход выводят либо назад, либо сразу вверх. Модель долговечна, так как обеспечивает сменную защиту топки — в ее нижней части над чугунной решеткой устанавливаются наклонные промежуточные стальные листы.

    * В скобках указана стоимость модификации основной модели (светлая — без варочной панели / Б — с бачком теплообменника / светлая Б)

    Впечатления от приложения. Популярность данной модели объяснить несложно — явных недостатков у нее нет. Но при этом выдерживает длительное горение до 8 часов; любые древесные отходы … Компактный, подходит для установки даже в небольшом помещении. Быстро нагревает расчетный объем воздуха: от 0 ° C до + 25 ° C за 40-50 минут. Выдерживает серьезные нарушения режимов работы, не рекомендованных производителем. Известны случаи, когда такую ​​печь покупали на один сезон и прогревали до предела, нагревая вдвое объем, указанный в паспорте.Тем не менее модель живучая и ремонтопригодная. В варианте с варочной панелью возможен дым от чугунного блина. Это наблюдается на этапе розжига с открытым зольным ящиком. Проблемы в эксплуатации могут быть вызваны неправильным устройством дымохода и использованием сырых дров.

    Посмотрите видеообзор Termofor Fire-battery 7B:

    2. Матрица (Теплодар, Россия)



    Российская компания «Теплодар» специализируется на производстве стальных котлов и топочного оборудования для бань и саун, дома и дачи.Работает с 1997 года. Самая популярная модель печи называется «Матрица». Выпускается в двух модификациях: для отопления 100 и 200 м³. Это дровяные печи длительного горения, которые в режиме тления на одной закладке дров работают до 8 часов. Щелевой кожух конвектора обеспечивает эффективный отвод тепла, равномерно распределяя воздух по помещению. Двери в обеих моделях оснащены термостойким стеклом. Есть форсунки (форсунки) для поддержания режима тления, поворотная заслонка, позволяющая поднимать или задавать дымоход.Для приготовления пищи предусмотрена закрытая плита.

    Впечатления от приложения. № Как и в случае с большинством других печей, первую топку рекомендуется делать на открытом воздухе, чтобы тускнеющее лакокрасочное покрытие не заполнило комнату едким дымом. Не все прислушиваются к рекомендациям производителя, поэтому есть недовольство посторонним запахом. Модель удачна конструктивно, быстро нагревает воздух в помещении расчетного объема: за полчаса температура меняется от 0 ° C до + 28 ° C, на улице -3 ° C.Для поддержания температуры днем ​​+ 20 ° С при -20 ° С на открытом воздухе достаточно использовать всего 8-10 поленьев для модели Матрикс-100. Компактный вариант на 200 кубометров имеет в дверце большое стекло, которое не коптится при использовании сухих дров.

    Посмотреть Теплодар Матрикс-100 в эксплуатации:

    3. Ardenfire (МЕТА, Россия)

    Группа компаний «Мета» специализируется на производстве печей, печей, облицовки и аксессуаров для печного оборудования. Это российский производитель, 20 лет на рынке.В интересующем нас ассортименте каминных печей представлены изделия из стали и чугуна. Последние производятся отдельной линейкой Ardenfire, в частности Marseille 7, 10 и 14. Несмотря на то, что компания российская, все комплектующие поставляются из-за рубежа — в РФ только сборка и испытания. Так, чугунные детали из Франции, уплотнительные шнуры из Германии, стекла для установки в двери из Японии. Среди особенностей марсельской модели: большое стекло в двери с системой «чистое стекло», в качестве топлива можно использовать древесину и бурый уголь, есть вторичный дожигатель.

    Впечатления от приложения. Мощные чугунные печи, которые органично вписываются в интерьер дачного дома … Большая топка, подходят дрова стандартного размера … Тепло от тела передается за счет излучения, поэтому помещение прогревается не так быстро, как в конструкциях с конвекцией элементы. Длительного горения не предусмотрено, но из-за массивности топки остывает в течение 2-3 часов при средней продолжительности горения на одной закладке 2 часа. Конструкция простая, но большая площадь остекления двери придает ей особый шарм за счет завораживающего вида горящих поленьев.

    Посмотреть модель Marseille 14 в работе:

    4. Бавария (Экокамин, Россия)



    Российская компания «Бавария» называет себя лидером по производству печного оборудования. Работают с 2000 года. Специализация: печи, традиционные и изразцовые печи. Завод предлагает 3 линейки продукции, самая популярная из которых — «Бавария». Это сталеплавильные печи, облицованные шамотным кирпичом. Они могут быть стандартными или угловыми, с варочной панелью или без нее, с облицовкой из керамической плитки или плитки.В ассортименте этой линейки товары стоимостью от 16 до 75 тысяч рублей.

    Впечатления от приложения. Компактные размеры, лаконичный дизайн, который подойдет для любого загородного дома, интересное решение по облицовке, плитку можно подобрать по вкусу. Обогревает охлаждаемый птичник площадью 50 квадратов до + 7 ° C при -15 ° C на улице за 2 часа. Максимальное время горения на одной вкладке — 6 часов. Удобно реализована возможность подключения дымохода сзади или сверху печи.Однако не стоит рассчитывать на эффективное использование печи, ведь она очень медленно нагревается.

    Смотрите видеообзор угловой модификации Экокамин Бавария с печкой:

    5. Андорра (THORMA, Словакия)


    Словацкая компания Torma имеет более чем 100-летнюю историю производства печей из стали и чугуна. Продукция находится в среднем и премиальном ценовых сегментах. В ассортименте печей-каминов самая популярная модель — цилиндрическая Андорра.Это стальная печь, облицованная шамотной керамикой и чугунной решеткой. В качестве топлива можно использовать брикеты из древесины или бурого угля. Предусмотрен внешний забор воздуха через отдельный патрубок, есть функция длительного горения. Особого внимания заслуживает поворотная модель Exclusive: печь можно вращать вокруг своей оси, а за пламенем можно наблюдать из любой точки комнаты.

    Впечатления от приложения. Обе модификации имеют функцию длительного горения, при которой доступ кислорода в камеру сгорания ограничен.Доступен в черном и сером цветах. В основном речь идет об поворотной модели Exclusive, которую можно разместить на стыке двух зон, например, гостиной и кухни. В этом случае реальный угол поворота составляет 90 градусов, т.е. полностью развернуть плиту не получится, да и не обязательно с учетом лаконичной конструкции задней стенки. Механизм поворота ступенчатый, требует усилия и использования специальной ручки, закрепленной под топкой — за корпус работающую печь не повернуть.Горение красиво, чему способствует большое стекло в дверце. Печь средних размеров, стекло не покрывается копотью из-за зазора между ним и зоной горения.

    Обязательно ознакомьтесь с подробным обзором Andorra Exclusive:

    6. Koza K (Кратки, Польша)

    Продукция польского производителя Kratki известна в Европе с 1998 года. Спустя пару лет она активно продвигалась в странах СНГ. Сегодня оборудование этой ТМ доступно в 56 странах мира.Ассортимент включает камины, отдельно стоящие печи, биокамины и аксессуары ко всему вышеперечисленному. Одна из популярных линий — Koza K, чугунная фурнитура в викторианском стиле. Производитель предлагает несколько разновидностей каждой из моделей: с декорированными дверцами, из стали или чугуна, с турбиной или без, водяным контуром, термостатом. Внутри топка полностью облицована огнеупорной керамикой. Есть система «чистое стекло» от копоти и патрубок для подачи воздуха извне — удобная функция, если важно не пересушивать воздух в отапливаемом помещении.

    Впечатления от приложения. Важным достоинством линейки является ее внешний вид. Топка большая на 9-10 поленьев, большой стакан, содержание в чистоте. Изделия изготавливаются из чугуна, поэтому к вводу в эксплуатацию нужно быть готовым в течение часа. Это компенсируется инерционностью системы, на одной закладке можно поддерживать комфортную температуру в помещении в течение 5-6 часов. Если сам корпус массивный и в его прочности сомневаться не приходится, то качество фурнитуры на его фоне среднее.Защелки изготовлены из тонкой стали, дверная ручка со временем перестает надежно сидеть на своем месте. Есть вероятность, что через пару лет фурнитуру придется менять, но все зависит от характера эксплуатации.

    Посмотреть обзор модели k9 — самой старой из вышеперечисленных:

    7. Томера, Улисс (Супра, Франция)

    Французская компания Supra специализируется на дровяном отопительном оборудовании с 1878 года. Именно этот производитель стал пионером в разработке печи с регулируемым сжиганием.Supra предлагает печи и камины из чугуна и стали для отопления частных домов любого размера. В поле нашего зрения попали две чугунные модели схожей конструкции, но отличающиеся деталями. Оба имеют цилиндрическую форму с выдвинутым вверх в дверце метровым стеклом. Длительное горение до 10 часов, предусмотрена система «чистое стекло». Корпус покрыт стойкой к истиранию черной эмалью.

    Впечатления от приложения. Томера — очень популярная чугунная модель, поэтому в сети есть много положительных отзывов о ее эксплуатации.Хвалят не только внешний вид, компактность и теплопередачу, но и возможность использования длинномерных бревен, а также брикетов. Какие проблемы могут возникнуть, так это с транспортировкой печки от машины до места в доме, если она планируется самостоятельно. Печка очень тяжелая, лучше нести четверых на специальных ремнях. Были случаи, когда изделие роняли, а чугун этого не терпит, трескается. Что касается длительного горения, то реальные показатели находятся на уровне 6-7 часов.Например, полная закладка на ночь горит с 23:00 до 5:00 при температуре наружного воздуха -25 ° С.

    Посмотрите видеообзор Supra Tomera:

    8. Гиса (Ла Нордика, Италия)

    Итальянская компания La Nordica была основана в 1968 году и работает на рынке дровяного отопления последние 50 лет. Продукция поставляется в 50 стран мира. В ассортименте производителя ультрасовременные, классические и модели в деревенском стиле — для отопления, приготовления пищи, нагрева воды.

    В нашем ассортименте 3 модели с женскими именами. Все они выполнены из чугуна и, что довольно редко, в Isetta и Isotta реализован конвективный теплообмен: между топкой и корпусом есть пространство для циркуляции воздуха. Еще одна изюминка — это боковая загрузочная дверца на моделях Isetta и Isotta! В то же время Джульетта — самая простая из ассортимента, подходящая для сезонного использования на даче.

    Впечатления от приложения. Такие духовые шкафы принимаются за внешний вид и удобство использования.Они дороже альтернативных вариантов в силу итальянского происхождения, но это полностью оправдано для тех, кто хочет решить вопрос с отоплением загородного дома на ближайшие 10 лет. В топку можно бросать поленья длиной до 400 мм, при полной загрузке хватает на 4-5 часов поддержания комфортной температуры на улице -15 ° С. Они быстро прогреваются: Isotta 9 кВт в утепленном доме площадью 100 м². повышает температуру с + 5 ° С до + 25 ° С за 1-1,5 часа при -5 ° С на улице.Из минусов можно назвать только верхнее подключение дымохода.

    Посмотрите небольшое видео с работой модели Isotta:

    Выбор редакции

    Если приоритетными качествами являются быстрый нагрев воздуха в помещении, непрерывное горение до 8 часов и возможность гибкого выбора оборудования, присмотритесь к линейке духовок Thermofor Fire-battery … Младшая модель на 100 м³ стоит от 13 тыс. руб. Все модели линейки компактные и относительно легкие.

    Вам нужна чугунная каминная печь, которая станет не только источником тепла, но и стильным предметом интерьера? Обратите внимание на польские изделия от Kratki. Линия Koza K включает модели разных размеров и исполнения. Самая популярная модификация —

    .

    7 мая 2014 Алексей

    История появления этого подразделения свидетельствует о том, что у каждой нации свой дизайн и область применения. Но общее у всех — это камера сгорания, дымоход, вентиль в трубе и зольник.

    Что касается использования, в зависимости от этого различают несколько типов, и среди них есть печи для дома из металла.

    Их цель — обогревать комнату или приготовить еду, возможно, совмещая эти функции в одном устройстве. Как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание в первую очередь? Эти вопросы актуальны для всех, поэтому их рассмотрение вынесено в отдельную тему.

    Знакомство с оборудованием

    Очаг способен не только обогреть жилище, но и сделать его особенно уютным.Но старые малоэффективны, отапливают только одно помещение, в котором находятся, и на его прогрев уйдет несколько часов.

    И совсем другое дело — образцы металла, которые в течение получаса способны обогреть помещение значительной площади. Такая печь может использоваться как резервный или дополнительный источник тепла и при необходимости легко демонтируется и перемещается в другое место.

    Металлическая печь для дома относится к установкам длительного горения и может работать несколько часов без дополнительного расхода топлива.В зависимости от материала изготовления подразделяется на:

    Причем, в зависимости от назначения, они могут быть только обогревом или обогревом и приготовлением пищи.

    Металлические и кирпичные конструкции — отличия и общие характеристики

    Какую печь выбрать для отопления дома? Пару десятилетий назад альтернативы кирпичным моделям не было. Но такое оборудование имеет большой вес и габариты, поэтому для его установки требуется ряд мероприятий.

    Самое главное — это устройство фундамента.Его глубина и мощность зависят от модели печи. Работа по его созданию проводится перед возведением стен дома. Несоблюдение правил может привести к появлению трещин, как на дымоходе, так и на самой духовке.

    Смотрим видео, почему мы отдаем предпочтение металлическим духовкам:

    Но при этом само оборудование обладает хорошей теплоемкостью и может длительное время поддерживать комфортную температуру. Однако он долго прогревается и к тому же устанавливается в центре здания, тем самым сокращая свободное пространство.

    В доме металлическую печь чаще всего устанавливают в помещениях с большой площадью, ведь они каждый час выделяют до 500 Вт тепла. Поэтому даже в самые сильные морозы их греют не чаще 2-х раз в сутки.

    А что делать тем, чей дом уже построен, а частые отключения электроэнергии и отсутствие газопровода не позволяют поддерживать в нем постоянно комфортную температуру. Выходом из сложившейся ситуации станет покупка металлической печи для дома.

    Он очень быстро нагревается и способен быстро создать комфортную среду в помещении. Естественно, его мощности хватает только на одно помещение, но он собирается очень быстро, и дымоход можно вывести прямо в окно.

    Конечно, у этих агрегатов низкий КПД, но современные модели оснащены специальными тепловыми аккумуляторами, способными поддерживать комфортную температуру в помещении в продолжительном режиме. Среди них есть модели длительного горения, в которых древесина тлеет длительное время, позволяя нагревать ее не более двух раз в сутки.

    При выборе ориентируемся на основные характеристики

    Решая вопрос отопления частного дома, следует обращать внимание не только на особенности печи, но и на потребности проживающих в ней людей. Среди всего разнообразия отопительного оборудования внимания заслуживают несколько разновидностей:

    1. Отопление
    2. Отопление и приготовление пищи
    3. Дом
    4. Специального назначения

    Ориентируясь на них, выбирают металлическую печь для дома.Например, для первых основной функцией считается обогрев помещения, вторые можно использовать для приготовления пищи, а третьи устанавливаются не только в жилых, но и в подсобных помещениях, саунах, гаражах, теплицах. Зная эти особенности, несложно сделать выбор в пользу одной из моделей.

    Если для загородного дома требуется отопление помещения, то важнейшим параметром является скорость работы выбранной печи. С такой задачей успешно справится металлический агрегат.Он очень быстро нагревается, а значит, в кратчайшие сроки в вашем доме станет тепло и уютно.

    Если печь нужна не только для обогрева, но и для приготовления пищи, то выбирайте отопительно-варочную модель. В этом случае необходимо заранее определить требуемую мощность и рассчитать теплоотдачу. Обычно расчет сравнивают не только с размерами помещения, но и с самыми низкими температурами для данной площади.

    Момент учитывается и при расстановке элементов оборудования.Для каждой модели они имеют разные характеристики, что играет важную роль при выборе.

    Известные производители, обзор их продукции

    Так что же нам предлагает рынок? Ассортимент отопительного оборудования достаточно широк, он подразделяется на зарубежное дорогое и качественное оборудование, а также на отечественное оборудование, имеющее невысокую цену и средние характеристики. Что выбрать, зависит от достатка и требований. Мы рассмотрим три наиболее часто предлагаемых бренда отечественной продукции.

    Смотрим видео, отзывы потребителей о продукции Breneran:

    Духовки Breneran представляют собой цилиндрические емкости, окруженные трубами большого диаметра. Они умеют долго работать с одной закладки дров. Диаметр труб на выходе позволяет оборудовать их воздуховодами для отвода тепла в соседние помещения.

    Сложность эксплуатации такого оборудования связана с большими тепловыми потерями при обогреве нескольких помещений.

    Еще один недостаток печи — непродуманность ее конструкции.Расположение патрубка и тройника с дымоходом на задней стенке агрегата приводит к появлению в помещении неприятного запаха от конденсата и других веществ, стекающих в стекло через заглушку. Поэтому необходим принудительный извлечение или установка в специально оборудованном месте.

    К достоинствам печей Breneran можно отнести большое разнообразие типоразмеров для любого объема помещения.

    Еще одна марка — печи профессора Бутакова. Внешне они эффективнее Бренерана, но несколько уступают по времени работы.Разогревать на них пищу можно, но не в режиме тления, иначе придется очень долго ждать обеда.

    Боковые стенки этих моделей духовок могут сильно нагреваться из-за повышенной тепловой нагрузки. Поэтому их установка не допускается в непосредственной близости от легковоспламеняющихся поверхностей. К тому же этот недостаток значительно сокращает срок эксплуатации оборудования.

    Смотрим видео, обзор печей Бутакова:

    Ассортимент печей профессора Бутакова представлен в различных типоразмерах, что позволяет подобрать модель для конкретной площади помещения.К недостаткам оборудования можно отнести нестандартный диаметр дымохода, что связано с необходимостью соединения его с использованием переходных элементов и, соответственно, увеличивает стоимость.

    Эти печи являются медленными и имеют низкую температуру дымовых газов. Эта особенность приводит к быстрому накоплению сажи, что означает частую чистку трубы.

    Допускается размещение агрегата не ближе 0,5 м от стены, а значит, для его установки потребуется значительная площадь.

    Заключение

    Выбор отопительного оборудования требует грамотного подхода. Но один факт остается неизменным с годами. Какими бы ни были преимущества агрегатов, работающих на газе или электричестве, они не автономны, и это их самый большой недостаток.

    Следовательно, только металлические или кирпичные печи на капельном горном или дровяном сжигании помогут создать комфортную среду в доме вне зависимости от его подключения к централизованным инженерным системам. И это их главное преимущество.

    Печи отопительные

    предназначены для обогрева небольших домов, а также дачных и производственных помещений … Они очень удобны, особенно для дачных участков, так как их можно разжечь только при необходимости, а такие печи могут быстро обогреть небольшое помещение. .

    Дровяные печи для дачи имеют довольно компактные размеры и занимают значительно меньше места, чем. Некоторые модели имеют дополнительные функции: например, приготовление пищи. Это возможно благодаря наличию верхней плоской поверхности, через которую проходят дымовые газы.Некоторые печи оборудованы контуром горячего водоснабжения (для нагрева воды в баке) или духовкой.

    Печи для дачи производят многие компании: Бренеран (Буллерьян), Профессор Бутаков, Термофор, Теплодар, Ферлюкс, Йотул, Серджио Леони, Эдиль Камин, Кедди, Супра, Нуннаууни, Торма.

    Дровяные отопительные печи отечественного бренда «Профессор Бутаков» выделяются среди конкурентов высокой теплоотдачей с поверхности за счет больших конвективных труб и их эргономичности встраивания в систему.Патрубок, соединяющий дымоход, находится вверху. Конденсат стекает в топку и там сгорает. Производитель выпускает печи для обогрева помещений различной площади (150 — 1200 м3). Номинальная мощность моделей от 9 до 55 кВт.

    Печь для отопления дачи производства Breneran имеет вид конструкции с трубами. Такая система способна обеспечить принудительную конвекцию. Достоинством такой конструкции является достаточно быстрый нагрев и плавное распределение воздуха по помещению.Через самую маленькую в линейке печь пропускает примерно 4,5 кубометра нагретого воздуха в минуту. При этом сама дровяная печь не нагревается.

    Дровяная печь компании Термофор Fire Battery привлекает своим эстетическим дизайном, что позволяет органично вписать ее в любой современный интерьер … Название печи очень красноречиво и соответствует действительности: коэффициент полезного действия у этой модели 85%. Большой объем топочной камеры топки позволяет отапливать колодезное помещение объемом 150 кубометров.Эта отопительная печь также является плитой для приготовления пищи. Модель имеет несколько вариантов размеров, что дает возможность подобрать оптимальный вариант, идеально подходящий для вашей конкретной дачи.

    Ассортимент духовых шкафов Edilkamin достаточно широк. Среди множества представленных моделей вы легко сможете выбрать печь нужного вам типа с цветом облицовки, подходящим к вашему интерьеру. Купив дровяную печь от Эдилкамин, вы получите экологически чистый энергосберегающий отопительный прибор и одновременно украсите свой дачный участок.

    Печи

    испанского бренда Ferlux спроектированы, изготовлены и испытаны в соответствии с действующими европейскими стандартами. Печное оборудование этой марки имеет знак СЕ. Большинство моделей этой компании имеют более эффективное сгорание — за счет установленной системы двойного горения. Такая конструкция позволяет повысить КПД и снизить расход древесины.

    Чугунные печи

    Jotul отличаются уникальным дизайном, невероятной эффективностью, высокой функциональностью, безопасностью, простотой использования, долговечностью и прочностью.Термостойкая эмаль, доступная в четырех различных оттенках, дает возможность выбрать печь в соответствии с вашим интерьером.

    Дровяная печь Keddy разработана для эффективного и безопасного обогрева вашего дома. Чугунная вместительная топка такой печи даст возможность быстро обогреть помещение. Качественное кухонное оборудование, материалы и лаконичный скандинавский дизайн продукции Keddy не оставят вас равнодушными.

    Печи для отопления NunnaUuni от финнов будут не только полноценным источником тепла в доме, но и привлекательным элементом декора.

    Дровяные печи от французского бренда Supra воплощают современные стилевые решения и прекрасно дополняют интерьер. Отопительные печи этой компании производятся в 3-х вариантах: чугунная печь, стальная печь разных цветов и печь с керамическими вставками.

    Отопительная печь от Thorma — это отличное сочетание доступной цены и европейского качества. Широкий ассортимент духовых шкафов позволяет выбрать лучший вариант … Прочность и безопасность — важнейшие характеристики духовых шкафов Торма.Благодаря своему удивительному внешнему виду, высокому КПД и отличному качеству дровяные печи этой компании приобретают все большую популярность.

    На нашем сайте, и для дачи представлены чугунные, недорого, печи для малых и больших помещений.

    Для наиболее эффективного отопления подберем печь необходимого объема — у нас есть печи на 50-1000 куб.м — обычные и конвекционные.

    У нас вы можете купить отопительные печи для дома и дачи с доставкой и установкой.Для каждой печи мы подберем дымоход или предложим варианты готовых монтажных комплектов дымохода.

    Сегодня на рынке представлен большой выбор различных дровяных печей для дома, от разных производителей. Конструкция, формы и размеры современных печей для дачи совершенно разнообразны. И практически у каждого производителя есть похожие по своим свойствам дровяные печи. Сложно сказать, кто из производителей лучше или хуже, у каждого свои плюсы и минусы, поэтому выбор бренда — личное дело каждого, дело вкуса.

    Выбирая печь на дровах для дома, стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • металл, из которого сделана топка печи и сама печь — конечно же лучший материал для печей на сегодняшний день, используется аустенитная высоколегированная жаропрочная сталь; при первом растопке печи на поверхности такой стали образуется защитная пленка, препятствующая разрушению металла. Чугун очень хорошо ведет себя в огне — такая печь тоже прослужит вам не один год! Черная котельная сталь уже на третьем месте.Чтобы черная топка прослужила долго, ее стенки делают очень толстыми (до 8 мм у некоторых производителей) или облицовывают шамотным кирпичом. Производители, изготавливая печь для бани, используют ту же сталь.
    • Еще немаловажно, чтобы печь для дома была экономной и могла работать на одной закладке дров не менее 3-6 часов. Здесь многое зависит от объема и внутреннего устройства топки: чем дольше дым и раскаленные газы находятся внутри топки и не летят в дымоход, тем больше тепла топка отдаст окружающей среде… Любые конвекторы — хорошие помощники, которые увеличивают нагретые поверхности печи, медленнее выделяют тепло и помогают распределять его в пространстве.
    • Далее есть второстепенные факторы, которые, однако, могут быть для вас очень важны! Речь идет о наличии варочной поверхности, вытяжной решетки, стекла в дверце, внешнем виде, выходе дымохода (вверх или вбок). Конечно, наличие конфорки, особенно со съемными кольцами, в печке большой плюс. На такой духовке можно полноценно готовить пищу.Однако многие духовки имеют плоскую верхнюю поверхность, которая позволяет разогревать пищу.

    Можно долго говорить о преимуществах и недостатках современных дровяных печей для дома, но нужно помнить, что все «навороты» и «навороты» всегда идут на пользу! Поэтому плюсов масса всяких, это конечно очень хорошо, но дорого! А для экономных производители предусмотрели еще и более простые и дешевые варианты, и в то же время это не значит, что они хуже! Поэтому решать вам! Если у вас возникли вопросы при выборе печи, звоните в наш офис, у нас работают только профессионалы, способные ответить на все вопросы о современных плитах.

    Видео пользователей о дровяных печах

    Каминная печь Мета Москва 9


    Достаточно бюджетная и качественная печь от российского производителя. Дымоход забрали сразу, чтобы потом не ошибиться с параметрами, менеджеры помогли подобрать оборудование в полном комплекте, это проще, чем потом искать себе. Нареканий серьезных нет, поработал осень / зиму — все было нормально, ничего не отвалилось, не потрескалось, краска на месте.На даче тепло, быстро прогревается после растопки, но дача наша маленькая. Оставляем на ночь — пока все не нагреется, пока духовка не остынет — тепла хватает до утра, а комната уже хорошо прогревается за сутки. За такую ​​цену они не ожидали чего-то сверхъестественного — хорошей работающей духовки без лишних изысков. Визуально ничего особенного, подходит для дачи.

    Печь-камин АНГАРА 12 с печкой


    Сразу забрали полную комплектацию (печь + дымоход со всеми патрубками).Установлен быстро. Дизайн красивый, современный, декоративные вставки по бокам, в интерьере смотрится намного лучше, чем на фотографиях.
    Растопка быстрая, быстро нагревается. Используем второй год, зимой при температуре минус 15 градусов печь полностью прогревает дом площадью 100 кв.м. через полтора-два часа до 20 градусов. Зольника хватает примерно на 3 растопки, поэтому его нужно почистить. Ручка на двери сильно нагревается, пришлось завести варежку, чтобы не обжечься.
    Но самое главное достоинство этой печи — наличие печки! Вы можете подогреть воду и приготовить что-нибудь поесть. Фактически она заменяет нашу обычную газовую плиту, зимой ходить на дачу стало намного приятнее и удобнее. И тепло, и горячий чай всегда под рукой, а вечером наблюдать за костром — одно удовольствие.

    Печь-камин АНГАРА


    Выбирая печь, искали недорогой и в то же время качественный вариант.Иностранные модели не укладывались в бюджет, поэтому остановились на российском производителе, тем более что скидка на эту модель была неплохой. В целом после полугода использования впечатления только положительные.
    Визуально эта печь представляет собой хорошо настроенную «буржуйку», но в интерьере смотрится красиво и даже дорого. Пользоваться удобно, единственный недостаток — при нагреве замок немного расклинивает — дверь не закрывается с первого раза. Стекло не особо дымное; очищает себя в режиме сильного огня.Тепловая мощность 9 кВт, для дачи площадью 70 квадратов хватит с головой. Корпус нагревается медленнее, чем стекло.

    Rein каминная печь


    По своей цене — отличная печь для дачи. Выглядит достойно, красиво. Большой плюс — занимает мало места. В эксплуатации уже год — стекла все на месте, не потрескались, не дымят, так что через стекло все равно приятно наблюдать за пламенем.
    Зимой каждые выходные ездили — проблем не было, все довольны.При не очень сильном минусе дом нагревается быстро (площадь помещения около 90м2), за 40-50 минут. Тяга регулируется вручную, можно изменять силу пламени и продолжительность горения. Он долго сохраняет тепло, даже после того, как дрова полностью сгорели, корпус продолжает греть окружающий воздух.
    Главный недостаток — дверь слишком высокая, она почти на одном уровне с выхлопным отверстием. Если дверь открыта, часть дыма начинает течь в комнату.Но в принципе мы уже адаптировались, так что на удобство это мало влияет.

    Печь-камин La Nordica ISETTA CON CERCHI

    Печь-камин La Nordica FULVIA LIBERTY


    Купил эту печь в 2017 году для обогрева дачи, куда мы приезжаем зимой по выходным. В целом я очень доволен. Топка не требует дополнительного фундамента, ее собрали за час. Он хорошо справляется со своей задачей по обогреву здания. Так как наш дом маленький, ресурса хватает.Что касается расхода дров, то он в разумных пределах, получается довольно экономично.
    Духовка имеет довольно большую дверцу, хороший обзор, на пламя смотреть одно удовольствие. Стекло практически не дымит (главное не прислонять дерево торцом к стеклу). Плита облицована красной майоликой, смотрится довольно красочно и стильно. Минусов пока не нашел.

    Каминная печь La Nordica FIAMMETTA


    Пару лет назад мы купили печь для нашего гостевого загородного дома.Он оказался несложным в установке, отлично вписался в наш интерьер. Работа оправдала ожидания. Достаточно просторный холл в нашем доме отапливается за полчаса, да и соседние комнаты тоже теплые. Может использоваться в режиме непрерывного горения. Одной закладки дров хватает более чем на 10 часов. Если вечером закладывать дрова, то на ночь беспокоиться о топливе не стоит — утром все равно будет тепло.
    Пакет содержит все необходимое, фирменную функциональность Nordic.Радуют разные приятные мелочи, например, то, что стекло долго остается чистым. В целом красиво, надежно и практично. Качеством печи довольны на 100%. Установка печи

    — Установка камина

    Печь представляет собой отдельно стоящую закрытую конструкцию, которая доступна в различных вариантах отделки и стилей. Как правило, из чугуна или другого металла, печь вернулась в последние годы благодаря своим компактным размерам и очаровательному внешнему виду.Печь на ножках также может стать источником тепла в зимние месяцы, в зависимости от того, какой тип печи вы выберете. Печи — популярный выбор для загородных домов и коттеджей, так как многие печи работают как резервный источник тепла в случае потери электричества. Помимо традиционной дровяной печи, есть также газовые, пеллетные и электрические печи.

    Преимущества печей

    Дровяные печи и многие современные газовые плиты с прямым выпуском воздуха будут работать без электричества, а это значит, что в вашем доме будет тепло даже в случае отключения электроэнергии.Это особенно полезно для домовладельцев, которые владеют каютами или живут в отдаленных районах с холодным климатом. Печи могут быть полезны в небольших помещениях, поскольку они могут быть размещены в неиспользуемых углах комнаты и занимают гораздо меньше места на стене, чем традиционный камин. Печи также можно переоборудовать в существующие камины. Многие домовладельцы отдают предпочтение закрытой конструкции печи для дополнительной пожарной безопасности.

    Виды печей

    При выборе печи для дома необходимо учитывать несколько факторов, включая дизайн, тип топлива, техническое обслуживание, бюджет и многое другое.Некоторые стили печей, а именно дровяная печь и печи на гранулах, предполагают более практическое использование, в то время как газовые и электрические плиты можно включать и выключать с помощью переключателя. Тип печи, который лучше всего подходит для вашего дома, также может зависеть от его планировки и от того, есть ли у вас дымоход. Для установки печи в доме не обязательно иметь существующий дымоход.

    Газ

    Газовая плита имеет контрольную лампу и может быть зажжена щелчком переключателя. В большинстве газовых плит есть керамические дрова внутри, чтобы создать вид и атмосферу дровяной печи без грязной уборки.Если у вас нет дымохода, специалисту по установке печи потребуется установить простую прямую вентиляционную систему, выходящую наружу вашего дома. В этом случае вам, возможно, придется поставить газовую плиту у стены, выходящей на улицу.

    Электрический

    В электрических печах используется свет и стекло, чтобы создать вид горящей печи, и при этом они работают аналогично обогревателю. Электрические плиты являются более доступной и безопасной альтернативой другим плитам и не требуют никаких дымоходов, дымоходов или вентиляционных отверстий.Поскольку для электроплиты требуется только электричество, ее можно легко установить в любом месте дома или квартиры, чтобы создать ощущение уюта теплого огня.

    Дерево

    Дровяная печь — это самый популярный вариант отдельно стоящих топок. Хотя легче установить дровяную печь в доме с существующим дымоходом, это не обязательно является предварительным условием для установки дровяной печи. Дома без дымохода могут быть оборудованы системой дымохода с двумя стенками, установленной через крышу или ближайшую стену.Дровяные печи обеспечивают превосходное тепло и энергоэффективность, а также являются отличным резервным источником тепла в случае отключения электричества.

    Пеллеты

    Пеллетные печи похожи на дровяные печи, за исключением того, что у них есть «бункер», который подает пеллетное топливо в основную камеру сгорания. Топливные пеллеты обычно изготавливаются из дерева, хотя они также могут быть изготовлены из других органических материалов. Пеллетные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, считаются самым чистым методом отопления жилых помещений с использованием твердого топлива. Пеллетные печи могут иметь прямую вентиляцию через ближайшую стену и не нуждаются в дымоходе или стенной дымовой трубе.

    Обслуживание печи

    Благодаря закрытой конструкции печи зачастую менее грязны в эксплуатации и требуют меньшего ухода, чем традиционные дровяные очаги. Поскольку в электроплитах нет процесса горения, их легче всего обслуживать и обычно не требуется регулярное обслуживание. Для газовых и дровяных печей подрядчику рекомендуется проверять дымоход или вентиляционное отверстие один раз в год, чтобы убедиться в их безопасном функционировании. Дровяные печи могут потребовать легкой чистки, особенно если в вашей печи есть стеклянное окно, а дровяные печи также необходимо периодически очищать от золы.

    Установка печи рядом с вами

    Если вы готовы получить бесплатное предложение по проекту установки печи, свяжитесь с TruTeam сегодня! Местные установщики TruTeam могут помочь вам выбрать печь, подходящую для вашего дома, вашего стиля и бюджета. Все наши установщики полностью проверены, имеют лицензии и застрахованы, поэтому вы можете быть уверены, что ваш проект по установке печи будет завершен безопасно и в срок. Независимо от того, какой тип печи вы рассматриваете, выберите местных подрядчиков TruTeam для профессиональной установки печи.

    пошаговых инструкций по укладке. Малая отопительная конструкция

    Любой домовладелец, столкнувшийся с печным отоплением, старается сократить трудозатраты, в том числе время, потраченное на топку печи. Поэтому многих интересует возможность сложить кирпичную печь с режимом длительного горения .

    Однако это невозможно по нескольким причинам. Реализованный в промышленных металлических печах режим длительного горения подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего окись углерода… Промышленные печи, оборудованные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, поэтому отходы не могут попасть в помещение.

    Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печах это можно сделать, накрыв воздуходувку, но регулировать подачу воздуха таким способом неудобно.

    Частично режим длительного горения может быть реализован в «голландской» и русской печи. Но рассчитывать на эффективность этого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию печи из кирпича, позволяющую долго сохранять тепло, или приобрести — цена у них ниже, чем у моделей из кирпича, а эффективность — ниже. почти не уступает им.

    Приняв решение, первым делом необходимо выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему заказа и описание кладки, после чего можно приступать к закупке материала и приобретенных предметов. Кладка печи из кирпича требует знания основных приемов работы.

    Обязательно соблюдайте зазор около 5 мм между шамотом и керамической кладкой, чтобы компенсировать различную термическую деформацию этих материалов.
    • Купленные элементы — решетки, двери, смотровые площадки и варочные панели — размещаются согласно схеме.Двери крепятся с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия дверной коробки, а другим концом закрепляют между кирпичами на кладочном растворе. Плиту и решетку кладут на предыдущий ряд кладки в пазы, выбранные в кирпиче. Чтобы компенсировать различное тепловое расширение кирпича и чугуна, используется асбестовая ткань или шнур.
    • Дымоход кирпичной печи обычно также изготавливают из кирпича, но можно использовать и дымоход из керамического блока промышленного производства.Он отличается долгим сроком службы, повышенной устойчивостью к конденсату, содержащему углекислоту, создает стабильную тягу, не забивается.
    • Для придания печи эстетичного вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредного воздействия воды и пыли, и, хотя цена такой печи несколько выше, срок ее службы значительно увеличивается.

    Видео: выкладка печи

    своими руками

    Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. … Дровяная печь из кирпича своими руками украсит любой дом, к тому же такой способ отопления надежен и позволяет создать комфорт и благоприятный температурный режим.

    В деревне или загородном доме, чтобы комфортно жить в осенне-зимние холода, обязательно нужно оборудовать систему отопления. Поэтому многие владельцы задаются вопросом, какая из кирпичных печей самая лучшая и экономичная, а может камин или металлическая конструкция … Если площадь застройки небольшая, то стоит рассмотреть компактные изделия, и подойдут современные энергосберегающие варианты отопительных приборов. быть идеальным для крупногабаритных домов.

    Если обратиться к аутентичным каменным сооружениям, то они имеют значительные размеры, большой вес и занимают много полезной площади. Однако они отлично подходят для отопления дома. Как сделать правильный выбор и не тратить зря время и деньги, обо всем этом мы постараемся рассказать в этой статье.

    Аккуратно сложенная кирпичная конструкция

    Выбор для загородного дома

    В настоящее время в магазинах отопительных приборов широкий ассортимент товаров, которые обычно устанавливают в домах загородного типа.Каждая модель будет по-своему эффективна, если ее выбор будет сделан с учетом технических характеристик и условий эксплуатации.

    В зависимости от индивидуальных требований домовладельцев продукция имеет ряд специфических отличий, например, каминная печь может быть:

    1. прямоугольной формы;
    2. круглый;
    3. треугольный;
    4. квадрат;
    5. в форме буквы «Т».

    Есть еще оригинальные пароконвектоматы.Такие конструкции отличаются тем, что имеют функцию обогрева в сочетании с возможностью приготовления пищи на их поверхности, и это очень удобно для небольших загородных домов.

    В сухом остатке реализована возможность переключения режимов, то есть конструкция может одновременно выполнять оба варианта или работать с ними по отдельности. Эта комбинация действительно лучшая, ведь в теплое время года есть возможность сэкономить топливо.

    Возведение печи на этапе строительства дома

    Говоря о том, какая печь лучше в каждом конкретном случае, в первую очередь нужно обратить внимание на площадь, которую вы планируете отапливать.Возможно, нужно отапливать одну-две комнаты, а остальные не использовать. В этом случае вам придется озадачиться составлением плана загородного дома, в котором будет описано, как работает система отопления.

    28.08.2017
    6910
    Печник (Москва)

    Сегодня очень популярны газовые и электроустановки, так как они относятся к разряду универсальных и могут быть установлены практически в любом помещении. Несмотря на это, кирпичные печи остаются самыми эффективными и лучшими в своем роде.Каминная печь из кирпича для дачи — отличная возможность произвести быстрый, равномерный и качественный обогрев как небольшого одноэтажного дома, так и достаточно просторного дома. К достоинствам такой установки можно отнести простоту использования, поскольку агрегат не зависит от наличия электричества и других ресурсов. Все, что нужно для топки, — это угли, поленья или покупные брикеты.

    Посмотрев фото в этой статье и ознакомившись с представленными материалами, вы сможете узнать об основных конструктивных отличиях печей, воспользоваться готовыми рекомендациями по выбору и установке, а также применить ряд полезных советов!

    Основные виды отопительных агрегатов

    Разновидность конструкции

    Описание

    С варочной панелью

    Печи — камины кирпичные для дачи с варочной панелью, предназначенные исключительно для приготовления пищи.

    Этот вариант хорошо подходит для установки в небольших одноэтажных дачных постройках, не живущих в холодное время года.

    В домах с установленными печами этого типа, как правило, есть электричество или газ, через которые при необходимости осуществляется отопление. В большинстве случаев модели комплектуются специальным котлом-баком, предназначенным для нагрева воды.

    С функцией нагрева и приготовления пищи

    Для дачи кирпичной печи камин с функцией обогрева и приготовления пищи одновременно совмещает несколько функций и позволяет готовить пищу, нагревать воду и одновременно обогревать дом.

    Эта конструкция часто используется как основной источник тепла. Камин может быть любого размера, в зависимости от того, что дополняется полезными полками, столешницами, сушилками для одежды, духовкой и другими элементами.

    со стандартным функционалом

    Кирпичная печь-камин для дачи с упрощенным функционалом обычно используется исключительно в качестве каменки и не имеет дополнительных функций.

    Такие духовые шкафы отличаются простой установкой и небольшими габаритами, массой, большой мощностью и хорошими характеристиками.

    Важно: помимо трех основных типов конструкций можно встретить и другие модели, обладающие более сложным функционалом, например, водная рубашка. Однако такие установки располагаются в больших коттеджах с несколькими этажами, подвалом и множеством комнат различных размеров и форм.

    Разделение по конструктивным особенностям

    Каминная печь для дачи — кирпичная, она может отличаться не только своим функционалом и наличием определенных вспомогательных элементов, но и другими внешними деталями, в зависимости от которых можно выделить три дополнительных категории:

    • Русские печи.Их начали строить и использовать наши предки. К особенностям такой конструкции можно отнести наличие таких конструктивных элементов, как: кровать и полка, на которых удобно сушить одежду. Этот вариант в основном подходит для размещения в доме, где топка нужна на целый год. Для простой дачи он не подходит, так как при периодическом использовании и редкой эксплуатации конструкция теряет прочность, герметичность, на поверхности начинают появляться трещины и другие дефекты. Также при длительном простое кирпич начинает быстро накапливать влагу и для полноценного прогрева и обогрева всех комнат в доме на топку камина уйдет около 2-3 суток.Русская печь имеет большие габариты и не подходит для установки в небольших помещениях;

    Духовка своими руками, чертежи, видеоролики, которые вы смотрите, помогут составить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная печь из кирпича.

    Рассмотрим заказ духовки, которую мы сделаем своими руками:
    Первая

    Второй

    Устанавливаем нагнетательную дверцу размером 130х140 (мм)

    Третий

    Четвертый

    Вместо чугунных дверок для чистки каналов установим по краю две половинки кирпича.

    Пятая

    Шестая

    Укладываем решетку 370х240 (мм). Для ее установки вырезаем в кирпичах нишу так, чтобы по периметру решетки оставался зазор в один сантиметр.

    Седьмой

    Режем два кирпича под углом сорок пять градусов к решетке, чтобы закатывать угли в топку.
    Устанавливаем первую дымовую заслонку, которая при открытии обеспечивает летний режим работы духовки.
    Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

    Восьмая

    Девятая

    Десятая

    Отшлифуем края кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

    Для очистки каналов положите на край половину кирпича.

    Одиннадцатый

    Вырежем пазы в кирпиче для установки плиты размером 300х720 (мм).

    Двенадцатая

    Тринадцатый

    Четырнадцатый

    Точно так же двенадцатый.

    Пятнадцатый

    Отшлифуем края кирпича в форме овала.

    Шестнадцатая

    семнадцатый

    Восемнадцатое

    Девятнадцатый

    Установить вторую заслонку дыма.
    Двадцатый , с упорядочиванием как восемнадцатый.

    Двадцать первая

    Дополнительно вы можете посмотреть видео для полного восприятия процесса кладки

    Итак, можно собрать недорогую духовку своими руками.

    Устройство и схемы духовок для дома

    1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
    2. Кладка квадратной печи с нижним отоплением
    3.Схемы печей для дома с преимущественным нижним обогревом
    4. Кладка печи, разработанная В.

    Грум-Гржимайло
    5. Кладка печи, созданная Теплотехническим институтом

    Условно отопительные печи можно разделить на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо давно используемых несовершенных нагревательных элементов, компании-производители выпускают усовершенствованные, основанные на новейших технологиях модели нагревательных устройств.

    Но в частных домах и на дачных участках до сих пор широко применяются отопительные печи из кирпича, а схемы печей для дома очень разнообразны.

    К сожалению, из года в год все меньше и меньше опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

    В наше время классические дровяные печи для дома, обладающие характерными достоинствами, используются не для обогрева помещений, а для придания интерьеру неповторимости и неповторимости.

    Планировка кладки отопительной печи из двух ярусов

    Устройство двухъярусной отопительной печи, изображенное на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна над другой.

    Параметры каждого из них 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача снизу печи составляет 3200 ккал / час, а сверху — 2600 ккал / час.

    В печах для частных домовладений предусмотрена облицовка пустотами кирпичом с целью облегчения конструкции и экономии расхода материала.Обе части двухъярусных печей имеют одинаковую конструкцию.

    В таких отопительных установках используется система бесканальной циркуляции дыма. Согласно схеме топки газы из топки попадают в верхний колпак через сопло. После остывания газы уходят вниз и в месте дна топки уходят через рулон в сложенный дымоход.
    Внизу дымоход печи проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине последний имеет меньшую поверхность нагрева.

    Верхняя часть конструкции имеет отдельный дымоход.

    Устройство двухъярусной отопительной печи отличается простотой кладки кирпича, а схема движения газа проста. Нижняя половина агрегата убирается через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (подробнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

    Для функционирования отопительной конструкции используется уголь или антрацит.Трубы для обеих частей оснащены двумя дымовыми заслонками.

    Обычно верхняя часть пустот в двухъярусных отопительных печах закрывается сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструктивного массива.

    Кладка таких печей должна выполняться на высоком профессиональном уровне, так как их переделка или ремонт — задача не из легких (читайте: «Как отремонтировать кирпичную печь своими руками»).

    Осторожно разложить дымоход нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
    Если в кладке допускаются протечки, стена, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло, даже если две дымовые заслонки закрыты.

    В одном массиве при желании можно комбинировать разные типы печей, которые имеют прямоугольную или квадратную форму и работают на разных видах топлива.

    Схемы выкладки духовки своими руками

    Кладка квадратной печи с нижним обогревом

    Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымоудаления.Параметры этой конструкции 102х102х238 сантиметров. Его теплоотдача составляет 4200 ккал / час.

    Устройство печей квадратной формы с нижним обогревом предполагает, что топка в ней имеет относительно большую высоту.

    Боковые отверстия (по 2), расположенные симметрично с обеих сторон, служат для отвода газа в камеры. Они расположены в наружных боковых стенках конструкции.

    Затем газ спускается через камеры, соединенные каналом под топкой за зольным отсеком.

    Из боковых камер газы через нижние валки попадают в стояки и через них поднимаются вверх.

    Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний купол, который состоит из трех полостей P-ob разной формы … Эти полости расположены параллельно. Нагретые газы задерживаются в верхней части среднего и заднего из них, а уже охлажденные отходы проходят через отверстия в переднюю плоскость, которая вверху соединяется с уложенным дымоходом и испаряется в атмосферу.Читайте также: «Печи отопительные для добычи полезных ископаемых».

    Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним отоплением имеют 3 вытяжки — верхнюю и 2 большие камеры.

    В такой отопительной конструкции можно использовать любое твердое топливо.
    Если планируется, что печь будет работать на угле или антраците, стены топки следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

    Схемы печей для дома с преимущественным нижним отоплением

    Если в отопительной конструкции преобладает нижний обогрев, то ее размер, как правило, составляет 115х56х231 сантиметр при скорости теплоотдачи 2640 ккал / час.

    В соответствии с системой циркуляции дыма данная печь классифицируется как комбинированная канальная тепловая установка с нижним обогревом.

    При создании схемы печного отопления частного дома по такой конструкции подразумевается, что дымовые газы сначала будут спускаться из топки, а затем подниматься по стояку к потолку (см. Также: «Печи Кузнецова: чертежи и заказ своими руками »).

    Оттуда двумя параллельными ходами они спустятся до кирпичной кладки 16 ряда, а затем войдут в последний из стояков, который превращается в дымоход.

    Указанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, так как обеспечивает хороший нагрев печи в ее нижней части и имеет саморегулирующееся движение газа в обоих каналах, расположенных в верхней части, которое действует как колокол с сопло.
    Принцип работы конструкции позволяет воздуху проходить через низ вытяжки и при этом не остывать.

    Кладка печи проста в исполнении и может быть встроена в перегородку помещения таким образом, чтобы топливный люк и передняя стена выходили в коридор.

    Агрегат может работать на угле и древесине.

    Кладка печи по проекту В. Грум-Гржимайло

    Представленная на фото бесканальная схема прокладки отопительной печи разработана профессором В.

    Грум-Гржимайло. В данной отопительной конструкции отсутствует циркуляция дыма. Он имеет округлую форму и размещен в корпусе из листовой стали. Газы переносятся в топке не за счет тяги, создаваемой дымоходом, а за счет силы тяжести. В результате охлажденные и более тяжелые газы опускаются вниз, а горячие легкие поднимаются вверх.

    Устройство печи для дома состоит из двух частей — внизу расположена топка.

    В его крыше есть небольшой град (устье), обеспечивающий проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет собой камеру без циркуляции дыма.
    Похоже на перевернутый колпачок в форме стакана.

    Из-за этой особенности такие нагревательные конструкции называют бесканальными или колокольными.

    Раскаленные газы в них не попадают устьями в дымоход, так как сначала поднимаются под потолок, а когда остывают, спускаются по стенам к основанию.

    Отсюда они попадают в дымоход и под действием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез расположен поперек топки, а второй горизонтальный — вдоль него.

    Вдоль стен конструкции от перекрытия в сторону свода расположены контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности поглощения тепла и лучшего поглощения тепла кирпичной массой от выхлопных газов.

    Лепестки, нагретые газами, позволяют печи дольше сохранять тепло.

    КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный корпус позволяет делать кладку толщиной всего четверть кирпича, при этом агрегат достаточно быстро нагревается. Читайте также: «Какая кирпичная печь лучше для дома — виды, достоинства и недостатки».

    Создать печь несложно.

    Его преимущества следующие:

    — в том случае, если дымовая заслонка на дымоходе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет охлаждаться от поступающего в топку холодного воздуха.

    Воздух, попадающий в топливный отсек через прорези в зольнике и дверцы топливного бака, поднимается вверх через горловину. Но поскольку он тяжелее раскаленных газов в колпаке, он сразу переливается в боковые каналы и уходит в дымоход. В результате вся часть под хайфом не охлаждается.

    Что касается недостатков схемы печей для дома данной конструкции, то основным является преимущественный обогрев верхней части. Чтобы немного нейтрализовать этот минус, необходимо в 5-м ряду кирпичной кладки устроить дыры в стенах топки.

    Печь отлично работает на тощем угле и антраците. Если агрегат отапливать деревом, особенно влажным, зазоры между контрфорсами забиваются сажей. Очистить их будет довольно сложно, так как дверцы для очистки расположены в 8-м ряду, что не позволяет полностью попасть во все щели контрфорсов, и тогда дым попадет в основную трубу.

    Бесканальные конструкции, созданные по принципу свободного движения газов, изготавливают прямоугольной или квадратной формы.

    Выполняются как в металлическом корпусе, так и без него. Во втором случае стенки вытяжки следует сделать толще до половины кирпича. См. Также: «Кирпичный щит для металлической духовки».

    Кладка печи, созданная Теплотехническим институтом

    Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размеры 100х85х217 сантиметров.

    В них используется топка шахтного типа, предназначенная для использования угля.

    Дымовые газы через канал попадают под потолок, откуда в два боковых канала.Затем они следуют до самого низа и движутся по сборному каналу к дымовой трубе. Если дымовая заслонка открыта, то газы выбрасываются в атмосферу.
    Особенность схемы расположения топки заключается в разной толщине стенок дымовых каналов.

    Первый из них, выходящий из топки, называется пожарным каналом. Внешняя стена имеет 3/4 кирпича. Остальные его стены выложены в половину кирпича.

    Эта нагревательная конструкция не помещается в железный кожух.Его кладка проста.

    КПД печи инженера Ковалевского 75-80%. Недостатком отопительного агрегата является возможность перегрева его верхней части, так как в него направляются самые горячие газы. В духовку они упадут полностью охлажденными, в результате чего степень нагрева нижней части недостаточна.

    Некоторое количество газов из топки через винты попадает в боковые каналы, что увеличивает нагрев нижней части наружных стен (читайте также: «Газовая плита для дома — комфортное отопление»).

    Дымовые системы очищаются от отложений сажи. Решётку можно вытащить и тем самым облегчить обслуживание камеры сгорания путем слива шлака в зольник или стальной ящик, расположенный под решеткой. Дым в конструкции отводится в обсадную трубу.

    На сегодняшний день эти печи из кирпича предпочитают строить владельцы загородных домов и дач.

    В борьбе за экономию топлива, а значит и за деньги, стали появляться усовершенствованные конструкции.

    В настоящее время существует значительное количество новых отопительных приборов различных типов, на которые вы также можете обратить внимание.

    Интересная схема печи для дома представлена ​​на видео:

    Каменная печь

    Сначала выкладываем кирпичи первого ряда без раствора с учетом шва по порядку. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, используя уровень, проверяя горизонтальность.Легкими ударами киянки опрокидываем торчащие кирпичи. Добившись горизонтальности, набиваем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

    С помощью рулетки проверяем размеры духовки в плане и по диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то угловые кирпичи выбиваем до тех пор, пока не добьемся их равенства, получив тем самым параллельность сторон периметра.После этого кладем на раствор середину первого ряда кирпичом.

    Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а затем середину второго ряда по порядку.

    Выложив второй ряд, забиваем углы в шов между гвоздями первого и второго ряда длиной 80-100мм.

    Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, с которых спускается отвес.

    Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем.

    Проверяем вертикальность шнуров отвесом. Если есть отклонения, то устраняем их загибанием верхних ногтей. Таким образом получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов осуществляем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время необходимое на контроль.

    Последующие ряды складываем так же, как и первые два, проверяя каждую строку по порядку.

    В процессе кладки очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности от излишков выдавленного раствора кельмой. После выкладки каждые 4-5 рядов протрите стенки дымоходов влажной тряпкой.

    Толщина шва кладки духовки должна быть как можно тоньше.

    Как сложить печь из кирпича своими руками

    В толстых швах раствор крошится и кладка становится хрупкой.Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него. При кладке соблюдаем правило обвязки кирпичей. Каждый вертикальный шов следует закрыть кирпичом следующего верхнего ряда.

    Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Однако этого не всегда удается достичь. В некоторых местах необходимо класть кирпичи так, чтобы перекрытие было меньше половины длины кирпича. В любом случае он должен составлять не менее четверти длины кирпича.

    Топку печи лучше выложить из шамотного кирпича, т.к.

    выдерживает более высокие температуры.Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна из-за разных коэффициентов линейного расширения.

    Поэтому из шамотного кирпича выкладывают целый ряд, либо по краю облицовывают топку. Между кладкой и шамотным кирпичом оставляйте зазор не менее 5 мм.

    Установка чистки и продувки дверей

    Перед установкой двери проверяем прилегание полотна к раме, свободное вращение полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации их закрытия и наличие отверстий для крепления в кладке.

    Устраняем обнаруженные дефекты перед установкой или заменяем дверь.

    Вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см в проемы дверей, складываем пополам и скручиваем.

    Нанести раствор на кирпичную кладку на месте установки двери. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем кирпичом.

    Затем вставляем концы проволоки в швы кладки.

    Установка решетки

    При установке печных приборов необходимо помнить, что чугун и кирпич при нагревании не расширяются одинаково.

    Это особенно актуально для устройств, установленных в зонах с высокой температурой. Если они плотно замурованы в кладке печи, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосниковую решетку, топку и печь следует устанавливать с зазорами. Укладываем решетку без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует свободно снимать для замены в случае перегорания или поломки.

    Установка противопожарной двери

    Дверца камеры сгорания устанавливается так же, как и дверь нагнетателя, только она покрыта асбестом, чтобы заполнить температурный зазор.

    Проверяем вертикальность и горизонтальность двери и фиксируем кирпичом и доской.

    При интенсивном использовании духовки проволока может перегореть. Чтобы этого не произошло, верхнюю часть двери можно зафиксировать хомутом. Хомут изготовлен из полосовой стали сечением 25х2,0 мм. Ушки должны выступать из дверной коробки на 100-120 мм.

    Хомут крепится к двери заклепками или болтами с гайками.

    Дверь закрывается навешиванием по пол кирпича с каждой стороны

    или кирпич в замке.

    Для проема более 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

    Установка печи

    Ряд, на который он будет устанавливаться, выкладываем плиту сначала без раствора.

    Ставим пластину сверху и намечаем ее расположение. Затем подбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем бороздку раствором, по периметру плиты закладываем в нее асбестовый шнур, опускаем плиту на место и осаживаем киянкой, делая горизонтально по уровню.

    Установка духовки

    Духовка тоже обшита асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

    Сторона духовки, обращенная к топке, выложена по краю кирпичом, а сверху покрыта слоем раствора 25-30 мм, чтобы стенки печи не выгорели.

    Кладка сводов и сводов

    При кладке печей часто приходится закрывать различные топочные проемы, топки и всевозможные камеры с помощью перемычек простой и сложной формы.Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие между стенами — сводом.

    Количество кирпичей в арке и рядах свода должно быть нечетным. Средний лишний кирпич — замковый.

    Любой джемпер начинается с укладки каблуков, которые выполняются по шаблону. Поскольку высота арки или свода разная, меняется и угол пятки.

    Вы не можете использовать одну форму пятки для всех сводов и сводов.

    На этих фото показан монтаж круга и кладка арочного перекрытия топки мангала.

    А на следующих фото показана кладка склепа для прикрытия ниши для дров.

    Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид «Духовки своими руками», в котором показаны все нюансы кладки печи из кирпича в видеоформате.

    Я определяю основные правила укладки печи, которые могут не быть известны даже печному журналисту или человеку, решившему включить плиту:

    Вес печи с установленной трубой без основания не должен превышать 750 кг.

    Это примерно 0,5 м стен или 200 кирпичей.
    При укладке основы из плиты следует проверить возможность переключения дымохода между опорными балками на чердаке и черепицей.
    Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, а конструкция печи не должна перекрываться несущими конструкциями здания.

    Вы можете оставить их на месте порезов и опухолей. Это делается для того, чтобы не повредить плиту при неравномерной осадке дома.
    Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
    Если печь не закрывать, вода для раствора должна быть питьевой или дождевой без соли, в противном случае вся соль на поверхности кирпича будет выглядеть как белый налет.
    Песок для цементного раствора следует использовать в карьере (а не в реке), потому что частицы речного песка имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
    Печь и камин — кирпичный столб на глиняном растворе.

    И даже при малейших пятках или боковых ударах от боковых несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара.

    На что обращать внимание при изготовлении кирпичного кирпича

    Защитите себя и проследите, чтобы печь прослужила как можно дольше — это основная задача построения прочного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

    Поэтому после закладки фундамента необходимо тщательно спланировать верхнюю площадку. На него накладывается слой рубероида, сверху насыпается и разравнивается 1-2 см песка, укладывается первый бесцветный кирпич. Отремонтируйте прокладку и надавите молотком на выступающие кирпичи.Горизонтальность каждой линии проверяется с помощью уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой линии проверяется путем сравнения длины диагонали.

    При размещении каждой линии проверяйте плоскостность с помощью настенной линейки. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальное положение топочного короба, необходимо вытянуть шнурки на 1-3 мм по углам стены.

    Точки крепления к потолку определяются буксирным тросом. Вверху линия ватерлинии опускается, так что вес падает на верхний край внешнего угла духовки.На полу на потолке, с которого спускается паз, гвоздь наклоняется, к нему крепится веревка. На нижнем конце привязывают второй гвоздь и натягивают веревку, вставьте гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы трос был строго натянут по углу.

    Затем вертикаль веревки подвергается действию лотка, который загибает верхний гвоздь в нужном направлении. Так что повторите все четыре угла.
    Толщина швов должна составлять 5 мм. Для этого уложите полосы для укладки по краям шва, разложите раствор, уложите кирпич и положите его на место ударом ручки.После высыхания раствора удалите распорки.
    Наружные стены не должны иметь более двух типов без зашивки, иначе могут возникнуть трещины.
    Пропорция кирпича может быть получена с помощью болгарки, а стена должна быть минимальной, так как кирпич более подвержен разрушению.
    Части сигарет расположены бок о бок в швах.
    В зоне, которая изменяет направление потока дымного дна, дверь всегда определяется как проем для чистки, или, лучше сказать, «толкать кирпич», выступающий на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимую чистку дымохода.
    Прокладка должна быть спланирована так, чтобы кирпич не опирался исключительно на дверную коробку или печь, но был заперт над ними или был сделан с помощью клиновидного замка или сводчатой ​​крыши.

    Это сделано для облегчения замены вышедшего из строя печного оборудования.
    Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать реже, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может сломаться от этой муфты. Чтобы этого не произошло, укладывайте стальные полосы свободно, без раствора или обернув их слоем асбеста.

    Дверца духовки, включая духовку, расположена так, что ее можно нагревать, не касаясь стены. Если вы хотите сделать это, вы можете использовать 5-миллиметровый асбест, с которым вы контактируете на винограднике.
    Решетка и чугунная пластина размещены с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко снять для замены.

    Поместите их без раствора (можно положить пластину на асбестовый или асбестовый слой) и заполните щели песком.
    Решетки следует размещать в топке под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпадать при открытии угольной дверцы и укладке по пазам топки, а золу трудно очистить. при подготовке печи к последующему розжигу.
    Двери и углы необходимо закрепить в стене, в которую вкручивается стальная проволока с двумя проволоками.

    На другом конце скрутки, за гвоздь и проволоку, зажмите ее в ближайшем вертикальном шве.
    Пространство между духовым шкафом и стенкой духовки должно быть покрыто кирпичом.
    Длина дымохода, независимо от каркаса дымохода, не должна превышать 7 м, иначе осадка будет недостаточно и в дымоходе будет образовываться дым.
    Стенки дымоходов должны быть ровными и ровными.

    Вертикальные каналы не попадают в раствор курицы внутри духовки, а поролоновая пробка оборачивается влажной тканью и подвешивается внутри дымохода на проволоке.

    Периодически снимать и чистить, влажной тряпкой сделать навес из канала.
    В целях пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
    Для той же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
    Поместите металлический лист обогрева, чтобы защитить пол под камином печи.
    Примерное соотношение размеров камина к площади отапливаемой площади 1:70.
    Соотношение площади сечения прямоугольной трубы на высоте 5 м к площади входа в камин должно быть примерно 13%, высота дымохода 10 м — примерно 10%. .
    На случай преобладающего ветра следует установить костер (или, как вы это называете, коптильную камеру, зонт на трубе, заглушку на трубу).

    Защищает духовку от копчения в ветреную погоду и защищает ее во время дождя.Теги:

    Знание, Домострой

    Печи отопительные кирпичные

    С давних времен для строительства печи использовался кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей другие строительные материалы.

    Несмотря на это, кирпич по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех кладочных материалов; Большим спросом пользуются кирпичные отопительные печи.

    Многие строят печи для дома самостоятельно, так как этот процесс достаточно простой.

    Чтобы построить печь из кирпича своими руками, необходимо иметь небольшое представление о конструкции. Поставить такую ​​печь не составит труда, так как она не требует дополнительной облицовки. (См. Также: Банная печь из кирпича)

    Для такой работы требуется небольшое количество инструментов, а именно:

    • Емкость для приготовления раствора.
    • Наждачный инструмент.
    • Строительный карандаш.
    • Плоскогубцы.

    Виды кирпичных печей

    В настоящее время существуют определенные типы печей-обогревателей из кирпича, одни из которых предназначены для отопления домов, другие — для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, а третьи выполняют только декоративные функции.

    Известны также модели

    , выполняющие сразу несколько функций, к ним относятся кирпичная отопительная и варочная печь. Этот вид духовок еще называют «шведскими», а в некоторых регионах — «голландскими».

    Не менее известны каминные печи.

    В данном случае мнения разных людей разделились. Одни думают, что камин должен быть раздельным, других вполне устраивает встроенная печь.

    Второй вариант наиболее экономичный в плане расположения и использования.расходные материалы … Такая печь достаточно быстро прогревает комнату. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует особых знаний и навыков в строительстве.

    Это значит, что он может стать украшением абсолютно любого дома.

    Печь-мангал из кирпича — устройство простое, хотя выглядит довольно сложно. Эту печь можно использовать как альтернативу обычному мангалу.

    Поэтому возведение его во дворе собственного дома не составит труда.(См. Также: Печи кирпичные для дачи)

    Важно помнить: порядки кирпичных печей, относящихся к тому или иному типу, разительно отличаются друг от друга.

    Требования к духовым шкафам

    Большинство сайтов, посвященных данной теме, ставят перед собой задачу продать готовый проект печи. А как быть людям, которые решили построить печь самостоятельно, но им не хватает опыта и знаний для создания проектов печей-печей из кирпича.

    Чтобы значительно облегчить вам работу, нужно понимать, какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

    Стоит отметить, что эти параметры используются профессиональными архитекторами при составлении проектов абсолютно всех типов кирпичных печей. В перечень требований входят: (См. Также: Строительство печи своими руками)

    1. Прибыльность.
    2. Способность долго сохранять тепло.
    3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
    4. Хороший прогрев всего объема духового шкафа.
    5. Простота в эксплуатации.
    6. Исправность.
    7. Прочность.
    8. Красивый дизайн.

    Подготовка к строительству печи: определение места

    Кладка кирпичной отопительной печи начинается с определения ее местоположения, исходя из их назначения.

    Отопительную печь лучше всего размещать в центре дома, так как если хотя бы одна ее сторона будет примыкать к стене, выходящей на улицу, ее эффективность будет потеряна.Кроме того, могут произойти нежелательные перепады температур, которые негативно скажутся на жизни дома. А также по эффективности дымохода.

    Комбинированная духовка должна располагаться так же, как и нагревательная.

    Единственное условие, чтобы печи смотрели на кухню. Каминная печь должна располагаться в гостиной как камин.

    Приготовление раствора

    Далее нужно заняться цементным раствором … Для его приготовления глину заливают водой.Причем его нужно заранее просеять, без камней. Это сделает кладку более прочной. (См. Также: Кирпичная печь для дачи)

    Важно: правильно приготовленный глиняный раствор — залог долговечности печи.

    Замоченная глина смешивается с таким же количеством песка.

    После этого в емкость наливают воду, объем которой составляет объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было ни единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался из шва.

    Сухая кладка

    Перед тем, как приступить к кладке кирпичей на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

    ВНИМАНИЕ: ни в коем случае нельзя проводить замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

    Чтобы укладка оставалась в правильном направлении, необходимо проверить ее вертикальность, заделку швов, внутреннюю структуру, правильность швов и горизонтальность укладки. (Смотри также: Как класть печь)

    Монтаж печи

    Перед тем, как использовать кирпич, его на несколько секунд опускают в воду.В результате он не будет впитывать влагу, выделяемую глиной.

    При кладке кирпича необходимо как можно сильнее надавливать, чтобы раствор сильно выдавливался.

    Таким образом, можно получить более прочную конструкцию. Малогабаритные кирпичные отопительные печи требуют соблюдения толщины раствора в силу своих конструктивных особенностей. Он должен быть не менее 3 и не более 5 миллиметров.

    Избыток раствора удаляем шпателем, это его спасет.

    Дверца духовки закреплена проволокой.

    Если этим пренебречь, может образоваться люфт, который приведет к выпадению двери. Для более надежного крепления проволока вставляется в коробку и скручивается пополам. После этого в верхнем крае кирпичного бруса нужно сделать надрез, в который будет вставлена ​​проволока.

    Важно: разъемы должны совпадать с дверной коробкой.

    Нельзя допускать зазора даже в один миллиметр.

    По окончании кладки нужно просушить духовку.Для этого нужно открыть все окна и двери. Духовка полностью высохнет только через 15 дней. О том, что печь готова к эксплуатации, свидетельствует исчезновение всех влажных следов.

    Подробная инструкция по кладке кирпичной печи

    После определения места укладывается первый ряд, на который в последующем укладывается лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизоляционного материала.

    Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен быть 780 на 350 миллиметров.После этого просеивается песок, который затем высыпается слоем в один сантиметр. Платформа тщательно выравнивается, чтобы не образовывались выступы. Проверка проводится на строительном уровне.

    Чтобы не ошибиться с возведенной конструкцией, сухая кладка также проверяется строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

    После этого вся поверхность заливается тонким слоем строительного раствора и ставится дверца воздуходувки, которую необходимо обернуть асбестовым картоном и шнурами из того же материала.

    Дверь фиксируется отожженной проволокой, после чего можно подготовиться к формированию следующего ряда.

    Третий ряд должен быть выложен из шамотных кирпичей, окрашенных в желтый цвет.

    Решетка укладывается в один ряд. Четвертый ряд укладывается по краю. Также на этом этапе необходимо сделать внутри дымохода специальные опоры. Стоит отметить, что кирпичи задней стены кладут без использования раствора.

    В связи с тем, что это пространство предназначено для колодцев, которые называют участками очистки топки от сажи, они называются выбивными.

    Чуть позже устанавливается топочная дверца.

    Чтобы он открывался снизу вверх, его обматывают асбестовым шнуром, а затем фиксируют проволокой. Некоторое время его подпирают кирпичом. Чтобы он был установлен строго вертикально.

    Задняя стена сделана из двух кирпичей, уложенных по краю.

    И уже со следующего ряда выкладывается пласт, начиная с трех четверок.

    Схема и кладка кирпичных печей

    Это позволит наложить более прочную повязку.

    На восьмом ряду установлен скошенный кирпич, выполняющий роль дымового зуба. 9-й ряд нужно немного отодвинуть, чтобы обеспечить поддержку при открывании двери. Перед установкой варочной панели устанавливается асбестовый шнур, который предварительно пропитывается водой. Из этого же ряда образуется дымоход, который должен расширяться в топливную камеру.

    Это сделано для предотвращения попадания дыма в комнату. В самом конце монтируется дымоход, который необходимо состыковать металлической трубой.Если он смещается в сторону, требуется нахлест в три ряда кирпичей.

    По окончании работ внутреннюю часть печи очищают от глины и воды через пробивной кирпич.

    На варочную панель кладется кусок, вырезанный из полиэтилена. Делается это во избежание появления желтизны в будущем. На этом кирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать, что использовать его можно будет только после того, как он полностью высохнет.

    ГлавнаяКарта сайта

    Чертежи каменки для бани из кирпича

    Чертежи кирпичной печи для бани простой и компактной конструкции, которая используется для получения пара и нагрева воды.

    На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе по двум секциям.

    Как по чертежам на заказ оформить кирпичную печь для дома

    1. Кладка красного печного кирпича.
    2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
    3. Дверь топочная.
    4. Дверца воздуходувки.
    5. Решетка.
    6. Бак металлический для горячей воды.
    7. Бункер металлический для камней для ванн.
    8. Дымовая заслонка.

    Чертеж печи, на котором указаны ее габаритные размеры.

    Топка внутри топки сделана из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом составляет 15 … 20 (мм). Сзади топки на уровне колосниковой решетки установлен металлический резервуар для воды.

    Сверху на топку устанавливается металлический бункер, в который закладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой печью быстро нагревает парилку, а если камни остыли, можно сжигать топливо во время принятия банных процедур.

    Спецификация материалов:

    • кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) — 181 (шт.)
    • Кирпич огнеупорный огнеупорный 65 х 114 х 230 (мм) — 72 (шт.)
    • глина — 60 (кг)
    • Глина огнеупорная — 35 (кг)
    • песок — 32 (кг)
    • дымовой клапан — 140 x 270 (мм)
    • дверца печи — 250 x 205 (мм)
    • дверца воздуходувки — 250 x 135 (мм)
    • Решетка чугунная — 250 x 252 (мм)
    • резервуар для воды — 250 x 555 x 760 (мм), лист нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
    • бункер для камней — 260 х 320 х 350 (мм), лист нержавейки 3 (мм)
      • Квадратная металлическая сетка
    • , диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15… 20 (мм)

    Кладка печи для каменки по проекту Е.Я.

    Коломакин.

    1 ряд. Кладка из полнотелого кирпича отображается на уровне пола или выше.
    2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, строго соблюдая правила перевязки кирпича.
    3-й ряд. Согласно приказу.
    4-й ряд. Дверь воздуходувки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    5 ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них решетку.
    6 ряд. Поставить дверцу топки и установить металлический бак для горячей воды.

    Артикул:
    Нечетные ряды кладки из красного кирпича, перевязанные полосой сварной квадратной металлической сетки.
    По углам сетка изгибается под углом 90 °.

    Ширина паза для решетки должна быть на 5 … 8 (мм) больше внешних размеров решетки.

    7-й и 8-й ряд. Согласно приказу.
    9 ряд. Дверь топки выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом.
    10, 11, 12 ряд. Согласно приказу.

    13 ряд. Согласно приказу.
    14 ряд. Уложен металлический бак для горячей воды и установлен металлический бункер для камней.

    Чертеж металлического бункера для камней.

    15, 16 ряд. Согласно приказу.
    17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
    18 ряд. Закрывает дымовую заслонку.

    Чертежи печи для кирпичной бани по проекту Е.Я.

    Коломакин и схема заказа рассмотрены в представленном материале.

    Артикул:
    Время нагрева воды и камней 150 … 180 (мин.)

    В следующей статье вы можете ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

    История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах лучшие модели получили заслуженное распространение.

    Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

    Голландка

    Этот дизайн создан русскими мастерами. Конструкция не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать скопившееся тепло.

    Русская печь

    Большой и многофункциональный духовой шкаф.Но его размер оправдывает наличие — свободное пространство, где можно расслабиться. Под лежанкой есть топка, где можно приготовить еду. Рядом с топкой стоит печь, а чуть ниже воздуходувка, поддерживающая огонь. Также есть ниша для свежеприготовленных блюд.

    Русская печь легко обогреет комнату размером более 40 квадратных метров. Но для полноценного робота потребуется много сырья.

    Швед

    Относитесь к компактным вариантам. Длина и ширина — 1 метр … Основная функция — обогрев помещения, но в нем также можно готовить пищу. Особенность такой печи в том, что плита встроена в кухню, а все остальное будет в другой части дома.

    Конструкция пожароопасна. Но риск возгорания снижается за счет использования заслонок.

    Камины и комбинированные каминные печи

    Схема устройства печи

    Если говорить о печах, каминах, то сразу появляется некое подобие кирпичного дома, которое служит украшением квартиры.Однако декоративный камин и каминная печь — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и каминная печь. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит труда. В зависимости от способа установки различают 3 основных типа:

    1. Угловой камин … Устанавливается в углу комнаты. Такое расположение позволяет отапливать сразу несколько комнат.
    2. Камин закрытый … Занимает очень мало места, так как находится в стене дома. Печь устанавливается при строительстве здания.
    3. Камин открытый … Обычно его устраивают посреди комнаты на большой площади. В этом случае дымоход подвешивается с помощью специальных цепных застежек.

    Каминные печи из кирпича могут иметь различную форму в зависимости от выбранного стиля. Классический вариант — П-образная конструкция с элементами декора … Г-образная конструкция характерна для стиля кантри. Очаг имеет прямоугольную или полукруглую форму, отражающую стиль модерн.

    Каминная печь — это своего рода гибрид бытовой печи и камина. Устройство быстро нагревает комнату и подходит для приготовления любых блюд, нагрева воды и продуктов, сушки грибов и фруктов. Печные мастера предлагают целую линейку разнообразных конструкций, которые удобно разместить в доме любой планировки (рис.6). В ненастную погоду кирпичный камин-печь создает в доме особый уют.

    Финская печь

    Финские кирпичные печи получили свое название из-за широкого распространения в Скандинавских странах. Их популярность в России обусловлена ​​схожестью климата и требованиями к отопительной продукции. Они относятся к колокольным, помещение обогревается за счет теплоотдачи от массивного корпуса печи.

    К преимуществам этого типа можно отнести:

    • Легкость устройства данной конструкции;
    • Малый вес;
    • Стоимость такой модели достаточно бюджетная;
    • Обладает хорошим тепловыделением, тяговым усилием и высоким КПД;
    • Из-за наличия большой топки быстро нагревается;
    • Правильно сложенная конструкция очень эстетична.

    Кирпичная печь Finca

    Рисунок финской печи

    У финской печи очень большая камера сгорания

    Обычно такие изделия устанавливают в центре помещения.

    Классификация кирпичных печей

    Из самого названия отопительных печей становится понятно, что эти печи предназначены для обогрева помещений, как жилых, так и нежилых (гараж, ангар, теплица и т. Д.).

    — Как устроены кирпичные печи?
    — Какие бывают кирпичные печи?
    — Что такое проходные или колпаковые печи? В чем разница?

    В этой статье мы рассмотрим варианты печей-топок из кирпича.Разнообразие таких печей велико, и отличаются они, прежде всего, внутренним устройством дымовых каналов.

    Горизонтальная канальная печь


    Канальный духовой шкаф горизонтальный

    В такой системе на каждом горизонтальном канале должна быть установлена ​​дверца для очистки для удаления золы и сажи, оседающих на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой топке, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.


    Духовка с горизонтальными каналами и тепловыми карманами

    В данной конструкции печи в каналах имеются тепловые карманы, в которых аккумулируется тепло.Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к уменьшению скорости движения газа. При меньшей скорости движения газа увеличивается теплоотдача от горячих газов к корпусу самой печи. Такая конструкция печи более теплоемкая, соответственно и с более высоким КПД.

    Вертикальный канальный духовой шкаф


    Вертикальный канальный духовой шкаф

    Такая система каналов создает большее сопротивление движению газов, что является как плюсом, так и минусом этой системы.Минус — нужен дымоход повыше для отвода газов по каналам топки. Плюс — такая печь меньше продувается за счет большего сопротивления в каналах. Соответственно, эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток — перегрев первого канала и, как следствие, возникновение серьезных внутренних напряжений. (читай — растрескивание кладки корпуса печи).

    Противоточная печь


    Противоточная печь

    Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (версия 2) тем, что в ней отводной канал шире.Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем уменьшается и увеличивается теплообмен между раскаленными газами и стенками самой печи. Этот вариант предпочтительнее варианта 2.

    Колпак


    Колпак

    Эта система основана на принципе свободного движения газов. В нем нет тепловых каналов, по которым движутся газы, но есть колокол. Горячие газы, поднимаясь наверх, вытяжки остывают (отдавая тепло печи), опускаются вниз и выходят в дымоход.После того, как все дрова в печи сгорели, в колпаке остаются горячие газы, которые продолжают отдавать свое тепло. Высокий дымоход такой печи не нужен. Эта печь практически не продувается. Вытяжка или вытяжки могут быть разных форм и размеров, что позволяет изготавливать печь любых форм и размеров. В колпаковых печах можно использовать любое топливо, даже газовые и электрические обогреватели. В колпаковых печах КПД выше и они экономичнее. Эта система выгоднее вариантов 1 2 3.

    Допускается использование комбинированных систем дымоудаления в печах. Комбинации разные, и их много. При проектировании возможно совмещение вертикальных, горизонтальных поворотов и заглушек в разных вариантах исполнения.


    Печь с комбинированной системой дымоудаления

    Например, комбинация горизонтальных воздуховодов с противоточной системой. Также есть прямоточная система.

    Дымовая циркуляция топки с прямоточной системой


    Дымоудаление из топки с прямоточной системой и щелями

    Такая система не подходит для топки, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и, в некоторых случаях, для банных печей.Можно, конечно, улучшить эту схему, добавив тепловую нагрузку с помощью надрезов, но все же такая система не подходит для обогрева помещения. Отопительные печи позволяют использовать дополнительные функции. Распространенных вариантов для таких духовок:

    1. Отопительная печь с варочной панелью … Такая духовка не только обогревает помещение, но и позволяет готовить или разогревать что-либо на плите. Недостаток этой печи: малая топка, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое охлаждение печи через печь.
    2. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой) … Такая печь более теплоемкая и значительно превосходит печь со сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:
      — постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а нагревают ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.
      — периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топке.
    3. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет нагревать водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по помещению. Но лучше использовать для этой цели специализированную топку котла.

    Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно поставить плиту и духовку, регистр и духовку и т. Д. Можно сделать печь с двумя топками. Каждая топка работает на своей нагрузке (что более правильно). Такие отопительные печи можно совмещать с камином (открытым или закрытым).Также такие печи можно сделать с лежанкой и / или с отопительным щитом на втором этаже.

    Вариантов отопительных печей великое множество. Вы всегда можете выбрать для себя духовой шкаф, который максимально соответствует вашим требованиям.

    Кирпичная печь для дома

    Помимо специфики функций, для классификации кирпичных печей можно использовать и другие параметры.

    По форме различают следующие варианты печей для кирпичного дома:

    • Прямоугольный … Проще всего построить такие конструкции.
    • Квадрат … У них самые компактные размеры.
    • Corner … Отличный вариант для небольших помещений и помещений сложной конфигурации.
    • Круглый … Очень экзотический и красивый вариант.
    • Т-образная … Самый традиционный вид кирпичных печей для дома.

    Форму печи обычно выбирают исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

    Также существуют разновидности печей для дома по модели топки, где толщина стенки является основным параметром:

    • Толстостенные … Отличаются высочайшим КПД.
    • Тонкостенные … Им комплектуются варочные разновидности кирпичных печей.
    • Комбинированный … Обычно используется для обогрева и приготовления пищи в духовках для дома.

    Как правило, готовая кирпичная конструкция печи тем или иным образом дополнительно отделывается.

    Для этих целей можно использовать:

    • Гипс.
    • Кирпич декоративный.
    • Плитка или печная плитка.
    • Кейс металлический специальный.

    Выбор варианта отделки во многом зависит от общего интерьера дома и типа кирпичной печи. Первые три варианта потребуют использования специального термостойкого раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которую производилась кладка.Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской упаковки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде в пропорциях, указанных на упаковке. В случае штукатурки обычно используется дополнительная армирующая стальная сетка, которая крепится к кирпичным стенам. Штукатурные работы разрешаются только после полного высыхания кладки.

    Что касается облицовки декоративным кирпичом или плиткой, то для этих целей можно использовать только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания.В некоторых случаях кирпичные стены оставляют без какой-либо отделки, однако для этого кладку необходимо выполнять максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда к внешнему оформлению духовки не предъявляются особые требования. Так бывает, например, если где-то в гараже, сарае или теплице строится отопительная конструкция.

    Типы дымоходов

    Дополнительным параметром при выборе конструкции печи является форма дымохода.

    Она может быть:

    • Прямоточный.
    • Противоток с вертикальными или горизонтальными каналами.
    • Однооборотные или многооборотные.
    • Нет каналов.
    • С нижним подогревом.

    Элементы конструкции печи

    Иллюстрации Описание элементов
    Фундамент … Этот элемент конструкции принимает на себя нагрузку от всей конструкции. То есть фундамент — это фундамент, на который переносится вес печи, дымохода и других массивных и тяжелых деталей.

    Фундамент укладывается прямо на землю и повторяет структуру фундамента, на котором строится дом.

    Фундамент печи возводится отдельно от несущих стен, от цоколя дома и т. Д. Если стена расположена рядом, при возведении фундамента выдерживается зазор 3-5 мм.

    Зазор нужен для того, чтобы цоколь под тяжелую кирпичную конструкцию мог независимо перемещаться относительно элементов конструкции дома.

    Шанцы … Это первые несколько рядов в конструкции печи, начиная с фундамента. Использование траншей позволяет увеличить передачу тепла в помещение.

    Оптимальный вариант — это 2-3 ряда кирпичной кладки, начиная от фундамента.

    Воздуходувка (зольник). Этот компонент выполняет две функции:
    • Обеспечивает подачу воздуха в топку, который необходим для создания тяги и для горения.
    • Накапливает золу, которая по мере сгорания топлива падает из топки через решетку.

    Для того, чтобы нагнетатель выполнял перечисленные задачи, в него устанавливают дверцу. Открыв дверь на желаемую ширину, можно контролировать тягу. Опять же, через эту дверцу можно удалить скопившуюся золу.

    Инструкция по эксплуатации нагнетателя проста — после того, как топливо сгорело, дверцу необходимо полностью закрыть. В результате теплый воздух останется в топке и не уйдет в дымоход.

    Топка (топка) … Топка — это камера, предназначенная для сжигания угля, дров или другого твердого топлива. При строительстве печи используется огнеупорный шамотный кирпич.

    Для защиты помещения от искр и раскаленных углей на входе в топку устанавливают топочную дверцу.

    Традиционная русская печь сделана с открытой топкой, то есть дверцы в ней нет.

    В нижней части топки находится колосниковая решетка.В самой дальней от двери части топки есть отверстие (хайло) наверху, предназначенное для отвода дыма.

    Чтобы во время работы топки зола и раскаленные угли не выпадали через открытую дверцу топки, в нижней части топки перед установкой дверцы уровень немного поднимается, чтобы он выглядел как ступенька

    Дымоходы (дымоходы). Эти элементы одновременно выводят дым из топки в дымоход и отводят тепло.

    Для того, чтобы дым отдавал тепло, дымовые каналы делают максимально длинными. В результате температуры на входе в канал и на выходе могут существенно различаться.

    Но устройство дымоудаления спланировано таким образом, чтобы эти каналы можно было время от времени очищать от скопившейся сажи.

    Неправильно спроектированные дымоходы являются причиной быстрого охлаждения печи, так как большая часть тепла уходит в дымоход. В противном случае неправильная конструкция дымоходных каналов затрудняет вытяжку, что также снижает эффективность нагрева

    Дымоход (дымоход) … Этот элемент напрямую связан с дымовыми каналами и предназначен для создания тяги.
    • Тяга создается за счет разницы давлений в топке и на выходе из дымохода;
    • Соответственно, чем выше будет труба, тем больше будет тяга.

    Как выбрать печь для кирпичного дома

    Выбирая печь для дома из кирпича, следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо наличия варочной панели, стоит отметить следующие критерии :

    • Если печь предполагается использовать как отопительный прибор, она должна быть экономичной;
    • Духовку решили выложить своими руками — проследите, чтобы конструкция имела простой внешний вид, это позволит легко справиться с последующим монтажом;
    • Духовка должна иметь водяной контур;

    Многие владельцы загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению.В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печь; простота использования.

    Важно! Выбирать печь для кирпичного дома стоит у профессионального печника. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет, какой материал использовать и как проводить кладку.

    Как выбрать место для духовки

    Печь может быть установлена ​​в разных местах помещения, но наиболее оптимальным будет установка в стены между соседними помещениями. … В этом случае при небольшой площади дома можно обойтись без одной отопительной конструкции, если поверхность теплопередачи пропорциональна размеру комнат, в которые они выходят.

    Очень важно правильно определиться с местом постройки кирпичной печи.

    Место, выбранное для строительства, должно быть хорошо обмерено и должны быть учтены некоторые моменты:

    • Высота потолка помещения важна, так как печь из кирпича должна хорошо вписываться в пространство по своей высоте.
    • Фундамент под печь должен быть на 110 ÷ 120 мм больше, чем его основание, также для него должна быть предусмотрена секция подходящего размера.
    • Дымоход при кладке не должен касаться балок перекрытия и стропильных ног конструкции крыши.

    Особенности кладки кирпичной печи своими руками

    Какие нюансы нужно знать перед тем, как приступить к кладке печи?


    На

    меньше денег превращается в дым с этими каминами

    Regency C12600 Большая деревянная вставка — модернизация традиционного каменного камина дровяной вставкой перенаправляет тепло, потерянное в дымоходе, обратно в каюту.Этот агрегат более эффективен, поэтому он горит дольше и чище с меньшим количеством древесины. Современные экологически чистые камины предлагают огромные достижения в области энергоэффективности, вырабатывая больше тепла при меньшем расходе топлива — при этом экономя деньги. Новая технология значительно снижает количество выбросов дыма в окружающую среду, и некоторые производители теперь даже используют переработанные металлы для строительства каминов. Будет ли иметь большое значение модернизация камина? Определенно. Должностные лица и домовладельцы в Либби, Мон., сотрудничала с Агентством по охране окружающей среды (EPA) и производителями очагов, чтобы заменить все старые дровяные печи и каминные топки в их крошечном городке на новые модели для экологически чистого горения. Жители сразу заметили, что качество воздуха на открытом воздухе улучшилось на 30 процентов, а в помещениях — на 70 процентов. Представьте себе преимущества, если бы это изменение произошло в масштабах всей страны. Если вы думаете об «озеленении» камина, вот шесть вещей, которые вам нужно знать:

    в дыму — не более

    Все мы знаем, что сжигание древесины — обильного возобновляемого ресурса — дает экологические преимущества по сравнению с отоплением на ископаемом топливе.Но есть проблема с дымом; традиционные мартеновские камины и старые каминные топки могут произвести много этого. Хорошие новости: все дровяные камины заводского изготовления и каминные топки, продаваемые сегодня, должны соответствовать стандартам EPA по чистому горению, которые сокращают выбросы дыма на 85 процентов. Новая технология создает надлежащие условия для топлива, кислорода и тепла, чтобы усилить сгорание и выжечь дым, газы и твердые частицы, прежде чем они попадут в дымоход.

    Обогрейте всю каюту

    Уменьшите свою зависимость от электросети с помощью нового камина или топки заводского изготовления с подогревателем.Работая на дровах или газе, он достаточно эффективен, чтобы обогреть всю вашу кабину. Вентиляторы и воздуходувки распространяют тепло от камина через воздуховоды, чтобы достичь всех ваших комнат, а некоторые агрегаты могут даже поставлять горячую воду и системы лучистого тепла. Дровяная печь Defiant FlexBurn Vermont Castings — Сниженные выбросы, 100% переработанные материалы и высокая эффективность означают, что эта дровяная печь является экологически чистой.

    Газовый камин лучше

    Все газовые камины имеют низкий уровень выбросов, но новые конденсационные газовые камины идут еще дальше.Чрезвычайно эффективные, они направляют более 90 процентов тепловой энергии от газовой горелки в ваш дом, а не в дымоход. Это максимизирует затраты на электроэнергию, сокращает выбросы и снижает температуру выхлопных газов примерно на 75 процентов по сравнению со стандартными газовыми каминами. Устройство также выполняет двойную функцию увлажнителя, улавливая конденсированный водяной пар и испаряя его в комнату. На одно устройство меньше. Компактная дровяная печь Stuv 30 — с чистыми, минималистичными линиями и цилиндрической формой, эта дровяная печь будет отлично смотреться в современной или деревенской кабине.Более того, вся плита вращается, чтобы направлять тепло туда, куда вы хотите!

    Энергосберегающая пилотная система

    Новые системы прерывистого пилотного зажигания на некоторых газовых каминах и топках обеспечивают зажигание пламени только при необходимости. Они экономят топливо и деньги по сравнению с постоянным запальным зажиганием с непрерывным пламенем.

    Экологичные пеллетные камины

    Что делает каминные топки на гранулах разумным выбором? Во-первых, топливные гранулы изготавливаются из переработанных древесных отходов и опилок, которые уводят эти отходы со свалок.У них также самые низкие выбросы среди продуктов для сжигания древесины. И нисколько не повредит то, что они относятся к наименее дорогим доступным печным видам топлива.

    Горящий спирт

    Помимо очагов, работающих на пеллетах, дровах и газе, есть камины, работающие на спирте. К таким каминам относятся системы EcoSmart Fire, которые питаются чистым денатурированным этанолом и генерируют достаточно тепла для обогрева комнаты размером 18×20 футов. И есть портативный домашний / открытый Fire Cube от John Beck Paper & Steel, который сжигает гель на спиртовой основе.Подобные камины не требуют установки или подачи газа, не производят дыма или сажи, а спирт является возобновляемым ресурсом.

    Электрические камины с нулевым выходом выбросов

    Если вам нужно больше, чем тепло от камина, подумайте о замене его электрическим устройством. Современные электрические камины выделяют нулевые выбросы, но при этом предлагают все более реалистичное пламя и достаточно тепла, чтобы мягко согреть комнату.

    Клей для мягкой черепицы: Клей для гибкой черепицы «Фиксатор» Bitumast, 0,3л (картридж) — Клей для гибкой черепицы — Битумаст / Bitumast гидроизоляционные мастики — Герметики, мастики, праймеры — Санкт-Петербург — Прайс — Цены — Интернет-магазин — Прайс лист OnLine — Актуальные цены на октябрь 2021 года

    Июн 16, 1980 автор alexxlab Разное

    Мастика: клей для гибкой черепицы Битумаст (Bitumast)

    Мастика для гибкой черепицы

    Клей Bitumast цена 726 руб

    Битумная мастика Битумаст используется при монтаже гибкой черепицы как клей. В ее составе — модифицированный битум, органический растворитель и технологические добавки (гербицидные компоненты, наполнители, пластификаторы). Мастика не содержит толуол или другие токсичные растворители.

    Использовать клей Битумаст можно при монтаже гибкой черепицы и других материалов на битумной основе на основания из бетона, дерева, металла. Мастика также подходит для обработки, герметизации швов, примыканий, стыков элементов кровельной конструкции. Она является достаточно густой, обеспечивает надежное приклеивание. Гербицид в составе клея защищает от роста мхов, лишайников, растений.

    Характеристики

    Один слой высыхает за 24 часа (при температуре 20° C).
    Прочность сцепления с металлом и бетоном не менее 0,5 МПа.
    Водопоглощение не более 0,2% по массе в течение суток.
    Минимальная массовая доля нелетучих веществ 60%.
    Сухой остаток размягчается при температуре выше 90° C.
    Сохраняет гибкость на брусе при температуре до -15°C (R 5 мм, без появления трещин).
    При толщине слоя 0,5 мм средний расход на 1 м2 — 0,5 л.
    Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.
    Не допускается использование в замкнутых, жилых, непроветриваемых помещениях.

    Рекомендации по использованию клея для битумной черепицы Битумаст

    Поверхность для монтажа битумной черепицы готовят заранее. Она должна быть чистой и сухой, без выступающих наплывов, арматуры, ребер, без раковин, следов масла, ржавчины, грязи.

    Приклеивание гибкой черепицы выполняют по рекомендациям ее производителя (указываются в инструкции).

    До приклеивания основание обрабатывают битумным праймером Битумаст. Если основание является металлическим, его очищают от пластовой или рыхлой ржавчины, обрабатывают преобразователем ржавчины.

    Клей используется при температуре выше -20° C в сухую погоду (без осадков, при нормальной влажности). Если работы проводятся при низких температурах, его заранее отогревают до комнатной температуры.

    Нанесение клея Битумаст выполняют кистью, гребенчатым или обычным шпателем так, чтобы получить ровный слой. Рекомендованная толщина — 0,5 мм. Гонты битумной черепицы укладываются поверх клеевого слоя так, чтобы не появлялось вздутий. Швы дополнительно промазывают.

    Сертификат

    Клей для гибкой черепицы Гидроизоляционные материалы BITUMAST

    Описание материала:

    Клей для для гибкой черепицы представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, наполнения, органического растворителя и гербицидной добавки.

    Преимущества:

    — готов к применению
    — высокая клеящая способность
    — содержит гербицидную добавку

    Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч, не более 24
    Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 65
    Температура размягчения (теплостойкость), ºС, не ниже 90
    Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, ºС Минус 15 трещин нет
    Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает
    Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 0,2
    Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,5
    Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее 0,8

    Технология применения:

    Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи шпателя. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20ºС. Перед нанесением поверхность рекомендуется обработать битумным праймером. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15ºС. Допускается использовать не ниже -20ºС (предварительно отогрев).

    Хранение:

    В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30ºС до +50ºС.

    Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.

    Расход:

    от 0,5 кг/м² в зависимости от производимых работ

    Меры безопасности:

    Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

    Фасовка:

    Картридж // 0,31 //

    Ведра // 1,8 // 4,2 // 18 кг

    Клей для гибкой черепицы Bitumast

    Клей для гибкой черепицы Bitumast 310мл

    Характеристики

    Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

    Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

    Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

    ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

    Доп. информация

    Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Клей для гибкой черепицы Bitumast 310мл на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

    Купить Клей для гибкой черепицы Bitumast 310мл в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

    Мастика для битумной черепицы в Чернигове

     

    У нас Вы можете купить клеящие мастики для кровель из битумной черепицы.

    Клеящие мастики предназначены для проклеивания швов подкладочных ковров, стыков гонтов черепицы, ендов, а так же соединений материалов, требующих эластичности при низких и стойкости при высоких температурах.

    Компания «МБ-ТРЕЙД» осуществляет доставку мастик по всей Украине с помощью служб-перевозчиков («Новая почта», «Ночной экспресс» и др.). Доставка товара платная и осуществляется по тарифам фирм перевозчиков.

    Расход клея (приблизительно):
    — на нахлесты подкладочного ковра и приклеивания рядовой черепицы на торцевых елементах, при соблюдении толщины нанесения в 1мм и ширины нанесения 100мм, составляет 0,1л/м.пог.
    — на нахлесты рядовой черепицы на ендову, при соблюдении толщины нанесения в 1мм и ширины нанесения 100мм, составляет 0,2л/м.пог.
    — в примыканиях к кирпичным трубам и стенам, при соблюдении толщины нанесения в 1мм и ширины нанесения по всей поверхности, составляет 0,7л/м.пог.

     

    Клей К-36 Katepal

    Производитель: Katepal, Финляндия.
    Эластичный клей-герметик на резинобитумной основе предназначен для проклеивания швов гибкой черепицы, приклеивания рядовой черепицы на ендову, проклейки швов подкладочного ковра, примыканий к кирпичным трубам и стенам. Клей К-36 готов к применению. Обеспечивает надежное клеевое соединение и удобен в работе, благодаря своей упаковке.
    Наносится шпателем слоем толщиной около 0,5 — 1,0мм. Расход при склеивании 0,5 — 1,0л/м².
    Упаковка: металлические евроведра 10л, 3л, 1л и тубы объемом 0,3л.

         
       

    Клей К-36 Ruflex

    Производитель: Ruflex, Россия.

    Клей Ruflex K-36 используется для герметизации таких узлов: нахлёстов черепицы на ендовый ковёр, а также мест примыканий проходок ковровых вентиляционных систем и для нахлёстов подкладочного ковра.

    Герметизирующий клей K-36 выпускается в таких емкостях: 0,3л, 3л и 10л.
         
       

    Клей Plastal

    Производитель: IKO, Бельгия.

    Клей применяется для проклеивания швов гибкой черепицы, приклейки ендовного ковра, проклейки стыков подкладочного ковра, примыканий к кирпичным трубам и стенам. Клей готов к применению. Обеспечивает надежное приклеивание и удобна в работе, благодаря своей упаковке.

    Упаковка: металлические ведра 5кг и тубы объемом 310 мл.
         
       

    Клей Tamko

    Производитель: Owens Corning, США.

    Не боится воды, применяется на сухих и влажных поверхностях. Состоит из SBS-модифицированного битума, нефтепродуктов, скрепляющих волокон, минеральных растворителей. После высыхания формирует стабильную, гибкую и плотную поверхность. Экологически чистый продукт. Применяется на плоских и скатных кровлях для предварительной гидроизоляции поверхностей, а также для склеивания кровельных материалов для более длительного срока эксплуатации. Обеспечивает отличную предварительную защиту поверхности от влаги, подходит для всех типов кровельных покрытий.

    Упаковка: ведра 3,74л=4,5кг и 18,7л=25кг, тубы объемом 300 мл.
         
     

    Мастика №23 Фиксер

    Производитель: ТехноНИКОЛЬ, Россия.

    Мастика предназначена для проклеивания швов гибкой черепицы, приклейки ендовного ковра, проклейки стыков подкладочного ковра, примыканий к кирпичным трубам и стенам. Мастика №23 ФИКСЕР готова к применению. Обеспечивает надежное приклеивание и удобна в работе, благодаря своей упаковке.

    Упаковка: металлические евроведра 12кг, 3,6кг и тубы объемом 310 мл.
         
     

    Мастика FIX

    Производитель: КРЗ, Россия.

    Мастика используется для создания и ремонта рулонных кровель, а также приклеивания штучных кровельных и гидроизоляционных материалов, в том числе и такого, как битумная черепица, и конечно же для монтажа рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов.

    СБС модифицированная мастика FIX выпускается в таких емкостях: ведра 10л и 5л.

     

    Специальные условия для строительных организаций, бригад, монтажников. Звоните!

     

    технические характеристики и особенности кровли

    Большой популярностью в последние годы в России пользуется относительно новый кровельный материал — гибкая черепица. Именно это название принято считать правильным. Иногда эту кровлю называют «битумной» или «мягкой» черепицей. В статье мы познакомимся с ее описанием и основными техническими характеристиками данной кровли, приведем ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при ее покупке.

    Введение: разновидности и размеры черепицы

    Начнем с определения, что же такое гибкая (битумная) черепица? Это современный кровельный материал, выпускаемый отдельными гонтами, в основе которых лежит модифицированный или окисленный битум, стеклохолст и каменная посыпка (гранулят). Гонт представляет собой отдельную пластину длиной 1м и шириной 30-35см с характерным рисунком.

    Разнообразие видов гибкой черепицы

    Благодаря различным формам гонтов, уложенных на крышу, дом приобретает неповторимый природный колорит. Кровля из гибкой черепицы может имитировать щепу, дранку, сланец и керамическую черепицу, а по надежности ничем не уступать вышеперечисленным материалам. Главное — осуществить правильный монтаж и выбрать битумную черепицу с наилучшими техническими характеристиками.

    Уклон крыши для гибкой черепицы

    Битумная черепица очень часто используется при строительстве сложных зданий и частных домов. Она отлично укладывается на купольные конструкции крыши и используется даже в качестве фасадного отделочного материала. Все это благодаря пластичности кровли и минимальной зависимости от угла уклона крыши.

    Минимальный уклон крыши для устройства гибкой черепицы равен 11˚!

    При этом мягкую кровлю можно укладывать и на поверхности с отрицательным уклоном относительно горизонта.

    Пример необычного подмосковного здания, кровля и фасад которого обустроены при помощи гибкой черепицы

    На изображении хорошо видно возможности использования битумной кровли для фасада здания.

    Состав гибкой черепицы

    Из чего состоит гибкая (битумная) черепица
    1. Гранулят (каменная посыпка)
    2. Модифицированный битум
    3. Стеклохолст
    4. Модифицированный битум
    5. Полиэтилен
    6. Битумный клей
    7. Защитная пленка

    Разберем подробнее состав битумной черепицы.

    В качестве верхнего слоя кровли используется каменная посыпка, выполняющая одновременно декоративную и защитную функции. Как правило, гранулят изготавливается из натуральных природных материалов с характерными цветовыми гаммами: базальт, антрацит или сланец. Исключением является синий цвет мягкой черепицы, где в посыпке используются специальные красители, стойкие к ультрафиолетовому излучению. Поэтому у большинства производителей кровля в таком цвете по стоимости чуть выше аналогичного материала других оттенков.

    Следующим слоем в мягкой кровле следует битумный слой. Данные свойства битума влияют на качество гибкой черепицы и ее срок службы, поэтому при выборе кровли на данную характеристику стоит обратить особое внимание. Особенно это касается регионов с постоянными перепадами температуры и северных регионов, где кровельная система постоянно подвергается деформации, а, следовательно, важна качественная гибкая черепица. Способность «растягиваться» и «сжиматься» черепицы придает битум, обработанный СБС-полимерами (стирол-бутадиен-стирол).

    Благодаря СБС-модификаторам гибкая черепица становится более эластичной и стойкой к резким перепадам температур.

    Другой разновидностью битума, используемого в мягкой кровле, является окисленный битум. За счет обогащения кислородом происходит процесс «искусственного состаривания» и срок службы материала увеличивается в несколько раз. Но такая черепица подходит только для южных регионов и, в силу своей жесткости, не способна «подстраиваться» под незначительные сдвиги стропильной системы или обрешетки в результате перепадов температур.

    Также обращайте внимание не только на качество битума, но и его количество. В дешевых вариантах гибкой черепицы обычно доля битума не превышает 800 г/м², а в качественной мягкой кровле более 1300 г/м² (Европейский стандарт EN 544:211). В 2015 году принят российский ГОСТ 32806-2014 о технических условиях и характеристиках мягкого кровельного материала. До принятия настоящего стандарта все технические требования по производству, составу, видам и эксплуатации гибкой черепицы основывались на европейском стандарте EN 544:211 («Черепица битумная на минеральной и/или синтетической основах. Технические требования и метода испытаний»). ГОСТ является по своей сути адаптацией европейского документа с небольшими изменениями, в силу чего имеет степень соответствия — MOD (модифицированная).

    В ламинированной черепице (двух- или трехслойной) количество битума значительно выше, чем у однослойных аналогов.

    Вывод прост. При выборе гибкой черепицы следует обращать особое внимание на качество и количество битума. Кровля на основе СБС-модифицированного сырья прослужит значительно дольше своего аналога на основе окисленного битума. Цена такой черепицы выше, как и ее срок службы. В остальном — выбор за Вами.

    В основе мягкой кровли лежит стеклохолст, обеспечивающий надежность черепицы от механических повреждений, изменений в размерах и защиту от продольного растяжения.

    Для удобства монтажа нижний слой кровли обработан битумным клеем, изолированным защитной полиэтиленовой пленкой. Клей способствует надежной фиксации черепицы с любой поверхностью: деревом, ОСП (OSB) или подкладочным ковром.

    Виды гибкой черепицы

    Битумная черепица отличается не только различными рисунками и формами, представленными выше, но и конструктивными особенностями. К ним относятся, например, количество слоев. Некоторые производители гибкой черепицы изготавливают двух и даже трехслойную кровлю, что значительно увеличивает ее срок службы и стоимость, соответственно. Многослойная мягкая кровля выглядит на крыше объемно, что также является неоспоримым плюсом при ее выборе.

    Сравнение многослойной гибкой черепицы с обычной однослойной кровлей

    К многослойным видам гибкой кровли относится популярная в наше время ламинированная черепица. Она получается путем спекания двух и более слоев со стеклохолстом, один из которых имеет прямоугольную форму, а последующие (верхние) гонты с оригинальным рисунком. Такой материал удобен в монтаже, поскольку не требует ровного сведения гонтов для создания общей картины кровли. Также очевидным плюсом ламинированной битумной мягкой кровли является невозможность задирания гонтов от сильных ветров, что значительно увеличивает ее гидроизоляционные свойства и характеристики.

    Гонт ламинированной двухслойной гибкой черепицы

    Двухслойная мягкая кровля имеет один прямоугольный слой, а второй гонт аналогичный однослойному материалу. При производстве трехслойной черепицы дополнительно добавляется еще один слой гонта с небольшим смещением. Самой известной фирмой по производству многослойной кровли в России является Технониколь (Shinglas). Компания предлагает большой выбор ламинированной продукции. Также можно выделить таких зарубежных производителей, как CertainTeed, GAF и IKO.

    Трехслойная гибкая черепица

    По словам производителей, такой битумный вариант прослужит не менее 50 лет. Единственный минус такого продукта — высокая стоимость. В сравнении с однослойным материалом цена может отличаться в несколько раз. Популярные фирмы, изготавливающие однослойные битумные материалы: Katepal, Tegola, Icopal.

    Свойства горючести мягкой кровли

    Очень важным моментом для будущего владельца гибкой черепицы является ее пожарная безопасность, т.к. большинство покупателей отпугивает битум в ее составе. По факту же процесс возгорания материала возможен при температуре свыше 300°C. Максимальная температура нагрева поверхности, зафиксированная в африканских государствах, не достигает даже 100 градусов. Не стоит забывать и о дополнительном защитном слое на кровле (гранулят или каменной посыпка). Если при каких-либо обстоятельствах прямой источник огня попадет на черепицу, то прямого соприкосновения с битумом не произойдет, соответственно, воспламенения не будет. Кроме того, битумный слой состоит из вещества не на все 100%. В его состав входят добавки в виде песка и других негорючих элементов.

    Несмотря на данные свойства, устройство дымоходной трубы в местах примыкания к кровельному пирогу должно быть выполнено по самым строгим правилам, поскольку от нагрева гибкая черепица может потерять свои изоляционные и эксплуатационные характеристики.

    Вес битумной черепицы на 1 м2

    Вес кровли также отличается в зависимости от вида гибкой черепицы. В среднем однослойный материал весит от 5 до 8 кг/м², а многослойный ламинированный — до 13 кг/м². Упаковка (пачка) кровли обычно выпускается массой от 24 до 30 кг. Многослойная черепица гораздо тяжелее за счет большего количества битума и весит около 25-30 кг/м².

    Примечание: узнать точный вес битумной черепицы определенного производителя можно здесь.

    Согласно современному отечественному ГОСТу масса битума на 1 м2 должна быть не ниже 0,8 кг, а максимальное содержание основного вещества в кровле может достигать 1,8 кг (класс Е -многослойная черепица). Обычно такое количество встречается у американских и канадских производителей, которые по праву считаются родоначальниками битумных материалов для кровли.

    Рекомендуем выбирать битумную черепицу класса Е с увеличенной массой битума: не менее 1300 г для однослойного материала и 1500 г/м2 — многослойная ламинированная кровля.

    Что же тогда увеличивает массу мягкой кровли, если в гибкой черепице сам битум весит не более 1,8 кг за 1 м2, а кровля не менее 7 кг? Дело в том, что основание материала (стеклохолст, полиэфирное волокно или стеклоткань), на которое с двух сторон наносится битумный слой, также имеет свой вес. Не стоит забывать и каменном защитном грануляте. Плюс ко всему, битумный слой содержит специальные примеси, наделяющие мягкую кровлю особенными прочностными свойствами. К таким примесям могут относится эластомерные или термопластичные добавки.

    Какую гибкую черепицу выбрать?

    Сейчас на рынке битумная кровля представлена в большом ассортименте как по форме, так и по цене. Для того, чтобы сделать правильный выбор долговечной кровли следует исходить из трех основных характеристик:

    • Количество битума. Чем его больше, тем дольше срок службы черепицы.
    • Наличие СБС-модификаторов в битуме делает кровлю гибкой. Особенно актуально для центрального и северного региона.
    •  Кровлю лучше приобретать с базальтовой посыпкой. Базальт лучше всего сохраняет цвет черепицы.

    В заключении статьи стоит отметить, что битумная гибкая черепица является отличным решением в качестве кровельного покрытия для любого здания. Но, как и случае с любым другим материалом, к ее выбору и исследованию технических характеристик нужно подходить очень серьезно. Ведь, как известно, — «скупой платит дважды».

    Кровля из мягкой черепицы — конструкция, какая лучше финская или битумная, минусы покрытия, примеры на фото и видео

    Гибкая мягкая битумная черепица применяется в тех случаях, когда скаты крыши имеют уклон 1 к 5 (более 12 градусов). Кровля из мягкой черепицы отличается своей привлекательностью и простотой монтажа. Ее можно применять даже на относительно сложных формах крыш. Лучшим временем для монтажа такой кровли является весенне-летний период. Связано это с тем, что для достижения герметичности слоя кровли она должна склеится под действием горячих солнечных лучей. Плитки черепицы надежно соединяются друг с другом и с основанием. Таким образом достигаются высокие гидроизоляционные свойства полученной кровли. Основные минусы мягкой кровли — относительная недолговечность, зависимость качества от правильно выполненной технологии укладки. В данной статье мы не будем сравнивать какая мягкая кровля лучше, а просто расскажем о технологии монтажа битумной черепицы. 

    Конструкция кровли из мягкой черепицы начинается с правильно подготовленного основания. Мягкую черепицу как правило укладывают на сплошную обрешетку, которая обеспечивает возможность закрепления элементов кровли гвоздями. Для создания обрешетки может использоваться ориентированно-стружечная плита (OSB), влагостойкая фанера или обрезная доска. Независимо от выбранного материала, он должен быть хорошо просушен (допустимая влажность — не более 1/5 массы сухого веса). Стыки досок располагают непосредственно над опорами, при этом длина одной доски должна полностью перекрывать 2 пролета между стропилами. 

    Выбор материала основания зависит от ответа на вопрос какая мягкая черепица лучше и, соответственно, от выбранного типа черепицы. 

     

    Устройство вентиляции

    Вентиляционный зазор отвечает за своевременный отвод паров и конденсата с подкровельного пространства. Поэтому промежуток между гидроизоляцией и кровлей должен быть не менее 5 см. Вытяжное отверстие обычно располагают как можно выше, при этом приток воздуха должен обеспечиваться другим отверстием, расположенным как можно ниже. Как правило воздух попадает под кровлю в месте примыкания карниза и поднимается под всей плоскостью материала вплоть до конька. 

    Вентиляция выполняет следующие функции:

    • отвод конденсата от слоя утеплителя, кровельного материала и обрешетки;
    • снижение вероятности обледенения и образования сосулек;
    • снижение температуры воздуха чердачного помещения в летний период. 

    Установка слоя подкладки

    Подкладочный слой — это рулонный изоляционный материал, который размещают по всей поверхности кровли для дополнительной защиты конструкции. Его монтируют параллельно карнизу снизу вверх. Нахлест между соседними рулонами делают не меньше 10 см. Фиксируют подкладочный слой оцинкованными гвоздями с шагом в 20 см. Швы дополнительно герметизируют специальным клеем. 

    Если крыша имеет уклон скатов более 18 градусов, то подкладочный слой можно укладывать только на коньках, торцевых частях, карнизных свесах и ендовах. Также слоем подкладки оборачивают различные проходные элементы — смотровые окна, вентиляционные трубы и т. д. В зависимости от используемой системы водостока и метода ее крепления, может понадобиться установка кронштейнов для монтажа слоя подкладки. 

     

    Установка дополнительных элементов

    Перечислим правила установки фронтонных и карнизных планок, ендового ковра:

    • Для защиты обрешетки от дождевой воды, на карнизах поверх подкладочного слоя необходимо смонтировать капельники (карнизные планки из металла). Нахлест элементов при этом составляет 2 см и более. Планки прибивают к обрешетке зигзагообразно с интервалом в 10 см.
    • Не менее важно защитить края обрешетки на торцах крыши. Здесь также монтирую капельники — фронтовые планки, метод крепления которых не отличается от предыдущего.
    • Для большей защищенности от проникновения воды, в ендовах укладывают специальный ковер. Его кладут поверх подкладочного слоя. При этом цвет подбирают в соответствии с основным тоном черепицы (подробнее: «Элементы мягкой кровли — монтаж»). 

    Установка карнизной и рядовой черепицы

    Кровля из мягкой черепицы начинается с укладки карнизного ряда. Для этого, с каждой черепицы снимают защитный слой на тыльной стороне. Каждый элемент кладут в стык с предыдущим, при этом от места перегиба карниза необходимо отступить на 1-2 см. Лучшая мягкая черепица фиксируется гвоздями, которые прибивают в местах перфорации. При этом места крепежей позже будут перекрыты черепицей. 

    Рядовую черепицу начинают укладывать от центра карниза, двигаясь в сторону торцевых элементов крыши. Если уклон скатов кровли находится в пределах 12-45 градусов, то каждая черепица фиксируется 4-мя гвоздями, при большем уклоне необходимо использовать еще два дополнительных гвоздя на каждый элемент. 

    Технологию укладки крови из битумной черепицы можно описать следующими шагами:

    • первый ряд черепицы кладут так, чтобы нижняя кромка ряда располагалась немного выше нижнего торца карнизного ряда, но не больше чем на 1 см. Лепестки каждого элемента при этом прикроют места фиксации гвоздями предыдущего ряда;
    • последующие ряды кладут так, чтобы лепестки на том же уровне или немного выше что и вырезы плиток нижнего ряда;
    • на торцах крыши черепицу необходимо обрезать по краю, а для дополнительной герметизации ее проклеивают полосой клея в 10 см;
    • в ендовах черепицу обрезают так, чтобы на дне ендовы остались открытые полосы шириной 15 см;
    • для проклеивания краев черепицы используется герметизирующий клей К-36. При этом полоса проклеивания должна составлять не менее 10 см;
    • для того, чтобы не повредить нижний слой ковра кровли во время обрезания черепицы, под нее кладут лист фанеры. 

    Установка черепицы на коньках

    Черепицу для укладки на конек необходимо разрезать на три равные части по местам перфорации. 

    Установку конькового ряда производят следующим образом:

     

    Установка гибкой черепицы в примыканиях

    Черепицу, примыкающую к вертикальным элементам, обязательно укрывают защитным кожухом. Проходы через кровлю выполняют с применением резиновых уплотнителей. Дымоотводные трубы обязательно изолируют теплостойким материалом. 

    Установка черепицы в местах вертикальных проходов требует монтажа вертикального элемента по периметру прохода (прочитайте также: «Как сделать крышу из мягкой черепицы – технология установки и монтажа своими руками»). Затем в этом месте монтируют подкладочный ковер. Все нахлесты обязательно проклеивают герметизирующим клеем. После этого черепицу заводят на вертикальную поверхность, к которой ее необходимо приклеить. Подкладочный ковер фиксируют таким образом, чтобы он выступал на вертикальный элемент не более чем не 300 мм, а на скат кровли — не более 200 мм. Место примыкания накрывают металлическим фартуком, который фиксируют гвоздями или шурупами. В конце важно не забыть покрыть швы герметиком, устойчивым к воздействию атмосферных явлений. 

     

    Герметизирующий клей К-36

    Такой клей используют для герметизации следующих узлов:

    • мест примыкания кровельных элементов к вертикальным проходам;
    • нахлестов рядовой черепицы на ендовый ковер;
    • нахлестов подкладочного слоя.

    В зависимости от места нанесения, расход клея составляет 100-700 мл на один погонный метр. 

    Клей наносят в соответствии со следующими правилами:

    • место нанесения необходимо очистить от грязи, масла и различных сыпучих материалов;
    • на пористые и пыльные основы сперва наносят битумный раствор;
    • клей наносят на поверхность шпателем. При этом толщина слоя составляет 0,5-1 мм;
    • ширину проклейки выбирают согласно инструкции;
    • при оклеивании мест примыкания к стенам или трубам, клей необходимо нанести по всей пощади соприкосновения;
    • швы кирпичной кладки затирают раствором по уровень кирпича. В среднем склеивание происходит за 1-3 минуты. 

    Видеоинструкция по монтажу гибкой черепицы:

    При монтаже кровли в холодный период года необходимо подогреть клей. Также при поклейке на грунтованную поверхность следует проверить, чтобы грунтовка была полностью сухой. 

    Хранят клей при температуре не более 30 градусов, при этом использовать его можно в температурном диапазоне от +5 до 50 градусов. Полное высыхание клея происходит от одного дня до двух недель (в зависимости от текущей температуры воздуха и толщины нанесенного слоя). 

    Клей для гибкой черепицы Bitumast Фиксатор в Алматы. черепица от компании «ТОО КРОМА»

    Область применения:

    Приклеивание гибкой черепицы и материалов на битумной основе к бетонным, металлическим, деревянным или другим поверхностям.
    Герметизация и промазка швов, мест примыканий кровельных элементов⸀

     

    Описание материала:

    Клей для гибкой черепицы — состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнитёля и
    гербицидной добавки. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

     

    Особенности:

    Высокая клеящая способность, густая консистенция. Гербицидная добавка препятствует распространению растений, мхов и лишайниковⰀ

     

    Характеристики:

    Время высыхания одного слоя при 20 гр. С — не более 24 часов
    Массовая доля нелетучих веществ ─ не менее 60%
    Температура размягчения сухого остатка — не менее плюс 90 гр. С
    Прочность сцепления с металлом — не менее 0,5 МПа
    Прочность сцепления с бетоном — не менее 0,5 МПа
    Водопоглощение в течение 24ч. по массе — не более 0,4%
    Гибкость на брусеⰀ r=5 ммⰀ при температуре минус 25 гр. С — трещин нет
    Средний расход — 0,5 л/м.кв

     

    Производство работ:

    Перед использованием клея внимательно прочитайте инструкцию по укладке и рекомендации производителя гибкой черепицы⸀
    Подготовленная поверхность должна быть ровной и сухой, не иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, рёбер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега и воды. Для достижения наилучшего результата поверхность должна быть прогрунтована битумным праймером «Bitumast». Металлическую поверхность необходимо очистить от рыхлой и пластовой ржавчины механической зачисткой и рекомендуется обработать преобразователем ржавчины. Клей использовать при темпёратуре окружающей среды не ниже минус 5 градусов С и отсутствии осадков для работ при низких температурах клей рекомендуется отогреть до комнатной температуры. Клей наносится на поверхность ровным сплошным слоем обычным или гребенчатым шпателем, кистью. Затем на образованный клеевой слой укладываются черепичные элементы и прижимаются до появления клея из под краёв листа черепицы. При укладке избегать появления вздутий. При необходимости швы промазываются дополнительно.

     

    Хранение:

    Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30 гр. С до плюс 50 гр. С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных
    лучей вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами
    питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки — 24 месяца.

     

    Меры предосторожности:

    Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Клей для гибкой черепицы огнеопасен! Работы с клеем проводить на открытом
    воздухе не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания клея на кожные
    покровы в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании клея на кожу удалить ветошью и смыть
    загрязнение мыльной водой. При попадании клея в глаза — промыть большим количёством проточной воды и при необходимости
    обратиться за медицинской помощью. При попадании клея в пищевод — НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской
    помощью и показать этикетку.

    Вся информация и рекомендации приведенные в этом Информационном ЛистеⰀ основаны на современных научных и технических
    знаниях по этому продуктуⰀ ЛицаⰀ получающие этот продукт ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в
    этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом⸀ Производитель вправе изменять или дополнять существующую
    информацию без дополнительного уведомления⸀

    Клей для кровельной черепицы

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Совместимый материал Конкретный
    Цвет Кремовый цвет
    Марка ПЛИТКА ОБЛИГАЦИЯ
    Информация о пакете Жестяная банка
    Объем товара 28 жидких унций
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • В комплект входит аппликатор для соломинок, позволяющий прикреплять низкие / плоские, средние, высокие и состоящие из двух частей цилиндрические профили черепицы к предварительно одобренной подкладке.
    • Отлично подходит для специальных применений, таких как хребет и гребень, грабли и долины, а также установка в поле и на карнизе
    • Плиточная связка имеет самую высокую доходность как в полевых условиях, так и в приложениях для гребня / гребня.
    • Калибровка не требуется — всегда на пропорции и готов к использованию
    • Достаточно прочный для выполнения полных работ на кровле, а также ремонта
    • Округ Майами-Дейд одобрен
    • Утвержден Строительный кодекс Флориды
    • Соответствует требованиям зоны урагана
    • Утверждение DOI, штат Техас,
    • Упаковка из 1 шт.
    Подробнее ]]>
    Характеристики данного продукта
    Фирменное наименование ПЛИТКА ОБЛИГАЦИЯ
    Цвет Кремовый цвет
    Совместимый материал Конкретный
    Размер контейнера 28.0
    Время полного отверждения 1 час
    Глобальный торговый идентификационный номер 10041343006356
    Компоненты в комплекте Консервная банка и солома
    Диаметр изделия 3,0 дюйма
    Объем позиции 28 унций жидкости
    Вес изделия 1,75 фунтов
    Длина 10.75 дюймов
    Нижний температурный диапазон 1 градус по Фаренгейту
    Измерительная система нас
    Номер модели 308941
    Кол-во позиций 1
    Номер детали 308941
    Код UNSPSC 31201600
    Верхний температурный диапазон 2 градуса по Фаренгейту
    Ширина 3.0 дюймов

    Смягчающий клей для твердого пола

    В. Я недавно удалил старую пластиковую настенную и напольную плитку. Есть твердый слой клея, который нужно снять, прежде чем я смогу укладывать новые полы и настенные покрытия.Как лучше всего отколоть этот твердый материал? Я изо всех сил пытался удалить напольную плитку. Есть ли способ удалить виниловую напольную плитку?

    A. Вау! Вот две работы, за которые я мог бы найти 1000 оправданий. Мысль о совместном выполнении обоих проектов — настоящая душевная мука. Но есть некоторые уловки, позволяющие ускорить выполнение работ. И хорошая новость в том, что твердые остатки клея почти всегда можно размягчить и утилизировать.

    Удаление клея может оказаться сложной задачей.Основная причина в том, что существует так много разных типов клеев. Изменить химический состав, чтобы твердые отложения снова стали мягкими, можно только с помощью подходящего средства для удаления клея. К счастью, есть много превосходных продуктов, которые легко доступны. Более того, многие из них связаны с конкретной работой. Прочтите этикетку, чтобы узнать, на что конкретно способен продукт.

    Средства для удаления клея очень похожи на средства для удаления краски. Причина проста: краска — это цветной клей.Многие компании, производящие средства для снятия краски, производят средства для удаления клея. Продукты впитываются в клей и снова переводят его в пастообразное или жидкое состояние. После размягчения его обычно можно удалить ручным скребком.

    Самые удобные в использовании средства для удаления клея производятся по технологии лимонной кислоты (ищите на этикетке слово «цитрус»). Эти продукты часто смываются водой и имеют слабый запах. Вы наносите их на твердый клей, отступаете и позволяете им работать.Примечание: они бывают как в пастообразной, так и в жидкой форме; используйте пасту для вертикальных поверхностей.

    Еще один удобный продукт — средство для удаления клея на основе сои. Этот продукт смягчает широкий спектр старых клеев. Также смывается водой. Имейте в виду, что эти продукты часто имеют «время выдержки» в несколько часов. После их нанесения нужно дождаться, пока они размягчатся. Опять же, этикетка продукта обычно дает хорошее представление о минимальном времени выдержки.

    Если вы проявите нетерпение и попытаетесь удалить клей до того, как средство для удаления успеет подействовать, вы просто увеличите свою рабочую нагрузку.Подождите, пока средство для удаления полностью размягчит твердый клей, прежде чем вы начнете царапать.

    Обратите внимание на рекомендации относительно солнечного света и ветра. Прямые солнечные лучи и ветер могут испарять продукты.

    Для прочных клеев иногда требуется средство для удаления клея на основе растворителя. Эти продукты более токсичны, чем средства для удаления клея на водной основе. Обратите особое внимание на все предупреждения на этикетках. Эти продукты часто легко воспламеняются, и их пары могут быть очень опасны при вдыхании в течение определенного периода времени.Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении.

    Средства для удаления клея можно найти во многих хозяйственных магазинах и крупных магазинах красок. Интернет также является хорошим местом для покупки специализированных средств для удаления клея. Имейте в виду, что у большинства производителей средств для снятия краски также есть сопутствующая линия для удаления клея. Конкретный магазин может заказать товар, если его нет на складе.

    Существует также методика с использованием сухого льда для удаления виниловой плитки для пола по частям без разрушения плитки.Проведите по плитке сухим льдом, и в течение нескольких секунд он сожмется ровно настолько, чтобы освободиться от клеевого соединения. Часто вы будете слышать, как плитка отсоединяется. Затем вы перемещаете ледяной блок на следующую плитку и берете всю плитку, которая теперь свободно плавает над клеевым слоем.

    Если вы решили попробовать этот метод, помните об определенных опасностях. Сухой лед — это просто твердый углекислый газ. Вы должны проветрить помещение, в котором работаете, чтобы отвести газ. Несоблюдение этого может привести к серьезным травмам или смерти.Углекислый газ также может убить любых животных, которые могут быть поблизости. Надевайте толстые перчатки; сухой лед может вызвать мгновенное обморожение, если он коснется открытых участков кожи.

    ———-

    Откройте для себя связанные темы, современные источники строительных материалов и проверенные временем методы строительства на веб-сайте Тима Картера www.AsktheBuilder.com.

    Все о клеях для полов: химический состав и применение | 2016-03-01

    Клеи для напольных покрытий являются важным компонентом большинства типов укладки.Но что заставляет их функционировать, почему одни лучше других в определенных ситуациях и какие новейшие технологии помогают облегчить работу? Чтобы выяснить это, мы поговорили с рядом производителей клея и строительного раствора.

    Указатель статей:

    Адгезивная химия

    Грег Вуд, президент Advanced Adhesive Technologies (AAT), сказал, что химические составы клея созданы для достижения определенных преимуществ. «Каждый химический состав обладает уникальными характеристиками: жесткие связи, быстрое время отверждения, влагостойкость, эластичность, экономичность, более длительное время работы и т. Д.Очень важно, чтобы подрядчик по укладке полов имел надежного поставщика клея, который предоставит рекомендации по выбору клея с учетом уникальных условий каждой рабочей площадки ».

    Ларри Скотт, вице-президент DriTac по техническому обслуживанию на местах, поддержал эти настроения. «Каждая из различных технологий, используемых при укладке полов, имеет свои атрибуты и ограничения для использования. Факторы, которые часто и легко учитываются, включают рентабельность, простоту использования и требования к производительности.

    «Вообще говоря, химические составы на водной основе имеют тенденцию предлагать экономическую эффективность и простоту использования, тогда как реактивные химические вещества (полиуретан, эпоксидная смола) обеспечивают более высокие эксплуатационные характеристики. В первую очередь важно понимать ограничения в условиях эксплуатации устанавливаемого напольного покрытия, чтобы правильно выбрать монтажный продукт, который будет соответствовать как ожиданиям, так и требованиям на рабочей площадке ».

    Конкретно рассматривая клеи для деревянных полов, Марк Лонг, технический директор Stauf USA, заявил: «Сегодня на рынке представлено много различных продуктов и клеев для деревянных полов с различными химическими составами.Они варьируются от MS (модифицированного силана) до латекса, уретана и растворителей ».

    Он отметил, что у каждого типа есть свои преимущества и свои недостатки. «С продуктами MS легко работать, но [обычно] они не обладают прочностью некоторых других типов клея. С латексными клеями также легко работать, но, поскольку они сделаны на воде, они могут вызвать проблемы с образованием банок.

    «Уретановые клеи обеспечивают отличную прочность сцепления, но иногда их сложнее очистить после высыхания. С клеями на основе растворителей очень легко работать при затирке и очистке, они обладают гораздо большей прочностью.Обратной стороной является запах. Однако это присутствует только в краткосрочной перспективе ».

    Трейси Мюллер, менеджер по клеевым продуктам QEP, описывает различия между химическим составом клея следующим образом: «Химия полиуретана со 100% -ным содержанием твердых веществ относится к химии полимера полиуретана, вступающего в реакцию (сшитого) с полиолом и изоцианатными соединениями. Это образует очень жесткий адгезивный химический состав, который обычно используется на бамбуковых, деревянных полах и широких досках более пяти дюймов.

    «Химический состав латексного адгезива на водной основе на самом деле используется неправильно», — добавила она. «Латексы на водной основе, используемые для клеев, относятся к синтетическим полимерам, диспергированным в водном растворе, таким как винил, акрил, стирол-акрил, поливиниловый спирт и т. Д. Эти химические соединения часто являются наиболее экологически чистым и экономически выгодным способом производства клеев. Широкая база клеев, которые вы видите в магазинах (например, универсальные, ковровые, виниловые, ламинатные и т. Д.), — все это латексные химические составы на водной основе.

    Переходя к эпоксидным смолам, она отметила: «Эпоксидные или эпоксидные клеи происходят из категории полимеров, которые содержат эпоксидные группы в своей основной структуре. Посредством химических реакций эпоксидные смолы могут вступать в реакцию (сшивать) с образованием очень прочной связи. Эти химические составы используются на чрезвычайно упругих основаниях, таких как переработанная резина с толстой основой, чистая нержавеющая сталь или другие гладкие поверхности. Эпоксидная химия также используется для создания настоящих барьеров для паров влаги на субстратах с таблицами влажности.”

    Гэри Лиддингтон, W.F. Бизнес-менеджер Тейлора, бренды производителя, заявил: «Эпоксидные смолы традиционно использовались для жестких условий эксплуатации при установке из-за их высокой прочности и способности отверждаться между двумя непористыми поверхностями (такими как непористый или герметичный черновой пол) и непористым полом. (например, листовые товары) ».

    Он добавил: «Латексные продукты были первоначально введены для замены клея на основе растворителей и до сих пор остаются хорошими клеями. Однако технология МС стала химией будущего.”

    Дэйв Дарч, менеджер по продажам и маркетингу клеев Bona в США, сказал, что влагоотверждаемые и легкие в очистке свойства технологии MS делают ее идеальной для готовых полов из твердых пород дерева. «Поскольку львиная доля укладки новых деревянных полов выполняется с предварительно отполированной поверхностью, тем более актуальным является использование клея, который не повредит или химически не травит предварительно отделанную поверхность.

    «Однако эти клеи обладают достаточной прочностью на сдвиг. Некоторые из них имеют очень высокие значения psi, которые конкурируют с уретанами и превышают их, а также обеспечивают удлинение, от которого выигрывают деревянные полы из-за постоянных сил сжатия и набухания.Это также очень полезно для всех креплений с помощью клея более чем на 4 дюйма ».

    Рассматривая эпоксидные смолы при укладке керамической плитки, Мишель Свинярски из Bostik, менеджер по маркетингу керамических систем для укладки, отметила: «Эпоксидные смолы имеют репутацию трудных для работы в отрасли. Есть кривая обучения, но понимание различий между работой с цементным продуктом и эпоксидной смолой может сократить эту кривую обучения.

    «Эпоксидные смолы работают за счет химической реакции; цементные растворы затвердевают при кристаллизации.На эпоксидные смолы меньше влияет влажность и больше — температура. После отверждения они образуют невероятно прочную химическую связь с плиткой и основанием. Поэтому чрезвычайно важно протестировать продукт с используемой плиткой, чтобы определить, потребуется ли для вашей плитки раствор для затирки перед нанесением ».

    Она добавила: «Эпоксидные растворы обладают меньшей эластичностью и поэтому не рекомендуются для наружных установок, где есть резкие перепады температур, которые вызывают быстрое расширение и сжатие.В качестве строительного раствора эпоксидные смолы обладают высокими эксплуатационными качествами в местах с интенсивным движением и превосходными связующими свойствами. Они рекомендуются для камней, чувствительных к влаге, поскольку они не попадают в систему воды, что может вызвать растрескивание и скручивание плитки такого типа. В качестве затирки они обладают превосходной стойкостью к химическим веществам и окрашивающим веществам благодаря своей низкой пористости и химическому составу ».

    Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, сказал, что полимерцементные растворы рекомендуются для изготовления керамогранита и плитки из натурального камня.«Прочность сцепления немодифицированных растворов ниже по сравнению с этими типами материалов, и мы не рекомендуем их. Для лучшего сцепления с дополнительными свойствами изоляции трещин, Custom MegaLight — отличный вариант ».

    Глядя на другие типы строительных растворов, он добавил: «Строительные растворы на латексной основе или предварительно приготовленные смеси легко наносятся, но в определенных условиях они могут медленно сохнуть. Растворы на основе эпоксидной смолы, такие как EBM-Lite, труднее наносить, но они не повлияют на чувствительный к влаге камень и не вызовут коробление плитки.”

    Алан Кин из Texrite, менеджер по продажам / техническим вопросам, подробнее рассмотрел различные химические составы латекса. «Латексно-полимерные химикаты в строительных растворах позволяют склеивать большее количество подложек. Специализированные латексно-полимерные растворы теперь могут сгибаться или двигаться, чтобы противостоять незначительным движениям из-за отклонения основания, а также подавлять незначительные трещины и / или незначительные вибрации.

    «Используйте продукт более высокого качества (химически усиленный латексный полимер) для плитки с повышенной плотностью / твердостью, чтобы уменьшить адгезию. Помимо способности связывания, латекс-полимерный состав создает внутреннюю оболочку из цемента и частиц заполнителя — они действуют как внутреннее армирование, обеспечивая защиту для процесса гидратации цемента.Смотри на эти продукты как на нечто большее, чем просто обязательство, а как условие обслуживания, которое уже существует ».

    Обращаясь к эпоксидным смолам, он заявил: «Растворы и затирки на основе эпоксидной смолы получают все большее распространение благодаря характеристикам химически стойкого соединения, а также имеют очень высокую стойкость к образованию пятен. Они не впитывают жидкости, такие как масло, жир, остатки пищи, молоко, соки или другие обычные жидкости / жидкости. Тем не менее, эпоксидные смолы зависят от правильного соотношения смешивания для надлежащего отверждения и отверждения ».

    LVT / эластичный

    Мюллер сказал, что продолжающееся доминирование роскошной виниловой плитки и планок в сегменте эластичных материалов создает ряд проблем при установке.К ним относятся «проблемы, связанные с повышенной влажностью; широкий выбор напольных покрытий, подложек и совместимых клеев на выбор; а также улучшенные звуковые / акустические характеристики при выборе совместимой подложки и клея ».

    Она сказала, что универсальный клей для виниловых полов Roberts 7350, который можно использовать с эластичными материалами, включая LVT, сплошную виниловую плитку, однородные / гетерогенные полы и VCT, помогает решить эти проблемы. «Этот чувствительный к давлению клей для электростанции обладает огромной прочностью сцепления и прочности на сдвиг, а также обладает отличной устойчивостью к миграции влаги и пластификатора.”

    Мюллер добавил, что важно, чтобы установщик не использовал другой клей для укладки подложки на черный пол, чем тот, который использовался для укладки пола. «Два разных типа клея имеют разные эксплуатационные свойства / характеристики и имеют тенденцию к достижению полного времени отверждения с разной скоростью. Многоцелевой клей контрактного качества (обычно используемый для приклеивания подложки к черному полу) содержит больше воды, чем обычный самоклеящийся клей, используемый для укладки напольного покрытия, и для его отверждения потребуется больше времени.Это также может повлиять на время высыхания самоклеящегося клея ».

    Марк Ламанно, менеджер по техническому рынку Franklin International, рекомендует два клея для LVT: Titebond 670 Resilient Flooring Adhesive и Titebond 920 Acrylic Latex Flooring Adhesive.

    Описывая Titebond 670, он сказал: «Монтажники могут наносить этот латексный акриловый клей либо мокрым способом, либо чувствительным к давлению методами, используя валик для ворса или небольшой шпатель. Клей быстро схватывается, учитывая жесткие графики ремонта и строительства.Акриловый полимер, используемый в Titebond 670, препятствует миграции пластификатора, поэтому он хорошо работает со всеми марками и типами LVT. Это также придает клею стабильный профиль прилипания в течение длительного периода укладки ».

    Titebond 920, самоклеящийся клей, который можно использовать для укладки плитки из виниловой композиции и паркета из твердых пород древесины на вспененной основе в местах с интенсивным движением, предлагает «полимерную рецептуру, разработанную для чрезвычайно агрессивного захвата даже в полностью сухом состоянии, устраняя скручивание кромок на VCT и позволяя быстрая установка и возврат к высокой посещаемости сразу после установки.В то же время продукт предлагает длительное открытое время до 72 часов для длительных работ по установке и возможности перемещения плитки. В течение длительного периода времени полимер теряет часть агрессивной липкости; плотно удерживая пол на месте, а также облегчая его удаление в дороге ».

    Лиддингтон рассказал о клее, чувствительном к давлению премиум-класса Taylor Meta-Tec 2098. «Taylor 2098 — это многофункциональный клей, разработанный для укладки роскошной виниловой плитки и планки, ковровой плитки, листов на основе стекловолокна и листовых виниловых полов.Taylor 2098 отличается долгим сроком службы и прочной, но надежной связью ».

    При работе с продуктом, «как и при любой установке, для обеспечения хорошей укладки важна надлежащая подготовка основания пола. Также необходимо быть осторожным, чтобы дать Taylor 2098 полностью высохнуть перед укладкой напольного покрытия, если требуется отсоединяемое соединение. При укладке пола на влажный клей образуется прочное, неразрывное соединение ».

    Скотт объяснил преимущества DriTac Eco-5900 MegaBond, экологически чистого эластичного клея для полов премиум-класса, специально разработанный для минимизации усадки виниловых планок.«Это высокоэффективный, многофункциональный клей для полов, который обеспечивает максимальную прочность сцепления и высокую липкость и прочность на отслаивание. MegaBond обеспечивает высокую влагостойкость и прочность на сдвиг, а также формулу, которую легко чистить и легко наносить ».

    Продукт предназначен для укладки роскошной виниловой плитки и планки, изделий из виниловых листов (гетерогенных / гомогенных), листового винила на стекловолоконной основе, ковровой плитки, резиновых полов, пробковой плитки и подкладок из пробки / резины / поролона.

    Керамическая плитка и камень

    Неудивительно, что укладка широкоформатной плитки находится в центре внимания последних строительных растворов большинства производителей.Однако, поскольку мы более подробно рассмотрим широкоформатную плитку в апрельском выпуске FCI, мы подумали, что кратко рассмотрим некоторые другие изделия для укладки керамической плитки и камня.

    Брайан Пистулка из MAPEI, менеджер по производству систем для укладки плитки и камня, рассказал о последнем выпуске продукции своей компании, который включает три продукта для укладки широкоформатной плитки. Два других продукта мы рассмотрим в следующем месяце, но одним из новейших продуктов является Ultralite S1 Quick, легкий быстротвердеющий и легкий раствор для плитки с полимером премиум-класса.

    «Ultralite S1 Quick обогащен полимером для обеспечения высоких характеристик и деформируемости; предлагает противоскользящую формулу для облицовки стен из крупной и тяжелой плитки и камня; обладает противоосколочными характеристиками при укладке крупногабаритных и тяжелых плиток и каменных полов; может использоваться для более толстого связующего слоя до полдюйма; и имеет гладкую кремообразную консистенцию, что упрощает использование и нанесение », — сказал он.

    Пистулка добавил этот совет по работе с продуктами для укладки плитки: «Следуйте рекомендациям производителей в отношении утвержденных оснований, где использовать, соотношениях смешивания воды, подготовке поверхности, ограничениях и требованиях к защите.”

    Свинярски отметил, что эпоксидный раствор и затирка Bostik EZPoxy EZClean со 100% твердыми частицами — это «инновационный эпоксидный состав, облегчающий нанесение и очистку поверхностей плитки. Он превзойдет ожидания, так как скользит по поверхности плитки и в шов затирки. Когда вода применяется во время очистки, она быстро высвобождается для облегчения удаления и перевязки суставов, а затем затвердевает и затвердевает ».

    Тейлор сказал, что быстросхватывающиеся растворы Custom Building Products, такие как SpeedSet, MegaLite RS и ProLite RS, «позволяют быстро вернуться в рабочее состояние — обычно с затиркой в ​​течение двух-трех часов.Он также подчеркнул важность использования правильных методов установки. «Custom недавно объединилась с Национальной ассоциацией плиточников для создания нового обучающего видео по технике затирки под названием« Мастерок и ошибка ». Мы призываем всех взглянуть, посетив https://youtu.be/Way5bMh-eYg. »

    По словам Кина, одна из самых серьезных ошибок при нанесении раствора на обратную сторону плитки — это «точечное приклеивание, также называемое методом нанесения мазка / точка». Он сказал, что этот метод приводит к «ограниченному и плохому покрытию для поддержки плитки.Этот тип нанесения часто выходит из строя из-за того, что клей не наносится шпателем на склеиваемую поверхность. Клеевой раствор просто ложится на поверхность, не вдавливая и не забивая шпателем для достижения хорошего сцепления ».

    Твердая древесина

    Рон Лоффредо, H.B. Технический консультант компании Fuller Construction Products сказал, что клей для деревянных полов Tec WoodPerfect с улучшенными характеристиками предлагает монтажникам и подрядчикам «быстрый первоначальный захват с кремообразным открытым временем 60-90 минут для быстрой укладки без трудозатрат на повторное позиционирование».WoodPerfect обеспечивает одноэтапный контроль влажности, надежный начальный захват, звукопоглощение и перекрытие трещин в удобной для установщика, легкой формуле, которую легко наносить и легко чистить.

    «Его следует использовать с шпателем Tec Moisture / Sound Inhibitor Trowel для контроля влажности и превосходных характеристик при меньшем утомлении от работы. Влагопароизоляцию Tec LiquiDam EZ следует использовать для обработки бетона с относительной влажностью более 95% перед нанесением WoodPerfect ».

    Ламанно рекомендует клей Titebond 771-Step.«Он сочетает в себе свойства отверждаемого влагой клея с возможностью использования в качестве системы контроля влажности и звука, в первую очередь для установки деревянных полов. Titebond теперь предлагает монтажникам неограниченную защиту от влаги на 771-Step, когда она используется как в качестве клея, так и в качестве системы контроля влажности и применяется в соответствии с указаниями.

    «В качестве альтернативы установщики также могут использовать Titebond 771-Step как однокомпонентный клей, просто нанося его шпателем другого размера. Его также можно комбинировать с системами контроля влажности Titebond 531 или Titebond 531 Plus для достижения неограниченной защиты от влаги.«

    Он добавил одно замечание об осторожности при работе во влажной среде. «771-Step застывает быстрее, чем уретановые формулы, поэтому установщики, работающие во влажной среде, должны обеспечить своевременную укладку напольного покрытия (от 35 до 40 минут)».

    Сонни Каллахам, технический менеджер по продукции Royal Adhesives & Sealants, сказал, что подразделение Parabond Adhesives только что представило Millennium Series 3016 (MS 3016). «MS 3016 — уникальный однокомпонентный клей для деревянных полов на основе модифицированной силиловой технологии.Он может перекрывать трещины размером до 1/8 дюйма и обеспечивает прочное адгезионное соединение. MS 3016 не содержит летучих органических соединений, и испытания на влажность перед установкой не требуются. Этот клей не содержит воды, но очищается так же легко, как акрил ».

    Каллахам отметил важность прочтения всех инструкций перед работой с продуктом. «MS 3016 обеспечивает не только клей, но и неограниченную защиту от влаги. Для защиты от влаги потребуется другой шпатель. Важен не только выбор шпателя; установщик должен понимать время открытия и время работы используемого клея.Некоторые клеи предназначены для использования в качестве клея, чувствительного к давлению, в то время как этот продукт предназначен для использования в качестве клея, отверждаемого во влажном состоянии ».

    Он добавил, что чтение инструкций — хорошее практическое правило для любого производителя и для любой работы. «Самый важный шаг для обеспечения успешной установки — это прочитать и понять инструкции, приведенные на этикетке и в TDS, особенно при использовании системы« все в одном ». У каждого производителя будет определенный набор руководящих принципов для своей продукции.Каждому потребуются разные нюансы, чтобы их продукт работал именно так, как он был задуман. Времена, когда все клеи использовались одинаково, давно прошли, и нам, как подрядчикам, необходимо адаптироваться ».

    Скотт, говоря о клее DriTac 7800 Supreme Green, согласился. «Использование подходящего шпателя жизненно важно для достижения успеха, независимо от того, требуется ли для укладки только связка или несколько атрибутов укладки продукта. Всегда обращайтесь к конкретным инструкциям по установке на этикетке ведра, чтобы узнать о требованиях к шпателю.”

    Что касается DriTac 7800, он заявил: «Supreme Green обеспечивает неограниченный контроль влажности чернового пола без необходимости тестирования и пожизненной гарантии. Этот однокомпонентный, экологически чистый, экологически чистый клей для деревянных полов с защитой от шума и влаги также действует как средство для подавления трещин ».

    Он также упомянул DriTac 7900 Super Grab, «уретановый клей премиум-класса, разработанный для укладки длинных и широких деревянных полов. Усовершенствованная формула Super Grab предоставляет монтажникам прочный адгезив, обеспечивающий отличное сцепление с грунтом и возможность контролировать высокие уровни выбросов паров влаги из бетона (до 12 фунтов.CC и относительная влажность 85%). DriTac 7900 можно использовать для укладки многослойных досок, массивных деревянных досок, бамбуковых полов и многого другого ».

    Лонг сказал, что клей для широких досок Stauf PUK-455 «является единственным клеем, разработанным специально для укладки массивных досок без ограничений по ширине, длине или толщине на любой подходящий черновой пол. Используемый для установки широких массивных досок более семи дюймов, PUK-455 имеет сопротивление сдвигу более 680 фунтов на квадратный дюйм и уже много лет является выбором для прочного монтажа в Германии.Теперь, когда в Америке появились широкие доски, мы внедрили наш лучший отдельный компонент в базу американских специалистов по установке деревянных полов ».

    Он добавил, что перед использованием продукта важно проверить его на влажность. «Влага в бетонных черновых полах должна быть ниже трех фунтов. за 24 часа на 1 000 кв. футов с использованием теста хлорида кальция или относительной влажности ниже 75% с использованием зонда in-situ. Если уровни превышают этот, рекомендуется использовать герметик Stauf для защиты пола и успешного монтажа.PUK-455 также имеет специальный шпатель Stauf № 17, специально разработанный для обеспечения наилучшего сцепления твердых полов ».

    Дарче сказал, что его компания недавно представила клей на основе силана Bona R859. «Одним из факторов эффективности, очевидным при укладке деревянных полов с Bona R859, является его более высокая вязкость. Клеи на основе силана в целом очень легко наносятся. Для того, кто десятилетиями затирал уретаны, это может стать тревожным сигналом. Более густой состав Bona R859 дает ощущение, к которому привыкли многие профессиональные установщики, и снижает беспокойство, связанное с более легким в нанесении клеящим продуктом.

    «Еще одним ключевым преимуществом является то, что каждое ведро содержит шпатель R859 MBP (защита от влаги), позволяющий укладывать инженерный пол шириной до 16 дюймов или массивный настил из досок шириной до 9 дюймов. Мастерок с зажимом MBP прикрепляется к стандартному шпателю и обеспечивает защиту от влаги вместе с максимальной стабильностью гребня ».

    Он сказал следующее о времени работы: «Современные клеи, будь то уретановые или силановые, укладываются мокрым способом.Вообще говоря, чем дольше открытое время, тем больше времени потребуется уложенному напольному покрытию для полного отверждения. Если нет опасений, что плиты могут сместиться из-за легкого пешеходного движения во время монтажа, тогда для этого применения подойдет клей с более длительным открытым временем. Если пол будет подвергаться нормальному пешеходному движению во время укладки — или если пол необходимо отшлифовать и закончить вскоре после завершения — то для этого применения лучше подойдет клей с более коротким открытым временем.”

    Ковер

    Вуд упомянул модернизированный клей для ковровых покрытий AAT-295 Ultra Premium, который «обеспечивает гораздо более быстрое высыхание клея. Наиболее важной особенностью улучшенной формулы является ее способность наноситься на плиты с относительной влажностью 95% на месте. Наш 295 можно использовать для непосредственного приклеивания практически всех оснований для широкотканых ковров и особенно рекомендуется для высокопроизводительных основ ковровых покрытий ».

    Он добавил, чтобы не пренебрегать основами. «Как рекомендует каждый производитель клея, убедитесь, что испытание основания пола (MVER, относительная влажность и pH на месте) проводится должным образом, в правильных условиях и в указанных количествах.Используйте подходящий шпатель и подходящий трехсекционный каток. Эти факторы всегда влияют на применение и долгосрочную эффективность любого укладки напольного покрытия. Детали подготовки чернового пола и выбора клея являются ключевыми аспектами любой успешной укладки напольного покрытия ».

    FoamTiles.com FAQ — Часто задаваемые вопросы

    Как установить пенопласт?

    Пожалуйста, посетите нашу страницу с инструкциями по установке пенопластовой плитки

    Как мне узнать, сколько пенопласта купить?

    Все страницы наших продуктов из пенопласта включают в себя наши собственные и простые в использовании, Система умных котировок.Все, что вам нужно сделать, это выбрать свой цвет и ввести свой размер комнаты, и система предоставит вам лучшее количество, чтобы заполнить вашу площадь. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, позвоните в наш дружелюбный и внимательный персонал службы поддержки клиентов разместит ваш заказ по адресу 1-866-610-3638.

    В чем разница между комплектом без обрезки и комплектом от стены до стены?

    Комплект без кроя покроет площадь чуть меньше или равную размеру вашей комнаты. в нашем калькуляторе.Набор от стены до стены будет равен или больше размер, указанный в нашем калькуляторе. Это дает вам достаточно плитки для установки вашего плитка от стены до стены в вашей комнате, включая рекомендованные 5% дополнительных плиток. Некоторые резка мягкой напольной плитки обычно требуется при выполнении стены настенный монтаж.

    Что такое Flooring Designer и как он работает?

    Дизайнер напольных покрытий — полезный инструмент, который мы разработали для наших плиток, которые могут быть заказаны в точных количествах, чтобы помочь клиентам создать индивидуальный дизайн в их настил.Если вы заинтересованы в изготовлении шашечного рисунка, добавляя отдельные цвета границ, или продумайте любой другой дизайн, напольное покрытие В этом вам поможет дизайнер и закажет нужную сумму.

    Когда мой заказ будет отправлен?

    Сразу после размещения заказа на пенопласт или пенопласт вы получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа.Все наши заказы отправляются в том же или в следующем бизнесе день в зависимости от времени суток, когда вы заказываете. Как только ваши товары будут отправлены и отслежены информация станет доступной, мы отправим вам дополнительное электронное письмо с вашим информация для отслеживания.

    Какова политика возврата?

    Посетите наши страницы возврата и обмена.

    Как мне заплатить за пенопласт?

    Мы принимаем карты Visa, MasterCard, American Express и Discover.Мы также можем принимать кассовые чеки, денежные переводы и личные чеки, отправленные по почте дюйма. Все заказы, оформленные чеком или денежным переводом, не будут запущены в производство. до получения платежа.

    Как я могу быть уверен, что качество на уровне ваших конкурентов?

    Наши коврики из пеноматериала и соединяющиеся мягкие плитки доступны в различных вариантах. марки и толщины.Мы предлагаем все, от продуктов высочайшего качества до выгодные цены на подвальные товары. Мы считаем, что наши продукты высшего качества не хуже такие же или лучше, чем любые аналогичные продукты, которые могут предложить наши конкуренты. Если ты все еще не уверены, пожалуйста, не стесняйтесь заказывать Бесплатные образцы от нас и увидеть и почувствовать отличия себя.

    Можно ли удалить или изменить свой заказ после того, как он был размещен?

    Посетите наши страницы возврата и обмена.

    Если я закажу образцы, потеряю ли я специальную скидку, потому что срок ее действия истечет?

    Точно нет.Последнее, что мы когда-либо хотели бы сделать, — это заставить наших клиентов почувствовать поспешно, поэтому мы настоятельно рекомендуем заказать некоторые из наших бесплатных образцов перед размещением твоя очередь. В каждый отправляемый нами образец запроса мы также включаем купон. который включает код скидки, чтобы гарантировать, что вы продолжаете получать рекламируемые скидка в случае окончания распродажи.

    Как я узнаю, когда прибудет мой заказ?

    Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией для отслеживания.Вы также можете войти в свою учетную запись (включите ссылку на мою учетную запись) и узнать свой предполагаемая дата отправки и информация об отслеживании по мере того, как эта информация становится доступной.

    Как я могу быть уверен, что вся моя информация в безопасности?

    FoamTiles.com полностью безопасен и надежен и ежедневно проверяется Norton. Мы также делаем не передавать какую-либо свою личную информацию никаким другим организациям, которые не требуются для выполнения вашего заказа.Мы тоже ненавидим спам, поэтому обещаем никогда не продавать ваши личная информация для всех.

    Почему я должен покупать у вас?

    FoamTiles.com — это интернет-магазин IncStores.com. IncStores.com — компания с рейтингом A с Better Business Bureau и использует самую безопасную и безопасную обработку заказов доступные методы. Наши продукты были представлены на многих других выставках, включая Extreme Makeover: Home Edition, несколько шоу в сети DIY, на HGTV и в сети Style.Все наши продукты доставляются быстро, и большинство из них имеют бесплатные образцы доступны. Кроме того, у нас есть высококвалифицированные специалисты по продажам и обслуживанию. Персонал под рукой 6 дней в неделю, чтобы помочь вам любым возможным способом. Наша цель — иметь довольных и счастливых клиентов. Не стесняйтесь дать нам попробовать и проверить нас. Мы готовы удивить вас.

    Как вы доставляете свою продукцию? Могут ли они остаться на ночлег?

    Все наши продукты доставляются наземным транспортом FedEx и иногда могут быть отправлены транспортная компания для крупных коммерческих заказов.Заказы могут быть переведены на следующий день. Пожалуйста позвоните в нашу службу поддержки клиентов, если вы хотите, чтобы ваши изделия из пенопласта ночевать, однако мы можем сказать вам, что стоимость доставки значительно увеличится обычно для ночных перевозок.

    Есть ли у вас дистрибьюторы или местные магазины, в которых продается ваша продукция?

    Не на этот раз. Все наши продукты в настоящее время доступны только для покупки онлайн и отправлены с наших складов в Фениксе.Аризона и Лос-Анджелес, Калифорния.

    Какой толщины мне покупать?

    Выбор толщины — действительно личное решение. Чем толще продукт, тем обычно у него больше подушки. Если вы не уверены, мы рекомендуем вы заказываете некоторые из наших бесплатных образцов

    Можно ли использовать коврики на улице?

    По большей части да, однако внешние условия, такие как солнечный свет, высокая температура изменения, и осадки вызовут ваши поролоновые маты разрушаться быстрее, чем когда используется в помещении.Кроме того, несмотря на то, что коврики можно использовать на открытом воздухе, гарантия будет аннулирована, так как мы не можем дать гарантию на наши изделия из пенопласта на открытом воздухе в течение всего года.

    Нужно ли использовать клей?

    Большинство клиентов укладывают коврики и напольную плитку свободно и не требуют каких-либо дополнительных приспособлений. клей для полов. Если вы используете наши мягкие коврики или плитку так, как скользят немного и хотели бы, чтобы они оставались на месте, мы обычно рекомендуем использовать маленький двусторонний ковролин по периметру.

    Может ли оборудование спортзала, мебель или оборудование для выставок повредить сцепляющиеся поролоновые коврики? Как насчет высоких каблуков?

    Более тяжелые предметы могут сжимать пенопласт под воздействием оборудования. Если объект достаточно тяжелый или оставлен на месте достаточно долго, могут остаться вмятины в плитке после удаления объектов. Высокие каблуки придают большой вес очень острым концом и может повредить пол.Если вы планируете использовать пенопласт в качестве временного напольные покрытия для выставок, мы рекомендуем иметь под рукой несколько дополнительных плиток на случай, если какая-либо плитка получить повреждения во время шоу. Если один из них поврежден, вытащите его и замените, а также напольное покрытие выставки снова будет выглядеть как новое.

    Touch ‘n Seal | Клей для черепицы Storm Bond

    Touch ‘n Seal Storm Bond Клей для черепицы — это высокоэффективный однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для крепления черепицы из глины и бетона к утвержденным основаниям.Storm Bond соответствует требованиям Зоны высоких скоростей ураганов Строительного кодекса Флориды.

    Storm Bond приклеивает плоскую, низко-, средне- и высокопрофильную глиняную и бетонную черепицу к одобренному основанию. Используйте Storm Bond для ремонта, замены кровли и новых установок на карнизах, полях, вальмах, граблях и долинах. Кровельная черепица, уложенная с помощью Storm Bond, обеспечивает превосходную прочность сцепления по сравнению с традиционными методами укладки черепицы, такими как раствор, гвозди, шурупы, зажимы, проволочные стяжки и другие однокомпонентные клеи.Storm Bond обеспечивает сильную устойчивость к высокоскоростному ветру при установке в соответствии с инструкциями производителя.

    • Превышает требования к испытаниям на сопротивление статическому подъему строительных плиток или клеевых систем, Стандарт по испытаниям, (TAS) № 101-95
    • Соломенная пена (24 унции) продается только в штате Флорида.

    Техническая информация

    Штормовая узы | Солома | Паспорт безопасности | Английский (PDF)
    Storm Bond | Солома | Паспорт безопасности | Испанский (PDF)

    Штормовая узы | Цилиндр | Паспорт безопасности | Английский (PDF)
    Storm Bond | Цилиндр | Паспорт безопасности | Испанский (PDF)

    Штормовая узы | Технический паспорт | Английский (PDF)
    Storm Bond | Технический паспорт | Испанский (PDF)

    Штормовая узы | Инструкции по применению | Английский (PDF)

    Рекламный проспект | Английский (PDF)
    Рекламный проспект | Испанский (PDF)

    Допуски и сертификаты

    Уведомление об утверждении округа Майами-Дейд №17-0306.06
    Принятие Строительных норм Флориды FL14506-R3
    Принятие Строительных норм Флориды № FL22609-R1

    Storm Bond одобрен для всех традиционных подложек и прошел испытания и прошел сертификацию ICC AC 152 для следующих подложек:

    Клей для напольной плитки не схватывается / не высыхает

    Красиво выложенный плиткой пол не только сделает ваш дом красивым, но и повысит его стоимость. К счастью, ремонт или укладка плитки на пол — это ручная работа, с которой вы можете справиться, не нанимая профессионала.Тем не менее, вам нужно будет подготовиться ко всем деталям, касающимся напольной плитки и использования напольных клеев, чтобы избежать длительных и дорогостоящих исправлений.

    Клей для напольной плитки не схватывается и не высыхает, потому что вы использовали некачественный клей. Кроме того, клей не схватится и не высохнет, если вы нанесете клей на влажный пол. При высокой влажности или слишком низкой температуре клей, скорее всего, будет сохнуть дольше.

    Из этой статьи вы узнаете больше о том, почему клей для пола не схватывается и не высыхает так, как вы ожидаете.Вы также получите дополнительную информацию о плиточных клеях. Я также дам ответы на вопросы, например, почему клей для плитки для пола не схватывает , так что погрузитесь, начните учиться и измените внешний вид вашего пола.

    Почему мой клей для напольной плитки не схватывается?

    Есть несколько причин, по которым ваша напольная плитка не схватывается так легко, как вы ожидаете. Во-первых, вы можете использовать неправильный клей.

    Некоторые бренды имеют низкое качество и не имеют химикатов, необходимых для ускорения схватывания клея.Особенно это касается готовых клеев. Эти клеи трудно схватываются, и для их высыхания требуются месяцы. Поэтому приобретите более надежную марку и выберите клеи, которые еще не смешаны, и используйте их для укладки плитки.

    Работа на мокром полу также может привести к тому, что клей не схватится. Перед укладкой плитки обязательно убедитесь, что пол сухой. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали подходящий клей для пола, над которым вы работаете. Проконсультируйтесь со специалистом, который подскажет, какой клей лучше всего использовать в зависимости от типа пола или стены, над которыми вы работаете.

    Клей для напольной плитки не сохнет

    Причины, по которым клей для напольной плитки не высыхает, аналогичны причинам, по которым он не схватывается. Возможно, вы использовали неправильный клей или работали на мокром полу. Кроме того, есть и другие причины, по которым клей для пола может не сохнуть, например, текущая погода. Если в течение некоторого времени шел дождь или было слишком холодно, клей высохнет дольше.

    Кроме того, если использовать клей для выравнивания неровностей пола, он не высохнет.Это связано с тем, что при выравнивании пола вы будете использовать гораздо больше клея, чем предполагалось. Следовательно, для высыхания потребуется больше времени, чем ожидалось. Следовательно, избегайте использования слишком большого количества клея на плитке, чтобы она не высыхала слишком долго.

    В случае, если вода попадет на плитку, когда вы ждете высыхания клея, для высыхания клея потребуются недели, если не месяцы. Высокая влажность в помещении, где вы укладывали плитку, не даст клею быстрее высохнуть.

    Сколько мне нужно клея для напольной плитки?

    Распространенная ошибка, которую делают люди при использовании клея для пола, — неправильное количество. Поэтому, чтобы помочь вам правильно выполнить проект, узнайте точное количество клея, которое вам нужно. Некоторые факторы, определяющие необходимое количество клея.

    Производитель дает рекомендации

    На клее производитель указывает, как следует перемешивать клей. Это поможет вам узнать, сколько вам нужно купить и какой суммы достаточно для вашего проекта.Чтение руководства производителя также поможет вам узнать, есть ли другие продукты, которые можно купить, особенно если это не предварительно смешанный клей.

    Многие клиенты сообщали о случаях, когда предварительно смешанный клей для плитки не высыхал. Следовательно, следование инструкциям поможет вам избежать ошибок, которые люди допускают при укладке плитки на пол.

    Поверхность, на которой вы работаете

    Для разных поверхностей требуется разное количество клея, чтобы плитки схватились и хорошо приклеились.Например, для более пористого материала, такого как деревянный пол, может потребоваться больше клея для хорошего приклеивания плитки. Другие материалы, такие как камень или цемент, более проницаемы и не требуют такого количества клея для плитки, как дерево.

    Общее правило, применяемое при использовании клея для плитки, заключается в том, что 2,5 литра (84,54 унции) клея покрывают площадь около 8,5 квадратных метров (91,49 квадратных футов). Использование этого правила и приведенные выше соображения помогут вам приблизительно определить, сколько килограммов клея для пола вам понадобится для вашего проекта.

    Тем не менее, всегда рекомендуется быть на более высоком уровне, чтобы избежать ситуаций, когда вам придется возвращаться в магазин за дополнительными клеями до завершения вашего проекта.

    Как нанести клей на напольную плитку

    Подобрать подходящий клей для пола — это одно, а правильно его нанести — совсем другое. Хотя использовать клей легко, вам нужно убедиться, что вы делаете это правильно, чтобы получить наилучшие результаты. Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что вы правильно поняли процесс:

    .

    Подготовьте рабочее пространство

    Перед тем, как приступить к нанесению клея, необходимо подготовить место укладки плитки.Тщательно очистите пол и удалите весь мусор и предыдущий клей. Если есть трещины и вмятины, используйте подходящие средства для их ремонта и облегчения укладки плитки. Это также время, чтобы выровнять пол, если он не находится на уровне, поскольку вы не можете выровнять его с помощью клея для пола.

    Намажьте клей

    После того, как вы подготовили пол, разделите его на четыре квадранта с ярким центром. Затем вы можете выбрать один из квадрантов, в котором вы начнете наносить клей.При нанесении следите за тем, чтобы не нанести большую площадь, которую вы не сможете покрыть плиткой в ​​течение 20 минут.

    Если вы не уверены, как быстро вы можете укладывать плитки, начните с нанесения клея на площади примерно пять на пять футов и увеличьте его позже, если вы поймете, что вы можете разместить плитки на большей площади за то же время. Кроме того, перед тем, как приступить к укладке плитки, убедитесь, что вы даете клею некоторое время, как рекомендует производитель, отстояться. Это позволяет установить плитку без ее соскальзывания.

    Поместите плитку

    После того, как клей осядет в течение рекомендованного времени, вы можете укладывать плитку. Размещение первой плитки является наиболее важным этапом, так как остальные последуют за тем, где была размещена первая плитка. Поместите первую плитку в угол первого квадранта и продолжайте укладывать ее, пока она не заполнится. Вы можете повторить процесс для остальных квадрантов.

    Сколько времени требуется для схватывания клея для пола?

    Идеальное время схватывания клеев — 24 часа.Если вы использовали подходящие клеи и все сделали правильно, этого времени должно хватить. Кроме того, не допускайте попадания воды на пол во время схватывания клея. Вот почему, как упоминалось ранее, вам следует воздержаться от использования пола в это время.

    Какой консистенции должен быть клей для напольной плитки?

    Не существует фиксированной консистенции используемого клея для напольной плитки. Это связано с тем, что считается, что определенные факторы определяют правильную консистенцию, например, пол, который вы облицовываете, и плитки, которые вы используете.Тем не менее, консистенция плиточного клея должна быть такой же, как у гладкого арахисового масла.

    Это означает, что он достаточно толстый, чтобы его можно было разложить по полу. Кроме того, он не должен быть слишком толстым, чтобы у вас была возможность манипулировать плитками и лучше размещать их, если вы ошиблись при их размещении.

    Как ускорить высыхание плиточного клея

    Ожидание высыхания плитки — одна из самых сложных задач для домовладельцев. В идеале для высыхания плитки требуется около 24 часов.Однако это не относится ко всем плиткам. Если вы выберете некачественные бренды, они могут пройти несколько месяцев, а они все еще не высохнут. К счастью, есть способы сократить время ожидания высыхания клея для плитки. Вот эти способы:

    Увеличьте тепло в комнате

    Обычно клеи для плитки сохнут быстрее при высокой температуре. По этой причине, увеличивая тепло в доме, вы можете значительно сократить время высыхания клея. Вы можете использовать свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы поддерживать температуру не менее 70 градусов в комнате, где вы хотите, чтобы клей высыхал быстрее.Однако следите за тем, чтобы температура не стала слишком высокой. Это потому, что из-за этого клей высохнет слишком быстро и будет не так эффективен, как должен.

    Используйте осушитель воздуха

    Если влажность воздуха, в котором вы использовали клей, слишком высока, быстро высохнуть будет сложно. Таким образом, вы можете использовать осушитель воздуха, чтобы уменьшить влажность. Таким образом, воздух может поглощать больше воды, что сокращает время высыхания клея. Если вы находитесь в помещении с низкой влажностью, достаточно вентилятора или кондиционера, чтобы снизить влажность.

    Следуйте руководству производителя

    При покупке клея производитель дает инструкции по смешиванию и использованию клея в зависимости от способа его производства. Игнорирование этих инструкций и использование ваших собственных методов может дорого обойтись вам и сделать невозможным высыхание плитки за ожидаемое время.

    В некоторых случаях вам может потребоваться переделать проект из-за допущенных вами ошибок, из-за которых клей не мог высохнуть. Поэтому строго следуйте инструкциям производителя, чтобы дать клею высохнуть, как указано производителем.У разных клеев разные инструкции. Это означает, что вам необходимо следовать конкретным инструкциям к используемому клею.

    Клей наносится на пол или плитку?

    При использовании клея для пола большинство людей, особенно новичков, не понимают, использовать ли клей для пола или плитки. Самый профессиональный способ использования напольных клеев — это их нанесение на пол.

    Как описано выше, нанесите клей на стену или пол, где вы собираете плитку, а затем поместите плитку на клей.Таким образом, на каждую плитку будет нанесено одинаковое количество клея. Кроме того, нанесение клея на пол вместо плитки помогает избежать слабых мест.

    Время высыхания плиточного клея перед заливкой раствора

    Несколько факторов определяют, как долго вам следует ждать перед заливкой швов после использования плиточного клея. Однако лучше всего следовать инструкциям производителя. Кроме того, время ожидания зависит от размера области, которую вы выложили плиткой. Чем больше площадь, тем дольше вам придется ждать перед заливкой раствора.Перед тем, как укладывать плитку, убедитесь, что клей высох и вся влага выпала. Нетерпение затирки швов до высыхания клея может заставить вас переделать проект.

    Как предотвратить высыхание клея для плитки?

    В идеале, смешивая плиточный клей с другими продуктами или водой для нанесения на пол, вы смешиваете только то количество, которое собираетесь использовать, прежде чем он высохнет. Однако может возникнуть ситуация, когда клей нужно оставить на какое-то время. Чтобы клей не высыхал, не допускайте его впитывания влаги.Рис — один из таких предметов, которые не дают клею накапливать влагу.

    Храните клеи в банке с небольшим количеством риса. Поскольку рис является влагопоглотителем, он впитывает влагу из воздуха, сохраняя клей в сухом состоянии. Кроме того, храните клей в месте с низкой влажностью. Другой продукт, который вы можете использовать вместо риса, чтобы клей оставался сухим, — это наполнитель для кошачьего туалета из кремнезема. Эти предметы помогут предотвратить высыхание клея в течение нескольких часов. Поэтому не оставляйте клей надолго, так как он может высохнуть через несколько часов.

    Будет ли набор клея для старой плитки?

    Старый клей для плитки застывает напольную плитку, если он еще не высох. Кроме того, при покупке клея для плитки уточняйте срок годности, чтобы избежать покупки клея с истекшим сроком годности. Использование старого клея для плитки может сделать проект слишком сложным для завершения или даже слишком долгим высыханием. Возможно, вам придется переделать проект, если вы используете старый клей для плитки. Поэтому не бойтесь приобретать новый клей для плитки, чтобы добиться лучших и долговременных результатов.

    Как далеко уходит 20-килограммовый мешок клея для плитки?

    Примерно 20-килограммовый (44 фунта) мешок клея для плитки покроет площадь около 5.2 квадратных метра (55,97 квадратных футов). Это в том случае, когда глубина клея составляет около трех миллиметров. Имея это в виду, вам будет проще разработать план и бюджет необходимого количества клея в зависимости от площади, на которой вы собираетесь укладывать плитку. Вам также необходимо знать , какой глубины должен быть клей для напольной плитки .

    Как правило, это зависит от типа пола или стены, которую вы облицовываете, и от используемого клея. Однако в любом случае убедитесь, что его глубина не опускается ниже трех миллиметров (0.12 дюймов).

    Если вам нужен клей для плитки, я рекомендую клей Red Devil 0497 Tile Paste Adhesive. Этот клей легко и надежно использовать как в помещении, так и на улице. Кроме того, он легко чистится и имеет слабый запах. Производители клея указали, как использовать продукт для завершения проекта без каких-либо разочарований. Он также имеет хорошую цену, что позволяет вам оставаться в рамках вашего бюджета.

    Как далеко укрывается 12-килограммовый мешок с раствором?

    Другой важный вопрос, который следует задать при укладке плитки, — это покрытие затиркой для плитки на мешок .Количество используемого раствора зависит от размера и количества используемых плиток. Кроме того, вам нужно будет знать, какой тип раствора вы используете. Затирка, которую вы используете, может быть эпоксидной, фурановой, шлифованной или нешлифованной.

    После того, как вы остановитесь на таких деталях, легче будет узнать, сколько затирки вам нужно купить. Вы также можете использовать калькулятор затирки, чтобы помочь вам приблизительно рассчитать количество затирки, необходимое для вашего проекта.

    Какую толщину можно укладывать клея для напольной плитки?

    Клей для напольной плитки должен иметь максимальную толщину около 10-12 мм (0.39-0,47 дюйма), включая плитку. С другой стороны, минимальная толщина клея для напольной плитки должна составлять 3 мм (0,12 дюйма) с плиткой в ​​комплекте.

    Если клей для плитки слишком тонкий, он может сломаться за короткое время, особенно если он находится в местах с интенсивным движением. Более того, если он слишком густой, на его высыхание могут уйти месяцы. Поэтому следуйте инструкциям производителя клея относительно толщины их нанесения, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей ошибки.

    Статьи по теме

    Керамическая плитка для пола не прилипает

    Можно ли положить плитку на неровный пол?

    Есть ли тонкий клей для самоклеящейся виниловой плитки?

    Укладка виниловой напольной плитки — несложный проект, сделанный своими руками.Убедившись, что у вас есть подходящие инструменты, оборудование и условия, вы сможете без проблем завершить успешный проект. Один продукт, который вам понадобится для надежного приклеивания виниловой плитки для пола, — это тонкий намазанный клей. Доступны разнообразные тонкие клеи, многие из которых подходят как для небольших жилых, так и для крупных коммерческих проектов. Клей с тонким слоем можно купить в магазинах товаров для дома или в Интернете.

    Клей для плитки для тонких полов S-700 производится компанией Armstrong, которая является международным разработчиком и производителем продукции для жилых и коммерческих зданий.Компания специализируется на напольных, потолочных и корпусных изделиях. Клей для плитки для пола для тонких покрытий S-700 представляет собой негорючий клей на водной основе, не содержащий аммиака. Он имеет черный цвет и высыхает примерно за 30 минут после нанесения. S-700 не требует существенной подготовки основания пола и может наноситься на старые остатки клея, урезанные. А поскольку он устойчив к воздействию влаги и щелочей, его также можно использовать на всех уровнях бетона.

    Разница пеноплекс и техноплекс: Page not found — bouw.ru

    Июн 15, 1980 автор alexxlab Разное

    Делаем правильный выбор: Пеноплекс или Техноплекс

    Пенополистирольная панельная теплоизоляция обладает существенными резервами для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется за счет разработки новых материалов и доработки уже существующих моделей, пользующихся высоким потребительским спросом.

    Покупатели успели по достоинству оценить явные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.

    Новинка сезона – Техноплекс, который позиционируется производителями как материал, обладающий дополнительными эксплуатационными свойствами. Эта информация заключает в себе сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его усовершенствованной разновидности – Техноплекса.

    Рабочие свойства экструдированной теплоизоляции Пеноплекс

    Экструдированный панельный пенополистирол производится по специальной технологии. Утеплитель выгодно отличается от пенопласта совершенной структурой, повышенной прочностью, уникальной влаго-морозостойкостью и продолжительным пятидесятилетним ресурсом.

    В отличие от зернистой структуры пенопласта, состав экструдированного утеплителя представляет собой однородную закрытоячеистую структуру, без последствий выдерживающую большие нагрузки на сжатие.

    Естественно, что более сложное и энергоемкое производство экструдированного материала сказалось на увеличении его стоимости.

    • Популярный утеплитель Пеноплекс Кровля, цена которого определяет его пригодность для применения в масштабных проектах, востребован в теплоизоляции плоских кровельных конструкций и тонких бетонных стяжек, используемых при монтаже напольной плитки.
    • Панельный экструдированный Пеноплекс 45, размеры которого ориентированы на производительный и качественный монтаж – отличный вариант для теплоизоляции фундаментов и отмосток, а также подземных конструкций самого разного назначения.

    Хотите купить Пеноплэкс по дилерской цене с официальной гарантией от производителя? Самое время сделать это прямо сейчас!

    Обзор характеристик модернизированной теплоизоляции Техноплекс

    Панельный утеплитель Техноплекс содержит в своем составе нано-частицы графита, что положительно сказывается на увеличении его прочности и уменьшении теплопроводности.

    По мнению экспертов, утеплитель изначально ориентирован на применение в сложных и экстремальных условиях, поэтому в стандартных проектах его применение экономически не целесообразно.

    • В результате проведенных тестовых поверок на прочность Пеноплекс 35 и более совершенный Техноплекс XPS30-200 Стандарт, показали одинаковый результат – в среднем 250 кПа.
    • Стойкость к нагрузкам на изгиб у Пеноплекса разных видов находится в пределах 0,4-0,7 МПа у Техноплекса этот показатель в два раза меньше, всего 0,3 МПа. Обоснованный вывод – менее дорогой Пеноплекс более стойкий к большим нагрузкам и деформации на изгиб.

    Пеноплекс сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +75°С. Техноплекс может без проблем эксплуатироваться при температуре -70°С, что определяет его применение в промышленном оборудовании. Техноплекс выгодно отличается от стандартного Пеноплекса более эффективным теплосохранением, но немного уступает по влагостойкости.

    Внимание! В современных строительных технологиях улучшенные свойства более дорогого утеплителя с графитовыми присадками на сегодняшний день не востребованы.

    При выборе пенополистирольного утеплителя в большей или меньшей мере учитывается его стоимость. Собранная информация показала, что стандартный Пеноплекс 50 мм, цена за упаковку которого в нашей компании на 10% ниже, чем менее популярного Техноплекса, пользуется повышенным спросом.

    Этот показатель больше учитывается при реализации масштабных проектов. Поэтому и в частном, и в масштабном строительстве Техноплекс значительно уступает по популярности Пеноплексу.

    пеноплекс или техноплекс, их отличия, что лучше выбрать

    Когда на рынке строительных материалов такой большой ассортимент различных товаров, сложно разобраться и выбрать нужный. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особенные свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что выбрать необходимо тот вид, который будет удовлетворять все требования наиболее точно в утеплении определенных объектов.

    Большой спрос наблюдается на плиточные утеплители и среди большого ряда изделий часто покупают техноплекс и пеноплекс, поскольку они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы разобраться какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.

    Состав и метод производства

    Пеноплексы производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получить готовую продукцию с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала равномерной и плотной. Гранулы полистирола смешиваются под воздействием высоких температур и давления, в это же время добавляются легкие фреоны с двуокисью углерода, после чего выдавливается готовая масса. Такой метод и дает пеноплексу высокую прочность и отличные теплоизоляционные качества.

    Техноплекс производится на основе экструзионного пенополистирола и к нему добавляются наночастицы графита. Такой компонент делает утеплитель еще прочней, а также помогает снизить теплопроводность материала.

    Оба плиточных утеплителя объединяет то, что они являются экологически чистыми и безопасными для здоровья, не поддерживают процессов горения, не боятся воды и не растворяются в почве.

    Технические показатели пеноплекса

    1. Плотность — 29-35кг/м3
    2. Теплопроводность — 0,03 Вт/м*К
    3. Максимальное водопоглощение — 0,4%
    4. Прочность на сжатие при деформации 10% — 0.25МПа
    5. Прочность на изгибе — 0,35-0,4МПа
    6. Паропроницаемость — 0,02мг/м*ч*Па

    Технические характеристики техноплекса

    1. Плотность на уровне — 35кг/м3
    2. Теплопроводность — 0,029-0,030Вт/м*К
    3. Водопоглощение от объема материала — не более 0,2%
    4. Плотность на сжатие при 10% деформации — 0,24-0,25МПа
    5. Прочность на изгибе — 0,35МПа
    6. Паропроницаемость материала — 0,18-0,20мг/м*ч*К

    Как видно, по анализу технических показателей оба материала мало чем отличаются друг от друга. Незначительные отличия есть в поглощении воды, например, у техноплекса этот показатель ниже. Пеноплекс выигрывает на показателях прочности на изгиб, поэтому ему под силу выдерживать самые сильные нагрузки.

    В температурном режиме диапазон Техноплекса больше, он составляет от -70 до +70оС, у пеноплкса чуть ниже -50+75оС. Небольшая разница в температурном режиме вряд ли может играть существенную роль, поскольку на территории стран СНГ температура -70оС бывает крайне редко.

    Область применения

    Судя по техническим показателям техноплекса, он предназначен для термозащитного слоя в частных домах, для выполнения ремонтных работ в производственных, складских и жилых помещениях. Его активно применяют для утепления неотапливаемых объектов — балконы, лоджии, хозблоки, а также в перегородках и перекрытиях, в системах «теплый водяной пол».

    За счет того, что материал отлично сохраняет свои геометрические параметры, его часто используют в изоляции фасадов под штукатурное покрытие. Продукция выпускается в упаковках из плит с буквенными обозначениями, по которым легко определить о цели ее назначения. Ф — фундамент, С — стена, К — кровля, К-комфорт для внутренних работ, 45- утепление дорог.

    Серийное производство пеноплекса гораздо шире, поэтому материал этой марки стал просто незаменим в ходе строительных работ. Он часто используется в дополнительном утеплении зданий, а также при проведении реконструкций. Теплоизоляций материал обеспечивает комфортным микроклиматом жилые дома, невзирая на сильные морозы или жаркие летние дни.

    Вопрос цены, техноплекс или пеноплекс

    Если сравнивать оба материала по стоимости, то пеноплекс примерно на 10% ниже по цене, что в конечном итоге позволяет сэкономить на теплоизоляции помещения . Стоит заметить, что цена двух материалов будет зависеть от толщины и серии, плотности, а также размеров утеплителя.

    Заключение

    Оба популярных бренда стали конкурентами, компании активно проводят рекламную работу, поэтому потребителям бывает сложно разобраться, какой из них выбрать, ведь они имеют много похожих положительных и важных характеристик .Пеноплексы и техноплексы легки и удобны в монтаже, с ними могут работать даже новички в строительных работах, материал не нуждается в специальных инструментах. Однако у того и другого материала есть свои отличия, например, у техноплекса плиты немного темней за счет графита, но он лучше в плане экологии и безопасности.

    Перед тем как выбрать любой из материалов, нужно определиться с основными требованиями и целевым назначением утеплителя.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Техноплекс или пеноплекс делаем выбор

    Точка над «i» поставлена. Расчёты сделаны, инструменты готовы, технологии изучены, руки «чешутся». Осталось дело за малым. Утеплитель какого производителя покупать? Что лучше техноплекс или пеноплекс? Сделать обоснованный выбор поможет сравнение характеристик пеноплекса и техноплекса. Итоги подведём в конце статьи.

    Основа, технология, компоненты

    Существует мнение, что техноплекс – это аналог пеноплекс. Ведь основой обоих утеплителей служит пенополистирол. Но это не совсем так. Да, сами материалы производится с применением одинаковой технологии. Но, существуют небольшие отличия в производстве техноплекса: в расплавленную массу добавляют нано-частицы графита при активном перемешивании расплава.

    Сохраняем тепло

    Рассматриваемые материалы являются утеплителями, поэтому основной характеристикой подвергаемой оценке следует считать удельный коэффициент теплопередачи. Меньшая цифра означает, что через единицу толщины материала происходит меньшая утечка тепла. Этот показатель у пеноплекса равен 0,03, у техноплекса – 0,029.

    Чем плотнее, тем лучше

    Плотность имеет немаловажное значение для теплоизоляционных материалов. От него зависит его устойчивость к механическим нагрузкам, способность переносить сжатие, степень сохранение тепла. Оба «кандидата» выпускаются плитами различного назначения с разными плотностями. Рассмотрим их диапазоны в представленных для исследования марках. Листы пеноплекса имеют плотности от 28 до 47 кг/м3, в то время как техноплекс – 25 – 45. При этом диапазон плотностей у них одинаково хороший – 20 единиц.

    От плотности к прочности

    Прочностные показатели важны для теплоизоляторов при применении их в качестве утеплителя под стяжки разного способа изготовления и при утеплении изогнутых элементов. Поэтому рассматривается сразу два параметра: прочность на сжатие и при изгибе. Кто же здесь в лидерах, плиты пеноплекса или техноплекса? Как одинаковые характеристики по плотности скажутся на прочности? У пеноплекса – 0,2 – 0,5 МПа и 0,25 – 0,7 Мпа, а техноплекса – 0,2 – 0,5 МПа и 0,3 – 0,35 МПа соответственно.

    Вода-то нам и не нужна

    Способность поглощать воду, в общем и целом, отрицательно сказывается на теплосохраняющей способности. Поэтому чем меньше цифра, тем в более водонасыщенных условиях может эксплуатироваться материал без ущерба для свойств изоляции. Опять останавливаемся на распутье: материалы техноплекса или пеноплекса что лучше? Водопоглощение образцов замерено по отношению к объёму погруженного материала и выражено в %. Это значение у пеноплекса равно 0,4%, а у техноплекса – 0,2%.

    Экономим на пароизоляции

    Коэффициент паропроницаемости подскажет потребителю, возможно ли применение изолятора тепла без укладки пароизоляционной мембраны. Это цифра показывает, сколько водяных паров пропускает через себя единица толщины материала в час. Чем больше цифра, тем хуже. Пеноплекс имеет паропроницаемость 0,007 – 0,008 мг/мчПа, а техноплекс, отличающийся по составу, – 0,005-0,011.

    Безопасен для меня, безопасен для тебя

    Нельзя не сравнить оба материала по их влиянию на окружающую среду и взаимодействию с ней. Кому отдать предпочтение: пеноплэксу или техноплексу?

    Пожарная опасность материалов одинакова. Они относятся к категории веществ, поддерживающих и распространяющих горение. При их горении в атмосферу выделяется газ непригодный для дыхания. Из-за этого они не рекомендуются к использованию по утеплению без проведения дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, например, обработать составом термит.

    Химическая и биологическая активность данных утеплителей одинакова из-за применения одного исходного материала: не боятся контакта с большинством строительных материалов и растворов, не подвергаются атакам со стороны насекомых и грызунов, не гниют и не распространяют грибок.

    Экологическая безопасность обеспечена крайне стабильным положением составляющих компонентов. При всём сроке эксплуатации не происходит выделение вредных для человека веществ и соединений в окружающую среду.

    Оба материала разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому использование их без укрытия не рекомендовано.

    Большому куску и стена, и пол радуется

    Помимо скрытых характеристик важную роль играют и внешне оцениваемые параметры. К таким относятся, например, линейные размеры. Ввиду наличия в данной категории нескольких квалификаций, будем их рассматривать по отдельности.

    Ширина обоих утеплителей не радует многообразием и зафиксирована на отметках 580 и 600 мм для техноплекс и пеноплекс соответственно.

    Немного радует другой показатель, длина, особенно у техноплекса. Если пеноплекс имеет длину плиты в 1200 мм (2400 мм только у плиты максимальной плотности), то у его противника 1180, 2380, 3000, 4000 и даже 4500 мм. Вот это размах!

    Диапазон толщин плит позволяет сэкономить при комбинировании теплоизоляционного слоя, не прибегая к укладке большого количества излишнего материала. По этому параметру пеноплекс показывает результат от 20 до 150 мм при более скромных 20-120 мм у техноплекса.


    Простота, да не та

    И тот, и другой материал отлично режется строительным ножом. Утеплители имеют специальные пазы для плотного сочленения соседних листов. В чём разница? У пеноплекса 2-а типа пазов: прямой и Г-образный; у техноплекса 3-и: прямой, Г-образный, S-образный. Последний тип полезен при стыковке одновременно в двух плоскостях.

    Удобно применять, удобно покупать

    Пеноплекс производиться на заводах под одноимённым названием в Перми, Ленинградской области (Кириши), Новосибирске, Таганроге и Иркутске. Данный производитель имеет 10 официальных представительств во всех федеральных округах России.

    Техноплекс производиться на предприятиях группы компаний Технониколь в Минеральных Водах, Новоульяновске, Учалы (Башкортостан), Рязани, Юрге (Ханты-мансийский автономный округ). И также имеет 10 представителей по всей России.

    Оба производителя имеют своих дилеров в каждом областном (краевом) центре, а также в крупных городах регионов.

    Отзывы

    Необходим был утеплитель, но как-то не особо в них разбираюсь, поэтому выбор был затруднителен. Но решил приобрести Техноплекс, чему очень рад. Показал себя этот теплоизоляционный материал более чем хорошо, хотя некоторые знакомые и твердили, будто его не стоит покупать.

    Алексей. Астрахань

    Я далеко не новичок в строительном ремесле и в утеплительных материалах разбираюсь достаточно неплохо. Уже на протяжении пяти лет для разных построек применяю Техноплекс. Показывает себя это изделие отлично. Дополнительного теплоизолятора Техноплекс не требует, в отличие от таких аналогов как пенопласт.

    Олег. Краснодар

    Несмотря на то, что Пеноплекс минусов имеет достаточно много, но преимуществ у него больше. По сравнению с пенопластом он просто идеален. Если когда-то цена на Пеноплекс станет на порядок меньше, то пенопласт и прочие аналоги попросту исчезнут из продажи за ненадобностью.

    Руслан. Воронеж

    Подводим итоги

    Результаты сравнения сведены в таблицу, где преимущество материала по позиции оценено в 1 балл, равенство – в 0,5 балла, проигрыш равен 0. Интересно, насколько будут отличаться итоговые результаты по каждому производителю.

    Показатель

    Пеноплекс

    Техноплекс

    ЗначениеБаллЗначениеБалл
    Удельный коэффициент теплопередачи, (Вт/мК)0,030,0291
    Диапазон плотности, кг/м3200,5200,5
    Диапазон прочности на сжатие, МПа0,30,50,30,5
    Диапазон прочности на изгиб, МПа0,4510,05
    Водопоглощение, % к объёму0,40,21
    Диапазон паропроницаемости, мг/мчПа0,00110,006
    Пожарная безопасностьнизкая0,5низкая0,5
    Химическая активностьнизкая0,5низкая0,5
    Биологическая активностьнизкая0,5низкая0,5
    Экологическая безопасностьвысокая0,5высокая0,5
    Ширина, мм6000,55800,5
    Длина (диапазон), мм1200 (2400)1180-45001
    Толщина (диапазон), мм20-150120-120
    Количество видов пазов231
    Доступность (заводы/представительства)5/100,55/100,5
    ИТОГО

    7

    8

    Умышленно не рассматривался вопрос цены, имеющей слишком много составляющих. Тем более что оценка по стоимости является самой лёгкой из оценочных показателей материала.

    Существующие аналоги пеноплекс и техноплекс, к примеру, стирекс, не участвовали в данном анализе. Полученный результат небольшого исследования довольно условный. Сравнение всей линейки выпускаемой продукции не может дать полный ответ на вопрос: «Какой утеплитель лучше?» В каждом конкретном случае необходимо выбирать тот материал, который в полной мере обеспечит необходимую теплоизоляцию здания.

    В чем отличие пеноплекса от техноплекса

    Техноплекс и пеноплекс — близкие по структуре и назначению материалы. Но каждый из них имеет специфику. В чем она заключается?

    Что представляет собой пеноплекс?

    Пеноплекс представлен экструдированными ячейками пенополистирола, способными обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае применения материала в качестве элемента строительных конструкций.

    Примечательное свойство рассматриваемого материала — устойчивость к воздействию воды. Пеноплекс почти не впитывает влаги — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут быть подвержены воздействию воды, образующейся вследствие таяния снега или по причине протечек водопровода.

    Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.

    Важнейшие преимущества пеноплекса:

    • простота и оперативность укладки элементов, изготовленных из соответствующего материала;
    • легкость;
    • способность к эффективному звукопоглощению;
    • устойчивость и долгий срок службы.

    Структура пеноплекса представлена крайне малыми по величине ячейками — в этом его отличие, к примеру, от пенопласта, в котором соответствующие элементы заметно крупнее. Процесс изготовления пеноплекса предполагает обработку полистирола при очень высокой температуре и давлении. В разогретую массу сырья добавляется специальная добавка, придающая смеси эффект вспенивания. После — осуществляется экструдирование.

    Что представляет собой техноплекс?

    Основа изготовления техноплекса — тот же полистирол, прошедший экструзионную обработку. Однако выпуск соответствующего материала дополняется примечательной производственной операцией — добавлением в сырье мельчайших частиц графита. В результате выпускается высокоэффективный изоляционный материал, характеризующийся универсальностью, относительно невысокой ценой и легкостью в монтаже.

    Техноплекс имеет в целом те же преимущества, что и пеноплекс. Он устойчив к воде, способен эффективно поглощать звук, имеет долгий срок службы.

    Сравнение

    Главное отличие техноплекса от пеноплекса заключается в том, что в структуре второго материала присутствует графит. Его наличие предопределяет более низкую теплопроводность и пониженную водопоглощаемость техноплекса.

    В основе обоих материалов — полистирол, который подвергается процедуре экструдирования. Поэтому по структуре, размеру ячеек пеноплекс и техноплекс очень схожи. Оба материала имеют в целом общую сферу применения — главным образом они задействуются для обеспечения теплоизоляции и звукоизоляции помещений.

    Различия между рассматриваемыми материалами можно проследить в разных аспектах.

    Например — сопоставляя их прочность. Тесты, проводимые экспертами, показывают, что пеноплекс при статистическом изгибе способен выдерживать нагрузку порядка 0,4 МПа. В свою очередь, у техноплекса соответствующий показатель обычно не превышает 0,35 МПа. Однако многое зависит, как отмечают специалисты, от конкретной строительной конструкции, специфики ее конфигурации, расположения плит.

    Отличаются пеноплекс и техноплекс по показателям рабочей температуры. Для первого материала оптимальны условия от минус 50 до 75 градусов. Техноплекс способен сохранять свои свойства при температуре от минус 70 до 75 градусов. Правда, довольно редко отмеченное преимущество техноплекса можно пронаблюдать на практике. Но если дом действительно возводится на Севере — вполне возможно, что соответствующий материал окажется незаменим.

    Касательно теплопроводности — показатель пеноплекса, как показывают тесты, располагается в интервале между 0,029 и 0,03 Вт/(м*К). В свою очередь, теплопроводность техноплекса несколько более приближена к нижней границе отмеченного интервала. Но на практике разница между отмеченными показателями обычно не ощущается. Поэтому по теплопроводности данные материалы можно рассматривать как практически идентичные — хотя номинально отличающиеся, если следовать результатам измерений.

    Степень водопоглощения у пеноплекса составляет порядка 0,4 %. У техноплекса соответствующий показатель заметно ниже — он равен примерно 0,2 %. При этом оба материала на практике весьма незначительно увеличиваются в размерах при размещении в воде. Отметим, что существенно не влияет на величину плит, изготовленных из соответствующих материалов, большая частота циклов замораживания и размораживания.

    Что касается стоимости, техноплекс считается чуть более дорогим материалом. Но обычно его стоимость не превышает расценки на пеноплекс более чем на 10 %.

    Определив, в чем разница между техноплексом и пеноплексом, зафиксируем выводы в таблице.

    В условиях избытка предложений всевозможных видов теплоизоляции выбрать подходящий вариант материала для утепления достаточно сложно. Раватерм, полиспен, стирекс, пенофол, пеноплекс и техноплекс – это лишь часть пеноматериалов, используемых для утепления наружных и внутренних помещений. Правдивой информации о том, что собой представляет современный утеплитель на основе стирольных полимеров, не так много, поэтому многие специалисты предпочитают собирать практические отзывы, что лучше, техноплекс или пеноплекс. Это сложный и трудоемкий путь, поэтому для начала лучше сравнить характеристики и сделать вывод, чем отличается пеноплекс и техноплекс, и в чем между ними разница.

    Что представляет собой вспененный полистирол

    Пеноплекс производится одноименной фирмой по своей оригинальной технологии и представляет собой вспененный под давлением, экструдированный полистирол. Примерно те же данные можно узнать из открытых источников об утеплителе техноплекс, производства компании Технониколь. Подробностей технологического процесса фирмами Технониколь и Пеноплекс не сообщается, но по отрывочным данным можно сделать следующий вывод:

    • Гранулированное сырье – полистирол высокой очистки смешивают с газификатором, нагревают до высокой температуры и продавливают через калиброванные микроотверстия;
    • При прохождении насадки с несколькими сотнями микроотверстий основной поток полистирола разбивается на микронити, молекулы полимера вытягиваются, образуют между собой связи и одновременно упрочняются давлением;
    • В момент выхода из фильер полипропилен дозированно вспенивается и превращается в пористый материал из миллионов мельчайших застывших пузырьков.

    Общая картина производства техноплекса и пеноплекса одинакова, но есть небольшие отличия в составе материалов и прочностных характеристиках. По заявлениям компании Технониколь, в состав техноплекса входит небольшое количество аморфного углерода или графита, для того чтобы прокатным валкам было лучше формировать лист необходимой толщины.

    Сравниваем техноплекс и пеноплекс

    На самом деле состав техноплекса и пеноплекса значительно сложнее, в него входят стабилизаторы, антипирены, антиокислители и вещества, замедляющие вторичную полимеризацию. Отличие может быть в температуре, давлении и использовании газообразующего агента.

    Чем отличаются вспененные полистиролы

    В чем разница? Порошковый или жидкостный газообразующий агент можно лучше перемешать и распределить по объему гранул полистирола, поэтому такие материалы для утепления обладают более стабильными теплоизоляционными характеристиками.

    Но это не единственная причина, по которой в современном производстве техноплекса и пеноплекса отказываются от использования фреона:

    • В запечатанных ячейках нового, еще не использованного материала какое-то время остается газ фреон, который формально считается безопасным, но на практике лучше от него избавляться, так как нередко он приводит к проблемам с легкими, особенно у детей;
    • С течением времени газ вытесняется воздухом и водяными парами. Если для производства пенополистирола использовалось не самое чистое сырье с остатками стирола, то постепенно часть содержимого ячеек техноплекса будет выдавливаться в окружающую среду.

    Для «технических» марок ЭППС, например, пенофола, подобные процессы не имеют особого значения. По заявлениям производителя, пенофол лучше использовать для утепления фундаментов, цокольных частей здания, для использования при строительстве автострад, поэтому для его производства используют смесь фреона и углекислого газа. Контактная прочность на сжатие пенофола примерно равна прочностной характеристике техноплекса.

    Зачастую фирмы подрядчики рекомендуют застройщикам использовать утепление из пенопласта, мотивируя свое предложение низкой ценой. Чтобы понять, что лучше, пеноплекс или пенополистирол, стоит вспомнить технологию производства.

    Использование процесса экструзии позволяет получить линейно-ориентированную структуру и очень плотные вытянутые поры. В результате экструдированный пенополистирол значительно лучше сопротивляется воде и водяным парам, обладает более высокой прочностью на изгиб и сжатие. Поэтому все экструдированные пенополимеры, используемые для утепления – пенофол, техноплекс, пеноплекс, обладают наилучшими прочностными характеристиками, чем отличаются от пенополистирола, или по-другому — пенопласта.

    Основные характеристики техноплекса и пеноплекса

    Наиболее надежный способ определить, какой из утеплителей лучше, – сравнить их основные характеристики. Наиболее важный параметр – теплопроводность, для пеноплекса коэффициент равен 0,029-0,030 Вт/м∙К, для техноплекса – 0,030 Вт/м∙К. Разница мизерная, поэтому оба материала одинаково хорошо сохраняют тепло.

    Вторая характеристика касается прочности. По отзывам, пеноплекс лучше режется и меньше деформируется при укладке. Прочность техноплекса на изгиб почти в два раза ниже, чем у пеноплекса, но его производитель изначально заявляет, что его продукцию лучше использовать для внутренней теплоизоляции, а пеноплекс лучше выдерживает давление от пучения грунта и массы бетонного фундамента.

    Третья характеристика касается водопоглощения. В этой части пеноплекс лучше противостоит воде, чем продукция компании Технониколь, почти в два раза – 0.1% против 0.2%. Но оба показателя значительно лучше, чем у пенопласта -0,5% и минеральной ваты — почти 10%. Кроме того, экструдированные пенополистиролы практически не меняют характеристик даже после тысячи циклов замораживания-размораживания.

    Последним фактором является цена на утеплитель, в этом случае лучше выглядит техноплекс, у которого стоимость за квадрат на 10-15% ниже конкурента.

    Сравнение пенополистирола с другими видами утепления

    Главным конкурентом вспененных пенополистиролов являются минеральные войлоки и волоконные маты. На вопрос, что лучше, пеноплекс или минвата, можно утверждать, что для частных одно-двухэтажных зданий лучше использовать пеноплэкс, как наиболее эффективный теплоизолятор. Для наружной отделки высотных зданий лучше использовать минвату, по одной причине – абсолютной пожарной безопасности. Пенополистирол, даже с добавками антипирена, при высокотемпературном нагреве может выделять большое количество токсичных газов, поэтому для высоток лучше избегать неоправданного риска.

    С другой стороны, минвату лучше не использовать для сырых цокольных и полуподвальных помещений, так как волокно мгновенно поглощает воду. Кроме того, при производстве отдельных марок минеральной или базальтовой ваты используется фенолформальдегидная смола, которая обладает высокой токсичностью и канцерогенностью. Такие марки лучше, вообще, для утепления жилых помещений не применять.

    Одним из конкурентов для техноплекса является изолон — материал на основе вспененного и модифицированного полиэтилена. Изолон, из всех перечисленных материалов, лучше всего подойдет для утепления стен и перекрытий внутри жилых помещений. Коэффициент теплопроводности и водопоглощения у пенополиэтилена марки ППЭ практически равен аналогичным характеристикам техноплекса. Слой ППЭ выдерживает длительный нагрев до 80 о С в течение 24 часов. Изолон ППЭ имеет хорошие звуко и шумоизоляцию, и главное преимущество — экологичность и безопасность такой теплоизоляции лучше, чем у самых дорогих марок ЭППС.

    Пенополиэтилен даже при сильном нагреве не выделяет токсичных продуктов разложения. Главный недостаток материала заключается в его чрезмерной гибкости и мягкости. Уложенный на стену изолон требует дополнительной отделки жесткими плитами, например, гипсокартоном или МДФ. По изолону нельзя положить слой штукатурки или наклеить обои, поэтому его лучше использовать в паре с наружной изоляцией из ЭППС.

    Заключение

    Попытка сравнить по характеристикам, какой утеплитель лучше, пеноплекс или техноплекс, может быть принята только в качестве предварительной оценки материалов. Большая часть вспененных полистиролов имеет очень схожие характеристики, поэтому для того, что получить полную картину, нужно учесть отзывы о практическом использовании разных марок утеплителя.

    После постройки здания хозяева всегда задаются вопросом о том, какой утеплитель лучше применять для, собственно говоря, теплоизоляции жилища.

    И вопрос этот вполне резонный, так как строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнить которые по эффективности, как кажется многим, могут лишь специалисты.

    Утепление помещения Пеноплексом

    К счастью это заблуждение, и разобраться в том, какой утеплитель лучше, может каждый. Необходимо лишь владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.

    А учитывая то, что сейчас наиболее популярен в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, данная статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и какова разница между ними.

    1 Сравнение материалов

    Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель из Пеноплекса) относится к так называемым «плиточным теплоизоляторам». Изготавливается Пеноплекс путем технологии «экструзии» из материала полистирола.

    Благодаря этому способу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, который состоит из огромного количества мельчайших ячеек наполненных воздухом.

    Во время изготовления гранулы Полистирола, будущего Пеноплекса, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении. Во время этого процесса в смесь добавляют вспенивающий агент, который, по сути, является легким фреоном с двуокисью углерода. Далее производят выдавливание экструдера.

    На выходе мы и имеем тот самый Пеноплекс, который обладает достаточно серьезными теплоизоляционными свойствами.

    Техноплекс производится несколько иначе и напоминает самоклеющююся фольгированную уплотнительную теплоизоляцию. Он так же, как и Пеноплекс, представляет собой плиточный теплоизоляционный материал. При его создании в экструзионный Пенополистирол добавляют специальные графитные наночастицы.

    Благодаря им производимый теплоизоляционный материал еще сильнее снижается в теплопроводности, при этом, к слову, повышается и его прочность.

    По сути оба теплоизоляционных материала, что Техноплекс, что Пеноплекс, экологически гарантировано безопасные. Кроме того и Техноплекс, и Пеноплекс относятся к безопасным не горючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в грунте (почве).

    Теплоизоляционный материал Пеноплекс

    Они оба применяются для частного строительства и последующей теплоизоляции различных элементов (в том числе балконов и так называемых «теплых полов»).
    к меню ↑

    1.1 Прочность материалов

    По прочности описываемые материалы легко сравнить, используя специализированное оборудование.

    Так по параметру механической прочности на банальное сжатие при десяти процентной деформации теплоизоляционный материал с Пеноплексом, 35 типа, показывает точно такие же итоговые результаты, что и наиболее популярный Техноплекс марки «XPS30-200 Стандарт».

    Итоговое значение для Техноплекса и Пеноплекса всегда одно — 250 кПа, что лучше, чем у фольгированного утеплителя. К слову, этот показатель полностью зависит от плотности теплоизоляционных плит.

    Предел прочности при сильном статическом изгибе у материала «Пеноплекс» составляет в среднем 0,4 – 0,7 МПа. Точно такой же параметр у изоляции «Техноплекс» равняется показателю 0,3 МПа.

    И здесь уже сразу можно сделать итоговый вывод, что Пеноплекс несколько более устойчив к сильному статическому изгибу, так как, что очевидно, выдерживает куда более серьезную нагрузку нежели Техноплекс.

    К сожалению, сравнить все имеющиеся типы и того и того утеплителя не выйдет, но сравнивая наиболее популярные типы результат один и тот же — по показателю прочности выигрывает Пеноплекс.
    к меню ↑

    1.2 Рабочие температуры

    Рабочая оптимальная температура Пеноплекса находится в диапазоне между -50 и +75 градусами по Цельсию, тогда как оптимальная температура для работы у Техноплекса находится в диапазоне между -70 и +75 градусов по Цельсию.

    Вполне очевидно, что Техноплекс по параметру рабочей температуры немного лучше, нежели Пеноплекс. Однако температура в -70 градусов по Цельсию предельно редко можно встретить в странах СНГ. Поэтому этот плюс формальный, бутафорный.
    к меню ↑

    1.3 Теплопроводность и водопоглощение

    Параметр теплопроводности Пеноплекса ориентируется на тип и условия его эксплуатации, но в среднем показатель не превышает 0,028 – 0,031 Вт/мК. Этот же показатель у теплоизоляционного материала «Техноплекс» при таких же условиях эксплуатации приблизительно равен 0,031 Вт/мК.

    По существу, оба этих теплоизоляционных материала одинаково эффективны по данному параметру.

    Водопоглощение материала «Техноплекс» не превышает показатель в 0,2% по собственному объему за двадцать четыре часа. Тогда как водопоглощение материала «Пеноплекс» при том же условии значительно меньше, и равен всего 0,1% (как у теплоизоляции пробковым утеплителем).

    Утеплительные плиты Техноплекс

    Кроме того, Пеноплекс, если его погрузить в жидкость на 28 дней, спустя этот промежуток времени в объеме увеличится всего лишь на 0,2%. А это говорит о том, что у Пеноплекса предельно низкий параметр водопоглощения.

    Более того, данный теплоизоляционный материал может сохранять свои эксплуатационные свойства даже после огромного количества циклов вида «разморозка – заморозка».

    Если сказать проще, то через одну тысячу таких циклов материал пеноплекс и пенопласт изменяет параметр термического сопротивления не более чем на 5%. И этот показатель, стоит признать, впечатляет.
    к меню ↑

    1.4 Ценовой вопрос

    Если судить о том, какой лучше материал, Пеноплекс или же Техноплекс, строго по их ценовым показателям, тогда, что очевидно, побеждает теплоизоляционный материал Пеноплекс. И это при том, что разница в цене между ними не превышает 10%.

    Однако как бы мало это не казалось, в итоге при приобретении Пеноплекса можно сэкономить достаточно большую сумму денег.

    Естественно, что в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя вполне очевидна.

    Подытожив можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя проверяемыми теплоизоляционными материалами практически не наблюдается.

    Наибольшее их различие в цене, что на самом деле играет не особо большую роль. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Пеноплекс (как и блоки из пеностекла) немного, но лучше.
    к меню ↑

    2 Отзывы покупателей

    Наиболее примечательные отзывы людей, что приобрели Техноплекс, представлены следующим образом:

    Виктор, 33 года, Воронеж:

    Необходим был утеплитель, но как-то не особо в них разбираюсь, поэтому выбор был затруднителен. Но решил приобрести Техноплекс, чему очень рад. Показал себя этот теплоизоляционный материал более чем хорошо, хотя некоторые знакомые и твердили, будто его не стоит покупать.

    Михаил, 45 лет, Калининград:

    Я далеко не новичок в строительном ремесле и в утеплительных материалах разбираюсь достаточно неплохо. Уже на протяжении пяти лет для разных построек применяю Техноплекс. Показывает себя это изделие отлично. Дополнительного теплоизолятора Техноплекс не требует, в отличие от таких аналогов как пенопласт.

    Теплоизоляционный материал Техноплекс

    Наиболее примечательные отзывы покупателей о «Пеноплекс» представлены так:

    Александр, 40 лет, Николаев:

    Несмотря на то, что Пеноплекс минусов имеет достаточно много, но преимуществ у него больше. По сравнению с пенопластом он просто идеален. Если когда-то цена на Пеноплекс станет на порядок меньше, то пенопласт и прочие аналоги попросту исчезнут из продажи за ненадобностью.

    Илья, 35 лет, Киев:

    Думал что приобрести: Техноплекс или Пеноплекс? В общем, по совету знакомого выбрал Пеноплекс, хотя сначала думал брать теплоизоляцию Baswool. Не знаю его отличий от Техноплекса на практике, так как вторым не пользовался, но Пеноплекс свои обязанности выполняет на миллион процентов!

    2.1 Сравнение Техноплекса и Пеноплекса (видео)

    или пеноплекс, отзывы и что лучше, экструдированный пенополистирол

    Плиты утеплителя Техноплекс Технониколь производятся путем смешивания гранул полистирола с вспенивающим агентом при высоком давлении и температуреОдним из наиболее известных и распространенных утеплителей считается Техноплекс – продукция компании Технониколь, которая известна выпуском строительных и теплоизоляционных материалов. Эти утепляющие плиты влагоустойчивы, не боятся механического воздействия и нагрузок. Их можно использовать как для внутренней, так и внешней отделки.

    Качественный утеплитель техноплекс и его преимущества

    Что представляет собой Техноплекс? Это экструдированный пенополистирол, который используется для утепления балконов, лоджий, межкомнатных стен, фасадов частных домиков, а также с его помощью можно установить теплые полы.

    Утеплитель используется при теплозащите частных домов, утеплении балконов, хозпостроек, в том числе и в качестве подложки под «теплый водяной пол»

    Этот экструзионный утеплитель делают из специальных графитовых нано частиц, которые «отвечают» за теплопроводность и прочность. Цветовая гамма такого материала обычного темно-серого оттенка.

    Преимущества техноплекса:

    • Влагостойкость;
    • Удобство использования;
    • Устойчивость к воздействию грызунов и насекомых;
    • Долгий срок службы;
    • Безопасность и экологичность – материал не содержит токсичных веществ;
    • Минимальный риск усадки, деформации и гниения.

    Высокий уровень прочности утеплителя позволяет использовать его даже там, где предполагаются серьезные нагрузки. Правда, довольно небольшая паропроницаемость требует наличия в помещении качественной вентиляции.

    Также при работе с техноплексом стоит учитывать то, что он довольно горючий и восприимчив к бензину, органическим растворителям и битумному клею.

    Пенополистирол экструдированный и техноплекс: особенности применения

    Качественная теплоизоляция необходима для любого жилого помещения. Поэтому во время строительства или ремонта дома желательно использовать прочные, хорошо себя зарекомендовавшие утеплители.

    Техноплекс – это теплый материал, который можно использовать на всех стадиях строительства жилья, будь то фасады или внутренние перегородки, теплые полы, балконы или гаражи.

    Особенности внешнего применения техноплекса:

    • Снаружи используют плиты материала в 100 мм толщины;
    • Перед их установкой поверхность выравнивается и грунтуется;
    • Фиксация техноплекса происходит определенным клеевым составом;
    • Плиты кладутся начиная снизу, плотно соприкасаясь друг с другом;
    • Каждый ряд должен смещаться на половину листа по сравнению с предыдущим;
    • После высыхания клея, материал нужно закрепить пластиковыми дюбелями, а снаружи армировать стеклосеткой и оштукатурить поверхность.

    Что касается внутренней отделки, то для таких целей используются листы материала толщиной до 40 мм. Сам утеплитель приклеивается, а между изоляцией и отделкой остается небольшое пространство для вентиляции.

    Во время монтажа теплых полов техноплекс укладывается прямо на стяжку и накрывается полиэтиленом. Сверху кладется подложка с фольгой, а затем фиксируются кабельные маты. После этого все заливается бетоном.

    Во время утепления пола по лагам, пенополистирол кладется на гидроизоляцию, расположенную между брусками. А все стыковочные места запениваются.

    Благодаря тому, что Техноплекс не меняет свои характеристики даже в трудных условиях, он иногда используется для теплоизоляции подземных участков отмостков и оснований домов.

    Утеплитель техноплекс: характеристики материала

    По внешнему виду техноплекс смотрится как гладкая плита, слегка напоминающая пенопласт. А если материал разрезать, то можно увидеть, что его состав и основа – это большое количество мелких пор и частиц.

    Монтаж Техноплекса производится на клей для пенополистирола или путем закрепления дюбелями с широкой шляпкой

    Кстати, прочность техноплекса зависит от его толщины, а вот заморозка и последующее оттаивание никакого изменения свойств не несут.

    Работать с техноплексом достаточно просто: этот материал «поддается» обычному строительному ножу. Правда, крепить утеплитель можно только специальным клеем.

    Размеры таких плит следующие:

    • Длина может быть 1180 или 1200 мм;
    • Ширина – 580 или 600 мм;
    • Толщина варьируется от 20 до 100 мм.

    Технические характеристики материала следующие:

    • Теплопроводность – до 0,031 Вт/м*К;
    • Паропроницаемость – 0,011;
    • Плотность листов – до 35 кг/м3;
    • Низкое поглощение влаги – 0,2%;
    • Горючесть класса Г4.

    Использовать утеплитель можно при температуре от -70 до +75 градусов.

    Чем можно заменить техноплекс: фото материала и его аналогов

    Несмотря на все свои достоинства, техноплекс не единственный утеплитель на отечественном рынке. Благодаря широкому ассортименту товаров можно найти, чем его заменить, если провести сравнение с другими материалами.

    Область применения пеноплекса включает индивидуальную и промышленную сферу строительства

    Большинство компаний на рынке предлагают теплоизоляционные материалы, сходные по своим свойствам с плитами, выпускаемыми заводами ООО «Пеноплэкс СПб».

    Самыми популярными аналогами техноплекса считаются:

    • Урса – группа утеплителей, изготовленных из стекловолокна;
    • Стирекс – качественный утепляющий материал, близкий по характеристикам к техноплексу:
    • Полиспен – не боится огня и содержит такие добавки, которые способствуют затуханию пламени;
    • Примаплекс – высокого качества популярный теплоизолятор синего цвета;
    • Пеноплекс – главный конкурент техноплекса, который частенько его заменяет;
    • Термит – теплоизолятор, которому не страшно горение, так как Thermit обладает самым высоким классом горючести Г1;
    • Карбон – еще одна продукция компании Технониколь, активно применяемая в промышленном и частном строительстве;
    • Эппс – довольно распространенный теплоизолятор с качественными характеристиками, окрашенный в разные цвета: оранжевый, синий, желтый, белый и серый;
    • Батэплекс – качественный, с высокими характеристиками аналог техноплекса.

    Похожие характеристики утеплителей разных фирм объясняются использованием одного и того же материала – экструдированного пенополистирола. Поэтому выбрав продукцию любой из вышеперечисленных компаний, можно быть уверенным, что теплоизоляция не подведет.

    Что лучше, техноплекс или пеноплекс: сравнение утеплителей

    Самыми популярными и широко используемыми утеплителями из пенополистирола считаются два конкурента – техноплекс и пеноплекс. При этом многих интересует такое: в чем же между ними разница, и какой материал лучше? Попробуем разобраться в этих тонкостях и сравнить эти теплоизоляторы.

    Итак, чем же они похожи:

    • Хорошими теплоизолирующими свойствами на высоком уровне;
    • Внутренним строением с пористой структурой;
    • Примерно одинаковыми размерами плит;
    • Техническими показателями – утеплители из пенополистирола не боятся воды, не гниют и не деформируются;
    • Экологической безопасностью;
    • Длительным сроком эксплуатации;
    • Легкостью монтажа и работы с материалом;
    • Хорошей звукоизоляцией.

    Что касается применения, то и пеноплекс и техноплекс можно использовать практически во всех строительных сферах, что делает их взаимозаменяемыми.

    А в чем же отличие этих материалов:

    • Водопоглощение пеноплекса (0,1%) немного меньше, чем у конкурента (0,2%), а Пеноплекс Комфорт вообще можно спокойно использовать в банях, саунах и бассейнах;
    • В составе техноплекса нет фреоновых смесей, но зато есть частички графита, повышающие прочность утеплителя;
    • Цена теплоизоляторов отличается ненамного и обычно зависит от конкретного региона – но, как правило, дешевле бывает именно пеноплекс.

    В целом обе эти компании выпускают достойный, качественный товар и, несмотря на некоторые отличия, спокойно могут использоваться для теплоизоляции в промышленном или частном строительстве.

    Впрочем, отзывы и мнения экспертов говорят о том, что для наружных работ, теплоизоляции крыш и строительства дорог больше подходит пеноплекс, а техноплекс просто идеален для внутренней отделки

    Утеплитель техноплекс технические характеристики (видео)

    Важность теплоизоляции сложно недооценить, поэтому для ее выполнения следует выбирать только самую качественную продукцию. Например, утеплители Техноплекс, чьи высокие характеристики позволили завоевать этому материалу большую популярность.


    Добавить комментарий

    Чем отличается техноплекс от пеноплекса

    Техноплекс и пеноплекс — близкие по структуре и назначению материалы. Но каждый из них имеет специфику. В чем она заключается?

    Что представляет собой пеноплекс?

    Пеноплекс представлен экструдированными ячейками пенополистирола, способными обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае применения материала в качестве элемента строительных конструкций.

    Примечательное свойство рассматриваемого материала — устойчивость к воздействию воды. Пеноплекс почти не впитывает влаги — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут быть подвержены воздействию воды, образующейся вследствие таяния снега или по причине протечек водопровода.

    Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.

    Важнейшие преимущества пеноплекса:

    • простота и оперативность укладки элементов, изготовленных из соответствующего материала;
    • легкость;
    • способность к эффективному звукопоглощению;
    • устойчивость и долгий срок службы.

    Структура пеноплекса представлена крайне малыми по величине ячейками — в этом его отличие, к примеру, от пенопласта, в котором соответствующие элементы заметно крупнее. Процесс изготовления пеноплекса предполагает обработку полистирола при очень высокой температуре и давлении. В разогретую массу сырья добавляется специальная добавка, придающая смеси эффект вспенивания. После — осуществляется экструдирование.

    к содержанию ↑

    Что представляет собой техноплекс?

    Основа изготовления техноплекса — тот же полистирол, прошедший экструзионную обработку. Однако выпуск соответствующего материала дополняется примечательной производственной операцией — добавлением в сырье мельчайших частиц графита. В результате выпускается высокоэффективный изоляционный материал, характеризующийся универсальностью, относительно невысокой ценой и легкостью в монтаже.

    Техноплекс имеет в целом те же преимущества, что и пеноплекс. Он устойчив к воде, способен эффективно поглощать звук, имеет долгий срок службы.

    к содержанию ↑

    Сравнение

    Главное отличие техноплекса от пеноплекса заключается в том, что в структуре второго материала присутствует графит. Его наличие предопределяет более низкую теплопроводность и пониженную водопоглощаемость техноплекса.

    В основе обоих материалов — полистирол, который подвергается процедуре экструдирования. Поэтому по структуре, размеру ячеек пеноплекс и техноплекс очень схожи. Оба материала имеют в целом общую сферу применения — главным образом они задействуются для обеспечения теплоизоляции и звукоизоляции помещений.

    Различия между рассматриваемыми материалами можно проследить в разных аспектах.

    Например — сопоставляя их прочность. Тесты, проводимые экспертами, показывают, что пеноплекс при статистическом изгибе способен выдерживать нагрузку порядка 0,4 МПа. В свою очередь, у техноплекса соответствующий показатель обычно не превышает 0,35 МПа. Однако многое зависит, как отмечают специалисты, от конкретной строительной конструкции, специфики ее конфигурации, расположения плит.

    Отличаются пеноплекс и техноплекс по показателям рабочей температуры. Для первого материала оптимальны условия от минус 50 до 75 градусов. Техноплекс способен сохранять свои свойства при температуре от минус 70 до 75 градусов. Правда, довольно редко отмеченное преимущество техноплекса можно пронаблюдать на практике. Но если дом действительно возводится на Севере — вполне возможно, что соответствующий материал окажется незаменим.

    Касательно теплопроводности — показатель пеноплекса, как показывают тесты, располагается в интервале между 0,029 и 0,03 Вт/(м*К). В свою очередь, теплопроводность техноплекса несколько более приближена к нижней границе отмеченного интервала. Но на практике разница между отмеченными показателями обычно не ощущается. Поэтому по теплопроводности данные материалы можно рассматривать как практически идентичные — хотя номинально отличающиеся, если следовать результатам измерений.

    Степень водопоглощения у пеноплекса составляет порядка 0,4 %. У техноплекса соответствующий показатель заметно ниже — он равен примерно 0,2 %. При этом оба материала на практике весьма незначительно увеличиваются в размерах при размещении в воде. Отметим, что существенно не влияет на величину плит, изготовленных из соответствующих материалов, большая частота циклов замораживания и размораживания.

    Что касается стоимости, техноплекс считается чуть более дорогим материалом. Но обычно его стоимость не превышает расценки на пеноплекс более чем на 10 %.

    Определив, в чем разница между техноплексом и пеноплексом, зафиксируем выводы в таблице.

    к содержанию ↑

    Таблица

    ПеноплексТехноплекс
    Что общего между ними?
    Оба материала выпускаются из полистирола — с применением метода экструзии
    Оба материала используются в одной и той же сфере: из них изготавливаются плиты для теплоизоляции, звукоизоляции, иногда — водоизоляции
    Материалы схожи по структуре, представлены мелкими ячейками
    В чем разница между ними?
    Имеет чуть больший показатель теплопроводности — порядка 0,03 Вт/(м*К)Имеет чуть меньший показатель теплопроводности — ближе к 0,029 Вт/(м*К)
    Способен работать при температуре от минус 50 до 75 градусовСпособен работать при температуре от минус 75 до 75 градусов
    Имеет степень водопоглощения порядка 0,4 %Имеет степень водопоглощения порядка 0,2 %
    Может выдерживать нагрузку при статистическом изгибе на уровне 0,4 МПаМожет выдерживать нагрузку при статистическом изгибе порядка 0,35 МПа

    Чем отличается Техноплекс от Пеноплэкса?

    Резкое увеличение объемов жилищного, индустриального и индивидуального строительства выявило нехватку традиционных материалов, чаще всего используемых для возведения зданий и сооружений. Технологи химических концернов и компаний, создающих новые современные строительные материалы соответствующего профиля, проектировщики, дизайнеры ответили на эти вызовы времени созданием замечательных строительных материалов-утеплителей, таких как Пеноплекс и Техноплекс. В этой статье постараемся рассмотреть, чем отличается один теплоизоляционный материал от другого.

    Предпосылки для появления новых изоляционных пенополистирольных материалов


    Ещё совсем недавно, нужно было заранее записываться в очередь на приобретение обычного глиняного (красного) или силикатного (белого) кирпича, деревянных бревен и брусьев нужного сечения, предложений о продаже которых в степных районах РФ оказывалось явно недостаточно, решать проблемы с вывозом и доставкой автомобильным, а иногда и железнодорожным транспортом. Высокая потребность в портландцементе вынужденно была сбалансирована резким повышением его цены, а также появлением на рынке целого ряда подделок (сухой материал «разбавляли» печной сажей или графитом, понижая его прочность в 2 и более раза в отличие от заявленной). Сейчас эта ситуация практически выправилась с появлением и производством недорогих теплоизоляционных технических материалов-утеплителей, используемых при изготовлении отдельно стоящих построек, стен, перекрытий, чердаков строящихся объектов, позволяющих снизить объем кирпича, деревянных изделий, количества портландцемента. При этом вместе с понижением общей стоимости строительства оказалось возможным сократить и его сроки.

    Пенополистирол в строительстве

    Одним из самых популярных способов утепления стало использование в строительстве плит и панелей из технического вспененного полистирола. Сначала этот материал-утеплитель, называемый пенопласт, получил распространение в производстве и изготовлении защитной упаковки для хранения перевозки хрупких материальных предметов — стекла, керамики, бытовой электротехники, сложной электроники. Этот пенопласт получали из гранул и круглых окатышей полистирола, которые вспенивались и спекались между собой под воздействием горячего пара и небольшого давления.


    В дальнейшем, этот материал также оказался востребован в строительстве из за его свойств, снижающих теплопотери и шум от внешних и внутренних источников. К тому же, он отличался сравнительной долговечностью и устойчивостью к большинству обычных воздействий действующих на строения изнутри и снаружи при обычных условиях эксплуатации за исключением разного рода органических растворителей.
    Из-за удобства использования и простой механической обработки его широко стали использовать в строительстве шумоизоляции, теплозащиты, а в некоторых случая помещали его между УВ двух листов профнастила, получая панели, которые назвали «Сэндвич». К сожалению, при всех своих положительных качествах гранулированный пенопласт из пенополистирола обладал и рядом недостатков. Например, тем, что он под воздействием высокой температуры моментально превращается в горящую жидкость, быстро растекающуюся и распространяющую пожар на обширную территорию. В особенности, это имеет значение в домах с деревянными перекрытиями. территории. Низкая механическая прочность и ломкость требовали устройства дополнительных защитных мембран — полимерных или древесностружечных плит, гипсокартонных листов, накладываемых поверх изоляции.

    Экструзионный пенополистирол


    Для улучшения строительных качеств пенополистирола был изобретен новый материал, получивший название «экструзионный пенополистирол», отличающийся процессом непрерывного изготовления. Его вспенивание происходило с использованием веществ, выделяющих при высокой температуре кислород, фреон, углекислый газ, азот и другие безвредные для дыхания человека вещества. Затем жидкая масса экструдировалась (продавливалась под давлением) через специальные прорези-фильеры, задающие по толщине и ширине основные габаритные размеры листа. Плиты отсекались по длине специальным резаком, собирались в пачки, упаковывались и направлялись потребителю. В жидкую полистирольную массу перед экструзией дополнительно вводились добавки, улучшающие его прочность на сжатие или изгиб, увеличивающие морозостойкость и сопротивляемость высоким температурам и прямому огневому воздействию (антипирены).

    Пеноплэкс и Техноплекс

    Первые товарные образцы этого материала были названы пеноплекс и до сих пор выпускаются под брендом «Пеноплэкс», они доставляются по импорту с иностранных заводов или тех в нашей стране, которые выпускают его по лицензионным соглашениям.
    Немного позже компанией «Технониколь», являющейся отечественной торговой маркой, начал выпускаться очень похожий материал под названием «Техноплекс», практически полностью повторяющий полезные свойства пеноплекса, за исключением своей более низкой цены.

    Физико-технические характеристики


    Пеноплекс

    • плотность — около 30 кг/м³;
    • прочность на сжатие — не менее 0.25 МПа;
    • класс горючести — Г3;
    • водопоглощение за 28 суток — не более 0.5% от объема;
    • размеры:
    • длина — 6000 мм;
    • ширина — 1200-2400 мм;
    • толщина — 20-100 мм;
    • диапазон рабочих температур — от -50 до +75°С.

    Техноплекс от компании «Технониколь»
    • плотность — около 26-35 кг/м³;
    • прочность на сжатие — не менее 0.3 МПа;
    • класс горючести — Г4;
    • водопоглощение за 28 суток — не более 0.2% от объема;
    • размеры:
    • длина — 5800 мм;
    • ширина — 1250-4500 мм;
    • толщина — 20-100 мм;
    • диапазон рабочих температур — от -70 до +75°С.

    Несмотря на несколько худшие характеристики, область применения Пеноплекса и Техноплекса оказывается схожей. Несмотря на то, что некоторые продавцы утверждают, что импортный материал наиболее подходит для внешних фасадных и кровельных работ, а отечественный — для внутренних, на поверку оказывается, что это не совсем так. Разница, особенно для регионов, расположенных в Европейской части России, настолько несущественна, что и тот, и другой материалы можно с успехом использовать как для внешних, так и для внутренних работ для утепления и экономии кирпича, древесины, бетона и других обычных материалов, требующихся для изготовления внешних и внутренних несущих стен и перегородок, перекрытий, чердачных покрытий и кровли.

    выбор по основным критериям

    Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент различной продукции, сложно разобраться и выбрать подходящую. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который наиболее точно будет удовлетворять всем требованиям при утеплении тех или иных объектов.

    Плитка утеплитель пользуется большим спросом и среди большого количества товаров часто покупают техноплекс и пеноплекс, так как они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы разобраться, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных обогревателей.

    Состав и способ производства

    Пеноплексы

    изготавливаются на основе полистирола методом экструзии, что позволяет получать готовые изделия с мелкими ячейками, заполненными воздухом.Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной и плотной. Гранулы полистирола смешиваются под воздействием высоких температур и давления, одновременно легких фреонов с углекислым газом , после чего готовая масса выдавливается. Этот метод дает пеноплексу высокую прочность и отличные теплоизоляционные качества.

    Техноплекс производится на основе экструдированного пенополистирола с добавлением наночастиц графита. Такой компонент делает утеплитель еще более прочным, а также способствует снижению теплопроводности материала.

    Оба плиточных утеплителя объединяет то, что они экологически чистые и безопасные для здоровья, не поддерживают процессы горения, не боятся воды и не растворяются в почве.

    Технические индикаторы Пеноплекс

    1. Плотность — 29-35кг / м 3
    2. Теплопроводность — 0,03 Вт / м * К
    3. Максимальное водопоглощение — 0,4%
    4. Прочность на сжатие при деформации 10% — 0,25 МПа
    5. Прочность на изгиб — 0.35-0,4 МПа
    6. Паропроницаемость — 0,02 мг / м * ч * Па

    Техноплекс Технические характеристики

    1. Плотность на уровне — 35кг / м 3
    2. Теплопроводность — 0,029-0,030Вт / м * К
    3. Водопоглощение из объема материала — не более 0,2%
    4. Плотность при сжатии при 10% деформации — 0,24-0,25 МПа
    5. Прочность на изгиб — 0,35 МПа
    6. Паропроницаемость материала — 0,18-0,20 мг / м * ч * К

    Как видите, по анализу технических индикаторов оба материала мало отличаются друг от друга.Есть небольшие отличия по водопоглощению, например, у Техноплекса этот показатель ниже. Пеноплекс побеждает по прочности на изгиб , поэтому он способен выдерживать самые сильные нагрузки.

    В температурном режиме диапазон Техноплекса шире, он составляет от -70 до + 70 ° С, для пеноплекса чуть ниже -50 + 75 ° С. Небольшой перепад температур вряд ли может сыграть существенную роль, так как в На территории стран СНГ температура -70 ° C встречается крайне редко.

    Область применения

    Судя по техническим показателям техноплекса, он предназначен для теплозащитного слоя в частных домах, для ремонтных работ в производственных, складских и жилых помещениях. Активно применяется для утепления неотапливаемых объектов — балконов, лоджий, хозблоков, а также в перегородках и потолках, в системах «теплый водяной пол».

    Благодаря тому, что материал отличный, сохраняет свои геометрические параметры , его часто используют для утепления фасадов под штукатурку.Продукция выпускается в пакетах из табличек с буквенными обозначениями, по которым легко определить цель ее назначения. F — фундамент, C — стена, K — крыша, K-комфорт для внутренних работ, 45- утепление дороги.

    Серийное производство пеноплекса намного шире, поэтому материал этой марки стал просто незаменим при строительных работах. Его часто используют при дополнительной теплоизоляции зданий, а также при ремонте. Материал обеспечивает теплоизоляцию с комфортным микроклиматом для жилых домов вне зависимости от сильных морозов или жарких летних дней.

    Ценовой вопрос, техноплекс или пеноплекс

    Если сравнивать оба материала по стоимости, то пеноплекс примерно на 10% ниже по цене , что в конечном итоге позволяет сэкономить на теплоизоляции помещения. Стоит отметить, что цена двух материалов будет зависеть от толщины и серии, плотности, а также размеров утеплителя.

    Заключение

    Оба популярных бренда стали конкурентами, компании активно проводят рекламную работу, поэтому потребителям бывает сложно определиться, какой из них выбрать, ведь у них много схожих положительных и важных характеристик.работает, материал не требует специальных инструментов. Однако у обоих материалов есть свои отличия, например, плиты техноплекс немного темнее из-за графита, но лучше с точки зрения экологии и безопасности.

    Перед тем, как выбрать какой-либо из материалов, необходимо определиться с основными требованиями и назначением утеплителя.

    Сегодня на рынке строительных материалов представлено большое количество различных утеплителей. Они различаются исполнением, стоимостью и сферой применения.Изоляционные материалы также могут быть изготовлены из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

    Многих покупателей интересует, что лучше — пенополистирол или пеноплекс? Они относятся к категории полностью синтетических веществ. Эти материалы и их отличия будут рассмотрены ниже.

    Рассматривая, что лучше — пенопласт или пеноплекс, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей. У них много общего, так как они сделаны из одного материала.Однако его обработка значительно отличается.

    Оба представленных материала легкие. Утеплители этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях. Эти искусственные обогреватели боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).

    Использовать пеноплекс и пенополистирол в строительных работах очень просто. Они не утяжеляют конструкцию. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей.Это делает оба представленных обогревателя популярными у покупателей.

    Однако пеноплекс и полистирол имеют ряд отличий. Некоторые покупатели думают, что это полностью одинаковые материалы. Тем не менее, это не так.

    Создание пенопласта

    В нашей стране для утепления широко применяется пеноплекс или пенополистирол. Что лучше, поможет разобраться рассмотрение их особенностей. Пенопласт появился раньше пеноплекса. Изготовлен из полимерных материалов.

    Для получения полистирола сначала изготавливают гранулы полистирола.Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают до получения легких шариков. Для получения полистирола полистирол обрабатывают водяным паром. В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают и увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

    Шарики из полистирола подвергаются дальнейшей обработке. Чтобы сформировать изоляционные плиты, шары подвергаются воздействию высокого давления. Также их можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики.Если присмотреться, их легко увидеть.

    Пеноплекс производства

    Существует официальное мнение специалистов по вопросу, какой утеплитель лучше. Пенополистирол или пенополистирол? Они очень похожи. Дело в том, что они оба из пенополистирола. Пеноплекс — более новая разработка технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.

    Это также пароизоляционный материал.Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата. Поэтому монтаж пенопласта в помещении не рекомендуется. В основном они утепляют наружные стены.

    Характеристики пенопласта

    Также следует учитывать технические характеристики материалов, выбирая пенопласт или пенопласт. Что лучше всего подходит для фасада, пола или других объектов, поможет вам понять основные качества представленных материалов.

    Пенополистирол — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции. Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пенополистирол характеризуется плотностью сжатия около 8 т / м². Материал имеет показатель влагопоглощения 2,1%.

    Пенопласт имеет длительный срок службы. Ему исполняется 30 лет. При этом в продаже имеются пенопластовые листы разного размера и толщины.Это позволяет использовать его в разных условиях. Чаще всего приобретаются листы толщиной от 10 см. Стоимость пенопласта неизменно приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0,5 м² можно приобрести по цене 40 рублей.

    Свойства пеноплекса

    Для различных строительных работ используется пенопласт или пенопласт. Что лучше всего подходит для полов, стен, фасадов и т. Д.? Совет профессиональных установщиков поможет вам принять решение.

    Пеноплекс отличается особыми качествами.Он отличается прочной конструкцией. Поэтому для утепления пола используют именно Пеноплекс. Более того, в этом случае даже не нужно создавать дополнительную рамку. Вес стяжки и конструкций в помещении будет равномерно распределен по плитам. Они не будут продавливаться.

    При этом у пеноплекса улучшены теплоизоляционные свойства. Это позволяет сделать плиты тоньше. Лист пенопласта толщиной 3 см по теплоизоляционным качествам идентичен пенопласту толщиной 8 см.Даже на Крайнем Севере не используются плиты из экструдированного полимера толщиной более 10 см. Все положительные качества пенопласта не только передаются этому материалу по наследству, но и улучшаются.

    Отрицательные качества пеноплекса

    У владельцев домов и квартир возникает вопрос, как лучше утеплить стены — пенопластом или пенопластом? Оба обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Экструдированный прочный полимер имеет много преимуществ перед пеной. Почему еще не сняли с производства более хрупкий материал?

    Дело в том, что стоимость пенопласта остается неизменно дешевле.Пеноплекс стоит около 120 рублей. за лист площадью 0,6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенопласт.

    Кроме того, пенополистирол имеет такую ​​же паропроницаемость. Это также вызывает накопление влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

    Пеноплекс технические характеристики

    Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить дом.Украсить фасад, потолок или другие предметы пенополистиролом или пенополистиролом достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ перед пенопластом.

    Экструдированный утеплитель имеет теплопроводность 0,029-0,03 Вт / м. Однако его можно использовать и при более низких температурах. Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

    При этом плотность сжатия будет намного выше, чем у пенопласта.Этот показатель составляет около 21 т / м².

    Также материал имеет более низкую водопоглощаемость. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пеноплекса — 50 лет. Это также горючий материал, который не следует устанавливать в помещениях с повышенной пожароопасностью.

    Экспертное заключение

    Что лучше — пенополистирол или пеноплекс? На этот вопрос специалисты дают однозначный ответ. По своим характеристикам пеноплекс значительно превосходит показатели пенопласта.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных проектов.

    Пеноплекс унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Он паронепроницаем и легко воспламеняется. Однако он полностью справляется со своими теплоизоляционными функциями. Это позволяет говорить о высокой эффективности пеноплекса. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

    Утепление — важнейший этап строительства любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от плесени и значительно снизит затраты энергии на отопление.

    Современная строительная отрасль производит различные виды теплоизоляционных материалов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

    Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при строительстве трубопроводных систем.

    Аналоги и конкуренты

    Среди утеплителей из пенополистирола наибольшей популярностью пользуется продукция компаний Пеноплекс (Penoplex) и Технониколь (Technoplex).Эти два обогревателя получили широкое распространение, являются аналогами и ярыми конкурентами.

    Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и критично ли это при выборе того или иного продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих утеплителей для плитки.

    Что такое экструзия

    Более полувека назад американские инженеры разработали технологию экструдирования полистирола, которая сейчас успешно применяется в производстве строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.

    Гранулы полистирола под высоким давлением и температурой смешиваются с пенообразователями (смесью нетоксичных легких фреонов).

    Материал, полученный на выходе из этого процесса, имеет ячеистую структуру. Остатки фреонов в ячейках быстро заменяются воздухом. Микроскопические закрытые ячейки распределены равномерно по всему объему плиты.

    В пенополистирол, полученный методом экструзии, добавляют различные добавки (графит, антипирены), улучшающие полезные свойства материала.

    Общие свойства утеплителей

    Продукция двух конкурирующих компаний имеет схожие свойства:

      • имеют форму плит разного размера — их толщина колеблется от 20 до 120 мм;
      • высокие теплоизоляционные свойства за счет ячеистой структуры воздуха;
      • высокая степень пожарной безопасности — материал не поддерживает процессы горения;

    Примечание: разных продуктов одной компании могут иметь разную степень огнестойкости.Проверьте эту информацию на упаковке продукта.

    • экологичность, химическая и биологическая инертность. Пенополистирольные плиты не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и почве. Показатели водопоглощения и теплопроводности у них крайне малы;
    • возможность установки в любых погодных условиях;
    • высокая прочность и эластичность, оба продукта имеют длительный срок службы;
    • простота обращения и установки.Небольшой вес плит значительно облегчает процесс монтажа;
    • хорошее звукопоглощение.

    Обратите внимание: вы можете использовать обычный канцелярский нож, чтобы разрезать плиты пенополистирола.

    Области применения

    Изоляционные плиты Пеноплекс и Техноплекс могут использоваться в самых разных строительных работах и, как правило, взаимозаменяемы:

    • гражданское и промышленное строительство;
    • Обшивка стен;
    • , теплоизоляция потолков;
    • внутренняя теплоизоляция и внешняя изоляция фасадов;
    • изоляция подвалов и фундаментов;
    • возведение кровли;
    • утепление лоджий и балконов;
    • Устройство террас, веранд;
    • устройство холодильных камер;
    • изоляция септиков и бассейнов;
    • теплоизоляция грунта в дорожном строительстве, в том числе железнодорожном;
    • Устройство газонефтепроводов;
    • любые строительные работы в районах вечной мерзлоты;
    • теплоизоляционное оборудование для аэропортов и взлетно-посадочных полос.

    Утеплители из пенополистирола незаменимы при устройстве системы теплого пола. Следует отметить, что гладкая и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.

    Чем отличаются материалы

    • Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекса и Техноплекса связаны с несколько иной технологией производства, разными методами охлаждения экструдированного материала.По заявлению производителя ТехноНИКОЛЬ, Техноплекс производится без использования фреоновых смесей.
    • Добавление различных добавок для улучшения свойств изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в его составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
    • Механическая прочность пеноплекса на изгиб может достигать 0,7 Па по сравнению со средним значением 0,3 Па для Техноплекса. При этом следует учитывать, что это серьезные значения, оба материала отлично выдерживают нормальную нагрузку.
    • Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70 ° С, Технониколь гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50 ° С. Разница, конечно, существенная, но несущественная для средней полосы России.
    • На эти товары есть небольшая разница в цене, но она не абсолютная и зависит в основном от региона и завода-производителя.

    Точка находится над буквой i. Расчеты сделаны, инструменты готовы, технологии изучены, руки «чешутся».Осталось немногое. Утеплитель у какого производителя покупать? Что лучше техноплекс или пеноплекс? Сравнение и техноплекс помогут сделать осознанный выбор. Подведем итоги в конце статьи.

    Бытует мнение, что Техноплекс — это аналог Пеноплекса. Ведь основа обоих утеплителей — пенополистирол. Но это не так. Да, сами материалы производятся по той же технологии. Но есть небольшие отличия в производстве техноплекса: наночастицы графита добавляются в расплавленную массу при активном перемешивании расплава.

    Сохранение тепла

    Рассматриваемые материалы являются изоляцией, поэтому удельный коэффициент теплопередачи следует считать основной характеристикой объекта оценки. Меньшее число означает, что меньше тепла пропускается через единицу толщины материала. Для Пеноплекса этот показатель 0,03, для Техноплекса — 0,029.

    Чем плотнее, тем лучше

    Плотность имеет большое значение для теплоизоляционных материалов. От этого зависит его устойчивость к механическим воздействиям, способность противостоять сжатию и степень удержания тепла.Оба «кандидата» производятся в виде плит различного назначения с разной плотностью. Рассмотрим их ассортимент в представленных для исследования марках. Листы пеноплекса имеют плотность от 28 до 47 кг / м3, техноплекс — от 25 до 45. При этом диапазон плотности у них одинаково хорош — 20 единиц.

    От плотности к прочности

    Показатели прочности важны для утеплителей при их использовании в качестве утеплителя под стяжками различных способов изготовления и при утеплении криволинейных элементов.Поэтому учитываются сразу два параметра: прочность на сжатие и прочность на изгиб. Кто здесь лидер, пенопласт или техноплекс? Как одни и те же плотностные характеристики повлияют на прочность? Пеноплекс имеет 0,2 — 0,5 МПа и 0,25 — 0,7 МПа, а Техноплекс — 0,2 — 0,5 МПа и 0,3 — 0,35 МПа соответственно.

    Вода нам не нужна

    Способность поглощать воду в целом отрицательно влияет на теплоемкость. Следовательно, чем ниже это число, тем в более водонасыщенных условиях можно использовать материал без ухудшения свойств изоляции.Опять же, мы останавливаемся на распутье: какие материалы лучше из техноплекса или пеноплекса? Водопоглощение образцов измеряется по отношению к объему погруженного материала и выражается в%. Для Пеноплекса это значение составляет 0,4%, для Техноплекса — 0,2%.

    Экономим на пароизоляции

    Коэффициент паропроницаемости подскажет потребителю, можно ли использовать теплоизолятор без прокладки пароизоляционной мембраны. На этом рисунке показано, сколько водяного пара проходит через единицу толщины материала в час.Чем больше цифра, тем хуже. 0,007 — 0,008 мг / мГПа, а техноплекс, различающийся по составу, составляет 0,005-0,011.

    Сейф для меня, безопасен для тебя

    Невозможно не сравнить оба материала по их влиянию на окружающую среду и взаимодействию с ней. Кому отдать предпочтение: Пеноплекс или Техноплекс?

    Пожарная опасность материалов такая же. Они относятся к категории веществ, поддерживающих и распространяющих горение. Когда они горят, в атмосферу выделяется невосприимчивый газ.Из-за этого их не рекомендуется использовать для утепления без дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, например, обработки термитным составом.

    Химическая и биологическая активность этих утеплителей одинакова за счет использования одного исходного материала: они не боятся контакта с большинством строительных материалов и растворов, на них не нападают насекомые и грызуны, они не гниют и не гниют. распространять грибок.

    Экологическая безопасность обеспечивается исключительно устойчивым положением составных частей.За весь период эксплуатации не происходит выброса вредных для человека веществ и соединений в окружающую среду.

    Оба материала разрушаются ультрафиолетовым излучением, поэтому их использование без укрытия не рекомендуется.

    И стена, и пол радуются большому объекту

    Помимо скрытых характеристик, важную роль играют также оцениваемые извне параметры. К ним относятся, например, линейные размеры. В связи с наличием в этой категории нескольких квалификаций мы рассмотрим их отдельно.

    Ширина обоих обогревателей не радует разнообразием и зафиксирована на отметках 580 и 600 мм для Техноплекс и Пеноплекс соответственно.

    Немного порадовал еще один показатель — длина, особенно для техноплекса. Если у пеноплекса длина плиты 1200 мм (2400 мм только для плиты максимальной плотности), то у его оппонента 1180, 2380, 3000, 4000 и даже 4500 мм. Это размах!

    Диапазон толщин плиты позволяет сэкономить при совмещении слоя теплоизоляции, не прибегая к укладке большого количества ненужного материала.По этому параметру пеноплекс показывает результат от 20 до 150 мм при более скромных 20-120 мм у техноплекса.


    Простота, но не то же самое

    И тот и другой материал отлично режется строительным ножом. У нагревателей есть специальные пазы для плотного соединения соседних листов. В чем разница? Пеноплекс имеет 2 типа бороздок: прямые и L-образные; Техноплекс их 3: прямой, Г-образный, S-образный. Последний тип удобен для одновременной стыковки в двух плоскостях.

    Удобно пользоваться, покупать удобно

    Пеноплекс производится на одноименных заводах в Перми, Ленинградской области (Кириши), Новосибирске, Таганроге и Иркутске. Этот производитель имеет 10 официальных представительств во всех федеральных округах России.

    На предприятиях группы компаний Технониколь в Минеральных Водах, Новоуляновске, Учалы (Башкортостан), Рязани, Юрге (Ханты-Мансийский автономный округ). А также имеет 10 представителей по всей России.

    Оба производителя имеют своих дилеров в каждом областном (областном) центре, а также в крупных городах в регионах.

    Отзывы

    Нужна была шумоизоляция

    , но я как-то не особо разбираюсь в них, поэтому выбор был сложным. Но я решил купить Техноплекс, чему очень рад. Этот теплоизоляционный материал зарекомендовал себя более чем хорошо, хотя некоторые знакомые утверждали, что покупать его не стоит.

    Алексей. Астрахань

    Я далеко не новичок в строительном деле и неплохо разбираюсь в изоляционных материалах.Вот уже пять лет я использую Техноплекс для различных построек. Этот продукт отлично себя показывает. Техноплекс не требует дополнительного утеплителя, в отличие от таких аналогов, как полистирол.

    Олег. Краснодар

    Несмотря на то, что у пеноплекса много недостатков, преимуществ у него больше. По сравнению с пенополистиролом он просто идеален. Если однажды цена Пеноплекса станет на порядок ниже, то пенопласт и другие аналоги просто исчезнут из продажи за ненадобностью.

    Руслан. Воронеж

    Подведение итогов

    Результаты сравнения сведены в таблицу, где материальное преимущество по позициям оценивается в 1 балл, равенство — в 0,5 балла, проигрыш равен 0. Интересно, как будут отличаться итоговые результаты для каждого производителя.

    Индекс

    Пеноплекс

    Техноплекс

    Значение Оценка Значение Оценка
    Коэффициент удельной теплоотдачи, (Вт / мК) 0,03 0,029 1
    Диапазон плотности, кг / м3 20 0,5 20 0,5
    Диапазон прочности на сжатие, МПа 0,3 0,5 0,3 0,5
    Диапазон прочности на изгиб, МПа 0,45 1 0,05
    Водопоглощение, об.% 0,4 0,2 1
    Диапазон паропроницаемости, мг / мчПа 0,001 1 0,006
    Пожарная безопасность низкий 0,5 низкий 0,5
    Химическая деятельность низкий 0,5 низкий 0,5
    Биологическая активность низкий 0,5 низкий 0,5
    Экологическая безопасность высокая 0,5 высокая 0,5
    Ширина, мм 600 0,5 580 0,5
    Длина (диапазон), мм 1200 (2400) 1180-4500 1
    Толщина (диапазон), мм 20–150 1 20-120
    Количество типов канавок 2 3 1
    Наличие (фабрики / представительства) 5/10 0,5 5/10 0,5
    ИТОГО

    Ценовой вопрос, в котором слишком много компонентов, сознательно не рассматривался.Причем смета — это самый простой из предполагаемых показателей материала.

    Существующие аналоги Пеноплекс и Техноплекс, например, Стирекс, в анализ не вошли. Полученный результат небольшого исследования весьма условен. Сравнение всей продуктовой линейки не может дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Какой утеплитель лучше?» В каждом конкретном случае необходимо выбирать материал, который полностью обеспечит необходимую теплоизоляцию здания.

    На современном рынке строительства утеплителей предлагается очень много, поэтому, что лучше техноплекс или пеноплекс, сразу определить не получится. Более того, сложно найти особые отличия (чисто визуально). И сразу после капитальной реконструкции любого помещения наступает важный момент: как утеплить?
    И тут проблема приобретает максимальную актуальность. В параметрах и тонкостях часто разобраться могут только специалисты, и есть масса предложений, которые не всегда честно рекламируют товар, и всегда есть шанс запутаться, выбрать не совсем (или не на все) то, что хотелось изначально.

    Что лучше, популярный в народе техноплекс или пеноплекс и современные материалы для утепления? Попробуем провести сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам сделать правильный выбор, хотя в данном случае это довольно сложно.

    Что такое Пеноплекс

    Начнем с анализа: из чего сделана сама изоляция? Пеноплекс — это плиточный утеплитель. Он изготовлен из полистирола по специальной технологии — экструзии.В его основе — гранулы полистирола, которые замешиваются и вспениваются под сильным давлением и очень высокой температурой. В результате получается концентрат, состоящий из множества ячеек, заполненных пузырьками. Да и еще один момент: в процессе туда добавляются пенообразователи. В конце производственного процесса экструдер прессуется в специально подготовленные формы.

    Техноплекс и его продукция

    Следующий материал изготовлен по технологии, немного отличающейся от предыдущих, но в целом похожей.Это тоже утеплитель для плитки, и он тоже сделан из пенополистирола. Но когда его доводят до состояния, в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате этих воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с той же пеной, несколько увеличивается.

    Несколько слов о силе

    Если использовать спецтехнику, то этот параметр у обоих материалов легко сравнить. На сжатие они показывают практически одинаковые результаты (примерно 250 кПа).Но при статическом изгибе пеноплекс показывает 0,4-0,7 МПа, а его ближайший конкурент — 0,3. Таким образом, можно сделать вывод, что техноплекс менее устойчив к сильному изгибу плиты, а пеноплекс при необходимости может выдерживать более высокие сжимающие нагрузки.

    Пороги рабочих температур:

    Пеноплекс — от -50 до + 75 ° С.
    Техноплекс — от -75 до той же + 75 ° С.

    Однако, если учесть, что в странах бывшего Советского Союза температуры редко могут опускаться до таких минусов, то материалы практически сравниваются по своим характеристикам, и преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько мнимым.

    Водопоглощение и теплопроводность

    Для пеноплекса первый показатель — прирост 0,1% от общего объема (за сутки). Техноплекс в подобной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и взвешенным куском пеноплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть давал очень низкий параметр водопоглощения.

    При размораживании-замораживании (1000 циклов) пеноплекс изменяет параметры термического сопротивления всего на 5%. И цифра эта, видите ли, впечатляет.

    Благодаря своей конструкции оба представленных конкурента обладают способностью очень хорошо удерживать тепло, являясь отличными изоляционными материалами. Также можно констатировать, что оба материала обладают отличными водоотталкивающими свойствами.

    Разница в цене

    Пеноплекс дешевле, но ненамного. В среднем, в зависимости от производителя и модификации, он стоит примерно на 10% дешевле техноплекса.Следовательно, для тех, кто решил сэкономить на утеплителе, при в целом равных показателях можно сократить бюджет на определенную сумму денег, купив его. Однако это имеет смысл для глобальных работ по утеплению: если вы собираетесь обшивать обычный одноэтажный дом, то выигрыш становится небольшим.

    Некоторые другие характеристики

    Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и устойчив ко многим химическим веществам. Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей.Так что в этом плане при обращении с техноплексом (и пеноплексом в том числе) следует соблюдать осторожность.

    Оба материала производятся в виде досок, достаточно легких, что значительно облегчает монтаж. Утеплители сидят на клее, подходящем для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями, с широкими заглушками.

    Кстати, по параметрам сохранения тепла только 50 мм утеплителя Техноплекс заменяется стеной 600 мм из, например, пеноблока.

    Материалы не теряют заявленных характеристик даже при 100% влажности!

    Они нетоксичны и полностью безопасны для человека (так как не содержат формальдегид).

    Группа огнеупорности материалов — Г4.

    Подведение итогов

    Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Между двумя материалами нет особой, кардинальной разницы.Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как отвечает повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для изоляции и гидроизоляции дорог и крыш. По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически одинаковые характеристики.

    Немного превосходит техноплекс своего конкурента в области сжатия при изгибе.Но пеноплекс отыгрывает в цене около 10%. Оба родственных материала практически братья-близнецы. Они хорошо поддаются резке и установке, буквально один человек с внутренним утеплением справится своими силами. Но если сравнить их, например, с пеной, то отличий сразу много (причем не в пользу последнего, это точно)! Так что при небольшом снижении цен на эти утеплители, кажется, обычная пена вообще может кануть в небытие, как материал, о котором забудут в пользу пены или техноплекса.

    Jaka jest rónica z TECHNOPLEX Penoplex 2021

    Różnica pomiędzy TECHNOPLEX i Penoplex

    i TECHNOPLEX penoplex — подобна с конструкциями и застежками материалов. Ale każdy z nich ma swoistość. Ко шутить?

    Treść artykułu

    • Как шутить о пеноплексе?
    • Как пошутить с техноплексом?
    • Porównanie
    • Табела

    Ко шутить пенопол?

    Penoplex Представительство wytłaczane komórki polistyrenu spienionego, zdolnych do zapewnienia wysokiego poziomu izolacji cieplnej budynków w przypadku materiału w części budowli.

    Niesamowitą właściwością omawianego materiału jest jego odporność na wodę. Penoplex prawie nie wchłania wilgoci — a jego stosowanie będzie skuteczne, jeśli chodzi o projekty w piwnicach domów, które mogłyby mieć wpływ na wody wytworzonej wceąnie zoj

    Penoplex wykorzystywane w budowie konstrukcji balkonowych uzupełnienie Fundmenty domów, umieszczając pomiędzy sufitem i na strychach.

    Najważniejsze zalety penopolixu:

    • prostota i skuteczność elementów składowych wykonanych z odpowiedniego materiału;
    • lekkość;
    • zdolność do skutecznego pochłaniania dwięku;
    • Trwałość i długotrwałe użytkowanie.Структура

    Penoplex przedstawiony niezwykle małych komórek rzędu Struktury — jest kontrastu, na przykład z pianki, na których odpowiednie elementy są znacznie więkłoj. Do ogrzanej masy surowca dodaje się specjalny dodatek, nadając mieszaninie efekt pienienia. Po wytłaczaniu.

    do zawartości ↑

    Co шутить над техноплексом?

    Podstawą wytwarzania technicznego jest ten sam polistyren, który został poddany obróbce przez wytłaczanie.Jednakże uwalnianie odpowiedniego materiału uzupełnia niezwykła operacja produkcyjna — dodanie do surowców najdrobniejszych cząstek grafitu. W rezultacie wytwarzany jest bardzo wydajny materiał izolacyjny, charakteryzujący się wszechstronnością, względnie niską ceną i łatwością instalacji.

    Technoplex ма с засадью такие же залеты як пеноплекс. Jest wodoszczelny, zdolny do skutecznego wchłaniania dźwięku, ma długą żywotność.

    do zawartości ↑

    Porównanie

    Główna różnica między technoplexem a penoplexem polega na tym, że grafit jest obecny wstrukturze other materiału.Jej obecność przewiduje niższą przewodność cieplną i małą wodoszczelność technoplexu.

    Oba materiały są oparte na polistyrenie, który jest wytłaczany. Dlatego Struktura, wielkość komórek, penoplex i telex są bardzo podobne. Obydwa materiały mają ogólnie wspólne pole zastosowania — głównie są stosowane do izolacji cieplnej i izolacji akustycznej pomieszczeń.

    Różnice między materiałami, o których mowa, mogą być śledzone w rónych aspektach.

    Na przykład — porównywanie ich siły.Badania przeprowadzone przez ekspertów wykazują, że penoplex przy zginaniu statystycznym może wytrzymać obcienie rzędu 0, 4 МПа. Jednakże, jak mówią eksperci, wiele zależy od konkretnego projektu konstrukcyjnego, specyfiki jego konfiguracji, położenia płyt.

    Penoplex i teleks rónią się pod względem temperatury roboczej. W przypadku pierwszego materiału optymalne warunki wynoszą od 50 do 75 stopni. Technoplex jest w stanie utrzymać jego właściwości w temperaturach od минус 70 до 75 стопни.To prawda, że ​​w praktyce można zauważyć rzadko spotykaną zaletę technoplexu. Ale jeśli dom jest naprawdę zbudowany na północy — całkiem możliwe, że odpowiedni materiał będzie niezastąpiony.

    Jeśli chodzi o przewodność cieplną, wskaźnik penoplexu, jak wykazano w badaniach, znajduje się w przedziale między 0,029 a 0,03 Вт / (м * К). Z kolei przewodność cieplna technoplexu jest nieco bliższa dolnej granicy zaznaczonego przedziału. Ale w praktyce rónica między tymi wskaźnikami zazwyczaj nie jest odczuwalna.Dlatego też, zgodnie z przewodnictwem cieplnym, materiały te można uznać za praktycznie identyczne — chociaż nominalnie róne, jeśli stosujemy się do wyników pomiarów.

    Stopień wchłaniania wody w penopleksie wynosi około 0, 4%. W techno-pikselu odpowiedni wskaźnik jest znacznie niższy — wynosi około 0, 2%. W tym przypadku obie materiały w praktyce lekko się zwiększają, gdy są umieszczone w wodzie. Należy zauważyć, e nie ma znaczącego wpływu na wielkość płyt wykonanych z odpowiednich materiałów, wyższa częstotliwość cykli zamrażania i rozmrażania.

    Jeśli chodzi o koszt, technoplex jest uważany za nieco droższy materiał. Ale zwykle jego koszt nie przekracza ceny dla penokleksów więcej niż 10%.

    Po ustaleniu, jaka jest różnica między technoplexem a penoklexem, ustalamy wnioski w tabeli.

    do ↑ zawartości> Spis

    Penoplex

    TECHNOPLEX Co jest wspólne między nimi? +
    90 661 Оба materiały są wykonane г polistyrenu — Metoda wytłaczania +
    Оба те materiały stosuje się ж тым samym obszarze jednego wytwarzane płyty делают izolacji termicznej, izolacji akustycznej, Czasami — гидроизоляции
    materiały podobne struktury przedstawiono w małych komórkach
    posiada nieco większą ilość ciepła współczynnik przewodności — o 0, 03 Вт / (м * K)
    ma nieco mnnejsze (* więco mniejsze)
    może pracować w temperaturze od minus 50 do 75 ° jest w stanie pracować w temperaturze od minus 75 do 75 ° 2%
    może wytrzymać obciążenia do wycięcia statystycznych na 0,4 МПа m oże wytrzymać obciążenie do gięcia w celu statystycznego 0, 35 МПа
    • ← Для Сергея Лазарева самочуд в люкс
    • Różnica między burmistrzem i gubernatorem →
    Залекане

    выбор по основным критериям

    При строительстве дома на территории России многие собственники спрашивают об утеплении.Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент, который представлен плиточным утеплителем. Среди них наиболее популярны пеноплекс и телекс. Если не можете выбрать: технику или пеноплекс — что лучше, рекомендуется рассмотреть фото и прочитать сравнительную характеристику. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве и воде. Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и устройства теплых полов.

    Показатели прочности

    Если не можете определиться, что лучше — пеноплексор техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность.Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при 10% деформации, показатель составляет 250 кПа. Если говорить о пределе прочности при статическом изгибе, то у пеноплекса этот показатель в зависимости от типа будет варьироваться от 0,4 до 0,7 МПа. Для технопикселя этот показатель меньше и составляет всего 0,3. Из этого можно сделать вывод, что пенопласт демонстрирует более впечатляющее сопротивление изгибу и способен выдерживать большие нагрузки.

    Рабочие температуры

    Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенопласт или телекс, важно обратить внимание на диапазон температур, который в первом из упомянутых материалов колеблется от -50 до +75 градусов.Второй материал может работать в более впечатляющем диапазоне, который имеет предел от -70 до +75 градусов. Это можно считать преимуществом, однако, -70 — это не часто встречающаяся температура.

    Водопоглощение и теплопроводность

    Если у вас возник вопрос, что лучше — пеноплекс или телекс, важно обратить особое внимание на способность к водопоглощению и теплопроводности. Первый материал способен проводить тепло в зависимости от разновидности и внешних условий, в которых происходит операция.Этот показатель колеблется от 0,028 до 0,031 Вт / мК.

    Противник имеет теплопроводность в пределах 0,031 Вт / мК. Это свидетельствует о том, что оба материала являются эффективными изоляторами. Также немаловажно водопоглощение техноплекса, в течение дня оно не превышает 0,2% по объему. А для пеноплекса 35-го типа водопоглощение составляет 0,1%. Если этот материал погрузить в воду на 28 дней, он увеличится всего на 0,2% от объема. Помимо прочего, этот теплоизолятор сохраняет свои первоначальные свойства после внушительного количества циклов замораживания-оттаивания.После 1000 циклов пенополлекс изменит тепловое сопротивление всего на 5%.

    Сравнение утеплителей по стоимости

    Если до сих пор не можете определиться, что лучше — пеноплекс или телекс, то стоит обратить внимание на цену, ведь она иногда является решающим фактором перед приобретением теплоизоляции, как и любой другой материал. Пеноплекс стоит немного дешевле. Однако разница в цене не превышает 10%. Если вы решите, какая разница — пенопласт или телекс, то стоит учесть, что в зависимости от производителя и регионов стоимость может варьироваться, но тенденция в разнице останется прежней.Подводя итог, можно отметить, что оба материала похожи и не слишком сильно отличаются. Главное отличие только в стоимости материалов.

    Общая сравнительная характеристика

    Если все еще не определитесь, телексор пеноплекс — что лучше, отзывы об этих материалах обязательно нужно прочитать перед покупкой. Однако не менее важно ознакомиться с основными техническими характеристиками. Например, специалисты советуют обращать внимание на область использования.

    Пеноплекс предназначен для внутренней, внешней и кровельной теплоизоляции, также этот материал отлично подходит для дорожных работ. Техноплекс, в свою очередь, используется для работ по внутреннему утеплению жилых помещений. В качестве дополнительных добавок первым упомянутым материалом является графит, а во втором утеплителе в их роли выступают антипиреновые добавки, как и во всех сериях, используемых для теплоизоляции стен. Плотность материала примерно одинаковая, например, у пеноплекса этот показатель колеблется от 25 до 47 килограммов на кубический метр, тогда как у соперника от 26 до 35 кг на кубический метр.

    Если не решаете, лучше технология или пеноплекс, отзывы рекомендуется читать заранее, они перекликаются с характеристиками, представленными в статье. Многие потребители обращают внимание на то, насколько материал горючий. Оба материала относятся к классу G4, что свидетельствует об отсутствии восприятия прямой наводки.

    p>

    Cosa c’è di meglio: пеноплекс или техноплекс? дифференцировать

    Supponiamo che tu abbia fatto tutti i calcoli, deciso sulla Quantità di materiale Isleante needario, tutto ciò che è rimasto da fare era comprarlo e mettersi al lavoro il prima possible.L’isolamento termico della stanza è uno dei Principali, si potrebbe dire, le Principali fasi di costruzione, che non devono essere trascurate in alcun modo. В questo articolo cercheremo di capire cosa è meglio: penoplex o technoplex. Ci sono un sacco di Discord e contraddizioni tra gli gettingnti, e anche gli esperti non sono d’accordo. Il confronto sarà effettuato sulle caratteristiche Principali.

    фонд

    Technoplex или пеноплекс: che è meglio? Новинки команды создания esperti esperti, poiché è невозможно, meglio coprire questo argomento.Ma voglio iniziare con la composizione e la tecnologia di produzione di ciascun materiale.

    È considerato tecnoplex — аналог пеноплекса, perché ciascuno è basato su polistirene espanso. Ma tutto non — это первая перспектива, altrimenti non avrebbe dovuto scegliere. Sì, la tecnologia di produzione di entrambi i materiali è identity, ma ci sono ancora alcune Difference. Nella produzione di technoplex, наночастицы графита, нанесенного на всю массу, фуза испанского полистирола.A causa di ciò, diventa più resistente e meno termoconduttivo. Penoplex sue proprietà quando spremere la massa di schiuma.

    Proprietà di isolamento termico

    considerando materiali di isolamento termico È needario tenere conto del coefficiente di trasferimento del calore, стать основным критерием, определяющим эффективность использования. Penoplex Differentisce da Tecnoplex in questo caso, ma lo è. Coefficiente di trasferimento del calore del penoplex 0,03, Technoplex 0,029.Un Numero inferiore Meaninga Che Una Minore Dispersione di Calore Passa Attributeverso l’unità di materiale designata. Rispettivamente, lascia che sia un po ‘, ma tecnoplex fa fronte meglio al mantenimento del calore in casa.

    densità

    Rispondendo alla domanda su il penoplex different da technoplex, is important prestare tenzione alla densità di ciascuno. Questa proprietà per materiali изолирующие являются важными качествами. La densità Che Definition il Grado di resistenza, а также различные типы импатти и способности trattenere il calore.Entrambi i materiali sono disponibili in diversi tipi. Последний продукт Penoplex произведен с плотностью 28-47 кг / м3 и последний из Technoplex от 25 до 45 кг / м3.

    forza

    Sembrerebbe: perché la resistenza del materialeolated? Ma poi, quando si tratta di strutture curve complesse, pressione sostanziale, questa caratteristica è обязательно с учетом. Penoplex e Techn: Qual è la Differenza ed è questo caso? Non è essenziale, ma di nuovo esiste.Пеноплекс не содержит интервалов 0,2-0,5 МПа и 0,25-0,7 МПа, соответствует требованиям Technoplex 0,2-0,5 МПа и 0,3-0,35 МПа. .

    Assorbimento d’acqua

    La capacity of assorbire acqua nella sua superficie is uno svantaggio per un materiale termicamenteolated. Il fatto — это сотто l’influenza delle proprietà di isolamento dell’umidità del materiale sono ridotti. Ecco perché, facendo un confronto, si dovrebbe dare la preferenza a materiali con un livello minimo di assorbimento d’acqua.Предлагаемый, это детерминантный потребляемый продукт в процентном соотношении. В Пеноплексе questo valore 0,4%, в Техноплексе — 0,2%.

    Permeabilità al vapore

    E questo è il motivo per cui lo chiedi. Nel caso di materiali termoisolanti, il livello di permeabilità al vapore indica se è needario un uso agiuntivo dellambrana di barriera al vapore o se può essere salvato al momento dell’acquisto. Il livellotermina la Quantità di vapore Che Passa Attributeverso un’unità Impostata di spessore del materiale.Di Conguenza, Maggiore — это номер, иль Peggio. Проницаемость для паров пеноплекса составляет 0,007–0,008 мг / мчПа, а также текноплекс, с другой разницей в составе, 0,005–0,011 мг / мчПа. Пи альт — это пунктир, минор и качество.

    sicurezza

    La maggior parte dei moderni materiali isolanti difficilmente può essere Definita naturale, quando viene riscaldata rilascia sostanze e composti nocivi nell’atmosfera. E cosa in questo caso. Рискпоста алла доманда, он больше: Penoplex или Technoplex, это невозможно без пересмотра sicurezza.

    Il rischio di incendio di entrambi i materiali è assolutamente identity. Это группа материалов, которые не единственная поддержка, она вносит свой вклад в диффузию горения, делает все возможное, чтобы приветствовать умана vengono rilasciate nell’atmosfera. Ecco perché l’uso di questi materiali dovrebbe essere fatto solo в combinazione con le misure di sicurezza antincendio. Quindi, ad esempio, il trattamento di superfici con impregnazione refrattaria è attualmente molto comune.

    Data la composizione simile, vale a dire la prevalenza di polistirene espanso come component Principale, si può affermare che l’attività chimica e biologica è identity. I materiali mantengono la vicinanza con quasi tutti i materiali di costruzione e di finitura. Non hanno paura della sconfitta di muffe e грибов из части батареи, что важно для изолированных материалов.

    Se parliamo della component ambientale, in entrambi i casi, tutto è molto buono. Una serie stabile di components non emette sostanze nocive durante il funzionamento del materiale.Quindi, sia il penoplex che il technoplex sono sicuri per la vita e la salute umana.

    Entrambi i materiali temono un’esposizione attiva alla radiazione ultravioletta. Semplicemente collassano sotto i raggi diretti del sole. Это мотив для того, чтобы он не согласовывался с использованием одного и того же материала.

    Funzionalità del lavoro

    Penoplex e Technoplex: qual è la different? C’è così tanto in comune tra i materiali che i metodi di refrazione riescono a malapena a trovare different.Престижное внимание — это один важный компонент, который должен соответствовать. Bisogna ammettere che entrambi i materiali vanno bene, senza sforzi aggiuntivi vengono tagliati con un comune coltello da costruzione: не обязательно использовать специальный инструмент. Entrambi и материалы sono dotati di scanalature, which semplificano il process of install e assicurano una stretch giunzione dei fogli tra loro.

    Dove comprare

    Столкновение с техноплексом и пеноплексом является важным для использования в режиме реального времени.Forse, per molti, uno di questi materiali, semplicemente impssibile da acquistare, quindi la scelta scompare da sola. Этот пеноплекс является продуктом разнообразных фабрик в различных регионах мира, имеющий 10 официальных представителей русского города. Technoplash non — это много индийских, это продукт, который не имеет большого успеха, и есть еще одна порция официального сообщения. Inoltre, entrambi i materiali al momento attuale, in considerazione della domanda e della popolarità, sono rappresentati da quasi tutti i negozi di costruzione.

    Riassumendo

    Cosa c’è di meglio: penoplex o tecnici? Abbiamo считает главными характеристиками материалов для термической изоляции. C’è molto in comune tra di loro, ma ci sono ancora Difference. Соно лоро, который является автором, определенно является лидером и избранным. Riassumendo tutte le stime, vince ancora Technoplex.

    Molti penseranno ora: per quanto riguarda il prezzo? Dopotutto, potrebbe anche influenzare l’esito del confronto.Ma non abbiamo deliberatamente iniziato a costruire sul costo, perché nella forma finale dipende da un numero di indicatori, quindi non può essere utilizzato in una revisione obiettiva.

    Abbiamo trovato la risposta alla domanda, che è meglio: penoplex o technoplex. Speriamo che i nostri commenti ti aiutino a fare la scelta giusta.

    .

    Прокладка кабеля в доме: Правила прокладки проводов электропроводки в квартире

    Июн 14, 1980 автор alexxlab Разное

    Монтаж силового кабеля в квартире, прокладка слаботочного кабеля в Санкт-Петербурге

    Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает монтаж электрического и слаботочного кабеля в квартире, частном доме под ключ. Наши электромонтажники используют современные инструменты и качественные проверенные материалы для разводки электрической и слаботочной сети.

    Стоимость прокладки кабеля

    Единичные расценки на прокладку кабеля в гофре (гофрированной трубе), цены на монтаж кабель-канала, стоимость разводки слаботочного кабеля в квартире (частном доме) на территории Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской области от компании «Домашний электрик».


    Прокладка кабеля
    Прайс-листЕдЦена
    Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм² включительном.п.80
    Прокладка слаботочного кабеля (аудио, видео, интернет, антенна и т.д.)м.п.80
    Прокладка кабеля сечением от 4 мм² до 10 мм² включительном.п.100
    Затяжка силового и слаботочного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД)м.п.25
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм включительном.п.80
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм включительном.п.120
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 60х120 ммм.п.160
    Сколько стоит проложить кабель

    Сколько стоит проложить кабель? С помощью онлайн калькулятора можно выполнить самостоятельный расчет стоимости укладки электрического (силового), слаботочного кабеля и скачать смету на электромонтажные работы прямо сейчас

    Онлайн калькулятор
    Бесплатная консультация

    Электропроводка в доме — это не только прокладка кабеля, но и точный расчет электросети для обеспечения безопасности комфорта. В данный вид работ входят все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике. Пригласите нашего электрика для консультации. Мы поможем выбрать оптимальный вариант с минимальными затратами на электромонтажные работы. Специалист бесплатно проконсультирует и ответит на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником. Получить бесплатную консультацию по телефону.

    +7 (812) 642-84-64
    Электрическая и слаботочная сеть

    Существует несколько видов электросети. Ниже мы рассмотрим, что такое электрическая (силовая) и слаботочная сеть в квартире, частном доме.

    • Электрическая силовая сеть… к ней относится питание электрических приборов и освещения. Однофазная с напряжением 220 и трехфазная 380 Вольт.
    • Слаботочная сеть в квартире… к ней относиться телефонная проводка, кабели для телевизионной антенны, компьютерная локальная сеть квартиры, акустика для систем домашнего кинотеатра и т.п.

    Более подробную информацию про слаботочную сеть и разводку слаботочного кабеля в квартире (загородном доме) читайте в разделе

    Монтаж слаботочки

    Укладка кабеля в гофре

    Силовой электрический кабель и слаботочный провод прокладывается в гофре. Также есть варианты укладки кабеля без гофрированной трубы. Ниже представлены основные способы разводки силового и слаботочного кабеля для квартиры (частного дома).

    Монтаж проводки в штробе

    разводка кабеля в штробе по полу прокладка кабеля в штробе по стене

    • Скрытый (внутренний) монтаж кабеля… Самый распространенный вид укладки кабеля в квартире (частном доме). Электропроводка прокладывается в штробе по стенам, потолку или полу.

    Монтаж проводки в полу

    прокладка кабеля в пнд гофре под стяжку монтаж проводки в гофре под стяжку пола

    • Укладка кабеля в стяжке пола… основной монтаж проводки выполняется по полу, после чего заливается стяжка. Делаются подъемы к будущим розеткам и выключателям, осветительным приборам в штробах по стенам и потолку.

    Монтаж проводки по потолку

    прокладка кабеля в гофре по потолку прокладка кабеля под натяжной потолок

    • Прокладка кабеля под натяжным потолком… Разводка скрытой электропроводки выполняется по потолку, делаются спуски к розеткам и выключателям, после чего монтируется подвесной, натяжной потолок.

    Монтаж проводки в кабель канале

    укладка кабеля в кабель канал разводка проводки в кабель канале

    • Укладка кабеля в кабель канал… данный способ в основном подходит для монтажа открытой проводки в офисных помещениях или частном доме, но иногда заказчик просит проложить электропроводку в квартире таким способом.

    В последних трех способах монтажа проводки, сокращается количество штробы и соответственно получается существенная экономия на выполнении электромонтажных работ.

    Консультация электромонтажника

    Требуется проложить кабель в гофре, выполнить монтаж кабеля в кабель-канале, сделать разводку кабеля в штробе или наружно открытым способом. Специалист электромонтажной организации «Домашний электрик» бесплатно проконсультирует и ответит на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником. Получить бесплатную консультацию по телефону.

    +7 (812) 642-84-64
    
    Фотографии нашей работы

    Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    ◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►

    Монтаж электропроводки в квартире — 7 шагов от А до Я. Схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка распредщитка.

    Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

    А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

    Электрика до или после штукатурки

    Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

    В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

    Разметка под электрику

    Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

    С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

    Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

    То же самое можно сказать и про швы на плитке.

    Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    • для розеток – 30см от пола
    • для выключателей света – 60-90см
    • все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

    После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

    Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

    Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

    После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

    Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

    Высверливание подрозетников

    Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

    Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

    Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

    Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

    Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

    Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    Это может быть:

    • средний перфоратор с алмазной коронкой
    • большой перфоратор с ударной коронкой
    • штроборез с запилом 60мм в глубину

    Штробление стен

    После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

    Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

    Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

    Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

    Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

    Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

    Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

    Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

    Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

    Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

    Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

    В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

    Количество групп по комнатам

    Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

    На сегодняшний день практически нормой стало три:

    • плюс кондиционер или другая мощная техника
    В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

    Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

    Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

    В среднем три:

    • розетки

    На детскую – четыре.

    Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

    Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

    • стиральная машинка
    • бойлер
    • сушильная машина
    • посудомойка
    • варочная панель
    • духовка

    Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

    Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

    Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

    Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

    Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

    • для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5мм2
    • для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2
    • духовка – 3*4мм2
    • эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

    Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

    Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

    Таковы реалии сегодняшнего дня.

    Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

    Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

    Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

    Соединение в распредкоробках

    Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

    Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

    Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

    Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

    Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

    Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

    Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

    Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

    Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

    Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

    Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

    • сварка с предварительной скруткой
    Подробнее

    В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

    В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

    Подключение светильников

    При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

    Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

    После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

    Сборка распредщитка

    Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

    Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

    Монтаж корпуса щита в стену:

    Однофазный вариант рапредщитка:

    Выбор оптимального трехфазного варианта: 

    Выбор автоматических выключателей и УЗО

    Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

    • кабель 3*1,5мм2 – 10А
    • кабель 3*2,5мм2 – 16А
    • кабель 3*4мм2 – 20А или 25А
    • кабель 3*6мм2 – 32А

    Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

    • реле напряжения
    • выключателем нагрузки

    В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

    Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

    • охранная сигнализация т.п.

    Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

    Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

    Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

    Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

    На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

    После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

    Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

    Статьи по теме

    Прокладка проводов и кабелей электропроводки в квартире и частном доме

    Прокладка проводов и кабелей электропроводки в квартире или частном доме состоит из трех частей: разметка, сверление отверстий для крепежа и закрепление проводов. Для разметки необходима рулетка, карандаш, уровень, шнур разметочный (малярный, отбивочный с мелом). Хорошо, если есть в наличии лазерный дальномер (рулетка) и лазерный нивелир.

    В первую очередь необходимо разметить места расположения розеток, выключателей и светильников, для этого понадобятся размеры по горизонтали и высоте по стенам и размеры мест расположения светильников на потолке. Обязательно учесть наличие или отсутствие стяжки и предполагаемую высоту (толщину) чистового пола. Выключатели следует располагать в 20 см от дверного проема для того, чтобы они были бы близко к двери и дверные наличники поместились бы любого размера. Высота равна 90 см от чистового пола. Высота расположения розеток зависит от предназначения розетки, но для большинства розеток равна 30-40 см от чистового пола. Отмерив рулеткой и отметив карандашом центр будущей  розетки или выключателя и отступив 20 см,  следует строго вертикально, через 30-40 см, отметить места для сверления отверстий под крепеж. Отмечать необходимо до потолка или распределительной коробки.

    На сегодняшний день, почти  все магистральные провода и кабеля электропроводки в квартире или частном доме прокладываются по потолку за натяжными или подвесными потолками. Размечать по потолку следует разметочным  шнуром. Отступив от угла 10-15 см и параллельно стене отбить шнуром линию и по этой линии, через 30-40 см, отметить места для сверления отверстий. Отбить разметочные линии для проводов на потолочные светильники. Для сверления необходим перфоратор и бур диаметром 6 мм, а также стремянка или подмости. При сверлении обязательно одевать защитные очки, перчатки и респиратор. Для прокладки провода понадобятся пассатижи, рулетка, легкий молоток и крепеж для провода.

    Прокладку провода или кабеля следует начать с замера расстояния от распределительной коробки  до розетки или выключателя, при этом обязательно учитывать все изгибы и добавить 50 см на расключение в распределительной коробке и подключение розетки или выключателя в установочный коробке. Затем отмотать от бухты кусок примерной длины, отмерить рулеткой точный размер и откусить пассатижами. При этом стараться не перегибать и не мять провод, если провод будет ровный, как на бухте, тогда и по стене он ляжет ровно и не будет торчать, отходить от стены.

    По стенам провода и кабеля крепятся дюбель-хомутами. На провод надеть дюбель-хомут и вставит его в просверленное отверстие, затем молотком забить хомут в отверстие. Удары наносить не сильные и только по добелю, при этом не попадая по проводу или кабелю. По потолку, при монтаже в гофрированных трубах, держатели для труб крепятся дюбель-гвоздями с потаем, пластиковый дюбель вставляется в просверленное отверстие на потолке, а гвоздь в отверстие держателя и с использованием ударной крестовой отвертки и молотка, или шуруповёрта, закрепляется на потолке. Провода затягиваются в гофрированные трубы с помощью тонкой металлической проволоки — зонда,  вставленной в трубы при их изготовлении. Один конец проволоки соединяется с проводом, другой конец проволоки закрепляется за что-нибудь способное выдержать натяжение и затем, выравнивая провод на него натягивается гофра. После протяжки, гофрированные трубы с проводами вставляются в держатели.

    При монтаже по потолку  без гофры, одиночный провод крепится дюбель-хомутами, если проводов несколько они прокладываются в пучках и крепятся хомутами-стяжками. Сами стяжки закрепляются дюбель-хомутами.

    По потолку, в основном, прокладываются магистрали, групповые провода и кабеля электропроводки от щитка в квартире или частном доме,  например на группу розеток спальни или провод на сплит-систему зала или на группу розеток  кухни. Еще по потолку прокладываются провода на светильники и расположенные рядом с распределительной коробкой розетки или выключатели, для которых нет смысла ставить отдельную распределительную коробку из-за близкого расположения другой распределительной коробки. Самое главное — это внимательно все размечать и замерять.

    Кабель и провод  для электропроводки в квартире и доме.

    МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

    Прежде чем начинать монтаж электропроводки в частном доме необходимо составить проект. Он включает выбор технических решений, подбор сечения проводника, способа прокладки и т.п.

    Эта статья содержит информацию о правилах расположения кабельных трасс, способах монтажа проводки в различных строительных конструкциях в зависимости от типа материала и многое другое.

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В НОВОМ ДОМЕ

    Проект прокладки электропроводки в частном доме включает схему разводки, сметную документацию, кабельный журнал, где указывается тип и сечение кабеля для каждой линии. При составлении схемы необходимо учесть количество бытовой техники и ее примерное расположение, особенно крупного энергопотребляющего оборудования.

    Схема выполняется с применением правил и специфических изображений, принятых в современных нормативах. А именно, СП 256.1325800.2016 — свод правил, где описаны технические требования к устройству систем энергоснабжения, и заземления и ПУЭ — актуальной версии №7 от 12.02.2016 года.

    После того как на схеме были обозначены основные точки, отмечают линии прокладки кабелей, выбираются варианты стыковки. А самое главное отдается предпочтение тому или иному типу разводки проводов.

    Профессионалы советуют разделять электропроводку в частном доме на отдельные зоны:

    Освещение: жилые комнаты, прихожая, кухня и санузел, коридор или холл.

    Электроснабжение. Как правило разделяется на три подгруппы:

    • комнаты, коридор и прихожая;
    • санузел;
    • кухня.

    На каждой электроприбор высокой мощности планируются отдельные линии (электро духовка, электрокамин, бойлер ГВС, электрическая варочная поверхность).

    Такая разводка электропроводки в частном доме является одним из многих вариантов, но наиболее оптимальным с точки зрения эксплуатации, ремонтопригодности и затрат.

    Сама схема может быть составлена с применением универсального или специализированного программного обеспечения:

    AutoCAD.
    Одна из наиболее популярных универсальных программ, в которой можно составить схему электрической разводки для любого объекта. Данная программа является довольно дорогостоящей. Однако в интернете можно найти немало Триал версий, имеющих русскоязычный интерфейс.
    Visio.
    Программа предназначена для составления электрических схем. Имеет интуитивно понятный интерфейс и удобна в применении, за что ее чаще всего выбирают начинающие электрики и любители. Программа имеет несколько ограниченные функциональные возможность с точки зрения составления смет.
    Eagle.
    Спецпрограмма для формирования схем электропроводки. Существует два режима функционирования — ручной и автоматический. Во втором варианте схема составляется в соответствии с заложенным алгоритмом на основе отсканированного или перенесённого вручную плана сооружения.

    КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

    Прокладка электропроводки в доме осуществляется строго горизонтально или вертикально, с поворотом в 90°. Различные диагонали плавные повороты и другие способы экономии кабеля недопустимы. Исключение могут составлять повороты и уклоны, связанные с особенностями строительных конструкций.

    Прокладка кабелей по горизонтали осуществляется на высоте 1,9-2,0 м, но на расстоянии не менее 10-15 см от поверхности плиты перекрытия. Установка проводов по вертикали должна осуществляться на расстоянии от края дверных и оконных проемов не менее 10 см.

    КОНСТРУКЦИИ ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

    Монтаж электропроводки в доме возведенном из негорючих материалов (кирпич, сборный или монолитный железобетон, пено- газобетонные блоки, гипсоблоки для внутренних простенков) осуществляется с применением скрытой проводки.

    Это значительно повышает безопасность эксплуатации, так как защищает провода от различных механических повреждений. Кроме того скрытая проводка делает внешний вид помещения эстетически более привлекательным, так как не видны инженерные коммуникации.

    В соответствии с требованиями ПУЭ. Разрешается использовать строительные конструкции из негорючих материалов в качестве основания для прокладки несменяемой электропроводки, выполненной закрытым способом.

    Для облегчения прокладки допускается использование технологических отверстий, каналов или борозд.

    В качестве электро кабелей допускается применение простого изолированного провода типа ВВГ. Он размещается в штробах или технологических каналах без использования дополнительной защиты в виде гофры, металлических труб или других защитных элементов.

    Если стена в последствии будет покрыта толстослойной штукатуркой, торт вполне можно обойтись без дополнительного штробления. Провода по линии прокладки фиксируются при помощи дюбель гвоздей, к которым они притягиваются специальными хомутами. Ниши под розетки и выключатели вырезаются в стене при помощи специальных сверл — коронок.

    Нужно обязательно сохранить схему разводки кабелей. Впоследствии она пригодится при выполнении ремонтных работ.

    Если планируется отделывать стены тонкослойными декоративные материалами, то для удобного размещения проводов стены необходимо будет штробить.

    КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

    Как правильно сделать электропроводку в частном доме из горючих материалов?

    Прежде всего, это касается древесины во всех ее проявлениях: оцилиндрованное бревно, профилированный брус, каркасная технология строительства. Для сооружения такого типа может быть использована как открытая, так и скрытая проводка.

    Способ прокладки зависит не только от технических параметров и от эстетического вкуса домовладельца. Если раньше открытая проводка была чисто унитарной, и использовалось в технических и вспомогательных помещениях. Теперь с применением новых типов проводов (с матерчатой изоляцией различных цветов), изоляторов и электроустановочных изделий выполненных в стиле ретро.

    Для технических помещений рекомендуется использовать различные типы кабель-каналов, так как это обойдется значительно дешевле. В качестве кабель-канала используется пластиковые короба или гофра.

    Ретро электропроводка в частном доме.

    Ретро стиль никогда не выходит из моды. Он используется, как правило, на дачах или деревянных домах. Имитирует уровень технологического процесса начала прошлого века.

    Для крепления кабелей к стене в качестве опор используются керамические изоляторы. Их размер подбирается таким образом, чтобы между проводом и стеной было расстояние не менее 1 см, шаг установки 50-70 см. Это обеспечит надежное крепление и предотвратит провисание.

    При использовании электропроводки необходимо учитывать тот факт, что большинство современных приборов требует подсоединение к заземляющему контуру. Таким образом, электропроводка состоящая из двух проводов, не подходит.

    Трехжильный ретро кабель и встречаются довольно редко, и стоит неоправданно дорого. Можно самостоятельно добавить дополнительный кабель той же марки.

    В местах прохождения сквозь внутренние конструкции сооружения, состоящие из горючих материалов, провода укладываются в защитную металлическую гильзу — трубу.

    Ее толщина также регламентируется в зависимости от сечения используемого провода:

    • до 2,5 мм2 — толщина трубы не нормируется;
    • до 4 мм2 — необходимо использовать гильзу с толщиной стенки не менее 2,8 мм;
    • от 6 до 10 мм2 — толщина стенок трубы не менее 3,2 мм.

    Торцы гильзы заделываются негорючим материалом для предотвращения распространения пламени из одного помещения в другое через технологические каналы.

    Скрытая проводка в частном доме из горючих материалов выполняется, преимущественно, в пустотах стен и под перекрытиями. Штробирование менее распространено, так как сильно влияет на дизайн помещения.

    Чаще всего закрытый тип проводки выбирается для помещений, где декоративно-отделочные материалы мне выступают деревянные панели, вагонка и т.п.

    Для защиты от возгорания проводка, размещенная в пустотах и технологических нишах, обязательно помещается в металлическую гофру. При этом должен быть обеспечен доступ к кабелям для возможности замены.

    Даже обладая теоретическими знаниями, чтобы сделать электропроводку в частном доме домашние мастера зачастую не имеют соответствующих навыков. Поэтому, чтобы подтвердить правильность выполненных работ обязательно необходимо пригласить опытного специалиста.

      *  *  *


    © 2014-2021 г.г. Все права защищены.
    Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

    Этапы и особенности монтажа электропроводки в квартире, доме или коттедже.

    Монтаж электропроводки нужен, если:

    • В квартире, доме выполняется капитальный ремонт, перепланировка. Электропроводку рекомендуют обновлять не реже раза в 20 лет, но при любых масштабных ремонтах желательно провести новые кабели, чтобы избежать проблем из-за износа изоляции, обеспечить в помещениях электробезопасность.
    • Здание построено до 80-х годов ХХ века. При первичном монтаже электропроводки, скорее всего, устанавливались кабели с алюминиевыми жилами или провода, рассчитанные на нагрузку до 3 кВт. Сегодня мощность бытовых электроприборов намного выше. Поэтому даже при простом монтаже выключателей, розеток стоит заменить кабель на медный, трехжильный, выдерживающий нагрузку бойлеров, электроплит.
    • Элементы электросистемы вышли из строя. Если корпус выключателя оплавился, розетка искрит, возникают перебои с электричеством или ломается бытовая техника, нужно срочно вызывать электрика. Он заменит неисправную электропроводку новой, безопасной.
    • В помещении сделали перестановку мебели или энерговыводы расположены неудобно. Стоит заново проложить электропроводку, чтобы не испытывать ежедневного дискомфорта.

    Предмонтажные работы

    Отличие профессионального монтажа электропроводки — комплексный подход, при котором непосредственным работам предшествует проектная стадия. Важно составить расчет мощности, исходя из реальной, требуемой нагрузки на электросеть, составить план разводки, где учтен уровень энергопотребления отдельных электроточек. Перед монтажом электропроводки составляется схема, где отмечены места розеток, выключателей, светильников, прямых потребителей электричества (таких, как электроплита).

    Обобщив нагрузку, инженеры-электрики определяют длину, сечение, прочие характеристики кабеля, составляют список комплектующих, защитной автоматики. Точно выбрать детали и электропроводку помогает предпроектное обследование объекта. Инженеры:

    • осматривают помещения, изучают состояние электропроводки, чтобы составить четкий план разводки и смету расходов — на их уровень влияет способ прокладки (открытый или скрытый), характеристики комплектующих, площадь помещения и фронт работ;
    • составляют схему прокладки, на основании которой определяются расходы на покупку электрического кабеля нужного сечения, зажимов, клеммников, распределительных коробок, подрозетников и прочих деталей;
    • составляют проект электроснабжения и монтажа электропроводки с расчетом нагрузки на сеть и характеристик автоматов для нее — например, на стандартные розеточные выходы нужно защитное оборудование до 16А, на электроплиту 32А.

    Прокладка проводки

    С планом, схемой на руках можно приступать к монтажу электропроводки. Если для этого недостаточно старых штроб, кабель-каналов, перед прокладкой мастера штробят стены, проделывают ниши, гнезда под коробки и корпусы выключателей. В деревянных зданиях дополнительно монтируют кабель-каналы, металлические гофротрубы, делают несгораемую прокладку для розеток и проводов.

    Перед работами электрики обязательно отключают ток на щите и проверяют выходы отверткой-тестером. Чтобы демонтировать электропроводку, мастера определяют места установки распределительных коробок, высвобождают кабели из штроб, разъединяя скрутку, и убирают изношенный провод. При прокладке новой системы инженеры-электрики:

    • размечают по поверхностям линии прохождения электропроводки и, если нужно, прокладывают новые штробы для скрытой установки;
    • фиксируют новую электропроводку в каналах, устанавливают подрозетники, остальные комплектующие;
    • монтируют электрощитовое оборудование, подключают по схеме автоматы, подключают бытовые электроприборы;
    • после монтажа электропроводки и подключения оборудование тестируют электросеть на безопасность при расчетной нагрузке.

    АО «Мосэнергосбыт» занимается монтажом выключателей, розеток, прокладывает кабели, устанавливает защитную автоматику и выполняет все прочие электромонтажные работы. Мы работаем в Москве и МО, приезжаем на дом, в офис. Инженеры с допуском электробезопасности быстро смонтируют электропроводку, придерживаясь ПУЭ, СНиПов и прочих обязательных норм.

    Прокладка кабеля в полу в доме, в квартире: правила разводки

    Монтаж скрытой электропроводки в полу является популярной разновидностью электротехнических работ. Немногие хозяева частных домов или квартир выбирают такой способ прокладки кабеля, тем не менее он имеет большое количество веских преимуществ. Но прежде чем приступать к работе, следует немного узнать о некоторых нюансах данного монтажа.

    Плюсы и минусы такого монтажа

    Не стоит прокладывать кабель в полу, не зная всех тонкостей этого процесса. А начать следует с преимуществ скрытой электропроводки:

    • Высокая степень электробезопасности. Напольное покрытие (половая доска, ламинат, линолеум) станет тем самым диэлектриком, который предотвратит распространение потенциала в случае пробоя кабеля. Это означает, что человека не поразит электрический ток даже если он будет стоять в том месте, под которым проходит кабель.
    • Меньшие траты. Для качественной разводки потребуется меньшее количество кабеля, что обеспечит солидную экономию. 
    • Простота работ. Самым тяжёлым этапом станет заливка бетонного пола. При монтаже электропроводки необходимо вводить кабель в гофру и просто укладывать на пол. Многие электрики даже не крепят гофру к бетонному основанию.

    Но любые работы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. К минусам монтажа проводки кабеля под полом следует отнести:

    • Трудоемкость определения и устранения неисправности. При пробое кабеля придётся прокладывать новую линию или демонтировать напольную поверхность.
    • Дополнительные траты на заливку нового пола, если потребуется выполнять демонтаж. Также к разряду дополнительных вложений средств следует отнести расход гофры, без которой кабель в полу укладывать нельзя.

    В каких случаях следует прибегать к монтажу электропроводки в полу

    Не всегда прокладка кабеля в полу станет правильным решением. Иногда стоит прибегнуть к привычному штроблению стен, укладке проводки и последующей шпаклёвки. Но существует несколько вариантов, при которых стоит склониться к монтажу проводов в полу.

    1. При монтаже совершенно новой проводки в помещении без ремонта. Такая ситуация ждёт хозяина, который совсем недавно приобрёл жилище. А чаще всего полное отсутствие ремонта можно наблюдать только в новостройках. И тогда прокладка кабеля в полу станет идеальным решением. Не требуется нарушать целостность стен, а на проведение работ потребуется гораздо меньше времени чем при монтаже скрытой проводки.
    2. При укладке кабелей и проводов в деревянных домах, где использование кабельных каналов из пластика не актуально. Тогда необходимо прокладывать кабели в полу, незаметно подводя ответвления к розеткам и выключателям. Также в полу монтируются и распределительные коробки.

    В остальных случаях, например, при проведении ремонта, прибегать к данному способу прокладки электрической сети не актуально. Затраты на подобные работы будут слишком высокими.

    Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

    Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

    Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

    1. Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
    2. Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
    3. Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
    4. Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
    5. На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
    6. При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
    7. Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
    8. Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

    Прокладка кабелей в бетонном полу: правила и особенности монтажа

    Прокладка проводки по бетонному полу имеет свои полюсы и минусу, но на сегодняшний день является наиболее актуальной.

    К преимуществам такого монтажа следует отнести высокий уровень электробезопасности — даже при пробое, опасный потенциал никак не попадёт на жильца, даже находящегося вблизи места пробоя. Слой бетона скроет всю электрическую сеть, а армированный пояс придаст конструкции дополнительной прочности. При правильной укладке и последующей эксплуатации, провода в бетоне будут исправно функционировать в течение нескольких десятилетий.

    Теперь следует перейти к недостаткам. Основной минус монтажа кабеля в полу – невозможность создания мест соединений. Ведь если скрутка или клеммная колодка прогорит в бетоне, то найти место повреждения практически невозможно. Поэтому необходимо прокладывать цельные линии, непосредственно от щитка или мест соединений, расположенных над уровнем пола.

    Согласно техническим нормам, слой бетона над электропроводкой должен составить не менее 30 см. При большой площади помещения, для создания подобной стяжки, потребуется большое количество строительного материала, что приводит к дополнительным расходам.

    Для замены электропроводки, расположенной в стяжке пола, а также при устранении неисправности или укладке новой линии, необходимо проводить демонтаж бетонной поверхности. А после всех работ заново заливать пол. Для того, чтобы бетон набрал необходимую твёрдость, должно пройти определённое время, поэтому устранения погрешностей прокладки кабеля в бетонном полу может занять не один день.

    Для резки бетонного покрытия, используют алмазные диски, стоимость которых сейчас довольно высока. Также может потребоваться наличие перфоратора, применение которого приведёт к большому количеству строительного мусора.

    Последовательность укладки проводки в полу

    Монтаж электропроводки в полу не очень трудоёмкий процесс, основное преимущество здесь – это работа не на высоте, что в солидной мере упрощает процедуру в целом, а также сокращает время, необходимое для прокладки кабелей.

    Пошаговый процесс укладки электропроводки в полу:

    1. Каждый монтаж электрической сети начинается с планировки и разметки. Поэтому перед началом работ необходимо пройтись по периметру помещения и сделать разметку: указать направление кабелей, их количество и определить места вывода на поверхность. Также, работу можно начинать если в помещении наведён порядок.
    2. Далее кабель укладывают в гофру, для ускорения процесса потребуется не менее двух человек. Кабели должны быть уже отмерены и нарезаны, не следует забывать и про некоторый запас.
    3. Кабели в гофре растягивают по всей площади помещения, от электрического щитка к потребителю: розетке, выключателю, определённому бытовому прибору. Для крепления гофры к поверхности можно использовать одиночные клипсы или специальные пластиковые ленты, способные захватить несколько проводников одновременно.
    4. Все соединения необходимо вывести на поверхность, иначе устранение неполадки может занять в последствии достаточной солидный промежуток времени.
    5. Можно приступать к заливке бетонного пола или укладке деревянного.

    При должном опыте и соблюдении инструкций, укладка электропроводки по полу занимает совсем немного времени. А срок эксплуатации составит несколько десятков лет.

    Видео по теме

    Прокладка кабеля в земле идеальный вариант электролинии в загородном доме либо на дачном участке.

    Часто встает вопрос перед хозяевами частных домовладений можно ли прокладывать силовой кабель под землей? Какой провод лучше использовать? Какие нормы следует соблюдать? 
    Главный способ прокладки электролиний к частому дому, даче являются — воздушный либо подземный. Для передачи электроэнергии к пункту потребления применяется такой метод, как прокладка кабеля в земле. Это экономичный вариант монтажа электролиний. Преимуществом такого способа является – скрытность проводки, что не портит внешний вид здания, провода не схлестываются при ветре, при перемещении негабаритных грузов провода не помешают. Ну и как бонус — охлаждение кабеля в земле, что предотвращает его перегрев и повреждение.

    Плюсы при использовании данного метода прокладки

    Прокладка проводов и кабелей в земле имеет множество преимуществ. При монтаже данной проводки необходимо соблюдение специального технологического процесса. Можно выделить такие преимущества:

    • Экономичность, стоимость работ не будет превышать стоимость используемых материалов. Наиболее приемлемый вариант, в сравнении с прокладкой воздушной линии, на которую необходимо специальное согласование, дополнительные материалы, техника;
    • Во избежание повреждения кабеля делается не глубокая траншея и не потребуются материальные и другие средства на обслуживание линии;
    • Возможность провести прокладку кабеля своими руками не прибегая к помощи монтажников и не привлекая спецтехнику в виде вышки;
    • Место проводки скрыто от взора, поэтому не портит внешний облик местности;
    • Данный метод позволяет использование электрического высоковольтного кабеля разнообразного сечения, без применения усилений подвесных устройств.

    Правила, которые обязательно соблюдать для прокладки провода под землей

    Монтаж выполняются с соблюдением ПТЭЭП а так же ПУЭ не зависимо от назначения и типа используемого провода. Должны соблюдаться следующие пункты:

    • Кабель укладывается на глубине 70 см и более. Если линия электропередачи короткая (менее 5 метров) и кабель имеет защиту в виде трубы, то допускается прокладка на 50–ти сантиметровой глубине;
    • Не допустима прокладка проводки под фундаментом строения. От фундамента следует отмерить минимум 60 сантиметров для монтажа линии. Если тянется провод из одного строения в другое через фундамент то его необходимо защищать стальной трубой.Такая защита обязательна поскольку любой кабель подвержен всевозможным вредоносным воздействиям;
    • Расстояние в траншее между проводами, как правило не менее 10 сантиметров. Исходя из этого рассчитывается размер траншеи;
    • Он деревьев на участке при прокладке кабеля стоит отступать 2 метра не менее, отступ от кустарника необходим -75 см. Данные правила возможно нарушить, если присутствует дополнительная защита, например, в виде трубы из стали;
    • От коммуникаций таких, как канализация, водопровод необходимо сделать дистанцию -1 метр и более, от газопровода -2 метра и более;
    • Если в траншеи пересекаются кабели, то следует изолировать их друг от друга земляной прослойкой, размером — 50 см и более;
    • Если используется подземный способ проводки, то провод следует выбирать бронированный, специально предназначенный для этих целей. Это необходимо для создания защиты от влияния физических воздействий и подземных вредителей;
    • При укладке с применением лебедки , которая разматывает барабан, необходимо оснащение механизма ограничителем.В таком случае возможен монтаж змейкой, тогда линия не будет иметь натяжку;
    • При необходимости проведения соединения электрического провода самостоятельно применяются муфты из металла. Данные способ соединения дает хороший контакт на длительный срок;
    • Для дополнительной защиты силовой линии применяют трубу асбоцементную либо специальную конструкцию из кирпича;
    • После укладки проводки сверху прокладывают сигнализационную ленту с обозначением и предупреждением об электропроводке.

    Выбор электрокабеля для проводки под землей

    В подземной проводке применяются виды бронированных кабелей — ВБ 6ШВ, а так же ВБ6ШВнг данные изделия имеют защиту из стали. Такой вариант устойчив к механическим повреждениям и не даст грызунам повредить проводку.
    Имея такую защиту, кабель прослужит долгие годы. Бронированный кабель прокладывается без трубопровода, но применение трубы рекомендуется во избежание повреждения проводки сотрудниками гос. организаций в процессе проведения работ.
    Электропровод для прокладки в грунте следует выбирать, учитывая необходимую мощность потребителей объекта. Например:

      • Кабель ВБШвнг 4х6 предназначен для мощности 11кВт;
      • Кабель ВБШвнг 4х10 предназначен для мощности 15кВт;
      • Кабель ВБШвнг 4х16 предназначен для мощности 21 кВт.

    Порядок выполнения работ

    Существует определенная последовательность при укладке поводки в грунте:

    • Обозначение места проведения электролинии;
    • Выбор подходящего для данного вида работ кабеля;
    • Обустройство траншеи под проводку;
    • Укладка кабеля в грунт;
    • Обустройство зашиты проводки подушкой, далее грунтом и сигнализационной лентой;
    • Проведение проверочных работ по функционированию линии;
    • Завершающий этап – закапывание траншеи.

    Прокладка кабеля в земле идеальный вариант электролинии в загородном доме либо на дачном участке.

    Часто встает вопрос перед хозяевами частных домовладений можно ли прокладывать силовой кабель под землей? Какой провод лучше использовать? Какие нормы следует соблюдать? 
    Главный способ прокладки электролиний к частому дому, даче являются — воздушный либо подземный. Для передачи электроэнергии к пункту потребления применяется такой метод, как прокладка кабеля в земле. Это экономичный вариант монтажа электролиний. Преимуществом такого способа является – скрытность проводки, что не портит внешний вид здания, провода не схлестываются при ветре, при перемещении негабаритных грузов провода не помешают. Ну и как бонус — охлаждение кабеля в земле, что предотвращает его перегрев и повреждение.

    Плюсы при использовании данного метода прокладки

    Прокладка проводов и кабелей в земле имеет множество преимуществ. При монтаже данной проводки необходимо соблюдение специального технологического процесса. Можно выделить такие преимущества:

    • Экономичность, стоимость работ не будет превышать стоимость используемых материалов. Наиболее приемлемый вариант, в сравнении с прокладкой воздушной линии, на которую необходимо специальное согласование, дополнительные материалы, техника;
    • Во избежание повреждения кабеля делается не глубокая траншея и не потребуются материальные и другие средства на обслуживание линии;
    • Возможность провести прокладку кабеля своими руками не прибегая к помощи монтажников и не привлекая спецтехнику в виде вышки;
    • Место проводки скрыто от взора, поэтому не портит внешний облик местности;
    • Данный метод позволяет использование электрического высоковольтного кабеля разнообразного сечения, без применения усилений подвесных устройств.

    Правила, которые обязательно соблюдать для прокладки провода под землей

    Монтаж выполняются с соблюдением ПТЭЭП а так же ПУЭ не зависимо от назначения и типа используемого провода. Должны соблюдаться следующие пункты:

    • Кабель укладывается на глубине 70 см и более. Если линия электропередачи короткая (менее 5 метров) и кабель имеет защиту в виде трубы, то допускается прокладка на 50–ти сантиметровой глубине;
    • Не допустима прокладка проводки под фундаментом строения. От фундамента следует отмерить минимум 60 сантиметров для монтажа линии. Если тянется провод из одного строения в другое через фундамент то его необходимо защищать стальной трубой.Такая защита обязательна поскольку любой кабель подвержен всевозможным вредоносным воздействиям;
    • Расстояние в траншее между проводами, как правило не менее 10 сантиметров. Исходя из этого рассчитывается размер траншеи;
    • Он деревьев на участке при прокладке кабеля стоит отступать 2 метра не менее, отступ от кустарника необходим -75 см. Данные правила возможно нарушить, если присутствует дополнительная защита, например, в виде трубы из стали;
    • От коммуникаций таких, как канализация, водопровод необходимо сделать дистанцию -1 метр и более, от газопровода -2 метра и более;
    • Если в траншеи пересекаются кабели, то следует изолировать их друг от друга земляной прослойкой, размером — 50 см и более;
    • Если используется подземный способ проводки, то провод следует выбирать бронированный, специально предназначенный для этих целей. Это необходимо для создания защиты от влияния физических воздействий и подземных вредителей;
    • При укладке с применением лебедки , которая разматывает барабан, необходимо оснащение механизма ограничителем.В таком случае возможен монтаж змейкой, тогда линия не будет иметь натяжку;
    • При необходимости проведения соединения электрического провода самостоятельно применяются муфты из металла. Данные способ соединения дает хороший контакт на длительный срок;
    • Для дополнительной защиты силовой линии применяют трубу асбоцементную либо специальную конструкцию из кирпича;
    • После укладки проводки сверху прокладывают сигнализационную ленту с обозначением и предупреждением об электропроводке.

    Выбор электрокабеля для проводки под землей

    В подземной проводке применяются виды бронированных кабелей — ВБ 6ШВ, а так же ВБ6ШВнг данные изделия имеют защиту из стали. Такой вариант устойчив к механическим повреждениям и не даст грызунам повредить проводку.
    Имея такую защиту, кабель прослужит долгие годы. Бронированный кабель прокладывается без трубопровода, но применение трубы рекомендуется во избежание повреждения проводки сотрудниками гос. организаций в процессе проведения работ.
    Электропровод для прокладки в грунте следует выбирать, учитывая необходимую мощность потребителей объекта. Например:

      • Кабель ВБШвнг 4х6 предназначен для мощности 11кВт;
      • Кабель ВБШвнг 4х10 предназначен для мощности 15кВт;
      • Кабель ВБШвнг 4х16 предназначен для мощности 21 кВт.

    Порядок выполнения работ

    Существует определенная последовательность при укладке поводки в грунте:

    • Обозначение места проведения электролинии;
    • Выбор подходящего для данного вида работ кабеля;
    • Обустройство траншеи под проводку;
    • Укладка кабеля в грунт;
    • Обустройство зашиты проводки подушкой, далее грунтом и сигнализационной лентой;
    • Проведение проверочных работ по функционированию линии;
    • Завершающий этап – закапывание траншеи.

    Этапы работ по прокладке электропроводки

    Для создания проводки под землей необходимо владеть специальными знаниями:

    • Первым делам производится разметка трассы на земле для линии электропередачи на дачном, загородном участке и т.д.;
    • При разметке возможно использование всевозможных кольев, веревки. Необходимо тщательно следить, чтобы не было пересечения с коммуникационными сетями;
    • Стоит создать план расположения кабеля. На чертеже обозначаются расстояния выхода кабеля из грунта, а так же его повороты. Важно перед укладкой проверить отключена ли проводка от сети напряжения;
    • Затем выкапывается траншея по произведенной разметке. Как правило, ее глубина – 80 см, ширина для прокладки одного кабеля 20 см. Дно выкопанной траншеи следует утрамбовать;
    • Существует вариант — дно траншеи выкладывается красным кирпичом;
    • Если вы планируете вести электропроводку через дорогу, то в таком случае глубина должна составлять не менее 120см;
    • Когда производится укладка кабеля в грунт необходимо очистить траншею от веток, камней и других предметов;
    • Далее насыпается подушка из песка -12 см. Она обезопасит от возможности порыва провода;
    • Обесточенный провод надо положить так, чтобы он не был слишком натянут. Как правило, кладут целый провод без соединительных участков;
    • Завершающим этапом является засыпка землей траншеи с электропроводкой. После этого проверяется кабель на предмет замыкания и заземляется его броня.

    Как правильно делается прокладка кабеля в земле видео обязательно посмотрите:

    В зимний период допустима подземная прокладка линии электропроводки, необходимо принять во внимание следующие:

    • Перед укладкой кабель прогревается в жилом помещении. Прогретый кабель укладывают, не допуская промерзания. Если мороз более 20 градусов возможность монтажа исключается;
    • Если температура воздуха минус 5 и выше возможно не проводить процедуру прогрева, если провод высокого давления;
    • При температуре минус 7допустима укладка защищенного изоляцией проводника;
    • Если температура минус 15 и выше и проводник имеет защиту пленкой ПВХ либо резиновой оболочкой;
    • Возможна укладка в минус 20 градусов, в случае защиты провода изоляцией из ПВХ оболочки либо резиновой и, если сверху имеется оболочка их свинца.

    Существуют детали, которые стоит учесть, они помогут более правильно провести работы:

    • Для проводки применяется бронированный кабель;
    • В случае прохождения электропроводки через фундамент необходима защита в виде трубы диаметром в 3 раза больше диаметра кабеля;
    • При глубоком промерзании грунта (более 70 см) трубу защищающую кабель укрепляют во избежание деформирования либо порыва;
    • Нельзя применять для защиты трубы из пластика, а так же гофрированные. Данные трубы недолговечны и не имеют нужную прочность;
    • Не рекомендуется прокладка проводки на участках, где оборудована стоянка авто (игровые площадки, тротуары), где существует повышенная нагрузка.

    Данные правила по прокладки подземной проводки следует соблюдать для безопасного проведения работ и последующей эксплуатации. При нарушении правил могут возникнуть неприятности, которые затруднительно будет исправить.

    Какой тип кабеля подходит для моего дома — Smarthome

    При прокладке кабеля важно сделать правильный выбор, чтобы воспользоваться всеми расширенными услугами, которые доступны сейчас. До недавнего времени дома были подключены только к электричеству. Позже появился кабель для телефона (обычно устанавливаемый местной телефонной компанией после того, как дом был построен). После того, как домовладелец въезжал, он устанавливал себе антенну на крыше и около 300-омного двойного провода к своему единственному телевизору.

    Сегодня, когда люди строят дома, а электрики монтируют их, необходимо использовать гораздо больше типов кабелей.Электротехнический подрядчик по-прежнему будет устанавливать почти тот же тип провода для электроснабжения, который использовался несколько десятилетий назад, но необходимо принять другие решения.

    Для телефонной связи в настоящее время строятся дома с кат. 3 или кат. 5 кабель. Первоначально разработанный для компьютерных сетей, установщики теперь используют этот кабель для телефонной связи, так как его электрические свойства приводят к лучшим сигналам и меньшим перекрестным помехам между телефонными линиями. Цены на эти кабели за последние годы резко снизились, так что разница в стоимости между обычным телефонным кабелем и кабелем Cat.5 незначительно. Это большой плюс во многих недавно построенных урочищах.

    С конца 70-х годов в большинстве домов есть доступ к услугам кабельного телевидения. В это время и в последующие годы кабельная компания будет подключать ваш дом к кабельной сети. Чаще всего они обматывают дом снаружи кабелем, так как они не прокладывают кабели между стенами. Через несколько лет после начала этого периода мы увидели отказ от двухжильного кабеля с сопротивлением 300 Ом в пользу коаксиального кабеля. К сожалению, многие люди устанавливают в своих домах коаксиальный кабель неправильного типа.Сегодня мы рекомендуем устанавливать только коаксиальный кабель RG-6. Поставляется в двух вариантах: с двойным щитом и с четырьмя щитками. В Quad лучше всего инвестировать, так как он сопротивляется вмешательству внешнего мира. Мы рекомендуем подвести две линии коаксиального кабеля RG-6 к каждому разъему и центральной распределительной точке.

    Другой горячей темой сейчас является домашняя сеть. Проводная сеть быстрее и надежнее беспроводной. Если вы строите или реконструируете дом, запустите вторую кошку. 5 к каждому месту, где будет установлена ​​каждая телефонная розетка.Ethernet, самая популярная сетевая технология, может передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду по Cat. 5 кабель. Беспроводные решения предлагают лишь часть этой скорости. Можно использовать новые технологии DSL и кабельных модемов и использовать их на нескольких ПК. На каждую телефонную розетку установите Cat. 5-разрядный разъем RJ-45.

    Наша самая быстрорастущая кабельная продукция — это универсальные кабели. Эти кабели объединяют несколько проводников под одной оболочкой. Он поставляется в нескольких различных конфигурациях, но все они имеют два коаксиальных кабеля RG-6 и два кабеля Cat.5 (или лучше) коммуникационных кабелей. У нас также есть комплекты, включающие оптоволоконные или акустические кабели в дополнение к коаксиальному кабелю и кабелю Cat. 5 кабелей. Использование этого кабеля может сэкономить деньги и время в процессе установки. Гораздо проще и быстрее проложить один кабель между комнатой и точкой распределения, чем четыре отдельных кабеля между ними.

    Полное руководство по подключению домашних сетей Ethernet — LazyAdmin

    Хотя беспроводные сети и ячеистые сети становятся лучше с каждым годом, ничто не может сравниться с проводным сетевым подключением.Проводное подключение к сети Ethernet обеспечит максимальную пропускную способность (скорость), минимальную задержку и наиболее стабильное сетевое подключение, которое вы можете получить у себя дома.

    Единственная проблема с проводными соединениями Ethernet заключается в том, что вам придется протянуть кабели через ваш дом, предпочтительно через стены. Если вы не ремонтируете свой дом, это может стать проблемой.

    Я делал это дважды в своих собственных домах, когда ремонтировал свой предыдущий дом. И в моем нынешнем доме, который был полностью закончен, когда мы его купили.

    В этой статье я помогу вам выбрать подходящие материалы, проведу вас через процесс протяжки сетевых кабелей и дам несколько советов.

    Планирование проводки домашней сети

    Как и в любом проекте, вы должны начать с плана. Нам нужно не только знать, где нам нужны наши проводные соединения Ethernet, но также и где они объединяются и как туда добраться.

    Я разбил планирование на пару этапов:

    1. Составьте простой план дома .
      Это действительно помогает визуализировать все проводные сетевые соединения.
    2. Определите расположение сетевых подключений .
      Имейте в виду, что дети вырастают и, возможно, получают компьютер или игровую консоль в своей комнате. Подумайте о месте для сетевого принтера и, конечно же, не забудьте о точках доступа.
    3. Где разместить роутер и коммутатор?
      Вы можете разместить выключатель на каждом этаже, если это удобнее, или проложить все кабели в одном месте.Я предпочитаю иметь все сетевые подключения в одном месте, так что вы можете использовать один больший коммутатор или использовать коммутаторы лучше.
    4. Как вы собираетесь проложить кабель?
      Чердак и ползун — хорошие пути для прокладки кабелей через ваш дом.
    5. Сколько портов Ethernet в одном месте?
      Рекомендуется использовать два разъема Ethernet на каждое местоположение. Кабели UTP не так дороги, а дополнительные расходы на дополнительный порт Ethernet минимальны.Но добавление одного позже будет стоить вам намного больше работы и, возможно, денег.

      Только для точек доступа, конечно, хватит и одной сетевой розетки.

    Вы можете пропустить кабели через воздуховоды HVAC или любой другой канал циркуляции воздуха. Но имейте в виду, что для этого вам может понадобиться использовать кабели статической камеры 6.

    Средство проектирования домашней сети

    Вы можете использовать Unifi Design Center, чтобы помочь вам спланировать установку домашней сети. Инструмент позволяет разместить сетевое оборудование и протянуть все провода.Это немного сложнее, но действительно может помочь вам в планировании разводки домашней сети.

    Вы можете использовать план этажа в качестве подложки для рисования стен. Затем вы можете разместить в нем свое домашнее сетевое оборудование и проводку Ethernet. Кабели Ethernet расположены не так аккуратно, как хотелось бы, но это просто для того, чтобы дать вам представление о возможностях.

    И одна из крутых и действительно полезных вещей в Unifi Design Center — это то, что вы также можете видеть зону покрытия беспроводной сети.Таким образом, вы можете выбрать правильное место для своих точек доступа или, возможно, дополнительное место, если необходимо.

    Если вы хотите узнать больше о размещении точек доступа, то вам следует прочитать эту статью, в которой я объясню больше о лучших местах для точек доступа.

    Лучший кабель Ethernet для разводки домашней сети

    Итак, когда наш план выполнен, мы собираемся посмотреть, что нам нужно. И, конечно же, самая важная часть — это кабель Ethernet. Кабели Ethernet классифицируются по категориям (Cat).Категории определяют скорость кабеля, насколько быстро он может передавать данные по кабелю.

    При выборе кабеля для домашней сети Ethernet важна не только скорость, но и качество кабеля. Не тратьте деньги на кабели CCA (алюминий с медным покрытием). Чтобы получить максимальную производительность и скорость от кабеля UTP, он должен иметь действительно низкое сопротивление, чего можно достичь только с помощью полностью неизолированных медных кабелей.

    С кабелями CCA не следует использовать PoE (Power over Ethernet).Из-за более высокого сопротивления кабели нагреваются, и при увеличении длины они будут передавать на устройство меньшую мощность. Еще одна проблема с кабелями CCA заключается в том, что они хрупкие и не очень гибкие. Это может привести к обрыву проводов внутри кабеля.

    Cat 6 против Cat 6a

    В наши дни кабели UTP категории 6 являются минимальным стандартом для использования в установках. Теперь всегда есть много недоразумений по поводу разницы между Cat 6 и Cat 6a. Последний дороже, почти в 2 раза, но действительно ли он вам нужен?

    Скорость Пропускная способность Цена 500 футов / 150 метров
    Cat 6 10 Гбит / с до 55 метров / 1 Гбит / с> 55 метров 250 МГц ок.$ 55, —
    Cat 6a 10 Гбит / с 500 МГц прибл. $ 99, —

    Как видите, что-то происходит со скоростью кабеля Cat 6. Он поддерживает 10 Гбит / с, но только на расстоянии до 37-55 метров . Еще немного, и скорость снова упадет до 1 Гбит / с.

    Но это еще не все, Cat 6 также имеет более низкую полосу пропускания, 250 МГц (Cat 5e имеет только 100 МГц). Итак, почему это важно? Вы можете сравнить пропускную способность с полосами движения на шоссе.На обеих автомагистралях вы можете проехать 70 миль в час, но Cat 6 имеет только 2 полосы, а Cat 6a — 5 полос. Таким образом, Cat 6a может передавать гораздо больше данных одновременно, чем Cat 6.

    Итак, какой из них купить? Для домашнего использования Cat 6 в большинстве случаев более чем достаточно. Длина кабеля легко не превысит 37 метров, поэтому вы получите 10 Гбит / с. Пропускной способности 250 МГц более чем достаточно для вашей домашней сети.

    одножильный и многожильный

    Кабель

    Solid UTP имеет по одному сплошному проводу на каждый проводник. В кабеле UTP 8 проводников, поэтому в сплошном кабеле UTP имеется 8 сплошных проводов.

    В многожильных кабелях UTP провода в проводнике состоят из нескольких проводов, намотанных друг на друга. Это сделает кабели более гибкими.

    Для разводки домашней сети вы хотите использовать сплошные кабели UTP, потому что сплошные кабели можно легко вставить в настенные розетки и патч-панели. Многожильные кабели используются только для изготовления соединительных кабелей из коротких кабелей, которые вы используете между коммутатором и коммутационной панелью.

    Еще одна причина выбрать твердый кабель UTP заключается в том, что вы можете покупать только твердые кабели UTP оптом (от 250 футов (75 метров) до 1000 футов (330 метров).

    Кабели статического давления Cat6

    Как упоминалось ранее, вы можете провести домашнюю проводку Ethernet через воздуховоды HVAC или любые другие воздуховоды для циркуляции воздуха. Но для этого вам может потребоваться специальный тип кабеля Ethernet, кабели Plenum Cat6. Эти кабели Cat6 имеют специальную оболочку, предотвращающую распространение огня на расстояние не более 5 футов.

    Убедитесь, что вы проверили местные нормы пожарной безопасности, чтобы узнать, есть ли требования к кабелям, которые вы можете использовать в своих воздуховодах HVAC. Кабели статического давления дороже обычных кабелей Cat6.

    Кабель стояка Cat6

    Как и в случае с кабелями статического давления для воздуховодов HVAC, в некоторых странах требуется, чтобы вы использовали кабель стояка Cat6 (CMR) в гипсокартоне или между этажами. Как и кабели Plenum is CMR, огнестойкие, что предотвращает распространение огня, например, между этажами.

    Кабели

    CMR дешевле, чем кабели Plenum Cat6, и в большинстве стран их достаточно для использования в жилых помещениях. Опять же, убедитесь, что вы проверили местный пожарный кодекс на соответствие требованиям в вашем районе.

    Лучшие бренды кабелей Ethernet

    На рынке существует множество кабелей Ethernet разных марок, какой из них выбрать? Имейте в виду, что вам понадобятся кабели Cat6 с одножильными голыми медными проводниками .

    Также я рекомендую приобрести кабель 23AWG . Медные провода кабеля 23AWG толще, что лучше при использовании Power over Ethernet. Провода 23AWG имеют ширину 0,57 мм, провода 24AG — 0,52 мм.

    Я перечислил пару лучших брендов кабелей Ethernet, чтобы помочь вам начать выбор лучшего кабеля UTP:

    Патч-панель для домашней сети

    Вы можете подключить разъем RJ45 к твердому кабелю UTP, но это действительно не рекомендуется.Свисающие кабели Ethernet выглядят некрасиво, с ними нелегко работать, а найти правильный кабель сложнее. Но что еще более важно, кабели UTP с одножильными проводами хрупкие и не должны сильно изгибаться .

    Патч-кабели

    , которые вы используете между коммутационной панелью и переключателем, имеют многожильные провода, что делает их гибкими и их легче сгибать (без разрыва проводов).

    Так что лучше использовать патч-панель. Эти патч-панели не всегда должны быть большими и монтироваться в стойку.Для домашней сети также существуют патч-панели, которые можно монтировать на стене, и они намного меньше.

    Патч-панель на 12 портов без крышки

    На рынке доступно несколько вариантов. На самом деле лучший вариант зависит от того, сколько у вас подключений. Для подключения до 12 Ethernet мне очень нравится использовать эти настенные патч-панели:

    Экранированная патч-панель TRENDnet с 12 портами Cat6A, с поддержкой 10G, Cat5e, Cat6, Cat6A совместима, металлический корпус, цветная маркировка для проводки T568A и T568B, управление кабелями, настенный монтаж, черный, TC-P12C6AS
    • 10G-Ready 12-портовая патч-панель
    • Патч-панели Cat6A обеспечивают стабильное соединение с медными гигабитными и 10G коммутаторами
    • Экранированная конструкция для устранения электромагнитных помех и перекрестных помех
    • Совместимость с кабелями Cat5e, Cat6 и Cat6A
    • Настенный металлический корпус

    Если вам нужно более 12 портов, вы можете использовать два из них или выбрать коммутационную панель на 24 порта и использовать монтажный шарнир высотой 1U.

    Настенные розетки Ethernet

    Итак, для другого конца кабеля Ethernet нам понадобятся настенные розетки Ethernet. В целом розетки в США отличаются от розеток в ЕС. В США вы можете приобрести настенные розетки со съемными гнездами для трапецеидальных искажений. Это значительно упростит установку.

    Поскольку мы используем сплошные провода, вам понадобятся гнезда для трапецеидальных искажений, которые можно пробить, например, эти гнезда для трапецеидальных искажений Cat6 на Amazon. Для ЕС вам понадобятся розетки Ethernet, подобные этим на Amazon.

    Разъемы Ethernet для поверхностного монтажа

    Вы не всегда можете использовать розетку для подключения к сети Ethernet. Например, с вашей точкой доступа вы можете использовать розетку для поверхностного монтажа. Вы можете разместить их в удобном месте, а затем использовать обычный соединительный кабель между розеткой и точкой доступа.

    Эта точка доступа находится на потолке в туалете.

    Использование разъемов RJ45 на твердом кабеле UTP

    Кабели

    Solid UTP на самом деле не предназначены для обжима разъема RJ45.Но это не значит, что это невозможно. Только нужно покупать подходящие штекеры RJ45, разница в лопастях разъема RJ45

    Как вы можете видеть на изображении выше, лезвие посередине протыкает многожильный медный провод, что невозможно с сплошными медными проводами. В случае сплошных медных проводов лезвия должны снимать изоляцию сбоку, чтобы они соприкасались с медными проводами.

    Инструменты, необходимые для домашней проводки Ethernet

    У нас есть все наши сетевые продукты, но вам также понадобятся некоторые специализированные инструменты, чтобы начать с домашней проводки Ethernet:

    • Ethernet Обжимной инструмент — если вы собираетесь подключать штекеры RJ45
    Обжимной инструмент TRENDnet, инструмент для обжима, резки и снятия изоляции, для любого кабеля Ethernet или телефонного кабеля, встроенный резак и инструмент для снятия изоляции, 8P-RJ-45 и 6P-RJ-12, RJ-11, полностью стальная конструкция, черный, TC- CT68

    Прокладка кабелей

    Со всеми инструментами и деталями мы можем начать прокладывать кабели.В большинстве случаев вы подключаете два или более кабеля Ethernet к одному и тому же месту. Вы можете измерить длину необходимого кабеля, но это сложно сделать правильно.

    Более надежно проложить один кабель, отрезать его до нужной длины, вытащить, сделать второй (или несколько) кабель и снова проложить их вместе.

    Убедитесь, что длина кабеля достаточно увеличена на каждом конце кабеля . Вы хотите правильно провести кабели к патч-панели. Также неплохо иметь дополнительную длину на стороне розетки на случай, если с подключением что-то не так.

    Цвет кабеля Ethernet Код заказа

    После того, как вы вытащили все кабели, пора подключиться к разъемам RJ45 (если вы их используете) и гнездам трапецеидального искажения. На гнездах трапецеидального искажения и патч-панели вы, вероятно, найдете два стандарта окраски: , 568A и 568B (или просто A и B ).

    568B — наиболее часто используемый стандарт как в США, так и в Европе. 568A больше используется в странах Тихоокеанского региона.

    Порядок цветов кабеля Ethernet для 568B:

    1. Белый / Оранжевый
    2. Оранжевый
    3. Белый / Зеленый
    4. Синий
    5. Белый / Синий
    6. Зеленый
    7. Белый / Коричневый
    8. Коричневый

    Если у вас в руке штекер RJ45, удерживайте зажим. то левая сторона — пин 1.

    Подключение к гнезду трапецеидального искажения

    Гнезда для трапецеидального искажения

    подключить довольно просто. На них нанесен цветовой код, точно указывающий, куда должен идти провод. Просто проложите кабель над правильным проводником и подключите его с помощью перфоратора. Видео ниже объясняет / показывает, что это действительно хорошо:

    Убедитесь, что вы следуете цветному коду на разъеме трапецеидального искажения или патч-панели, который соответствует 568B или 568A, если вы используете их у себя дома.

    Подключение штекеров RJ45

    Подключение штекеров RJ45 требует немного больше практики, но если вы не торопитесь, это действительно полезно. Просто убедитесь, что вы зачистили кабель достаточно далеко, на 5 см / 2 дюйма. Это упростит прокладку проводов в правильном порядке.

    В этом видео очень хорошо объясняется, как подключать штекеры RJ45.

    Тестирование проводки домашней сети Ethernet

    После того, как вы вытащили и подключили все кабели Ethernet, пора их проверить.Теперь есть два способа проверить кабель: с помощью кабельного тестера (лучший способ) или с помощью сетевого устройства (ноутбука и коммутатора).

    Вы можете подумать, что самый быстрый способ — просто подключить ноутбук одним концом, а другой подключить к коммутатору. Если у вас есть доступ в Интернет, значит, кабель в порядке. Ну, почти. Проблема с кабелями Ethernet заключается в том, что они также работают, если правильно подключены только 4 провода.

    Синий и коричневый провода используются только для сетевых подключений 1 Гбит. Так что теоретически, когда оранжевый и зеленый провода подключены правильно, вы можете получить сетевое соединение.Но только при скорости сети 100Мбит.

    Тестеры кабелей

    Тестер кабеля проверит каждый отдельный провод в кабеле Ethernet. Это лучший способ проверить правильность подключения кабелей Ethernet и их исправность.

    Каждый провод обозначается индикатором на тестере кабеля. Если индикатор не загорается, значит, у вас неисправное соединение.

    Лучшее решение — отрезать кожух трапецеидального искажения или разъем RJ45 и начать все сначала.

    Завершение

    Я надеюсь, что эта статья помогла вам начать работу над домашним проектом проводки Ethernet.Убедитесь, что вы покупаете качественные кабели и гнезда для трапецеидальных искажений. Имейте в виду, что замена кабелей Ethernet — это большая работа.

    Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже.

    Вам также могут понравиться следующие статьи:

    Методика прокладки подземного кабеля

    Продление электроснабжения отдельного гаража или другой хозяйственной постройки не сильно отличается от добавления цепи внутри дома, за одним важным исключением — проложением подземного кабеля.Если вы достаточно уверены в своих навыках электромонтажа, чтобы чувствовать себя комфортно, добавляя электрическую цепь в помещении, то запуск цепи в отдельно стоящую пристройку — это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно. Но имейте в виду, что для установки и подключения одного или нескольких новых автоматических выключателей потребуется работа на главной панели автоматического выключателя. Многие люди предпочитают, чтобы такую ​​работу выполнял профессионал, и на то есть веские причины — работа в главном сервисном центре может привести к очень серьезному или смертельному шоку, если вы не знаете, что делаете.

    Однако, даже если у вас есть электрик, который произведет окончательные подключения к сервисной панели и подключит розетки и осветительные приборы в вашем гараже, вы можете сэкономить много денег на самой трудоемкой части проекта — прокладке подземного кабеля от дом с гаражом или хозяйственной постройкой.

    Провод и кабель для подземных линий

    Существует множество способов прокладки электропроводки под землей. Используемый вами метод может зависеть от того, что разрешено или рекомендовано местными властями Кодекса, поэтому всегда уточняйте в местном отделении строительной инспекции, что рекомендуется в вашем районе.Однако в целом Национальный электротехнический кодекс допускает три способа прокладки подземных цепей:

    • Прокладка УФ кабеля непосредственно в землю . Это известно как , прямое захоронение , и если вы это сделаете, UF-кабель должен находиться на глубине не менее 24 дюймов от поверхности земли, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кабель будет проколот обычной лопатой. Кроме того, вертикальные участки, где кабель спускается в землю со стороны дома и выходит из земли со стороны надворной постройки, должны быть заключены в жесткий кабелепровод, обычно из ПВХ.Внизу траншеи к концам вертикального кабелепровода прикрепляется приспособление для уборки, и кабель проходит через изгибы и поднимается в канал с обеих сторон.
    • Прокладка проволоки по жесткому оцинкованному металлическому каналу . В этом методе канал может быть неглубоким, как , глубиной 6 дюймов, а отдельные проводящие провода внутри должны иметь маркировку «W», указывающую на то, что они водонепроницаемы. Например, провод THWN-2 является стандартным типом для прокладки подземных трубопроводов.Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенные трубы EMT для подземных применений.
    • Прокладка провода через ПВХ-канал Schedule 40. Здесь канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов, и снова отдельные токопроводящие провода внутри канала должны иметь степень водонепроницаемости «W», такую ​​как THWN-2.
    • Прокладка УФ-кабеля через металлический или ПВХ-канал. Хотя это обычно не делается, допускается прокладка кабеля УФ (но НЕ НМ) через металлический или ПВХ канал в подземных условиях.Но может быть трудно выловить кабель через кабелепровод, если диаметр канала не менее 3/4 дюйма. Большинство электриков предпочитают ловить отдельные водонепроницаемые проводники THWN через кабелепровод просто потому, что это проще.

    Расширение существующих цепей или добавление новых цепей

    Хотя теоретически возможно просто расширить существующую домашнюю цепь, проложив дополнительный кабель к гаражу или другой хозяйственной постройке, большинство требований местного Кодекса потребуют от вас запуска одной или нескольких новых цепей.Вот стандартные рекомендации:

    • Для питания потолочных светильников и одной или двух розеток в гараже: установите одну цепь на 15 или 20 ампер на 120 вольт.
    • Если вы будете работать в небольшой мастерской с инструментами на 120 вольт, установите две цепи на 20 ампер.
    • Если вы будете использовать много инструментов или один или несколько инструментов на 240 вольт, установите дополнительную электрическую панель в вашем гараже.

    Расширение существующего контура до пристройки должно выполняться только там, где существующий контур уже обслуживает палубу или наружные розетки, и вы должны убедиться, что новые светильники и розетки в гараже не будут превышать пропускную способность контура.И убедитесь, что местным Кодексом разрешено простое расширение цепи.

    Как проложить подземный кабель

    В нашем примере мы выбрали прокладку ПВХ-кабелепровода Schedule 40 и пропустим через него УФ-кабель или отдельные провода THWN. Этот процесс аналогичен прямому закапыванию УФ кабеля или при использовании жесткого металлического кабелепровода.

    1. Проложить путь для прокладки электропроводки по земле от дома до гаража, используя веревку или садовый шланг. Самый короткий и прямой маршрут всегда лучше.
    2. Используйте землеройную лопату, чтобы выкопать узкий канал от дома до гаража на рекомендуемой глубине для типа установки, которую вы выполняете. Если вам нужно рыть длинную траншею, вы можете арендовать траншейную машину для этой работы.
    3. Если необходимо пересечь тротуары, выкопайте траншею на необходимую глубину с обеих сторон, затем просверлите боковое отверстие под тротуаром, продев кусок жесткой трубы или кабелепровода горизонтально. Затем протяните трубопровод под тротуаром через просверленное отверстие.
    4. Уложить кабелепровод в траншею, заварив стыки отдельных участков клеем на основе растворителя. На каждом конце прикрепите приспособления для уборки, соединенные с вертикальными отрезками трубопровода, выходящими из траншеи.
    5. Протяните рыбную ленту через один конец канала до противоположной стороны. Присоедините конец кабеля ультрафильтрации (или отдельные провода THWN) к концу ленты с рыбой, затем осторожно протяните кабель обратно через кабелепровод. Помощник, протягивающий трос с одного конца, когда вы натягиваете ленту, значительно упрощает эту работу.Применение смазки для кабеля облегчит его натягивание.
    6. Оставьте много лишнего кабеля на каждом конце кабелепровода, чтобы электрик мог продолжить подключение внутри дома и внутри гаража.
    7. Перед тем, как засыпать траншею, убедитесь, что ее «сдал» инспектор, если этого требует ваш местный Кодекс. Инспектор проверит, что ваш трубопровод проложен на нужную глубину, затем даст вам добро на засыпку траншеи и продолжит установку контура.

    Теперь вы готовы протянуть кабель в дом и в гараж и завершить все подключения. Убедитесь, что все провода находятся внутри кабелепровода, поскольку они проходят через стены дома и гаража во внутреннее пространство. После разводки розеток и освещения в гараже последним этапом будет подключение автоматических выключателей на главной сервисной панели.

    Семь смертных грехов прокладки оптоволоконного кабеля

    При планировании, установке или обновлении оптоволоконной сети существует множество проблем, которые могут увеличить стоимость и сложность.Многие из них проявляются только тогда, когда вы фактически посещаете место развертывания, видите, какая существующая инфраструктура существует и как вам нужно с ней работать. Будь то полностью перегруженные воздуховоды, скопления существующих кабелей или плохо защищенные оптоволоконные соединения — вот семь основных проблем, с которыми мы столкнулись, помогая внедрять их по всему миру.

    1. Защита оптоволоконного кабеля низкого качества

    Волокно

    по своей природе хрупкое, и многие более дешевые кабели / кабели низкого качества не обеспечивают дополнительной защиты.Это особенно актуально при развертывании вне помещений, где такие факторы, как ветер, дождь и ультрафиолетовое излучение солнца, могут привести к отказу защитных трубок, подвергая кабели воздействию элементов. В то же время с некоторыми более дешевыми защитными гильзами нелегко обращаться, поскольку минимальное усилие может привести к их поломке. Напротив, более качественные версии могут быть прикреплены прямо к стене, такова их внутренняя сила.

    2. Заложенные воздуховоды

    За исключением участков с нуля, кабелепроводы, вероятно, уже использовались для многих других кабелей с течением времени.Это делает установку новых кабелей чрезвычайно трудной, поскольку необходимо найти место среди уже существующих, предварительно заполненных кабелепроводов, при этом зачастую нет возможности добавить дополнительную инфраструктуру. Мы работали над проектом по подведению волокна к 10 высотным зданиям, в каждом из которых находится 180 квартир. Волокно должно было пройти по существующим ПВХ-трубопроводам, спрятанным в пустотах и ​​стяжках. Было опробовано использование стержня в кабелепроводе с жестким буферным кабелем, и на каждую квартиру уходило более часа, что вряд ли было экономически выгодно. Благодаря нашему гибкому толкаемому кабелю мы сократили время установки до минуты — вы можете прочитать полную историю здесь.

    3. Плохо спланированные кабели

    Коммунальные опоры представляют собой ценную воздушную недвижимость, а это означает, что многие из них привлекают огромное количество кабелей, часто от разных операторов связи. Без предварительного планирования можно смешивать медные, коаксиальные и оптоволоконные кабели, что затрудняет идентификацию конкретных кабелей и доступ к ним. А отсутствие организации приведет к еще большим проблемам в будущем — что произойдет, если полюс придется заменить и перенаправить каждый отдельный кабель? На этой фотографии (слева) столб был расположен на перекрестке главной улицы, поэтому, если бы грузовик вытащил его, связь для большей части города была бы нарушена.

    4. Неподходящая эстетика

    Домовладельцы и домовладельцы заботятся об эстетическом внешнем виде своих зданий, но слишком много установок не учитывают это. Негабаритные кабели, проложенные по некогда нетронутым стенам, не только уродливы, но и отталкивают потребителей от самой идеи перехода на оптоволокно, если это приведет к повреждению окружающей среды. Мы видели инсталляции, которые на самом деле проходят через окна, что означает, что их нельзя открыть, а также блокируют попадание света в дом.Планирование и чуткость являются ключом к тому, чтобы избежать оправданно разгневанных домовладельцев.

    5. Неполная фурнитура

    Наше первое фото не только показало проблему некачественной защиты, но и высветило несколько других проблем с установкой. Сам защитный ящик исчез — либо потому, что он никогда не устанавливался, подвергся вандализму, либо просто не запирался после планового обслуживания, а затем был удален. Это не только приводит к некрасивой установке, но и имеет серьезные последствия с точки зрения надежности и будущего ущерба.Разъемы можно легко вытащить из розеток, сократив обслуживание определенных квартир, в то время как хрупкие кабели остаются открытыми для элементов. Безопасность превыше всего — если шкаф доступен, убедитесь, что он запирается (и надежно закрывается после использования!)

    6. Недоступность


    Часто волокно попадает в здание или дом через подвал или подсобное помещение. Это может быть непросто, поскольку за одно и то же пространство конкурирует целый ряд сетевых кабелей. Часто подсобные помещения также увеличиваются вдвое, обеспечивая хранилище для всего здания.Это затрудняет доступ к кабелям после их установки, особенно если нет сетевой схемы, показывающей, где именно они входят и выходят из комнаты. Мораль этой истории: найдите время, чтобы записать маршрут установки, на случай, если в будущем его нужно будет обновить или отремонтировать.

    7. Опасности — высота, токсичные сточные воды, электрические

    Хотя не многие установщики должны беспокоиться о медведях и пчелах-убийцах, как упоминалось в предыдущем посте, часто оптоволоконный кабель труднодоступен из-за других опасностей.Высота очевидна, поскольку антенны устанавливаются, но близость к электрическому оборудованию добавляет еще один потенциальный риск. Двигаясь под землей, мы видели воздуховоды, в которых волокно разделяет пространство с протекающими, не нанесенными на карту канализационными трубами, что делало развертывание особенно неприятным.

    Быстрая установка оптоволоконного кабеля требует огромных затрат, особенно когда речь идет о сложных соединениях «оптоволокно к дому» (FTTH). Тем не менее, время на выполнение работы должным образом, документирование маршрутов и использование высококачественного оборудования и методов имеет решающее значение для обеспечения надежности, хорошего внешнего вида, довольных клиентов и постоянных доходов от установок, не требующих особого обслуживания.

    10 советов по установке оптоволоконных кабелей

    10 советов по установке оптоволоконных кабелей

    Волоконно-оптические кабели считаются будущим подключения к Интернету. Они обеспечивают высокоскоростное подключение к Интернету, кабельному и телефонному соединению. Если в какой-либо области имеется оптоволоконный кабель, вы можете увидеть множество людей, внезапно заинтересованных в установке оптоволоконного кабеля в своих домах или местах работы. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в прокладке оптоволоконного кабеля или владельцем дома или объекта, заинтересованным в этом процессе, важно понимать процедуру прокладки оптоволоконного кабеля и ее последствия.

    Как установить оптоволоконные кабели

    Перед установкой оптоволоконных кабелей убедитесь, что в этом районе есть возможность. Вы можете легко определить это, связавшись с местной телефонной компанией. Они могут сказать вам, есть ли в этом районе оптоволокно и где находится ближайшая распределительная коробка. Для использования оптоволоконной связи распределительная коробка должна находиться на расстоянии не более нескольких сотен футов от здания.

    После того, как вы определили доступность, самое время начать процесс установки оптоволоконных кабелей.Базовая процедура установки волоконно-оптических кабелей в домашних условиях выглядит следующим образом:

    1. Проложите кабель к зданию: обратитесь в телефонную компанию, чтобы известить их о прокладке кабеля. Оттуда техник может проложить кабель от локальной коробки до дома или объекта. Они проложат кабель для подключения к оптическому сетевому терминалу сбоку дома. Эта коробка является отправной точкой, от которой техник будет устанавливать оптоволоконные линии в здании.
    2. Планирование разводки кабеля: получите или создайте план дома и спланируйте прокладку оптоволоконного кабеля.Обратите внимание на любые телефоны, телевизоры, компьютеры или другие устройства, которые необходимо подключить к оптоволоконной системе. Владельцы дома и бизнеса также могут проверить, совместимы ли ваши устройства с оптоволоконными соединениями, в отличие от некоторых старых моделей.
    3. Свободное место для установки: очистите участки стены или потолка, где вы планируете проложить оптоволоконный кабель, чтобы его можно было установить внутри стены. Это может включать согласование с подрядчиком или другим профессиональным строителем.
    4. Прокладка кабеля и кабелепровода: после того, как план и площадка определены, техник может начать прокладывать оптоволоконный кабель от терминала оптической сети через дом. Кабель будет защищен жесткой или гибкой изоляцией.
    5. Подключение к устройствам: как только процесс прокладки кабеля будет завершен, начните тестирование кабеля и подключенных устройств. Обязательно проверьте подключение как можно скорее, чтобы убедиться, что кабель работает правильно. После того, как вы определили, что кабель работает должным образом, строительная бригада может приступить к установке нового гипсокартона, чтобы покрыть новые кабельные прокладки.

    Если вы являетесь владельцем дома или бизнеса, заинтересованным в этом процессе, настоятельно рекомендуется работать с профессионалом во время этого процесса, если вы или ваш персонал не имеете опыта прокладки оптоволоконных кабелей. Специалисты тщательно обучены процедурам прокладки оптоволоконных кабелей и могут помочь вам принять соответствующие решения о прокладке кабеля и выборе кабелепровода.

    10 советов по установке оптоволокна в дом

    Независимо от того, где вы устанавливаете оптоволоконный кабель, следует помнить о некоторых универсальных рекомендациях по установке.Некоторые из лучших советов по прокладке волоконно-оптического кабеля перечислены ниже:

    1. Тщательно спланируйте маршрут. Перед прокладкой кабеля спланируйте все кабельные трассы и сделайте их максимально подробными. Убедитесь, что кабель не подвергается опасности без надобности. Если кабель действительно должен подвергаться опасности, установите дополнительную защиту кабеля в зонах повышенного риска. В целом длина кабелепровода не должна превышать 100 футов и иметь не более двух изгибов под углом 90 градусов.
    2. Поддерживайте кабель: кабели должны быть защищены от свободного падения или нажатия на острые края.При необходимости установите кабелепровод для поддержки, особенно в тех случаях, когда кабель может подвергаться нагрузкам или крутым поворотам.
    3. Избегайте чрезмерного изгиба: каждый кабель имеет значения минимального радиуса изгиба — обычно минимальный радиус равен или превышает 10 диаметров кабеля. Не превышайте эти значения и не перекручивайте кабель.
    4. Избегайте острых краев кабелепровода. Если вы протягиваете кабель по кабелепроводу, убедитесь, что переходы внутри кабелепровода гладкие. Резкие переходы с краями могут повредить кабель.По возможности используйте гибкий кабелепровод, чтобы снизить риск повреждения кабеля.
    5. Избегайте чрезмерного напряжения: каждый кабель будет иметь максимальные значения растягивающей нагрузки — не превышайте эти значения. Если вы когда-либо сомневаетесь в рекомендуемых значениях или опасаетесь их превышения, обратитесь к производителю.
    6. Избегайте раздавливания или ударов: не устанавливайте и не храните кабель таким образом, чтобы он мог выдержать давление или внезапные удары. При прокладке кабеля защитите его от внешних воздействий, вставив в высококачественный кабелепровод.В Национальном электротехническом кодексе говорится, что кабелепровод должен быть выполнен из металлических трубок или жесткого поливинилхлоридного пластика, которые могут помочь предотвратить раздавливание или ударное повреждение. При хранении кабеля не используйте кабельные стяжки для их связывания, так как они могут оказывать сильное давление на кабели — вместо этого используйте мягкие стяжки с крючками и петлями.
    7. Монитор вертикального подъема: все оптоволоконные кабели указывают, можно ли их использовать для вертикальных приложений. Если да, они обеспечивают рассчитанное максимальное значение вертикального подъема.Это сообщает пользователю, насколько кабель можно протянуть по вертикали, прежде чем ему понадобится поддержка. Не превышайте максимальное значение вертикального подъема, иначе вы можете повредить кабель.
    8. Контролировать нагрузку во время вытягивания: контролировать растягивающую нагрузку во время вытягивания и избегать вытягивания длинных отрезков в одном направлении. Кроме того, если кабель прокладывается вертикально, начните сверху и потяните кабель вниз, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на кабель.
    9. Проверьте правила: само собой разумеется, но проверьте местные и национальные правила и нормы пожарной безопасности, чтобы убедиться, что ваша установка соответствует стандартам.Если необходимо строительство, убедитесь, что у вас есть соответствующее разрешение.
    10. Изучите процедуры безопасности: все строительные проекты связаны с проблемами безопасности, но работа с волоконной оптикой означает риск воздействия химикатов и искр. Обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности перед тем, как начинать проект, и наденьте соответствующее защитное снаряжение.

    Помимо этих советов, важно регулярно проверять любую выполняемую работу, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам. В идеале это должен делать опытный профессионал по прокладке оптоволоконных кабелей.

    Свяжитесь с Multilink для оптоволоконных кабелей и расходных материалов сегодня

    Если вы хотите проложить в здании оптоволоконный кабель, Multilink может вам помочь. Основанная в округе Лорейн, штат Огайо, в 1983 году, Multilink посвятила более трех десятилетий и неисчислимые ресурсы разработке продуктов мирового класса в телекоммуникационной отрасли. Наше обширное оборудование для сборки волоконно-оптических кабелей позволяет нам предоставлять продукты, отвечающие вашим уникальным потребностям, независимо от того, где вы планируете прокладывать волоконно-оптический кабель.

    Чтобы узнать больше о Multilink, наших оптоволоконных кабелях и расходных материалах, свяжитесь с нами сегодня!

    Вернуться в Мультилог

    Почему кабельная разводка важна в вашем умном доме

    Рекомендации CEDIA по прокладке кабелей

    Получение такой награды означает, что мы выполнили правила, установленные отраслевым регулирующим органом — CEDIA. (Ассоциация по проектированию и установке электроники на заказ.) В 2013 году CEDIA опубликовала «Рекомендации по прокладке кабелей в жилых помещениях», в которых говорится, что:

    • Кабельная инфраструктура класса 1 гарантирует, что интернет-услуги, домашние сети, телевидение, спутник, радио, телефон, конференц-связь и другие развлекательные услуги могут быть использованы в большинстве комнат по всему дому.
    • Уровень 2 кабельная инфраструктура будет удовлетворять всем требованиям уровня 1, но также позволит распространять аудиовизуальный контент по всему дому. Он может поставляться со скрытыми потолочными динамиками или в настенных контрольных точках.
    • Grade 3 кабельная инфраструктура предлагает дополнительные функции для таких элементов, как управление освещением, моторизованные жалюзи и шторы, а также системы безопасности для доступа и видеонаблюдения. Домовладельцы могут контролировать все это, а также параметры окружающей среды, такие как отопление, с помощью единой системы управления.Обычно он питается от встроенных в стену элементов управления или портативных удаленных устройств.

    Все правильно с первого раза

    Как мы видим здесь, технология может пойти не так, как надо, особенно в роскошных интегрированных домах 3-го класса. Как сказал председатель CEDIA Education Мэтт Додд: «Самый дорогой кабель, который может быть проложен, — это тот, который изначально не был проложен. Ошибки могут стоить дорого, поэтому очень важно правильно настроить кабельную инфраструктуру с первого раза.”

    Хотя очень важно работать с сертифицированным установщиком, организация кабелей также является важной частью процесса послепродажного обслуживания.

    Модернизация техники

    Как мы все знаем, технологии часто могут развиваться быстрее, чем мы готовы, поэтому мы всегда должны опасаться последних обновлений. Благодаря надежной системе управления кабелями установщики могут легко обновлять пакеты независимо от технологии.

    Полное руководство по установке и обслуживанию бытовых кабелей для передачи данных

    В эпоху, когда все становится беспроводным, почему мы все еще говорим о проводке или кабелях? Прежде всего, кабельная разводка в 20 раз быстрее, чем обычное соединение Wi-Fi.Во-вторых, его возможности подключения не мешают расстояние, помехи, конкурирующие сети, стены и другие источники.

    Многие домовладельцы всегда стремятся расширить свои возможности и производительность. Однако не многие знают, какие у них есть возможности. Эта статья предназначена для того, чтобы дать таким людям представление о проводке данных в жилых помещениях и обо всем, что с этим связано. Итак, приступим без промедления!

    Типы кабелей

    Существуют различные кабели, и выбор того, который вам подойдет, будет играть решающую роль.Наиболее известные типы кабелей для этой цели включают Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 и оптические волокна.

    Хотя кабель категории 5e все еще доступен, он считается устаревшим, поскольку не может удовлетворить потребности пользователей в быстрой и надежной сети. Остальные кабели поддерживают быстрые сети, включая гигабитные скорости, которые рекомендуются для сетевого оборудования и домашних компьютеров.

    Следующая опция (Cat 6) поддерживает Ethernet Gigabit и обратно совместима со всеми предыдущими сериями кабелей Cat.Кабели Cat 6 нового типа имеют оболочку FTP , которая поддерживает скорость 10 Гбит / с. Однако Cat 6 не продается как кабель, способный выдерживать такие скорости, поэтому нет никаких гарантий относительно этого.

    Если вы хотите использовать скорость 10 Гбит / с для домашнего оборудования, для прокладки кабелей данных лучше подойдет Cat 6A и выше.

    Выбор оболочки

    После того, как вы закончите выбор типа кабеля, следующим шагом в этом процессе будет определение типа оболочки.Есть два вида:

    • Камера статического давления : это оболочка кабеля, обладающая высокой огнестойкостью, и в случае возгорания она выделяет нетоксичный дым. Некоторые жилые комплексы требуют этого как обязательного шага в случае возникновения пожара.
    • PVC : Это стандартная кабельная оболочка, которая также очень удобна в кармане. Хотя он не обладает такими же огнестойкими свойствами, как пленум, он работает так же, как и вышеупомянутый тип. Для бытового использования ПВХ будет неплохим выбором.Однако для офисных зданий он не подойдет.

    Рассмотрите потолок

    Еще одна вещь, которую вам нужно принять во внимание, — это тип потолка в вашем доме или здании, поскольку он напрямую влияет на то, как будут проложены ваши кабели для передачи данных. Типы потолков, которые есть в большинстве домов:

    • Подвесной потолок : Установка кабелей передачи данных в этот тип потолка чрезвычайно проста. Этот тип потолка легко скрывает кабели и с ним проще всего работать.
    • Жесткий потолок : Если в вашем жилом комплексе жесткий потолок, вам предстоит самая сложная работа, поскольку она требует много времени и больших денег. К сожалению, в большинстве домов и жилых комплексов есть такие потолки.
    • Открытый потолок : Этот вид потолка не очень популярен среди жилых домов. Тем не менее, в различных квартирах для эстетического эффекта используются открытые потолки. Работать с таким потолком сложно, поскольку установщикам необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы скрыть кабели и балки от невооруженного глаза.

    Сколько комнатных розеток?

    Этот шаг во многом зависит от размера вашего дома. Это также определяется количеством проводного оборудования, которым вы владеете или будете владеть в будущем. В качестве меры безопасности было бы неплохо снабдить каждую комнату несколькими розетками. Вы также можете увеличить количество розеток в комнате с телевизором, принтером, компьютером, телефонными базами и т. Д. С другой стороны, комнаты, которые будут обслуживать различное медиаоборудование, такое как домашняя стереосистема, телевизоры, игры консоли, медиаплееры и т. д.должно иметь более трех розеток.

    Монтаж кабелей данных

    Вы решили, какой кабель вам нужен? Вы закончили выяснять, с какой структурой здания вы будете работать? Когда вы понимаете эти шаги, вы можете переходить к собственно процессу установки. Мы перечислили несколько пунктов, которые помогут вам с прокладкой кабеля для передачи данных.

    1. Выбор пути

    Это самый сложный, но важный шаг при установке кабеля для передачи данных.Если вы находитесь на нижнем уровне и имеете доступ к подвалу, прокладка кабелей по этому пути будет для вас лучшим выбором. С другой стороны, если у вас двухэтажное здание и есть доступ к чердаку или крыше, вы можете провести кабели через чердак и наоборот.

    В случае многоэтажного дома, возможно, придется проявить творческий подход. Кабель для передачи данных можно провести снаружи или через лоток для белья. Выбирая внешний вариант, вы можете работать с любым кабелем, кроме коаксиального кабеля LMR 400 , поскольку последний не предназначен для обслуживания кабелей данных.

    1. Соберите необходимые инструменты

    Далее вам нужно начать сбор необходимых инструментов. Вам понадобится:

    • Ethernet инструмент для обжима . Покупайте это только в том случае, если вы будете надевать заглушки на концы кабелей.
    • Остроконечная ручная пила. Эта пила понадобится вам, чтобы вырезать отверстия для настенных панелей или монтажных ящиков.
    • Маркер для этикеток
    • Поиск шпильки
    • Тестер кабеля
    • Штекеры RJ-45

    Вдобавок к этому вам понадобятся ленты-липучки, маршрутизатор, короткая коммутационная панель, коммутатор Ethernet и т. Д.

    1. Установите настенные панели

    Прежде чем что-либо делать, выясните, как проложены кабели, которые уже проложены в вашем доме. Для начала найдите сетевой разъем. Затем воспользуйтесь прибором для поиска шпилек и выясните, в какой части кабельного разъема находится шпилька. Для хедз-ап шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга почти в каждом жилом месте.

    После того, как вы выбрали место для установки коробки, вам нужно начать с отслеживания формы коробки на стене и вырезать линии с помощью остроконечной ручной пилы.Когда вы закончите с этим, вам будет легче вставить одну коробку в отверстие. Затем прикрутите зажимы и повторите этот шаг для каждой комнаты, через которую вы хотите пропустить кабели.

    1. Измерьте кабели

    Они не говорят: отмерьте дважды, отрежьте один раз без всякой причины! Чтобы упростить вам задачу, начните с пропуска выбранных кабелей через отверстия, вырезанные в каждой комнате. Продвигайте кабель, пока он не достигнет распределительной комнаты.Как только он попадет в распределительную комнату, пометьте кабель и проложите кабели несколько раз, чтобы обеспечить необходимую длину. Затем проделайте то же самое со всеми остальными комнатами.

    1. Подсоедините кабели к патч-панели и разъему

    Они не говорят: отмерь дважды, отрежь один раз без всякой причины! Чтобы упростить вам задачу, начните с пропуска выбранных кабелей через отверстия, вырезанные в каждой комнате. Продвигайте кабель, пока он не достигнет распределительной комнаты.Как только он попадет в распределительную комнату, пометьте кабель и проложите кабели несколько раз, чтобы обеспечить необходимую длину. Затем проделайте то же самое со всеми остальными комнатами.

    Теперь, когда кабели пропущены через отверстия, их можно проткнуть до разъема и патч-панелей. В качестве временного решения вы можете взять необработанный кабель, поместить сверху штекер RJ-45 и воткнуть его прямо в стену. Для постоянного решения нужно поставить патч-панель.

    1. Проверьте свои соединения

    Перед тем, как вы начнете подключать сетевые устройства к коммутационным панелям, вам необходимо убедиться, что они находятся в рабочем состоянии или нет.Для этого необходимо проверить все точки подключения. Если вам удастся пройти тест сети, вы легко сможете проверить соединения.

    1. Подключите к Интернету

    Конечно, не все будет работать через кабельную систему передачи данных. Некоторым устройствам для правильной работы требуются отличные сигналы Wi-Fi, например мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и т. Д. Итак, вам необходимо настроить хорошее соединение Wi-Fi, модем / маршрутизатор которого можно подключить к сетевым кабелям в вашем доме.

    Когда дело доходит до домашнего Wi-Fi, вы должны учитывать различные препятствия и множество других факторов. Для лучшей связи вы должны разобраться в проблемах и обойти препятствия.

    Техническое обслуживание кабелей данных

    Правильная установка — это лишь половина работы. Чтобы поддерживать сетевую систему в течение длительного периода, вам может потребоваться сосредоточиться на ее обслуживании, чтобы поддерживать ее в отличном состоянии. Кое-что вам пригодится.Прежде всего, используйте маркер и пометьте все кабели. Затем разделите их по цветам и соедините вместе полосками на липучках.

    Купите шкаф для кабельной стеллажа. Обычно они бывают глубиной 300, 450 и 600 мм. В обычных условиях вам потребуется около 100 мм дополнительного пространства между лицевой стороной переключателя и дверью, чтобы освободить место для соединительных кабелей. Вы должны инвестировать в качественную кабельную стойку, поскольку она будет играть главную роль в обслуживании и наведении порядка в пучках кабелей.В этой связи наличие организованной стойки может быть полезным, так как это увеличит поток воздуха.

    Если в вашей структуре кабелей для передачи данных достаточно места для охлаждения, это только обеспечит долговечность и исправность ваших кабелей для передачи данных.

    Заключение

    Это много информации для тех, кто просто хочет иметь хорошее соединение в своем доме. Но беспокоиться не о чем, ведь мы разбили каждую важную деталь на небольшие понятные части.От различных типов кабелей до обслуживания системы — мы упомянули простую и надежную информацию, которая сделает жилые проекты проще простого.

    .

    Монтаж установка пожарной сигнализации: Установка и монтаж пожарной сигнализации в Москве

    Июн 13, 1980 автор alexxlab Разное

    Установка и монтаж пожарной сигнализации в Москве

    Профессиональный монтаж пожарной сигнализации — не менее важный аспект, чем потенциальные возможности системы и ее периодическое техническое обслуживание. Именно качество установки во многом определяет надежность и функциональность оборудования, поэтому нельзя ее доверять случайным исполнителям. Компания Дельта — специализированное профильное предприятие с многолетним опытом работы, внушительным штатом высококвалифицированных сотрудников и современной материально-технической базой в Москве и других городах РФ. Мы предлагаем:

    • выбор оптимального комплекта оборудования для обеспечения максимального уровня пожарной безопасности при минимальных расходах;
    • грамотный профессиональный монтаж и подключение систем пожарной сигнализации с гарантией надежности и функциональности;
    • оперативный отклик на заявку и выполнение работ в максимально сжатые сроки без ущерба качеству.

    Установка системы пожарной сигнализации требует предварительного расчета и планирования, скрупулезного и ответственного подхода к выполнению монтажных работ. В противном случае невозможно обеспечить надежность системы и безопасность объекта. Компания Дельта — ответственный и опытный исполнитель, который гарантирует, что установка и монтаж пожарной сигнализации будут выполнены на максимально высоком профессиональном уровне.

    Особенности и преимущества монтажа пожарной сигнализации

    Монтаж и установка охранно-пожарной сигнализации заключаются не только в размещении оборудования на территории объекта. Процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых чрезвычайно важен:

    • оценка угроз;
    • выбор оборудования с учетом требований и специфики объекта;
    • расчет необходимого количества датчиков, проектирование коммуникаций;
    • выбор типа связи с центральным пультом и главной консоли управления;
    • монтаж и тестирование системы.

    Если вы беспокоитесь за сохранность имущества и хотите предотвратить нанесение ущерба вследствие возгорания, то верным решением будет установка пожарной сигнализации. В этом случае вы можете рассчитывать на:

    • круглосуточный контроль ситуации;
    • выявление возгорания на раннем этапе;
    • определение расположения очага возгорания;
    • автоматическое оповещение диспетчера МЧС;
    • оперативное задействование собственных средств пожаротушения.

    Установка системы пожарной сигнализации — объективно необходимый шаг, который защитит жизнь и здоровье людей, а также материальные ценности.

    Установка пожарной сигнализации. Монтаж АПС

    Раздел не найден.

    Преимущества пожарной сигнализации

    У многих людей нет систем пожарной сигнализации, установленных в их домах. Многие предполагают, что они способны чувствовать запах дыма, когда они спят, и просыпаются вовремя, чтобы спастись в случае возникновения пожара. Ну, это совсем не так. Были проведены исследования, и было доказано, что сон людей нарушается при наличии звука или шума, но это не относится к запаху. Наше обоняние теряется, когда мы спим, и мы не проснемся, независимо от того, насколько сильный запах дыма.

    Многие люди не воспринимают пожарную сигнализацию всерьез, многие не проверяют свои системы, не проводят их осмотр и ремонт. Единственное, что может предупредить вас, вашу семью и коллег круглосуточно от пожара — это звук хорошо установленной и обслуживаемой системы пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация важна, потому что она может дать вам ранний сигнал к чему-то, что может быть трагическим — в основном спасение вашей жизни.

    Пожарная тревога предупреждает вас, когда вы заняты, работаете или спите. Поэтому вы можете принять меры до того, как будет нанесен значительный ущерб, что позволит Вам сэкономить на потере имущества. Более половины пожаров происходят в домах, где нет пожарной сигнализации, и в основном ночью, что приводит к большому количеству смертей. Легко попасть в ловушку в начале пожара. Раннее обнаружение может вывести вас из ситуации, которая потенциально может привести к трагедии.


    Почему необходимо устанавливать пожарные сигнализации?

    • Они спасают жизни вовремя информируя людей в здании;
    • Обязательные требования законодательства РФ;
    • Сохранность имущества;

    Вы знали?
    В соответствии с законом (Постановление о нормативно-правовой реформе (пожарной безопасности) 2009 года) владельцы должны обеспечивать соответствие помещений требуемым стандартам пожарной безопасности.

    Хотите знать, какой тип пожарной сигнализации Вам нужен?

    Это зависит от вашего помещения. Различные системы сигнализации лучше подходят для разных зданий. Согласно действующим правилам пожарной сигнализации, все коммерческие помещения должны иметь «соответствующую систему обнаружения пожара». Это означает, что потенциальный риск возникновения пожара есть везде и должен быть способ это легко обнаружить. Что бы предупредить людей и провести своевременную эвакуацию нужно иметь современные средства обнаружения задымления и возгорания.

    Всем нужна пожарная сигнализация?

    Юридически говоря, не всегда. Но мы всегда рекомендуем, чтобы пожарная сигнализация была смонтирована в каждом помещении. Основные преимущества наличия АПС:

    • Ваши помещения маленькие, простые, одноэтажные или открытого плана?

    • Крик огня! Будет легко услышано всеми обитателями?

    • У вас нет уязвимых жителей — это пожилые люди, очень молодые люди или люди с ограниченными возможностями?

    • Вы не храните какие-либо вещества высокого риска, такие как химические вещества?

    • Вы не предпринимаете никаких рискованных действий, таких как приготовление пищи?

    • Огонь будет легко заметить, если он вспыхнет где-нибудь в ваших помещениях?

    Можете ли вы сказать «да» каждому из этих утверждений? Если это так, вам, вероятно, будет достаточно простой дымовой и тепловой сигнализации.

    Лучший способ понять свои риски — и быть в рамках закона — это пройти оценку пожарного риска. Если вы сказали «нет» одному или нескольким утверждениям, или определили необходимость в системе пожарной сигнализации в своей Оценке пожарного риска, читайте дальше …

    Особенности пожарной сигнализации

    Все предприятия, в которых находятся и работают люди — заводы, рестораны, отели, конференц-залы, общежития, кинотеатры, торговые центры — должны иметь установленное оборудование для автоматического обнаружения пожара. Для домов престарелых, больниц, школ — они также должны быть связаны с автоматической системой набора номера «112».

    Некоторым предприятиям требуется более высокий уровень противопожарной защиты из-за их размера, материала, с которым они работают, или их торговой деятельности. Вопрос в том, какая система пожарной сигнализации Вам необходима?

    Для подавляющего большинства предприятий сигнализация и обнаружение пожара должны быть более надежными и эффективными средствами. Есть три основных метода для рассмотрения:

    • Проводная или беспроводная сигнализация; они должны быть установлены в соответствии со спецификациями стандарта. Необходимое количество и их размещение имеет решающее значение, так же как и сертификат на ввод в эксплуатацию.

    • Автоматические детекторы дыма и тепла, которые работают по-разному (ионизация, оптика, нагрев или комбинация), но являются самым надежным методом, поскольку они не зависят от того, кто обнаруживает пожар, и должны быть установлены, если пожар может начаться незамеченным и поставить под угрозу жизни людей и имущество.


    Типы систем пожарной сигнализации

    Хотя все системы пожарной сигнализации по существу работают по одному и тому же принципу, то есть по сигналу тревоги, срабатывающему от датчика дыма или тепла, большинство систем подпадают под одну из следующих трех категорий:

    Обычные пожарные сигнализации — они состоят из центральной панели управления, подключенной к различным зонам обнаружения пожара. Эти зоны основаны на оборудовании для обнаружения, таком как детекторы тепла или дыма. Независимо от того, обнаружен ли пожар вручную или с помощью автоматической системы, центральная панель управления будет оповещена и подаст сигнал тревоги. Такая система обеспечивает проверенную формулу и является типичным выбором для новых зданий, поскольку любые провода могут быть просто интегрированы в электрическую сеть.
    Для кого это? Обычно наиболее подходит для объектов с меньшим риском.

    Адресуемые системы пожарной сигнализации — это более сложный тип системы, который можно запрограммировать на дополнительные действия для защиты помещений. Они особенно полезны для предприятий, где могут быть важны такие факторы, как остановка промышленного оборудования, запуск спринклерных систем, закрытие дверей или отзыв лифтов на конкретный этаж.
    Для кого это? Обычно наиболее подходит для объектов с большим или повышенным риском, такие как школы, дома престарелых, больницы.

    Радио или беспроводные системы пожарной сигнализации — эти типы систем могут функционировать аналогичным образом, но используют радиосигналы вместо проводов для отправки инструкций в различные конечные точки по всему помещению. Такая система популярна, так как нет проводов, которые можно повредить до того, как прозвучит сигнал тревоги. Это легче установить и отсутствие проводов сводит к минимуму разрушение зданий.
    Для кого это? Обычно наиболее подходит для помещений, где не подходит много кабелей, таких как церкви и исторические здания.

    Техническое обслуживание

    Обслуживание вашей системы пожарной сигнализации квалифицированными техническими специалистами имеет важное значение для обеспечения того, чтобы ваше оборудование продолжало выполнять надежную защиту помещений, а также соответствовать всем необходимым требованиям для пожарных инспекторов.

    У нас есть ряд систем и оборудования для домов и коммерческих объектов, а также выбор компонентов для охранных систем, чтобы гарантировать, что вы защищаете своих сотрудников, посетителей и здание с самым лучшим противопожарным оборудованием.

    Чтобы узнать, какая система лучше всего подойдет для вашего бизнеса, позвоните нам по телефону или заполните форму обратной связи. Мы поможем подобрать индивидуальную систему и произвести ее монтаж в кратчайшие сроки.

    Рекомендуем обратить внимание на наши решения по установке охранных сигнализаций. Мы предлагаем только качественное и проверенное оборудование, а наши сертифицированные специалисты произведут профессиональный монтаж оборудования.

    Звоните прямо сейчас! Мы поможем подобрать именно ту систему, которая подойдет именно Вам!

    Монтаж пожарной сигнализации

    Монтаж систем пожарной сигнализации должен выполняться с соблюдением требований ряда нормативных документов, определяющих правила монтажа.

    По указанной ссылке можно ознакомиться с этими нормами. Для большинства объектов подходит следующий вариант пожарной сигнализации — автоматическая пожарная сигнализация без системы пожаротушения со звуковым оповещением о пожаре, установкой световых указателей «Выход».

    Как узнать можно ли на конкретном объекте осуществить монтаж сигнализации этого типа написано на странице как составить техническое задание на проектирование пожарной сигнализации. Не вдаваясь в подробности скажу — это

    -предприятия торговли:

    одноэтажные, размещенные в цокольном этаже площадью менее 200 кв.метров одноэтажные, размещенные на 1 этаже этаже общей площадью менее 3500 кв.метров двухэтажные общей площадью менее 3500 кв.метров при отсутствии торгового зала в цокольном или подвальном этажах

    -здания общественного, административно-бытового назначения за исключением выставочных павильонов высотой более одного этажа, а также одноэтажных площадью 1000 кв.метров и более.

    Здания (помещения) специального назначения, АЗС, с хранением легко воспламеняющихся жидкостей, взрыво — пожароопасные и т.п. сюда не относятся.

    Лишний раз скажу — на проектирование и монтаж пожарной сигнализации требуется лицензия, поэтому излагаемый здесь материал носит ознакомительный характер, хотя отвечает требованиям нормативов по монтажу пожарной сигнализации. И еще — все вышесказанное относится к зданиям (помещениям), подлежащим обязательному оборудованию системами пожарной сигнализации. Частные дома, квартиры к этой категории не относятся, если иное не определено на стадии проектирования капитального строительства.

    Теперь о практической стороне проектирования и монтажа системы пожарной сигнализации. Общая схема пожарной сигнализации приведена на рисунке 1, где:

    • ИП — извещатель (датчик) пожарной сигнализации,
    • ШС — шлейф пожарной сигнализации,
    • Rок — резистор оконечный,
    • Rдоп — резистор дополнительный,
    • ПКП — пожарный приемно — контрольный прибор,
    • ОЗ — оповещатель звуковой,
    • ОС — оповещатель световой.

    Рассмотрим последовательно наши дальнейшие действия перед монтажом. Выберем тип извещателя пожарной сигнализации в зависимости от преобладающих сопутствующих факторов возгорания.

    При монтаже пожарной сигнализации чаще применяются дымовые пожарные извещатели (там где возгорание сопровождается большим выделением дыма — это как раз большинство рассмотренных выше объектов, поэтому выберем дымовой).

    Определим количество пожарных датчиков для каждого помещения, места их монтажа, исходя из следующих условий:

    • Высота потолков до 3,5 метров. (для более высоких, приведенные ниже значения будут другими. Их можно посмотреть в СП 5.13130.2009.
    • Площадь, защищаемая одним извещателем до 85 кв.метров
    • Расстояние между извещателями (max) до 9 м.
    • Расстояние от извещателя до стены (max) до 4,5 м.
    • В каждом помещении должно быть установлено не менее 2-х датчиков (есть исключения, например, адресные пожарные извещатели).

    При определении количества и мест установки пожарных извещателей должны учитываться конструктивные особенности помещений (выступающие более чем на 30 см. потолочные балки, стеллажи, расстояние от верхнего края которых до потока менее 60 см. и пр.) Здесь подразумевается что у нас этого нет. А если есть, адресую к уже упоминавшемуся СП 5.13130.2009.

    Вышесказанное поясняет рисунок 2.

    Обратите внимание, на схеме указан размер L1*. Если подходить строго, то расстояние до стены надо определять именно так, хотя в большинстве случаев меряют как указано без *.

    После этого соединяем датчики во всех помещениях шлейфом, причем одним шлейфом допускается защищать (для неадресных извещателей) до 10 помещений на одном этаже с выходом в общий коридор. Монтаж всех электрических цепей системы пожарной сигнализации должен производиться огнестойким кабелем (СП 6.13130.2009).

    Кроме того, система автоматической пожарной сигнализации содержит

    • ручные пожарные извещатели, устанавливаемые на путях эвакуации (расстояние между ними должно быть не более 50 метров),
    • световые оповещатели «выход», их монтаж также производится на путях эвакуации,
    • звуковые оповещатели, установленные с учетом слышимости во всех помещениях.

    Результатом всего сказанного будет план сетей пожарной сигнализации:

    Несколько последних пояснений:

    • На схеме пожарной сигнализации надо указать размеры помещений. Я не стал этого делать, чтобы не загромождать рисунок. Подразумевается, что каждое помещение имеет размер не более 18х9 метров.
    • Здесь можно было обойтись одним шлейфом сигнализации, объединив пожарные шлейфы ШС1 и ШС2.
    • Будем считать, что это небольшой офис, кроме того эта схема подходит для монтажа сигнализации в частном доме (коттедже), квартире.

    © 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
    Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

    Цены на установку пожарной сигнализации

    Выполняемые работыЦена за единицуКол-воСумма (руб)
    Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации
    Извещатель пожарный тепловой, монтаж и подключение350 руб
    Извещатель пожарный дымовой, монтаж и подключение450 руб
    Извещатель пожарный пламени, монтаж и подключение1 500 руб
    Ручной пожарный извещатель, монтаж и подключение450 руб
    Адресный пожарный извещатель дымовой, монтаж и подключение600 руб
    Взрывозащищенный пожарный извещатель, монтаж и подключение900 руб
    Радиоканальный пожарный извещатель, монтаж и подключение700 руб
    Устройство крепления пожарного извещателя, монтаж100 руб
    Приемно-контрольный прибор пожарный, монтаж3 500 руб
    Устройство промежуточное на количество лучей 1, монтаж250 руб
    Резервный блок питания, монтаж и подключение1500 руб
    Звуковой оповещатель, внутренний, монтаж и подключение900 руб
    Оповещатель внешний, монтаж и подключение1400 руб
    Световой указатель «ВЫХОД», световой оповещатель «Лампа» монтаж и подключение800 руб
    Монтаж и подключение пожарной сигнализации. СТОИМОСТЬ:
    Пуско-наладочные работы по атоматической пожарной сигнализации
    Настройка автоматизированной системы управления I категории 4 канала5 000 руб
    Настройка автоматизированной системы управления I категории 8 каналов6 500 руб
    Настройка автоматизированной системы управления I категории 16 каналов8 000 руб
    Настройка автоматизированной системы управления I категории 24 каналов16 000 руб
    Настройка автоматизированной адресной системы управления I категории15 000 руб

    Пусконалодочные работы пожарной сигнализации СТОИМОСТЬ:

    Кабельные работы при монтаже автоматической пожарной сигнализации
    Прокладка кабеля за разборным потолком40 руб/м
    Прокладка кабеля за неразборным потолком120 руб/м
    Кабель слаботочный затягивание в гофрированную трубу30 руб/м
    Гофрированная труба  легкого типа ПВХ за потолком60 руб/м
    Гофрированная труба легкого типа ПВХ  за потолком свыше 3м85 руб/м
    Гофрированная труба легкого типа ПВХ  на клипсах (открыто по стене)85 руб/м
    Гофрированная труба легкого типа ПВХ  на клипсах (открыто попотолку)100 руб/м
    Прокладка кабеля в металлорукаве120 руб/м
    Провод с однопровол жилами с укладкой за потолок30 руб/м
    Провод с укладкой в имеющиеся пути (траншея, штроба)60 руб/м
    Кабель-канал ПВХ 10х15,80 руб/м
    Кабель-канал ПВХ 40х60,100 руб/м
    Кабель-канал ПВХ 80х120,150 руб/м
    Штробление бетона(за 1метр)600 руб/м
    Штробление (прокладка кабеля) в гипсовых стенах (за 1метр)150 руб/м
    Штробление кирпича (за 1метр)300 руб/м
    Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра)600 руб/м
    Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра)400 руб/м
    Проходное отверстие сечение свыше 20 мм фундаментная стена до 0,5 метра2500 руб/м

    Слаботочные работы пожарная сигнализация СТОИМОСТЬ:

    ИТОГО СТОИМОСТЬ

    Установка пожарной сигнализации, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

    Главная » Услуги » Инженерные системы » Монтаж слаботочных систем » Монтаж пожарной сигнализации

    Компания ГарантПБ является одним из лидеров на рынке услуг по проектированию, монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации. Мы гарантируем высокое качество услуг по приемлемым ценам.  Для расчета стоимости установки пожарной сигнализации и для получения консультации со специалистами компании, позвоните по телефонам: +7 (812) 643-14-20; +7  (925) 443-85-35 или оставьте заявку через форму обратной связи. 

    Монтаж пожарной сигнализации обязательно должен проводиться квалифицированными специалистами. Компания ГарантПБ за свою историю существования накопила огромный опыт для установки пожарной сигнализации на европейском уровне. Мы работаем профессионально, быстро, надежно, качественно! Индивидуальный подход к клаентам.

    Благодаря современным технологиям и знаниям наших профессионалов установка пожарной сигнализации на объекте не приостанавливает функционирование самого объекта. Каждый год мы реализуем сотни проектов, которые позволяют нашим заказчикам избежать штрафов, сэкономить средства и качественно повысить уровень пожарной безопасности.

     

    Услуги

    • обследование объекта и подбор необходимого оборудования;
    • поставка оборудования системы пожарной сигнализации;
    • разработка и согласование проектной документации по установке пожарной сигнализации;
    • монтаж пожарной сигнализации «под ключ»;
    • подключение системы к системах охранных подразделений;
    • обслуживание системы позарной сигнализации.

     

    Пожарная сигнализация это- технические средства, деятельность которых направлена на своевременное обнаружение пожара, обработку информации и извещении о пожаре и автоматический запуск установок пожаротушения.

     

    Этапы работ

    • выезд специалиста компании ГарантПБ на объект для выявления особенностей при монтаже сигнализации, определения потребностей заказчика;

    • проектирование пожарной сигнализации с учетом существующих инженерных систем;

    • выбор оборудования, оптимального для данного объекта по функционалу и качеству, составление сметы и договора;

    • установление инженерами датчиков, щитов, прокладка кабельных трасс;

    • проведение пуско-наладочные работы по регулированию сигнализации;

    • сдача установленного оборудования заказчику и инспектирующим организациям;

    • последующее консультирование по правильной эксплуатации пожарной сигнализации.

     

    Состав устройств пожарной сигнализации

    Шлейф пожарной сигнализации — линии связи, которые используются между пожарным извещателем и приемно-контрольными приборами.

    Пожарные извещатели – технические средства обнаружения факторов пожара.

    Факторы пожара – дым, тепло, пламя.

    Приёмно-контрольные приборы – устройства принимающие сигналы от извещателей, запускающие включение свето-, звуко- оповещателей, обеспечивающие управление состоянием шлейфов. Это могут быть клавиатуры с кодами, считыватели с карточками и ключами и др.

    Оповещатели – звуковые/световые средства оповещения устройства для оповещения людей о пожарной тревоге.

    ВУОС – выносное устройство оптической индикации. Используются для определения места сработавшего извещателя.

    Принцип действия

    При обнаружении дыма, извещатель анализирует наличие продуктов горения в воздухе. Подразделяется на типы:

    • Извещатели, выполняющие точечный контроль оптической плотности воздуха.
    • Линейные извещатели, выполняющие контроль оптической плотности воздуха в определенном объеме.

    Тепловые извещатели, оценивающие величину и рост температуры помещения. 

    • Максимальные.
    • Дифференцированные.
    • Максимально-дифференцированные.

    Извещатели, реагирующие на открытое пламя.

    • Ультрафиолетовые (в диапазоне от 185 до 280 нм).
    • Инфракрасные.
    • Многоспектральные.

     

    Компания ГарантПБ предлагает широкий спектр услуг в области монтажа любого вида пожарной сигнализации. Монтаж оборудования осуществляют только высококвалифицированные специалисты, ведь от качества установки зависит оперативное устранение возгорания.

     

    Обслуживание систем пожарной сигнализации

    Специалисты компании ГарантПБ профессионально и грамотно произведут проектирование и установку пожарной сигнализации, которая гарантирует Вам высокий уровень безопасности.

    Нам уже доверили выполнение монтажных работ крупнейшие организации Санкт-Петербурга и других городов России. Мы имеем огромный опыт и высокие стандарты качества предоставления услуг.

     

    Типы пожарной сигнализации

    Пожарная сигнализация подразделяется на типы: традиционная система пожарной сигнализации, адресно-пороговая система, адресно-аналоговая система пожарной сигнализации.

    Неадресная (традиционная) система пожарной сигнализации.

    Состояние шлейфа пожарной сигнализации определяют приёмно-контрольные приборы. Пожарная сигнализация срабатывает тревожным извещением «пожар» в случае фиксации фактора пожара. Для разделения извещения, в сигнализации предусмотрены режимы: («Норма», «Внимание», «Пожар», «Неисправность». Традиционная пожарная сигнализация предусматривает возможность автоматического сброса питания пожарного извещателя, обнаружение нескольких извещателей в шлейфе, минимизация влияния переходных процессов в шлейфе сигнализации.

    Адресно-пороговая система пожарной сигнализации. 

    В данной системе пожарной сигнализации используются другой алгоритм опроса датчиков, который позволяет точно определить место возгорания. Выясняя состояние пожарных извещателей, приемно-контрольный прибор циклически опрашивает каждый из них. Каждый извещатель в системе имеет свой уникальный адрес.

    Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

     Самыми современными и эффективными на данный момент являются адресно-аналоговые системы. Решение о состоянии объекта принимает контрольный прибор. Каждое адресное устройство срабатывает на различные пороги: «Норма», «Внимание» и «Пожар». Благодаря этому, пожарная сигнализация гибко реагирует на внешние помехи в различных помещениях (пыль, задымленность и т.д.). Возможность установки кольцевой адресной линии позволяет сохранить работоспособность пожарной сигнализации даже в случае обрыва адресной линии. 

    Применение систем

    1) Использование традиционных систем пожарной сигнализацией оправдано для малых и средних объектов, из-за низкой себестоимости неадресных извещателей. Но следует учесть, что такие извещатели не обеспечивают высокой надежности сигнализации.  Особенностью монтажа традиционных пожарных сигнализаций – радикальные шлейфы, а это значит, что если система большая, то необходимо устанавливать большое количество извещателей.

     

    2) Более надежными являются адресно-аналоговые пожарные сигнализации.  Можно установить один извещатель в помещении, монтировать свободную топологию  линии без использования ВУОС. При этом, использовать изоляторы замыкания в шлейфе и точно определить место обрыва линии кольцевого шлейфа не получится.

     

    3) Преимущества адресно-аналоговых систем – это возможность свободной топологии, возможность использования изоляторов, возможность определения места обрыва линии. Данные системы пожарной сигнализации более экономичны в обслуживании.

     

    По способу установки системы

    Пультовая пожарная сигнализация;

    Особенность данной системы заключается в том, что информация с контрольной панели передается в диспетчерскую, благодаря чему пожарные службы могут оперативно приезжают на объект возгорания. 

    Автономная пожарная сигнализация.

    В данной системе сигнал о возгорании поступает на пульт охраны, датчики реагируют на признаки пожара , в результате чего включается звуковая и световая сигнализации, речевое оповещение.

     

    Установки систем пожарной сигнализации, используются для предотвращения угрозы жизни людей и порчи материального имущества.

     

    Назначение пожарной сигнализации

    • Быстрое обнаружение возгорания.
    • Обработка информации о пожаре.
    • Оповещание различными сигналами.
    • Запуск систем пожаротушения и дымоудаления.

    Установка пожарной сигнализации

    • Проектирование пожарной сигнализации.
    • Монтаж систем.
    • Пуско-наладочные работы.
    • Обслуживание пожарной сигнализации.

     

    Типы датчиков систем пожарной сигнализации

    Подразделяются в зависимости от реакции на различные факторы пожара: дымовые и тепловые датчики, газовые датчики, датчики пламени, ручные датчики.

     

    Стоимость пожарной сигнализации

    На стоимость пожарной сигнализации влияет выбор типа устройства и контрольно-измерительных приборов. Для расчета стоимости пожарной сигнализации Вам необходимо обратиться к специалистам нашей компании и они подберут для Вас оптимальное решение пожарной сигнализации в соотношении цена-качество-надежность.

    Выполненные работы

    Аквапарк Питерленд. 

    Установка пожарной сигнализации

    Газпром

    Установка пожарной сигнализации

    Завод Ford

    Установка пожарной сигнализации

    Киришская ГРЭС

    Монтаж пожарной сигнализации

    Гостиничный комплекс г. Сочи

    Монтаж охранной сигнализации

    Академия русского балета

    Монтаж пожарной сигнализации

     

     

    Услуги монтажа слаботочных систем

    Монтаж пожарной сигнализации

    Одним из ведущих направлений деятельности известной российской организации – производственная компания «Атлант», специализирующейся на комплексном обеспечении услуг в сфере безопасности, является разработка, монтаж, наладка и обслуживание систем охранно пожарной сигнализации.

    Данный вопрос стал особенно актуальным в период экономического и финансового кризиса, приведшего к увеличению случаев возгорания и попыток несанкционированного проникновения на объекты различного назначения.

    Как известно, цель монтажапожарной сигнализации – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, а также сохранности имущества, находящегося на территории складских, производственных и жилых помещений.
    Качество установленной автоматической противопожарной сигнализации, так же как и профессионализм специалистов, выполняющих еёмонтаж, являются основными критериями, влияющими на степень обеспечения безопасности людей и материальных ценностей.

    Основные работы, выполняемые в ходе монтажа пожарной вентиляции

    Основные операции по монтажу пожарной сигнализации заключаются в установке датчиков, дающих определенную реакцию на появление продуктов горения или повышение температуры, подключение их к системам оповещения о пожаре. Современные системы пожарной сигнализации обладают высокой чувствительностью, надежностью и эффективностью, позволяющей своевременно обнаружить и оперативно отреагировать на все случаи возгорания, а также принять экстренные меры по их локализации и устранению.

    Монтаж пожарной сигнализации должен выполняться с учетом всех конкретных особенностей охраняемого объекта.
    Наиболее верным решением, способным обеспечить значительную экономию средств владельца объекта при соблюдении всех требований, предъявляемых к монтажу пожарной сигнализации, станет обращение к услугам организаций, специализирующихся на выполнении подобных работ и имеющих соответствующие разрешения. Наша компания уже многие годы занимается профессиональным проектированием, монтажом и расчетом взрывопожарной сигнализации. Качество работ, выполняемых нашими квалифицированными специалистами, подтверждается доверием наших многочисленных клиентов.

    Выполнение работ по монтажу охранно пожарной сигнализации требует наличия специальных лицензий МЧС. У нас имеются все необходимые документы, позволяющие нашим сотрудникам заниматься проектированием и выполнением монтажных работ, выполнять операции, определенные перечнем работ по сервисному обслуживанию. На все виды установленных нашей организацией систем охранно пожарной сигнализации мы предоставляем соответствующие гарантии.

    Основные особенности монтажа систем пожарной сигнализации

    Стандартный вариант монтажа пожарной сигнализации заключается в установке соответствующих приборов-приемников сигнала, устройств, предназначенных для извещения о пожаре, механизмов свето-звукового оповещения, источников питания и линий связи.
    Существующие основные виды пожарных сигнализаций можно разделить на следующие типы:

    1. Обычная, или пожарная сигнализация порогового срабатывания.

    Это наиболее распространенный видпожарной сигнализации, популярность которого объясняется относительно небольшой ценой входящих в комплект устройств. Однако обслуживание и монтаж пожарной сигнализации этого типа связаны с определенными затратами, обусловленными необходимостью прокладки большого количества кабеля и невысокой надежностью извещателей, требующих частой замены. Уменьшения количества ложных срабатываний оборудования пожарной сигнализации пороговой добиваются путем установки нескольких извещателей на одной точке, что приводит к увеличению размера общей стоимости сигнализации. Срабатывание всей системы в этом случае имеет большую зависимость не от самого прибора, а от извещателя, который часто выдает ложный сигнал о наличии пожара. Как правило, монтаж систем пожарной сигнализации этого типа характерен для небольших или средних по размеру объектов.

    2. Пожарная сигнализация адресного типа.

    Этот тип пожарной сигнализации позволяет более точно определить место возгорания. Все извещатели имеют уникальные адреса и установку порога срабатывания. Однако монтаж пожарной сигнализации этого типа также подразумевает установку большого количества извещателей порогового типа, что сказывается на суммах расходов, связанных с их обслуживанием.

    3. Пожарная сигнализация адресно-налогового типа.

    Этот тип пожарной сигнализации можно отнести к наиболее совершенным. Благодаря отображению системой реальных параметров, монтаж пожарной сигнализации этого вида позволяет определять возгорание на самой его начальной стадии. Существует возможность точного определения места возгорания. Сигнал о возникновении пожара вырабатывается на основании изменения постоянно сравниваемых параметров системы, определяемых уровнем сигнала, периодически подаваемого извещателями. Чувствительность извещателей можно регулировать, задавать порог срабатывания каждого отдельного извещателя.
    Система имеет гибкие, легко настраиваемые под определенные условия отдельного помещения параметры.

    Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проекто-сметной документацией, которая прошла определенную экспертизу в области пожарной безопасности и технических инструкций по установке завода-изготовителя.

    Перед началом выполнения работ по монтажу пожарной сигнализации организация, осуществляющая работы по установке соответствующего оборудования, обязана сообщить об этом в органы по пожарному надзору. Все мероприятия по контролю полноты, качества и стоимости выполняемых работ проводятся заказчиком, однако представители пожарной инспекции также имеют право осуществлять контроль за качеством монтажно-наладочных работ, выполняемых организацией-подрядчиком.


    Монтаж извещателей пожарной сигнализации

    При монтаже пожарной сигнализации установка извещателей проводится в соответствии с разработанным проектом и техническими характеристиками типов устройств, с учетом архитектурных особенностей и взаимного размещения охраняемых сооружений. Перед монтажом системы пожарной сигнализации осуществляется выборочный контроль устанавливаемых датчиков обнаружения. Установка пожарных извещателей должна выполняться в зоне наибольшей вероятности возникновения очагов пожаров, а также в местах, где обнаружено наибольшее скопление теплого воздуха.

    Пожарные извещатели должны крепиться при помощи специальных скоб или кронштейнов, допускается их крепление на поверхности негорючих строительных конструкций, за исключением зданий, имеющих определенную степень огнестойкости.

    Монтаж извещателей пожарной сигнализации кнопочного типа, приводимых в действие путем их нажатия, осуществляется на высоте 1,5 метра от уровня пола в местах, где обеспечивается хорошее освещение и возможность свободного доступа.

    Установка одношлейфных приемно-контрольных приборов осуществляется на высоте 1, 7 – 2, 4 метра от уровня пола. В местах, предусматривающих доступ посторонних лиц, установка приемно-контрольных приборов осуществляется в закрывающихся металлических шкафах, не оказывающих влияния на работу приборов.

    В случаях, когда условия не позволяют осуществить монтаж пожарной сигнализации (блоков приемно-контрольных приборов) внутри охраняемых помещений, их установка осуществляется снаружи помещения. Все приборы размещаются в металлических или специальных ящиках, имеющих блокировку их открытия на высоте, обеспечивающей хороший доступ для обслуживания приборов.

    Установка многошлейфных пожарных сигнализаций иприборов осуществляется в специальных помещениях. Монтаж элементов пожарной сигнализации выполняется на столах или стенах на высоте не менее 1, 5 метра от уровня пола.
    Для защиты одного объекта установка более трех одношлейфных приборов приема и обработки сигналов не допускается. Запрещается их установка в сгораемых шкафах, запыленных и влажных помещениях, помещениях, в которых находятся пары кислот и агрессивные газы, а также в местах, где расстояние до отопительных систем составляет менее 1 метра.
    При монтаже пожарной сигнализации световые оповещатели устанавливаются в местах, обеспечивающих их хорошую видимость. Установка звуковых извещателей предусматривается на фасадах зданий в местах с расстоянием от уровня пола не менее 2, 5 метра.
    Когда на одном объекте охраны устанавливается несколько приемно-контрольных приборов, световой оповещатель должен быть подключен к каждому их этих приборов, при этом звуковой оповещатель для всех приборов может быть общим.
    Монтаж всей необходимой электропроводки выполняется в строгом соответствии с проекто-сметной документацией, нормами и требованиями, определяемыми в нормативных документах, действующих в области строительства.

    Выполнение пусконаладочных работ при монтаже пожарной сигнализации

    Целью выполнения пусконаладочных работ является обеспечение надежного и бесперебойного срабатывания пожарной сигнализации в случае возникновения очага пожара в зоне охраняемого объекта. Даты начала и завершения пусконаладочных работ, осуществляемых после монтажа пожарной сигнализации специалистами компании, имеющей специальное разрешение на выполнение таких работ, определяются конкретно для каждого охраняемого объекта в заключаемом договоре.

    Выполнение всего комплекса работ, связанных с отладкой бесперебойного срабатывания всей системы после окончания монтажа пожарной сигнализации, включает три основных этапа.

    На первом этапе осуществляются мероприятия по выполнению подготовительных работ. На втором этапе проводятся индивидуальные испытания элементов оборудования и наконец, на третьем – комплексная наладка работы всей системы. Работы считаются завершенными, когда после выполнения операций по монтажу пожарной сигнализации на охраняемом объекте все ее элементы надежно срабатывают и при этом подача ложных сигналов тревоги отсутствует.
    Для принятия в эксплуатацию установленной на охраняемом объекте пожарной сигнализации изданием соответствующего приказа руководства предприятия либо организации заказчика назначается специальная комиссия, порядок и сроки работы которой определяются действующими нормативными документами. В состав комиссии включаются представители компании-заказчика, организации, выполнившей монтаж пожарной сигнализации, генерального подрядчика, пусконаладочной организации и органов по пожарному надзору. В случае необходимости в состав этой комиссии могут быть включены и другие лица.
    На основании всей представленной комиссии документации, чертежей и сертификатов, членами комиссии проверяется соответствие выполненных работ проектной и нормативной документации, качество выполнения монтажа и пуско-наладки системы пожарной сигнализации, выполняется ее комплексное испытание с последующей приемкой в эксплуатацию.

    Производственная компания Атлант занимается реализацией услуг по обеспечению безопасности жилых и производственных объектов, в том числе, установкой сейфов, для обслуживания которых в компании создана специальная сейфовая служба.

    Расходы на монтаж пожарной сигнализации

    ]]>

    Подборка наиболее важных документов по запросу Расходы на монтаж пожарной сигнализации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

    Судебная практика: Расходы на монтаж пожарной сигнализации Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
    Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 257 «Порядок определения стоимости амортизируемого имущества» главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ
    (Юридическая компания «TAXOLOGY»)Инспекция пришла к выводу о неполной уплате налогоплательщиком налога на прибыль организаций в связи с необоснованным единовременным списанием работ по достройке, дооборудованию, модернизации, являющихся капитальными вложениями, произведенными арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем. Стоимость отдельных видов работ, таких как монтаж системы вентиляции, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, монтаж кондиционера, отнесена налогоплательщиком в расходы путем начисления амортизации. Стоимость же других видов работ (ремонтно-строительных работ, монтажа алюминиевых конструкций, электромонтажных работ, монтажа системы озвучки) включена в состав расходов, учитываемых единовременно. По мнению инспекции, стоимость других видов работ также должна была списываться путем начисления амортизации. Суд признал решение инспекции правомерным. На момент заключения договоров аренды недвижимое имущество не могло использоваться по назначению в качестве магазина, поскольку помещения находились в состоянии, непригодном для осуществления торговой деятельности. Ремонтно-строительные работы, монтаж алюминиевых конструкций, электромонтажные работы, монтаж системы озвучки в данном случае не могут рассматриваться отдельно, поскольку произведены с учетом переустройства помещений в комплексе с другими работами, в результате которых в целом в арендованных помещениях были устроены магазины.

    Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расходы на монтаж пожарной сигнализации

    Нормативные акты: Расходы на монтаж пожарной сигнализации Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
    Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 N 1285
    (ред. от 09.12.2020)
    «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
    (вместе с «Методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг»)д) прочие работы (услуги), включающие в том числе работы (услуги) по содержанию имущества (санитарно-гигиеническое обслуживание — дератизация, дезинфекция, вывоз мусора, техническое обслуживание технических средств, текущий ремонт зданий и оборудования, ремонт автотранспорта и другие аналогичные расходы), по установке и монтажу локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, а также услуги вневедомственной, пожарной охраны, услуги по страхованию, по изготовлению и (или) приобретению бланочной продукции и услуги в области информационных технологий.

    Установка и обслуживание дымовой сигнализации

    Правильная установка дымовых извещателей и проверка их исправности — важный шаг к защите вашего дома и семьи от пожара.

    Важно, чтобы в вашем доме было достаточно дымовых извещателей. Исследования пожаров показали, что с современной мебелью пожары могут распространяться гораздо быстрее, чем в прошлом, когда использовалось больше натуральных материалов. По этой причине наличие достаточного количества правильно расположенных дымовых извещателей необходимо для максимального увеличения доступного времени эвакуации.В течение многих лет NFPA 72, Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации, требовал, чтобы дымовые извещатели устанавливались как минимум внутри каждой спальной комнаты (даже в существующих домах) в дополнение к их требованию вне каждой спальной зоны и на каждом уровне дома. (Для больших домов требуются дополнительные дымовые извещатели.) Дома, построенные в соответствии с более ранними стандартами, часто не соответствуют этим минимальным требованиям. Домовладельцы и правоохранительные органы должны осознавать, что потребности в обнаружении изменились с годами, и предпринять активные действия, чтобы обеспечить наличие в каждом доме достаточного количества дымовых извещателей.

    Установка дымовой сигнализации
    • Выбирайте дымовые извещатели, имеющие маркировку признанной испытательной лаборатории.
    • Установите дымовые извещатели в каждой спальне, вне каждой спальной зоны и на каждом уровне дома, включая подвал.
    • На уровнях без спален установите сигнализацию в гостиной (или берлоге, или в семейной комнате), или рядом с лестницей на верхний уровень, или в обоих местах.
    • Дымовые извещатели, устанавливаемые в подвале, следует устанавливать на потолке внизу лестницы, ведущей на следующий уровень.
    • Дымовые извещатели следует устанавливать на расстоянии не менее 10 футов (3 метров) от кухонного оборудования, чтобы свести к минимуму ложные срабатывания сигнализации при приготовлении пищи.
    • Установите дымовые извещатели высоко на стенах или потолках (помните, что дым поднимается). Настенные сигнализаторы следует устанавливать на расстоянии не более 12 дюймов от потолка (до верха сигнализации).
    • Если у вас наклонные потолки, установите сигнализацию в пределах 3 футов от пика, но не в пределах пика (четыре дюйма ниже пика).

      Рисунок A.29.8.3.1 из NFPA 72, Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации (издание 2013 г.).
    • Не устанавливайте дымовые извещатели возле окон, дверей или воздуховодов, где сквозняки могут мешать их работе.
    • Никогда не красить дымовые извещатели. Краска, наклейки или другие украшения могут помешать работе сигнализации.
    • Для лучшей защиты соедините все дымовые извещатели между собой. Когда срабатывает одна дымовая сигнализация, срабатывают все. Соединение может быть выполнено с использованием проводной или беспроводной технологии.
    • При установке соединенных между собой дымовых извещателей важно, чтобы все извещатели были от одного производителя. Если сигналы тревоги несовместимы, они могут не звучать.
    • Есть два типа дымовой сигнализации — ионизационная и фотоэлектрическая. Ионизационная дымовая сигнализация, как правило, более чувствительна к горящим пожарам, а фотоэлектрическая дымовая сигнализация обычно более чувствительна к тлеющим пожарам. Для лучшей защиты рекомендуется использовать оба типа сигнализации или комбинацию ионизационно-фотоэлектрической сигнализации, также известную как сигнализация с двумя датчиками дыма.
    • Сохраните инструкции производителя для справки.
    Проверка дымовой сигнализации
    • Дымовая сигнализация должна обслуживаться в соответствии с инструкциями производителя.
    • Проверяйте дымовые извещатели не реже одного раза в месяц с помощью кнопки тестирования.
    • Убедитесь, что все в доме понимают звук дымовой пожарной сигнализации и знают, как среагировать.
    • Следуйте инструкциям производителя по очистке, чтобы дымовая сигнализация работала нормально.Инструкции включены в комплект или их можно найти в Интернете.
    • Дымовые извещатели с незаменяемыми 10-летними батареями рассчитаны на работу до 10 лет. Если сигнализация издает звуковой сигнал, предупреждая, что батарея разряжена, немедленно замените всю дымовую сигнализацию.
    • Дымовые извещатели с любым другим типом батареи нуждаются в новой батарее не реже одного раза в год. Если этот сигнал тревоги раздается, предупреждая, что батарея разряжена, немедленно замените батарею.
    • При замене батареи следуйте списку батарей производителя на обратной стороне будильника или инструкциям производителя.Инструкции производителя относятся к батареям (марки и модели), которые необходимо использовать. Дымовая пожарная сигнализация может не работать должным образом, если используется аккумулятор другого типа.
    Подключенные дымовые извещатели повышают безопасность

    В исследовании Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) домашних хозяйств с любыми пожарами, включая пожары, при которых пожарная служба не вызывалась, взаимосвязанные дымовые извещатели с большей вероятностью сработали и предупредили жителей о пожаре. 1 Люди могут узнать о пожаре, не услышав дымовой пожарной сигнализации.

    • Когда дымовые извещатели (соединенные между собой или нет) были на всех этажах, они срабатывали в 37% пожаров и предупреждали жителей в 15%.
    • Когда дымовые извещатели были не на всех этажах, они срабатывали только в 4% пожаров и оповестили жителей только в 2%.
    • В домах, в которых были соединены дымовые извещатели, они срабатывали в половине (53%) пожаров и оповестили людей в четверти (26%) пожаров.

    1 Майкл А. Грин и Крейг Андрес.Национальное выборочное обследование незарегистрированных пожаров в жилых домах 2004–2005 гг. Комиссия по безопасности потребительских товаров США, июль 2009 г.


    Установка систем пожарной сигнализации — Часть I: Краткое руководство по началу работы в бизнесе

    Многие электрические подрядчики пытались установить коммерческие системы пожарной сигнализации, и из-за того, что они не были должным образом подготовлены, им не понравился этот опыт. Какие шаги вы предпримете, чтобы правильно установить такую ​​систему? Как вы можете гарантировать, что система, которую вы устанавливаете сегодня, будет работать в будущем при возникновении пожара?

    Подрядчики знают, что при выходе из строя розетки или приспособления они могут запланировать ремонтный звонок, когда один из их технических специалистов находится в этом районе.Когда система пожарной сигнализации не срабатывает, они должны среагировать в течение периода времени, определенного кодами. Если система не сработает при пожаре, обязательно поговорите с юристом. Из-за последствий для безопасности жизни эти системы могут иметь большее значение, чем обычная электрическая установка.

    Какие шаги необходимо предпринять для правильной установки системы? Как вы можете гарантировать, что установленная сегодня система будет работать в случае пожара?

    Вот инструкция, как правильно установить систему пожарной сигнализации.Принятие решения о выходе на рынок пожарной сигнализации похоже на принятие любого другого бизнес-решения. Задайте себе вопрос: как я могу стать авторитетной силой на этом рынке?

    Во-первых, возьмите на себя обязательство узнать все о бизнесе. Поймите, как реагируют пожарные извещатели, чтобы убедиться, что устанавливаемые вами системы обеспечат запланированную вами защиту. Недостаточно иметь опыт монтажа электрических систем — при условии, что он правильный. Примите меры, чтобы узнать о пожаре и обнаружении пожара, а также о применимых нормах и стандартах.Определите, есть ли у вас технические специалисты, как подмастерья, так и помощники, знающие системы пожарной сигнализации и имеющие опыт работы с электрическими системами.

    Сделать первый шаг к тому, чтобы стать надежным установщиком пожарной сигнализации, означает получить знания, необходимые для понимания всего, что составляет рынок пожарной сигнализации.

    Получите самую последнюю копию соответствующих норм и стандартов. У большинства электриков уже есть копия Национального электротехнического кодекса .Затем вы должны купить копию «Национального кодекса пожарной сигнализации» в Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).

    «Национальный кодекс пожарной сигнализации» определяет требования к установке, техническому обслуживанию, тестированию и использованию устройств, инициирующих обнаружение пожара, блоков управления системой пожарной сигнализации, устройств оповещения, а также того, как эти компоненты работают вместе, образуя систему защиты.

    Кодовая книга NFPA описывает одно из основных различий между системами пожарной сигнализации и базовыми электрическими системами: правила и стандарты, которые регулируют установку системы пожарной сигнализации сверх требований к установке NEC .Кроме того, во время установки кто-то новый — в дополнение к электрику — будет смотреть через ваше плечо, чтобы определить, выполнили ли вы эти нормы и обеспечили ли качественную установку. Этот «кто-то» называется уполномоченным органом или «AHJ».

    Может возникнуть путаница из-за того, что AHJ может быть должностным лицом по пожарной безопасности, страховщиком или представителем владельца. Имейте в виду, что часто в проекте могут участвовать несколько AHJ. Определите, кто, вероятно, будет выполнять функции AHJ, и какие требования он или она будут предъявлять к установкам в его или ее юрисдикции.

    После ознакомления с применимыми кодами и в зависимости от наличия времени попробуйте посетить вводный семинар по системам пожарной сигнализации. Их предлагают ряд авторитетных организаций, например NFPA (для понимания кодов) и Ассоциация автоматической пожарной сигнализации (AFAA), которая предлагает курсы по кодам, прикладные курсы и более продвинутые курсы.

    «Учебное пособие по системам пожарной сигнализации», опубликованное Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA) и распространяемое AFAA, служит отличным учебным ресурсом для начинающих монтажников.Он объясняет, что составляет систему пожарной сигнализации, и включает в себя такие разделы, как «Инструкции по установке систем пожарной сигнализации и« Процедура запуска системы ». Еще один полезный буклет — «Стандарт практики работы с системами пожарной сигнализации» NECA.

    Из этого введения легко понять, что понимание приложений систем пожарной сигнализации и требований кодов является важным фактором для вашего успеха в установках, совместимых с кодексами. Вторая часть этой статьи даст дополнительные ссылки и контрольный список о том, как начать в правильном направлении, чтобы правильно установить систему пожарной сигнализации. EC

    MOORE , лицензированный инженер по противопожарной защите, частый выступающий и эксперт в области безопасности жизнедеятельности, является соредактором действующего национального справочника кодов пожарной сигнализации . Мур является директором Hughes Associates Inc. в офисе Warwick, R.I.

    Компания по установке пожарной сигнализации | Reliance Fire Protection, Inc.

    Новая установка для модернизации установки: все зависит от надежности

    Reliance Fire Protection — это ваша местная компания по пожарной сигнализации.Мы можем предоставить вам проектирование и установку системы пожарной сигнализации в новом здании или переоборудовать систему для работы в существующем здании. Мы обслуживаем наших клиентов в Вашингтоне, округ Колумбия, Вирджинии, Балтиморе, Мэриленде и прилегающих районах.

    Пожарная сигнализация — важная часть любой системы противопожарной защиты. Раннее обнаружение и оповещение о пожаре позволяет выиграть время, которое имеет решающее значение в чрезвычайной ситуации. Чем раньше будет обнаружен пожар, тем быстрее можно будет принять меры для его тушения.Это спасает жизни и предотвращает повреждение вашего объекта.

    Reliance: Эксперты по установке пожарной сигнализации

    Наши технические специалисты сертифицированы NICET и имеют опыт создания и установки систем, соответствующих вашим страховым и отраслевым стандартам. Мы будем работать с вами, чтобы обеспечить выполнение проекта в срок и в рамках бюджета с минимальными нарушениями вашего бизнеса и предприятия. После установки системы мы предлагаем услуги по постоянному контролю и мониторингу, чтобы убедиться, что ваша система постоянно обновляется и работает должным образом.Это ключевая часть поддержания целостности вашей системы.

    От систем пожарной сигнализации к спринклерным системам пожаротушения

    Reliance Fire Protection устанавливает системы пожарной сигнализации для коммерческих и промышленных объектов, а также исторических зданий, больниц, университетов и школ и многих других. У каждого здания разные потребности и разные активы, которые необходимо защищать. С помощью наших спринклерных систем пожаротушения и пожарной сигнализации мы можем помочь вам ограничить ущерб и предотвратить распространение потенциального пожара.

    Служба сигнализации и мониторинг

    Reliance Fire Protection — это поставщик услуг пожарной сигнализации с полным спектром услуг. Предлагаем проектирование, установку, проверку и ремонт систем пожарной сигнализации. Также мы предоставляем услуги по мониторингу пожарной сигнализации для круглосуточной охраны вашего объекта. Когда срабатывает отслеживаемая сигнализация, команда нашего централизованного мониторинга позаботится о том, чтобы ваше предприятие привлекло к вам необходимое внимание.

    Работаем со всеми крупными производителями

    У нас 30-летний опыт установки систем пожарной сигнализации.Мы работаем со всеми основными производителями пожарной сигнализации, такими как: Honeywell, Fike и Kidde, и это лишь некоторые из них. Вы можете быть уверены, что получаете продукцию высочайшего качества и лучший сервис, когда выбираете Reliance в качестве своей противопожарной компании.

    Свяжитесь с Reliance Fire Protection сегодня, чтобы получить бесплатное и без обязательств ценовое предложение по установке вашей следующей системы пожарной сигнализации. Звоните 443-989-3000 сегодня!

    Предложение: Установка системы пожарной сигнализации

    Сегодня, FireAlarm.com также предлагает вам Варианты лизинга для вашей системы с возможностью предоставления ежемесячных платежей в течение 36 месяцев! В наш пакет входит подключение к центральной станции мониторинга на три года. Никто на современном рынке не может вам этого предоставить!

    Партнеры

    FireAlarm.com также могут интегрировать вашу систему видеонаблюдения с камерой в вашу систему пожарной сигнализации, чтобы облегчить вашу жизнь и держать вас в курсе всех вещей, касающихся вашей системы пожарной сигнализации.** В эту цену также включено одно бесплатное полугодовое профилактическое обслуживание, включая журналы всех проверок, испытаний и документирования вашей новой системы. Взгляните на комплексную установку системы FireAlarm.com и обратите внимание на многочисленные дополнения, которые по-прежнему делают вашу систему, жизнь и оборудование намного безопаснее. Позвоните нам прямо сейчас по телефону (888) 497-0290 и поговорите с одним из наших инженеров и торговых представителей для получения списка вариантов.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Данное предложение действительно только в течение 30 (тридцати) дней.

    Независимо от того, на каком этапе процесса установки новой системы пожарной сигнализации мы находимся, FireAlarm.com всегда будет держать вас за руку, несмотря ни на что. FireAlarm.com стремится предоставить вам систему с открытым исходным кодом, чтобы вы не были привязаны к одному бренду на долгие годы. Мы предоставляем комплексные услуги по проектированию и строительству систем пожарной сигнализации, создаваемые непосредственно нашей сетью опытных инженеров, которые специализируются на строительстве электрических систем и специализируются на системах пожарной безопасности и безопасности жизни.В зависимости от вашей ситуации выполняется полевое обследование , чтобы произвести комплексную оценку, которая соответствует требованиям федеральной, государственной и местной юрисдикции, а затем превосходит их.

    Например, взгляните на этот пошаговый процесс, в котором описывается каждый этап установки совершенно новой системы пожарной сигнализации:

    1. Вся информация о вашем здании, включая планы этажей, типы вентиляторов HVAC, информация о лифтах и ​​т. Д., Будет основой наших планов и будет представлена ​​в общих чертах.
    2. Используя всю собранную нами информацию о вашем здании, предлагаемая система пожарной сигнализации будет разработана и адаптирована специально для вас нашим штатным лицензированным профессиональным инженером, зарегистрированным архитектором или кем-то из нашей сети профессионалов.
    3. Наши проектные чертежи будут созданы и отправлены в местный строительный департамент, а затем в местную пожарную службу.
      4. Затем
    4. FireAlarm.com предоставит набор собственных технических чертежей, показывающих, как ваша система будет построена для конкретной марки пожарной сигнализации — опять же, специально для ваших нужд.
    5. Эти инженерные чертежи будут затем рассмотрены и утверждены ответственным инженером по работе, которые FireAlarm.com также сможет предоставить в случае необходимости.
    6. После всех необходимых разрешений FireAlarm.com начнет работу по подряду электрического подрядчика, используя выбранного вами подрядчика, или мы можем предоставить подрядчика, который также является частью нашей сети компаний.
    7. FireAlarm.com также сможет обеспечить интеграцию пожарной сигнализации и предоставить все «Parts-n-Smarts» для завершения установки электрической и пожарной сигнализации.
    8. FireAlarm.com запрограммирует, включит, протестирует и введет в эксплуатацию вашу новую систему пожарной сигнализации.
    9. Наконец, FireAlarm.com организует проверку вашей системы и одобрение вашей местной пожарной службы. Вам будут предоставлены все системные документы и сертификаты.

    FireAlarm.com также хотел бы предложить вам иметь возможность познакомить нас с вашим предпочтительным электриком или подрядчиком по электрике, чтобы вместе с нами установить вашу систему.

    Мы будем работать с вашим электриком или подрядчиком по электрике и обучать их установке вашей новейшей системы пожарной сигнализации. Все программные затраты и согласования, включая чертежи, схемы, схемы стояков, документы и т. Д., А также работы по установке будут согласованы с вами заранее. Обратите внимание, что FireAlarm.com потребует 10% комиссии за управление для обеспечения вашей установки. будет успешным, и ваша система будет одобрена. На основании вашего приглашения и нашего последующего одобрения ваш электрик или подрядчик будет работать с нами эффективно, полно и без усилий.

    Установка и обслуживание пожарной сигнализации

    Правильная установка и обслуживание пожарной сигнализации являются обязательными для безопасности вашего дома. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) сообщает, что 60 процентов случаев смерти в результате пожара в домах произошли в зданиях, где не было работающих дымовых извещателей. Эти устройства — настоящие спасатели, если они правильно установлены и обслуживаются.

    Некоторые устройства пожарной сигнализации могут также включать детектор угарного газа. Окись углерода — это невидимый газ без запаха, от которого ежегодно умирает около 170 человек в Соединенных Штатах.Поскольку люди не могут обнаружить этот газ, наличие детектора в вашем доме имеет решающее значение. Эти извещатели могут быть встроены в пожарную сигнализацию или установлены независимо.

    Установка пожарной сигнализации

    Пожарные извещатели следует размещать на стенах или потолках внутри каждой спальни, вне каждой спальной зоны и на каждом уровне дома. На уровнях, где нет спальных зон, следует устанавливать сигнализацию рядом с лестницей и в большом жилом помещении. В подвале сигнализация должна располагаться на потолке возле лестницы.На кухне сигнализация должна быть установлена ​​на расстоянии не менее 10 футов от кухонного прибора. Пожарную сигнализацию также необходимо размещать вдали от окон, воздуховодов, вентиляционных отверстий и дверей, поскольку воздушный поток от этих источников может помешать правильной работе пожарной сигнализации.

    Поскольку поднимается дым, важно устанавливать пожарную сигнализацию на расстоянии не более 12 дюймов от потолка. На наклонных потолках сигнализация должна быть размещена на расстоянии не более трех футов от пика. Не размещайте будильник ближе четырех дюймов от пика, так как это может повлиять на его работу.

    Детекторы угарного газа следует размещать в коридоре или комнате за пределами каждой спальной зоны дома. Эти извещатели можно разместить где угодно, но они не должны быть доступны для детей или закрыты занавесками, мебелью или другими препятствиями.

    Как установить пожарную сигнализацию?

    NFPA поощряет домовладельцев и арендаторов устанавливать сигнализацию, имеющую «этикетку признанной испытательной лаборатории», и рекомендует соединенные между собой системы дымовой сигнализации для лучшей защиты.Обязательно наймите профессионала, если решите установить межсетевую сигнализацию.

    Установка пожарной сигнализации, не подключенной к сети, проста после того, как вы найдете идеальное место. Следуйте инструкциям на упаковке сигнализации. Обычно при установке просверливаются небольшие отверстия и крепится монтажный кронштейн винтами. Затем вставьте батарейку в сигнализацию и вставьте ее в кронштейн. Как только он будет установлен, нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться, что сигнализация работает должным образом.

    Как поддерживать пожарную сигнализацию?

    Сигналы тревоги

    следует проверять ежемесячно с помощью кнопки «тест» на устройстве. Если проверка не удалась, немедленно замените батарею и проверьте ее снова. Даже при регулярном тестировании NFPA рекомендует заменять батарею каждый год. Тестирование и замена батарей включает в себя взаимосвязанные системы сигнализации с электрическим приводом, так как все домашние пожарные сигнализации и сигнализаторы угарного газа имеют резервную батарею.

    Спасибо, что прочитали и помогли сохранить свой дом в безопасности! Следите за новостями, чтобы получить больше советов на сайте Discover!

    Помогите подготовиться к стихийным бедствиям, изучив варианты временного жилья ALE Solutions.

    Фото: © iStock.com / Highwaystarz-Photography, Александр Качмарек

    6 ошибок при установке пожарной сигнализации, которых следует избегать для предприятий

    В 2018 году в результате пожаров было ранено 15 200 человек, а 3655 человек погибли. Деловые круги должны особенно осторожно относиться к этой статистике, потому что они несут ответственность. Установка пожарной сигнализации и обеспечение ее правильной работы — шаги в правильном направлении к обеспечению безопасности вашей компании.

    Прочтите, чтобы узнать о шести ошибках при установке пожарной сигнализации, которых следует избегать предприятиям.

    1. Установка ложных тревог

    Пожарная сигнализация может спасти жизнь, но она также может раздражать, если постоянно вызывает ложные срабатывания. Ложные тревоги могут заставить людей поверить в то, что угрозы нет, когда она есть.

    Для предотвращения ложных срабатываний пожарную сигнализацию следует располагать вдали от дверей и воздуховодов. Сквозняк часто бывает причиной ложных срабатываний.

    2. Установка возле кухни

    Есть определенные места для сигнализаций, которые необходимы для правильной установки.Если в вашем офисе есть кухня, важно держать пожарную сигнализацию подальше от нее.

    Датчики пожарной сигнализации могут срабатывать, если они находятся рядом с такими приборами, как духовки. Пожарная сигнализация должна быть установлена ​​на расстоянии около 20 футов, чтобы избежать образования частиц горения.

    3. Сигналы тревоги не соединяются

    Независимо от того, какие типы сигналов тревоги вы используете, они должны соединяться между собой. Дымовая сигнализация работает вместе, чтобы защитить весь ваш бизнес. Независимо от того, где находится пожар, система может вас предупредить.

    Когда срабатывает одна пожарная тревога, должны срабатывать все. Это особенно важно, если у вас относительно большая компания. Во время установки пожарной сигнализации убедитесь, что каждая сигнализация соединена между собой для максимальной защиты.

    4. Установка одной пожарной сигнализации типа

    Поскольку существуют разные типы сигналов тревоги, они могут обнаруживать разные пожары. Например, ионизационная сигнализация может обнаруживать фактическое пламя, в то время как фотоэлектрическая сигнализация может реагировать на тлеющее пламя.

    Чтобы сделать свой бизнес максимально безопасным, установите оба типа пожарных извещателей. Также доступны сигналы тревоги с двумя датчиками, которые работают с обоими типами сигналов тревоги.

    5. Забыть проверить будильник

    Батарейки пожарной сигнализации могут быть непростыми. Вы можете думать, что они правы, но это не так. Вот почему так важно протестировать сигнализацию после установки.

    После первого тестирования обслуживание не заканчивается. Обслуживание пожарной сигнализации включает проверку вашей сигнализации один раз в месяц.

    Примерно каждые шесть месяцев батареи следует заменять. Это не относится к новым будильникам, у которых уже есть батарея с длительным сроком службы.

    Пожарная сигнализация обычно сообщает вам, когда аккумулятор нуждается в замене. Чириканье будильника означает, что вам необходимо как можно скорее заменить батарею.

    6. Неправильная установка

    Установка пожарной сигнализации должна выполняться правильно. Это может вызвать некоторые трудности, например, с выбором подходящих помещений и принятием решения о необходимости сверления.

    Всегда читайте инструкции перед установкой или обратитесь за помощью к специалисту. Эти будильники должны находиться на расстоянии не менее 10 сантиметров от стены.

    Установка пожарной сигнализации стала проще

    Установка пожарной сигнализации

    стала проще, если вы избежите этих распространенных ошибок. Чтобы обеспечить максимальную безопасность вашего бизнеса, необходимо правильно установить сигнализацию.

    Если вам требуется быстрое и надежное обслуживание для обеспечения безопасности вашей компании, свяжитесь с нами сегодня.

    Установка пожарной сигнализации в CT и NH | Модернизация пожарной сигнализации

    Профессиональные техники пожарной безопасности

    Fire Protection Team проектируют, устанавливают и программируют системы пожарной сигнализации для всех типов стандартных и специальных решений по опасностям.Все наши системные проекты проверяются сертифицированными специалистами по противопожарной защите NICET (Национальный институт сертификации инженерных технологий), а весь наш полевой персонал проходит заводское обучение по продукции, которую мы продаем. Это позволяет нам предоставлять наилучшие услуги всем нашим клиентам от начала до конца.

    Пожарная сигнализация в вашем здании важна для обеспечения безопасности ваших сотрудников, а также для соблюдения правил пожарной безопасности. Для установки пожарной сигнализации требуется разрешение на электрооборудование, которое необходимо получить от уполномоченного органа (AHJ) (органа власти штата или округа).После выдачи разрешения планы системы отправляются на рассмотрение и утверждение. Установка пожарной сигнализации основана на правилах пожарной безопасности и электротехнике, в первую очередь NFPA 72.

    Установите систему пожарной сигнализации в своем здании в Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Род-Айленде и Нью-Йорке — обратитесь к специалистам группы противопожарной защиты. Заполните форму справа или позвоните по телефону 203-250-1115, чтобы записаться на прием.

    Конструкция пожарной сигнализации

    В Fire Protection Team наши услуги по установке пожарной сигнализации предназначены для обеспечения безопасности вашего здания в любое время.Каждая проектируемая нами система пожарной сигнализации, независимо от объема, соответствует следующим критериям:

    • Проектирование и проектирование системы охранной сигнализации соответствует стандартам Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), требованиям штата и местным нормам
    • Пакет подачи заявки на пожарную сигнализацию будет предоставлен уполномоченному органу (AHJ), обычно местному бюро пожарной безопасности, для рассмотрения, принятия и разрешения.
    • Система будет установлена ​​и запрограммирована по коду
    • Будет проведена функциональная проверка всех компонентов системы охранной сигнализации
    • Также будет проведено полное приемочное испытание в соответствии с требованиями AHJ
      • .
    • Вас обучат работе с вашей системой пожарной сигнализации

    Если вам нужна установка пожарной сигнализации для вашего здания в Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Род-Айленде и Нью-Йорке, позвоните в группу пожарной безопасности.Мы позаботимся о том, чтобы ваша система охранной сигнализации соответствовала кодексу, и поможем защитить ваших сотрудников в случае пожара.

    Услуги нашей системы пожарной сигнализации

    Команда

    Fire Protection Team предлагает следующие продукты и услуги:

    • Системы пожарной сигнализации
    • Стандартные системы обнаружения дыма и тепла
    • Системы обнаружения дыма для отбора проб воздуха
    • Системы обнаружения пламени
    • Системы голосовой эвакуации
    • Системы массового оповещения

    От концепции до окончательной проверки команда противопожарной защиты привносит опыт и знания на все этапы проектов систем пожарной сигнализации и обнаружения.

    Свяжитесь с нами онлайн или по телефону 203-250-1115, чтобы запланировать установку пожарной сигнализации.

    Вызов группы пожарной охраны для установок пожарной сигнализации

    Команда противопожарной защиты имеет более чем 30-летний опыт работы. предоставляет комплексные услуги противопожарной защиты для предприятий, организаций, правительственных зданий и ресторанов в районе Новой Англии. Наша цель номер один — ваша безопасность — мы хотим убедиться, что ваши сотрудники, имущество и ценности защищены от опасностей потенциальных пожаров.Мы гордимся своей репутацией «клиент прежде всего» и сделаем все возможное, чтобы ваше имущество и ценности были защищены от опасностей пожара и чтобы ваше здание соответствовало нормам пожарной безопасности.

    Самое лучшее в партнерстве с Fire Protection Team — это то, что мы — ваше единственное решение для всех услуг противопожарной защиты. Наши опытные специалисты по пожарной безопасности специализируются на всех аспектах противопожарной защиты, в том числе:

    • Пожаротушение для коммерческих кухонь
    • Спринклерные системы пожаротушения
    • Системы пожаротушения
    • Огнетушители
    • Аварийное освещение
    • И многое другое!

    Вы находитесь в Новой Англии и хотите узнать больше? Позвоните нам сегодня, чтобы поговорить с одним из наших опытных профессионалов в области пожарной безопасности и узнать, почему ведущие имена в бизнесе и правительстве постоянно рекомендуют команду противопожарной защиты.

    Свяжитесь с нами онлайн или по телефону 203-250-1115, чтобы запланировать установку пожарной сигнализации.

    Услуги по модернизации системы пожарной сигнализации

    Если в вашем здании установлена ​​старая система пожарной сигнализации, наши специалисты Fire Protection Team могут помочь вам привести ее в соответствие с современными стандартами, заменив устаревшие компоненты и добавив новейшие системы для повышения безопасности, контроля и связи. Наши услуги по модернизации пожарной сигнализации — отличное решение для:

    • Здания с устаревшими или нефункционирующими системами пожарной сигнализации
    • Здания, находящиеся на реконструкции, расширении или ремонте
    • Здания, не соответствующие последним нормам пожарной безопасности или безопасности.

    График модернизации и установки пожарной сигнализации

    От установки и модернизации системы пожарной сигнализации до инспекций, технического обслуживания и мониторинга — доверьте нашим специалистам Fire Protection Team обеспечить безопасность и надежность вашего бизнеса.

    Часто задаваемые вопросы о системах пожарной сигнализации

    Мой бизнес часто занимается тренировками. Что я могу сделать с переутомлением от будильника?

    Учения — важный компонент любой стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности, но они могут снизить срочность законных мер реагирования на пожар. Сигнал тревоги также может повысить уровень беспокойства, что, в свою очередь, может привести к хаосу. Технология голосовой эвакуации может решить обе проблемы. Эти системы известны своей универсальностью. Они могут направлять ваших рабочих и клиентов по безопасным маршрутам эвакуации и предупреждать пассажиров о погодных явлениях, насилии и утечках угарного газа.

    Нужен ли мне специалист для установки моей коммерческой системы?

    Если для установки пожарной безопасности требуются только знания в области электрики, подойдет любой мастер. Однако эффективность таких систем зависит от их стратегической силы. Все штаты должны соблюдать коды моделей ICC и Кодекс безопасности жизнедеятельности NFPA 101, и только специалист обладает глубокими знаниями для их применения. Планирование идеальных маршрутов эвакуации, освещения, противопожарного оборудования и противопожарной защиты в коммерческом здании требует не меньшего опыта, поэтому выберите команду противопожарной защиты, которая сможет обеспечить вам наилучшие результаты и минимальные человеческие жертвы.

    Требуется ли обнаружение дыма в пробах воздуха, если у меня есть детекторы дыма?

    Детекторы отбора проб воздуха могут обнаруживать дым за несколько часов до того, как вы его заметите или почувствуете запах. Скорость стала критически важной в эпоху центров обработки данных и вычислений. Цифровые технологии при перегреве поначалу не производят много дыма, поэтому обычный дымовой извещатель может стоить вам сгоревшего оборудования в тысячи долларов. Инновационная технология сделала возможным раннее обнаружение пожара, а когда дело доходит до пожара, быстрее всегда лучше.

    Должен ли я заменить свою коммерческую систему пожарной сигнализации интеллектуальной системой?

    Адресная пожарная сигнализация дает вам возможность выбора автоматической или ручной работы, поэтому вы можете легко отслеживать неисправное оборудование. Гибридные системы объединяют традиционные и адресуемые системы за счет функций проводных зон и адресных петель. Все помещения индивидуальны, поэтому лучше всего обратиться за советом к специалисту, который подходит для вашего здания.

    Как я могу узнать, нужна ли мне замена коммерческой пожарной сигнализации?

    Детекторы дыма и пожарные извещатели нуждаются в замене каждые десять лет, но есть более важные проблемы, которые нужно решать, чем устаревшее оборудование.Каждый год в отрасли появляются улучшения в виде передовых технологий, новых кодов и обновленных стратегий. Вам также понадобится новая система, если ваша компания выросла. Команда противопожарной защиты может дать вам всестороннюю оценку вашей системы, поэтому позвоните нам сегодня по телефону 203-250-1115.

    .

    Соединение труб: Виды соединения труб — Трубы и сантехника

    Июн 12, 1980 автор alexxlab Разное

    Виды соединений стальных труб: способы и технология соединения

    Безопасная работа трубопроводной системы зависит от качественного соединения всех ее элементов: труб, компенсаторов, арматуры и измерительных устройств. В зависимости от назначения и эксплуатационных условий, выбирают наиболее подходящий способ монтажа. 

    Все виды соединений труб можно разделить на две основные группы:

    • Разъемные;
    • Неразъемные.

    Возможность разобрать часть трубопровода и заменить детали важна в местах разводки, где устанавливают большое число фитингов, фланцев, измерительной и регулирующей аппаратуры. С помощью разъемных соединений к трубопроводам подключают теплообменники, котлы, промышленные установки. В системах ХВС и ГВС широко применяют такую стыковку. Это снижает расходы на монтаж и обслуживание сетей.

    Сварные конструкции относят к неразъемным. Этот способ соединения зарекомендовал себя благодаря низкой металлоемкости, малому гидравлическому сопротивлению, надежности в системах с повышенным давлением и транспортировке агрессивных сред.

    Сварное соединение труб

    С помощью сварки можно соединить детали трубопровода под любым углом, создать монолитную конструкцию, в которой все элементы неразрывно связаны на молекулярном уровне. Сегодня технологии развиваются в двух направлениях:

    • Сварка плавлением: все виды электродуговой, газовой и электросварки;
    • Сварка давлением: контактная, ультразвуковая. плазменная и др.

    При монтаже протяженных трубопроводных линий требуется привлечение больших трудовых ресурсов и оборудования. Наибольшее распространение получила электродуговая сварка на постоянном и переменном токе. В зависимости от сложности поставленной задачи применяют следующие виды:

    • Без защиты: простым или стабилизирующим электродом;
    • Со шлаковой защитой: под флюсом, для оцинкованных труб;
    • Со шлагазовой защитой;
    • В среде защитных газов: для предотвращения окисления при нагреве;
    • Комбинированные методы.

    Эти технологии применимы практически ко всем стальным сплавам, в том числе со сложным химическим составом и чувствительным к термообработке закаленным полуфабрикатам. Сварка с газовой горелкой постепенно теряет свои позиции как недорогой и надежный метод, но до сих пор используется. В процессе работы в месте сварного шва одновременно происходят процессы плавления и окисления, а зона нагрева намного шире, чем при дуговом методе. 

    Способы создания сварных соединений стальных труб классифицированы регламентом ГОСТ 16037-80. Можно выделить несколько основных групп:

    • Стыковое: со скосом кромок или с предварительно подготовленной прямой фаской;
    • Угловое: со скосом или без;
    • Внахлест;
    • С привариваем металлических элементов.

    Качество сварки зависит от предварительной подготовки: механической обработки кромок и обезжиривания. Свариваемые элементы могут быть поворотными и неповоротными. В некоторых случаях соединение выполняют с помощью электродов, то есть путем наплавления дополнительно металла, или формируют ванну, в которой плавится материал трубы. По окончании работ удаляют окалину, выполняют шлифовку, проводят обследование ультразвуком.

    Резьбовой способ соединения стальных труб

    Для установки труб и арматуры с резьбой не требуется дополнительных инструментов. Этот метод эффективен в следующих случаях:

    • Для организации инженерных систем внутри помещений;
    • Для секций малого диаметра;
    • Для коммунальных сетей водоснабжения и теплоснабжения;
    • В трубопроводах с давлением до 1,6 МПа.

    Форма резьбы может быть цилиндрической или конической, кроме этого предусмотрены следующие параметры:

    • Шаг нарезки: расстояние между одноименными точками;
    • Глубина канавок: разница диаметров;
    • Направление: правое или левое.

    Для элементов трубопровода применяют требования стандарта ГОСТ 6357-81, в котором установлены размеры, допуски и классы точности. Для обеспечения герметичности резьбовых соединений используют уплотнители, способные выдерживать температуру среды: сантехническую льняную или асбестовую прядь, специальные пасты.

    Главным недостатком способа является повышенное давление на первый виток резьбы (на него приходится до 50% нагрузок).

    Кроме этого: быстрый износ при частых разборках, способность к самоотвинчиванию при вибрационных воздействиях.

    Фланцевое соединение

    Фланцы используют для соединения сегментов, арматуры, аппаратуры. Один комплект включает в себя 2 ответных фланца, уплотнители и детали крепежа: гайки со шпильками или болтами. Способ монтажа зависит от конструктивных особенностей.

    Виды фланцев:

    • Плоские: привариваются на край трубы, имеют небольшие габариты;
    • Воротниковые: привариваются встык, внутренний диаметр равен трубе, воротник передает напряжения на трубу, снижая нагрузки на соединение;
    • Резьбовые: для оцинкованных труб и промышленных трубопроводов высокого давления ГОСТ 9399-81.

    По способу крепления:

    • Жесткие: присоединяемые к трубе неподвижно;
    • Свободные: ГОСТ 12822-80, удерживаются на приварном кольце, выполняют компенсирующую функцию.

    Фланцевое соединение по надежности превосходит сварное, но характеризуется повышенной металлоемкостью и утяжелением всей системы.

    Этот метод применяют для подключения дополнительных линий, создания разборных секций, и в местах, где сварка затруднительна.

    Соединение труб с помощью муфты и контргайки

    Это один из самых простых способов соединения двух неподвижных стальных труб: воспользоваться им может любой человек, не обладающий знаниями и навыками. Деталь называется сгон и представляет собой отрезок трубы, на один конец которой нанесена длинная резьба, а на другой — короткая. В комплекте поставляются муфта и гайка.

    Процесс монтажа:

    • Участок с короткой резьбой обрабатывают льном и пастой, вкручивают в трубопровод;
    • На свободный конец сгона навинчивают контргайку и муфту;
    • Участок с длинной резьбой обматывают льном, наносят пасту и совмещают с трубопроводом;
    • Накручивают муфту на трубу и фиксируют ее положение гайкой с помощью разводного ключа.

    Сгоны очень надежны, срок их службы достигает 50 лет.

    Обычно их устанавливают в местах течей, что позволяет избежать сложного ремонта. После этого участок становится разборным, что облегчает дальнейшее обслуживание. Метод нельзя применять в системах высокого давления и при транспортировке агрессивных сред.

    Оцените нашу статью

    [Всего голосов: 3 Рейтинг статьи: 5]

    что такое, как верно использовать

    Труба с раструбом используется для соединения трубопроводов между собой.

    Соединение труб при помощи раструба.

    Смысл устройства в том, что соединяемые поверхности изготавливаются конической формы и снабжаются клеевой прослойкой, а разрезное стопорное кольцо совмещается с конической частью раструба. Используется раструбное соединение труб при монтаже коррозионностойких трубопроводов из пластмассовых, металлических (стальных, чугунных и т. п.) и стеклопластиковых материалов.

    Использование в монтаже клея

    Соединение трубы с тройником при помощи клея.

    Один из вариантов подобного монтажа – соединение при помощи клея, когда конец одной трубы размещается в раструбе другой, а совмещение происходит по коническим поверхностям. Надежность и герметичность данного сопряжения полностью зависит от клеевой основы, что и является основным недостатком. Долговременное воздействие и влияние растягивающих сил перемещаемой рабочей среды приводит к ослаблению адгезионной устойчивости клеевого слоя к субстрату, так как со временем происходит процесс диффузии указанной среды в полимерную основу клея.

    Еще одна особенность заключается в том, что в процессе монтирования стальных труб с конически сопрягающимися поверхностями с клеевой составляющей требуется стяжное устройство, которое позволит создать необходимое давление в клеевом слое и зафиксировать соединение труб до тех пор, пока клей не достигнет нужной твердости и прочности. Данный момент отрицательно влияет на показатель производительности труда при установке трубопровода.

    Применение стопорного кольца

    Подобным по смыслу (прототипом) является вариант, когда соединяются трубы раструбные с гладкими концами, стопорное кольцо и поджимной элемент, выполненный в виде накидной гайки. Надежность данного монтажа обусловлена совмещением гладкого конца трубы с выступом в раструбе.

    Гладкий конец необходимо с усилием ввести в раструб и зафиксировать, применив стопорное кольцо, которое в свою очередь прижимается к раструбу накидной гайкой. В итоге стопорное кольцо внешней поверхностью конуса соприкасается с поверхностью конуса раструба на входе с одной стороны, а с другой – с внутренней поверхностью конуса накидной гайки.

    Под действием осевого сжатия на конические поверхности стопорное кольцо подвергается деформации, в результате чего выступы на внутренней поверхности стопорного кольца со стороны раструба врезаются в поверхность трубы и закрепляют гладкий ее конец с раструбом. Также в процессе радиальной деформации гладкий конец трубы закрепляется с другим торцом стопорного кольца, где произведены специально предназначенные прорези.

    Рассматриваемое соединение имеет свои отрицательные стороны:

    • cложность;
    • недостаточная прочность в условиях воздействия продольных сил и внутреннего давления рабочей среды;
    • кроме того, стопорное кольцо представляет собой сложную конфигурацию, что добавляет сложности при монтаже. Исходя из допусков на наружные диаметры трубопроводной арматуры, стопорное кольцо надевается на гладкий конец трубы с зазором, из чего следует, что для закрепления гладкого конца при наворачивании накидной гайки требуется пластическая деформация кольца как в области выступов на внутренней поверхности, так и по сечению.

    В целях обеспечения герметичности в раструбном соединении, как уже было отмечено ранее, гладкий конец с приложенным усилием вводится в раструб, в итоге которого обеспечивается деформация трубы по соприкасающимся поверхностям, но стопорное кольцо прижмет конец трубы при навинчивании гайки только тогда, когда деформируется в радиальном направлении, для чего необходимо приложить очень большие усилия, которые практически нереальны, особенно при условии монтажа труб больших диаметров.

    Соединение и его особенности

    Цель изучения и развития системы раструбного соединения – упрощение и повышение надежности в условиях воздействия продольных сил и внутреннего давления рабочей среды.

    Технический результат обусловлен тем, что в рассматриваемом трубопроводном соединении накидной фланец с поверхностью в виде конуса, расположенный на гладком конце, и стопорный элемент с соответствующими выступами и прорезями, а также соприкасающиеся поверхности труб изготовлены конической формы и снабжены клеевой прослойкой. Стопорный элемент, в свою очередь, со стороны прорезей сопрягается с конической частью раструба и изготовлен в разрезном виде.

    Отличается указанное раструбное соединение тем, что все соприкасающиеся поверхности выполнены в виде конуса и снабжены клеевой прослойкой, а также функцией и исполнением стопорного элемента.

    Раструбное соединение с уплотнительным кольцом из резины используется в качестве основного вида при монтаже внутренних канализационных систем. Герметичность, как и в предыдущих случаях, обуславливается зажатием уплотнительного элемента между поверхностями раструба и гладким концом.

    Раструбное соединение канализационных труб направленых против движения сточных вод.

    Уплотнители из резины со специально предназначенными вкладышами или же без таковых способствуют осуществлению монтажа прочных и герметичных соединений.

    Кольцо из резины позволяет компенсировать несовпадение частей и их соединение, тем не менее, при неравномерном деформировании уплотняющего кольца могут образоваться протечки. Вот почему при установке скрытых труб, в частности, под стяжку, следует обратить особое внимание, чтобы искривление оси на составных участках трубопровода составляло по значению не больше, чем толщина стенки трубы на каждый м канализационных систем.

    Многие производители выпускают тройники и колена с углом 87° вместо 90°, что позволяет избежать перекоса кольца. Чтобы кольцо при установке не было повреждено, на вставляемом конце делают фаску и смазывают специально предназначенной силиконовой смазкой (на худой конец мылом или глицерином, но ни в коем случае не маслами).

    Перед тем как соединять канализационные трубы, следует убедиться, что край трубы снабжен фаской, а чугунные раструбные трубы – уплотнительным кольцом, которые необходимо предварительно зачистить от загрязнений. На гладкий конец или фасонную часть наносится смазка. Затем гладкий край помещается в раструб до упора, на данном этапе необходимо отметить место соприкосновения гладкого края и раструба. Труба вытаскивается обратно на 0,9 – 1,1 см в отношении положения метки. Данный зазор позволит компенсировать изменение протяженности чугунной раструбной трубы в результате температурных влияний, а, соответственно, предотвратить внутренние напряжения в канализационных системах.

    Контактная раструбная сварка

    Соединение канализационных стальных труб посредством контактной раструбной сварки подразумевает предварительный нагрев изделий в ванне или электропечи и формирование раструба при помощи специально предназначенного дорна.

    Раструбная контактная сварка.

    В данной ситуации внутренний диаметр исполненного раструба должен быть меньше наружного.

    Раструбная сварка осуществляется посредством нагревательного элемента, состоящего из дорна и служащего для оплавки внутренней поверхности раструба, и гильзы, которая способствует оплавке наружной площади торца трубопроводной арматуры. Для труб и частей каждого диаметра требуется отдельный специальный элемент или комплект дорнов и гильз.

    Рабочая поверхность нагревательного элемента в обязательном порядке покрывается фторопластовой пленкой либо другим составом, способным препятствовать налипанию расплавленных материалов.

    Монтаж канализационных труб

    Соединение канализационных труб методом раструбной сварки осуществляется следующим образом.

    1. Элемент посредством электрического тока, газовой горелки либо паяльной лампы нагревается до требуемой в конкретном случае температуры (для стальных, чугунных, пластиковых и прочих труб).
    2. Регуляция температуры осуществляется термокарандашом, терморегулятором либо материалом трубы (в процессе сопряжения с нагретой поверхностью элемента он плавится, но не горит, т. е. нет дыма).
    3. На концах трубопроводной арматуры снимается фаска, составляющая 1/3 толщины стенки трубы, под углом 45 °.
    4. На гладкий конец устанавливается ограничительный хомут на расстоянии, равном глубине раструба, плюс 2 мм.
    5. В раструб вводится дорн нагревателя, а гильза до упора надевается на гладкий край. Период нагрева зависит от материала и толщины стенки трубопроводной арматуры.
    6. Расплавленные детали одновременно извлекают из гильзы и дорна и в течение 2-3 секунд соединяют между собой.
    7. Детали под нагрузкой держат около 30 секунд, пока материал полностью не затвердеет.

    По окончании процесса детали ни в коем случае нельзя поворачивать относительно друг друга.

    Какое соединение пластиковых труб лучше?

    Местам соединения труб уделяют особое внимание при организации водопровода или отопительной системы.

    Эти элементы должны быть надежными, потому что именно местам стыка сильнее всего угрожают протечки.

    Для соединения можно использовать один из 5 способов, у каждого из которых есть свои особенности.

    Аксиальная запрессовка по технологии

    TECE

    Метод основан на использовании надвижных гильз. Трубу сначала расширяют, затем совмещают с фитингом и фиксируют при помощи гильзы. Эффект памяти труб из сшитого полиэтилена позволяет обойтись без уплотнительных прокладок, которые изнашиваются со временем. Это обеспечивает высокую надежность соединения, позволяя располагать такой трубопровод внутри строительной конструкции. Технология не предусматривает сужения внутреннего диаметра трубы, что улучшает гидравлические параметры системы. Способ соединения прост, доступен даже не профессионалу. Но для него потребуется специальный инструмент, которым проводится запрессовка.

    Пайка полипропиленовых труб

    Обычно выполняется при помощи полидифузной сварки, реже используется метод сварки электрофитингом. Соединение происходит на молекулярном уровне, что обеспечивает высокую надежность элемента. Метод позволяет выполнять конструкции любой сложности из полипропиленовых труб. При пайке выполняются следующие действия:

    • паяльник с надетыми насадками нагревается до 250-270 градусов;
    • труба и фитинг надевается на горячие насадки и выдерживается необходимое время;
    • части соединяются между собой.

    Способ требует навыков работы, новичок может испортить материалы. Поэтому перед самостоятельной организацией водоснабжений или отопления стоит попрактиковаться в пайке.

    Обжимные фитинги для металлопластиковых труб

    Главным плюсом метода является его простота, не нужны ни специальные инструменты, ни навыки. Достаточно ключей и следования инструкции. Для соединения нужно выполнить следующие действия:

    • удалить заусенцы на краю трубы и снять фаску;
    • надеть гайку и зажимное кольцо на трубу;
    • не сдвигая резиновые кольца, надеть трубу на штуцер обжимного фитинга;
    • затянуть гайку и штуцер.

    Важно не использовать паклю, ленту фум или другие уплотнительные элементы. Они будут препятствовать правильному обжатию, что ухудшит качество соединения. Минусом метода является недолговечность, потому что резиновые кольца деградируют со временем. Это исключает возможность замоноличивания системы, доступ к ней должен быть свободным.

    Пресс-соединение металлопластиковых труб

    Это эстетичный и относительно простой метод, надежность которого выше предыдущего. Фитинг состоит из 3 частей:

    • штуцер;
    • обжимная гильза из нержавеющей стали;
    • пластиковый ограничитель.

    Работы выполняются при помощи пресс-клещей, последовательность действий следующая:

    • подгонка размеров трубы и снятие фаски;
    • смазка штуцера мыльным раствором или специальным составом;
    • надвигание трубы на штуцер;
    • первичный обжим;
    • финальная фиксация с поворотом пресс-клещей на 15-90 градусов.

    Такие соединения не нуждаются в обслуживании, поэтому их можно прятать в строительных конструкциях. Минусом является высокая цена и подверженность старению из-за наличия резиновых уплотнителей.

    Соединения Push-it

    Это одна из последних разработок, максимально снижающая влияние человеческого фактора. Обеспечивает высокую скорость монтажа и надежность конструкции, выглядит эстетично и не требует никаких инструментов. Фитинги дороги, при этом в них используются резиновые накладки. Поэтому трубопровод с ними спрятать в стяжку не получится.
    Зато для выполнения таких соединений нужно выполнить только подготовить трубу и снять фаску. С остальным справится самофиксирующийся фитинг.

    § 35. Соединение стальных труб на резьбе

    Соединительные части изготовляют с цилиндрической резьбой.

    Для соединения стальных труб на резьбе используют соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна и стали. Соединительные части из ковкого чугуна применяют для трубопроводов, по которым проходит вода или пар температурой не выше 175° С и давлением до 1,6 МПа при диаметрах условного прохода не более 40 мм и до 1 МПа при диаметрах от 50 до 100 мм. Соединительные части из стали используют для трубопроводов всех диаметров при давлении до 1,6 МПа. Фитинги из ковкого чугуна на концах имеют утолщения — буртики, необходимые для большей   прочности.   

    Рис. 64. Соединительные   части из ковкого  чугуна для  соединения труб по прямой:

    в — прямая   муфта,   б — переходная   муфта,   в —футорка,   г.— соединительная гайка,  д — контргайка,  е — пробка

    У фитингов из стали на концах нет буртиков.

    Фитингами из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для соединения труб по прямой (рис. 64) и для заглушки концов являются муфты прямые и переходные, соединительные  гайки,  футорки,    контргайки,   пробки.

    Для соединения труб под углом и устройства ответвлений применяют следующие фитинги из ковкого чугуна (рис. 65): угольники прямые и переходные, тройники прямые и переходные.

    Рис. 65. Соединительные части  из   ковкого  чугуна для соединения труб под углом и устройства ответвлений: а — прямой угольник, б—переходный угольник, в — прямой тройник, г — переходный тройник, д — тройник с двумя переходами, е — прямая крестовина, ж — переходная крестовина, з — крестовина с двумя переходами

    Торцы фитингов должны быть ровными и перпендикулярными к оси соединительной части. Внутренняя и наружная резьбы должны быть чистыми, без заусенцев и рванин и нарезанными точно по осевым линиям фитингов. Допускаются участки с сорванной   резьбой, если их длина в сумме не превышает 10% длины резьбы.

    При резьбовых соединениях, чтобы обеспечить непроницаемость стыка, применяют уплотнительный материал— лен, асбест, натуральную олифу, белила, суриковую и графитную замазку. При цилиндрических резьбовых соединениях труб, по которым транспортируется холодная и горячая вода (температурой до 100° С), уплотнительный материалом служит льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.

    Для трубопроводов с теплоносителем температурой более 100° С в качестве уплотнительного материала применяют асбестовый шнур вместе с льняной прядью, которые пропитывают графитом, замешанным на натуральной олифе. Резьбу вначале промазывают суриком или белилами. На короткую резьбу льняную прядь наматывают со второй нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровным слоем «врасстилку», без обрыва. Прядь, которая должна быть сухой, необходимо предварительно тщательно рассучить, чтобы волокна хорошо отделялись. Намотанную прядь сверху по ходу резьбы промазывают разведенным суриком. Прядь не должна свисать с конца трубы или входить внутрь трубы, так как это может вызвать засорение трубопровода.

    Соединительные части нужно навертывать на трубы до отказа, т. е. так, чтобы они заклинились на последних двух конусных нитках (сбеге) резьбы, чем обеспечивается герметичное соединение.

    Кроме короткой резьбы трубы соединяют и на длинной резьбе, применяя сгоны. Стандартные сгоны длиной ПО мм изготовляют для труб диаметром 15 и 20 мм, 130 мм — для труб диаметром 25 и 32 мм и 150 мм — для труб диаметром 38—50 мм. Сгон длиной 300 мм устанавливают на стояках отопления. Компенсирующий сгон длиной 130 мм изготовляют для труб диаметром 15 и 20 мм и 140 мм — для труб диаметром 25 и 32 мм и устанавливают у нагревательных приборов.

    Соединяют сгон следующим образом. На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал, и контргайку плотно подгоняют к муфте. Жгутик помещается в фаске муфты и препятствует просачиванию воды или пара по резьбе. Если в муфте отсутствует фаска, жгутик уплотнительного материала выдавливается контргайкой и соединение не будет достаточно плотным. Места соединения труб очищают от выступающего уплотнительного материала ножовочным полотном.

    Асбестовый шнур со льном наматывают от сбега к началу резьбы, что позволяет более плотно уложить его на резьбе и не сбить при навинчивании фасонной части.

    Вместо льна, сурика и олифы для уплотнения резьбовых соединений применяют уплотнительную ленту на основе фторопластов — ленту ФУМ. Эта лента состоит из фторлона 4Д (80—84%) и вазелинового масла для смазки (20—16%). Фторлон 4Д стоек ко всем минеральным кислотам, щелочам и другим коррозионным средам. Для уплотнения резьбовых соединений используют ленту шириной 10—15 мм и толщиной 0,08—0,12 мм. Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов и вздутий. По внешнему виду лента белого цвета; допускается наличие небольших оттенков и пятен. Ленту ФУМ применяют при монтаже систем водоснабжения, отопления и газопроводов, а также при монтаже технологических трубопроводов, транспортирующих среду температурой от —50 до 200° С.

    Рис.    66.   Уплотнение    резьбовых соединений лентой  ФУМ

    При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очищают от загрязнения, протирая ее ветошью; затем на резьбу наматывают ленту по направлению резьбы, как показано на рис. 66, после чего навертывают фитинг или арматуру. На трубы диаметром 15—20 мм ленту наматывают в три слоя, а на трубы диаметром 25—32 мм — в четыре слоя. При выполнении разъемных соединений (стонах) между муфтой и контргайкой наматывают жгут из трех слоев той же ленты. Если резьбовое соединение не обеспечивает герметичности и появляется необходимость замены уплотняющего материала, резьбу нужно хорошо очистить от ленты и заново произвести соединение с соблюдением всех указанных выше операций.

    Сваривать трубу следует до уплотнения резьбового соединения лентой ФУМ. Если необходимо выполнить сварной стык после уплотнения резьбового соединения, последнее должно быть расположено не ближе чем на 400 мм от места сварки.

    Трубы соединяют также с помощью гаек. Для этого на обоих концах соединяемых труб нарезают короткие резьбы и навинчивают на уплотнительный материал штуцера соединительных гаек. Затем, поставив между соприкасающимися плоскостями штуцеров прокладку из тряпочного картона, проваренную в олифе, или паронитовую прокладку (для пара)г штуцера стягивают накидной гайкой.

    При соединении труб с муфтовой арматурой трубы нарезают с уменьшенной короткой резьбой, соответствующей длине резьбы на арматуре.

    Водогазопроводные трубы на резьбе соединяют с помощью трубных ключей разных конструкций — рычажных, раздвижных и накидных.

    Рис. 67. Трубные ключи: а — рычажный,  б — раздвижной,  в —накидной;  1 — неподвижный  рычаг,  2— подвижный рычаг, 3—гайка, 4 — обойма, 5—подвижная губка, 6 —пружина, 7 — накидная губка

    Трубный рычажный ключ (рис. 67,а) состоит из неподвижного рычага 1, соединенного с подвижным рычагом 2 обоймой 4. Степень раскрытия губок регулируют гайкой 3. Ключи изготовляют пяти размеров: № 1 для труб диаметром от 15 до 25 мм, № 2 — диаметром от 15 до 38 мм, №3 — от 15 до 50 мм, №4— от 20 до 75 мм и №5 — от 25 до 100 мм.

    Раздвижной ключ (рис. 67,6) состоит из рычага I, подвижной губки 5, соединенной с рычагом обоймой 4,

    Ключ регулируют по диаметру трубы гайкой 3. Пружина 6 служит для отжатия вверх подвижной губки.

    Трубный накидной ключ (рис. 67,в) состоит из рычага 1, головки с гайкой 3, с помощью которой он соединен с рычагом. Такие ключи применяют для свинчивания труб диаметром от 15 до 75 мм.

    Трубные ключи требуют тщательного ухода, систематической очистки, смазывания винтов и шарнирных соединений машинным маслом. Не разрешается работать неисправными ключами, в том числе ключами со сработанными губками. Такие ключи при работе соскакивают с труб и могут причинить ушибы и ранения.

    Не следует работать ключами, номера которых не соответствуют диаметру свинчиваемых труб, так как труд при этом малопроизводителен, а ключи быстро становятся непригодными.

    Запрещается надевать обрезки труб на рычаги ключей для увеличения силы, прилагаемой к ключам, так как от этого рычаги гнутся и ключи становятся непригодными для работы.

    При свинчивании труб для получения надежного заклинивания фасонной части или арматуры на сбеге резьбы не разрешается подавать назад навинченную фасонную часть, чтобы избежать нарушения плотности соединения. Если фасонная часть или арматура не заняла требуемого положения и ее нельзя повернуть по ходу резьбы, то положение можно исправить, разъединив сгоны по обеим сторонам фасонной части или арматуры и придав им требуемое положение; затем сгоны вновь надо соединить. Если это не представляется возможным, нужно разобрать соединение и вновь его собрать, применив новые уплотнительные материалы.

    Трубы свинчивают в прижимах или на месте монтажа.

    ЛТК Свободный сокол: Соединение RJS

    Раструбно-замковое соединение применяется при прокладке трубопроводов большого диаметра (Ду 600-1000 мм) в неустойчивых грунтах, в гористых, сейсмоопасных и болотистых местностях, а также при прокладке бестраншейными методами.

    Соединение «RJS» обеспечивает невозможность рассоединения труб за счёт буртика на гладком конце трубы и стопоров, вдвигаемых после стыковки труб в выемку раструба.

    Трубы раструбные под соединение «RJS» комплектуются уплотнительными резиновыми кольцами типа «Tyton» и стопорами, которые фиксируются металлической лентой.

      

                                                                                                        Монтаж соединения RJS

     
    Основные размеры, масса, допустимое рабочее давление, угол отклонения трубы для класса К9
    Размеры, ммДопуст.
    рабоч.
    давл.,
    МПа    		Допуст.
    угол
    откл-я
    при укладке °    		Расчетная масса
    (кг) трубы с
    раструбом (без цем.
    покрытия / с цем. покрытием) длиной
    L, мм
    DNDESS1II1h-1,0b±258006000
    600635+1,09,9-1,95+3,51202007,0+0,511,02,03888,210109161048
    -4,0-2,0
    700738+1,010,8-2,06+4,01502357,0+0,511,02,021129131411641355
    -4,2-2,5
    800842+1,011,7-2,16+4,01602457,0+0,511,02,021403160814461658
    -4,5-2,5
    900945+1,012,6-2,26+4,01752607,5+0,511,51,61,51703193417551994
    -4,8-2,5
    10001048+1,013,5-2,36+4,01852707,5+0,511,51,61,52033228820952359
    -5,0-2,5
     

    * При Изготовлении трубной продукции большего класса (К10-К12), допустимое рабочее давление может быть увеличено

    Стопора из ВЧШГ под соединение «RJS»

     Основные размеры и масса

    DN,

    мм

    R,

    мм

    		Количество стопорных элементов, шт.Вес стопорных элементов, кг
    одногона соединение
    600317,5101,818
    700369,0102,020
    800421,0102,121
    900472,5
    		132,228,6
    1000524,0142,636,4
     

    Уплотнительное кольцо «Tyton» под соединение «RJS»

    Основные размеры и масса
    Размеры, ммМасса, кг
    (справочная)
    DNd1d2d3h1t1t2r
    600692±3,0690±3,026+0,515+0,34610+0,56,03,34




    		-0,3
    700809+5,0803±3,533,5+0,520+0,35516+0,574,55
    -2,5


    		-0,3
    800919+5,0913±3,535,5+0,521+0,36016+0,585,51
    -2,5


    		-0,3
    9001026+6,01020±4,037,5+0,522+0,36518+0,596,30
    -2,0


    		-0,3
    10001133+71127±4,039,5+0,523+0,37018+0,597,04
    -2,0


    		-0,3

    ↑ наверх

    07.10.2021   Вниманию студентов ГНФ, имеющих академические задолженности!…   
    Вниманию студентов ГНФ, имеющих академические задолженности! Размещен график пересдач по ссылке ПересдачиГНФ
    07.10.2021   Вниманию студентов IT-института, имеющих академические задолженности!…   
    Вниманию студентов IT-института, имеющих академические задолженности! Размещен график пересдач по ссылке ПересдачиIT-институт
    01.10.2021   Вниманию студентов ТФ и IT-института, имеющих академические задолженности! …   

    Вниманию студентов ТФ и IT-института, имеющих академические задолженности! Размещен график пересдач по ссылке Пересдачи

    10.09.2021   Вниманию студентов имеющих постоянную регистрацию в населенных пунктах за пределами Республики Башкортостан! …   
    В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» и распоряжением по университету от 26.08.2021 № 01УМР-503/09 «О регистрации иногородних студентов по месту пребывания и выполнении рекомендаций по вакцинации студентов университета»:
    Иногородним студентам всех курсов очной и очно-заочной форм обучения и находящихся с 01.09.2021 на обучении в университете, получить временную регистрацию по месту пребывания в населенных пунктах Республики Башкортостан на весь период обучения. За дополнительными разъяснениями можно обращаться к заместителям деканов/директоров факультетов/институтов/школ по внеучебной воспитательной работе и директору студенческого городка.
    02.09.2021   Вниманию первокурсников!…   

    Типы трубных соединений — www.steeljrv.com

    Типы присоединения труб

    Соединение труб бывает разнообразным, обычно используются под сварку встык, фланцы, резьбу, сварку внахлест, клееный, паяный и рифленый конец.

    Типы соединений назначаются в диалоговом окне «Свойства соединителя» при создании содержимого фитингов с помощью Content Builder (см. «Добавление соединителей к параметрическому фитингу»). Назначенные типы соединений затем отображаются на вкладке «Назначение соединений» диалогового окна «Настройки компоновки труб».

    Безрезьбовые соединения не имеют резьбы, их необходимо приваривать или скреплять болтами.

    Сварка встык


    Стыковые швы — это сварные швы, при которых две соединяемые металлические детали находятся в одной плоскости. Эти типы сварных швов требуют лишь некоторой подготовки и используются с тонкими металлическими листами, которые можно сваривать за один проход. Общие проблемы, которые могут ослабить стыковой сварной шов, — это улавливание шлака, чрезмерная пористость или растрескивание. Для прочных сварных швов цель состоит в том, чтобы использовать как можно меньше сварочного материала.Стыковые швы широко используются в автоматизированных сварочных процессах, таких как сварка под флюсом, из-за относительной простоты их подготовки. Когда металлы сваривают без участия человека, нет оператора, который мог бы внести коррективы в неидеальную подготовку стыка. Из-за этой необходимости стыковые сварные швы могут быть использованы из-за их упрощенной конструкции для эффективной подачи через автоматические сварочные аппараты.

    Никаких дополнительных объектов не добавляется.

    Фитинги и сегменты труб соединяются напрямую друг с другом.

    Характеристики сварного соединения


    Граница раздела прочная и герметичная, а прочность сварного шва обычно превышает 85% прочности трубы, даже превышая прочность основного металла.
    Сварной стык представляет собой прямое соединение отрезков труб, конструкция простая, трубы красивые и аккуратные, сохранено большое количество фасонных фитингов.
    Интерфейс плотный, наполнитель не используется, что сокращает объем работ по техническому обслуживанию.
    Интерфейс не ограничен диаметром трубы, а скорость работы высокая.
    Интерфейс сварного соединения представляет собой фиксированный интерфейс, который сложно подсоединять и разбирать. При необходимости ремонта и очистки трубопровода трубопровод следует отрезать.

    Сварка металлических труб


    Сварные соединения в основном используются для стыковых соединений, приварных фланцев и других гибких патрубков для водопроводных труб. Методы сварки обычно включают газовую сварку, ручную сварку и автоматическую дуговую сварку, а также контактную сварку.Перед сваркой трубопровод необходимо тщательно очистить и осмотреть.
    Если стальная труба расположена напротив, продольные сварные швы должны быть расположены в шахматном порядке на длину дуги более 100 мм, и не должно быть крестообразных сварных швов; сварные швы не должны размещаться в стенах зданий, сооружений и т. д.
    При прокатке стальной трубы продольные сварные швы каждой трубы не должны совпадать по одной прямой. Расстояние между продольными сварными швами двух соседних труб должно быть более чем в 3 раза больше толщины стенки и не менее 100 мм; Расстояние между двумя соседними продольными швами должно быть не менее 300 мм.
    В криволинейной части трубы не должно быть сварных швов, а точка изгиба стыкового шва должна быть не меньше внешнего диаметра трубы и не менее 100 мм (кроме приварного колена). На опорах труб не должно быть кольцевых сварных швов.

    Фланцевое Все типы


    Фланец — это пластина или кольцо, прикрепленное к трубе. Затем две трубы с фланцами создают плотное уплотнение, соединяясь болтами.

    • Фитинг к трубе: Фланцы обычно входят в комплект фитингов.К отрезку трубы добавляется отдельный фланец.
    • Труба к трубе: к каждому концу трубы добавляется отдельный фланец для создания соединения.
    • Фитинг к фитингу: Фитинги с собственными фланцами соединяются напрямую друг с другом. К соединению не добавляются отдельные фланцы.

    Фланцевые соединения — это две трубы, фитинги или оборудование. Съемное соединение, которое сначала крепится к фланцу, затем между двумя фланцами помещается фланцевая прокладка, и два фланца скрепляются болтами, чтобы обеспечить их плотное соединение.
    Это соединение в основном используется для соединения чугунных труб, труб с резиновым покрытием, труб из цветных металлов и фланцевых клапанов, а также фланцевое соединение между технологическим оборудованием и фланцами.
    Фланцевое соединение стальной трубы необходимо разобрать и подсоединить к фланцевым частям клапана, оборудованию, приборам и т. Д. Фланцы доступны из чугуна и стали. Соединение между фланцем и трубой имеет три вида фланцевых незакрепленных, резьбовых и сварных соединений.При монтаже трубопроводов часто используется способ соединения плоских приварных стальных фланцев.
    Фланцевое фланцевое соединение. Свободные фланцы с фланцами обычно используются для труб из аналогичных материалов, таких как медные трубы, свинцовые трубы, пластиковые трубы и т. Д. При отбортовке используются разные методы работы в зависимости от различных материалов, и требуется, чтобы отбортовка была плоской, без трещин и складок.
    Резьбовое фланцевое соединение, соединенное с фланцами с внутренней резьбой и стальными трубками с внешней резьбой.Эти фланцы в основном изготовлены из чугуна и могут использоваться для соединений труб низкого давления.
    Приварное фланцевое соединение, фланец и стальная труба приварены, это фланцевое соединение широко применяется. Метод сварки заключается в следующем: выберите пару фланцев, соответственно, которые установлены на двух концах трубы, соединенных друг с другом. Если на некотором оборудовании уже есть фланцы, выберите тот же тип фланцевых втулок, которые необходимо обработать, сначала точечную сварку, исправьте вертикальность и, наконец, надежно приварите фланец к трубе.Внутренняя и внешняя стороны плоского приварного фланца должны быть приварены к трубе
    .

    Резьба, сварка внахлест, клеевое соединение, пайка


    Труба представляет собой фитинг с наружной резьбой, а муфта эквивалентна фитингу с внутренней резьбой. Чтобы обеспечить герметичное уплотнение, лучше всего покрыть герметиком внешнюю часть трубы и внутреннюю часть раструба.

    Для сварки внахлест требуется соединение трубы и раструба.

    • Фитинг к трубе. Сегменты труб обычно имеют охватываемые концы, а фитинги — охватываемые.Труба вставляется прямо в фитинг.
    • Труба к трубе: между сегментами трубы вставляется внутренняя муфта.
    • Фитинг к фитингу: Фитинги соединяются напрямую друг с другом.

    Резьбовая


    Соединение трубной резьбы происходит тремя способами: цилиндрическая внутренняя резьба вставляется в цилиндрическую внешнюю резьбу, цилиндрическая внутренняя резьба вставляется в коническую внешнюю резьбу и коническая внутренняя резьба вставляется в коническую внешнюю резьбу.Среди них два последних метода более тесно связаны и являются обычно используемыми способами подключения.
    Для повышения герметичности стыка трубной резьбы и предотвращения разборки из-за ржавчины резьбы во время технического обслуживания резьба обычно заполняется. следовательно. Наполнитель должен заполнить зазор и предотвратить коррозию. Для обеспечения длинного и плотного соединения трубная резьба не должна быть слишком свободной. Не используйте больше наполнителя, чтобы предотвратить утечку. Следует отметить, что набивку можно использовать в резьбовом соединении только один раз, и при ее снятии следует заменить.
    Для затяжки трубной резьбы следует использовать соответствующий трубный ключ. Не используйте втулку на рукоятке трубного ключа для затягивания трубы. После затяжки трубной резьбы должны быть открыты 1-2 витка резьбы (т.е. хвосты резьбы) снаружи трубы или клапана. Не вкручивайте всю резьбу, излишки пеньки нужно очистить и обработать антикоррозийной обработкой. При установке фитингов обращайте внимание на положение и направление фитингов.

    Сварка внахлест


    Приварка внахлест — это трубка трубы в корпус клапана для сварки, при этом форма соединения с внутренней резьбой после формования аналогична.Обычно для раструбной сварки используются трубы из углеродистой стали и трубы из нержавеющей стали размером 2 дюйма или меньше; трубы из нержавеющей стали также используются для стыковой сварки ниже 2 ″, например, фланец фланец фланец; для стыковой сварки в основном используются титановые трубы, дуплексная сталь, сплавы на основе никеля и т.п.

    Разница

    1. Сварные швы внахлест образуют угловые швы, а стыковые швы образуют стыковые швы. По прочности и напряженному состоянию шва стыковое соединение лучше раструба.Следовательно, в случае высокого уровня давления и плохих условий использования следует принять форму стыковки.
    2. Сварка внахлест обычно используется для небольших диаметров DN40 или меньше, что является экономичным. Стыковая сварка обычно применяется для DN40 и выше. Форма раструбного соединения в основном используется для клапанов и труб малого диаметра, трубопроводной арматуры и сварки труб. Трубы малого диаметра обычно имеют тонкую толщину стенок, их легко перекосить и удалить, их трудно сваривать, и они больше подходят для сварки муфт.Кроме того, муфта раструбной сварки имеет армирующий эффект, поэтому она также используется под высоким давлением. Однако у муфтовой сварки есть и недостатки. Во-первых, напряженное состояние после сварки плохое, и сварка не сваривается. Оставлен зазор внутри системы труб. Поэтому система трубопроводов, используемая для среды, чувствительной к щелевой коррозии, и система трубопроводов с высокими требованиями к очистке не подходят. Используйте сварку муфтой. Кроме того, для труб сверхвысокого давления даже трубы малого диаметра имеют большую толщину стенки, и можно избежать сварки муфт при использовании стыковой сварки.
    3. Первый должен быть одним большим и одним маленьким в диаметре, прежде чем его можно будет вставить в сварку. Последние диаметры могут быть одинаковыми или разными. 2. Форма сварочной канавки отличается. 3 процесс сварки разный. Прочность после сварки не та.
    4. Классы низкого давления — это в основном сварные швы с раструбом, а классы высокого давления — часто стыковые швы. Стыковые сварные швы проходят 100% тестирование на дефектоскопию, чтобы гарантировать отсутствие утечек.
    5. Как следует из названия, при сварке муфтой труба вставляется в сварное отверстие, а стыковая сварка приваривается непосредственно к соплу.Как правило, требования к стыковой сварке выше, чем к сварке муфтой, и качество после сварки хорошее, но метод обнаружения относительно строг. При сварке для радиографического контроля при сварке муфтой можно использовать магнитный порошок или испытание на проплавление (например, углеродистая сталь для магнитного порошка, нержавеющая сталь для проплавления). Если жидкость в трубопроводе не требует сильной сварки, рекомендуется использовать муфтовую сварку для облегчения проверки.

    Преимущество:

    • Нет проблем со скосом;
    • С изнаночной стороной проблем нет;
    • Положение сварки можно отрегулировать для плоской сварки.

    Концевой фитинг с канавкой имеет канавку или буртик по краю. Эта канавка для фитингов позволяет установить уплотнение без необходимости сварки.

    • Фитинг к трубе: считается, что фитинги и сегменты труб имеют концы с канавками, готовые к установке муфты. Добавляется муфта для соединения фитинга и трубы.
    • Труба к трубе: добавляется муфта для соединения сегментов трубы.
    • Фитинг к фитингу: добавляется муфта для соединения фитингов.

    Примечание :

    Домен Piping включает тип соединения, называемый Same Connection. Когда такое же соединение настроено для объекта трубы, который присоединен к концентратору, соединитель 1 наследует тип соединения типа соединения на соединителе 2 присоединенного концентратора.

    Источник: Network Arrangement — Китайский производитель стальных труб — Yaang Pipe Industry Co., Limited (www.steeljrv.com)

    (Yaang Pipe Industry — ведущий производитель и поставщик изделий из никелевых сплавов и нержавеющей стали, включая фланцы из супердуплексной нержавеющей стали, фланцы из нержавеющей стали, фитинги из нержавеющей стали, трубы из нержавеющей стали.Продукция Yaang широко используется в судостроении, атомной энергетике, морской инженерии, нефтяной, химической, горнодобывающей промышленности, очистке сточных вод, резервуарах для природного газа и высокого давления и других отраслях).

    Если вы хотите получить дополнительную информацию о статье или поделиться с нами своим мнением, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Обратите внимание, что вас могут заинтересовать другие опубликованные нами технические статьи:

    Использованная литература:

    Фитинги, соединители, муфты, клапаны, переходники и др.

    Элементы со свинцом НЕ предназначены для использования в системах питьевого водоснабжения и предназначены только для промышленного применения в непитьевой воде

    Хотя эти продукты использовались в течение многих лет, прежде чем законы о безопасной питьевой воде стали более строгими, они больше НЕ приемлемы для использования в системах питьевого водоснабжения из-за содержания свинца.Агентство по охране окружающей среды США определило, что для того, чтобы продукт считался «не содержащим свинца» в соответствии с Федеральным законом о безопасной питьевой воде 2014 года, он должен удовлетворять требованиям к выщелачиванию свинца в соответствии со стандартом NSF 61, раздел 9 (NSF 61/9). «Без свинца» означает не более чем средневзвешенное значение 0,25% содержания свинца в трубах и фитингах.

    Для вас это означает, что содержание свинца в носиках и фитингах кранов по закону не может содержать более одной четверти одного процента свинца, поэтому вода, проходящая через совместимые краны, будет по существу «бессвинцовой», но имейте в виду это связано с определением «бессвинцовый» как содержащий не более 0.25%, все еще могут быть следовые количества свинца в продуктах, которые по закону определены как «не содержащие свинца», а также в питьевой / питьевой воде.

    Предложение 65 штата Калифорния «Закон 1986 года о защите питьевой воды и токсичных веществ» является наиболее строгим (из всех известных нам) законом в своем роде на уровне штата или на федеральном уровне. Федеральный стандарт содержания свинца в питьевой воде составляет 11 частей на миллиард (частей на миллиарда ), в то время как prop 65 (Калифорния) требует уровня . 05ppb. Центр гигиены окружающей среды рекомендует потребителям налить воду в течение 10 секунд перед наполнением стакана, чтобы удалить воду с самым высоким содержанием свинца (из кранов до «Акта»).

    Закон 2014 года изменил значение термина «бессвинцовый» в Кодексе здоровья и безопасности с восьми процентов свинца для труб или трубопроводной арматуры и четырех процентов свинца для сантехнической арматуры и арматуры на средневзвешенное значение свинца не более 0,25 процента. содержание в каждом компоненте. Элементы, отмеченные как НЕ предназначенные для использования в системах питьевой воды, возможно, ранее были разрешены для использования в системах питьевой воды, но НЕ соответствуют новым стандартам, изложенным в Федеральном законе о безопасной питьевой воде 2014 г., и поэтому не могут быть безопасно использованы для питьевой воды. / Аппликации с питьевой водой.

    Концы труб: объяснение — унифицированные сплавы

    В то время как размер является важным фактором при выборе фланцев, колен и других компонентов вашего трубопровода, концы труб являются важным фактором для обеспечения надлежащей посадки, плотного уплотнения и оптимальной производительности.

    В этом руководстве мы рассмотрим различные доступные конфигурации концов трубы, сценарии, в которых они наиболее часто используются, и факторы, которые следует учитывать при выборе конкретного конца трубы.

    Общие концы труб

    От выбранного типа конца трубы будет зависеть, как он соединяется с другими компонентами и для каких приложений и компонентов труба лучше всего подходит.

    Концы труб обычно относятся к одной из четырех категорий:

    • Гладкие концы (PE)
    • Концы с резьбой (TE)
    • Концы со скошенной кромкой (BW)
    • Механические соединения с пазами или концы с пазами

    Одна труба может иметь несколько типов концов. Это часто указывается в описании трубы или на этикетке.

    Например, 3/4-дюймовая труба SMLS Schedule 80s A / SA312-TP316L TOE имеет резьбу на одном конце (TOE) и гладкую на другом.

    Напротив, 3/4-дюймовая труба SMLS Schedule 80s A / SA312-TP316L TBE имеет резьбу на обоих концах (TBE).

    Использование труб с гладким концом (PE) и соображения

    Концы труб из полиэтилена

    обычно срезаны под углом 90 градусов к участку трубы для получения плоской и ровной концевой заделки.

    В большинстве случаев трубы с гладким концом используются в сочетании с надвижными фланцами, фитингами и фланцами для приварки муфт.

    Для обоих типов требуется угловая сварка с одной или обеих сторон фитинга или фланца и у основания фитинга или фланца.

    Там, где это применимо, гладкий конец обычно помещается на дюйма от точки прилегания трубы, чтобы учесть тепловое расширение во время сварки.

    Это делает их идеальными для систем трубопроводов малого диаметра.

    Использование и рассмотрение труб с резьбовым концом (TE)

    Обычно используемые для труб с номинальным диаметром три дюйма или меньше, трубы TE обеспечивают отличное уплотнение.

    Большинство труб используют стандарт национальной трубной резьбы (NPT), который описывает коническую резьбу, используемую на трубе, с наиболее распространенным конусом, измеряющим 3/4 дюйма на фут.

    Этот конус позволяет резьбе плотно затягиваться и создавать более эффективное уплотнение.

    Однако правильное соединение резьбы на ТЭ-трубе важно, чтобы избежать повреждения труб, фитингов или фланцев.

    Неправильная сборка или разборка может привести к истиранию или заеданию.

    После снятия заедания повреждение резьбы или трубы может еще больше снизить коррозионную стойкость и гигиенические свойства — две популярные причины выбора трубы из нержавеющей стали.

    К счастью, избежать этих проблем часто так же просто, как подготовить резьбу перед сборкой.

    Рекомендуем и продаем уплотнительную ленту Unasco из нержавеющей стали для резьбовых соединений.

    Лента, пропитанная никелевым порошком, удерживает поверхность концов наружной и внутренней резьбы отдельно, а также смазывает соединение для облегчения сборки и разборки.

    Использование и рассмотрение труб со скошенным концом (BW)

    Используемые при стыковой сварке фитинги BW обычно имеют скос 37,5 градусов.

    Эти скосы часто наносятся производителями вручную или с помощью автоматизированных процессов для обеспечения единообразия.

    Это обеспечивает идеальное соединение с фитингами и фланцами BW и упрощает сварку.

    Концевая труба с канавкой: применение и рекомендации

    В механических соединениях с пазами или на торцевых трубах с пазами используется сформированная или обработанная канавка на конце трубы для установки прокладки.

    Затем корпус вокруг прокладки затягивается для фиксации соединения и обеспечения оптимального уплотнения и рабочих характеристик.

    Конструкция позволяет упростить разборку с уменьшенным риском повреждения компонентов трубопроводов.

    Стандартные обозначения концов труб и стандарты

    Концевые соединения труб, обычно используемые для трубных ниппелей, часто обозначаются сокращениями.

    В большинстве случаев первая буква обозначает тип используемого конца, а следующие буквы позволяют узнать, какие концы закончены.

    Общие сокращения включают:

    • BE: Конический конец
    • BBE: Фаска с обоих концов
    • BLE: Большой конец со скосом
    • BOE: Один конец со скосом
    • BSE: Малый конец со скосом
    • BW: Конец под приварку
    • PE: Обычный конец
    • PBE: Двусторонняя гладкая
    • POE: Односторонний простой
    • TE: Конец резьбы
    • TBE: Резьба с обоих концов
    • TLE: Резьба с большим концом
    • НОС: Односторонняя резьба
    • TSE: Малая резьба

    Если вы хотите узнать больше об общих стандартах на конец трубы, вы можете найти информацию в ASME ниже:

    В этом руководстве описаны основные моменты для согласования концов труб и соединений в соответствии с предполагаемой функцией или системой трубопроводов.

    Однако вы также должны убедиться в правильности размеров труб и материалов труб.

    Добавьте к этому огромное количество различных деталей и конфигураций, и поиск идеального варианта может показаться устрашающим.

    Технические специалисты по продажам Unified Alloys уже более четырех десятилетий помогают предприятиям Северной Америки и Канады в производстве труб из сплавов. Позвоните нам сегодня, чтобы получить дополнительную информацию и найти высококачественные трубы и компоненты из нержавеющей стали, отвечающие требованиям вашего технологического процесса или проекта.

    Соединение для бурильных труб Delta

    Благодаря соединению Grant Prideco ™ Delta ™ вам больше не нужно жертвовать производительностью ради стоимости. Благодаря миллионам футов бурильных труб, использующих соединения Delta в полевых условиях, сотням скважин, пробуренным на суше и на море, и сотням тысяч проверок отдельных соединений, подтверждающих их надежность, Delta может принести пользу вашим буровым работам при одновременном снижении стоимости владения.

    Delta обеспечивает улучшенную общую производительность по сравнению с нашим соединением XT ™, но с простотой использования и более низкой стоимостью обслуживания соединения API.

    Высочайшая производительность

    Delta принадлежит к тому же сегменту крутящего момента, что и наше соединение XT, и предлагает те же гидравлические характеристики. Благодаря оптимизации конструкции и уравновешиванию напряжений повышенное сопротивление усталости соединения устраняет необходимость в соединениях бурильных труб с холодной прокаткой. Таким образом, соединение Delta предлагает:

    • Чрезвычайный крутящий момент (на 20% больше, чем у XT) для бурения скважин с большим отходом от вертикали
    • Улучшенная гидравлика (снижение потерь давления на ~ 30-40% по сравнению с API) для ускорения бурения с большей мощностью скважинного инструмента и улучшенной очисткой ствола
    • Обтекаемая конструкция, позволяющая использовать бурильные трубы большего диаметра, снижая вибрации и улучшая качество ствола скважины.

    Простота использования и низкая стоимость обслуживания

    Благодаря глубокому врезанию, большему количеству резьбы, зацепляемой за счет вращения, и уменьшенной длине без ключа на внешнем диаметре замкового замка, соединение Delta так же просто в эксплуатации, как соединение API — это мнение подтвердили бригады буровых установок, которые мы посетили.

    Благодаря тому, что соединение выполняется на 50% быстрее, чем соединение XT, Delta экономит до 4 секунд на каждом соединении и прерывании. Эта экономия сокращает время спуско-подъемных операций и помогает добыть первую нефть, зарабатывая деньги для оператора и делая буровую установку подрядчика более привлекательной.

    Как наиболее сбалансированное соединение для бурильных труб, которое мы когда-либо предлагали на рынке, Delta предлагает стоимость обслуживания, сопоставимую со стоимостью соединения API, при этом обеспечивая улучшенную производительность. При более мягких критериях проверки и на 50% больше возможностей для повторной резки соединения Delta показывает очень низкую скорость повторной резки и требует на 30% меньше материала для повторной резки соединения.Кроме того, мониторинг первых 108 000 проверок соединений показал, что Delta требует в 3,1 раза меньше повторных ремонтов, чем XT, что означает более дешевые счета за ремонт, меньшее количество перемещений труб для ремонта и просто меньшее количество труб, необходимых на случай непредвиденных обстоятельств.

    Трубные соединения и критические требования к рабочим характеристикам

    Системы соединения труб сильно различаются в зависимости от диапазона трубопроводных систем, используемых в Соединенных Штатах. Как правило, соединения труб конструируются в соответствии со стандартами производительности и испытаний, необходимыми для области применения, в которой они будут использоваться.

    Цель этой статьи — сопоставить некоторые из наиболее распространенных систем соединения труб, которые используются в настоящее время, и выделить некоторые стандарты производительности и тестирования, используемые при определении требований к соединению для каждого приложения.

    В этой статье обсуждаются следующие приложения:

    • Гидравлические переходы;
    • Подземные системы задержания / удержания;
    • Системы ливневой канализации;
    • Санитарно-канализационные системы;
    • Низконапорные напорные системы (ирригация, сифоны и т. Д.).

    Другие приложения, для которых требуются трубы и системы их соединения, выходят за рамки данной статьи.

    Определения совместных характеристик

    Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) недавно определила четыре уровня совместной работы и описала каждый уровень следующим образом:

    Герметичный стык — Герметичный стык определяется в зависимости от размера отверстия (максимальный размер, перпендикулярный направлению, в котором может просачиваться грунт), длины канала (длины пути, по которому может просачиваться грунт) и размера частиц засыпки. .Если размер отверстия превышает 1/8 дюйма, длина канала должна быть как минимум в четыре раза больше размера отверстия. Ни одно отверстие не может превышать 1 дюйм.

    Ил-непроницаемый стык — Ил-непроницаемый стык устойчив к проникновению частиц, проходящих через сито № 200. Ил-непроницаемые соединения предназначены для обеспечения защиты от проникновения засыпного материала, содержащего высокий процент мелких частиц, и обычно используют фильтрующий или герметизирующий компонент определенного типа, такой как эластомерное резиновое уплотнение или геотекстильная обертка.Обертки из геотекстиля производятся с допусками, которые гарантируют, что ил не пройдет сквозь них. Успешное выполнение этих оберток в полевых условиях зависит от их установки. Если для использования указана геотекстильная пленка, указанный материал должен соответствовать стандарту AASHTO M288 с кажущимся размером отверстия (AOS) более 70.

    Герметичное соединение — Герметичное соединение указывается, когда утечка воды в трубопроводную систему или из нее является проблемой. Герметичные соединения ограничивают утечку воды с максимальной скоростью 200 галлонов / дюйм в диаметре / милю / день для указанного напора или давления.

    Соединение особой конструкции — Соединение особой конструкции — это соединения, требующие особой прочности при изгибе или сдвиге, способности вытягивания или необычных характеристик, таких как ограниченные соединения, расположенные на крутых склонах, сварные соединения, а также фланцевые и болтовые соединения для высоких давлений, высоких напоров и т. Д. и / или скорости. Эти соединения обычно описываются в специальных положениях спецификаций проекта. В эту категорию входят водонепроницаемые соединения, которые обеспечивают нулевую утечку для заданного напора или давления.

    Совместные требования по заявке

    Водовыпускные трубы — Как правило, первоочередное внимание уделяется характеристикам трубных стыков при установке водопропускных труб только для предотвращения потерь материала обратной засыпки через стыки. Потеря засыпки через стык может привести к образованию пустот в насыпи. Это потенциально может ухудшить характеристики насыпи или привести к потере опоры и устойчивости самой трубы. Как правило, в этих случаях можно успешно использовать герметичный шов.Однако для установок, в которых используются несвязанные засыпные материалы с высоким процентным содержанием мелкозернистого грунта, более подходящим является ил-непроницаемый шов.

    Подземные системы задержания / удержания — Системы задержания или удержания обычно строятся с использованием ряда соединенных между собой хранилищ или труб большого диаметра для экономии земельных участков за счет хранения подземных стоков ливневых вод (см. Рисунок 1). В отличие от систем пополнения, в которых обычно используются перфорированные трубы или камеры с открытым дном для проникновения сточных вод под землю, системы временного задержания и постоянного хранения обычно предназначены для удержания и хранения поверхностных стоков.Системы задержания обычно временно удерживают сток на месте во время шторма и выпускают воду медленно, контролируемым образом, чтобы уменьшить влияние стока с определенного участка. Это гарантирует, что гидравлические системы, расположенные ниже по потоку, не будут перегружены стоками от урагана.

    Рисунок 1: Пример подземной системы содержания под стражей
    построен с использованием стальных гофрированных труб и фитингов. В этих системах некоторая утечка из стыков труб обычно не является проблемой, и все, что обычно требуется, — это стыки, герметичные для почвы и ила.Исключения из этого могут включать ситуации, когда разработчики или агентства обеспокоены потенциальным вымыванием загрязняющих веществ из поверхностных стоков через стыки труб или участков, на которых почва вокруг системы задержания не может быть насыщена, как правило, из-за необходимости поддерживать постоянный несущая способность в почвенном массиве. В этих исключительных случаях, вероятно, потребуется герметичное или водонепроницаемое соединение. На многих объектах используются разделительные устройства перед задерживающими устройствами и фильтрующие устройства после задержания для создания полной системы ливневых стоков с предварительной обработкой, хранением и окончательной очисткой.Системы постоянного хранения становятся все более популярными, поскольку все больше людей и агентств осознают преимущества хранения и повторного использования накопленной поверхностной воды для орошения, систем пожаротушения или других целей. Эти системы обычно проектируются как водонепроницаемые.

    Ливневые коллекторы — Эта категория установок, вероятно, имеет самый широкий диапазон требований к совместным эксплуатационным характеристикам из всех, которые будут обсуждаться в этой статье. Системы ливневой канализации просто улавливают и переносят поверхностные ливневые воды с участка в канал, ручей или озеро.Традиционно к этим системам относились как к установкам водопропускных труб в том смысле, что для них требовалось только герметичное соединение с грунтом или илом, в зависимости от градации естественных почв, в которых устанавливалась система.

    Однако, как уже говорилось о подземных системах содержания под стражей, многие агентства теперь требуют более высокого уровня совместной работы, чтобы ограничить проникновение загрязняющих веществ из ливневой канализационной системы в окружающие почвы. Кроме того, как и в случае с системами содержания под стражей, многие агентства в настоящее время устанавливают в ливневую канализацию блоки фильтрации или разделения для улавливания и удаления загрязняющих веществ до их сброса.Часто, если требуются водонепроницаемые соединения, проводятся полевые испытания, чтобы гарантировать целостность соединения для системы. Эти полевые испытания обычно начинаются с изоляции участков трубопровода между конструкциями колодцев с помощью заглушек или надутых мешков. Затем участок трубы заполняется воздухом или водой низкого давления и измеряется любая утечка. Большинство спецификаций допускают ограниченную утечку в течение определенного периода времени.

    Рисунок 2: Труба из ПВХ установлена ​​в канализационной системе. Сантехнические коллекторы — Практически для всех санитарных коллекторов требуются водонепроницаемые соединения, и они проходят полевые испытания, чтобы гарантировать их рабочие характеристики (см. Рисунок 2). Сточные воды, собираемые в этих санитарных установках, содержат много загрязняющих веществ, и их необходимо удерживать в санитарной системе до тех пор, пока они не попадут на очистные сооружения. Большинство санитарных коллекторов предназначены для работы под действием силы тяжести и могут подвергаться периодическому давлению в течение коротких периодов времени, но не предназначены для использования под постоянным давлением.Санитарно-технические сооружения обычно располагаются глубже, чем установки ливневой канализации, и поэтому с большей вероятностью будут подвержены потенциальной инфильтрации грунтовых вод через стыки в систему. Полевые испытания необходимы, чтобы убедиться, что все эти требования соблюдены в установленной системе.

    Системы орошения — Требования к системам орошения имеют самые большие различия в требуемой производительности системы. Хотя большинство ирригационных систем работают под давлением, величина давления может варьироваться от 3-5 фунтов на квадратный дюйм (psi) до 100 psi или более в основном из-за рельефа поверхности и возвышенности внутри системы.Многие из высокопроизводительных систем требуют либо механических соединений для удержания концов труб вместе, либо сварных соединений плавлением. Как и следовало ожидать, основная проблема этих систем — утечка оросительной воды из трубы.

    Общие системы трубных соединений для труб из различных материалов

    Гофрированная металлическая труба

    Наружная лента с прокладкой или без — Это наиболее распространенная форма гофрированной металлической ленты для труб.Он состоит из гладкой или гофрированной внешней втулки, которая обычно совпадает с гофрами трубы, чтобы обеспечить механическое сцепление между лентой и трубой (см. Рисунок 3). Без прокладок это эффективный герметичный шов. С добавлением прокладок и, возможно, других элементов, таких как стержни, проушины и т. Д., Эта система соединения может обеспечить различную степень водонепроницаемости. Трубы с этим соединением обычно используются в водопропускных трубопроводах, системах задержания / удержания и ливневой канализации.

    Рисунок 3: Схема типичного соединения гофрированной стальной трубы
    используя внешнюю стальную ленту и уплотнительные кольца.

    Пластиковая труба

    Разъемные муфты — Это недорогая система соединения труб, используемая в основном в водопропускных трубопроводах, системах удержания / удержания и ливневой канализации и обычно используется только на трубах с профильными стенками. Соединение обычно создается путем расширения оболочки трубного профиля немного завышенного размера, чтобы она подходила к каждому концу соединяемых труб.Муфта индексирует профиль и удерживается на месте ремнями, стяжками или другими средствами, скрепляющими края корпуса вместе.

    Соединение раструба и гладкого конца — Это наиболее распространенное соединение, используемое для соединения пластиковых труб. Его конструкция представляет собой раструб с гладкими стенками, размер которого позволяет разместить втулку трубы с уплотнением. Прокладка сжимается между внешней стенкой втулки и внутренней стенкой раструба, образуя уплотнение между двумя трубами (см. Рисунок 4). Соединения раструба и гладкого конца используются в водопропускных трубопроводах, системах удержания / удержания подпитки, ливневых и санитарных системах, а также в системах орошения с низким напором.Различные уровни производительности достигаются за счет степени сжатия, прикладываемого к прокладке, и конструкции раструба и втулки, позволяющей поддерживать сжимающую нагрузку на прокладку с течением времени. Конструкция раструба и патрубка важна для достижения и поддержания водонепроницаемости. Сжатие прокладки может быть потеряно из-за ползучести материала, из которого изготовлены детали. Это может привести к потере водонепроницаемости со временем, если не решить эту проблему путем усиления раструба и втулки материалами, которые ограничат долгосрочное изменение формы в деталях соединения.

    Рисунок 4: Типичные детали армированного раструбного и гладкого соединения для пластиковой трубы.

    Бетонная труба

    Соединение «паз и паз» — Это соединение обычно состоит из шпунта и паза, выполненных на совпадающих концах трубы для обеспечения некоторой индексации при сборке двух концов трубы. Пустоты между поверхностями внутри шва обычно заполняются мастикой или строительным раствором (см. Рисунок 5). Это соединение обычно используется в приложениях без давления, таких как водопропускные трубы, большинство систем удержания / удержания и некоторые системы ливневой канализации.

    Рисунок 5: Типичная деталь пазогребневого соединения в железобетонной трубе.

    Соединение раструба и гладкого конца — Эти соединения имеют внешние заплечики, сформированные на одном конце трубы, образующие раструб. Втулка обычно имеет выемку для установки уплотнительного кольца или другой резиновой прокладки (см. Рисунок 6). Эти соединения обычно считаются водонепроницаемыми для систем с низким напором и часто используются в водопропускных трубах, системах задержания / удержания, ливневых и санитарных системах, а также в системах орошения с низким напором.

    Рисунок 6: Типовая деталь раструбного и гладкого соединения в железобетонной трубе.

    Заключение

    Чтобы логически указать тип трубы и требуемую систему соединения для данного применения системы трубопроводов, важно понимать различия в производительности и особенности трубных изделий, рассматриваемых для использования, а также детали различных систем соединения, которые используются. доступный. Вопросы, которые следует учитывать, включают характеристики относительного сопротивления утечке соединений и соединений в зависимости от условий на площадке.Такие критерии, как необходимость в соединениях, которые должны быть герметичными для почвы, а не ил-непроницаемыми или устойчивыми к утечкам, должны быть частью процесса принятия решения. Прочность соединительной системы в ситуациях, требующих специальных соединений из-за сценариев изгиба, сдвига или разрыва, также может быть ключевым фактором.

    Связанная с этим проблема заключается в том, что соединения трубопроводной системы должны обеспечивать начальную или краткосрочную производительность, а также долгосрочные рабочие характеристики, которые будут служить ожидаемому сроку службы проекта.В качественных системах соединения, которые должны обеспечивать долгосрочную работу в реальных условиях, следует использовать подходящие детали, такие как усиленные концы раструба и втулки, чтобы ограничить изменение формы, которое со временем может привести к снижению производительности.

    Определение подходящего трубного изделия и выбор соответствующей системы соединения — в сочетании с правильной установкой — приведут к удовлетворительной системе трубопроводов, которая отвечает потребностям и требованиям к производительности проекта.

    Даррелл Сандерс, П.Э. , главный инженер CONTECH Construction Products Inc. Он имеет степень бакалавра гражданского строительства в Университете Цинциннати и степень магистра делового администрирования в Дейтонском университете. Зарегистрированный профессиональный инженер в Огайо с 1996 года, Сандерс является членом нескольких отраслевых комитетов, включая NCSPA, AASHTO, ASTM и Uni-Bell.

    ССЫЛКИ

    • AASHTO, 2009, Предварительный стандарт PP 63-09: Выбор трубных соединений для водоотводов и ливневых стоков

    Фитинги 101: NPT — Brennan Industries

    Что такое фитинги NPT?

    Соединения

    NPT уплотняют трубы для передачи жидкости и газа.Они доступны из чугуна и латуни для низкого давления и из углеродистой и нержавеющей стали для более высокого давления. Номинальный размер трубы можно определить, физически измерив диаметр резьбы и вычтя 1/4 дюйма. NPT (или National Pipe Taper) — это стандарт США для конической резьбы, широко используемой на трубах и фитингах более 100 лет.

    Соединения

    NPT основаны на деформации резьбы — конструкции уплотнения «металл по металлу», при которой резьбы самих соединителей образуют вместе.Эта конструкция идеальна для применения с одной сборкой и не рекомендуется там, где соединения будут часто собираться и разбираться из-за износа резьбы из-за деформации.

    Недостатки использования фитингов NPT:

    Преимущества использования фитингов NPT:

    • Есть в наличии
    • Широкий выбор размеров, форм, комбинаций и материалов
    • Широко используемый и известный
    • Предлагает простую сборку без развальцовки трубок, использования втулок или установки уплотнений или уплотнительных колец

    Типы резьбы NPTF и NPSM

    Двумя наиболее распространенными разновидностями этого стандарта трубной резьбы являются типы резьбы NPTF и NPSM.

    Там, где у традиционной резьбы NPT есть небольшой зазор между вершиной и основанием сопрягаемой резьбы, требующий использования герметика, корень резьбы NPTF не допускает этого зазора. Он контактирует с гребнем сопрягаемой резьбы и деформирует его. Соединения типа NPTF или National Pipe Taper Fuel широко используются в гидравлических системах. Этот тип соединителя предназначен для обеспечения сухого резьбового уплотнения. Однако для облегчения сборки часто по-прежнему используется смазка.

    NPSM, или прямая механическая резьба National Pipe Straight, также часто встречается в гидравлических системах.Внутренний компонент имеет прямую неконусную резьбу с перевернутой фаской 30 ° охватываемого соединителя на гнезде охватывающей. Это механическое уплотнение. Если внешняя резьба NPTF имеет надлежащую фаску, она также войдет в гнездо с внутренней резьбой NPSM. Они особенно подходят для производителей и конечных пользователей, которым нужна универсальность.

    Резьба

    NPT очень похожа на резьбы BSP, некоторых стилей DIN и других стилей резьбы за пределами США. Хотя визуально они очень похожи, различия в размерах резьбы, шаге и угле резьбы делают их несовместимыми, поэтому необходимо тщательно идентифицировать соединение, чтобы создать безопасное и устойчивое к утечкам уплотнение.

    Подключение: полное руководство по…

    По сравнению с жесткой трубой гибкая труба PEX имеет ряд преимуществ в таких областях, как долговечность, надежность и экономичность. Но когда дело доходит до установки системы, какой способ подключения лучше?

    Пять наиболее распространенных методов соединения для систем трубопроводов PEX: обжим, зажим, соединение нажатием, расширение и расширение со сжатием.Вот более подробный обзор каждого стиля подключения, а также их преимуществ и проблем.

    Обжим

    В методе обжимного соединения используется медное кольцо на внешней стороне трубы и вставной фитинг, который входит в трубу. Он регулируется следующими стандартами ASTM: F1807 для металлических вставных фитингов и F2159 для пластиковых вставных фитингов.

    Чтобы выполнить соединение, начните с чистого, прямого надреза на конце трубы. Затем наденьте обжимное кольцо на конец трубы и вставьте фитинг в трубу.Сдвиньте кольцо обратно к концу трубы, где труба и фитинг перекрываются. Расположение кольца зависит от производителя, поэтому всегда обращайтесь к инструкциям производителя.

    После установки кольца в нужное место на трубе, поместите головку обжимного инструмента вокруг кольца и сожмите кольцо до упора. После подключения обязательно используйте манометр, работающий / непроходимый, чтобы проверить правильность подключения. Незатянутые обжимы могут привести к утечкам, а слишком тугие обжимы могут повредить трубу или фитинг.

    Если все сделано правильно, обжимные соединения являются простым в освоении, быстрым в установке и недорогим методом соединения PEX. Инструменты и кольца можно легко найти в большинстве розничных магазинов. Только не забудьте приобрести отдельные инструментальные головки для каждого размера трубы.

    Эти соединения одобрены для установки за стенами и непосредственно закапывать в землю. Однако при закапывании в почву медное обжимное кольцо может быть подвержено коррозии, поэтому важно обернуть соединение непроницаемым материалом.

    Главный недостаток обжимных фитингов заключается в том, что они фактически работают против свойств PEX. Как? Труба PEX обладает «памятью формы», что означает, что труба всегда хочет вернуться к своей естественной форме. Когда труба обжимается, она всегда хочет оттолкнуться от обжимного кольца — и от фитинга — чтобы вернуться к своей естественной форме. Со временем это может привести к потенциальным утечкам, если установщик не использует манометр, работающий / непроходимый, и обжим немного ослаблен.

    Еще одним недостатком использования вставных фитингов является меньший внутренний диаметр по сравнению с трубой.Это может ограничить поток и снизить производительность системы. Кроме того, возможность вставить фитинг без формального соединения может также увеличить количество случаев сухой посадки.

    Зажим

    В методе зажимного соединения используется кольцо из нержавеющей стали на внешней стороне трубы со вставным фитингом, входящим в трубу. Этот метод соответствует стандартной спецификации ASTM F2098.

    Для правильного подключения установщик должен сначала убедиться, что инструмент правильно откалиброван.Затем процесс аналогичен обжимному соединению: начните с чистого, прямого разреза на конце трубы, наденьте кольцо на трубу, вставьте фитинг и снова установите кольцо на трубу и фитинг (опять же, положение зависит от производителя). После правильной установки кольца используйте зажимной инструмент, чтобы сжать кольцо до упора. Большинство инструментов не будут выпущены до тех пор, пока не будет установлено соединение.

    Как и обжимные соединения, зажимные соединения быстро и легко освоить, быстро установить, а продукты легко доступны в различных магазинах.Однако зажимные соединения имеют небольшое преимущество, поскольку для них требуется только один инструмент для соединения любого размера. Нет необходимости покупать отдельные головки для труб разного диаметра. Кроме того, зажимное соединение легче разобрать, чем обжимное соединение, если соединение необходимо удалить.

    Обратной стороной является то, что, как и метод обжима, он противоречит свойствам PEX. Со временем труба будет продолжать сопротивляться силе окружающего ее кольца. Поскольку в трубу вставляются фитинги с меньшим внутренним диаметром, это создает ограничение для потока воды.

    Как и обжимные соединения, зажимное соединение допущено для установки за стенами и непосредственно закапывать в землю. И хотя кольца из нержавеющей стали не устойчивы к коррозии, они могут обеспечить немного большую устойчивость к коррозии по сравнению с медными обжимными кольцами.

    Еще одно важное замечание: калибровка инструмента важна. Неправильная калибровка инструмента приведет к утечкам или повреждению фитингов. Рекомендации производителей различаются по частоте калибровки инструмента, поэтому обязательно соблюдайте правильную частоту калибровки.

    Нажми для подключения

    В методе соединения «нажми и соединяй», который соответствует стандарту ASSE 1061, используется фитинг и, в зависимости от производителя, вставка ребра жесткости. Чтобы выполнить соединение, установщик вставляет в трубу гильзу жесткости (в соответствии с инструкциями некоторых производителей), а затем вставляет трубу в фитинг.

    Если все сделано правильно, это быстрый и простой способ подключения PEX. Никаких специальных инструментов не требуется, а фитинги можно легко снять и использовать повторно.Однако, поскольку этот метод является относительно новым для рынка PEX, его доступность может быть ограничена по сравнению с другими продуктами.

    Кроме того, из-за его более высокой стоимости некоторые в отрасли рассматривают соединение нажатием и соединением в качестве «временного фиксатора». Подрядчики будут держать под рукой ограниченный запас на случай чрезвычайных ситуаций, но затем вернутся и сделают «постоянное» соединение с другим методом соединения и сохранят штуцер с защелкивающимся соединением для другого быстрого исправления позже.

    Хотя фитинги с защелкивающимся соединением одобрены для установки за стенами, а также для непосредственного закапывания в грунт, фитинги сначала необходимо обернуть непроницаемым материалом, чтобы защитить соединение от загрязнения земли.

    Наконец, поскольку некоторые фитинги требуют вставки ребра жесткости, а некоторые нет, может быть сложно обеспечить правильное соединение. Втулка жесткости удерживает трубу жесткой изнутри, обеспечивая хорошее прилегание к уплотнительному кольцу фитинга. Если установщик не протолкнет фитинг достаточно далеко и пропустит втулку, может возникнуть утечка. Кроме того, поскольку PEX более пластичен, чем металл, зубья фитинга могут соскользнуть с трубы при повышенном давлении или в условиях замерзания.

    Расширение

    Расширение PEX (также известное как расширение в холодном состоянии) соответствует стандарту ASTM F1960 и использует расширительное кольцо из PEX и фитинг с большим внутренним диаметром для соединения.

    Как и все соединения PEX, процесс начинается с чистого, прямого разреза на конце трубы. Затем на конец трубы надвигается расширительное кольцо из полиэтилена с добавлением полиэтилена. Большинство колец имеют стопорную кромку, чтобы гарантировать, что кольцо имеет перекрытие 1/16 дюйма на конце трубы.Для колец без стопорной кромки оставьте нахлест 1/16 дюйма перед соединением.

    Вставьте конус расширительного инструмента в конец трубы и (с помощью автоматических расширительных инструментов) нажмите спусковой крючок, чтобы начать расширять трубу и кольцо. С ручными инструментами вы должны «накачать» ручку инструмента, чтобы сделать расширение.

    Требуемое количество расширений может варьироваться в зависимости от размера трубы, но типичное практическое правило — расширять трубу, пока она не достигнет головки инструмента, а затем делать еще одно расширение.

    Как только труба и кольцо правильно растянуты, снимите инструмент и вставьте фитинг. Убедитесь, что фитинг полностью входит в трубу так, чтобы заплечик фитинга совпадал с концом трубы и кольцом. По мере того как труба и кольцо сжимаются до исходного размера, создается прочное соединение, которое будет продолжать давить на фитинг и со временем становиться все прочнее. Помните «память формы» PEX? Вот где это преимущество вступает в игру.

    Эту систему соединения легко изучить, быстро и легко установить, и ее невозможно засушить (поскольку внутренний диаметр фитинга больше, чем диаметр трубы).Кроме того, он обеспечивает максимальную производительность и производительность системы. Кроме того, это избавляет от необходимости использовать манометры, работающие / не работающие, а также калибровку инструмента. Если конец трубы и кольцо касаются заплечика фитинга, соединение хорошее.

    Поскольку этот продукт считается более «профессиональным», продукты и инструменты доступны только через профессиональных дистрибьюторов сантехники обученным установщикам. Кроме того, для этого инструмента требуются головки разных размеров для каждого размера трубы, поэтому важно приобрести головку подходящего размера для каждого размера трубы, которую вы планируете установить.

    Инструменты

    доступны в «ручном» и «автоматическом» вариантах. Автоматические инструменты имеют автоматическое вращение, при котором головка поворачивается при каждом расширении. Это гарантирует отсутствие глубоких бороздок внутри трубы, которые могут привести к путям утечки. Если вы используете ручной инструмент, вы должны вручную вращать инструмент после каждого расширения.

    Метод расширения одобрен для установки за стенами, в грунт, а также в бетон. Это единственная система фитингов PEX, которую можно закапывать в бетон.

    Несколько важных факторов, которые необходимо знать при выполнении расширительных соединений: Поскольку соединение настолько прочное, если вам нужно удалить соединение, вы должны полностью вырезать соединение и начать с чистого разреза трубы и нового фитинга. Кроме того, при подключении в холодную погоду (ниже 40 градусов по Фаренгейту) время подключения займет больше времени. Ограничьте количество расширений в холодную погоду и, при необходимости, воспользуйтесь тепловым пистолетом или феном, чтобы нагреть трубу и кольцо для надежного соединения.

    Расширение со сжатием

    В соответствии со стандартной спецификацией ASTM F2080, метод расширения с сжатием использует как процесс расширения, чтобы вставить фитинг, а затем следует с натягивающей муфтой, натянутой на трубу и фитинг, чтобы выполнить соединение.

    Опять же, процесс начинается с прямого и чистого разреза трубы. Затем металлическая компрессионная втулка надвигается на трубу достаточно далеко, чтобы оставить место для вставки фитинга. В системе используется специальный инструмент с расширительной головкой на одном конце и зажимными губками на другом.Установщик выполняет одно расширение, затем поворачивает трубу, чтобы сделать еще одно расширение, прежде чем вставлять фитинг. Затем инструмент поворачивают, чтобы с помощью зажимных губок сжать втулку над трубой и фитингом.

    Преимущества этого метода соединения включают немедленное испытание давлением, отсутствие проблем с низкими температурами и лучший поток системы из-за расширения трубы перед вставкой фитинга.

    Как и изделия для расширения, изделия для расширения и сжатия также продаются через профессиональных дистрибьюторов сантехники.Кроме того, для этого инструмента требуются головки разного размера, а также зажимные губки разного размера для каждого размера трубы.

    Поскольку этот метод соединения представляет собой двухэтапный процесс, некоторые установщики сообщают, что для выполнения соединения может потребоваться больше времени, особенно когда необходимо заменить и головки, и губки для труб разных размеров (подумайте: переходные тройники).

    Еще одна проблема, связанная с этим типом соединения, — это опасность точки защемления прижимных губок, когда инструмент протягивает муфту через трубу и фитинг.Нет никакого предохранительного механизма, который бы отводил губки от рукава, если палец мешает.

    Наконец, некоторые подрядчики сообщили, что инструмент трудно использовать в ограниченном пространстве, чтобы выполнить заключительный этап сжатия соединения. Это может оказаться сложной задачей, если вы выполнили расширение и вставили фитинг, но вы не можете поместить инструмент в нужное место, чтобы завершить сжатие.

    Последний совет

    Хотя понимание преимуществ и проблем, связанных с каждым методом подключения, важно для наилучшего опыта установки, при установке системы трубопроводов из PEX необходимо помнить об одном жизненно важном моменте.

    Поскольку большинство производителей PEX предлагают гарантию на свои продукты (некоторые до 25 лет), важно придерживаться одной торговой марки.

    Как укрепить старый фундамент частного дома: Укрепление фундамента частного дома

    Июн 11, 1980 автор alexxlab Разное

    Укрепление фундамента частного дома

    Укрепление фундамента — обзор способов восстановления поврежденного основания.

    Собственники старых домов нередко сталкиваются с такой неприятностью, как трещины в стенах. Да и в новых домах, к сожалению, подобное явление не редкость. Чаще всего это связано с проседанием фундамента и его последующим повреждением. Решить проблему поможет только частичное или полное укрепление фундамента. Предлагаем вам свою помощь, чтобы разобраться в этом вопросе более досконально.

    Причин, по которым происходит разрушение основания здания, несколько:

    • Ошибки, допущенные при проектировании.
    • Нарушение технологии закладки фундамента.
    • Значительные изменения основных характеристик грунта, произошедшие со времени строительства дома. К таким изменениям можно отнести рост уровня грунтовых вод, переувлажнение почвы или пучение грунта.
    • Застройка близлежащей территории или прокладка коммуникаций, связанная с масштабными земляными работами.
    • Значительное увеличение нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкций и перепланировок.
    • Внутренние и внешние динамические воздействия (вибрация).

    Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.

    Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.

    Делается это так:

    • По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.

    Укрепление фундамента частного деревянного дома.

    «Подкоп» под угол дома.

    • Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20×20х20 см.

    Укрепление фундамента частного дома своими руками.

    Будущий армировочный каркас.

    Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.

    • Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».

    Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.

    В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:

    • Условно разделите периметр дома на части длиной 1,5-2 м.
    • На одной из таких частей вдоль фундамента выкопайте траншею шириной 40-50 см и глубиной, равной глубине старого фундамента.
    • Просверлите в теле фундамента отверстия и вставьте в них куски арматуры или металлического прута длиной 30-40 см.
    • В траншею установите объемный каркас, сделанный по описанной выше технологии .
    • Залейте яму бетоном.
    • Так, фрагмент за фрагментом, нужно усилить весь фундамент.

    Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.

    Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.

    Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.

    А вот немного модифицированная схема этого способа:

    Пошаговая схема укрепления фундамента

    Бурение фундамента один из наиболее современных методов. Укрепление фундамента старого дома по этой технологии невозможно осуществить самостоятельно, а цены на работу специалистов высоки. Суть метода такова: сквозь существующий фундамент с двух сторон бурятся наклонные скважины диаметром до 25 см.

    Глубина скважины в каждом случае определяется отдельно. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут прочный грунт. Затем в скважины заливают цементный раствор и погружают каркас из арматуры. Таким образом, после высыхания бетона дом опирается на множество железобетонных свай, количество которых тоже рассчитывается индивидуально.

    Укрепление фундамента частного дома сваями.

    Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника.

    Когда укрепление фундамента частного дома уже не имеет смысла, производят полную или частичную его замену. Процесс это длительный и очень трудоемкий. Суть его заключается том, что выкопав траншею вдоль фундамента на участке 1-2 метра, старый фундамент полностью удаляют, а на его месте заливают новый.

    Это далеко не все способы, применяемые для укрепления фундамента. Главное вовремя обнаружить разрушение фундамента и принять меры по его устранению. Иначе процесс может стать необратимым, и тогда значительно проще будет построить новый дом, чем отремонтировать старый. Первыми признаками надвигающихся проблем являются трещины в несущих конструкциях и перекос дверных и оконных проемов. Как только вы обнаружили какие-то из этих признаков, необходимо тщательно обследовать фундамент и принять меры по его укреплению и реконструкции.

    Как укрепить старый фундамент дома? Как укрепить фундамент старого дома своими руками?

    Укрепление фундамента.

    Проходит время, и фундамент здания начинает медленно разрушаться. С этой проблемой сталкивается практически каждый владелец индивидуального коттеджа или дома. Как укрепить такой фундамент, как повысить его надежность?
    Сегодня укрепление фундамента частного дома своими руками можно выполнить несколькими способами. Но прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить причину разрушения старого фундамента и выбрать методику, частично усиливающую основание под домом.

    2 способа ка укрепить фундамент частного дома.

    Причины усиления основания.

    Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

    • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
    • Неправильно выполнены расчеты.
    • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
    • Изменилось состояние грунта.
    • Сейсмическое воздействие.
    • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
    • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
    • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

    Укрепление фундамента частного дома.

    Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.
    Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.
    Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.
    Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

    Укрепляющая методика.

    Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.

    Укрепление фундамента частного кирпичного дома.

    Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.
    Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.
    Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

    Малозаглубленная прослойка между домом и почвой.

    Это основание находится в прямой зависимости от грунта и всевозможных пучинистых явлений. Подъемные силы начинают оказывать давление на плиту основания дома, он начинает наклоняться. В результате на поверхности появляются трещины, основание начинает разрушаться.
    Чтобы привести подъемные силы в полное равновесие, нужно постоянно увеличивать площадь, занимаемую подошвой.

    Укрепление старого фундамента частного дома.

    Ленточный глубоко-заглубленный фундамент.

    На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.
    Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды. Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты. Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.
    Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.
    Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои. Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.
    Если лента основы дома сильно повреждена, ее нужно нарастить специальными усиливающими элементами, например, армированной сеткой. Именно таким способом вы укрепите фундамент в частном доме.

    Укрепление фундамента частного дома винтовыми сваями.

    Дополнительные способы усиления.

    Сегодня разработаны новые технологические процессы, по усилению несущей конструкции под домом. О некоторых из них и пойдет речь.

    Торкретирование.

    Данная методика укрепления основы для дома используется для ленточного фундамента, когда повреждения получила только несущая основа. Требуется только провести восстановительные работы, касающиеся наружного слоя.
    При помощи торкретирование усиливается цоколь дома, увеличивается его водостойкость. Когда применяется такая методика, не нужно заниматься установкой опалубки, заметно уменьшается расход бетонной смеси.
    Прежде чем начать торкретирование необходимо выполнить подготовительную работу. Вокруг всего основания дома выкапывается траншея, с максимальной шириной два метра. Цоколь должен быть предварительно очищен от мусора и грязи.
    На основе дома делаются насечки для увеличения силы сцепления бетона с основанием.
    Чтобы укрепить реставрационный слой и сделать его более прочным, на поверхность основы для здания укладывается армирующая сетка. Затем все заливается бетоном.

    Расширение подошвы.

    Укрепление фундамента частного дома с помощью металлических балок обвязок.

    Такое усиление фундамента кирпичных частных домов применяется очень часто. К нему прибегают в случае глубоких повреждений, и когда не требуется привлекать спецтехнику. Все работы легко выполнить самостоятельно.
    Как правильно выполнить данную процедуру? С левой и правой стороны основы строения снимается слой грунта. На наружной стороне, а также ее внутренней части, устанавливаются дополнительные сборные отливы. Их обвязывают внизу сквозными анкерами.
    Бетонный раствор заливают в образовавшееся свободное пространство. Раствор отделяет основание от дополнительных отливов. Наверху, отливы можно прикрепить к фундаменту при помощи арматуры. Свободный промежуток засыпается грунтом. Его поверхность хорошо утрамбовывается.
    Главным отличием такой методики, для расширения основы для дома, от установки опалубки, является применение и установка отливов, изготовленных из специального, влагоустойчивого материала, а также установке дополнительных стяжек.

    Монтаж дополнительной защитной стены из кирпича.

    Этот способ можно осуществить без помощи профессионалов. Все работы выполняются своими руками.
    Аналогично предыдущему варианту, выкапывается траншея, глубиной не больше одного метра. Поверхность очищается от мусора.
    Дефекты конструкции заливаются цементным раствором. Сверху его закрывают любым гидроизолирующим материалом. Обычно берется рулонный рубероид. На поверхности рубероида создается кирпичная рубашка. Когда будут завершены все подготовительные работы, канаву заполняют очень жирной глиной.

    Укрепление фундамента частного кирпичного дома своими руками.

    Железобетонная рубашка.

    Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

    Свайная технология.

    Эта методика стала популярной при ремонте фундамента кирпичного дома или любого деревянного строения. Исключение составляют только ветхие деревянные дома с полностью сгнившими нижними венцами.
    Технология такого способа имеет две разновидности. Применение первой возможно в том случаи, если цоколь дома имеет незначительные повреждения.
    В несущей конструктивной части насквозь сверлятся отверстия, пока бур не коснется поверхности грунта. В проделанные скважины вставляют арматурные пруты. В образовавшиеся зазоры, маленькими частями, заливают бетон. Чтобы привести во исполнение такой метод понадобится специальная техника, а также металлобетонные стержни.

    Укрепление фундамента загородного дома при помощи армированного пояса.

    Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.
    Сначала бурятся ямы, глубина которых превышает глубину промерзания почвы. Берутся трубчатые опоры, их обрабатывают антикоррозийным составом, а затем устанавливают в подготовленные ямы.
    Этот способ получил свое название «винтовой» от конструкции свай. На их торцах устанавливаются специальные винтовые лопасти. Когда монтаж свай заканчивается, верхние части срезаются, размер выставляется по строительному уровню. Для маленького деревянного домика достаточно установить одну сваю под четыре угла постройки. К сожалению, свайный способ доступен только специализированной бригаде, самостоятельно такой метод укрепления фундамента очень сложно выполнить.
    Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

     

    Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете об укрепление фундамента частного дома. Процесс укрепления фундамента довольно сложный и ответственный! Проблема в том, чтобы дом не дал усадку во время ремонтных работ. Для этого нужно производить работы небольшими захватками и в шахматном порядке. Самое главное не торопиться, но при этом делать все быстро и основательно, в противном случае вы получите большие убытки.

    Укрепление фундамента частного дома: как сделать своими руками

    Нередко бывает так, что стены старой постройки находятся в отличном состоянии, а ее основание постепенно разрушается и растрескивается.

    Чтобы не сносить здание, можно укрепить старый фундамент частного дома при помощи свай или любым другим методом. Эта процедура является трудоемкой, но если тщательно следовать инструкциям, ее можно выполнить своими силами.

    В данной статье будет рассмотрено, как укрепить фундамент разными способами и какие материалы и домашние инструменты для этого потребуются.

    Причины разрушения фундамента

    Перед тем как переходить к укреплению базиса, специалисты рекомендуют определить причины его разрушения. Существуют следующие варианты:

    1. Были допущены ошибки на этапе проектирования. Перед созданием фундамента необходимо обязательно выполнять расчеты, также не рекомендуется экономить на строительных материалах.
    2. Старение материала. Постепенно даже бетон наивысшего качества начинает терять свои свойства и разрушаться.
    3. Высокое давление на фундамент. Многие достраивают второй этаж в частном доме, из-за чего нагрузка на основание значительно вырастает.

    Способы укрепления фундамента

    Часто фундамент укрепляют металлическими балками

    Укрепить фундамент частного дома можно разными методами. Все они потребуют строительных навыков и наличия инструментов.

    Наиболее распространенными способами укрепления домиков являются:

    • повышение прочности при помощи блоков;
    • укрепление бетонным бандажом;
    • укрепление фундамента сваями.

    Использование блоков для укрепления

    Схема укрепления блоками

    Этот способ позволит укрепить фундамент старого дома. Он подойдет, если базис еще прочный и не имеет больших повреждений, а также для усиления отдельных участков. При этом количество процедур и их стоимость будут сведены к минимуму.

    Смонтируйте в траншее опалубку, укрепите ее арматурой и залейте бетонную смесь

    Чтобы усилить фундамент старого частного дома блоками, понадобится закладывать материал из бетона под углы постройки. Таким образом, увеличивается опорная площадь здания. Укрепление фундамента частного дома своими руками выполняется по следующей инструкции:

    1. Снаружи постройки под всеми углами выкапывается траншея, при этом ее глубина должна быть больше примерно на 60 см глубины существующего основания. После под углом базиса удаляется вся почва. Размер траншеи зависит от параметров грунта. Но при любых раскладах толщина подушки из бетона под каждым углом базиса не должна быть меньше 50 см.
    2. На дне ямы монтируется опалубка.
    3. Внутри нее ставится каркас на основе арматуры. При этом покрытие не должно касаться старого основания, так как застывший блок бетона будет со временем оседать.
    4. Опалубка заливается бетонной смесью, после ее высыхания доски демонтируются, а яма засыпается почвой.

    При таком способе усиления базиса все процедуры должны осуществлять как можно быстрее, так как устойчивость подкопанного фундамента будет снижена. При этом старое основание может растрескаться, что значительно уменьшит его прочность.

    Бетонный бандаж для укрепления

    Бетонный бандаж накладывается по периметру дома

    Если старое основание растрескалось, его можно укрепить при помощи создания армирующего монолитного слоя.

    Этот метод подразумевает укрепление фундамента деревянного дома не снизу, а сбоку, что значительно упрощает процесс.

    Бетонный бандаж чаще всего используется, когда необходимо восстановить прочность постройки. Порядок действий для такой процедуры выглядит следующим образом:

    1. По периметру дома вырывается ров, очищается покрытие изношенного фундамента.
    2. Старый бетон по бокам очищается от загрязнений, поврежденные участки удаляются, а трещины заделываются раствором.
    3. Чтобы связать новый раствор со старым основанием, в поверхности последнего проделываются отверстия при помощи перфоратора, в них устанавливают анкерные шпильки. Чем больше глубина их крепления, тем выше будет качество базиса.
    4. По периметру старого базиса монтируется несъемная опалубка, внутренние поверхности которой обрабатываются бетоном.

      Не забудьте после высыхания бетона уложить гидроизоляцию

    5. Внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры, основанием которого являются ранее рассмотренные шпильки.
    6. Опалубка заливается бетонной смесью и трамбуется вибратором, что позволит надежно соединить раствор с поверхностью старого основания и заполнить все отверстия.
    7. После высыхания бетона укладывается гидроизоляция, а опалубка удаляется. Яма засыпается, почва трамбуется, и вокруг фундамента заливается отмостка, которая защитит бетон от лишней влаги. В случае проникновения воды между слоями бетона после ее замерзания поверхности могут расслоиться.

    Бетонный бандаж можно комбинировать с укреплением блоками. Но в таком случае понадобится предварительно подкопать углы и соорудить под ними опоры из бетона, а после их высыхания осуществить процедуры с бандажом. Хоть такое двойное укрепление тяжелее и дороже по стоимости, оно позволит обеспечить более высокий уровень прочности. Подробнее о бондаже смотрите в этом видео:

    Иногда специалисты применяют усиление основания при помощи буроинъекций, но такой метод являются более сложным и практически не используются для частных построек.

    Укрепление сваями

    Как укрепить старый фундамент? Иногда единственным вариантом ремонта старого фундамента является усиление при помощи свай. Существует несколько способов, как правильно выполнить усиливающую процедуру:

    • винтовой;
    • вдавливаемый;
    • буронабивной.

    Самым простым считается винтовой метод. Для его проведения не понадобится особых знаний, нужны лишь инструменты и помощник. В качестве материала используется труба, оснащенная винтовой площадкой. Именно она создает опору для вкручивания сваи в землю. Также винтовая площадка позволяет после монтажа распределить давление на основание.

    Закрутить сваи придется совместно с помощниками

    Как правильно усилить фундамент старого дома? Чтобы предотвратить возможное разрушение устаревшего фундамента, необходимо исключить буровые процедуры. Для этих целей применяется вдавливаемый способ, при котором сваи вдавливаются в землю. Это защитит ветхий базис от разрушения. Однако самостоятельно такую процедуру не выполнить, понадобится специальное оборудование и помощники.

    Буронабивной способ является наиболее долгим и трудоемким. Такие процедуры зачастую занимают несколько месяцев. Готовые скважины заполняются арматурой и заливаются бетонным раствором. Монтаж свай производится при помощи анкеров.

    Схему усиления фундамента при помощи свай можно увидеть ниже.

    Дополнительные советы по укреплению

    Размышляя над вопросом, как усилить фундамент дома, необходимо учитывать ряд следующих факторов:

    1. Уменьшить давление на основание старого деревянного дома можно при помощи уменьшения уровня пучинистости грунта. Для этого под базисом создается подушка из песка, а вокруг укладывается пояс из глины.
    2. Подвижность грунта будет значительно снижена, если вокруг установить дренажную систему. От этого увеличится плотность почвы, следовательно, повысится прочность базиса.
    3. Утепление подвального помещения и фундамента значительно замедлит процесс разрушения и увеличит срок эксплуатации.
    4. Герметичная отмостка защитит основание от осадков.
    5. Уменьшить количество влаги, проникающей в почву вокруг основания, можно при помощи системы сточных желобов, размещенных на крыше. Подробнее о том, как укрепить разваливающийся фундамент, смотрите в этом видео:

    Как видно из статьи, усиление фундамента своими руками – достаточно трудоемкая процедура. Понадобится определиться со способом укрепления и тщательно придерживаться технологии процесса. Также для отдельных методов укрепления ленточного фундамента понадобится специальное оборудование и дополнительная помощь.

    Как укрепить фундамент старого деревянного и кирпичного дома

    Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

    Как оценить состояние фундамента самостоятельно

    Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

    Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором. 

    Возможная профилактика перед работами по укреплению

    Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

    Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив дренаж площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

    Сделать дренажную защиту

    • Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
    • Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
    • Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
    • Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
    • Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

    Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

    Важно! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

    Утеплить фундамент

    • Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
    • Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
    • В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм. 
    • Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
    • Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

    Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

    Как укрепить ленточный фундамент старого дома

    Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента – достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

    Очень важно! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

    Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

    Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

    Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

    Как укрепить фундамент деревянного дома

    Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

    Для проведения работ с помощью домкратов деревянный дом поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

    Как укрепить фундамент дома сваями

    Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого мастерства строителей. Настоятельно рекомендуется не проводить укрепление фундамента дома сваями самостоятельно.

    Заключение

    В большинстве случаев укрепление фундамента старого дома, идет речь о кирпичном доме или доме деревянного, выполнить самостоятельно может любой владелец дома. Требуется соблюдать определенные правила и стараться выполнить эту работу комплексно, чтобы устранить все возможные причины появления подобных проблем в будущем.

    как сделать укрепление фундамента старого дома – статьи Dom-stroy.kiev.ua

    Усиление фундамента — задача, актуальная для собственников старых домов. Внешнее проявление проблемы может выражаться в появлении трещин на стенах. Основной причиной этого явление является проседание грунтов. Исправить ситуацию можно только применив один из способов усиления фундаментов. В противном случае дом будет медленно разрушаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как можно решить эту проблему.

    Как укрепить фундамент старого дома?

    Прежде всего нужно разобраться с причинами разрушения основания частного дома. Они могут быть вызваны:

      • неправильной проектировкой здания;
      • нарушение строительных норм;
      • изменения характеристик грунта, которые произошли уже после завершения строительства здания;
      • проведение масштабных земляных работ;
      • усиление нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкции здания;
      • сильные вибрации.

    Укрепление фундамента частного дома может быть произведено различными методами. Их существует достаточно много. Но самым популярным способом укрепления является закладка нового фундамента. Он технологически более простой. Поэтому его проще всего выполнить своими руками. Он состоит из нескольких этапов.

    Усиление фундамента старого дома этим способом начинается рытья ямы. Её размер должен быть равен примерно метру на метр. Важно оголить фундамент. При этом, яму нужно вырыть на полметра ниже его. Далее, необходимо сделать каркас, который будет использован для подушки из бетона. Он должен быть армированным. Для того чтобы качественно укрепить фундамент дома, нужно связать или сварить решетку с размером ячейки 20х20х20 сантиметров. Далее, её необходимо спустить в вырытую яму. После этого, решетку можно заливать бетоном.

    Чаще всего укрепление фундамента дома на этом заканчивается. Но для большей надежности можно соорудить такие решетки по всему периметру основания здания. Таким образом, вы сделаете его конструкцию более прочной. Для того, чтобы это осуществить нужно разделить основание здания на несколько зон. Каждая из которых должна обладать длиной около двух метров. Затем необходимо на одном из участков фундамента вырыть траншею, которая будет равна по глубине основанию здания. Ширина должна быть примерно полметра.

    Далее, ремонт фундамента частного дома происходит при помощи дрели. Необходимо просверлить отверстия в основании здания. В них нужно вставить арматуру размером от тридцати до сорока сантиметров. Затем, в траншее нужно поставить каркас, который мы описывали выше. После этого можно заливать яму бетоном. И так нужно двигаться от одного участка к другому. Это описание простого и надежного по реализации способа укрепления фундамента. Его можно использовать для домов из кирпича, железобетонных конструкций. Этот способ реконструкции домов самый недорогой. Следуя нашим советам, его можно выполнить самостоятельно.

    Есть и более современный метод усиления основания здания. Укрепление фундамента буроинъекционными сваями нельзя выполнить своими руками. Для этого необходимо воспользоваться услугами компании Dom-Stroy, которая занимается комплексным строительством домов. Этот метод укрепления фундамента состоит в том, что сквозь основание здания с обеих сторон осуществляют бурение наклонных скважин. Их диаметр может достигать 25 сантиметров. Глубина этих отверстий может быть различной. Процедура бурения должна осуществляться до тех пор, пока бур не достигнет грунта достаточной прочности. После этого в эти скважины вставляют каркас из арматуры и проводят заливку бетона.

    Если вас интересует вопрос, как усилить фундамент лучше всего, то озвученный метод идеальный. Он позволяет сделать основание дома прочным и надежным. Но для его осуществления нужна специальная техника, и профессиональные навыки. Чтобы получить качественные фундаментные работы нужно обратиться к компетентным специалистам, которые точно осуществят все необходимые замеры и расчеты, а также исполнять все этапы ремонта основания здания на высоком уровне.

    Укрепление ленточного фундамента

    Монолитное ленточное основание имеет свои характерные отличия. Если его подошва располагается ниже глубины, на которой происходит промерзание грунта, и не подвержена разрушительному воздействию, то ремонтировать такой фундамент лучше всего способом, описанным первым в этой статье. Он доступный простой, и его хватит для обновления ленточного типа основания.

    Но в некоторых случаях разрушение фундамента происходит под воздействием подземных вод. Они вымывают почву под основанием дома. Монолит при этом быстро теряет свои свойства. Воздействие влаги разрушительным образом действует на него. Чтобы решить такую проблему нужно обустроить дренажную систему. Если углубленный фундамент уже получил серьезные повреждения, необходимо убрать поврежденные слои. Затем провести их обработку цементным молочком, и тщательным образом осуществить их гидроизоляцию.

     

    Похожие записи:

    Укрепление фундамента: три способа сделать основу прочнее

    Оглавление статьи:
    Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее
    Как укрепить фундамент дома самостоятельно

    Зачастую желание владельцев расширить свои владения и увеличить жилую площадь дома за счет надстройки верхнего этажа связано с проблемами прочности фундамента. И в самом деле, нельзя же увеличивать вес дома чуть ли ни вдвое, а его основание оставлять прежним! Фундамент может просто не выдержать навалившихся на него тяжестей, лопнуть или быстрыми темпами начать усаживаться, что тоже не очень-то приятно. Такое поведение основания ни к чему хорошему не приведет – как минимум, это бесконечно появляющиеся трещины на стенах строения и, как максимум, полное его разрушение. Прежде чем приступать к такому расширению жилой площади, придется тщательно проанализировать состояние фундамента, рассчитать его возможности и только после этого решать, нужно ли укрепление фундамента в том или ином случае. Для оценки здания необходимы специалисты и сложное оборудование. Но, как правило, этот этап игнорируют и сразу переходят к работам. В этой статье сайт stroisovety.org расскажет вам технологию и последовательность процесса.

    Для чего нужно укрепление фундамента

    Укрепление фундамента: три способа сделать основание дома прочнее

    На сегодняшний день существуют три принципиально разных технологии, позволяющие решить вопрос, как укрепить фундамент дома – это так называемое укрепление основания по периметру здания, усиление с помощью свай и полная его замена. Более реальным и наименее затратным способом заставить фундамент выдерживать большие нагрузки является первый вариант. Если говорить о двух остальных, то для их осуществления понадобится специальное оборудование и высокая квалификация строителей – в отличие от них, укрепить фундамент первым способом можно своими руками.

    Как укрепить фундамент буровым способом схема

    Для общего развития мы все-таки рассмотрим вкратце два последних способа. А вдруг кто-то из вас решится на такие технически сложные мероприятия?

    Укрепление фундамента старого дома с помощью свайной технологии – процесс достаточно интересный, и если речь идет о частном строении, то для его осуществления придется пожертвовать нижним этажом. Полы в нем нужно будет удалить, а эти работы, соответственно, потянут за собой полноценный ремонт.

    Укрепление фундамента сваями фото

    Выглядит данный процесс примерно следующим образом. Для начала по обеим сторонам фундамента, снаружи и изнутри помещения бурят наклонные скважины, которые проходят непосредственно сквозь фундамент. Впоследствии эти скважины армируются и заливаются сверхпрочным бетоном. Количество необходимых скважин рассчитывается исходя из состояния фундамента и предполагающих нагрузок на него в будущем. Как правило, подобное решение используется при реконструкции ветхого жилого фонда, а в частных строениях его практически не применяют.

    Если говорить о полной замене устаревшего основания дома, то здесь технология немного иная – понадобится соблюдать осторожность и строгую последовательность в выполнении работ. На первом этапе от старого фундамента освобождаются углы строения – в районе углов удаляется грунт (не более чем по одному метру в стороны), используя всевозможные меры предосторожности (гидравлические опоры, металлический швеллер и тому подобное) удаляется угловая часть фундамента, после чего на ее месте с учетом будущих нагрузок выливается новая опора.

    Как укрепить фундамент армированием фото

    Когда угловые опоры застывают и набирают прочность (а это происходит не ранее чем через полгода, а то и больше) меняют остальные ленты фундамента. Процесс их замены также не является простым – старый фундамент удаляют частями, промежутками не более метра. Одновременно можно заменить только один такой небольшой участок на каждой из сторон дома – изъятие большого куска фундамента или нескольких с одной стороны грозит разрушением дома. Опять же, для продолжения работ бетон должен набрать хотя бы первичную прочность – следующие части фундамента заменяются уже через месяц.

    В общем, этот процесс довольно сложный и длительный, и его используют только в случаях, когда дом представляет собой некую ценность. Его говорить о стоимости подобных работ, то для их осуществления понадобится сумма, соизмеримая с постройкой нового коттеджа.

    Как укрепить фундамент дома самостоятельно

    Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.

    Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм. Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.

    Укрепление фундамента своими руками

    Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.

    Усиление фундамента своими руками фото

    После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.

    Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.

    Укрепление фундамента старого дома фото

    Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.

    Следует понимать, что устройство кольцевого усиления фундамента необходимо выполнять в определенной последовательности – крест-накрест, по принципу, как прикручиваются колеса на автомобиле. Это гарантирует, что ваше строение случайным образом не рухнет. Ни в коем случае нельзя оголять фундамент сразу с двух или более сторон.

    Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.

    Автор статьи Александр Куликов

    Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома

    Просмотров 1.2к. Обновлено

    Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

    Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

    Общие рекомендации

    • Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
    • Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

    Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

    Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

    Укрепление по периметру

    Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

    Усиление углов

    Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

    Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

    Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

    Усиление стен

    Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

    Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

    Далее – заливка раствора бетона.

    Особенности данного способа
    • Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
    • Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

    Установка отливов

    Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

    Обустройство «рубашки»

    Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

    Установка свай

    Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

    И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

    Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

    Изменение конфигурации подземных водяных пластов

    Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

    В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

    Смещение грунта

    Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

    Нарушение правил эксплуатации сооружения

    Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

    Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

    Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

    Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

    Как усилить фундамент старого дома своими руками. Усиление фундамента – доступный способ

    Как усилить фундамент старого дома своими руками. Усиление фундамента – доступный способ

    Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

    Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

    Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

    Каркас из арматуры рекомендуется приготовить заранее. Рекомендованный размер ячеек – 20х20х20 см. Это максимум. Если есть возможность сделать более мелкую структуру, то это только пойдет на пользу.

    Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

    Укрепление фундамента кирпичного дома. Четыре надежных способа укрепления фундамента кирпичных домов своими руками

    Изображение разрушения основания кирпичного здания требующего укрепления

    Пока не существует фундаментов, которые бы смогли служить вечно и не подвергались разрушениям со стороны грунтовых и дождевых вод, агрессивных сред, а также из-за естественного старения материалов. И тут не играет роли, кирпичный это или каменный дом, какой тип фундамента и какой ширины используется. Все они со временем разрушатся и, чтобы этого не произошло, нужно обязательно укрепить несущую конструкцию и на время остановить процесс деформации фундамента.

    Но иногда укрепление фундамента даже двухэтажного кирпичного здания уже не спасет его от разрушения, поэтому в некоторых случаях бывает финансово целесообразно провести замену фундамента, чем делать его временное усиление, даже если возникла временная трещина.

    Обратите внимание

    Сейчас практически не появилось новых технологий, направленных на полное усиление существующих фундаментов кирпичных одноэтажных и двухэтажных жилых зданий. Все они пока направлены на увеличение полезной ширины несущей части подошвы основания и переноса основной нагрузки на новый фундамент.

    Но, благодаря развитию современных технологий, появились и инновационные технологии, помогающие в сжатые сроки отремонтировать даже сильно поврежденный фундамент кирпичного здания, причем некоторые технологии позволяют провести ремонт своими руками в максимально сжатые сроки.

    Почему происходит разрушение фундаментов?

    Схематическое отображение основных причин разрушения оснований зданий

    Причин существует множество, но всех их можно условно разделить на несколько групп:

    1. Ошибки, связанные с проектированием и расчетом допустимой нагрузки на здание в целом. Это человеческий фактор, который в некоторых случаях довольно легко исправить, если быстро найти причину. В таких случаях выполняется полный предварительный расчет ремонта фундамента, а также выбираются способы устранения появившихся повреждений.
    2. Выбор плохих по качеству строительных материалов, в результате чего возникла деформация основания.
    3. Непредвиденные техногенные процессы в грунтах, связанные с изменением типа почвы, состава грунтовых вод и других факторов человеческого влияния.

    Также разрушение может произойти из-за начала застройки соседних участков, где используется мощная строительная техника, а фундамент к таким нагрузкам просто не готов технически.

    Оценка нанесенного ущерба

    Один из способов определения степени повреждения основания здания

    Фундамент под кирпичный дом нельзя начинать ремонтировать, не оценив предварительно его состояние и степень нанесенного ущерба. Ведь даже небольшие трещины свидетельствуют о нарушении горизонтали основания, а отлетевшая облицовка – это возможное нарушение гидроизоляционного слоя цоколя.

    Поэтому, сначала определяется степень нанесенных повреждений, делается это с помощью гипса, сигнального шнура или маяков. Если наклеенная на трещину лента со временем разорвалась, значит, она расширяется, и в фундаменте происходят горизонтальные или вертикальные смещения.

    Также нужно сделать вертикальные разрезы, чтобы определить устройство фундамента, особенно если это старое здание. Затем проводится расчет допустимых нагрузок на фундамент со стороны дома и грунта, а также учитывается климатическое воздействие. Облицовку при оценке ущерба нужно обязательно демонтировать.

    Также рекомендуется проверить состояние подвала, особенно когда в него неизвестно откуда попала вода. Это может свидетельствовать о нарушении гидроизоляционного слоя подошвы фундамента или о резком повышении уровня грунтовых вод, которые нашли себе дорогу в конструкциях основания или нарушилось его устройство.

    Как укрепить основание зданий с кирпичной кладкой

    Эскиз с указанием нескольких способов укрепления фундаментов кирпичных зданий

    На данный момент, нельзя подобрать самый оптимальный метод ремонта оснований. Фундамент для кирпичного дома укрепить своими руками после получения подробного расчета, можно следующими строительными материалами и способами:

    • торкретбетоном;
    • расширением подошвы фундамента;
    • усилением железобетонной рубашкой;
    • свайным способом.

    Укрепление фундамента по периметру. Способы укрепления основания

    Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.

    Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:

    1. Укрепление по периметру.
    2. Усиление углов.
    3. Усиление стен.
    4. Установка отливов.
    5. Установка свай.

    Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.

    Процесс укрепления бетонного фундамента

    Усиление углов проводится точечно: собственно возле углов или через каждый четыре метра фундамента, если он слишком протяжный. В местах, где необходимо провести укрепления, роются мини-котлованы, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном. Такой способ защищает конструкцию от обрушения оснований и подходит для дачного строительства.

    Технология укрепления стенок базируется на работе с «быками» — угловыми креплениями. Чтобы осуществить укрепление фундамента частного дома , между ними роется траншея, которая должна оголить стену основания. Оголять все стены по периметру нельзя, потому что здание может осунуться. Следует проводить работы поэтапно, особенно, если методика оценки состояния конструкции показала высокую скорость ее разрушения. В траншею укладывается арматурный каркас, который соединяется со стенками оснований и «быками».

    Установка отливов для фундамента  – сложный, но эффективный способ, суть которого заключается в увеличении площади опоры основания с помощью железобетонной конструкции. Она состоит из стальной стяжки, железобетонного отлива и домкрата, который обеспечивает растяжку между стеной и конструкцией.

    Установка свай – это самый надежный способ, который можно осуществить, если осел фундамент крепок дом , и в нем еще планируется проживание. Однако, для его осуществления требуется помощь специалистов. Ремонт при помощи свай предусматривает применение двух наклонный опор с Х-образной развилкой.

    Они закладываются под подошву основания. Удерживаться стенка будет за счет верхнего треугольника. Такая развилка монтируется под каждую стену дома. Она эффективна в случае, если растрескался цоколь или наблюдается проседания грунта под кирпичным домом.

    Как подлить фундамент под старый дом. Ремонт фундамента старого частного дома видео

    Итак, чтобы стены не разрушились, примите срочные меры при помощи укрепления дома подпорками. Их хорошо фиксируют на стены и в землю в местах опоры. Для распределения нагрузки опорного бруса, ее передают через доску (прокладку). Также возможно создать специальное гнездо в кладке для того, чтобы улучшить фиксацию опорного бруса. Второй конец бруса для опоры должен опираться на лежень расположенный параллельно стене или же перпендикулярно стене. Для фиксации и усиления используются колья, которые вбивают в землю. Опорный брус должен иметь наклон в 20-40 градусов. После этого с двух сторон открывается участок фундамента, под которым выкапывается траншея в 1 метр с высотой приблизительно в полуметр. Сразу же подводится дополнительная кладка из плотного камня. Также можно забетонировать этот участок. На других участок работы стоит вести после того, как раствор схватится (приблизительно неделя).

    Для того чтобы выполнить ремонт и восстановление фундамента, работы должны быть безопасными и иметь тщательную подготовку. Для этого позовите на помощь специалистов. Надежность также нужная для того, чтобы раскрепить проемы стойками, а стены подкосами. В том случае, когда участок фундамента является полностью разрушенным, его стоит восстановить, трещины заделать при помощи раствора, приготовленного из цемента и воды. Но не должно быть перерыва между тем, как отрывается траншея и тем, как усиляется фундамент, поскольку это станет причиной резкого оседания фундамента или обрушением всего дома.

    Восстановление и усиление фундамента своими руками

    Также если вы достраиваете дом, фундамент также может быть подтвержден деформации. Новый фундамент стоит на том же уровне закладывать, где и старый, но частями по всей длине, а не сразу. Часть траншеи отрывается, ее дно утрамбовывают, после чего сразу же выполняют бетонирование или кладку фундамента из бутовых камней. В том случае, если траншею необходимо выкопать по всей длине, есть опасность, сто грунт будет выпирать. Также беду может наделать неожиданный дождь. Если новая часть дома превысит высоту уже той, что имеется, есть нужда в изменении глубины заложения фундамента, то изготавливаются полуметровые уступы, которые делаются от старого фундамента на расстоянии метра. Между фундаментами прокладывается рубероид или толь. Если есть необходимость в углублении подвала, стены стоит раскрепить как с наружной стороны, так и с внутренней, после чего выкапывается траншея участками 0,8-1,0 метра. Выравнивается и вычищается основание для нового фундамента и укладывается бетон.

    Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/kak-ukrepit-staryy-fundament-derevyannogo-doma-kak-ukrepit-fundament-derevyannogo-doma

    Как укрепить фундамент шлакозаливного дома. Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

    Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

    В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

    Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

    Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

    • Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
    • Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

    Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

    Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

    • укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
    • по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
    • по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
    • не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

    И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

    Как укрепить стены старого дома. Замена и укрепление поясом жесткости

    1. Когда участок кирпичной стены был сильно деформирован, его необходимо полностью заменить.

    Перед тем как начинать разбирать стену дома, следует надежно укрепить ту часть стены, которая располагается прямо над поврежденным участком и не подлежит впоследствии замене. Затем необходимо приступать к разборке деформированного участка укрепляемой стены из кирпича. Разбирать участок следует сверху.

    Далее данный участок заново перекладывается кирпичом, обладающим повышенной прочностью. Соединение новой и старой кладок следует крайне надежно зачеканить посредством полужесткого раствора.

    Такой раствор готовится таким образом: в емкость необходимо насыпать цемент, залить его водой и перемешать. Очень важно, чтобы каждая крупинка цемента намокла.

    Далее к цементной воде следует добавить немного мелкого отсева, пластификатора и добавить 2 части песка. Все хорошо перемешать. Для таких целей могут применяться обрезки из арматуры либо металлические штыри, укладываемые в шахматном порядке с шагом в 400-600 мм.

    Все временные крепления можно будет убрать только после того, как кладка достигнет собственной прочности минимум в 50%.

    Схема укрепления стены поясом жесткости

    1. Укрепление кирпичной стены посредством пояса жесткости. Для того чтобы максимально укрепить кирпичную кладку стен дома, можно изготовить монолитный пояс жесткости из такого материала, как железобетон.

    Подобный пояс можно изготовить полностью монолитным, а также из шлакобетона. Монолит отнимет достаточно много времени, но у шлакобетона тоже имеется существенный недостаток – медленное затвердевание. Но его можно выполнить и из швеллера.

    Пояс жесткости предназначен для ощутимого снижения чувствительности стены кирпичного дома к разнообразным осадкам. Такой пояс моментально воспринимает растягивающие усилия и не позволяет развиваться деформации поверхности стены дома из кирпича.

    Места, где будут проводиться ремонтные работы, необходимо полностью зачистить от штукатурки, проделать штрабы либо борозды. Далее следует установить в них каркас, выполненный из металлического материала, и стянуть его посредством болтов. Если же поверхность стены дома довольно протяженная, то в ее центре также необходимо устроить стяжку с помощью болтов.

    Жесткий пояс может быть сделан как по всему периметру строения, так и в отдельно взятых местах от угла постройки. В начале необходимо выполнить пояс жесткости с одной стороны, а уже после этого – с противоположной.

    Как укрепить фундамент старого дома для постройки второго этажа. Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

    Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

    Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

    Видео усиление фундамента дома (бетонная подушка) )

    Восстановление дома на том же фундаменте | Бюджетирование денег

    Ураган или пожар могут разрушить большую часть дома, но не повредят фундамент. Если деревянную конструкцию дома невозможно отремонтировать или она просто старая и ветхая, возможно, ее можно будет отстроить на первоначальном фундаменте. Однако во многих случаях это не самая лучшая идея, особенно если фундамент далеко не новый. Это одна из областей, где переработка может не соответствовать вашим интересам.

    Планы дома

    Если у вас есть оригинальные планы дома, лучше всего построить такой же дом на фундаменте.Фундамент был спроектирован для поддержки этого конкретного дома. Если вы хотите построить другой дом, скажем, двухэтажный, вместо первоначального одноэтажного дома, несущая способность фундамента может быть недостаточной. Можно построить дом другого стиля на прочном конструктивном основании, но для этого потребуется оценка инженером-строителем и новые архитектурные планы. Для поддержки нового дома может потребоваться усиление фундамента.

    Ослабленный фундамент

    Тот факт, что фундамент пережил пожар, повредивший остальную часть дома, не означает, что сильная жара не нарушила его целостность.Хотя бетонные стены не горят, очень высокие температуры могут их ослабить. Это касается и блочных стен. В историческом каменном фундаменте камни выдерживают жару, но скрепляющий их раствор может пострадать. Если фундамент имеет историческую ценность, камни можно удалить и вернуть обратно, но ослабленный бетонный или блочный фундамент не подходит для восстановления.

    Строительные нормы и правила

    Старый дом может простоять сто лет на одном и том же месте, и никто не обратит внимания на нарушения норм, которые произошли во время первоначального строительства.Однако начните строить новый дом на существующем фундаменте, и инспекторы кодекса будут наводнять территорию. Это потому, что современные строительные нормы и правила намного строже, чем раньше. Ваш старый фундамент должен быть приведен в соответствие с кодом, прежде чем вы сможете приступить к обрамлению. Для этого может потребоваться любое количество ремонтов, требуемых местными строительными властями, например ремонт одних стен, усиление других и выемка грунта до нижних колонтитулов для установки дренажной плитки.

    Сопутствующие расходы

    Если существующий фундамент в хорошем состоянии, ему всего несколько лет, и он не был поврежден или ослаблен событием, которое разрушило дом, вы можете сэкономить несколько долларов, перестроив его, если вы используете те же планы .Суть в том, что если вы собираетесь раскошелиться на новый дом, имеет смысл только положить его на прочный фундамент. Деньги, которые вы сэкономите сейчас, используя старый фундамент, могут снизить стоимость перепродажи вашего дома.

    Совершенно новый дом на новом фундаменте, вероятно, будет стоить дороже, чем новый дом на фундаменте 60-летней давности. К тому времени, когда вы заплатите инженеру и архитектору и доведете старый фундамент до кода, может не быть большой разницы в стоимости между восстановлением старого фундамента или заливкой нового.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

    Как укрепить фундамент при трещине на стене, диагностика и решение проблемы. Как укрепить фундамент старого дома: методы укрепления.

    Под луной, как известно, нет ничего вечного. Это касается и фундамента домов. Причины появления шпажек, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки проектирования, нарушение технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные почвы. Но в любом случае его нужно срочно усилить. Легче сделать хозяином дома, который он сам возводил и знает все особенности.Человеку, купившему уже построенный дом, будет сложнее, и ему придется решать проблему «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут укрепить фундамент, но это можно сделать, если позволяет ваше финансовое положение.


    Как самому оценить состояние фонда

    Есть «Дедовский» способ оценки изменений состояния фонда. Дело в том, что при растрескивании стен (в первую очередь это касается кирпичных домов) на трещины ставят «маяки» из бумаги.Наблюдение за этими «маяками» покажет, что происходит на самом деле. Бумага порвалась — процесс разрушения продолжается и нужно срочно проводить работы по укреплению.

    Если «маяки» долго не пробивали, прямой угрозы нет, фундамент уже не разрушается и его можно перезапустить, перелезв трещины с цементным раствором.

    Возможная профилактика перед началом работ по усилению

    Прежде чем приступить непосредственно к работе по укреплению проблемного фундамента, следует предпринять некоторые действия профилактического характера.

    Укрепите почву под ним. Поведение почвы обычно является основной причиной проблем. Грунт может быть склонен к выпрашиванию, что не учли при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к просачиванию почвы под тяжестью дома. Некоторые подобные проблемы с почвой можно устранить, устроив дренаж участка и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

    Сделать дренаж

    • Для этого выкопайте вокруг дома кольцевую траншею глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
    • Траншея, соединяющая ров с дренажным колодцем. Хорошо построенный из колец, желательно устроить вне своего участка.
    • Закрепите нижний геотекстиль, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одном направлении. Выдавить слой щебня, положить на этот слой дренажную трубу.
    • Соединить магистральную трубу дренажного колодца с дренажной трубкой, проложенной в траншее. Установите обычный «сантехнический» уклон: 10 мм для трубы 2000 мм.
    • Покройте трубу еще одним слоем щебня и закройте эту конструкцию свободным концом геотекстиля.Сверху залить траншею дренажной смесью.

    Дренаж отведет избыток влаги с участка, что снизит деформацию излучения. В результате снизится давление почвы и уменьшится негативное влияние чрезмерного увлажнения.

    Важно! Обязательно дойдите до уровня грунтовых вод.



    Утеплить фундамент

    • Обустройте вокруг дома траншею глубиной около 200 мм и шириной 800 мм.
    • Дно траншеи засыпано песком. На песчаный слой выкладываются плиты из экструдированного пенополистирола.
    • В траншею монтируется панельная опалубка, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
    • Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Чтобы укрепить кирпичный фундамент в кладке, забивают шпильки и армируют арматурный каркас.
    • Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном 10-20 мм от фундамента до щита опалубки.

    Такая защита защищает почву на данном участке от атмосферных осадков и изменяет глубину промерзания почвы.



    Как укрепить ленточный фундамент старого дома

    Главное в работе по усилению старого фундамента ремня — достижение баланса всех сил, действующих на него. Этого можно добиться за счет увеличения его площади.

    Очень важно! Такую работу нужно проводить поэтапно и сначала только с одной стороны.Отказаться от фундамента сразу с двух сторон и по периметру нельзя.

    Выделяется участок дома длиной до 3000 мм, по которому траншея устремляется на глубину фундамента дома и шириной, равной его ширине. В старом фундаменте просверливаются отверстия под арматуру. На транне монтируется опалубка и каркас из арматуры для нового ремня. Этот каркас обвязывается арматурой, установленной в подготовленные отверстия. Конструкция залита бетоном.Замораживать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Новая траншея подходит, работа продолжается. Завершив работы по укреплению фундамента с одной стороны (внешней), можно при необходимости приступить к этим работам изнутри.


    Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

    Для решения этой задачи требуется соорудить прочный пояс из железобетона. С этой целью происходит выход траншеи глубины старой фундаментной подушки.Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи около 500 мм, рыть траншею следует под углом 35 °. Старый фундамент (при необходимости, основание) очищается, удаляются поврежденные фрагменты, затем обрабатывается с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома просверливаются отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. Якорь сварен горизонтально сваривается по горизонтали, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливают опалубку и заливают конструкцию бетоном.Отказ от шлифования производится после полного высыхания бетона. В результате получается неразъемная ленточная лента из железобетона.




    Как укрепить фундамент деревянного дома

    Для начала необходимо осмотреть существующий фундамент, определить характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный ремонт.

    Для работы с домкратами деревянный дом поднять и отремонтировать или укрепить существующий фундамент, вплоть до его полной замены.Соблюдайте технику безопасности и делайте дом так, чтобы не нарушалась целостность его конструкции.



    Как укрепить фундамент дома свайным

    Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого строительного мастерства. Настоятельно не рекомендуется укреплять фундамент дома свайным самим.



    Заключение

    В большинстве случаев укрепление фундамента старого дома, речь идет о кирпичном доме или деревянном доме, делает любой хозяин дома самостоятельно.Требуется соблюдать определенные правила и постараться выполнить эту работу комплексно, чтобы исключить все возможные причины возникновения подобных проблем в будущем.

    Очень часто владельцы загородных домов заинтересованы в укреплении фундамента — неудивительно, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилья. Работа по укреплению оснований — это целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта.Но не бойтесь, укрепить фундамент частного дома можно своими руками, конечно, если вы не сталкивались с ситуацией, когда построить новый дом проще, чем ремонтировать старый.

    Усилить основание или устранить причину

    Вывод, который напрашивается сам собой: Во-первых, устраните причины, вызывающие изменения фундамента (его разрушение) и регулярные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые частые причины:

    • основание изначально возведено с нарушением технологии.В этом случае обязательно нужно усилить его;
    • изменения в домашних условиях связаны с повышенной влажностью почвы. В этой ситуации очень много внимания уделяется цокольному этажу фундамента, при необходимости устраивают дренаж фундамента. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
    • Участок, выбранный для строительства, отличается неоднородным составом грунта, что приводит к локальным деформациям основания дома. Как эффективное решение применяется комплекс мероприятий, включающий укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замены части неустойчивого грунта щебнем и песком.

    Резюмируя вышесказанное: Во-первых, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера уменьшит явления скопления, если они характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность участка у основания за счет разработки дренажной системы. Только после этого можно думать о серьезной работе по укреплению.

    Способы усиления фундамента дома

    Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпича, блока и т. Д.).) или деревянный. В одной из предыдущих статей мы подробно рассказали о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто — их можно при желании «поднять», даже вполне реально), то с каменными домами несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.

    Большинство каменных домов возводятся на ленточном или пластинчатом основании.В последнем случае проблемы с фундаментом возникают крайне редко, поэтому рассмотрим только усиление монолитной ленты.

    Усиление MZF

    Усиление ленточного фундамента, закрытого под GPG

    Как правило, монолитная ленточная основа, подошва которой находится ниже глубины грунтовки грунта (ГПЗ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В остальном работа над его укреплением проводится аналогично — способом, описанным выше.

    В некоторых случаях проблемы с такими грунтами вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же самое можно сказать и о самом монолите, который под действием повышенной влажности теряет свои прочностные характеристики. Единственно удачное решение в таких ситуациях — обустройство дренажной системы основания. Если насыпной фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует удалить верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком, а затем тщательно гидрировать.При значительном повреждении ленты ее необходимо увеличить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как описано выше.

    Наконец

    Если ваш не подает признаков слабости или вы заметили в нем трещины, которые со временем не увеличиваются в размерах, лучше не укреплять фундамент (просто зацементировать трещины) — безграмотный подход может только усугубить ситуацию.

    Категория: Фонд

    Часто бывает, что стены старого дома еще достаточно крепкие, и его фундамент начинает постепенно разрушаться, и на его поверхности образуются трещины.А чтобы не сносить постройку, можно попробовать укрепить ее фундамент сваями или любым другим доступным способом. И хотя это довольно хлопотная и кропотливая работа, их можно сделать своими руками, что обойдется намного дешевле, чем возведение нового фундамента с последующим возведением дома.


    Рассмотрим сначала основные причины, из-за которых на поверхности дома появляются трещины и которые вызывают разрушение бетонной конструкции:

    1. При проектировании изначально допускались ошибки.Как известно, еще несколько десятилетий назад частное строительство велось без особых расчетов, а многие работы выполнялись своими руками «на глаз». При этом владельцы построек старались сэкономить на строительном материале и, соответственно, деньгах, что в свою очередь отрицательно сказалось на качестве и долговечности. И если дом построен на слабом грунте, вскоре он начинает «плавать».
    2. Старение материалов. Всем известно, что даже очень качественный и прочный бетон постепенно начинает разрушаться и ослабевать.Со временем его состояние доходит до такого уровня, что фундамент перестает выполнять свои функции.
    3. Необходимость строительства 2-го этажа. Это одна из причин современности, заключающаяся в чрезмерном увеличении нагрузки на почву и нарушении ее целостности.

    Способов усиления фундамента старого дома существует довольно много. При этом большинство из них можно назвать творческими, но все они требуют определенных знаний и применения большого количества строительных материалов.Некоторые из этих приемов рассматриваются в видео к этому уроку. А теперь опишем наиболее распространенные методики, которые предоставляют.

    Увеличить прочность старого фундамента на блоки

    Этот способ хорош, если старый фундамент еще сохраняет достаточную прочность, на нем еще не видны большие трещины или есть необходимость в усилении одного или двух отдельных углов основания. В этом случае объем земляных работ будет минимальным, а цена и количество материалов будут вполне доступными для большинства владельцев частных домов.


    Процесс укрепления фундамента блоками заключается в укладке бетонных блоков под углы здания с целью увеличения расчетной площади конструкции и ее общего усиления. Выполнить работы своими руками необходимо в последовательности, которая указана ниже:

    1. Снаружи здания под каждым углом необходимо вырыть траншею, глубина которой будет примерно на 50-70 см больше глубины существующего фундамента.Затем под углом фундамента необходимо удалить весь грунт. Размер траншеи рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта. Однако в любом случае толщина бетонной подушки под каждым углом старого основания должна быть не менее 50 см.
    2. На дно траншеи устанавливается.
    3. Внутри выкладывается опалубка без арматуры. При этом арматурную конструкцию нельзя соединять со старым фундаментом, так как застывший бетонный блок в первые месяцы будет постепенно оседать, пока не станет устойчивым положением.
    4. Опалубка заливается бетонным раствором, после чего опалубочная доска снимается, и траншея обратно засыпается грунтом.

    Внимание! При использовании метода, описанного выше, фундаментные работы следует проводить довольно быстро, так как устойчивость основания подконструкции будет значительно снижена. При этом на поверхности старого основания могут появиться трещины, а его целостность может быть нарушена, если фундамент уже был в достаточной степени обветшал.

    Используем бетонную повязку для укрепления фундамента

    Если старый фундамент давал трещины со всех сторон, его можно укрепить с помощью армирующего монолитного каркаса. Этот способ предусматривает усиление бетонного фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонную повязку чаще всего используют в том случае, когда необходимо восстановить несущую способность старого ветхого фундамента частного дома.Для этого вам необходимо проделать следующие процедуры:

    1. Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно перекопать, очистив поверхность от старого бетонного основания. При этом необходимо углубление немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать, рассказано в видео.
    2. Боковая стена из старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, удаляются отслаивающиеся куски бетона, а трещины расширяются шпателем.
    3. Привязать новый заливной бетон к старому фундаменту в поверхности последнего, просушенной перфоратором отверстий, в которых закреплены анкерные шпильки. При этом чем глубже будут шпильки (стержни) в старом бетоне, тем прочнее будет основание.
    4. Затем по периметру старого фундамента необходимо сделать несъемную опалубку, внутренние стены которой будут из старого бетона.
    5. Внутри опалубки сооружается каркас арматуры, в основе которого должны быть анкерные шпильки.
    6. Опалубка заливается бетонным раствором и утрамбовывается вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения во все трещины.
    7. После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг вертикальной гидроизоляции бетона. Траншея засыпает, грунт трамвайный и вокруг цоколя дома залита качественная сплетня, которая защитит бетон от лишней влаги.Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе его промерзания возникает пучок поверхностей, чего нельзя допускать.



    Бандаж бетонный полностью совместим с методом усиления фундамента бетонными блоками. Однако в этом случае придется притормозить углы и подлить под них бетонные опоры, а после их отбраковки уже можно будет сделать железобетонную ленту.Несмотря на то, что сделать такое двойное усиление будет намного дороже, оно обеспечит более надежное укрепление старого фундамента дома.

    Внимание! Иногда строительство используют для усиления фундамента из буровых или винтовых свай, однако такая технология строительства считается более сложной и в частном строительстве практически не применима.

    Рассуждая над вопросом, как укрепить старый фундамент частного дома, неплохо подумать о ряде дополнительных работ, которые описаны ниже:

    1. Уменьшить нагрузку на фундамент получится, когда пучок грунта уменьшится.Для этого можно подсыпать под фундамент и обкладывать его глиняным поясом.
    2. Подвижность почвы значительно снизится, если построить вокруг дома дренажную систему. От этого увеличится плотность грунта, а значит, улучшится устойчивость фундамента.
    3. Изоляция цоколя и цокольного дома замедлит разрушение фундамента и продлит срок его службы.
    4. Герметик, с правильным наклоном сцены, защищает землю вокруг дома от насыщения осадочной влагой.
    5. Уменьшить количество влаги, проникающей в грунт вокруг фундамента, позволит надежная система сливных желобов, расположенных на крыше.

    В заключение осталось пожелать удачи в выборе способа укрепить и выполнить всю необходимую работу. Пусть на фундаменте вашего дома никогда не появятся трещины, а внутри дома будет тепло, сухо и уютно. Удачи тебе!

  • — Фундамент — это основа возведения любого здания. От того, насколько качественно и грамотно она будет сделана, зависит срок службы постройки.Однако неправильный выбор типа фундамента, нарушение …
    • Содержание статьи

    Если в основании дома ваших соседей появились трещины или сама конструкция, то самое время определиться, как укрепить фундамент дома, принадлежащего лично вам. Ведь такие симптомы, проявляющиеся по соседству или по месту вашего проживания, сигнализируют о возможных проблемах с почвой или с конструкцией самого фундамента.

    Однако, к счастью, разумные хозяева с подобными проблемами, заметными неурядицами все же могут исправить, сделав ставку на укрепление фундамента.А в этой статье мы расскажем вам о технологиях, позволяющих повысить прочностные характеристики фундамента.

    Данная информация будет интересна и владельцам участков с проблемным грунтом, и владельцам старых домов, желающим укрепить фундамент строения.

    Профилактические методы укрепления фундамента

    Как известно: лучшее лечение — это профилактика болезни. Поэтому, чтобы ваш фундамент не «заболел», вам придется позаботиться о его «здоровье» еще на этапе строительства.

    Причем такое беспокойство будет выражаться в строгом соответствии со следующими рекомендациями:

    Одним словом, соблюдайте технологии строительства, не планируйте безнадежных изменений в дизайне дома и не экономьте на качестве — и тогда ваш фундамент будет служить вам и вашим внукам!

    Технология усиления основания

    Итак, все худшее уже произошло — ваш фундамент оказался не так хорош, как вы думали.В результате на его основании появились трещины, пол в доме отклонился от горизонтали, потрескалась отделка наружного перекрытия и стен. Что делать в этом случае? Конечно — укрепляйте фундамент!

    Укрепление грунта под фундамент

    Большинство проблем с фундаментом является следствием недостаточной несущей способности почвы или ее уклона, который необходимо поднять. Поэтому некоторые проблемы с фундаментом можно устранить, вмешавшись в такие характеристики грунта, как глубина дренажа и уровень грунтовых вод.

    Проще говоря: для укрепления почвы необходимо, прежде всего, просушить опорную площадку, а затем утеплить почву вокруг фундамента. Такая технология поможет укрепить фундамент старого дома, а также только что построенную конструкцию.

    Защита от дренажа

    Процедура «просушки» почвы реализована за счет устройства кольцевого дренажа с отводом лишней влаги в дренажный колодец.

    Для реализации такой технологии потребуется:

    Такая система снизит влажность опорного грунта, а это, в свою очередь, приведет к снижению деформации излучения.В результате снижается давление на фундамент, со стороны грунта и интенсивность разрушающего воздействия воды на цементное основание основания. Непосредственно перед укреплением старого фундамента дома (или новостройки) обязательно проконсультируйтесь со специалистами, которые помогут определить глубину залегания грунтовых вод. В противном случае ваши старания не дадут ожидаемого результата.

    Утепление защиты

    Технология утепления грунта немного другая.

    Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

    Такая система не только защитит почву от атмосферной влаги, но и изменит глубину промерзания почвы, нивелировав саму возможность возникновения деформации радиации.

    Кроме того, усиленный пояс вокруг дома, соединенный со шпильками, вбитыми в стену, увеличит опорную поверхность основания фундамента, приспособившись к несущей способности ослабленного грунта.

    Укрепление и укрепление фундамента дома

    Бывает, что все мероприятия по дренажу и утеплению грунта под фундаментом никогда не дают положительных результатов — основание продолжает «играть» (сдвигаться вверх) при каждой смене глубины.В этом случае придется применить более трудоемкую и эффективную технологию, улучшающую несущие характеристики фундамента.

    Укрепление фундамента монолитным поясом

    Aza этой технологии упоминалось выше по тексту — в описании защиты изоляции.

    Монолитный пояс, связанный с корпусом основания, действительно способен снизить давление на землю за счет изменения площади подошв фундамента.В результате грунт под основанием деформируется более равномерно, после определенной глубины.

    Так устраняется бесшумность, перекосы и посылы фундамента. С точки зрения технологии строительства это выглядит так же, как и порядок утепления фундамента.

    То есть вы роете кольцевую траншею, монтируете в нее опалубку и крепите арматурный каркас к стене фундамента. Заливка должна соблюдаться, и после ее отказа фундамент приобретает другие характеристики.

    Эта технология предполагает значительно большую работу. Соответственно, есть такая технология намного дороже обычных методик. Но сумма усилий — оправдывает все траты.

    Технически усиление сваи осуществляется за счет введения под подошву фундамента двух наклонных свай, образующих Х-образную вилку, верхний треугольник которой будет удерживать стену основания. Конечно, в процессе укрепления фундамента вам придется в каждой из четырех стен фундамента вмонтировать по две-три Х-образных вилки.

    В результате фундамент будет на своеобразных подземных «козлах», улучшающих не эталонное качество почвы, а саму несущую способность фундамента.

    С точки зрения технологии строительства Эта операция выглядит не очень сложной и осуществляется следующим образом:

    • Под острым углом, с внутренней и внешней стороны основания, под цоколем фундамента сушат два арбалета.
    • Далее в скважины вводятся арматурные рамы, костыля в местах пересечения скважин.
    • После армирования колодец заливается бетоном марки М300 или М400 с добавлением «жидкого» стекла (для повышения гидрофобности опор).

    Замерзшие опоры решают практически все проблемы фундамента: от сточных вод почвы до потрескавшегося основания. Поэтому этот способ укрепления фундамента считается наиболее эффективным из всех возможных.

    Ничто на свете не вечно — эта поговорка подходит для фундаментов старых домов.На протяжении всего времени эксплуатации они подвергаются внешнему воздействию, постепенно ухудшаются физические характеристики, разрушаются. Хозяева замечают трещины на стенах, окнах оконных и дверных проемах. Все эти приметы говорят о том, что фундамент дома приходит в негодность, и для его восстановления требуются ремонтные работы.

    Как укрепить старый фундамент дома? Этот вопрос становится актуальным для многих владельцев таких построек.

    Если хозяин сам построил свой дом, он знает все нюансы возведения его фундамента.При ремонтных работах ему будет намного легче. Но если дом был приобретен готовым, то перед началом ремонтных работ вам придется разобраться во всех тонкостях состояния фундамента.

    Работы по укреплению основания отличаются от создания нового фундамента или простого ремонта. Если не уверены, что справитесь сами, то нанимайте профессиональных строителей. А если вы хотите сэкономить на семейном бюджете, ознакомившись с рекомендациями и советами, написанными в этой статье, проделайте эту работу.

    Этапы ремонтных работ

    В первую очередь необходимо выяснить основную причину, которая привела к разрушению фундамента дома. Это устранит его и обезопасит основу конструкции от дальнейшего разрушения.

    Причины, влияющие на целостность фундамента

      Не соблюдается технологический процесс Строительство. В этом случае ремонтные работы будут проводиться выборочно. Их качественное исполнение позволит увеличить срок службы конструкции еще на 20-30 лет.

      Уровень грунтовых вод изменился. Ремонтные работы предполагают улучшение дренажа основания.

      Почва перемещена.

    После определения основной причины необходимо обозначить этапы ремонтных работ и подготовиться к их выполнению.

    Способы усиления старого фундамента

    Есть несколько способов ответить на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. Некоторые из них предписывают использование новейших технологий, но многие разработчики продолжают доверять упомянутым выше годам.

    Все методы не лишены недостатков и обладают рядом преимуществ. Поэтому необходимо учесть все требования и особенности метода, а затем приступить к выполнению ремонтных работ.

    Дома строятся из разных материалов, поэтому и методы восстановления их фундаментов разные. Например, чтобы укрепить фундамент старого деревянного дома, необходимо поднять его над поверхностью земли и поработать над растратой нового фундамента.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент — один из самых популярных при возведении частных домов. Поэтому перед многими владельцами встает вопрос, как укрепить фундамент старого дома. Самая частая причина засора здания, установленного на таком основании, — это грунт.

    Электромонтажные работы

    Для усиления ленточного основания дома необходимо добиться уравновешивания всех сил, действующих на фундамент.Для этого нужно увеличить площадь основания.

    Отдельные секции стены длиной 2 метра. Вдоль нее устремляется в глубину цоколя основания дома. Его ширина рассчитана по данным, полученным при исследовании старого основания. Часто он равен размеру старого фундамента.

    Подготавливается старое основание для склеивания с новым. Для этого просверливаются отверстия для фурнитуры и обуви. Далее собирается опалубка и для нового фундамента.Он соединяется с арматурой, вставленной в подготовленные отверстия. Это основная часть работ по укреплению основы старого дома.

    По окончании работ по примыканию каркаса к старому грунту выполняется бетонный раствор.

    После полного высыхания бетона обновленное основание закапывают, новый ров поворачивают, и работы повторяются. Для экономии времени их можно делать одновременно с разных сторон конструкции.

    Фундамент укладывается ниже точки трения грунта.

    Основание дома, уложенное таким образом, не подвержено влиянию почвы, но грунтовые воды могут смыть с нее землю. Как укрепить фундамент старого дома в этом случае будет рассказано ниже.

    Перед тем, как приступить к работам по укреплению основания, необходимо сначала произвести, затем очистить весь бетон, пришедший в негодность.

    По окончании ремонтных работ обнаруживаются недоработки по периметру дома и другая дополнительная защита от влаги.

    Усиление основы сваи

    Бывает, что изношенную основу можно усилить только одним способом. Как укрепить фундамент старого дома свайным?

    Сваи могут устанавливаться винтовым, запрессованным или расточным способом.

    Винтовой метод

    Этот способ считается наиболее удобным и легко реализуемым. Сваи сможет установить любой самодельный мастер, не имеющий особых навыков. Свая представляет собой трубу с винтовой площадкой, которая вкручивается в землю.На этой же площадке происходит перераспределение нагрузки дома. Как укрепить старый фундамент дома? На фото это демонстрирует (с помощью винтовых свай).


    Страстный путь

    Если конструкция очень старая, все буровые работы запрещены. Усилить основание можно с помощью запрессованных свай. Такие работы производятся профессионалами и требуют специального оборудования.

    Заглубленный путь

    Для усиления фундамента таким способом следует подготовить двухметровые колодцы.Затем монтируется арматурный каркас и заливается бетон. На сделанные сваи укладываются балки; они ремонтируют старый дом. Работы по укреплению фундамента таким способом занимают два месяца.

    Ремонт фундамента дома из кирпича или шлакоблоков

    Как укрепить старый фундамент дома из шлакоблоков и кирпича, не нарушив при этом целостности здания, написано ниже.

    Чтобы укрепить фундамент таких построек, нужно подойти очень ответственно.Как правило, основная задача — остановить дальнейшее оседание здания из-за субкопии под фундамент, в этом случае они не будут недопустимыми. Возможно укрепление основания за счет усиления целых поясов из железобетона.

    Этапы усиления фундамента домов из кирпича или шлакоблоков:

      На ленточное основание, котлован под углом 35 ° и шириной 50 см. Базовая подушка не должна быть сломана.

      Очистить поверхность цоколя или фундамента от старых отделочных материалов.Если база разрушена местами, эти части удаляются.

      Очищенная основа покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Далее разрушается вся основа или отдельные ее части анкера с задвижками. Отверстия под нее готовятся перфоратором. Если фундамент сложен из бурового камня, между ними забивается анкер. Якорь располагается в три ряда с шириной шага 60 см.

      После установки всех анкеров они должны быть арматурой, то есть горизонтальной.

      Затем металлическую сетку закрепляют на арматуре.

      Устанавливается опалубка на расстоянии 15 см от сетки и заливается бетонный раствор.

      После высыхания грунт засыпается.

    После произведенного ремонта старый фундамент становится монолитным железобетонным. Изучив эту часть статьи, вы узнали, как усилить фундамент старого дома цокольным этажом.

    Ремонт фундамента деревянного дома

    Каждый хозяин деревянного дома должен знать, как ремонтировать фундамент.Если возникла необходимость в укреплении основания, нужно выполнить определенные работы.


    Базовое обследование поможет определить трудоемкость. Предстоящие работы, выявление дефектов основания. На основании осмотра принимается решение, что отремонтировать — капитальный или частичный.

    Виды ремонта Basisa

    Частичный ремонт фундамента производится, если не нарушена целостность дома.

    Если основание выполнено из деревянных деталей, некоторые из которых подверглись гниению, их следует заменить или поменять весь фундамент.Для выполнения таких работ вся конструкция поднимается на определенную высоту, а основание истощается с помощью кирпичей или деревянных блоков.

    Чтобы определить точную и подходящую базовую технологию, необходимо определить, что за основу была изначально. Если это была ленточная основа, можно частично заменить разрушенные участки или укрепить по периметру старого дома. При сильном разрушении основание придется заменить полностью.

    Если первоначальный фундамент дома был выполнен столбчатым, то придется поменять все детали основания.Здание поднимается на высоту, это делается с помощью обычных домкратов. Как укрепить старый фундамент частного дома? На фото показан момент подъема конструкции на высоту.

    Заменена старая бетонная подушка на новую. На него монтируется новый столб. После замены всех деталей старого основания конструкция спускается на новый фундамент.

    Замена старых оснований деревянных построек — работа затратная и малоэффективная. При его выполнении самое главное — сохранить здание и все его конструкции в первозданном виде.Обычно устанавливают крепеж в оконном и дверном проемах. Чтобы следить за целостностью дома, устанавливают маяки, показывающие его деформацию.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    Из статьи видно, что невозможных работ нет. Можно укрепить любой фундамент любой конструкции. Вопрос в том, нужно ли производить такие работы, если их цена может быть дороже, чем самый старый дом? Если вы все же решили укрепить фундамент конструкции, то узнать, как это сделать, поможет данная статья.При проведении ремонтных работ следует соблюдать все правила и рекомендации, написанные в этом материале. Укрепляя фундамент старого дома, соблюдайте правила безопасности, берегите здоровье помощников и свое личное.

    Как подготовить дом к профессиональному подъему или перемещению

    Мы переместили этот исторический каменный дом весом 520 тонн в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место.

    Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все более популярный вариант для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления.

    Подъем дома подразумевает поднятие дома над текущим фундаментом и строительство нового фундамента под ним. Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье востока США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган. Это потребует подъема дома до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE).

    Подъем дома также может быть выполнен для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок).Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в доме и избежать повреждений в будущем.

    Подъем дома требует очень много. Если вы не знаете, какие шаги нужно учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома.

    Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду.

    1. Нанять генерального подрядчика

    Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов.Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, изыскания, получение разрешений, отключение и переподключение инженерных коммуникаций, земляные работы, закладка нового фундамента, столярные работы, ландшафтный дизайн и т. д.

    Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны от нас документы для оформления разрешения, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта.В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует наличия рабочего чертежа, показывающего расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где требуется, чтобы этот чертеж был проштампован инженером, вы можете попросить вашего инженера позаботиться о нем, или мы можем сделать это за дополнительную плату.

    2. Подтвердите планы для нового фонда

    В ваших планах относительно нового фундамента есть три основных момента, которые нам нужно будет подтвердить:

    1. Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»).
    2. Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов.
    3. Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали.

    Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте .

    Фундаментные работы для проекта подъема и перемещения дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект »

    3. Прочтите договор о переезде

    Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и каждый абзац предоставляет вам важную информацию. Обязательно внимательно прочтите его. Мы хотим, чтобы вы были полностью проинформированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом.

    Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах. Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, сообщив нам об этих изменениях, и мы сможем легко пересмотреть предложение.

    То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение.Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы изначально была сделана заявка. Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома.

    Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру.

    4. Подготовка площадки

    Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома.

    Под домом

    Уборка подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, сообщите об этом в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала.

    Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, свисающие под балками пола. Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды.

    Обратите внимание, что мы можем обойти проводку. Насколько возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к нижней части балок.

    Внутри дома

    Вы можете оставить дом как есть. Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, если бы что-то упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые могли бы помешать дому.

    Снаружи дома

    Ступени. Деревянные ступеньки с веранд, террас или дверей следует убирать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят.

    Деки. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, должны быть удалены и снесены заранее. Если вы хотите сохранить платформу на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее.

    Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее.

    Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые окружают дом, необходимо убрать заранее. Если есть какие-то растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой.Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его. Обычно мы можем обходить деревья, но мы оставляем за собой право удалить их при необходимости.

    Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн, например брусчатку, тротуары, клумбы и камни, возможно, придется переместить. Мы будем использовать погрузчик с бортовой платформой, чтобы транспортировать подъемную сталь и оборудование в нужное место по дому. Если оставить на месте брусчатку или ландшафтный дизайн, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними.Если они важны для вас, удалите их заранее.

    Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы они были сняты для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом.

    Использование соседнего имущества. Если у вас в доме много места, вам не о чем беспокоиться.Если ваша собственность встречает собственность вашего соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь со своим продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности. Имейте в виду, что мы предлагаем поднять ваш дом, используя соседнюю собственность, если это необходимо. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже спрашивать, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации.Это может быть всего лишь качание конца балки над линией их собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны будут находиться в их собственности. В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после лифта.

    Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные предприятия.Вы несете ответственность за разметку ваших собственных частных коммуникаций, то есть вашей скважины, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т.д. маркировки, как только он прибудет на место.

    Нас вызвали, чтобы поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту нетронутой.

    Шансы и окончания

    Подъемные дома на перекрытиях

    Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу.Самый распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловое железо к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. пол. Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему пола, а затем установить на нее стены.

    Подъем таким образом требует снятия всей мебели, бытовой техники, нижних шкафов и сантехники, которые находятся на плите.Вам также придется снять часть или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг для установки нашей подъемной стали. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена.

    Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу, или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой.При подъеме таким способом не нужно прикасаться к предметам внутри дома.

    Это будет другая история вне дома. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов грязи под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место. Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Дополнительный вес бетонной плиты значителен, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент.

    Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалом от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (думайте о них как о ваших новых балках перекрытия). Затем под них будут помещены новые центральные балки. Все это займет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта. Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите.

    Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно.По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов.

    Этот домик в Уинфилде, штат Миссури, был поднят на 16 футов, чтобы спрятать его в пойме реки Миссисипи.

    Земляные работы для опрессовки свай

    Важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы свой существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента. Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием.Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом. Если наши детские кроватки устанавливаются на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться.

    Правильный способ: прежде чем поднимать дом, дайте нам знать, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи для опор или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки подальше от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности.Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями.

    Замена или добавление прочной стали

    Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем его до точек опоры, где бы они ни находились.

    Обычно это накладки на пороги и балки. Часто мы даже не касались балок пола подъемными балками.Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить.

    Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой. Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе.

    Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете поставить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. выше.Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее. Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем.

    Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знаем об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас другого монтажа нашей стали. .Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь будет попадать в вашу новую балку, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута.

    Вместо этого мы установим нашу подъемную сталь ниже, чем обычно, и опору до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в его карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно.

    Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами опускание дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах.

    Исторический проект дома Харриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и 2-этажный кирпичный каретный дом на новое место
    для сохранения в будущем.

    Мы — опытные подрядчики по подъему домов

    Хотя этот процесс может показаться немного сложным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе.Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке США. Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома.

    Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте

    В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование.Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным.

    Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с одним из наших полезных оценщиков проекта.

    Как укрепить старый фундамент дома? Как укрепить фундамент старого дома своими руками?

    Нет ничего вечного на свете — эта поговорка подходит и для фундамента старых домов. На протяжении всего времени эксплуатации они подвергаются внешним воздействиям, постепенно ухудшаются их физические характеристики и они разрушаются.Хозяева домов замечают трещины на стенах, перекосы оконных и дверных проемов. Все эти приметы говорят о том, что фундамент дома приходит в негодность, и для его восстановления требуется ремонт.

    Как укрепить старый фундамент дома? Этот вопрос становится актуальным для многих владельцев таких построек.

    Если хозяин сам построил свой дом, то он знает все нюансы возведения его фундамента. При ремонте будет намного проще. Но если дом покупался уже готовым, то перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться во всех тонкостях состояния фундамента.

    Работы по укреплению фундамента отличаются от создания нового фундамента или простого ремонта. Если вы не уверены, что справитесь сами, то нанимайте профессиональных строителей. А если вы хотите сэкономить из семейного бюджета, то, изучив рекомендации и советы, написанные в этой статье, проделайте эту работу самостоятельно.

    Далее рассмотрим, как укрепить старый фундамент частного дома.

    Этапы ремонтных работ

    В первую очередь необходимо выяснить основную причину, которая привела к разрушению цоколя дома.Это устранит его и обезопасит основу здания от дальнейшего разрушения.

    Причины, влияющие на целостность фундамента

    1. Технологический процесс строительства не соблюдался. В этом случае ремонтные работы будут проводиться выборочно. Их качественное исполнение увеличит срок эксплуатации конструкции еще на 20-30 лет.

    2. Изменился уровень грунтовых вод. Ремонтные работы подразумевают устройство дренажа основания.

    3. Произошло движение земли.

    После определения основной причины необходимо наметить этапы ремонтных работ и подготовиться к их выполнению.

    Способы усиления старого фундамента

    Есть несколько способов ответить на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. Некоторые из них предписывают использование новейших технологий, но многие разработчики продолжают доверять старым методам, проверенным годами.

    Все методы не лишены недостатков и имеют ряд преимуществ. Поэтому необходимо учесть все требования и особенности метода, а затем приступить к выполнению ремонтных работ.

    Дома строятся из разных материалов, способы восстановления их оснований разные. Например, чтобы укрепить фундамент старого деревянного дома, необходимо поднять его над поверхностью земли и провести работы по закладке нового фундамента.

    Ленточная основа

    Ленточный фундамент — один из самых популярных при строительстве частных домов.Поэтому перед многими владельцами встает вопрос, как укрепить фундамент старого дома. Самая частая причина перекоса здания, установленного на таком фундаменте, — это кущение почвы.

    Проведение работ

    Для усиления ленточного основания дома необходимо добиться баланса всех сил, действующих на фундамент. Для этого увеличьте площадь основания.

    Выделяем участок стены длиной 2 метра, по нему выкапывается ров на глубину основания дома.Его ширина рассчитывается по данным, полученным при осмотре старой базы. Часто он равен размеру старого фундамента.

    Подготовлено старое основание для соединения его с новым. Для этого просверливают отверстия под арматуру и штробы. Далее собирают опалубку и арматурный каркас для нового основания. Он соединяется с арматурой, вставленной в подготовленные отверстия. Это основная часть работ по укреплению основы старого дома.

    После завершения работ по креплению каркаса к старому основанию заливается бетонный раствор.

    После полного высыхания бетона обновленное основание закапывают, рядом роют новую канаву, и работа повторяется. Для экономии времени их можно изготавливать с разных сторон здания одновременно.

    Фундамент закладывается ниже точки промерзания грунта.

    Основание дома, построенного таким образом, не соприкасается с землей, но грунтовые воды могут смыть землю с нее. Как укрепить фундамент старого дома в этом случае, будет рассказано ниже.

    Перед началом работ по укреплению фундамента необходимо провести дренажные работы. Их выполняют в первую очередь, затем удаляют весь пришедший в негодность бетон.

    Дальнейшие работы по усилению основы проводятся аналогично, как и в случае с ленточной основой.

    По окончании ремонтных работ устанавливается отмостка по периметру дома и другая дополнительная защита от влаги.

    Армирование основания сваями

    Бывает, что изношенное основание можно упрочить только одним способом.Как укрепить фундамент старого дома сваями?

    Сваи могут устанавливаться шурупом, насечкой или буром.

    Винтовой метод

    Этот способ считается наиболее удобным и простым. Установить сваи может любой домашний мастер, не обладающий специальными навыками. Свая представляет собой трубу с винтовой площадкой, через которую она вкручивается в землю. На этом же участке происходит перераспределение нагрузки дома. Как укрепить старый фундамент дома? Это фото демонстрирует (с использованием винтовых свай).

    Спрессованный метод

    Если конструкция очень старая, то все буровые работы запрещены. Укрепить основание можно только с помощью прессованных свай. Такая работа выполняется профессионалами и требует специального оборудования.

    Путь бурбона

    Для усиления основания этим методом следует подготовить двухметровые колодцы. Затем монтируют арматурный каркас и заливают бетоном. На сделанные сваи укладываются балки, на них отремонтированный старый дом.Работы по укреплению основания таким способом занимают два месяца.

    Ремонт фундамента домов из кирпича или шлакоблоков

    Как укрепить старый фундамент дома из шлакоблоков и кирпича, не нарушая целостности здания, написано ниже.

    К укреплению фундамента таких построек нужно подходить очень ответственно. Обычно главная задача — остановить дальнейшее проседание постройки из-за слабого основания. Подрыв под фундамент в этом случае недопустим.Усилить основание можно с помощью армирующих сплошных лент, изготовленных из железобетона.

    Этапы усиления фундамента домов из кирпича или шлакоблоков:

    1. Под ленточное основание вырезают ров под углом 35 ° и шириной 50 см. Базовая подушка не должна быть сломана.

    2. Поверхность цоколя или фундамента очищается от старых отделочных материалов. Если основание местами разрушено, то эти куски удаляются.

    3. Очищенное основание покрывается грунтовкой глубиной проникновения.Далее весь грунт или отдельные его части закрепляют арматурой. Отверстия под нее готовятся перфоратором. Если фундамент строится из карьерного камня, то между ними забивают анкеры. Анкеры располагаются в три ряда с шириной ступеньки 60 см.

    4. После установки всех анкеров их нужно приварить арматурой, которая расположена горизонтально.

    5. Затем к арматуре крепится металлическая сетка.

    6. Устанавливается опалубка на расстоянии 15 см от сетки и заливается бетонный раствор.

    7. После высыхания грунт засыпается.

    После ремонта старый фундамент становится монолитным железобетонным. Изучив эту часть статьи, вы узнали, как укрепить фундамент старого дома цокольным этажом.

    Ремонт цоколя дома из дерева

    Каждый хозяин деревянного дома должен знать, как отремонтировать фундамент. Если возникла необходимость в укреплении основания, нужно выполнить определенные работы.

    Обследование основания поможет определить трудоемкость предстоящих работ, выявить дефекты основания. По результатам осмотра принимается решение, какой будет ремонт — капитальный или частичный.

    Виды ремонта основания

    Частичный ремонт основания производится, если целостность дома не нарушена.

    Если основание выполнено из деревянных деталей, некоторые из которых подверглись гниению, их следует заменить или поменять весь фундамент.Для выполнения таких работ вся конструкция поднимается на определенную высоту, а основание наращивается с помощью кирпича или деревянных брусков.

    Для определения точной и подходящей технологии ремонта фундамента необходимо определить, какое основание было изначально. Если это была ленточная основа, можно частично заменить разрушенные участки или укрепить по периметру старого дома. Если разрушение сильное, основание придется заменить полностью.

    Если первоначальный фундамент дома был завершен столбчатым способом, то необходимо поменять все детали основания.Здание поднимается на высоту, это делается с помощью обычных домкратов. Как укрепить старый фундамент частного дома? На фото показан момент, когда конструкция поднимается на высоту.

    Старая бетонная подушка заменяется новой. На него монтируется новый столб. После замены всех частей старого подвала здание опускают на новый фундамент.

    Замена старых оснований деревянных построек — работа затратная и неэффективная. При его реализации самое главное — сохранить здание и все его конструкции в первозданном виде.Обычно крепления устанавливают в оконные и дверные проемы. Для контроля целостности дома устанавливаются маячки, показывающие его деформацию.

    Итоги

    Из статьи видно, что невыполнимых работ не бывает. Можно укрепить любой фундамент любого сооружения. Вопрос в том, нужно ли производить такие работы, если их цена может быть дороже самого старого дома? Если вы все же решили укрепить фундамент здания, то узнать, как это сделать, поможет эта статья.При проведении ремонта следует придерживаться всех правил и рекомендаций, написанных в этом материале. Укрепляя фундамент старого дома, соблюдайте правила техники безопасности, берегите здоровье помощников и себя.

    Заливка фундамента за годы до строительства дома

    Я вижу, что этой ветке несколько лет. Надеюсь, кто-то все еще читает или наблюдает.


    Я много подобрал в горной застройке здесь, в Колорадо. Фундамент прочный, как скала.16 лет. Без трещин. Фундаментные болты были зачищены проволочной щеткой и опрысканы краской в ​​начале и в конце сезона. Я могу вручную затянуть гайки до середины болта, а затем без проблем использовать полумесяц до конца. Очевидно, мы сделали предложение наличными (исключительное преимущество COVID) и получили приличную сделку. На этом фундаменте никогда не было построено ни одного дома.


    Фундамент представляет собой стволовую стену высотой 3 фута.


    Купил его у парня, который осматривал его 16 лет назад у первоначального строителя.Тонкая горная почва, нулевое движение /, камни на несколько дюймов ниже. Ко мне пришел независимый инспектор, и он сказал, что это очень хорошо. Без вопросов. У нас есть водопроводный кран, водомер, 220/110 к фундаменту, голубая водопроводная линия под фундаментом, который был проверен и взорван. Вскоре мы получим шестифутовый гидрант, не защищающий от обмерзания. Что ж, скоро мы можем приступить к возведению стен.


    У бывшего владельца есть разрешение на строительство, которое все еще действует и не имеет срока действия, указанного на веб-сайте округа.Мы получили планы, утвержденные округом и ТСЖ. После разговора с обоими мне сказали, что они (первоначальные планы) все еще в порядке, включая электронные письма от нынешних должностных лиц округа. . (бывший владелец был членом строительного комитета округа в течение двух десятилетий и купил участок с готовым фундаментом у строителя. При осмотре исходного фундамента он требовал изменения всех возможных непредвиденных обстоятельств / строительных норм при заливке фундамента. 16 лет спустя это все еще превышает все коды)


    Участок находится под шестью футами снега от четырех до шести месяцев в году.Мы использовали лазерный уровень, и для балок перекрытия потребуется совсем немного регулировочных шайб. В следующем году инспектор вылетит для проверки.


    Итак. после всей предыстории, вы, ребята, думаете, что фундамент все еще возможен? Я проделал тонну домашней работы во всех мыслимых направлениях, много часов занимался исследованиями и звонками, чтобы убедиться.


    Однако я не строитель. Я в отделении интенсивной терапии. Большая разница. Я могу построить сарай, палубу и магазин. Но дом мне не по силам.


    Мы ценим любые отзывы.

    2021 Стоимость поднятия дома

    Стоимость подъема дома

    Подъем дома стоит от 10 000 до 40 000 долларов только на подъем. Средняя стоимость возведения дома выше зоны затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 за опоры или сваи. Средняя стоимость поднятия дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 или до $ 150 000 на установку подвала.

    Стоимость подъема дома
    пр. Стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
    Постройте дом 10–30 долларов 10 000–40 000 долл. США
    Поднимите дом и замените фундамент 20–80 долларов 20 000–100 000 долларов
    Поднять дом и построить подвал 40–100 долларов + 40 000–150 000 долл. США
    Укрепление фундамента для второго этажа 5–30 долларов 7 000–25 000 долл. США
    Уровень дома 5–10 долларов 3500–20 000 долларов
    Переезд дома в новый фундамент 12–16 долларов 15 000–60 000 долл. США

    Получите бесплатную оценку в ближайших к вам компаниях по ремонту фундамента или узнайте больше ниже.

    • Подъем дома увеличивает его стоимость при перепродаже на с 15% до 25% и снижает страховые взносы на с 30% до 60% .
    • Подъемник укрепляет или заменяет фундамент или увеличивает жилую площадь за счет подвала или второго этажа.
    • Для домов, пострадавших от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов.
    • Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем .

    Средняя стоимость снятия дома

    Средняя стоимость снятия дома
    Средняя стоимость по стране 22 000 долл. США
    Минимальная стоимость 5 000 долл. США
    Максимальная стоимость 100 000 долл. США
    Средний диапазон 10 000 долл. США к 40 000 долл. США 90 532

    * Только подъем дома.

    Стоимость поднятия дома

    Средняя стоимость возведения дома под ним составляет $ 10 000–40 000 $ . Небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом стоят от $ 10 000 до $ 25 000 . Большие дома, многоэтажные дома и дома из кирпича или камня сложнее стабилизировать, и их подъем стоит от до 15 000–40 000 долларов.

    Стоимость возведения дома по типу
    Тип Стоимость квадратного фута Средняя стоимость
    Базовый проект
    Небольшой одноэтажный дом, с деревянным каркасом, фундаментом с пирсами и балками или подполья     		10–20 долларов 10 000–25 000 долл. США
    Комплексный проект
    Большой многоэтажный дом, кирпич или камень, фундамент из бетонных плит или необычной формы     		15–30 долларов 15 000–40 000 долл. США

    * Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте требуются дополнительные расходы.

    Получите бесплатные оценки в ближайших к вам компаниях по подъему домов. Посмотреть профи

    Стоимость поднятия дома по размеру

    Размер и вес дома являются наиболее важными факторами при расчете стоимости поднятия дома.

    Стоимость поднятия дома по размеру
    Домашний размер (квадратные футы) Средняя стоимость
    1,000 10 000–25 000 долл. США
    1,500 15 000–35 000 долл. США
    2,000 20 000–45 000 долл. США
    2,500 25 000–50 000 долл. США

    * Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте требуются дополнительные расходы.

    Факторы затрат на строительство дома

    Размер, вес и состояние дома, количество этажей, тип фундамента, высота над уровнем моря, доступность и сложность работы — все это влияет на стоимость подъема дома.

    Факторы затрат на строительство дома
    Фактор Средняя стоимость
    Труд 5000–30 000 долл. США
    Инженер-строитель 1000–2000 долларов
    Архитектор 2000–5000 долларов
    Сантехник 45–140 долларов в час
    Электрик 40–100 долларов в час
    Земляные работы и профилирование 800–6 000 долл. США
    Ремонт фундамента 2300–7000 долларов
    Новая внешняя лестница 800–2 500 долл. США
    Разрешения 500–6 000 долл. США
    Подъем на 8 футов + 20% — 40% от общего количества
    • Рабочая сила — Расходы на рабочую силу от 5000 до 10 000 долларов для основных рабочих мест и до 30 000 долларов для больших домов или сложных проектов.
    • Тип конструкции — Стоимость зависит от возраста дома, формы, веса, размера, этажности и наличия пристроенного гаража. Старые дома, дома, построенные из более тяжелых материалов, или дома со сложной планировкой требуют дополнительных домкратов и арматуры для подъема.
    • Доступность — Затраты увеличиваются, если соседние строения или препятствия, такие как большие деревья, блокируют доступ к дому.
    • Высота — Затраты увеличиваются на с 20% до 40% при подъеме дома на высоту более 8 футов.
    • Фундамент Тип — Дома на опоре и балочном фундаменте с существующим подпольем легче и дешевле поднимать из-за доступности под домом.
    • Ремонт фундамента — Ремонт фундамента стоил от 2300 долларов до 7000 долларов . Поврежденную или гнилую древесину необходимо заменить перед тем, как поднять дом. Бетонная плита с большими трещинами сложнее и требует дополнительной опоры.
    • Сантехника, электричество и коммунальные услуги — Сантехники взимают с от 45 до 150 долларов в час , а электрики взимают с от 40 до 100 долларов в час за отключение и повторное подключение водопровода, отопления, охлаждения и электропроводки.Коммунальные предприятия могут взимать плату за отключение линий газа, воды, телефона и Интернета.
    • Земляные работы — Земляные работы и профилирование стоят от $ 800 до $ 6000 в зависимости от размера дома и глубины выемки.
    • Инженер-строитель — Инженеры-строители взимают с от 100 до 250 долларов в час или От 1000 до 2000 долларов за осмотр и планирование проекта подъема дома. Инженер-строитель должен оценить структурную целостность дома и фундамента до, во время и после подъема.
    • Архитектор — Архитекторы берут от 100 до 250 долларов за час или от от 2000 до 5000 долларов , в зависимости от размера и типа работы.
    • Разрешения — Разрешения на строительство стоят от от 500 до 6000 долларов на подъем дома, в зависимости от объема работ.
    • Страхование — У уважаемых подрядчиков есть страхование ответственности для покрытия возможных убытков. Во время проекта домовладельцам может потребоваться приобрести краткосрочную страховку «Вакантный ремонт».
    • Ландшафтный дизайн — Деревья и ландшафтный дизайн могут нуждаться в удалении перед подъемом для обеспечения доступа, а затем заменены. Вырубка деревьев стоит $ от 300 до 800 $ за каждые , а повторная посадка или установка озеленения стоит $ от 4 до 12 $ за квадратный фут .
    • Лестница — Для доступа к надземным входам требуются новые внешние лестницы. Строительство внешней лестницы стоит от $ 800 до $ 2,500 $ , в зависимости от стиля и материалов.
    • Жилые помещения — Домовладельцы должны освободить дом во время проекта и должны временно арендовать или найти другое место для проживания.

    Вернуться к началу

    Стоимость снятия дома и замены фундамента

    Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 , в зависимости от размера дома, доступности и необходимой поддержки. Без подъема дома замена фундамента стоит от 5 до 30 долларов за квадратный фут или от 5000 до 50 000 долларов в среднем, в зависимости от типа.

    Стоимость замены фундамента
    Тип Средняя стоимость
    Небольшой дом или простой проект 20 000–50 000 долл. США
    Большой дом или комплекс 50 000–100 000 долл. США

    * Дополнительные улучшения подвала могут включать замену балки подвала или гидроизоляцию подвала, что увеличивает общую стоимость.

    Найдите ближайших к вам надежных подрядчиков по ремонту фундамента. Посмотреть профи

    Сначала дом поднимается и опирается на балки, называемые опорой. Затем фундамент выкапывают и полностью сносят. Заливаются новые опоры и устанавливаются формы для заливки стен фундамента. После затвердевания опалубку снимают и дом прикрепляют к новому фундаменту.

    Стоимость поднятия дома на перекрытии

    Поднять дом на фундаментной плите (без фундамента) проще, если дом и бетонную плиту поднимаются вместе.Подъем для разделения плит включает в себя отделение стен от плиты и используется, когда высота подъемника превышает 8 футов, или если дом уже требует капитального ремонта.

    При разделении старые плиты, достаточно прочные, чтобы выдержать поднятый дом, могут остаться на месте. В противном случае плита разрезается и разбивается, и строится новый пол с деревянным каркасом или бетонная плита.

    Стоимость укрепления фундамента для второго этажа

    Средняя стоимость усиления фундамента для второго этажа составляет $ 7 000–30 000 $ , со сложными проектами до $ 70 000 .Инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы определить, сможет ли он выдержать лишний вес. Большинство фундаментов уже достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный пол.

    После усиления фундамента средняя стоимость добавления второго этажа составляет $ от 100 до $ 300 за квадратный фут .

    Стоимость подъема дома для постройки подвала

    Средняя стоимость подъема дома и укладки подвала составляет от $ 40 000 до $ 150 000 , в зависимости от размера и отделки.Без подъема дома стоимость строительства подвала составляет от $ 20 000 до 55 000 $ незавершенного строительства или от $ 30 000 до 150 000 $ для готового подвала.

    Стоимость поднятия дома и надстройки подвала
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Базовая стоимость строительства дома 10 000–40 000 долл. США
    Добавить недостроенный подвал + 25 000–70 000 долл. США
    Построить законченный подвал + 40 000–150 000 долл. США
    Средняя общая стоимость 40 000–150 000 долл. США

    Добавление подвала увеличивает площадь в квадратных футах и ​​общую жилую площадь и стоит меньше, чем укрепление фундамента и строительство второго этажа.

    Вернуться к началу

    Стоимость выровнять дом

    Средняя стоимость выравнивания дома составляет 3500–6500 долларов для прокалывания и подкрепления одного угла или 10–20 000 долларов при значительном повреждении. Затраты на выравнивание зависят от типа фундамента, причины повреждения, степени разрушения и количества требуемых опор.

    Стоимость выравнивания дома
    Уровень Тип Средняя стоимость
    Установка регулировочных шайб 1000–3500 долларов
    Пробивка и закрепление одного угла 3500–6500 долларов
    Обширные повреждения основания (8-10 ярусов) 10 000–20 000 долл. США
    Пена для устранения грязи / выравнивания бетона 3000–15000 долларов

    Прежде чем выравнивать дом, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы он предоставил отчет о проверке и порекомендовал решение.Сдвиг почвы, корни деревьев, разрушение бетона, сейсмические толчки, плохой дренаж, усадка или пучение почвы могут привести к оседанию фундамента.

    Дополнительные расходы могут включать:

    • Разрешение на строительство стоит от 75 долларов до 150 .
    • Наем инженера-строителя стоит от до 300 долларов США за отчет и план проверки.
    • Наем инженера-геолога стоит от до 2 000 долларов за отчет о составе почвы.
    • Установка французского водостока стоит от 1000 до 4000 долларов для внешнего двора или от 4000 до 12000 долларов для внутреннего водостока по периметру.
    • Усиление фундамента анкерными болтами стоит от 1500 до 4000 долларов и выше для участков, подверженных землетрясениям.

    Прокалывание и подкладка

    Опора стоит От 1000 до 3000 долларов за опору , в зависимости от типа (железобетонная, стальная толкающая или винтовая) и глубины, необходимой для устойчивости. Опора с помощью опор — самый распространенный метод укрепления и выравнивания неровностей фундамента.

    После подъема фундамента в горизонтальное положение с помощью гидравлических домкратов опоры вставляются в более глубокую и устойчивую почву с интервалом от шести до восьми футов.Для большого урона требуется от 8 до 10 опор.

    Для фундаментов из бетонных плит для закрепления опускания требуется инъекция структурной засыпки (перекрытие перекрытия) или подкрепление обрушенных участков посредством заливки массивным бетоном, балки и основания или мини-свай. Для устранения пучения необходимо удалить источник воды, чтобы почва под фундаментом оставалась сухой.

    Подъемная пена для фундамента

    Mudjacking стоит от 3000 до 15000 долларов в среднем или от 3 до 25 долларов за квадратный фут .Slabjacking — это неинвазивный метод, при котором под плиту вводится структурная заливка, чтобы вернуть фундамент в исходное положение. Укладка плит рекомендуется для бетонных плит, требующих лишь незначительного выравнивания.

    Найдите подрядчиков, занимающихся сбором грязи, рядом с вами. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Стоимость поднятия дома над зоной затопления

    Средняя стоимость возведения дома над зоной затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 , включая подъемные и новые опоры, столбы или сваи фундамента.Поднятие дома над поймой снижает риск ущерба от наводнения, а снижает страховые взносы на 30–60% .

    Стоимость поднятия дома над зоной затопления
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Базовая стоимость строительства дома 10 000–40 000 долл. США
    Пирс и балка + 8 000–20 000 долл. США
    Колонны / столбы + 13 000–24 000 долл. США
    Сваи + 12 000–40 000 долл. США
    Средняя общая стоимость 20 000–80 000 долл. США

    * Цены варьируются в зависимости от типа фундамента, размера дома, условий почвы, зоны затопления и требуемой высоты.Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме на высоту более 8 футов.

    FEMA рекомендует поднять самый нижний этаж как минимум на один фут выше базовой отметки наводнения (BFE), чтобы жилая зона была выше всех, кроме самых сильных наводнений. Проверьте карту рисков, чтобы увидеть, находитесь ли вы в зоне затопления, и найдите BFE, чтобы определить требуемую высоту.

    • Дома в зоне А размещаются на более мелких основаниях с помощью столбов или колонн.
    • Прибрежные дома в зоне V требуют более глубокого фундамента с использованием опор или свай, которые выдерживают более интенсивное воздействие волн.

    Пирс и балка

    Железобетонные опоры или кирпичные блоки стоят от до 8000 долларов США. необходимо установить после подъема дома. Опоры, используемые в проектах по подъему домов, должны быть усилены стальными стержнями, чтобы предотвратить повреждение от наводнения. Для большинства проектов по подъему домов требуется от 8 до 10 опор по цене от 1000 до 3000 долларов за опору .

    Замена колонн / столбов в доме

    Замена колонн дома стоит $ 13 000–24 000 $ в среднем, в зависимости от материала.Деревянные столбы — наименее дорогие, а железобетонные колонны или кирпичный блок стоят дороже. Столбы вставляются в просверленные отверстия и затем укрепляются бетонной подушкой или заделываются бетоном.

    Замена колонн / столбов в доме
    Высота над уровнем моря Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фонда
    от 0 до 5 футов 10–15 долларов 13 000–18 000 долл. США
    от 5 футов до 10 футов 14–18 долларов 17 000–22 000 долл. США
    от 10 футов до 15 футов 15–20 долларов 18 000–24 000 долл. США

    * Цены не включают подъем дома.

    Стоимость поднятия дома на сваях

    После возведения дома установка свай стоила $ 12 000–40 000 или $ 10–40 долларов за квадратный фут в среднем, не включая затраты на подъем. Сваи обычно требуются в прибрежных районах или при подъеме дома на высоту более 10–12 футов над землей.

    Стоимость фундамента сваи для поднятия дома
    Высота над уровнем моря Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фонда
    от 0 до 5 футов 10–25 долларов 12 000–30 000 долл. США
    от 5 футов до 10 футов 15–30 долларов 17 000–36 000 долл. США
    от 10 футов до 15 футов 18–40 долларов 22 000–40 000 долл. США

    * Цены не включают подъем дома.

    Сваи — самый дорогой вариант, они могут быть сделаны из дерева, стали или бетона. Установка свай требует поднятия и отвода дома в сторону. Затем старый фундамент удаляется, сваи забиваются глубоко в землю без бетонных подушек и опор с использованием тяжелой техники.

    Государственная финансовая помощь

    Для домов, пострадавших от наводнения, FEMA может профинансировать до $ 30,000 через покрытие ICC, чтобы помочь оплатить подъем, перемещение и снос.Некоторые города и штаты предлагают дополнительные налоговые льготы для поднятия домов выше BFE.

    Сниженные страховые взносы от наводнения

    Для домов, находящихся в зоне высокого риска наводнения, подъем на один фут выше BFE снижает ежегодные страховые взносы на 30% . Поднятие дома на три фута выше BFE экономит до 60% страховых взносов. Домовладельцы экономят от 15 000 до 100 000 долларов на взносах по страхованию от наводнений в течение 30-летней ипотеки.

    Вернуться к началу

    Стоимость поднятия и переезда дома в новый фундамент

    Средняя стоимость переезда дома на новый фундамент составляет $ 15 000–60 000 или $ 12–16 долларов за квадратный фут .Стоимость перевозки всего дома зависит от размера и веса дома, доступности, расстояния перемещения и других препятствий. Эти расходы не включают разрешения и новый фундамент.

    Стоимость поднятия и перевозки дома
    Фактор Средняя стоимость
    Разрешения на транспортировку 400–5 000 долл. США
    Инспекция инженеров-строителей 1000–2000 долларов
    Транспортный Дом 15 000–60 000 долл. США
    Новый фундамент в Зоне назначения 5000–20 000 долларов
    • Строительство нового фундамента на месте назначения добавляет $ 5 000–20 000 в среднем, или до $ 50 000 для подвала.
    • Разрешение на перевозку дома стоит от $ 400 до $ 5,000 в среднем.
    • Дополнительные расходы относятся к перемещению дома по пересеченной местности, пересечению железных дорог или прокладке инженерных коммуникаций, позволяющих проехать дому.
    • Переезд дома занимает от двух до трех месяцев на подготовку, подъем, транспортировку и ремонт после переезда.

    Вернуться к началу

    Плюсы и минусы поднятия дома

    Плюсы

    • Увеличивает стоимость перепродажи дома с 15% до 25%.
    • Снижает или устраняет риск наводнения.
    • Значительно снижает ставки страхования от наводнений, экономит от 15 000 до 100 000 долларов в течение 30-летней ипотеки.
    • Увеличивает жилую площадь, добавляя подвал или второй уровень без ущерба для дворового пространства.
    • Создает более доступную зону для обслуживания таких устройств, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели.
    • Улучшает состояние дома, выравнивая или укрепляя существующий фундамент или добавляя новый фундамент.
    • Предотвращает повреждение фундамента в будущем.

    Минусы

    • Дорого.
    • Высота может существенно изменить внешний вид конструкции.
    • Подъемное оборудование дома может нанести вред окружающему ландшафту.
    • Домовладельцы должны переехать в другое жилье во время процесса подъема дома.
    • Требуется строительство новой лестницы для доступа к недавно поднятым подъездам.
    • В некоторых случаях перед подъемом необходимо удалить содержимое дома.

    Вернуться к началу

    Как поднять дом

    Шаги, чтобы поднять дом:

    1. Подрядчики роют туннели под домом.
    2. Подрядчики вставляют балки в туннели для поддержки дома и устанавливают гидравлические домкраты под каждой балкой.
    3. Домкраты поднимаются медленно и равномерно в течение дня, чтобы предотвратить повреждение конструкции.
    4. После подъема дома подрядчики ремонтируют или заменяют фундамент.
    5. Дом опускается обратно на фундамент.
    6. Подрядчики завершат все дополнительные ремонтные работы.

    Как подготовиться к подъему дома

    1. Нанять генерального подрядчика и компанию по подъему домов для планирования инженерных и архитектурных чертежей, разрешений, высоты подъема, ремонта или замены фундамента, а также любых других ремонтных работ.
    2. Освободите подвал или подвал. Все внутри дома можно оставить на месте.
    3. Отключите все коммуникации, включая водопровод, электричество, газ, отопление, охлаждение, телефон и Интернет.
    4. Попросите сантехника удалить все трубы, водопровод или воздуховоды под балками пола.
    5. Попросите электрика организовать (закрепить) или удалить проводку под домом.
    6. Отметьте любые частные инженерные сети и линии, такие как колодцы, септики и спринклерные системы. Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями для маркировки подземных газовых и электрических линий.
    7. Удалить ступеньки, подъезды и настилы, которые не поднимаются вместе с домом.
    8. Удалите или переместите брусчатку, кусты, заборы и другие элементы ландшафта, закрывающие доступ для оборудования.Профессионалы обычно могут обходить деревья, но при необходимости могут потребовать их удаления.
    9. Закрепите внутри дома все хрупкие вещи или высокие предметы мебели.
    10. При необходимости получите разрешение от соседей и местных властей, чтобы оборудование могло подъехать к улице и соседним владениям.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

    Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем .Время, необходимое для подъема дома, зависит от подготовки, разрешений, типа фундамента, высоты над уровнем моря, ремонта, погоды и проверок. После подготовки фактический подъем дома занимает от 2 до 7 дней .

    Время построить дом
    Процесс дней
    Первоначальная подготовка площадки и разрешения 7–14
    Лифтовой дом 2–7
    Замена фундамента, ремонт, проверки 14-30
    Нижняя палата 1-2

    Подъемники домов планируют работы как минимум за 2–6 недель.Срочность процесса приводит к значительным затратам на дополнительную рабочую силу и материалы.

    Может ли подъем дома повредить мой дом?

    Дома поднимаются медленно и плавно, без каких-либо серьезных повреждений. Некоторые техники вырезают в стенах ремонтируемые отверстия для крепления распорок. В редких случаях трещины в гипсокартоне и плитке возникают в зависимости от предшествующего уровня заделки фундамента и структурных проблем.

    Могу ли я жить в доме во время подъема?

    Во время подъема не рекомендуется жить или находиться в доме.Однако все внутри дома можно оставить на месте.

    Остались вопросы? Спросите профи фонда. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Аренда Подъемных предприятий

    Подъем дома — это не проект «сделай сам». Профессионалы используют сложное и дорогое оборудование, чтобы безопасно поднять дом или выровнять фундамент, не повредив конструкцию.

    Кто поднимает дома?

    Подрядчики по возведению домов специализируются на подъеме домов, но обычно не занимаются ремонтом.Нанять генерального подрядчика для наблюдения и управления проектом, включая геодезические работы, проектирование, снятие разрешений, отключение инженерных сетей, земляные работы, замену фундамента и ландшафтный дизайн.

    Перед тем, как нанять подрядчика, обязательно:

    • Получите как минимум три оценки лично для сравнения.
    • Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
    • Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и ведут бизнес более пяти лет.
    • Избегайте выбора самого низкого предложения, так как может пострадать качество.
    • Спросите детализированный контракт и гарантию в письменной форме.
    • Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Придумайте график оплаты за выполненные работы.

    Вопросы, которые нужно задать домовым подъемным компаниям

    • Сколько домов вы подняли или перевезли?
    • Могу я увидеть портфолио и отзывы о ваших прошлых вакансиях по дому?
    • Есть ли у вас страхование возведения и перемещения конструкций?
    • Есть ли у вас комплексный план безопасности?
    • Какое оборудование вы будете использовать для подъема дома? (Ищите компании, использующие унифицированные гидравлические домкраты и домкраты.)
    • Какие еще расходы могут быть связаны с подъемником?
    • Какие разрешения мне нужны, и вы их получите?
    • Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
    • Что включает ваша гарантийная политика?
    • Какой у вас график платежей?

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по строительству домов:

    Получите бесплатные оценки

    Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

    Является ли изоляционная плита на грунте лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

    Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала — Но это лучший выбор?

    Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы вообще отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

    Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

    Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

    При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

    И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам век успеха в этом.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для строительства «вверх», а не «вниз».

    Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на уровне грунта

    Построение плит на грунте лучше всего, если:

    Плита на полированном бетонном полу © Bala Structures

    Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.

    A плита на основе класса означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

    Сначала необходимо выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры перед заливкой.Ничто из этого не должно вас обескураживать, в любом случае все это будет необходимо под вашим цокольным этажом.

    Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

    Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

    При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. который чрезвычайно прочен, энергоэффективен и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

    Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

    • Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например на кухне.
    • Если ваши дети проиграют, ставки немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
    • Без подвала вам нужно будет учесть прачечную основного этажа и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.

    Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

    Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

    Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

    Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

    В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.

    Таким образом вы значительно снизите риск конденсации внутри помещения и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

    Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

    Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

    Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

    Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

    В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в доме.

    Изоляция бетонных полов необходима

    Многие строительные нормы и правила только недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм являются лишь минимальным.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

    Основные советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

    Основные советы: для создания монолитного фундамента:

    Дополнительная литература по перекрытиям на уровне или при строительстве фундамента:

    .
    1 2 3