Как поменять нижний венец бани: Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Июн 10, 1980 автор alexxlab Разное

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Ремонт бани. Замена нижнего венца

Нижний ряд бревен в срубе или доме из бруса наиболее подвержен гниению в силу объективных причин. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт. Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки (Ремонт бань в Московской области).

Содержание
1. Особенности эксплуатации
2. Правильный монтаж бани– залог успеха
3. Замена испорченного венца

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.
Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
• Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
• Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
• Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
• Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж бани– залог успеха

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

• Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
• Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.
• Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.
• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.
• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.
• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.
• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу. Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.
Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Как заменить нижние венцы бани своими руками: способы подъема здания

На чтение 8 мин Просмотров 936 Опубликовано 03.12.2020 Обновлено 20.11.2020

Бревно или оцилиндрованный брус для бани – лучший материал для строительства. Дерево прекрасно сохраняет тепло, не нуждается в дополнительном утеплении, регулирует влажность, не нагревается как камень при высокой температуре в парной. Однако у сруба есть существенный недостаток: при чрезмерной влажности или накоплении конденсата древесина гниет. Ремонтировать приходится все участки: нижние венцы, проемы, верхние.

Почему гниет нижний венец

Для строительства бани лучший материал – бревно или оцилиндрованный брус

Дерево начинает гнить, когда не справляется с выводом влаги из помещения наружу. Происходит такое, когда по каким-то причинам на этом участке влага поступает в большом количестве и накапливается.

Причиной служит следующее:

Неправильно уложенный 2 слой гидроизоляции между нижним бревном и основанием. Вода не задерживается рубероидом, а поднимается к дереву.
Непроветриваемый фундамент – чтобы гарантировать вывод влаги, в фундаменте бани обязательно делают продухи. Без них влага накапливается в нижней части стен и пола.
Отсутствие отлива – вода после дождя застаивается на рубероиде и проникает в дерево. Решают проблему, установив обычный отлив на цоколь бани или соорудив по периметру дома бетонную отмостку под наклоном.
Причиной может стать и плохая обработка бревен антисептиками. В этом случае склонность гниению у древесины повышается.

К повреждению нижнего венца приводит неправильное устройство пола, плохая вентиляция в помывочной, бетонирование пола без дополнительной гидроизоляции.

Инструменты для замены нижних венцов

Баню можно приподнять над основанием с помощью домкратов

Что именно потребуется для замены, зависит от типа ремонта и выбранного метода. Главное условие для работы – освобождение фундамента. Баню необходимо приподнять над основанием, установить на временные опоры, а затем приступать к замене.

Делают это 2 способами.

Подъем краном – применяется редко, так как ремонт нижнего венца занимает много времени. К такому методу прибегают, когда коробку снимают с фундамента и перемещают на другой участок до окончания работ.
Подъем на домкраты – гидравлические или винтовые. Эти устройства размещают по углам бани и поочередно поднимают каждый угол, подставляя под него временную опору. Работа требует больше времени, но зато на опорах коробка может находиться сколь угодно долго.

Необходимо точно рассчитать вес здания, чтобы определить грузоподъемность домкратов.

Помимо оборудования для подъема нужны:

опорные щиты – с их помощью распределяют нагрузку;
бруски – так регулирует высоту установки домкрата;
металлические прокладки – распределяют нагрузку от подвижной части устройства.

Также нужны лопата, лом, плотницкие инструменты для обработки бревна. Если поврежден и фундамент, для его обустройства потребуется цементно-песчаный раствор.

Древесина для нижних венцов сруба

Дуб долговечный и прочный, но дорогой

Для бани берут дерево хвойной породы – сосну, ель, лиственницу. Однако для нижней части избы лучше взять древесину более высокой плотности и менее склонную к гниению.
Самый экономичный вариант – лиственница. Она прочна, легка, доступна по цене и не боится гнили. Под действием воды лиственница только твердеет. Ее можно не обрабатывать антисептиками.
Другой вариант – дуб. Его долговечность и прочность не вызывают сомнений. Однако стоит дерево дороже.

Так как нагрузка на нижний венец велика, диаметр бревен по сравнению с остальными увеличивают на 15–20%.

Правила и особенности проведения работ

Ремонт следует осуществлять сразу же после обнаружения повреждений

Замену нижних венцов бревенчатой бани выполняют своими руками при выявлении некоторых признаков: деформация бревен обвязки и 3–4 нижних рядов сруба, появление трещин, изменение цвета. Признаки не всегда свидетельствует о чрезмерных дефектах, поэтому проводят дополнительную проверку. Например, простукивают дерево молотком: если звук глухой, древесина, скорее всего, гниет.
При обнаружении дефектов определяют размеры поражения. Если повреждение локальное, заменить нужно лишь часть: для этого не нужно поднимать баню. Если сгнил цоколь всей стены, придется заменять обвязку целиком.
Ремонт следует осуществлять сразу же после обнаружения повреждений. Однако стоит учесть и следующие советы:

если поврежден не только цоколь, но и фундамент, ремонт лучше проводить осенью: бетон быстрее схватывается;
сруб лучше чинить зимой: влажность бревен в это время минимальная;
летом лучше всего отделывать бревенчатую постройку.

Весной древесина дает наибольшую усадку. По возможности ремонт лучше перенести.

Частичная замена нижних венцов

Как самостоятельно заменить нижнее бревно в бане, зависит от масштаба повреждений. Частичная замена проще. Допускается даже просто поставить своего рода заплату из кирпича или дерева.

Пошаговая инструкция:

Определяют пределы дефекта и отмечают их ножом.
Отступив по 40 см от отметки в обе стороны, крепят стяжки. Берут для нее рейки толщиной в 40 мм и высотой в 2–3 бревна. Прибивают с двух сторон по 2 штуки.
Прогнившее дерево выпиливают пилой. Сплошной пропил поочередно делают с каждой стороны, затем вынимают выпиленную часть. Чтобы стык с «заплаткой» был лучше, по краям ниши делают врубки на 20 см.
Зачищают и выравнивают снизу второй венец. Все спилы пропитывают антисептиками.
Гидроизолируют фундамент 2–3 листами рубероида.
Делают вставку из бревна того же сечения. По длине «заплатка» меньше на 2-3 см. Фрагмент тоже пропитывают антисептиком.
Вставляют «заплатку» в проем, при необходимости вбивают кувалдой.
Зазоры между вставленным блоком и краями отверстия конопатят джутом, мхом, паклей.

По такой технологии можно заменить и весь нижний венец, поочередно выпиливая сгнившие части и заменяя их новыми.

Замена нижних венцов полностью

Для такой работы баню нужно поднять над фундаментом.

Подготовка:

Из здания выносят мебель, демонтируют печи, душевые кабинки.
Снимают окна и двери, в том числе и межкомнатные.
Если лаги собраны на нижнем венце, пол разбирают. Если выше – оставляют.
Отсоединяют дымоход от кровли и перекрытий. Кирпичный лучше разобрать.
Целые венцы фиксируют планками или брусками толщиной в 40 мм. Рейки ставят вертикально изнутри и снаружи по 4 на каждую стену.

Если в бане остается какое-то оборудование, его тоже закрепляют досками.

Если здание стоит на ленточном основании, поэтапное руководство следующее:

Рассматривают, какие бревна в перевязке относятся к верхним, и выбирают места монтажа домкрата, отступая от углов на 70–100 см. На этих участках выбирают проем в 40 мм, а напротив него вырезают часть нижнего элемента. Размеры ниши должны быть достаточными, чтобы сюда поместился подъемник.
Операцию повторяют с двух сторон каждого угла.
Ставят домкраты – по 2 или 4 штуки сразу. Если устройств 2, углы поднимают поочередно. Если 4, можно сразу снять с фундамента все здание.
Коробку бани поднимают на 7–10 см. Вытаскивают нижние бревна и ставят опоры – бетонные или кирпичные блоки, подпорки.
Опускают домкрат и удаляют верхние элементы обвязки. Ставят целые бревна и вновь поднимают баню.
Убирают временные опоры и ставят нижние бревна.
Опускают подъемники медленно, чтобы верхние элементы точно «сели» на нижние.
Конопатят щели джутом или паклей.

Перед ремонтом бревна уже должны быть полностью готовы: обработаны антисептиком, с пазами и выступами для стыковки.

На столбчатом фундаменте схема ремонта проще.

Домкраты ставят по 2 штуки на стену таким же образом – под верхнее бревно обвязки. Но предварительно под оборудование устанавливают щиты из досок или другую опору.
Поднимают домкраты и заменяют нижние бревна. Если требуется заменить верхние, сначала ставят временные опоры, заменяют верхние, а потом нижние.

Отличие заключается в простоте установки домкрата. Между столбиками достаточно места, чтобы поставить прибор, а не вырезать для него нишу и повреждать основание.

Профилактика гниения нижних венцов

Перед укладкой бревна обрабатывают антисептиками

Чтобы бревна нижней обвязки служили долго, следует выполнять следующие рекомендации.

Выбирать для нижнего венца древесину твердых пород, устойчивых к гниению и действию воды – лиственнице, дубу.
Перед укладкой бревна обрабатывают антисептиками. Используют как народные средства, так и специальные.
Цоколь бани рекомендуется тоже обработать антисептиком.
Стыки между фундаментом и бревнами нужно тщательно гидроизолировать – не менее 2–3 слоев рубероида.
Нижний венец можно защитить козырьком. В этом качестве используют полоски цинка.

Нередко в качестве антисептика берут отработанное машинное масло. Однако это средство сильно пахнет и используется только для подполья.

Чем обработать нижние венцы бани

Для обработки бревна рекомендуют смеси линии Валти от Тиккурила

Для обеззараживания бревен применяют разные составы. К популярным народным относят:

раствор медного купороса – предпочтительнее замачивать бревно в ванне с раствором целиком;
смесь прополиса и масла – бревно натирают этим составом, а затем обрабатывают воском;
состав из 1,5 кг медного купороса, 800 г муки, 400 г столовой соли, 1,5 кг гашеной извести и 10 л воды – еще теплым раствором бревно покрывают в 2 слоя.

Древесину основных пород можно пропитать дегтем или еловой живицей.

Известны и готовые составы на базе олифы или пропитки:

Сенеж – огнебиозащитный состав на основе олифы и лака.
Белинка – пропитка на базе алкидной смолы и биоцидов обладает выраженными противогрибковым действием.
Тиккурила – для обработки бревна рекомендуют смеси линии Винха и Валти.

Нижние венцы бани нередко приходят в негодность намного раньше, чем стены и перегородки. Их можно отремонтировать и заменить своими руками без демонтажа здания.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
Сложить их по 3-4 штуки вместе.
Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
Демонтируется труба банной печи
В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
Сруб поднимается при помощи домкратов.
Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Как заменить нижний венец бани из бруса

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Имейте в виду, что замена заводной головки часов требует большой точности: новая заводная головка должна соответствовать корпусу часов и идеально подходить к корпусу часов, чтобы не сломаться или не допустить попадания пыли и мусора в корпус часов.Если в какой-то момент вы обеспокоены тем, что этот ремонт — это больше, чем вам удобно, обратитесь к профессионалу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство не поможет вам закрепить навинчиваемую или навинченную заводную головку на стержень или корпус часов.

Первое, что вам нужно сделать после того, как у вас есть новая заводная головка, и вы готовы прикрепить ее к корпусу, наденьте его на корпус часового механизма и убедитесь, что корона, ствол и корпус часов будут без проблем совмещаться.Если вы заменяете часовой механизм на , воспользуйтесь этой ссылкой.

Если вы используете существующий часовой механизм, начните с установки вашего часового механизма в тиски. Широко откройте зажимные штифты тисков, а затем закройте их вокруг подвижного конца часового штока, чтобы половина резьбовой части штока все еще выступала из тисков. Возьмите заводную головку и наденьте ее на конец стержня, повернув его по часовой стрелке. Вы должны быть в состоянии легко превратить это в место, если это — правильный размер.

Как только вы убедитесь, что заводная головка соответствует вашему стержню и полностью навинчена, снимите ее с тисков, ослабив челюсти, чтобы они больше не зажимались ствол Затем возьмите свой стержень и корону и поместите их в корпус часов и в механизм.Убедитесь, что механизм и кольцо перемещения в корпусе часов выровнены с отверстием для часового механизма и сдвиньте часовой механизм на место. Продвиньте это, насколько это пойдет.

Как заменить нижний рычаг управления и втулки менее чем за 1 час

Нижний рычаг управления может вызвать треск, тряску рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит в качестве опоры между рамой автомобиля и шпиндель, в котором находится шина. Каждый автомобиль разработан с управляйте руками независимо от того, обычное ли это, гибридное или электрическое. Минимум 2 контрольных Руки есть на любом автомобиле, в то время как у независимых моделей задней подвески их будет как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок с металлическим каркасом и в некоторых случаях с шарниром. Отвечает за то, чтобы позволить колесу двигаться вверх, пока машина врезается без передачи движения на кузов автомобиля управление рука действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что не так?

Потому что вес машины передается через рычаг управления двумя резиновые втулки установлены в точке поворота и прикреплены болтами к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые станут изношенными и развалится. Эти втулки могут быть проверены путем поднятия автомобиля и поиска неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные руки имеют шаровой шарнир изготовлен в руку, которая будет заменена вместе с сам рычаг управления. При износе одного рычага управления рекомендуется заменить противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были отвезти свой автомобиль в ремонтный гараж или к дилеру Замените детали на рычаге управления, и труд будет стоить вам от 280 долларов.00 и $ 350,00 (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить запасную руку от Amazon или местного магазина запчастей за $ 44,00 и 95 долларов США. В этом руководстве мы покажем, как вы можете не только заменить руку, но и замените втулку в руке, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9,00 до 14,00 долларов США.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

В нижней части этого руководства есть видео этой работы.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снимая колесо и поднимая автомобиль, поддерживая его на стойках домкрата. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Отпустите шаровой шарнир

Для начала мяч соединение должно быть освобождено, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 мм до 24 мм или гнездо и ослабление гайки шарового шарнира после того, как шплинт был удален. Затем с помощью молотка ударьте шпиндель или переборку рычага управления, чтобы «шок» конус свободно.Если эта работа делается на «живой весне» подвеска (ударная), нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир освобождается.

2. Снимите рычаг качающейся тяги

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Рычаг качания будет соединен с рычагом управления с помощью рычага качания. Снимите гайку, используя ключ или гнездо 14 мм или 15 мм. Там может быть мини Конус подходит для этого соединения, поэтому вам может понадобиться ослабить его так же, как мяч солидарной.

Возьмитесь за тягу поперечины качания и снимите ее с крепежа нижнего рычага управления. Это поможет удерживать связь с полосой колебаний во время работа.

3. Снимите крепежные болты управления

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления рычага управления, которые могут быть горизонтальными или вертикали. Используйте гаечный ключ на 19–22 мм, чтобы ослабить и выкрутить болты.У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которая должна дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут плотно затянуты, поэтому убедитесь, что гнездо или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта, чтобы избежать закругления.

Универсальный шарнир и гнездо могут быть использованы для снятия заднего управления болт, который облегчает работу. После того, как болты были удалены, рука может быть свободным, так что держите руки на нем.

4.Снять нижний рычаг управления

Если рычаг управления все еще находится в креплениях, крепко возьмитесь за руку и вытяните ее наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить его из рамы крепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте работу с этим руководством. если ты заменить весь рычаг управления, затем перейдите к пункту 6 в этом руководстве.На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка порвана, позволяя рычаг управления удивляться в его горах, которые вызывает торможение и неправильная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в рычаге управления. Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы убедиться, что новая втулка будет установлена правильно.Если втулка установлена неправильно, она порвется при неправильном выполнении. Смотреть на втулке, так что гибкая часть втулки находится в том же месте, что и оригинал.

Установите нижний рычаг управления в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы заставить втулку от руки. Будет слышно «поп», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку до тех пор, пока она полностью не будет снята с кронштейна. рычаг ослабнет после завершения операции. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как старая втулка.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая отметки Вы сделали из старой втулки. Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из руки во время использования.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Совместите пресс и медленно установите новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы он не искажал корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это Процедура для противостоящего подразделения. Один полный рычаг управления готов к повторной установке.

6. Установите на место нижний рычаг управления

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг управления, втисните втулку в опоры. Это может занять некоторое время, когда движение вверх и вниз поможет толкая внутрь на рычаг управления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли выровнять их по помогите вернуть болты обратно в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После выравнивания вставьте болты крепления рычага вручную, чтобы избежать перекрещивания нарезание резьбы. Не затягивайте болты, пока все болты, включая шаровой шарнир, не началось.

Установите нижний шаровой шарнир, вставьте его в рычаг и установите гайку от руки.

Вставьте рычаг качающейся тяги в рычаг управления и переустановите рычаг качающейся тяги и орех.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как все болты и гайки были установлены, затяните переднюю часть болт крепления кронштейна. Затяните эти болты, чтобы получить характеристики крутящего момента который обычно между 65 и 75 футами.

Универсальное гнездо и удлинитель действительно могут помочь при затягивании болтов рычага управления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Затяните стопорную гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

Как только гайка затянута, вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки в целях безопасности.

Удерживайте рычаг качающейся тяги на месте, затягивая гайку с помощью гаечного ключа или розетка и все готово. Установите на место колесо и опустите автомобиль Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении автомобиль прислушивается к странным шумам, которые являются признаком того, что работа должна быть перепроверена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

Вот видео работы, которую выполняет один из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о контрольной руке, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

Статья опубликована 2018-06-05

Как заменить панель ванны

Как: заменить панель ванны

Что вам понадобится

Новая панель для ванной
Подходящие винты
3 x 400 мм длины крючка и петли ленты
Отвертка
Измерительная лента
Герметик и пистолет

Верхний совет: Какую бы панель для ванны вы не выбрали, внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть PDF.

1 Измерьте свою ванну и, если возможно, получите новую панель для ванны, которая соответствует требуемому размеру. Если это невозможно, купите больший, и вы можете сократить его.
2 Снимите существующую панель ванны с рамы.Если он ввернут, открутите панель, чтобы снять ее с рамы. Если он прикреплен пружинным фиксатором, снимите его с рамы.
3 Измерьте расстояние от пола до нижней части губы ванны. Не забывайте всегда читать инструкции производителя, поскольку эти измерения могут отличаться.
4 Поместите плинтус на землю. Поместите панель ванны прямо сверху плинтуса. Измерьте расстояние от верхней части панели до нижней части плинтуса с измерениями, взятыми из ванны. Прикрутите панель к цоколю, убедившись, что общая высота соответствует вашим измерениям.Верхний совет. Для повышения водонепроницаемости снимите панель с цоколя и сожмите полоску герметика между поверхностью панели и цоколем над точками крепления винта и установите панель обратно на цоколь.
5 Не разделяя две половины, удалите поддерживающие полосы с одной стороны каждой из трех лент с крючками и петлями и примените их к трем вертикальным стойкам деревянного каркаса.Они должны быть расположены и прикреплены ближе к нижней части стойки.
6 Не разделяя две половины, удалите поддерживающие полосы с одной стороны каждой из трех лент с крючками и петлями и примените их к трем вертикальным стойкам деревянного каркаса. Они должны быть расположены и прикреплены ближе к нижней части стойки.
7 Теперь наслаждайтесь вашей новой ванной панелью.

Как заменить нижние венцы бани своими руками

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Вывод

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Нижний венец бани | Строительство бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
сложите их по 3 -4 штуки вместе
уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

Amazon.com: коврик для ванной Ambesonne Cat, кошачьи усы, галстук-бабочка, шляпа с пушистым короном и изображением рыбьего юмора, плюшевый коврик для декора ванной комнаты с нескользящей основой, 29,5 «X 17,5», желто-серый: для дома и кухни

Цвет: Желтый Серый

Преобразите свою ванную комнату одним прикосновением! Начните с этих забавных и декоративных ковриков для ванной. Размеры: 29,5 дюймов в ширину, 17,5 дюймов в длину. Этот коврик очень удобный благодаря своей мягкой плюшевой поверхности.Он имеет противоскользящую основу, которая прочна и долговечна. Идеальный элемент акцента для любой ванной комнаты, туалетного столика, главной ванной комнаты, детской ванной комнаты, гостевой комнаты, кухни, прачечной, спа, загородного дома, ванной комнаты отеля. Этот уникальный дизайн хорошо сочетается с разнообразной цветовой палитрой полотенец, ковриков, штор для душа и любых других аксессуаров для ванной комнаты. Это быстрый и роскошный способ освежить и полностью изменить внешний вид ванной комнаты без больших затрат. Никаких химических веществ, никаких красителей, вредных для здоровья вас или вашей семьи.Изготовлен из 100% полиэстера, высококачественных и экологически чистых материалов. Идеальный подарок для вашей мамы, папы, сестры, брата, бабушки, жены, мужа и всех других любимых людей с тысячами удивительных дизайнов. Вы можете найти тему на любой вкус в нашей коллекции Ambesonne Amazon. Цвета не выцветают благодаря новым методам цифровой печати. Ванная комната — это место, где вы проводите значительную часть дня, это место для отдыха. Индивидуальные, персонализированные продукты очень популярны.Как производители домашнего текстиля с цифровой печатью, мы следим за современными тенденциями и предлагаем вам новейшую домашнюю моду. Либо подарок семье или другу, родственнику или парню, либо самому себе, вещь должна быть интересной и аутентичной. Этот коврик для ванны понравится всем мужчинам, женщинам, детям, подросткам, мальчикам и девочкам. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ: Машинная стирка в холодном деликатном режиме с мягким моющим средством и водой; Не отбеливать. НЕ кладите коврик на влажную поверхность. Цифровые изображения, которые мы отображаем, имеют максимально точную цветопередачу, однако из-за различий в компьютерных мониторах мы не несем ответственности за различия в цвете между фактическим продуктом и вашим экраном.

Amazon.com: Занавеска для душа Ambesonne Fleur De Lis, Этнический дизайн татуировки с крыльями исторического гребня, корона и Орлиный узор в искусстве, тканевый набор для декора ванной комнаты с крючками, длина 70 дюймов, черная яичная скорлупа: для дома и кухни

Размер: 70 дюймов, длинный

Преобразите свою ванную комнату одним прикосновением! Начните с этих забавных и декоративных занавесок для душа. РАЗМЕР: 70 ДЮЙМОВ в длину и 69 дюймов в ширину. Наш уникальный и современный дизайн хорошо сочетается с различными цветовыми палитрами полотенец, ковриков, ковриков и любых других аксессуаров для ванных комнат.Это быстрый и роскошный способ обновить и изменить внешний вид ванной комнаты, комнаты питания, туалета, главной ванной комнаты, детской ванной комнаты, гостевой комнаты или ванны отеля без больших затрат. Снимки с высоким разрешением привносят в вашу жизнь реалистичность 3D. Цвета не выцветают благодаря новым методам цифровой печати. Он не слишком тонкий и не слишком толстый. Добавляет реальную ценность и глубину вашему декору. Они водонепроницаемы и быстро сохнут после душа. Идеальная идея подарка для вашей мамы, папы, сестры, брата, бабушки, дедушки, жены, мужа, сына, дочери и всех других любимых с десятками тысяч удивительных дизайнов.Вы можете найти тему на любой вкус в нашей коллекции Ambesonne Amazon. Ванная комната — это то место, где вы проводите значительную часть своего дня, это место, где можно расслабиться, поэтому войдите в новый мир с нашими занавесками для душа. Может быть на берегу моря, может почувствовать океанские волны или медитировать, глядя на горные пейзажи. Если вы поклонник спорта или имеете какое-либо хобби, вы будете проводить с ним время в своем личном пространстве. Индивидуальные, персонализированные продукты очень популярны. Как производители домашнего текстиля с цифровой печатью, мы следим за современными тенденциями и предлагаем вам новейшую домашнюю моду.Либо подарок вашей семье или другу, родителям, бабушке и дедушке, родственнику, парню, девушке или себе — этот предмет должен быть интересным и аутентичным. Этот товар понравится мужчинам, женщинам, детям, подросткам, мальчикам или девочкам. Из-за ручного измерения допускается погрешность в 1-2 см. Цифровые изображения, которые мы отображаем, имеют максимально точную цветопередачу, но из-за различий в мониторах ПК мы не несем ответственности за различия в цвете между фактическим продуктом и вашим экраном.

4 шага для обуздания коронной чакры и сияния изнутри

Седьмая, коронная чакра считается воротами к нашему высшему «я» и нашей связи с божественным миром.Духовные гуру предлагают разные способы задействовать силу коронной чакры — от изменяющей жизнь стрижки до капли пало-санто (что, по словам одного ясновидящего травника, похоже на кофе для души). Джилл Уиллард, медиум из Лос-Анджелеса и автор книги Intuitive Being , фокусируется на том, как каждый из нас может использовать свою собственную интуицию. Она описывает коронную чакру как источник того свечения, которое, кажется, исходит изнутри, когда вы видите кого-то, независимо от возраста, который каким-то образом просто излучает свет.Для достижения этой # цели Уиллард создала для нас трехминутный ролик для медитации, посвященный короне, и она также делится своей четырехступенчатой программой для повышения вашей энергии и сияния, которую она доработала с другим специалистом по телу, нашим специалист по структурной интеграции и выравниванию, автор книги Taller, Slimmer, Younger , Lauren Roxburgh. (См. Предыдущее видео-сотрудничество пары о том, где стресс застревает в теле и как его снять, здесь.)

Создайте свою интуитивно понятную корону для красоты, сияния и жизненной силы в любом возрасте

Джилл Уиллард и Лорен Роксбург

Интуиция — это наш доступ к коллективному пониманию, которое приходит через наши шестой и седьмой энергетические центры, третий глаз и макушку.Корона расположена прямо над нашей головой, где, да, корона или нимб может отдыхать. Корона черпает мудрость из более высокого источника, проливая красивый и сияющий золотой свет на любую ситуацию, какой бы утомительной или трудной она ни была. Можно сказать, что коронный центр освещает все в более приятном свете, в том числе и вас самих.

«Наш коронный энергетический центр предлагает сияние, вечный источник молодости».

Энергетический центр короны и связь с высшими энергиями, которую он обеспечивает, добавляют в нашу жизнь немного волшебной пыли, которая может придать нам больше жизненных сил во время стресса и по мере того, как мы стареем.Вы когда-нибудь встречали восьмидесятилетнего жителя, в глазах которого, несмотря на преклонный возраст, горят искры юности? Энергия, которую мы можем черпать из короны, может помочь нам стареть мирно, изящно и красиво. Это приносит нам виртуальный водопад благословений или поддержки, частью которого является эта улучшенная физическая сущность. Многие интуитивные люди, целители энергии и мистики связывают этот энергетический центр с чистым источником света или с тем свечением, которое, кажется, исходит как изнутри, так и сверху. У людей, которых вы встречаете, у которых есть некий неопределенный «ИТ-фактор», эта энергия течет и светится.

Наш энергетический центр в короне дарит сияние, вечный источник молодости. Открытие седьмого энергетического центра и использование его энергии означает подключение к высшей системе наведения, которая существует вне нас, но частью которой мы являемся. Мы можем подключиться к этой связи, когда центрируем, казалось бы, противоположные части нашего мозга и находим место внутренней тишины, соединяя , являясь , и , делая . Когда мы соединяем бытие и действие, мы зажигаем в себе этот Фактор, ту искру храбрости и непреодолимой энергии, которая проявляется на наших лицах в виде харизмы, яркости и сияния — сияния короны, исходящего изнутри и сверху.

«Это присутствие происходит, когда мы уделяем время отдыху, дышим глубже и верим, что повседневная жизнь — это намного больше, чем сумма ее частей».

Мы делаем это, замедляя наш день, чтобы мы могли слышать и общаться. Мы получаем доступ к этому пространству в медитации, а также через общение и близость с другими. Мы признаем это, доверяя себе и своей внутренней мудрости. Мы открываем нашу «корону» и зажигаем наш ИТ-фактор, будучи правдивыми и настоящими. Это присутствие происходит, когда мы находим время на отдых, дышим глубже и верим, что повседневная жизнь — это намного больше, чем просто сумма ее частей.

Так что не торопитесь и качайте корону!

4 способа ношения светящейся короны

1. Потратьте несколько минут на очищение.

Перво-наперво — ваша корона может быть спрятана, потому что вы еще не получили доступ к этому энергетическому центру. Самый простой способ стереть пыль со своей золотой короны — это уделить пять минут внимательному дыханию и побыть в полной тишине. Это освобождает и бесплатно, хотя в современной жизни может быть сложно завершить это простое действие.

Попробуйте этот клип для медитации продолжительностью три с лишним минуты — то, что я называю духовным ботоксом, из-за его комбинированных преимуществ для лба и макушки. В качестве альтернативы, просто найдите удобное место (стол или сиденье любого типа подойдет, лежа тоже работает) и начните сосредотачиваться на своем дыхании. На вдохе скажите себе «внутрь», на выдохе скажите себе «выдох». Делайте это около пяти минут, глядя вниз или осторожно закрывая глаза. Убедитесь, что все отвлекающие и возможные отвлекающие факторы отключены. Пришло время духовного очищения!

Ваш браузер не поддерживает аудио элементы.

2. Найди свой голос

Выберите любую понравившуюся песню, в которой есть мелодия, которая приносит вам радость, и напевайте ее вслух. После, если у вас есть место для этого, встаньте, станьте танцевать и спойте песню. Вы можете быть удивлены золотым потоком, который вы чувствуете (и излучаете).

Вернитесь к первому шагу и вдохните обратно в свое тело.

3. Партнерские отношения между вашими

: и — это детали

В западной культуре мы в значительной степени полагаемся на то, что обычно называют левой частью нашего мозга.Прикосновение к другой части вашего разума — менее аналитической, более творческой части — может предложить связь для большей близости с самим собой, укрепляя поддержку вашей короны.

Когда обе части вашего разума работают в партнерстве, мы создаем большее понимание «пространства» между вещами, будь то пространства между людьми, открытое пространство природы или пространство между вашими мыслями и суждениями. Именно в этом пространстве мы получаем доступ к энергии короны.

По мере того, как вы проходите день, и информация поступает, разделите свое «я» на две части, обрабатывая информацию.Прежде чем вы начнете слишком много переходить в режим задачи или быстрой работы, обратите внимание на пространство между объектами или ситуациями, на которых вы сосредоточены. Позвольте «делающей» части вашего ума подняться и задействовать «бытовую» часть, спросив, что она чувствует в тех, кто находится между пространствами. Спросите себя, почувствуете ли вы после себя мгновение спокойствия. То есть вы подключаетесь к вещам вне вас, зажигая свой собственный венец мудрости и спокойствия.

«Когда обе части вашего разума работают в партнерстве, мы создаем большее понимание« пространства »между вещами, будь то пространства между людьми, открытое пространство природы или пространство между вашими мыслями и суждениями.”

Мысли и эмоции могут подрывать или препятствовать нашей связи с нашим коронным энергетическим центром, создавая недостаток близости внутри нас и с другими. Эта перемычка создает силу, которая поддерживает наш It-фактор изнутри, что становится заметным снаружи.

4. Осветите свою корону

Пришло время осветить эту золотую корону: чтобы открыть свой мудрый или третий глаз, уделите время и внимательно сосредоточьтесь на его расположении чуть выше и между бровями в центре лба.Визуализируйте темно-фиолетовый свет, исходящий из вашего третьего глаза. Теперь представьте, как этот фиолетовый свет превращается в радужное свечение, когда он тянется, образуя мост к вашей короне, пространству прямо над вашей головой. Сделайте вдох и поднимитесь к макушке. Постойте здесь несколько минут, медленно вдыхая и выдыхая, продолжая втягивать дыхание до макушки. Возможно, вы даже начнете слышать свои высшие мысли, внутреннюю мудрость или, возможно, родителей, дедушек или бабушек или старого друга, которые могут наблюдать через ваше плечо.Вы подключаетесь к чему-то «большему», что начинает добавлять в ваш день более сильное партнерство, больше уверенности в себе и более сильную искру в настоящий момент. Будьте в своем сиянии.

«Визуализируйте темно-фиолетовый свет, исходящий из вашего третьего глаза».

Наконец, визуализируйте ясный свет или водопад, каскадно излучающий свежий свет или энергию вокруг вас, начиная с этого мягкого места на макушке головы и падая ниже ваших ног. Это соединение с головы до ног помогает поддерживать энергию вашей жизненной силы в воспламенении и усиливает ваше сияние.

Иллюстративная математика

Задача

Сообщается, что король Сиракуз запросил совета у Архимеда для определения если корона была сделана из соответствующей смеси золота и серебра. Архимед разработал метод, требующий следующих измерений:

объем $ V $ воды, вытесняемый короной при ее погружении в воде,
объем $ V_1 $ воды, вытесненный равной массой (то есть равной масса короны) золота, когда погруженный в воду,
объем $ V_2 $ воды, вытесненный равной массой серебра, когда погружен в воду.

Сколько воды вытеснила бы цельная золотая корона? А как насчет твердого серебряная корона? Что, если корона наполовину золотая (по объему) и наполовину серебряная (по объему)?
Если $ p $ обозначает процент кроны по объему, который поступает от золото, сколько воды вытеснит корона?
Покажите, что метод Архимеда всегда может определить процентное содержание золота в короне по ее массе и объему.

IM Комментарий

Знаменитая история об Архимеде, бегущем по улицам Сиракуз (на Сицилии в третьем веке до нашей эры). крик «Эврика !!!» (я нашел это), как сообщается, произошел после того, как он решил эту проблему.Задача объединяет идеи соотношения и пропорции в контексте плотности материи. На практике метод Архимеда требует знания что корона сделана только из золота и серебра. Если бы продавец вставил свинец, гораздо более дешевый, но очень плотный материал, аргумент больше не будет работать, поскольку будет задействован третий том $ V_3 $ и более сложный алгебраическое выражение, связывающее состав короны с ее плотностью. Учитель может пожелать показать ученикам картинку в начале решения, чтобы помочь им визуализировать идею Архимеда.

Задача просит студентов найти количество вытесненной воды с учетом относительные проценты серебра и золота к объему в короне. Вопрос также можно сформулировать в терминах относительного процента серебро и золото массой . Структура аргумента не изменится, но график больше не будет линейным в части (c).

В более общем плане этот метод соотнесения объемов и плотности относится к другим опыт в жизни студентов.Например, требуется колоссальная сила. погружение внутренней трубки, наполненной воздухом, под воду происходит из-за того, что воздух занимает много места с очень небольшой плотностью. Погружение трубки означает вытеснение большого объема воды, и, конечно же, вода относительно плотная. Учителя могут также обсудить в этом же отношении, как авианосец, чей вес феноменально велик, может плавать на воде.

Более подробная информация доступна на сайте

Архимед и корона

Хотя невозможно точно знать, как Архимед сделал свое открытие, одна из вероятных возможностей состоит в том, что он взял весы с короной с одной стороны и равной массой золота с другой, а затем погрузил все весы в воду.Если две стороны оставались сбалансированными, то корона была сделана из чистого золота. В противном случае более легкий материал в короне вытеснил бы больше воды, и погруженные весы наклонились бы в сторону золота.

Архимед и корона II

Решение

Картинка, показывающая, как найти объем короны, представлена ниже:

Измерение двух указанных уровней воды и вычитание дает объем короны, которая равна объему вытесненной воды, когда она затоплен.

Нам известно, что корона из цельного золота вытеснит объем воды на $ V_1 $. в то время как твердая серебряная корона вытеснила бы объем воды на $ V_2 $. Если корона половина серебра и половина золота по объему, серебряная половина вытеснит $ \ frac {V_2} {2} $ а золотая половина вытеснит $ \ frac {V_1} {2} $. Итак, общее количество воды заменена короной, которая наполовину серебряная, а наполовину золотая, будет $$ \ frac {V_1 + V_2} {2}. $$
Рассуждая, как в части (а), эта корона будет содержать процент $ p $ твердого тела. золотая корона и 1 доллар твердой серебряной короны.Следовательно, количество вытесненной воды будет $$ pV_1 + (1-p) V_2. $$ Обратите внимание, что это согласуется с ответом в части (а), которая касается случаев где $ p = 1,0, \ frac {1} {2} $.
Во-первых, обратите внимание, что золото почти в два раза плотнее серебра и, следовательно, равно массе золота. вытеснит меньше воды. Это означает, что $ V_1 $ меньше, чем $ V_2 $. Поскольку процентное содержание золота в долларах США по объему в короне варьируется от 0 до 100 долларов США. объем вытесненной воды будет варьироваться от $ V_2 $ до $ V_1 $ в порядке описано в части (b).Это показано на графике ниже:
Обратите внимание, что каждый процент $ p $ соответствует ровно одному объему $ V $ между $ V_1 $ и $ V_2 $. Следовательно, как только Архимед нашел объем $ V $ вода вытесняется короной, график покажет процент золота и серебра в короне: это эквивалентно решению алгебраического уравнения $$ pV_1 + (1-p) V_2 = V $$ за $ p $. Мы можем переписать это как $$ p (V_1 — V_2) = V — V_2 $$ Таким образом, объемная доля золота в короне определяется выражением $$ p = \ frac {V-V_2} {V_1 — V_2}.$$

Корона для современных ванных комнат

(через Дауна Карри)

С первого раза, когда я поделился Метри в блоге, я знал, что он станет одним из моих любимых источников, которыми я буду делиться снова и снова. Спектр приложений и возможностей, которые предоставляет коллекция Then & Now Finishing, которую координирует Metrie, безграничен. На этот раз я поделюсь вдохновением для небольших пространств, особенно ванных комнат, и того, что этим комнатам всегда нужна доза хорошей архитектуры, даже если вам нравится современный вид.Эффект карниза в однотонном помещении, особенно при замене строительных архитектурных деталей, невероятен. Просто проверьте это преобразование комнаты с помощью Metrie’s Fashion Forward Collection (моя личная фаворитка), ниже:

В то время как ванные комнаты обычно имеют гораздо меньшее пространство, добавление карниза может иметь еще большие возможности для увеличения пространства. Это может быть акцент на верхнем крае комнаты или скошенном крае, но лепнина также дает эффект перцептивного увеличения высоты потолка (что всегда является плюсом).Как вы, возможно, уже заметили из домашних туров, которые я делюсь на TS, мне нравится сочетание традиционного и современного. Когда дело доходит до моих любимых европейских апартаментов, всегда есть фундамент потрясающей архитектуры и детальной отделки, которые обеспечивают идеальную основу для элегантной современной мебели. Думаю, эта формула идеально подходит для ванной комнаты с ванной или любого помещения, в котором отсутствует архитектура. Поверьте, ваш современный декор будет выглядеть еще лучше в правильном контексте! Продолжайте читать ниже, чтобы найти некоторые из моих любимых современных ванных комнат с качающейся короной.

П.С. Не уверены в своем стиле лепки? Примите участие в викторине по стилю компании Metrie , чтобы узнать, какая из их пяти коллекций подходит именно вам!

(через Thou Swell — поразительно современный в Атланте)
(через Domino, фотография Бриттани Амбридж)
(через House Beautiful, фотография Натана Киркмана)
(через Thou Swell — Open Air Eclecticism в Испании)
(через My Домен, фотография Shoot Factory)
(через Steven Harris Architects)

Мне пришлось добавить эту поразительную ванную комнату, созданную Лизой Менд, с лепниной Metrie, вдохновленной «Завтрак в ресторане Tiffany’s Holly Golightly» — узнайте больше о дизайне здесь!

Как бы вы закончили свою ванную комнату, если бы вы могли использовать любую из коллекций лепнины и межкомнатных дверей Metrie?

Этот пост спонсируется Metrie, но весь текст и мнения принадлежат мне! Спасибо за поддержку брендов, которые поддерживают работу Thou Swell.

7 средств для чувствительных зубов после замены коронки.

Коронки используются для покрытия частей разрушенного или поврежденного зуба. Они выглядят как естественные зубы и защищают зуб от большего повреждения. Коронки полые и могут заменить только поврежденные, но не потерянные зубы. Они идеально подходят для людей, которые перенесли корневые каналы, нуждаются в закрытии большой пломбы, имеют обесцвечивание зубов или имеют устойчивые трещины и разрывы на зубах. Однако зубные колпачки или коронки необходимо заменить, и некоторые люди сообщают о повышенной чувствительности после этой процедуры.

Ниже вы найдете семь средств, которые помогут вам справиться с чувствительностью зубов или коронковой зубной болью. Но сначала нам нужно выяснить, почему наши зубы могут быть чувствительными после замены коронки.

Что вызывает чувствительность зубов после замены коронки?

- Полости: Когда накапливается слишком много налета, могут образовываться полости. Когда кариес распространяется под коронку, нижележащие нервные ткани воспаляются и вызывают сильный дискомфорт.В этом случае стоматологу потребуется просверлить крошечное отверстие в коронке, чтобы удалить инфицированные нервы и ткани, которые их окружают. Этот процесс называется терапией корневых каналов и необходим для восстановления повреждений.

- Гибель корней: Корни зубов чувствительны к поражению бактериями. Когда корни сильно повреждены, они умирают, что приводит к абсцессу зуба — болезненной инфекции, которая развивается у корня или между десной и зубом.Это исправит терапия корневых каналов. Но есть вероятность, что инфекция может повториться, и коронку нужно будет снова заменить.

- Перелом корня: Когда на внешнем твердом слое зуба появляются трещины, он повреждается. Затем в корне развивается перелом, из-за чего жевать становится больно. Единственный способ решить эту проблему — удалить коронку и весь зуб.

- Утечка цемента: Когда цемент, используемый для крепления коронки к зубу, не высыхает должным образом, он может протекать.Утечка цемента приводит к смещению или даже падению коронки, вызывая боль. Ваш стоматолог заменит коронку и обеспечит полное сцепление цемента с зубом.

- Инфекция десен: Десна вокруг корончатого зуба может отступить, обнажая часть корня. Когда наши корни обнажены, мы чувствуем повышенную чувствительность к жару или холоду после замены коронки. Открытые корни также могут открыть путь к большему накоплению зубного налета и инфекциям.В этом случае замена коронки может не потребоваться, и ваш стоматолог порекомендует жидкость для полоскания рта, предназначенную для лечения инфекции десен.

- - Бруксизм: Это состояние, при котором вы скрипите и стискиваете зубы с такой силой, что давление травмирует зуб.

Средства от боли и чувствительности зубов после замены коронки

В тот момент, когда вы почувствуете чувствительность или боль после замены коронки, вам следует обратиться к стоматологу.А пока вы можете попробовать эти домашние средства для чувствительных зубов, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и уменьшить боль.

- Если вы действительно страдаете бруксизмом, купите безрецептурную каппу для временного облегчения. Ваш стоматолог подберет вам профессиональную каппу.

- Независимо от того, насколько сильно вы испытываете боль, вы должны соблюдать свой распорядок гигиены полости рта. Если вы будете чистить зубы и пользоваться зубной нитью каждый день, это поможет сдержать рост бактерий и предотвратит распространение инфекции (если это является причиной повышенной чувствительности зубов).

- Упражнения помогут быстро, но эффективно избавиться от зубной боли. Когда мы двигаемся, наше тело выделяет эндорфины. Это естественные болеутоляющие средства нашего организма, которые на короткое время помогают снизить чувствительность зубов.

- Использование техник релаксации, таких как глубокое дыхание, прослушивание успокаивающих звуков или сидение в теплой ванне, может обеспечить кратковременное облегчение зубной боли.Расслабление призвано избавить вас от зубной боли, но не для всех.

- Прополощите рот теплой соленой водой. Соль помогает вывести лишнюю жидкость, которая может скрываться вокруг десен или коронки. Соль помогает очистить инфицированные участки и на мгновение успокаивает чувствительность. Смешайте 2-3 столовые ложки соли с теплой водой, затем полощите рот смесью примерно 30 секунд, прежде чем плюнуть.

- Вы можете лечить зубную боль, как головную боль, и принимать аспирин, ибупрофен или ацетаминофен, чтобы притупить боль.Принимайте таблетки только в соответствии с указаниями и не превышайте указанную дозировку.

- - Оберните лед или пакет со льдом полотенцем и осторожно прижмите его к щеке, где находится макушка, чтобы уменьшить отек и облегчить боль. Не прикладывайте лед непосредственно к чувствительному зубу, так как это усугубит боль.

Как поддерживать коронки в хорошем состоянии

Если вы соблюдаете гигиену полости рта, коронки должны прослужить 10 или более лет, прежде чем потребуется замена.Посещайте стоматолога для регулярной чистки и ежедневно используйте щетку, нить и жидкость для полоскания рта. Важно помнить, что коронки не такие крепкие, как ваши естественные зубы, поэтому не ешьте твердую пищу.

Если после замены коронки ваши зубы стали чувствительными, свяжитесь с нами. В Dawson Dental мы можем вылечить проблему до того, как она усугубится.

Prime Poly Teeth Crown Kit SET Бомбить новую работу 4 10-036

Prime Poly Teeth Crown Kit SET Бомбить новую работу 4 10-036 — OF

Prime Poly Teeth Crown Kit SET Бомбить новую работу 4 10-036 — OF $ 210,4, Prime, Инструменты для дома, Ручные электроинструменты, / cack1182292.html, 10-036, Kit, -, Poly, nursingandrehab.org, SET, OF, Crown, Teeth Prime Poly Teeth Crown Kit SET Бомбардировка новой работы 4 10-036 — OF 210 долларов Prime Poly Teeth Crown Kit 10-036 — НАБОР 4 Tools Электроинструменты для дома 210,4 $, Prime, Инструменты для дома, Ручные электроинструменты, / cack1182292.html, 10-036, Kit, -, Poly, nursingandrehab.org, SET, OF, Crown, Teeth $ 210 Prime Poly Набор зубной коронки 10-036 — НАБОР ИЗ 4 инструментов Ручной электроинструмент для ремонта дома

210 долларов США

Prime Poly Teeth Crown Kit 10-036 — НАБОР ИЗ 4

|||

Prime Poly Teeth Crown Kit 10-036 — НАБОР ИЗ 4

Добро пожаловать в университет Сассекса.Наш сайт использует файлы cookie. Прочтите нашу политику.

Закрывать

Курсор

Просмотреть курсы

Наш ответ на Covid-19

Найдите всю необходимую информацию о том, как мы поддерживаем наших студентов, сотрудников и местное сообщество во время пандемии.

Узнать больше

Добро пожаловать в Сассекс!

Поздравляем всех, кто получил место в Сассексе! Мы не можем дождаться встречи с вами.

В нашем приветственном центре вы найдете много информации, которая поможет вам подготовиться к жизни в Сассексе.

Узнать больше

Общайтесь со студентами из Суссекса онлайн через чат-платформу UniBuddy.

«В Брайтоне хорошо учиться — я влюбился в этот город с первого взгляда».

Изучите наш кампус в нашем виртуальном туре

Наше видение

Научитесь преобразовывать

гарантирует, что учеба в Сассексе изменит жизнь каждого студента

Исследования с ударом

создание международной репутации в области исследований, которые имеют значение для жизни людей

Поручить обмен

налаживание партнерских отношений и установление связей для достижения прогрессивных целей

Герметик для котлов отопления высокотемпературный: Высокотемпературный герметик термостойкий силиконовый и жаростойкий силикатный

Июн 9, 1980 автор alexxlab Разное

Высокотемпературный герметик термостойкий силиконовый и жаростойкий силикатный

Для эффективного и безопасного использования оборудования для отопления необходимо следить за отсутствием трещин в печной и каминной кладке, за герметичностью дымовыводящих путей обогревательных котлов. Высокотемпературный герметик при монтаже способствует повышению надёжности агрегатов и выступает в роли состава для ремонта, при помощи которого заделывают трещины и зазоры в стыках.

Высокотемпературные герметики

Так ли необходима герметичность?

Печки и камины из кирпича могут растрескиваться из-за неравномерного нагрева кладки, в том числе, если отсутствует защита слоем штукатурки либо изразцами. В случае, если в конструкции нагревающегося оборудования появились сквозные щели, то это влечёт за собой не очень приятные последствия. А именно:

Расход топлива увеличивается, так как кислородная подача становится больше.
В жилые комнаты может проникать сажа и оседать на стенах и потолке.
В комнаты попадают продукты сжигания, первостепенно углекислый газ, который может негативно повлиять на здоровье человека.

Щели в кирпичных дымовыводящих путях, трещины в металлической трубе для выведения продуктов сжигания делают тягу ниже, в то время как отопительная конструкция не в силах функционировать в нормальном режиме. Это сказывается на том, что топливо сжигается при более низких температурах и образует много пепла, а на внутренней стороне дымоходной трубы оседает больше сажи.

Много сажи и негерметичный дымоход – это довольно опасное сочетание. Из-за проникновения воздуха, сажа вспыхивает, причём сгорает она при температуре выше 1500 °С, и заставляет дымовыводящие пути накаляться. Тонкий слой высокотемпературного герметика не спасает конструкции из дерева от обугливания, что создаёт серьёзный риск возгорания.

В случае с котлами на газу трещины в дымоходной трубе становятся причиной того, что горелка гаснет. Во избежание регулярной проверки работоспособности котла, негерметичность в дымоходе заделывают особым герметиком.

Даже при установке дымоходов типа «сэндвич» стыки секций стоит уплотнять высокотемпературным герметиком. Но наносить герметизирующее средство необходимо аккуратно, чтобы в будущем была возможность разъединить секции, и провести демонтаж при необходимости без последствий.

Виды

В настоящее время рынок предлагает покупателям множество видов герметизирующих составов, но пригодные для котлов, печей и каминов остаются лишь два варианта. А именно:

Силиконовый высокотемпературный герметик (термостойкий).
Герметик силикатный для каминов и печей (жаростойкий).

Логично, что в двух случаях на помощь приходят современные полимеры. Продукт выглядит как готовая паста с разными свойствами и цветами. Продаётся в тубах. Помимо этого можно найти термостойкие герметики, которые в составе имеют два компонента. Однако работать с ними труднее, надо без ошибок делать дозировку и смешивать перед использованием, это в свою очередь влияет на надёжность заделки и срок службы соединения.

Герметик термостойкий силиконовый

После того, как силиконовый герметик для котлов отопления нанесён и застыл, образуется эластичный слой материала, чем-то напоминающий резину. Цвет состава обычно красный, что объясняется присутствием в составе окиси железа. Максимальная температура около 250 ºС, некоторые изготовители заявляют 280-300 ºС.

Герметик для печек и каминов на основе силикона можно спутать с красными веществами, которые наносятся обычно на детали автомобильного двигателя при ремонтных работах. Однако стоит их различать, отличие в химическом составе. В красном веществе для автомобилей содержится кислота, которая на открытом воздухе начинает испаряться и издаёт характерный уксусный запах.

Различайте субстанцию для автомобилей и герметик для печей. Запомните, что вещество для машин продаётся в тюбиках, а не в тубах под строительный пистолет. А ещё лучше – прочтите, что написано на упаковке.

Силиконовый термогерметик Момент Гермент

Герметики для печи высокотемпературные нейтральны, от них почти нет запаха. Из-за собственной эластичности не боятся температурных перепадов, стойки к воздействию условий окружающей среды. Максимальная толщина слоя зависит от изготовителя, информацию об этом можно прочесть на упаковке. Но по причине невысокого по тепловым техническим параметрам температурного порога, сфера использования высокотемпературных герметиков ограничивается такими типами работ:

Герметизация дымоходов из кирпича на уличных участках.
Заделка соединений материалов кровли к дымоходу с целью исключения проникновения воды.
Заделка дымовыводящих путей из любых материалов, в частности дымоходов по типу «сэндвич», функционирующих вместе с котлами высокой производительности (с коэффициентом полезного действия выше 90 %). Нагрев газов в данном случае не происходит выше 150 ºС, что нормально для составов из силикона.
Все работы, которые связаны с герметизацией трещин (не сквозных) снаружи конструкций из кирпича.

Подробная информация про термостойкий клей для печей и каминов представлена на этой странице.

Герметик жаростойкий силикатный

Данный огнеупорный герметик для печей предназначен для различных работ, которые связаны с ремонтом кирпичных конструкций. Состав имеет чёрный цвет, максимальная температура равна 1250-1500 ºС. Отличие в том, что после застывания материал образует твёрдый неэластичный слой. Продаётся в тубах, которые вставляются в строительный пистолет.

Силикатный герметик для каминов Tytan

Жаропрочный герметик для печей на основе силиката отличается слабой адгезией к гладким поверхностям, потому практически не пригодны к соединению нержавейки дымоходов. Максимальная толщина слоя равна 15 мм.

Где применяется состав:

Для герметизации сквозных трещин в теле печной топочной камеры и прочих поверхностях, которые имеют прямой контакт с открытым пламенем либо высокотемпературными газами.
Для герметизации ослабленных стыков между кладкой кирпича и элементами стальных и чугунных приборов печи.
Для герметизации трещин дымоходных труб, которые отводят высокотемпературные газы. В том числе печек для бани, твердотопливных котлов и иных тепловых генераторов с коэффициентом полезного действия ниже 90 %.

Работа с термогерметиком для печей и каминов

Применять вы можете разные герметики для каминов и прочих отопительных конструкций из кирпича, но в любом случае вам будут нужны следующие инструменты и материалы:

резиновый шпатель;
нож;
малярная лента;
перчатки из резины.

Для начала «заряжаем» пистолет. Срезаем кончик тубы и одеваем на него колпачок. Баллон вставляем в пистолет. Перед нанесением герметика из силикона поверхность требуется подготовить: очистить от загрязнений, пыли, остатков полиуретановой пены. Поверхность зачищают, если она очень гладкая. Это нужно для лучшей адгезии. Всю работу лучше производить при плюсовой температуре воздуха.

Герметик не применяют на влажной поверхности. После очистки с использованием воды необходимо всё хорошо просушить.

Для нанесения жаропрочного герметика для котлов проводятся аналогичные процедуры по подготовке. Потом вдоль трещины с двух сторон клеится малярная лента и осуществляется её заполнение пастой. Излишки, которые попали в ленту, удаляются шпателем из резины. На первоначальном этапе уплотнения (по истечению нескольких минут) малярная лента удаляется, выжидается время, что прописано в инструкции.

Производители

Рынок предлагает материалы для герметизации разных производителей. Однако специалисты рекомендуют остановить свой выбор на продукции фирм, которые успели зарекомендовать себя и давно существуют на рынке. Например, герметик для печей Penosil Soudal, Tytan, Makroflex, Krass, Момент.

Высокотемпературный герметик Penosil +1500

Penosil – это компания из Эстонии, выпускающая качественную высокотемпературную пасту из силиката. Материал характеризуется высокой жаростойкостью и имеет чёрный цвет. Герметик популярен и подойдёт всем: от профессиональных до домашних мастеров. Помимо Penosil +1500 в ассортиментный ряд входит средство из силикона Penosil Hight Temp, который используется для подвижных стыков за счёт своей эластичности.

Soudal – это производитель из Бельгии, специализирующийся на выпуске составов для герметизации. Серия Soudal Calofer предназначена как раз для печей и каминов, вещество имеет чёрный цвет. Силикатные материалы при контакте с повышенными температурами не издают неприятного запаха. Подходят для скрепления элементов котлов из чугуна. Soudal герметик для печей устойчив к растрескиванию и крошению.

Tytan – это марка группы производителей из Польши, специализирующихся на выпуске профессиональных материалов для строительства и отделки, Selena Group. В основе термогерметика стекловолокно, которое обеспечивает загерметизированным швам высокую непроницаемость газа. Материал устойчив к повышенным температурам (1250 ºС), поэтому его можно применять для заделки стыков и трещин в кладке каминов, печек, для установки дымовыводящих путей. Продукция Tytan относится к средней ценовой категории и является наилучшим решением для тех, кто ищет качество по доступной цене.

Makroflex – это изготовитель из Эстонии, делает на рынок поставки материала из силиката Makroflex HA147. Устойчив к недлительному нагреву до +1500 ºС и контакту с открытым пламенем. Из достоинств можно выделить адгезию к большинству материалов, что применяются при строительстве, и отсутствие усадки при высыхании и под влиянием перепадов температур.

Кrass – герметик для каминов и печей российского производства. С применением «Кrass камины и печи» может быть соединена шамотная кладка в печной топочной камере. Состав устойчив к сильным температурным перепадам, к открытому пламени, может использоваться для монтажа печек, котлов и каминов из кирпича. Материалу не грозит усадка, сделан он на основе жидкого стекла. Герметик Кrass легко наносить из-за консистенции типа пасты.

Также стоит упомянуть востребованный на рынке герметик силиконовый высокотемпературный Гермент, который является маркой отечественного бренда Момент (принадлежит компании Henkel). Материал остаётся стойким и гибким в радиусе температур от минус 65 °С до плюс 260 °С, выдерживает кратковременный нагрев до плюс 315 °С. Из достоинств можно выделить хорошую адгезию ко многим непористым материалам, стойкость к озону, УФ-излучению и экстремальным температурам.

В процессе работы с Момент Гермент может потребоваться разровнять его в шве. Это с лёгкостью можно осуществить пальцем, перед этим смочив его в мыльной воде. Нужно провести пальцем вдоль шва, слегка придавить герметизирующее средство таким образом, чтобы он ровнее лёг в шве. Следите, чтобы он сильно не вылез из шва по краям! Если нужно, уберите излишки средства. Для такой работы можно взять смоченную тряпку / ветошь.

Высокотемпературные герметики для котлов, печей, каминов и дымоходов действительно могут помочь решить множество проблем, или хотя бы продлить эксплуатационный период отопительных конструкций на определённое время. Ваша задача – выбрать среди огромного количества предложений оптимальный вариант герметизирующего средства и воспользоваться им так, как указано в инструкции на упаковке.

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Содержание1 Схема отопления двухэтажного дома — 3 варианта подключения отопительной сети1.1 Какая лучше схема

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Теплоноситель для системы отопления загородного дома: критерии выбора1.1 Теплоноситель для системы отопления загородного

Системы

Содержание1 Как устранить или выгнать воздух из системы отопления1.1 Причины появления в магистралях1.2 Способы

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

жидкий высокотемпературный для котлов, труб с антифризом, устранения течи в батареях

Для заделывания трещин в отопительной системе используются жидкие герметики. Это вещество продаётся в любом строительном магазине и стоит немного.

Однако средство используется только для устранения мелких трещин, заделывать им крупные дырки бесполезно.

Виды герметиков для труб, резьбовых соединений

Для заделывания небольших дыр и трещин в системе отопления используются такие герметики:

На основе олигомеров

Просты в эксплуатации и стоят немного. Широко используются в строительстве (установка окон, монтаж настенных покрытий и так далее).

Существует большое количеств подтипов — полиуретановые, полисульфидные и другие. Для герметизации швов в системах отопления эффективны не все олигомерные вещества, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с инструкцией.

Дешёвые, хорошо сцепляются с различными пористыми поверхностями (дерево, бетон, кирпич, штукатурка и так далее). Легко обрабатываются наждачной бумагой и другими абразивными поверхностями. Разрешается красить и покрывать грунтовкой. Основные недостатки — плохая водоустойчивость, зависимость от температуры окружающей среды, средняя механическая прочность после засыхания и так далее.

Поэтому таким составом покрывают поверхности, расположенные внутри дома. Разрешается покрывать этим соединением трубы теплоснабжения, если температура внутри системы не очень высокая.

Устойчивы к механическим повреждениям после затвердевания. Не вступают в контакт с бензином, красками, растворителями и другими химически активными веществам. Хорошо переносят атмосферные осадки. Оптимальный температурный диапазон для использования — от —50 до +80 градусов. Благодаря высокой инертности разрешается покрывать поверхности и трубы, которые будут контактировать с химически активными веществами.

Фото 1. Две банки (1 и 10 кг) тиоколового герметика от производителя Nord-West. Подобное вещество применяется для систем отопления.

Самый распространённый тип. Отличаются от других низкой ценой и относительно высоким качеством. Выдерживают перепады температур в пределах от —30 до +60 градусов, хорошо переносят контакт с водой и механическую деформацию, а также контакт с химически активными веществами.

После застывания красить в другой цвет бессмысленно, поскольку краска будет слезать с застывшей поверхности (поэтому в состав этого соединения кладут краситель). Существует большое количество подтипов силиконовых герметиков, в которые добавляются различные примеси для улучшения свойств состава. Например, в это вещество добавляются натуральные или синтетические фунгициды для уничтожения грибка.

Жидкий герметик для устранения течи в трубах, применение с антифризом

Жидкий герметик в системе отопления — самостоятельно застывающий раствор, который используется для заделывания швов и небольших отверстий в трубах.

Вещество представляет собой густую жидкость, которую заливают в трубы; при контакте с воздухом она застывает, что приводит к герметизации и устранению течи в трубах.

Жидкие смеси в отопительных системах используется в следующих случаях:

Когда невозможно обнаружить место течи.
Течь обнаруживается, но не получается устранить её пайкой или хомутом.
При вмонтировании труб в закрытые изолированные системы, когда нет внешнего доступа к трубам.
Когда использование других методов затруднительно из-за опасности нарушить целостность стен и полов.

Благодаря своим свойствам жидкие смеси используют в быту не только для починки труб и систем отопления. А также составы применяют для заделывания щелей и трещин в стенах, сантехнических системах, двигателях автомобилей и так далее. Жидкие составы хорошо переносят механическую деформацию, а их свойства не зависят от температуры окружающей среды (за исключение акриловых).

Химическая инертность и температурная устойчивость позволяет использовать герметики в отопительных системах, где в качестве теплоносителя используется вода.

Если в отопительной системе циркулирует антифриз, то рекомендовано покупать герметик, который соответствует температурным свойствам антифриза. Хорошей идеей будет покупка тиоколового состава, поскольку он выдерживает большие температурные перепады. Во время герметизации труб антифриз удаляют из системы отопления, так как большинство даже самых гибких герметичных веществ приобретают термоустойчивость после полного застывания.

Внимание! Жидкие смеси хорошо заделывают трещины, а вот использовать их против крупных дырок бессмысленно.

Вам также будет интересно:

На что опираться при выборе

Для устранения течи в трубе отопления используются практически любые герметики (акриловые, силиконовые и так далее).

При выборе оптимального вещества обратите внимание на цену, температурный режим, стойкость к воде и механической деформации.

А также помните о некоторых тонкостях:

Если нагревательная установка находится не в доме, то желательно не использовать акриловый герметик, поскольку он плохо переносит воду и механические повреждения (например: если во время длительного дождя вода попадёт в трещину, это приведёт к растрескиванию вещества).
Акриловый герметик также не рекомендуется использовать, когда установлен мощный нагревательный котёл, так как средство может растрескиваться при очень высокой температуре. Лучше отдать предпочтение термоустойчивым силиконовым и тиоколовым смесям.
Для заделки резьбовых соединений рекомендуется использовать силиконовые и тиоколовые герметики, поскольку после затвердевания они не деформируются и не забивают резьбу.

Справка. В быту для решения большинства задач рекомендуется использовать силиконовый герметик, так как у него хорошие эксплуатационные характеристики и низкая цена.

Выбор высокотемпературного герметика для котла и системы отопления частного дома

Если отопительный котёл находится не в доме, а на улице в отдельной пристройке, то учитывается температурный режим труб, соединяющих котёл и домашние радиаторы. Особенно критичен этот момент для северных регионов, где зимой температура падает ниже отметки —30 градусов. В таких случаях рекомендуется отдать предпочтение тиоколовым типам. Кроме того, подойдут силиконовые смеси, в состав которых входят присадки, улучшающие температурные свойства.

Фото 2. Высокотемпературный силиконовый герметик Момент, применяемый для котлов отопления. Вещество красно-коричневого цвета.

Если появилась трещина в котле, то проведите герметизацию оборудования с помощью высокотемпературного состава. Для выполнения этой задачи используются тиоколовые и силиконовые смеси.

А также для этой цели подойдёт анаэробный термоустойчивый герметик. У анаэробных смесей несколько иной способ действия, поэтому они легче переносят высокие температуры и быстро застывают. Главный недостаток заключается в довольно высокой цене, однако применение анаэробного герметика полностью оправдано в экстренных случаях.

Подготовительные работы перед заправкой батарей и труб

Сперва выберите оптимальный герметик, который подойдёт вашей системе. Перед покупкой обратите внимание на расход действующего вещества. На каждые 60 литров воды теплоносителя в трубах требуется около 1 л герметика, однако эти показатели могут отличаться в зависимости от типа вещества для герметизации. Для определения объёма теплоносителя умножьте площадь сечения на общую длину трубы. А также добавьте к этому показателю объем радиаторов и котла (эти сведения указаны в паспорте к установке).

Важно! Выполнить подсчёт можно путём прямого замера — для этого сливается вся вода из труб и измеряется объем с помощью ёмкостей известного размера. Этот метод более трудоёмкий, но более надёжный.

Процесс настройки под заливку

Выполните процесс настройки системы под заливку:

Удалите из отопительной системы воздух, так как преждевременное застывание приведёт к образованию в системе нежелательных сгустков.
Если в системе есть фильтры, то демонтируйте их, чтобы не вывести систему из строя.
Откройте все краны отопительной системы, чтобы герметик проник каждую рабочую зону.
На первом радиаторе установите автоматический насос. Включите его на 1—2 часа, чтобы прогреть трубу и вытравить остатки воздуха (оптимальный уровень давления — 1 бар).

Процедура заливки

После этого приступайте к заливке:

Подготовьте большую ёмкость для приготовления раствора.
Налейте туда требуемое количество воды.
Добавьте герметик и перемешайте раствор.
Сразу же введите раствор в систему отопления с помощью насоса, чтобы минимизировать контакт герметика с воздухом.
Запустите систему отопления в нормальном режиме (оптимальная температура воды — не менее 50 градусов).
Гонять герметик с теплоносителем нужно хотя бы 4 дня, а на 5 день рекомендуется выполнить контрольные мероприятия, чтобы проверить, эффективна герметизация или нет.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как устранить протечку в отопительной системе при помощи жидкого герметика.

Действенность герметиков при протечках

Герметики — хорошие соединители для устранения течи в трубах. Опытные инженеры утверждают, что при соблюдении правил герметизации удаётся заделать трещины с помощью герметика в 90% случаев. Однако использование средства должно быть оправдано с экономической и инженерной точки зрения. Например, если вы знаете локализацию трещины и имеете к ней доступ, то рекомендуется её заделать сваркой.

Другой пример: течь возникла из-за образования большой дырки в системе — в таком случае использование герметика нецелесообразно, поскольку он заделывает только трещины небольшого размера.

Выбор герметика для труб отопления (универсальный, жаропрочный)

Ситуация с протечкой отопительного контура – не редкость, так как система отопления состоит из множества узлов и элементов, герметичность соединения которых друг с другом рано или поздно нарушается. Кроме стыков, зоной разгерметизации может быть и цельный пролёт трубы, изношенной физически или повреждённой вследствие воздействия какого-то фактора.

Решить проблему образовавшейся протечки или обеспечить во время монтажа системы долговременную герметичность соединений её элементов помогает герметик для труб отопления, выпускаемый разных видов и исполнения.

Требования к герметизирующим материалам для отопительных систем

Первое, что необходимо предпринять при нарушении герметичности отопительной системы, это устранить протечку теплоносителя, основательно или временно — до производства капитального ремонта. И основное, что нужно обеспечить при монтаже отопления – это надёжная её герметичность.

Из перечисленных факторов вытекают требования, предъявляемые к герметикам, использующимся при устройстве и ремонте систем водяного отопления:

простота применения;
термостойкость;
высокая адгезия и прочность;
достаточно быстрое достижение герметизирующего эффекта;
безопасность использования.

Читайте также про герметик для печей.

Виды герметизирующих составов, их характеристики и способы применения

По месту использования герметики для систем отопления подразделяются на составы:

для наружного применения – наносятся на место повреждения трубопровода снаружи и после отверждения восстанавливают герметичность системы;
для внутреннего использования (жидкие, объёмного действия) – вносятся в контур и герметизируют повреждения изнутри;
уплотнительные – наносятся на прокладки и резьбу для улучшения герметичности соединений.

Выбор вида герметика зависит от степени повреждения и доступности места производства ремонта. Кроме того, выбор герметизирующего состава обуславливает способ подготовки системы отопления к предстоящему ремонту.

Рассмотрим герметики применительно к распространённым видам повреждений и соединений элементов системы отопления.

Герметизирующие составы наружного применения

Эти герметики производятся одно- или двухкомпонентными.

Учитывая, что теплоноситель в трубах системы отопления не только горячий, но и под давлением, герметизировать повреждение на трубопроводе следует особо тщательно. Прежде всего, герметик должен быть рассчитан на эксплуатацию в условиях высоких температур, что указывается на его упаковке в виде маркировки «термостойкий» и значений диапазона рабочих температур.

Важно! Герметик на основе акрила (акриловый) применяется только для герметизации трубопроводов холодной воды. Для ремонта труб систем отопления и ГВС акриловый клей не пригоден, так как после отверждения он не пластичен и потому разрушается при температурных деформациях основания.

Из однокомпонентных составов для ремонта систем водяного отопления распространены герметизирующие клеи на основе силикона.

Термостойкие герметики на основе силикона

Для восстановления герметичности систем отопления снаружи наиболее распространено применение герметиков на основе различных видов силикона, в том числе и каучукового.

Для ремонта стальных труб необходимо использовать нейтральные виды силикона (отметка с этим параметром имеется на упаковке), потому что производящиеся также «кислые» силиконовые клеи, образующие уксусную кислоту при отверждении, вступают в реакцию с металлом.

Если материал соответствует необходимым температурным требованиям, для уверенности в успехе необходимо усилить эффективность и надёжность его применения дополнительными средствами. Как правило, такие герметики производитель рекомендует к использованию в качестве заполнителя трещин или отверстий. Если на материале указана другая область применения, но его характеристики и потенциал высоки, клей вполне пригоден к использованию. Например, состав, рекомендованный к герметизации узлов на двигателе, с лёгкостью справится с такой же задачей в системе отопления жилья.

И всё же, учитывая ответственность применения, наносить силиконовые герметики на трубы системы отопления необходимо в сочетании с армирующей сеткой, в качестве которой успешно применяется полосовая стекловолоконная лента «серпянка».

Способ герметизации

На подготовленную поверхность трубы (просушка, зачистка, обезжиривание) наносится слой герметика, поверх которого встык укладываются витки серпянки, затем опять герметик, после чего лента наматывается уже витками с напуском в 1 см. Число слоёв серпянки с клеем между ними должно быть 4-5, при этом необходимо не допускать образования между ними пузырей воздуха или рыхлых участков. Последние 2-3 витка серпянки делаются на участке трубы без клея и внатяг крепятся к ней капроновым хомутиком, который после отверждения силикона будет удалён вместе с лишними витками ленты. Верхний ремонтный слой выполняется из герметика и разглаживается.

Работы следует проводить при температуре не ниже +5 °C, силикон должен быть комнатной темературы (20-25 град.). Отверждение состава, которое происходит за счёт контакта силикона с влагой, происходит в зависимости от разновидности силикона и составляет несколько миллиметров в сутки.

Продукцией, хорошо зарекомендовавшей себя за рубежом и в России, являются силиконовые герметики MakroFlex, Masterteks, Titan, MasterSil.

Двухкомпонентными составами для ремонта систем отопления и ГВС являются различные виды клеев на основе эпоксидных смол и полиуретана.

Эти составы менее распространены для производства ремонта трубопроводов, так как требуют определённых навыков в соблюдении пропорций при приготовлении смеси, имеют малое время «живучести» раствора после смешивания компонентов и высокую относительно других клеев стоимость.

Существуют и однокомпонентные полиуретановые герметики, отверждение которых происходит при контакте с воздухом. Качество этих смесей также высоко, отверждение занимает чуть больше времени, чем у двухкомпонентных составов, и по цене они тоже значительно дороже силиконовых материалов. Основным недостатком полиуретановых герметиков является токсичность при работе – в помещении должна быть хорошая вентиляция, а работа во избежание попадания клея на открытые участки кожи должна выполняться в защитной одежде и перчатках.

Для гарантированного достижения успеха при использовании двухкомпонентных составов также необходимо тщательно подготовить ремонтируемый участок трубы и в комплексе с клеем использовать армирующую ленту – серпянку.

Жидкие герметизирующие составы

Такие герметики используются в ситуациях, когда для обнаружения места протечки предстоит выполнить большой объём по демонтажу декоративной и изоляционной оболочек системы отопления (например, система «тёплый пол»), или же интенсивность протечки незначительна — течи теплоносителя не наблюдается, но объём его уменьшается, и давление в системе при работающем циркуляторном насосе понижено.

Важно! При визуальном отсутствии места утечки и пониженном давлении в системе отопления перед внесением жидкого герметика в контур необходимо проверить работоспособность расширительного бачка – падение давления теплоносителя может быть обусловлено также разрушением его мембраны.

Жидкий герметик, в отличие от клеев наружного применения, воздействует на повреждение трубопровода или радиатора изнутри. Герметизирующий состав вводят в теплоноситель отсечённого от основной системы отопления контура. При внесении герметика в воду никакой реакции не происходит, но в местах протечки, где теплоноситель контактирует с воздухом, начинается полимеризация клея и герметизация повреждения.

Производится много разновидностей жидких герметиков, акцентированных на использование в определённых системах отопления, отличающихся видом теплоносителя, топливом отопительного агрегата, материалом трубопровода, радиаторов и т.д.

Если протечка системы не значительна, а герметизирующий состав подобран и использован правильно, то вероятность успеха в устранении повреждения изнутри высока.

Важно! В системах отопления с трубами и радиаторами из стали или алюминия при необходимости герметизации допустимо использовать средство для ремонта системы охлаждения автомобиля, но не порошкового типа, оседающего в нижней части трубопровода и его элементов, а жидкого.

Способ применения

Это средство борьбы с протечками систем отопления – относительно новое, и универсальной технологии его применения нет, хотя принцип действия у всех жидких составов общий.

Герметик приобретается в соответствии с характеристиками системы отопления, установленной в жилье. Кроме того, покупая состав, необходимо знать, сколько теплоносителя вмещает отопительный контур, чтобы приобрести герметик в необходимом количестве – в инструкции клея указана концентрация, в которой он должен присутствовать в системе.

Использование каждой разновидности такого герметика имеет свои нюансы: допустимость наличия в контуре фильтров, способ ввода состава в теплоноситель, время действия, размер повреждений, возможность присутствия клея в системе после достижения эффекта и т.д. Алгоритм выполнения герметизации жидким составом подробно изложен в инструкции по его применению, но часто для самостоятельного исполнения этой операции необходимо иметь специальный инструмент или оборудование, вроде компактного электронасоса для первоначального ввода герметика в контур и его полного растворения и равномерного распределения по всему объёму теплоносителя. Поэтому, не имея практических навыков в этом вопросе, лучше обратиться к специалистам, которые выполнят эту процедуру без возможных негативных последствий вроде засорения системы или выхода из строя её узлов.

Уплотнительные герметики

В качестве обеспечения герметизации резьбовых соединений много лет назад использовалась льняная пакля, пряди которой наматывали на наружную резьбу и покрывали свинцовым суриком на натуральной олифе (ГОСТ), после чего стык собирался по резьбе. С приходом в системы отопления современных искусственных теплоносителей пакля частично утратила эффективность применения из-за высокой степени проницаемости антифризов и уступила первенство ФУМ-ленте, хоть и используется в сочетании со специальной пастой «Унипак», также имеющей в своём составе льняные волокна, при сборке чугунных трубопроводов больших диаметров или просто за неимением фторопласта.

ФУМ-лента – это синтетический фторопластовый материал матового, реже прозрачного цвета, который, благодаря содержанию фтора, без ущерба для своих качеств переносит механические и температурные воздействия.

В зависимости от условий применения, фторопластовая лента производится нескольких разновидностей:

промышленная, с содержанием 20% вазелина;
бытовая;
для кислотных сред;
для систем с особыми требованиями к чистоте среды.

Важно! Фум-лента используется для герметизации соединений в системах с холодной и горячей водой при максимальном значении давления 9,5 МПа.

Правила применения:

лента наматывается плотно, с лёгким натяжением, по направлению резьбы;
конец ленты не должен располагаться на торце стыка.

ФУМ-лента наматывается на резьбу числом слоёв, зависящим от диаметра резьбы:

Ø 16-25 мм – 3 слоя;
Ø 25-42 мм – 4 слоя.

Число слоёв весьма условно, так как некачественный материал потребует вдвое большего расхода.

Недостатки ФУМ-ленты:

при сборке грубых резьбовых соединений лента рвётся и выдавливается;
не обладает адгезией к поверхности материалов;
не обеспечивает герметизацию резьбы диаметром более 25 мм, поэтому не может быть использована при сборке радиаторов отопления.

Для герметизации резьбовых соединений применяются также жидкие и пастообразные составы, которые могут быть высыхающими или оставаться эластичными весь срок эксплуатации.

В качестве примера может служить та же не затвердевающая паста «Унипак» с волокнами льна в составе, использующаяся как самостоятельный материал, обеспечивающий не только герметичность резьбовых соединений, но и их защиту от коррозии, а также лёгкость разборки

Высыхающие пасты – это герметики на основе растворителей, современный материал, пластичный при сборке соединения и твердеющий через определённое время. Для более эффективного использования могут применяться в сочетании с льняной прядью, замедляющей процесс сборки, после высыхания обеспечивают прочное соединение без усадки в процессе эксплуатации.

Недостаток – невозможность поджатия резьбового соединения без нарушения герметичности стыка.

Анаэробные герметики – готовые к использованию смеси, различающиеся свойствами в зависимости от условий применения (давление, температура, вибрация), диаметра резьбы, плотности сборки и т.д.

Достоинства:

простота использования;
малая трудоёмкость процесса вследствие смазывающих качеств;
герметизирует резьбовое соединение даже при малом усилии сборки;
широкий диапазон рабочих давлений среды в трубопроводе;
лёгкое удаление излишков смеси по окончании работ;
наличие видов с разной степенью фиксации;
оптимальное соотношение показателя «цена-качество».

Анаэробные герметики наносят на обе соединяемые резьбовые поверхности (внутреннюю и наружную), предварительно очищенные и обезжиренные. В инструкции по применению, как правило, указывается температура воздуха, допустимая для производства работ – обычно она около 15 градусов тепла (если в процессе не используются ускорители отверждения состава).

Примером анаэробного клея может служить универсальный жаропрочный герметик для труб отопления PERMATEX 59214, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке.

Герметизирующий и уплотняющий состав фиксации средней силы, термостойкий и устойчивый к вибрации, допускает корректировку резьбового соединения в течение 24 часов после окончания сборки. Максимальное рабочее давление – 700 атм., предельная температура + 200°С.

Заключение

Герметик для ремонта и соединения труб отопления – это материал, без которого при монтаже отопительной системы обойтись невозможно, поэтому значение выбора этого материала при устройстве и ремонте контуров теплоносителя переоценить трудно. Из чего следует, что при покупке клеев нужно отдавать предпочтение продукции известных производителей, рейтинг которых на российском рынке достаточно высок.

Герметик для печей и каминов: жаростойкий и термостойки вариант

Выбор строительных материалов для проведения монтажных и ремонтных работ с кирпичными каминами жестко ограничен такими параметрами, как термостойкость, адгезия, экологическая безопасность. Необходимость в применении подобных веществ возникает даже на этапе строительства каминов или печей. Сложность заключается не только в высокой температуре рабочего узла, но и в различии коэффициентов теплового расширения для разных элементов.

Например, внешняя отделка портала камина часто производится кафелем. Благодаря тому, что он имеет жесткое скрепление с кирпичом и отличие в способности расширяться при повышении температуры, вскоре после начала эксплуатации камина появляются разрушения во внешней отделке. Для нормальной работы требуется эластичный клей, который бы не только удерживал элементы кафеля, но и сам не разрушался при нагревании топки камина.

Жесткие условия, в которых пребывает кирпич, несмотря на все его характеристики, не могут не сказаться на целостности кладки. Поэтому через определенное время каждому домовладельцу приходится сталкиваться с необходимостью проведения ремонта по заделыванию трещин в стенках топки или дымохода. Иногда эти трещины бывают даже сквозными.

Удобная упаковка состава для работы со строительным пистолетом

Сегодня, используя герметик для каминов, с подобными проблемами можно справиться, не имея профессиональных знаний. Этот материал разнообразен по некоторым параметрам, а, следовательно, и по сфере применения. Поэтому важно понимать, на какие виды подразделяется герметик, представленный в продаже разными производителями.

Основные виды

Способы разделения клеевых паст на группы достаточно разнообразны. Некоторые виды классификаций могут оказаться бесполезными при выборе вещества для конкретных работ. Остановимся подробно только на фундаментальных видах, а первоначально рассмотрим еще несколько разделений.

Классификация по типу упаковки. Герметики продаются в мягких тюбиках, которые удобно применять в случае небольших площадей поверхности. Для нанесения вещества не требуется дополнительных приспособлений. Способ применения нам давно знаком, так как в подобных тюбиках выпускается зубная паста. Альтернативой служит жесткая туба, которая приспособлена для специального пистолета. С помощью такого устройства удобно наносить герметик, заполняя им щели.
Классификация по количеству компонентов. Основной принцип действия герметиков заключается в межмолекулярном взаимодействии вещества и поверхности. Чтобы соединение было устойчивым, требуется дождаться затвердевания вещества. Некоторые производители используют для ускорения этого процесса вспомогательные полимеры. При их смешивании образуется паста, которая обладает свойствами адгезии. Но технология приготовления такой смеси требует очень точного соблюдения пропорций. Высокая скорость затвердевания вынуждает проводить ремонтные работы в ускоренном темпе. Поэтому такие двухкомпонентные герметики чаще используют мастера с достаточным опытом. Однокомпонентный вид клея дольше высыхает, зато полностью готов к применению и позволяет при необходимости демонтировать приклеенные поверхности, чтобы исправить допущенные ошибки.
Разделение по максимальной температуре воздействия. Выделяют жаростойкий герметик для каминов и печей и термостойкий. Но, кроме этих параметров, оба вида герметиков обладают отличительными свойствами, которые позволяют применять их в разных видах работ.

Состав для работы с каминами и печами

Термостойкие (силиконовые) пасты

Ограничение по максимальной температуре в 250-300°С градусов позволяет применять такие составы во внешней отделке, реставрации наружного слоя портала, в стыковке сандвич-труб и при обработке их в местах прохождения через перекрытие потолка. В роли основного вещества здесь выступает силикон. В зависимости от примесей максимальная температура, на которую рассчитана паста может иметь разные показатели.

Обычно силиконовые герметики имеют красный оттенок. Это свидетельствует о том, что в его составе присутствуют соединения железа.

В своем многообразии термостойкие герметики подразделяются на кислотосодержащие и нейтральные. В печном деле используются нейтральные пасты, так как кислота, выделяющаяся при отвердевании вещества, имеет резкий неприятный запах. Кристаллизация нейтральных герметиков сопровождается всего лишь выделением воды или спирта. К тому же кислота пагубно действует на герметичные швы.

Силиконовый состав от известного производителя

Для того чтобы решить вопрос применимости силиконового герметика, следует выделить основные его свойства.

Состав в готовом виде не подвергается разрушению со стороны УФО. Это позволяет использовать данный вид не только внутри помещений, но и на улицах.
Хорошо скрепляется с различными видами поверхностей. Единственным условием является их предварительная подготовка (удаление пыли, смачивание).
Водонепроницаемые свойства делают данный тип герметика незаменимым вариантов при заделывании места вывода трубы дымохода через кровлю.
Пластичность готового вещества не допустит разрушения во время термодинамических изменений. Герметик отлично подходит в качестве клеящего элемента при облицовке каминов.
Возможность применения в механизированных устройствах.

Для того чтобы термостойкий герметик качественно выполнял возложенные на него функции, необходимо перед растопкой камина дождаться полного застывания пасты. На это может уйти до нескольких суток времени. Подробную информацию предоставляет производитель.

Жаростойкие (силикатные) пасты

Данный тип герметика используется в самых жарких местах каминов и печей, где температура может превысить 1000°С градусов. Некоторые пасты способны выдерживать непродолжительное воздействие 1500°С градусного пекла. Применяется силикатный герметик внутри топки, где возможен прямой контакт с огнем. Его назначение вполне стандартно – связующее звено при стыковке элементов и наполнитель в трещинах. Но выбор падает на жаростойкую пасту не только от высоких значений температур.

Силикатный состав от известного бренда

Эти материалы наделены многими отличительными качествами. Среди них важное место занимает неустойчивость к вибрациям. Застывший силикатный герметик при деформации крошится и разрушается. Им следует обрабатывать те элементы, которые остаются статичными при работе камина. Это места сочленения чугунных деталей и кирпичной кладки.

Обычно жаростойкие пасты имеют черный цвет, что говорит о присутствии в них силиката натрия.

Их минус заключается в том, что они слабо скрепляются с деталями, имеющими гладкую поверхность. Поэтому перед нанесением герметика придется проводить подготовительные работы. Они имеют строго определенный алгоритм:

Поверхность очищается от пыли и неустойчивых частиц.
Обрабатывается растворителем с целью обезжиривания.
Гладкую поверхность придется натереть крупной наждачной бумагой или щеткой по металлу (корщеткой), чтобы увеличить площадь соприкосновения пасты с элементом.
Перед нанесением герметика рекомендуется место смочить водой.

Если основная задача ремонта заключается в заделывании швов, то поверхности, располагающиеся в непосредственной близости требуется защитить от случайного попадания герметика. Для этого по всей длине с обоих сторон от шва наклеивается малярный скотч. После первых признаков застывания пасты этот скотч можно удалить. Но герметик полностью застынет только через сутки.

Перед запуском камина следует проверить герметичность швов. Закройте дымоход и подожгите в топке небольшой кусок газеты. Если дым в помещение попадает через проблемное место, то это говорит о низком качестве выполненной работы. Вводить камин в эксплуатацию следует поэтапно, постепенно увеличивая рабочую температуру. Резкое достижение максимального значения в первом запуске не рекомендовано.

Основные характеристики в более точном диапазоне указать может только производитель. Среди популярных марок всех типов герметиков выделяются такие следующие: Penosil, Soudal, Tytan и Mastertex F. Это не полный перечень брендов и ограничиваться только их применением не стоит.

высокотемпературный, какой лучше для двигателя выбрать, термостойкий, маслостойкий, для прокладок, хороший, быстросохнущий, клей, незастывающий, цена, рейтинг, отзывы

Герметики — полимерные составы, предназначенные для герметизации. Ими заполняют полости, щели и трещины, делая швы и соединения непроницаемыми.

Чем отмыть, удалить силиконовый герметик, не повредив поверхность?

Смотрите видео о том, чем оттереть силиконовый герметик:

Все мы часто сталкиваемся с проблемой, возникшей из-за строительных материалов, одними из которых являются силиконовый и битумный герметики, которые, казалось бы, ничем нельзя убрать, стереть, отмыть и т.п.

Инструкция № 1. Конечно же, один из самых распространенных способов оттереть герметик – это механический способ — посредством уайт-спирита. Но, к сожалению, эти бытовые средства удаления битумного и силиконового герметика, запросто могут повредить поверхность. Если оттирать уайт-спиритом поверхность, которая окрашена, то краска сотрётся вместе с герметиком.

Инструкция №2. Пента-840 – это идеальное средство (так называемая смывка силикона), которое применяется в широких температурных диапазонах и в случаях заморозки (что влечёт увеличение срока хранения) оттаивает и выполняет свою функцию. Пента-840 растворяет силикон и с лёгкостью удаляет герметик или, при значительной выдержке, разрушает его. Это удивительное средство подразделяется на типы в зависимости от вида поверхностей, от которых нужно отмыть силиконовый герметик, и это достаточно важный этап при выборе очистителя герметика. Инструкция № 3. Существует ещё одно традиционное средство для удаления силиконового герметика – это специальное средство, которым пользуются автомаляры, называется «ANTISIL» фирмы «BODY», продаётся практически во всех автомобильных магазинах.

Описание

Красный высокотемпературный силиконовый герметик прокладок ABRO

Применяется для ремонта и герметизации клапанных крышек, масляных насосов, водяных помп, крышек коробок передач, дифференциалов, впускных и выпускных коллекторов и т.д.

Предназначен для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре (до 343°C).
Позволяет сформировать практически любую прокладку за считанные секунды.
Сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания.
Не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов.
Обладает высокой адгезией к различным поверхностям.
Не разрушается маслами, водой, антифризом, трансмиссионными жидкостями.
Безопасен для автомобилей, имеющих кислородные датчики.

Используется для:

Выпускного коллектора
Приемной трубы глушителя
Водяной помпы
Корпуса термостата.

Определение, назначение продукции

Огнестойкими называют те виды герметизирующих составов, которые по физическим свойствам имеют способность длительно эксплуатироваться при температуре больше 200, кратковременно – до 1300, включая прямое соприкосновение с открытым огнем; при этом сохранять герметичность, эластичность защищаемого соединения. Это особенно важно для частей отопительного, технологического оборудования, двигателей, работающих в условиях постоянной вибрации.

Назначение таких огнестойких материалов – это обеспечение герметичности стыковых соединений частей, составных элементов оборудования, трубопроводов, вентиляционных коробов, шахт, дымоходов в жестких условиях постоянного воздействия высокотемпературных тепловых, дымовых потоков, контакта с открытым пламенем; а часто одновременно с этим – с химически агрессивной средой.

Требования нормативных документов

При изготовлении высокотемпературных огнестойких герметиков предприятия-производители руководствуются не ГОСТ, а ТУ, что самостоятельно разрабатывают для каждого продукта. Требования к огневым испытаниям термостойких герметиков соответствуют методикам, что указаны в следующих нормах, применяемых при проведении сертификации сходной по назначению, свойствам противопожарной продукции – огнезащитных мастик, паст, огнестойкой монтажной пены:

В НПБ 239, изданных в 1997 году, об испытаниях на стойкость к огню воздуховодов установок общеобменной вентиляции, систем аварийного дымоудаления, местных отсосов от рабочих мест, технологических газоходов.
В ходе огневых испытаний по регламенту данных норм ПБ потеря теплоизоляционной способности определяется локальным повышением температуры больше чем на 190 на наружной поверхности уплотнения зазора в сборной конструкции воздуховода, короба системы дымоудаления.
А потеря плотности определяется как по появлению видимых сквозных прогаров в месте уплотнения зазора в конструкции короба – трещин, отверстий, сквозь которые наружу проникают летучие дымовые продукты горения, пламя, так и по появлению недопустимых подсосов воздуха, утечек газовых смесей, через образовавшиеся неплотности в сборных конструкциях воздуховодов.
В ГОСТ 30247.0, изданном в 1994 году, в части методик испытаний на установление предела стойкости к огневому воздействию элементов инженерных систем.
В ГОСТ Р 53299, утвержденном в 2013 году, о методах испытаний на стойкость к огню воздуховодов, дымоходов, газоходов различных инженерных, технологических систем.
ГОСТ Р 57400, изданный в 2017 году, устанавливает классификацию силиконовых клеев, герметиков, в том числе самостоятельно затухающих, не воспламеняющихся, огнестойких видов.

Силиконовые герметики: виды и применение

Герметики представляют собой массы средней плотности, которыми легко заполнить щель, царапину или деформационный шов. Легко, потому что они выдавливаются из пластикового патрона с помощью ручного пистолета.

Силиконовый герметик — это довольно широкий термин, который часто используют, особенно когда речь идет о домашних работах. Большинство людей первая мысль — пойти в местный магазин DIY и купить самый дешевый и подходящего цвета.

Однако на самом деле не существует единого типа силиконового герметика, который можно было бы использовать для всего. Есть много разных типов, которые обладают разной гибкостью, прочностью и сопротивлением. Итак, как вы узнаете, что используете подходящий для работы?

Силиконовый герметик, как правило, классифицируется в зависимости от того, для какой работы он подходит, что делает выбор правильного продукта очень простым.

По своей сути, герметик – это вязко текучее или пастообразное вещество, изготовленное на основе олигомеров или полимеров. Его предназначение гидроизоляция и герметизация. Герметизирующие составы бывают твердеющие после нанесения на рабочую поверхность и не высыхающие.

Применение силиконовых герметиков

Силиконовые герметики используются в самых разных строительных областях из-за их высоких эксплуатационных характеристик, в том числе:

УФ стойкость.
Термостойкость.
Максимальная подвижность (класс 50–100).
Обычно более длительный срок службы.
Постоянная гибкость с течением времени.

Герметизация стыков — задача силикона

Важнейшей частью любой ванной комнаты являются соединения в углах и переходах из различных материалов, в том числе в местах установки сантехники. Силиконовые герметики предназначены для заполнения щелей и щелей. Такая отделанная поверхность приобретет большую герметичность, что особенно важно в случае мест, постоянно контактирующих с водой — умывальника, ванны, душевого поддона, унитаза. Вода не может попасть в основание, что защищает нашу ванную комнату от грибка и плесени.

ТОП-лучших высокотемпературных смесей

Чтобы выбрать лучший высокотемпературный клей или герметик, необходимо изучить отзывы и оценки покупателей, а также узнать основные свойства и характеристики каждого средства.

А что из этого предпочтете Вы?

Принять участие в опросе

Виды высокотемпературных смесей

Перед тем, как отправляться в магазин за клеем или термостойким герметиком, мы рекомендуем изучить их свойства, стоимость, а также преимущества и недостатки, чтобы сделать правильный выбор.

Лучшие высокотемпературные клеи

Лучшие термостойкие герметики

Использование герметика

К преимуществу этого материала относят возможность использования в разных условиях. Силиконовый герметик для наружных швов является лучшим вариантом, среди предложенной на рынке продукции. Силикон можно использовать внутри или снаружи помещения.

Герметик применяют для следующих материалов:

стекло;
дерево;
металл;
пластик;
керамика.

На рынке представлена масса вариантов, которые могут заменить силиконовый герметик. Однако, продукция не перестает пользоваться популярностью, так как обладает следующими преимуществами:

Хорошие показатели термоустойчивости.
Эластичность.
Отменные показатели сцепления.
Возможность работы с разными поверхностями.
Силиконовый герметик можно использовать для внешних работ.
Наличие прочного, но подвижного соединения.

Состав универсального силиконового герметика

Силиконовый герметик представляет собою мастику, которая затвердевает при контакте с влажным воздухом или под воздействием химических веществ. Основным составляющим герметика является каучук. Силикон в чистом виде – это материал, который сохраняет свои свойства неограниченный период, даже при температурных перепадах. Адгезия силиконового каучука достаточно низкая, поэтому при изготовлении производители используют добавки:

усилители прочности и сцепления с поверхностями;
органические и механические наполнители;
вулканизаторы для преобразование вязкой массы;
пластификаторы для повышения эластичности;
красящие пигменты.

Виды герметиков Abro

В зависимости от состава и особенностей отверждения все герметики «Абро» подразделяются на несколько групп.

Высокотемпературные

Такой герметик выдерживает нагрев до +371 градуса, при этом отличается высоким пределом прочности (14,55 кг/кв. см). Данный силиконовый состав имеет красный цвет за счет присутствия тонкодисперсного пигмента соответствующего оттенка, при этом не содержит металлов.

Благодаря отсутствию металлических частиц он может похвастаться электроизоляционными свойствами. Красный герметик не содержит кислот, не выделяет вредных веществ в процессе нагревания, но не подходит для поверхностей, имеющих контакт с бензином.

Прочие характеристики средства:

сохраняет форму при вибрации, пульсации,
выдерживает деструкцию,
высыхание в течение суток,
дает ровный гибкий шов после полимеризации,
позволяет выполнять прокладки толщиной до 6 мм.

Силиконовые кислотные

Побочным продуктом полимеризации становится выделение уксусной кислоты, которая имеется в их составе. После нанесения можно сразу ощутить неприятный кислый запах, исходящий от герметика. Цена таких средств наименее высока, поэтому они являются самыми востребованными для формирования прокладок в авторемонте.

Свойства и технические параметры силиконовых кислотных герметиков таковы:

оптимальная скорость отверждения — до 24 часов,
легкость использования,
эксплуатация при температуре до +260 градусов,
высокая степень адгезии с материалами.

Данные средства нужно с осторожностью применять при работе с металлическими основаниями — в ряде случаев они способны провоцировать коррозию. Больше всего такие составы подходят для работы с разными видами пластика.

Силиконовые нейтральные

Нейтральные герметики не содержат кислот, поэтому не вступают в реакцию с металлами и годятся для работы с железом, медью, разными сплавами. Средства на основе силикона могут эксплуатироваться при температуре до +200…+260 градусов, а те, в состав которые введена медная пыль, переносят нагрев до +343 градусов. Герметики совместимы с любыми техническими жидкостями, проявляют высокую адгезию ко всем поверхностям, при этом почти не имеют запаха.

Серии 1100 и 1200

Герметики из указанных серий имеют схожие характеристики. Они эксплуатируются в температурном диапазоне –50…+200 градусов, использовать их можно для внутренних и наружных работ. Составы отлично подходят для формирования прокладок, создания изоляции, заделывания швов на изделиях из резины, дерева, металла, керамики и прочих материалов.

Герметизирующие средства включают противогрибковые, антисептические компоненты, которые препятствуют размножению микробов и плесени. Герметики серий являются влагостойкими, не боятся вибраций, деформаций: шов остается гибким даже при растяжении на 25%. Они выпускаются в белом, черном, прозрачном вариантах.

Вместо заключения — советы по выбору

Зная свойства и характеристики различных высокотемпературных герметиков, несложно сделать правильный выбор и купить подходящий состав:

Ремонт топливников кирпичных печей и каминов, а также камер сгорания отопительных котлов производится жаростойкими герметизирующими пастами с пределом теплостойкости 1300—1500 °С.
Такими же составами герметизируются щели около дверок и другой печной фурнитуры. Огнестойкие пасты также допускается применять для внутренней заделки дымоходных труб из кирпича и железа.
Дымоотводы из сэндвича уплотняются снаружи термостойкими силиконами, поскольку здесь играет роль эластичность материала. Исключение – внутренние поверхности каналов и газоходы банных печек, разогревающиеся до более высоких температур.
Лучший способ устранения множественных мелких трещин кладки – отделка плиткой с помощью высокотемпературных клеящих герметиков – мастик и шамотных сухих смесей.

Отделанный плиткой камин

Совет. Герметизирующие материалы, предназначенные для авто, покупать не следует. По характеристикам они подходят лишь для дымовых каналов, но при этом агрессивны к металлу, расположенному на открытом воздухе.

При монтаже дымоходной трубы, проходящей внутри частного дома, потребуется надежно изолировать узел прохода через кровлю. Здесь термические пасты не нужны – возьмите водостойкий кровельный герметик, продающийся в картриджах 300 мл.

Технология гидроизоляции прохода трубы сквозь крышу. Используется эластичная насадка мастер-флеш и кровельный герметик

Пример использования жаростойкой пасты при замене дверки печи смотрите на видео:

Основные свойства термостойких герметиков

Высокотемпературные герметики могут применяться не только при обустройстве загородного дома, но также в современной профессиональной строительной сфере. Бытовые и профессиональные герметики немного отличаются по характеристикам, то есть последние в состоянии выдержать более высокий температурный режим. К основным свойствам герметиков можно отнести следующие факторы:

Герметики позволяют эффективно защитить приборы, а также современное оборудование от влияния высоких показателей влажности и разных химических элементов.
Производители выпускают достаточно широкую цветовую гамму термостойких герметиков. Можно подобрать такой оттенок, который идеально подойдет для обустройства совершенно любой поверхности.
Состав герметиков дает идеальное прочное сцепление с такими основаниями сооружений, как металл, камень, цементный бетон, плитка и кирпич.
Герметики применяются не только при обустройстве печей, современных каминов, но также в процессе обустройства современного утепленного пола, каналов вентиляции, пожарных дверных конструкций и так далее.
Применение герметика дает возможность серьезно снизить защиту сооружения от возможного возгорания.

Необходимость в применении термостойких герметиков основана, прежде всего, на желании плотно заделать щели или трещины, которые часто появляются рядом с трубами и дымоходами.

С подобными проблемами очень часто сталкиваются собственники кирпичных домов и каминов. Это материалы, устройства, которых достаточно специфичны. Кирпич, как правило, сильно трескается по причине постоянной разности температурного режима. Образуются щели, которые часто становятся сквозными и выходят в дымовой канал и в топку. Это вызывает не только образование сажи на стенах, но также выделяют вредные для человека продукты горения, которые в большом количестве могут вызвать серьезное отравление. Есть еще одна проблема, связанная с высокой вероятностью пожара.

Это основано на том, что на дымовой трубе по причине нарушения герметичности скапливается большое количество сажи. Если ее не удалять при соприкосновении с воздухом она может загореться. Температура при работающей печи может достигать 1500 градусов, а если изоляция будет недостаточной, есть риск, что через определенное время загорится кровля.

Важно! Чтобы оградиться от подобных проблем и обеспечить высокий уровень безопасности, любой дымоход обязательно должен стать герметичным.

Не обойтись без герметика и при работе с современным газовым котлом. Если дымоход будет негерметичным, пламя горелки будет постоянно гаснуть. В процессе эксплуатации отопительного оборудования, работающего на газе, это достаточно распространенное явление. Чтобы не проверять работу котла по несколько раз в сутки, чтобы не разжигать его постоянно, стоит заделать все трещины качественным герметиком.

Жаростойкие герметики

Эта группа жаропрочных герметизирующих паст производится на основе силиката. Переносят эти составы очень высокую температуру. Режим «нормального» использования — 1200-1300oC, возможно также кратковременное повышение до 1500-1600oC. Потому часто применяют в местах прямого контакта с открытым огнем. Но для использования с открытым огнем на упаковке должна стоять еще одна характеристика: огнеупорный.

Жаростойкие герметики имеют серый или черный цвет

Силикатные жаропрочные герметики применяют для устранения течи в котлах отопления, дымоходных патрубках, в местах прилегания печного литья с кирпичной кладкой, в печах — для герметизации шамотной кладки. Если вы собираетесь монтировать дымоход из сэндвича, то стыки модулей также желательно проклеивать таким составом. Исключение — конденсационные котлы или пиролизные, у которых на выходе температура дыма не более 150oC. В этом случае лучше использовать термостойкие составы.

Если вы собираетесь дымоход или другую конструкцию делать разборным, промазывать нужно стыки. Расшатав два звена, вы сможете раскрошить герметик и разъединить детали. Если промазать составом не стык, а всю склеиваемую поверхность, то конструкция получается практически монолитной и разобрать ее, не повредив, возможности нет.

Силикатные составы хорошо соединяются с большинством строительных материалов: кирпичом, камнем, металлами, бетоном и цементом. Не очень хорошо держатся на гладких поверхностях, потому при работе с ними абразивная обработка их обязательна. Нужно отметить, что работать ими можно только при положительных температурах: от +5oC до +40oC. Причем, желательно, чтобы температура не была ниже +20oC — тогда он быстрее высохнет.

При высыхании образуется жесткий и неэластичный шов. Потому использовать силикатные пасты лучше в местах с отсутствием вибрации или при вибрации в незначительных количествах, иначе они могут трескаться. Но неэластичность позволяет герметик закрашивать, так что цвет пасты не имеет значения.

Наносят жаростойкие составы при помощи пистолета , толщина слоя — не более 1 см

Как наносить

Жаростойкие герметики для печей и дымоходов наносят только на очищенные и обезжиренные поверхности. Их сначала зачищают, потом промывают и обезжиривают. В отличие от термостойких, которые нужно наносить на сухую поверхность, пред нанесением жаропрочных герметиков на пористый материал, поверхность нужно смочить.

Из-за плохой адгезии с гладкими материалами, их обязательно обрабатывать абразивами, после чего снова промыть и обезжирить. Такие поверхности смачивать перед герметизацией необязательно. Невысохший состав удаляется влажной тряпкой, высохший можно только раскрошить. Наносить слой пасты удобно при помощи пистолета.

Герметики Fix All не относятся к высокотемпературным, но могут использоваться для устранения трещин в системах отопления — в трубах и фитингах

Делать швы толще, чем рекомендуется, не стоит: во-первых, они могут не затвердеть, а во-вторых, потом, скорее всего, потрескаются.

Некоторые составы требуют особых условий. Например, печные герметики нужно сушить несколько часов при разной интенсивности горения. Тогда последовательность действий, температуры и длительность воздействия, расписаны на корпусе тубы или на упаковке. Точно выполняйте предписания, только так вы получите герметичный стык/соединение.

Жаростойкие и огнеупорные герметики для печей, каминов, дымоходов, имеют серый и черный окрас. Других цветов не бывает. Некоторые составы при попадании на кожу могут вызывать химические ожоги, потому работать нужно с ними в перчатках, соблюдая осторожность.

Производители

Высокотемпературный герметик Penosil +1500

Функции герметиков в строительстве

При возведении строительных объектов различные материалы должны быть надежно загерметизированы в местах их стыка. Это могут быть кирпич, бетон, искусственный или натуральный камень, стекло, дерево, металл, керамика, пластик и другие.

В местах стыковочных соединений необходимо обеспечить герметичность, чтобы в этом месте в конструкции в здание не проникали влага и сквозняки.

При проведении коммуникаций также нужно загерметизировать все отверстия, через которые проведены инженерные сети. При обустройстве или ремонте крыши, из какого бы материала она ни изготавливалась, важно сделать ее непроницаемой для осадков. Герметизации требуют также дверные проемы, окна; нужна она и при монтировании сантехники, отделке сырых помещений.

В бетонных конструкциях существуют различные виды швов:

температурные, которые компенсируют изменения размеров, происходящие вследствие суточных и сезонных колебаний температур.
усадочные, которые призваны компенсировать напряжения в застывающем бетоне для предотвращения трещин;
конструкционные, необходимые при заливке бетона в несколько этапов;
изоляционные, которые устраиваются вдоль всех вертикальных ограждений для компенсации деформации.

Во всех этих случаях не обойтись без герметиков, которые выполняют следующие функции:

приклеивание материалов;
герметизация соединений материалов и различных видов швов;
уплотнение соединений.

В каждой конкретной ситуации необходимо определиться, какой герметик выбрать.

Высокотемпературный силиконовый герметик для высоких температур, соответствующий стандарту NSF

Описание

Hi-Temp Silicone — это однокомпонентный, устойчивый к оседанию, термостойкий силиконовый клей-герметик красного цвета, предназначенный для герметизации и склеивания при непрерывном воздействии температурного диапазона от -85 ° F до 500 ° F и периодическом воздействии до 600 ° F. Он образует прочный силиконовый каучук и прилипает к таким материалам, как стекло, дерево, фарфор, керамика, окрашенные поверхности и различные пластмассы, металлы и резина.Свойства высокотемпературного силикона делают его подходящим для герметизации вентиляционных труб печей и печей, герметизации и герметизации нагревательных элементов в приборах, движущихся лент духовок, промышленных печей, рукавных фильтров на дымовых трубах и многих других важных соединений, прокладок и уплотнений там, где детали должны работать. при высоких температурах.

Высокотемпературный силикон

сертифицирован NSF 51, что делает его превосходным выбором для высокотемпературных применений при производстве и хранении пищевых продуктов. Свойства Hi-Temp Silicone делают его подходящим для широкого круга приложений, где детали должны работать при высоких температурах.Такие применения могут включать, но не ограничиваются: Герметизация печей и вентиляционных труб печи; герметизация и герметизация нагревательных элементов; высокотемпературные воздуховоды, такие как вытяжные шкафы, вентиляционные и вытяжные колпаки; а также изготовление и ремонт коптильней, грилей и т. д.

Технические характеристики

• Сертификат NSF 51
• Соответствует ASTM – C920
• Соответствует Правилам FDA № 21 CFR 177.2600
• Соответствует Федеральной спецификации TT-S-001543A
• Соответствует Федеральной спецификации TT-S-00230C

Характеристики продукта
• Высокотемпературные характеристики
• Воздействие до 600 ° F
• 25% подвижности суставов
• Отличная устойчивость к погодным условиям, озону и химическим веществам
• Долговечность более 50 лет
• Устойчивость к плесени
• Гибкость при низких температурах
• Низкое напряжение V.O.C.’s

Свяжитесь с нами, чтобы задать технические вопросы, расценки или запросить образцы по телефону 800-638-3160, или нажмите здесь, чтобы отправить запрос онлайн.

Техническая документация
Документация по испытаниям

Упаковка

Номер детали:	Описание продукта	C o lor	Кол-во в кейсе
HTS-100	Высокотемпературный силикон — 10,1 эт. Унция. Трубка	Красный	12 туб в коробке

Свяжитесь с нами с техническими вопросами, ценами или запросом образцов по телефону 800-638-3160 или щелкните здесь, чтобы отправить запрос онлайн.

Высокотемпературный жидкий герметик Deacon 4011

Деталь #	Размер	Корпус	Вес
400-403	банка 8 унций	24	19
400-404	банка 16 унций	12	15

Как нарисовать камни: Рисуем Камень и Текстуру Камня

Июн 8, 1980 автор alexxlab Разное

Как рисовать камни акварелью пошагово

Сегодняшний пошаговый туториал посвящен рисованию камней акварелью. Учимся рисовать реалистичные камни вместе!

Нам понадобятся сиена натуральная (Raw Sienna) и умбра жженая (Burnt Umber) с капелькой ультрамарина (Ultramarine) для затемнения.

Сначала нанесите слой сиены натуральной по всей поверхности камня. Свет будет падать сверху, там мы и обозначим блики.

Используйте хорошо смятую салфетку или бумажное полотенце, чтобы снять немного краски ее изгибами. Легкое касание образует некоторую структуру.

Итак, мы подсобрали немного краски, и нанесли фактуру. Верхняя область теперь немного суше, салфетка впитала часть влаги. Низ рисунка все еще мокрый, и мы можем продолжить работу техникой мокрым-по-мокрому.

Используя смесь умбры жженой и ультрамарина, капнем немного на влажную поверхность, чтобы образовался расплывшийся ореол.

Добавляйте капли в хаотичном порядке, где-то давая им сливаться, где-то — оставляя места не закрашенными.

Добавьте еще немного ультрамарина в смесь с умброй для еще большего затемнения. Добавьте еще большие тени по низу. Все это должно быть завершено, пока первый общий слой краски еще влажный. Теперь дайте высохнуть.

Следующим этапом мы используем кисть с длинным ворсом, чтобы прокрыть бумагу для создания большей фактуры. Попробуйте сначала на отдельном клочке бумаги. Как показано на рисунке, если вы возьмете слишком много краски, у вас будут получаться сгустки, если взять меньше краски, она будет оставаться на шероховатостях — выступающих частях бумаги.

Используя кадмий красный светлый и вашу кисть с длинным ворсом легким касанием проведите длинной стороной кисти по поверхности булыжника для создания текстуры.

Добавьте немного фона, и получится достаточно реалистичное изображение камня. Попробуйте!

Приятного рисования и присоединяйтесь ко мне. В следующей части, мы поработаем над скалами и расщелинами. Увидимся!

Автор: Rod Webb

Поделиться статьей:

Урок по рисованию реалистичных камней

Об авторе, художнице Диане Райт

В 2002 году, я снова взялась за карандаш после более чем 20-летнего перерыва. Во время этой паузы я уделяла время своей семье и строила карьеру. И хотя у меня есть диплом Бакалавра искусств Университета Северной Айовы, она ушла далеко от рисования и высокого искусства.
Сейчас я работаю IT-менеджером, в компании, занимающейся медицинским аудитом в Де Мойне, Айова. Мои дети учатся в колледже, и пришло время заново открыть мои творческие способности! Я живу вместе с моим удивительным мужем Лесом в небольшом городке Митчеллвилль в Айове.
– Диана Райт, автор статьи

Поближе ознакомиться с творчеством Дианы можно на ее персональном сайте: http://www.dianewrightfineart.com/

Урок по рисованию камней от Дианы Райт

Хотя у меня (пока что) и не было возможности часто рисовать камни в пейзажах, они могут придать изюминку любому пейзажу. Я рассматриваю их в качестве еще одной возможности добавить в картину дополнительную, отличающуюся текстуру.
Существуют разные типы горных пород: от песчаника, сланца, известняка, вулканических пород до валунов и булыжников. Каждый имеет свою уникальную текстуру и уникальное “настроение”.
Этот урок будет очень предметным, и мы научимся рисовать камни крупным планом. Наша цель имеет два аспекта. 1) Понять, как создать форму и глубину камня и 2) научиться рисовать реалистичный камень с соответствующей текстурой.

Необходимые материалы:

Механические карандаши твердостью F и 2.5B;
цанговые карандаши твердостью 4H и 2H;
офисный пластилин (Blu-Tack) или клячка;
ластик на батарейках;
гладкая бумага Strathmore 300 Series Bristol Board Smooth paper

Создание наброска

Создание наброска… Никогда не недооценивайте силу просто верного наброска. Я сижу и смотрю телевизор достаточно редко, но когда я это делаю, обычно рядом со мной лежит целый альбом разных фотографий и я делю с них наброски. Вот, например, набросок группы камней … .

Найдите какие-нибудь фотографии и зарисуйте их. Не дайте остальному ландшафту вас запугать, пока вы делаете наброски камней. Выберите тот участок, который вас интересует и просто его зарисуйте.

Создание трехмерности и формы

На первый взгляд, их нарисовать очень просто. Но я считаю, что дело обстоит несколько сложнее. У камней просто обязана быть особая форма и трехмерность. Свет и тени играют крайне важную роль в рисовании реалистичных камней.

Лучшее сравнение, которое приходит мне в голову, — сравнение с кубом. Для создания трехмерной формы, мы должны использовать источник света и тени. плоскость, на которую падает наибольшее количество прямых солнечных лучей — самая светлая. Плоскость, на которую солнечные лучи не падают вовсе — самая темная. Если источник света сильный, то тень от куба будет короткой и очень темной.

Давайте перенесем эту концепцию на наши камни. Эти камни нарисованы так, чтобы дополнительно выделить их углы и плоскости. Источник света находится справа сверху.

На этом скетче сами грани камней нарисованы мягко, но все плоскости хорошо видимы несмотря на это. Таким образом создается впечатление трехмерности.

Изучив несколько других уроков по рисованию камней, я заметила, что большинство из них заканчиваются примерно на этом моменте. Вы понимаете, в чем здесь проблема? Будут ли такие вот зарисовки хорошо выглядеть в реалистичном пейзаже? чего тут не хватает, или, скорее, чего тут слишком много?? Белого. А еще здесь не хватает тони и деталей.

Так что продолжаем… .

Вот фотография (как цветной, так и черно-белый вариант), которую мы будем использовать как референс до конца нашего урока. Я люблю рисовать и изучать сразу оба варианта изображения. Черно-белый вариант помогает верно подобрать тона, а на цветном лучше виды детали.

Шаг 1

Лева нарисуем большой валун. Для начала я возьму карандаш 2B и набросаю наиболее темные части. Светлые зоны рисуются при помощи “свинцового” карандаша твердости F. Используя короткие хаотичные штрихи, я концентрирую свое внимание на зазубринах и затененных областях. Обратите внимание: все самые темные участки необходимо нарисовать именно на этом этапе (что с ними делать дальше, расскажу в Шаге 3).

Когда предварительные детали нарисованы, возьмите цанговый карандаш с долотообазным концом, чтобы нанести гладкий и ровный слой на всю поверхность камня. Для более светлых областей я использовала твердость 4H, и 2H для затененных участков. Помните об освещении плоскостей и углов.

Долотовидный конец карандаша — это тоже очень важный элемент, потому что он дает плоский и широкий след. Чтобы заточить карандаш таким образом, возьмите наждачку, поставьте карандаш под нужным углом и начинайте тереть!

Использование более твердых грифелей может быть для кого-то из вас в новинку, но они создают удивительные перепады света, которых сложно добиться каким-то другим образом.

Продолжайте строить и наносить новые слои. Чтобы создать размытые блики, воспользуйтесь офисным пластилином Blu-Tack или клячкой. Прижмите кусок пластилина к нужному участку, а потом поднимите, сняв таким образом часть графита. Чтобы сделать маленькие и ярко освещенные области, воспользуйтесь механическим ластиком.

В шаге 1 я обмолвилась о том, что темные области нужно нарисовать ДО шага 2. Причина, я думаю, очевидна. Как только вы нарисовали что-то более твердым грифелем, вам уже будет не нарисовать такой плотный черный цвет поверх этого слоя!

А вот и результат моего изучения камня …

Автор — Diana Wright

Оригинал статьи — Rock Drawing Tutorial by Diane Wright

Секреты рисования камней в Photoshop.

Привет! Это мой первый текстовый урок по рисунку, и предназначен он для новичков в рисовании вообще, и в Фотошопе в частности.
Я сама сейчас прохожу тернистый путь обучения рисованию и никакого опыта или художественной школы за плечами у меня нет, поэтому я постоянно сталкиваюсь с какими-то проблемами и пытаюсь их для себя решить, разложив по полочкам.
Камни достаточно простой предмет для рисования, но сколько же проблем они у меня вызывали. Это мои камни:
Итак, приступим:
1. Прежде всего создадим новый холст ( у меня чаще всего 1920 на 1080 и разрешение 72 dpi). Зальём его немного сероватым или бежевым цветом, так как на чисто белом листе труднее воспринимать рисунок и цвет.
2. Поищем несколько референсов камней в Гугле и на Пинтересте. Это могут быть фото (лучше большого размера) или даже рисунки других людей. Нам нужен подходящий референс на цвет (с него мы пипеткой возьмём палитру), хорошее фото большого разрешения с текстурой камня (мы её используем для повышения детализации) и несколько фото для вдохновения. Разместим референсы на нашем холсте. чтобы всё было перед глазами. Первое что мы сделаем — это набросок камня в линиях и начнём с общей формы камня.
4. А вот и первый секрет. Форма у нас уже есть, теперь нужно определить плоскости. И в этом главная проблема большинства людей. Многие просто чертят беспорядочные линии внутри общей формы и получается каша, где цвет потом просто создает непонятные пятна. Здесь важно просто понять, где находятся главные верхние плоскости камня, на которые и будет падать свет. Их важнее всего проработать, а всё остальное пусть просто уходит в тень.
5. Второй секрет: разнообразие цвета. Сейчас мы приступим к базовым заливкам цветом, а для этого создадим палитру для светлых и тёмных участков камня. На этом этапе вы должны четко представлять себе, откуда будет падать свет, а где будет тень. Подберём палитру для светлых и тёмных участком камня. Зальём цветом нашу форму (слой под наброском). Лучше идти в таком порядке: сначала залить весь камень базовым цветом, затем добавить цвет на свету, затем цвет в тени.
А теперь внимание! Разнообразим цвет камня: на свету добавим персиковых оттенков и жёлтого, а в тени-голубоватого, синего или фиолетового. .Можно добавить зелёного, ведь на камнях часто растёт мох. Немного сглаживаем переходы между цветами.
Слой с наброском у нас должен лежать поверх слоя с цветом. Переведём слой с наброском в режим мягкий или жёсткий цвет. Создадим новый слой над наброском и спрячем линии наброска, проработаем точнее форму камня и добавим деталей. Используем текстурную кисть.Здесь я, конечно, поленилась и можно бы получше, так что уж постарайтесь! Теперь слои можно слить. Лучше сначала сделать их не слитые копии, так, на всякий случай. Слили? Теперь можно воспользоваться Осветлителем и Затемнителем.
6. Третий секрет: фокус зрения и применение текстуры. Нам не нужно прорабатывать весь камень попиксельно. Давайте определим небольшую область на камне, куда должен смотреть зритель. Там мы проработаем какую-нибудь характерную трещину или скол.
Для этого мы возьмём небольшой фрагмент фотографии и положим её слоем сверху в режиме софт лайт (ну здесь можно поэкспериментировать, в зависимости от того какой у вас цвет камня). Подгоним её форму с помощью Свободной трансформации (Warp?).Прикрепим слои с текстурами маской к основному слою.Далее в меню Изображение-Коррекция поправим яркость/контрастность и цветовой баланс.
Нам нужно приравнять нашу текстуру по цвету к рисунку и как бы забледнить её, чтобы она не выбивалась из общей массы. Ластиком в режиме airbruch подотрём края текстуры. Теперь будем рисовать на слое сверху. Нам нужно по максимуму сделать текстуру не заметной. как бы “прорисовав” её. Острые грани камня на свету можно подчеркнуть самым светлым цветом.
7. Четвёртый секрет: светлое на тёмном, тёмное на светлом. Это достаточно размыто звучит, я знаю. Мы приступаем к проработке нашего камня и теперь секрет в том, чтобы создавать тёмные трещины на светлых поверхностях и светлые сколы там, где у нас тень. Помните, откуда падает свет, все поверхности или плоскости, обращённые к небу, должны освещаться, вертикальные части камня остаются в тени. Не возбраняется использовать инструменты Осветлитель и Затемнитель, если что-то пойдет не так. Текстурной кистью добавим разных пятнышек, выбоинок и сколов.
Я этот шаг здесь почти не делала, простите.Далее идёт проработка мелких деталей, возможно ещё раз накидывание тектуры с фото. Надеюсь, что этот урок будет кому-то полезен. Удачи! Ссылка на мой профиль ВКонтакте: http://vk.com/id51831428.Группа в Контакте: http://vk.com/katya_risuy Отвечу на все вопросы, если смогу 😉 А здесь мои кисти: https://yadi.sk/d/SEMEkfoF32Gyfc
Пока 😉
Мастер-класс «Морские камни акварелью»
Поэтапный мастер-класс по акварельной живописи
В этом уроке мы с вами пошагово нарисуем акварелью морские камни. Вариантов камушков может быть много, вы можете сначала посмотреть в видео акварельные приемы. Потренировать эти приемы на пробном листке бумаги, а потом нарисовать свою композицию, такую, как вам нравится, используя акварельные приемы из этого урока.
Степень сложности: Легко. Камни невозможно испортить.
Такой сюжет можно нарисовать любого формата и размера.
Хоть квадратный, хоть панорамный, хоть узкий вертикальный — он всегда будет смотреться стильно и интересно в интерьере.
Посмотрите этапы о том, как нарисовать акварелью морские камни
Список материалов для поэтапного рисования акварелью морских камней
Материалы:
Бумага для акварели 270гр/м или толще,
акварельные краски,
кисти белка №4, веерная кисть или кисть для каллиграфии для создания фактур,
тонкая кисточка для мелочей,
карандаш для наброска НВ, мягкий ластик и салфетки для подсушивания кисточки.
А теперь посмотрите видео, где я пошагово показываю, как рисовать акварелью объемные камни.
Посмотрите на видео как смешивать краски для рисования акварелью морских камней поэтапно
1 этап: Первая часть видео о том, как смешивать краски для получения серых оттенков.
То, что многие называют грязью, на самом деле это серые оттенки. Смешивание красок противоположных по цветовому кругу приводит к приглушению цвета (цвет становится серым или коричневым), и благодаря этому можно создавать красивые серые оттенки.

2 этап: Во второй части видео мы создаем композицию, и делаем контурный рисунок под акварель.
Можно сделать рисунок карандашом, а можно так же, как я тонкой кистью прозрачной акварелью.
Не бойтесь испортить, если вы разбавите краску водой побольше, то эти контуры будет не видно после нанесения акварели.

3 этап: Заливка акварелью по сухому
В этой части мы делаем основной слой заливки всех камней создавая объем светотенью. Стараемся сразу сделать краску прозрачнее на освещенных местах и темнее на теневых.

4 этап: Наносим рисунок на камень лессировками
Лессировки — это прозрачные акварельные слои. Используется как прием или техника в акварельной живописи. Лессировками можно написать мелочи, усилить тени, добавить другой оттенок уже нарисованным объектам. Последние штрихи — создаем фактуру,
и дописываем промежутки между камнями.

Вы посмотрели урок поэтапного рисования акварелью морских камней.
Вы узнали о том, как создавать акварельные фактуры разными кисточками и разными приемами.
Возможно в первый раз у вас не все получится так как вы хотели, не расстраивайтесь!
Помните, что акварель является соавтором, иногда очень вредным и капризным соавтором, но если ее понять, то можно создавать очень крутые картины.
На своем курсе «Акварель для начинающих» я показываю основные секреты акварели.
⠀
ПОДРОБНЕЕ О КУРСЕ «АКВАРЕЛЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
⠀
Если было полезно, поделись:
Урок рисования маслом каменистого пейзажа
Этот дикий каменистый пейзаж нужно написать энергичными, остронаправленными мазками кисти, которые помогут передать жесткую, угловатую поверхность камней и валунов.
Кисти для живописи делают из натурального сырья или из синтетических волокон. Они отличаются огромным разнообразием форм и размеров в зависимости от тех целей, для которых предназначены. Для того чтобы создать яркую, экспрессивную картину, художнику надо правильно выбрать кисть и умело пользоваться ею.
Важнейшими техническими элементами этого пейзажа можно считать фактуру масляных красок, форму и направление мазков кисти, а также смелое использование игры светотени.

Для урока рисования маслом понадобятся:
Кисти для масляных красок: круглая №4, плоские №№2,6 и 8
Палитра
7 масляных красок: фталоцианиновая зеленая, кармин, титановые белила, французский ультрамарин, травянисто-зеленая, неаполитанская желтая, сырая сиена
Уайт-спирит
Скипидар
Жесткий плоский формовочный инструмент для краски №10
2 шпателя для живописи: в форме листа и плоский
Художнику очень важно Иметь в своем распоряжении набор различных кистей, с помощью которых он может создавать разнообразные визуальные эффекты. Кисти для масляных красок бывают самыми разными по форме, размеру и материалу, из которого они сделаны. Соответственно, при ЭТОМ разными будут и мазки краски, оставляемые этими кистями на холсте.
Пишем плоскими кистями Каменистый пейзаж, выбранный нами в качестве темы этого урока, предоставляет вам идеальную возможность усовершенствовать свое мастерство владения кистью. В этом сюжете присутствуют три совершенно разных по фактуре элемента — небо, камни и трава. Эта картина написана в основном плоскими кистями, которые больше всего подходят для изображения жестких, неровных поверхностей.
Мазки, наносимые плоской кистью, можно изменять за счет угла, под которым вы держите кисть, и усилия, которое вы к ней прикладываете. Вы можете также писать тонкие линии боковой стороной плоской кисти, а более свободные мазки наносить ее широкой стороной.
Рисуя камни и траву, стремитесь сделать это с помощью всего лишь нескольких смелых и широких мазков.
Такие быстрые, резкие, не сглаженные мазки придадут картине дополнительную энергию и ощущение движения. Этому способствует также отсутствие в композиции мелких деталей.
Начинаем с больших цветовых пятен
Поскольку масляные краски долгое время остаются на холсте влажными, у вас может возникнуть искушение писать картину постепенно, маленькими фрагментами. Надо сразу сказать, что это неверный ход. Написанная таким способом картина почти па-верняка окажется излишне перегруженной мелкими деталями.
Начать работу над этим пейзажем надо с нанесения больших цветовых пятен, написанных жидко разведенной краской. Только когда все основные цвета займут свои места на полотне, можно переходить к более мелким деталям. Такая техника не позволит поверхности полотна слишком рано заполниться частицами разноцветной краски и одновременно смягчит резкий белый цвет грунтовки. наконец, большие цветовые пятна станут для вас надежной основой, поверх которой вы сможете сразу накладывать краски густыми, плотными слоями.
Используем формовочные инструменты для краски
Сегодня мы впервые будем пользоваться формовочным инструментом. Это приспособление для нанесения масляной краски на холст. Формовочный инструмент напоминает обычную кисть, но только вместо щетинок у него — кусочек гофрированной резины.
Такой инструмент можно считать идеальным для того, чтобы с его помощью изображать остроугольные предметы, в том числе дикие валуны и камни, как па нашем пейзаже. Формовочным инструментом удобно также снимать или, напротив, размазывать краску по холсту.
Используем клейкую ленту, чтобы прикрепить подставку к доске
Порой бывает очень сложно принести домой написанную на пленэре, но еще не просохшую картину, особенно если она написана на доске. В этом случае вы вынуждены нести картину, взяв ее за края. При этом часть краски непременно окажется у вас на ладонях. Эту проблему очень просто решить, заранее прикрепив клейкой лентой доску с холстом к доске для рисования. При этом вы совершенно спокойно можете «заезжать» во время работы на ленту когда картина будет закончена, вы просто снимете ленту, и под ней окажется ровный чистый край.
1 Намечаем основные участки композиции
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 1
Установите линию горизонта, гранитного пика и лежащих на земле валунов. Добавьте немного кармина во фталоцианиновую зеленую краску, чтобы получился теплый серый цвет, и разведите краску скипидаром до консистенции воды. Возьмите круглую кисть №4 и плавными мазками набросайте основные контуры композиции.
2 Окрашиваем небо
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 2
В титановые белила подмешайте немного французского ультрамарина. Разведите краску скипидаром до консистенции концентрированного молока. Напишите небо широкими мазками плоской кисти №8. Добавьте в титановые белила небольшое количество смешанной краски, которую вы использовали на предыдущем этапе. Наметьте облака маленькими изогнутыми мазками.
3 Намечаем дальние холмы
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 3
Смешайте французский ультрамарин с титановыми белилами и небольшим количеством кармина. Наметьте несколькими свободными мазками этой краски дальние холмы. Добавьте травянисто-зеленую и неаполитанскую желтую краски к синей смеси, чтобы придать ей зеленый оттенок. Эта краска поможет вам написать более холодный тон на дальней стороне холмов. Нанесите для этого тонкий слой зеленой краски поверх голубой краски, которой вы писали холмы.
4 Намечаем основной цвет камней
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 4
В кармин подмешайте немного фталоцианиновой зеленой краски, титановых белил и неаполитанской желтой краски. Получившимся пурпурно-серым тоном закрасьте гранитный холм. Нанесите широкой стороной кисти горизонтальные мазки, изображающие очертания отдельно лежащих камней. В этом случае краска должна быть немного гуще, чтобы на ней сохранились следы кисти.
5 Добавляем новые камни
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 5
Осветлите пурпурно-серую смесь небольшим количеством титановых белил и напишите обнажившуюся под большим гранитным холмом каменистую породу. Используйте боковую сторону кисти, чтобы наносить короткие мазки, следующие неровным очертаниям больших камней.
6 Начинаем писать передний план
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 6
Добавьте к краске, которой вы только что работали, еще немного кармина, чтобы получить темный оттенок пурпурно-серого цвета. Напишите этой краской тени на ближних камнях.
Смешайте неаполитанскую желтую краску, травянисто-зеленую краску и белила. У вас должен получиться зеленый цвет с желтоватым отливом. Напишите этой краской участки травы на переднем плане. Наносите краску свободными мазками, используя широкую сторону кисти.
7 Завершаем работу над передним планом
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 7
Продолжайте писать траву быстрыми свободными мазками и не поддавайтесь искушению сглаживать их. Для того чтобы оттенки зеленого цвета варьировались от светлых и теплых до холодных и темных, используйте смешанные в различных пропорциях синюю и желтую краски. Разные оттенки зеленого цвета помогут вам написать бугорки и ямки на поросшей травой земле.
ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ
Теперь, когда намечены все основные элементы композиции, вы можете начать добавлять детали и фактуру. К этому моменту нам уже удалось добиться ощущения глубины пейзажа. Это достигнуто благодаря тому, что передний план картины написан теплыми тонами, которые постепенно, по мере удаления к горизонту, становятся холодными.
8 Пишем отдельные камни
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 8
Смешайте неаполитанскую желтую краску и белила. Добавьте в нее немного другой смеси, составленной из фталоцианиновой зеленой краски с кармином. Нарисуйте этой краской лежащие на гранитном холме отдельные камни. Каждый камень пишите одним мазком, после чего переверните кисть и пишите следующий камень противоположной ее стороной. Если не сделать этого, вы можете снять кистью часть нижнего слоя краски.
9 Продолжаем писать холм
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 9
Немного затемните лежащие на правой стороне холма камни, добавив для этого в смесь немного больше неаполитанской желтой краски. Как и прежде, пишите каждый камень одним мазком. Для больших камней используйте плоскую кисть №8, а для меньших по размеру — плоскую кисть №6. Оставляйте между мазками промежутки: проглядывающий между ними темный нижний слой краски будет изображать лежащие между камнями тени.
10 Добавляем дальние световые блики
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 10
Осветлите смесь с помощью желтой краски и белил и напишите освещенные участки лежащих на переднем плане валунов. Затем добавьте в краску еще немного белил и французского ультрамарина, отчего тон сразу станет холоднее. Возьмите плоскую кисть №2 и напишите световые блики на дальних камнях.
11 Работаем формовочным инструментом
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 11
Теперь используйте более густую краску и нанесите ее с помощью формовочного инструмента для краски №10. Возьмите белила, добавьте в них немного неаполитанской желтой краски и напишите формовочным инструментом более гладкие камни. Чтобы придать камням неровную форму, напишите каждый камень одним плавным мазком, поворачивая при этом формовочный инструмент так, чтобы оставить на поверхности краски вертикальные или горизонтальные отпечатки.
12 Работаем над передним планом
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 12
Возьмите плоскую кисть №6 и осветлите лежащие на валунах тени с помощью светло-серой краски, смешанной из ультрамарина, кармина и белил. Смешайте сырую сиену, неаполитанскую желтую краску и белила и напишите мелкими, неровными мазками участки высохшей травы на переднем плане.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
На этом картине можно считать готовой. Все элементы написаны; композиция построена па простых, по сильных и гармоничных цветовых контрастах. Сдержанный колорит и строгие очертания камней передают атмосферу дикой, затерявшейся между гор лощины. Осталось проработать некоторые характерные детали, чтобы придать картине еще больше выразительности,
13 Добавляем световые блики на траве
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 13
Смешайте неаполитанскую желтую с небольшим количеством травянисто-зеленой краски и добавьте эту смесь в белила. Возьмите кисть №6 и осветлите этой бледной зеленовато-желтой краской освещенные участки травы на среднем плане. Так вы передадите падающий на них солнечный свет. При этом ведите кисть так, чтобы она едва касалась поверхности холста и сквозь светлую краску мог местами проглядывать нижний слой более темной краски.
14 Углубляем тени
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 14
Возьмите плоскую кисть №2 и углубите тон теней, лежащих между камнями на затененной стороне холма. Для этого к французскому ультрамарину подмешайте немного кармина и белил.
15 Пишем отбрасываемые тени
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 15
Падающий слева свет заставляет лежащие на переднем плане валуны отбрасывать тени, которые, естественно, должны ложиться вправо. Напишите эти тени плоской кистью №2 и темно-зеленой краской, смешанной из травянисто-зеленой краски и сырой сиены.
16 Воспроизводим фактуру с помощью шпателя
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 16
Смешайте темно-синюю краску из французского ультрамарина с добавлением кармина, чтобы написать трещины на поверхности холма. Наберите немного краски на край шпателя, имеющего форму листа, а затем быстро и легко проведите шпателем по склону холма, на котором после этого останутся отпечатки в виде тонких острых линий.
17 Печатаем траву на переднем плане
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 17
К белилам подмешайте немного сырой сиены. Возьмите плоский шпатель и обмакните его край в эту смесь. Напишите отдельные высохшие травинки на переднем плане, прижимая для этого край шпателя к холсту и тут же отрывая его. При этом на поверхности картины будут появляться отдельные короткие линии травинки.
18 Завершаем работу над небом
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — шаг 18
Добавьте в облака немного теплого тона. Для получения краски нужного цвета подмешайте к белилам неаполитанской желтой краски. Наберите эту смесь на самый кончик плоской кисти №4 и нанесите очень тонкий, почти прозрачный слой краски на края облаков.
Пошаговый урок поэтапного рисунка масляными красками – результат
Урок рисования маслом каменистого пейзажа — результат урока
А Экспрессивные мазки кисти
Гранитный холм написан очень просто, минимальным количеством мазков, однако с их помощью удается передать фактуру и объем холма. Экспрессивное использование кистей, формовочного инструмента и шпателей позволяет очень жизненно изобразить поверхность неровного, выветрившегося от времени камня.
Б Высокая линия горизонта
Расположенная очень высоко или, напротив, очень низко линия горизонта способна удивительным образом повлиять на всю композицию. Здесь линия горизонта опущена приблизительно на одну треть от верхнего края картины, что позволяет художнику создать просторный передний план и подчеркнуть необъятное пространство этого дикого уголка природы.
В Выборочное использование деталей
Большое количество деталей может оказаться слишком утомительным как для зрителей, так и для самого художника. Когда вы пишете листву или траву, нарисуйте несколько четких листьев или травинок на переднем плане, а изображение листвы или травы на остальных участках картины сведите к простому цветовому пятну.
Рисуем на камнях | Для дачников.ру
Вы решили разрисовать несколько камешков для своего сада, но не знаете с чего начать, чем и что рисовать? Все ответы в нашей статье.
1. На каких камнях рисовать?
Лучше всего для разрисовывания подходят не крупные морские камешки. Они плоские, рисунок на них ложится ровно и красиво, сюжет можно выбирать на свой вкус.
Но можно присмотреться и к обычным камням, лежащим в саду, как маленьким,так и к довольно крупным. Помните, в детстве мы все смотрели на облака и гадали на что что же каждое из них похоже. Посмотрите повнимательнее, возможно изгибы одного из камней в саду тоже напоминают какое то животное или предмет.
2. Какими красками рисовать?
Наиболее подходящими красками являются акриловые. Они не имеют сильного запаха, быстро сохнут, хорошо держатся на камнях. Но краска — это ещё не всё. Если вы хотите, чтобы ваши камушки «прожили» дольше, чем один сезон, стоит запастись также грунтовкой, которой мы будем покрывать камни перед раскрашиванием (можно заменить смесью клея ПВА и белой краски) и лаком, завершающим нашу работу с камнями.
3. Что рисовать?
Если у вас есть соответствующие навыки, то есть хорошо рисовать вы умеете — можно сотворить целые шедевры. Сложнее, если навыков нет, но хочется чтобы получилось красиво. Вот несколько идей, которые воплотить достаточно легко, но смотрятся они всегда выигрышно (иногда даже лучше шедевров):
— узоры и орнаменты;
По нашему субъективному убеждению, такие камешки, при всей легкости работы, любых «заворотах» фантазии рисовальщика (даже человека, вовсе не умеющего рисовать) всегда получаются наиболее выигрышными. И в саду, разложенные, как сувениры, среди других камней или на газоне — они уж больно хороши. Самый большой секрет в раскрашивании таких камешков — яркие краски. Чем более они яркие и чем больше цветов вы используете, тем красивее и оригинальнее получится результат.
— ягоды;
Наиболее проста в исполнении и красива — клубника. Приготовьте для гостей своего сада подарочек в виде стоящей на травке корзиночки с яркой ягодой с очень длинным сроком хранения.
А как быстро и просто её сделать — смотрите здесь:

— животные, насекомые, рыбки;
Большинство животных все таки требуют некоторого умения рисовать. Но и этот вопрос решается достаточно легко. Мы просто набрали в поисковике «Как нарисовать….» (вместо точек подставьте название нужнго животного) и проблема решилась.
Наиболее просто нарисовать на камне божью коровку, пчелу, черепаху, червячка и рыбку. Вот примеры:
— домики;
Камни, превращенные в сказочные домики будут великолепно смотреться и в саду и дома. Это настоящая находка, смастерить которую совсем не сложно.
— тематические картинки к празднику.
Вот например, камушки, разукрашенные «под тыковки» к Хеллоуину:
— для игры.
Здесь мы уже постепенно переходим к следующей нашей главе — рассмотрению вопроса использования разукрашенных камней. Изображения на камнях для игры обычно самые простые и зависят непосредственно от игры, для которой создаются.
4. Где использовать, как обыграть?
В саду лучше всего разукрашенные камешки смотрятся на фоне не высокой зеленой травы, газона.
Также неплох вариант использования их среди других камней, обычных, не разукрашенных. Например, в различных альпинариях и других каменистых садовых композициях.
С помощью камешков для игры, о которых мы уже начали разговор выше, можно научить ребенка считать (для этого на камешках рисуем цифры), выучить с ним алфавит и начать складывать слова (рисуем буквы), а также сыграть в саду в «крестики-нолики» или самое необычное домино.
Камни с тематическими рисунками и сказочные домики обычно находят свое место не только в саду, но и в доме.
Кстати, сказочные домики, нарисованные на камнях также отлично подходят для игры, вот посмотрите:
Также в доме отлично себя чувствуют камушки с растительными рисунками. Судя по следующей картинке, кому то они даже могут заменить живой цветочек.
А ещё можно использовать разрисованные камешки как милые подсказки, например при выращивании рассады овощей:
5. Порядок работы.
Порядок работы при разрисовывании камешков такой:
очищаем камушки с помощью влажных ватных дисков или тщательно моем их;
грунтуем поверхность, которая будет покрываться краской (если камень очень большой, он часто бывает не полностью покрыт рисунком). Проще всего сделать это смешав клей ПВА и белую краску 1:1. Даем работе высохнуть;
прорисовываем карандашом детали будущей картинки. Если вы уверены в своих силах или рисунок совсем простой, то этот пункт можно пропустить;
разукрашиваем камень красками, согласно выбранному сюжету;
после высыхания, покрываем работу акриловым лаком.
Вот несколько мастер-классов:
Фантазируйте и создавайте интересные камушки. Или складывайте целые композиции из них, вот так, например:

Удачи!
Другие записи:
Уроки живописи — Как нарисовать камни карандашом поэтапно
Главная » Разные вещи
Вы пришли сюда, чтобы узнать как рисовать камень карандашом. Ну, или попали по другой неизвестной мне причине. Но, тем не менее, советую не недооценивать такую банальную вещь как камушки. На первый взгляд это кажется легким, но многие опытные художники часто не могут правильно изобразить их. Для начала уясним. Камни – многофункциональные объекты, которые происходят из всего, из чего только могут, чаще из земли. Науке неизвестно, как зарождается камень и сколько времени он живет, все, что известно – он может лежать неподвижно. В общем любой предмет непонятной формы и веса может называться камнем.
Что он может еще:
Может приносить прибыль в медицине, если его выращивать в почках пациентов и потом удалять за деньги;

Особо большой камень может являться планетой, на которой существует жизнь;

Не пропускает под себя текущую воду, причем с завидной частотой;

Философский камень может превратить любую вещь в золото;

Если долго долбить по камню — получиться искра, это придумали наши предки, спасибо ребят;

Если долго долбить камнем по голове — получиться срок в тюрьме;

Особый плоский вид камней называют жабками и бросают по воде, тем самым создавая море веселья и радости. Сам проверял.

А теперь, когда я поведал Вам всю правду, буду показывать:
Как нарисовать камни карандашом поэтапно
Шаг первый. Сперва набросаем эскиз. Обозначим где будут размещены валуны. Шаг второй. Сделаем им форму более круглой. Шаг третий. Обведем контуры четче, в места соприкосновения валунов сделаем темнее. Шаг четвертый. Теперь добавим растительности и штриховкой нарисуем тень, чтобы выглядело реалистичнее. Готово: А еще я подобрал для Вас дополнительные уроки рисования, вот смотрите:

Источник: dayfun.ru Пометить материал как неуместный

Оценка информации

Как рисовать камни • Законы Джона Мьюра

Камни являются обычными элементами почти в любом ландшафте. В большом масштабе это горы, в малом — валуны или камни в поле. Привыкнуть к изображению скал, которые показывают плоскости и структуру, поможет многим вашим рисункам. Вот ключевые моменты успеха.
Научитесь видеть плоскости, даже у округлых валунов есть плоскости.
Показать плоскости с углом штриховки, тенями и трещинами.
Используйте простую шкалу значений и просмотрите формы в каждой зоне.
Найдите и включите светлые и темные клинья (подробнее об этом ниже).
Трещины меняют угол при перемещении с одного угла на другой.
Заземлите камни с темными тенями.
Плоскости — это наклонные поверхности скалы. Если вы хотите, чтобы ваш камень имел реальный объем, вам нужно увидеть и показать эти плоскости. Один из способов показать плоскости — это провести линию по краям между плоскостями. Это может быть неудовлетворительно, потому что там действительно нет линий.Другой способ показать плоскости — тень. Линия между светом и тенью будет проходить на границе двух плоскостей, поэтому отображение этой тени определяет некоторые плоскости вашего камня. Если отбрасываемая тень падает на две плоскости, она при этом меняет свой угол.
Вы также можете указать направление плоскости по ориентации линий штриховки на ней. Если линии затенения появляются на окончательном рисунке (вместо того, чтобы смешивать их вместе), вы можете использовать это в своих интересах. Сориентируйте линии затенения так, чтобы они показывали путь, по которому капля дождя на камне будет проходить по поверхности (вниз) и горизонтально для плоской поверхности.Если самолет не смотрит прямо на зрителя, то вниз будет не вертикально, а под углом. Сначала может быть трудно представить себе, как это работает. 3D-модель, начертанная вертикальными линиями, поможет вам визуализировать эти углы. Скачайте и распечатайте модель додекаэдра и соберите ее. Обратите внимание на то, как линии, ориентированные вниз, изменяют угол наклона при повороте модели. Я положил свой на заднюю часть бачка унитаза и ежедневно смотрел на него в течение недели, пока углы не стали интуитивно понятными. Попробуйте.
Трещины и прожилки также помогают увидеть плоскости. Трещины меняют направление каждый раз, когда переходят на другую плоскость. Ищите трещины в своем камне. Убедитесь, что они меняют углы вместе с вашими тенями и линиями затенения.
Теперь давайте посмотрим на пошаговый рисунок, который объединяет эти и другие концепции, чтобы создать иллюзию угловатой скалы, подчеркнув плоскости и прочность.
Нарисуйте очертания ваших камней. Я начал с бледного синего карандаша, отличного от фото, чтобы выделить основные формы.Если присмотреться, можно увидеть это на заднем плане. Я также указал края основных теней и плоскостей.
Затем я нарисовал основные тени, используя линии, чтобы вырезать плоскости скал. Для целей этой демонстрации я делаю линии затенения довольно жирными. Обычно я обращаюсь с этим немного более тонко. На мой вкус, это слишком узкая полосатая барная стойка — тюремный рок?
Теперь темные и светлые клинья… Посмотрите по краям теней на (многих) настоящих скалах, и вы увидите места, где клинья тени вторгаются в блики, а клинья света уходят в темноту.Добавьте их к краю тени, и форма камня станет намного интереснее.
Теперь самое интересное — трещины. Если на вашем валуне нет трещин, просто откажитесь от трещин. Но если вам посчастливилось рисовать расколотый камень, трещины значительно помогут вам показать плоскости вашего камня. Угол трещины должен изменяться каждый раз, когда она перемещается из одной плоскости в другую.
Вы заметите темные пятна в некоторых местах, где встречаются две трещины.Эти акценты, которые иллюстраторы называют снодграссингом, придают камням большую глубину. Их легко сделать. заполните вершину самого узкого участка породы графитом. Этот небольшой наконечник более уязвим для эрозии, поэтому он отступает быстрее, чем остальная часть породы.
На этом последнем шаге я изменил три вещи. Сначала я добавил немного текстуры к камню, особенно в тех областях, где тень перемещается, чтобы выделить. В этой области свет падает на поверхность скалы, подчеркивая ее текстуру.В середине светлых участков текстура размывается прямым светом. Чтобы придать текстуру, я создаю комбинацию маленьких царапин и точек. Во-вторых, я углубил тени на левой стороне скал, чтобы выделить более сильный солнечный свет. Наконец, я добавляю тени у оснований скал, чтобы прижать скалы к земле и придать им вес. Обратите внимание, что текстура в тени предполагает короткую траву.
На этом рисунке я использую ограниченное количество шагов значений (от темного к светлому). Мой бедный мозг не может уследить за миллионами оттенков серого.Обычно я справляюсь с четырьмя. Вместо того, чтобы беспокоиться о смешивании тонких оттенков серого, я концентрируюсь на осторожном использовании моей небольшой палитры серых, делая тонкие сдвиги значений при переходе от одной плоскости к другой и аккуратно вырезая формы, создаваемые светом и тенью.
Начните наблюдать за скалами вокруг себя. Попробуйте свои силы в простых упражнениях, чтобы вырезать плоскости и придать вашим камням объем. Лучший способ научиться рисовать камни — это попрактиковаться с настоящими камнями, которые вы найдете вокруг себя. Также узнайте немного о геологии и истории нарисованных вами скал.Они станут для вас еще прекраснее.
Пожалуйста, поделитесь, если вам это нравится!
Как нарисовать камень карандашом поэтапно
Необходимые материалы: F (это карандаш между HB и B) и 2B 0,5 механические карандаши, 4H и 2H цанговые карандаши, Blu-Tack или клячка. , Электрический ластик, гладкая бумага Strathmore 300 Series Bristol Board.
Эскиз.
Никогда не стоит недооценивать силу эскиза. Я редко просто сижу и смотрю телевизор, но когда я это делаю, беру папку с фотографиями и делаю набросок.Вот скетч из этой группы.
Создание объема и формы.
На первый взгляд кажется, что их легко нарисовать. Я считаю, они несколько сложнее, чем он. Они должны иметь объем и форму. Свет и тени играют важную роль в рисовании реалистичных пород. Считаю, что лучшее сравнение — это куб. Чтобы создать эту трехмерную форму, мы должны использовать свет и тень. Верхняя часть куба с наиболее прямым солнечным светом — самая яркая.На первый взгляд может показаться, что рисовать камни несложно. Мне кажется не совсем так — они должны иметь объем и форму. Свет и тень играют важную роль в изображении реалистичных скал.

На этом скетче изображены камни, где показаны их углы и плоскости с учетом света в правом верхнем углу.

На этом скетче изображены скалы со сглаженными углами, но все же видны плоскости, создающие объемную форму скал.

Многие уроки рисования камней заканчиваются на этом этапе.Разве они будут смотреться в реалистичном пейзаже? Не хватает тонов и деталей.
Смотрим фото. Представлено изображение в цветных и черно-белых тонах. Я люблю рисовать и учиться, использовав два изображения. Оттенки серого помогают найти тон, а цвет помогает с деталями.
Шаг 1. Слева нарисуем большой валун. Начинаю делать набросок камня на темных участках карандашом 2В. Светлые участки нарисованы карандашами F. Используя короткие случайные отметки, я концентрируюсь на выемке грунта и затененных участках.Смотрите, на этом этапе вам нужно нарисовать все темные участки камня.
Шаг 2. Если у вас прорисованы все предварительные детали, возьмите цанговый карандаш со скошенным концом и нанесите штрихи гладким ровным слоем по всей поверхности. В светлых областях я использую 4H, а в затемненных — 2H. Помните об освещении на плоскостях и углах.
Шаг 3. Теперь начинается самое интересное! С помощью мягкого механического карандаша приступаем к созданию текстур! Я использую короткие случайные отметки для создания дырок и шероховатой поверхности.Нанесите более мягкий карандаш на твердую поверхность. Мы знаем, что мягкий карандаш поверх твердой создает очень шероховатую поверхность. Но он творит чудеса в создании непринужденной грубой текстуры. Наклонный кончик очень важен для камней, так как он дает плоский широкий ход. Продолжаем рисовать все новые слои. Используйте Blu-Tack (клячку) для создания тонких сайтов. Используйте электрический ластик, чтобы создать небольшие участки света. Я уже упоминал в шаге 1, вы должны убедиться, что отметили все темные участки у камня, прежде чем переходить к шагу 2.Причина в том, что если вы нанесете линии твердым карандашом, на этом сайте вам не удастся добиться черных тонов.
Готовый вариант.
Автор Дайан Райт, источник (сайт) www .dianewrightfineart.com
УЧЕБНАЯ ТЕКСТУРА Rock on Drawing-tutorial

Пользовательский

КАК ПОДАТЬ свои материалы
в эту группу?
NO FINISH ARTWORK, только обучение, позы и шаг WIP, спасибо
Go in Featured.
Пожалуйста, уважайте каждый материал и каждого художника, не привлекайте украденных, не претендуйте на свои права и не распространяйте.
Это только для обучения. Все права защищены в отношении каждого учебного пособия участником-создателем.
Вы можете сделать обратную ссылку на учебник, когда будете его использовать.
Другая группа, которая может вас заинтересовать:
Удачного дня

Последние участники галереи
EtheringtonBrothers
4 Отклонения
Рекомендовано: Как рисовать СРЕДЫ СКАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ БОУЛДЕРЫ
Sephiroth-Art
2 Отклонения
Рекомендовано: Как нарисовать Камень !!!
Naia-Art
2 Отклонения
Показано: 1.Как рисовать камни и камни
Black-Wing24
2 Отклонения
Показано: Black-Wings способ создания элементов природы
RaV89
2 Отклонения
Показано: Учебник по камням v2
naugthy-devil
2 Отклонения
Показано: Water Color -2010-Step 4
Sotalean
1 Отклонение
Показано: Как рисовать мох и камни
verticalfish
1 Отклонение
Показано: VT15-Simple Textures
VonStreff
1 Отклонение
Показано: Misty Rock Tutorial 9000C3
atat Отклонение
Рекомендовано: RockStudy и учебное пособие
Как ДУМАТЬ, когда рисуешь КАМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ! ЭтерингтонБратья 1,063 20 Как ДУМАТЬ, рисуя ГАЛКУ БЫСТРЫЙ СОВЕТ! ЭтерингтонБратья 1,061 14 Учебное пособие по огненному камню и воде 2019 Черное крыло24 1 931 29 Эскизы за 30 минут — Тематический дольмен КаконимДизайн 205 7 Как я рисую камни LittleSnaketail 341 42 сбн 5 Сайлар113 988 32 Советы по рисованию камней ФЕН-ОШИ 169 28 год Как красить камни Wysoka 545 8 Как рисовать КИРПИЧ, КИРПИЧ и СТЕНЫ учебник ЭтерингтонБратья 619 33 Простой учебник по року ExellART 64 2 Скалы ShadowOfSunshine 356 8 Как нарисовать СКАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛДЕРСКИЕ ОКРУЖАЮЩИЕ СРЕДЫ ЭтерингтонБратья 1,179 52 Небольшой этюд из горных пород ДамайМиказ 2379 72 Учебник — Скалы Велсинте 394 7 Урок 5 — Камни, корни и реки АбагаилАста 11 1 создание каменной текстуры диосрубра 8 4 Учебник по камням RaV89 932 16 Учебник по камням v2 RaV89 2,297 41 год Как: Учебное пособие по камню 0-Блю-Джей-0 172 6 Горные породы JornKart 5 1 Рок Учебник DigiQWill 3 0 Рок Учебник S-k-y-F-r-e-e 8 13 Рок-тутуриал W0lfS0ul 58 5 Учебник по камню mrssEclipse 260 9
Как нарисовать камень
В фантастических мирах и сценах альпинизма в природе иногда появляются скалы.
Когда камень можно нарисовать, его скалистый силуэт может отображать суровость природы, или иногда вы также можете заставить своего персонажа сесть и отдохнуть.
В этой статье мы покажем вам, как нарисовать такой камень.
1. Определитесь с силуэтом
Первое, что я нарисую, — это силуэт камня.
Здесь я использовал перо, чтобы нарисовать это.
Я использовал темный цвет, имитирующий тень от камня.
Ключ к этому — рисовать с учетом неровностей и неровностей.
Лучше воображать неправильные, неровные формы, чем гладкие или правильные, похожие на драгоценности формы. Это больше похоже на камень.
Этот силуэт можно будет изменить позже.
Итак, сначала нарисуйте зигзагообразный рисунок с намерением закрепить форму камня, которую вы хотите нарисовать.
2. Определитесь с источником света и нарисуйте самую яркую часть.
Когда силуэт был нарисован, пришло время решить, откуда исходит свет.
В этом случае я использовал верхний левый угол в качестве источника света.
Определившись с положением источника света, я рисую область, в которую попадает свет.
Чтобы выделить грубую текстуру камня, я нарисовал его акриловой кистью, а затем нарисовал на нем «Я есмь».
В зависимости от ваших предпочтений и того, как вы их используете, акриловыми кистями относительно легко рисовать случайные поверхности природных объектов. Похоже на.
3. Нарисуйте землю и тени
На этом этапе вы также должны нарисовать землю в контакте со скалами и тенями, чтобы сбалансировать всю картину.
4. Закрашивание темных областей
После рисования земли и теней я наношу цвет на темную область.
На этом этапе я пока не хочу раскрашивать детали, я просто грубо расставляю цвета и проверяю баланс.
5. Нарисуйте яркие области
Как только цвета светлых и темных областей определены, закрасьте светлые области, а затем.
Здесь я использовал акриловую кисть, чтобы нанести поверх нее яркие цвета или нарисовать трещины и кратеры в камнях.Изображение теперь доступно в сети.
Если вы хотите использовать яркие цвета, вы можете использовать акрил, чтобы выразить неровности поверхности камня мазками кисти вместо использования сплошного цвета. Я использую кисть, чтобы нанести краску зигзагообразно.
Цвет, который я использовал для трещин в скале, такой же темный, как тени.
Я также закрасил область кратера тем же цветом, что и трещины, и более светлым цветом.
[Как нарисовать кратер]
При рисовании кратера легко учитывать темные области, которые станут стенами, и края, которые будут освещены.Рисовать можно.
Рисуя эти кратеры, трещины и грубые текстуры, вы можете создавать более похожие на скалы изображения. поверхность.
6. Нарисуйте более темные области
Когда яркая часть в основном нарисована, мы можем нарисовать темную часть.
Снова нарисуйте тени и трещины, чтобы выразить неровности.
Добавляя отраженный свет к самой темной части тени, мы можем создать более трехмерный эффект.
7. Увеличьте контраст, сохраняя общий баланс.
Когда вы научитесь рисовать в более темных областях, вы можете увеличить контраст, чтобы сбалансировать общую картину.Я собираюсь добавить немного разнообразия.
Здесь я разместил более яркие цвета в более ярких областях, где свет более интенсивный.
8. Нарисуйте траву и камни, чтобы сбалансировать все это
Наконец, я подробно прорисовал камни и другие недостающие части, а также добавил несколько камней и травы, чтобы завершить картину.
Камни можно легко добавлять так же, как кратеры.
[Шаги, чтобы нарисовать камень]
Нарисуйте область тени.
↓

Нарисуйте область, в которую попадает свет.
Когда вы рисуете тень от камня, помните о положении источника света и совместите его с тенью от камня. Полегче.
9. Резюме
Камни бывают самых разных форм.
Камни в реках можно округлить, поскольку они размыты водой, а камни на крутых горах могут быть острыми.
Форма камня также изменит атмосферу на снимке.
Рассматривая фотографии и внимательно наблюдая, а также обращаясь к другим картинам, вы можете найти подходящий камень для сцены, которую вы задумали.Надеюсь, вы попробуете это нарисовать.
Как нарисовать камни карандашом: пошаговая инструкция
Каждый день мы встречаем камни на улице, в каменных домах, тротуарах, сувенирных лавках и ювелирных изделиях. Где еще? Да, почти везде мы встречаемся с понятием камня. Камины из натурального камня сейчас довольно популярны. Некоторые из них делают столешницы и перила для лестниц. Изделия из некоторых видов натурального камня отличаются прочностью и долговечностью.
Важным элементом рисунка является камень
Не каждый, даже самый опытный художник умеет правильно и реалистично рисовать камни.Причина тому — разнообразие видов камня и специфика светопропускания в зависимости от типа выбранного объекта. Между тем подобная проблема может возникнуть в любой момент при создании ландшафта или городской части города.
Подробное описание, предлагаемое ниже, объяснит, как нарисовать камень карандашом, шаг за шагом и правильно. Кроме того, в статье описан пошаговый вариант создания и росписи драгоценного камня.
Для начала следует вспомнить, что такое камень.Кроме того, вам нужно будет определить его тип и то, какую роль он выполняет в специфике создаваемого чертежа.
Используйте те же приемы и принципы рисования, которые используются для передачи сложных объектов. Тем, кто любит рисовать с натуры, рекомендуем перед тем, как рисовать камни по всему миру, следует детально изучить готовые работы опытных художников. У вас получится сделать рисунок интереснее, если учесть разную форму и размер камней.
Как нарисовать камень поэтапно?
Шаг 1. Нарисуйте большой камень — валун. Сначала начните рисовать карандашный набросок на более темных участках. Осветите участки более мягким карандашом. Используйте случайные короткие отметки. Сконцентрируйтесь на затененных участках и выемках.
Шаг 2. Если не отображаете все подготовительные детали, то возьмите цанговый карандаш с косым концом и ровным ровным слоем, нанесите штрихи по всей поверхности. В светлых областях используйте 4H, а в темных областях — 2H. Не забываем про освещение на углах и плоскостях.Реализм полученного изображения зависит от передачи светотени.
Шаг 3. Мягким механическим карандашом приступаем к созданию текстуры. Используйте случайные короткие метки для хорошей передачи шероховатых поверхностей и ямок. Используйте самый мягкий карандаш, рисуя его поверх твердого слоя. Вы знаете, что мягкий грифель поверх твердого тела может создать довольно неровную поверхность. Но такой подход творит удивительные «чудеса» в создании неровной случайной текстуры. В частности, при рисовании каменных камней этот метод облегчит работу и сократит время.
Положение скошенного конца карандаша очень актуально. Таким образом можно будет сделать широкую плоскую обводку. Продолжайте рисовать новые слои. В процессе использования ластика вы создадите небольшие светлые участки.
Типы камней
Перед тем, как добавить на изображение какой-либо элемент камня, необходимо определиться с типом объекта.
Есть много разновидностей горных пород: сланцы, песчаники, вулканические породы, валуны, известняки, граниты. Если в вашей работе используется урбанистический стиль или горы, вероятно, вопрос в том, как нарисовать гранитный камень.Как правило, этот материал раньше использовался для мощения дорог.
● Необработанные камни глубин
Эта порода выглядит естественной и шероховатой. Каждый из них индивидуален и неповторим.
Отображение таких объектов — сложный процесс. Но пошаговое оформление тонального элемента рисунка упрощает работу. Внешний контур некоторых камней на заднем плане определяется светотенью следующего за ним.
● Камни динамиков
Примером могут служить выступающие вверх камни.
Их концы кажутся немного светлее. Используйте неразрывные линии, чтобы нанести светотень, изменяя давление на карандаш. Таким образом вы можете добавить глубину и оттенок рисованному объекту.
Необходимые материалы и инструменты
Конечно, прежде чем рисовать камни, нужно подготовиться. Вам понадобятся следующие канцелярские товары:
Белый лист бумаги.
Графитный карандаш.
Ластик.
Карандаши 2H и 4H (приветствуется более широкий ассортимент).
Линейка.
Как нарисовать камни карандашом: валуны
Шаг 1. Вы должны сначала сделать набросок эскиза. Отметьте на листе бумаги, где у вас будут валуны.
Шаг 2. Придайте им круглую форму.
Шаг 3. Обведите контуры в местах соприкосновения валунов. Учитывайте в процессе работы и светотень.
Шаг 4. Теперь добавьте растительность и заштрихуйте тень, чтобы сделать ее более реалистичной.
Простые рекомендации
● Определите основные параметры и форму элемента чертежа.Набросайте очертания камней. Используйте в эскизе разные формы и размеры предметов, чтобы передать реалистичность изображения.
● Отметьте темные и светлые области. Добавьте дополнительные линии, чтобы обозначить светлые и темные участки на камнях. Если свет должен падать вверху справа, отметки на камнях должны быть размещены вверху с правой стороны. Самые темные части камней находятся в нижней левой части.
● Примените штриховку и штриховку. Используйте непрерывные вертикальные последовательные мазки, чтобы поверхность камней казалась гладкой.Чтобы создать растушевку и объем камней, необходимо усилить цвет левой стороны.
Драгоценный камень — это простая техника рисования
Вас интересуют особенности того, как нарисовать драгоценный камень и в то же время максимально сохранить сходство с оригиналом?
На самом деле изобразить «дорогой» камень несложно. Это можно сделать всего за несколько шагов. Для работы вам понадобятся только карандаш, линейка, ластик и бумага.
Шаг 1.Нарисуйте две разные геометрические фигуры. Снизу нарисуйте перевернутый обыкновенный треугольник, а над ним нарисуйте трапецию.
Шаг 2. Затем от вершины треугольника нарисуйте две прямые под разными углами, которые примыкают к низу трапеции.
Шаг 3. Внутри трапеции нарисуйте две изогнутые линии, которые будут отмечать края создаваемого элемента.

Вашему вниманию на картинке выше представлены различные варианты драгоценных камней. Выбираем и пытаемся нарисовать.
Нарисуйте ромб (граненый алмаз)
● Сначала вы должны построить прямой угол с лучами, поднимающимися вверх.
● Обязательно отметьте симметричные точки на балках. От них нарисуйте тупые углы. Их лучи должны быть направлены навстречу друг другу.
● Необходимо совместить симметричные точки по лучам тупых углов с отрезком прямой. Эта линия должна быть параллельна основанию треугольника с прямым углом, с которого началось строительство.
● Проведите прямую линию, соединяющую вершины тупых углов.
● Затем разделите прямой угол на три одинаковых угла.
● Все точки пересечения лучей полученных углов нужно соединить с ломаными углами. А также от середины верхней прямой параллельно основанию прямоугольного треугольника.
● На самых крайних треугольниках острой формы необходимо вводить «зеркальные» фигуры. Для этого основание разделено на три одинаковые части.Из первой точки нарисуйте угол, лучи которого должны быть по сторонам треугольника в несимметричных точках. Внешний переход должен быть немного ниже внутреннего. Затем соедините полученную и вторую точки прямой линией. Таким образом, у вас получится треугольник с медианой.
● Кроме того, необходимо выполнить симметричное построение.
● В верхней части ромба нарисованы грани, которые образуют множество геометрических фигур. Очень важно соблюдать симметрию объекта.
● В среднем треугольнике ромб вписывается в нижний элемент ограненного алмаза.
При работе с цветом рекомендуется много внимания уделять оттенкам. Чтобы показать, как камень сверкает и сверкает, необходимо придать бриллианту некоторую прозрачность.
При окраске требуется на различные грани алмаза накладывать все возможные оттенки цвета.
Заключительный этап
В представленной статье подробно рассказывается, как легко и доступно рисовать камни: алмазы, валуны и камни.
Рисование камней — кропотливая и сложная задача. Однако преодолев этот барьер, вы улучшите свои навыки. Мы надеемся, что вам удастся пройти этот урок и получить удовольствие от работы над созданием собственного шедевра.
Как нарисовать камень
Команда Easydrawingart.com создает как сложные, так и простые учебные пособия, такие как этот, посвященный , как нарисовать камень . Этот урок будет действительно очень простым, потому что он разделен на шесть супер простых этапов, все новые линии каждого этапа окрашены в красный цвет.Чтобы начать рисовать камень, вам понадобится любимый набор художника. Это может быть как простой карандаш с бумагой, так и графический планшет или даже смартфон.
Шаг 1
Скалы бывают всех видов и форм. Это означает, что вы можете нарисовать камень, как в примере, нарисованном художниками Easydrawingart.com, или использовать свой собственный дизайн. Контуры могут быть как ровными и прямыми, так и более плавными и расплывчатыми.
Шаг 2
Если очертания скалы готовы, пора прорисовывать детали.Вы также можете использовать здесь прямые и четкие линии или более плавные. Эти линии должны представлять текстуру. Также можно изобразить более мелкие детали и трещины в камне.
Шаг 3
Камень не может висеть в воздухе, верно? Следовательно, нам нужно будет изобразить поверхность, на которой будет лежать камень. Изобразите небольшие камни и траву множеством коротких линий.
Шаг 4
Давайте теперь добавим еще одну текстуру к каменному рисунку. Мы решили изобразить конструкцию с помощью большого количества вертикальных линий.Вы можете повторить текстуру, как в примере, сделанном художниками Easydrawingart.com, или придумать собственный дизайн.
Шаг 5
Теперь очистите весь рисунок камня от лишних линий, если таковые имеются. Далее обведите рисунок более темным карандашом или тушью, чтобы рисунок получился более объемным и красивым.
Шаг 6
Рисунок почти готов, пора рисовать камень. Так как видов камней много, вы можете раскрасить их в любой цвет.Мы использовали разные оттенки серого для камня и почвы и зеленого для травы.
Мы считаем, что учебник по рисованию камня — один из самых простых на Easydrawingart.com. Если вы хотите что-то посложнее, перейдите на другие страницы и научитесь рисовать замок, дом и другие вещи.
Затем перейдите в другие категории, чтобы узнать, как рисовать другие интересные вещи. Кроме того, подпишитесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех обновлений на Easydrawingart.com.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЧЕРТЕЖУ:
Как рисовать камни: пошаговое руководство Artistro
Блог / Пошаговое руководство по наскальной живописи Artistro
Роспись по камню — это элегантный способ выразить себя, создавая уникальные поделки для декора дома и сада.Высвободите свою внутреннюю творческую энергию и погрузитесь в состояние медитации во время рисования, чтобы создавать новые картины и образы. Откройте для себя более 100 новых дизайнов каменной живописи с Artistro!
Как подготовить камни к покраске
Лучшим выбором для рисования на скалах является морская галька, поэтому не забудьте пополнить запас принадлежностей для рисования в следующий раз, когда отправитесь в отпуск на море.
Критерии выбора горных пород для окраски следующие:
Подходящей формы.Форма, необходимая для камня, зависит от вашего дизайна, но лучше выбрать правильную форму. Такие камни универсальны и на них можно нарисовать любой узор.
Каменная текстура. Гладкие камни лучше подкрашивать. Если фактура камня будет иметь изъяны, это усложнит процесс росписи и исказит сам рисунок.
Плотность породы. Предпочтительны плотные камни, так как пористый камень впитывает краску и тем самым усложняет работу.
Цвет поверхности.Выбор цвета также зависит от вашего запланированного изображения, но имейте в виду, что слишком темный камень может исказить цвет красок. Лучше выбирать светлые камни, потому что они лучше дополнят любой пигмент.
Несколько последних советов по рисованию наскальных рисунков:
Не для всех работ требуются идеально ровные и гладкие камни. Если вы нашли камень причудливой формы, не выбрасывайте его сразу. Возможно, позже у вас появится фантастическая идея, как расписать именно этот необычный камень.Посмотрите на эти более 100 простых вещей, которые можно нарисовать для вдохновения!
Когда вы работаете с камнями, обнаруженными в вашем районе, сначала промойте, продезинфицируйте и высушите эти камни.
Инструкции
Как красить камни, используя подручные материалы
Главное преимущество росписи по камням — это возможность создавать поделки, практически не имея материалов. Единственное, что вам понадобится, это краски и кисти; Вы можете буквально найти холст, необходимый для произведения искусства, у себя во дворе.
Для покраски камней понадобится:
краски (акрил, гуашь или масло)
щетки
камней
эскизов
грунтовка для краски
лак
Лучше всего рисовать камни с помощью тонкой кисти и акриловой краски. Акриловые краски быстро сохнут, и через несколько минут можно нанести новый слой поверх предыдущего. Для прорисовки мелких деталей вам обязательно понадобится тонкая кисть. Кисти большого размера требуются только при работе с крупными камнями.
Нанесение грунтовки и лака не является обязательным. Это зависит от того, требует ли этого фактура камня и хотите ли вы в конце заклеить рисунок лаком.
Как сделать каменную роспись, шаг за шагом
Рисование камня всегда начинается с подготовки самого камня. Если вы подняли камень с земли, его необходимо тщательно промыть мыльной водой и сначала высушить. Если вы используете камень с гладкой и ровной поверхностью, то никакой предварительной грунтовки не требуется.Но если вы наткнулись на сколотый камень, то сначала нужно загрунтовать его поверхность.
При необходимости грунтовать камень. Вы можете использовать покупную грунтовку или сделать ее самостоятельно. Самодельный грунт можно приготовить, добавив к акриловым краскам клей и воду в равных пропорциях. Перемешайте эту смесь, и ваша грунтовка будет готова.
После высыхания грунтовки создайте эскиз рисунка. Лучше всего рисовать эскиз простым карандашом. Опытные художники могут обойтись без предварительного рисования.
Рисование контуров. Важно точно прорисовать контуры изображения для большей точности. При работе с небольшим камнем у вас может не получиться сделать полный набросок, но вы можете хотя бы нарисовать контуры.
Покрасьте всю поверхность камня выбранным цветом. При необходимости можно немного разбавить акриловые краски водой.
Живопись картин. В зависимости от цветовой гаммы рисунка постепенно закрашивайте все мелкие детали соответствующим цветом.
Обведите контур рисунка черным маркером, чтобы выделить его. Это добавит рисунку объема и подчеркнет мелкие детали.
Дайте камню высохнуть. Подождите, пока краска полностью высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.
Лакировка — заключительный этап процесса покраски камня. Чтобы обезопасить картину от элементов, покройте камень лаком и дайте ему высохнуть. Лак не только делает рисунок стойким, но и придает изображению эффектный блеск.
Когда вы закончите красивую наскальную картину, что вы можете с ней делать после? Ваш сад или пригород — отличное место для демонстрации вашего творчества. Кроме того, существует множество других вариантов установки ваших поделок.
Вот лишь несколько идей:
Если на обратную сторону камня наклеить магнит, он может служить украшением дверцы холодильника.
Наполните кувшин или вазу расписными камешками, чтобы выглядеть эффектно.
Камень с интересным рисунком или орнаментом может стать подарком-пресс-папье друзьям и знакомым.
Камни среднего размера можно использовать как основу для разучивания детей. С ними легко и весело учить цвета, буквы алфавита и числа.
Грейс Миллер
Грейс — вдохновенный редактор и начинающий рок-исполнитель . Ее страсть к наскальному искусству началась 5 лет назад, когда она случайно наткнулась на камень доброты по дороге домой. С тех пор она все свободное время посвящает наскальной живописи и с радостью делится своим опытом и вдохновением с начинающими художниками.
Магазинный набор для вашего творчества
Итого = 0,00 $
Добавить в корзину
Хотите больше такого контента?
Присоединяйтесь к 12000+ подписчикам и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу с видеоуроками, пошаговыми инструкциями и руководствами для самостоятельной сборки.

Уличный светильник на дачу своими руками: Как сделать уличный светильник своими руками, различные варианты

Июн 7, 1980 автор alexxlab Разное

Как сделать уличный светильник своими руками, различные варианты

Уличное освещение играет очень важную роль в нашей жизни. Ведь когда во дворе темно, выходить туда и проводить вечернее время не так приятно в темноте, как при комфортном и качественном освещении. Благодаря хорошо поставленной и спроектированной системе освещения у нас есть возможность наслаждаться душевной компанией за вечерней чашкой кофе, наслаждаться чтением книги или просто мечтать, глядя на звёздное небо.

Чтобы добиться такой комфортной и уютной обстановки, следует подобрать правильное освещение именно для улицы, ведь не каждый светильник сможет справиться с теми условиями, которые приготовила для него матушка природа на протяжении всего года.

Разновидности уличных фонарей

Уличный светильник должен без труда справиться и выдержать с такими погодными условиями, как проливной дождь, ветер, снегопады, град, высокие и низкие температуры, различного рода физические воздействия.

Настенные варианты

Одним из наиболее популярных видов светильников для уличного освещения являются настенные устройства, которые устанавливают возле дверей, в беседках, на зданиях возле тропинок. Такое освещение хорошо тем, что лампа практически не занимает места, а её расположение ничуть не мешает передвижению по площади двора.

Настенный фонарь из банок, оригинальное решение

Благодаря плафону, свет отлично рассеивается и хорошо освещает довольно больше площади, а разместив несколько таких светильников на крыльце, можно легко организовать вечерний ужин на улице либо погрузится в вашу любимую книгу.

Торшерные уличные лампы

Хорошо подходят для подсветки тропинок, клумб, различных кустов или для установки в беседках и возле лавочек. Выглядят такие приборы внешне практически так же, как и домашние торшеры, но их плафон изготовлен из стекла или пластика и полностью закрывает лампочку и все провода от попадания внутрь влаги.

Уличный торшер из проволки и светодиодной гирлянды

Грунтовые светильники

Грунтовые светильники для дачи и дома обладают довольно широкими возможностями. Используя такое освещение, вы сможете осветить фасад здания, выделить основные объекты на территории двора, разделить площадь на зоны, создать различные эффекты свечения и прочее.

Подвесные осветительные приборы

Подвесные осветительные приборы используются обычно под различными накрытиями, такими как беседка или крыльцо. Обладают структурой, схожей к обычной люстре, могут вмещать в себе несколько лампочек, и служить основным источником света на вашем участке.

Подвесные светильники из стеклянных бутылок

Источники уличного света

Вы уже купили себе светильник дачи или дома, но без лампочки он свет вам не предоставит, а чтобы подобрать её, необходимо хоть немного ознакомиться с разновидностями лампочек. Итак, какие они бывают:

Лампы накаливания

Являются самыми простыми и дешёвыми. Срок службы таких лампочек около тысячи часов, и они потребляют довольно много электричества, при этом качество света довольно низкое.

Галогенные

Галогенные – существенно лучше ламп накаливания, срок службы у них уже в пределах пяти тысяч, а потребление электричества немного ниже. Конечно, цена также немного разнится, но и качество света и экономия оправдывают затраты.

Светодиодные лампочки

На сегодняшний день лидируют в области освещения. Обладают самыми высокими показателями качества освещения, экономят до девяноста процентов электричества, но при этом стоимость их довольно высока.

Если вы хотите ещё больше сэкономить, то можете оборудовать уличный светильник солнечной батареей, которая поможет значительно сократить затраты на электричество и получить практически бесплатное уличное освещение. А в совокупности с экономными светодиодными лампами, солнечные батареи выдадут максимальную отдачу даже в зимнее время.

Изготавливает светильник для дачи и дома

Сегодня мы расскажем вам четыре очень интересных способа, как их подручных материалов сделать красивый и удобный уличный фонарь своими руками.

Итак, вы узнаете, как сделать самодельный фонарь своими руками из:

Стеклянных банок.
Жестяных банок.
Строительных материалов.
Из древесины.

Делаем из стеклянных банок

Основной проблемой такого основания под лампу, является отсутствие возможности рассеивать излучаемый свет, так что основной вашей задачей будет обеспечение должного уровня рассеивания света от лампочки и дополнительно его сглаживание.

Этапы изготовления светильника из бутылок

Отличным решением чтобы сделать оригинальный светильник для дачи или дома из банок своими руками, является роспись её внутренних стенок специальной люминесцентной краской, которая будет при солнечном свете накапливать энергию, а по наступлению сумерек начнёт излучать красивое и необычное свечение.

Наносить краску можно как одним сплошным слоем, так и в виде рисунка, разделить банку на несколько цветов, наносить орнаменты и прочее.

Присматривайтесь к форме и цвету стеклянных бутылок — ведь теперь они вам пригодятся для создания самодельных светильников

Чтобы придать более привлекательный вид в дневное время, когда банка не излучаем свет, можно наполнить её различными декоративными наполнителями типа битого стекла, пробок от вина и шампанского и прочими.

Немного творчества — и из стеклянной бутылки получится выразительный фонарик

Фонарь из жестяных банок

После того как вы отведали настоящего хмельного пива и смачно закусили его сардинами, не стоит сразу списывать пустые жестяные банки в утиль, а просто отложите их в сторону для дальнейшего преобразования. С их помощью вы сможете сделать своими руками неординарный и очень привлекательный светильник для дачи или загородного дома.

Зажимаете брусок в тисках, надеваете на него жестяную банку и начинаете проделывать отверстия используя молоток и гвозди.

Дабы сделать такое неординарное изделие вам всего лишь надо обзавестись обычным молотком, несколькими гвоздями разного диаметра, круглым деревянным бруском и увесистыми тисками. Затем делаете небольшой набросок орнамента на листе бумаги, он должен быть не слишком сложным, но и не слишком простым, чтобы добавить уникальности вашему изделию. Также желательно чтобы он замыкался и повторялся по кругу.

После это как вы сделали отверстия и покрасили, устанавливаете внутрь небольшую лампочку или свечу.

Если неуверены, что сможете сделать с первого раза, запаситесь некоторым запасом банок или просто начните работу с более простого орнамента. После того как вы полностью нанесёте рисунок с бумаги на всю банку, её можно покрасить в любой цвет или нарисовать рисунок. После этого устанавливаете внутрь небольшую лампочку и вешаете там, где вашей душе угодно.

Обычная банка из-под пива способна превратиться в экзотичный светильник за счет узора, сформированного мелкими дырочками

Светильник из строительных материалов

Если у вас после ремонта дачи или загородного дома осталось немного лишнего цемента и штукатурки, не беспокойтесь, сейчас вы узнаете куда их можно использовать, а не просто выкинуть. Мы попробуем сделать из такого необычного материала уличный фонарь, который украсит ваш двор.

Делается он следующим образом:

Берёте бутылку, ёмкостью 2 лита. Основным условием является её ширина, она должна быть максимально большой.
Отрезаете дно примерно на расстоянии 1\3 от края.
Горлышко плотно закрываете крышкой.
Подбираете небольшую бутылку ёмкостью 0.5 литра, с плотно закрытой крышкой.
Маленькая бутылка вставляется внутрь большой и закрепляется двумя гвоздями, таким образом, чтобы они образовали крест. Горлышко маленькой бутылки при этом должно плотно упереться в горлышко большой.
Заливаете получившее пространство между бутылками цементом и ожидаете полного высыхания.
Снимаете верхнюю и вынимаете внутреннюю бутылку, после чего у вас получается бетонный плафон.
Устанавливаете в него лампочку.

Использовав ненужные остатки цементных и штукатурных смесей, можно сделать достаточно оригинальный светильник

Вот и всё, теперь у вас готов уличный фонарь из бетона. Подвешиваете его и наслаждаетесь привлекательным и необычным видом.

Создаем из дерева своими руками

Этот вариант фонаря можно считать одним из самых простых, так как делается такая лампа быстро и без особых трудоёмких движений. Вам необходимо только подготовить надувной резиной мяч или плотный шарик, а также собрать небольших сухих веток и прутьев.

Создаем шар из веток

Шар надувается и поверх него в хаотическом порядке наклеиваются различные веточки. Стоит тщательно склеивать их между собой, чтобы впоследствии конструкция не рассыпалась.

После высыхания клея шарик сдувается, а внутрь конструкции помещается лампочка, затем можно привязать шар под любой крышей и наслаждаться уникальным освещением сделанным своими руками.

фото и сборка своими руками светильника для загородного дома

Практически в любом строительном магазине можно купить фонари для загородных домов на любой вкус, однако их цена далеко не самая доступная. Именно поэтому многие дачники предпочитают делать уличные фонари своими руками. Об особенностях самостоятельного изготовления светильников для дома мы и расскажем ниже. Также вы увидите фото образцов, созданных своими руками.

Виды уличных светильников

Уличные светильники, которые вы планируете ставить на территории загородного дома или дачи, должны выполнять такие функции:

освещать придомовую территорию, чтобы жители ночью не боялись передвигаться по ней;
вписываться в общую концепцию оформления двора и дома.

Светильники для дач уличного типа подразделяются на такие виды:

настенные фонари. Они лучше всего подходят в качестве осветительных приборов у входа в дом и на площадке перед ним. Как вариант – освещение рядом с воротами или калиткой. По форме и оформлению они могут быть разными, чаще всего выбирают «под старину»;
торшеры – их устанавливают прямо на землю или же на веранде. Классический торшер – это ровная стойка с круглым шаром вверху, но есть более модернизированные модели, которые отличаются друг от друга по высоте, формам и количеству плафонов;
грунтовые светильники – их монтируют прямо в землю, и они могут служить подсветкой для зеленых насаждений, а также освещать пешеходные аллеи на дачном участке. Кроме того, они хорошо дополнять качели, летние павильоны и прочие постройки на территории участка. Фонари такого типа чаще всего имеют прямоугольную или круглую форму;
подвесные фонари – их прикрепляют на верандах к потолочным балкам или даже к деревьям, если это не затрудняет подключение к сети. Как правило, они представляют собой длинную и прочную цепь, которая заканчивается плафоном.

На фото вы можете увидеть некоторые виды дачных светильников, которые можно приобрести в готовом виде, а можно и сделать своими руками.

Источники света для уличных фонарей

Для дачных светильников могут применяться разные источники света, например:

классические лампы накаливания. Они стоят недорого, но вот в качестве наружного освещения они не всегда экономичны, поскольку они потребляют много энергии и слишком яркие;
галогеновые лампы. Такие источники света более экономичны и прослужат гораздо дольше обычных. Также от ламп накаливания они отличается разумной интенсивностью света. Их недостаток – сильное нагревание и чувствительность к резким перепадам напряжения и грязи на колбе;
светодиодные лампы. Они позволят сэкономить до ста процентов электричества по сравнению с предыдущими вариантами. Стоят такие лампы недешево, но прослужат они максимально долго. Кроме того, в них не содержится ртуть и другие вредные составляющие. А прочный корпус такой лампы разбить практически невозможно;
солнечные батареи. Фонари на их основе можно устанавливать даже там, где нет возможности проложить электропроводку. Они работают за счет аккумулятора, поглощающего естественную энергию. При полном его заряде светильник будет беспрерывно работать в течение 12 часов. Однако устанавливать их можно только там, где солнце греет максимально в течение большей части светового дня.

Из чего можно сделать светильник самому?

Очень часто самодельные уличные фонари делают из пластика, но такое решение не самое удачное, поскольку пластиковое изделие легко бьется и ломается. Лучше всего своими руками делать фонарь из металла:

латуни;
меди;
бронзы.

Стоит отметить, что стальная модель будет максимальной устойчивой к осадкам и другим воздействиям извне, но внешний вид ее оставляет желать лучшего.

А вот светильники из меди, сделанные своими руками, гармонично дополнят экстерьер в стиле ретро, однако не забывайте, что со временем медь на улице окисляется и приобретает некрасивый зеленоватый оттенок. А бронзовый светильник имеет свойство темнеть, поэтому его придется регулярно очищать.

Наиболее оптимальный материал для светильника – это латунь, которая отличается прочностью и внешней привлекательностью.

Изготовление самодельного фонаря

Чтобы своими руками сделать фонарь на основе металлического сырья, придется подготовить инструментарий:
сверла;
дрели;
шурупы и прочее.
Очень часто своими руками фонари делают из подручных материалов, например:
деревянных щепок;
стеклянных и жестяных банок;
глины;
пластиковых бутылок и стаканчиков, которые служат плафонами для гирлянды;
ПВХ-труб;
картонных пакетов от напитков;
старой кухонной утвари;
неиспользованных строительных материалов.
Такие изделия будут особенно оригинальны, а сделать их своими руками не составит особого труда. Однако при этом они будут отличаться хрупкостью и недолгим сроком службы.
При изготовлении светильника для дачи своими руками многие не стесняются использовать по максимуму свою фантазию. Модификации при этом могут быть весьма разнообразные. Ниже рассмотрим особенности изготовления некоторых вариантов.
Фонарь из стеклянной бутылки своими руками
Плафон на основе стеклянной бутылки или банки своими руками сделать очень просто, при этом прозрачное стекло позволит свету с легкостью проходить через стены и создавать прекрасные спецэффекты.
Для работы вам потребуются:
бутылка или банка;
плоскогубцы;
патрон;
изолента;
нож для зачистки изоляции;
индикатор;
элементы декора.
Ход работы такой:
устанавливаем электропроводку, соединяем провода в патроне и вкручиваем туда лампочку;
берем бутылку с узким горлышком, желательно оригинальной формы и цвета, и кладем на ее дно мелкие бусинки, прозрачные шарики, отражающие цвет или шлифованные стекла;
накручиваем на палец тонкую цветную проволоку, чтобы она приобрела спиралеобразную форму, и тоже кладем в бутылку;
опускаем патрон с лампочкой в плафон и фиксируем его силиконом.
Кованый фонарь своими руками
Кованый светильник для дачного участка – более надежный и долговечный вариант. Чтобы его сделать вам понадобятся:
стальные прутья;
уголок;
полосы;
сварочный аппарат.
Работа по изготовлению будет выглядеть так:
из 4 стальных рамок делаем корпус в виде прямоугольника или трапеции;
снаружи рамки закрываем решетками. Их варят из стальных прутьев;
корпус сверху накрываем железным колпаком;
из стального прутка квадратной формы делаем кронштейн, который будет служить креплением к стене;
нижние завитки делаются из тонких стальных полос;
концы завитков свариваются и соединяются перехватами.
Особенности подключения фонаря к сети
Когда вы делаете фонари для дачного участка, нужно должное внимание уделить и процедуре подключения проводки. Чтобы светильник подключить к сети, нам потребуются:
кабель электрический ВВГ;
колодки клеммные для фиксации соединений;
маталлорукав или гофрированная труба для защиты.
Для самодельных приборов чаще всего используют кабель с двумя жилами толщиной 1,5 мм. Лучше приобрести сразу же бухту, где длина провода будет равна 100 метрам. А диаметр гофоротрубы должен составлять от 18 до 25 мм. Она потребуется для защиты кабеля от грызунов или повреждения при копании почвы.
Отверстия в клеммных колодках должны иметь диаметр от 2,5 до 4 мм и состоять из одной или двух планок, все зависит от количества соединений и плафонов. Колодки нужно выбирать из расчета на силу тока от 5 до 10 А.
Установка предполагает такие действия:
копаем траншею для прокладки кабеля глубиной порядка 80 см и расстоянием от канавы до дома максимум 60 см;
при установке торшеров сначала нужно поставить металлические ножи и затем по очереди через них протаскивать кабель. В месте его размещения в траншее его укладываем в гофрорукав. После проведения через все приборы кабель обрезают, чтобы длина его хвоста была максимум 15 см;
готовим второй отрезок провода и тоже проводим его через трубу и вверху прибора соединяем клеммами два кабеля;
если фонари размещены на стене или фасаде, нужно надежно изолировать коммутационные коробки. Лучше всего, чтобы в коробках провода соединялись прижимными гайками, можно также использовать пассатижи, но тогда каждое соединение нужно запаять. Места скрутки обмотайте изолентой;
устанавливаем электросхему. Поскольку в ней есть два провода, один «ноль», а второй «фаза», то нужно посмотреть, чтобы выключатель мог проводить размыкание фазового провода. Тогда в нем в выключенном положении во время смены сгоревшей лампы будет отсутствовать риск поражения электротоком. Фазовый провод определяют посредством специального индикатора;
в качестве точки подключения подойдет и простая розетка, тогда обесточить всю систему можно будет оперативно, лишь вытащив вилку. Также кабеля можно подключать напрямую к клеммам на щите, который оснащен автоматическим предохранителем, который в случае аварийной ситуации отключает напряжение;
при монтаже выключателя нужно проверить, соответствует ли его указанная мощность нагрузке в этой сети;
перед закапыванием траншеи удостоверьтесь в том, что все светильники работают, и укрепите столбы посредством трамбовки вокруг глины или мелкого щебня. Если почва легкая, то опоры для приборов лучше заливать бетоном.
Уличный светильник как элемент экстерьера
Чтобы сделать с помощью светильника свой участок более привлекательным с точки зрения дизайна, выбирайте разные формы для них. Например, можно вдоль дорожек установить приборы в виде грибков с плафонами-колпаками вверху. Таким образом, свет будет отражаться вниз, и будет создаваться необычный световой эффект.
Еще одно оригинальное дизайнерское решение – торшеры в виде цилиндров или плавающих шаров, если на участке есть бассейн. Также в качестве источников освещения участка используются светящиеся вазы, скамейки, кашпо или скульптуры. Все это достигается за счет применения галогеновой краски, дающей люминесцентный свет в темноте.
Идей для оформления световых решений на загородном участке есть немало. Как и много вариантов самих приборов, которые можно сделать своими руками, сэкономив на дорогостоящем дизайнерском светильники сотни и тысячи долларов. Если есть фантазия, вы с легкостью сможете продумать оригинальное освещение для участка без огромных затрат.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Необычный уличный светильник своими руками: 10 мастер-классов
Как самому сделать красивый уличный светильник? Мы покажем вам необычные и простые варианты как украсить свой двор красивыми уличным освещением.
Уличные светильники из природных материалов.
Необычный и стильный уличный светильник можно сделать осенью из виноградной лозы. В качестве шаблона нам понадобится надувной пляжный мячик. Оборачиваем лозу вокруг мяча, закрепляя пересечения проволокой для жесткости конструкции.
После того, как наш импровизированный шар из лозы готов, сдуваем мячик и аккуратно вытаскиваем его наружу.
Внутри такого шара можно разместить как солнечный светильник, та и обернуть его светодиодной лентой для наружного освещения. Такие ленты зачастую имеют переключатель цвета, тогда с помощью пульта вы можете менять цвет вашего уличного освещения.
Красивый уличный светильник своими руками.
Красивый уличный светильник в виде потока света можно также сделать с применением светодиодной ленты.
Для большего удобства в саду лучше использовать светодиодную ленту на солнечных батареях.
Световой шнур сворачиваем вдвое — так у нас формируются «струи нашего ручья». Пучок из светового шнура закрепляем внутри чайника, используя крупную металлическую шайбу и продевая шнур через носик чайника.
Вот такой замечательный уличный светильник может украсить ваш вход в дом или беседку в саду.
Как сделать уличный светильник из бревна.
Природный материал, такой как бревна, — один из самых гармоничных материалов для садового декора.
Нарежем бревно кольцами, сделав отверстие посередине. Внутри установим прозрачную пластиковую трубу или трубу из оргстекла. Добавим светодиодную ленту — и стильный садовый уличный светильник уже готов украсить ваш сад.
А из пенька можно сделать люстру для беседки.
Вот так выглядит ее нехитрая конструкция.
Небольшая подсказка — для того, чтобы аккуратно выбрать середину пня, его можно разрезать напополам, а затем аккуратно склеить.
Просто замечательный вариант для уличного светильника — просто и эффектно.
Вот вариант как использовать уличные светильники из спилов бревен для освещения садовых дорожек
Установив светодиодную лампу внутри полого расколотого бревна, вы получите неожиданно эффектный результат.
Необычный уличный светильник «Капля».
Стеклянная колба для полива цветов плюс старый водопроводный кран — и вы счастливый обладатель необычного уличного светильника в виде удивительной капли света.
Стеклянную колбу можно купить в магазине для комнатных растений. Нам еще понадобится стойка для крана и металлическая проволока для светодиодной ленты на солнечных батареях.
Светодиодную ленту оборачиваем около проволоки и заполняем ею колбу.
Устанавливаем нашу конструкцию на клумбу.
И любуемся нашим замечательным уличным светильником!
Уличный светильник из веревки.
Украсить обычный уличный светильник может стильный круглый абажур из джутовой веревки.
Веревку хорошо увлажняем клеем ПВА, погружая ее в ванночку с клеем, затем обматываем ею мячик.
Даем высохнуть и сдуваем мяч.
Окрашиваем абажур краской.
Стандартный уличный светильник на солнечных батареях поднимаем на нужную высоту с помощью металлической трубы.
Устанавливаем на светильник абажуры. Когда поднимутся цветы на клумбе, наши светильники будут выглядеть очень мило.
Или можно позаботиться о красивой опоре для нашего светильника.
Вы можете сделать замечательные уличные светильники за 5 минут из обычных банок и даже без светодиодной ленты — просто используя светящуюся краску.
Садовый светильник своими руками: примеры на 50 фото
Как же хорошо иметь дом с садом! Ведь утром, накинув халат, можно выйти к себе во двор и сделать глоток свежего воздуха. Ещё приятно выпить чашечку чая или ароматного кофе, наслаждаясь видом красивого сада, либо удобно расположиться в кресле на террасе, читая утреннюю газету. В вечернее время суток, как только тени начинают таиться в разных уголках сада, можно добавить с помощью светильников легкое сказочное освещение, которое поможет создать непринужденную, спокойную и романтическую атмосферу. Сегодня Dekorin расскажет, как используя подручные материалы, изготовить оригинальный садовый светильник своими руками, а также покажет 49 фото с различными их вариантами.
Садовый светильник своими руками – варианты подсветки
Хотите, чтоб ваш сад был прекрасен не только днем, но и вечером? Тогда займитесь его освещением. Ведь именно оно поможет увидеть вам скрытую в темноте красоту деревьев и цветов, придаст им неожиданные завораживающие формы, а также без препятствий поможет вам передвигаться по своим владениям.
Как вариант, можно приобрести светильник в магазине, но если вы творческий человек с хорошей фантазией, то лучшим решением будет изготовить садовый светильник своими руками. Во-первых, это поможет вам сэкономить бюджет, а во-вторых, вы сами выберите форму, цвет, материал и вариант освещения. В качестве осветительных приборов для сада сделанных своими руками могут быть:
садовые светильники и фонари из жестяных банок;
садовые светильники и фонари из стеклянных банок;
садовый светильник на солнечной батарее;
деревянный садовый светильник;
садовые светильники из бетона;
садовые светильники из толстой нити;
другие возможные варианты садовых светильников.
Садовый светильник из жестяной банки своими руками
И так, как же сделать садовый светильник своими руками из жестяной банки? Для этого вам понадобятся банки, гвозди, молоток, зажимы для крепления, две прямоугольные скрепленные между собой деревянные балки, маленькие свечи.
На первом этапе подготовьте рабочую поверхность: скрепите балки и, используя зажимы для крепления, зафиксируйте их. Это необходимо для того, чтоб уберечь жестяную банку во время нанесения рисунка от деформации. Вторым этапом выберите и нанесите на бумагу узор, который украсит банку. Приложите его к жестянке (либо можно с помощью фломастера точечно нанести узор сразу на банку) и наденьте ее на деревяшку. Затем с помощью молотка и гвоздей перенесите его на светильник. Третьим этапом установите свечки внутри жестяной банки. Она поможет деликатно рассеять свет через дырочки.
Экспериментируйте с различными размерами гвоздей, чтоб создать неповторимый узор.
Отметим, что сделать из такого садового светильника фонарь проще простого. Для этого необходимо прицепить к банке простую металлическую проволоку.
Светильник уличный своими руками из стеклянных банок
Если у вас дома есть ненужные обыкновенные стеклянные или же масонские банки, то с их помощью можно сделать оригинальный светильник уличный своими руками. Для этого вам понадобятся свечи, которые необходимо установить внутри этих банок, лампочки или светодиоды. В качестве украшения вы можете использовать бусинки, ленточки, цветочки и другие элементы декора.
Отметим, что с помощью стеклянных банок вы можете создать и уличное освещение своими руками в виде люстры. Для этого вам надо будет поместить их в предварительно сделанные отверстия в деревянной доске, либо же, сделав из них фонари (прикрепив металлическую проволоку), подвесить с помощью крючков на планки.
Садовый светильник на солнечной батарее своими руками – делаем сами
Чтоб сделать садовый светильник на солнечной батарее своими руками, вам необходимо:
приобрести накопительные лампы на солнечной батарее;
снять ее верхнюю часть;
в крышке банки вырезать соответствующее отверстие;
обмотать клейкой лентой по кругу лампы;
поместить её в отверстие в крышке;
закрутить.
По желанию вы можете сделать привлекательный декор светильника. Например, в виде гриба или домика в морском стиле.
Чтоб сделать уличный светильник своими руками вам понадобится старая люстра и верхняя часть лампочки, которая использует солнечную энергию. Далее вы можете просмотреть 10 потрясающих фото.
Как сделать садовый фонарь своими руками из дерева
Существует множество вариантов садовых светильников из дерева, которые можно сделать своими руками. Например, из пня и светодиодной ленты. Для этого необходимо сделать 4-5 небольших вертикальных пропила по окружности пня и очистить их. Затем вставить в них светодиодные ленты.
Как вариант, можно вырезать в центре пня отверстие и вставить в него накопительную лампу или свечу.
Садовый фонарь своими руками можно сделать из веток или небольших досточек, сколоченных в виде стандартного фонаря. По желанию можно сделать фонарь с вырезанными прикольными мордашками. Внутрь таких фонарей устанавливаются свечи.
Бетонный садовый фонарь своими руками – эффектное освещение сада
Из бетона можно сделать много чего, в том числе и эффектные светильники для освещения сада. Для этого вам понадобятся воздушный шарик, бетон, краски и свечи. Далее на фото изображен процесс изготовления данного экземпляра.
Читайте также: Как сделать светильник своими руками: 15+ идей и фото
Садовый светильник светильник из толстой нити
Светильники из толстой нити смотрятся хоть и просто, но оригинально. Они могут преобразить экстерьер дома и внести определенную изюминку в оформление сада. Ниже на фото показаны варианты изготовления таких светильников.
Украшаем сад и двор светильниками, сделанными своими руками — 7 фото
В этом разделе вашему вниманию предоставлены 7 фото других (не рассмотренных выше) вариантов изготовления садовых и уличных светильников своими руками.
Как сделать уличный фонарь для дачного участка своими руками
Загрузка…
Освещение дачного участка на улице вечером играет важную роль в жизни человека. Очень приятно выйти во двор загородного дома или дачи вечером, и провести время не в темноте, а при комфортном и красиво сделанном освещении. Благодаря качественно и грамотно спланированной системе освещения на улице, можно в тёмное время суток наслаждаться мерцанием огоньков в уличных фонарях, или потягивать кофе, глядя на звёзды.
Атмосферу, способную подарить уют и комфорт, поможет создать правильно подобранное уличное освещение. Важно грамотно делать именно уличное освещение, поскольку не каждый светильник справится с условиями, которые может предложить природа круглый год, а менять освещение после зимней непогоды, например, не самое приятное занятие.
Разновидности светильников для улицы
Торшеры. Такие уличные фонари устанавливают на землю или монтируют в пол веранды. Классический советский торшер представляет собой стойку с круглым шаром наверху, есть и более современные модели, они отличаются друг от друга по высоте, количеству плафонов, форме.
Настенные фонари. Такие осветительные приборы хорошо подойдут в качестве освещения у входа в дом и на террасе перед домом. А также такой вариант подойдёт чтобы осветить пространство рядом с воротами или калиткой. Форма может быть разной. Часто используют вариант «под старину» для освещения участка.
Грунтовые фонари. Такие осветительные приборы монтируются прямо в землю, могут служить в качестве подсветки для ландшафтных элементов, газона и других насаждений. Такие светильники удобны для освещения пешеходных дорожек и аллей на дачном участке. Красиво будут выглядеть для подсветки качелей, альпийских горок, летних павильонов и других лёгких построек на территории дачного участка. Форма, как правило, прямоугольная или круглая.
Подвесное освещение. Такие фонари прикрепляют на верандах к потолку или к деревьям. Часто подвесные фонари представляют собой длинную и крепкую цепь, которая заканчивается плафоном.
Садовые светильники своими руками, которые будут висеть на улице, должны отвечать определённым функциям:
освещать территорию возле дома, чтобы домочадцы могли свободно передвигаться по ней в темноте;
гармонично вписываться в общий стиль дачного участка.
Из чего можно сделать уличный фонарь своими руками
Уличный вариант фонаря для дачи – необходимый элемент декора для дачного участка, но купить готовый вариант не всегда есть возможность. Такая покупка не может быть дешёвой, а значит нужно научиться делать этот важный элемент самостоятельно.
Самодельный уличный фонарь можно сделать своими руками из некоторых материалов:
стеклянных банок и бутылок;
строительных материалов;
жестяных банок;
древесины;
пластика;
металла.
Уличный фонарь из стеклянных банок и бутылок. Главной проблемой светильника из бутылки своими руками будет отсутствие возможности рассеивать свет, поэтому главной задачей с вашей стороны будет обеспечение высокого уровня рассеивания света от лампочки. Красивым решением светильника из стеклянной банки или светильника из бутылки будет роспись её внутренних стенок люминесцентной краской. Такая краска будет накапливать солнечный свет, а в тёмное время суток будет излучать необычное свечение. Нанесение рисунка зависит только от ваших предпочтений и фантазии.
Чтобы придать светильнику из банки своими руками более благородный и интересный внешний вид, можно заполнить её битым стеклом или пробками из-под вина, ракушками или декоративными бусинами, тогда в дневное время, она будет выглядеть как красивый элемент декора. Светильник из банки красивый и элегантный элемент декора для дачного участка. Светящийся огонёк станет магическим элементом экстерьера дачи.
Фонарь из жестяных банок. После очередных посиделок с друзьями под баночку пива, не торопитесь выбрасывать пустую тару в мусорное ведро, отложите её в сторонку, ведь из неё может ещё выйти толк. С помощью пустой жестяной банки можно сделать очень необычный и красивый садовый светильник для дачи своими руками.
Чтобы сделать светящийся уличный фонарь из жестяной банки вам понадобится молоток, несколько гвоздей разного размера, круглый деревянный брусок и тиски. Сделайте набросок на листке, а затем перенесите его на саму банку. Рисунок не должен быть слишком простым, но и сложные картины тут неуместны, лучше чтобы рисунок замыкался и повторялся по кругу. Затем можете покрасить изделие, установить в него необходимую лампочку и вешать в нужное место.
Из дерева. Такой вариант уличного светильника своими руками один из самых простых, поскольку для его реализации вам понадобится минимум материалов и сил. Возьмите прутики дерева необходимого размера и плотный шарик или мяч. На шар наклеиваются прутики и веточки в хаотичном порядке, достаточно плотно, чтобы конструкция не распалась и потом удаляют мяч, в получившуюся конструкцию размещают лампочку и вешают в необходимом месте. Получится шар, который светится в темноте. Сад отличное место для такого светильника.
Из строительных материалов. Если после ремонтных работ у вас осталось немного цемента и штукатурки, не стоит их выбрасывать, сейчас мы научим как сделать из этих строительных остатков уличный фонарь.
Возьмите бутылку ёмкостью два литра, отрежьте одну треть от края, плотно закройте горлышко. Затем возьмите небольшую бутылку объёмом до 0,5 литра с закрытой крышкой. Вставьте маленькую бутылку внутрь большой и закрепляемые двумя гвоздями, перекрещивая их. Горлышко маленькой бутылки должно упереться в горлышко большой бутылки. Заливаем пространство между бутылками цементом. После высыхания у вас получится бетонный фонарь для сада, вставляем шнур и лампочку и готово!
Из металла. Самый надёжный и долговечный уличный фонарь нужно делать из металла. Для этого понадобится стальные прутья, уголок, сварочный аппарат, ручки и полосы. Этот вариант более трудоёмкий, но и по долговечности самый надёжный. Да и грамотно выполненный кованый фонарь впишется в любой интерьер и украсит его. Фонарь можно подвесить на входе беседки или в центре беседки.
Из пластика. Часто используемый вариант светильника из бутылок своими руками из пластика, но он очень ненадёжный и недолговечный. Стоит один раз подойти к работе с терпением и сделать качественный элемент декора, чем постоянно заниматься заменой уличных фонарей поделок из пластиковых бутылок или банок. Но выбор за вами.
Источники питания для уличных фонарей
Классические лампы накаливания. Такие лампочки присутствуют на рынке уже очень давно, свет они дают хороший, но в качестве наружного освещения абсолютно не экономичны. Такие лампы потребляют много энергии и они очень яркие.
Галогенные лампы. Такой вариант более экономичен, служить будут значительно дольше ламп накаливания. Свет у них в меру яркий. Основным недостатком является сильное нагревание и чувствительность к перепадам напряжения и грязи.
Светодиодные лампы. Очень экономичный вариант. В сравнении с предыдущими вариантами сохранит до ста процентов электричества. Стоимость таких ламп высока, но длительность и качество их службы максимальны. А также в них нет ртути и других вредных веществ. Разбить внешний корпус такой лампы практически невозможно.
Солнечные батареи. Главным плюсом является то, что установить такую батарею можно в любом месте, даже там, где нельзя провести проводку. При полном заряде аккумулятора светильник будет работать без перерыва до двенадцати часов. Но нужно учесть место установки, ведь нужно максимальное количество солнца для заряда такой батареи.
Как правильно подключить фонарь к электросети
Для самодельных осветительных устройств чаще всего используют кабель с двумя жилами, толщина которых составляет полтора миллиметра. Если в планах есть создать несколько таких осветительных приборов, то стоит сразу закупить бухту провода, длина которой составит сто метров. Диаметр гофротрубы должен составлять 18–25 миллиметров. Такая труба понадобится чтобы защитить провод от грызунов или механических повреждений. Отверстия в племенных колодках нужно выбирать с диаметром 2,5-4 миллиметра и состоять они должны из 1-2 планок, это напрямую зависит от количества плафонов и соединений. Сила тока в колодках должна быть от 5-10 ампер.
Освещение в саду, как элемент декора
С помощью фонарей для сада можно сделать дачный участок более привлекательным и необычным. Для этого выбирайте разные формы садовых фонарей своими руками. Например, вдоль дорожек можно установить светильники в форме грибочков, с колпачками сверху. В таком варианте свет будет отражаться вниз, создавая необычный эффект. Освещение беседки, например, станет ярким акцентом на территории садового участка. Можно использовать подсветку ваз, скамеек, альпийских горок. Используйте новинки в световой индустрии и свою фантазию и волшебное освещение в тёмное время суток на вашем садовом участке станет реальностью.
Уличный фонарь своими руками
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Уличные фонари для дачи — фото варианты идеального освещения загородного дома
До 15 века не было у людей привычки, да и, наверное, не было такого предмета, посредством которого освещались бы улицы в ночное время суток. Когда создан был указ британским градоначальником о том, что зимой нужно вывешивать фонари на не освещенных тропах, путеводные огни стали активнее распространяться по всему миру.
Сегодня мало кто себе представит, как вообще можно жить в непроглядной темноте, как ранее приходилось жить нашим недавним предкам. Ранее пламя, разведенное в темной и безопасной пещере, был спасением жизни, ведь он отпугивал диких животных, непрошенных чужаков. Быть может потому современный горожанин чувствует себя комфортнее, если горит на улице «лучик солнца»?
В условиях за городом все чаще возникает необходимость установить фонарь, потому как привычного неонового освещения нет, а появление источника света как обеспечивает безопасность, так и охраняет в какой-то степени. Дизайн подсветки, вернее правильное ее расположение на участке, создает комфортную атмосферу.
Виды светильников для дачи
Все приборы для освещения улицы могут быть разделены по целям использования. Фонари выполняют две функции – освещают темные участки и используются как подсветка в выполнении ландшафтного дизайна.
Если рассматривать первую ситуацию, то светильник – ориентир на участке, защита от падения, от травмирования. Если же говорить о второй ситуации, то благодаря таким светильникам дача становится не просто дачей, а произведением искусства, и обладает особой энергетикой.
Фонари делятся по способу их крепления: настенные, наземные, плавающие, мобильные или переносные, а так же торшерные.
По типу используемого основного источника света они бывают светодиодные, с лампочкой накаливания, люминесцентные, галогеновые, и даже уже питающиеся солнечной энергией.
Настенные фонари придают дому и интерьеру в первую очередь изысканности, но при этом функционально освещена лестница у входа. Такой фонарь отличается своим оригинальным исполнением, компактностью.
Сегодня можно приобрести настенный светильник-прожектор, и использовать его для охраны участка. Как? Свет такого прожектора охватывает всю прилегающую территорию.
Светильники-торшеры более распространены. Конструкция их простая, они без труда крепятся в необходимом месте, выполняют роль освещенного места в ненавязчивом месте, могут стать контуром аллей, декоративных дорожек, зон отдыха.
Грибовидный фонарь – разновидность торшера. Благодаря ему может быть создан сказочный, очень красиво стелящийся свет – лучи отражаются от внутренней, обычно зеркальной поверхности грибовидного колпака.
Тумба, как цилиндр или столб – все светильники аналогичны по устройству с торшерным светильником. Внешне они более лаконичные и довольно оригинальные.
Грунтовые светильники применяют при контурном обозначении прогулочной дорожки. Размещают такие светильники по краям дорожной поверхности.
Если в беседке есть крепление, то можно установить «уличную люстру» — темные вечера будут проходить в комфортной и уютной обстановке.
Выбор внешних осветительных элементов крайне широк и потому не сложно подобрать фонарь, выполненный в необходимом стиле.
Выбор приборов освещения
Выбирая уличные фонари для дачи, изначально следует понять разновидность осветительного прибора. Но этого мало. Не обойтись и без изучения технических возможностей, хотя бы основных. Крайне важное значение имеет климат, в котором будет в дальнейшем использоваться фонарь, как часто выпадают атмосферные осадки, как резко меняется температура, как часто бывают порывы ветра.
Чтобы продолжительным был срок службы фонаря, выбирают светильник, выполненный с качественных материалов. Имеет важное значение безопасность применения светильника на участке.
Помним об использовании световой лампы – цена лампы копеечная, но при работе она тратит много электроэнергии, и более того, не добиться от нее мягкого свечения.
Солнечные уличные фонари получают свое распространение, потому как удобные в использовании, экономичные. Лампочки хоть и дорого стоят, но свое название в ходе использования оправдывают.
Светодиодные уличные фонари позволяют добиться нужного варианта свечения, подчеркнув задумку дизайнера. Все чаще именно такие лампы используют при создании ночной подсветки.
Что лучше – мало или много?
Продумывать освещение следует при обустройстве сада. Использование любых световых и цветовых акцентов, освещение дорожек, клумбы с цветами – все требует прокладки проводки. При использовании всей подсветки на даче можно сильно удивиться счету, выставленному за потребленное электричество.
Как вариант – использовать аккумуляторные фонари. Минус их – в мороз крайне стремительная разрядка, в условиях дождя плохая освещенность.
Норм освещения сада нет, зависит все лишь от предпочтений владельца дома, от размеров участка, его конфигурации.
На фото уличных фонарей и разных способов их размещения на участке видно, что именно расстановка цветовых и световых акцентов позволяет сделать затемненные зоны более привлекательными.
Фото современных уличных фонарей на дачном участке
Уличный светильник своими руками: легко и просто

Все мы любим отдыхать на природе, особенно в компании лучших друзей. Но веселые посиделки в потемках не такое уж приятное занятие. Поэтому в этой ситуации для дачного домика просто-таки необходимо уличное освещение, которое можно сделать за счет различных осветительных приборов.
Сегодня подобрать фонарь на улицу можно запросто. Предложение рынка на данный момент просто поражает своей неповторимостью. Но все это стоит деньги, а в не каждый человек сможет позволить себе купить достаточное количество светильников на улицу. Поэтому многие предпочитают делать их своими руками. Тем более что на даче всегда найдутся подходящие материалы. Что необходимо учитывать при сборке осветительного прибора своими руками, а также про алгоритм процесса сборки расскажет эта статья.
Преимущества
Желание сделать что-то своими руками возникает у людей довольно часто. Особенно, если своим творением можно похвастаться перед близкими людьми. Уличный фонарь для дачи идеально подходит для этих целей. Самодельный светильник будет иметь такие вот преимущества:
позволит осветить необходимую часть приусадебного участка, беседки или сада;
даст возможность проявить свою творческую натуру;
придаст даче колоритности;
удивит родных и близких вашим умением создавать своими руками красивые вещи;
такой светильник обойдется гораздо дешевле, чем покупные изделия. Вы сэкономите деньги, так как фонарь можно сделать практически из любых материалов, которые просто валяются у вас дома;
сборный светильник можно задекорировать в любом стиле, придав дачи необходимый облик;
фонарь можно сделать в неограниченном количестве, осветив весь сад или беседку.
Установленный фонарь
Как видим, самодельный уличный осветительный прибор обладает массой достоинств, а вы потратите на его конструирование минимум времени, сил и денег. В результате ваша дача заиграет новыми красками, а сад приобретет новый вид.
Кроме этого фонарь на даче может:
обеспечивать должное освещение участка;
применяться в качестве декорирования приусадебного участка с помощью световой композиции;
участвовать как элемент охранной системы.
В любом случае, фонарь, сделанный своими руками будет лучшим вариантом на дачу.
Важно учесть
Прежде чем приступать к изготовлению светильника на дачу, нужно правильно оценить следующие параметры:
продумать план расположения фонарей. От этого напрямую зависит то количество, которое вам понадобится изготовить своими руками. Чаще всего на даче светильники используют для подсветки лестниц и крыльца, а уже потом – приусадебного участка;
разобраться, какую степень безопасности должен иметь каждый светильник. Поскольку это уличный осветительный прибор, то он должен обладать высокой степенью защиты, особенно от климатических воздействий;
Вариант уличных фонарей
Обратите внимание! Кроме климатических особенностей при сборке уличного светильника нужно учитывать возможность механической защиты. Особенно об этом стоит задуматься, если на дачу часто приезжают дети или вы любите активные виды спорта.
способ крепления. Если в качестве опоры для осветительного прибора будет использоваться столб, тогда продумайте, из чего его можно изготовить в домашних условиях. Например, столб можно сделать из обычной железной трубы;
вид фонаря. На дачу можно сделать светильник любого вида — фасадный, торшерный, ландшафтный и т.д.;
Обратите внимание! Самодельный фонарь может быть помещен как на столб, так и на фасад дачи или прямо в грунт. Выбор варианта размещения светильника зависит от размеров вашего дачного участка, а также потребности в освещении.
Светильник с датчиком
источник света. Лучшим вариантом будет использование светодиодной лампы. Светодиодный источник света даст достаточный уровень светового потока, а также позволит экономить электроэнергию.
Кроме этого, важным параметром будет функциональность будущего самодельного светильника.
Уличное освещение для дачи по функциональному предназначению может быть следующих видов:
техническое. Такой фонарь используется для подсветки калиток, дверей, тропинок, ворот, лестниц и т.п. Подобный светильник можно повесить на стену дома или столб вблизи освещаемого объекта;
декоративное. В данном случае предполагается освещение кустов и других ландшафтных элементов (пруд, беседка и т.д.). Тут местом локализации будет столб, стенка беседки или грунт;
акцентированное освещение для фасада. Здесь подсветка используется для создания на фасаде различных оттенков;
заливающее или сопровождающее освещение. В последнем случае светильник будет реагировать на движение. Такие осветительные приборы обычно дополняют датчиками движения.
Учитывая вышеприведенные параметры, выбор светильника вы сможете сделать более вдумчивым и правильным.
Правильное обслуживание
Кроме всего прочего при планировании формата фонаря для уличного освещения на даче, необходимо понимать, что такое месторасположение прибора требует специального ухода и чистки.

Обратите внимание! Многие покупные модели, особенно дешевые, не будут работать качественно в определенных климатических условиях. Улучшить срок эксплуатации, а также упростить уход за прибором можно, если сделать светильник своими руками.
При изготовлении осветительного прибора своими руками вы сможете обезопасить уязвимые места самодельного творения. Кроме этого здесь можно продумать более удобный способ размещения светильника на приусадебном участке или стенах дома. Столб, как способ крепления, самый неудобный вариант размещения фонаря. Но если есть лестница, то некоторые неудобства ухода она сможет скрасить.
Что в основе
Стеклянная банка
Когда вы определились с тем, какой светильник необходимо сделать, можно поискать требуемые для сборки материалы. В этой статье мы рассмотрим, как сделать осветительный прибор уличного типа для дачи из следующих материалов:
стеклянная банка. Это может быть абсолютно любая стеклянная тара;
Обратите внимание! Чем более необычную и нестандартную форму будет иметь банка, тем красивее и оригинальнее получится уличный фонарь. Особенно, если использовать столб для его размещения.
зажигалка, которая имеет длинную ручку. Ее можно заменить на каминные спички;
декоративная свеча. Подойдет для создания романтического освещения;
проволока. Лучше брать из оцинкованной стали;
рулетка.
Кроме материалов в процессе сборки вам будет нужно совсем немного инструментов:
плоскогубцы;
ножницы для разрезания проволоки. Вместо них можно использовать клещи.
Перечисленные выше материалы и инструменты очень легко найти на даче, что значительно упрощает процесс создания светильника своими руками, даже уличного типа.
Как действуем
После того как вы собрали все требуемые для работы материалы и инструменты, а также оценили все требования, которым должен отвечать самодельный осветительный прибор уличного типа, можно приступать к работе.
Сборку светильника проводим следующим образом:
Огибание горлышка
первым, что необходимо сделать – подготовить банку. Ее очищаем от грязи и этикеток, после чего хорошо промываем горячей водой. Затем тщательно просушиваем;
изготавливаем из проволоки ручки для будущего фонаря. С помощью рулетки измеряем длину окружности горлышка и отрезаем необходимый кусок от проволоки;
Обратите внимание! Отрезанный кусок должен на 3-5 см быть длиннее, чем нам нужно.
после этого проволокой огибаем горлышко банки, формируя таким образом круг;
для ручки от проволоки еще отрезаем кусок примерно 25-30 см. Отрезанный кусок изгибаем U-образно, а края делаем в виде петелек;
прикрепляем ручку к фонарю, зацепляя их об горлышко банки. Вовнутрь банки даже можно поставить декоративную свечу;
осталось только украсить светильник. В данном случае его можно своими руками оклеить разноцветными стеклышками, разрисовать краской или декорировать другими способами (мягкими небольшими игрушками, цветными ленточками и т.д.).
Обратите внимание! Украшение осветительного прибора для улицы, особенно если они размещены на столбе и постоянно находятся на одном месте, должно не портиться от температурных перепадов или повышенной влажности. Лучшим решением здесь станет прикрепление цветных камушков или стеклышек.
Готовый фонарь
Также неплохой вариант внутрь такой самодельной конструкции поместить светодиодный карманный фонарик
При накручивании проволоки необходимо быть очень внимательным. Она должна прочно обхватывать горлышко и не соскальзывать. Для этого с помощью плоскогубцев нужно пройтись по всему проволочному ободку, плотно прижимая его слои друг к другу. В противном случае при переноске фонаря стеклянная банка может выпасть и разбиться.
В процессе изготовления также необходимо обратить внимание на то, чтобы ручки по бокам фонаря располагались равномерно и не криво. Иначе носить его в руках будет неудобно.
Такой самодельный фонарь может иметь различный вариант установки. Его можно установить следующим образом:
просто поставить на любое возвышение (стол, беседку, элементы ландшафта), оставив переносным;
повесить на фасад с помощью имеющихся ручек. Способ крепления здесь будет как никогда простым – обычный крюк или даже гвоздь;
повесить на столб. Для этого на столбе должна находиться специальная подставка. Но в такой ситуации фонарь можно случайно сбить. Лучшим решением будет прикрепления крюка, как для фасада.
Любой необходимый вариант крепежа легко реализуется своими руками.
Теперь вы сможете сделать довольно красивый осветительный прибор для своей дачи, используя минимум материалов, инструментов и времени. При этом освещение выйдет качественным, а вы получите море похвалы от своих друзей и близких как творческий и неординарный человек.

История освещения | The Victorian Emporium
Когда впервые появилось уличное освещение?
Первая общественная улица , освещающая , была на газе (газ представлял собой легковоспламеняющееся газообразное топливо, полученное из дистилляционного угля) и была продемонстрирована в Пэлл-Мэлл, Лондон, 28 января 1807 года Фредериком Альбертом Винсором (фонарные столбы явились облегчением. в местный собачий мир). Газовое уличное освещение не было широко распространено до середины девятнадцатого века, а в конце 1930-х годов в Лондоне почти половина уличных фонарей все еще использовала газ.Газовый уличный фонарь освещал лишь несколько футов вокруг столба. Самые яркие лампы давали меньше света, чем современные 25-ваттные лампы накаливания, и были размещены на некотором расстоянии друг от друга — обычно темнота лежала между каждой лампой (что, вероятно, было прекрасным предлогом для пьяного викторианского пьяницы, чтобы облегчиться под покровом мрака. после последних заказов в «Джин Палас» вызвали; но не для полезного освещения). Свет должен был обеспечить дальние точки яркости, к которым нужно было стремиться — в некоторых частях Лондона они находились на расстоянии 65 метров друг от друга.Время зажигания варьировалось в зависимости от сезона, но фонарщики можно было увидеть с небольшими лестницами в сумерках и на рассвете, освещая или гасившие фитили или каминные полки уличных фонарей. Конструкция фонарного столба обычно включает горизонтальную перекладину примерно на две трети выше столба, чтобы обеспечить надежную опору для лестницы фонарщиков.
В некоторых общинах фонарщики выполняли роль, сравнимую с ролью городского сторожа, но эта практика прекратилась, поскольку были разработаны системы, позволяющие свету работать автоматически.Кроме того, в 1829 году был принят Закон о столичной полиции, разрешивший создание профессиональных полицейских сил сэра Роберта Пиля в качестве нового средства сдерживания преступности и беспорядков.
Многие викторианские газовые фонари все еще используются, но их газовые камины были заменены и переоборудованы для использования электричества. Использование электричества для освещения действительно началось с британского инженера по имени Фредерик Хейл Холмс, который в 1846 году запатентовал электрическую дуговую лампу, а вместе с Майклом Фарадеем впервые применил электрическое освещение маяков в 1850-х и 60-х годах.Дуговое освещение было сочтено слишком сложным и дорогим для бытовых целей, но было чрезвычайно ярким и использовалось для освещения железнодорожной станции Святого Еноха в Глазго.
Вариант этого светильника Arc использовался в 1870-х годах для освещения парижских улиц. Эти уличные фонари были известны как «свечи Яблочкова» и названы так в честь их русского изобретателя Павла Яблочкова (иногда его переводят как Павел Яблочков). Эти «электрические свечи» вызвали сенсацию на Парижской выставке 1878 года, которая, в свою очередь, вызвала резкую распродажу акций газовых компаний — к электрическому свету относились серьезно!
Дуговое освещение все еще было слишком ярким для внутреннего освещения; Нужен был практичный свет, который продолжал гореть ровным светом.Блестящий британский физик и химик по имени Джозеф Суонн — человек, которому приписывают изобретение лампы накаливания с углеродной нитью накаливания. Лампы накаливания — это свет, который мы используем сегодня (хотя относительно недавно появились новые достижения в области домашнего освещения с низким энергопотреблением). Лампа накаливания дает нам теплый, устойчивый, практичный и чистый источник света, который мы так жаждем, и навсегда изменил способ освещения наших домов. Проблема, с которой столкнулся Суонн, заключалась в том, что лампы накаливания не прослужили долго.Его нити быстро перегорали, и лампы становились дорогостоящим удовольствием. В 1865 году немецкий химик Герман Шпренгель изобрел насос Шпренгеля. Этот насос достиг максимально возможного вакуума. Когда этот насос был применен к стеклянным камерам Свана, воздух можно было уменьшить до одной миллионной от его нормального объема, что позволило бы нити накалить свет в течение сотен часов.
Во время разработки Сваном ламп накаливания Томас Эдисон, главный изобретатель Америки, также работал над своей версией.Хотя именно Суонну приписали создание электрического света, именно Эддисону удалось реализовать гораздо более масштабные и сложные задачи по созданию, производству и поставке его в больших коммерческих масштабах. Пока Суонн производил детали в своем собственном доме, Эдисон создавал электрические заводы по всему миру — какая польза от электрической лампы, когда ни у кого не было розетки, в которую можно было бы ее включить. В течение года на предприятиях и в электрических системах Эдисона было запитано тринадцать тысяч электрических ламп.Он был исключительным маркетологом и размещал свою продукцию в ключевых областях, таких как Палата общин, чтобы добиться максимального воздействия и известности.
Уличное освещение — Ассоциация производителей ранней Америки
Фотография Uriah Hunt, сделанная в конце XIX века, на которой изображены мужчина и мальчик на улице F в Вашингтоне, округ Колумбия, на фоне нового электрического уличного фонаря с капюшоном. Из Библиотеки Конгресса: cph 3b07404 //hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3b07404
Выдержка из The Chronicle , Volume III, No.17 октября 1948 г.
Бертрам К. Литтл
18 век принес большие успехи в уличном освещении как за рубежом, так и впервые в нашей стране. К 1702 году улицы Копенгагена были широко освещены фонарями, как в Голландии. Последний город отказался от фламбо из-за боязни пожара; слуги несли темные фонари своим хозяевам. В течение этого столетия многие города на континенте и в Англии были добавлены к номеру v, улицы были освещены за счет государства.Большой прогрессивный шаг, который произошел в начале века, — это замена фонарей уличными фонарями со стеклянными колпаками и отражателями, использование масляных ламп вместо свечей и регулярная чистка. Во Франции в 1703 году М. Фабр предложил лампы особой конструкции с отражателями и дымоходами. На фотографии это выглядит так, как будто он использовал грубые увеличительные линзы, но они не упоминаются в описании. К 1741 году в Париже за каждые десять фонарей отвечал один человек, и каждая деталь их ухода и обслуживания тщательно регулировалась.Три года спустя Шато-блан изобрел фонарь с отражателем, который не отбрасывал тени под ним, но был довольно дорогим и имел недостатки: тусклый свет из-за дыма и выход из-за застывшего масла в холодную погоду. Чтобы компенсировать последний недостаток, господин де Лиервиль изобрел очень тонкий металлический стержень, который он назвал нагревателем, который отводил тепло от пламени вниз в масляный резервуар.
Около 1765 г. М. Патте разработал уличный фонарь, прикрепленный к зданию, увеличивая и уменьшая длину железного стержня с помощью небольшого веса; лампа в нем автоматически наклоняется, чтобы израсходовать последнюю каплю масла.Он сжигал масло из буковых орехов, которое, по утверждению М. Патте, сжигало, а также оливковое масло, стоимость которого составляла примерно треть. Он устроил это так, чтобы один фитиль давал три источника света — одно естественное и два отражения, которые отбрасывались налево и направо на расстояние 72 фута. В официальном отчете от 1770 года г-н де Сартин описывает парижский уличный фонарь следующим образом: «Шестиугольная форма, каркас из кованого железа, около 14 дюймов в высоту для фонарей; горизонтальная посеребренная медная вершина для отражения света, увенчанная куполообразной вершиной.Лампа имела стороны из богемского стекла и содержала резервуарную лампу с 1, 2, 3 или 4 носиками, поддерживаемую отражателями. В 1777 году дорога из Парижа в Версаль была освещена на всем протяжении, по разным оценкам, от 9 до 14 миль при стоимости 15 000 франков в год. В 1788 году был открыт более совершенный и менее затратный способ очистки масла полевой капусты (рапса) для использования в уличных фонарях. Еще одно важное событие произошло в 1789 году, когда уличные фонари были снабжены железом вместо веревочных шнуров, потому что это заставляет нас понять, что крик «к фонарям», услышанный во время Французской революции, означал, что несчастный аристократ будет повешен. шнур лампы.
В 18 веке в Англии происходило несколько параллельное развитие. Около 1720 года Суд Общего Совета постановил, что все домработницы, чьи дома выходят на любую улицу, переулок или общественное шоссе, должны «каждую темную ночь вывешивать один или несколько фонарей, чтобы они продолжали гореть с 18:00. до часу ночи под штрафом в один шиллинг ». В 1729 году компания заключила контракт на освещение улиц Лондона, и домовладельцы имели возможность вывесить свои собственные фонари или заплатить компании за это. В 1736 году City Corporation получила парламентские полномочия для публичного освещения своих улиц стеклянными лампами, которые должны были гореть от заката до восхода солнца в течение года, и было возведено около 5000.Несмотря на это положение, связных мальчиков просили сопровождать тех, кто мог себе это позволить, на социальные функции и обратно. Звенья были сделаны из веревки, пропитанной воском, смолой или дегтем, образуя жесткий факел. Сохранившееся такое звено было обнаружено в эксплуатации на железной дороге в Испании еще в 1892 году. В домах в городе Бат и в старых частях центрального Лондона сохранились реликвии освещения 18 века в виде огнетушителей звеньев и кронштейнов для хранения масла. лампы, последние обычно над парадными воротами.Эти лампы были либо в форме более или менее квадратного уличного фонаря, либо в форме полусферических чаш с плоскими крышками в стиле фонарей железнодорожных вагонов конца XIX века.
Карикатура на Томаса Роулендсона 1809 года «Взгляд на газовые фонари в Пэлл-Мэлл». Из Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/File:A_Peep_at_the_Gas_Lights_in_Pall_Mall_Rowlandson_1809.jpg
История уличного освещения в этой стране развивалась по той же схеме, что и в Европе — сначала частное, а затем общественное освещение в небольших масштабах. .В Бостоне до 1774 года не существовало общественной системы уличного освещения. Какое бы там ни было уличное освещение, его поддерживали частные лица, и это было только перед их собственными складами или жилищами. Под влиянием Джона Хэнкока город приобрел 400 фонарей в 1772 году. В Massachusetts Gazette от 3 марта 1774 года говорится: «Прошлым вечером было зажжено 200 фонарей, установленных на улицах и переулках города (т. Е. Бостона). Они будут очень полезны для мегаполиса ».
Бенджамин Франклин проявил интерес к уличному освещению Филадельфии, которое он позже частично описал следующим образом: «Незадолго до того, как я поехал в Англию в 1757 году, я внес в Ассамблею законопроект о мощении городских улиц … он был принят после того, как я исчезли дополнительные условия для освещения, а также мощение улиц….Покойный мистер Джон Клифтон, поставив лампу у своей двери, сначала впечатлил людей идеей просвещения всего города. У меня есть только некоторые заслуги, чтобы утверждать, что мы уважаем форму наших ламп, поскольку они отличаются от глобусных ламп, которые мы впервые поставили из Лондона. Мы сочли их неудобными в этом отношении: они не пропускали воздух внизу; поэтому дым не выходил наверх, а циркулировал по земному шару, оставался внутри и вскоре загораживал свет, доставляя, помимо ежедневных хлопот по их вытиранию, и случайный удар мог бы уничтожить один.Я предложил составить их из четырех плоских панелей, с длинной воронкой вверху для втягивания дыма и щелями, пропускающими воздух внизу, чтобы облегчить подъем; таким образом, они оставались яркими до утра, и случайный удар обычно разбивал только одно стекло ».
В первой четверти XIX века произошло несколько незначительных изменений, связанных с увеличением эффекта уличных фонарей с помощью зеркальных призм. В 1809 г. М. Бордье де Версуа представил уличный фонарь с использованием посеребренных медных отражателей, с помощью которых (как говорят) он осветил деревню Бокер, чтобы можно было читать цифры на циферблате часов, а в 1812 г. — два из них. его соотечественники разработали Maestricht Lantern, фитиль которого можно было обрезать до желаемого времени горения и не требовал внимания или регулировки.В 1821 г. Вивьен де Бордо применил принцип Аргана к уличным фонарям.
Изобретение газового освещения в 1792 году и его применение в уличном освещении, а также разработка электрического освещения придали реальное значение освещению XIX века. Первой улицей, залитой газом, была Пэлл-Мэлл в Лондоне в 1807 году; Вестминстерский мост был таким освещенным в 1813 году, а в следующем году весь Вестминстерский приход показал пример, заменив газовые лампы на масляные во всем своем районе.За внедрением газа для уличного освещения в Лондоне последовало быстрое распространение этого метода. Первым городом в этой стране, принявшим его, был Балтимор в 1817 году, но есть определенная запись, что экспериментатор из Ньюпорта, Род-Айленд, продемонстрировал несколько газовых фонарей еще в 1806 году. В Бостоне были газовые фонари к 1822 году, а в Нью-Йорке — в 1823 году. Первого января 1819 года город Париж представил свое первое газовое освещение с 4 горелками на площади Карросаль и еще двенадцатью на улице Риволи.
Первыми газовыми горелками были горелки типа «крысиный хвост», состоящие из закрытой с одного конца металлической трубки, перфорированной одним отверстием. К 1808 году были разработаны горелки типа «петушиный шпор», в которых запечатанный конец трубы был проделан тремя небольшими отверстиями, и «петушиный гребешок», в котором отверстий было больше. Первые давали свет мощностью около одной свечи на каждый кубический фут газа, сжигаемый в час. В 1816 году появилась горелка с крыльями летучей мыши, а четыре года спустя — «рыбий хвост», или первая форма объединенной струи, в которой две струи были объединены в единое плоское пламя.Эксперименты и успехи были достигнуты в горелках до появления ламп накаливания в Лондоне в 1895 году, а газовое освещение высокого давления с перевернутой мантией — хлопчатобумажная ткань, пропитанная редкоземельными элементами.
Настоящая электрическая дуговая лампа была произведена еще в 1802 году сэром Хамфри Дэви, но электрические системы уличного освещения в этой стране появились только после изобретения динамо-машин, а чуть позже и саморегулирующихся дуговых ламп. Двенадцать из них были установлены на Публичной площади в Кливленде в 1879 году.В течение многих лет для уличного освещения была доступна только дуговая лампа мощностью 2000 свечей. Лампа накаливания с углеродной нитью, использование металлизированной углеродной нити и нитей из танталовой проволоки, мало повлияла на уличное освещение, но в 1907 году изобретение лампы с вольфрамовой нитью представило реальную конкуренцию дуге не только по эффективности, но и по экономии. это стало возможным благодаря разнообразию размеров таких ламп. Газонаполненная лампа Mazda является последней, но, вероятно, не последней разработкой в области ламп накаливания, поскольку они, вероятно, будут вытеснены новыми люминесцентными лампами.
Уличное освещение на дачном участке
Участок удивительный. Своим прекрасным видом он готов радовать хозяев постоянно, при условии, что они не ленятся обустроить на даче уличное освещение.
Конечно, ночной пейзаж сада при лунном свете — тоже прекрасное зрелище, но все же профессионально подсвеченный пейзаж произведет фурор. Декоративное освещение загородного дома не только увеличивает эстетику объекта, но и обеспечивает дополнительный комфорт, поэтому необходимо решать вопрос его обустройства глобально.
Что подлежит ночному освещению
Из обязательных элементов, подлежащих освещению, профессионалы выделяют:
1. Основное строение.
2. Прилегающая территория.
3. Садовые аллеи.
4. Веранды
5. Резервуары.
6. Растительные объекты.
Ночное освещение дачного участка
Как можно осветить на даче
На даче можно оборудовать освещение следующего типа:
1.Общий.
2. Декоративный.
3. Технический.
4. Безопасность.
5. Маркировка.
Каждая версия имеет свои особенности и задачи.
Общее освещение дачного участка
Его задача — выделить основную территорию. При такой интенсивности можно не только отдохнуть на уютной веранде, но и провести любую работу. Основными источниками излучения света являются фонари на опорных столбах и настенные светильники на кронштейнах.
Подсветка основной территории
Декоративный вид освещения
Заниматься организацией декоративного освещения загородного участка — одно удовольствие. Творчество, не ограничивающее полет фантазии, поэтому многие мастера предпочитают создавать такое освещение на даче своими руками. Здесь можно использовать самые невероятные идеи и использовать любые осветительные приборы: от банальных свечей до светодиодных лент. Особой функциональной нагрузки декоративная подсветка не несет.Он просто создает живописную картину.
Декоративные светильники украшают территорию
Техническое освещение
Освещение дачного участка данного типа относится к категории необходимого. Свет светильников исходит от входа в гараж, теплицы, хозяйственные постройки. Такой же тип используется для подсветки забора в зоне ворот.
Техническое покрытие функциональных областей
Техническое освещение — неотъемлемая часть безопасности, поэтому его нужно сразу делать качественно, с использованием современных светильников и регулируемых направляющих конструкций.
Охрана уличного освещения на даче
Хорошо освещенная территория никогда не привлечет внимание воров. Доверьте разработку проекта профессионалам. Только они могут поставить осветительные приборы таким образом, чтобы на участке не осталось затененных уголков, но не нарушилась бы идиллия соприкосновения с природой.
Схема охранного освещения дома
Маркировочное освещение
Подсвечивается конкретным, необходимым в освещении участками территории или строениями.Чаще всего таким способом обозначают скамейки, ступеньки, входные группы. В категорию маркировочного освещения входит освещение забора калиткой.
Разметочная подсветка ступеней
Декоративное освещение загородного дома
Освещение загородного дома можно организовать несколькими способами. Здесь важна сама цель его аранжировки. Если хозяева хотят подчеркнуть архитектурное очарование фасада, его рельеф и т. Д., То световой поток необходимо заливать на поверхности стен горизонтально.Такой эффект придадут светодиодные ленты, светодиодные гирлянды, лампы желтого (теплого) свечения, закрепленные прямо на стенах дома.
Декоративное освещение дачного дома
К охранному освещению дачного участка подойдет немного иначе. Дом залит мощным светом, исходящим от фонарей, прожекторов и других подобных устройств, расположенных от него на определенном расстоянии. Чтобы сохранить изящность объекта и не превратить освещенную территорию в нечто похожее на тюремную зону, в фонариках следует использовать галогенные и люминесцентные лампы.
Освещение веранды в коттедже
«В декоративном освещении веранды загородного дома активно используются китайские фонари и скрытая подсветка»
Ни для кого не секрет, что веранда — излюбленное место для переноса досуга. Особенно приятно сидеть на нем в вечерние часы. Добавить атмосферу уюта, сделать уголок оригинальным и стильным поможет декоративное освещение веранды на даче. Он организован как внутри, так и снаружи.
В первом случае берутся электрические излучатели света. Можно использовать как устройства, сделанные для освещения дачного участка своими руками, так и магазинные модели. На веранде могут появиться и целые гирлянды светильников, и точечные светильники, и торшеры.
Декоративное освещение веранды
Выбор их дизайна — дело вкуса. Экстравагантные конструкции из ярких шаров и бус, сияние твердого металла, витиеватые резные или красочные пластиковые абажуры — все это уместно в освещении дачного участка и имеет право на существование.
Основным ориентиром при выборе варианта является атмосфера, которую планируется воссоздать на веранде в вечерние часы: камерно-уютную или ярко-праздничную. В декоративном освещении веранды загородного дома активно используются китайские фонарики и скрытая подсветка.
Декоративное освещение веранды гирляндой
Во втором случае для дачи более целесообразно использовать солнечные осветительные приборы. Их неяркое свечение создаст изумительно мягкое освещение прилегающей территории.
Освещение забора
«Внимательные хозяева максимально используют энергию солнечного освещения для дачи и вместо электрических ламп используют их аналоги, работающие на солнечных батареях»
Поскольку забор — это «лицо» участка, для организации его освещения также необходимо выбирать эстетичные светильники со степенью защиты от влаги и пыли в пределах IP 43. Наиболее популярны практичные и недорогие лампы в виде прозрачной пластиковой колбы.Модели со стеклянными абажурами более привлекательны, отличаются большей светоотдачей, но за них придется платить больше.
Освещение садовой ограды
Светильники отличаются не только внешним видом, но и способом крепления. При организации освещения забора своими руками нужно выбрать тот дизайн, с которым будет комфортнее работать.
Первый вариант, т.н. кап. Светильники ставят на верхнюю часть забора. Конструкция практичная, хорошо защищенная, придающая забору оригинальный вид.Этот вид крепежа считается самым надежным, однако он подходит для оформления не всех видов ограждений.
Светильники на цоколи ставятся на верхнюю часть забора
Настенные светильники считаются универсальными и отличаются шикарным внешним видом. Их фиксация производится скобами. Их можно закрепить хотя бы на заборах, но рациональнее использовать не для уличного освещения дачного участка, а установить изнутри. Снаружи их легко повредить, а то и вовсе удалить.
Настенные светильники для забора
Находчивые хозяева максимально используют энергию солнечного света для дачи и вместо электрических ламп используют их аналоги, работающие на солнечных батареях. Слишком яркого свечения они не дают, однако в деле декоративного освещения загородного дома невероятно хороши.
Солнечный светильник для забора
Если все же весы склонились к электроприборам, то дополните их светодиодными лампами, которые имеют отличные характеристики и экономичны в «съедании» энергии.Срок их службы составляет более 5 лет, так что кажущиеся невыгодными цены очень даже оптимальны.
Срок службы светодиодных ламп более 5 лет
Вторым элементом, допустимым при освещении забора на даче, являются лампы накаливания. Они хорошо светятся, мало стоят, но на этом их положительные характеристики заканчиваются. Обычная лампа намотает много киловатт, менять ее придется ежемесячно, а то и чаще, к тому же они могут взорваться при попадании влаги.
Светильники с лампами накаливания для освещения забора
Световой декор дорожек
В уличном освещении в сельской местности зарекомендовали себя хорошо обоснованные световые конструкции. Инструменты имеют металлический корпус, что обеспечивает их высокую механическую прочность. Свет мягкого белого спектра может излучаться благодаря наличию рассеивателя, изготовленным из закаленного стекла. То, что они копаются прямо в землю, позволяет конструкциям освещать дорожки, а не все их окрестности, что придает ночному саду особый шарм.Добавьте к этому низкое энергопотребление устройств, и вопрос выбора будет практически решен, если, конечно, пальму первенства не перехватят модели из линейки солнечного освещения для коттеджей.
Фонарь заземления
Если особенности оформления ландшафта требуют альтернативных решений, то можно присмотреться к декоративным колоннам, которые тоже дают приятный рассеянный свет. Такие элементы можно использовать не только для обозначения колеи, но и для освещения других людей, которые в этом нуждаются.Рекуперативные модели таких конструкций, работающие на солнечных батареях, не будут беспокоить проблемами подключения устройств к сети.
Декоративные столбы дают приятный рассеянный свет
Современным трендом трансформации аллей стало расположение их освещения на дачном участке за счет установки радиаторов непосредственно в составные элементы: в цветном гравии, под дощатым настилом, в плитке, что дает потрясающий декоративный эффект. По такому же принципу можно оборудовать декоративное освещение загородного дома, только элементы должны располагаться по периметру отмостки.
Встраиваемое трековое освещение
Подсветка в ландшафте виллы — это практически все, поэтому не думайте, что организовав освещение забора, веранды и загородного дома — с поставленной задачей справится. Световые композиции должны появиться на деревьях, у водоема, скульптурных группах, если есть, на территории.
Понятно, что собрать на даче достаточно солнечного света, правда, как и любая другая, будет довольно дорого, но в этом вопросе можно поискать альтернативные решения.
Идеи по обустройству освещения на даче своими руками
Для того, чтобы дачная рассадка, иногда затянувшаяся после полуночи, могла получить удовольствие, необходимо озаботиться хотя бы вопросом освещения веранды, а в идеале всего участка . Это не должно пугать. Да, цены на садовые фонари и солнечное освещение для дачи иногда заставляют задыхаться, но выход все же есть. Более-менее доступные конструкции устройств для уличного освещения можно найти в интернет-магазинах или… сделать декоративное освещение на даче своими руками.
Вполне достойной альтернативой дизайнерским работам можно грамотно повесить на территории недорогие гирлянды и лампочки в необычных абажурах.
Гирлянды
Да-да, речь идет о пресловутых новогодних украшениях, бесполезно валяющихся летом на полках шкафов. Им можно выполнить декоративное освещение загородного дома и веранды, украсить деревья и берега водоема. Если хотите сэкономить на электричестве, можно не оставлять их работать всю ночь, а только на время вечеринки.
Гирлянда как элемент ландшафтного декора
Гирлянду легко довести до совершенства, она станет самим элементом ландшафтного декора. Самый простой способ — сделать подвесные потолочные светильники в виде глобуса для освещения виллы. Особых талантов для этого нет. Симпатичные круглые плафончики получаются из надутых воздушных шаров, обмотанных приклеенным клеем ПВА: веревка, шпагат, тесьма. После высыхания слоя обмотки шарик разламывается и внутрь помещаются провода с лампочками.
Потолочные светильники из ниток
Стеклянные банки
Для гирлянд освещения веранд на даче, собранных из больших лампочек, пузырек может служить стеклянной банкой.Его можно стилизовать под деревню, обернуть джутовой веревкой или нарезанным хлопчатобумажным кружевом и украсить симпатичным узорчатым сиденьем в винтажном стиле.
Гирлянда из банок
Очень необычно смотрится освещение на территории виллы, элементы которого выполнены в стиле поп-арт. Для этого банки придется красить флуоресцентными красками различных цветов. Их наносят на внутреннюю часть емкости произвольной формы пятнами. Днем импровизированный элемент уличного освещения на даче будет аккумулировать солнечный свет, а ночью светиться, нежно переливаясь сочными оттенками.Самый дешевый способ получить солнечный свет для дачи. Такие люминесцентные люминофоры хороши на альпийских горках, клумбах, в качестве подсветки дорожек.
Яркие светильники из разноцветных банок
Банки
Еще одна возможность — оригинальное декоративное освещение загородного дома. Гвозди и молоток помогут создать шедевр. Набросайте набросок рисунка, который вы хотели бы видеть на плафоне, приложите лист с творчеством к жести и, положив на внутреннюю часть деревяшку, проткните контур гвоздями.Постарайтесь сделать отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Осталось окунуть луковицу внутрь и можно наслаждаться результатом.
Светильники декоративные из жестяных банок
Пластик
Оригинальную футуристическую люстру для освещения веранды на даче можно собрать из шаров для настольного тенниса.
Гирлянды из мячей для настольного тенниса
Разноцветные одноразовые чашки, склеенные в виде шара, украшают потерявший плафон бюстгальтер-лист. Это великолепие может участвовать, например, в освещении забора или в декоративном освещении загородного дома.
Хорошим рабочим материалом, позволяющим создавать яркие шедевры футуризма, станут виниловые пластинки и компакт-диски.
Лампы из пластин
Из пластиковой гофрированной трубы можно сделать настольную лампу. Достаточно только оригинально согнуть.
Товары для дома
Неиспользуемые кастрюли, сита, дуршлаг и терки тоже помогут найти интересные решения для организации освещения дачи. Поврежденная эмаль и признаки ржавчины легко маскируются красками бронзового или серебряного оттенка.Добавляем лампочку — и лампа в духе ретро с легким привкусом техногенности готова.
Оригинальный светильник из старой посуды
Свечи, как освещение для дачи
Прекрасная, романтическая альтернатива электричеству. Хотя они дают очень мало света, но какой очаровательный спектр! Вместо светильников их можно установить в жестяных и стеклянных самодельных плафонах. Для большей устойчивости осветительной части внутрь необходимо насыпать мелкую цветную гальку или песок.Это защитит дно от налипания воска и облегчит замену золы.
Свечи создадут волшебную уютную атмосферу
Заключение
Красивое уличное освещение на даче — неотъемлемый элемент комфортного времяпрепровождения, о котором так приятно будет вспоминать неудобными зимними вечерами.
Фотогалерея — освещение на даче
Видео
Автор: Михаил Бонд
Научно-фантастическое будущее фонарных столбов | Города
В 1697 году, через несколько лет после того, как уличное освещение дебютировало в Лондоне, один комментатор заметил, как эта новая технология повлияла на ночную жизнь:
« Рассеивающий свет позолочил все безвкусно. Некоторые люди встали и встали. подумал это день.В дыры ползли шумные панки, Которые раньше ходили по улицам по швам ».
Ночь когда-то была временем беззакония, когда «курящие панки» (проститутки) могли свободно гулять по улицам «косяками» (как в косяке рыб), но уличное освещение все изменило. Эти темные часы восстания теперь были унесены миром публичных выступлений. Уличное освещение стремилось установить дисциплину на неуправляемых городских улицах, открыв их как безопасное время для высших слоев общества, чтобы общаться и вести дела, вытесняя панков.
От первых газовых фонарей до современных интеллектуальных светодиодных систем, основанных на больших объемах данных, уличное освещение всегда было мощным инструментом общественного контроля: оно определяет, что разрешено, а что нет в городе после наступления темноты.
Сторож несет светильник, наполненный горящим маслом или смолой, около 1550 года. Иллюстрация: Hulton Archive / Getty
Самые ранние зарегистрированные формы уличного освещения улиц существовали в Италии в 16 ^{-х годах} века. Веревки, пропитанные смолой, поджигали в железных корзинах, известных как светильники, обычно за пределами дворцов.Прорыв, который привел к созданию наших современных уличных фонарей, был сделан в 1660-х годах в Амстердаме художником и изобретателем Яном ван дер Хейденом (1637-1712), который разработал фонарь, который пропускал через него воздух, чтобы сажа не накапливалась на стекле. Его дизайн сильно копировали, так что после столетий тьмы установка масляных фонарей в европейских городах произошла очень быстро. Как описывает Крейг Кослофски в своей потрясающей истории ночи, «Империя Вечера»: «В 1660 году ни один европейский город не освещал свои улицы постоянно, но к 1700 году постоянное и надежное уличное освещение было установлено в Амстердаме, Париже, Турине, Лондоне, Копенгагене, Гамбург и Вена.”
Использование уличного освещения в качестве формы управления наиболее ярко проявляется в Лилле, одном из первых городов, где было установлено освещение, всего через несколько месяцев после Парижа и Амстердама. Здесь общественное освещение было наложено французскими военными, которые недавно захватили город. Освещение было установлено, чтобы успокоить непослушных местных жителей и обеспечить большую безопасность в ночное время. Лишь спустя десятилетия в городской переписке освещение было названо «общественным удобством». Но так же, как изобретение корабля было изобретением кораблекрушения, эта попытка уменьшить преступную деятельность с помощью уличного освещения непреднамеренно привела к новому преступлению: разбиванию фонарей.Штрафы были суровыми. В Лейпциге разбойников фонарей отпугнула угроза отрезать правую руку.
В то время как деятельность традиционных хозяев ночи — молодых и беспокойных — могла быть ограничена уличным освещением, многие другие извлекли выгоду из этого. В книге Кослофского офорты Лейпцига 1702 года иллюстрируют социальные эффекты. Мужчина указывает на что-то вдалеке, держа под руку свою хорошо одетую партнершу; двое мужчин снимают шляпы там, где раньше они не узнали бы друг друга; другой мужчина читает книгу при свете уличного фонаря.Как свет переходит в ночь, так и дневные дела. Все это кажется позитивным и полезным — но для кого? Это изображение зажиточного класса, занимающегося благородной деятельностью, предполагает, что от этого выиграла буржуазия, поскольку уличное освещение сделало ее достаточно безопасной, чтобы выдержать вечера.
Интеллектуальные уличные фонари позволяют видеть в масштабах всего города, что происходит в вашей системе освещения, и позволяют вам общаться с ней. Фотография: Bloomberg через Getty Images
Не все приветствовали более длинный день.Редактор Tatler писал в 1710 году, что освещение Лондона «превратило бизнес и развлечения в часы отдыха и тем самым сделало естественную ночь вдвое длиннее, чем она должна быть». Наши сегодняшние жалобы на «всегда активный» образ жизни, продиктованный мобильным телефоном, нашли здесь интересный прецедент. Точно так же, как с телефоном можно связаться в любой час, уличное освещение разрушило анонимность ночи, когда люди с фонарями могли передвигаться неузнанно. Теперь приходилось наряжаться для улицы, что еще больше стирало границу между работой и отдыхом.
Несмотря на эти оговорки, джинн вышел из бутылки, и освещение городов по всему миру было неумолимым. В дневнике немецкого посетителя 1782 года, который сейчас хранится в Британской библиотеке, лондонские уличные фонари описываются как «настолько близко друг к другу, что даже в самые обычные и обычные ночи город кажется праздничной иллюзией». Газопровод был введен в эксплуатацию в 1807 году; к 1820-м годам в Лондоне было более 40 000 газовых фонарей, выстилающих 215 миль улиц. Электрическое освещение было введено в Лондоне в 1880-х годах и постепенно распространилось по всей стране.
Офорт 1702 года, изображающий уличное освещение и ночную жизнь Лейпцига. Фотография: BBC
Сегодня до 40% электроэнергии в городе используется для уличного освещения, чтобы эти желтые натриевые лампы гудели всю ночь. Поскольку бюджеты местных советов сокращаются, они с нетерпением ждут возможности сэкономить и сократить расходы. Лос-Анджелес недавно завершил крупнейшую в мире модернизацию освещения, заменив 141 000 уличных фонарей на светодиодные, и многие другие города США последовали этому примеру.Другая стратегия — просто отключить их. По всей видимости, каждый третий совет Великобритании экспериментирует с затемнением или затемнением уличных фонарей в периоды низкой активности, что не может не сказаться на безопасности. Выключите свет, и ночные опасности вернутся.
Следующее важное событие в освещении, как и, казалось бы, все сегодня, — это «умный» . Система IntelligentCity компании Philips предлагает «полное представление о том, что происходит в вашей системе освещения, [и] позволяет вам общаться с ней».Это мир городской приборной панели, центральной системы управления светящимися мониторами и потоками данных, обещающей мэрам и городским властям возможность взглянуть на свой город глазами бога и возможность управлять им одним движением сенсорного экрана. Это обещание не ново, оно уходит своими корнями в кибернетическое мышление 1960-х годов, увлекательную историю, которую Евгений Морозов исследует в New Yorker. Но с сегодняшними технологиями мечта о приборной панели умного города, наконец, кажется осуществимой.
Эти системы рекламируются как экологически чистые и экономичные.Philips утверждает, что переход на светодиодные уличные фонари и установка интеллектуальных систем может сэкономить городам 70% энергии. Но, как и в случае с самыми ранними газовыми лампами, система IntelligentCity также позиционируется как способ поддержания общественного контроля, «предотвращения преступности путем включения света в проблемных районах». Последний продукт в арсенале Philips — фонарный столб LumiMotion , — датчик уличного света и движения в одном устройстве, который загорается, когда люди проходят под ним. А новые навигационные гарнитуры для слепых используют датчики в фонарных столбах, чтобы помочь вам «слышать» свое окружение как «трехмерный звуковой ландшафт».
Датчик в проекте «Массив вещей» в Чикаго, цель которого — лучше понять природную и искусственную среду и ее влияние на пригодность для жизни с точки зрения климата, качества воздуха, шума и других факторов — эффективно создавая «фитнес-трекер» для Чикаго. Фотография: Городской центр вычислений и данных
Указывают ли эти в целом полезные новые технологии на более зловещее будущее общественного освещения? В стремлении адаптироваться к потребностям населения эти элементы городской инфраструктуры собирают все больше и больше личных данных, что еще больше подрывает нашу конфиденциальность.Подобно умным мусорным ведрам, которые вызвали возмущение в Лондоне в прошлом году для отслеживания смартфонов, умные фонарные столбы, предложенные для Чикаго, будут поглощать трафик мобильных телефонов прохожих. На карту поставлен вопрос о том, кому принадлежат эти данные и что с ними делать. Когда общественная инфраструктура, такая как фонарные столбы, становится для частных компаний инструментом слежки за гражданами, черта пересекается.
Будущее уличного освещения может быть вовсе не за фонарными столбами. Спустя триста пятьдесят лет после Яна ван дер Хейдена другой голландский дизайнер, Даан Рузегаарде, разрабатывает новый подход к общественному освещению, который полностью избавляет от света на столбах.Его работа опирается на идеи биомимикрии, спрашивая, чему мы можем научиться у природы, чтобы применить их к искусственной среде. На автомагистрали Smart Highway возле Осса в Нидерландах в качестве дорожной разметки используется светящаяся краска; они также опробовали светящиеся в темноте камни в качестве велосипедной дорожки. Велосипедный маршрут
Даан Русегаарде в Северном Брабанте вдохновлен Ван Гогом. Он поглощает свет днем и излучает светящийся маршрут ночью. Фотография: Studio Roosegaarde
Но большая уловка Roosegaarde — это биолюминесценция.Работая с Государственным университетом Нью-Йорка, он разработал прототип растения, содержащего люциферин, соединение, которое производит свет на светлячков или медуз. Его команда сейчас работает над биолюминесцентными уличными деревьями, которые эффективно заменят существующие уличные фонари. «Он энергетически нейтральный, но в то же время очень поэтичный», — говорит Рузгард. «Я думаю, что в конце концов технология полностью исчезнет».
В этом будущем, когда деревья светятся по вечерам, природа приспособлена к нашему ночному образу жизни, обеспечивая мягкое зеленое свечение.Возможно, это красивое зрелище могло даже выманить из норы веселых панков.
Рори Хайд, куратор отдела современной архитектуры и урбанизма в Музее Виктории и Альберта
Трудный путь к светодиодному освещению на улицах
Эта история является частью специальной серии, посвященной вопросам энергетики. Для получения дополнительной информации посетите The Great Energy Challenge.
Электростанции могут не прийти в голову во время вечерней прогулки по хорошо освещенному кварталу или когда перегорание верхнего фонаря затемняет коварный поворот дороги.Но электростанции действительно обеспечивают большую часть ночного изобилия в мире электрического света, обычно за счет сжигания ископаемого топлива и добавления парниковых газов в атмосферу вместе со свечением. И города с нехваткой наличных денег оплачивают счет.
Согласно Климатической инициативе Клинтона, на уличное освещение ежегодно во всем мире расходуется ошеломляющая цифра — 159 тераватт-часов. Это больше, чем годовая выработка трех десятков электростанций по 500 мегаватт. И хотя на уличное освещение приходится менее одного процента всего потребляемой электроэнергии в США (это около 1.3% в Европейском союзе), это дорого обходится городам. В некоторых районах на уличные фонари приходится более 60 процентов муниципальных расходов на электроэнергию.
Таким образом, в тяжелые экономические времена муниципалитеты начали отказываться от неэффективных ламп в пользу долговечной, высокоэффективной светодиодной технологии. В Соединенных Штатах многие из этих проектов получили поддержку в виде блоковых грантов на экономическое стимулирование проектов в области энергоэффективности и энергосбережения.
(Связано: «Прорыв в освещении в годовщину Эдисона Лампочки»)
По данным Министерства энергетики США, светодиоды могут помочь сообществам сэкономить более 750 миллионов долларов в год на затратах на электроэнергию, а также предложить такие преимущества, как более равномерный свет распределение. Во всем мире светодиоды освещают улицы от Торраки, Италия, до Торонто, Канада, и от Тяньцзиня, Китай, до Сиднея, Австралия. Тем не менее, в целом в отчете Clinton Climate Initiative отмечается «незначительное» внедрение новых технологий освещения в городах.Когда города действительно стремятся сократить расходы на электроэнергию за счет преобразования старых уличных фонарей, многие из которых не имеют счетчиков и принадлежат местным коммунальным предприятиям, они часто сталкиваются с каменистой дорогой впереди.
Не просто вкрутить новую лампочку
Светодиодные уличные фонари стоят дороже, чем существующие натриевые, ртутные и металлогалогенные лампы высокого давления. Частично из-за того, что технология быстро меняется, долговременная эффективность в реальных установках также не доказана. «Есть много неизвестных с точки зрения технического обслуживания», — сказал Эд Хендерсон, который управляет системой из 200 000 уличных фонарей на юго-востоке Мичигана в качестве менеджера по общественному освещению для коммунального предприятия DTE Energy.
В то время как заменить традиционный уличный фонарь в сети DTE обычно так же просто, как отвинтить перегоревшую лампочку и ввинтить новую, сказал Хендерсон, светодиоды могут быть в разных упаковках, и они постоянно меняются. «Как и в случае с сотовыми телефонами и телевизорами с плоским экраном, существует фактор устаревания», — сказал он. «Когда мы размещаем там актив, мы хотим, чтобы он оставался там долгое-долгое время». По его словам, чем больше «разовых» или специализированных установок, тем сложнее становится техническое обслуживание для коммунального предприятия, управляющего уличными фонарями в больших масштабах.
Тем не менее, снижение затрат на электроэнергию и, что особенно важно, на техническое обслуживание в течение всего срока службы светодиодных уличных фонарей (до 10 лет для некоторых моделей) означает, что они могут «окупить себя» за семь лет или меньше, в зависимости от таких факторов, как мощность, электричество. ставки и затраты на рабочую силу. «Пока гарантия превышает срок окупаемости», — сказал Эндрю Брикс, менеджер энергетических программ в Анн-Арборе, штат Мичиган (карта), который рассчитывает, что срок окупаемости светодиодных уличных фонарей составляет от четырех до пяти лет с семилетней гарантией », Я счастлив.«
За последние несколько лет Анн-Арбор работала над устранением недостатков светодиодных уличных фонарей. Еще в 2007 году город привлек внимание всей страны планами стать первым городом США, который переоборудовал все свои уличные фонари в центре города на светодиодные технологии. Замена 120-ваттных ламп на 56-ваттные светодиоды, которые, как ожидалось, прослужат десятилетие вместо двух лет, проект, согласно прогнозам, сократит потребление энергии в городском общественном освещении вдвое, сократит расходы на техническое обслуживание примерно на 85000 долларов в год и сэкономит еще 15000 долларов. по годовым затратам на электроэнергию, согласно оценкам Анн-Арбора в то время.
Однако два года спустя DTE все еще выставляла счета в Анн-Арборе по старым ставкам — как будто светодиодные уличные фонари потребляли столько же энергии, как и их менее эффективные предшественники. Поскольку световые приборы не измерялись (и не измеряются), сборы основывались на оценках, которые, в свою очередь, основывались на более старой технологии.
В прошлом году из-за подобных проблем был остановлен проект светодиодных уличных фонарей в соседнем Джексоне, штат Мичиган. Определив, что установка светодиодного освещения не приведет к сокращению счетов за электроэнергию до тех пор, пока местная коммунальная компания Consumers Energy не разработает новую ставку, городской инженер Джон Доулинг сказал, что Джексон на данный момент отказался от планов по внедрению этой технологии.
Напротив, в Вашингтоне, округ Колумбия, где грант в размере 1 млн долларов в рамках программы экономического стимулирования, Закона о восстановлении и реинвестировании Америки, будет поддерживать установку светодиодов для более чем 1000 уличных фонарей в этом году, счета за коммунальные услуги уличных фонарей основаны на мощность лампы. Так, по словам Джона Лайла, представителя окружного департамента транспорта, выбор DC 73-ваттной светодиодной лампы для замены, например, 150-ваттной натриевой лампы высокого давления, сократит как потребление энергии, так и затраты примерно на 50. процентов.
Шокер с наклейками малой мощности для электроэнергетических компаний
Еще более усложняет ситуацию амбициозных сторонников светодиодных уличных фонарей тот факт, что многие уличные фонари в городах США (например, 5000 из 7000 ламп в Анн-Арборе) принадлежат местным коммунальным предприятиям, в то время как Муниципалитет оплачивает электроэнергию и эксплуатационные расходы. Поскольку большинство коммунальных предприятий приносят деньги в зависимости от количества продаваемой энергии, переход на более эффективные лампы, таким образом, снизит выручку коммунального предприятия.
Именно здесь вступает в игру политика, известная среди любителей энергии и эффективности как «разъединение». В Калифорнии и по крайней мере в 12 других штатах США нормативные акты отделили прибыль коммунальных предприятий от продаж электроэнергии, создав механизм, позволяющий коммунальным предприятиям компенсировать часть доходов, которые они потеряли бы при снижении продаж электроэнергии, а в некоторых случаях предлагали стимулы для программ повышения эффективности. Калифорнийское коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric предлагает скидки на установку светодиодов и установило ставки для различных типов ламп — шаг, который отраслевое издание LEDs Magazine провозгласило в 2009 году «примером для коммунальных предприятий Северной Америки».«
(Связано с National Geographic:« Сеть 21-го века »)
В Мичигане регулирующий орган штата в конечном итоге дал указание всем коммунальным предприятиям Мичигана установить тариф на светодиоды. Сегодня DTE Energy взимает плату за использование светодиодных фонарей в Анн-Арборе. «Ожидаемое потребление энергии в рамках более крупной категории для экспериментальных технологий освещения. Коммунальное предприятие приписало городу более низкое потребление энергии, обратное к установке, и сегодня Брикс говорит, что город сэкономил около 200 000 долларов США в результате установки уличного освещения в центре города в сочетании с первые несколько месяцев дополнительных проектов светодиодных уличных фонарей по всему городу.«Правильное выставление счетов за городские уличные фонари важно, но на их долю приходится только пятая часть экономии», — сказал Брикс. Остальное — за счет снижения затрат на техническое обслуживание.
Из 7000 уличных осветительных приборов в городе Анн-Арбор имеет около 1400 светодиодов, что позволяет экономить около 350 000 киловатт-часов в год, что примерно эквивалентно количеству электроэнергии, потребляемой в среднем в 50 домах в Анн-Арборе, согласно Brix. По словам Хендерсона, из 200 000 уличных фонарей, которыми владеет и управляет DTE на всей территории юго-восточного Мичигана, около 1 000 используют светодиоды, отметив цель довести это число до 4 000-8 000 (2-4 процента).
Еще в 2007 году городские власти обратились к DTE и сказали: «Эй, мы хотим делать светодиоды», — вспоминает Брикс. Утилита «вернулась и сказала, что им нужно получить собственный практический опыт работы с тем, что в то время все еще было довольно новой технологией», — сказал он. «Что изменилось с тех пор, так это то, что отрасль становится все более зрелой, и у нас есть больше стандартов и спецификаций, на которые мы можем положиться, так что в будущем нам не придется проводить эти тесты».
В разработке находятся светодиодные уличные фонари гораздо большего размера.Сан-Франциско, штат Калифорния, например, в конце прошлого года опубликовал запрос предложений по замене 18 500 натриевых уличных фонарей высокого давления типа «голова кобры», принадлежащих и обслуживаемых городом и округом. Стремясь выйти за рамки основных преимуществ большей эффективности и увеличения срока службы, Сан-Франциско предполагает, что в светодиодные светильники с регулируемой яркостью будет интегрирована система беспроводного мониторинга и управления.
Хендерсон рассматривает возможности управления и регулировки яркости как захватывающую часть будущего светодиодных уличных фонарей.Что касается затемнения поздно ночью и рано утром, он сказал: «Другие части мира делают это для экономии энергии», приведя в качестве примера Париж. «Если люди смогут привыкнуть к этому», потребности в электроэнергии можно будет еще больше снизить, а светодиоды прослужат еще дольше, — сказал он.
На данный момент Анн-Арбор по-прежнему тратит около 1,5 миллиона долларов в год на уличные фонари. Брикс считает, что предложение новой технологии для уличных фонарей, принадлежащих коммунальным предприятиям, сэкономило бы городским деньгам, — это большая проблема. «Им должно быть комфортно с этим», — сказал он.По словам Брикс, к концу 2011 года Ann Arbor планирует удвоить экономию энергии на уличных фонарях, установив 500 светодиодных светильников в качестве замены мощных уличных фонарей. И с целью снизить затраты на уличное освещение ниже 1 миллиона долларов в год, сказал Брикс, «мы просто продолжим отключаться, вставлять светодиоды, как только у нас будет финансирование».
(По материалам National Geographic: «Наша исчезающая ночь»)
Когда началось освещение дорог: когда были изобретены уличные фонари?
Наружные светильники возникли в результате драматической и глубокой истории.Позже он вошел в основу современного автоматического солнечного светодиодного освещения.
Дамьен Шазель, Ла Ла Лэнд (2016), Себастьян и Миа целуются под старинным уличным фонарем.
Уличный фонарь используется не только для обеспечения общественной безопасности в темноте, но и для усиления настроения в романтических сценах кино. Вы когда-нибудь задумывались, кто изобрел уличный фонарь, когда он был изобретен и как эта технология освещения развивалась на протяжении многих лет?
В этой статье мы не только рассмотрим происхождение уличных фонарей.Мы также рассмотрим его современное развитие в то, что сегодня известно как интегрированный уличный фонарь на солнечных батареях.
Самые ранние зарегистрированные источники уличных фонарей
Тысячи лет назад свет всегда был предметом первой необходимости. Некоторые говорят, что это произошло раньше, чем официально зарегистрировано.
Самые ранние остатки его исторического существования относятся к 400 г. до н.э. в Антиохии г. Это было время в Древнем Риме и Греции, где люди использовали уличные фонари в первую очередь для безопасности.Один предназначен для предотвращения спотыкания людей о камни, а другой — для предотвращения грабежей. Масляные лампы обычно ставили перед каждой виллой.
Диоген Синопский, живущий в бочке с масляной лампой
Зажигание и гашение ламп должны были производить рабы. Они также несли ответственность за эти лампы.
Уличные фонари в доиндустриальную эпоху
В , 5 веке до нашей эры, в году, люди в Пекине (Пекин) использовали бамбуковые трубы для сбора и передачи природного газа из вулканов в свои общины.Затем они использовали этот природный газ в качестве топлива для зажигания ламп, чтобы осветить дороги в ночное время.
Средневековье
Мальчик-связник в Лондоне
Источник: Wikipedia
Товары, сделанные вручную, были популяризированы в средние века. В то время не могло быть и речи об автоматизации и трудосберегающих технологиях.
Таким образом, уличное освещение было кропотливой обязанностью представителей низшего класса или так называемых «связных мальчиков».
Мальчикам Линка выдали факелы для освещения.Они объезжали мрачные улицы средневековья и сопровождали людей из одного места в другое.
Первые уличные фонари
Становясь теплее, 1417 год стал первой организованной системой уличного освещения в Лондоне. Мэр Лондона сэр Генри Бартон приказал, чтобы зимой люди ставили масляные фонари возле своих домов в ночное время.
Первое использование масляных свечей для уличных фонарей
В 1745–1749 годах недавно улучшенные масляные фонари преимущественно использовались в Париже, а в 1757 году они были впервые представлены в США Бенджамином Франклином.
Бенджамин Франклин разработал свою собственную версию лондонского стеклянного глобуса, который использовался в качестве первых уличных фонарей в США. В его конструкции просто использовалась масляная свеча, заключенная в стеклянный корпус. Стеклянный корпус состоит из 4-х плоских стеклянных панелей. Через щели в днище воздух попадает в корпус, а из трубы над приспособлением выходит дым.
Первая газовая система уличного освещения
Газовое освещение для старинных уличных фонарей
Источник: Википедия
Газовое освещение предполагает непосредственное использование пламени для получения света, что было рискованно и небезопасно для жизни многих жителей.
В 1802 году Уильям Мердок изобрел первую газовую осветительную систему, работающую на угле, которая была размещена на территории литейного завода Сохо. Через 5 лет после этого в Лондоне появился первый газовый уличный фонарь.
В 1803 году в Род-Айленде был установлен первый ряд газовых уличных фонарей. В 1820 году Балтимор был первым городом в США, в котором были установлены газовые фонари.
Первые электрические уличные фонари
Первые электрические уличные фонари
В 1878 году именно в Париже был изобретен первый в мире электрический уличный фонарь.
Паришанс заменил старые газовые фонари на дуговые лампы или «свечи Яблочкова». В 1881 году было установлено 4000 свечей Яблочкова.
Использование ламп накаливания в уличных фонарях
Дуговые лампы прослужили недолго, так как у них есть недостатки. Во-первых, они производят сильное освещение и резкий свет. Во-вторых, у них более короткая продолжительность жизни. Лампы накаливания заменили эти дуговые лампы.
В 1879 году Томас Эдисон создал и представил первую лампу накаливания с углеродной нитью, которая использовалась в качестве лампы для уличных фонарей.
Первый город в США, где будут использоваться электрические уличные фонари Первый электрический уличный фонарь в Лос-Анджелесе
Источник: Water and Power
В 1880 году Уобаш, штат Индиана, стал первым городом в США, в котором использовались электрические уличные фонари.
Томас Браш изобрел уличный фонарь с электрическим приводом, названный «Brush lights».
Томас также был основателем компании General Electric. Сегодня в здании суда округа Вабаш вы все еще можете видеть свет кисти, установленный в здании суда.
Первым уличным фонарем в Лос-Анджелесе была мачта высотой 150 футов, рядом с которой была построена электростанция для обеспечения электричеством.
Он также был спроектирован так, чтобы напоминать луну и соответствовать ее освещенности.
Первый автоматический уличный фонарь
2 марта 1949 года в Нью-Милфорде, штат Коннектикут, США, зажег первый автоматический уличный фонарь.
Первые уличные фонари на солнечных батареях
Копнув дальше, американский изобретатель по имени Чарльз Фриттс сделал заслугу создания первого солнечного элемента, и его называют первым изобретателем солнечного света.Это было в 1883 году, когда солнечный элемент мог достичь КПД только 1%. Сегодня солнечные панели могут достигать эффективности до 22%.
Натриевая лампа низкого давления для уличных фонарей
В 1930 году в Европе были изобретены натриевые лампы низкого давления. Натриевые лампы низкого давления имеют съемный кожух. У них также есть вакуумные слои для изоляции. Таким образом, лампы могут поддерживать высокие температуры, сохраняя натрий в форме пара.
Натриевые лампы высокого давления для уличных фонарей
В 1965 году натриевые лампы высокого давления (HID) стали использоваться в уличных фонарях.Эти лампы обеспечивают более высокую эффективность и хорошую цветопередачу, чем натриевые лампы низкого давления. Сегодня существует множество HID-ламп.
Светодиодный светильник первого использования для уличных фонарей Светодиодные лампы
являются преемниками HID-ламп, используемых сегодня в уличных фонарях. Они производят гораздо лучшее освещение при меньшем потреблении энергии, чем HID лампы.
В настоящее время в мире существует всего несколько уличных фонарей, в которых в качестве основного источника света используются светодиоды. Но скорость внедрения этого типа освещения растет с каждым днем.
Солнечные светодиодные уличные фонари сегодня
Сегодня существуют сотни запатентованных солнечных светодиодных уличных фонарей, гибридных ветряных и солнечных уличных фонарей и уличных фонарей с солнечной батареей и камерой видеонаблюдения. Эти солнечные уличные фонари оснащены самыми передовыми технологиями, которые в конечном итоге экономят больше времени, энергии и денег.
Заключение
Если вы ищете солнечные уличные фонари с ультрасовременными элементами зеленого освещения, не ищите дальше. HeiSolar предоставляет это на рынке в различных вариантах.
HeiSolar — производитель уличных фонарей, предлагающий новейшие интегрированные системы солнечного освещения. Мы предлагаем универсальный солнечный уличный фонарь, универсальный солнечный уличный фонарь, солнечное освещение для рекламных щитов, солнечное наводнение, солнечное освещение сада и солнечное освещение парковок. Не стесняйтесь обращаться к нам для получения расценок и дополнительных вопросов.
Источники: История электрического освещения, Журнал электричества, энергии и газа, Краткая история уличного освещения, Автоматические уличные фонари впервые появляются, когда были изобретены солнечные фонари, Уличный свет.
Уличные фонари с открытым исходным кодом из старых бутылок из-под газировки делают улицы безопаснее для женщин — Quartz
БОГОТА, КОЛУМБИЯ. В крошечном районе Сан-Луис, круто возвышающемся на холмах над Боготой, сотня студентов университетов усердно работают. Разделившись на 10 групп, они склеивают, сверлят и прикручивают детали, чтобы сделать 50 недорогих уличных фонарей.
Красота фонарей заключается в их простоте: светодиодная лампа мощностью 3 Вт подключается к контроллеру и батарейному блоку, который питается от небольшой солнечной панели.Защитный кожух светильника представляет собой старую пластиковую бутылку из-под газировки. Каждая лампа стоит около 176 000 колумбийских песо (70 долларов США), а запускать ее нечего. Детали закупаются на месте, и аккумулятор может питать лампу в течение трех ночей подряд без подзарядки. После завершения ученики устанавливают огни по всему району, освещая тускло освещенные переулки и темные поляны.
Jack Aldwinckle
Готовые уличные фонари с солнечными батареями наверху.
Это последний проект неправительственной организации «Литер света», которая освещает сообщества в развивающихся странах.Иллак Диас, филиппинский основатель организации, был студентом Массачусетского технологического института, когда наткнулся на «лампу Мозера», изобретенную бразильским механиком Альфредо Мозером. Он обнаружил, что, наполняя старую пластиковую бутылку водой и вставляя ее в крыши людей, можно преломлять солнечный свет в их дома, создавая свет с яркостью, эквивалентной 55-ваттной электрической лампочке. Вдохновленный дизайном, Диас вернулся на Филиппины в 2011 году, чтобы основать Liter of Light. На данный момент он осветил 28 000 домов только в Маниле и многие тысячи домов по всему миру.В прошлом году компания пошла еще дальше, разработав уличные фонари на солнечных батареях, которые могут освещать и общественные места.
Подход Liter of Light отличает его открытая, легко воспроизводимая технология. В прошлом усилиям по освещению отдаленных населенных пунктов препятствовали расходы на импорт дорогостоящих запчастей. «Во время чрезвычайной ситуации, если вам нужна тысяча огней, потребуется пять месяцев, чтобы заказать их из Китая или Индии, и еще два или три месяца, чтобы доставить их на корабле», — говорит Диас.После установки свет может сломаться через год или два, и без того, чтобы кто-то его ремонтировал, дорогая технология становится ненужной.
Liter of Light пытается упростить процесс. Он делится своими проектами со всеми, публикуя на YouTube видеоролики с практическими рекомендациями, которые позволяют сообществам создавать собственные светильники. Детали дешевы, а печатную плату можно изготовить с помощью маркера. В настоящее время у НПО есть 53 отделения по всему миру, которые установили более 250 000 фонарей для бутылок и более 15 000 ночных светильников.Каждая глава самодостаточна: Иллак Диас раньше встречался с колумбийской командой только однажды и никогда не встречался с организаторами в Эфиопии.
Джек Олдвинкл
Студенты-добровольцы устанавливают лампу.
Район Сан-Луис идеально подходит для проекта. Расположенный в темной, забытой части Боготы, он является домом для около 16 000 жителей, многие из которых прибыли после того, как были насильственно перемещены в результате гражданской войны в Колумбии. Их дома были построены без разрешения на строительство, и их семьи почти не привлекают внимания государства или общественных служб.Безработица высока, а темные переулки являются магнитом для торговцев наркотиками и микроторговцев. Общественное освещение мало или отсутствует, что представляет особую угрозу для женщин и девочек, многие из которых сталкиваются с сексуальными домогательствами или более серьезными последствиями. «Нам необходимо создать более безопасную среду для женщин и девочек, которые живут в этих местах», — говорит Диас. «Уличные фонари — первый шаг к созданию более безопасного сообщества».
Тьма вызывает проблемы не только в Колумбии. По данным ООН, 1,5 миллиарда человек во всем мире вынуждены довольствоваться либо очень плохим светом, либо вообще отсутствием света.1,3 миллиарда людей используют керосиновые лампы, выделяющие токсичные пары, вызывающие респираторные заболевания, такие как астма, бронхит и пневмония. Вдыхание керосинового дыма эквивалентно выкуриванию четырех пачек сигарет в день и ежегодно убивает около 1,5 миллиона человек.
Отсутствие света также препятствует образованию. Дети, которым приходится работать, чтобы зарабатывать деньги для своих семей в течение дня — как многие из бедных стран — не могут учиться без света по вечерам. ЮНЕСКО называет 2015 год «Международным годом света», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Jack Aldwinckle
Философия заключается в том, чтобы распределить лампы, освещая большую площадь, а не сосредоточить их в нескольких точках.
Помимо новой технологии, Liter of Light привносит в уличное освещение иную философию. Он устанавливает больше огней на более широкой площади, а не группирует несколько ярких огней в одном центральном месте, например, на городской площади. В организации заявляют, что такой подход снижает преступность на 60-70%. «Мы ставим их перед магазинами, чтобы люди могли увеличить продажи и увидеть, что происходит на улице.- говорит Диас. «Вместо более ярких и крупных источников света мы предпочитаем более дешевые и маленькие». Это особенно помогает женщинам. По мере того, как развивающиеся страны создают круглосуточную экономику, женщины становятся все более активной частью рабочей силы и особенно уязвимы, когда добираются до работы после наступления темноты.
Помимо борьбы с преступностью, уличное освещение также может иметь большое значение после стихийного бедствия. Когда тайфун Хайян обрушился на Филиппины в ноябре 2013 года, «Литер света» осветил более 2000 домов в некоторых из наиболее пострадавших районов.В Пакистане в прошлом году в лагере беженцев Джалозай в Пакистане было установлено сто уличных фонарей, которые поддерживают 10 000 семей, бежавших от войны в Афганистане. В этом году лагерь должен получить еще 450 фонарей. В Египте неправительственная организация объединилась с Pepsi, чтобы осветить 35 школ, чтобы уменьшить количество отключений электроэнергии, связанных с энергетическим кризисом в стране.
Pepsi также помогает собирать средства для организации в целом. Недавно он объединился с дизайнером Никола Формичетти, который сделал светящееся платье из пластиковых бутылок, чтобы «пролить свет на тех, кто живет во тьме».

Чем красить вагонку в бане: Страница не найдена — Beaver-news.ru

Июн 6, 1980 автор alexxlab Разное

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Строительство бани несет в себе множество хлопот, и все они играют не последнюю роль в конечном результате. Взять, к примеру, вагонку, которой обшиваются внутренние помещения бани: мало, правильно их закрепить, используя теплоотражающий слой, так еще надо и покрыть деревянную поверхность защитными средствами.

А вот, как и каким конкретно, мы рассмотрим в данной статье.

В бане очень важно соблюдать все правила безопасности, теплоизоляции, пароизоляции и влагоизоляции

Парилка самая важная часть в бане

Если вы хотите, чтобы ваша баня была комфортной, уютной и долговечной, необходимо выбирать для ее отделки качественные материалы. Не все знают, но большая часть древесных пород, которые предлагают поставщики, не пригодны для экстремальных условий, порой создаваемых в парной.

Высокая влажность и температура под 100 градусов, а то и выше, сказывается на них неблагоприятно.

Поэтому, возводя баню своими руками, сделайте выбор из предложенных вариантов:

Липа – мягкая и светлая древесина. Ее структура устойчива к высокой влажности, не расслаивается из-за горячего воздуха.
Также считается крайне нежным материалом, который при работе с ним не оставляет заноз.
Осина – завоевала популярность за счет легкой обработки и низкой стоимости.
Неплохой вариант, как для обшивочных работ вагонкой в бане, так и для монтирования из нее полок.
Ольха – самая красивая их отечественных древесных пород: текстура яркая, выразительная. Если для вас очень важно чтобы баня была не только функциональной, но и красивой, следует обратить внимание именно на ольху.

Цена на российскую древесину находится в приемлемом диапазоне, что нельзя сказать об экзотических сортах: не столь доступных для многих российских граждан. Однако они обладают повышенной устойчивостью к высоким температурам и не страшатся влаги.

Если сделать парилку из таких материалов, то получится раз и навсегда.

Насыщенный и красивый цвет тропического дерева Абаш

Седрелла.
Меранти.
Офрам.

Большая часть из них не продается во многих городах России, поэтому неудивительно, что для кого-то это покажется роскошью, крепить экзотические материалы на стены в бане.

Защитные средства для парной

И все-таки, чем покрыть вагонку в бане, чтобы увеличить ее эксплуатационный срок и придать структуре дерева устойчивость к разрушающим воздействиям влаги?

Первым делом следует отказаться и перечеркнуть вариант с обычным лаком для дерева: мало того, что он боится высоких температур, так еще источает неприятный запах.

После чего необходимо разделить приоритеты на:

Импортные средства

Supi Saunasoja (производитель Tikkurila) – защитный акрилак, предназначенный для обработки стен, пола и потолка в парной и помещений с повышенной влажностью. Может быть, как бесцветным, так и колерованным.

Цветовые решения для парной

Основными достоинствами являются:

После нанесения образует водоотталкивающую и грязеотталкивающую поверхность, которая даже при температурах в 120 градусов остается неизменной.
В составе средства есть компонент, который предотвращает появление плесени на обработанной поверхности.
Может использовать как для деревянных материалов, так и бетонных конструкций.

Единственный недостаток — нельзя Супи Саунусою применять для потолков в бане.

Подготовка вагонки:

В первую очередь необходимо убедиться в том, что в помещении влажность не менее 75 % и температура не ниже 5 градусов.
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой: грязь и пыль удаляются.
После очистки стены слегка увлажняются и необходимо выждать, пока вода не высохнет. В некоторых местах могут появиться отслоившиеся деревянные волокна, их следует отшлифовать.

Инструкция по нанесению защитного акрилака:

Supi Saunasoja наносится на поверхность двумя слоями.

Примечание! Желательно помещение проветрить.

Первый слой, если он колерованный, разбавляется водой до 20 %. При бесцветном составе такой необходимости нет.
Второй слой следует наносить непрерывно, за раз обрабатывая по несколько досок. Это поможет избежать разницы в цвете.

К сведению!
Чтобы ознакомиться с цветом, посмотреть, как он будет смотреться на вагонке, нанесите немного средства на отдельную доску.

Проведите двухслойную обработку маленькой доски, чтобы получить конечный результат

Ухаживать за обработанной вагонкой можно только через месяц, когда дерево окончательно пропитается защитным средством.

Лучше всего применять СупиСаунапесу — средство, разработанное специально для ухода за помещениями с повышенной влажностью.

Interier Sauna (фирма производитель Belinka) – современный бесцветный антисептик (на основе акриловой смолы и воды), разработанный для обработки всех деревянных элементов в помещениях с повышенной влажностью, кроме потолков.

Белинка является одной из ведущих компаний по производству лаков и красок в Словении

Важно!
Если работы с данным средством осуществляются при температуре ниже 10 градусов, поверхность может пожелтеть.

Процесс обработки:

Перед применением бесцветной лазури следует хорошенько прочистить от древесной стружки и грязи все элементы, подлежащие обработке.
Емкость с InterierSauna тщательно перемешивается.
Наносится защитное средство в два слоя с помощью кисти или валика.
Первый слой окрашивается при температуре около 20 градусов и с минимальным показателем влажности в 65 %.
Второй слой наносится только после того, как предыдущий окончательно высохнет, не менее 3 часов.

Советы:

Используйте нержавеющие инструменты, иначе ржавые пятна могут появиться на стенах со временем.
После первого нанесения, примерно через час, желательно отшлифовать поверхность мелкозернистой шкуркой. Это положительно скажется на конечном результате.
InterierSauna – ответ на вопрос, чем покрыть вагонку в предбаннике.

Российские средства

Аквалак Евротекс Сауна – бесцветный лак на основе воска и воды. Подходит для всех типов стен, пола и потолков, однако, воспрещается наносить на полог.

Является абсолютно бесцветным, поэтому отрицательных воздействий на потерю древесных красок не оказывает.

Вот так выглядит защитное средство отечественного производителя

Основные особенности аквалака Евротекс Сауна:

Обработанная поверхность практически не поглощает воду, что положительно сказывается на эксплуатации.
В составе средства есть антисептик предотвращающий появление грибка, плесени и развитие других микроорганизмов на вагонке и других древесных элементах.
Продукт экологически безопасен, не горюч, со временем не выделяются ядовитые пары.

Примечание!
Не использовать средство Евротекс Сауна после окончания срока годности.

Как наносится аквалак:

Поверхность должна быть полностью отчищена и зашкурена. Если на ней уже был какой-либо защитный лак, следует древесину отшлифовать, чтобы избежать контакта одного средства с другим.
После тщательной подготовки с помощью кисти или валика наносится первый слой.
Следующий слой необходимо наносить не позднее чем через 40 минут. Если же время сушки увеличено, поверхность окончательно высохла через час, то при нанесении следует, как бы, втирать аквалак в древесину.

Помещение готово к эксплуатации через трое суток, с предварительным протапливанием бани.

Важно! Повторная обработка вагонки должна производиться через 3-4 года.

Пирилакс – комплекс антисептиков и различных защитных средств, используемых для всех типов помещений: с повышенной влажностью и высокими температурами.

Для новых поверхностей (только что возведенных парных) лучше всего использовать средства под названием Терма и Prime, разработанные для комплексной защиты стен:

Огнезащита.
Антикоррозийное покрытие.
Антисептические свойства.
Грязе и влагоотталкивающая основа.

Если требуется «вылечить» зараженную древесину можно использовать средства Нортекс: Доктор для древесины и Отбеливатель.

Удобную емкость с плотно закручивающейся крышкой можно хранить в течение нескольких лет

Советы и ответы на часто задаваемые вопросы

Вышеописанная информация поможет вам подобрать необходимое средство для бани, однако следует знать некоторые тонкости, чтобы избежать неблагоприятных последствий:

Чем покрасить вагонку в бане? Вопрос сформулирован неправильно, красить вагонку краской во влажном помещении, к примеру, в парной, вообще не рекомендуется.
Она мешает древесине дышать, что отрицательно скажется на сроке службы материала. Краска подходит для помещений, где нет воздействий высоких температур и влажности. Поэтому лучше спрашивать, — чем покрыть вагонку.
Можно ли обрабатывать пологи в банях? Не желательно. Даже если вы приобрели импортное средство высокого качества, это еще не говорит о том, что оно безвредное для контакта с телом.
Одно дело стены, до которых если и дотрагиваются, то крайне редко и по времени непродолжительно, другое дело полог: полноценный и продолжительный контакт.

К сведению! Необработанная древесина более полезная, даже оказывает лечебное действие.

Можно ли наносить аквалаки на влажную поверхность? Нет. Обязательно следует просушить все стены и пол, прежде чем начинать работу. Смотрите на упаковки с защитными средствами, на них обычно указывается допустимый диапазон влажности и температур при работе.
Если вагонка внутри бани обработана краской или лаком, можно ли ее покрыть антисептиком? Увы, нельзя. Следует провести тщательные работы по удалению покраски.
На фото ниже один из способов удаления отделочного материала.

Можно использовать специальный скребок, чтобы снять лак с дерева

Если у вас остались какие-либо вопросы, может быть, что-то было непонятно, то мы прилагаем к статье видео с поэтапным процессом нанесения защитных лаков на вагонку. Просмотрев его, вы получите дополнительную информацию о том, чем покрасить вагонку внутри бани без вреда для здоровья.

Рассмотрим чем покрыть вагонку внутри бани

Чем покрыть вагонку внутри бани, чтобы получить желаемый эффект
Чем покрыть вагонку внутри бани и надо ли выполнять эту операцию?
Вопрос, конечно, очень интересный, если рассматривать его в контексте, что каждый этап возведения бани отличают свои сложности. Посмотрев на фото вверху, как аккуратно обшита вся поверхность бани вагонкой, понимаешь, что владельцам захочется сохранить её в таком первозданном виде как можно дольше.
Для этого она не должна портиться от влаги и высокой температуры и хорошо держать тепло внутри помещения. Естественно, что помещение бани состоит не только из одной парилки, но проблема нужно ли обрабатывать вагонку в парилке больше касается именно этого помещения, которое эксплуатируется, можно сказать, в экстремальных условиях.
Чтобы получить положительный результат, необходимо рассмотреть предлагаемые защитные средства и выбрать, как и чем покрывать вагонку внутри бани и не только в парилке.
Защита вагонки в моечной и предбаннике
Покрытие вагонки в бане защитными средствами вызвано необходимостью уберечь изделие от влияний водяного пара и прямого воздействия горячей воды. Защита производится антисептиками и играет не последнюю роль в процессе обработки.

Итак:
Операцию по защите декоративных покрытий в предбаннике и моечном отделении вполне можно выполнить своими руками домашними, умеющими обращаться с малярными инструментами.
Многие владельцы бань не догадываются, что не все древесные породы, предлагаемые поставщиками, пригодны для эксплуатации в парной.
Температура свыше 100ºС, и высокая влажность приводит их в негодность, а для предбанника и моечного отделения с соответствующей обработкой, они очень даже подходят. Напрашивается вывод, что правильно выбранный материал в парилку однозначно подойдет и для остальных помещений бани.
Единственно для себя необходимо решить, чем покрыть вагонку в бане, чтобы уберечь её от грибка. Такие средства есть в продаже и служат для защиты от насекомых и грибков именно деревянных изделий в бане. Кроме того, они обеспечивают гигиеническую, инфекционную и антимикробную защиту.
Защитная масса наносится валиком, кистью, распылителем с интервалом в 1 час в 2-3 слоя, инструкция содержит более подробную информацию.
Ещё чем обработать вагонку в бани, чтобы сохранить дерево? В предбаннике и моечном отделении применяется полуматовый лак на водной основе, обладающий влагозащитными свойствами. Он не имеет запаха и не тускнеет, хорошо ложится не только на деревянные поверхности, но и на минеральные, в виде камня, кирпича и бетона.
Лак наносится аналогично предыдущему средству в 2 слоя, но интервал нанесения увеличен до 2 часов.
Древесина для парилки
Светлая вагонка — антидепрессант в парилке
Цена на отечественную древесину доступна многим потребителям, а вот зарубежную экзотику могут позволить себе не все россияне, хотя такая древесина по своим качествам составляет серьезную конкуренцию нашей продукции. Поэтому, выбор многими делается из заманчивых предложений отечественных производителей вагонки.
Итак:
Вагонка из липы со светлой и мягкой древесиной, устойчивой к высокой влажности, имеющей отличное свойство не расслаиваться под воздействием горячего воздуха. Она относится к материалу, который не травмирует руки занозами в процессе работы.
Осина стала популярной из-за своей низкой стоимости и легкости в обработке. Это очень удачный вариант для обшивочных работ поверхностей и для устройства полок в бане.
Ольха с выразительной текстурой, едва ли не самая красивая среди отечественных пород деревьев, пригодных для обшивки помещений бани. Если для владельцев важна не только функциональность бани, но и её отделка, тогда стоит повернуться лицом именно к ольхе.
Внимание: Парилка, обшитая такими материалами, прослужит очень длительное время.
Отделка бани качественным материалом из древесины Абаши снимет вопрос, чем обработать вагонку в бане, чтобы получить комфортную, долговечную и уютную парилку.
Экзотическое дерево Абаши из Африки имеет отличительную особенность не накапливать тепло. Прикосновение распаренного тела к поверхности вагонки из Абаши приведет к мгновенному принятию температуры тела человека, поэтому получить ожог просто невозможно.
Натуральный цвет древесины варьирует от молочного оттенка до светло-желтого.
Картина меняется после термообработки, когда цвет приобретает красивый, насыщенный, шоколадный оттенок.
Вагонка из абаш, офрам, меранти, седрелла продается не во всех городах России и отличается очень высокой ценой, поэтому нет ничего удивительного, что отделка из этих материалов относится к роскоши и многие могут позволить только полки из них.
И опять, возвращаясь к вопросу чем покрыть вагонку в парилке для увеличения эксплуатационного срока и придания структуре дерева устойчивости к разрушающим воздействиям неблагоприятной среды, невольно обращаешь взор на защитные средства.
Чем защитить парную
Аромат древесины испарит грустные мысли
Парилка относится к самой важной части бани и этот факт не подлежит сомнениям. Чем можно обработать вагонку в бане, не нарушив цветовой гармонии?
Итак:
Первое от чего стоит отказаться и забыть – обычный лак для дерева. Мало сказать, что он не выносит большую температуру, лак имеет неприятный запах, усиливающийся при нагревании.
Далее расставляются приоритеты. Если выбор пал на импортные средства, то подойдет защитный акрилак.
Им можно обработать стены, пол в парной, он выпускается бесцветным и колерованным с набором определенных достоинств, которые обеспечили его популярность.
Обработка вагонки в парилке защитным акрилаком позволяет получить водоотталкивающую поверхность, которая не загрязняется и не меняется даже при температуре в 120ºС.
В его составе есть компонент, предотвращающий размножение грибка плесени на обработанной поверхности.
Внимание: Это защитное средство используется не только для деревянных изделий, но и бетонных конструкций.
Отечественные производители предлагают бесцветный лак, в основе которого находится воск и вода.
Из видео в этой статье становится понятным, что он применяется для стен, потолка и пола всех типов, но не наносится на полог.
Не оказывает отрицательного воздействия на изменение красок у древесины, потому что выпускается прозрачного цвета.
Поверхность, обработанная этим защитным средством, не поглощает влагу, что продлевает срок её службы.
Она содержит антисептик, предотвращающий появление плесени и развитие вредных микроорганизмов на вагонке.
Защитный лак не горит, экологически безопасен и со временем не выделяет ядовитых паров, но использовать его после окончания срока годности специалисты не рекомендуют.
Порядок выполнения операций
Ознакомление с цветом на небольшой доске
Итак:
Прежде чем обработать вагонку в парилке, необходимо удостовериться во влажности в помещении, которая не должна быть меньше 75%, а температура воздуха не ниже 5ºС.
С обрабатываемой поверхности удаляется вся грязь и пыль.
Очищенная поверхность слегка увлажняется, чтобы выявить отслоившиеся волокна дерева, которые проявляются после высыхания воды. Они аккуратно шлифуются.
Если защита вагонки в бане выполняется акрилаком, то он наносится 2-мя слоями.
Колерованный слой разводится водой до 20%, для бесцветного состава такой необходимости нет.
Следующий слой наносится непрерывно сразу на несколько досок, чтобы получить одинаковый цвет.
Прежде чем покрасить вагонку в парилке на всей поверхности, можно провести двухслойную защиту маленькой доски и посмотреть на конечный результат.
Если защиту вагонки в парилке решено выполнить современным бесцветным антисептиком, в основе которого находится акриловая смола и вода, то необходимо помнить, что работать с ним надо при температуре не меньше 10°С и он не применяется для обработки потолков.
Бесцветная лазурь также наносится на предварительно очищенную поверхность от грязи и древесных опилок, стружки.
Защитное средство тщательно перемешивается в емкости и наносится 2-мя слоями кистью или валиком.
Для первого слоя действуют температурные требования в 20°С и минимальные показатели влажности 65%.
Примерно через час после работы с защитным средством, поверхность вагонки можно пройти мелкозернистой шкуркой и отшлифовать её, эта операция даст прекрасный конечный результат.
Последующий слой накладывается на окончательно просохшую поверхность, то есть должно пройти не менее 3 часов.
Внимание: Для выполнения работ следует иметь нержавеющие инструменты, чтобы избежать появления ржавых пятен на стенах.
Для новых поверхностей выстроенных бань, предлагается средство с комплексом антисептиков и для комбинированной защиты стен.
Оно позволяет получить сразу поверхность с огнезащитой, с антикоррозийным покрытием, обработанную антисептиком, и имеющую грязе- и водоотталкивающие свойства.
Прежде чем пропитать вагонку в парилке, можно ещё посмотреть и найти подходящую информацию о предлагаемых защитных средствах, пригодных именно для конкретных условий. Баня будет готова к эксплуатации не ранее 3-х суток после обработки с предварительным протапливанием.
Ухаживать за покрытой защитным средством вагонкой можно будет через месяц, когда дерево впитает этот состав. Для этого применяются средства по уходу за помещениями с повышенной влажностью.
К повторной обработке вагонки защитными средствами можно приступать не ранее 3-4 лет.
Чем покрыть вагонку в бане и в парилке
Все чаще владельцы бань обшивают их изнутри тесом или деревянной доской. Решение отличное, к тому же оно усиливает эффект от посещения парной. К сожалению, со временем покрытие может потемнеть под действием горячего пара, влажной среды. Выход есть: специальные составы, предотвращающие разрушение древесины. Чем покрыть уложенную вагонку в русской бане в парилке, станет ясно после прочтения данной статьи.
Вагонка. Ее свойства и основные характеристики
Деревянная обшивка парного отделения является одним из самых лучших вариантов отделки по ряду причин:
Экологичный, приятный на ощупь материал;
Хорошо работает в условиях высокой температуры и влажности;
Никакой пластик или кафель не смогут заменить дерево.
Деревообрабатывающая промышленность выпускает замечательный пиломатериал – вагонку, которым, руководствуясь простыми методами, легко и просто покрыть поверхности в парилке. Особым образом проструганные доски при соединении образуют сплошную конструкцию, сцепляясь в пазогребневых замках.
Но, чтобы панели служили долго, не подвергаясь разрушительному воздействию перепадов температуры, необходимо выполнить специальную обработку. Это позволит сохранить цвет, структуру и основные свойства дерева, увеличить срок его службы. Качественная вагонка обычно, кроме обработки поверхности (шлифовки), проходит камерную сушку с достижением определенного показателя влажности, а также пропитку.
Но такие процедуры являются нормой для евроматериала или высших сортов вагонки, все остальные, чаще всего, просто качественно изготовлены. К тому же большинство поставщиков, как бы печально это не звучало, часто приукрашивают отличные характеристики своей продукции. Поэтому придется сначала изучить, какие бывают составы для покрытия обшивки, а потом уже применить эти знания на практике.
Сначала вкратце о видах древесины, которые специалисты однозначно рекомендуют для использования в условиях парилки. Температура там достигает 100º и больше, и это хорошо, если пар сухой, без высокой влажности. В русской же бане, по традиции, парятся с веником, подливая на камелек воду, квас, травяные настои – все это благоприятно сказывается на воздухе, усиливает оздоравливающий эффект. А дерево вынуждено воспринимать все данные факторы, сохраняя устойчивость и прямолинейность.
Мягкая, светлая древесина липы, кроме того, что достаточно приятна при тактильных ощущениях, замечательно подходит для использования в качестве обшивки бани. Материал одновременно мягкий, не оставляющий заноз, и плотный, не подверженный расслоениям со временем.
Осиновая доска относится к одному из самых популярных решений: в старину из осиновых бревен бани строились целиком. Кроме естественных качеств, которыми прославилось эта порода, считалось, что она отпугивает потустороннее, помогает очиститься от внешних воздействий.
Ольху отличает красивая, характерная структура, таким образом, можно добиться двух целей: построить баню красивую и полезную.
Существуют и более дорогие сорта древесины – от тех, которые производятся в России, до совсем экзотических. Не всем они будут по карману.
Важно. Применением специальной обработки можно существенно повысить качественные характеристики вагонки, если грамотно использовать защитные составы. Многие европейские компании, при изготовлении высококачественных пиломатериалов, наибольшее внимание уделяют не породе древесины, а тщательности ее обработки, покрытию специальными компонентами.
Составы для покрытия древесины
Сначала немного теории. Не следует путать обычные составы для обработки древесины в быту – лаки, краски или морилки, и специальные. Обработка вагонки преследует определенную цель: максимально защитить древесину от разрушающего воздействия перегретого пара. Кроме того, специальные составы могут работать при высокой температуре, а обычные олифа или мебельный лак – нет. Покрытие должно оставаться стойким, не издавать при нагревании неприятных запахов, не выделять токсичные вещества. Чаще всего рекомендуют:
Tikkurila;
Belinka;
Eurotex.
Задумываясь о том, чем качественно покрыть вагонку в своей парилке, следует обратить внимание на продукцию Tikkurila. Известный производитель красок и лаков из Финляндии предлагает защитный состав Supi Saunasoja. Средство предназначается для обработки любых поверхностей, вступающих в контакт с влажностью, высокой температурой – стен, пола, потолка.
В ассортименте бесцветный и окрашенный (около 30 оттенков) лак, который можно подобрать под конкретную структуру древесины, выгодно подчеркнуть ее узор. Нанесенное покрытие обладает гидрофобными и грязеотталкивающими качествами, отлично защищает дерево от разрушения. В состав лака входит специальная противогрибковая добавка: дерево не будет плесневеть и гнить.
Кроме деревянных, средством Tikkurila можно покрывать бетонные поверхности. Методика обработки не представляет собой ничего сложного: сначала выполняется очистка дерева от пыли, грязи, жира – любых посторонних включений. Далее необходимо обеспечить в помещении относительную влажность, не менее 75 %, температуру воздуха 5 ºС и выше. Специалисты не рекомендуют покрывать этим лаком потолок, а вот для стен он подходит прекрасно.
Поверхность слегка увлажняют, потом дожидаются полного испарения жидкости. Все места, в которых проявились шероховатости, подлежат зачистке мелкой наждачной бумагой. После этого можно приступать к нанесению Supi Saunasoja. Обработка выполняется 2 слоями. Желательно выполнять покрытие всей поверхности за один раз, чтобы избежать перепадов цвета. Если используется окрашенный лак, первый слой можно разбавить водой (но не более 20 %). Чтобы узнать, как вагонка будет выглядеть после обработки, достаточно взять небольшую дощечку и провести на ней эксперимент.
Важно. Обычно, даже после покрытия прозрачным составом дерево слегка темнеет, связано это со свойствами лака. Чтобы не испортить полностью всю поверхность, особенно при обработке окрашенными смесями, рекомендуется попрактиковаться на обрезках вагонки, добиваясь желаемого результата.
В процессе работы необходимо проветривать помещение, использовать средства защиты органов дыхания, очки и перчатки. Окончание цикла пропитки отсчитывают через месяц, когда состав глубоко проникнет в древесину. В последующем придется регулярно наблюдать за состоянием досок, периодически восстанавливать покрытие. Специальное средство Supi Saunapesu деликатно очищает дерево, убирая с его поверхности солевые отложения, такой состав рекомендуют для ухода за деревянной отделкой в помещениях с повышенной влажностью.
Следующий, хорошо зарекомендовавший себя комплексный состав, – Interier Sauna от словенской компании Belinka. Данное средство также ориентировано на помещения с экстремально высокими температурами, влажностью. Основой его является акрил, современный полимер, широко использующийся в сантехнике. Производитель относится к ведущим у себя на родине, у российских пользователей о нем также самые позитивные отзывы.
Единственный отмеченный «недостаток» – при проведении покрасочных работ в помещении, где меньше 10 ºС, застывший лак обязательно даст желтый оттенок. Работать с Interier Sauna несложно: очистить поверхности перед нанесением лазури, перемешать сам состав. Наносят, как обычную краску – валиком или кистью. Требования к микроклимату в помещении – не меньше 20 ºС при относительной влажности не ниже 65 %.
После нанесения первого слоя ему дают полностью высохнуть (порядка 3 часов), потом завершают обработку. При этом не советуют пользоваться стальными инструментами, во избежание появления ржавых потеков – только оснасткой с антикоррозионным покрытием. Допускается после первого слоя тщательно осмотреть деревянные поверхности, при необходимости, зашлифовать мелкой наждачной бумагой, а потом выполнить устройство второго.
Завершает перечень средств для обработки отечественное средство «Аквалак Сауна» производителя Eurotex. Один из активных компонентов пропитки – обычный воск; она полностью бесцветна и не искажает естественные цвета древесины. Кроме указанного, в состав лака входит антисептик, препятствующий развитию грибков. Продукт российской марки не горюч, безвреден для человека, полностью экологически безопасен.
Требования к его использованию стандартные: очистить поверхности, максимально тщательно зашлифовывая шероховатые места. Если до этого было нанесено какое-то покрытие, его необходимо полностью удалить, используя электроинструменты со специальной насадкой, наждачную бумагу различной зернистости. В противном случае вновь наносимый лак не сможет проникнуть вглубь древесины, а значит, не сможет защитить ее от воздействия жаркой атмосферы сауны.
Средство наносится 2 слоями: второй не позднее, чем через 40 минут после первого. Для ускорения процесса допускается использовать кисть или валик. Просроченный Аквалак применять нельзя, от этого дерево только пострадает, может быть безнадежно испорчено. По истечении 3 суток рекомендуется протопить баню, после чего обработка считается законченной. Повторно наносить средство можно примерно через 3-4 года.
Кроме указанных выше, существуют специальные комплексные составы, в основном, с антисептическим эффектом, например, Пирилакс. Влажная среда душевых и парилок способствует размножению микроорганизмов, гнили, плесени, со временем они могут поселиться на незащищенной древесине, проникая в ее структуру.
Иногда для обработки недавно возведенных строений, деревянных зданий рекомендуются средства, одновременно служащие для огнезащиты, антисептирования, придания дереву водоотталкивающих свойств. Это «Пирилакс Терма» и «Пирилакс Прайм». Если поражение древесины все же произошло, то избавиться от нежелательных соседей можно с помощью составов производителя «Нортекс», они так и называются – «Доктор для древесины» и «Отбеливатель».
Полезные советы по обработке вагонки
Самая главная ошибка пользователей, интересующихся, чем покрыть качественную вагонку в новой парной, заключается в непонимании разницы между краской и лаком. Использовать обычные красочные покрытия в бане нельзя категорически, только специальные составы, на этикетке которых содержится надпись, что они предназначены для среды с высокой влажностью.
Также не допускается смешивать продукцию разных производителей в надежде усилить их взаимный эффект. Часто разные компании используют уникальные, не совместимые между собой, компоненты. Например, словенский Interier Sauna от Belinka производится на основе акриловой смолы, а российский «Аквалак Сауна» от Eurotex содержит воск.
Нельзя покрывать пропитками влажные поверхности, их обязательно следует просушить. Если в инструкции по применению указано, что смесь наносится на слегка увлажненную древесину, то именно так и следует поступать. Тем более подлежат неукоснительному выполнению рекомендации по проветриванию или просушке обработанной вагонки: от этого зависит, насколько долго она прослужит и сможет ли выдержать условия высокой температуры.
До начала нанесения аквасмесей доски очищаются – с их поверхности удаляются отложения грязи, пыли, жира, старых покрытий, производится шлифовка шероховатостей и неровностей наждачной бумагой разной крупности. После этого выполняется обеспыливание: только тогда можно начинать пропитку.
Не обязательно фанатично покрывать спецсоставами полностью все деревянные поверхности. Если есть возможность избежать этого (например, для полков или лавочек, на которых в бане будут сидеть), то лучше оставить древесину в естественном виде. По тактильным ощущениям с отполированным, хорошо обработанным деревом, не сравнится никакая другая поверхность, поэтому не стоит портить его «лишними» компонентами.

Чем покрыть вагонку и пол в бане и помывочной. Чем красить баню внутри
Сегодня ценность бани для здоровья человека не вызывает сомнений, и по этой причине ее устройство особенно принципиально. Ведь натуральные материалы, применяемые для отделки всех помещений, гарантируют сохранение здоровья и приятные ощущения в процессе мытья.
Вагонка: основные методы ее обработки
С помощью вагонки создаётся уникальный микроклимат в помывочном отделении и парилке, поскольку качественные породы деревьев, используемые для изготовления вагонки, сохраняют чистым воздух, делают его особенно приятным. Вагонка не чернеет и не подвержена гниению, что также обусловливает ее выбор для отделки помещений в бане.
Итак, чем покрыть вагонку в бане в парилке? Сегодня существует множество вариантов красок и средств, позволяющих сохранить дерево и внешний вид парилки. К ним следует отнести:
SAUNA-NATURA — краска, очень легкая в использовании и сохраняющая на длительное время качество дерева в парилке. Отсутствие запаха, сохранение структуры и качества вагонки даже при самых высоких температурах — эти характеристики делают данное средство особенно привлекательным, а применение его — результативным. Следует добавить, что прежде чем красить вагонку в бане, следует тщательно очистить поверхность или наносить средство сразу после постройки бани — так средство будет действовать дольше.

Teknos SAUNA NATURA LAUDESUOJA — препарат, отлично сохраняющий дерево и придающий ему привлекательный внешний вид. На поверхности дерева образуется защитная пленка, предохраняющий вагонку от высокой влажности.

Лаки, предназначенные для обработки вагонки в парилке, отличаются длительным сохранением древесины — на поверхности вагонки образуется пленка, не проводящая высокую температуру и предохраняющая дерево от гниения и почернения. Например, лак HELO 40 используется в парном помещении, даже со временем поверхности не шелушатся и остаются привлекательными.

Перед нанесением лака или краски поверхность вагонки должна быть высушена, очищена. Также немаловажным будет покрытие поверхности, которая будет окрашена, антисептиком, ведь данное средство позволяет сохранить вагонку от развития в ней грибка.
Пол в бане — основные правила обработки
На пол в моечном и парильном отделении приходится значительная нагрузка, ведь воздействие температуры, пара и высоких температур, а также высокие нагрузки делают срок службы пола более ограниченным, чем другие поверхности. Существуют ли методы предохранения пола от повреждений, или чем покрыть пол в бане?
Поскольку особенно привлекательны и приятны в пользовании деревянные полы, их наиболее часто применяют при оборудовании парных и моечных помещений в бане. Несколько разновидностей таких полов (протекающие, не протекающие, имеющие вид одноуровневых половиц) позволяет выбрать такой вид, который станет особенно привлекательным и функциональным.
Однако существует определенная последовательность действий, которые позволят надолго сохранить внешний вид и качества пола в бане.
антибактериальное покрытие защитит дерево от грибков и гнили — их следует наносить прежде чем красить пол в бане;

акриловые лаки и водостойкие краски помогут сохранить структуру древесины и ее привлекательность.

Видео на тему покрытия деревянных покрытий в бане поможет разобраться со спецификой данного процесса.
Полог и скамьи — обрабатываем правильно
Поскольку для изготовления полога и скамей чаще применяется дерево, принципы обработки их схожи с методикой покрытия защитными средствами стен и пола.
Главными правилами будет соблюдение последовательности обработки — это предварительное покрытие поверхности скамей антисептиком, а затем, в качестве финишного покрытия, могут быть использованы лак и краски, которые отвечают требованиям безопасности: не содержат опасных для здоровья человека химических соединений, не теряют своих характеристик при высокой температуре и влажности.
Чем покрыть вагонку в бане, что бы она долго не гнила и не портилась? Пропитки и народные средства | Баня | От А до Я
На вопрос о том, стоит ли обрабатывать вагонку в бане защитными составами каждый банщик дает свой ответ. Своим клиентам я советую делать выбор в пользу пропиток по одной простой причине. Незащищенная вагонка нуждается в постоянном обновлении. Древесина темнеет, портится и через 5-6 лет приходит в негодность. Тем, кто не готов регулярно менять вагонку в бане, я расскажу о способах обработки древесины в бане.
Какую пропитку выбрать
Начнем со средств, которые представлены в каждом строительном магазине. Хорошо себя показывают составы от финского бренда «Тиккурила». Производитель выпускает линейку средств для защиты древесины:
Saunasuoja Supi – акриловая пропитка на водной основе, защищающая дерево от плесени и потемнения. Наносится на очищенную поверхность кисточкой или с помощью пульверизатора;
Laudesuoja Supi – пропитка на масляной основе, предназначенная для полков. Защищает древесину от воздействия влаги и грязи;
Saunapesu Supi – пропитка с антисептическими свойствами. Состав удаляет известковые отложения и отбеливает древесину.
Плюс пропиток от «Тиккурилы» — это бесцветный состав. Средство покрывает вагонку невидимой пленкой и впитывается без следа. Производитель утверждает, что масляная пропитка делает цвет дерева более глубоким. Сам я такого эффекта не заметил, но все может быть.
Среди российских производителей для себя я отметил «Евротекс Сауна» и «Усадьба (У 409)». Евротекс предотвращает гниение древесины. Состава хватит надолго – банка в 2,5 л. рассчитана на площадь до 35 м2. «У 409» подойдет тем, кто хочет остановить потемнение вагонки. Средство впитывается за час.
Народные средства
Много вопросов у владельцев бани вызывает обработка парной. Бытует мнение, что в этой комнате пропитки неприменимы. Соглашусь, но только отчасти. От лаков и краски в парной действительно стоит отказаться. Но на замену лакокрасочным составам приходят натуральные масла или воск. Стойкий эффект дают льняное и конопляное масла. Их можно использовать по одиночке или смешивать друг с другом.
Самый бюджетный вариант пропитки вагонки в парной – это рафинированное масло. Есть простой лайфхак, позволяющий избавиться от запаха подсолнечного масла после обработки. Добавьте в него экстракт лаванды или аниса. При смешивании главное – не переборщить. Экстракты обладают очень сильным запахом. На порцию рафинированного масла хватит 3-4 капель.
Пара слов об обработке полока
Обрабатывать полоки в бане я не рекомендую. Защитные составы оставляют на древесине жирную защитную пленку. С одной стороны, дерево дольше остается чистым. Но с другой…Парильщику нужно морально подготовиться к тому, что после соприкосновения с полоком на его коже будет оставаться жирный след.
Переход масла на тело – меньшая из зол. Покрытая маслом поверхность дерева уплотняется. Чем плотнее материал, тем лучше он аккумулирует тепло. Когда вы захотите присесть или прилечь на обработанный полок, то рискуете получить небольшой ожог. К сильному нагреванию полоков можно привыкнуть. Но для многих поклонников бани этот фактор ставит крест на обработке.
Чем покрасить баню? 42 фото Покраска внутри и снаружи, краска для вагонки и бетонного пола, для котлов и сруба из бревна
Всякий раз, когда речь идет о покраске бани, следует различать средства, которыми можно покрасить её снаружи и предназначенные для внутренней отделки. Чтобы дать максимально полную картину всех представленных вариантов, мы решили рассмотреть оба вопроса по отдельности.
Покрытия для покраски внутри
Если вам нравится текстура натуральной древесины, то лучше всего использовать для окрашивания банных помещений изнутри краски на водной основе. Если речь идет о стенах, то можно взять любой состав, который соответствует вашим бюджетным возможностям. Однако при нанесении финишного покрытия следует предусмотреть защиту от бактерий, грибков, плесени, а также от огня. Именно поэтому, подбирая краску, нужно обязательно смотреть, входит ли в её состав фунгицидная составляющая, которая убивает патогенную микрофлору.
Если лакокрасочный материал уже содержит все необходимые компоненты, повышающие безопасность помещения, то использование специализированных препаратов не потребуется. Но если их нет в составе, то после покраски на поверхность нужно будет обязательно нанести пропитку из натурального масла, а также воска, масловоска.
Примечательно, что подобные пропитки можно колеровать, потому с выбором оттеночной гаммы никаких сложностей не будет.
Если баня возведена из бревен, сруба или бруса, то придется постараться, чтобы со временем древесина не растрескалась и не оказалась побежденной грибками. Для этого все комнаты, кроме парилки, после окрашивания необходимо обработать антисептиком и по возможности антипиреном.
Очень важно использовать разные покрытия в зависимости от функционала комнат в бане. Например, в сухих пространствах можно применять любые понравившиеся вам краски, в то время как в помывочной актуальны лишь те, которые разработаны специально для ванных помещений (неплохим выбором для них станет яхтный лак).
В горячей парилке допускается использование только тех линеек средств, которые именно для неё и создаются.
Если стены в сауне выполнены из кирпича, то представить такое помещение без финишной отделки довольно сложно. Единственным исключением может стать, пожалуй, разделительная стенка, которая выводит печку в соседнее помещение. Эту перегородку отделывать необязательно, особенно ту ее часть, которая смотрит на парилку.
Сторону, выходящую в комнату, обычно покрывают клинкерным маслом – оно улучшает природный цвет материала, придает ему особую глубину и вместе с тем уберегает от грязи.
Очень эффектно в банях смотрятся стены из камня, которые, безусловно, являются элементом декора.
Сюда можно отнести как каменную плитку, которая не требует окраски, так и гальку. Во втором варианте можно прибегнуть к окрашиванию, поскольку неполированный камень смотрится бесцветным и тусклым — для выделения оттенка можно воспользоваться силиконовым или акриловым лаком.
Как известно, в окрашивании нуждается не только сама баня, но и ее печь. Заводские железные модели обычно приходят уже окрашенными. Однако у наших домовладельцев далеко не редкость самодельные печи, сделанные из любого подручного материала, — чаще всего используются предрасположенные к появлению коррозии стали с самой разной концентрацией углерода. Чтобы уберечь такую печку от ржавчины и термического разрушения, её нужно покрасить термостойкой смесью — кремнийорганической эмалью. В зависимости от ее структуры она может применяться в самых различных температурных диапазонах в пределах 1000 градусов.
Материалы для наружной отделки
Для наружной отделки фасадов бани можно брать все типы лакокрасочных изделий, которые только можно отыскать в магазинах, — здесь нет никаких запретов, хотя и установлены определенные разумные ограничения. В распоряжении владельцев банного комплекса несколько категорий красок — это масляные, водорастворимые смеси, а также эмали.
Эмали представляют собой базовые покрытия, которые дают гладкую и очень ровную поверхность. С технической точки зрения это лаки с красящими пигментами, обеспечивающими матовость слоя. Эмали изготавливаются из алкидных лаков в различных вариациях, например, алкидно-масляные, алкидно-меламиновые, а также глифталевые и пентафталевые.
В любом случае это горючие и высокотоксичные соединения, именно поэтому их использование допускается исключительно при окрашивании бани снаружи.
Масляные краски пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий, их базу составляет натуральная олифа, обычно из термически обработанного льняного масла. Популярность масляных красок объясняется их доступностью, а также демократичной стоимостью.
Однако не следует забывать, что они отличаются высокой горючестью.
Кроме того, применяемые с ними химические растворители могут оказывать негативное воздействие на состояние человека.
Водорастворимые составы для покраски бани применяют реже. Они могут иметь различные типы основ, чаще всего это силиконовые и акриловые смолы. Кроме того, в них добавляют композиты, например, полиуретан, благодаря чему после полимеризации состав уже не растворяется водой.
Лаки обычно используют для окрашивания деревянных бань, поскольку в отличие от эмалей и красок они дают прозрачное покрытие, колеры которого можно варьировать по желанию владельца — подобная обработка не перекрывает природной текстуры древесины. Лак представляет собой синтетический полимер либо смолу, изначально он имеет жидкую структуру за счет растворителей, но они довольно быстро выветриваются, а смолы начинают твердеть.
Обзор брендов
При выборе лаков, эмалей и красок для колировки бань и саун нужно отдавать предпочтение специализированным линейкам, поскольку создатели таких средств учитывают все технические особенности и характеристики влажных помещений. Абсолютным лидером на рынке в данном сегменте считается финское предприятие Tikkurila. Среди наиболее востребованных составов этого производителя выделяют следующие.
Supi Saunasuoja – качественная пропитка для внутренних покрытий на базе водного раствора с акрилом. Может применяться в комнатах, температура в которых превышает 100 градусов. Выпускается в пригодном для колеровки состоянии.
Supi Laudesuoja – масляная эмаль, используется для окрашивания полок в саунах.
Supi Saunavaha – этот лак считается универсальным средством, предназначенным для любых типов банных поверхностей.
Пользователи отмечают, что импортные составы очень эффективны, особенно когда речь идет о финских производителях. У них имеется лишь один недостаток — высокая цена. Именно поэтому некоторые собственники бань отдают предпочтение российским производителям, которые предлагают более дешевые линейки. Вот и несколько марок, востребованных при окрашивании банных помещений.
«Сенеж Сауна» – акрилатный антисептик, используемый для защиты древесной вагонки в банях. Включает фунгицидную составляющую и не имеет химического запаха.
Neomid 200 – эффективное красящее средство, включающее антисептические компоненты. Состав востребован при обработке полок, скамеек и прочих покрытий из древесины в саунах и банях.
Neomid Sauna – полупрозрачный лак на основе акрила, применяется для пропитки деревянной вагонки в парной и прочих помещениях с повышенной влажностью.
Выбираем краску
По виду помещений
Наиболее проблемное помещение в бане — это парная. Многие полагают, что там совсем ничего не надо окрашивать, однако расплатой за подобный выбор часто становится стремительное почернение древесины, ее гниение, а также возникновение колоний плесени и грибка. Ситуацию не спасает и сушка, поскольку зачастую она приводит к растрескиванию поверхности дерева – особенно часто такое случается с липой и сосной.
С одной стороны, отсутствие защитного красящего покрытия можно назвать экологичным решением. Но с другой стороны, это приведет к необходимости частого обновления покрытий и может оказаться весьма затратным. Эксперты предлагают компромисс — использование безопасных пропиток на восковой либо масляной основе, они уберегают дерево и не дают жидкости и грязи проникать в его волокна. Окрасить парилку можно красками и лаками, но исключительно водорастворимыми.
В моечной сгодятся и акриловые, а также силиконовые средства — словом, все составы, которые не разрушаются и не утрачивают своих характеристик при контакте с водой. Все остальные краски и эмали в условиях повышенной влажности очень быстро начинают растрескиваться и отслаиваются кусками.
Предбанник и зона отдыха менее остальных требовательны к структуре красящих эмалей. В этом случае можно выбирать состав, исходя из возможностей бюджета. Если финансы не ограничены, лучше отдать предпочтение водорастворимым средствам, в противном случае можно подобрать любую краску из дешёвой категории, подходящую по матовости покрытия и оттенку.
Важно: в ходе выполнения работ не забывайте использовать защитные средства для дыхательных органов. И помните при выборе состава, что любые алкидные краски и эмали пожароопасны, а вот растворимые составы — нет.
По типу поверхности и материалам
Разные части банного помещения, как и разные поверхности, нуждается в использовании различных средств для их окраски. Некоторые непритязательны – к примеру, потолок. Отдельных покрытий для него не существует, чаще всего его окрашивают тем же составом, который покупают для тонировки стен. Если потолки выполнены из деревянной вагонки, то их можно обработать любым акриловым составом либо лаком.
Если вы не планируете сохранить фактуру и оттенок дерева, то можно купить любую краску для стен. Однако помните, что для мокрых помещений лучше брать средства с особой маркировкой, здесь оптимальны акриловый либо силиконовый составы. В сухих комнатах потолок можно обработать самой обычной водоэмульсионкой.
Пол в саунах бывает деревянным или бетонным. Последний вариант встречается преимущественно в сырых комнатах — его не всегда прикрывают плиткой. Такую поверхность можно покрасить особыми средствами для бетонных бассейнов — это гарантирует материалу высокую адгезию и стойкость к действию влаги.
Что касается древесного пола, то выбор намного шире — здесь можно взять прозрачную эмаль, лак или непрозрачный состав. Если вы намереваетесь часто использовать баню, то стоит приобрести покрытие со специальными добавками, повышающими его стойкость к истиранию (уретан либо полиуретан).
Пол является наиболее холодной частью, даже в парной, потому выбор красок практически не ограничен, разве что лишь влажностью, которую необходимо обязательно принимать в расчёт. Эту поверхность вы всегда можете окрашивать любыми красками и лаками, включая и масляные. Неплохим вариантом станут и яхтные лаки, выдерживающие прямое воздействие влаги.
Для банной печки выбор лучше сделать в пользу жаростойких эмалей. Современная промышленность выпускает эмали самых разных оттенков — чёрные, коричневые, красные, жёлтые и другие. Кирпичные печи, баки и котлы окрашивают либо кремнийорганической эмалью, либо белят мелом с известью.
Подробно о покраске и обработке бани внутри можно посмотреть в следующем видео.
Как обновить вагонку в бане
Как отмыть вагонку в бане?
Содержание:
Многие виды деревянной вагонки темнеют по мере того, как впитывают в себя влагу. В помещениях с повышенной влажностью этот процесс особенно заметен. Также ламели тускнеют и становятся неэстетичными из-за копоти, образующейся при растопке. Поэтому вопрос о том, как отмыть вагонку в бане, актуален для многих владельцев таких сооружений.
Для выбора эффективного способа устранения проблемы нужно изначально определить степень загрязнения древесины. Далее можно использовать одну из нижеперечисленных технологий.
Шлифовка
Если слегка потемнела вагонка, как осветлить ее с помощью шлифовки? В случае, когда почернение не проникло на большую глубину, нужно взять углошлифовальную шлифмашинку мощностью до киловатта под круг диаметром 125 мм. Для самостоятельного проведения работ это наиболее безопасный и простой в использовании вариант. Идеально подойдет машинка, у которой вал незначительно выступает над диском, что делает работу максимально удобной независимо от особенностей поверхности.
С машинки можно снять защитный кожух. Это нарушает технику безопасности, однако так можно проникнуть во все пазы деревянных панелей, чтобы тщательно очистить их.
Мастера рекомендуют применять лепестковый шлифовальный круг. Это специальное приспособление с ребрами по всей поверхности. Оптимальная зернистость – около 40 единиц (в продаже можно найти круги от 36 до 150). Чем меньше данное значение, тем более грубой будет обработка. Для полного устранения черноты обычно требуется снятие верхнего слоя дерева толщиной 3 и более миллиметра.
Народные методы
Существуют и народные советы, как отмыть копоть с вагонки в бане и парилке. Для этого можно использовать мыльный раствор. Однако данное мероприятие потребует немало времени и усилий. Дополнительно иногда применяются подручные абразивные материалы, такие как речной песок или измельченный кирпич.
Предварительно поверхность надо пропылесосить. Затем все тщательно натирается мыльным раствором. Но в этом случае также не приходится рассчитывать на идеальный результат, если поверхность серьезно загрязнена. Поэтому иногда приходится комбинировать разные методы и искать, как отмыть копоть и сажу с вагонки в бане и парилке более надежными способами.
Химический способ
Нередко на интернет-форумах рекомендуют использовать для очистки древесины средства на основе хлора, поскольку это якобы самое эффективное из того, чем можно отбелить потемневшую вагонку. В действительности это весьма спорное решение, поскольку пары хлора окажутся в бане и будут постоянно вдыхаться человеком.
Если Вы предпочитаете химические методы воздействия, стоит предпочесть специальную смывку – моющее вещество, которое предназначено для очистки поверхностей от последствий пожара. Это концентрированная жидкость на водной основе с добавлением органических моющих присадок и щелочных композитов. Среди ее преимуществ:
безопасность для дерева и человека;
безупречный результат очистки;
сохранение свойств независимо от температуры хранения.
Этим средством почерневшая вагонка очищается от сажи достаточно быстро, если загрязнения не слишком устарели.
Профилактика
Чтобы не думать, почему почернела в бане вагонка, что делать с загрязнениями и как вернуть помещению эстетичный внешний вид, лучше своевременно провести профилактику. Этим стоит заняться и после очистки материала.
Во-первых, рекомендуется обустроить эффективную вентиляционную систему в предбаннике (для отвода сажи и лишней влаги), установить в вентиляционные отверстия маломощные вентиляторы (достаточно нескольких ватт) для высушивания конденсата. Во-вторых, нужно регулярно проветривать помещение. Специалисты также советуют затыкать отверстия-продухи, пока топиться баня (особенно в зимнее время), а потом снова открывать их. И в-третьих, если есть возможность, лучше изначально приобрести качественную вагонку (оптимально – из осины), которая не подвержена процессам гниения. В таком случае Вам не придется решать, как и чем очистить вагонку в бане и тратиться на ее замену либо покупку специальных чистящих средств.
Как отмыть вагонку в парилке? – Наводим порядок
Как же изумительно смотрелась на стенах в парном отделении новенькая вагонка, ну глаз не отвести! Жаль, что по прошествии времени, под воздействием пара да жара, материал утрачивает свой первозданный внешний вид.
Друзья – это не повод впадать в уныние. В копилке знаний компании «ЛесоБиржа» имеются ценные рецепты, как вдохнуть утраченную красоту и молодость, потемневшей за время эксплуатации в парной, вагонке из дерева.
Но сначала давайте разбираться почему такое «безобразие» произошло.
Парная без веника, даже и не представляется. Вот уж единственное место, где с удовольствием можно отвести душу, нахлеставши друг друга веничком! А веник, в особенности из дубовых веточек, причина появления потемнения вагонки, так как дубильные вещества, в огромном количестве содержащиеся в дубе, при взмахе, вместе с каплями воды разлетаются в разные стороны, и при попадании на деревянную поверхность образуют черный налет.

Фото 1. Полок в бане
Хочется заметить, что и веники из других пород деревьев и кустарников, пусть в малой степени, но вносят свою лепту в изменение внешнего вида вагонки в сауне.

Фото 2. Веники для бани
Также человеческий пот, жировые отложения, частички смытой грязи, различные средства для парной, все это вкупе является причиной потемнения материала, но баня есть баня и без этого просто не обойтись.

Фото 3. Полки и ушат
Парьтесь с наслаждением и для здоровья, а специалисты помогут справиться с данной проблемой у деревянного материала.
КАК ОТМЫТЬ ВАГОНКУ В ПАРИЛКЕ? ОБНОВЛЯЕМ ПОТЕМНЕВШУЮ ВАГОНКУ
Мы расскажем не об основательно проведенных работах, с задействованием шлифовочного оборудования, с заменой доски, когда та уже почернела практически насквозь и прочее, а обойдемся «косметическими» процедурами, которых будет достаточно при небольших изменениях, чтоб привести помещение в идеальный порядок.

Фото 4. Средство для очистки вагонки в парилке
Итак, первый и самый простой способ: набираете менеджеров компании “ЛесоБиржа” по телефону +7 (495) 104-41-21 и спрашивайте гель для очищения посеревшей древесины Holz-Entgrauer Power-Gel, один литр, очищает 10 м2 площади, т.е. на среднюю парную вам достаточно 2,5 литра геля.

Фото 5. Серость и грязь исчезают на глазах
Моем вагонку в парилке водой, чтобы она была сырая. Затем наносим гель и даем ему постоять минут 15-20. Затем жесткой щеткой натираем и смываем водой.

Фото 6. Старая вагонка, полки и полы будут как новые
И все! Ваша парная как новая! Все посеревшее дерево стало белым! Серость, грязь, налет, все исчезло! Не верите? Попробуйте сами, вы ооочень удивитесь!

Фото 7. Баня
Что нам потребуется во втором случае. Нижеупомянутые составы продаются во всех специализированных магазинах, так что приобрести их не составит никакого труда. Воспользуемся средствами финского производителя для саун и бань, серии «Harvia», и финского «Teknos» проверенными и надежными в таких делах, простыми в применении и полностью безопасными.
SAUNA CLEANSER ОБЪЕМОМ 500 мл – незаменимое моющее средство для бани и сауны, имея которое в своем обиходе, вы напрочь забудете о появлении темной поверхности. Оно прекрасно дезинфицирует поверхность дерева и помогает в уходе за ним, облегчая уборку в помещении парилки.
Специально подобранная и разработанная формула, ни в коей степени пагубно не отражается на структуре древесных волокон, но выдает высокую эффективность при использовании. В составе нет вредных и ядовитых соединений, поэтому не стоит опасаться за микроклимат парной и свое здоровье, при нагревании помещения воздух остается чистым, свежим и не насыщается ненужными компонентами.
SATU SAUNASUOJA – это лазурь, которая имеет сухой остаток 16%. Что можно сказать об этом средстве. Оно прекрасно подойдет для любых деревянных изделий. Перед его нанесением следует промыть все помещение моющим раствором, про который мы рассказывали выше, с расчетом 30 мл моющего состава на 5 литров теплой воды.
Споласкиваем, просушиваем полки и все те места, требующие обновления. Так же хорошо помогает отмыть вагонку обычное хозяйственное мыло. Вот оно уж точно без химии. Если чернота, грязь сильно въелись в поверхность, то не поленитесь, обработайте их наждачной бумагой. Сполосните от пыли и так же тщательно просушите.

Фото 8. Жаростойкий воск
Лазурь наносится кистью, равномерно распределяясь по поверхности. При протопленной бане или сауне, процесс обработки займет меньше времени.

Фото 9. Хозяйственное мыло тоже хорошо справляется с загрязнениями
Обработанная таким средством деревянная поверхность, не позволит впитывать в себя сырость, грязь, и даже, при необходимости, придаст новые оттенки. Перед тем как полностью обработать все стены и потолки, сначала проведите пробный выкрас и посмотрите, как изменились тона. Только так вы сможете надежно защитить деревянные конструкции от неблагоприятных воздействий.

Фото 10. Евровагонка из липы в парилке
Еще один добрый совет от специалистов, будьте добры и внимательны к дереву, не позволяйте доводить его до страшного состояния, когда чернота «пожирает» его со всех сторон, приложите усилия и защитите материал от этой напасти и тогда увидите, как материалы из натуральной древесины, могут быть благодарны за такую заботу.
Все проводимые действия, подробно описаны в приложенной инструкции каждого средства. При правильном выполнении всех мероприятий, полученные результаты вас просто поразят!
В случае, когда экстренно нужно вмешательство и уже дерево «кричит» СОС, умоляя о пощаде, звоните по указанным номерам телефонов, отделаем вашу сауну так, что будет как новенькая.
Здоровья и благополучия вам от компании «ЛесоБиржа».
Как обновить вагонку на даче, внутри дома, на балконе и в бане
На сегодняшний день вагонка является одним из самых востребованных материалов для облицовки помещений – ее используют в коттеджах и квартирах, на даче и в сауне, на террасах и на верандах.
Несмотря на многочисленные преимущества, вагонка имеет некоторые недостатки. В частности, со временем она теряет свою эстетическую привлекательность, что выражается в образовании темных пятен.
Причины такого явления просты: перепады температур и высокая влажность (особенно это актуально для вагонки в бане), погодные условия и другие объективные факторы.
Нередко причиной потемнения служит нарушение технологий производства и неправильное хранение сырья. Поэтому рекомендуется покупать качественную вагонку у производителя, а не у посредников. Так вы можете быть уверены в ее надежности, высокой декоративности и долговечности.
Если деревянные рейки потеряли привлекательность, совершенно необязательно менять их на новые. Сегодня есть несколько эффективных способов, которые помогут обновить стены из вагонки:
Выбирая, чем обновить вагонку, руководствуйтесь общим дизайном помещения – цветовой гаммой, наличием декоративных элементов, оттенками и формой используемой мебели.
Окрашивание
Бытует мнение, что для вагонки нужно использовать масляную краску. Однако в большинстве случаев это неоправданно – от такой обработки поверхность станет неестественно блестящей, и древесина окончательно потеряет свою природную красоту. К тому же масляная краска слишком долго сохнет и быстро выцветает.
Оптимальным вариантом станет применение акрилатного лакокрасочного покрытия. Такое средство обновит вагонку внутри дома, сохранив ее декоративность и защитив от внешних воздействий. Кроме того, оно позволяет материалу «дышать» и продлевает срок его службы на 8-10 лет.
Лакирование
Этот способ является самым популярным, так как не требует больших затрат времени, сил и финансов. Лаки на алкидной или водной основе надежно защищают покрытие от внешних воздействий, подчеркивают естественный цвет и рисунок древесины, делают поверхность паронепроницаемой.
Кроме того, современные производители выпускают средства с добавками, которые имеют бактерицидные свойства и защищают от солнечного ультрафиолета – такие составы помогут обновить вагонку на балконе, веранде или на другой открытой площадке.
У лакирования стен есть и еще одно преимущество – потемневшая вагонка станет уникальным элементом декора при стилизации помещения «под старину».
Советы по обработке поверхностей
Перед окрашиванием и лакированием нужно провести подготовку настенного покрытия:
очистить от загрязнений;
обезжирить щелочным раствором;
отшлифовать абразивным кругом или наждачкой;
покрыть антисептиком.
После обработки поверхностей можно приступать к лакированию или окрашиванию. Вагонка на даче или другом отапливаемом помещении с нормальной влажностью не предъявляет особенных требований к обработке. Главное, чтобы материал был сухой.
Обновить старую вагонку на холодном балконе или террасе немного сложнее – здесь потребуется не только качественная пропитка, но и специальные средства, устойчивые к влаге и перепадам температур. В некоторых случаях доски можно снять и после окрашивания произвести повторный монтаж.
Важно: для обработки вагонки в бане нужно выбирать специальные декоративные пропитки с высоким показателем термостойкости или средства на основе воска.
Чем обработать вагонку в бане и парилке: выбор пропитки для защиты древесины
Древесина – традиционный отделочный материал для бани, который требует повышенного внимания на всех этапах возведения и обустройства строения.
О целесообразности предварительной обработки вагонки мнения расходятся: одни утверждают, что без специальной защиты древесина подвержена гниению и разрушению; другие уверены, что материал обладает необходимой стойкостью к повышенным температурам и влаге.
Если принято решение о дополнительной защите, тогда чем обработать вагонку в бане, чтобы обеспечить длительный срок службы декоративной отделки?
Какими характеристиками обладает поверхность дерева в бане
При выборе деревянной вагонки для отделки внутри бани важно учитывать основные характеристики материала:
Высокую влагостойкость. Дерево должно не только хорошо поглощать, но и отдавать излишнюю влагу, что обеспечивает необходимый баланс влажности в помещениях.
Низкую тепловую емкость. Тяжеловесные породы древесины способны аккумулировать тепловую энергию, увеличивая внутреннюю температуру нагрева волокон. Материал с низким уровнем теплоемкости обеспечивает не только достаточную аккумуляцию тепла, но и не вызывает перегрев помещений.
Стойкость к биологическому и химическому воздействию.
Долговечность и практичность в экстремальных условиях – при перепадах температур и повышенной влажности.
Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного покрытия, необходимо выбирать качественные сорта древесины, которые могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
Доступные способы обработки вагонки
Как правило, вагонка в парилке оставляется без изменений, а в предбаннике и моечном отделении обрабатывается защитными средствами. Материал без дополнительной обработки быстрее теряет свою привлекательность и эксплуатационные характеристики, поэтому требует замены каждые 3–5 лет.
Если требуется защита декоративной доски в парной, тогда следует знать, какие специальные средства предназначаются для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.
Обработка вагонки внутри бани выполняется:
Для парной рекомендуется использовать безопасные натуральные средства, которые создают на деревянных поверхностях защитный износостойкий слой. В состав подобных препаратов входят специальные фунгициды и инсектициды, способные предотвращать развитие грибков, плесени и болезнетворных микроорганизмов.
Масла и пропитывающие составы для вагонки в парной
Для защиты вагонки от негативного воздействия высоких температур и влажности применяются безопасные и эффективные составы. Для декоративной отделки парной используется осиновая, дубовая и липовая вагонка. Чем обработать подобный тип древесины, чтобы улучшить ее эксплуатационные характеристики?
Для этих целей используются пропитки и натуральные масла – подсолнечное, конопляное, льняное, розовое, лавандовое и анисовое. Подобная обработка позволяет создавать защитное покрытие, которое предотвращает проникновение грязи в древесные волокна и защищает от гниения.
Аналогичными свойствами обладает пропитка для вагонки глубокого проникновения, которая обеспечивает максимальную защиту древесных волокон от разрушения.
Чтобы не темнела и не гнила вагонка, для обработки рекомендованы надежные и безопасные препараты импортного и отечественного производства.
Особой популярностью пользуется продукция известного бренда «Тиккурила»:
Saunasuoja Supi – акриловая водная пропитка, обеспечивающая защиту от поражения плесени и потемнения. Имеет бесцветную структуру, но с возможностью колеровки под любой оттенок. Состав наносится на чистую поверхность кисточкой или пульверизатором в несколько слоев. Не используется для обработки банной мебели.
Laudesuoja Supi – пропитка на масляной основе для обработки стеновых поверхностей и мебели.
Saunapesu Supi – антисептическая пропитка для удаления известковых отложений и отбеливания древесины.
Среди отечественных аналогов можно выделить следующие препараты:
«Евротекс Сауна» – масло для древесины, обеспечивает защиту от повышенной влаги и гниения.
«Усадьба (У 409)» – пропитывающий состав, предотвращающий загрязнение и потемнение деревянных поверхностей.
Защитные лаки для обработки вагонки
Принимая решение о том, чем лучше пропитать вагонку в бане, важно учесть, что для этих целей нельзя использовать обычные лакокрасочные составы. Краска и лак снижают воздухопроницаемые характеристики древесины, что может привести к накоплению излишней влаги в волокнах и дальнейшему гниению.
Оптимальный выбор – влагозащитные лаки на водной основе с высокими термоизоляционными характеристиками, применяемые для создания стойкого полимерного покрытия.
Лаковые составы бывают следующих типов:
Акриловые. Универсальные средства, разработанные для обработки банных поверхностей. Они защищают древесину от загрязнения, легко наносятся и быстро сохнут. Единственный недостаток составов – появление неприятного запаха при нагревании, поэтому использовать их можно для предбанника и комнаты отдыха.
Алкидные. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влажности и горячего пара. К недостаткам относят: длительное время просушки, неприятный запах.
Водоэмульсионные. Экологически чистые и безопасные составы, быстро высыхают и не выделяют резкого запаха при нагревании. Допускается обработка вагонки в бане в моечном и парном отделении.
Полиуретановые. Применяются для внутренней и наружной защиты банных поверхностей от выгорания цвета. Бывают полностью прозрачными или цветными.
Акрил-полиуретановые. Составы разработаны для борьбы с плесенью и поражением болезнетворными микроорганизмами. К тому же они придают древесине привлекательный блеск и полировочный эффект.
Чем покрыть деревянную вагонку в различных функциональных зонах бани? Для этого можно использовать следующие составы:
«Евротекс Сауна» – лак на акриловой основе, в состав которого входит воск и антисептик. Он надежно защищает деревянную поверхность от высоких температурных режимов. Кроме того, лак препятствует скоплению влаги, образованию плесени и развитию микроорганизмов. Средство абсолютно безопасно, обладает нейтральным запахом.
Interier Sauna – бесцветный антисептический акриловый состав, предназначенный для защиты деревянных поверхностей. Не используется для потолков.
«Пирилакс» – комплекс антисептических препаратов, применяемых в старых и новых банях для защиты вагонки от загрязнений, возгораний и коррозии. Составы идеально подходят для помещений с особыми условиями эксплуатации – парной, предбанника и моечной.
Особенности обработки вагонки в моечном отделении и предбаннике
Декоративная отделка в моечном отделении постоянно подвержена негативному воздействию пара и воды. Поэтому обеспечение защиты антисептическими составами – первоочередная задача.
Покрыть вагонку в бане можно следующими препаратами (наши рекомендации):
«Сенеж Сауна» – антисептическая пропитка для защиты древесины от поражения грибками, плесенью и насекомыми-древоточцами. Она предназначена для обработки стеновых, потолочных поверхностей, а также дверных проемов в помещениях с высокой влажностью и перепадами температур.
Dulux Celco Sauna – водный лак с хорошими влаго- и термостойкими характеристиками. Допускается для использования в помещениях с температурным режимом от +70 до +120 градусов. Лак устойчив к потемнению, не имеет неприятного запаха, быстро сохнет.
«Снегурочка 2» – двухкомпонентный антисептический состав предотвращает образование плесени и грибка, обеспечивает санацию древесины, способствует осветлению вагонки, которая потемнела при длительном контакте с водой.
Чтобы покрасить вагонку и предотвратить негативное воздействие влаги, пара и температур, необходимо использовать безопасные защитные составы для древесины. Технологию обработки деревянных поверхностей в бане под силу освоить даже начинающему мастеру, имеющему минимальный опыт работы с малярными инструментами.
Чем покрыть вагонку внутри бани: изучаем составы и технологии
Для того, чтобы деревянные поверхности вашей бани оставались такими же привлекательными и долгие годы радовали своими неповторимыми красками и ароматами, после окончательного монтажа их нужно обработать специальными пропитками.
Не всякий состав можно использовать для данных помещений
В бане важно все
При строительстве бани важно соблюсти все правила и санитарные нормы (впрочем, как и при любом строительстве). Все трудовые и финансовые затраты: вентиляция, пароизоляция, обогрев, утепление и отделка деревом (лучше всего деревянной вагонкой) – это лишь две трети работы. Заключительная, третья часть – это обработка древесины.
Среднестатистический покупатель обычно для обшивки бани выбирает вагонку из следующей древесины:
осина – ее любят за легкость в обработке, красивую текстуру и низкую стоимость. Она хорошо смотрится в отделке, но требует тщательного ухода. Раз в 3 года нужно обязательно все покрытия из осины зачистить и заново вскрыть защитными средствами;
ольха — прекрасный отечественный материал с хорошими показателями устойчивости к растрескиванию, сырости и высоким температурам. Из-за сравнительно не высокой цены и превосходных качествах древесины, вагонка из ольхи популярна, как среди мастеров-профессионалов, так и у новичков;
липа – королева отделки. Не смотря на более высокую ценовую категорию, вагонка из нее законно признана лучшим материалом для внутренней отделки бани, особенно парной.
Ее древесина способна быстро накапливать тепло и медленно отдавать. Даже при самой высокой температуре невозможно обжечься о такие покрытия. Цвет, вид и непревзойденный аромат этого дерева длительное радует глаз и душу.
Вагонка из других пород отечественных деревьев, таких как лиственница, кедр, дуб стоит уже значительно выше. Но цена на эту древесину оправданна отличными техническими характеристиками. И она значительно дешевле «заморской» продукции: Абаш, Седрелла, Офрам, Меранти. Купить такую доску можно лишь в больших городах – экзотическая древесина стоит немалых денег.
Экзотическому дереву предстоит еще долгий путь к вашей парной
Вагонка на строительной площадке продается с ценником — «вагонка для бани». Но! Она ведь сделана из натурального дерева, а значит, поверхность из нее способна напитывать влагу, сохнуть, растрескиваться. А банные условия: сырость, перепады температуры, трудно назвать идеальными для сохранения в первозданном виде деревянных изделий, покрытий. Естественное желание каждого хозяина продлить срок службы своей бани, особенно если она сделана своими руками.
Здесь возникает вопрос: чем покрыть вагонку в бане? Не всякий лак или пропитка разрешается для применения в закрытом помещении, тем более в бане. Во-первых – лаки горючи; во-вторых, токсичны.
Дедовский способ обработки древесины в бане заключался в пропитке ее растительным маслом в два приема. Такое мероприятие повторяется раз в полгода. Можно, конечно, применить раз в 2-3 года паяльную лампу и наждачный круг. Но, с каждой такой обработкой древесина становится тоньше, следовательно, снижается срок службы изделия.
Современные защитные средства защиты производятся на водной или восковой основе. Как зарубежные, так и отечественные производители предлагают пропитки конкретно для помещений саун и парной, для моечных и комнат отдыха. Если хотите разобраться, чем покрасить вагонку в бане, то сориентироваться несложно – все написано на этикетках и есть четкая инструкция.
Современные составы для отделки
Но в информационном порядке нужно знать:
то, что предназначено для покраски вагонки, скажем в моечной, не годится для работы в помещениях с высокой температурой;
то, что предназначено для защитного покрытия стен или потолков, не годится для покрытия стеллажей и полок в парной. Защитный слой может создавать специальную пленку, которая от температуры нагреется и даже удивительная способность липы не защитит вас от ожогов;
если производитель лака на водной основе для бани написал, что нужно прокрасить поверхность один раз – прокрасить следует только в один слой. Увеличение толщины слоя не только повлечет неоправданный расход материала, но и лишит древесину способности дышать;
Важно! Образовавшаяся пленка сделает поверхность скользкой и как следствие травмоопасной. Кром того, толстый слой будет растрескиваться, попавшая влага приведет к гниению древесины.
строгое соблюдение рекомендаций производителя – залог экономного расхода материала и создания качественной защиты для деревянных поверхностей.
Первое что нужно сделать после монтажа панелей – пропитать вагонку антисептиком и огнезащитными средствами. Бывает, что запах у таких пропиток резкий и «химичный». Пусть вас это не смущает. Запах исчезнет после полного впитывания и высыхания раствора.
Лидерами по производству отличных средств для защиты древесины являются финны. Их пропитки глубоко проникают в материал и длительное время оберегают дерево от плесени и гниения. Хорошо зарекомендовали себя антисептические растворы «Полисепт» и «Метацид». Они действую и как антисептик, и как консервант;
Датские производители антисептических грунтовок предлагают широкую палитру быстросохнущих средств, не меняющих цвет древесины:«Тиккурила», «Текнос»;
Отечественные производители предлагают широкий ассортимент не менее качественной продукции: «Древесный лекарь», «Сенеж», «Неомид».
Защитные мероприятия
Порядок проведения антисептической обработки:
древесина должна быть сухой и чистой;
первыми обрабатываются места спилов, разрезы, торцы;
обработка проводится в проветриваемом помещении при температуре не ниже +5 0 ;
влажность воздуха в помещении должна быть не менее 70%.
Антисептик наносится валиком, кисточкой или распылителем (заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты).
Второй этап работы заключается в нанесении непосредственно защитных покрытий: лаков, гелей, лазури. Для помещений с высокими температурами выбирайте средства на масляной основе. Масло впитается в древесину, а защитный слой останется сверху, неощутимо заботясь о ней.
Для предбанника и моечной подойдут лаки на восковой или водной основе. В их состав входят средства, обладающие водоотталкивающими, бактерицидными и защитными свойствами. Здесь общие рекомендации давать трудно – все зависит от выбранного средства. Первичную консультацию вам должны дать в специализированном магазине, где приобретается товар, а дальше действуйте строго по инструкции производителя.
Важно! Среди мастеров нет однозначного решения, чем покрасить вагонку внутри бани, непосредственно в парной. Все дело в высокой стоимости защитных материалов от именитых производителей, поэтому некоторые предпочитают не красить, оставляя как есть. Выбирайте, исходя из своих предпочтений.
При эксплуатации бани регулярно поддерживайте в помещении чистоту, проветривайте и высушивайте комнаты. Уборку следует проводить после каждого посещения. Генеральную уборку совмещайте с тщательным «техническим» осмотром. Все повреждения следует сразу обработать защитными средствами.
С общими правилами вы ознакомились, перейдем непосредственно к продукции.
Популярные защитные средства
Tikkurila
Финская компания Tikkurila предоставляет для обработки древесины внутри помещений защитный лак Supi Saunasoja на водной основе для пола и потолка, а также для обработки бетонных поверхностей.
Водоотталкивающие свойства позволяют использовать его для защиты покрытий, как в моечной, так и в парилке.
Совет: Прежде чем наносить выбранный по цвету лак, убедитесь, что это именно тот оттенок, который вам нужен — покрасьте им небольшой кусок вагонки, взятый из отходных пиломатериалов.
Лак наносится в два слоя. Для нанесения первого – лак разводят водой (пропорция указана в инструкции). Вторым слоем покрывают после высыхания предыдущего, но уже без добавления воды.
Вскрытая поверхность приобретает грязеустойчивые свойства, что значительно облегчает уборку. Даже при высоких температурах в парной, покрытие не теряет своих свойств.
Belinka
Словенская фирма производитель Belinka поставляет на наш рынок бесцветную лазурь Interier Sauna.
Фасовка от 2,5 кг
Она специально разработана и применяется для защиты древесины в банях, ванных, саунах. Перед нанесением слоя лазури, производитель рекомендует обработать поверхности средством Belinka Bas , исключающем развитие насекомых. Соответственно, вопрос, чем покрыть вагонку в предбаннике, при использовании средств от Belinka автоматически закрывается.
Внимание! Некоторые сорта древесины после пропитки Interier Sauna могут желтеть при температуре 100 0 и выше.
Наносится лазурь в два приема кистью или валиком. Высыхает в течении часа, но не нужно спешить – следующий слой наносите через 3 часа, предварительно слегка ошкурив уже прокрашенные доски.
EUROTEX
Среди отечественных производителей лидерство по праву принадлежит фирме «Рогнеда». Их аквалак «Евротекс Сауна» достойно конкурирует с зарубежными аналогами. Он эффективен даже при длительном контакте с горячей водой.
Обработанная поверхность, не теряя природных свойств, становится водо и грязе устойчивой
Воск в его составе обеспечивает водоотталкивающий эффект, а специальные присадки – надежную защиту от плесени, окрашивающей и разрушающей древесину.
Хит продаж
Выводы
Не за будьте, что новую, только что смонтированную вагонку нужно обработать огнезащитными средствами, повышающими пожаростойкость древесины — Биопирен «Pirilax»-Terma или Терма Люкс-Д (брендовые продукты, выпускаемые различными производителями России). На фото — продукция сибирских производителей, но в вашем регионе товар может выглядеть по-другому.
Ключевое слово на этикетках – «огнезащита»
Ранее покрытую лаком поверхность бесполезно обрабатывать антисептиком. Лак нужно снять — зачистить наждачкой или скребком. В заключение предлагаем посмотреть видео для закрепления прочитанного.
Реставрация вагонки: как обновить старые панели?
Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Её применяют не только на дачах, верандах, но и в квартирах. Но у материала есть недостатки. Со временем эстетическая сторона меняется, образуются пятна, материал требует обновления. Есть масса способов придать ей более свежий и эстетический вид. В данной статье подробно описано что делать, если вагонка видоизменилась и потеряла привлекательный вид, даны рекомендации от экспертов.
Значение обработки
Вагонка – материал из листового дерева. Он быстро воспламеняется. Даже дорогие покрытия не дадут гарантии от возгораний, но есть защитные средства – антипирены. Их задача — увеличить защиту материала. Через некоторое время он начинает портиться, покрываться тёмными пятнами, гнить. Антисептик поможет предотвратить или замедлить уже существующий процесс. В этом случае материал можно не красить, но использовать антисептик необходимо.
На солнце древесина темнеет, а защитное покрытие отталкивает его, сохраняет оттенок дерева. Бесцветные лаки не только блестят, но могут менять цвет материала (что делать, если пожелтела вагонка и как избежать проблемы?). Самый лучший способ обработки — нанесение акрилатного лакокрасочного покрытия. Оно обновит материал, при этом лакированные панели сохранят цвет и декоративность. Покрытие продлевает срок службы до 8-10 лет (узнать о том, как исправить дефекты и отремонтировать вагонку можно здесь).
Обновление старых обшитых стен
Существует несколько способов обновления:
Покраска лаком – самый распространённый метод обработки. Древесина часто используется в строительстве, поэтому полировка – это естественный способ сделать вид дома красивым, продлить срок его эксплуатации. Лаковое покрытие улучшает состояние всего отделочного материала.
Прежде чем начинать красить, нужно определить концепцию интерьера, его цвет.
Потемневшую вагонку из сосны первоначально покрывают антисептиком, а затем масляной краской. Часто используют акриловые аквалаки. Материал вновь послужит, если обновить его лакированием. От масляной краски покрытие станет блестящим, но со временем всё равно потеряет цвет, ему потребуется обновление. Акрилатная краска придаёт стойкость к погодным условиям. Поверхность менее подвержена разрушению извне. Такое покрытие имеет срок службы до десяти лет.
Чтобы цвет был однотонным, предварительно краску хорошо размешивают, после этого наносят на поверхность.
Если предыдущие владельцы уже покрасили вагонку, то нет смысла покрывать её лаком – нужна замена старой обшивки или покрытие новой краской (о том, как практично и красиво обшить вагонкой помещения изнутри, мы рассказывали в этой статье). Результат будет смотреться гармонично, если цвет вписывается в оформление интерьера. Потемневший участок и места, где краска облупилась, необходимо обработать. Лучше выбрать нейтральные тона, но можно прибегнуть к оформлению в любом цвете.
В комнате на даче
Перед работой поверхность обработать грунтовкой, затем антисептиком.
Просушить в течение двух дней.
Доски монтируются, лакируются, покрываются краской.
Лучше не менять цвет материала. Можно покрыть лаком – вагонка будет сиять: получится глянцевая поверхность. Акрилатные лаки применяются для внутренних работ, что сохраняет цвет дерева, защищает его от выгорания на солнце.
В бане и парилке
Не нужно использовать обычный лак для дерева, так как он боится высоких температур. Рекомендуется применять импортные и защитные средства. Защитный антилак приемлем для обработки поверхностей в бане, парилке. Антилак может быть бесцветным или колерованным.
Наносится покрытие в два слоя. Первый, если он колерованный, разбавить водой до двадцати процентов. Если состав бесцветный, действие пропускают. Второй слой наносится непрерывно. Чтобы посмотреть, как средство ложится на вагонку, лучше нанести его на отдельную доску.
Обработанная поверхность почти не поглощает воду, что увеличивает срок эксплуатации. В составе есть противогрибковые компоненты. Продукт не выделяет ядовитых паров, безопасен.
Как нанести аквалак:
Предварительно полностью очистить и заштукатурить поверхность. Если уже был нанесён защитный лак, древесину требуется предварительно ошлифовать. Это поможет избежать контакта средств.
Нанести валиком или кистью первый слой.
Через сорок минут нанести второй слой. Если время сушки превысило 40 минут, а поверхность полностью высохла, то при нанесении нужно как бы втирать материал в древесину.
Повторную обработку можно выполнить через три- четыре года.
О том, как правильно обшивать вагонкой стены в бане, читайте тут.
Внутри дома
Этапы покраски внутри дома:
Очистить и подготовить вагонку.
Обезжирить поверхность. Использовать щелочной раствор.
Отшлифовать древесину пемзой.
Окрасить. Наносить кистью, тонким слоем. Чтобы избежать потёков, окрашивать нужно сверху вниз.
После обработки можно приступить к декорированию (посмотреть лучшие идеи и варианты декорирования стен вагонкой можно здесь).
Реставрация покрытых лаком панелей
Качество покрытия будет зависеть от того, какой степени непрозрачности требуется получить стены. Если полностью закрывать структуру древесины не нужно, лучше сошлифовать лак и втирать покрытие. Можно использовать пропитку для сохранения фактуры древесины.
Советы
Не использовать толстый слой, так как он будет расплываться, а срок службы будет невысоким. Лучше покрасить несколькими тонкими слоями.
Использовать тонкие кисти в труднодоступных местах.
Воспользоваться малярным валиком, так как он не оставит ворсинок.
Каждое средство нужно наносить на вагонку в несколько слоёв. Обычно один-два, но лучше уточнить в магазине.
При обработке кисть перемещать вдоль доски, не отрывая ее. Вагонки должны касаться только кончики ворсинок. Давить с большой силой не нужно.
Обновить старую вагонку на террасе или на холодном балконе будет сложнее, поэтому стоит приобрести специальное средство, устойчивое к перепадам температуры (как красиво обшить вагонкой балкон или лоджию?). При обработке стройматериалов на даче или в отапливаемом помещении с нормальной влажностью не предъявляются особые требования. Достаточно, чтобы окрашиваемые материалы были сухими.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть видео о том, как можно обновить вагонку:
Как обновить душ с эпоксидной краской
Обрамление душа или ванны, потемневшее или покрытое шрамами с возрастом, может оказаться дорогостоящим вариантом для замены. Если полная замена нецелесообразна, можно отремонтировать ванну или душ с покраской или шлифовкой. Реставрация — в основном процесс покраски ванны или душа двухкомпонентной эпоксидной краской для ванны и плитки — обычно выполняется профессионалами, специализирующимися на этой услуге, но домовладелец с ограниченным бюджетом может решить сделать это сам.
Говорят, что средства для самостоятельной шлифовки, которые иногда продаются как комплекты для душа, а не как краска, работают с керамической плиткой, фарфором, стекловолокном, акрилом, чугуном или стальными поверхностями. На самом деле они наиболее успешны для стекловолокна и акрила, а некоторые пользователи сообщают о неутешительных результатах для керамической плитки и металла. Эти товары для рукоделия широко доступны в центрах по ремонту дома, магазинах красок и интернет-магазинах.
Как работает эпоксидная окраска
Эпоксидная краска для ванн и плитки продается в комплекте, состоящем из двух банок с лакокрасочным материалом — части A и части B.Одна часть — смола, другая — отвердитель / катализатор. Когда две части смешиваются вместе, они подвергаются химической реакции и сразу же начинают затвердевать или затвердевать. Эта химическая реакция делает эпоксидные смолы такими стойкими и прочными. Напротив, обычные краски высыхают в результате испарения, а не химической реакции.
Предупреждение
Неудивительно, что эпоксидные краски выделяют сильные пары и должны использоваться с осторожностью, точно следуя инструкциям производителя.Проветрите рабочую зону с помощью вентиляторов, чтобы втягивать свежий воздух в помещение и выводить дым на улицу. Инструкции производителя могут предписывать использование респираторов при использовании эпоксидных красок. Не игнорируйте эту рекомендацию.
Перед тем, как начать
Прежде чем приступить к проекту, постарайтесь установить реалистичные ожидания. Имейте в виду, что эффективность этих продуктов ограничена, и некоторые домовладельцы, которые выбирают этот вариант, несколько разочарованы результатами — и устали от усилий и работы.Эпоксидная окраска / повторная полировка требует тщательной подготовки поверхностей, чтобы обеспечить эффективность, а готовый внешний вид обычно не идеален. Но эпоксидная краска для ванн и плитки может быть вариантом для ванной комнаты, которая используется нечасто, или в качестве временной меры в ванной, где в будущем планируется более полномасштабный ремонт.
Прежде чем идти по этому пути, помните, что покраска душа — это навсегда. Дальнейшие ремонтные работы, вероятно, будут включать в себя полномасштабный демонтаж и замену душа.Эпоксидная краска будет очень хорошо держаться, и вы не сможете удалить ее, не повредив душевые материалы. Если в конечном итоге у вас возникнут какие-то неисправности, такие как потрескавшаяся, пузырчатая или отслаивающаяся краска, вы можете исправить эти пятна, но для этого вам придется купить весь комплект краски. Это связано с тем, что после смешивания эпоксидную краску необходимо использовать в течение нескольких часов. Вы не можете хранить старую банку с эпоксидной краской в подвале и вытаскивать ее для подкраски.
Покраска ванной комнаты — 5 простых шагов к созданию профессионально выглядящих результатов своими руками
Покраска ванной комнаты может быть следующей в вашем списке как простой проект по переделке дома, и она будет стоить вашего времени.То есть, если вы знаете все, что нужно знать о том, как красить ванную комнату, как эксперт.
Так же, как когда вы красите комнату, отличные результаты сводятся к хорошей подготовке и технике. Пространства ванных комнат по своей природе являются влажными и подвержены росту плесени, поэтому в этом проекте необходимо учитывать дополнительные факторы. Например, подобрать наиболее подходящую краску для стен вашей ванной комнаты, грунтовать и многое другое. И, если вы красите небольшую ванную комнату, вам понадобится самый эффективный способ решения неудобных углов, например, за унитазом.
Нужно ли грунтовать стены ванной комнаты перед покраской?
Зависит от состояния ваших стен. В любом случае вам нужно будет их очистить, и, если они в хорошем состоянии, будет достаточно тонкого слоя (очень легкий слой краски). Если вы заделываете дыры в стене перед покраской, возможно, вам стоит подумать о грунтовке для стен в ванной комнате. Мы поговорили с экспертами Farrow & Ball о том, как покрасить ванную комнату для получения профессионального результата. «Перед началом окраски все области должны быть очищены от любых поверхностных загрязнений, а любые недостатки должны быть отшлифованы, подготовлены и заполнены на этом этапе.Грунтовка стен одним слоем нашей грунтовки и грунтовки для стен и потолков создаст хорошую основу для нанесения финишного покрытия и поможет изменить цвет, если стены были ранее окрашены ».
Как покрасить ванную комнату самостоятельно
По большей части все дело в выборе краски, которая выдерживает влажность, а также в тщательной грунтовке и подготовке стен для получения гладких профессиональных результатов. Вы хотите выбрать либо одну из лучших красок для ванной комнаты, либо обычную высококачественную краску с большим количеством твердых частиц для большей стойкости.Полуглянцевые и атласные краски, как и большинство красок для ванных комнат, работают лучше всего, поскольку они устойчивы к плесени и помогают подавить рост плесени, что полезно во всех домах, особенно если ваш дом является историческим. Конечно, само собой разумеется, что вы также захотите выбрать цвет, который поможет воплотить в жизнь ваши любимые идеи для ванной комнаты.
Для качественной отделки вам также понадобятся подходящие инструменты, и вы не захотите экономить на качестве, поскольку это может повлиять на качество отделки, не давая четких линий и затрудняя нанесение краски.Вот что необходимо для самостоятельной покраски ванной комнаты:
Краска на водной основе — достаточно для вашего пространства
Лучший малярный валик для работы — примерно 3 дюйма глубиной, тканый / другой высококачественный тип
Лучшая краска кисть для работы — внутренняя щетка с угловой створкой 2 дюйма / 50 мм идеально подходит
Поддон для краски и вкладыш для посуды (чтобы избежать более грязной очистки)
Пластиковая пленка / качественная тряпка
Малярная лента — 1 дюймовая лента для лягушки хороша и немного закройте его прозрачным уплотнением для получения супер прямых кромок
Удлинитель / стремянка для труднодоступных мест
2.Защитите пол
Положите пластиковую пленку, чтобы защитить пол, и начните обклеивать плинтусы, отделку, раковину и другие шкафы. На этом этапе вы также захотите решить, будете ли вы тщательно защищать унитаз малярным скотчем или полностью удаляете его. Вы, вероятно, получите более гладкую поверхность, удалив ее, однако ее быстрее закрасить, особенно если вы раньше не снимали бак.
3. Очистите и подготовьте поверхности
Стены ванной со временем могут испачкаться, и очень вероятно скопление мыльной пены.Вы должны очистить стены как можно лучше, используя сахарное мыло, чтобы удалить любые остатки, которые вы можете предотвратить отслаивание краски в долгосрочной перспективе.
Когда стены высохнут, можно загрунтовать потолок и стены, используя тонкий слой краски или грунтовку. Сделайте это очень тонким слоем, чтобы оно быстро высыхало, и включите вентилятор, чтобы ускорить процесс.
4. Вырежьте и покрасьте потолок
Как и в любой другой покраске, вы захотите вырезать для равномерного распределения. Начните с этого при покраске потолка в ванной.’После тщательного перемешивания краски, чтобы убедиться, что она полностью перемешана, нанесите на линию потолка, стараясь не оставлять толстых краев. На этом этапе можно спуститься на стену, так как вы будете закрашивать ее цветом стены. Используя валик, начните равномерно катать в области потолка с нахлестом на 50% по ходу движения. Начните с самого сильного источника света (обычно это окно) и работайте вдали от него, пока потолок не покроют ».
Если вы используете другой цвет для стен и потолка, постарайтесь не опускать валик на стены при покраске потолка.
5. Продолжайте прорезать стены
Затем вы хотите прорезать краску на стенах, вдоль любой отделки и до плинтусов. Старайтесь работать быстро и эффективно, используя валик для перекрытия краев. Затем вы захотите подправить любые области, которые вы пропустили, кистью. Осторожно удалите малярную ленту до того, как краска высохнет, чтобы предотвратить отслаивание. Дайте краске полностью высохнуть.
Как красить маленькую ванную комнату?
Вам просто нужно убедиться, что у вас есть все необходимое для защиты, хорошо заклеенное лентой.Аккуратные края покажут разницу между тем, кто умеет красить ванную комнату, как профессионал, и тем, кто бросился через это, не особо задумываясь и не готовясь. Кто-то скажет, что меньшая ванная комната дает лучший результат, так как у вас больше шансов быстро нанести краску на стены, что дает вам время снять малярную ленту до того, как краска высохнет, чтобы предотвратить отслоение. Если ваша ванная комната небольшая, подумайте об использовании светлых цветовых решений для ванной комнаты, чтобы создать ощущение простора, и вы можете даже подумать о покраске плитки, чтобы придать ей больше характера.Если места слишком мало, подумайте о том, чтобы снять унитаз, чтобы лучше передвигаться при самостоятельной работе.
И восхищайтесь вашей работой!
Как покрасить ванную комнату
Как лучше всего покрасить ванную комнату? Сегодня вы узнаете, как быстро покрасить ванную комнату и добиться профессиональных результатов.
Крис «Художник из Айдахо» Берри поделится своими замечательными советами по рисованию. Крис и я давно хотели сотрудничать.
Сегодня он делится 5 советами, которые нельзя пропустить.
Совет № 1: Приобретите хорошие инструменты для рисования
Приобретите малярную кисть и малярный валик, которые дадут вам качественные результаты.
Мы с Крисом используем кисти и валики Purdy.
Если вам нужны прямые линии врезки, используйте кисть Purdy Clearcut.
Крису нравится 3-дюймовая угловая кисть для створок. В нем много краски, что помогает рисовать дальше и быстрее. Кроме того, он не оставляет следов на стенах, то есть линий от щетины.
Малярные валики также очень важны.Крис использует валик для ворса 3/8 дюйма для создания гладких или полугладких внутренних стен. Он использует тканые валики Purdy WhiteDove, потому что они не оставляют ворса на стенах.
Эти валики удерживают много краски и лучше наносят краску на стены по сравнению с дешевыми валиками. Опять же, это приводит к более быстрому нанесению.
А вот дешевые валики оставляют ворсинки на стене… никто не любит красить стены на стене.
Кроме того, дешевые ролики имеют свойство разбрызгиваться. Это приводит к беспорядку на полу и возможному попаданию краски на ковер.
Совет № 2: приобретайте ленту хорошего качества
Крис использует ленту Frog Tape, потому что она обеспечивает чистые края плинтусов, дверных косяков и оконных накладок.
Лента-лягушка предотвращает растекание краски. Нет ничего хуже, чем обклеить отделку лентой, покрасить, а затем найти потёки краски, которые нужно исправить.
Крис также использует прозрачный герметик вместе с липкой лентой. Это дает ему прямые лазерные линии. Герметик 950A Шервина Уильямса великолепен, проверьте это.
Совет № 3: Управление временем
Управление временем позволяет покрасить ванную комнату за 2 часа или меньше.
После того, как вы закрепите всю ленту, нанесите первый слой краски с помощью малярного валика. Вы же не хотите, чтобы он был тяжелым, как если бы вы пытались покрасить стены одним слоем.
Крис называет эту грунтовку скользкой. Легкое покрытие — это легкий слой краски, который высыхает примерно через 30 минут.
Совет № 4: Увеличьте нагрев
Как только нижнее белье уложено на стены, включите тепло в доме и включите вентилятор в ванной.Эти два действия ускорят время высыхания нижнего слоя.
Крис рекомендует довести внутреннюю температуру до 75F.
После нанесения верхнего слоя Крис делает все врезы на потолке.
Он применяет довольно толстый прорезь между потолком и стеной. Затем он накатывает краску на прорези 4-дюймовым валиком.
Крис занимает врезку всего за 15 минут.
Совет № 5: Обрезка врезов и второй слой
Крис наносит прозрачную герметизирующую ленту под покраску на всю 1-дюймовую ленту Frog Tape, которая была наклеена на обрезку.
Затем он закрашивает ленту / герметик своей малярной кистью и наносит краску на эти прорези, как он делал это для потолка.
Затем Крис наносит второй слой краски на стены, используя валик Purdy White Dove.
Сразу после нанесения второго слоя краски Крис снимает липкую ленту. Вы не хотите, чтобы герметик или краска высыхали, и для этого нужно удалить липкую ленту сразу после нанесения второго слоя краски.
Как только лента будет удалена и краска немного высохнет, вернитесь и поищите оголенные места на стене.Обычно это место, где вы делали врезки.
Посмотрите наше видео ниже, чтобы увидеть, как Крис объясняет свои советы, как быстро покрасить ванную комнату.

Что дальше?
Если вы хотите получить больше советов по рисованию от Криса, подпишитесь на его канал на YouTube. Его видео потрясающие, и вы не разочаруетесь.
Также вот список расходных материалов, которые использует Крис:
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке наставника по ремонту ванной комнаты
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless, и т.п.), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.
Дополнительное руководство бесценно
Зарегистрируйтесь сегодня
Ура,
Как красить плитку для душа
Я красил плитку для душа, ребята! Правильно, я не только покрасил напольную плитку, чтобы она выглядела как цементная, но теперь я покрасила и свою плитку для душа! Читайте дальше, когда я расскажу, как красить плитку для душа! Щелкните здесь, чтобы перейти к моему руководству по плитке по трафарету.Вы спросите, выдержит ли он это? Вы спросите, он водонепроницаем? Ну, мой ответ: «Я так думаю, ха-ха!» Я знаю, что это не тот твердый ответ, на который вы надеялись, но я должен сохранить его 100! Я использовал ту же эпоксидную краску, чтобы покрасить плитку для душа, что и пол в ванной… который, кстати, держится красиво, даже без царапины. Возможно, это не совсем постоянное решение для вашей уродливой плитки для душа (что означает годы и годы простоя), но на данный момент (следующие пару лет) это подойдет.
Итак, вопрос в том, есть ли у вас уродливая душевая кабина, которую вы хотели бы преобразовать? Ну вот и твое решение.
Как красить плитку для душа
Получите продукты, которые я использовал (изображения прокрутки и касания ниже)
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Готовь!
Наряду со всеми проектами по покраске подготовка является ключевым моментом. Когда дело доходит до покраски плитки для душа, подготовка означает чистоту. Очистите (и я имею в виду скраб) вашу плитку для душа, как будто завтра нет! Используйте средство, которое расщепляет мыльную пену и другие загрязнения, которые могут оставаться вокруг.Я использовал скотч-яркую подушку и комету.
После тщательной очистки плитки для душа отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 150 . Это поможет избавиться от любых других отложений, которые вы пропустили, и придать плитке шероховатость, чтобы краска держалась.
Используя синий малярный скотч, приклейте скотчем по всей длине ванны, где раствор встречается с ванной. Обязательно заклейте затирку лентой. Также заклейте скотчем стену, которая соприкасается с плиткой и затиркой. Заклейте скотчем все сантехнические изделия и / или окна.
В конце заклейте скотчем те области, которые вы не планируете закрашивать основным цветом. В моем случае я решил выкрасить всю плитку для душа в белый цвет, кроме одного ряда плиток. Я обмотал выбранный мной ряд по линиям плитки, чтобы создать декоративную полосу. Я покрашу ремешок в угольно-серый цвет, чтобы он сочетался с напольной плиткой.
Prime It!
Используя угловую кисть, прогрунтуйте линии затирки и углы грунтовкой Seal Krete Primer. Затем нанесите сплошным слоем грунтовки на все плитки для душа. Я использовал низкопрофильную синтетическую роликовую щетку, как и указано на обратной стороне банки.
Paint It!
Используйте ту же угловую кисть, чтобы нанести слой Seal Krete Paint по углам линии затирки и любой области, которая встречается с лентой. Затем нанесите слой краски на все плитки для душа. Дайте краске высохнуть (около 2 часов) и повторите. Я нанесла 1 слой краски и дала ему высохнуть на ночь.На следующий день я нанес еще 2 слоя краски. Это 4 слоя — 1 грунтовка и 3 краски! Ваша плитка может занять меньше или больше.
Удалите синюю малярную ленту с любых декоративных участков. В моем случае декоративная полоса должна была быть окрашена в угольно-серый цвет. Упс можно там, где мой ролик немного промазал по ленте. Но не волнуйтесь … Этот раздел темнеет!
После того, как краска для плитки высохнет в течение ночи, повторно заклейте декоративную область, на этот раз накладывая краску на окрашенную в белый цвет плитку. С помощью тыльной стороны ногтя плотно приклейте ленту к плитке. Это создаст резкую линию.
Нанесите краску Charcoal Seal Krete на всю декоративную поверхность. Я нарисовал 3 слоя темной краски, давая время высыхания 2 часа между каждым слоем краски.
Удалите малярную ленту с декоративной ленты.
Заткни это!
Используя герметик для ванны и кухни, закройте линию затирки, которая соприкасается с ванной.Это создаст дополнительный слой гидроизоляции там, где вода имеет тенденцию скапливаться. Это имеет огромное значение… поверьте мне!
Запечатай!
Используя валик из поролона, нанесите Seal Krete Clear Sealer на всю облицовку душевой кабины. Я нанес 4 слоя, давая время высыхания 12 часов между каждым слоем. После всей этой работы я хотел быть уверен, что она успевает как следует вылечиться!
Что ж, это еще одна упаковка, сделанная своими руками! Я буду держать вас в курсе, как держится мой душ, не волнуйтесь.Если у вас есть что-то большее, чем уродливая плитка для душа, AKA и уродливая ванна, используйте этот продукт, чтобы покрасить ванну. Я никогда не использовал его, но мой друг сказал, что он отлично работает. Просто внимательно следуйте инструкциям. Как всегда, не забудьте закрепить изображение ниже и / или добавить эту страницу в закладки, чтобы вернуться к этому проекту позже. Удачной картины!
Получите продукты, которые я использовал (прокрутите и коснитесь изображения ниже)
Включите JavaScript для просмотра содержимого
* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Добавить в избранное или прочитать позже
Да, вы можете покрасить ванну и плитку: вот как
Узнайте, как можно легко покрасить эту уродливую ванну и облицованную плиткой стену душа менее чем за 100 долларов.
Этот пост спонсируется Rust-Oleum.
Вероятно, вы задаетесь вопросом: «Вы только что сказали« покрасить »ванну и плитку? Вы можете сделать это?» И ответ ДА. Примерно за 100 долларов вы можете полностью преобразить ванну / душевую кабину за выходные.Мы собираемся покрасить эту ванну «лососевого» цвета и облицованную плиткой стену душа в несколько простых шагов, используя Rust-Oleum Specialty 1 qt. Комплект для ремонта белой ванны и плитки.
Вот что вам понадобится
Хорошо, давай испачкаемся!
Шаг 1. Очистите и подготовьте плитки и ванну.
Я работаю с чугунной ванной и плиткой, которая была изначально установлена, когда дом был построен в 1960-х годах. В затирке было несколько щелей и трещин.
Итак, прежде чем вы сможете приступить к чему-либо, удалите и замените сломанные плитки.И сделайте любой необходимый ремонт, например, заправьте участки, на которых раствор выпал за долгие годы. В этом случае я ремонтирую раствор, используя готовую смесь, которая была у меня из предыдущего проекта. Неважно, какого цвета затирку вы используете для ремонта, потому что вы будете красить все, как только сделаете такой же цвет.
Удалите прилипшие наклейки и противоскользящие протекторы со дна ванны. Для этого может потребоваться немного смазки для локтей.Я использовал Krud Kutter 32 oz. Original Concentrate Cleaner / Degreaser, чтобы помочь удалить грязь и сажу, накопившуюся за многие годы.
Шаг 2. Удалите всю затирку.
Нанесите толстую линию средства для удаления герметика на раствор вокруг ванны и облицовки плитки. Дайте ему постоять несколько минут и с помощью универсального ножа сделайте отметку по краю линий заделки. Это упростит удаление с помощью инструмента «5 в 1».
Шаг 3. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 400 — 600.
После того, как весь герметик удален, отшлифуйте поверхность ванны и облицовки плитки / стены душа, используя наждачную бумагу с зернистостью 400-600 для влажной / сухой уборки. Удалите излишки пыли пылесосом для влажной / сухой уборки и восковой тканью, чтобы удалить мелкие частицы.
Шаг 4. Снимите и / или заклейте краны и границу плитки.
Я снял краны, потому что не планировал пользоваться им после того, как ванна была покрашена.
Шаг 5. Смешайте соединения A и B и хорошо перемешайте.
Теперь, когда ванна и плитка подготовлены, пора смешать двухкомпонентный раствор.Тщательно перемешайте компонент B, а затем перемешайте компонент A. Очень важно надевать химические перчатки или латексные перчатки и респиратор во время всего процесса покраски ванны и плитки. Также важна правильная вентиляция. Если в вашей ванной есть окно, откройте его. Но если у вас нет такого окна, как у меня, включите вытяжной вентилятор и откройте все окна во всем доме. Я также использовал портативный вентилятор высокой мощности, чтобы удалить воздух из ванной. У вас есть около 6 часов, чтобы использовать полностью перемешанную банку.
Шаг 6.Нанесите первый слой.
Нанесите первый слой безворсовым валиком. Уловка для удаления ворса с нового валика заключается в том, чтобы обернуть его малярной лентой и удалить. По изгибу умывальника я использовала поролоновую кисть. Имейте под рукой много поролоновых кистей, потому что эта краска быстро разрушает поролоновые кисти. Однако я не обнаружил, что никакая другая кисть справляется с изгибом стенок ванны так, как поролоновая кисть.
Шаг 7. Нанесите 2-й слой.
Подождите 1 час, чтобы нанести второй слой.С каждым слоем вы будете видеть, как цвет становится все больше и больше. Специальность Rust-Oleum 1 кв. Краска White Tub and Tile Refinishing обладает самовыравнивающимися свойствами. Таким образом, любые пузырьки, которые вы видите, должны выровняться по мере высыхания.
Шаг 8. Осмотрите все на предмет проблем и слегка зашлифуйте все неровности.
После того, как я закончил второй слой, я осмотрел плитку и поверхность ванны. Я обнаружил несколько грубых пятен от капель краски и частиц пены от кисти. Кроме того, было 2 крошечных пятна, на которые краска просто не держалась.
Я попробовал отшлифовать эту область наждачной бумагой с зернистостью 320 — 400 и повторно нанести краску несколько раз. Это просто не прижилось бы. Большинство проблем с адгезией возникает из-за плохой подготовки. Но в этом случае я точно знал, что вымыл ванну и плитку. Однако мыльную пену бывает очень трудно удалить с кафельных стен и ванн (которые в некоторых случаях вы даже не видите). В результате краска просто пузырилась и не выравнивалась естественным образом.
Очиститель, специально созданный для мыльной пены и минеральных отложений, вероятно, предотвратил бы это.Но мы здесь сейчас, и это то, что я сделал, чтобы решить мою проблему отсутствия адгезии.
Решение проблем с адгезией.
(Это не одобрено Rust-Oleum.) Химический состав напомнил мне лак для ногтей. Вот и подумал, а что, если я нанесу верхнее покрытие на проблемные места. Он мог создать достаточную тягу, которая позволила бы прилипать к ванне и плиточной эпоксидной смоле. Поэтому я отшлифовал (вручную) эти пятна, нанес верхний слой лака для ногтей, дал ему высохнуть и повторно нанес Rust-Oleum Specialty 1 кварт.Белая краска для ремонта ванн и плитки. Что ж, я рад сообщить: ЭТО РАБОТАЛО!
Шаг 9. При необходимости нанесите 3-й и 4-й слой.
Я обнаружил, что, учитывая смелый розовый цвет ванны и плитки, с которыми я работал, а также размер моей ванны и стены душа, мне потребовалось 3 с половиной The Rust-Oleum Specialty 1 qt. Наборы для ремонта белой ванны и плитки, чтобы получить красивый чистый белый цвет.
Шаг 10. Дайте ванне и плитке застыть.
Подождите не менее 3 дней, прежде чем подвергать краску воздействию воды.Когда вы закончите, у вас будет совершенно другая ванная комната.
Я в восторге от того, насколько хорошо это получилось. Не собираюсь врать, у меня вначале были оговорки. Но теперь я полностью продан. Настолько, что сейчас я красую синюю ванну в ванной наверху.
Теперь вопрос, который у меня есть … Как долго продержится краска? Что ж, об этой ванной, только время покажет. Не существует рекомендуемой продолжительности жизни для Rust-Oleum Specialty в 1 кварту. White Tub and Tile Refinishing Kit, так как использование варьируется.В конце концов, через 5 лет, если я увижу проблему, ее всегда можно перекрасить.
Вот что я узнал (передовой опыт)
Хорошо, пары от этого продукта очень сильные. Настолько, что мы не остались в доме, пока красили ванную. Тем не менее, я заметил, что, хотя на 1-м этаже, где находится ванная, дым был очень сильным, на 2-м этаже было не так плохо. Но прошло около 7 дней, чтобы запах утих. Так что будьте готовы хотя бы несколько ночей не спать на одном уровне с ванной, которую красили.
Очистите поверхность обезжиривателем и средством, предназначенным для удаления мыльного налета и минеральных отложений. Это, вероятно, предотвратило бы мою проблему с адгезией.
В упаковке 10+ поролоновых щеток. Эпоксидная смола так быстро портит пену. Таким образом, вы не получите столько применений, сколько хотели бы, прежде чем он прилипнет к краске.
Будьте готовы выбросить валик, когда закончите. Даже не пытайся очистить щетку. Измельчите его как часть общей стоимости.
И приготовьтесь к тому, как приятно почувствовать себя после того, как вы закончите красить ванну и плитку.Вы будете серьезно влюблены в это новое пространство.
Пин. Сохраните это на потом.

Как изменить цвет ванны
Не знаете, как изменить цвет ванны? Если ваш дом был построен в середине 1900-х годов, и ваша ванная комната никогда не ремонтировалась, то, скорее всего, вы застряли с цветной ванной. Теперь некоторым людям нравится ретро-вид ярко-розового фарфора или фарфора зеленого авокадо — без суждений!
Но если вы хотите изменить цвет ванны, вы можете отполировать поверхность самостоятельно.Это займет около 4-6 часов работы плюс 1-2 дня на высыхание (в зависимости от того, какой набор для ремонта ванны вы выберете). Однако, если вы готовы платить больше, вы можете приобрести подкладку для ванны, которая представляет собой формованный кусок пластика, который плотно прилегает к поверхности вашей текущей ванны и, по сути, дает вам совершенно новую ванну.
Если вы хотите выбрать лайнер для ванны, обязательно прочтите мое руководство. Вы получите всю необходимую информацию о том, как подобрать идеальный вкладыш для ванны, подходящий для вашей ванны, и о том, сколько вы можете рассчитывать на оплату.Однако, если вы хотите узнать, как самостоятельно изменить цвет ванны, читайте дальше! (И если вы подумываете о замене плитки вокруг ванны, вам нужно сначала выполнить этот проект. Таким образом, если вы случайно порежете ванну падающей плиткой, вы сможете исправить это, изменив цвет ванны.
Самостоятельное изменение цвета ванны
Чтобы изменить цвет ванны, вам нужно будет купить набор для ремонта ванны.А если на поверхности вашей ванны есть сколы, вам также необходимо приобрести комплект для ремонта ванны.
Эти виды комплектов более доступны, чем вы думаете. Вы можете посмотреть в местном хозяйственном магазине или в Интернете. Эти наборы обычно можно использовать для ванн из фарфора, акрила и стекловолокна, но проверьте упаковку, чтобы убедиться, что их можно использовать для ванны. Я рекомендую свой любимый набор для ремонта ванны своими руками чуть ниже.
Но прямо сейчас, если вы не знаете, из какого материала для ванны, ознакомьтесь с моим постом о том, как мыть ванну для регулярного ухода, а также о том, как определить, какой материал для ванны у вас есть.
Предупреждение: измените цвет ванны в солнечный день
Важным требованием для изменения цвета ванны является сухая погода. Это не проект на черный день. Ваши окна должны быть полностью открыты, а влага — враг.
Теперь, когда это не проблема, приступим!
Как изменить цвет ванны за 8 шагов

В большинстве наборов для ремонта ванн вам необходимо выполнить следующие действия:
Соберите предметы, необходимые для ремонта ванны
Установить вентиляция и СИЗ в вашей ванной комнате
Удалите герметик и фурнитуру
Ремонтные стружки
Тщательно очистите ванну
Подготовьте поверхность для покраски
Покрасьте ванну (и дайте ей высохнуть )
Последние штрихи (повторное уплотнение и подкрашивание)
Шаг 1: Соберите материалы для ремонта ванны
Купите набор для ремонта ванны
Вам понадобится купите набор для ремонта ванны, но он более доступен, чем вы думаете.Вы можете посмотреть в местном хозяйственном магазине или в Интернете. Эти наборы обычно можно использовать для ванн из фарфора, акрила и стекловолокна, но проверьте упаковку, чтобы убедиться, что их можно использовать для ванны. Набор предназначен для отделки ванны средних размеров. Если у вас есть ванна большего размера, чем обычно, вы можете подумать о приобретении сразу двух наборов.

Я настоятельно рекомендую комплект для ремонта ванны Ekopel 2K. Он не имеет запаха и отличается от всех других, о которых я слышал, он не содержит токсичных химикатов.Вам даже не понадобится респиратор! Он также высохнет за 24 часа вместо 48.
Вы можете пройти через процесс, используя видео чуть выше. А если у вас возникнут какие-либо проблемы во время работы, вы можете связаться с их технической поддержкой в чате в рабочее время.
Если вы получите этот комплект, вы также захотите получить:
1-дюймовую малярную ленту
12-дюймовую малярную бумагу
деревянную мешалку для краски
Но независимо от того, какой комплект для ремонта ванны вы выберете, вы Я хочу внимательно проверить, какие предметы входят в комплект для ремонта ванны, чтобы вам не пришлось покупать их дважды.(В некоторые комплекты входят, например, наждачная бумага и валик для пенорезины.)
Еще одно важное слово о комплекте для ремонта ванны: внимательно прочтите инструкции! Если эти указания противоречат чему-либо, упомянутому ниже, следуйте письменным инструкциям, прилагаемым к вашему комплекту.
Купите ремонтный комплект для ванны (необязательно)
Вам понадобится только ремонтный комплект для ванны, если на поверхности вашей ванны есть сколы или царапины, прежде чем вы начнете этот проект. Вам понадобится ремонтный комплект для ванны, соответствующий материалу вашей ванны (т.е. стекловолокно, акрил или фарфоровая эмаль) и новый цвет вашей ванны.
Дополнительные элементы для проекта
Кроме того, вам понадобятся дополнительные элементы, перечисленные в маркированном списке в начале каждого шага ниже.
Шаг 2: Настройка вентиляции и надевание СИЗ
Для вашего проекта ремонта ванны, если вы не приобретете набор для ремонта ванны Ekopel 2K, вы будете использовать химические очистители и эпоксидную краску. .Оба они представляют опасность для вашего здоровья, и важно, чтобы вы предприняли меры предосторожности, чтобы предотвратить отравление.
Итак, для этого шага вам понадобятся:
Окно в ванной или вытяжка
Стандартный переносной вентилятор (например, коробчатый вентилятор)
Перчатки для чистки (например, вы используете для мытья посуды)
Одноразовые перчатки ( подойдет латекс или нитрил)
Респиратор с подходящим фильтром (рекомендуется для комплектов, отличных от Ekopel 2k)
Защитные очки
Вентиляция
Первое, что вам нужно сделать, когда вы меняете цвет вашей ванны — убедиться, что ванная хорошо вентилируется.Эпоксидные краски выделяют токсичные пары, и вы не хотите, чтобы их уровни накапливались во время работы.
Окна и двери
Никогда не закрывайте дверь в ванную во время ремонта. Если в вашей ванной комнате есть открывающееся окно, вам нужно будет открыть его как можно шире. Уберите занавески и жалюзи, чтобы они не мешали потоку воздуха. Сделайте то же самое в комнатах вокруг ванной, чтобы обеспечить сквозную вентиляцию.
Вытяжной вентилятор
Если у вас есть вытяжной вентилятор, вы должны включить его перед запуском и оставить включенным на протяжении всего процесса.
Кроме того, если в вашей ванной комнате есть вытяжка, но нет окна, вам придется делать частые перерывы. Эти перерывы удаляют вас из непосредственной близости от дыма, а также дают возможность дыму рассеяться. Кроме того, особенно важно открывать окна в соседних или смежных комнатах, если в вашей ванной комнате нет окон.
Переносной вентилятор
Возьмите переносной вентилятор и установите его в ванной. Он должен быть в таком месте, где он будет собирать пары вокруг ванны и толкать их к двери или окну.
Средства индивидуальной защиты
Кожа
Надеюсь, вы не будете чистить рукой свежеокрашенную поверхность, но на всякий случай наденьте рубашку с длинными рукавами для защиты твои руки. Убедитесь, что у этой рубашки узкие рукава, которые не свисают во время работы.
Защитите руки от химикатов для очистки и окраски, надев перчатки для очистки на этапе 5 и одноразовые перчатки из латекса или нитрила на этапах 4, 6, 7 и 8.Если на каком-либо этапе вы заметите, что ваши перчатки раскололись или порвались, наденьте новую пару.
Глаза
Когда вы ремонтируете ванну, вы проводите много времени, прижимаясь лицом к поверхности, на которой вы работаете. Это создает возможность для жидкости попадать вам в глаза.
Для защиты глаз вам потребуются защитные очки. Вы можете купить их в хозяйственном магазине или, если у вас есть пара очков для плавания, они тоже подойдут.
Респиратор
Последний необходимый вам СИЗ — респиратор. Вы также можете приобрести их в хозяйственном магазине. Вам не обязательно покупать самую модную модель, но вам нужно убедиться, что она подходит для фильтрации химических паров. Иногда люди покупают респираторы для покраски, и они почти не защищают от испарений краски.
Респираторы могут быть неудобными и раздражающими при ношении, но они очень важны, поэтому не снимайте их, пока работаете.Если вам нужно снять его для заклинания, лучше сделайте полный перерыв и снимите его, как только выйдете из ванной.
Шаг 3: Удаление герметика и крепежа
Для этого шага вам понадобятся:
Инструменты для снятия крепежа с ванны (отвертка, плоскогубцы)
Лезвие бритвы или утилита нож и плоскогубцы
Смягчитель герметика (опция)
Тепловой пистолет (опция)
Начать с удаления герметика
Это может быть так же просто, как запустить универсальный нож или лезвие бритвы под герметик, или это может потребовать немного больше работы.Чтобы облегчить задачу, вы можете купить кондиционер для герметика.
Если в стыке много герметика и вы не можете достать его с помощью универсального ножа или лезвия бритвы, вы можете использовать плоскогубцы (остроконечные), чтобы схватить его и вытащить. Вы также можете продуть герметик с помощью теплового пистолета, чтобы смягчить его.
Убедитесь, что весь герметик удален. Он не оторвется при чистке ванны и затруднит прилипание краски к ванне. Вы можете узнать больше о том, как удалить герметик для ванны здесь.
Затем снимите крепеж ванны
Снимите крышку слива перелива и нижнюю крышку слива. Если у вас есть смесители, краны или любое другое оборудование, прикрепленное к ванне, вам также необходимо их удалить.
Если это невозможно, удалите оборудование. (Не волнуйтесь, вы можете покрыть его малярным скотчем на более позднем этапе.)
Шаг 4: Ремонтные стружки (необязательно)
Этот шаг требуется только в том случае, если у вас есть стружки в ванне, которые нужно отремонтировать.В таком случае вам понадобится:
Ремонтный комплект для ванны (необязательно)
Вы можете приобрести ремонтный комплект для ванной в Интернете или в строительном магазине. Точные указания будут в инструкции к набору, но не забудьте отшлифовать заплатку после ее заполнения.
Шаг 5: Очистите ванну
Грязь, жир, грязь и т. Д. , предотвратит надлежащее прилипание краски и повлияет на то, насколько хорошо будет выглядеть ваша отделка и как долго она прослужит, поэтому тщательная очистка жизненно необходима.Итак, вы хотите как следует вымыть ванну. Вот что вам понадобится:
Будьте осторожны, не используйте слишком много горячей воды в процессе очистки, так как пар может скапливаться, а влага также может ухудшить адгезию краски.
Удаление плесени
Начните с разбавленного раствора отбеливателя, который удалит плесень. Затем хорошо промойте. Если вы заметили пятна плесени и плесени, которые не смываются, примените средство для удаления плесени или плесени. Оставьте на несколько часов, а затем вытрите полотенцем.Пятна, скорее всего, исчезнут сразу.
Используйте абразивный очиститель
Затем нанесите абразивный очиститель (например, Ajax или Comet) и используйте абразивный очиститель. Возможно, вам придется несколько раз вымыться и ополоснуть, чтобы смыть всю мыльную пену, жир и грязь. Убедитесь, что вы очистили все углы, сливное отверстие и внешние стороны ванны. Возможно, вам придется постелить полотенце на пол, чтобы впитать лишнюю воду при чистке внешних краев.
Последним этапом очистки является удаление оставшихся остатков ацетоном.Смывать ацетон не нужно, так как он быстро испаряется. Вы также можете дважды проверить отсутствие остатков, проведя скребком с бритвенным лезвием по поверхности ванны.
Шаг 6: Подготовка поверхности для нанесения краски
Так же, как ремонтная краска не будет прилипать к грязи или влаге, она будет лишь слабо держаться на гладкой поверхности. Это означает, что вам нужно будет натереть ванну перед тем, как красить ее. Для этого этапа вам понадобится следующее:
Наждачная бумага (зернистость 400/600 влажная / сухая)
Очиститель для травления (только если он уже включен в комплект для ремонта ванной комнаты)
Полотенце или бумажное полотенце
Фен
Художник лента
Пластиковый брезент
Пластиковый мешок
В зависимости от того, какой комплект для ремонта ванной вы приобрели, вы могли получить средство для травления.Если да, то следуйте инструкциям по использованию и промойте ванну, чтобы на поверхности не осталось очистителя для травления.
Если вы не получили в комплекте очиститель для травления, то можете сразу приступить к шлифовке. Чем грубее поверхность, тем лучше держится краска и тем дольше прослужит ремонт. Таким образом, добавление смазки для локтей сейчас сэкономит вам время и деньги в будущем.
Сухая ванна Тщательно
Тщательно ополосните ванну и используйте бумажные полотенца, обычные полотенца и фен, чтобы полностью высушить ее, прежде чем приступить к покраске.Если вы брызнули на стены или пол вокруг ванны, также высушите его.
Защитите плитку и оставшееся оборудование
Последний подготовительный этап — наклеить оставшееся оборудование малярной лентой и провести малярной лентой вдоль стен, где они соединяются с ванной. Положите пластиковый брезент на пол и закрепите его липкой лентой, чтобы уловить капли и защитить плитку. Брезент необходимо закрепить так, чтобы вентилятор не сдувал его и не касался ванны.
Если вам не удалось снять смеситель, заверните его в полиэтиленовый пакет. Это поможет предотвратить попадание воды на ванну во время рисования.
Шаг 7: Покраска ванны
Не все комплекты для ремонта ванны одинаковы, но все должны идти с инструкциями, поэтому внимательно следуйте им. Для этого шага вам понадобятся:
Комплект для ремонта ванной комнаты *
Кисть, малярный валик (маленький) или распылитель краски
Кисть для пены
Поддон для краски
Мешалка для краски
* Проверьте наличие другие предметы, такие как малярный валик, входят в комплект для ремонта ванны.Кроме того, в некоторые комплекты входят чашка и гребень для нанесения на поверхность, поэтому вам не понадобится кисть или поролоновая кисть.
Нанесите грунтовку (необязательно)
Если вы получили грунтовку для краски в своем наборе, сначала нанесите ее на ванну.
Затем возьмите отвердитель компонента A и краску компонента B, которые, вероятно, были в вашем наборе для ремонта. Смешайте их вместе, как указано в инструкции.
Дайте краске загустеть (необязательно)
Даже если на упаковке не написано, чтобы она оставалась, если вы заметили, что смесь A + B очень тонкая, вы можете оставить ее на 5-10 минут. , после чего он должен загустеть достаточно, чтобы правильно покрасить им ванну.Если вы не решаетесь оставить его на месте, потому что это не упоминается в инструкциях, действуйте интуитивно и немедленно приступайте к рисованию.
Измени цвет своей ванны!
Теперь вы можете покрасить ванну. Убедитесь, что на вашей кисти или валике всегда много краски, и наносите краску равномерными мазками, по возможности в одном и том же направлении. Если вы используете малярный валик, вы можете использовать кисть для поролона для рисования вдоль линии заделки.
Некоторые комплекты требуют подождать перед нанесением второго слоя; другие говорят, что можно сделать это немедленно. Когда вы наносите второй слой, следуйте той же схеме, что и раньше, и убедитесь, что вы не прислоняетесь к влажной или недавно высохшей краске.
Если вы когда-либо красили ногти, у вас есть преимущество, так как вы, вероятно, уже на собственном горьком опыте узнали, что на «сухих» ногтях по-прежнему могут быть отпечатки пальцев или текстуры материала.
Шаг 8: Нанесите финишные штрихи
Когда ванна полностью высохнет, вы можете снова уплотнить ее.Для этого шага вам понадобятся:
Герметик
Пистолет для герметика
Инструменты для установки оборудования (например, отвертка)
Нанесите герметик на края между ванной, стенами и ванной и пол. Пистолет для уплотнения твердой руки поможет вам сделать это. (Прочтите мои рекомендации по легкому повторному заделыванию ванны.)
Для ванн не из фарфора вы должны наполнить ванну водой комнатной температуры перед повторным конопатением.Если вы этого не сделаете, то изгиб полной ванны оторвет ее от стен и разрушит вашу аккуратную линию герметизации.
Перед наполнением ванны водой необходимо убедиться, что краска высохла. Также необходимо следить за тем, чтобы вода в ванне вообще не доходила до линии уплотнения. Оставьте воду в ванне, пока герметик высохнет.
Замените оборудование, которое вы сняли на шаге 3.
Если вы заметили какие-либо пятна, которые нужно подкрасить, убедитесь, что ванна чистая и сухая, и используйте немного оставшейся краски для этих подкраски.
Уход за отполированной ванной
Никогда не чистите отполированную ванну абразивным очистителем. Для очистки поверхности ванны используйте мягкое, но эффективное чистящее средство и тряпку, а не губку или скребок.
Изменение цвета ванны и даже замены герметика сделает вашу ванную комнату неузнаваемой. И ваш ремонт должен длиться несколько лет, в зависимости от качества вашего комплекта.
Что делать с остатками краски?
Если у вас остались остатки краски, почему бы не украсить и душевую кабину (если ее достаточно). Если ваши душевые двери стеклянные, то вам останется только сделать пол из акрила, стекловолокна или керамогранита. Вы следуете тому же методу, что и с ванной, и, возможно, вам просто придется купить еще грунтовку.
Предположим, вам не нужны остатки краски для душа. В этом случае оставьте его на несколько дней на случай, если вам понадобится подкрашивать ванну.Вы не можете хранить его бесконечно, но он должен длиться не менее пяти дней, в зависимости от вашего комплекта.
Вы изменили цвет своей ванны!
Если вы успешно выполнили этот проект, вы, вероятно, почувствуете, что модернизировали свою ванную комнату в мгновение ока. Вполне вероятно, что новая отделка сделает вашу ванную комнату совершенно новой. Возможно, вы даже захотите внести дополнительные изменения в свою ванную комнату.
Если у вас небольшая ванная комната и вы ищете, как сделать ее более роскошной с меньшими затратами, сейчас самое время!
Или, может быть, вы просто хотите превратить свою ванную комнату в спа.Действуй!
Но сначала вы заслуживаете восхитительного купания в новой (на вид!) Ванне.
Как обновить некрасивую ванну
Когда мы переехали в нашу ванну, она была розовой! Посмотрите, как я обновляю некрасивую ванну и делаю ее потрясающей! Вы не поверите, фото до и после!
*** Чтобы увидеть мой видеообзор о том, как продукт держится год спустя, нажмите ЗДЕСЬ. ***
Я так рад этой публикации сегодня! Я ждала, пока выйдет солнце, чтобы сделать хорошие снимки «после», чтобы показать вам, насколько удивительна трансформация нашей РОЗОВОЙ ванны! Я собираюсь показать вам, как обновить уродливую ванну или старую ванну менее чем за 30 долларов, да, верно, менее чем за 30 долларов!
Как обновить некрасивую ванну
Необходимые материалы:
Прежде чем я покажу вам сказочные фотографии «после», позвольте мне взглянуть на то, как это выглядело раньше.Предупреждение: эти картинки ОЧЕНЬ розовые.
Это настоящие картинки, я не выдумываю. Вы увидите, насколько розовым была остальная часть ванной комнаты на следующей неделе, из моего большого поста Guest Bath Reveal !!!
Я знал, что замена ванны и плитки была ПУТЬ из нашего бюджета, и мысль о другом ремонте была утомительной, поэтому я начал искать другие варианты. Именно тогда я обнаружил продукт под названием Tub and Tile Transformation от Rust-Oleum. Это простой способ восстановить поверхность ванны без необходимости ее замены!
Я провел небольшое исследование и решил, что стоит попробовать; Я действительно имею в виду, что я должен был потерять?
Учебник:
1.Подготовить площадь:
Подготовьте участок, предварительно очистив его. Используйте что-нибудь, что обязательно удалит скопившуюся смазку или грязь.
Удалите все имеющиеся уплотнения с помощью ножа X-acto. Если вы не используете хороший нож, этот процесс может занять гораздо больше времени, чем нужно.
Снимите приспособления и метизы
Отшлифуйте всю поверхность для удаления глянца / блеска. Шлифовка не предназначена для снятия слоев вашей плитки, она просто предназначена для того, чтобы стереть плитку / ванну, чтобы удалить все оставшиеся масла / жир, и дать продукту что-то, к чему он прилипнет.
На подготовку у меня ушло около 45 минут, но большую часть времени я пыталась получить за 25+ лет.
2. Затем вы смешаете две банки набора для ремонта. Единственное предупреждение — ужасно пахнет! Убедитесь, что вы носите маску и в комнате есть вентилятор. Я тоже открыла окно в нашей ванной, хотя шел проливной дождь.
Когда я нанес свою первую полосу краски на плитку, я очень обрадовался. Увидимся НИКОГДА снова розовая ванна и плитка, привет, новая отделка!
Сначала я покрасил все стены, чтобы можно было стоять в ванне, вот как это выглядело после первого слоя на стенах.
Разве не безумие, насколько ярче он выглядел после того, как покрасил стены !? Вот как это выглядело после нанесения первого слоя почти на всю вещь. Это похоже на новую ванну!
До свидания, последний кусочек розового! (Можете ли вы сказать, что мне не терпелось избавиться от розового !?)
3. После первого слоя я оставил его на час, а затем вернулся, чтобы покрасить второй слой. Затем я оставил его на ночь, чтобы он высох. На следующий день я очистил всю FrogTape и, клянусь, слышал пение ангелов!
Разве это не УДИВИТЕЛЬНО!?! Я серьезно не мог поверить, насколько это выглядело лучше! Напомню, как далеко мы продвинулись всего за 1 день и всего за пару часов работы.
После повторной герметизации ванны (нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как это сделать профессионально), мы добавили новую насадку для душа и наполнитель для ванны, и я очень обрадовался тому, как она выглядит сейчас!
Разве не удивительно, насколько теперь в комнате стало светлее !? Какая разница в этой легкой переделке в нашей ванной комнате! СПАСИБО Трансформация ванны и плитки из ржавчины-олеума !!!
Вот небольшое видео, которое показывает до и после, рассказывает о долговечности и о том, как она держится после месяца использования и очистки!

Я получил вопросы об использовании этого продукта в других областях, например, о полах в ванных комнатах.Я бы не рекомендовал использовать его на полу, потому что это блестящий продукт, похожий на плитку, поэтому на полу он может быть скользким. Я также не рекомендую использовать этот продукт в душе из стекловолокна, в туалетах или для покрытия плесени или грибка. Пожалуйста, используйте этот продукт только в соответствии с инструкциями производителя.
*** Чтобы увидеть мой видеообзор о том, как продукт держится год спустя, щелкните ЗДЕСЬ . ***
Знаете ли вы, что это один из моих самых популярных постов !? Чтобы увидеть больше постов, которые нравятся людям, нажмите на заголовки ниже:
Для вашего удобства этот пост содержит несколько партнерских ссылок.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
.

Гидроаккумуляторный бак: Гидроаккумуляторы и можно ли без них обойтись?

Июн 5, 1980 автор alexxlab Разное

Гидроаккумуляторы и можно ли без них обойтись?

Главная
Статьи
Гидроаккумуляторы и можно ли без них обойтись?

19.04
2006

Если в своём загородном доме Вы решили сделать систему автономного водоснабжения, то без гидроаккумуляторного мембранного бака (гидроаккумулятора) Вам не обойтись. Только с его помощью, в загородном доме можно получить комфорт городской квартиры.
Судите сами. Воду из колодца или скважины в дом подаёт насос. Как развести её по точкам потребления, да ещё под давлением не менее 1 атм? Можно установить на чердаке большую цистерну и поставить насос, повышающий давление. Потребуется усилить перекрытия, утеплить помещение, т. е. соорудить подобие водонапорной башни. Есть другое решение: насос автоматически включается всякий раз, когда в доме открывают хотя бы один кран. Можно представить, как часто придётся включаться насосу и надолго ли его хватит.

Гидроаккумулятор может примирить эти крайности: уберечь насос от преждевременного износа и обеспечить дом необходимым количеством воды под постоянным давлением.
Гидроаккумуляторный бак представляет собой герметичную стальную ёмкость, разделённую на две полости эластичной резиновой мембраной. В одну полость под давлением (обычно 1,5 атм) закачан воздух, а в другую, из водопроводной магистрали поступает вода. Система водоснабжения с гидроаккумулятором работает следующим образом: насос 1, из колодца по напорной магистрали, нагнетает воду в полость гидроаккумулятора 5 до давления, максимальную величину которого, задаёт реле давления 2, после чего, насос автоматически выключается. Когда открывают какую-либо точку водоразбора, вода из бака выдавливается мембраной в систему, пока её давление не упадёт до минимального значения, после чего, реле давления включит насос. Насос будет работать до тех пор, пока давление в баке снова не достигнет максимального значения. Разница между максимальным и минимальным давлениями задаётся при настройке реле давления и составляет, обычно, 11,2 атм. Объём бака влияет на частоту включения насоса. Чем больше объём бака, тем реже, при равных расходах воды, будет включаться насос. Гидроаккумуляторные баки отличаются от мембранных баков другого назначения более высоким рабочим давлением (до 810 атм), цветом корпуса (обычно синий) и материалом эластичной мембраны, которая изготовлена из экологически чистых материалов.
Объём гидроаккумуляторного бака, является его главным параметром. Существует достаточно сложная методика подбора гидроаккумулятора, учитывающая множество факторов. Однако, на практике достаточно придерживаться простого правила: чем больше объём гидроаккумулятора, тем лучше. Реже будет включаться и выключаться насос самый дорогой элемент системы водоснабжения; больший запас воды останется в баке, если внезапно отключится электроэнергия (обычно 3040% от номинального объёма). Ограничивающими факторами, являются цена, которую Вы готовы заплатить за гидроаккумулятор и размеры помещения, в котором предполагается его установка. Практика показывает, что при 4-х точках водоразбора, объём бака должен быть не меньше 80 литров, при 5-и — не менее 100 литров, при 10-и — не менее 200 литров. Если в процессе эксплуатации потребуется увеличить расход воды, достаточно будет поставить параллельно ещё один бак любой ёмкости. Устанавливать гидроаккумуляторные баки следует в помещениях с положительной температурой в подвале, цоколе, в подземном бункере или кессоне.

Технический консультант компании Тайм О.Сизухин

К списку статей
Другие статьи
для чего нужен, устройство, основные виды гидробаков
При обустройстве системы водоснабжения частного дома возникает необходимость покупать специальный резервуар для хранения определенного количества воды. Для этого часто используется гидроаккумуляторный бак, который поддерживает нужный уровень давления, защищает насос от отключений, а систему от гидроударов. И если в доме отключится напряжение, гидроаккумулятор продолжит поставлять воду.
Предназначение конструкции
Гидроаккумулятор (второе название — мембранный бак или гидробак) предназначается для стабильной работы системы водоснабжения, а также поддержания необходимого давления и защиты важных узлов водопровода от возможных повреждений. Среди ключевых функций такого резервуара следует выделить:
Защиту насоса от быстрого износа. Как уже говорилось выше, в гидробаке присутствует небольшой запас воды. Это значит, что насосное оборудование начнет работать только после исчерпания этого запаса. А ведь у всех насосов имеется заявленный производителем срок службы, который обозначается количеством включений в час, поэтому благодаря мембранному баку, он заметно вырастет.
Поддержку стабильного давления в водопроводе. Из-за этого любые перепады напора воды практически исключены. При отсутствии гидробака возникает такая ситуация, что при одновременном использовании разных кранов происходят температурные скачки, и в одном месте дома может подаваться горячая вода, а в другом — холодная. Гидроаккумулятор полностью исключает такое явление.
Защиту от гидроударов, которые появляются при запуске насоса и являются серьезной угрозой для трубопровода.
К тому же гидробак способен сохранять небольшой запас воды в своем резервуаре, обеспечивая к ней доступ при отключении электричества. Для жителей частных домов такая функция просто бесценна.
Устройство и особенности
Гидробак для воды обладает защищенным корпусом, который состоит из двух камер. В одной содержится вода, а во второй — воздух.
Учитывая тот факт, что запас воды расположен в водяной камере-мембране, она никогда не соприкасается с поверхностями корпуса. Во второй камере с воздухом находится пневмоклапан, который регулирует давление.
Устройство гидроаккумулятора должно быть таким, чтобы конструкцию можно было быстро разобрать для ремонтных или профилактических работ без слития воды.
Что касается диаметров соединительного трубопровода и напорного патрубка, то они должны быть аналогичными. В таком случае любые гидравлические потери в водопроводе будут исключены.
В мембранах объемом больше ста литров расположен специальный клапан, который стравливает воздух, выделяющийся из жидкости. В гидробаках меньшего объема этого клапана нет, но его задачу выполняет другое устройство для стравливания воздуха. В его роли используют:
Тройник.
Кран.
В камере с воздухом должно присутствовать стабильное давление в диапазоне 1,5−2 атм.
Работа гидроаккумуляторов для водоснабжения
Принцип работы гидробаков достаточно прост и понятен. Насосное оборудование подает воду в мембрану резервуара под определенным давлением, а когда оно доходит до пиковых показателей, реле отключает насос и подача воды приостанавливается. Затем уровень давления снижается и насос опять начинает работать, восстанавливая циркуляцию субстанции. Продуктивность работы бака зависит от его объема. Что касается срабатывания реле давления, то оно задается вручную.
При работе оборудования воздух из воды начинает постепенно заполнять мембрану, что существенно снижает эффективность ее работы. В результате система нуждается в периодической профилактике для стравливания лишнего воздуха. Интенсивность этих процедур определяется объемами гидробака и частотой его использования. Специалисты рекомендуют проводить профилактические работы хотя бы через 1−3 месяца.
Основные виды
В зависимости от конфигурации, гидробаки могут быть вертикальными или горизонтальными. При этом принцип их работы остается аналогичным, разве что у первого типа в верхней части находится клапан для стравливания воздушной прослойки. Но этот элемент имеется только у 50-литровых (и более) конструкций.
Горизонтальные модели оснащены специальным сливом или краном, который устанавливают непосредственно за устройством. Маленькие модели, причем и вертикальные, и горизонтальные, стравливают воздух посредством полного слива жидкости.
При выборе оптимальной формы гидробака необходимо учитывать размеры помещения, в котором он будет установлен. Конструкция должна быть компактной и эргономичной, а также идеально вписываться в общую концепцию стиля помещения. Что касается схемы подключения гидробака, то она зависит от функций системы.
Зная, для чего нужен гидроаккумулятор в системе водоснабжения и как его правильно установить, можно приступать к монтажу сразу после покупки требуемого оборудования.
Как выбрать и подключить гидроаккумуляторный бак

Организация водоснабжения загородного дома для новичка является достаточно сложной задачей. Для этого потребуется решение ряда технических вопросов. В их числе — выбор и подключение гидроаккумуляторного бака.
Для чего устанавливать гидроаккумулятор
Для установки гидроаккумуляторного бака есть несколько причин:
• Он защитит систему от гидроудара.
• Увеличит срок эксплуатации насосной станции.
• Обеспечит резервный запас воды в случае отключения электричества.
Устройство гидробака
Его очень часто называют гидроаккумулятором, а также мембранным баком. Он представляет собой герметичную металлическую емкость, в которую помещается грушевидная мембрана, сделанная из эластичного материала.

Эта мембрана прикрепляется к корпусу накопителя специальным фланцем и разделяет бак на две половины. В одной находится вода, а в другой — воздух или инертный газ.
Если объем воды в накопителе растет, объем воздуха снижается. Благодаря этому в системе повышается давление. Когда достигаются заданные параметры, реле давления выключает насос.
Корпус емкости не входит в контакт с водой и не подвергается коррозии. Весь объем жидкости находится внутри резиновой груши.
Вода в бак подается через присоединительный патрубок с резьбой. Внутреннее сечение патрубка и подводящего трубопровода должны иметь по возможности один размер, чтобы избежать дополнительного гидросопротивления. Одним из элементов бака служит автомобильный ниппель. Через него в емкость закачивается или стравливается давление.
Принцип действия
Забор воды
Когда система только установлена, то меньшую часть емкости занимает резиновая груша. Когда насос включается, через патрубок в бак начинает поступать вода. Она давит на грушу, увеличивая ее объем. В итоге, объем воздуха за самой грушей уменьшается. Давление в системе начинает расти до определенного значения. Как только оно достигнет установленного значения, реле давления отключит насос.
Расход воды
Когда открывается кран, то система разгерметизируется. Воздух давит на мембрану и помогает воде вытечь из бака. Этот процесс происходит до того момента, когда нижний порог давления в сети не достигает заданного предела. Обычно это составляет 1,5 кг. В этот момент срабатывает реле давления и запускает насос.
Виды гидробаков
Существует два вида устройств:
1. Вертикальные.

2. Горизонтальные.

Выбор горизонтального или вертикального бака зависит от особенностей помещения. Между тем, если требуется очень большой объём бака, то скорее всего гидроаккумулятор будет в вертикальном исполнении. Такое расположение позволяет лучше обеспечить его эксплуатацию.
На что обратить внимание при покупке
Особое внимание нужно уделить фланцу, который обычно делают из оцинкованной стали. И здесь важную играет роль толщина металла. При толщине фланца около 1 мм и менее он прослужит максимум 1,5-2 года. В таком фланце возможно образование свищей. Гарантия на бак составляет один год, а заявленный срок эксплуатации – 10 лет. Так как фланец выйдет из строя после срока гарантии, и починить его или найти такой же не возможно, то это потребует замены всего гидроаккумуляторного бака.
Чтобы избежать такого досадного случая, нужно приобретать баки с фланцем из толстой оцинковки или из нержавеющей стали. Модели, имеющие фланец из нержавейки стоят существенно дороже.
Ввод бака в эксплуатацию
Перед вводом бака в эксплуатацию необходимо проверить его внутреннее давление. Заводское значение составляет 1,5 кг. Для его проверки нужно открутить пластиковую защитную крышку наверху бака и подсоединить манометр к ниппелю. Если реальное давление меньше, то его нужно довести до нормы с помощью насоса или компрессора.
Если в качестве насоса используется поверхностный насос, то бак располагают рядом с ним. Если в качестве насоса используется скважинная модель, то гидроаккумулятор размещают в удобном месте. В этом случае гидробак подсоединяют к системе с помощью пятиходового соединения.
Выбор марки гидроаккумуляторного бака

Все продаваемые баки можно поделить на две ценовые группы.
Высокая ценовая группа:
• CIMM
• REFLEX
• ZILMET
• STOUT
Низкая ценовая группа:
• WESTER
• UNIPUMP
• VALTEC
• ДЖИЛЕКС В нашем каталоге вы сможете выбрать гидроаккумуляторные баки по необходимым параметрам
Если появятся вопросы, инженеры компании «Водолей» с радостью ответят на них!
+7 (812) 369-23-34
[email protected]
Перейти в каталог Баки ХВС/ГВС.
Мы работаем по всей России с физическими и юридическими лицами. Принимаются все виды платежей.
для системы водоснабжения, расширительный мембранный бак для ГВС и гидробак для воды с автоматикой, устройство и принцип работы, как выбрать и для чего нужен
Гидроаккумулятор для водоснабжения предназначен не только для того, чтобы брать часть давления на себя, он исполняет некоторые полезные функции и для отопления. Следует разобраться чуть подробнее, в чем состоят особенности гидроаккумулятора, а также с тем, как производится его установка.
Назначение
Перед тем как переходить к вопросу о предназначении гидроаккумулятора, необходимо разобраться, что же это такое. Гидроаккумулятор представляет собой металлический бак, внутри которого находится эластичная полость. Впоследствии полость может быть наполнена водой. Благодаря воздушной прослойке, находящейся между металлическими стенками бака и эластичной полостью, водный «мешок» никогда не соприкасается с металлом.
Подобное устройство наделяет гидроаккумулятор множеством положительных качеств.
В первую очередь, гидроаккумулятор позволяет частично снять нагрузку с насоса. Перед тем как вода будет подаваться непосредственно насосом, она подается из гидроаккумулятора. Когда уровень воды снижается до определенного уровня, включается насос. Таким образом, насосная установка защищена от гидроудара.
Подобные меры позволяют в значительной степени увеличить количество времени, которое прослужит насос. Подобное бережное отношение убережет его от преждевременных поломок и износа, при этом качество напора не пострадает. Даже если пользоваться одновременно двумя кранами, подключенными к выбранной насосной станции, напор останется на заданном уровне.
Сантехника, работающая от этого же источника, тоже прослужит дольше, поскольку она не будет подвергаться перепадам давления воды. Например, трубы стиральной машины не будут так быстро изнашиваться. А дополнительный запас воды позволит не бояться перебоев с ее подачей, что удобно, если вы живете в частном доме и вода в должном количестве необходима всегда.
Функции
Подытожив все полезные свойства, которые обеспечиваются наличием гидробака, можно определить его функции:
Предохранение насоса. Наличие гидроаккумулятора способствует предохранению насосной системы от нежелательных воздействий, продлению его срока службы. Благодаря тому, что насос будет включаться только по мере необходимости, ему гарантировано определенное количество неиспользованных включений. Имеется в виду отклонение от нормы включений в час.
Поддержка давления. Благодаря тому, что имеется гидроаккумулятор, можно не бояться постоянных перепадов напора воды. Например, если при наличии только насоса есть вероятность того, что воды будет идти то сильнее, то медленнее, особенно когда включено сразу несколько кранов, то при наличии гидроаккумулятора такая проблема пропадает. Ведь нагрузка разделена на два технических приспособления, а не на одно.
Нивелирование гидроударов. Когда включаешь насос, часто сталкиваешься с тем, что вода начинает идти слишком интенсивно. Такой резкий толчок называется гидроударом. Использование гидроаккумулятора позволяет избежать подобных проблем, поскольку из гидробака вода подается плавно. Таким образом, трубопровод тоже прослужит гораздо дольше.
Обеспечение запаса воды. Если вы живете в районе, где наблюдаются проблемы с подачей воды, вам может быть полезно иметь гидроаккумулятор. Он обеспечивает некоторый запас воды, пригодной для хозяйственных нужд.
В зависимости от необходимости можно выбрать гидроаккумулятор большого размера (до 500 л) или совсем маленький (до 5 л).
Устройство и принцип работы
Особенность гидробаков заключается в том, что вода не соприкасается непосредственно с металлическим корпусом, а остается заключенной в эластичной полости, также называемой мембраной. Мембрану изготавливают из бутила – прочного резинового материала. Бутил обеспечивает должный уровень предохранения воды от бактерий, чем не может похвастаться металл.
Между эластичной мембраной и металлическим корпусом находится воздушная прослойка. В нее закачан азот, но также камера может быть наполнена обыкновенным воздухом. Камера оснащена специальным пневматическим клапаном, через который регулируется давление внутри. Можно наполнить камеру через этот клапан или, наоборот, стравить воздух.
Гидроаккумуляторную установку можно в любой момент разобрать и собрать заново. Она имеет простое устройство. Такая простота обеспечивается для того, чтобы всегда была возможность выявить неполадки осуществить своевременный ремонт. При этом устройство можно починить, не выливая всю воду из него.
Гидроаккумуляторы большого объема имеют дополнительный клапан в мембране, который тоже позволяет стравливать воздух, однако здесь речь идет о воздухе, который выделяется из воды. В небольших гидробаках такой функции не имеется, но клапан тогда должен быть на трубопроводе.
Работа гидроаккумулятора осуществляется следующим образом.
Сначала вода насосом подается в эластичную полость, растягивая и наполняя ее. К полости прилажено специальное реле.
После того как порог давления достигнут, реле реагирует на это и отключает насос.
Далее в процессе эксплуатации гидроаккумулятора давление снова падает, и реле, реагируя на это, снова включает воду. Реле можно настроить на какой угодно уровень. Такой тип устройств называется гидроаккумулятором с автоматикой.
Сейчас практически не встречаются подобные варианты, но все же есть устаревшие гидробаки, за степенью наполненности которых нужно следить и наполнять их самостоятельно по мере необходимости.
Виды и критерии выбора
Существует множество критериев, опираясь на которые разделяют гидробаки. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать в процессе выбора. Одним из таких критериев является материал. Если сам расширительный бак делается из нержавеющей стали, то мембрану могут делать из различных типов резины:
Natural. Это натуральная резина, предназначенная для питьевой воды. Она хорошо растягивается, однако это свойство может привести к тому, что со временем вода будет проникать сквозь стенки такой мембраны. В полость из натуральной резины можно заливать воду температурой от -10 до +50 градусов.
Butyl. Данная разновидность искусственной резины также предназначается для питьевой воды. Она полностью соответствует всем требованиям безопасности. Обладает меньшей эластичностью, чем натуральная, благодаря чему более долговечна. Температура, которую выдерживает бутиловая резина, выше: от -10 до +99 градусов.
EPDM. Этот вид резины тоже предназначен для хранения питьевой воды. Как и бутиловая, этиленпропиленовая резина выдерживает температуру от -10 до +99 градусов, но из строя выходит несколько быстрее, чем бутиловая.
SBR. Марка предназначена для технической воды. Для хозяйственных нужд такую воду использовать нельзя, зато она нашла применение в системах отопления. Подобные гидроаккумуляторы используют как расширительные бочки для систем отопления.
Nitril. Пожалуй, самый необычный вид, поскольку предназначен для хранения масел и топлива.
При выборе обязательно обратите внимание, какой вид резины используется, поскольку последние два вида не соответствуют санитарным нормам и потому не подходят для хранения питьевой воды.
По конфигурации гидроаккумуляторы делятся на вертикальные и горизонтальные.
Вертикальный. Гидробаки вертикального типа выбираются преимущественно для помещений с малой площадью. Поскольку они вытянуты вверх и практически не занимают полезной площади, они являются прекрасным выбором для небольших домашних котельных. Пневматический клапан располагается наверху.
Горизонтальный. Горизонтальные гидроаккумуляторы не такие практичные. Для того чтобы их установить, необходимо иметь много свободного пространства. Клапана и таких конструктов нет, так что приходится делать специальный кран для стравливания воздуха.
Горизонтальный агрегат имеет крепление, посредством которого подключается напрямую к насосу. Из-за возможности фиксации внешнего насоса они и снискали такую популярность.
По типу накопителя гидроаккумуляторы подразделяют на механические и пневматические.
Механический
Для функционирования данного вида накопителя необходима кинетическая энергия груза или пружины. Данные модели в последнее время практически не используются, поскольку они имеют больше недостатков, чем достоинств. Среди недочетов наиболее существенными являются:
Большой размер. Подобные агрегаты занимают много свободного места, что отнюдь не связано с их объемом.
Инерционность. Имеется в виду способность подобных систем не менять своих изначальных параметров вне зависимости от внешних факторов.
Иногда адаптивность оказывается необходима. Тем не менее, подобные гидроаккумуляторы дешевле.
Пневматический
На сегодняшний день такие накопители более распространены, поскольку функционирование за счет воздействия газа проще. Именно такое устройство было описано в предыдущих разделах. Аппараты из этой категории делятся на поршневые, грушевые или баллонные и мембранные.
Поршневые. Аппараты данного типа крайне редко эксплуатируются в бытовых условиях. Они больше подходят для промышленного использования. Их емкость крайне высока и достигает 600 л. Понятно, что мало кому в домашних условиях постоянно нужен такой объем воды. Тем не менее, стоимость подобных установок совсем небольшая.
С грушей или баллоном. Подобные гидроаккумуляторные баки не используют поодиночке. Чаще всего они входят в гидронасосную систему. В данном случае внутри металлического бака закрепляется груша. С одной стороны имеется отверстие для наполнения ее водой. Получается, что груша как бы растянута внутри металлического бачка. Воздух, закачанный в емкость вокруг груши, в дальнейшем выталкивает находящуюся там воду. Когда давление падает, груша снова наполняется.
Мембранные. Принцип работы мембранного гидроаккумулятора аналогичен варианту с грушей, однако в данном случае в качестве эластичной полости выступает мембрана ил каучука. Мембрана присоединяется к металлическому корпусу только одним концом. В пустом виде мембрана прижимается к выходному отверстию под воздействием газа внутри. Наполняясь водой, мембрана расправляется.
По назначению гидроаккумуляторы можно разделить на подходящие для систем отопления, ГВС и холодной воды.
Для систем отопления. Гидроаккумулятор для отопления служит для того, чтобы избавиться от накопившегося воздуха в трубах, а также препятствовать снижению температуры воды.
Для горячей воды. Для подачи горячей воды преимущественно используются мембранные расширительные баки. Они предназначены для компенсации расширения воды, которое происходит из-за перепадов температур. Это расширение приводит к перепадам давления.
Для холодной воды. Для холодной воды в основном выбирают гидроаккумуляторы, которые подключаются к внешнему источнику.
Такое решение выбирается по большей части для частных домов.
По размеру баки подразделяются на маленькие и большие.
Маленькие. Эти установки не обладают большим объемом, однако они идеально подходят для дома. К небольшим устройствам можно отнести те, объем которых не более 150 л.
Большие. Сюда можно отнести промышленные агрегаты, занимающие много места и редко устанавливаемые в пределах частных домов. В основном, делаются горизонтальными. Их объем может быть до 600 л. Они предназначены для хранения технической воды.
Помимо прочего, следует уделить внимание тем пунктам, которые должны коренным образом повлиять на выбор того или иного агрегата. Подытожив все вышесказанное, можно выделить следующие пункты, заслуживающие особого внимания:
Тип. Крайне важно, по какому принципу работает гидроаккумулятор. Для каждой из нужд нужен определенный образец. Так, для горячей воды выбирайте расширяющийся бак, а для холодной – аккумулятор с возможностью подвести воду из стороннего источника. При подборе гидроаккумуляторного бака для питьевой воды обратите внимание на наличие фильтра. Лучше всего купить гидроаккумулятор с пневматическим накопителем.
Объем. Емкость бака лучше выбирать такую, чтобы она полностью покрывала нужды. Например, если засечь, сколько воды вы тратите за один поход в душ, можно ориентироваться при выборе на этот показатель.
Ориентация. Подобрать конфигурацию бака проще всего: если помещение маленькое, то выбирайте вертикальный гидроаккумулятор, если же площадь позволяет, остановите свой выбор на горизонтальном варианте.
Расчёт объёма
Чтобы сделать расчет объема более точным, рекомендуется воспользоваться следующей таблицей. Она показывает примерный запас воды, который будет доступен после того, как насос перестанет качать воду из-за перебоев с электричеством. Обратите внимание, что данный показатель нельзя определить точно, поскольку все зависит от того, как настроено реле.
Для того чтобы произвести более точные расчеты, рекомендуется воспользоваться специальной формулой: K (коэффициент мощности двигателя) х Amax (предельный расход литров в минуту) х ((Pmax (давление при выключении насоса в барах) + 1) х (Pmin (давление при включении насоса в барах) + 1)) / (Pmax – Pmin) х (Pair (давление воздуха в гидроаккумуляторе в барах) + 1).
Для примера посчитаем по таблице, взяв случайные значения.
При коэффициенте K = 0,25, максимальном расходе Amax = 2,1, и давлениях Pmax = 3, Pmin = 1,8 и Pair = 1,6 получаем: 0,25 х 2,1 х ((3 + 1) х (1,8 + 1)) / (3 – 1,8) х (1,6 + 1) = 31,41 л.
Этапы установки
Установка гидроаккумулятора производится посредством нескольких шагов, абсолютно отличных от тех, что производятся для обыкновенного бака. Следует учитывать, что гидроаккумуляторный бак практически не находится в состоянии покоя. Он постоянно работает, мембрана или груша все время задействована и находится под давлением. Поэтому все шаги по монтажу и настройке должны производиться тщательно и неспешно.
Для начала необходимо зафиксировать бак.
Он должен быть надежно закреплен на полу, не шататься. Под ножки нужно подложить резиновые подпятники, чтобы в случае вибраций, шумов и прочего бак амортизировал и шатался не так сильно.
Если пренебречь этим правилом, в процессе работы металлический корпус может сильно раскачивать и греметь, производя неприятные звуки, а также подвергаясь ненужным воздействиям.
Трубопровод необходимо подключать также с помощью резиновых накладок, которые в данном случае выполняют изолирующую функцию. Важно, чтобы резиновые переходники обязательно были гибкими, иначе они могут треснуть и начать пропускать воду. К тому же гибкие материалы проще настроить и эксплуатировать.
Оптимально, если вход гидроаккумулятора и подключаемый трубопровод имеют одно сечение. Тогда не возникнет никаких дополнительных проблем с подключением. Нельзя, чтобы сечение проводки к выходу сужалось: это приведет к необоснованному росту давления в гидроаккумуляторном баке, что может вызвать полоску, поскольку баки на такое зачастую не рассчитаны.
Перед первым использованием бак необходимо должным образом подготовить. В первую очередь мембрана или груша проверяется на наличие воздуха. Если воздух есть, его стравливают. Далее бак заполняется водой под очень слабым напором. Это связано с тем, что резина, слеживаясь, склеивается, и если ее слишком резко разлепить, то можно повредить или порвать. Чтобы этого не случилось, необходимо проводить заполнение медленно и осторожно.
При выборе места для эксплуатации необходимо, чтобы был обеспечен свободный доступ к механизму с любой стороны. Вообще, перепоручить подключение гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения лучше всего опытным специалистам, поскольку можно по неопытности не учесть некоторых неочевидных, но важных факторов, таких как перепад давления или несоответствие сечения труб водопровода. Такие риски недопустимы, поскольку гидроаккумулятор – агрегат достаточно дорогой, да и ремонт водопроводной системы вылетит в копеечку.
Если же вы решили рискнуть и сделать все самостоятельно, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией.
Регулировка
После того, как бак был приобретен и принесен домой, первым делом необходимо проверить давление внутри него. Обычно оно равно 1,5 барам, однако нередко из-за утечек вследствие долгого хранения давление падает. Давление проверяется при помощи манометра.
Вы можете проверить его, находясь в магазине. Тогда прямо в момент покупки попросите продавца-консультанта произвести необходимые замеры. Точность манометра, предлагаемого в магазине, обыкновенно достаточно высокая, чтобы погрешность не сильно повлияла на конечный результат изменений.
Обыкновенно специалисты рекомендуют выставлять такое давление, которое будет на 10% ниже, чем в мембране при включении насоса. Чтобы отрегулировать уровень, подкачайте воздушную камеру или стравите излишек воздуха. Однако стоит иметь в виду, что перепады давления крайне негативно сказываются на сроке службы мембраны. Если перепад будет больше 1,5 баров, то это увеличит нагрузку.
Также давление должно выставляться с оглядкой на то, для чего именно вам нужен бак. Например, некоторые любят принимать душ с сильным напором воды или пользоваться гидромассажем. Тогда давление в воздушной камере должно быть несколько выше, чем если вы хотите только принимать ванну. Однако давление в воздушной камере не должно быть слишком большим, иначе вам просто не удастся накачать воду в мембрану. Слишком маленькое давление тоже губительно: мембраны не рассчитаны на повышенный объем воды.
Настройка реле
После того как регулировка гидроаккумулятора произведена, переходят к подстройке реле, отвечающего за включение и выключение насосной станции.
Чтобы сделать настройку правильным образом, произведите следующие действия:
Откройте крышку отсека, в котором находится реле.
Взгляните на то, из чего это реле состоит. Вы увидите две пружины и гайки. Большие пружина и гайка обозначим как P, а малые – как дельта P.
Сначала разберитесь с составляющими, отвечающими за включение насоса. Это группа P. Чтобы сделать пружину более реагирующей на давление, немного подкрутите большую гайку.
Группа дельта P отвечает за выключение насоса. Подтянув ее, вы обозначите выключение насоса в тот момент, когда мембрана еще не до конца заполнена водой.
После того, как вы произвели настройки, протестируйте, что получилось. Если вы не очень довольны результатом, подкрутите или ослабьте гайки снова.
Во время тестов закрывать реле крышкой не обязательно, однако после выставления всех настроек крышку необходимо закрыть.
Заполнение водой
После того как давление внутри гидроаккумулятора выставлено, а реле настроено, можно переходить непосредственно к наполнению гидробака. Здесь вам снова понадобится качественный манометр с подробной шкалой значений и малой погрешностью. Необходимо подключить его к баку и производить заполнение водой, строго наблюдая за значениями.
Вооружитесь техническими характеристиками вашего бака. В них указано, какое давление можно считать нормальным, а какое – предельным. Если значения манометра приближаются к предельным показателям, немедленно остановите поток воды и постарайтесь выровнять давление посредством стравливания или добавления воздуха в воздушной камере.
Наполняя гидроаккумуляторный бак, необходимо вручную отключить насос в тот момент, когда давление станет оптимальным. После этого производят корректировку реле согласно желаемым параметрам, ослабляя или подтягивая маленькую пружину. Имейте в виду, что достаточным является давление в 3 бара, хотя можно его варьировать по своему усмотрению. Разница между давлением для включения и отключения насоса должна составлять около 1-1,5 бар. Как показывает практика, этого вполне достаточно.
Произведя все перечисленные действия, можете смело приступать к полноценной эксплуатации своего гидроаккумулятора. Раз в пару месяцев проверяйте давление в нем, производите осмотр реле и стыков с водопроводной системой, а также наблюдайте за работой насоса.
Приведенная здесь схема подключения не является единственной. Есть еще несколько вариантов, нашедших применение в бытовых условиях.
Схема: варианты
В первую очередь, схема подключения гидроаккумулятора к насосной станции зависит от тех функций, которые на нее накладываются, а также от способа использования самого гидробака. К наиболее востребованным относятся следующие варианты.
Обвязка повысительной насосной станции
Установка гидроаккумулятора подобным способом уместна тогда, когда имеет места большой объем водопотребления. На таких насосных станциях всегда какой-то один насос работает непрерывно, из-за чего могут возникать большие скачки давления, нуждающиеся в немедленном устранении.
Здесь гидробак гасит скачки давления, тем самым продляя срок службы всех насосов. Также он возмещает небольшие колебания напора, которые могут возникать из-за большого объема потребляемой воды.
Однако этим сфера применения данного типа подключения не исчерпывается.
Бывает так, что перебои с электричеством происходят постоянно, а наличие воды жизненно необходимо. Подобные ситуации могут возникать на сельскохозяйственных объектах, например. Здесь резерв воды помогает пережить такие периоды кризиса, зачастую длящиеся несколько дней.
Гидроаккумулятор здесь играет роль демпфера. Чем мощнее насосная станция, тем больший объем должен быть у гидробака и тем с большим давлением он должен справляться. В противном случае необходимый эффект так и не будет достигнут.
Для погружного насоса
Чтобы погружной насос не работал вхолостую необходимо, чтобы он совершал только от 5 до 20 включений в течение часа, о чем подробно написано в его технических характеристиках. Если в водопроводной системе давление упадет, то насос включится автоматически. Такие падения могут происходить намного чаще, чем 20 раз за час. Для компенсации подобных перепадов и нужен гидробак.
В данном случае гидроаккумулятор призван возместить небольшой расход воды, который тоже приводит к включению насоса, тем самым предупредив бестолковое включение погружного агрегата. Реле гидроаккумулятора не так чувствительно, как у погружного насоса. К тому же насос подает воду резкими толчками и моментально, отчего давление резко подскакивает. Это негативным образом сказывается на трубах. Подключение гидробака устраняет и эту проблему.
Здесь не нужен большой гидробак. Чтобы выбрать оптимальный объем, необходимо оценить, сколько воды в час потребляется, как часто включается насос, насосную мощность. Важную роль играет, где будет установлен бак относительно насоса и на какой высоте закреплен сам насос.
С накопительным водонагревателем
Если подключить гидробак к водонагревателю, то он будет использоваться в роли расширительного бака, не реагируя на перепады температуры воды. Поскольку вода в водонагревателе поднимается под воздействием расширения, элементы водонагревателя, не всегда рассчитанные на подобные нагрузки вопреки назначению, могут повредиться, что в результате приведет к необходимости полной замены данного дорогостоящего оборудования.
Мембрана в гидробаке может без труда выдержать расширение, которому подвергается вода. Полость является эластичной и ей не может повредить небольшое расширение объема.
В связи с этим подключение гидробака к водонагревателю – хорошая идея, позволяющая сберечь сам водонагреватель в целости и сохранности.
Перед насосами по ходу движения воды
В данном случае гидроаккумулятор включается в цепь перед повелительным насосом. Он нужен для того, чтобы давление не падало так резко сразу после включения воды и напор сохранялся на прежнем уровне. Особую роль здесь играет объем гидробака. Так, чем больше воды расходуется, тем выше должна быть емкость, иначе все мероприятия по установке гидроаккумулятора окажутся бесполезными и компенсация давления достигнута не будет.
Подключение
Гидробак включается в схему в том месте, в котором он сможет обеспечить наибольшую отдачу. Точные места подключения отмечены на вышеприведенных чертежах. В зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись, будет различаться месторасположение гидроаккумулятора и его объем.
Проверка
Проверка гидроаккумулятора проводится с целью выявления неисправностей мембраны и своевременной замены этой важной составляющей. На сегодняшний день имеется множество видеороликов и инструкций относительно того, как провести проверку самостоятельно в домашних условиях. Ниже будет приведена самая простая из инструкций.
Начать следует с того, что существует несколько профилактических мер, призванных обеспечить бесперебойную работу мембранной полости. Также есть признаки, ясно указывающие, что с гидробаком что-то не в порядке. К ним относятся следующие:
Ежемесячная проверка давления. Важно, чтобы имеющийся параметр и указанные в техническом паспорте гидроаккумулятора совпадали. Если это не так, можно говорить, что существует какая-то неполадка.
Наличие ржавчины на корпусе. Если бы мембрана была цела, то вода не попадала бы на корпус и на нем не образовывалась коррозия. С другой стороны, это может быть от того, что вода на корпус попадала извне. Например, гидробак находится под трубой с горячей водой, конденсат с трубы систематически капает в одно и то же место на поверхности.
Влажность в местах соединения. Это также может свидетельствовать о том, что мембрана лопнула и пропускает воду. Выступившие капли не могут появиться в полости, которая по идее заполнена только воздухом или газом, просто так.
Странные звуки. Из-за работающего насоса услышать какой-то звук из гидробака практически невозможно. Если же звуки есть и достаточно отчетливые, то это может служить признаком серьезной поломки. Если вы только что подсоединили гидроаккумулятор и он еще на гарантийном сроке, то рекомендуется незамедлительно его вернуть.
Видимые повреждения. Вооружившись фонариком, следует заранее осмотреть мембрану на наличие заметных глазу повреждений: дыр, щелей, трещин. Их не должно быть. В случае, если такие недочеты имеются, замените мембрану.
Подобный визуальный осмотр рекомендуется проводить раз в полгода в профилактических целях.
Проверка начального давления уже приводилась в одном из предыдущих разделах, так что имеет смысл кратко описать порядок:
бак необходимо отсоединить от насосной станции;
далее из гидробака выпускается имеющаяся в нем вода;
путем подключения манометра проверяется уровень давления воздуха в гидроаккумуляторе.
Возможные неисправности
В процессе эксплуатации гидроаккумулятора может возникнуть множество проблем, и необходимо знать, как устранить каждую из неисправностей. Для этого надо учитывать причины, которые могут повлечь за собой подобные неприятности.
При сбоях в работе насосной установки, когда она часто включается и выключается, дело может быть в мембране. В этом случае рекомендуется протестировать ее целостность и в случае чего заменить на новую, предварительно хорошо просушив металлический корпус бака.
Возникновение протечки рядом с пневмоклапаном, через который можно стравливать воздух или наполнять бак, тоже связывают с нарушением целостности мембраны. Как и в предыдущем случае, мембрану нужно заменить.
Для слишком низкого давления в клапане может быть несколько причин. Самое простое – недостаточная толщина воздушной прослойки. В этом случае нужно лишь добавить немного воздуха внутри гидробака. Вторая причина более серьезная. Если сломана деталь, через которую выходит воздух, придется заменить ее. Возможно, понадобится проведение сварочных работ.
Течь у трубы, которая идет от насоса, может возникнуть из-за потери герметичности. В этом случае нужно попробовать затянуть фланец немного туже, чтобы он прилегал плотнее. Если это не помогло, рекомендуется полностью заменить детали.
Если напор в кране неравномерный, несмотря на наличие гидробака, то дело может быть в эластичной полости. Проведите полный ее осмотр, протестируйте несколько раз. Если у вас остались сомнения относительно ее герметичности, то замените имеющуюся деталь на новую.
Слабый напор связан отнюдь не с мембраной, а с тем, что ваш насос может работать неправильно или вообще быть неисправным. Обязательно проверьте насос на работоспособность. Почините его в случае обнаружения неисправности. Вторая причина может быть в неправильном выборе объема гидроаккумулятора. В этом случае есть только один путь – замена гидробака на подходящий.
Если жидкость идет из пневмоклапана или образовывается рядом с ним, это значит, что со стопроцентной вероятностью мембрану придется заменить.
Мнение специалистов о необходимости
Ниже приведен ролик, в котором специалист наглядно обосновывает необходимость в покупке гидроаккумулятора. Он заявляет, что гидробак – один из наилучших способов нивелировать чрезмерную нагрузку на насосы, тем самым значительно продлив срок их службы.
Автоматика для погружного насоса. С гидробаком и без него!
Загрузка…
Пробурив скважину на воду на дачном участке, обычно, приступают к ее обустройству, ведь воду нужно поднять с глубины и подать в дом. Но мало просто подвести ее, нужно собрать систему автоматического водоснабжения и правильно ее настроить. От настройки зависит ее срок службы, а также ресурс глубинного насоса. Возможно, вы не знали, но зачастую скважинный насос выходит из строя по причине расстроенной автоматики.
Всеми установками и настройками занимаются специалисты из буровой организации и вам, как обычному дачнику, не обязательно тратить время на это. Но если вам интересно знать, как работает автоматика для скважины с погружным насосом, нужен ли гидроаккумулятор, какие причины отказов системы и прочее, то сейчас мы все расскажем.
Автоматика для насоса с гидроаккумулятором
Наиболее часто встречающийся вариант автоматики насоса именно с гидроаккумулятором потому, как не требует больших финансовых затрат и полностью решает вопрос с водоснабжением. Гидроаккумуляторный бак представляет собой емкость, внутри которого резиновая мембрана, этот бак ставят в кессоне или в доме.
Схема автоматики для скважины с гидроаккумулятором выглядит так: насос качает воду из скважины в гидробак, тем самым растягивает мембрану, пока не вырастет давление до заданной величины, затем реле давления размыкает контакты и насос отключается. Далее, пошел водоразбор, давление в системе начинает падать, но насос выключен. Как только давление упало ниже заданного уровня, реле давления замыкает контакты и насос начинает снова качать воду.
И так до бесконечности.
Дешевле.
Проще.
Нужно место для гидроаккумуляторного бака.
Мембранный бак 100 л или 50 литров
Наиболее популярный объем гидробака это 100 литров, но есть и более компактные — 50 л. Часть дачников отказывается ставить 100 литровый гидроаккумуляторный бак потому, что 50 литров кажется достаточным объемом. Давайте узнаем, чем лучше мембранный бак на 100 литров:

Так как в баке установлена резиновая мембрана, в которой и содержится вода, а за мембраной воздух, то полезный объем бака максимум 70%.
Из этих 70% бак не может выдать всю воду, ибо ему нужно поддерживать давление в системе. Он позволит упасть давлению, например, на 1 атм., а это может быть около 30 литров.
Чем больше объем гидроаккумуляторного бака, тем реже будет включаться погружной насос для докачки воды, а значит, ваш насос дольше прослужит.
Автоматика для насоса без гидроаккумулятора
Можно построить автоматику без гидроаккумулятора, но для этого вам нужен погружной насос с частотным преобразователем. В таких случаях все равно ставят маленький бачок литров на 5, чтобы вода шла сразу после открытия крана потому, как у насоса имеются задержки при включении, пусть даже секундные.
Обычный глубинный насос может быть либо включен, либо выключен, в то время как насос с частотным преобразователем умеет подстраиваться под режим текущего водопотребления и выдавать больше или меньше воды. Открыв кран, насос включится, и будет качать воду, открыв 2 крана, будет сильней качать и так далее, пока не достигнет максимума своих возможностей.
Ярким примером такого насоса является Grundfos SQE, а также трехфазные насосы, к которым можно купить блок управления с частотным преобразователем.
Не нужно ставить гидроаккумуляторный бак.
Цена насоса с частотным преобразователем существенно выше.
Автоматизация при низком дебите скважины
Иногда встречаются скважины, дебит которых не способен обеспечить дом водой и чтобы сделать обустройство в этой ситуации, нужно установить, где-нибудь в подвале, большую емкость для воды. В таком случае система автоматического водоснабжения будет работать не по давлению, а по уровню.
Схема ее работы выглядит так: скважинный насос качает воду в емкость, а в ней поплавок, когда поплавок поднимется до установленного уровня, он замкнет контакты, подаст сигнал на блок управления, который выключит насос.
Тоже самое и в обратную сторону: уровень воды упал до установленного значения, идет сигнал на блок управления и глубинный насос включается. Все просто.
Вместо поплавка могут использоваться нижний и верхний электроды. Как только вода затопит верхний электрод, он подает сигнал на блок управления, который отключит погружной насос. Тоже самое и в обратную сторону: упал уровень ниже второго электрода, блок управления включает скважинный насос.
Качать воду из емкости в систему будет второй насос.
Ресивер для скважины
Наверное, худшим решением будет использование емкости с водой где-то на чердаке, в виде своеобразного ресивера. Он будет стоять на высоте 3 метра от крана, и давление воды будет всего 0.3 атм. Никакая техника работать не будет, и нормально пользоваться водой у вас не получиться. Чтобы давление было в порядке, нужно ставить водонапорную башню Рожновского на высоту 20-30 метров. Естественно, на дачном участке Московской области это нереализуемо и в этом нет никакой необходимости.
Причины отказов автоматики скважины
Автоматику нужно всегда настраивать и контролировать потому, что замембранное давление в гидроаккумуляторном баке со временем стравливается, через микро-щели, через что угодно, но давление неизбежно упадет. Затем, начинается частое включение погружного насоса с гидроаккумулятором или что-либо еще.
Буровая компания прописывает пункт о необходимости периодического обслуживания системы. Но так как это стоит денег, то никто ничего не обслуживает, и эксплуатируют, пока не появятся проблемы или не сгорит насос.
Из-за расстройства системы, насос может включаться не вовремя. Например, из бака успела выйти вся вода, а погружной насос еще даже не включился, тут вода и перестала идти. Потом насос включается и заново наполняет бак, в это время все работает нормально, пока опять из бака вода полностью не сольется, и так по кругу. Вот почему вода из скважины идет рывками. Еще одной причиной рывков воды является неправильно подобранный насос, производительность которого чуть больше, чем дебит скважины.
Также, через какое-то время, выгорают контакты на реле давления вследствие постоянных переключений и в один момент оно просто не включится. Проблема разрешается путем замены реле давления на такое же новое.
Если автоматика с блоком управления, то здесь причин множество и без специалистов из сервисного центра лучше этим не заниматься.
Вас заинтересует:
Поделитесь статьей с друзьями:

Комплексное Решение Автоматизации на Баке- Джилекс
Для чего он нужен?

Ситуация1. Вы решили организовать, полив из шланга. Как это сделать? Правильно, взять насос, погрузить в колодец или емкость с водой, подключить электричество и начать поливать. Но что будет если шланг запутался, загнулся, или просто вы решили перекрыть струю? Скорее всего в самом слабом соединении шланг вырвет.

Ситуация 2. Небольшой дачный домик, в котором нужно подключить умывальник и точку для подключения поливочного шланга. Покупать насосную станцию накладно, да и насос уже куплен и установлен в колодце. Как быстро и недорого решить данную проблему?

Вариант решения- Комплексное Решение Автоматизации на Баке

Принцип работы:

Подразумевается, что насос у вас уже есть, например, «Малыш», который подключен к электричеству и качает воду из скважины, колодца, или из резервуара с водой. Вы подключаете этот шланг от насоса к системе «Краб», а электрическое питание к этому насосу берете так же от специальной розетки, которая установлена в «Краб». Получается, что «Краб» начинает контролировать ваш насос.
Как это происходит?
В системе «Краб» имеется гидроаккумуляторный бак, состоящий из железного бачка, внутри которого под воздушным давлением находится резиновая груша. Когда вы включаете систему, насос начинает накачивать эту грушу, дойдя до определенного давления воды, специальное реле контролирующее давление внутри отключает насос от электричества. Обратный клапан не дает вытечь воде назад в колодец, а в кране у вас появляется вода.
В случае водоразбора происходит обратный процесс. Вода, из гидроаккумуляторного бака под давлением, обеспечиваемым резиновой грушей, подается в точку водоразбора. Когда давление становится ниже определенной величины, срабатывает реле и запускает насос.

В итоге, кран открыли- включился насос и вода пошла к потребителю. Кран закрыли, насос докачал до нужного давления и отключился.

Теперь более подробно.

Что в комплекте?

Собранный в заводских условиях комплект из:

1) Гидроаккумуляторного бака (ГА) 24 или 50 литров на выбор

2) Реле давления РДМ-5

3) Манометр до 6 bar

4) Магистральный фильтр картриджем

5) Встроенный шаровый кран

6) Встроенный обратный клапан

7) Настенный крепеж для гидроаккумулятора.

Элементы системы КРАБ по порядку- обратный клапан, реле давления, манометр, фильтр, гидроаккумулятор, кран шаровый.

+ ПЛЮСЫ:

Подходит для любого: поверхностного либо погружного насоса мощностью до 1100 Вт.

Реле давления оснащено вилкой и розеткой, что, несомненно, удобно и экономит время и нервы.

Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.

Не нужно крутить кучу стыков на лён — экономится тьма времени.

Упрощается монтаж неквалифицированным персоналом.

Уже встроены шаровый кран и обратный клапан — пользователь не забудет установить.

Узел подключения можно развернуть (вода может подходить и слева и справа).

На баке установлен «календарь-памятка», чтобы не забыть месяц последней смены картриджа.

Комплект получается на 25% дешевле, чем собирать всё по отдельности.

2 года заводской гарантии!

Монтаж у краба очень простой именно это обстоятельство и играет решающую роль в выборе. Краба ставить легче и быстрее, причем намного.

Крепление на стену очень простое: из коробки достаём, ослабляем два хомута, вытаскиваем бак из крепления, само крепление вешаем на стену, вставляем бак и затягиваем хомуты, далее присоединяемся. В крабе оба соединения с внутренней резьбой 1 дюйм.

— МИНУСЫ:

Само реле не оснащено защитой от сухого хода, а конструкция изделия делает его замену крайне трудоемкой.

Качество встроенных крана и обратного клапана вызывает некоторые сомнения. Для пущего спокойствия так и подмывает продублировать их «нормальными» латунными.

Эффективная производительность картриджа 10SL составляет 8-10 л/мин, т. е. 1 кран. При большем протоке, эффективность фильтрации существенно понижается, что не есть здорово — все-таки, два крана вполне могут работать одновременно.

Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.

По поводу использования насоса «малыш» в качестве насоса — сразу задумывайтесь о замене его на центробежный насос. Причины минимум две: у Малыша нет резьбового крепления шланга, а хомуты будет всё время срывать, как бы хорошо вы их не закрепили. Вторая причина — при работе на ГА у Малыша быстро износится резиновая мембрана, которая нагнетает давление. Как временный вариант пойдёт, но как постоянный не рекомендуется — Малышу в системе с ГА живется очень несладко.

Сфера применения простенькая система водоснабжения с неглубоким источником. Это если именно «достал из коробки и смонтировал».

Гидроаккумуляторные баки в Украине
Обновлено: 1 марта 2021 г.
Гидроаккумуляторный бак является одним из необходимых элементов зарытой системы водоснабжения объекта
Содержание статьи
Гидроаккумуляторный бак является одним из необходимых элементов зарытой системы водоснабжения объекта. Основная его задача — поддержание постоянного давления, предотвращение разрушительных гидроударов и увеличение ресурса насоса за счет оптимизации режима его работы. Нередко можно встретить отзывы в интернете, что данные устройства не выполняют свои функции и не стоят тех денег, которые были на них потрачены. Иногда это соответствует действительности, особенно если происхождение продукции сомнительно. На странице https://teplovik.net/catalog/114/gidroakkumulyatory-dlya-sistem-vodosnabzheniya интернет магазина Тепловик, специализирующегося на поставках гидроаккумуляторов по Киеву и Украине, можно ознакомиться с оборудованием, которое получает только положительные отзывы от потребителей.
Какие гидроаккумуляторные баки можно приобрести
В каталоге магазина представлены самые популярные модели таких проверенных брендов как:
Womar;
Taifu;
Reflex;
AQUATICA;
WETRON;
Watersystem.
Также рекомендуем обратить внимание на то, что присутствует продукция отечественного производства, которая по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но значительно дешевле по цене.
В зависимости от условий использования можно приобрести гидроаккумуляторы как с горизонтальным, так и с вертикальным расположением. Последние рекомендованы для установки в помещения с ограниченной площадью. Цены на них приблизительно одинаковы.
На всю продукцию, реализуемую магазином распространяется официальная гарантия производителя. Если товар по каким-либо причинам не устраивает покупателя, то его можно обменять в течение 14 дней с момента покупки или получить 100% возврат денежных средств.
Отгрузка осуществляется на условиях самовывоза или транспортом продавца со складов в городах Киев и Житомир. Доставка в остальные регионы Украины — транспортными компаниями и по их расценкам.
К оплате принимаются банковские карты, возможна рассрочка платежа и частичная оплата. Для уточнения вариантов можно заказать бесплатный обратный звонок на официальном сайте магазина или самостоятельно позвонить по телефонам, указанным на нем.
В завершение отметим что деятельность магазина не ограничена продажами только гидроаккумуляторных баков. Здесь можно приобрести практически весь спектр оборудования и комплектующих для организации систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, а также альтернативного энергообеспечения.
Как Вы оцените эту статью?
Читайте также
Pentair Shurflo Накопительный бак с предварительным давлением Нейлоновый аккумулятор на 24 унции
Основное содержание начинается здесь
Уменьшите циклическую пульсацию и скачки давления, увеличьте срок службы помпы и даже сэкономьте заряд батареи.Легко справляется с требованиями к давлению от 20 до 125 фунтов на квадратный дюйм.
Уменьшает цикличность насоса
Сглаживает пульсации водопроводного крана
с предварительным давлением до 30 фунтов на кв. Дюйм со встроенной диафрагмой
Поддерживается для промышленного и морского применения
Узнайте, где купить в Интернете или в ближайшем к вам магазине.
Где купить
Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 9,1 x 4,8 x 3,8 дюйма [232 x 121 x 97 мм]
Номер изделия Номер модели OEM Порты Макс. Фунт / кв. Дюйм Объем Материал Предварительно заряженный
182-200 182-100 1/2 дюйма NPSM -Мужчина 125 PSI [8.8 БАР] 24 унции. [710 мл] Нейлон 30 PSI [2,1 БАР]
Номер изделия Номер модели OEM Порты Макс. Фунт / кв. Дюйм Объем Материал Предварительно заряженный
182-200 182-100 1/2 дюйма NPSM -Мужчина 125 фунтов на квадратный дюйм [8,8 бар] 24 унции [710 мл] Нейлон 30 фунтов на квадратный дюйм [2,1 бар]
Номер изделия Номер модели OEM Порты Макс. Фунт / кв. Дюйм Объем Материал Предварительно заряженный
182-200 182-100 1/2 дюйма NPSM -Мужчина 125 PSI [8.8 БАР] 24 унции. [710 мл] Нейлон 30 PSI [2,1 БАР]
Аккумуляторный бак SHURflo
Espresso Parts с радостью примет к возврату все неиспользованные или дефектные товары. Все товары должны быть неиспользованы и возвращены в оригинальной упаковке. * Важное примечание: товары для специального заказа, все оборудование, электрические элементы, головки насосов, соленоиды и книги НЕ подлежат возврату .Все продажи этого товара окончательны. Пожалуйста, подождите 2–3 недели на получение и обработку вашего возврата. Большинство возвратов обрабатываются в течение 10 рабочих дней с момента поступления на наш склад. Мы отправим вам электронное письмо, подтверждающее, что ваш возврат был обработан. Ваш возврат будет возвращен непосредственно на кредитную карту или другой способ оплаты, который использовался для первоначального заказа. В особых случаях вы можете получить кредит на свой счет, который будет использоваться в течение 90 дней, или возврат через PayPal или ACH. Пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем службы поддержки клиентов для получения более подробной информации относительно особого случая.
Espresso Parts принимает возврат в течение 365 дней с момента покупки, а обратная доставка осуществляется * БЕСПЛАТНО. Да, 365 дней и * БЕСПЛАТНО !!!! Это так же просто, как 1, 2, 3.
Позвоните в нашу службу поддержки клиентов и запросите требуемый номер RMA для возврата. Позвоните нам по телефону (800) 459-5594.
Воспользуйтесь нашей * БЕСПЛАТНОЙ этикеткой для возврата FedEx.
Надежно упакуйте товары в оригинальную упаковку и приклейте этикетку обратной доставки и номер RMA на внешней стороне упаковки.Убедитесь, что другие транспортные этикетки не видны. Тогда пришлите нам! Приклейте этикетку возврата FedEx к коробке и отправьте ее в любой авторизованный центр доставки FedEx. Найдите ближайший к вам сервисный центр FedEx. * Обратите внимание, что для использования наших этикеток с предоплатой посылки должны быть отправлены из США.
Вы можете отправить нам товар обратно по указанному ниже адресу, используя свой собственный способ доставки. Вы несете ответственность за всю информацию для отслеживания и страховку. Espresso Parts не несет ответственности за возвратные поставки, на которых отсутствует этикетка для возврата.RMA # по-прежнему требуется, если вы используете собственный способ доставки. Применяются все остальные правила.
Espresso Parts
4315 Lacey Blvd SE
Lacey, WA 98503
Attn: отдел возврата
НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ О ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОТСУТСТВУЮЩИХ ТОВАРАХ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ С ПОЛУЧЕНИЯ ВАШЕГО ЗАКАЗА
Перед тем, как подписать квитанцию о доставке, внимательно осмотрите коробку или коробки на предмет повреждений. Если вы видите повреждение, вы должны сделать соответствующую отметку в квитанции о доставке.Рекомендуется делать снимки снаружи и внутри коробки. Затем распакуйте содержимое, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений или недостающих предметов.
Соберите следующую документацию:
Напишите нам по электронной почте [email protected] или позвоните нам по телефону (800) 459-5594 и предоставьте вышеуказанную документацию, и мы будем рады сотрудничать с транспортной компанией для обработки претензии о возмещении ущерба. Компания Espresso Parts предназначена только для оказания помощи при работе с вашим экспедитором.
Детали для эспрессо Номер для заказа
Номер отслеживания груза
Фотографии и описание повреждений
* ПРИМЕЧАНИЕ. Доставка FedEX включает страховое покрытие в размере 100 долларов США.Страхование на сумму более 100 долларов следует запрашивать во время покупки. Получатель несет ответственность за дополнительные страховые расходы. Получатель несет ответственность за подачу страхового иска в FedEx. Все поставки осуществляются DAP, и Espresso Parts не несет ответственности за утерянные или поврежденные предметы.
Выбирая приоритетную внутреннюю доставку USPS, вы освобождаете Espresso Parts от ответственности за задержку доставки и потерю, превышающую 50 долларов США. Претензии по страхованию поврежденных или утерянных вещей на сумму более 50 долларов США.00 восстановлению не подлежит. Espresso Parts не несет ответственности за утерянные или поврежденные предметы. Страхование на сумму свыше 50 долларов США следует запрашивать во время покупки. Все поставки осуществляются DAP, и Espresso Parts не несет ответственности за утерянные или поврежденные предметы.
Что делает аккумуляторный бак RV?
Независимо от того, новичок вы или опытный RV, вы, возможно, никогда не слышали о аккумуляторном баке RV. Это один из тех скрытых гаджетов, который помогает поддерживать и функционировать водяную помпу на автофургоне.Так как вы не можете увидеть это на открытом воздухе, о нем часто забывают.
Давайте посмотрим, как добавление накопительного бака RV к вашей системе водяного насоса улучшит ее общую производительность.
Что такое аккумуляторный бак для автофургона?
Накопительный бак RV помогает водяному насосу. Эти небольшие устройства повышают производительность водяного насоса, сокращая круговорот воды, экономя заряд аккумулятора и предотвращая повышение давления воды, которое может повредить ваш дом на колесах. Без аккумуляторного бака водяной насос RV периодически включается и выключается для поддержания давления в водяных линиях.Этот цикл может вызвать пульсации в потоке воды и неравномерный поток. Вы можете установить его в любом месте на стороне нагнетания водяного насоса.
Практически во всех домах с колодезной водой по той же причине используются гидроаккумуляторы или напорные баки, так почему бы не в доме на колесах?
Накопительный бак использует небольшую воздушную камеру внутри емкости, которая похожа на воздушный шар. Вы надуваете этот «баллон» до определенного давления, и когда насос начинает работать, он сжимает его. При выключенном насосе давление в баллоне может продолжать выталкивать воду из резервуара в ваши водопроводы.
Белый резервуар на этом рисунке — это аккумуляторный резервуар для дома, большую часть времени вы найдете их в подвале. Аккумуляторный бак RV — это очень маленькая версия того же самого.
➡ Зачем вашему дому на колесах нужен водяной насос? Узнайте здесь: 5 лучших водяных насосов для жилых автофургонов (и зачем он вам нужен)
Всем ли дома на колесах нужен аккумуляторный бак?
Нет, но неплохо было бы иметь такой в каждом доме на колесах. Это просто еще одна профилактическая мера, которую вы можете предпринять и повысить производительность. Если ваш водяной насос работает правильно и эффективно, вам не понадобится накопительный бак RV, но он улучшит работу.
Водяной насос является неотъемлемой частью водной системы любого дома на колесах. Добавление накопительного бака улучшит производительность насоса.
Чтобы проверить водяной насос, включите смеситель для кухонной мойки на минимальный поток воды. Если водяной насос циклически работает и его «время выключения» составляет две секунды или дольше, он работает правильно.
Иногда, когда поток воды ограничен, водяной насос использует «быстрый цикл». Это означает, что цикл будет отключен или выключен менее чем за две секунды. Если это произойдет во время проверки, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, можете ли вы внести какие-либо изменения.В противном случае вам может понадобиться аккумуляторный бак RV.
Вы можете проверить свой водяной насос, запустив смеситель на кухне. Если ваш водяной насос работает быстро, вам может понадобиться аккумуляторный бак RV.
Каковы преимущества использования аккумулятора?
Главное преимущество аккумуляторного бака — это качество жизни. Это помогает обеспечить более плавный поток воды, как в вашем доме. Это также снижает количество циклов, выполняемых насосом. Это означает, что вы даже можете получить некоторый поток воды ночью, без того, чтобы насос включился и не разбудил других в доме на колесах.
Кроме того, аккумулятор RV увеличит общий срок службы вашего водяного насоса. Это сэкономит заряд батареи и снизит шум водопроводной системы.
Поскольку гидроаккумулятор улучшает работу водяного насоса во время низкого расхода воды, его установка может спасти вас от замены водяного насоса в дороге.
Поставляются ли дома на колесах с уже установленными аккумуляторными баками?
Аккумуляторный бак обычно устанавливается не на рынке. Поскольку они не являются необходимыми для общего функционирования системы водяного насоса, большинство производителей не устанавливают аккумуляторные баки заранее.
Вы можете обратиться к многочисленным видеороликам на YouTube и руководствам по установке, которые помогут с установкой.
Какое давление должно быть установлено в вашем гидроаккумуляторе?
Вы должны установить в гидроаккумуляторе RV такое же давление, что и на реле давления водяного насоса, или чуть меньше. Обычно это около 30 фунтов на квадратный дюйм. Вы также должны убедиться, что установили его в «статическое» состояние. Однако проверка давления воды обычно не выполняется, поэтому это метод проб и ошибок.Начните добавлять 30 фунтов на квадратный дюйм воздуха в бак и запустить насос. Увеличивайте и уменьшайте давление до тех пор, пока насос не будет работать меньше всего.
Сколько они стоят?
Стоимость, как и любой другой товар, зависит от бренда. Три аккумулятора RV ниже варьируются от 30 до 50 долларов. Хотя это, конечно, не самое дешевое дополнение к водной системе вашего дома на колесах, оно также не настолько дорогое, что вы должны немедленно исключить его.
Еще статьи о техническом обслуживании жилых автофургонов, которые вам понравятся:
Топ-3 аккумуляторных бака для жилых автофургонов
RecPro, SHURflo и SEAFLO — три ведущих бренда.Вы не ошибетесь с любым из этих аккумуляторных баков RV. Бак RecPro — самый дешевый вариант, а бак SHURflo стоит больше всего. Тем не менее, иногда у Amazon есть продажи танков SEAFLO и SHURflo, что делает их конкурентоспособными по цене.
RecPro RV Accumulator Tank
Вы можете легко установить этот компактный аккумуляторный бак RV. Он имеет предварительно установленное давление 10 фунтов на квадратный дюйм и максимальное рабочее давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Он вмещает 25,3 унции. Производители сделали его из тех же безопасных FDA материалов для продуктов питьевой воды.
SHURflo 182-200 Накопительный бак с избыточным давлением
Эта марка предлагает несколько моделей. В гидроаккумуляторах SHURflo 182-100 и 182-200 RV предварительно давление составляет 30 фунтов на квадратный дюйм. Блоки 182-102 и 182-202 имеют предварительное давление заряда, установленное на 20 фунтов на кв. Дюйм.
В руководстве по установке упоминается сезонная проверка давления с помощью манометра в шинах, поскольку изменения температуры могут повлиять на производительность. Эта конкретная модель, 182-200, имеет общий объем 21 унцию.
Мы лично используем этот резервуар, и он очень хорошо себя зарекомендовал.
Накопительный бак с избыточным давлением SEAFLO
На аккумуляторный бак SEAFLO предоставляется четырехлетняя гарантия. Как и в аккумуляторном баке RecPro, он также изготовлен из пищевых материалов.
Он имеет давление предварительной зарядки, установленное на 10 фунтов на квадратный дюйм, и максимальное рабочее давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Он вмещает 25 унций. В соответствии с инструкциями по установке подключите аккумуляторный бак SEAFLO RV к выпускной стороне водяного насоса для достижения наилучших результатов.
Стоит ли аккумулятор для автофургона?
Если ваш водяной насос RV испытывает трудности, и вы хотите помочь ему, аккумуляторный бак RV того стоит.Хотя эти компактные устройства не являются необходимыми для работы вашего дома на колесах, они могут увеличить срок службы и производительность вашего водяного насоса. Это означает, что вам не придется покупать новый водяной насос так часто, что сэкономит ваше время и деньги. Теперь у вас есть три хороших варианта на выбор при поиске одного.
Аккумуляторный бак RV не всегда может быть необходим, но для многих RV это выгодное вложение.
➡ Понимание системы водоснабжения вашего дома на колесах является важной частью жизни дома на колесах. Если вам нужен ускоренный курс, начните здесь: Как работает водная система дома на колесах?
Станьте Mortons On The Move Insider
Присоединяйтесь к 7000+ других искателей приключений, чтобы получать обучающие, развлекательные и вдохновляющие статьи о местах для путешествий на автофургонах, экипировке для автофургонов и автономной жизни, чтобы начать ваши приключения уже сегодня!
Подробнее от The Mortons:
30573-0000 — Аккумуляторный бак Stealth Soft Wash 1 литр
Описание
30573-0000 — Аккумуляторный бак Stealth Soft Wash 1 литр
Аккумуляторный бак предназначен для установки в любой перекачиваемой водной системе, управляемой реле давления.Например, PAR-MATE 2.5 или большинство электрических мембранных напорных насосов, используемых в лодках, жилых автофургонах, моторных караванах, туристических автобусах, опрыскивателях для мягкой мойки и аналогичных устройствах. Максимальное давление: 125 фунтов на квадратный дюйм.
Накопительный бак сглаживает поток воды и уменьшает количество циклов включения / выключения насоса, уменьшая колебания давления и расхода между насосом и выпускными отверстиями в системе. Равномерное течение воды позволяет лучше контролировать температуру горячей воды, что особенно заметно при использовании проточных газовых водонагревателей и душа.Уменьшение цикличности включения / выключения снижает шум от двигателя насоса и от ударных давлений (трубный молот). Это также снижает расход батареи и продлевает срок службы помпы.
Регулировка давления предварительной зарядки:
Резервуар 30573-0000 предварительно заправлен под давлением 0,7 бар (10 фунтов на кв. Дюйм). Если давление включения вашего насоса значительно отличается, вы можете настроить резервуар, чтобы он наилучшим образом соответствовал вашей конкретной установке. Чтобы увеличить давление воздуха в баке, выключите насос, откройте кран, чтобы сбросить давление в системе, и отрегулируйте предварительное давление с помощью обычного шинного манометра и шинного насоса на клапане в конце бака.Время от времени следует проверять давление. Чтобы проверить давление в баке: выключите питание водяного насоса, откройте кран, чтобы сбросить давление. Проверить давление в баллоне, при необходимости отрегулировать. Закройте кран и включите насос. Для достижения наилучших результатов не создавайте в резервуаре давление выше 10 фунтов на кв. Дюйм (0,7 бар).
Номер модели: 30573-0000
Более плавный и равномерный поток
Улучшенный контроль температуры
Простая установка для новых или существующих систем
Фитинги с защелкивающимся портом включают в себя: 1/2 дюйма.Фитинги для шлангов с зазубринами и фитинги для шлангов с резьбой 1/2 дюйма
Бак: гигиеничная, легкая, компактная, ударопрочная и устойчивая к давлению пластиковая конструкция
Вместимость 1 (литров)
33 (жидких унций)
Давление предварительной зарядки 10 (фунт / кв. Дюйм)
0,7 (бар)
Регулируемое давление 125 (фунт / кв. Дюйм)
8.6 (бар)
Вес 0,7 (кг)
1,6 (фунт)
Размеры 33,7 x 11,9 (см)
13-1 / 4 x 4-3 / 4 дюйма (дюймов)
Артикул: DP30573-0000
Нужен ли мне напорный бак или аккумуляторный бак? | FAQ | Водяные насосы Now
Напорный бак, также известный как аккумуляторный бак, обеспечит более плавный поток воды, более тихую работу, сэкономит заряд аккумулятора и продлит срок службы вашего насоса.Обязательно для каждой настройки!
Что такое напорный бак?
Резервуар высокого давления — это баллонный резервуар для хранения высокого давления и / или устройство для гашения пульсаций, предназначенное для удержания воды под давлением. Это увеличивает время включения и выключения насоса в каждом цикле из-за того, что реле давления срабатывает не так часто. Это продлевает срок службы насоса, снижает уровень шума, снижает гидроудар и цикличность, а также обеспечивает более стабильную скорость потока. Напорный бак также можно использовать для регулирования расхода воды в соответствии с требованиями вашей системы горячего водоснабжения.
Что может случиться, если у меня нет напорного бака?
Ваша сантехника будет работать без напорного бака, но если ваш насос не имеет байпаса или не является умным насосом, мы рекомендуем его, особенно когда у вас есть душ или туалет, где насос редко работает на 100%. Без напорного бака или аккумуляторного бака ваше реле давления будет перегружено, что может привести к его преждевременному выходу из строя в неудобный момент.
Могу ли я добавить к моим текущим настройкам резервуар высокого давления?
Напорные баки могут быть установлены на новые или существующие установки насосных систем.
Где мне разместить напорный бак?
Вы устанавливаете напорный бак (аккумуляторный бак) на выпускной стороне насоса перед водонагревателем или выпускными отверстиями. Бак высокого давления обычно находится рядом с вашим насосом.
Требуется ли для моего насоса Smart Sensor резервуар высокого давления?
Напорные баки или аккумуляторные баки не всегда требуются для насосов с интеллектуальными датчиками, таких как насосы Jabsco ParMax и Shurflo, поскольку эти насосы будут ускоряться и замедляться по мере необходимости для удовлетворения потребности в воде.Насосы с интеллектуальными датчиками или встроенными байпасами — более дорогие варианты для первоначальной покупки, но они обеспечат бесперебойную работу в течение многих лет. Если у вас действительно выходит из строя реле давления на этом типе насоса, система сообщает вам, что в вашу систему должен быть добавлен напорный бак.
Нужен ли моему диафрагменному насосу FL напорный бак?
Мембранные напорные насосы FL, такие как серия насосов Escaping Outdoors FL, являются отличной альтернативой, очень популярны и подходят для большинства бюджетов. Они работают на одной скорости и лучше всего подходят для использования с напорным баком или аккумуляторным баком.
Пример: ваша розетка выпускает 8 литров в минуту. Насос выпускает 17 литров в минуту. Теперь у вас есть дисбаланс давления воды в вашей системе 9 литров в минуту.
Когда у вас есть дисбаланс давления, это подвергает насос огромной нагрузке. Избыточное давление возвращается к диафрагме насоса. Насосу это не нравится, и реле давления в конечном итоге выйдет из строя или сгорит, чтобы защитить двигатель насоса. Насос перестанет работать. В этот момент многие люди думают, что их насос вышел из строя, но на самом деле это реле давления, которое защищает насос.Чтобы справиться с избыточным давлением воды, вы просто добавляете в свою систему напорный бак, и у вас будет бесперебойная работа без проблем.
Помогает ли напорный бак при езде на велосипеде и гидроударах?
Добавление напорного бака помогает снизить уровень шума насоса и снижает его цикличность и удары. Когда кран открыт, избыток воды, который хранится в накопительном резервуаре под давлением, сначала будет выпущен к выпускному отверстию. Это означает, что насос не должен включаться, пока не будет использована накопленная вода.Таким образом продлевается срок службы насоса, увеличивается срок службы батареи и обеспечивается более плавная и бесшумная работа.
Напорные баки или аккумуляторные баки для караванов и жилых автофургонов
Напорные баки или аккумуляторные баки для кофейных тележек и фургонов с едой
Напорные баки или аккумуляторные баки для лодок и морских судов
Накопительный бак FloJet Емкость 21 унция (150-5461) : Аккумуляторные баки
Аккумуляторный бак FLOJET при использовании с диафрагменным насосом дает вам лучшее из обоих миров! Высокий поток, когда он вам нужен, и возможность ограничить поток для чувствительных ситуаций.Когда насос запускается, жидкость поступает в резервуар, сжимая баллон до достижения максимального давления для реле давления, после чего насос отключается.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний мочевой пузырь
• Более плавный и равномерный поток
• Более тихая система водоснабжения
• Улучшенный контроль температуры
• Увеличенный срок службы насоса
• Нижний разряд батареи
• Простота установки в новые или существующие системы
• Компактный размер
• Фитинги с защелкивающимся портом включают в себя как фитинги для шлангов с зазубринами 1/2 дюйма, так и фитинги для шлангов с резьбой 1/2 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Бак: гигиеничная, легкая, компактная, ударопрочная и устойчивая к давлению пластиковая конструкция
• Емкость: 1 литр (21.5 жидких унций) Макс.
• Рабочее давление: до 8,6 бар (125 фунтов на кв. Дюйм)
• Давление предварительной зарядки: 0,7 бар (10 фунтов на кв. Дюйм)
• Воздушный клапан: Стандартный шинный клапан
При использовании насосной системы на рюкзаке или тележке на 12 В выбранная настройка расхода воды может привести к включению и выключению насоса. Постоянное переключение приведет к перегреву контроллера насоса и преждевременному выходу из строя. Добавление этого гидроаккумулятора позволяет хранить под давлением ровно столько воды, чтобы поддерживать медленное использование / расход воды, в то же время позволяя насосу использовать время простоя от 1 до 2 секунд.
Маленький насос на 12 В, как этот, отлично работает постоянно от 5 до 30 минут, но не любит, когда его снова и снова переключают менее чем за секунду.
Увеличьте срок службы помпы на рюкзаке, тележке или точечном опрыскивателе с помощью аккумулятора.
Накопитель SHURflo с предварительным давлением благодаря встроенной диафрагме сглаживает водяные импульсы и сокращает цикличность насоса, поддерживая давление в трубопроводе и двигатели насоса охлаждаются. В отличие от других резервуаров, SHURflo Accumulator имеет диафрагму из бутилкаучука для поддержания давления в течение многих лет, а не дней в традиционных резервуарах.Это сводит к минимуму объем работы по повторному давлению. Аккумулятор предварительно заряжен до 30 фунтов на квадратный дюйм. В комплект входят двойные фитинги для установки бок о бок.
SPX Johnson Pump 09-46839-01 Накопительный бак 2 литра, 13 мм (1/2 дюйма) высотой
SPX Johnson Pump 09-46839-01 Накопительный бак 2 литра, 13 мм (1/2 «) шланговое соединение
Насос SPX Johnson 09-46839-01 Накопительный бак 2 литра, 13 мм (1/2 «) шланговое соединение
Для установки в любой перекачиваемой водяной системе, управляемой реле давления с максимальным рабочим давлением до 12 бар (174 PSI)
Накопительный бак сглаживает поток воды и снижает количество циклов включения / выключения насоса, уменьшая колебания давления и расхода между насосом и выпускными отверстиями в системе.
Снижает уровень шума, разряжает аккумулятор и увеличивает срок службы насоса
Крепится в любом положении
Держатель для монтажа в комплекте
Соединения: заусеницы шланга 13 мм (1/2 «)
Размеры: 31,5 см x 16,0 см
Ручная
многоязычный
Если вы уже знаете артикульный номер или название требуемой запчасти, вы быстро найдете нужную запчасть, введя ее в поле поиска.
При вводе артикульного номера основного блока в поле поиска будут показаны все доступные запасные части для этого основного артикула. Обычно этот номер напечатан на паспортной табличке основного блока, на крышке или корпусе крыльчатых насосов или в документации на борту.
В качестве альтернативы вы можете перемещаться по меню через марку производителя и серию основного блока, чтобы получить список доступных запасных частей.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужен покомпонентный вид основного блока, если вам сложно на месте четко определить требуемую деталь или если вам нужны другие детали, которые не представлены в магазине.
Насос SPX Johnson 09-46839-01 Накопительный бак 2 литра, шланговое соединение 13 мм (1/2 «)
.

Номер изделия	Номер модели OEM	Порты	Макс. Фунт / кв. Дюйм	Объем	Материал	Предварительно заряженный
182-200	182-100	1/2 дюйма NPSM -Мужчина	125 PSI [8.8 БАР]	24 унции. [710 мл]	Нейлон	30 PSI [2,1 БАР]

Номер изделия	Номер модели OEM	Порты	Макс. Фунт / кв. Дюйм	Объем	Материал	Предварительно заряженный
182-200	182-100	1/2 дюйма NPSM -Мужчина	125 фунтов на квадратный дюйм [8,8 бар]	24 унции [710 мл]	Нейлон	30 фунтов на квадратный дюйм [2,1 бар]

Номер изделия	Номер модели OEM	Порты	Макс. Фунт / кв. Дюйм	Объем	Материал	Предварительно заряженный
182-200	182-100	1/2 дюйма NPSM -Мужчина	125 PSI [8.8 БАР]	24 унции. [710 мл]	Нейлон	30 PSI [2,1 БАР]


многоязычный

Высокотемпературный силиконовый герметик: купить герметик для дымоходов, печей и отопления по низким ценам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Июн 4, 1980 автор alexxlab Разное

Герметик силиконовый высокотемпературный: применение и описание

Ремонтные работы не всегда проводятся в теплых и сухих помещениях. Часто возникает необходимость обработки и герметизации швов в помещениях с высокой температурой. В таких местах обычный силикон быстро придет в негодность. Поэтому производители выпускают специализированный тип герметиков, который способен выдерживать перепады температуры, не теряя своих качеств.

Бывают случаи, когда требуется герметизация оборудования, которое нагревается в процессе работы. Для таких случаев тоже подходит высокотемпературный силиконовый герметик.

Высокотемпературные составы от компании Пентэласт
Содержание статьи
Из чего состоят силиконовые герметики
Все силиконовые герметики имеют в основе каучуковую основу, которая смешивается с дополнительными компонентами. Герметик адгезируется с поверхностью и надежно закрепляется на ней. Отверждение происходит довольно быстро в условиях комнатной температуры, а уровень эластичности материала достигает показателей в четыреста-пятьсот процентов до разрыва.
Компании, изготавливающие силиконовый герметик, добавляют в него различные компоненты, которые и придают ему дополнительные свойства. Это может быть, и повышенная устойчивость к высоким или низким температурам, и повышенная эластичность.
Силиконовые герметики делятся на нейтральные и кислотные. Отличие – содержание в составе уксусной кислоты, помогающей герметику быстрее затвердевать и лучше схватываться с поверхностью. Такие кислотные герметики стоят дешевле, чем нейтральные, но их нельзя использовать на поверхностях, подверженных коррозии и окислению.
Если работы проводятся по металлической основе, то это должна быть или нержавеющая сталь, или сплавы алюминия. В иных случаях уксусная кислота приведет к появлению ржавчины и порче обработанной поверхности. Отличить кислотный герметик легко из-за выделения резкого и кислого запаха.
Двухкомпонентные герметики выпускаются в больших объемах для промышленных целей
Нейтральные типы герметика не содержат концентрированную кислоту. Они дружелюбнее к поверхностям и не имеют такого характерного запаха. Но за такую универсальность потребуется заплатить больше.
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Герметик силиконовый для наружных швов — технические характеристики
Однокомпонентный и двухкомпонентный силикон: в чем разница?
Выпускаются однокомпонентные и двухкомпонентные герметики. Вторая группа встречается гораздо реже, так как процесс работы подразумевает смешивание составов. Такой вид герметиков чаще применяется в промышленных целях.
Когда идет речь об однокомпонентном герметик, то здесь все гораздо проще. Он выпускается в специальных тубах для строительных пистолетов или же в экономных тюбиках. Сфера применения довольно обширна, поэтому стоит выделить лишь основные варианты:
Для ремонтных работ по дому;
В автомобильном ремонте;
При герметизации стыков, швов, трещин;
Для изоляции фрагментов электрического оборудования;
При необходимости изоляции и защиты от влаги различных участков.
Уточним, что при упоминании силиконовых герметиков чаще всего идет речь именно об однокомпонентных составах, которые проще в работе и встречаются в любых строительных магазинах.
Все флаконы выпускаются под недорогой строительный пистолет, который позволит равномерно выдавить слой
Высокотемпературные герметики: область применения и характеристики
Заметим, что силиконовый высокотемпературный герметик отличается от других видов (санитарных, строительных, аквариумных и других). Особенность такого силиконового клея состоит в том, что он способен выдерживать температурные режимы до двухсот пятидесяти градусов, а в краткосрочном периоде даже температуру в 300-350 градусов по Цельсию. Такие герметики представлены в линейке многих производителей, так как востребованность данного типа силикона очень высока.
Если вести речь о производителях, то чаще на нашем рынке строительных материалов встречается продукция компании Момент, Ceresit, Пэнтеласт, Tytan, Loctite, Akfix, Soudal и другие. Свойства герметиков у этих компаний схожи.
Герметик Soudal красного цвета. Обычно применяется при ремонте авто
Стоит упомянуть о специальном виде герметика, который выпускается в небольших тубах и имеет характерный красный цвет. Сфера предназначения – автомобильный ремонт. Такой высокотемпературный герметик подходит для применения в узлах автомобиля. Он устойчив к высоким температурам, воздействию бензина, масла и тормозной жидкости. Данный тип герметика хорошо схватывается и выдерживает значительное растяжение и сжатие. Способен сохранять свойства вплоть до 350 градусов выше нуля.
Красный герметик от компании Runway подходит для работ в автомобилях
Герметик от компании Пентэласт
Российская компания Пентэласт уже на протяжении пятнадцати лет выпускает продукцию на основе каучуковых составов. В линейке продуктов более сотни наименований, которые неплохо зарекомендовали себя на отечественном рынке. Помимо невысокой цены, товар имеет еще и достойное качество. Поэтому, выбирая высокотемпературный силиконовый герметик, можно смело приобретать продукцию данной компании.
Силикон Пентэласт-1110 – это герметик, который склеивает пористые, резиновые и бетонные поверхности, металлические сплавы. Пентэласт-1110 не содержит в составе вредных кислот, поэтому даже при использовании на металле не вызовет окисления.
Данный герметик экологичен, поэтому его допускается использовать в помещениях с пищевой спецификой. Производитель указывает, что работа с таким типом силикона не требует специальной защиты, а в застывшем состоянии он может контактировать с пищевой поверхностью. Один из весомых плюсов – хороший показатель гидроизоляции. Он не боится ультрафиолетового излучения. Пищевой герметик Пентэласт-1110 выдерживает нагревание до 250 градусов. А эластичная структура устойчива на разрыв и сдавливание.
Пентэласт-1110 в тубе объемом 310 миллилитров
Пищевой герметик Пентэласт-1110 наносится на очищенную от пыли, грязи и масел поверхность. Сроки застывания состава до образования пленки указаны на упаковке при температуре в 25 градусов. При иных температурах, герметик может застывать дольше. Диапазон температур, при которых допускается нанесение смеси, лежит в пределах от -10 до +60 градусов по Цельсию. Поэтому работать с Пентэласт-1110 можно в любых помещениях и снаружи зданий.
Фасуется данный герметик в тубы различных размеров. Наиболее часто встречается объем в 310 и 280 миллилитров. Производитель указывает, что для промышленных объемов выпускается герметик в ведрах по 7 килограмм.
Как использовать средство:

Цветовая гамма Пентэласт-1110 включает традиционный белый, прозрачный, красный, зеленый и коричневый цвета.
Читайте также: Черный силиконовый герметик — состав и технические свойства, правила выбора, область применения
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Термостойкий силиконовый герметик – как заделать шов в камине?
Силиконовый герметик, устойчивый к высоким температурам – настоящая находка для тех, кто делает ремонт. Рассмотрим особенности этого герметика поближе.
Что такое герметик и где он применяется?
Основа любого герметика – полимеры. Производители могут использовать различные полимеры и дополнительные добавки, что придает разные характеристики смеси. Чаще всего герметики расфасовывают по тубам. Есть тубы, которые по внешнему виду и способу обращения напоминают тюбики с зубной пастой – просто выдавите герметик на обрабатываемую поверхность и все. Есть тубы, которые предназначены для работы с монтажным пистолетом – в таком случае на крышке емкости срезается носик, тубу устанавливают в устройство и выдавливают требуемое количество массы с помощью «курка».
В продаже можно найти двухкомпонентные составы – перед использованием их нужно смешать. Чаще всего такие составы используются профессиональными строителями и специалистами из-за слишком жестких требований по эксплуатации, поскольку во время смешивания допускается погрешность максимум в 1 г средства. Во время случайного попадания даже капли одного компонента во второй начинается реакция, при этом годность готовой смеси составляет максимум 2-3 часа. Потому лучше приобретать готовые однокомпонентные составы.
Двухкомпонентный состав для герметизации
Герметики используются при проведении многих ремонтных и строительных работ, для герметизации щелей, приклеивания плитки и кафеля, многих других работ. Также есть составы, применяющиеся для заделки швов в каминах и печах, главная особенность которых – высокая температура. Такие герметики подразделяются на:
Термостойкие, которые применяются в местах, где температура достигает +350 °C. Такие составы чаще всего используются для заделки щелей между кирпичами в кладке, для герметизации стыков в кирпичных дымоходах и элементов отопительной системы.
Жаропрочные выдерживают температуру до +1500 °C. Область применения таких высокотемпературных герметиков достаточно разнообразна. Это места соединения кладки и литья в каминах, заделка щелей в дымоходах и топках. Их также можно применять на участках, которые напрямую контактируют с огнем, правда, в этом случае смеси должны обладать ещё и огнестойкими характеристиками.
Жаропрочный герметик
Потому внимательно изучайте упаковку и инструкцию к герметику. В зависимости от характеристик и температуры в месте проведения работ можно использовать один из этих составов. Таким образом, красный печной герметик в зависимости от области использования может быть как термостойким силиконовым, так и жаропрочным силикатным. Рассмотрим более подробно каждое средство в отдельности и расскажем про нюансы нанесения.
Высокотемпературные герметики и их разновидности
По своим характеристикам и составу выделяют высокотемпературные силиконовые герметики и силикатные герметики. Давайте разберемся, какая между ними разница. Так, в основе силиконового герметика лежит силиконовый каучук. Данное средство представляет собой пластичную пасту с такими свойствами:
Возможность работы в температурном диапазоне до +350 °C.
Высокий уровень пластичности.
Способность компенсировать большие нагрузки, не теряя свои герметические свойства.
Стойкость к УФ-лучам.
Отличное сцепление со многими строительными материалами, главное, чтобы они были сухими.
За счет того, что в составе таких герметиков есть окислы железа, материал приобретает красный или коричневый цвет.
Стоит отметить, что даже такое качественное и прочное средство имеет некоторые недостатки, о которых следует знать. Прежде всего окрашивать такой герметик нельзя, как и наносить его на влажные поверхности, из-за чего понижается сцепление. При проведении работ в условиях низких температур и пониженной влажности воздуха состав будет затвердевать очень медленно.
Высокотемпературный силиконовый герметик
Силиконовые герметики могут быть нейтральными и кислотными. Основная особенность нейтральных составов в том, что они затвердевают с выделением воды и спиртосодержащей жидкости, которая не нанесет вреда материалам. Поэтому ограничений в их применении нет. Кислотные могут применяться только при работе с керамикой, древесиной и пластиком, для работы с бетоном, металлом и камнем это средство не подойдет: они выделят уксусную кислоту, которая может привести к образованию ржавчины, ухудшению герметичности швов.
Сфера применения высокотемпературных силиконовых герметиков достаточно широка. Например, есть пищевой герметик, который не содержит вредных веществ в составе. Его используют для герметизации швов в емкостях с водой и продуктами. Его также можно применять и в медицинских целях. Автовладельцы часто приобретают красные силиконовые термостойкие герметики, которые применяются для двигателей. Их основные характеристики – высокий уровень пластичности, стойкость к вибрациям и различным химических компонентам, которые используются для ухода за транспортным средством (антифриз, масло).
Стоит упомянуть печной герметик, который можно применять для расшивки печной конструкции во время герметизации поверхностей из керамики. Последний вид – клей-герметик, являющийся универсальным составом. Его используют для соединения разнообразных поверхностей и элементов с повышенной температурой, где остальные силиконовые герметики будут бессильны.
Печной герметик
Второй вид высокотемпературного герметика – силикатный. Его основной служит силикат натрия. К основным характеристикам материала относят:
Возможность работы в температурном диапазоне до +1500 °C.
Качественное сцепление с металлическими изделиями, бетонной поверхностью, каменной либо кирпичной кладкой.
Материал не дает усадки после застывания.
Возможность окрашивания.
К основным недостаткам силикатного герметика можно отнести его низкий уровень эластичности и адгезии при обработке гладких поверхностей. Также не стоит использовать материал при условии постоянных вибраций, если вы не хотите, чтобы швы разгерметизировались. Основное назначение такого герметика – проведение печных работ и ремонт конструкций, которые имеют прямой контакт с огнем.
Использование герметика для камина
Чтобы средство выполняло свои функции на 100 %, его следует правильно использовать. Так, после того, как состав затвердеет, прогревать камин или печь желательно постепенно, поскольку быстрый нагрев может привести к появлению трещин.
В результате через некоторое время швы разгерметизируются и работы придется проводить заново. Силикатный состав, в отличие от красного силиконового высокотемпературного герметика, имеет черный цвет.
Как выполнять работы с помощью высокотемпературного герметика?
Герметик следует наносить на твердые и заранее очищенные поверхности, поскольку пыль и мелкий мусор могут ухудшить качество сцепления. Жир и смазку лучше всего удалить с помощью уайт-спирита или специального очистителя, подходящего для обрабатываемого материала. Если вы собираетесь ремонтировать кирпичную кладку в камине, обязательно уберите сажу и копоть. Совет: силиконовые термостойкие герметики требуют сухой поверхности для нанесения. А вот производители силикатных смесей советуют немного увлажнить поверхность материала перед нанесением для улучшения адгезии.
Применение высокотемпературного герметика
Большинство герметиков продаются в тюбиках или картриджах – цилиндр с конусообразным наконечником, который срезают под углом в 45° и приступают к работам. Для выдавливания масс лучше всего использовать монтажный пистолет – поместите в него картридж с герметиком так, чтобы в одной стороне находился наконечник, а в другой – поршневое устройство. За счет пистолета паста будет выдавливаться ровно и необходимой толщины для заделки шва. В случае необходимости материал после нанесения можно подкорректировать шпателем или ножиком, смочив в воде.
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями производителей на счет ширины и глубины шва, стараясь придерживаться их в своей работе. В случае нанесения слоя герметика шире указанного в инструкции велик шанс, что он потрескается. Если работаете с силиконовым герметиком, не используйте его для заполнения глубоких щелей – для застывания материалу нужна влага из воздуха. Таким образом, в слишком глубоком шве масса может просто не застыть.
Силиконовые термостойкие герметики
Твердеют герметики в зависимости от температуры окружающей среды – чем холоднее, тем медленнее проходит процесс застывания. При нормальных условиях скорость затвердевания – максимум несколько суток. Специалисты рекомендуют работать при среднем температуре в +20 °C. Также не упускайте из виду и сроки хранения, учитывая, что чем дольше хранится материал, тем медленнее скорость твердения после нанесения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Герметик прокладка ABRO СЕРЫЙ (+343°C) 85г силиконовый OEM GREY 999 высокотемпературный
Полное наименование:
— Формирователь прокладок (силиконовыйгерметик прокладочный) ABRO
Свойства:
— На нейтральной основе (без запаха)
— Высокотемпературный — до 343°С
— Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.)
— Стоек к маслу, антифризу, воде
Описание:
— Силиконовый герметик прокладок АБРО 999 специально разработан для ремонта прокладок в двигателях японских машин (смотри таблицу), но может также использован в двигателях производства США и Европы.
— Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп.
— Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина).
Способ примения:
1. Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность.
2. Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
3. Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
4. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. Время склеивания металлических частей — 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
— Невысохший герметик может вызвать раздражение глаз и кожи.
— В случае попадания — промыть теплой водой.
— При необходимости обратиться к врачу.
— БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Дополнительно:
— При сохранении герметичности срок годности не ограничен.
— Не требует обязательной сертификации.
— Вес нетто — 85 г.
— СДЕЛАНО В США, АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК
Loctite 5398 SI, 310 мл Высокотемпературный силиконовый ацетатный герметик, текучий
Главная / Магазин / Промышленные клеи, герметики, покрытия / Силиконовые клеи-герметики / Loctite 5398 SI, 310 мл Высокотемпературный силиконовый ацетатный герметик, текучий
Артикул: L53983
Высокотемпературный силиконовый ацетатный герметик Loctite 5398 SI
Loctite 5398 SI (Локтайт 5398 СИ) — промышленный однокомпонентный силиконовый герметик. Разработан для областей применения, где требуется высокая температурная устойчивость. Отличается повышенной текучестью.
Loctite SI 5398 применяется в качестве герметика, а так же для защиты от высоких температур. Диапазон рабочих температур до 350 °C
Используется в нагревательных устройствах промышленных печах, бытовых электроприборах и промышленном нагревательном оборудовании.
Особенности:
Устойчив к высоким температурам
Текучий
Время на отлип 8 мин
Однокомпонентный — не требуется перемешивание
Основные свойства
Цвет : Красный
Интервал рабочих температур : от -60 до +350 °C
Прочность, значение : 0,7, Н/мм² (на сдвиг), 2,0 Н/мм² (на разрыв)
Торговая марка : Loctite (Henkel)
Фасовка : 310 мл
Файлы для скачивания
2 995 ₽
Красный. Промышленный однокомпонентный силиконовый герметик. Устойчив к высоким температурам (до 350 °C). Текучий. Время на отлип 8 мин
под заказ
Указания по применению:
Для достижения наилучшего эффекта склеиваемые поверхности должны быть очищены и обезжирены, например, с помощью Loctite 7063.
Полимеризация под воздействием влаги начинается сразу после контакта продукта с атмосферным воздухом, поэтому детали должны быть сопряжены в течение нескольких минут после того, как продукт нанесен.
Клей должен полностью заполимеризоваться прежде, чем будет подвержен значительным рабочим нагрузкам.
Излишки материала легко удаляются при помощи неполярных растворителей. Также можно использовать очиститель Loctite 7200.
Технические характеристики силиконового клея-герметика Loctite 5398
Характеристика Значение
Цвет: Красный
Время формирования поверхностной пленки: 8 мин
Относительное удлинение при разрыве: 200 %
Твердость по Шору А: 35
Прочность на сдвиг: 0,7 Н/мм²
Прочность на разрыв: 2,0 Н/мм²
Интервал рабочих температур: от -60 до +350 °C
Допуск безопасности: Общепромышленный

Дополнительная информация на сайте.
Области применения
Используется для промышленного склеивания и герметизации;
Теплотехника
Производство промышленных печей, бытовых и промышленных электроприборов.
Продукт применяется в температурном режиме до 350 °C
Вам также будет интересно…
Герметик многоцелевой высокотемпературный ЧЁРНЫЙ RTV
AS207320 г
Универсальный высокотемпературный однокомпонентный силиконовый герметик AXIOM^® AS207 с нейтральной системой отверждения применяется для герметизации и сборки автомобильных узлов, подверженных воздействию высоких температур, таких как крышка картера коробки передач, корпус термостата, поддон картера, водяная помпа. Может наноситься наштатные прокладки для улучшения их экплуатационных свойств (не рекомендуется для применения на головке блока цилиндров). Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии, применяется для герметизации электрических соединений и датчиков.
Характеризуется отличной адгезией к поверхностям из металла, пластика, стекла, резины. Подходит для герметизации и ремонта автомобильных фар, устраняет течи через уплотнители автомобильных стекол. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает с вертикальных поверхностей. Вулканизируется при комнатной температуре (RTV), образует прочную, гибкую прокладку.
Не растрескивается и не дает усадку. Эргономичная конструкция аппликатора обеспечивает равномерное нанесение и точное дозирование; предотвращает высыхание содержимого между применениями, что позволяет многократно использовать средство. Статья в блоге →
Не разрушается под действием масел, воды, антифриза и других автомобильных технических жидкостей.
Устойчив к нагрузкам и вибрациям, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от –50°С до +350°С.
Высокая эластичность: выдерживает сжатие, растяжение, сдвиг и вибрационные нагрузки.
На 26–28 погонных метров при диаметре валика 3 мм.
Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от 5°С до 40°С и температуре герметика 20–25°C.
Герметик наносится на чистые, сухие и обезжиренные поверхности. Для удаления следов старого герметика рекомендуется использовать A9605 «Удалитель герметика», для обезжиривания и очистки – A9601 «Очиститель тормозов и деталей сцепления».
Удалить флажок контроля первого вскрытия, снять защитный колпачок. Активировать аппликатор, плавно повернув его головку по часовой стрелке в направлении «MAX», при этом курок аппликатора поднимется в рабочее положение.
Толщина валика регулируется степенью нажатия на курок, скоростью перемещения аппликатора и углом между носиком и поверхностью нанесения.
Герметик наносить непрерывной однородной полосой на одну из поверхностей, сначала по внутреннему периметру, затем вокруг крепежных отверстий. Сразу же соединить поверхности, пока силикон не застыл. После вулканизации герметика дополнительная протяжка болтов не требуется.
После окончания работы для полного закрытия клапана и предотвращения нежелательного дозирования повернуть головку аппликатора до упора против часовой стрелки в направлении «MIN», очистить носик и надеть защитный колпачок.
Загрязненные герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (уайт-спирит, ацетон) до отверждения герметика.
Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путем с применением A9605 «Удалитель герметика».
Время образования поверхностной пленки – 10-12 минут, скорость вулканизации герметика – 2 мм в сутки (при температуре +23°С и относительной влажности 55%).
Система отверждения
Нейтральная
Вес
320 г
Цвет
Чёрный
Время образования поверхностной пленки
10-12 минут
Скорость вулканизации
2 мм в сутки
Срок годности
2 года
Хранение
В герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5˚С до +35˚С в сухом месте. Допускается однократное замораживание до –15˚С в течение 5 дней
В коробке
12 штук
Состав
Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки
EAN-13
4606445038774
A11RCHRS Герметик красный силиконовый высокотемпературный 85г ABRO — A11R-CH-R-S ABRO A11R-CH-R-S 0790920128914
A11RCHRS Герметик красный силиконовый высокотемпературный 85г ABRO — A11R-CH-R-S ABRO A11R-CH-R-S 0790920128914 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать
1350
1
Артикул: A11R-CH-R-Sеще, артикулы доп.: ABRO A11R-CH-R-S, 0790920128914скрыть
Код для заказа: 030917

215 ₽
В корзину
Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard Оплата через банк Цвет: Красный
Производитель: ABRO Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 15 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 21.10.2021 в 03:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽
Сможем доставить: Завтра (к 22 Октября)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽
Сможем доставить: Сегодня (к 21 Октября)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно
Возможен: сегодня c 10:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно
Возможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно
Возможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно
Возможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно
Возможен: завтра c 12:00
Код для заказа 030917 Артикулы A11R-CH-R-S, ABRO A11R-CH-R-S, 0790920128914 Производитель ABRO Ширина, м: 0.11 Высота, м: 0.03 Длина, м: 0.2 Вес, кг: 0.11 Цвет: Красный Описание
Выдерживает температуру до 343 °С.
Прекрасно подходит для впускного и выпускного коллектора, термостата и др.
Безопасен для кислородных датчиков.
Использована информация: ABRO
Отзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Статьи о товаре
Герметик силиконовый: герметизация и уплотнение без прокладок 17 Марта 2016
Во многих агрегатах и узлах автомобилей ключевую роль играет герметичность соединений, которая обеспечивается прокладками. Однако есть и другое средство, которое позволяет отказаться от прокладок — силиконовые герметики. О герметиках, их назначении, типах, особенностях и применении читайте в статье.
Новости о товаре
Масла, автохимия, жидкости, стали еще доступней. 12 Августа 2014
Уважаемые покупатели! Спешим сообщить вам, что с сегодняшнего дня в интернет магазине AvtoALL.RU проводится акция, благодаря которой вы сможете приобрести любые масла, автохимию, жидкости по закупочным ценам*!
Герметик красный силиконовый высокотемпературный 85г ABRO Артикул: A11R-CH-R-S, ABRO A11R-CH-R-S, 0790920128914 Код для заказа: 030917
215 ₽
или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 21.10.2021 03:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
60a62b3ea8ea9873b2518387b925fb09

Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Высокотемпературный силиконовый герметик для печей и каминов 1200°c kudo 280 мл купите в Екатеринбурге, Челябинске – цена от 210 ₽/шт в розницу
Силиконовый герметик для печей и каминов 1200°C KUDO
Высококачественный жаропрочный герметик. Вязкотекучий состав на основе термостойкого силикона. Температура эксплуатации от -30°С до +1200°С. Обладает высокой адгезией к бетону, шамотному кирпичу, природному камню, стеклу, чугуну, стали. Не требует предварительного грунтования. Разработан для малоподвижных соединений с низкой вибрацией, подверженных воздействию высоких температур. Если вы не можете определиться с количеством материала, напишите нам WhatsApp. Наш консультант поможет подобрать и купить силиконовый герметик для печей и каминов 1200°C KUDO.
Преимущества
не выцветает;

устойчив к атмосферным воздействиям и температурным перепадам;

тиксотропный, не растекается и не сползает по шву;

обладает стойкостью к прямому воздействию пламени;

предотвращает распространение огня, дыма и газов;

без запаха;

не содержит асбеста;

расход 20–22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

Затвердевшая масса не имеет эластичных свойств. Не используется для уплотнения деформационных швов. При открытии картриджа возможно вытекание небольшого количества прозрачной жидкости.
Хранение
Герметично закрытая оригинальная упаковка в сухом прохладном месте при комнатной температуре от +10°С до +25°С. Не допускать замораживания.
Срок годности
18 месяцев при соблюдении правил хранения.
Инструкция по монтажу силиконового герметика для печей и каминов 1200°C KUDO
Работы проводить при температуре от +5°С до +35°С, температура герметика должна составлять +20…25°C. Не следует наносить герметик при температуре окружающей среды ниже +5 °C и в условиях высокой влажности >70%.
Поверхность очистить и обезжирить.

Перед нанесением поверхности смочить водой.

Защитить нерабочую поверхность малярной лентой.

Отрезать винтовую головку тубы над резьбой.

Навинтить наконечник.

Открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.

Для нанесения использовать строительный пистолет.

Вводить герметик в шов по всей его глубине.

Сразу же после нанесения разгладить поверхность влажным шпателем.

Масса полностью затвердеет в течение суток, в это время её можно подвергать небольшому нагреву.

Во время отверждения вследствие усадки на поверхности массы возможно появление мелких трещинок. В этом случае необходимо нанести дополнительный слой герметика.

Инструменты и запачканные поверхности до отверждения герметика тщательно вымыть водой. Очистить их после отверждения довольно затруднительно.

XtraBond®HT — Высокотемпературный силиконовый герметик RTV — Premier Building Solutions
Отрасли промышленности
Обслуживаемые отрасли
Этот продукт разработан, спроектирован и изготовлен для следующих отраслей:
цветов
доступных цветов
Этот продукт доступен в следующих цветах:
Технические характеристики
Технические характеристики
XtraBondHT превосходит следующие требования или соответствует им:
ASTM C920 Тип S, класс NS, класс 25, используйте NT, G, M.
Федеральная спецификация TT-S-00230C Тип II, класс A.
NSF / ANSI 51 — Материалы для пищевого оборудования
Упаковка
Варианты упаковки
Товар доступен в следующих вариантах упаковки:
Картриджи 10.1 FL OZ
55гал Бочки
Указания и хранение
Подготовка поверхности
Основание должно быть чистым, сухим, незамерзающим, прочным и без каких-либо масел, смазок или несовместимых герметиков, красок или покрытий
, которые могут помешать адгезии.Не применять, если поверхность влажная или загрязненная. Перед нанесением рекомендуется проверить все основания.
Проезд
Для достижения наилучшего результата подготовьте чистую поверхность. Отрежьте сопло до желаемого размера бусинок. Нанесите с помощью пистолета для уплотнения, нанося герметик на основание, затем при необходимости используйте инструмент. Удалите излишки материала уайт-спиритом или подобным растворителем.
Хранилище
Материал следует хранить в контролируемой сухой среде (ниже 75 ° F). Использовать в течение 18 месяцев с даты изготовления.Для достижения наилучших результатов храните материал в плотно закрытых контейнерах, когда он не используется. Не мерзни.
Green
Программа Green Advantage
Этот продукт XtraBond® является частью программы Premier «Green Advantage» — обозначения нашей приверженности не только превосходным продуктам и услугам, но и защите окружающей среды. Наши инженерные формулы, производственные стандарты и производственные практики позволяют нам быть лидером в поставках экологически чистых продуктов, совместимых с летучими органическими соединениями.Вы можете быть уверены, что если вы видите на продукте значок «Зеленое преимущество», это означает, что он не наносит вреда окружающей среде. Узнайте больше на сайте www.PremierBuildingSolutions.net/Green
.
DOWSIL ™ 816 Высокотемпературный силиконовый герметик, красный
Термостойкий силиконовый герметик из ацетоксигруппы для герметизации и склеивания, подверженных воздействию высоких температур.
Недвижимость
Эти значения не предназначены для использования при подготовке спецификаций.
Физические свойства
Внешний вид да Нет Непрозрачный, красный
Химия да Нет Ацетокси
Механизм да Нет Высокий
Подложка да Нет Непористый
Преимущества приложения
Особенности да Нет Устойчивость к высоким температурам
Преимущества обработки и формулирования
Система отверждения да Нет 1-компонентное лекарство
Где используется да Нет Работа сайта
Регулирование / Сертификаты
Примеры вариантов
Этот продукт обычно доступен для продажи в следующих регионах: {{sOptions.regionAvailability}}
Стандартный образец артикула недоступен для этого продукта.
Стандартный образец артикула недоступен для этого продукта. Свяжитесь с нами, чтобы сообщить нам о своем приложении и потребностях. Мы предоставим варианты на ваше рассмотрение.
В настоящее время возникла проблема с подключением, попробуйте еще раз!
Варианты покупки
Этот продукт обычно доступен для продажи в следующих регионах: {{bOptions.regionAvailability}}
Найдите дистрибьютора
В настоящее время возникла проблема с подключением, попробуйте еще раз!
<Назад
Для этого материала в Интернете нет паспортов безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с Dow для получения дополнительной информации.
ВЫБИРАТЬ {{list.item.name | отделка }}
Выберите страну / регион: Выберите страну / регион {{country.countryName}}
Паспорт безопасности
Вид {{док.tradeProductName}} — {{doc.languageName}}
Вид Список ингредиентов продукта
Только английский
Для этого материала в Интернете нет паспортов безопасности.
За дополнительной информацией обращайтесь в Dow.
<Назад <Назад
Для этого материала в Интернете нет писем для контакта с пищевыми продуктами. Пожалуйста, свяжитесь с Dow для получения дополнительной информации.
ВЫБИРАТЬ {{list.item.name | отделка }}
Выберите страну / регион: Выберите страну / регион {{страна.название страны }}
Вид {{doc.tradeProductName}} — {{doc.languageName}}
Для этого материала в Интернете нет писем для контакта с пищевыми продуктами.
За дополнительной информацией обращайтесь в Dow.
<Назад
Для этого материала не найдено спецификаций на выбранном языке
ВЫБИРАТЬ {{list.item.name | отделка }}
DOWSIL ™ 816 Высокотемпературный силиконовый герметик, красный
Для этого материала в Интернете нет технических паспортов.
Пожалуйста, свяжитесь с Dow для получения дополнительной информации.
DOWSIL ™ 816 Высокотемпературный силиконовый герметик Красный Технический паспорт ВЫБИРАТЬ
DOWSIL ™ 816 Высокотемпературный силиконовый герметик, красный
Свяжитесь с Dow для получения информации о вариантах распространения этого продукта.
ASI 600 Высокотемпературный силикон RTV
ASI 600 Hi-Temperature Red Gasket Maker — это однокомпонентный силикон, вулканизирующийся под действием влаги, RTV (вулканизация при комнатной температуре), который при отверждении образует прочную резиновую прокладку. ASI 600 был специально разработан для использования в качестве формируемой на месте прокладки, в которой периодически достигаются рабочие температуры до 310 ° C (600 ° F). Высокотемпературный силикон ASI 600 остается постоянно гибким и обеспечивает отличную устойчивость к старению, вибрации и ударам.
ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Основное применение высокотемпературного силикона ASI 600 — это формованные на месте прокладки в высокотемпературных приложениях для замены обычных бумажных и пробковых прокладок. К таким применениям относятся: автомобильная промышленность • крышки клапанов • кожухи мостов • уплотнения водяного и масляного насосов • корпуса термостатов • уплотнения крышек подшипников • крышки цепи привода ГРМ • топливные насосы к блокам • крышки соленоидов Промышленность • прокладки насосов и компрессоров • прокладки дверцы прибора • прокладки увлажнителя • прокладки кондиционера • ремонт порванных листов силиконовой резины • прокладки воздуховодов • компоненты для сбора пыли • изоляция проводов и кабелей • прокладки дверцы топки
НАПРАВЛЕНИЯ
Высокотемпературный силикон ASI 600 готов к использованию и не требует смешивания или добавок.Механизм отверждения начинается, как только герметик соприкасается с воздухом. При температуре 25 ° C (77 ° F) и относительной влажности 50% герметик отклеивается за 10 минут и застывает в течение 24 часов (1/4 шарика), окончательное отверждение — через 7 дней.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Рекомендуется протирать склеиваемые поверхности нафтой, кетоном или хлорированным растворителем. Подходящие растворители включают ксилол, толуол и уайт-спирит. Не протирайте растворителем спиртом или маслосодержащими растворителями, такими как Варсол.При использовании прокладок нанесите ровный валик диаметром не более 1/8 на одну поверхность, убедившись, что он окружает все отверстия для болтов. Сжимайте, не сдвигайте детали вместе и затягивайте в обычном режиме. На поверхностях, где адгезия нежелательна, тонкий слой масла или жира будет действовать как разделительный агент. Если необходимо удалить высокотемпературный силикон ASI 600, его можно стереть с поверхностей, которые необходимо соединить в неотвержденном состоянии. После того, как материал застынет, его можно стереть или соскрести с поверхности. ASI 600 не рекомендуется использовать в качестве прокладки для головок цилиндров, коллекторов или в контакте с топливом.
СТАТУС USDA
American Sealant, Inc. имеет документацию Министерства сельского хозяйства США, в которой говорится, что герметики ASI 600 химически приемлемы для использования на конструкционных поверхностях в официальных учреждениях, действующих в рамках Федеральной программы инспекции мяса и птицы. Окончательное предоставление разрешения на предполагаемое использование таких соединений является обязанностью инспектора, отвечающего за официальное предприятие. Техническая помощь будет предоставлена Отделом безопасности продукции Министерства сельского хозяйства США по запросу.
ГРУНТОВКА
Высокотемпературный силикон ASI 600 разработан для первичного использования в качестве материала прокладок, формируемых на месте, потому что здесь требуется разделение подложки, а не адгезия. Если требуется хорошая адгезия, следует использовать грунтовку. Проконсультируйтесь с технической таблицей грунтовки или обратитесь в ASI за технической помощью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокотемпературный силикон ASI 600 соответствует требованиям стандарта MIL-46106, тип 1, а также требованиям FDA и USDA.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ASI 600 выделяет небольшие количества уксусной кислоты во время отверждения.После отверждения запах уксусной кислоты исчезает. При широком использовании этого герметика должна быть обеспечена соответствующая вентиляция. При прямом контакте неотвержденный герметик раздражает глаза. Тщательно промойте глаза водой и вызовите врача. Избегайте длительного контакта с кожей.
DAP разрабатывает новый высокотемпературный силиконовый герметик
Когда дело доходит до специальных работ на стройплощадках, профессионалы доверяют только продуктам самого высокого качества, которые помогут им справиться с работой. Вот почему компания DAP, лидер в области улучшения жилищного строительства и строительства, расширила ассортимент своей продукции за счет совершенно новых герметиков, разработанных специально для профессионалов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Силиконовые герметики для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и высокотемпературные силиконовые герметики обеспечивают превосходную долговечность и рабочие характеристики, обеспечивая долговечное уплотнение в самых экстремальных условиях.
«Профессионалы, работающие с высокотемпературными материалами, предпочитают герметик, на который они могут рассчитывать, чтобы сохранить сцепление и гибкость», — сказала Дженнифер Джонсон, директор по продуктам группы DAP. «Новые силиконовые герметики DAP HVAC и высокотемпературные силиконовые герметики не только выдерживают более высокие температуры и связываются с широким спектром поверхностей, но и обеспечивают прочное уплотнение, которое не сжимается и не трескается при экстремальных температурах.”
Компания
DAP создала новый силикон для HVAC, специально для таких работ HVAC, как уплотнение вокруг кондиционеров, заслонок, воздуховодов, печей и вентиляционных отверстий. Его уникальная формула обеспечивает атмосферостойкое уплотнение, оптимальную гибкость и долговечность, а также превосходную адгезию ко многим распространенным строительным материалам. Герметик также сертифицирован NSF, безопасен при случайном контакте с пищевыми продуктами и доступен в нескольких цветах, подходящих к рабочей поверхности, включая белый, прозрачный и алюминиевый. Благодаря экстремальному диапазону рабочих температур от минус 40 до 475 градусов по Фаренгейту, DAP HVAC Silicone превосходит конкурентов.
DAP High Temp Silicone — это высокоэффективный герметик, разработанный для самых экстремальных температур до 550 градусов по Фаренгейту, включая уплотнение вокруг промышленных печей, дымовых труб, котлов, нагревательных элементов и фланцевых соединений труб. Он не только разработан для сохранения гибкости и долговечности, но также обеспечивает превосходную прочность сцепления с несколькими материалами и имеет красный цвет для облегчения идентификации. Более того, DAP High Temp Silicone на 100% водонепроницаем, поэтому профессионалы могут рассчитывать на качественное уплотнение как в помещении, так и на открытом воздухе.
И силиконовые герметики DAP HVAC, и высокотемпературные силиконовые герметики соответствуют стандарту ASTM C920 и теперь доступны во многих местных магазинах бытовой техники. Для получения дополнительной информации посетите www.dap.com.
Высокотемпературные несиликоновые герметики | Продукты и поставщики
Каталоги продукции флаконов, производители флаконов
Силиконовый герметик для структурного декора Ourdoor Нетоксичный антивирус — плесень Характеристики Однокомпонентный, высыхающий при нейтральной комнатной температуре, высокопрочный силиконовый герметик для строительной конструкции, отличная защита от атмосферных воздействий, обслуживание…
Количественные и механические эффекты пузырьковой аэрации на клетки животных в культуре
Стопы были покрыты высокотемпературным (красным) силиконовым каучуком RTV. клей-герметик (General Electric Co., Waterford, NY) для предотвращения царапин в воздухе приподнять стекло биореактора и обеспечить плотную посадку. …. Этот герметик нетоксичен для млекопитающих. клетки и не влияет на рост или метаболизм клеток.
Влияние теплового старения на однокомпонентные строительные силиконовые герметики
Вопреки ожиданиям, миграция Использование несиликонового пластификатора не просто приводит к затвердеванию герметика….. Возможное объяснение может заключаться в том, что этот органический разбавитель катализирует деполимеризацию полисилоксана при более высоких температурах, что, в свою очередь, чрезмерно компенсирует затвердевание, возникающее в результате его испарения. рацион.
Литий-углеродно-монофторидные батареи для длительного хранения при сверхвысоких температурах и для поверхностного монтажа
Смесь битум и силикон позволяют герметику сохранять свои физические атрибуты при повышенных температурах в дополнение к поддержанию вязкость достаточно низкая для точного нанесения материал в узкий канал втулки….. Сепаратор, выбранный для оптимальной работы при высоких температурах, был изготовлен из нетканого стекла.
Проблемы с коррозией: затраты, причины, последствия и контроль
Высокомобильные многоцелевые колесные машины (HMMWV), 189 — 192, 309 — 310 Высокотемпературная коррозия и износ, отчет 354 Hoar, 96 — 102, 318, 321, 392 Бытовая техника, 122, 186 — 188, 306 — 308 Стрельба из гаубицы платформы, 192, 311 Гидравлические установки… 208 термически полимеризованных покрытий, 207 гидролизных полимеризованных покрытий: неорганический цинк, 208 влагоотверждаемых полиуретанов, 208 кислородно-полимеризованных покрытий, 207 фенольных смол, 207 полиуретанов, 207 силиконов, 208 не — конвертируемые покрытия, 206 -… упаковка, 380 — 381 Герметики, 288 Канализация…
Интенсификация процессов для устойчивого преобразования энергии
В ходе эксперимента и герметик, и мембрана могут быть подвержены таким воздействиям, как неравновесным термическим и химическим нагрузкам (из-за окисления и восстановления), что приводит к преждевременному разрушению материала, разрушению модуля и…. На сегодняшний день наиболее распространенными термостойкими и газонепроницаемыми герметиками являются стеклянные и стеклокерамические порошки различного состава. …. Самыми распространенными «холодными» герметиками являются силиконовые герметики.
Штаты> Техас> Штат> Регистрация> 2000> [TexReg 2000-0714is] 14.07.2000
… Кроме того, поправки к §115.420 удаляют определения архитектурных покрытий и неплоских архитектурных покрытий. …. покрытие с эффектом, электростатическое покрытие разряда и электромагнитных помех (EMI), коммерческая грунтовка, устойчивая к повышенной температуре Skydrol… очистка вручную, высокотемпературное покрытие, изоляционное покрытие… ингибитор, краска для трафаретной печати, герметик, маскирующий слой для герметичного покрытия, самозащищенный… верхний слой, полуводный чистящий растворитель, силиконовый изоляционный материал, твердая пленка…
Силиконовый герметик / смазка для экстремальных температур | 1000 ° F
На основе чистейших силиконов
Не плавится — Нетоксично — Без запаха — Водонепроницаемость
Температура от -40 ° F (-40 ° C) до 1000 ° F ( 538 ° C)
Клапаны • Насосы • Фланцы • Прокладки
Останавливает утечки и выбросы
Seal & Assist 5000 представляет собой консистентный материал, созданный из тончайшей полидиметилсиликоновой жидкости и предназначенный для облегчения и остановки утечек в стандартной арматуре клапана, насосах, прокладках и фланцах.Это не нефтяное соединение, считается нетоксичным и безопасным для использования. Seal & Assist 5000 водонепроницаем, не плавится, демонстрирует чрезвычайно высокую стойкость к окислению и сохраняет свою консистенцию в течение длительных периодов эксплуатации даже в тяжелых условиях. Seal & Assist 5000 не затвердевает и не становится хрупким даже под воздействием агрессивных химикатов, кислот и суровых рабочих температур в течение длительного времени. Seal & Assist 5000 обеспечивает выдающиеся результаты при температурах от -40 ° F (-40 ° C) до 1000 ° F (538 ° C).Seal & Assist 5000 загущен с использованием специального синтетического смешанного графита, который помогает придать этому продукту уникальные высокотемпературные, смазывающие и герметизирующие характеристики.
Seal & Assist широко используется для смазки форм. Чрезвычайно высокотемпературные характеристики обеспечивают стабильность вязкости и считаются безопасными для использования с большинством пластмасс, алюминия, стали, чугуна и большинства других материалов для форм.
Seal & Assist 5000 имеет черный цвет и рекомендуется для предотвращения утечек и снижения неконтролируемых выбросов из клапанов, насосов, фланцев и прокладок.Этот материал остается гибким и может легко наноситься на поверхности фланцев, узлы уплотнения насоса, фланцы клапана и на большинство типов прокладочных материалов. Seal & Assist 5000 не подвержен расширению и сжатию и продолжает работать даже при постоянных изменениях температуры. Seal & Assist 5000 НЕ содержит нефтепродуктов и загущен запатентованной НЕ нефтяной синтетической присадкой. В результате этот продукт не имеет точки каплепадения и сохраняет вязкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Обычные уплотнения и прокладки могут пострадать при сильных вибрациях и постоянных колебаниях температуры. Seal & Assist 5000 разработан для эффективного уплотнения и смазки даже в таких тяжелых условиях.
Seal & Assist 5000 имеет рейтинг NLGI 2 по консистенции и может распределяться с использованием обычного насосного оборудования и стандартного шприца для смазки. Этот продукт не токсичен и не требует специальных процедур при обращении. Seal & Assist соответствует требованиям OSHA 29 CFR 1910.1200. Кроме того, Seal & Assist 5000 соответствует требованиям California 22 (TTLC) в отношении неопасных отходов. Персонал по техническому обслуживанию на предприятии широко принимает Seal & Assist 5000 как продукт выбора для герметизации определенных типов оборудования, в которых периодические утечки недопустимы.
Seal & Assist 5000 безопасен для использования на резине, пластике, нержавеющей стали, чугуне, материалах EPDM и других металлических и композитных материалах.
Seal & Assist 5000 следует использовать в качестве покрытия на прокладках и фланцах.Обе стороны прокладок должны быть покрыты покрытием для обеспечения надлежащего уплотнения. Этого можно добиться, сначала нанеся покрытие на фланец, а затем наложив прокладку на фланец. После того, как прокладка была наложена на фланец, внешняя сторона прокладки может быть покрыта. Этот метод обеспечивает отличные результаты для обеспечения герметичного соединения фланец / прокладка.
Seal & Assist 5000 настоятельно рекомендуется для уплотнения клапана и сальника насоса. Его можно наносить через стандартную пресс-масленку. Перед сборкой рекомендуется нанести покрытие на всю набивку.Этот метод обеспечивает полное покрытие всех частей и предотвращает любые утечки выбросов и жидкостей.
В заключение, Seal & Assist 5000 считается наиболее эффективным герметиком и смазкой на рынке сегодня для помощи в устранении утечек. Можно сделать вывод, что использование этого продукта поможет устранить утечки жидкости и просачивание выбросов на многих типах оборудования. Seal & Assist 5000 определенно помогает устранить нежелательное просачивание жидкостей из клапанов, прокладок, насосов и фланцев.Этот специальный продукт может с уверенностью использоваться в жидкостях, химической обработке, судовом оборудовании и промышленном производственном оборудовании. Ни один другой продукт не работает так, как Seal & Assist 5000, при летучих температурах до 1000 ° F.
Мы в Superior приветствуем ваши вопросы и запросы. Позвоните нам в любое время по бесплатному телефону 800-476-2072
NuFlex 302 High Temperature Silicone Sealant, 10 унций. Картридж, 12 / Ящик
NuFlex ^® 302 Высокотемпературный силиконовый герметик — это однокомпонентный, не допускающий провисания герметик, отверждаемый ацетоксигруппой, со средним модулем упругости.NuFlex ^® 302 Высокотемпературный силиконовый герметик при воздействии влаги воздуха затвердевает и образует прочное резиновое твердое вещество.
NuFlex ^® 302 High Temperature разработан для работы при температурах от -65 ° до 260 ° C (от -85 ° до 500 ° F) в непрерывных рабочих условиях. Во время периодического воздействия NuFlex ^® 302 High Temperature выдерживает температуры до 316 ° C (600 ° F). Он идеально подходит для многих приложений по герметизации и склеиванию.
Характеристики:
Отверждение ацетоксигруппой
Сертифицировано NSF (КРАСНЫЙ)
100% силикон
Водостойкость до, во время и после отверждения
RTV (вулканизация при комнатной температуре)
Приклеивается ко многим основаниям
Отличные характеристики при экстремальных температурах
50-летняя стойкость
Может применяться при отрицательных температурах
Выдерживает до 316 ° C (600 ° F)
Склеивает с:
Металл
Ламинат
Стекло
Дерево
Силиконовая смола
Вулканизированная силиконовая резина
Керамика
Натуральные и синтетические волокна
Окрашенные поверхности
Большинство пластиков
Основное применение включает уплотнение и герметизацию вокруг:
Формовочные прокладки там, где есть не контактирует с маслом
Герметизация и изоляция нагревательных элементов в приборах
Движущиеся ленты печи
Промышленные печи и рукавные фильтры на дымовых трубах
Другие области применения включают:
Общий ремонт различных поверхностей
Критическое склеивание, герметизация, заливка, герметизация и защитные покрытия там, где детали должны работать при высоких температурах
Доступные размеры и цвета:
83 мл
Артикул Цвет Размер Формат
30289 Красный 83 мл Сжимаемая трубка
30209 Красный 300 мл Картридж
30213 Черный 300 мл Картридж
9044 .

Система отверждения	Нейтральная
Вес	320 г
Цвет	Чёрный
Время образования поверхностной пленки	10-12 минут
Скорость вулканизации	2 мм в сутки
Срок годности	2 года
Хранение	В герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5˚С до +35˚С в сухом месте. Допускается однократное замораживание до –15˚С в течение 5 дней
В коробке	12 штук
Состав	Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки
EAN-13	4606445038774

Артикул	Цвет	Размер	Формат
30289	Красный	83 мл		Сжимаемая трубка
30209	Красный	300 мл	Картридж
30213	Черный	300 мл	Картридж

Когда нужно обрезать осенью розы: Осенняя обрезка роз или как сделать летнее цветение обильным

Июн 3, 1980 автор alexxlab Разное

Обрезка роз осенью после цветения – полезные советы и подробная инструкция для начинающих

Если вы начали выращивать розы, будьте готовы к такой важной процедуре, как осенняя обрезка после цветения. Благодаря ей растения лучше развиваются и цветут. А чтобы процедура прошла без проблем, мы поделимся с вами несколькими хитростями.

Обрезка роз позволяет омолодить растение, укрепить его корневую систему, улучшить обмен веществ и тем самым запустить обильное цветение. Кроме того, после такой процедуры осенью куст приобретает эстетичный вид и лучше переносит зимние морозы. У растений, прошедших обрезку, повышается устойчивость к болезням и вредителям.

Чтобы все перечисленное воплотилось в жизнь, нужно правильно провести осеннюю обрезку. Если вы делаете это впервые, не бойтесь совершить ошибку. Конечно, не все может сразу получиться, но со временем вы сами будете обучать новичков. Осталось только вооружиться качественными инструментами и информацией о потребностях обрезаемых растений!

Инструменты для обрезки роз

До начала обрезки подготовьте все необходимые инструменты. Помните, что они должны быть чистыми, острыми и сухими, чтобы после процедуры розы остались здоровыми. Обязательно наденьте плотные перчатки, которые уберегут ваши руки от колючек. Для работы с большим кустом выберите одежду с длинными рукавами и плотные штаны. Что касается непосредственно инвентаря, вам понадобятся:

обводной секатор – для живых и сухих тонких побегов;
секатор с наковаленкой – только для сухих ветвей;
сучкорез или садовая пила – для толстых живых побегов.

Также вам могут понадобиться подкладки под колени, чтобы не испачкать одежду во время обрезания толстых мертвых побегов, и маленькие грабли для уборки опавших листьев.

Правила обрезки роз

Начинать обрезку можно в августе или сентябре. День лучше выбрать солнечный и безветренный. Главная цель – удалить отцветшие бутоны, слабые, больные и жирующие побеги. Также стоит проредить центр куста, чтобы в него попадало больше света и воздуха, а часть здоровых побегов нарезать на черенки для последующего размножения.

Сразу удаляйте отцветшие розы, не дожидаясь опадения лепестков. Так куст сохранит силы для цветения. Причем у крупноцветковых роз срезают стебель с цветком, неполными листьями и 1-2 пятерчатыми листами. А у многоцветковых – полностью все соцветие над первым листом.

Важно делать правильные срезы, которые позволят растению быстрее восстановиться. Срез и его края должны быть ровными и гладкими. Угол наклона – 45 градусов, отступ от почки вверх – примерно 5 мм. Отмершие побеги обрезать нужно, пока побег внутри не станет белым. Также удаляйте все тонкие побеги и поросль, они только мешают кусту набираться сил для цветения. Правильный вариант среза указан на схеме ниже.

Слабые побеги режьте сильно, крупные – с меньшим усилием. И не бойтесь срезать лишнее, растение быстро восстановится!

Большие срезы обработайте дезинфицирующими средствами (например, пастой РанНет, замазкой БлагоСад), садовым варом или древесным углем, чтобы не занести инфекцию. Мелкие срезы до 5 мм в длину быстро затянутся сами, так что их можете ничем не обмазывать. Срезанные побеги и листья вокруг куста обязательно уберите, чтобы предотвратить загнивание.

А теперь рассмотрим правила обрезки популярных групп роз.

Осенняя обрезка чайно-гибридных роз

Если каждый побег увенчан бокалом – перед вами чайно-гибридная роза. Обычно она цветет на отростках текущего года и требует аккуратной обрезки в форме шара.

Сильные ветви смело режьте пополам, тонкие – повыше, на 2-3 междоузлия или одну треть от длины побега. Также не забудьте удалить или укоротить слабые побеги, которые растут внутрь куста.

Осенняя обрезка роз флорибунда

Розы флорибунда отличаются обильным и медленным цветением. Они более неприхотливы, чем чайно-гибридные розы, хотя и получены в результате скрещивания последних с полиантовыми сортами.

Перед обрезкой куст должен полностью отцвести. Затем аккуратно срежьте отцветшие соцветия. Толстые побеги укоротите вдвое, оставив 3-5 почек, а молодые – на одну треть, чтобы осталось до 10 почек. Это позволит растению не сильно истощиться после обрезки. Старые побеги в середине куста вырежьте полностью.

Если не провести обрезку флорибунды, то куст вырастет со слабыми стеблями и мелкими цветами.

Осенняя обрезка шрабов (кустовых роз)

Шрабы универсальны, и используются, как для вертикального, так и для горизонтального озеленения. Их особенность: цветочные почки в основном расположены на верхней части побега.

В зависимости от сорта обрезка может отличаться, поэтому в процессе работы вам придется немного полагаться на интуицию, чтобы сохранить естественную форму куста. На всем кусте оставьте 3-5 самых сильных побегов, а на них – по 6-8 развитых почек. Побеги укоротите на одну четверть или треть, сухие – полностью. Равномерно расположенные здоровые побеги оставляйте целыми. Также подрежьте тонкие водянистые стебли, чтобы они не подмерзли во время заморозков.

Шиповник обрезать не нужно. Для прореживания можно использовать ту же технологию, что и для кустовых роз (шрабов).

Осенняя обрезка почвопокровных роз

Почвопокровные розы отличаются от своих родственниц стелющимися по земле побегами, которые отлично смотрятся вдоль дорожек и на переднем плане клумб.

Осенью растения тоже нуждаются в обрезке. Удалению подлежат слабые и больные ветви, старые побеги. Сильные побеги достаточно немного укоротить. Боковые ветви, на которых было цветение, – обрежьте на 2-3 почки. Уберите также все боковые стебли, лишающие розу декоративности.

В центре куста не должно быть перекрещивающихся побегов. Если они есть, их придется также обрезать.

Осенняя обрезка плетистых роз

Плетистые, или вьющиеся, розы требуют регулярной обрезки. Они цветут на второй год, поэтому в первый год жизни обрезку не проводят. У цветущих растений в конце августа или начале сентября срежьте все больные побеги, а те, что цвели, укоротите на 3 почки. Старые ветки обрежьте сильно, оставляя по 30 см от уровня корневой шейки.

Существует 2 вида плетистых роз: рамблеры и клаймеры (клайминги), обрезка которых имеет некоторые отличия.

Осенняя обрезка плетистых роз рамблеров

У рамблеров тонкие и гибкие побеги, как у винограда. Растение цветет на побегах прошлого года россыпью мелких цветков.

После цветения побеги с бутонами вырезайте полностью, а невызревшие – прищипните. Обрезайте очень аккуратно, иначе растение может больше не зацвести. Различают типы рамблеров:

однократно цветущие: при обрезке оставляют 6-10 крепких побегов, по 3-5 однолетних и двулетних побегов; сроки основной обрезки – конец лета;
повторно цветущие: при обрезке оставляют 1-3 однолетних и 3-7 двулетних побегов; основную обрезку проводят весной.

Осенняя обрезка плетистых роз клаймберов (клаймингов)

Клаймберы – гибриды рамблеров с другими сортами роз. Отличаются растения более толстыми побегами и крупными цветками.

Клаймберы относятся к повторно цветущим розам и хорошо переносят обрезку. Молодые экземпляры лучше подвязать, чтобы они успели нарастить побеги. А через несколько лет после посадки отцветшие клаймберы подвергают обрезке. При этом побеги обрезают на треть, иногда и вовсе на четверть, убирая лишь самую верхушку. Если есть старые побеги, то полностью удаляют только один, самый ветхий.

Осенняя обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы представляют собой компактные и сильноветвистые кустарники с метельчатыми соцветиями.

Цветут они до поздней осени, поэтому обычно их обрезают весной, укорачивая сильные побеги на одну треть, как показано на схеме. Но при наличии поврежденных и больных веток лучше избавиться от них прямо сейчас! Также удалите из центра загущающие побеги, чтобы усилить цветение куста. Всего после обрезки должно остаться 7-8 крепких основных веток.

Саженцы роз в контейнерах и открытом грунте в обрезке не нуждаются.

Обрезка роз перед самой зимовкой

В октябре-ноябре перед самым укрытием роз можно приступать к их предзимней обрезке, подготавливающей растения к комфортной зимовке.

Самая короткая обрезка на зиму показана чайно-гибридным розам и представителям группы флорибунда. Если вы так же сильно обрежете плетистые, почвопокровные и шрабы, то в следующем году они будут расти медленно и рискуют не зацвести.

Для начала вы должны тщательно очистить приствольный круг от опада и окучить стволик розы. Затем следует удалить абсолютно все оставшиеся на побегах листья с черешками – в дальнейшем их лучше сжечь. То же самое стоит проделать с мягкими зелеными невызревшими побегами – они все равно вымерзнут в холода и начнут гнить, да еще станут источником заражения для взрослых сильных побегов. Затем обрежьте оставшиеся побеги на высоту около 30-40 см (под высоту укрывного материала) и обработайте их Инта-Виром и противогрибковыми препаратами.

Штамбовые розы перед укрытием практически не обрезают. Проводят лишь легкую санитарную обрезку, вырезая омертвевшие побеги и удаляя листья, а молодые и сильные побеги укорачивают только чуть-чуть.

У парковых роз для стимуляции корнеобразования и улучшения цветения на кустах проводят формирующую обрезку, удаляя в первую очередь старые, поврежденные и больные побеги. Сильные годовые приросты укорачивают на 5-10 см, заодно удаляя источники возможной инфекции (мучнистой росы).

Осталось только правильно укрыть кусты – и ваши розы готовы к комфортной зимовке!

Теперь вы знаете, как правильно провести обрезку любимых роз. Только регулярный уход позволит растениям показать себя во всей красе, поэтому скорее берите в руки секатор и приступайте к работе!

Обрезка роз осенью для начинающих

Современные сорта роз цветут длительное время. Этим они и ценятся, но из-за этого к началу зимы у них еще зеленые цветы и распустившиеся бутоны. Такая неподготовленность может погубить садовые цветы. Садоводу необходимо каждый год проводить ряд подготовительных мероприятий, которые помогают розам встретить зиму во всеоружии, легко перезимовать. Особенно важна подготовка в регионах с холодными зимами или в таких областях, где морозы часто чередуются с оттепелями, как в Московской области. Обрезка роз на зиму в Подмосковье является важнейшим этапом подготовки розовых кустов.

Необходимость обрезки, ее значение

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужна обрезка, когда растение все равно полностью утепляется на зиму. Попробуем объяснить. При наступлении морозов роза переходит в спящий режим. Движение сока в ее тканях прекращается. Оттепель вызывает пробуждение растения, которое сразу вновь готово к вегетации. Внутри стеблей начинают перемещаться питательные вещества в жидком виде. Когда температура опустилась, жидкость замерзает, разрывая ткани растения. Образуются трещины, через которые проникают вирусы, бактерии, розы, могут заболеть и погибнуть.

Чтобы увеличить морозостойкость растения, правильное развитие побегов и исключить риск возникновения грибковых заболеваний, проводится обрезка. Она увеличивает доступ света, помогает омолодить растение, способствует обильному цветению. Но разные сорта роз требуют разной обрезки, это нужно учитывать при проведении процедуры.

Сроки проведения обрезки

Декоративные растения требуют правильного ухода. А садовая красавица требует особого подхода, ведь роза — растение капризное. Необходимо подготовить ее к зимовке правильно, иначе весной вместо сортовой розы можно увидеть на своем участке неухоженный куст шиповника. И главное, обрезка. При первых заморозках, когда ночью температура не поднимается выше -1 градуса, следует приступать к обрезке. Для проведения важной процедуры нужно выбрать солнечный день и приготовить:

Остро наточенный секатор.
Садовую пилу.
Садовый вар или краску на основе натуральной олифы.
Перчатки.

Не стоит проводить обрезку до наступления первых морозов. Обрезав побеги, мы подталкиваем растение к формированию новых побегов. Оттепели будут только способствовать этому, а мороз погубит все растение. Процесс осенней обрезки должен проходить тогда, когда растение уснуло.

Сроки обрезания и укрытия

Чтобы получить эффектные цветы у колючей красавицы, садоводу необходимо знать, как и когда правильно обрезать розы на зиму и когда укрыть:

Осеннюю стрижку проводят непосредственно перед накрыванием на зиму.
Необходимо учитывать прогноз погоды. Особенно важно исключить оттепели.
Приступать к обрезке следует при средних ночных заморозках -2 градуса.
Если климат теплый, то это начало или середина ноября.
Если умеренный − это сентябрь.
При более суровом климате обрезание и укрытие делают в более ранние сроки.

Обрезать нужно в сухую погоду в первой половине дня. Если процедуру делать в сырую погоду, на срезах может появиться гниль.

После укорачивания стеблей розы не укрывают. Срезы должны подсохнуть. По истечении двух недель при температуре не ниже 4 градусов мороза можно приступить к утеплению кустов.

Какие побеги обрезать

В первую очередь следует обрезать молодые побеги, они менее всего подготовлены к зиме. Если такие побеги замерзнут, их нельзя будет реанимировать. С наступлением весны побеги начнут гнить, в них будут развиваться бактерии, грибки. Это приведет к гибели всего куста.

Опытные садоводы прекращают подкормку растения азотными удобрениями еще в начале августа. Подкормка калийными удобрениями с августа по сентябрь способствует самоподготовке растения к зиме, скорейшему созреванию молодых побегов.

Виды обрезки розовых кустов

Различают три вида обрезки кустов роз, каждый из них применим к определенным видам и сортам розы.

Короткая обрезка. Это самая радикальная степень обрезки, применяется в крайних случаях. Куст обрезают до основания, оставив всего две почки.
Средняя обрезка. Самая эффективная, она проводится на высоте 35 см. Оставляется 5 почек.
Длинная обрезка. Это самый незначительный вид, на побеге оставляют до 10 почек. Обрезаются только цветы.

Выбрав вариант обрезки, нужно знать, что срез нужно делать на внешнюю почку, отступив от нее сантиметр вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем куст хорошо проветривался и получал достаточное количество света. Срез под острым углом позволяет воде стекать. Предлагаем ознакомиться с представленной схемой обрезки, они помогут наглядно понять, как она проводится.

Правила обрезки

При стрижке следует соблюдать определенные правила:

обстригать необходимо остро наточенным инструментом;
толстые старые побеги спиливают ножовкой;
поверхность среза должна быть без заломов;
срез следует делать под углом, чтобы не дать влаге застаиваться;
между почкой, обращенной наружу, и срезом расстояние оставить 1,5 см;
укорачивать надо перед укрытием, ориентируясь на климатические условия;
поэтапно: сначала поврежденные стебли, затем − бутоны, листья, далее − молодые ветки, не успевшие созреть;
процедура проводится в сухую безветренную погоду.

Инструменты для проведения процедуры

Перед обстриганием необходимо подготовить:

Секатор.
Ножовку для устранения веток диаметром более 2 см.
Толстые перчатки.
Порошок активированного угля или золу для присыпания срезов.

ВНИМАНИЕ! Все инструменты должны быть хорошо заточенными. Перед началом работы их следует продезинфицировать раствором марганцовки.

Обрезка разных сортов роз

Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

Чайно-гибридные сорта

Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

Парковые сорта

Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

Плетистые сорта

Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

Почвопокровные розы

Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

Английские сорта

Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

Штамбовые розы

Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

Инструменты для обрезки роз

обводной секатор – для живых и сухих тонких побегов;
секатор с наковаленкой – только для сухих ветвей;
сучкорез или садовая пила – для толстых живых побегов.

Октябрьские работы в розарии

Помимо обрезки осенью у садоводов много дел. Нужно защитить розарий от возможной инфекции, просушить, подготовить кусты роз к укрытию, а с наступлением холодов тщательно утеплить их.

Для защиты побегов от инфекции, садовой краской или водоэмульсионной хлорокисью меди обрабатывают стволы. Делать это нужно внизу до уровня окучивания (сантиметров на 30). Если на побегах есть повреждения, они тоже покрываются слоем краски. После того, как краска высохнет, необходимо провести легкое окучивание.

Нельзя допускать, чтобы в розарии была сырость. Чрезмерная влага не даст капризной красавице комфортно перезимовать. Если осень сырая, нужно устроить просушку кустов. Над ними следует установить высокие дуги, такие, как используют для формирования парников. На них натягивается пленка. Кусты слегка пригибают, и помещают в такие домики.

С целью профилактики болезней необходимо провести опрыскивание. Несмотря на холода, вредители и болезни продолжают размножаться, могут причинить вред ослабленному растению. Листочки и веточки стоит опрыскать 1% раствором бордоской жидкости.

На участке, в частности, под кустами роз не должно быть опавшей листвы и другого растительного мусора. Компостную яму нужно располагать подальше от розария. Если так и есть, и она хорошо огорожена, мусор можно сбросить туда. Если такой ямы нет, весь растительный мусор сжигается, это предотвратит распространение болезни, если имеются зараженные побеги, не даст размножиться личинкам вредителей-насекомых.

Этапы утепления роз на зиму

Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

Роза существует рядом с человеком не одно тысячелетие и давно стала любимицей многих народов. В российских садах первым появился шиповник, а чуть позже — махровые розы. Произошло это в середине XVIII-го века. Поначалу наслаждаться изысканной красотой роз могли только вельможи и обитатели царского дворца. Сегодня этот цветок по-прежнему любим многими садоводами. Чтобы он мог полностью раскрыть свою красоту, ему необходима правильная агротехника. Обрезка считается одним из самых значимых мероприятий в уходе за розами.

Нужно ли обрезать розы осенью?

Независимо от того, когда были посажены розы, осенью куст нуждается в чистке перед укрытием на зиму. Растению проводят омолаживающую обрезку, обязательно удаляют невызревшие и больные побеги, таким образом, цветы готовят к зиме, помогая накопить и сохранить питательные вещества для активного роста в весеннее время.

Каковы же преимущества осенней обрезки роз? К ее плюсам можно отнести:

накопление растениям питательных веществ, которые обеспечивают интенсивный рост весной;
усиленное развитие корневой системы;
обеспечение защиты от грибковых и инфекционных заболеваний;
обрезанные кусты легче укрыть на зиму;
закладку большего количества цветочных почек и новых побегов.

Минусов у осенней обрезки не будет, если ее провести в правильные сроки, не пробуждая спящих почек. Для процедуры следует выбрать сухой ясный день. Если вы все сделаете правильно, летом вас ждет буйное цветение ваших любимых роз.

Бонус

Таким образом, стрижка колючих красавиц − дело хлопотное, но необходимое.
Чтобы королева сада радовала окружающих многообразием оттенков эффектных цветов, необходимо осенью провести правильное обрезание ее побегов.
Нюансы обрезки розовых кустов зависят от сорта и региона.
Эту процедуру следует выполнять перед самыми морозами. Инструмент должен быть очень острым. На руках надо иметь толстые или кожаные перчатки, чтобы не наколоть руки шипами. Операцию проводят в сухую безветренную погоду.
На следующий год любимица садоводов будет радовать обильным, пышным цветением.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

Когда лучше обрезать – весной или осенью

Не все знают, какая же обрезка для роз более полезна — весенняя или осенняя. Ставить так вопрос не совсем верно. Побеги можно укорачивать и весной и осенью, просто у этого мероприятия будут разные цели. Если осенью проводится корректирующая обрезка, то весной ее можно назвать основной. К процедуре следует приступать сразу после того, как сойдет снег. Важно провести работы до начала движения соков.

Куст нужно осмотреть, чтобы определить какие побеги подлежат удалению. Погибшие за зиму ветки срезают до основания. На срезе должен появиться участок здоровой ткани, если древесина черная, значит, нужно делать кардинальную обрезку, удаляя все омертвевшие ветви. Здоровые стебли требуется лишь слегка укоротить.

Вслед за этим удаляют побеги растущие внутрь. Это важно сделать до начала вегетации, иначе потом куст станет слишком густым, ухудшится воздухообмен, что может спровоцировать грибковые заболевания. Кривые и переплетенные между собой побеги также нужно удалить, они все равно не дадут красивого цветения. Кустовым розам придают широкую открытую форму с пустующей серединой.

Подстриженные таким образом растения получат максимум солнечных лучей и дождевой влаги. Весной также обрезают только что посаженные розы. При этом оставляют не более 4 почек на каждом побеге. Радикальную обрезку применяют и в том случае, если куст почти полностью вымерз, поражен вредителями или требует омолаживания.

Как правильно обрезать розы? Пошаговая схема

Схема обрезки роз осенью

Для такого ответственного и важного мероприятия лучше всего подойдет солнечный и безветренный день. Готовим инструменты и приступаем к процедуре правильной обрезки:

Намечаем на розе несколько здоровых побегов. Остальные стебли удаляем под корень при помощи секатора.
Здоровые стебли обрезаем выбранным способом: легким, умеренным или сильным. То есть укорачиваем побеги на нужную высоту в зависимости от возраста растения, его состояния, климатической зоны выращивания и так далее.
Обрезаем побег одним быстрым движением. Вот где пригодятся острозаточенные инструменты. При повреждении или замятии ствола следует взять садовый нож и выровнять срез.

Обрезка роз осенью даже для начинающих не составит труда, если соблюдать определенные требования. Укорачиваем побеги в нужном месте. Специально выбираем место, где одна из почек смотрит наружу. Срез делаем на расстоянии 1 см от нее. Срезаем побег под углом в 45 градусов наклоном внутрь куста. Почему именно так? Если за основу выбрать внутреннюю почку (ту, которая смотрит в центр куста), то в будущем получим стебель, растущий в середину. А он не один такой, да еще боковые ветки вырастит. Представляете, какой загущенный и некрасивый розовый куст получим в итоге?

Высчитано и точное расстояние среза над внешней почкой. — 1 см. Если сделать его ближе, можно повредить будущий побег в зачаточном состоянии. Большее расстояние приведет к ослабленному росту побега. Срез под углом обеспечивает стекание воды по ветке и предотвращает появление инфекции.

После обрезки срезы обрабатывают садовым варом или его заменителем. Подводим итог, что нужно удалять осенью:

Побеги, возраст которых от трех лет и более. Такие стволы узнать просто, они толстые и одеревеневшие, имеющие множество веток и молодых побегов.
Несформировавшиеся молодые побеги. Зимой такая поросль перемерзнет и станет местом появления инфекций.
Белые отростки, которые появляются на стеблях. Морозные дни они не перенесут.
Побеги, растущие внутри куста. Они будут мешать всему растению и испортят общий декоративный вид розы.
Засохшие бутоны и листья.

Какой способ обрезки выбрать, зависит от вида роз, возраста куста и качества предыдущего ухода. Например, на однолетнем растении побеги лучше всего срезать наполовину. В будущем сезоне каждый такой стебель даст несколько новых побегов, что обеспечит пышность куста. Для двухлетних побегов наиболее оптимальна обрезка после 2–3 почки от основания. На взрослых растениях удаляют сухие, ослабленные и те короткие побеги, которые остались после прошлогодних обрезок.

Когда обрезать

Осеннюю обрезку роз проводят перед самым укрытием на зиму. Эта процедура должна проводиться в период со второй декады октября до середины ноября. Точные сроки мероприятий по обрезки побегов зависят от погоды и конкретного региона. Как только ночные температуры будут ниже нулевой отметки в течение нескольких дней подряд, можно браться за секатор. Кстати, инструмент для обрезки роз должен быть очень острым, опытные дачники предпочитают нож, чтобы не сминать волокна древесины.

В Подмосковье, средней полосе

В самом начале осени почву вокруг роз в Подмосковье перестают рыхлить, подготавливая растения к периоду покоя. Ближе к концу сентября нужно будет прищипнуть макушки побегов, а также удалить созревающие бутончики. Основная обрезка должна проводиться намного позже. Чаще всего ее проводят в первых числах ноября, когда по ночам температура воздуха начнет опускаться до -5 градусов.

Некоторые сомневаются, нужно ли при этом оставлять на побегах листья или лучше их оборвать. Если на участке десяток розовых кустов а то и больше, такая процедура окажется проблематичной и займет много времени, поэтому многие оставляют листву на ветвях. В том случае, когда у вас немного роз, листики можно оборвать, так как они увеличивают риск загнивания и заболеваний куста.

На Урале, в Сибири

На Урале и в Сибири весна наступает поздно, а зимой могут быть 40-градусные морозы, поэтому в этих регионах лучше выращивать районированные сорта роз. Предпочтение следует отдать посадке привитых на шиповник разновидностей. У таких растений сильный иммунитет, они реже вымерзают и меньше болеют.

Неплохо переносят Уральский климат канадские розы. При укорачивании ветвей в конце лета, не следует делать слишком короткую обрезку — это может спровоцировать рост новых побегов, которые не успеют созреть до зимы.

В последние дни лета верхние листья обрывают, чтобы предупредить развитие грибковых болезней, а нижние оставляют для осуществления фотосинтеза. Второй этап подготовительных работ проводят в первой декаде октября. Стебли роз укорачивают до высоты 50 см, не подрезают только плетистые сорта. Укрывать кусты в зиму следует после окончательного наступления заморозков.

Обрезка плетистых роз весной для начинающих

Основной целью обрезки куста служит формирования пышного и аккуратного куста. Перед самой манипуляцией просматривают куст и выявляют загущенность.

Слишком разросшиеся ветви необходимо обрезать. Если густота веточек достаточна, то весь процесс откладывают. После всех работ удается сохранить изящный и красивый куст.

Если пренебречь процедурой, то растение в ряде случаев будет не до конца проветриваться, а так станет более подвержено различным недугам.

С большой вероятностью это повлияет на цветение: оно станет вялым и цветение произойдет позже обычного.

Проведение правильной обрезки кустарника даст возможность цветоводу ухаживать за вьющимися ветками, придаст опрятный внешний вид, обеспечит полноценный рост растению.

Прежде всего необходимо избавиться от защитного укрытия, обрезать ветки растения, соблюдая санитарные условия, проредить ветки, обеспечивающие защиту кустика. Важно сформировать куст так, чтобы побеги произрастали в вертикальном положении.

Выполнение обрезки плетистых роз

1. Предварительно убирается материал для укрытия. Делается это только после того, как установиться теплая погода. Далее следует провести работы по обрезке вьющегося кустарника, направленные на избавление от побегов, которые погибли.

2. Далее можно формировать сам кустарник. Для этого основные ветки подрезать до 1 здоровой почки, а чрезмерно длинные ветки обрезать. Создавая тем самым симпатичную форму кустарника. Боковые части также срезаются, остаются лишь две-три почки на нижней части.

3. Обрезают внутренние ветки создавая тем самым оригинальную и красивую форму.

Все мероприятия по обрезке рекомендовано осуществлять со 2 года цветения.

Как правильно провести обрезку роз для начинающих

Учитывая количество сортовых разновидности роз, неудивительно, что новичок может растеряться, приступая к обрезке. Ведь для каждого сорта существуют свои правила укорачивания побегов. Можно задаться вопросом: а зачем вообще розам нужна обрезка? Почему бы не отдать природе право самой формировать это прекрасное растение.

Однако происходит так, что с годами макушки побегов отмирают, а из нижних почек начинают хаотично расти побеги, направленные в разные стороны. Куст может стать больным, будет выглядеть неряшливым и растрепанным. Допустимо не обрезать лишь видовые розы, с представительницами сортов ситуация совсем иная.

Кустовые

Благодаря правильному формированию, некоторые сорта кустовых рост способны цвести за сезон несколько раз. Чтобы растение оставалось сильным и здоровым ему необходима грамотная осенняя обрезка. Если ее не проводить, за зиму куст ослабнет и не даст обильного цветения. Сначала под углом в 45 градусов срезаются сухие и старые побеги, которым больше 3 лет.

Затем удаляют мягкие невызревшие ветки, которые за зиму все равно погибнут. На последнем этапе срезают побеги, направленные внутри куста, нераскрывшиеся бутоны, цветки и листья. Срез нужно делать, отступая от наружной почки на 1 см. Правила обрезки одинаковы как для взрослых, так и для молодых кустовых роз.

Чайно-гибридные

Чайно-гибридные розы пользуются наибольшей популярностью у садоводов. От своих прародителей им досталась устойчивость к перепадам температур и способность формировать крупные бутоны самой разной окраски. Многие сорта удобны для выращивания на срезку, так как дают по одиночному крупному цветку на конце побега.

Цветение чайно-гибридных роз продолжается с середины июня до первых чисел октября. Осенняя обрезка этих сортов должна быть слабой или средней. Побеги допустимо укорачивать наполовину. Чайно-гибридные розы не слишком хорошо переносят зимовку и им нужен запас по длине стеблей. Если верхняя часть побегов обмерзнет или будет повреждена болезнью, весной их дополнительно укорачивают.

Плетистые

Плетистые розы, выращиваемые в России, относятся к двум типам. Их подразделяют на рамблеры (вьющийся вид) и кламберы (обильно цветущие крупноцветковые розы с хорошей зимостойкостью). Для каждой из этих разновидностей существует свой метод обрезки. Схема укорачивания побегов также зависит от их количества и длины.

Крупноцветковые сорта формируют основное количество цветочных почек на макушке побегов, при их обрезки срезается 3-я часть всех плетей. На каждой ветке должно остаться не больше 10 почек. У вьющихся роз вырезаются только старые и больные побеги.

Как обрезать плетистые розы: видео

Почвопокровные

Почвопокровные розы многие садоводы выращивают без обрезки. Тем не менее, этот прием помогает поддерживать гармоничную форму куста и положительно влияет на качество цветения, поэтому не стоит от него отказываться. Осенью в конце первого вегетационного сезона у этих роз вырезают все цветущие побеги, оставляя только молодую поросль, выросшую в текущем году. При этом больные и слабые ветви срезают полностью, а здоровые укорачивают. Боковые побеги подрезаются на высоту 10-15 см от основания.

Во второй год пришпиленные к земле, цветущие боковые плети удаляют, а их место занимают побеги этого года. Их аккуратно погибают в земле и пришпиливают. После этого закрепленные ветки укорачивают на 2-3 почки. Так же поступают и все последующие годы.

Флорибунду

Розы флорибунда — более мощные растения по сравнению с чайно-гибридными и ремонтантными разновидностями. Для них очень важна правильная обрезка. Слишком сильное укорачивание побегов может настолько ослабить растение, что оно перестанет цвести на несколько лет. Но и слабая обрезка этой розы не пойдет ей на пользу. После нее приросты окажутся настолько слабыми, что не смогут выжить зимой.

Формирующая обрезка роз этой группы проводятся весной и должна быть комбинированной. Старые побеги нужно укорачивать кардинально, а молодые — лишь слегка. Летом у флорибунды рекомендуется прищипывать макушки побегов, а осенью после цветения — вырезать все нецветущие и невызревшие побеги.

Парковые

По мнению опытных цветоводов, парковым розам не на пользу сильная осенняя обрезка. За период, оставшийся до зимы, питательные вещества перераспределяются из побегов в корневую систему растения, что даст возможность получить в следующем сезоне обильное качественное цветение.

Исключение делают только для несозревших побегов, которые легко отличимы своим внешним видом. Эти веточки слишком мягкие и имеют красноватую окраску. В весеннее время до пробуждения почек проводят санитарную и формирующую обрезку, срезают боковые отцветшие ветви, а молодой прирост укорачивают на 1/3.

Как обрезать розы на зиму: видео

Обрезка роз в зависимости от вида

Особенности строения куста разных видов роз диктует и правила обрезки.

Чайно-гибридные, флорибунда

Растения принадлежат группе кустовых роз, образуя кустики до 100 см в высоту. Многолетник характеризуется неприхотливостью, быстрым ростом и образованием цветков на побегах прошлого года.

Осенняя обрезка розового куста заключается:

в укорачивании побегов наполовину;
удалении старых ветвей;
короткой обрезке (до 2 почек) слабых веточек.

Перед посадкой слегка укорачивают стебли и длинные корни

Осени 1 года – удаляют неодревесневшие побеги

2 год и далее. Удаляются отцветшие и неодревесневшие стебли.

Парковые, миниатюрные, полиантовые

Эта группа растений не нуждается в укорачивании побегов осенью. Проводят только удаление повреждённых ветвей, прищипывают сохранившиеся нераскрытые бутоны и засохшие цветки.

Плетистые

Эти розы так же, как и парковые, не нуждаются в укорачивании побегов осенью. Растениям необходима лишь санитарная обрезка и удаление отцветших бутонов.

Длинные побеги вьющейся розы снимают с опоры и укладывают на землю, положив на почву доски. Укрывают растение агротканью, древесной стружкой.

Почвопокровные, стелющиеся

Розы, которые располагают на поверхности земли или на горизонтальных конструкциях (дугах, шпалерах). Обрезка этой группы растений имеет свои особенности.

Как обрезать розы осенью:

На молодом растении осенью удаляют все стебли, на которых располагались веточки с цветами. Оставляют только молодые побеги, укорачивая их до 15-17 см. Основные стебли пришпиливают к земле.
На следующую осень после предыдущей короткой обрезки, удаляется половина двухлетних побегов. Оставшиеся стебли только освобождаются от отцветших бутонов. Молодые стебли прореживают, оставляя самые сильные и равномерно расположенные.
Далее сформированная крона куста только поддерживается. Удаляют старые, больные и загущающие крону веточки.

Источник иллюстраций – Брикелл. К “Обрезка растений”

Английские

Специальной формировки кусты английских роз не требуют. Достаточно провести стандартную санитарную стрижку, и удалять побеги, старше 3 лет.

Штамбовые

Капризная в выращивании и уходе роза требует бережного к себе отношения. Осенью растение нуждается в удалении ненужных и слабых веток, а так же дикой поросли, если такая начнёт расти от подвоя.

Штамбовую розу в условиях российского климата приходится пригибать к поверхности земли и укрывать утепляющими материалами, чтобы сохранить зимой.

Уход после обрезки

После того как обрезка произведена, срезы нужно замазать древесной золой, чтобы внутрь побегов не проникли патогенные микроорганизмы. Через 2 недели, когда растения придут в себя, надо будет провести последнюю в текущем сезоне подкормку, ведь во время цветения розы отдали много сил и им необходимо восполнить запас питательных веществ. В этот период растениям необходим фосфор и калий, а вот азот противопоказан. Гранулы рассыпают под корень каждого куста.

Поливать розы не нужно, последний полив производится в конце сентября. Отсутствие влаги призвано сократить активность биологических процессов, происходящих в растении. Кустарник начнет плавно впадать в спячку и подготавливаться к зимовке. В дождливую осень рекомендуется соорудить для роз специальное укрытие от попадания лишней влаги. Над кустами нужно будет натянуть пленку, а вокруг них сделать небольшие канавки для оттока воды.

Почву вокруг роз рекомендуется регулярно очищать, чтобы опавшие листья и растительные остатки не заразили стебли и корневую систему растения какой-нибудь болезнью.

Подготовка к укрытию

Прежде чем приступить к укрытию, кусты роз обрабатывают фунгицидом или железным купоросом с профилактической целью, а затем окучивают на высоту 30 см для защиты корней от холода. Теперь можно сооружать укрытие для зимовки. Чем холоднее регион выращивания, тем более надежно должна быть укрыта роза.

В качестве укрытия подойдет любой воздухопроницаемый материал, лапник, сухие листья. Чтобы укрыть миниатюрные розы некоторые используют специальные плетеные купола. Можно использовать насыпной, каркасный, воздушный метод. В Сибири и на Урале поверх основного укрытия набрасывают лутрасил.

Обрезка и укрытие роз на зиму: видео

Как видите, без обрезки роз не обойтись, если вы желаете получить красивое, ухоженное, обильно цветущее растение. Применение этой процедуры не займет много времени, зато даст вам возможность гордиться своими великолепными розами и демонстрировать их как свое достижение в деле садоводства.

Современные сорта роз цветут подолгу. И это, несомненно, плюс. Однако к зиме растения оказываются неподготовленными. У них зеленеют побеги и листья, распускаются цветы. Важно не только организовать зимовку растений, но и правильно подготовить розы к зиме, особенно в Подмосковье, где заморозки перемежаются оттепелями.

С наступлением минусовых температур сокодвижение в тканях растений прекращается, розы переходят в спящий режим. Однако, когда в Подмосковье наступает оттепель, растения вновь готовы к вегетации, в них опять начинают перемещаться питательные вещества в растворенном виде, которые с понижением температуры ниже 0°С замерзают, разрывая ткани растения. Через раны проникают бактерии и вирусы, розы заболевают и могут погибнуть.

Подготовка роз к зиме в Подмосковье

Подготовка роз к зиме в Подмосковье начинается еще летом. Изменяют качественный состав удобрений, перестают вносить азот, который способствует наращиванию побегов и листвы, увеличивают в подкормках количество калия и фосфора. Так розы укрепят корневую систему, а те побеги, которые успели отрасти, смогут вызреть. Варианты подкормок роз при подготовке к зиме в Подмосковье:

В середине августа вносят монофосфат и суперфосфат калия (по 15 г), растворив в 10 л воды. Если дождливая осень, то удобрения лучше вносить в гранулированном виде под растения. Через месяц подкормку повторяют;
1 ст. л. кальциевой селитры, разведенная в 10 л воды;
Ценное питательное удобрение, богатое калием – банановые шкурки. Вносят под куст, заделывая в почву, предварительно измельчив. Либо заваривают как чай, если в наличии сухие банановые шкурки;
Древесную золу – 1 ст. рассыпают в приствольном круге роз в сухом виде, если идут частые дожди, когда стоит сухая осень, то лучше подготовить зольный раствор (1 ст. древесной золы/5 л воды).

Подкормки розовых кустов в Подмосковье с преобладанием фосфора и калия проводят дважды, с перерывом в месяц. Очень хорошо розы воспринимают внекорневые подкормки, тогда питательные вещества усваиваются в полной мере. Раствор для внекорневых опрыскиваний роз готовят, уменьшив дозу в 3 раза.

С наступлением осени в Подмосковье перестают рыхлить почву вокруг роз. Это делается, чтобы не вызвать роста новых побегов из почек замещения и новых тонких корней. В третьей декаде сентября у побегов роз прищипывают точку роста, удаляют мелкие бутоны, а тем, что отцвели, дают вызреть.

Еще один важный агротехнический прием – осенняя обрезка роз. Дает возможность не только облегчить укрывание роз в Подмосковье на зиму, но и провести санитарную обработку розового куста, его формирование, заложить основу для будущего побегообразования, а, следовательно, и цветения.

Обрезку растений в Подмосковье проводят осенью, незадолго до укрытия роз на зиму. Ориентировочно, в конце октября – начале ноября. Стоит сделать поправку на особенности климата в областях Подмосковья. Точных дат для обрезки не существует, следует дождаться, когда установится постоянный небольшой минус до -5°С.

Осенью обрезают поврежденные листья и побеги, сломанные, деформированные, с признаками заболеваний. Также удаляют цветы растения, засохшие и еще цветущие, невызревшие побеги. Признаком зрелости побега роз является светлая сердцевина. Можно сделать несколько пробных срезов, чтобы убедиться в зрелости побега.

Вопрос об удалении листвы неоднозначен, многие садоводы не удалят листву, так как это довольно большой объем работы, когда в наличии не один десяток розовых кустов. Делают вывод, основываясь на многолетнем опыте, что ничего плохого с розами не случилось за зиму. Другое мнение, что листву все-таки следует удалять, так как она может вызвать загнивание куста.

Обрезке подвергают и молодые, только что посаженные растения, и растущие уже много лет кусты. Садовые инструменты: ножовка и секатор должны быть острыми и обработаны антисептиком. Обрезают розы в хорошую ясную погоду. Тип обрезки зависит от вида роз:

Короткая обрезка – на побеге остается 2-3 почки;
Средняя обрезка – 5-7 почек;
Длинная обрезка – 8-10 почек.

После обрезки все растительные остатки необходимо удалить из-под куста, а еще лучше сжечь, особенно если присутствовали признаки болезни розовых кустов.

Обрезанные розовые кусты обрабатывают раствором медного купороса, железного купороса, бордосской жидкостью или перманганатом калия. Если погода стоит теплая, то растение продолжает вегетацию, даже при отсутствии листьев. Поэтому не стоит укрывать розы слишком рано, в ограниченном пространстве растение может погибнуть, выпреть.

Несвоевременное укрытие может стоить жизни растениям, вопрос, когда укрывать розы на зиму в Подмосковье, крайне важен. Ориентируйтесь на погодные условия региона. Хорошо, если есть возможность выдержать розовые кусты при температуре -3°С, растения окончательно прекратят вегетативные процессы и перейдут в состояние спячки. При температуре -7°С-10°С, розы следует укрыть. Привитые розы на корни от шиповника могут выдержать и более низкие температуры в Подмосковье, тогда как корнесобственные розы боятся первых заморозков и могут погибнуть уже при температуре -3°С.

Для укрытия роз в Подмосковье используют лапник, листву, картон, мешковину, агроволокно и пленку. Более сложные укрытия делают из дуг или досок, поверх которых натягивают какой-либо укрывной материал. Все элементы укрытия на зиму надежно крепят, чтобы они не обрушились под толщей снега и не были сорваны сильными порывами ветра.

Смотрите видео о том, как подготовить розы к зиме:

Заблуждение 6: лапник – лучший материал для укрытия роз

Лапник довольно сложно раздобыть в нужном количестве, особенно если у вас большой розарий. Чтобы не получить штраф, придется идти в лесхоз, узнавать о плановых вырубках леса и просить забрать ненужный лапник.

Чтобы избежать этой мороки, розы проще укрыть нетканым материалом (спанбондом) или рубероидом. А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она нарушает влаго- и воздухообмен.

Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия
Пришло время укрывать розы на зиму. О том, как сделать это быстро и с минимальными затратами – читайте в статье.

Защищайте садовые цветы от мороза правильно – и тогда розарий будет каждый год радовать вас пышными бутонами.

Посадка роз осенью в Подмосковье

Посадку роз в Подмосковье можно осуществить и весной, и осенью. У осенней посадки даже больше плюсов, чем у весенней. В Подмосковье больше качественного посадочного материала именно осенью. Молодые растения успевают окрепнуть, нарастить корневую массу, а весной, нарастив зелень, начнут цвести ничуть не хуже старых кустов.

В Подмосковье розы лучше сажать при температуре +13°С+15°С. Такие температуры приходятся на середину сентября – середину октября. До наступления холодов в Подмосковье саженцы успевают адаптироваться, укорениться и успешно перенести зимний период.

Для посадки выбирают хорошо дренированный участок, который будет хорошо освещаться солнцем. Следует учитывать прохождение воздушных масс, розы не любят сквозняки.

Растения предпочитают высокоплодородные и хорошо дренированные почвы. При наличии песчаников на участке, их следует разбавить глиной, при этом на дно посадочной ямы выкладывают глиняный слой в 5 см. Если почвы глинистые, то их состав улучшают, добавляя гравий и речной песок. На дно ямы укладывают слой битого кирпича либо гравия для дренажа.

Расстояние при выращивании роз: 0,7 м между кустами и не менее 1,5 м в междурядьях. Посадочную яму выкапывают большого объема, она должна будет содержать питание для розы на несколько лет вперед. Глубина ямы не менее 0,5-0,7 м, размеры 0,4х0,4 м. Торф, перегной, компост берут обильно, перемешивают с имеющимся грунтом 1х1 и укладывают в яму. Подготовкой почвы под розы лучше заняться за 2-3 недели, чтобы почва осела и не имела воздушных пустот.

Перед посадкой растений еще раз рыхлят почву и формируют холмик, на который размещают корневую систему, тщательно расправив все корешки. Так поступают, если саженец был приобретен с открытой корневой системой. Перед посадкой следует укоротить корни по размеру посадочной ямы, вместе с тем проверив их.

Если у вас саженец приобретен в емкости, то его вынимают вместе с земляным комом и размещают в яме так, чтобы после засыпания земляной смесью, корневая шейка была немного углублена, примерно на 5 см. Почву вокруг растения тщательно обминают. И обильно поливают.

Чтобы молодая роза хорошо перезимовала в Подмосковье, необходимо кусты с наступлением первых морозов в начале октября обрезать, удалив соцветия, бутоны, засохшие побеги и побеги невызревшие, а также всю листву. Засыпать полностью почвой, торфом или компостом.

Затем организовать укрытие, так же как и для взрослых роз в Подмосковье. С использованием дуг или деревянных укрытий. Либо вокруг куста установить опору, на которую укрепить картон или сетку, а внутрь засыпать листву или лапник. Можно использовать пластиковые или деревянные ящики для защиты растений от холода. Обычно такого рода укрытий бывает достаточно, чтобы в Подмосковье сохранить розы холодными зимами.

Надо ли и как правильно обрезать розы?

Надо ли обрезать розы осенью? Между розоводами на этот счет постоянно ведутся яростные споры. Одни считают, что без этого не обойтись, другие предпочитают все оставлять до весны. Мы разобрались во всех видах обрезки, и расскажем вам, как правильно обрезать розы.

Осенняя обрезка
К осенней обрезке роз приступают во второй половине октября или начале ноября. Более точные сроки зависят от климатических условий каждого конкретного региона. Главное, чтобы обрезка выполнялась непосредственно перед укрытием. Более раннее удаление побегов нежелательно. Спящие почки могут просто тронуться в рост, что сильно ослабит кусты.
Надо ли осенью обрезать бутоны роз?
Особой необходимости в осенней обрезке соцветий нет. Растения самостоятельно засушат ненужные им бутоны. Исключения составляют лишь некоторые чайно-гибридные сорта. Цветы на их побегах образуются вплоть до самых морозов, препятствуя их вызреванию. А это очень плохо сказывается на уровне зимостойкости.
Надо ли обрезать плетистые розы?
В кардинальной обрезке плетистые розы, как правило, не нуждаются. Связано это с тем, что основная масса бутонов у них образуется на прошлогодних побегах. Перед зимовкой ветви плетистых роз только немного укорачивают, срезая по длине не более 2-3 почек.
По поводу того, стоит ли вообще обрезать розы на зиму, дать однозначную рекомендацию нельзя. В этом деле очень многое зависит от способа укрытия. В регионах с суровыми зимами кусты укрывают полностью, если их не обрезать, то сделать это будет весьма проблематично. В более южных областях кусты на зиму просто окучивают, поэтому и в осеннем удалении побегов особой надобности нет.
Рекомендуем!
Летняя обрезка
Летняя обрезка условно подразделяется на 2 вида. Назначение первого – формировка и прореживание. Второго – удаление отцветших бутонов.
Формирующая обрезка
Примерно в середине лета большинство розовых кустов дает большое количество молодых побегов. В результате этого происходит сильное загущение, а качество цветения значительно снижается. Особенно сильно от этого страдают группы роз флорибунда и чайно-гибридные.
Также в результате загущения внутри кустов сильно повышается влажность и снижается уровень освещенности. В таких условиях быстро начинают прогрессировать грибковые заболевания. Некоторые из них способны сильно повредить растения.
Чтобы это предотвратить, в течение лета проводят 1 или 2 формирующие обрезки. Во время них вырезают слабые, растущие внутрь куста и поврежденные побеги. Поле обрезки растения подкармливают полным минеральным удобрением.
Надо ли обрезать отцветшие розы?
Уход за розарием в период цветения включает в себя периодическое удаление отцветших бутонов. Если этого не делать, кусты тратят на плодообразование значительные силы. В результате цветение становится менее обильным, а сами бутоны мельчают. Кроме того засохшие соцветия сильно снижают декоративные качества.
С тем, надо ли обрезать розы после цветения, растущие в саду, мы разобрались, а что делать с комнатными видами?
Обрезка китайской розы
В комнатных условиях выращивается абсолютно другой вид, не имеющий никакого отношения к садовым розам. Называется он китайская роза или гибискус. Гибискус – достаточно неприхотливое комнатное растение. Раз в год для получения обильного цветения его необходимо обрезать. Как следует правильно обрезать китайскую розу описано ниже:
Полностью удалите все сухие и поврежденные ветки.
Крупные побеги укоротите на 2/3 их длины.
У молодых веток прищипните только макушки.
Сразу после обрезки растение необходимо подкормить.
Обрезка полиантовой розы
Для выращивания в комнате также используются полиантовые розы. Миниатюрные размеры кустов позволяют размещать горшки с ними на подоконнике. В том, как следует обрезать домашнюю розу, нет ничего сложного. Ее обрезка мало чем отличается от формирования уличных растений. В конце февраля начале марта на кустиках просто удаляют все старые и больные побеги. Затем растения подкармливают раствором универсального удобрения для комнатных растений.
Из статьи выше мы узнали, как обрезать розу в горшке и на улице, а также познакомились с основными видами обрезки. На первый взгляд разобраться во всем этом кажется очень сложно. Но при более внимательном рассмотрении все мероприятия достаточно просты и доступны даже начинающему цветоводу. Желаем ярких лепестков!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Когда можно обрезать розы осенью? — Дом, сад, огород
Когда обрезать розы осенью?
Чтобы этого не случилось, у роз, нуждающихся в зимнем укрытии, осенью (обычно во второй половине октября) удаляют все невызревшие, сухие, поврежденные, загущающие куст побеги и укорачивают оставшиеся стебли под высоту укрывного материала.
На зиму обрезают как взрослые розы, так и посаженные в этом году саженцы.14 сент.
2018 г.
Когда можно обрезать розы?
Обрезка полиантовых роз
Полиантовые розы тоже преимущественно обрезают весной (обычно в апреле), а осенью удаляют только поврежденные и слабые ветки. Ранней весной сильные побеги укорачивают на 1/3 длины, отмершие, слабые и больные ветки вырезают полностью.
Можно ли осенью обрезать розы?
Вообще обрезают розы с середины октября по начало ноября. Более ранняя обрезка нежелательна, поскольку обрезая побег мы стимулируем рост почек, чего нам не нужно. После того как куст будет обрезан дождитесь устойчивой отрицательной температуры и засыпьте его садовой землей.12 окт. 2016 г.
Когда нужно обрезать виноград осенью?
Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года.9 окт. 2018 г.
Как правильно обрезать розы флорибунда?
К ним в обрезке необходимо применять комбинированный подход: часть побегов обрезать как у чайно-гибридных — на 3-5 почек от земли, а часть прошлогодних — укоротить на треть. В первый год после посадки эти розочки обрезаются на 3-5 почек, что составляет примерно 15 см от земли. Весной из них разовьются побеги.5 окт. 2014 г.
Когда нужно обрезать малину?
Обрезка малины осенью производится за 2 — 3 недели до наступления холодов. При осенней обрезке малины вырезают отслужившие свой срок двухлетние стебли , без оставления пеньков и оставляют все хорошо развитые побеги , весной из них отберут лучшие 8 — 10 побегов на куст или 10 — 12 на погонный метр ряда .
Нужно ли обрезать бутоны роз осенью?
Где-то слышала, что бутоны роз осенью следует обрезать, чтобы в следующем году было хорошее цветение. Вообще розам нужно дать отцвести и завязать плоды. Тогда их активный рост приостановится и они начнут готовиться к зиме и в зиму уйдут уже подготовленными. Обрежьте все бутоны, дайте растению подготовиться к зиме.7 окт. 2013 г.
В каком месяце можно делать обрезку роз?
Не следует укрывать розы при редких небольших заморозках, так как они не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов ниже -5° С. Обычно в средней полосе это происходит в ноябре. Укрывать розы надо в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.11 мар. 2010 г.
Нужно ли осенью обрезать виноград?
Первые три года виноградник обрезается только весной. Осенью его оставляют на зиму, не обрезая побегов. Если обрезать молодой виноград осенью – он может не пережить зиму, поэтому его следует оставить зимовать вместе со всеми неидеальными побегами, которые легко будет удалить после завершения холодов.
Чем отличается чайная роза от Флорибунды?
Цветки 4-8 см диаметром, одиночные или собраны в соцветия. Цветут очень обильно и более длительно, чем чайно-гибридные. Главное отличие роз Флорибунда – пышные соцветия различной величины с большим количеством одновременно раскрытых цветков. В большинстве отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням.
Как долго могут стоять розы?
Ирис – после срезки каждый цветок живет 1-2 дня, все соцветие – 7-9 дней, а некоторые сорта – до 12 дней. Прежде чем поставить цветы в воду, подрежьте немного стебель. Кала – до 10-15 дней. Ландыши могут стоять от 3 до 7 дней.
Можно ли укрывать розы опилками?
Укрыть розы опилками можно, но нужно быть уверенным в их происхождении и не перебарщивать с их количеством. Читайте о том, можно ли укрывать розы на зиму соломой. Опытные садоводы советуют смешивать опилки с лапником или торфом.
Когда укрывать розы при какой температуре?
Окончательно укрывать розы надо при температуре не ниже -10оС. Чаще всего это вторая половина ноября. Розы должны зимовать сухими, под укрытием должно быть достаточно воздуха, чтобы они могли быстро высохнуть после перепадов температур.11 нояб. 2012 г.
Когда можно весной обрезать виноград?
Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью? Время обрезки винограда зависит от климатических условий. Так, если в ваших краях зимы суровые, проводите обрезку весной. В регионах с умеренно холодным зимним периодом виноградные кусты обрезают осенью – примерно через 20 дней после того, как опадут листья.9 апр. 2019 г.
Когда нужно обрезать виноград в Крыму?
Оптимальные сроки, когда правильно обрезать в климатических условиях Крыма:
Осенние — до наступления холодов, после листопада, обычно в конце ноября.
Весенние — до начала сокодвижения и появления глазков, обычно с середины февраля.
Когда лучше обрезать виноград Неукрывной?
Обрезка неукрывных Неукрывной виноград можно обрезать хоть сразу после листопада. Но лучше подождать и обрезку провести в конце зимы, когда уже будет точно известна степень повреждения глазков зимними морозами.
как правильно делать, сроки проведения, рекомендации
Зачем она нужна?
Основная цель обрезки роз – уменьшение высоты кустов. Короткие растения намного проще укрыть и утеплить. Но не все так просто. Осенняя подрезка решает и несколько важных задач в уходе за этими красавицами.
Первая заключается в своевременном удалении невызревших бутонов и молодых побегов. В период чередующихся осенних заморозков-оттепелей они неизбежно начнут подмерзать. Не имея устойчивости к холодам и другим неблагоприятным воздействиям окружающей среды, не выстоят, и начнут загнивать. Чем это чревато, понятно без объяснений.
В процессе обрезки каждому кусту оказывают пристальное внимание
Укрытие роз на зиму
Когда укрывать
Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.
При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.
Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье
Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.
Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.
На фото: Утепляем основание розовых кустов
Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.
В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.
Укрытие роз на Урале
Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.
Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.
На фото: Укрытие роз на зиму
Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.
Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.
Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.
Как укрыть розы в Сибири
Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.
Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.
Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.
На фото: Укрытие роз лапником для безопасной зимовки
Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.
Какие розы обрезают осенью?
Флорибунда
У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.
Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.
Полиантовые розы
Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.
Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.
Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.
Схемы обрезки роз по видам
Парковые розы
У парковой розы цветы заложены на ветках предыдущего года и нынешнего. Осенняя обрезка простимулирует рост новых побегов. Удаляются слабые, нездоровые ветки. Формируя скелет куста, обрезают основные ветки до 15 см.
Плетистые розы
Плетистые сорта обрезают, чтоб всплошную покрыть необходимый объект, сформировать нужную крону, обеспечить продолжительное цветение.
Плетистые сорта разделяют на два вида:
Мелкоцветковые Рамблеры имеют длинные (до 4 м), тонкие, гибкие побеги, а также крупные соцветия мелких цветов, зацветающих на побегах прошлого года. Повторно эти побеги не цветут. Поэтому их отсекают после цветения до основания почвы, на их замену с почвы вырастают 3-4 новых побега. Осенью Рамблеры кардинально не обрезают, удаляя только листья, остатки соцветий, поврежденные ветки.
Клаймберы – вторая группа плетистых роз, побеги которых толстые, сильные, длиной до 2,5 м. Цветут один раз за сезон. От Рамблеров отличаются образованием нескольких прикорневых стеблей, а цветут за счет приростов на старых побегах. Осенью удаляются слабые стебли, а оставляются молодые побеги до 4 лет. Лучше оставить 3 новых побега замещения и до 7 старых, цветущих стеблей.
Полуплетистые розы
Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.
Штамбовые виды
Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.
Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.
Почвопокровные розы
Обрезка почвопокровных роз
Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.
Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.
На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.
Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.
Правила весенней обрезки роз
После того, как с роз сняли зимнее укрытие, можно подумать об обрезке. Не затягивайте с этим: розы легко выдерживают даже значительное кратковременное понижение температуры, в частности, недолгие ночные заморозки, но совершенно не переносят выпревания. Поэтому укрытие с роз нужно начинать снимать сразу после того, как днем установится плюсовая температура.
Делайте это ступенчато: сначала открывайте торцы, убирайте укрывной материал, открывайте розы днем, а на ночь снова укладывайте укрытие. К открытому воздуху розы приучают постепенно, но начинать это делать нужно уже с середины марта. В апреле розы уже окончательно приходят в себя после зимы и почки начинают набухать.
Сейчас самое время привести розы в порядок: отгрести от корней старую прошлогоднюю мульчу, убрать мусор, который принес ветер и слегка подрыхлить почву вокруг кустов.
Затем внимательно осмотрите перезимовавшие побеги — они не должны иметь черных или темно-бурых пятен. Ветви такого цвета нужно удалять до самого основания.
Также смело вырезайте как можно короче засохшие побеги — вы увидите их сразу, они отличаются цветом и видом от живых веточек, на которых скоро появятся листья. Поломанные ветки тоже не нужны, скорее всего, они уже не восстановятся .
Итак, сначала проведите санитарную обрезку вашего куста, удалите все побеги, от которых уже не будет толку, и после этого можно приниматься за короткую обрезку.
Правила такой обрезки в весенние месяцы сводятся к следующему:
у растения уже должны набухнуть на ветках почки, однако побеги не должны начать расти — обрезку нужно проводить до сокодвижения, иначе куст может погибнуть. Если вы с этим опоздали, просто слегка подрежьте ветви (не более чем на 1/3). Коротко обрезать растущее весной растение нельзя;
для обрезки выберите теплый сухой безветренный день. Именно в такую погоду куст можно обрезать, не боясь последствий вроде попадания влаги в свежие срезы и образования гнили;
обрезайте побеги правильно: помните про острый инструмент, угол среза и расстояние между срезом и почкой, которая должна находится снаружи;
полностью убирайте побеги, на которых имеются признаки заболевания и сразу уносите их подальше от куста;
слишком большие срезы обработайте садовым варом;
если вы считаете, что куст слишком загустился, смело прореживайте его, оставляя 5-7 крепких побегов. Не волнуйтесь, роза очень быстро нарастит новые.
Как грамотно обрезать побеги розочек
Обрезка весенняя
Перед процессом обрезки с культур необходимо снять укрытие, ликвидировать мусор, всю старую листву и отгребсти мульчу. Потом розочки обрежьте, когда установились тёплые погодные условия, почечки набухли, но побеги ещё не начали расти. В этот период осуществляют санитарную обрезку.
Если кустик чересчур густой, проредите его и оставьте четыре-пять крепеньких стебельков. Все срезы должны осуществляться при помощи острого секатора, как можно меньше травмирующего культуру. Побеги срежьте под углом сорок пять градусов, отступив от почки вверх пол сантиметра.
В весенний период можно обрезать любые розочки, потому что в этот временной промежуток нужно удалять все старенькие и засохшие побеги, чтобы культура не расходовала на них свою энергию, а пыталась наращивать новые.
Осуществляя весеннюю обрезку, для кустика создают необходимую форму и укорачивают побеги, чтобы активировать процесс цветения.
Летняя обрезка
В летний сезон продолжается санитарная и формирующая обрезки кустиков. Убирайте дикую поросль, высохшие ветви и завядшие цветочки, укорачивая стебелек. Розочки старше трёх лет в последний летний месяц зачастую пускают большое количество молоденьких побегов, загущающих кустик и образующих тень. Из-за этого могут развиться грибковые болезни, соответственно в течение летнего периода лишние побеги необходимо убирать.
Обрезка розочек после цветения
Ей следует уделить особое внимание. Удаляя завядшие соцветия, Вы продлеваете цветение роз, которые могут не расходовать энергию на формирование плодов
Удаляя завядшие соцветия, Вы продлеваете цветение роз, которые могут не расходовать энергию на формирование плодов.
На розочках, у которых на одном стебельке не один бутончик, отрезают всю кисточку над верхним пятилистником.
Обрезка отцветших соцветий
Завядшие бутончики чайно-гибридных розочек (дающих на стебельке 1цветочек) обрезают по-иному.
В начале летнего периода побег надо обрезать так, чтобы на нём оставалось три-четыре листочка над уровнем земли. Это способствует стремительному росту свежих побегов, которые идут от корней.
Ближе к концу летнего периода убирайте исключительно завядшие цветочки. У плетистых рамблеров, когда цветение закончилось, убирают кисточки до первого листочка. Это может помочь побегам ветвиться, и на них в будущем году смогут распуститься цветочки.
Главные принципы обрезки
Розам нужен тщательный уход, обязательным пунктом которого является обрезка. Чтобы правильно провести эту важную процедуру, изучите основные ее принципы.
Необходимые инструменты
Подходящий инструментарий можно приобрести в специализированных магазинах. Вам потребуется широкий нож, ножницы, секатор, кусторез и ножовка. Не забудьте наточить инструменты перед использованием. Ножом и ножницами устраняют молоденькие и тонкие отростки, а с помощью ножовки можно удалить толстые ветки.
Для срезки побегов используют садовый секатор
Подготовка к процедуре
За несколько недель до проведения процедуры нужно сократить полив цветов, чтобы замедлить рост побегов. Также вы можете прищипывать бутоны, чтобы остановить цветение. Обязательно удобрите культуру, чтобы она накопила полезные элементы.
Видео «Обрезка розы осенью»
В этом видеоролике рассматриваются принципы подготовки садовой культуры к холодному периоду.
https://youtube.com/watch?v=_8KtSgY39MA
Обрезка роз в зависимости от вида
Учитывая разнообразие видов роз, новички могут растеряться, как правильно их обрезать. Мы расскажем, как проводить эту процедуру в зависимости от разновидности кустов.
Чайно-гибридные, флорибунда
Эти розы являются самыми популярными и любимыми у садоводов. Обрезать их можно с начала лета и до середины осени. Побеги обрезают не полностью, поскольку эти цветы плохо переносят морозы. Весной можно повторить процедуру.
Парковые, миниатюрные, полиантовые
Опытные садоводы знают, что осеннее укорачивание для этих разновидностей роз не должно быть чрезмерным. Под корень можно устранять только мягкие алые побеги, которые еще не созрели. Все равно они погибнут при холоде. Процедуру для обозначенных видов стоит проводить в октябре.
Плетистые, полуплетистые
Эти разновидности нужно подстригать в сентябре. Примечательно, что каждый сорт стоит обрезать по-своему. Растения с крупными бутонами обрезают таким образом, чтобы на плети осталось не более десяти почек. У вьющихся цветов обрезают только больные и поврежденные побеги.
Почвопокровные, стелющиеся
Эти виды роз садоводы чаще всего не обрезают, а зря, ведь стрижка поможет сохранить гармоничную форму куста. Процедуру проводят в октябре, избавляясь от цветущих побегов. Здоровые плети нужно подрезать немного, а от больных избавиться вовсе.
Английские
Эти цветы не нуждаются в создании специальной формы. Проводите стандартную обрезку и избавляйтесь от отростков, которым более трех лет. Все необходимые процедуры проводят в сентябре-октябре.
Штамбовые
Эти цветы капризны и нуждаются в тщательном уходе. В октябре у них стоит устранить ослабленные хилые ветви и накрыть для удачной зимовки.
Правильная обрезка комнатной розы
Работайте исключительно хорошо наточенными, тщательно продезинфицированными инструментами: обрабатывайте их раствором марганца. Молодые, тонкие отростки обрезайте ножницами, садовым ножом, одревесневшие ветки – ножовкой, кусторезом, секатором (справится с ветками диаметром до 2,5 см). Обязательно надевайте защитные перчатки из толстой ткани. Изучите правила подготовки комнатных роз на зиму и нюансы работы с ними:
За 7–14 дней до работы поливайте куст как можно реже: это нужно для замедления молодых побегов.
Чтобы прекратить активное цветение перед зимой, обрезайте появляющиеся бутоны.
Удобрите растение в горшке фосфорно-калийными удобрениями: они помогут накопить больше питательных веществ.
Заранее определите форму куста, его состояние, толщину, высоту побегов. Исходя из этого, выбирайте степень обрезки. Помните, что для мелкоцветковых сортов предпочтительна низкая обрезка, на крупноцветковых оставляйте по 3–6 почек.
Обрезайте побеги, которым более 3 лет, ветви, растущие внутрь куста, сухие бутоны, цветы, листья.
При необходимости обрезайте поврежденные, пораженные части центральных веток до здоровых мест, которые отличаются зеленой корой, белым срезом.
Делайте срезы над наружными, развитыми, но нераспустившимися почками.
Срезы делайте косыми, примерно 45 градусов.
Обязательно оставляйте по 4–5 скелетных побега: при необходимости обрежьте их до 3–5 почек, оставляйте длину 10–15 см.
Если ветки крупные, хорошо развитые, то на них должно оставаться 3–5 почек. Если нет опыта в выращивании комнатных роз, то выбирайте среднюю обрезку (оставляйте по 5–7 почек) либо срезайте побеги на половину их длины. При таком подходе вы избежите сильного повреждения растения, его гибели.
Чтобы роза была высокой, стройной, не обрезайте верхние побеги, удаляйте лишь боковые веточки.
Обязательно срезайте засохшие бутоны, иначе они будут отнимать силы, которое понадобятся для нового цветения.
Все срезы замажьте толченым углем или садовым варом: 6 частей парафина смешайте с 3 частями канифоли, 2 частями минерального или растительного масла, прокипятите 25–30 мин., остудите, размешайте.
Куст опрыскайте раствором медного купороса: 100 г препарата на 10 л воды.
Правильный срез роз
Санитарная чистка

Так, обрезать нужно каждый сорт. Процедура схожа с формированием кустарников, произрастающих в саду:
Сначала удалите поврежденные, сухие, отжившие побеги: обрезайте до здоровых тканей. Если на отростке нет почек, он не живой, то нет смысла оставлять даже какую-то его часть – срезайте до основания.
Удалите все слабые, вытянутые, тонкие, хилые побеги до основания.
Внимательно осмотрите растение, удалите ветви, растущие внутрь куста, из-за которых происходит загущение кроны.
Избавьтесь от сильно искривленных побегов, веток без верхних центральных почек, пересекающихся отростков, лишних веточек, растущих из одной почки.
Регулирующая обрезка

После удаления сухих, поврежденных частей приступайте к формированию декоративного куста. Определитесь с формой: она может быть строгой, напоминать шар или конус, есть возможность менять высоту и создавать плоские, приплюснутые кустарники. Перед тем как обрезать розу, учитывайте ее сорт: каждая разновидность «склонна» к конкретной форме. Основные правила декорирования комнатной культуры на зиму такие:
Китайские, бенгальские сорта или флорибунды можно обрезать по своему усмотрению.
Для миниатюрных роз предпочтительна коническая, эллиптическая или шаровидная формы.
Если купили куст с определенной формой, то выполняя регулярную обрезку, поддерживайте ее – своевременно обрезайте выбивающиеся побеги.
При создании новой формы растяните процесс формирования на несколько лет: ежегодно обрезайте малую часть побегов, давайте растению восстановиться, качественно загущать крону.
Формирование раскидистых и сжатых кустов роз
Подготовьте продезинфицированные нож, ножницы и прочие принадлежности, садовый вар или толченый уголь для обработки ран. Далее следуйте такой инструкции:
Определите форму, высоту розы.
После того как будут удалены сухие листья, бутоны, дикая поросль, выберите 3–5 крепких зеленых веток, используйте их в качестве основы для куста.
Обрежьте лишние побеги и их части, оставляя по 3–7 почек. Помните, что верхняя почка должна быть наружной.
Уберите, сожгите мусор, чтобы он не стал источником заболевания растения зимой.
Обработайте раны садовым варом или толченым углем, опрыскайте комнатную розочку противогрибковым препаратом.
Цель проведения обрезки
Процедура удаления лишних побегов перед зимой является одной из самых важных для комнатных роз. Основные ее преимущества:
Помогает сформировать комнатную розу, придать ей изящный вид.
Стимулирует обильное ежегодное цветение и развитие новых побегов. Обрезанное растение накапливает полезные вещества, которые впоследствии помогают расти весной.
Способствует лучшему развитию корневой системы.
Помогает избежать непривлекательного переплетения веток.
Можно избавиться от разросшихся, некрепких, омертвевших ветвей, которые быстро атакуют вредители, а еще они поражаются болезнями.
Зимовка комнатных роз после обрезки проходит без заражения инфекциями, грибками: удаляются слабые, больные отростки, оставляются исключительно здоровые, крепкие части.
Удаление отцветших бутонов
Определитесь с разновидностью осенней обрезки. Она бывает:
Санитарной – особенно полезна для молодых кустов
Если пропустили время перед зимой, то важно провести процедуру весной или любое другое время года. Цель санитарной обрезки – избавление от омертвевших, поврежденных ветвей.
Регулирующей – формирует комнатную розу, удаляются выбивающиеся из контуров побеги, самые слабые отростки, которые срезаются немного выше основной ветки.
Регулярной, ежегодной или сезонной – нужна для создания красивой кроны, стимулирования обильного цветения.
Верхушечной – удаляется верхушка для стимулирования роста комнатной розы вширь.
Омолаживающей – считается радикальной, проводится с интервалами в 2–3 года, помогает вернуть слишком загущенным и высоким кустикам жизненные силы
Убираются больные, сухие отростки, длинные – укорачиваются.
Кроме того, процедуру удаления побегов делят на три разновидности. Выбирайте подходящую исходя из длины стебля, разветвленности куста. Так, обрезка домашней розы может быть:
короткой – актуальна для мелкоцветковых, полиантовых сортов или весеннего времени, ветки укорачивают, оставляя по 2–3 почки;
средней – самая распространенная, считается летней, но может проводиться перед зимой, применима для всех сортов, кроме вьющихся, почвопокровных, ветки укорачиваются до 5–7 почек, высота комнатной розы оставляется до 35 см;
длинной – рекомендована перед наступлением зимы, актуальна, когда почки располагаются на верхней части побегов, идеально подходит для крупноцветковых сортов, ветки укорачиваются незначительно.
Виды обрезки роз
Что будет, если не обрезать

Многие цветоводы жалеют своих любимцев и потому перед наступлением зимы не трогают. Это приводит к таким последствиям:
Цветок может цвести после зимы не слишком пышно либо вовсе не выпускать цветоносы.
Растение выглядит вяло, его внешний вид становится неаккуратным, крона является несформированной. Куст начинает расти как ему хочется: с одной стороны может появляться больше веток, чем с другой.
Листьев становится меньше, ветки оголяются, кажутся безжизненными, больными.
Побеги деформируются.
Как правильно обрезать розовый куст в зиму: советы умелых цветоводов
Специалисты советуют проводить обрезку роз, выбрав умеренно солнечный и тихий день третей декады осени. Обязательно проверьте остроту секатора и продезинфицируйте инструменты, чтобы не повредить и не заразить ваши розы.
Срезать стебель нужно под наклоном, чтобы влага на нем не задерживалась. Нужно делать срез, отступив от внешней почки 1 см вверх
Правильно обрезанные осенью розы просыпаются весной раньше, дают крупные бутоны, а цветут продолжительно и густо все лето
Обрезка роз в зиму состоит из следующих шагов:
Определите до 5 сильных и здоровых розовых стеблей, остальные срежьте секатором под корень. Здоровый побег должен быть от 1 см диаметром и не иметь множества боковых ответвлений. Его цвет — насыщенный темно-зеленый.
На сильных побегах отметьте до 5 почек снизу и приступайте к обрезке. Срезать стебель нужно быстро, не повреждая кору и не выламывая середину побега.
Верхняя почка должна быть наружной. От нее нужно отступить 1 см вверх, и сделать срез с наклоном внутрь. Внутренний наклон необходим, чтобы на срезе не задерживалась влага. Середина ствола должна быть свежей, белого цвета. Если вы наблюдаете коричневый срез, значит, розе нужна более короткая обрезка
Важно помнить принцип системы питания розы, при котором длина корня должна быть соизмерима с длиной надземной части. Поэтому радикальная обрезка допустима только при острой надобности.
Проведите обрезку всех выбранных стеблей и промажьте все места срезов специальным раствором или садовым варом
Так вы избежите попадания микробов внутрь стебля.
Очистите куст и место вокруг него от срезанных остатков, чтобы они не начали загнивать, заражая корни и здоровые ветви. Теперь ваша роза правильно обрезана к зиме, и можно приступать к ее окучиванию.
Инструменты для обрезки роз нужно хорошо наточить и продезинфицировать, чтобы не заразить растение и не повредить стебель
Обрезать розы нужно в солнечный безветренный день. Самое время для обрезки — конец октября, когда ваши розовые кусты отцвели и замедлили рост
Уход за розой — дело хоть и нелегкое, но очень благодарное. Обрезка в зиму — необходимая мера для этих элитных цветов. Вы увидите, как быстро разрастутся и выпустят бутоны ваши розы весной после осенней обрезки. Запоминайте наши советы и ваши розовые кусты засияют новыми свежими красками.
Как обстригать розы на зиму — методика
Чтобы понять, как обстригать розы к зиме, учтите, что осенью у всех видов проводят санитарную обрезку — устраняют все засохшие, нездоровые, сломанные, а также не успевшие одревеснеть побеги, поскольку они при любых условиях не переживут зиму и затем погибнут в укрытии. Точно также срезают задержавшиеся до сезонных холодов бутоны и цветки.
После этого удаляют старые 3‑х летние ветки, их легко отличить — они толстые, с огромным количеством боковых отростков, с черной потрескавшейся корой, однако, не перестарайтесь с обрезкой, а также помните, что у роз величина надземной части должна гармонировать с величиной корневой системы, для того, чтобы питание растения не было нарушено.
Устраняют ветки острыми инструментами, желательно взять хороший садовый секатор, для того, чтобы срезы не размочалились, в противном случае они будут принимать слишком много влаги, затем начнут загнивать, либо в них проникнет заражение. В идеале, советуют промыть инструменты накануне обрезки раствором перманганата калия, а по окончании — смазать срезы стволов садовым варом.
Ветки подсекают под углом сорок пять градусов, прочные стебли приблизительно двух сантиметров в диаметре отделяют ножовкой, а место среза у роз подбирают над живой почкой, отступив от нее пять миллиметров. Оставшаяся на стволе почка должна быть ориентирована наружу, а не внутрь куста, в таком случае растение будет хорошо формироваться — веточки вытянутся в наружном направлении, не между собой и пропуская через куст больше воздуха и света. Не стоит забывать удалить листья со стеблей — это будет для розы сигналом о пришествии поры покоя.
Типы обрезки роз
Есть три основных технологии обрезки роз на зиму, в зависимости от габарита и интенсивности поднятия куста:
Сильная обрезка. Отростки удаляются полностью, остается лишь основание куста с двумя-тремя почками. Подобный способ нужно использовать только в крайнем случае — растение может ослабнуть, а также не пережить зимовку.
Умеренная обрезка. Куст обрезается ориентировочно наполовину, до тридцати пяти сантиметров над поверхностью земли, а у основы остаются шесть либо семь почек. Такой способ считается самым результативным.
Легкая обрезка. В случае, если у розы цветочные почки располагаются в верхней части побега, значит его не обрезают, либо обрезают совсем чуть-чуть. В этом случае у основания остаются не меньше десяти почек.
На протяжении осенней обрезки роз довольно часто возникает вопрос, какие конкретно побеги можно считать старыми. В основном, у современных роз дряхлым уже является трехлетний побег. Такие побеги чрезмерно толстые, одеревеневшие, включающие множество боковых веток. Их оболочка выглядит подсохшей, а, следовательно, сосуды внутри побега не в состоянии нормально снабжать растение жидкостью и питанием. Не формируйте условий для слишком быстрого старения вашей розы! От подобных побегов необходимо отделаться вовремя.
Обрезать розы по большому счету несложно, крайне важно при этом учитывать габариты растения, а также специфику его роста. В частности, для полиантовых роз самый лучший вариант — это короткая обрезка
Отрезая грандифлоры, кустарниковые либо староанглийские розы, убирают две трети, а в отдельных случаях три четверти протяженности веток, а также прореживают средоточие куста.
Для штамбовых роз в первый год требуется сильная обрезка, а в будущие — умеренная. Для парковых роз довольно омолаживающей обрезки всего один раз на протяжении трех лет, а также каждогодней очищающей обрезки. Убрав сухие, а также старые ветки с плетистых роз, остальные рекомендуется подвязать к опоре в горизонтальном состоянии и обновить их концы.
Конечно, производя обрезку роз, необходимо пользоваться только заостренным секатором либо ножом.
Зачем обрезать розы после цветения
После цветения розы необходимо обрезать, вернее, укоротить побег, на котором был цветок или цветочная кисть. В результате растение переключится с программы плодообразования на программу регенерации. «Отработавшие» соцветия, оставленные на кусте, выглядят уродливо, поэтому до середины июля-начала августа их срезают.
Плоды розы оставляют на зиму, но летом их лучше обрезать — уж больно неряшливо они выглядят
Из спящей почки, расположенной в основании листа, тронется в рост новый цветоносный побег. Начнётся повторная, но уже искусственно вызванная, волна цветения. Срез делают над внешней почкой. Иногда говорят о срезе над листом — это одно и то же, что над почкой, ведь она располагается в основании листа. Место среза должно проходить выше почки (или черешка листа) примерно на 5 мм.
Срез над боковой внешней почкой предотвращает загущение куста
Этот приём улучшает проветривание куста, является профилактикой грибковых заболеваний. Куст становится пышнее, побеги не перепутываются, цветы не трутся друг о друга и лепестки не облетают раньше времени.
Из боковых внутренних почек вырастут загущающие побеги, направленные внутрь куста
Укорачивают также слепые побеги, которые по какой-то причине не имеют ростовой почки на конце.
У этого слепого побега ростовая почка повреждена вредителем, поэтому такой побег лишён перспективы роста
Они отрастают до определённой длины и останавливаются в развитии. Такие веточки укорачивают над первой же внешней боковой почкой, расположенной ниже.
Слепой побег обрезают над первой же развитой боковой почкой
Чтобы определить слепые побеги, куст тщательно перебирают по веточке. На некоторых видах роз вершинные почки крупные, а на некоторых мелкие, так что они могут быть не сразу не заметны.
На этих побегах есть вершинные почки
Существует несколько видов роз, отличающихся по типу цветения. В зависимости от этого побег укорачивается на разную высоту.
Обрезка роз: инструкция по применению.
Розы всегда уместны в саду, они прекрасно пахнут, ярко и долго цветут, но при этом, требуют внимания и заботы. Например, розарий периодически нуждается в обрезке, и не только ради красивой формы. Для того, чтобы правильно провести обрезку королевы всех цветов, необходимо определиться с её целью. Основные варианты: санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка.
1. Санитарная обрезка нужна исключительно в гигиенических целях. Осматриваем растение, срезаем все начинающие гнить части, повреждённые и больные ветки. Обрезку целесообразно проводить со стороны внешней почки, это позволит минимизировать количество веточек, растущих внутрь куста. Когда вы отрезаете часть ветки, посмотрите на срез, его цвет является определяющим: белый у крепких побегов и коричневый у подмёрзших. Последние нужно подрезать до тех пор, пока не увидите белый срез. После урезаем слабые и тонкие веточки.
Этот тип обрезки проводят после снятия зимних укрытий, если холода вдруг неожиданно вернулись, куст осматривается повторно, осенью, после летнего сезона цветения, так же важно обрезать лишние и больные веточки.
2. Формирующая обрезка. Призвание этого типа обрезки — эстетика! Формируя кусты Вы придадите им опрятный и красивый вид, создадите симметричную форму, и даже добавите пышности. Эта процедура особенно важна в первый год после высадки растения в грунт. Если у купленного Вами саженца через чур длинные ветви, укоротите их, но обязательно сохраните нескольких почек на каждой.
Первые бутоны на саженце надо удалить, а летом прищепнуть розу над 4 листиком. Формирование продолжается практически всё лето, лишь в августе его следует закончить, чтобы дать розе зацвести. Цветение заберёт много питательных веществ и не даст растению разрастись к концу сезона, избавив Вас от повторной обрезки.
3. Омолаживающая обрезка. Она нужна для взрослых представительниц прекрасного цветка. Роза склонна терять в цветении из-за старых основных побегов. Их то и нужно срезать. Делается это до участка начала роста новой ветки. Удалить можно все побеги старше четырёх лет.
У каждого вида розы есть свои предпочтения в обрезке. Ведь это королевский цветок, он требует подобающего отношения.
Чайно-гибридные — поклонницы обрезки. В обязательном порядке нужно обрезать каждый старый побег, а молодые до 5 почек.
Флорибунда предпочитает комбинированную обрезку в зависимости от своего возраста. В первый год на кусте оставляют 3-5 почек, в дальнейшем, обрезают на треть длины, ветки от трёх лет и старше обрезают целиком.
Плетистые крупноцветковые нужно избавлять от старых веток, старше пяти лет. Цветёт этот сорт розы только на взрослых, перезимовавших побегах. Обрезайте их лишь после полного окончания цветения.
Для формирования пышного цветения, рекомендуется срезать ранние верхние почки, так как цветы из них будут мелкими. Эта процедура активирует нижние почки, дающие красивые и крупные цветы. После данной процедуры все срезы необходимо обработать садовым варом, чтобы защитить открытые ранки от паразитов и инфекций.
Если Вы хотите приготовить садовый вар самостоятельно, смешайте растопленный парафин и толченую канифоль в пропорции 6 к 3. Доведите смесь до кипения и добавьте 2 части растительного масла. Прокипятите в течении 10 минут.
При подготовке к зимовке у растений удаляют нижнюю часть листьев и все сухие ветки и побеги, подрезать стебли. Эти процедуры нужно провести заранее, чтобы все повреждения и ранки успели затянуться до морозов ( минус 5).
Какими бы многообещающими и сочными ни были осенние побеги, их нужно скрутить у основания, чтобы растение не тратило на их выгонку силы, и спокойно набиралось энергии и запасов в зиму.
Желаем ярких и пышных цветений!
Хотите знать больше, присоединяйтесь к нашим группам:)
Группа ВК https://vk.com/seedspost_ru
Группа ОК https://ok.ru/seedspost
Инстаграм https://www.instagram.com/seedspost.ru/
Facebook https://www.facebook.com/seedspost.ru/
Правильная обрезка роз осенью на зиму для начинающих
Правильная обрезка роз, важная составляющая ухода за этими цветами.
Особенно если вы любите чайно — гибридные сорта, которые прививаются на шиповнике, и больше других склонны к поросли, которую важно вовремя обрезать.
Розы можно обрезать в любое время года: весной, летом, осенью.
Для чего нужно обрезать розы?
Все просто, так мы провоцируем появление и рост новых побегов, вызываем обильное или повторное цветение. С эстетической точки зрения, формируем куст.
Если не убирать старые и слабые побеги, растение будет продолжать их кормить, а это лишний расход энергии. Роза быстрее изнашивается и погибает.
Обрезка роз для начинающих
Правильная обрезка роз
Обрезать можно сильно, средне и слабо. Весной, мы смотрим на нашу розы, оцениваем ее состоянии после зимы.
Тут важно избавится от поврежденных побегов, их смело удаляем.
Летом, когда роза отцветет, сделать ей легкую обрезку. Новые побеги быстро отрастают, и начинается второе цветение.
Чтобы во время цветения были крупные бутоны роз, необходимо срезать нижние бутоны ещё в начале их формирования.
Благодаря этому верхние бутоны станут крупнее. Но это делать необязательно.
Правила обрезки розы в весенний, летний и осенний периоды
Любую обрезку прекращают в августе, чтобы все побеги розы успели вырасти и перезимовать.
Чайные и чайно — гибридные сорта обрезают над третьим — четвертым глазком.
У полиантовых и гибридно — полиантовых оставляют на побегах два — три глазка. Этот вид роз не боится самой низкой обрезки.
У Розы флорибунда обрезку проводить следует над четвертым — пятым глазком: тогда бутоны вырастут крупными, а цветение будет обильное.
Обрезка ремонантных роз
Есть важные особенности обрезки у ремонантных роз.
Этот сорт цветет на прошлогодних побегах (средних и верхних частях), а из нижних почек идут побеги замещения.
Чтобы на ваших ремонантных розах было много красивых бутонов, ее необходимо правильно обрезать.
Необходимо каждый год треть побегов обрезать сильно, а две третьих — слабо.
Существенно отличается обрезка плетистых роз от других сортов.
У них бутоны формируются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон.
У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет).
Однолетние не цветущие побеги срезать не надо — они зацветут на следующий год.
Как обрезать кусты роз?
Почему кусты роз действительно нуждаются в обрезке?
Во-первых, давайте ответим на вопрос, почему розы на самом деле нуждаются в обрезке?
Кустовые розы лучше всего цветут на новых побегах, сделанных ранней весной и летом. Цветки крупнее, плодовитее и дольше сохраняются, когда на растении образуется хорошая структура из новых побегов.
Помимо здоровых цветов, которые принесет эта обрезка, вы также получите новую красивую здоровую листву роз, покрывающую растение от более или менее уровня земли до самого верха.
Другая причина в том, что если вы не обрежете куст розы, с высоким клубком старых стеблей — некоторые из них уже мертвые, а некоторые лишенный листвы ниже — так что вы получите куст розы, который много футов высокий, с несколькими желтыми цветками на верхушке. Только голые колючие стебли ниже вниз. Само собой разумеется, что если цветы находятся дальше от корневая система (Пища), то они будут получать меньше пищи, чтобы производить сильные здоровое цветение.
Однажды куст роз в течение нескольких лет цветет на старых необрезанных кустах. цветковые стебли истощаются и в конечном итоге отмирают, когда появляются новые побеги. опустите шток. Старые цветковые побеги погибают.
Большинство из нас видели кусты роз, которые попадают в последнюю категорию. Некоторые кусты роз за год вырастут на много футов, даже если их обрезать. Королева Елизавета это типичный пример.
Когда обрезать кусты роз?
Это второе, что нужно помнить. Кусты роз требуют обрезки два раза в год, один раз осенью и еще раз весной, но не обрезайте молодые кусты роз, подождите пару сезонов, пока они не созреют и не приживаются.
На изображении показана осенняя и весенняя обрезка! Первую обрезку кустов роз после укоренения следует проводить осенью, а затем — весной. С этого момента вы можете делать это каждый год или раз в два года.
Первый период обрезки приходится на позднюю осень, когда рост прекращается, а второй период обрезки приходится на раннюю весну (март) — непосредственно перед началом нового роста.
Если вы довольно сильно срежете куст розы ранней весной, это заставит его дать новые побеги (ветви).На каждую старую ветку, которую вы обрезаете, придется как минимум две новые, которые вырастут и займут свое место. Больше побегов = больше цветов.
Как обрезать розы осенью.
Первый период — поздняя осень, когда рост прекратился. Просто сократите стебли куста розы примерно на треть или половину. Это просто, чтобы остановить розу от покачивания на зимних ветрах. При сильном ветре кусты роз можно поврежден на участке прикорневой зоны — иногда это означает, что куст отламывается, но обычно означает, что роза пошлет вверх присоски в следующем году из поврежденной прикорневой области.(Немного людей это знать!). Весной рекомендуется проверить основания своих роз, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, а также немного подкрутить их, если Подвой вырезал вокруг себя щель из камня зимнего ветра.
При обрезке всегда следите за тем, чтобы секаторы были чистыми, острыми, и всегда стерилизуйте их между растениями, чтобы избежать перекрестного заражения. Убедитесь, что вы делаете чистый срез и пытаетесь отклониться от элементов под углом, вы не хотите делать посадочную площадку для дождя, поэтому попробуйте сделать наклонный срез, оставляя длинный вверх и короткий вниз.
Всегда обращайте внимание на перекрещивающиеся стебли, они будут тереться на ветру и снимать защитный слой коры, это сделает розу уязвимой для болезней, поэтому всегда сначала удаляйте одну из перекрещивающихся ветвей. Вы можете полностью удалить стебель, прорезать его основание, где он соединяется с другим стеблем или основной ветвью, или просто пересечь ветвь. Если вы обрезаете стебель, не снимая его, срежьте его чуть выше почки, обращенной наружу. Это гарантирует, что новый рост начнется с конца старого стебля.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание — это «отмирание». Ветви и побеги станут коричнево-черными, как правило, после предыдущего среза, просто проследите до хорошего зеленого роста и сделайте разрез примерно в 5 мм от коричневого и черного цвета, удаляя все плохие стебли.
Посмотрите на форму куста: стратегически удаляя стебли и ветви, вы можете придать кусту форму, вы хотите стимулировать как можно больший рост, не пересекая их, чтобы получить больше цветов.
Как обрезать розы весной.
Основной период обрезки роз — ранняя весна (март) — незадолго до начала нового роста.
Чайно-гибридные розы — те, которые обычно имеют более крупные цветы, только один или два к стеблю — обрежьте куст розы на расстоянии 6-8 дюймов от сростка розы. Все связано. Будет лучше, если вы срежете чуть выше спящей почки, как показано на изображении из Heirloom Roses USA. Однако, если вы режете старую заброшенную древесину, будет более или менее невозможно определить, где находятся почки, поэтому просто обрежьте их с точностью до 6-8 дюймов.Работа сделана. Нет ничего сложнее этого. Совершенно неважно, срезаете ли вы бутон чуть выше наружной или внутренней стороны. Ниже обрезки разовьется несколько новых побегов — обращенных внутрь и наружу. Давно доказано, что при обрезке роз нет необходимости в «особом» уходе. Когда я впервые написал об этом в телевизионном журнале, меня ругали все сторонники чистоты роз. Несколько лет спустя даже Королевское национальное общество розоводов было в соглашение.
С помощью этой жесткой обрезки можно омолодить старые заброшенные кусты роз.Вы можете сразу обрезать старые корявые стебли, и они все равно будут давать новые побеги.
Для кустов роз флорибунда или мультифлора обрезка должна / может быть менее серьезной — примерно на расстоянии 8-10 дюймов от основания.
Защита от обрезки
На самом деле это здравый смысл: когда вы обрезаете какое-либо растение, куст или дерево, происходит перенос сока с вашего растения на секатор или секатор, затем вы обрезаете другое растение, и сок переносится. Что делать, если первое растение заболело? Вы потенциально заразите все растения, которые вы обрезаете. Всегда между растениями дезинфицируйте секатор или секатор , чтобы предотвратить передачу любых опасных заболеваний. Розы страдают от нескольких болезней, таких как черная пятнистость, мучнистая роса, язвы и отмирание стеблей, ржавчина, ботритисовая болезнь, болезнь розеток и розовая мозаика.
Есть много методов, один из самых простых — это дезинфицирующий спрей и мягкая ткань, просто распылите и протрите между растениями.
Защита от обрезки распространяется и на нас. У роз есть шипы, о чем мы все знаем, поэтому при обрезке роз используйте приличную пару перчаток и длинные рукава.
Как и когда обрезать плетистую розу?
Перед тем, как обрезать плетистую розу, необходимо убедитесь, что это плетистая роза, а не блуждающая роза! Быстрый, более или менее безотказный тест — убедиться, что ваша плетистая роза собрана в группы по пять листочков.
После того, как вы установили, что у вас есть плетистая роза, а не Рамблер, затем следуйте приведенным ниже советам по обрезке.
Первые два-три года после посадки ваша новая плетистая роза не требует обрезки.Во время этого начального период, ваши плетистые розы должны отпустить несколько длинных стеблей, которые можно превратить в базовую основу для вашего будущего форма плетистой розы.
Как обрезать плетистую розу?
Как и когда обрезать бродячую розу?
В идеале вы читаете это, потому что только что купили Бродячую розу и хотите знать, как ее обрезать. На самом деле, у вас, вероятно, есть очень разросшаяся бродячая роза, которую нужно обрезать. Сначала мы займемся обрезкой разросшихся кустарниковых роз!
Это может показаться невыполнимой задачей, и, если она сильно разрастается или игнорируется, потребуется немного силы воли (и крепкий перчатки).
Когда обрезать бродячую розу?
Выращивайте и ухаживайте за розами этой осенью
Благодаря большому количеству сортов роз, все садоводы, как новички, так и профессионалы, всегда найдут подходящий сорт для выращивания в своем саду. Хотя зима — лучшее время для посадки роз, поскольку они лиственные, это не значит, что вам нужно ждать этого сезона, чтобы вырастить их. Вы можете начать сажать их даже осенью, чтобы в вашем саду появилось такое красивое, привлекающее внимание пятно цвета.
Ниже приведено удобное руководство по выращиванию роз и уходу за ними этой осенью:
Выберите сорт розы, который лучше всего посадить в своем саду . Если вы выращиваете розы впервые, выберите сорт, который довольно легко вырастить. Нокаут — один из них. Он цветет массами вишнево-красных цветов на темно-зеленой листве. Этот сорт роз также устойчив к болезням и цветет в течение всего сезона. Лучше всего то, что он хорошо растет в солнечных, сухих и жарких условиях — это означает, что его можно сажать и выращивать практически во всех областях Австралии.
Подготовьте почву. После того, как вы выбрали розы, подготовьте клумбу из роз. Разбрасывайте компост или навозную органику, чтобы обогатить почву. Это обеспечит наличие на грядке достаточного количества хороших бактерий и активных дождевых червей, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста ваших роз. Если вы собираетесь выращивать розы постоянно, выкладывайте новые органические материалы на розовую грядку не реже одного раза в год, чтобы обеспечить сбалансированную и здоровую среду для ваших растений.
Защитите свои розы от грибка. Споры грибов обычно прорезываются осенью. Чтобы защитить свои растения, регулярно опрыскивайте их чередующимися фунгицидами. Имейте в виду, что болезни растений, вызванные грибками, гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Вы можете контролировать черные пятна и плесень с помощью обычного 14-дневного спрея. Однако, если кажется, что инфекция распространяется, увеличьте частоту опрыскивания, но не концентрацию раствора.
Быстрое решение любых проблем с насекомыми. Осенью насекомые обычно не представляют проблемы, но бывают случаи, когда в розариях появляются тли и трипсы.Если вы видите их на своих розах, воспользуйтесь инсектицидом. При опрыскивании убедитесь, что листва закрыты со всех сторон. Это связано с тем, что для устранения многих вредителей требуется прямое попадание. Они должны проглотить достаточно пестицида, чтобы умереть. Кроме того, споры грибов могут расти под листвой и в щелях на стеблях, и достаточное количество опрыскивания также поможет избавиться от них.
Обрубайте розы ранней осенью. Это даст вам красивый румянец цветов к Пасхе. Правильный способ сделать это — обрезать цветок до распухшего бутона, до пяти- или семи листочков и растянуть руки по горизонтали.Это эффективно дает цветы в течение семи недель.
Чтобы подготовить розы к зиме, прекратите удобрять кусты в начале апреля. Это поможет кустам перейти в состояние покоя и эффективно подготовит более твердые стебли, когда придет время подрезать их зимой.
замок и сады Вилландри совет
Период
Обрезка, чтобы предотвратить потерю нижних листьев розового растения и обновить побеги, чтобы обеспечить исключительное цветение круглый год.
Март — лучшее время года для обрезки роз, кустарниковых, обычных или вьющихся. Прошли последние сильные морозы, и, если дни были достаточно мягкими, бутоны уже сформировались, так что вероятность того, что что-то не так, меньше. Кроме того, поздняя обрезка предотвращает риск заболевания, потому что порезы быстро заживают.
Общие правила
Всегда используйте пару острых секаторов и дезинфицируйте их метилированным спиртом, прежде чем переходить к следующему растению.
Найдите время, чтобы посмотреть на результат прошлогодней обрезки, чтобы больше не повторять те же ошибки.
Стремитесь к гармоничной форме, сбалансированным, но не наклонным головам.
Удалите мертвую древесину, ненужные ветки и побеги, почерневшие от язвы.
Никогда не кладите обрезки в компост.
Кустовые розы и штамбовые розы
Удалите присоски снизу трансплантата; у них семь листьев, а не пять, как у здоровых веток.
Обрежьте все старые основные ветви у основания растения, оставляя не более трех-семи ветвей, образующих чашевидную форму, и оставляя центр растения хорошо расставленным.
Обрежьте оставшиеся основные стебли, сделав чистый срез на 3 мм выше третьего глазка снизу, под углом от глазка, чтобы дождевая вода не попадала на него.
Наконец, если ваша роза очень сильнорослая, то есть каждый год она дает побеги, поднимающиеся более чем на 1,5 м над своим основанием, основные стебли необходимо обрезать до пяти или шести глазков, потому что сильная обрезка приводит к пропорциональному отрастанию.
Плетистые розы
Применяются те же общие принципы, что и для кустовых или кустовых роз: следует сохранить здоровые основные ветви, при необходимости обновить их и подготовить горизонтально.
На этих горизонтально сформированных основных ветвях следует оставить несколько второстепенных ветвей и сократить их до трех глазков; именно они будут цвести летом.
Однократноцветущие розы
Для однократно цветущих роз, которые дают пышные единичные цветки летом, требуется другой метод обрезки. Обрезку проводят в сентябре, удаляя ветки, мертвые или больные ветви и обрезая только что отцветшие.
Болезни и лечение
Осенью и зимой — после обрезки в ноябре, когда листья опадают, и после обрезки в марте — обработайте фунгицидом на основе меди.
После ноябрьской обрезки опрыскать:
Бордосской смесью или Байер Гарден. Дозировка: 250 г на 10 литров.
Один раз зимой (в более мягкую погоду в январе) опрыскать:
Гидроксид меди (Héliocuivre). Дозировка: 40 мл на 10 литров.
После мартовской обрезки опрыскать бордоской смесью или Bayer Garden. Дозировка: 250 г на 10 литров.
Мучнистая роса розовая
Это очень распространенное заболевание, которое часто возникает весной и вызывается грибком, который любит раннее тепло и влажность нашего региона.
Профилактика: избегайте чрезмерного удобрения у основания роз, не мочите листья при поливе и выбирайте сорта, не подверженные мучнистой росе (www.roses-anciennes-eve.com).
Лечение: Как только появляются симптомы. (белый налет на листьях),
опрыскать смачиваемой или микронизированной серой (если температура не выше 25 ° C). Дозировка: 75 г на 10 литров.
Впоследствии, в зависимости от климатических условий и восприимчивости растений розы, в качестве профилактики можно применять фунгицид на основе кремнезема, такой как экстракт хвоща полевого.Дозировка: 0,5 л на 10 л воды для опрыскивания.
Роза черное пятно
Черная пятнистость — довольно распространенное заболевание, вызываемое грибком, которое развивается в сырую погоду с весны до осени. Появление черных пятен совпадает с пожелтением, ранним усыханием и опаданием листьев. Одним из профилактических решений является укрепление растения, чтобы оно само противостояло болезням, для чего рекомендуется частое опрыскивание 15% раствором экстракта крапивы.
Обработка: Начиная с июня, растения необходимо опрыскивать каждые две недели или чаще в засушливую погоду, чередуя фунгициды на основе меди (бордоская смесь), кремнезема (экстракт хвоща) и растительные фунгициды.
Мы можем порекомендовать профилактический фунгицид HF на основе эфирного масла фенхеля, продаваемый Hector (www.hector-produits-naturels.com). Разведите 40 мл HF в 10 литрах воды, повторяя каждые десять дней.
Laurent Portuguez
Главный садовник
Методы обрезки | Архивы | Агги Садоводство
Способы обрезки
(также обратитесь к Американскому обществу розоводов: обрезка)
Ежегодная тяжелая обрезка необходима для обеспечения обильного цветения и долгой жизни куста роз.
Объяснить концепцию обрезки роз без демонстрации живого куста сложно, поэтому позвольте себе расслабиться, чтобы визуализировать следующие шаги при обрезке роз.
Обрезку роз фактически проводят круглый год. Каждый раз, когда вы срезаете старые соцветия и удаляете побеги, вы фактически способствуете новому росту. Есть два раза в году, когда вы подрезаете более серьезно, весной и осенью.
Вам понадобятся следующие предметы:
хороший секатор (желательно ножничного типа, а не наковальни).
острая замочная пила и большие ножницы
тяжелая пара кожаных перчаток
состав для обрезки веток
тупой нож.
Шаги к обрезке роз — весна
Весенняя обрезка в Южном Центре обычно проводится между третьей неделей февраля и первой неделей марта. Время, необходимое для цветения куста, зависит от количества лепестков в цветке и от того, насколько глубоко он был обрезан. Для многолепестковых роз весеннее цветение может длиться до 60-70 дней, в то время как для сортов с меньшими лепестками может потребоваться 35-40 дней. Погода также является фактором циклов цветения. Прохладные и более теплые температуры будут увеличивать эти периоды, что приведет к более быстрому нагреву почвы и более быстрому цветению.
Первым шагом весенней обрезки гибридных чаев, грандифлоры, флорибунды и плетистых роз является удаление мертвых или просто старых и непродуктивных стеблей. Эти трости обычно серого цвета и чешуйчатые. При обрезке чайно-гибридных и крупноцветковых роз соблюдайте определенные принципы, в том числе:
Высокая обрезка для получения большего количества цветов раньше или низкая обрезка для меньшего количества крупных цветов позже
Обрезка для удаления слабых и перекрещивающихся стеблей
Удаление наростов на дюйм ниже язвы
Удаление поврежденных, мертвых или сломанных прутьев для восстановления здорового роста
Удаление отростков побегов как можно ближе к основному корню.
Такая обрезка будет способствовать появлению в будущем «прикорневых» разрывов, которые являются жизненной силой любого розового куста. Базальные разрывы относятся к новым побегам, которые вскоре дают ростки, которые появляются из прививки. союз. Их не следует путать с «присосками», которые возникают из подвоя ниже прививочный союз. Удалите все присоски.
Следующий шаг — хорошенько взглянуть на сращение почек. Если у вас есть старая сухая чешуйчатая древесина на штуцере, удалите ее. С помощью тупого ножа соскребите сросток почек, чтобы удалить чешуйчатую древесину.Таким образом, это снова сделает возможным появление новых базальных разрывов.
Приступая к точной подрезке, удалите все побеги на оставшихся стеблях. (Примечание: точную обрезку плетистых роз следует проводить после того, как они зацветут весной.) Постарайтесь как можно больше очистить середину куста. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха для предотвращения насекомых и болезней.
Теперь вы готовы обрезать хорошие здоровые стебли. В связи с ранним отливом роз, самой важной процедурой в этом году является обрезка каждого стебля до состояния спящего бутона.Бутон, который уже начал расти, будет продолжать активно расти и очень мало цвести. Спящая, нерастущая почка начнет рост после обрезки и даст обильное цветение.
Всегда можно услышать один комментарий: «обрезать до внешней почки». Основная техника обрезки — это срезать на 1/4 дюйма выше ближайшей обращенной наружу почки с разрезом под углом 45 градусов (верхняя точка над почкой). Это означает, что при выборе точки на данном тростнике для обрезки убедитесь, что на тростнике есть хорошая почка, обращенная к внешней стороне растения.Это обеспечит рост нового бутона снаружи, поэтому центр куста розы должен оставаться чистым и открытым для циркуляции воздуха.
Еще один совет при обрезке отдельной трости — обрезать трость в точке, когда диаметр трости равен размеру карандаша или немного больше. Из-за необходимости обрезать спящую почку, размер тростника может быть больше, а длина тростника может быть короче.
Если старые и большие побеги были удалены от сростка почек, рекомендуется заделать эти большие надрезы.Это помогает предотвратить заражение порезов насекомыми и болезнями. Меньшие трости во многих случаях не нужно запечатывать. Используйте какой-нибудь герметик, например апельсиновый шеллак или даже клей Элмера.
По окончании обрезки удалите всю старую листву, оставшуюся на тростниках, и опрыскайте смесью Funginex или Benomyl и Orthene или Diazinon в качестве очищающего спрея. Распылите весь куст и землю вокруг куста.
Конечным продуктом вашей обрезки должен стать куст розы высотой от 18 до 24 дюймов с 4-8 стеблями.Добавьте немного удобрений и регулярное опрыскивание от вредителей, и этот жалкий на вид розовый куст скоро окутает вас дождем цветов.
Флорибунда обычно не подрезают так сильно, как гибридные чаи. Тем не менее, не забудьте удалить все мертвые, сломанные, поврежденные или покрытые пятнами ветви обратно туда, где сердцевина или центр тростника станут белыми и здоровыми. Затем удалите слабые, тонкие, растущие к центру куста, более слабые из двух перекрещивающихся, вырастающие, затем вверх и присоски, если таковые имеются.Наконец, обрежьте все оставшиеся стебли до половины их прежней высоты.
Миниатюры — Весной лучше всего вырезать миниатюры почти до земли (то есть на 2-3 дюйма). Более того, если им больше трех лет, рекомендуется разделить их, разрезав все растение пополам или более. Обязательно оставьте корни на каждом участке.
Старомодные (антикварные) и кустарники — Удалите все мертвые тростники и слегка подрежьте остатки куста, удалив примерно треть нароста.Цель этих роз — массовое цветение. Приветствуется дополнительный легкий уход в течение года, так как на молодой древесине цветут вечно цветущие сорта. Сорта, которые цветут только один раз за сезон, следует обрезать ПОСЛЕ того, как они зацветут, так как они цветут на старой древесине.
Общее — Если кусту более двух лет, вырежьте одну или несколько самых старых и самых больших тростей с помощью замочной пилы. Также счистите бутонный сросток тупым ножом. Закройте большие порезы клеем Элмера или шеллаком.Удалите мусор с грядок и все листья, оставшиеся на кусте после завершения обрезки.
Шаги к обрезке роз — осень
Осенняя обрезка более легкая, чем весенняя, и заключается в удалении веточек и непродуктивных побегов, а также перекрещивающихся или мертвых тростников. В это время на кусте остается вся листва. День труда — хорошее время для осеннего «ухода за собой».
Альпинисты не обрезаются так же, как гибридные чаи. Чтобы стимулировать рост большего количества цветущих побегов и стимулировать производство новых стеблей, вы не должны обрезать длинные побеги, если они не вырастают за отведенное пространство.Сорта различаются в этом отношении, поскольку одни будут производить новые стебли из основы каждый год, в то время как другие создают древесную структуру и производят новые длинные стебли с более высокой позиции на заводе. Таким образом, при обрезке рекомендуется следующая практика:
Вечноцветущие сорта — Обрежьте до двух или трех бутонов все боковые стороны, на которых в прошлом году цвели цветы. Удалите все мертвые, больные или ветвистые наросты. У укоренившихся растений старые стебли ежегодно удаляют у основания.Оставшиеся трости при необходимости переставляют и фиксируют. Для регулярного ухода удалите все опавшие соцветия и обрежьте до сильных бутонов. По мере созревания трости завязывают на месте. Не пытайтесь сделать это до того, как древесина созреет, так как мягкий нежный рост легко отломится.
Ramblers и однократно цветущие сорта — Эти сорта следует обрезать после цветения, так как они обычно цветут на годовалой древесине. Таким образом, после весеннего цветения вырежьте старую непродуктивную древесину и слабые стебли.
Хорошая практика — избегать сильной обрезки в течение первых двух или трех лет после посадки, так как это занимает много времени для созревания вьющихся растений. В течение этого периода удалите все мертвые и слабые побеги и отцветшие цветы (в некоторых случаях альпинисты будут цвести очень мало в течение первых двух лет). Новые трости большинства вьющихся растений следует тренировать горизонтально, чтобы стимулировать рост цветущих боковых сторон. Полоски старых колготок делают хорошие «завязки». Столбчатые розы будут расти и цвести прямостоячими.
Летний уход за розами
Лето — самое важное время года для постоянного ухода за кустами роз. Большинство людей склонны расслабляться из-за увеличения активности в других сферах. Чтобы кусты были здоровыми и продуктивными, в них должна быть вода. Обычно рекомендуется от одного до двух дюймов в неделю. Следите за грядками рядом с забором или домом, даже после сильного дождя велика вероятность, что они останутся сухими. Поддерживайте систематическую программу опрыскивания.Чтобы грядки оставались влажными, держите грядки мульчей.
В летние месяцы грибковые заболевания не так распространены. Однако черная пятнистость и мучнистая роса могут стать проблемой, если не соблюдать регулярную программу опрыскивания. Интервал опрыскивания можно увеличить до 10-14 дней, если у нас жаркое и засушливое лето, которое мы обычно можем ожидать в этой области.
Регулярная программа опрыскивания от насекомых не требуется. Слишком большое количество спрея вредит растениям, поэтому опрыскивайте только при наличии насекомых.Трипы — стойкие насекомые в теплую погоду. Для борьбы с этими вредителями начните опрыскивать почки каждые пару дней, до опадания чашелистиков, Orthene или Cygon. Если это не устранит их, продолжайте опрыскивание после того, как распустился цветок, поскольку эти инсектициды не повредят лепестки. Паутинный клещ — еще один захватчик в теплую погоду, который, если его не остановить, в конечном итоге приведет к сморщиванию и опаданию листьев. Некоторую степень контроля можно получить, используя инсектицидный мыльный спрей или промывая нижнюю часть листвы каждые три дня сильной струей воды.
В этом районе рекомендуется постоянная легкая подкормка роз в летние месяцы. если вы используете гранулированный корм, используйте ежемесячно. В самые жаркие месяцы можно использовать более слабый раствор жидкой пищи.
Как ухаживать за вашими розами этой осенью
Продолжайте их убирать, и вы получите цветы до наступления заморозков.
Но сейчас самое время решить, оставлять ли ваши кусты роз и кусты шиповником, чтобы сформировать плоды шиповника, которые станут оранжевыми или красными, чтобы обеспечить осенний и зимний цвет и корм для садовых птиц.
В отличие от розовых кустов и кустов, блуждающие и плетистые розы перестали цвести, вне зависимости от того, умерли вы или нет, но они выглядят особенно хорошо, если вы оставите бедра для окраски.
У них обычно много маленьких пенистых цветков, которые становятся привлекательными крапинками на бедрах.
Проблема в том, что конец лета и осень — лучшее время для обрезки плетистых роз и бродяг.
Так почему бы не пойти на компромисс? По возможности оставьте плоды шиповника для весенней уборки, но срежьте боковые побеги, которые портят хорошо натренированный каркас.
Вам нужно обрезать эти боковые побеги, чтобы у них было только два или три бутона, а затем завязать их, чтобы они не развевались при сильном ветре.
Вам также следует вырезать мертвые и умирающие ветви бродяг и альпинистов.
Но кустовые розы и кустовые розы не нужно обрезать до ранней весны, поэтому вы можете наслаждаться плодами шиповника и птицами, которых они привлекают, до начала марта.
Затем просто срежьте основные стебли на четверть, чтобы они были чуть выше здоровой почки, обращенной наружу.Боковые побеги также можно обрезать на дюйм или пару сантиметров, а любые мертвые или поврежденные ветви следует полностью обрезать.
К концу сентября вы также можете начать собирать черенки лиственных пород кустовых роз.
Отрежьте побег толщиной примерно 12 дюймов или 30 см и обрежьте верхушку и все, кроме нескольких наборов листьев, около верхушки.
Затем обрежьте основу черенка примерно на 9 дюймов или 23 см, непосредственно под одним из наборов листьев, которые вы обрезали.
Выберите место в саду, которое спрятано, и выкопайте узкую траншею достаточно глубокой, чтобы после того, как вы протолкнули черенки, только треть каждого стебля оказалась над землей.
Закрепляйте их ногой и регулярно поливайте — особенно в течение следующей весны и лета — и к следующей осени вы сможете перемещать укоренившиеся черенки в любое место в вашем саду.
Августовская обрезка роз для более теплого климата
Большая часть информации, которую вы найдете об обрезке роз, является общей для всех зон выращивания.Все ждут, что после периода спячки пройдет угроза заморозков. Срезы обнажают нежную растительную ткань, уязвимую для болезней и повреждений. Обрезка также приводит к появлению новых побегов, и любой новый рост, поврежденный морозом, потенциально может повредить весь тростник.
Обрезайте розы зимой, если вы живете в тепле
Я обрезаю розы ( Rosa, spp. И cvs., Зоны 3–9) в январе. Если я буду ждать намного дольше, растения уже могут показать новый рост, и я чувствую себя ужасно виноватым, срезая его.Это типичная жесткая и тщательная обрезка, которая проводится во всех зонах. Основные цели этой обрезки — уменьшить размер растения, открыть центр циркуляции воздуха и способствовать внешнему росту. То, насколько вы уменьшите, во многом зависит от того, какой тип розы вы обрезаете, ее возраста, места на границе, а также ваших личных предпочтений в отношении высоты и цветения. Например, я обрезаю все свои участки максимум на 18 дюймов и полностью удаляю все, что растет или пересекает центр.Обрежьте все мертвые тростники как можно дальше и удалите все листья. Как и в случае с любым другим видом обрезки, я всегда рекомендую начинать снаружи и постепенно продвигаться внутрь и вниз. В конце концов, вы всегда можете отрезать больше, но никогда не сможете приклеить что-либо обратно.
Сделайте надрезы над выступающим глазом
Чтобы стимулировать рост растения до V-образной формы, отрежьте примерно на полдюйма выше выходящего наружу глазка. Этот глазок-бутон станет вашим новым ростком, и, обрезая, вы корректируете форму своей розы.Обрежьте стебли под углом 45 °, срезая и подальше от глазка, чтобы вода не попадала на бутон.
Делайте надрезы под углом 45 °. Фото: Франческа Корра
Снова подрезайте розы в конце лета
Поскольку у нас более продолжительный сезон цветения в более теплом климате, я также рекомендую еще одну обрезку в августе. Это будет стимулировать второй цикл обильного цветения в октябре. Эта обрезка не должна быть такой жесткой и кропотливой. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество стеблей и листьев, чтобы растения могли сосредоточить свою энергию на появлении цветов.Я обычно обрезаю свои собственные розы до 4 футов или меньше, и я не обязательно ищу глазки с бутонами, но буду вырезать над листком, обращенным наружу. Опять же, независимо от причины обрезки, всегда выполняйте обрезку под углом 45 ° снаружи, под наклоном к центру растения. Иногда бывает немного мучительно обрезать в это время года, потому что на кустах все еще довольно много цветущих и распускающихся роз. Это хорошая возможность взять любое количество ваз, которое вам нужно наполнить, и принести их в свой дом.Или отдай соседу. Если я делаю это для клиента, я прошу ее оставить мне несколько ваз на крыльце, и она приходит с работы домой за красивыми букетами.
Обрежьте все легкодоступные мертвые деревья и удалите мертвые листья. Убедитесь, что вокруг ваших роз всегда есть хороший слой мульчи. Одно из преимуществ мульчи состоит в том, что она действует как одеяло, помогая защитить корни от экстремальных температур — как жары, так и холода.
СОВЕТ: Правильные инструменты для обрезки имеют значение
Мой лучший инструмент для круглогодичного ухода за розами — это секаторы от Wildflower Seed & Tool Co.Этот инструмент держится за стержень до тех пор, пока вы не отпустите ручку, что избавит меня от множества царапин на руках и предплечьях, а также от задира на одежде. Особенно хороша модель Short Reach, длина которой 2 фута. Если у вас есть какие-либо проблемы со спиной, это инструмент для вас, так как он избавляет вас от множества наклонов. Если вы достаточно ловки, то можете держать чашку кофе в левой руке, пока подрезаете правой!
—Франческа Корра, APLD, является национально сертифицированным ландшафтным дизайнером и владельцем компании Dirt Diva Designs в Студио-Сити, Калифорния.
Обрезка старых роз — Садоводческий питомник Беркли Садоводческий питомник Беркли
«Обрезка куста роз мало чем отличается от домашней стрижки маленького ребенка: вы делаете все, что в ваших силах, и уверены в том, что если он окажется странно выглядящим, новый рост быстро скроет ваши ошибки».
-Лиз Друитт, Органический розарий
Если вы поговорите с шестью разными розариями об обрезке или прочтете шесть разных книг о розах, вряд ли двое из них согласятся.Некоторые скажут, что для лучшего цветения обрезайте сильно; другие скажут слегка обрезать, чтобы избежать отмирания и осквернения. Я принадлежу к консервативной и снисходительной (читай: ленивой) школе обрезки роз. На мой взгляд, жизнь коротка, шипы слишком острые, а зимние полдни лучше проводить с хорошей книгой и чашкой горячего какао у огня. Мои старые розы, кажется, согласны.
Я считаю, что когда дело доходит до обрезки старых садовых роз, лучший подход — это изучить привычки и требования каждого сорта, прежде чем прикасаться к резакам.Позвольте розам расти в вашем саду в течение двух или трех лет и понаблюдайте за характером роста каждого типа: кустистый, строго вертикальный или изящно изогнутый? Старайтесь сохранять эту характерную форму при обрезке. Позаботьтесь о том, чтобы не разрушить естественную грацию розы: элегантно изогнутый куст, срубленный до коротенького растения, можно сказать, вырубили.
Единственное действительно жесткое и быстрое правило, применяемое к обрезке старых роз: обрезайте сразу после цветения. Это означает, что если роза цветет только один раз в год, ее следует обрезать сразу после того, как цветы отцветут.Но постарайтесь не переусердствовать с летней обрезкой, так как это может привести к потере слишком большого количества сока. Розы с многократным или непрерывным цветением следует обрезать, когда они находятся в состоянии покоя, обычно в январе.
В случае сомнений лучший способ в отношении старых роз — ничего не делать. Старые садовые розы не нуждаются или не любят обильную обрезку, которая полезна для современных чайно-гибридных роз. Основная цель — удалить мертвый, слабый или болезненный растительный материал, который может истощить энергию растения, не повредив его форму.Удалите все тонкие наросты и побеги тоньше карандаша. Истончение лишнего роста увеличивает солнечный свет и циркуляцию воздуха к центру растения, создавая более сухую среду, менее благоприятную для грибковых инфекций. Это также стимулирует рост новых тростников, которые приносят новые цветы.
Также неплохо избавиться от листвы с кустов роз в январе: оставить крепкие стебли нетронутыми, но сорвать все листья и уничтожить их. Это помогает предотвратить перезимование болезней и способствует более глубокому состоянию покоя.Из-за наших мягких зим многие розы не получают столько зимнего «сна», сколько им хотелось бы, и им будет полезен период искусственного отдыха.
Дрессировка старых роз зачастую важнее их обрезки. Большинство из них будут цвести лучше, если стебли расположены более горизонтально, чем вертикально, например, когда они привязаны или натренированы вдоль забора. Изгиб стимулирует образование боковых ветвей или цветущих шпор по всей длине стеблей и значительно увеличивает количество цветков за сезон. Если оставить кусты расти вертикально, соцветия будут располагаться только на кончиках стеблей.Боковые побеги можно обрезать на 1/3 ежегодно.
Последнее предостережение при обрезке заключается в том, что очень молодым растениям роз нужно время, чтобы вырасти, прежде чем они будут сильно обрезаны. Если вы сажаете розы с голыми корнями, полностью пропустите первые два сезона обрезки, кроме прореживания и удаления мертвой древесины и обрезки цветов. Это позволяет растению наполниться и развить свою естественную форму, что особенно важно для роз, которые цветут только на старой древесине.
Прежде всего, всегда помните, что розами нужно наслаждаться.Не позволяйте им становиться устрашающими тиранами или надсмотрщиками. Подумайте о старых розах, которые выжили и были забыты на заброшенных кладбищах на протяжении веков, и верьте, что ваша простит вам легкое пренебрежение и расцветет.
Спасибо Питеру Билсу, Грэму Стюарту Томасу, Лиз Друитт,
Хелен Альта Гриер, Греггу Лоури, Мириам Уилкинс и особенно Мюррею Розену.
ALBAS: Их можно тренировать вдоль заборов или привязывать для стимулирования бокового роста.Цветение альбаса происходит из древесины второго и третьего года, поэтому важно, чтобы они не подвергались обрезке в течение как минимум 3 лет после посадки. Некоторые из Альбас образуют толстые, раскидистые, вертикальные глыбы, которые со временем можно разделить, если они вырастут за пределы своего пространства.
BOURBONS: Удалите мертвую древесину и прорежьте куст, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Некоторые школы обрезки говорят, что Бурбонов следует оставить в покое; другие считают, что цветение будет лучше, если зимой обрезать боковые побеги до 3 глазков, а основные побеги — на 1/3.Срезание слабых стеблей стимулирует образование новых стеблей, которые будут цвести по мере продвижения сезона. Некоторые бурбоны, такие как мадам. Isaac Pereire, выращивают свои лучшие розы на древесине текущего сезона, поэтому осенний урожай цветов будет превосходным. Некоторых из более крупных изогнутых бурбонов можно обучить альпинистам или привязать к ним.
КИТАЙ: Они медленно создают прочный куст, поэтому их следует обрезать очень осторожно. Срезания соцветий и бутонов часто бывает достаточно в течение первых нескольких лет.С этого момента будет достаточно легкого поднятия и, возможно, некоторого прореживания в январе. Почти каждый новый росток заканчивается цветком.
ПЛОЩАДКИ: Слегка разбавить и удалить мертвые трости. Сильная обрезка может привести к отмиранию и возможной потере куста. После цветения веточки следует удалить, а боковые побеги можно обрезать на 1/3, чтобы стимулировать поломку нижних узлов и развитие новых стеблей. Дамаски цветут только на старых породах дерева, а не на новых. Общий облик довольно элегантен, и его следует сохранить.
GALLICAS: Разбавить по мере необходимости, удаляя старые мертвые трости и все, что пересекается и натирается. Этому сорту требуется или требуется очень небольшая обрезка. Кусты имеют крепкий тростник, густо сосущие и имеют тенденцию выгибаться под тяжестью цветов.
HYBRID MUSK: Гибридные мускусы — это здоровые и энергичные розы, образующие большие изогнутые кусты или маленькие вьющиеся растения, которых можно тренировать вдоль забора. Эти сорта лучше всего выращивать свободно, без обрезки, что позволяет естественному изящному дугообразному росту развиваться.Они хорошо реагируют на летний обрезок, что способствует лучшему повторному цветению.
HYBRID PERPETUALS: Это, по большей части, высокие, быстрорастущие разновидности, часто вырастающие от 6 до 8 футов. Более крупные лучше всего подходят для привязки или тренировки вдоль забора. Некоторые розарии рекомендуют обрезку, как очень высокий чай-гибрид. Другие предпочитают метод выгибания или привязки, так как изгиб тростей вниз стимулирует рост боковых веточек, которые распускаются. Если цветы удаляются для букетов или когда они расходуются, обрезая, чтобы оставить один или два глазка на боковых ветвях, другие цветы вырастут из оставшихся бутонов, продлевая сезон цветения и давая в два или три раза больше цветов. цветет за сезон.
БОЛЬШИЕ ЦВЕТЫ:  Основная цель состоит в том, чтобы стимулировать обильные вьющиеся побеги и побудить эти побеги развить цветущие боковые ветви. Некоторые вьющиеся растения цветут на древесине второго и третьего года, поэтому не рекомендуется вырезать более одной или двух стеблей за сезон; в противном случае вы могли бы получить большой куст или виноградную лозу без цветков. Позволить альпинисту сформировать большой базальный ствол с боковыми ветвями, которые можно загибать назад примерно каждые три года, — это хороший способ удержать часто безудержных альпинистов в определенных пределах.Удалите мертвые цветы; сбор назад, чтобы оставить 2 или 3 глазка на цветущем стебле, может стимулировать дальнейшее цветение немного позже в этом сезоне.
NOISETTES: В январе удаляйте только поврежденную и непрочную древесину; большинство Noisettes возмущены любой другой обрезкой. Эти плетистые розы цветут по мере созревания бокового роста, поэтому тренировка для поощрения боковых сторон особенно эффективна. Боковые побеги можно обрезать каждый год примерно на 1/3 их длины.
ПОРТЛАНДЫ: Все, что нужно — это легкая обрезка.В январе срежьте ветхую и ветвистую древесину и обрежьте более длинные боковые побеги. Регулярная летняя обрезка посевов будет способствовать обильному цветению.
RAMBLERS & WICHURIANA HYBRIDS: Зимой удаляйте мертвую или очень старую и слабую древесину. Эти сорта впервые зацветают только на двух-трехлетней древесине, а затем в течение нескольких лет цветут из шпорцев. Дайте им головы в течение первых нескольких лет, пока они не образуют плотный покров на опорах, а затем очень осторожно подрезайте сразу после цветения.Бродяг, вырастающих на деревьях, покрывающих большие здания или растущих ниц на берегах, лучше оставить на произвол судьбы.
ROSA BANKSIAES: Эти очень крупные производители производят длинные, без шипов, ивистые тростники с клубком вторичных тростников и короткими третичными цветками (R.bankias цветет только на древесине, возраст которой не менее 3 лет). Обрезайте сразу после цветения, слегка прореживая и удаляя только мертвую древесину. Косточки не любят обрезать и могут отомнуть, но если роза становится такой большой, что это доставляет неудобства, может потребоваться некоторая обрезка и придание формы.
ROSA MULTIFLORA: Растения, дающие цветы на молодой древесине. После цветения старую древесину можно обрезать, чтобы создать новые побеги для цветения в следующем году.
RUGOSAS: Сосущие Rugosas требуют небольшой обрезки, кроме удаления мертвой древесины. Иногда кажется, что они негодуют, когда их сокращают, так же, как они негодуют на распыление, и могут отреагировать отмиранием. Но известные Rugosas, вышедшие из-под контроля, хорошо поправятся после случайных творческих встреч с бензопилой.

Какие трубы лучше на отопление: 11 советов, какие трубы для отопления лучше выбрать: материал, диаметр

Июн 2, 1980 автор alexxlab Разное

Какие трубы выбрать для радиаторов отопления?

Строительство собственного дома сопряжено со многими трудностями: нужно продумать планировку; решить, как будут выглядеть комнаты; разработать ландшафтный дизайн. И это далеко не все, что предстоит сделать людям, которые собираются построить дом. Однако существует еще один аспект, который невозможно обойти стороной, если вы предпочитаете жить в тепле – монтаж системы отопления.

Еще каких-то 20-30 лет назад, создавая отопительную систему, выбирать особо не приходилось. Существовало лишь одно единственно верное решение – стальные трубы и чугунные радиаторы. Однако сейчас положение дел кардинальным образом изменилось. На рынке можно встретить абсолютно разнообразные варианты отопительных систем, каждая из которых применима в том или ином случае. Если с выбором радиаторов все более-менее понятно (обычно устанавливают алюминиевые), то с трубами дела обстоят немного сложнее.

В этой статье мы постараемся дать ответ на вопрос, какие же трубы выбрать.

Критерии выбора труб для отопительной системы

Перед покупкой мы советуем обратить внимание на следующие показатели, которые в последствии помогут принять вам верное решение:

Вид системы отопления – самотечная/принудительная

Способ установки – снаружи/внутри стен

Разновидность системы – сложная/упрощенная

Максимальное и среднее давление в отопительной системе

Максимальный и средний температурный показатель

Разновидности труб для отопления

Стальные трубы

Постепенно стальные трубы выходят из применения, так как появились другие материалы, которые лучше и по эксплуатационным характеристикам, и по цене.

Плюсы:

Прочность

Надежность

Высокая стойкость к экстремальным температурам

Минусы:

Сложность установки (требуется сварка)

Монтаж теплоносителей следует начинать до внутренней отделки помещений, так как велика вероятность повредить новые обои или напольное покрытие

Медные трубы

Считаются самыми надежными. Если цена – это не тот критерий, по которому вы выбираете материал для трубопровода, то этот вид – идеальный вариант.

Плюсы:

Выдерживают широкий температурный диапазон

Не боятся коррозии, что предполагает высокую износостойкость

Минусы:

Цена

Специалисты не рекомендуют проводить установку самостоятельно

Полипропиленовые трубы

Если вы хотите приобрести недорогие трубы для отопления, то трубы из полипропилена подойдут вам как нельзя лучше.

Плюсы:

Небольшой вес, который практически исключает дополнительную нагрузку на фундамент

Гладкая поверхность внутренних стенок труб не даст известковому налету или коррозии распространиться

Долговечность (более 20 лет)

Устойчивость к низким температурам

Минусы:

Все элементы негнущиеся, поэтому вам будут нужны фитинги

Невозможность ремонта. При поломке, необходима полная замена материала

Невысокая термостойкость. Полипропилен не любит резких перепадов температур

Для установки нужен специальный сварочный аппарат

Сшитые трубы из полиэтилена (РЕХ)

Эти трубы появились на рынке сравнительно недавно, но, тем не менее, они уже получили достаточно широкое распространение у покупателей.

Плюсы РЕХ

Высокая плотность полиэтилена

Устойчивость к высоким температурам и давлению

Можно деформировать путем нагревания

Долговечность (до 50 лет)

Малый вес

Легкость монтажа (нужны пресс-фитинги или резьбовые соединения)

Трубы из сшитого полиэтилена не имеют недостатков, кроме их цены.

Металлопластиковые трубы

Именно этот вид используется чаще других. Как видно из названия, эти трубы снаружи металлические, а изнутри – пластиковые. Поэтому можно сделать вывод, что металлопластик вобрал в себя лучшие характеристики от двух материалов.

Плюсы:

Гладкая внутренняя основа

Сохраняют первоначальный вид на весь срок эксплуатации

Легкость монтажа (нужны пресс-фитинги или обжимные приспособления)

Долговечность (до 50 лет)

Продаются бухтами

Не передают блуждающий ток

Легкость ремонта, так как при поломке просто вырезается испорченный кусок и заменяется новым

Можно монтировать в цементированные стены

Минусы:

Стоимость

Зауженное соединение

На сегодняшний день существует достаточно много видов труб для теплоносителей, каждый из которых так или иначе привлекателен для покупателей. Однако, как вы уже поняли, выбирая материал, нужно опираться на множество факторов. Только изучив все преимущества и недостатки того или иного материала, следует принимать окончательное решение.

Какие трубы для отопления лучше? Выбираем трубу… ⋆ Инженерные системы. Отопление, водоснабжение, водоочистка, электроснабжение

Любой тип трубы будет хорош тогда, когда он будет на своем месте. Вопрос, какие трубы лучше для отопления, наверное, всегда останется актуальным. Трубы для систем отопления могут быть следующих типов:

- Медные трубы;
- Трубы из нержавеющей стали;
- Пластиковые трубы;
- Стальные трубы;
- Трубы из металлопластика.

Давайте разберемся, какой трубой делать отопление именно вам, какие трубы для отопления выбрать будет самым оптимальным вариантом.

Для монтажа системы отопления можно выбрать трубы из различных материалов

Стальные трубы для системы отопления
Пластиковые трубы
Трубы из металлопластика
Медные трубы
Трубы из нержавеющей стали

Стальные трубы для системы отопления

Современные трубы для отопления из стали используют для организации отопительных систем уже не первый десяток лет. Их хорошие эксплуатационные характеристики проверены временем. Мастера ценят трубы из такого материала за то, что они обладают долгим сроком службы и считаются достаточно надежными. Такие трубы способны выдержать очень высокие температурные режимы, довольно высокое рабочее давление.

Когда вы задумываетесь о том, какие трубы лучше для отопления, следует помнить, что система отопления из стальных труб довольно надежная, но в то же время, не относится к категории дешевых и не совсем технологична.

Такие трубы не очень просто спрятать от глаз, поэтому у дизайнеров они вызывают отнюдь не положительные эмоции. Еще одним минусом стальных труб является тот факт, что монтаж отопительной системы сможет осуществить только опытный сварщик.

Стальные трубы для системы отопления

Виды труб для отопления из стали оправданы в том случае, если их используют там, где требуется высокая прочность или большие диаметры. Еще, как вариант, такие трубы будут удачным решением, если в квартире необходимо сменить старые трубы из железа.

Пластиковые трубы

Среди преимуществ таких труб можно выделить долгий срок службы труб отопления, небольшой вес, простоту в монтаже и невысокую стоимость. Такие трубы выделяются довольно широким дизайнерским спектром.

Однако следует помнить о том, что такой материал, как пластик, может отличаться своими химическими составами. У каждого состава имеются свои характеристики и свои особенности применения.

Перед тем, как как выбрать трубы для отопления и приобрести трубы из пластика, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом в данной области.

Рекомендуем к прочтению:

Радиаторы отопления, какие лучше выбрать?

Пластиковые трубы

Также такие трубы обладают довольно высоким коэффициентом линейного теплового расширения. Это значит, что при подаче теплоносителя высокой температуры такие трубы могут удлиниться или в некоторых местах изогнуться. Бывали такие ситуации, когда пластиковые трубы, проложенные в стенах здания, из-за процессов расширения выдавливали пласты штукатурного слоя. Если будут установлены довольно длинные пролеты, то потребуется предусмотреть тепловые компенсаторы.

Кроме того, у пластиковых труб есть и другие недостатки. Когда будете делать выбор труб для системы отопления, следует учесть и это. Такие трубы не способны изгибаться, поэтому если будет необходим изгиб, то придется приобрести уголок, а изгиб может быть не один. К тому же, это выглядит не слишком красиво. Также это может вызвать некоторые трудности в процессе монтажа. Такие трубы, также как и фитинги для них, имеют довольно крупные размеры. Это тоже выглядит не слишком эстетично.

Даже если вы уже разобрались, какие трубы нужны для отопления, помните, что качество установки пластиковых и любых труб, в первую очередь, зависит от человеческого фактора.

Если монтажник не обладает должным профессионализмом, он может перегреть трубу, что во время вставки трубы в фитинг проходное отверстие или уменьшится до недопустимого размера, или может даже полностью перекрыться.

Трубы из металлопластика

Что представляют собой металлопластиковые трубы? И какими трубами сделать монтаж отопления? По сути – это алюминиевые изделия, которые имеют стенки толщиной в 0,1 мм, а с наружной и внутренней стороны у них имеется полиэтиленовая оболочка. Все слои таких труб склеены между собой довольно надежно и прочно. Такие трубы можно легко согнуть и они будут долгое время держать необходимую форму.

Металлопластиковые трубы

Как показывает сравнение труб для отопления – единственный минус металлопластиковых труб состоит в том, что металлические фитинги, которые им нужны, стоят довольно дорого. Также необходимо остерегаться подделок, которых на рынке очень много. Лучше всего приобретать подобные изделия в специализированных магазинах. То, сколько стоят трубы для отопления в таких магазинах, может быть и более, однако вы будете уверены в качестве.

Если вам предлагают недорогие металлопластиковые трубы, то скорее все это подделка. Данный материал для отопительных систем входит в самую дорогую ценовую категорию.

Медные трубы

Медные трубы

Когда вы думаете, какие выбрать трубы для отопления, стоит уделить внимание медным. Если сравнивать медные трубы с пластиковыми, то первые обладают целым рядом преимуществ. Больше всего их ценят за универсальность, так как они подходят не только для систем отопления, но и для газовых магистралей, и для систем водоснабжения. Таким трубам не страшна вода с высоким содержанием хлорки.

Если на пластиковые трубы некоторые примеси действуют весьма губительно, то на медные трубы они оказывают даже положительное воздействие. Образуется небольшой налет, который служит одновременно и защитным слоем такого материала. Медные трубы обладают длительным сроком службы. Они способны прослужить от 50 до 100 лет.

Рекомендуем к прочтению:

Биметаллические радиаторы отопления, какие лучше?

Есть у медных труб и некоторые недостатки, и когда вы задумались, какую трубу использовать для отопления, следует их учесть.

Сварка таких труб представляет непростой процесс. Для этого требуется не только опытный специалист, но и специальное оборудование.

Медные трубы обычно соединяются путем пайки или посредством пресс-фитингов. Пресс-фитинги имеют резиновое кольцо, которое со временем высохнет и тогда произойдет разгерметизация.

Еще одним недостатком таких труб является их довольно высокая стоимость.

Медные трубы не получится комбинировать с другими материалами, и это, несомненно, тоже минус. Также такие трубы боятся воздействия электрохимической коррозии.

Трубы из нержавеющей стали

Система отопления из труб из нержавеющей стали считается самой долговечной – в некоторой степени это лучшие трубы для отопления. Такие трубы способны выдержать высокое рабочее давление, они отличаются прекрасным современным дизайном, они не способны изменить химический состав теплоносителя, а также не боятся коррозийного воздействия.

Монтаж таких труб как внутри стены, так и снаружи, очень легко произвести. Однако все преимущества труб из такого материала сводятся на нет из-за их высокой стоимости.

Какими трубами лучше сделать отопление, решать вам, — однако можно в данном случае получить консультацию специалиста. Так вы сделаете правильный выбор труб для отопления.

Как правильно выбрать диаметр трубы для отопления дома

Просмотров 2к. Обновлено 08.04.2021

Вычислить оптимальное сечение трубопровода профессионалу несложно. Практический опыт + специальные таблицы – всего этого достаточно, чтобы принять верное решение. А вот как быть рядовому собственнику жилища? Ведь многие предпочитают монтировать отопительный контур своими силами, но при этом не имеют профильного инженерного образования. Данная статья станет хорошей подсказкой для тех, кому нужно определиться с диаметром трубы для отопления частного дома.

Есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание:

Во-первых, все данные, полученные на основании вычислений по формулам – приблизительные. Различные округления величин, усредненные коэффициенты – все это вносит ряд поправок в конечный результат.
Во-вторых, специфика эксплуатации любого контура отопления имеет свои особенности, поэтому любые расчеты дают лишь ориентировочные данные, «на все случаи».
В-третьих, трубная продукция выпускается в определенном ассортименте. Это же касается и диаметров. Соответствующие величины располагаются в определенном ряду, с градацией по значениям. Поэтому придется подбирать номинал, наиболее близкий к расчетному.

Исходя из вышесказанного, целесообразно воспользоваться практическими рекомендациями профессионалов.

Все Ду – в «мм». В скобках – для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

Но это общие параметры контура, не учитывающие его специфику. Более точные значения отражены в таблице.

Что учитывается при выборе диаметра труб

Мощность теплогенератора. Она берется за основу и определяется индивидуально для каждого строения. На что ориентируется собственник, приобретая котел? На совокупную площадь всех отапливаемых помещений. Именно это обязательно уточнит менеджер в точке продаж, если у покупателя возникнут вопросы по данному пункту.

На заметку! Принято считать, что для обеспечения качественного обогрева дома необходимо придерживаться следующего соотношения – 1 м2/0,1 кВт. Но если учитывать особенности климата, щадящий режим работы агрегата (чтобы не «гонять» его на пределе), то следует добавить порядка 30%. Получается – 1/1,3.

Скорость теплоносителя. Если она менее 0,25 м/сек, то есть риск завоздушнивания системы, образования пробок на трассе. Превышение значения 1,5 чревато «шумами» в магистрали. Это особенно ощутимо, когда трубы металлические, да еще и проложены открытым способом. Но в любом случае перемещение теплоносителя по трассе будет хорошо прослушиваться.

Практикой доказано, что для частного строения (с автономным отопительным контуром) следует ориентироваться на показатель в пределах от 0,3 до 0,7. Это оптимальное значение для любой системы.

Конфигурация контура. В частных домах при его монтаже, как правило (независимо от схемы), все «нитки» заводятся на коллектор. Каждая из них «нагружена» на определенное количество радиаторов. Нет смысла приобретать трубы одного и того же диаметра для всех линий, если учесть, что чем больше сечение заготовки, тем выше цена 1 п.м.

Диаметр трубы. Наружный особой роли не играет, так как у изделий из различных материалов есть отличия в толщине стенки. Данный параметр свидетельствует лишь об удобстве крепления изделия. Внутренний диаметр – о пропускной способности трассы. Именно он и является определяющим.

На заметку! Принято оперировать усредненным значением величины сечения (диаметром условного прохода). Именно данный параметр и применяется в расчетах.

Диаметры труб принято обозначать в дюймах. Для нас это непривычная (не метрическая) система, поэтому следует знать правила перевода величин. Соотношение дюйма к сантиметру – ½,54 (или 25,4 мм). Материал трубы – металлопластик, сталь, ПП, ПЭ.

Специфика строения. В первую очередь это относится к эффективности его теплоизоляции – из каких материалов она смонтирована, по какой методике и так далее.

Практические рекомендации

Неправильный выбор диаметров изделий чреват многими неприятностями: протечками (из-за гидродинамических ударов или превышения давления в магистрали), повышенным расходом эл/энергии (топлива) по причине низкой эффективности системы и рядом других. Поэтому монтировать ее по принципу «как у соседа (кума, свояка)» не следует.
Если контур состоит из разнородных труб, то придется делать специальные расчеты для каждого участка (линии) трассы. Отдельно – для пластика, металла (сталь, медь), применять различные коэффициенты и так далее. Решить такую задачу может лишь специалист. В подобных ситуациях самостоятельно заниматься расчетами не стоит, так как ошибка может быть весьма значительной. Услуги профессионала обойдутся гораздо дешевле, чем последующая переделка коммуникаций, да еще и в отопительный сезон.
Подключение всех приборов (расширительный бак, чугунные батареи https://teplovik.net/catalog/229/chugunnye-radiatory и других) контура осуществляется трубами одного сечения.

Для исключения образования воздушных пробок (в случае некоторых ошибок в расчетах) на каждой линии следует установить так называемые воздухоотводчики.

Что нужно сделать для отопления частного дома?

Если вы начали обдумывать как сделать отопление в вашем новом доме, то эта статья окажется для вас полезной!

Отправной точкой для нас будет расчет тепловых потерь тех помещений, которые мы собираемся отапливать.

Такой расчет можно заказать у профессионального проектировщика (имеет смысл для больших коттеджей и производственных помещений), либо сделать его при помощи калькулятора тепловых потерь.

После расчета тепловых потерь, нужно переходить к выбору котла.

Выбор котла для дома

Пример ТЭН, для котла
Дальше необходимо решить какой вам необходим котёл. Этот трудный выбор делается исходя из того на каком топливе вам дешевле и удобней отапливать ваш дом.
Для некоторых регионов таким топливом будет каменный уголь, для других электричество или природный газ. Однако, мы живем в России и может так случиться, что у вас отключат газ или свет.
Поэтому, чтобы не остаться зимой без тепла, нужно продублировать вашу систему — в идеале для частного дома я рекомендую установку в одну систему электрического, твердотопливного и если есть газ, то и газового котла.
Вы можете возразить, что это будет дорого стоить, но если вы установите только один котёл, например газовый, а зимой у вас перемерзнет дымоход и из-за этого будет разморожен теплообменник котла, то вам придется на время ремонта куда-то эвакуироваться.
Чтобы избежать таких катаклизмов и нужно установить не один, а хотя бы два котла. При выходе из строя одного отопительного аппарата вы включите другой и сможете заняться ремонтом вышедшего из строя.
Часто применяется следующая «комбинация» котлов — настенный или напольный газовый котёл плюс котёл длительного горения на каменном угле со встроенным блоком ТЭН.
Выбор типа и конфигурации системы отопления
Необходимо заранее обдумать конфигурацию системы отопления.
Под словом «конфигурация» я имею в виду строение системы, то есть вам нужно определиться со схемой разводки труб, расположением приборов отопления, местом установки котла и котельного оборудования.
И необходимо решить какой тип системы отопления вы будете использовать — радиаторы или радиаторы плюс теплый пол.
Последний вариант системы отопления является частный случаем комбинированной системы отопления.
Системы отопления отличаются способом циркуляции теплоносителя.
Имеются три вида систем отопления по циркуляции теплоносителя:
Гравитационные системы отопления — в них циркуляция теплоносителя происходит по причине разделения теплоносителя по плотности в результате нагрева в котле. Нагретая вода легче холодной поэтому она поднимается вверх по подающей трубе, а потом при помощи силы тяжести «проталкивает» холодную воду в котел. Такая система является энергонезависимой, но требует большого диаметра труб и соблюдения уклонов.
Системы отопления с принудительной циркуляцией — наиболее популярные на данный момент системы отопления. В них циркуляция теплоносителя обеспечивается с помощью специального насоса. Системы с принудительной циркуляцией можно делать с помощью труб малых диаметров, что значительно снижает стоимость материалов и монтажа. Кроме этого, в системах с принудительной циркуляцией, разница температуры между подачей обраткой меньше, чем гравитационных, а это создает более комфортные условия для работы теплообменника котла.
Системы отопления с комбинированной циркуляцией — это гравитационные системы, на которые для улучшения циркуляции установлен насос. Обычно, насос в таких системах устанавливается на «байпас».
Теперь перейдем к выбору труб для отопления.
Выбор труб для отопления
Медные трубы для отопления
Выбор труб является не менее важным этапом, чем выбор котла и конфигурации! Необходимо правильно выбрать материал и диаметр трубопроводов для вашей системы. Для начала решим какая вам нужна система отопления.
Если вам нужна система с естественной циркуляцией теплоносителя (гравитационная система), диаметр трубы следует брать 2 или 2,5 дюйма, а материалом труб лучше брать черный металл — черный металл будет гораздо дешевле, чем медь или полипропилен.
Преимуществом такой системы является её независимость от электричества, так как теплоноситель может циркулировать в системе под действием силы тяжести.
Сейчас наиболее популярны системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Они требуют меньшего диаметра труб, что позволяет сэкономить деньги. Кроме того, сейчас модно прятать трубы в стены, а при малом диаметре делать это гораздо проще.
Но стоит помнить, что замуровывать в стену лучше цельные участки без прессовых и цанговых соединений. На трубу необходимо надеть специальную гофру, в которой труба будет защищена от агрессивной воздействия стяжки и будет иметь место для теплового расширения.
Для отопления можно брать трубы следующих видов:
Медные — если вы можете себе позволить отопление из меди, то это очень хороший вариант. Они сочетают все преимущества металлических труб и простой монтаж при помощи пайки (твердой или мягкой). Медь прекрасно работает при высоких температурах (до 250°С) и при высоком давлении (60 бар и более в зависимости от диаметра).
Металлопластиковые — для отопления лучше всего подходит металлопластик 26 и 32 мм в диаметре. Для монтажа необходимо использовать прессовые фитинги. Они обжимаются на трубе специальным инструментом — прессом, который для таких работ можно взять напрокат, если собираетесь делать работу сами или найти монтажника с таким инструментом. Рабочее давление для металлопластиковых труб равно 10 бар — для частного дома этого хватит с запасом, а для многоквартирного дома это маловато.
Полипропиленовые — очень популярный материал для монтажа , но стоит помнить, что не все виды полипропиленовых труб подходят для монтажа отопления. Для систем отопления можно использовать только армированные трубы, они могут быть армированы стекловолокном, металлической фольгой в среднем слое или в наружном слое. Скажу свое мнение, лучшим вариантом для отопления будет полипропиленовая труба армированная фольгой снаружи. С ней придется повозиться (нужно зачищать фольгу на стыках), но после этого проблем с ней не возникает. Однако, монтажники не любят такую трубу по причине своей лени, им проще поставить вам по-быстрому трубу с внутренней армировкой или стекловолокном. В принципе на отоплении будет стоять и такая , но есть риск, что труба армированная металлом внутри может расслоиться на стыке и возникнет течь, а труба со стекловолокном предназначена больше для горячей воды, чем для отопления.
Трубы из нержавеющей стали (гофрированные) — они могут быть отожжёнными и неотожжёнными. Работать с отожжённой трубой проще (она держит форму). Соединяется такая труба при помощи цанговых латунных фитингов с силиконовыми уплотнительными кольцами. Целые участки можно прятать внутрь стен, но соединения прятать нельзя, к ним должен быть доступ. Для отопления подойдет труба с условным проходом от 20 мм. Трубы меньшего диаметра можно использовать для теплых полов.
Трубы из «черного» металла — их основное достоинство это низкая цена. Их можно использовать если у вас есть хороший сварщик для их монтажа. Они хорошо подходят для гравитационных отопительных систем.
Для отопления не стоит брать трубы маленького диаметра — металлопастиковая труба диаметром 16 мм и полипропиленовая труба диаметром 20 мм. не подходят для этих целей из-за большого гидравлического сопротивления. Система сделанная из таких труб просто не будет работать! С помощью таких труб можно делать только небольшие участки, такие как ответвления от стояка до радиатора или перемычка на радиаторе
Необходимо прочитать паспорт на ваш котёл, в нем указан диаметр подсоединения (чаще всего 1.25 или 1,5 дюйма так же для больших мощностей используется диаметр подсоединения 2 дюйма). Нельзя резко сужать этот диаметр, то есть нельзя подключать котёл сразу к 16-му металлопластику.
Отопительный аппарат наверняка выйдет из строя. Обычно используют 2 или 3 разных диаметра труб в системах отопления, например для полипропиленовых труб часто стояки делают трубой 40 мм, подводы к радиаторам делают или трубой 32 мм. или трубой 25 мм, а байпасы на радиаторах делают трубой 20 мм. в диаметре.
Если у вас установлен твердотопливный отопительный аппарат, то первые 3-4 метра от него необходимо отвести металлическими трубами, а после этого уже можно использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Причина этому — высокие температуры, к которым пластиковые трубы не приспособлены.
Выбор диаметров труб отопления лучше обсудить со специалистом по теплотехнике, если вы знаете такого. И конечно, лучше чтобы этот специалист сделал вам полноценный проект системы отопления. Без проекта вам придется довериться опыту монтажника, а монтажники как и все люди могут ошибаться.
Полипропиленовые трубы с наружной армировкой
Выбор приборов отопления для вашего дома
Приборы отопления могут быть разными:
Радиаторы всех видов.
Конвекторы настенные или встраиваемые в пол
Регистры из труб
Системы теплого пола.
Как выбирать радиаторы отопления и как правильно их устанавливать мы уже говорили. Читайте мои прошлые публикации.
Конвекторы выбираются по номинальному тепловому потоку, который необходим для обогрева помещения. Если у вас французские окна, то вам придется устанавливать встраиваемые в пол конвекторы.
Регистры из труб делают народные умельцы, говорить об их параметрах трудно так как они делаются «на глазок».
Системы теплого пола в России применяются как дополнение к радиаторам или конвекторам, так как теплый пол может дать 50-75 Вт тепла с квадратного метра пола, а в нашем климате этого будет мало.
Мои рекомендации остаются прежними — для частных домов и коттеджей лучший вариант алюминиевый радиатор, для квартиры биметаллический.
Если у вас высота потолков меньше 3 метров, то одной секции радиатора будет достаточно чтобы отопить 2 квадратных метра площади. То есть на 20 квадратов нужно 10 секций.
Выбор запорной арматуры для отопления
Шаровый кран марки vienna от фирмы Itap
Для отопления лучше всего применять латунные шаровые краны разных диаметров.
На приборы отопления устанавливают терморегулирующие вентили, которые помогают управлять температурой в помещении.
Также в сложных больших системах применяют балансировочные клапана — они помогают выравнивать гидравлическое сопротивление разных контуров отопления.
Если этого не делать, то в одних помещениях будет очень жарко, а в других холодно, потому что теплоноситель как электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
Не стоит покупать дешевую запорную арматуру (вентиля и краны). Они могут быть изготовлены из материалов низкого качества и не прослужат долго.
Например, если корпус шарового крана будет сделан из силумина, а не из латуни, то весьма вероятно, что вы его сломаете когда будете закручивать гаечным ключом.
Лучший выбор, по моему мнению, это итальянская запорная арматура. Производители и цены могут быть разными.
Советую запомнить несколько названий:
Itap
Caleffi
Bonomi
Bugatti
Кроме того, если вы делаете отопление из полипропиленовых труб, то можно использовать паечные шаровые краны и вентиля.
Они существенно дешевле латунных. Здесь так же лучше отдавать предпочтение иностранным производителям из Турции, Чехии и Германии.
Выбор циркуляционного насоса для отопления
Циркуляционный насос для отопления
Этот пункт актуален если у вас система с принудительной циркуляцией теплоносителя.
По теме выбора циркуляционного насоса написана отдельная статья, с которой советую вам ознакомиться
Специального внимания требуют теплые полы! В них из-за маленького сечения труб и большой протяженности контуров возможна только принудительная циркуляция!
Для этого на коллектор теплого пола устанавливают специальный узел — группу автономной циркуляции.
В её состав входит циркуляционный насос с напором 6 или 8 метров.
О теплых полах будет написан отдельный пост, в котором мы обговорим их особенности.
Источники бесперебойного питания для отопления
Блок-схема, описывающая работу источника.
Источники бесперебойного питания необходимы для того, чтобы при отключении света циркуляция теплоносителя и система управления котла (если она энергозависимая) не прекратили работать.
Если у вас установлен настенный газовый котёл, то такой источник необходим.
Мощность источника выбирается как суммарная потребляемая мощность циркуляционных насосов в системе плюс мощность потребляемая котлом (чаще всего мощность источника не превышает 1 кВт).
Питаются такие источники от аккумуляторов, количество которых определяется потребляемой мощностью и необходимым временем автономной работы.
Отдельная статья по теме источников бесперебойного питания представлена здесь.
Резюме
Завершу статью так: отопление в частном доме одна из самых дорогостоящих систем в доме, но экономить на ней себе дороже.
Тут все важно, каждый вентиль должен быть надежен. Иначе зимой (в период интенсивной эксплуатации) что-нибудь выйдет из строя и дешевая мелочь вызовет катастрофу местного масштаба.
Лучше сэкономьте на кафеле или ламинате, чем на трубах отопления или котле. На этом пока всё, жду ваших вопросов в комментариях.
Диаметр труб для отопления. Какой и как выбрать по таблицам
Как правильно подобрать трубы для отопления? Этот вопрос волнует каждого застройщика, поскольку ошибка может нарушить работу всей системы, сделать ее неэффективной и некомфортной.
При заниженном диаметре:
Трубы испытывают повышенные нагрузки и сокращается срок их службы. О 50-и годах, как заявляют производители, речь даже не идет.
В пиковые периоды при заниженном диаметре трубы может быть не обеспечена подача тепла в нужном количестве и в помещении будет некомфортная температура.
Но и ставить трубы на отопление с большим запасом тоже смысла нет:
Это ненужный перерасход денежных средств, снижается инвестиционная эффективность замены труб и оборудования системы отопления.
Из-за маленькой скорости потока теплоносителя в трубах могут образовываться отложения, что ведет к уменьшению их пропускной способности.
Снижается эффективность из-за большего объема системы отопления. Она приобретает повышенную инерционность.
Возможно постоянное завоздушивание, что ведет в повышенному износу радиаторов отопления, теплообменника котла и других компонентов
По сути, при правильно выбранном диаметре труб отопления теплоноситель перемещается по трубопроводам в нужном количестве и определенном диапазоне скоростей. Таким образом при выборе диаметра труб для системы радиаторного отопления с принудительной циркуляцией необходимо отталкиваться от двух значений:
тепловая мощность отопительного контура
скорость потока теплоносителя в трубопроводе
Усредненно показатель тепловой мощности часто принимают 100 Вт/м. кв., хотя правильнее заказать профессиональный расчет. Теплопотери, которые напрямую определяют тепловую мощность, зависят от многих факторов: утепление дома, тип окон и дверей с ручками http://www.mirar-group.ru, климата в регионе и других. Скорость потока зависит от расхода теплоносителя и указывается производителями труб в специальных таблицах.
Расчет диаметра труб отопления по таблице
Дабы упростить «жизнь» начинающим застройщикам, специалистами уже составлены специальные таблицы по которым можно подобрать нужный диаметр при ΔТ=20 град.С (разница температур между подачей и обраткой).
Ниже таблица подбора диаметра трубы для отопления при ΔТ=20 град. С:

Алгоритм подбора следующий:
Перемещаясь по столбцам с показателем скорости потока жидкости 0,4-0,6 находим нужный показатель теплового потока.
По крайнему левому столбцу определяем требуемый внутренний диаметр трубопровода.
По таблицам производителя, в зависимости от внутреннего диаметра, находим нужный наружный диаметр.
Пример расчета
Например, есть дом 60 кв. метров.
По среднему показателю теплопотерь 100 Вт/м.кв., требуемый тепловой поток 6000 Вт. Применяем коэффициент запаса 1,2 — 6000*1,2=7200 Вт
В таблице максимально приближенным будет значение 7185 Вт при скорости потока 0,5 м/с.
По крайнему левому столбцу внутренний диаметр трубы будет равным 15 мм.
По таблице производителя находим требуемый наружный диаметр трубы. Например, для универсальной металлопластиковой трубы TECEFlex (стр. 11) ближайшее значение в сторону увеличения — 18 мм. Это труба универсальная многослойная (PE-Xc\Al\PE) 25 мм. Аналогично смотрим ассортимент Экопластик стр. 7. Нам подойдет полипропиленовая труба Stabi 25 мм.
Соответствие тепловой мощности и диаметра
Проектировщиками и монтажниками уже подобраны оптимальные соотношения тепловой мощности и наружного диаметра отопительной пластиковой трубы (как в каталоге производителей).
Для 3000-5000 Вт — подойдет труба 20 мм
6000-9000 Вт — 25 мм
10000-15000 Вт — 32 мм
16000-21000 Вт — 40 мм
22000-32000 Вт — 50 мм
Данные показатели являются усредненными и, особенно если тепловая мощность находится вблизи пограничного значения, лучше обратиться к специалистам. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что если требуемая тепловая мощность контура, например, 12 кВт (площадь около 120 м. кв.), то разводку системы отопления с принудительной циркуляцией нужно проводить пластиковыми трубами диаметром 32 мм.
Следует учесть, что все вышенаписанное относится только к выбору диаметра. Кроме этого, при проектировании системы отопления дома нужно выбрать трубы с учетом эксплуатационных параметров (температуры и давления), особенностей монтажа (замоноличенные, под гипсокартоном или плинтусом, открытые или другое), по типу соединения (сварка, запрессовка, обжим, пресс-соединения).
Какой газопровод лучше
Опубликовано: 13.01.2020
Прокладка газопровода — важный элемент, наверное, для каждого нового дома. Это позволяет подключить к системе отопления все здание. Газовая установка может состоять из стальных труб, хотя также используются медные трубы. Прежде чем выбрать конкретное решение, следует изучить преимущества и недостатки обоих. Благодаря такому знанию легче принять решение.
Оглавление
Медная трубка — почему она используется при установке газопровода?
Медные трубы — как соединить элементы?
В чем преимущества стальной трубы?
Срок службы труб
Монтаж газопровода — медные или стальные трубы?
Медные трубы обычно рекомендуются для прокладки газопровода.Почему? Основная причина заключается в том, что медь — это ковкий металл, который может растягиваться без повреждений. Это очень важный момент для систем, работающих при высоких температурах. Это требует подготовки достаточно места для установки, так как это может увеличить ее размер. Медная трубка определенно меньше труб из других материалов — ее стенки тоньше, так как для их производства используется меньше материала.
Установки, работающие на медном газе, герметичны и устойчивы к различным факторам, например, к ультрафиолетовому излучению.Самым большим преимуществом медной трубы является ее высокая устойчивость к коррозии.
Медные трубы , используемые при прокладке домашних газопроводов, довольно прочные. Их стенки обычно более 1 мм. Благодаря этому трубки можно очень эффективно соединять посредством твердой пайки. Не стоит пытаться спаять газовую трубу самостоятельно — доверьте это профессионалу. Другой метод — использование компрессионного фитинга. Собрать такие трубы очень просто и для специалиста это не должно стать проблемой.Это в значительной степени способствует снижению затрат на сборку установки.
Стальные трубы, используемые для установки газопровода , имеют больший диаметр, чем медные аналоги. Стенки стальной трубы толще, поэтому она более жесткая и не требует крепления к стене дополнительными элементами. К сожалению, этот тип установки очень тяжелый.
Подобно медным трубам, стальные трубы для прокладки газопровода подвергаются тепловому расширению.Эта особенность делает их пригодными для работы при высоких температурах. Стальные трубы могут быть собраны специалистом методом пайки или с использованием резьбовых соединений.
По сравнению с медными трубами, процесс соединения стальных труб занимает гораздо больше времени. Они также менее устойчивы к коррозии и с большей вероятностью накапливают внутри (если используются для водоснабжения).
Срок службы труб
Как медные, так и стальные трубы могут служить очень долго, от 20 до 50 лет, а в некоторых случаях даже дольше.Эти материалы часто заменяют трубками из ПВХ (поливинилхлорида), однако срок их службы остается спорным вопросом. Однако они не используются в газовых установках.
Оба решения имеют свои сильные и слабые стороны. Медная инсталляция не только функциональна, но и хорошо выглядит. Трубы такого типа могут служить украшением. Тем не менее, они не подходят для встраиваемых систем . С другой стороны, стальные трубы прочны, как медь, и их можно разместить внутри стены.Однако их нельзя устанавливать в местах с повышенной влажностью из-за их коррозионной активности.
Как паять медные трубы?
Если вы не профессионал, не пытайтесь паять газовую трубу. Лучше всего нанять специалиста, который сделает это быстро и безопасно.
Как соединить трубы ПВХ?
Трубку ПВХ можно соединить приклеиванием. Покройте концы обоих элементов клеем, а затем нанесите клей. Это очень простой способ подключения трубы из ПВХ.
Как долго прослужат медные трубы?
Медные трубы обычно служат около 20 лет. При надлежащем уходе этот вид трубопровода может прослужить до 50 лет, а в некоторых случаях даже дольше.
Что такое трубы ПВХ?
Аббревиатура ПВХ означает поливинилхлорид. В последнее время в водопроводных сетях стали заменять металлические трубы трубками из ПВХ.
Медь против пластиковых труб — TM Hughes & Son
Ремонтируем ли мы трубы или устанавливаем новую систему центрального отопления, нас часто спрашивают, какую трубу лучше всего использовать из меди или пластика.
На этот вопрос нет простого ответа, он зависит от ситуации. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки.
Чтобы больше узнать о материалах труб, вам сначала нужно знать, как правильно применять как медные, так и пластиковые трубы.
Применение пластиковых труб
Установки центрального отопления
Подключение к медным трубам, новым и существующим
Горячее и холодное водоснабжение
Прохождение через балки
Прохождение под полом
Прохождение через ограниченное пространство
Полы с подогревом
Применение медных труб
Подключение котла
Установки центрального отопления
Газовые трубы
Горячее и холодное водоснабжение
Длинные прямые участки
Подключение радиатора
Теперь давайте посмотрим на преимущества и недостатки каждой трубы
Пластиковые трубы в жилых домах с начала 1960-х годов.Трубы PEX — это наиболее часто используемые пластиковые трубы в Великобритании.
Труба из многослойного полиэтилена высокого давления. Прочный и гибкий, его можно сгибать на 90 градусов. Труба PEX идеальна для бытовых и коммерческих систем горячего и холодного водоснабжения.
Вы не поверите, но медные трубы использовались в водопроводных системах на протяжении тысячелетий. Медь предпочитает другие металлы, поскольку она имеет лучшую коррозионную стойкость к воде. Медь не реагирует на воду, в отличие от других металлов, которые могут выделять в воду токсины.
Пластиковые трубы Преимущества
Пластик стал популярным, потому что он дешевле меди и проще в установке.
Лучшая коррозионная стойкость, чем у меди.
Лучшая способность к расширению и сжатию, чем у меди, с меньшей вероятностью разрыва в условиях замерзания.
Лучше справляется с повышенным давлением воды.
Дешевле покупать и легче укладывать, чем медь.
Гибкость позволяет изгибать трубы, что означает меньшее количество стыков и меньший риск утечки.
Удерживает тепло лучше, чем медь
Недостатки пластиковых труб
Непригодны для использования на открытом воздухе
Не подлежат переработке, вредно для окружающей среды
Пластик не так долго, как медь
Преимущества медных труб
Устойчивость к бактериям
Подходит для использования на открытом воздухе
Длительный срок службы до 70 лет
Перерабатываемая, поэтому экологически чистая
Медная труба Недостатки
Труднее работать, чем пластик, труднее резать и нельзя изгибать.
Дороже, чем пластик
Более подвержен утечкам, чем пластик
Требуется больше соединений, чем пластик

Как медные, так и пластиковые трубы имеют свои преимущества и недостатки. Когда мы работаем с трубами в домашних или коммерческих помещениях, мы используем те трубы, которые наиболее подходят для конкретного применения.
Всякий раз, когда устанавливается новая труба, она не обязательно должна быть «либо» «, либо» «. Медные и пластиковые трубы можно комбинировать, поэтому вы получаете лучшее из обоих миров.Использование медной трубы в местах, наиболее подходящих для меди, и использование пластиковой трубы в местах, более подходящих для пластика.
Давайте возьмем новую установку центрального отопления в качестве примера. Мы будем использовать медную трубу для подключения к вашему котлу и радиаторам. Пластиковую трубу смонтируем «за кадром». Скрытый под полом, где он легко и быстро устанавливается. Последнее место, где вы хотите протечь, — это под полом. При использовании пластиковых труб вероятность протечки практически отсутствует.
Правильное сочетание медных и пластиковых труб дает вам чистую, низкую в обслуживании, эффективную систему по самой выгодной цене.
ПВХ против ХПВХ: лучший выбор для вашего водонагревателя
Одним из основных преимуществ покупки конденсационного водонагревателя без резервуара является возможность использования трубы из ПВХ для отвода выхлопных газов. Но не лучше ли использовать трубу из ХПВХ? А можно ли использовать ХПВХ или ПВХ для водонагревателя в виде резервуара?
Трубопроводы из ПВХ и ХПВХ существуют уже много лет, но, если вы не специалист по сантехнике, вы можете подумать, что они абсолютно одинаковы. В этой статье мы внимательно рассмотрим и сравним ПВХ иТрубопровод из ХПВХ поможет вам определить, какой материал предпочтительнее для вашего нового водонагревателя. Кроме того, вы узнаете все, что вам нужно знать об этих удобных вариантах трубопроводов.
Что такое трубы из ПВХ?
Поливинилхлорид, или более известный как ПВХ, был обнаружен в конце 19 века. Но из-за того, что с ним было так сложно работать, его отложили. Однако в 1920-х годах компания BFGoodrich «заново открыла» поливинилхлорид в своей попытке разработать синтетический каучук.
Но только во время Второй мировой войны ПВХ стали широко использовать. Военные США использовали ПВХ для изоляции проводки на своих кораблях вместо дорогостоящей, и в то же время дефицитной резиновой изоляции. Сегодня это один из наиболее широко используемых пластиков, который часто используется в сантехнике с 1960-х годов.
Преимущества труб из ПВХ
Вот некоторые из преимуществ труб из ПВХ:
Низкая стоимость — Трубы из ПВХ недороги в приобретении и установке.А поскольку они имеют низкий уровень поломки и длительный срок службы, они являются отличным выбором для вашего бумажника.
Длительный срок службы — Трубопроводы из ПВХ могут неизменно достигать срока службы более 50 лет, и некоторые исследования показывают, что они будут эксплуатироваться более 100 лет. Другими словами, если вы установите трубы из ПВХ, они почти наверняка переживут устройство.
Простая установка — Трубопроводы из ПВХ очень просты в установке. Никакого владения или работы с металлом не требуется.Просто отрежьте до нужного размера и закрепите на месте.
Устойчив к ржавчине и коррозии — Поскольку в трубах из ПВХ не используются металлы, они не могут ржаветь или корродировать. На самом деле, вы можете быть удивлены, узнав, что ПВХ на самом деле производится из природного газа и хлорида натрия (также известного как каменная соль!).
Недостатки труб из ПВХ
У труб из ПВХ есть несколько недостатков:
Не подходит для Горячая вода — трубы из ПВХ не предназначены для горячей воды.
Не экологически чистый — Не экологически чистый. На это можно смотреть с обеих сторон. Во-первых, поскольку трубы из ПВХ имеют такой долгий срок службы, их, скорее всего, не нужно будет заменять, по крайней мере, на весь срок службы вашего водонагревателя. Однако при замене они не ломаются, их трудно переработать или найти надлежащую утилизацию.
Что такое трубопроводы из ХПВХ?
Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) в основном представляют собой подтип ПВХ.Его главное преимущество перед ПВХ заключается в том, что он может использоваться как для горячей, так и для холодной питьевой воды. Кроме того, он устойчив ко многим бытовым химическим веществам.
ХПВХ впервые был использован в 1959 году для водопровода с питьевой водой, а с 1985 года он широко используется в спринклерных системах пожаротушения.
Буква «C» в CPVC означает хлорированный. В процессе производства происходит дополнительная химическая реакция, чтобы гарантировать, что материал ХПВХ содержит больше хлора, чем стандартный материал ПВХ.Хотя количество хлора варьируется в зависимости от производителя, оно может достигать 74%.
ХПВХ и ПВХ: чем они отличаются?
При всем сходстве между ХПВХ и ПВХ есть и некоторые существенные различия. Вот основные отличия:
Цена — Как правило, вы будете платить больше за CPVC, потому что он требует дополнительного производства.
Цвет — Трубы обоих типов выглядят одинаково по форме и размеру, но их цвет различается.Хотя это не всегда так, вы обычно найдете трубы из ПВХ белого, темно-серого или прозрачного цвета, а также ХПВХ кремового или серого цвета.
Размер — К сожалению, эта разница может стать большой головной болью. Размеры ПВХ рассчитываются по стандарту размера железной трубы (IPS). Но размер ХПВХ можно оценивать двумя способами. Он может использовать стандарт IPS или стандарты размера медных трубок (CTS). Поэтому, если вы выберете трубопровод из CPVC, вам нужно будет обратить пристальное внимание на то, какой метод используется, поскольку эти две метрики размеров совершенно разные.
Химический состав — Как мы уже говорили выше, буква «C» в CPVC указывает на другой химический состав по сравнению с трубами из ПВХ. Но химическая разница влияет не только на то, как трубы работают при высоких температурах. Если предположить, что трубы из ПВХ и ХПВХ имеют одинаковый размер, их нельзя соединить вместе с помощью стандартного ПВХ-цемента. Если вы хотите соединить их вместе, вам понадобится цемент на основе растворителя и грунтовка, достаточно прочная, чтобы склеить трубы из ХПВХ.
Температурная стойкость — Для бытового водоснабжения ПВХ безопасен для использования при температурах ниже 140 ° F.ХПВХ можно безопасно использовать при температурах до 200 ° F. Это действительно ключевое различие между ними и решающий фактор, который вы выберете.
Когда использовать ХПВХ и ПВХ в водонагревателе
Трубы из ХПВХ и ПВХ — отличный вариант для водопровода вашего дома, но можете ли вы использовать их для своего водонагревателя?
Водонагреватели резервуарного типа
Трубопроводы из ХПВХ предназначены для установки водонагревателей, мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с профессиональным сантехником перед заменой линий подачи и отвода воды на ХПВХ или ПВХ.Хотя это может быть технически возможно, если все сделано правильно, это также может быть нарушением кодекса в вашем регионе.
Кроме того, работа с медными соединителями для водонагревателей, например, с Amazon, делает установку и замену намного проще, чем работа с трубопроводами из ХПВХ.
С учетом сказанного, водонагреватель в виде резервуара требует нагнетательной линии, которая присоединяется к клапану сброса температуры и давления. Эти трубопроводы часто изготавливаются из меди, но они отлично подходят для трубопроводов из ХПВХ сортамента 40.Никогда не используйте трубы из ПВХ для напорной линии.
Клапан сброса температуры и давления предназначен для открытия, когда внутренняя температура воды достигает примерно 210 ° F. Если используется труба из ПВХ, когда очень горячая вода (под действием силы) попадает на трубу из ПВХ, это может вызвать повреждение клеевого шва и деформировать трубу. Для линии нагнетания всегда используйте ХПВХ или медь.
Бесконтактные водонагреватели
Если у вас есть водонагреватель без конденсата, вам понадобится дорогостоящая система вентиляции из нержавеющей стали, чтобы отводить выхлопные газы наружу.Однако, если у вас есть конденсационный водонагреватель без резервуара, вам повезло! Поскольку тепло отбирается из выхлопной трубы, вы сможете установить недорогой ПВХ для вентиляции.
Поскольку выхлоп из конденсационного водонагревателя без резервуара прохладный, вентиляция из ПВХ по схеме 40 более чем способна справиться с температурой выхлопных газов.
Schedule 40 и Schedule 80 Работа с разными давлениями
Мы узнали, что фундаментальное различие между трубами из ПВХ и ХПВХ — это температура, на которую они рассчитаны, но у каждой также есть разные вариации «графика».Два наиболее распространенных — это тип 40 и тип 80. В ореховой скорлупе это относится к величине давления, на которое они рассчитаны.
Трубы из ПВХ и ХПВХ, хотя и не всегда точны, часто можно определить по цвету. ПВХ сортамента 40 обычно бывает белого цвета, а сорта 80 — темно-серого. Труба из ХПВХ сорта 40 часто бывает кремового цвета, а сорта 80 — светло-серого. Поскольку цвета не всегда используются таким образом, вам следует внимательно проверить описание трубы, напечатанное на самой трубе, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный.
Вот два основных различия между трубами ПВХ и ХПВХ сортамента 40 и 80:
Толщина стенки — Толщина стенки — самая большая разница между ними. Чаще всего вы увидите ПВХ-трубу сортамент 40 в местном магазине товаров для дома. Он жесткий, прочный и способен выдерживать давление. Он также лучше всего подходит для систем холодного водоснабжения, дренажа и ирригации, но если вам нужна труба, способная выдерживать более высокое давление, тогда вам подойдет схема 80.
ПВХ-труба Schedule 80 имеет более толстую стенку, что означает, что она прочнее и способна выдерживать более высокие фунты на квадратный дюйм и больше подходит для промышленного применения и тяжелых коммерческих помещений.
Интересным моментом является то, что трубы из ПВХ не имеют универсального значения PSI. Это связано с тем, что размер трубы определяет величину давления, на которое она рассчитана. Например, 12-дюймовая труба из ПВХ сортамента 40 рассчитана на работу при давлении 79 фунтов на квадратный дюйм; но если его длина составляет всего 4 дюйма, он может работать при давлении 133 фунта на квадратный дюйм. То же самое и с трубой ПВХ сортамента 80. 12-дюймовый двигатель имеет рабочее давление 137 фунтов на квадратный дюйм, а 4-дюймовый — 194 фунта на квадратный дюйм.
Оба сортамента 40 и 80 имеют одинаковый внешний диаметр, но трубы ПВХ сортамента 80 имеют меньшую внутреннюю площадь из-за более толстой стенки.Поэтому важно отметить, что поток будет менее ограничен в трубе сортамента 40.
Цена — Поскольку труба ПВХ сортамента 80 имеет более толстую стенку, справедливо предположить, что она также будет дороже. Есть две основные причины добавленной стоимости. Во-первых, для производства трубы используется больше ПВХ; и поскольку он тяжелее, он будет стоить дороже при транспортировке и транспортировке.
Трубы из ХПВХ, список 40 и 80
То же самое и с трубами из ХПВХ. Трубы из ХПВХ сортамента 80 имеют более толстую стенку, но такого же диаметра, как и у труб сортамента 40 того же размера.Более толстая внутренняя стенка позволяет Schedule 80 CPVC выдерживать более высокие PSI.
Фитинги из ПВХ и ХПВХ
Одним из преимуществ работы с трубами из ПВХ и ХПВХ является наличие фитингов. Фитинги позволяют соединить две части прямой трубы вместе, чтобы изменить направление трубы вокруг изгиба или выполнить другие необходимые регулировки водопровода, чтобы точно соответствовать спецификациям проекта. С обоими типами трубопроводов очень легко работать, и для них доступен широкий выбор трубопроводной арматуры.
Распространенные типы фитингов из ХПВХ и ПВХ
Нельзя использовать фитинги из ПВХ на трубах из ХПВХ (и наоборот), однако обычно можно найти одинаковые фитинги в каждой трубе. Особенно это актуально для более распространенной фурнитуры.
Колена можно найти в самых разных изгибах. Наиболее распространены 90 ° и 45 °; тройники, крестовины, заглушки и муфты также, по большей части, легко доступны в вашем хозяйственном магазине или на Amazon как из ПВХ, так и из ХПВХ. Ниже приведены несколько примеров каждого из них, но вы сможете найти их в обоих типах труб.
Примеры фитингов из ПВХ:
Примеры фитингов из ПВХ
Как приклеить фитинги из ПВХ на месте
Одним из преимуществ использования труб из ПВХ является простота крепления фитингов. Вот как надежно приклеить фитинги из ПВХ:
Когда труба будет подготовлена, нанесите грунтовку на внутреннюю часть фитинга и внешнюю сторону трубы.
Затем нанесите цемент таким же образом.
Установите фитинг на трубу и поверните на место.Обязательно удерживайте его от 10 до 15 секунд, чтобы фитинг не «выскочил» или не соскользнул.
Посмотреть видео
Как приклеить фитинги из ХПВХ на месте
Трубы из ХПВХ приклеиваются так же, как и ПВХ. Существуют некоторые грунтовки (очистители) и цементы, которые можно использовать как для труб из ХПВХ, так и из ПВХ, но всегда проверяйте тип, который вы покупаете, чтобы убедиться, что он предназначен для труб из ХПВХ. Потратьте время на то, чтобы правильно приклеить трубы и фитинги, чтобы предотвратить утечку.
Посмотреть видео
The Sustainability of PEX vs.Медь
Хотя медные и другие пластмассовые трубы существуют уже несколько десятилетий, PEX — сшитый полиэтилен — уже более 35 лет предлагает более надежное водопроводное решение в США. Сегодня, когда мир все больше внимания уделяет экологически безопасным методам строительства, все большее внимание уделяется снижению долгосрочного воздействия строительных материалов, в том числе труб.
Устойчивость определяется как удовлетворение нынешних потребностей, не препятствуя удовлетворению своих потребностей будущими поколениями, и учитывает баланс трех столпов: экологического, экономического и социального воздействия.
Влияние полиэтиленгликоля и меди на окружающую среду
PEX оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем медь в целом. PEX, используемый с латунью, выделяет меньше парниковых газов, чем все виды меди, согласно отчету об инвентаризации жизненного цикла, проведенному Фондом образования пластиковых труб. Ниже приведены несколько факторов, влияющих на воздействие каждой трубы на окружающую среду:
Источники материалов для труб
Для добычи меди и изготовления новых медных труб горняки вскрывают рудник, чтобы добыть медную руду.Выполняя этот процесс, они также удаляют с Земли ограниченные природные ресурсы. Отходы, образующиеся в процессе добычи меди, составляют самый большой процент отходов добычи и обработки металлов в США
.
Полиэтилен, с другой стороны, является побочным продуктом нефти или природного газа, который уже добывается для другого использования энергии. Таким образом, PEX не требует добычи природных ресурсов только для изготовления труб.
Производство труб
Процесс производства пластиковых труб оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, и, в частности, для создания PEX не требуется много энергии.Согласно отчету LCI, медь обладает большим потенциалом глобального потепления, поскольку для ее производства требуется большое количество энергии процесса или сжигание большого количества ископаемого топлива.
Энергия процесса составляет 97% от общей энергии для систем медных труб. По полиэтилену 26%.
PEX также может получить сертификацию устойчивого производства в рамках Программы оценки соответствия устойчивого производства пластиковых компонентов трубопроводов. Он удостоверяет соответствие производителя Стандарту устойчивого производства (SMS-01-2012), который внедряет процессы и методы, которые ежегодно сокращают производственную деятельность производителя.
Использование воды и энергии
Медь тратит как минимум на 15% больше энергии, чем пластиковые трубы, говорится в отчете LCI. Поскольку медь является проводником, вода, движущаяся по трубам, теряет тепло на пути к изливу или насадке для душа. Но полиэтилен не является проводником и обладает изоляционными свойствами, что означает, что водопроводным системам из PEX требуется меньше энергии, чем системам с медью, для достижения желаемой температуры воды.
Когда для нагрева воды требуется больше времени, теряется не только электроэнергия, но и объем воды. Согласно отчету LCI, из медных труб расходуется примерно на 32% больше воды, чем из пластиковых труб .
Возможность вторичного использования
Известно, что медь пригодна для вторичной переработки. Обрезки можно легко переплавить и повторно использовать для новых трубопроводов. PEX не может быть переплавлен для повторного использования после того, как он сшит, но его можно использовать повторно. По окончании срока службы трубы PEX могут быть измельчены и использованы в качестве наполнителя в композитных пиломатериалах, оборудовании для игровых площадок, дорожных ограждениях и т. Д.
Экономическое влияние PEX vs.Медь
Экономическая составляющая направлена на достижение уровня прибыльности, который будет поддерживать бизнес в долгосрочной перспективе без ущерба для экологической или социальной устойчивости. Несколько вещей могут повлиять на экономическую устойчивость трубопроводных систем.
PEX против стоимости меди
Труба
PEX стоит значительно меньше медной трубы. Например, 1/2-дюймовая трубка SharkBite PEX стоит около одной трети цены на медь. Кроме того, SharkBite PEX имеет фиксированную стоимость, а не колеблющуюся дневную цену, как медь.Гибкость трубы также позволяет изгибать ее по углам, что устраняет необходимость в коленах под 45 или 90 градусов в определенных ситуациях. Это означает меньшее количество запчастей и экономию денег.
Материалы — не единственный источник затрат. Труд тоже может быть дорогостоящим. А когда вы тратите время на пайку меди, вы теряете время и деньги. Соединения с системой PEX (особенно с нажимными фитингами SharkBite) выполняются быстрее.
PEX по сравнению с медными трубами Срок службы
Труба
PEX не только дешевле меди, но и более долговечна.PEX невосприимчив к коррозии и отложению минералов, и на него не влияет электролиз, который может вызвать небольшие утечки в медных трубах. Медные трубы могут прослужить от шести месяцев до срока службы здания. Но трубы PEX, при эксплуатации в пределах своих номинальных значений давления и температуры, имеют прогнозируемый срок службы 50 лет в соответствии с PPI TR-3. Кроме того, SharkBite PEX-b обеспечивает наивысшую стойкость к хлору и стойкость к ультрафиолетовому излучению в течение шести месяцев, что снижает риск преждевременного выхода из строя.
Труба
PEX более устойчива к разрыву в условиях замерзания, чем металлические трубы.Благодаря своей гибкости трубки PEX расширяются, а не расщепляются, что сводит к минимуму дорогостоящий ремонт. Длительный срок службы продукта снижает связанные с ним затраты, повышает удовлетворенность клиентов и снижает количество отходов.
Социальное влияние PEX и меди
Устойчивое развитие также рассматривает социальное и общественное влияние процесса или продукта, такое как безопасность, ответственные источники труда, справедливая оплата и многое другое. PEX превосходит медь по показателям здоровья и безопасности, а также лучше справляется с нехваткой рабочей силы.Вот что вам нужно знать:
PEX и медь Здоровье и безопасность продукции
PEX соединяется с помощью механических фитингов, тогда как медь требует пайки, что создает потенциальную опасность возгорания во время установки.
SharkBite PEX не имеет риска появления следов меди в воде в результате разрушения трубы, что было связано с сердечными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.
Все системы PEX сертифицированы по NSF / ANSI / CAN 61, поэтому они одобрены для использования с питьевой водой.
PEX устойчив к выщелачиванию, питтингу и отложению минералов.
SharkBite PEX-b обеспечивает высочайшую стойкость к хлору и стойкость к ультрафиолетовому излучению в течение шести месяцев.
PEX не несет ответственности за воровство, как медь.
PEX решает проблему нехватки рабочей силы
Нехватка квалифицированной рабочей силы означает, что меньше квалифицированных специалистов поможет вам завершить работу. Система SharkBite PEX поддерживает профессионалов с ограниченной помощью, делая ремонт и установку сантехники быстрее, безопаснее и надежнее.SharkBite PEX также производится в США — прямо в Каллмане, штат Алабама, — что создает и поддерживает рабочие места, которые стимулируют национальную экономику.
PEX: лучшее решение для сантехники
Недостаточно работать с сантехническими материалами, которые делают свою работу. Сейчас как никогда важно инвестировать в продукты, которые не забывают об их влиянии на нынешнее и будущие поколения. PEX не только был лучшей альтернативой металлическим трубам в течение многих лет, но и проверял больше, чем медь, во всех трех столпах устойчивости.
Узнайте больше о PEX и о том, как легко перейти с меди на PEX с помощью фитингов SharkBite.
Узнать больше о трубе PEX
Трубки расширяются от жары, и стоит ли мне беспокоиться об этом?
Это один из тех научных уроков, которые вы никогда не забудете: материя обычно немного расширяется, когда становится жарко, и немного сжимается, когда становится холодно. Эта естественная реакция, как правило, влияет на металл больше, чем на большинство материалов, поэтому возникает важный вопрос: могут ли трубы расширяться в вашем доме? Может это быть вызвано сменой времен года? У нас есть для вас ответы!
Расширяется ли трубопровод от тепла? Да, может! Фактически, весь ваш дом немного расширяется летом и немного сжимается зимой из-за перепадов температуры.Много раз, когда вы слышите эти скрипы и стоны, которые случаются с каждым домом, это то, что происходит. Трубы , пластмассовые и металлические также будут расширяться при нагревании, но насколько это зависит от материала. Квалифицированные сантехники знают, что нужно обращать внимание на спецификации трубопроводов, которые показывают, сколько места следует оставить в скобках и в отверстиях, чтобы освободить место для ожидаемого расширения.
Означает ли это, что трубы тоже расширяются в горячей воде? Могут и часто делают. Каждый раз, когда вы используете горячую воду из крана, эта вода течет из резервуара с горячей водой — или аналогичного устройства — в более холодные трубы.Это приводит к быстрому расширению большинства труб при использовании горячей воды. Если вы слышите дребезжание, удары или другие странные звуки водопровода каждый раз, когда включаете горячую воду (и только горячую), вероятно, причиной этого является быстрое расширение.
Это опасно? Стоит ли беспокоиться, если мои трубы шумят? С вами, наверное, все в порядке, но стоит убедиться. Большинство труб расширяются и сжимаются без каких-либо повреждений или длительных проблем. Однако есть две проблемы, которые заслуживают внимания профессионала: неправильно установленные трубы без достаточного места и дребезжание труб, которые сами себя повреждают.Вы можете самостоятельно осмотреть трубы на предмет каких-либо явных признаков повреждений, но, если сомневаетесь, вы можете также попросить водопроводчика осмотреть их.
Мне все еще не нравится шум — можно что-нибудь с этим поделать? Если с трубками все в порядке, но шум действует вам на нервы, обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел их.
Для получения дополнительной информации о том, как трубы реагируют на температуру или другие вопросы по водопроводу, обращайтесь в Ragsdale
.
Источник фото: Flickr
PEX по сравнению с медью для бытовых водопроводных систем.Почему PEX лучше чем Copper
Здесь вы найдете некоторые причины, по которым некоторые люди предпочитают трубы PEX для сантехнических систем, а некоторые — нет. Мы в целом считаем, что для большинства, если не для всех, водопроводных систем трубы из PEX намного лучше, чем медные. Конечно, существуют разные типы PEX (A-B и C), разные системы манифольдов PEX, разные способы подключения PEX и многое другое …
Положительные моменты
Почему большинство людей предпочитают трубки PEX медным — при использовании трубок PEX снижается риск утечек.PEX не разлагается, как медь, морозильные трубы с более высоким рейтингом PSI все равно лопнут, но PEX сможет обрабатывать больше замерзающей воды, чем медь. Трубы из PEX намного более устойчивы к разрушению при замерзании, чем медные или жесткие пластиковые трубы. Трубки PEX дешевле, потому что для их установки требуется гораздо меньше труда.
Трубки PEX быстро становятся отраслевым стандартом.
«Коррозионная» вода, если она коррозионная, она разъедает стенки медных трубок, и у вас есть городская вода с высоким содержанием коррозионных материалов, таких как кислота.
PEX дешевле / проще в установке, и, как правило, вам не нужно столько фитингов.
Гибкая трубка PEX изготавливается методом экструзии и отправляется и хранится на катушках, где жесткие пластиковые или металлические трубы необходимо обрезать до некоторой практической длины для транспортировки и хранения. Это дает несколько преимуществ, в том числе более низкие затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы из-за меньшего веса и улучшенных вариантов хранения.
Для установки сантехники из PEX требуется меньше фитингов, чем для жестких трубопроводов.Гибкая трубка может поворачиваться на углы на 90 градусов без использования угловых фитингов, а трубки PEX, размотанные с катушек, можно устанавливать на длинные участки без необходимости использования соединительных фитингов.
Для крепления трубки PEX к фитингам не требуется пайка, что исключает опасность для здоровья, связанную с припоем на основе свинца и кислотными флюсами.
PEX также безопаснее устанавливать, так как для соединений не требуется резак.
Вода течет более тихо через трубку PEX, и характерный шум гидравлического удара в системах медных труб практически устранен.
Установка меньшего количества фитингов снижает вероятность дорогостоящих обратных звонков.
PEX Tubing Установка «с нуля» заключается в том, что она обычно устанавливается с использованием коллектора у источника воды с подводом к каждому крану. Такой подход значительно снижает потерю давления в одном кране при включении другого крана в том же ответвлении, как это часто бывает с медной сантехникой.
С трубкой pex можно использовать только нажимные фитинги SharkBite. Для их установки не требуются специальные инструменты.Фитинги SharkBite значительно дороже других, но вы можете устранить утечку, даже не отключая воду, если вам нравится
The Bad Points
PEX чрезвычайно восприимчив к грызунам и ультрафиолетовому излучению. Это правда, поэтому не оставляйте трубки PEX Tubing на солнце и старайтесь не подпускать грызунов к себе в дом.
Но из-за гибкости трубы она может тереться при включении и выключении воды и вызывать утечку. Это также верно, но легко исправить — используйте защитные приспособления для защиты от изгибов или опоры для изгибов для всех поворотов на 90 градусов, где вы можете добраться до PEX.Кроме того, при прохождении через просверленные отверстия используйте протектор PEX или что-нибудь еще, чтобы уменьшить трение.
Сантехника Трубы, коллекторы и аксессуары из PEX
Quantity X — Сантехника Трубы из PEX, инструменты и аксессуары для сантехники из PEX
Quantity X — Фитинги Sharkbite Quick Connect для сантехнических проектов
Количество X — Фитинги из меди и латуни
X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы
PEX Tubing | Трубы PEX для водопровода и отопления в PexUniverse.com
В: В чем разница между кислородным барьером и небарьерным полиэтиленом PEX?
О: Труба PEX с кислородным барьером имеет внешнее полимерное покрытие, называемое EVOH или «барьер для диффузии кислорода», и этот тип используется для всех стандартных систем отопления с замкнутым контуром, включая напольное отопление, плинтус / радиаторное отопление и таяние снега. Безбарьерный PEX не имеет дополнительных покрытий и используется в системах водопровода горячей и холодной воды, а также в системах отопления с открытым контуром.
В: В чем разница между системами с открытым и закрытым контуром?
О: Система отопления с замкнутым контуром содержит воду, которая циркулирует по замкнутому контуру, не смешиваясь с пресной водой и не подвергаясь воздействию атмосферы. В системе с замкнутым контуром вода нагревается котлом (или подобным), перекачивается в систему подогрева пола (или плинтусы / радиаторы), затем возвращается обратно в котел, и цикл повторяется. Такие системы часто содержат чугунные детали (нагревательные элементы котлов, насосы и т. Д.).) и, следовательно, потребуется PEX с барьером O2.
В системе отопления с разомкнутым контуром часто используется горячая вода для бытового потребления из водонагревателя или накопительного бака и, следовательно, она имеет высокое содержание кислорода, что требует, чтобы компоненты системы были из нержавеющей стали, бронзы или латуни. Такие системы не требуют барьера O2 и могут использовать PEX небарьерного типа.
Q: Могу ли я использовать PEX для солнечных батарей?
A: Нет. Температуры в солнечных системах часто намного превышают номинальные 180 ° F для трубы PEX, и для этого потребуются медные или гофрированные стальные трубы.
В: Трубки PEX какого размера мне следует использовать?
A: Для систем обогрева полов в жилых помещениях наиболее распространены трубы из полиэтиленгликоля (PEX) 1/2 дюйма. В коммерческих целях могут использоваться размеры до 3/4 дюйма (а в некоторых случаях даже 1 дюйм), в зависимости от размера проекта. Для плинтусов Рекомендуется использовать 5/8 «или 3/4» PEX, хотя для очень маленьких плинтусов можно использовать трубопроводы 1/2 «PEX. Для чугунных и алюминиевых радиаторов стандартный размер 3/4 «PEX.
В жилых помещениях малого и среднего размера 3/4 дюйма PEX используется для водопровода и 1/2 дюйма для подачи воды в арматуру.В домах большего размера для магистральных водопроводов иногда используется размер 1 дюйм.
В: Какое рекомендуемое расстояние между полиэтиленом PEX в системе подогрева пола?
A: При креплении к черному полу между балками с интервалом 16 дюймов OC, 1/2 дюйма PEX размещается на расстоянии ~ 8 дюймов друг от друга. Для большинства других установок, включая тонкие плиты поверх фанеры, фундаментов и конструкций (армированных проволочной сеткой или арматурой) бетонные плиты, шаг обычно 10-12 дюймов. Приведенные выше цифры типичны для хорошо изолированных конструкций и могут меняться в зависимости от местного климата и температуры воды в системе отопления.
В: Имеет ли значение цвет PEX?
О: Нет. Трубки бывают разных цветов, чтобы можно было отличить трубопроводы горячей и холодной воды с трубами красного и синего цвета соответственно.
В: Могу ли я использовать трубы Everhot PEX с инструментами и фитингами других производителей?
О: Да, трубки Everhot PEX совместимы с большинством инструментов и фитингов, продаваемых в США, включая Watts, Viega, Nibco, Zurn и многие другие.

Для унитаза заливной механизм: Сливные и заливные клапана для бачка унитаза

Июн 1, 1980 автор alexxlab Разное

устройство, принцип действия, неисправности, инструкция по выбору фурнитуры

Бесперебойная работа всех составляющих частей унитаза – залог вашего комфорта в квартире. Поэтому, при выходе из строя одной из частей, необходимо знать, как произвести ее ремонт или заменить на новую. Очень часто приходится ремонтировать заливной клапан для унитаза. Если вы хотите значительно сэкономить свой семейный бюджет, стоит ознакомиться со всеми конструктивными особенностями сливного бачка унитаза.

Устройство бачка унитаза

Неотъемлемая часть любого унитаза – это сливной бачок. В нем располагаются все механизмы, которые обеспечивают накапливание воды и ее слив в унитаз. На современном рынке можно найти огромное разнообразие данных устройств, все они отличаются между собой по материалу изготовления, механизму, и, конечно же, по цене. Однако, несмотря на различие конструктивных особенностей, принцип работы везде практически одинаковый.

Устройство бака унитаза

Чтобы вы знали, на что обратить внимание при выборе сливного бачка, необходимо знать все его конструктивные особенности. Эти знания вам также пригодятся, если вы решите, что установка конструкции, а также ее ремонт в случае необходимости, вам под силу.

Сам принцип работы бачка несложный, все составляющие механизмы направлены на то, чтобы сначала наполнить резервуар водой, а потом слить ее в унитаз. Когда вы нажимаете на соответствующую кнопку, накопившаяся жидкость из бачка смывает все содержимое унитаза, и попадает в канализационные трубы.

На первый взгляд, конструкция бачка простая, потому что визуально мы увидим при осмотре только несколько элементов:

Бак для воды;
Крышка;
Кнопка, при нажатии которой происходит спуск воды.

Однако, на самом деле, есть еще дополнительные элементы:

Заливной клапан для бачка унитаза, его еще называют поплавковый кран, который выполняет одну из основных функций – запускает воду в сливной бачок и регулирует ее уровень;
Заглушка, которая понадобится в том случае, если бачок находится сбоку от унитаза;
Сливная арматура.

Принцип работы сливного бачка

Когда вы воздействуете на механизм путем нажатия на соответствующую кнопку, приступает к работе клапан, который соединяет между собой бачок и унитаз. Благодаря этому и происходит слив воды. Когда уровень жидкости в бачке меньше, чем необходимо, то начинает свою работу поплавок, при этом открывается кран, и происходит наполнение водой до заданного уровня.

Когда вы ознакомились с конструктивными особенностями сливного устройства, и с принципом его работы, вам не составит труда произвести его монтаж самостоятельно. После того, как вы установите конструкцию, необходимо будет дополнительно произвести регулировку поплавка, то есть выставить необходимый и удобный для вас уровень наполнения бачка.

Возможные неисправности сливного бачка

Конечно же, сливной бачок, как и любая другая конструкция, время от времени может выходить из строя. Нужно заранее иметь представление о возможных неисправностях, чтобы вовремя принять соответствующие меры. Как только вы обнаружили какую-либо утечку воды или система начала неправильно функционировать, не теряя время, предпринимайте меры. В противном случае вы можете затопить своих соседей.

Помните, что все работы по установке и ремонту оборудования необходимо проводить очень аккуратно и внимательно, потому что вся сантехника очень хрупкая. Не прикладывайте значительных усилий для того, чтобы установить крепежные элементы, потому что это может привести к образованию трещин бачка или замене всего унитаза.

Сливной механизм из бачка

Прежде, чем приступить к ремонту, понадобится снять крышку. Делайте это со всей осторожностью и отставьте ее в сторону, чтобы не повредить. Этот элемент идет в комплекте с бачком, и не продается отдельно. Поэтому при повреждении крышки вам придется заново приобретать и устанавливать полностью весь сливной бачок.

Для начала внимательно разберитесь со способом крепления крышки, они все различные, в зависимости от разновидности бачка и унитаза. Будет лучше всего, если вы почитаете инструкцию производителя данного сантехнического прибора. После того как вы сняли крышку, обязательно перекройте воду. Ремонт заливного клапана унитаза требуется проводить в том случае, когда вода непрерывно вытекает в унитаз.

Теперь давайте разберемся, какие же неполадки в бачке чаще всего возникают, а также вследствие чего это происходит, и какие меры необходимо предпринимать. Основная неисправность бачка, с которой сталкиваются многие люди – вода постоянно наполняется или вытекает в унитаз, без всяческих перерывов. Это может быть связано со следующими причинами:

Перекошен поплавок;
Механизм поплавка вышел из строя;
Вышел срок службы прокладок, уплотнителей или запорного клапана.

Клапан для бачка унитаза

Все ремонтные работы можно произвести своими руками, сделать это совсем несложно. В первом случае, если перекосился поплавок, ремонт достаточно простой, достаточно всего-навсего поправить рукой положение этого элемента. Если дело действительно в перекосе, то когда вы будете менять положение поплавка, вода перестанет бежать. При этом необходимо учитывать материал, из которого изготовлен данный компонент. Не забывайте, что латунь имеет свойство подгибаться. Попробуйте слегка приподнять рычаг, а затем снова его опустить.

Рычаг из пластика может менять свое положение при помощи крепежного винта или пластиковой трещотки. Винт позволяет менять изгиб элемента, а трещотка фиксирует необходимое положение. Если это действие не помогло, пошевелите еще запорный клапан, часто это приводит к нормальной работе механизма.

Если же проблема в неисправности самого поплавкового механизма, его следует заменить. Чтобы поменять заливной клапан для унитаза, выпустите всю жидкость из бачка. От трубы водопровода открепите данный элемент. Затем установите новый клапан, наполните бак водой и отрегулируйте положение поплавка.

Если у вас нет возможности приобрести новый поплавок, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Для этого заклейте поврежденное место при помощи нагретого пластика. На некоторое время можно избавиться от данной проблемы путем обертывания поплавка полиэтиленовым пакетом. При первой же возможности следует заменить данный элемент на новый.

Заливной механизм унитаза

Иногда проблема заключается в мембране, которая предназначена для защиты бачка от всевозможных загрязнений. Для того, чтобы ее заменить, привяжите сначала поплавок к перекладине. Слейте всю жидкость из бака, а затем отвинтите крепежные элементы и снимите мембрану, а на ее место установите новую.

Можно самостоятельно изготовить мембрану, значительно сэкономив при этом средства. Для этого приложите старую запчасть, приложите ее к куску резины толщиной до двух миллиметров и вырежьте необходимый размер по образцу.

Еще одна причина неисправностей может быть в изношенных резиновых прокладках, которые время от времени необходимо менять. Чтобы понять, что эти элементы действительно больше непригодны для дальнейшего использования, подожмите клапан. В том случае, если вода начинает поступать, то причину вы уже знаете.

Если вышел из строя рычаг, который отвечает за спуск воды, то произведите замену старой тяги. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого воспользуйтесь проволокой. Однако такой выход из ситуации может прослужить недолго, потому что проволока будет гнуться, и со временем снова выйдет из строя. В связи с этим лучше отправляйтесь в магазин за новыми запчастями.

Как выбрать фурнитуру для бачка унитаза

При покупке всех необходимых элементов для сливного бачка обратите внимание на принцип действия устройства. Все клапаны должны четко срабатывать, а все тяги свободно перемещаться. Если при работе клапан будет заедать, он не сможет достаточно хорошо удерживать воду.

Все уплотнители и прокладки должны подбираться соответственных размеров и форм, на них проверьте отсутствие трещин или других повреждений. Это обеспечит отсутствие протечки жидкости в конструкции. Каждый элемент тщательно проверяйте и осматривайте внешне, чтобы убедиться в отсутствии трещин, царапин и т.д. Ни в коме случае не используйте в конструкции поврежденные запчасти, потому что это приведет к поломке всего узла. Теперь вы знаете, какие неисправности сливного бачка могут происходить и как с ними бороться самостоятельно.

Арматуры для бачков какая лучше. Арматура для бачка. ArmaturaSila.ru

Как выбрать заливной клапан для унитаза?

Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.

Конструктивные особенности бачка унитаза

Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2 . Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.

Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.

Типы фурнитуры бачка для унитаза

Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:

Используемый материал для изготовления механизма клапана:

Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.

Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.

Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:

Раздельные заливные и сливные клапаны. когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.

Сборные блоки с заливным и сливным клапаном в одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.

Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:

Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.

Особенности выбора запорной арматуры для унитаза

Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:

Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.

Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.

Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.

Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.

Какая бывает арматура для бачка унитаза

Осуществляя покупку нового унитаза, большая часть людей обращает внимание на его внешний вид, форму, фирму-производителя. Однако более важное значение имеет его внутреннее наполнение, в том числе и арматура для бачка унитаза.

Без соответствующего внутреннего содержания не станет работать даже самая красивая и дорогая модель. Как правило, при изготовлении унитазов используется керамика, отличающаяся долговечностью и высокой степенью прочности. Но качество выполнения ее функций все равно имеет непосредственную зависимость от того, что за арматура для унитаза предоставлена производителем.

В случае присутствия некачественной арматуры либо выхода ее из строя придется озаботиться приобретением новых внутренних составляющих для унитаза. Для этой цели необходимо вооружиться знанием об устройстве унитаза и техническом комплекте санфаянса. В комплект входит бачок, состоящий, в свою очередь, из нескольких взаимосвязанных элементов для обеспечения слаженной работы. И их название звучит не иначе, как арматура для бачка унитаза. Внутренняя система унитаза включает в себя помимо прочего сифон с водяным затвором, подводку гибкой структуры, детали крепежа.

Виды клапанов

В качестве водосливных элементов представлены 2 вида клапанов. Первый совершает набор воды, второй — ее слив. Их название #8212; запорная арматура для унитаза и сливная. Как правило, подобные механизмы не имеют друг от друга зависимости и могут подлежать замене отдельно. Однако при этом внимание стоит обратить, что им присущ разный забор воды. Может осуществляться ее подача снизу, справа и слева. Рекомендуется приобретение устройства с нижней подачей, поскольку оно более бесшумно. В функции запорной арматуры входит пропуск воды при пустой емкости и перекрытие доступа к воде при наполненной. Особую роль играет запорный клапан, а именно мембранный. Поскольку поршневые клапаны практически вышли из обихода.

Водозапорная арматура

Под водозапорной арматурой понимается конструкция, предназначенная для набора и перекрытия при заполнении бачка воды. Такие устройства подразделяются на мембранные и поршневые. Мембранные на сегодняшний день принадлежат к наиболее распространенным. Благодаря сливной системе осуществляется постоянное функционирование компакта. Примечательно, что для современной арматуры характерным считается присутствие способности контроля набора и слива воды. Данная функция помогает и существенно снизить затраты на водоснабжение.

В арматуру унитаза входит и такая составляющая, как сливной клапан. Для него свойственно наличие 2-х частей, а закрывающая бачок крышка может включить кнопку, которая разделяется на 2 половинки. Нажимая на одну половинку, совершается экономичный сброс воды, на вторую дается максимальный напор. Также имеет место быть и наличие стоп-системы. В этом случае при нажатии кнопки осуществляется слив воды, который прекращается лишь после повторного нажатия на эту же кнопку. Однако оба типа этих механизмов — запорные и сливные #8212; не характеризуются долговечностью. Когда они приходят в негодность, начинают осуществляться протечки или набор воды станет происходить не полностью. В таком случае предпочтительнее будет не совершать ремонт и покупку отдельных составляющих, а просто приобрести новый клапан. Длительность эксплуатации клапана зависит обычно от состояния воды. В общем, проработать клапан способен примерно 5 лет.

Что касается чаши, то различие ее типов зависит от канализационного отвода, который бывает косой и прямой. Крепление бачка к чаше совершается с применением болтов, для придания лучшего прилегания используется резиновая прокладка.

Подвод воды к сливному бачку может производиться снизу и сбоку. При боковом подводе предусматривается присутствие 2-х отверстий, одно из которых подлежит закрытию при помощи заглушки. Верхней кнопкой совершается слив воды. Примерный объем бачка в соответствии со стандартным составляет 8-10 литров.

Видео: Арматура для бачка унитаза #171;LAB PROFESSIONAL#187;

Механизм сливного бачка унитаза и его ремонт
Не так давно с ремонтом смесителя или сливного механизма унитаза любой хороший хозяин легко бы справился. Необходимое крепление бачка к унитазу.

Монтаж застенного сливного бачка унитаза
К каким способам только не прибегают, чтобы приукрасить и сделать особенным дизайн помещений. Дизайн помещений с ванной и различной сантехникой из-за.

Как починить поплавок для унитаза
Пока унитаз работает, мы не задумываемся о поломке, работает и работает, но стоит ему сломаться, и мы чуть ли не в панику впадаем. Почему-то унитаз.

Бачок для унитаза: как выбрать подходящий
Туалет – это то место, где люди за свою жизнь проводят довольно много времени. Поэтому унитаз, который в туалете является «главным действующим.

Как починить сливной бачок унитаза своими руками
Вы приобрели и установили новый унитаз. Сначала все работает отлично, никаких проблем со сливом не возникает. Но проходит время, и сливной бачок.

Какое устройство у бачка унитаза с кнопкой

Виды

Принцип работы и конструктивные особенности

Надежная работа устройства – спокойствие в доме

Если в доме сломался унитаз, это чревато возникновением напряженной атмосферы, особенно если он единственный. Поэтому важно немного понимать в устройстве этого агрегата, чтобы можно было оперативно, хотя бы временно, устранить проблему, по крайней мере, до визита сантехника. Следовательно, есть смысл разобраться, из каких частей состоит современный унитаз с кнопкой. Но начнем обзор с существующих типов этих важных устройств, приведем их фото.

Виды

Сегодня классификация унитазов поражает, поэтому легко потеряться в таком разнообразном ассортименте.

По виду материала изготовления:

керамические – могут похвастаться широтой выбора цветов и различных форматов;

пластиковые – легко устанавливаются, имеют малый вес, но склонны к повреждениям;

металлические – внешний вид далек от презентабельного, однако их важное преимущество – длительный срок службы.

По виду системы спуска:

Верхний. Может использоваться рычаг или кнопка. В основном располагается этот элемент в центре крышки. Стержень поднимается вверх, а кнопка нажимается, в результате чего вода сливается в трубу (происходит поднятие груши из резины), откуда попадает в чашу.

Боковой. Используется цепочка, закрепленная на бачке. Он находится, как правило, значительно выше расположения чаши. Потянув за цепь, рычаг поднимает пробку с прокладкой, вода сливается.

Пот типу спускового механизма:

механический – регулировка осуществляется без возможности изменения настроек;

ручной – пользователь может регулировать объем используемой воды.

По способу установки бачка:

В стене. Позволяет оставить больше свободного места, улучшить вид интерьера. Правда, есть и недостаток – необходимо проводить достаточно сложные ремонтные и установочные работы по подключению и закреплению бачка.

На чаше. Такое устройство называется компакт, удобное и эффективное решение. Получается достаточно приличный внешний вид.

Под потолком. Для соединения с чашей используется удлиненная арматура. Преимущество – высокое давление жидкости, но устарелая технология, реализация которой имеет непривлекательный внешний вид.

к содержанию ↑

Принцип работы и конструктивные особенности

На фото можно посмотреть, как выглядит унитаз с нижним подводом воды и бачком с кнопкой. Теперь подробнее рассмотрим его устройство.

Бачок представляет собой емкость, в которую набирается и хранится вода для последующего слива. Сверху бачка имеется крышка. Механизм спуска жидкости может находиться сверху (наиболее современный вид, имеет кнопку) или сбоку (если бачок находится высоко) емкости.

Если унитаз с верхним расположением механизма спуска, тогда для открытия бачка потребуется открутить ручку, а затем снять крышку. Если же предусмотрена кнопочная конструкция, тогда достаточно покрутить против часовой стрелки ободок вокруг кнопки. Иногда так бывает, что указанное кольцо нельзя выкрутить, тогда стоит использовать машинное масло, несколько капель которого необходимо капнуть внутрь. Если окантовка проскальзывает, тогда можно взять тряпку.

Останется снять с бачка кнопку и пластиковый штырь с резьбой. Далее поворачиваем крышку и снимаем ее.

Часто встречаются конструкции с двойной кнопкой. Такое решение задумано с целью экономии. Если нажать на маленькую кнопку, будет использовано меньшее количество воды, чем при нажатии на большую кнопку. В этом случае открыть крышку можно аналогично описанному варианту. Хотя встречаются модификации, в которых система несколько иная. Нажав на кнопку, откроется паз, в него вставляем отвертку и подковыриваем. Снимется часть изделия, аналогично поступаем и со второй половиной. Остается выкрутить винт и открыть крышку.

Учитывая особенности конструкции, внутреннее содержание бачков может быть отличным друг от друга. В некоторых случаях используется прямой смыв – вода сразу попадает в чашу, изменить направление движения воды невозможно. В конструкциях с обратным смывом направление воды может изменяться, но шумность таких приборов выше.

Принцип работы устройств, где предусмотрена кнопка, очень прост: в бачок набирается определенное количество воды; когда это необходимо, она спускается в чашу, в данном случае после нажатия кнопки.

Нужно отметить, что двухкнопочная сливная система подразумевает такое использование объемов воды: 2-4 литра – для малого объема, 6-8 литров – для большого. Для коммерческого использования (хотя сейчас все большую популярность решение приобретает и в домах) предназначены системы автоматического слива, которые реагируют на определенное действие: уход, приближение и так далее.

Когда кнопка нажимается, активируется шток, поднимается груша, запирающий клапан слива открывается, вода поступает в чашу, а затем и в канализационную систему. Регулировка слива выполняется при помощи арматуры.

Конструкция сливного механизма может иметь отличия, однако основные принципы остаются неизменными. Самая частая проблема, которая возникает при эксплуатации, #8212; вода самовольно из бачка попадает в унитаз. И тут есть две причины и пути их устранения:

Перекрывающий клапан. Он может пропускать воду в результате неплотного контакта, вызванного накопившимся мусором под клапаном. Еще одна причина – износ мембраны. В первом случае нужно прочистить устройство, во втором – заменить резиновый элемент.

Перелив. Если уровень набора воды выше, чем уровень ее слива, вода будет попадать в унитаз. И тут неважно, с нижним подводом воды бачок или с боковым. Необходимо выполнить настройки так, чтобы этого не происходило.

Надежная работа устройства – спокойствие в доме

Итак, мы разобрались с особенностями конструкции и принципом действия бачка унитаза с кнопкой. Это позволит осуществлять оперативный ремонт, не прибегая к услугам сантехников. Остается лишь посмотреть видео материал, чтобы закрепить знания.

Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-vybrat-zalivnoy-klapan-dlya-unitaza.html, http://lux-vanna.com/kakaya-byvaet-armatura-dlya-bachka-unitaza/, http://dizain-vannoi.ru/ustrojstvo-u-bachka

Комментарии: 3
система для бачка, виды слива, спусковые двухрежимные кнопки, спуск воды, Порта
Сливные механизмы в большинстве случаев поставляются производителями в собранном виде
Сливные механизмы в основном находятся в комплекте с новым унитазом. Но для вашего бачка нужно выбрать самое надежное сливное устройство. Если вы своевременно займетесь ознакомлением со всеми нюансами работы сливной системы, разберетесь в особенностях монтажа. А так же в возможных проблемах в работе, то сможете значительно сэкономить свои финансовые средства, время и нервы. А самое главное вы больше не будете ругаться с соседями, которых можете затопить.
Содержание материала:
Сливной механизм для бачка унитаза: методы установки
Слив или если выразиться точнее, сливной бачок может быть расположен с помощью одним из 3х способов. Какому из них отдавать предпочтение можно решить исходя из их особенностей. Что касается способа слива, то он подбирается индивидуально.
В последнее время у более дорогих моделей унитазов появились всевозможные модификации сливного механизма
Итак, можно выделить 3 способа монтажа:
Крепление бачка над уровнем унитаза. Если говорить об эстетическом плане, тот такой вариант нельзя назвать самым лучшим. Такая конструкция скорее отправит жителей в далекое советское время. Но, не смотря на это, такая установка обладает своими положительными сторонами, например простота слива или легкий ремонт. Кроме того так как вода к сливу будет подступать гораздо быстрее, слив будет работать намного эффективнее.
Расположение бачка на унитазе. Если вы выбрали установку такого типа, то соединение должно проводиться при помощи резиновых манжет. Как правило, такая конструкция выглядит более привлекательно. Так же она более экономна в плане пространства, а доступ к основной системе будет осуществляться при помощи кнопки сверху бачка.
Бачок, который расположен внутри стены. Такой метод стал использоваться не так давно. Данную установку можно сделать только в том случае, если в доме делается капитальный ремонт. Встроенный бачок поможет сэкономить большое количество пространства, а доступ к сливу обеспечивается кнопкой спуска, которая выводится наружу.
Все типы обладают своими особенностями. Подобрать подходящий можно исходя из своих предпочтений.
Виды сливных механизмов для унитаза
На сегодняшний день можно выделить два вида механизмов для слива.
Сливной механизм бачка унитаза состоит из сифона с крышкой и герметичной прокладки между бачком и трубой слива
К ним относятся:
Двухрежимный;
Однорежимный.
Первый спускной режим включает в себя несколько кнопок, которые отвечают за спуск определенного количества жидкости, например, воды, может слиться больше или меньше. Применение такой системы считается оправданным, так как бывают случаи, когда весь объем бака не нужен.
Второй рассчитан на использование одной кнопки и на выход всего объема воды из бачка.
Не смотря на то, что эти режимы разные, их принцип действия одинаков. Различным остается только движение, которое передается к клапану для запирания отверстия. Именно конструктивные особенности клапана определяют основы функционирования. Иногда клапан располагается на окончании штоков, которые играют роль переливов. В некоторых моделях клапан может закрываться и открываться благодаря цепочкам, изготовленным из пластмассы. Последний пример нельзя назвать удачным, так как такая система очень часто ломается.
Как выбрать сливной механизм
Как уже было сказано выше, виды спусковой системы могут быть разными. Регулировка в них не отличается, все работу за вас выполнит кнопка расположенная внутри порта и колонка внутри бачка. В последнее время такая сантехника как керамин оснащается двумя кнопками. И как было уже упомянуто, такая система является более выгодной. Но что касается внутренней системы, тут сложнее. Выбрать сливной механизм не так просто как может показаться на первый взгляд. Покупка комплектации это не простой процесс. Но специалисты дают ряд советов, которые смогут помочь вам в этом деле.
Конструкция сливной арматуры для унитаза, слива воды и ее наполнения в бачке зависит от способа установки сантехнического оборудования, типа спускового устройства
Например:
Если ваш слив относится к верхнему типу, то узлы можно выбирать из любого материала. Конечно, лучшим вариантом останутся узлы из бронзы или латуни. Они станут надежными и долговечными, не будут поддаваться коррозии и воздействию химических средств.
Стандартные баки обладают раздельными механизмами. То есть клапаны залива и слива выполнены отдельно. Это облегчит ваш ремонт в случае необходимости и не потребует дополнительных затрат на покупку полной комплектации.
Приобретая прокладки, обратите внимание на детали, изготовленные из силикона. Этот материал прочен, надежен и превосходят резиновые продукции. Качественная продукция не будет трескаться или деформироваться, поэтому при покупке согните и разогните материал.
В данной ситуации не экономьте. Качественная комплектация не может стоить дешево, даже не смотря на конкурентов, что часто заставляет снизить цены продавцов на продукцию.
Если вы приобретете некачественные товары, то последствия могут оказаться очень неприятными. Минимальное, что вы сможете получить это протечку.
Внимательно изучите все металлические изделия, на них не должно быть сколов, царапин, а их геометрия должна быть идеальной. На них не должно присутствовать следов варки. Все это признаки некачественной работы.
Если же определиться с покупкой новой детали вам все-таки сложно, то поступите другим образом, возьмите деталь, которая сломалась и отправляйтесь с ней в магазин. Специалист сможет вам подобрать качественный аналог. Однако в данной ситуации вы должны быть точно уверенными в том магазине, в который идете.
Спусковой механизм для унитаза: какие проблемы могут возникнуть
Даже если вы уверенны в том, что ваша сливная система качественная, со временем она может дать сбой и сломаться. Как показывает статистика, самыми частыми проблемами являются регулярное поступление жидкости в бак или утечка ее наружу.
Произвести любой ремонт бачка унитаза, зная устройство сантехнического оборудования, можно, не прибегая к помощи профессиональных сантехников
Сразу следует сказать, что причин таким явлениям может быть несколько:
Перекошенный поплавок. Такая проблема является самой простой в исправлении, так как в данной ситуации не потребуется ремонт. Для этого вам нужно снять крышку бачка и поманипулировать поплавком, чтобы он занял свое положенное место. Но иногда клапан не может сам встать на место и приходится это исправлять вручную, заведя его в нужный разъем.
Поплавок или его механизм не работает требуемым образом. При правильной работе емкость заполняется жидкостью до нужного предела, а затем поток прекращается. Если же вода продолжает набираться, это сигнал о том, что нужно приобрести новый поплавок.
И последняя проблемная ситуация связанна с тем, что запорный клапан перестал садиться в нужное место или же уплотнитель состарился и его пора менять. Проблема заключается в том, что детали износились из-за длительного использования и исправить это можно только путем приобретения новых компонентов. Если же вы прижали клапан и вода останавливается, то, скорее всего, нужно поменять уплотнитель.
Проблем, которые часто возникают со сливными механизмами масса. Часто нарушается вес механизма и здесь нужно просто добавить несколько грузиков.
Как установить сливной механизм для унитаза (видео)
Как вы смогли заметить, все сливные системы работают по-разному благодаря своим конструктивным особенностям, однако принцип остается прежним. Приобретайте качественную сантехнику, чтобы избежать поломок, но и это еще не все. Относитесь к установке бережно, ведь необдуманное резкое движение может привести к поломке, которую придется устранять за счет бюджета семьи.
Ванная своими руками — ТаВанная.ру Устройство сливных механизмов для унитаза, выбор и инструкции монтажа — Ванная своими руками

Сливной механизм для унитаза как правило идет в комплекте с унитазом. Однако нужно выбирать надежное сливное устройство для бачка. Если разобраться во всех нюансах работы сливной системы, особенностях установки бачка слива, а также в исправлении наиболее часто встречающихся проблем, вы существенно сэкономите себе деньги, время, нервы. Более того, вам не придется конфликтовать с соседями по причине их затопления.
Содержание статьи
1 Способы установки слива
2 Особенности сливов
3 Неисправности и способы устранения
Способы установки слива
Слив, то есть сливной бачок, может быть установлен одним из трех способов. Каждый из них имеет свои особенности. При этом выбор способа слива для унитаза выбирается индивидуально.
Крепление бака достаточно высоко над унитазом. С точки зрения эстетики — это не самый лучший вариант. Подобные конструкции словно отправляют нас к советским временам. Зато подобная система обладает явными преимуществами. К их числу можно отнести простоту доступа к сливу, легкий ремонт. Также не стоит забывать про силу притяжения. Поскольку бак расположен выше унитаза, вода будет поступать к сливному отверстию, по трубе и в унитаз с большей скоростью. Следовательно, эффективность смыва значительно улучшится.
Установка на унитазе или площадке. Выбирая такой вариант, соединение осуществляется при помощи резиновых манжеток. В итоге конструкция получается более привлекательной внешне, а также занимает намного меньше пространства.
Установка в стену. Встраивать бачок внутрь стен начали не так давно. Подобный вариант монтажа возможен при условии, что в доме проводится капительный ремонт. Встраивание позволит существенно сэкономить пространство, а доступ к системе для ремонта бака будет обеспечен через отверстие сливной кнопки.
Особенности сливов
Следует отметить, что сливы для унитазов с точки зрения механизма их работы, можно разделить на два типа:
Однорежимные;
Двухрежимные.
2 устройства механизма сливных бачков унитазов
Особенность однорежимного проста — слив осуществляется однократный, с использованием сразу всей воды, что имеется в бачке. В случае с двухрежимным используется только половина бака. Это актуально для больших семей, где задумываются об экономии воды.
Несмотря на разницу в механизме работы, принцип действия остается идентичным для всех унитазов. Только запирающие клапаны могут иметь определенные отличия в своей работе. В некоторых случаях перекрывающие клапаны располагаются на концах трубчатых штоков, которые выступают в роли переливов лишнего объема воды. В иных ситуациях перекрывающие клапаны открывают, закрывают с использованием цепочки из пластика, металла. Такие системы не самые удачные, поскольку быстро ломаются.
Если говорить про кнопки в сливной системе для унитаза, то они делятся на два типа. Первый тип не зависит друг от друга, о крепление осуществляется к крышке с использованием цепочек, или методом вкручивания в сливной механизм. Второй же тип открывает клапаны при помощи рычагов, выполненных из пластика.
Спусковые устройства могут быть двух типов:
Боковые системы. Их применяют на тех бачках, которые располагают достаточно высоко над унитазом. Чтобы запустить механизм, следует потянуть за закрепленную цепочку сбоку. Есть и боковые системы с кнопками. На таких бачках кнопка находится сбоку, а применяются при низком расположении бака.
Верхние системы. Они актуальны для сливных бачков, которые расположены внизу, либо встроены в стены. Работает механизм за счет кнопки, головки, установленной сверху бачка. Кстати, механизм может быть ручным или автоматическим.
Неисправности и способы устранения
Стандартный набор частей из которых состоит сливной механизм
Система слива имеет ряд характерных неисправностей, с которыми мы сталкиваемся довольно часто. Основные из них связаны с невозможностью удержать воду внутри бачка, либо же с повреждением различных узлов.
Наиболее часто можно встретить такую проблему как поврежденный рычаг. Увы, их конструкция стала достаточно сложной в современных унитазах, а сами элементы выполняют из пластика. Получается, что отремонтировать их не представляется возможным. Потому единственное решение проблемы — это замена сломанного, поврежденного конструктивного элемента на новый.
Другая распространенная поломка — переливание воды. Чтобы исправить ситуацию, потребуется отрегулировать механизм, а именно поднять перелив несколько выше, чтобы он располагался ниже тех отверстий, которые расположены на корпусе бака. После этого регулируется положение поплавка, чтобы вода перекрывалась на более низком уровне, нежели перелив сливов.
При подтекании воды через запирающие клапаны нужно определить причину. Их может быть две. Первая заключается в пересыхании мембраны, выполненной из резины. Чтобы исправить ситуацию, отсоединяется сливной бачок, в верхней части которого располагается прокладка. Ее снимают, выворачивая против часовой стрелки. После этого осуществить замену мембраны очень просто. Вторая же причина может состоять в засорении клапана мусором, осадком от грязной воды. Устранить проблему можно простым очищением пространства под клапаном.
Не забывайте, что во время ремонта бачка следует перекрыть кран, который подает воду в емкость. В противном случае вы столкнетесь с лужами. Пару прокруток на нужную сторону избавят вас от лишних хлопот, позволят легко, быстро и просто осуществить ремонт.
Можно сказать, что слив унитаза может проработать долго, очень эффективно при соблюдении достаточно простых условий. Первое — приобрести хороший унитаз с надежной, эффективной системой слива. Второе — проводить периодическую профилактику, которая позволит значительно продлить срок службы сливной системы, а также избавить вас от лишних хлопот по ремонту. Как ни крути, но профилактика обходится значительно дешевле, нежели ремонт. Это касается не только туалетов, но и ряда другого оборудования, используемого в каждом доме, квартире.

Сантехника: поиск и устранение неисправностей смывного механизма вашего туалета
Механизм смыва унитаза — одна из самых простых частей дома, чтобы полюбить его. Он может выглядеть как хитроумное изобретение Руба Голдберга, но на самом деле это простая система надежных и недорогих деталей, которые каждый может отрегулировать или легко заменить. Если вы потратите несколько минут, чтобы понять систему и узнать, что делает каждая часть, вы скоро поймете, что то, что раньше считалось аварийной ситуацией в водопроводе, вероятно, не более чем ваш промывочный механизм, требующий внимания.Ему просто нужно немного любви, чтобы вернуться к тому, что у него получается лучше всего. Тем временем, если вам необходимо очистить чашу перед началом работы, используйте метод Bucket Flush , описанный ниже.
Как работает смывной механизм
Смыв унитаза зависит от трех факторов: 1) давления воды, 2) силы тяжести и 3) вас, мастера смыва. Большой резервуар в задней части полон воды, он возвышается над чашей. Когда Flush Master активирует ручку, он тянет за цепь внутри резервуара, которая, в свою очередь, поднимает небольшую резиновую дверцу люка (называемую заслонкой).Это позволяет воде в резервуаре устремляться вниз через большое отверстие в чашу, создавая знакомое завихрение и, в конечном итоге, смыв, опорожняющий чашу. Когда резервуар пуст, заслонка снова опускается на отверстие. Тем временем поплавок, прикрепленный к клапану промывки и наполнения (также называемый «шаровой кран»), упал вместе с выходящей водой, заставив клапан открыться и наполнить резервуар. Поплавок движется по поднимающейся воде и закрывает клапан на заданном уровне.
Контрольный список для поиска и устранения неисправностей
Вот наиболее частые причины и решения, связанные с механизмами смыва унитаза.Имейте в виду, что большинство запчастей для промывки стоят менее 10 долларов, поэтому не тратьте много времени на ремонт старых устройств. Просто замените их самостоятельно или вызовите сантехника, который сделает это за вас.
При нажатии ручки ничего не происходит: Обычно это сопровождается ощущением «расшатывания» ручки. Скорее всего, цепь заслонки сломалась или отсоединилась от ручки. Внутри бака снова прикрепите цепь (оставив ее немного провисающей). Если она сломана, используйте тонкую проволоку или спиральную стяжку, чтобы повторно соединить сломанные концы в качестве временного решения, и вскоре замените цепь (или подождите, чтобы увидеть, как долго держится поворотная стяжка).
Заправка унитаза сама по себе: Если ваш унитаз периодически наполняется автоматически в течение нескольких секунд, вероятно, это связано с тем, что заслонка не закрывается должным образом, позволяя воде стекать в унитаз. Когда резервуар становится достаточно низким, открывается заливной клапан и заполняет резервуар. Убедитесь, что заслонка полностью опущена. Если проблема не исчезнет, замените заслонку (инструменты не требуются).
Туалет работает (заполняется) непрерывно: Если звук наполнения не прекращается, проверьте бак изнутри.Если он пустой, скорее всего, заслонка зависла на собственной цепочке и не закроется. Если он полный, опустите регулировку поплавка для промывки и заполнения (или отогните металлический рычаг с помощью поплавков с шариками). Все еще не остановишься? Поднимите поплавок или рычаг поплавка; если клапан не закрывается, значит, у вас плохой заправочный клапан. Перекройте подачу воды на запорном вентиле арматуры (на стене за унитазом и имеет ручку в форме футбольного мяча), купите новый сливной кран и установите его согласно указаниям производителя (это несложно).
Промывка слабая или неполная: Во время промывки осмотрите резервуар изнутри. Если заслонка закрывается до того, как резервуар более или менее опустеет, замените заслонку. Если с заслонкой все в порядке, попробуйте поднять уровень воды, переместив поплавок на клапан слива и наполнения (вы не можете подняться выше, чем немного ниже верха переливной трубы, вертикальная труба с открытым концом внутри танк). К сожалению, плохой смыв также может быть вызван частичным засорением унитаза или сливной линии.
Ковшовый смыв
Иногда смывные механизмы не работают хорошо, и они решают пойти на спад после , когда вы воспользовались туалетом. Вот как справиться с этой ситуацией: наполните ведро от 2 до 2 1/2 галлонов воды (вам может понадобиться меньше для модели с водосбережением) и вылейте все это прямо в таз, нацеливаясь на отверстие в дне. . Делайте это с уверенностью; это поток воды, который создает промывающее действие. Чаша будет опорожняться, как обычно, в конце смыва, но она может не наполняться, в зависимости от вашей механической проблемы.Смыв из ведра не повредит ваш унитаз или водопровод, и вы можете делать это столько раз, сколько необходимо, пока с вашим механизмом смыва все не будет в порядке.
Филип Шмидт пишет для networx.com.
Обновлено 8 марта 2018 г.
ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ЗДЕСЬ КАК ИСПРАВИТЬ МЕХАНИЗМ СМЫВАНИЯ В ТУАЛЕТНОМ БАКЕ
КОГДА бачок унитаза не смывается должным образом, или когда вода продолжает стекать в бак и / или унитаз без повторного наполнения бачка после того, как он был смыт, большинство людей начинают покачивание ручки, чтобы заставить вещь работать должным образом.Иногда это помогает, а иногда нет, но проблему почти всегда можно устранить, выполнив несколько простых настроек или отремонтируя промывочный механизм внутри резервуара.
На прилагаемом чертеже показаны рабочие части традиционного, старинного бачка для смыва унитаза, который до сих пор имеется в большинстве домов и квартир. Большинство новых резервуаров имеют шарнирные клапаны откидного типа вместо резинового шара резервуара на дне резервуара, а многие также имеют один из более новых типов механизмов с шаровым краном (шаровой кран на самом деле является клапаном, который контролирует поток воды в резервуар. резервуар), что исключает необходимость использования поплавкового рычага и поплавкового шара.Эти более современные танковые единицы с меньшей вероятностью нуждаются в регулировке или ремонте, и когда они действительно выходят из строя, части, которые не работают должным образом, обычно просто заменяются, а не ремонтируются или регулируются.
Однако старые промывочные баки, подобные показанному здесь, иногда требуют внимания. Одна из наиболее часто встречающихся проблем — это когда вода продолжает стекать в бак и выходить из него, а бак никогда не наполняется должным образом, чтобы подготовить его к следующему смыву. Чаще всего это происходит из-за того, что шар на дне резервуара не падает прямо на свое седло, образуя водонепроницаемое уплотнение, поэтому вода продолжает вытекать через отверстие внизу так же быстро, как и входит.
Это может быть вызвано двумя причинами: (1) подъемные штанги, которые вытягивают шар вверх из его гнезда при промывании бака, согнуты или не выровнены должным образом, и поэтому резиновый шар бака не падает над центром седло или (2) резиновый шарик изношен или треснул и требует замены.
Сначала проверьте подъемные штанги. Посмотрите, оказывается ли мяч при падении прямо в центре сиденья. Если это не так или если вы даже подозреваете, что это может быть проблемой, ослабьте винт, который зажимает направляющую штока к вертикальной переливной трубке, и попробуйте слегка повернуть ее в одну или другую сторону.Он направляет подъемные штанги, поэтому его качание изменит выравнивание этих штанг.
Когда подъемные штанги выровнены должным образом, резиновый шар бака при падении приземлится прямо на свое гнездо. Если подъемные штанги имеют тенденцию заедать или заедать при падении шара, проверьте, не изогнуты ли они или не покрыты осадком, который может вызвать их залипание при прохождении через отверстие в конце направляющей штанги. Вы будете знать, что у вас все выстроено в линию, когда вода, поступающая внутрь, больше не будет вытекать на дно резервуара после того, как шар резервуара упадет на свое место.
Если вода продолжает вытекать из-под шара, даже когда он сидит прямо в центре седла, то, вероятно, шар изношен или потрескался и нуждается в замене. Отвинтите старую от нижнего конца подъемной штанги, затем прикрутите новую на место.
Другая проблема возникает, когда вода продолжает стекать в бак даже после того, как он наполнен. Другими словами, вода продолжает вытекать через переливную трубку внутри резервуара. Это означает, что поток воды не перекрывается достаточно быстро под действием поплавкового рычага (надлежащий уровень воды обычно обозначается линией, отмеченной на задней стенке бака).
Во многих случаях это можно исправить простой регулировкой рычага поплавка и шара. Предполагается, что мяч будет подниматься вверх по мере того, как вода поднимается, пока вода не достигнет надлежащего уровня. Затем рычаг, который соединен с краном, перекрывает поступающий поток воды. Чтобы определить, достаточно ли простой регулировки, слегка потяните за рычаг, когда резервуар полон, чтобы увидеть, перекрывает ли это поток воды. Если это так, все, что вам нужно сделать, это немного согнуть руку вниз по центру.Это приведет к тому, что вода отключится раньше — до того, как она станет достаточно высокой, чтобы достичь верха переливной трубы.
Если сгибание руки вниз не помогает, возможно, в мяче образовалась протечка и внутри есть вода. Чтобы проверить это, отвинтите мяч от конца руки и встряхните его, держа рядом с ухом. Если вы слышите воду внутри мяча, выбросьте его и замените новым (продается во всех строительных магазинах).
Если эти меры не остановили входящий поток воды, то вы знаете, что шаровой кран (узел клапана, который контролирует входящий поток воды) неисправен.Шариковые краны можно отремонтировать, но обычно это не стоит усилий — лучше всего заменить его новым (они продаются во всех точках сантехники и в большинстве хозяйственных магазинов).
В некоторых случаях унитаз не смывает должным образом, потому что в баке никогда не накапливается достаточно воды для адекватного смыва. Обычно это происходит из-за того, что вода перекрывается рычагом поплавка до того, как будет достигнут надлежащий уровень. Другими словами, мяч не плавает достаточно высоко, прежде чем перекрыть воду.Чтобы исправить это, просто слегка согните рычаг поплавка вверх, чтобы в резервуар попало больше воды, прежде чем рычаг отключит механизм шарового крана.
Вопросы о проблемах с ремонтом дома следует направлять Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.
6 лучших отзывов о клапанах наполнения и смыва унитаза (2021)
КЛАПАН
FLUIDMASTER
400AH PerforMAX Клапан наполнения унитаза
Комплект бесшумного заправочного клапана KOHLER
из оригинальной детали
AMERICAN STANDART
Универсальный сменный клапан промывки
TOTO
Сменный регулируемый заправочный клапан
KORKY
528 Клапан наполнения унитаза
РЕЗЮМЕ
Это универсальный клапан для наполнения унитаза, который подходит для большинства моделей унитазов благодаря конструкции ручки клапана с регулируемой высотой.- PerforMAX — это технология наполнения (клапан наполнения в 2 раза выше), водосберегающий зажим для баллона, простота установки.
Для тех, кто хочет решить свою работу самостоятельно, не нуждаясь в мастере с комплектом для ремонта унитаза. — Бесшумная технология работы, Эффективная и простая настройка заполнения, Высококачественные пластиковые детали.
Для пользователей, которые хотят сделать свои унитазы компактными и интеллектуальными с помощью технологии, сочетающей бачок и элементы смывного клапана американского стандарта. — Удлиненная конструкция, поверхность EverClean, мощная система смыва.
Лучшая система смыва унитаза только для пользователей, пользующихся унитазом TOTO.- Самоочистка, отключение эко-мощности, регулировка скорости потока и высоты.
Для тех, кто ищет функциональный заправочный клапан, подходящий как для старых, так и для современных моделей унитазов, лучший заправочный клапан для унитаза TOTO. — Внутренний поплавок, сделанный из долговечной красной резины с хлоразоном, включает дополнительные аксессуары.
ПРОФИ
Хорошо подходит для резервуаров с двойным смывом. Подходит для моделей HET. Лучшая система пополнения. Быстрая заправка. Водосберегающий зажим для цилиндра.
Противошумная конструкция. Включает регулировочные детали. Сэкономьте деньги и воду. Сделано надежным брендом.
Удлиненная конструкция.OEM и американские стандарты запасных частей. 7-дюймовая промывочная трубка.
Вырабатывает гидроэнергетику. Регулируемый расход воды. EcoPower с технологией Hydrotect.
Совместимые модели TOTO, Ultramax, Drake и Eco Drake.Изготовлен из долговечной резины красного цвета с хлоразоном.
МИНУСЫ
Без защиты от вредных веществ.
Может потребоваться установочный инструмент.
Не подходит для проблем с фантомным смывом. Только два года.
Среднее качество.Подходит не для каждого туалета — только для туалетов ТОТО. Немного дороже.
Более дорогой комплект клапанов, чем другие.
# 1 ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ
КЛАПАН
FLUIDMASTER
400AH PerforMAX Клапан наполнения унитаза
РЕЗЮМЕ
Это универсальный клапан для наполнения унитаза, который подходит для большинства моделей унитазов благодаря конструкции ручки клапана с регулируемой высотой.- PerforMAX — это технология наполнения (клапан наполнения в 2 раза выше), водосберегающий зажим для баллона, простота установки.
ПРОФИ
Хорошо подходит для резервуаров с двойным смывом.Подходит для моделей HET. Лучшая система пополнения. Быстрая заправка. Водосберегающий зажим для цилиндра.
МИНУСЫ
Без защиты от вредных веществ.
КЛАПАН
Комплект бесшумного заправочного клапана KOHLER
из оригинальной детали
РЕЗЮМЕ
Для тех, кто хочет решить свою работу самостоятельно, не нуждаясь в мастере с комплектом для ремонта унитаза.- Бесшумная технология работы, Эффективная и простая настройка заполнения, Высококачественные пластиковые детали.
ПРОФИ
Противошумная конструкция.Включает регулировочные детали. Сэкономьте деньги и воду. Сделано надежным брендом.
МИНУСЫ
Может потребоваться установочный инструмент.
КЛАПАН
AMERICAN STANDART
Универсальный сменный клапан промывки
РЕЗЮМЕ
Для пользователей, которые хотят сделать свои унитазы компактными и интеллектуальными с помощью технологии, сочетающей бачок и детали сливного клапана американского стандарта.- Удлиненный дизайн, поверхность EverClean, мощная система смыва.
ПРОФИ
Удлиненная конструкция. OEM и американские стандарты запасных частей.7-дюймовая промывочная трубка.
МИНУСЫ
Не подходит для проблем с фантомным смывом. Только два года.
КЛАПАН
TOTO
Сменный регулируемый заправочный клапан
РЕЗЮМЕ
Лучшая система смыва унитаза только для пользователей, пользующихся унитазом TOTO.- Самоочистка, отключение эко-мощности, регулировка скорости потока и высоты.
ПРОФИ
Вырабатывает гидроэнергетику. Регулируемый расход воды.EcoPower с технологией Hydrotect.
МИНУСЫ
Среднее качество. Подходит не для каждого туалета — только для туалетов ТОТО. Немного дороже.
КЛАПАН
KORKY
528 Клапан наполнения унитаза
РЕЗЮМЕ
Для тех, кто ищет функциональный заправочный клапан, подходящий как для старых, так и для современных моделей унитазов, лучший заправочный клапан для унитаза TOTO.- Внутренний поплавок, сделанный из долговечной красной резины с хлоразоном, включает дополнительные аксессуары.
ПРОФИ
Совместимые модели TOTO, Ultramax, Drake и Eco Drake.Изготовлен из долговечной резины красного цвета с хлоразоном.
МИНУСЫ
Более дорогой комплект клапанов, чем другие.
Туалеты и ванные комнаты — это области, где мы больше всего используем воду, и нам больше всего нужна вода.Перед заменой промывных клапанов в туалетах необходимо провести надлежащее исследование. Потому что есть типы клапанов, которые можно сэкономить, а также внести вклад в охрану окружающей среды, сбалансировав расход воды.
Использование туалетов — требование повседневной жизни. Возможно, вы давно захотите заменить унитаз в ванной. Вы можете пожаловаться на то, что бак протекает и ржавеет. При длительном использовании сифоны могут изнашиваться и протекать. Но с качественным клапаном можно надолго устранить проблему протечки.
Промывочные клапаны нового поколения делают вашу работу настолько простой, что вы можете найти все, что вам нужно.
Мы перечислили лучших клапанов слива и наполнения , чтобы вы могли узнать, какой универсальный ремонтный комплект для унитаза подходит именно вам, и быстро приобрести.
# 1 Лучшая высокая производительность: Fluidmaster 400AH PerforMAX Универсальный клапан для наполнения унитаза
Дизайн туалетов и ванных комнат — одна из областей комфорта и чистоты.Самые изысканные детали могут написать истории, которые расстроят вас, а также приведут к счастью. Клапаны наполнения унитаза также являются одной из прекрасных деталей. В зависимости от страны, в которой вы живете, у вас могут быть системы водопровода различной конструкции. Fluidmaster 400 AH PerforMAX, верхняя часть нашего списка, — это универсальный клапан для наполнения унитаза , где бы вы ни находились.
Унитаз нового поколения или стандартная модель — Fluidmaster поддерживает технологию PerforMAX. Для тех, кто не знает, что это означает, это означает технологию, которая гарантирует, что в унитазе достаточно воды для надлежащего мытья.Благодаря этой функции он обеспечивает вдвое более мощное наполнение, чем другие клапаны в своем сегменте. Зная, что если вам понадобится стиральный бак более одного раза, это повысит ваш комфорт. Он лучше всего совместим с унитазами 1,28 HET и 1,6 GPF, включая двойной смыв, и вы можете использовать его с 3,5 GPF до 1994 года. Вы можете отрегулировать высоту корпуса клапана в соответствии с конкретной моделью, которую вы используете.
Итак, сколько вы тратите впустую воды более чем за одно быстрое использование этого прочного наполнителя?
Хорошая новость в том, что у этого клапана есть цилиндр, который экономит воду.Вы можете защитить воду, один из наших самых ценных ресурсов для будущих поколений. Конечно, ваш кошелек тоже включен в сбережения!
Еще одна важная особенность клапанов, контактирующих с водой, — это то, как долго они не будут протекать, потому что малейшая утечка вызовет ссадины в ваших ванных комнатах и туалетах. На Fluidmaster 400 AH предоставляется 7-летняя гарантия на надежность, которая избавит вас от беспокойства по поводу ремонта. Когда вы видите клапан и используете его осторожно, вы можете убедиться, что он прослужит дольше, чем этот процесс.
Благодаря трем шагам, которые вы выполните, вы сможете эффективно завершить настройку. Эти шаги включают начальную регулировку высоты, установку и регулировку в соответствии с вашим резервуаром. Теперь готово к использованию! Fluidmaster 400AH — это клапан, который может сэкономить время, деньги и воду в вашем туалете.
Если вам нужен ремонтный комплект, вы также можете купить Fluidmaster Complete Toilet Tank Repair Kit или Fluidmaster Fill Valve and Flapper Repair Kit .
# 2 Лучшие моющие средства для резины: Клапан заполнения унитаза Korky 528, универсальный
Пользователи унитаза ТОТО, вы здесь? Наше предложение, которое очистит ваш резервуар и завершит ваш поиск герметичного комплекта, который будет быстро заполняться во время очистки!
Модель
Korky 528, которая находится на втором месте в нашем списке, имеет конструкцию, соответствующую всем стандартам регулирования вентилей подземных резервуаров.Этот клапан, предназначенный для контроля и снижения потребления воды, потускнеет медленно заполняющиеся резервуары. Если у вас в ванной комнате рядом с душевой кабиной расположен туалет, возможно, ваши водопроводные трубы используются в повседневной жизни. Вы можете найти специально изготовленные душевые клапаны для следующих областей: 7 обзоров и руководство по лучшим душевым клапанам.
Это может быть самый неприятный этап установки оборудования. Если у вас нет такой возможности, вы можете все свернуть и через долгие часы затопить свой дом.Но Korky 528 — это запоминающий тип клапана. Если ваш бак не очень старый и вам не нужно его заменять, вы можете легко установить клапан и использовать его — универсальный и гибкий клапан с регулируемым диапазоном от 7 дюймов и 5 дюймов до 13 дюймов.
Korky уже предлагает 5-летнюю гарантию, если у вас нет необычного хобби — менять унитаз с головы до пят каждый месяц. Все детали производятся на заводе в Висконсине в США, известном производством прочной продукции. В комплект, который, как мы думаем, вы захотите упаковать с осторожностью, входят клапаны, крылья, датчики, заправочные трубки, зажимы, гайки, коническая шайба и руководство пользователя.Таким образом, вы не переплачиваете за необходимые аксессуары. Экономия всегда поднимает стандарт!
Еще одна особенность, которая привлекает наше внимание, заключается в том, что в нем не используются шаровые краны, из-за чего у вашего баллона с клапаном всегда возникают проблемы. Благодаря витой системе блокировки вы можете легко настроить и отрегулировать.
Если вам нужен ремонтный комплект , клапан , вы можете просмотреть и купить универсальный ремонтный комплект для унитаза Korky .
# 3 Best Quite: Подлинная деталь Kohler Gp1083167 Комплект бесшумного клапана заполнения
Было ли у вас когда-нибудь ощущение попадания в сильный ураган со звуком, издаваемым после того, как вы покраснели? Или вы думаете, что обрушился небоскреб? Нет никого, кому этот шум в сифоне не помешает, особенно когда все спят.Позвольте познакомить вас с самым бесшумным клапаном наполнения унитаза , который заботится о вашей конфиденциальности: Kohler Genuine!
Бесшумный клапан может быть особенностью, которую ищет большинство пользователей. Итак, в нашем глубоком исследовании все дороги ведут к Колеру. Инженеры Kohler создали бесшумное наполнение резервуаров с помощью уникальной системы, разработанной для удовлетворения требований пользователей. Когда вы нажимаете на сифон, вы не слышите ни звука, и ваш бак уже полон. Быстрое наполнение бачка также имеет решающее значение для чистого сиденья унитаза, верно?
Отдельные вставки для уравновешивания воды и экономии денег являются частью этого лучшего комплекта бесшумных клапанов.Благодаря этим советам вы можете отрегулировать количество воды в соответствии с вашими потребностями с бесконечными возможностями регулировки. Помните, небольшая экономия — это крошечные, но полезные шаги для удовлетворения ваших потребностей в знаках.
Когда мы исследуем его структуру, мы видим, что он сделан из пластика. Его вес составляет всего 9,6 унций. Таким образом, он предотвращает подъем воды на поверхность, создавая вес в резервуаре и многократно нажимая сифон из-за недостаточного количества воды. Непрерывное использование воды может привести к выходу клапанов из строя и утечкам.Однако на оригинальные детали Kohler распространяется гарантия. Таким образом, вы можете защитить сиденье унитаза и клапан на долгие годы.
Большинство пользователей беспокоятся об установке. В результате оборудование не может представлять общий интерес для всех нас. Но настроить Kohler довольно просто. Для установки клапана не нужно снимать весь резервуар. Вы были свидетелями того, что пользователи-мужчины, особенно мужчины, гордятся профессиональной помощью в ремонте и ремонте. Многие могут потерпеть неудачу, но этот комплект клапанов может заставить их почувствовать себя супергероями.
Теперь вы готовы стать владельцем Kohler. Однако, если вы ищете более полный и стандартный продукт, продолжайте читать нашу статью!
# 4 Лучшее качество проектирования: промывочный клапан Champion по американскому стандарту
Сифонный клапан American Standards Champion, привлекающий внимание на первый взгляд своим элегантным дизайном, находится в четвертой строке нашего списка. Сделайте глубокий вдох благодаря совместимым деталям и резервуарам промывочного клапана American Standards Champion! Идем в дайвинг!
Этот качающийся клапан можно отрегулировать в соответствии с размером бака и модели.Он имеет 7-дюймовую трубку и 3,4-дюймовую цепь, что соответствует стандартам OEM и американским стандартам запасных частей
.
Благодаря этому новому клапану компания Kohler имеет измененную конструкцию, которая увеличивает производительность вашего унитаза и увеличивает срок службы клапана. Это универсальная запчасть, подходящая для любого размера; все, что вам нужно сделать, это отрегулировать высоту.
В нем есть руководство для пользователей, которые хотят выполнить установку полностью. Если у вас хороший визуальный и когнитивный интеллект в этом отношении, вы можете легко установить его.
В баке осталось несколько дюймов воды для увеличения моющей способности. Таким образом, вы не опорожняете свой резервуар. Другими словами, лучший клапан для наполнения унитаза для высокого давления экономит воду, оставляя немного воды в вашем баке, и помогает вам использовать его, когда вам это нужно.
Благодаря технологии EverClean Surface, которую он использует, он уменьшает пятна в унитазе и предотвращает образование вредных образований, таких как плесень, бактерии или грибок. Это также похоже на форму контейнера, высоту сиденья и рычажный механизм, который делает его совместимым с ADA.По нашим оценкам, вы не останетесь недовольны, купив этот клапан.
Если вы думаете, что все еще не можете найти клапан, который ищете, модель Kohler пятого ряда может быть для вас. Читайте, не сбавляя скорости!
# 5 Лучший промывочный клапан с несколькими уплотнениями: Комплект промывочного клапана Kohler для канистры
Занимая пятое место в нашем списке, Kohler Canister — это промывочный клапан с тремя главными уплотнениями для тех, кто ищет экономию и долгосрочное использование.Этот клапан, который является одной из оригинальных запчастей, которые, как мы считаем, порадуют вас своей надежностью и производительностью, помогает получить быстрый и чистый результат с помощью одной промывки.
Этот полностью пластиковый комплект промывочного клапана включает трехдюймовый коробчатый клапан и трехдюймовый выпускной патрубок для воды, совместимый со всеми унитазами Cimarron. Если у вашего старого заправочного клапана начинает истекать срок годности, будет полезно заменить его этим новым заправочным клапаном. Потому что вы можете безопасно использовать его в течение как минимум десяти лет в соответствии с данными, указанными его пользователями, а через десять лет вы находитесь в поисках запасных частей.
Существует чувство удобства / сложности, которое разделяет пользователей на двоих с точки зрения установки. В то время как большинство пользователей утверждают, что руководства недостаточно для установки, другие пользователи говорят, что установка довольно проста, и это уловка, чтобы следовать инструкциям. Осмотрев промывочный клапан, можно сказать, что установка проста. Конечно, все дело в ваших навыках.
Вес клапана промывки канистры Kohler составляет 4,83 фунта и 6x3x3 дюйма. Благодаря этой особенности конструкции, которая обеспечивает водный баланс в резервуаре, вы можете предотвратить потери воды.Он может скрыть оставшуюся воду, сливая столько воды, сколько вам нужно. Как вы понимаете, это позволяет сэкономить.
Если вы все еще не думаете, что нашли наиболее подходящий клапан для своего унитаза, вы можете ознакомиться с нашим последним предложением, экологически чистым TOTO, в верхней части нашего списка.
Что нам нравится:
Установить так просто.
Экономия денег и воды.
Что нам не нравится:
Включенные 5-дюймовые установочные болты могут не подойти для вашего туалета.
# 6 Наилучшая экологичность: регулируемый сменный заправочный клапан TOTO
Для тех, кто хочет заменить изношенные, поврежденные или старые сливные клапаны! TOTO создан для сознательных пользователей, которые заботятся об окружающей среде и хотят инвестировать в будущее!
TOTO, который находится в верхней части нашего списка, представляет собой экологически чистый промывочный клапан, который снижает загрязнение, а также оснащен EcoPower с технологией Hydrotect.С помощью этого наполнительного клапана вы можете легко приспособиться к разным размерам унитазов и контролировать объем наполнения, что помогает уменьшить поток и потери воды.
Экономия — один из первых критериев выбора клапанов для нас. Еще одна особенность, которая, как мы думаем, вас заинтересует, — это гидроэнергетическая технология собственного производства. Это означает, что не нужно использовать дополнительную силу. Так что можно сэкономить.
Вы можете промыть снова менее чем через минуту после однократной промывки. Пользователи, которым не нужны такие факторы, как ржавчина, протечки и микробы, имеют входную трубу диаметром 7/8 дюйма по американскому стандарту для подключения воды, полностью сделанную из пластика.
Этот клапан, более совместимый с унитазами TOTO, рекомендует работать с унитазами, подходящими для его конструкции, чтобы вы могли извлечь из этого пользу. В противном случае вы можете не получить ожидаемую производительность.
Не вводите в заблуждение легкую конструкцию, которая должна надежно противостоять воде, потому что это клапан, который не занимает места и может быть зафиксирован после регулировки соединения.
В результате вариант годовой гарантии может оказаться ниже ваших ожиданий, но это тип клапана, который станет доступным для долгосрочного использования при регулярном обслуживании и проверках.
Руководство по покупке клапана для унитаза
Наиболее подходящая установка и профессиональная туалетная система для ваших нужд должны обеспечить вам оптимальную пользу. Выбрать клапан смыва для унитаза непросто среди всех вариантов и тысяч различных конструкций унитазов. Мы подготовили руководство, чтобы исключить все факторы, которые мешают вам принимать решения.
Типы клапанов для унитаза Изображение: Finehomebuilding
1.Клапан смыва для унитаза Типы
Промывочные клапаны — это детали внутри бачка унитаза, по которым вода поступает в бачок. Доступны клапаны смыва для унитаза разных размеров, от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза. Самый важный критерий здесь — знать, какой у вас клапан. Достижение гармонии частей, которые вы установите на свой собственный клапан, предложит вам лучшие варианты мойки.
Вы можете выбрать разные типы систем и механизмов смыва унитаза.
а. Типы систем смыва унитазов: Удобства, обеспечиваемые системами смыва унитазов, довольно высоки. Хотя сегодняшнее потребление воды вызывает споры с точки зрения потребления воды, встроенные туалеты, в отличие от водонепроницаемых туалетов или туалетов для компостирования, представляют собой туалеты, которые отправляют содержимое резервуара непосредственно из выпускной трубы в канализацию или септическую систему. Вы можете установить систему с множеством опций, которые будут меняться по вашему выбору. — Система промывки с клапаном наполнения бака, система промывки с клапаном-заслонкой, унитаз для смыва, система промывки под давлением, система промывки самотеком, система двойной циклонной промывки, система двойной промывки и т. Д.
г. Механизм смыва унитаза: Жажда, которую считали самой большой проблемой в будущем, вызвала необходимость экономии воды. Сегодня многие производители унитазов предлагают изделия в механизмах, которые дадут максимальный результат за один сифон и снизят потребление воды. Некоторые из этих механизмов запрограммированы на активацию воды для очистки сточных вод, некоторые на использование безводной воды, а некоторые на отсутствие дополнительной воды. — Стандартные унитазы, туалеты без баков, двойной смыв и т. Д.
2.Тип клапана наполнения унитаза
Наполнительный клапан — это часть воды, наполняющей резервуар для воды, которая открывает поток воды, пока цикл стирки осушает резервуар, и перекрывает подачу воды после того, как резервуар наполнен до надлежащего уровня. Таким образом, вы можете одновременно добиться экономии воды и быстрого потока. Некоторые из типов наполнительных клапанов, которые вы можете использовать в своем доме, — это наполняющий клапан без поплавкового типа: плунжерный / поршневой наполнительный клапан, наполняющий клапан мембранного типа (латунный корпус), наполнительный клапан с поплавковой чашей, наполняющий клапан мембранного типа (пластиковый корпус) и т. Д. .
Как заменить клапан смыва унитаза
Сливной клапан, расположенный в середине бачка унитаза, включает в себя переливную трубу, отверстие для входа воды в бачок, когда унитаз моется, и резиновый шарик бачка или крюк, закрывающий отверстие, когда бачок полон. Невозможно удержать воду в баке, если у вас сломан сливной клапан. Так возникнет проблема с утечкой. В такой проблеме нужно менять крыло. Если вы не знаете, что менять, вы можете заменить промывочный клапан с помощью Roger Wakefield:
.
Как заменить клапан наполнения унитаза
Наполнительный клапан — это клапан, который регулирует поток воды в бачок унитаза.Это клапаны на левой стороне бачка унитаза, которые подключаются к подающей трубе и работают в качестве запорного клапана с хвостом, выходящим из дна бачка. Этот раздел обычно называют шариковым краном. Клапаны наполнения унитаза могут со временем изнашиваться из-за непрерывного использования и начать подавать сигналы о замене. Эти сигналы могут включать уменьшение количества воды в резервуаре, утечку и ослабление силы потока. Если вы не знаете, как заменить заправочный клапан, наставник по домашнему ремонту может вам помочь:

Часто задаваемые вопросы Что такое клапан наполнения унитаза?
Клапан наполнения унитаза — это часть унитаза, которая отвечает за наполнение бачка после мытья.Заправочный клапан контролирует расход воды и после выпуска всего, что ему нужно, улавливает оставшуюся воду в резервуаре.
Что такое сливной клапан унитаза?
Сливной клапан — это клапан, расположенный в середине бачка унитаза и содержащий резиновый шарик бачка и крючок, закрывающий отверстие, через которое вода поступает в бачок после мытья унитаза.
Как работает клапан наполнения туалета?
Заправочные клапаны, также называемые шаровыми кранами, подают воду в ваш бак после смыва туалета и остаются открытыми до тех пор, пока бак снова не наполнится.Когда вода выходит из бака, открывается кран заполнения, чтобы поддерживать уровень воды. Таким образом, предотвращая расточительство воды, вы получаете надежную мощность потока воды при одной тяге сифона.
Изображение: Primagem
Вы можете столкнуться с такими негативными последствиями, как мокрый пол в туалете, неприятный запах в ванной, кошмары при стирке и слишком много счетов, чем вы ожидаете, из-за износа на клапанах унитаза. Существуют заливные и промывочные клапаны разной конструкции, качества и функций, с которыми вы можете решить все эти проблемы.В этой статье шесть клапанов заполнения и промывки, которые мы исследовали для вас, состоят из наиболее предпочтительных клапанов, которые обеспечивают удобство для пользователя и могут использоваться в течение многих лет.
Итак, для какого клапана вы выберете свой? Вы можете поделиться с нами своими ценными комментариями и опытом в разделе комментариев, и вы можете направить других пользователей, которые страдают от тех же проблем, что и вы.
Заявление об ограничении ответственности: Последнее обновление 2021-10-20 / Партнерские ссылки / Изображения / Цены из API рекламы продуктов Amazon
Детали туалета | Детали бачка для унитаза
О запасных частях для унитаза
PlumbersStock мы предлагаем широкий ассортимент частей туалета от ваших любимых брендов ( Sloan, Toto, American Standard и т. Д.). Каждый унитаз имеет три основные системы, которые работают вместе: — сифон для чаши, смывной механизм и механизм наполнения . Для того, чтобы унитаз выполнял эти функции, необходимы современные комплектующие для унитаза:
Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды в бачок унитаза.
Заслонки регулируют поток воды из бака в чашу
Рычаги бачка для унитаза — это ручки, используемые для смыва унитаза.
Бачок для унитаза Крышки закрывают бачок из эстетических соображений и предотвращают случайное падение предметов в бак.
Восковые кольца и болты и заглушки для крепления дежи и бака.
Как работает туалет?
Сифон для чаши
Благодаря сифонному механизму чаши внутри унитаза можно промыть устройство без использования прилагаемого бачка .Звучит невероятно, правда? По сути, при смыве унитаза вода попадает в унитаз, а вода, уже находящаяся на дне унитаза, выталкивается через сифон. Когда в унитаз наливается достаточное количество воды, унитаз смывается. Это может быть выполнено без нажатия на рычаг бачка унитаза из-за давления, создаваемого за счет подачи избыточной воды. Сифон для унитаза — единственный компонент унитаза, для работы которого не требуется никакого оборудования.
Промывочный механизм
Промывочный механизм перемещает удерживающую воду из бачка унитаза вниз в унитаз . Для того, чтобы промывка произошла, должны произойти несколько вещей, которые должны произойти в течение трех-пяти секунд и включают в себя несколько частей туалета. Сначала нажимается рычаг бачка, что приводит в действие спускной клапан (пробка в нижней части бачка унитаза, которая удерживает в бачке воду).Затем вода из бака выталкивается в унитаз и стекает по внутренней стороне обода. Типичный унитаз вмещает несколько галлонов воды, и когда эта вода выходит быстро, вода и отходы в унитазе полностью сливаются из унитаза. Если у вас сломан клапан, ваш туалет не будет работать должным образом. Найдите подходящие запасные части для унитаза прямо здесь, просмотрев наш инвентарь.
Механизм заправки
После того, как унитаз был спущен, необходимо наполнить бак для следующего использования.Процесс наполнения резервуара удерживающей водой называется механизмом наполнения. К деталям унитаза, необходимым для наполнения бака, относятся заправочный клапан , заправочный поплавок и переливная трубка . Когда вода из бака переливается в чашу, при поднятии промывочного клапана поплавок наполнителя внутри бака опускается на дно. Когда поплавок наполнителя больше не находится в верхней части бака и не соприкасается, заправочный клапан начинает наполнять бак водой. Как только резервуар снова наполнится водой, поплавок наполнителя поднимется обратно в верхнюю часть резервуара и прекратит наполнение.Если по какой-либо причине поплавок наливной горловины не работает должным образом, а заливной клапан не отключается автоматически, избыток воды не будет перетекать в унитаз, а будет выходить из бачка в унитаз через переливную трубку. Чтобы исправить это, вам по-прежнему нужны запасные части для унитаза, иначе вы увеличите свой счет за воду.
Скорость смыва
Хотя процесс смыва унитаза универсален, стоит отметить, что существуют разные скорости смыва.Многие штаты приняли правила совместно с EPA, которые контролируют галлонов на смыв (GPF) для новых производимых туалетов. В типичном новом туалете для удаления отходов используется 1,6 GPF, это количество стало стандартным. Другие варианты включают 1,28 GPF и 0,9 GPF для экономии воды. Благодаря новой технологии в системах смыва туалетов, меньшее количество галлонов на смыв по-прежнему позволяет выполнять работу, одновременно экономя воду.
Купить Детали бачка для унитаза оптом
Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, чтобы ваша ванная комната работала нормально, вы обратились по адресу.PlumbersStock предлагает огромный ассортимент запасных частей для коммерческих и жилых туалетов, которые доставляются прямо к вашей двери. Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми вопросами.
Ресурсы:
Как заменить фланец унитаза
У нас есть множество решений для ванных комнат. Если вы не можете найти то, что вам нужно, свяжитесь с нами. Эта категория продуктов огромна!
Туалеты с одинарным смывом и унитазы с двойным смывом | Mattioni Сантехника
1 июня 2015 г.
Если вы ремонтируете ванную комнату, важно знать плюсы и минусы унитаза с обычным смывом и унитаза с двойным смывом.Они стали популярным товаром за последние несколько лет, и хотя они являются зеленым дополнением к любому дому, они могут быть не подходящим вариантом для всех.
Туалеты с одинарным сливом
Туалеты с одинарным смывом — это наиболее распространенный тип туалетов в старых домах и зданиях. У них только один смывной механизм — это означает, что все типы отходов смываются одним и тем же количеством воды, иногда до 5 галлонов. Унитазы с двойным смывом, с другой стороны, имеют два механизма смыва — обычно две кнопки, расположенные на верхней части бачка, а не рычаг.Одна кнопка включает смыв с использованием меньшего количества воды (около 0,8 галлона), который предназначен только для жидких отходов, а другая кнопка включает смыв, предназначенный для твердых отходов (около 1,6 галлона).
Поскольку унитазы с одинарным смывом традиционно более распространены в домах и на рабочих местах, часто бывает проще найти для них запасные части, если что-то в баке сломается, что также может привести к снижению затрат на ремонт. Кроме того, некоторые потребители предпочитают унитазы с одинарным смывом по эстетическим соображениям, предпочитая рычаг (который можно менять в зависимости от стиля) кнопке.
Однако унитазы с одинарным смывом также потребляют значительно больше воды, чем их альтернативы, что делает их более вредными для окружающей среды и дорогостоящими для вашего счета за воду.
Если вам кажется, что унитаз с одинарным сливом лучше всего подходит, свяжитесь с нами сегодня для установки и обслуживания туалета в Пенсильвании!
Туалеты с двойным сливом
Туалеты с двойным смывом для сравнения потребляют гораздо меньше воды и считаются экологически чистыми.Использование одного из них может привести к снижению счетов за воду и со временем сэкономить деньги вашей семье. Однако некоторые потребители считают, что их труднее промыть — кнопки, расположенные в верхней части бака, иногда могут требовать большего усилия для нажатия, чем рычаг, что может быть затруднено для людей с ограниченными возможностями или пожилых людей. Поскольку они менее распространены (на данный момент), найти запасные части сложнее, а ремонт может быть дороже, если что-то пойдет не так.
Независимо от того, ремонтируете ли вы устаревшую ванную комнату, строите новый дом или ремонтируете офис, важно знать преимущества и недостатки туалетов с одинарным и двойным смывом, чтобы вы могли принять наиболее разумное решение относительно своего пространства и своего кошелька. .
Готовы ли вы приобрести новый унитаз с одинарным или двойным смывом? Свяжитесь с Mattioni Plumbing, Heating & Cooling, Inc. по телефону 610-400-8510 сегодня для установки и обслуживания туалетов в Пенсильвании.
9 типов систем смыва для унитазов — Модернизированный дом
Туалеты со смывом используются на протяжении веков, впервые их представил сэр Джон Харингтон еще в 1598 году. Они работают, используя воду для смыва отходов через водосточную трубу в другое назначенное место для утилизации. За прошедшие столетия эффективность, конструкция и системы смыва этих унитазов значительно улучшились, и теперь они становятся современными унитазами, доступными сегодня.
В то время как большинство домовладельцев знают, что их унитазы смываются, немногие понимают, какую систему он использует. На самом деле существует несколько различных типов промывочных систем.
Каждый из основных производителей унитазов, таких как Kohler, Toto и American Standard, разработал свои собственные системы смыва, которые позволяют их продуктам использовать меньше воды, но при этом имеют достаточно мощный смыв для правильного удаления отходов. Хотя в большинстве туалетов используется система самотечного смыва, другие распространенные типы систем включают систему двойного смыва, систему одиночного смыва, систему смыва под давлением, систему двойного циклона и многое другое.
9 типов систем смыва унитаза
Когда дело доходит до покупки нового унитаза, система смыва арматуры является одной из наиболее важных характеристик, которые необходимо учитывать. Если вам нужен бесшумный смыв, что-то более экологичное, или вам нужен унитаз без засорения, предназначенный для массового смыва, вот некоторые из различных типов систем смыва, доступных сегодня на рынке.
1. Система гравитационной промывки
Из всех систем смыва унитазов системы смыва под действием силы тяжести являются наиболее распространенным и самым старым типом используемого типа.Как видно из названия, эти системы работают под действием силы тяжести и используют вес самой воды для создания необходимого давления промывки. Это давление затем выталкивает содержимое чаши в сифон. Вода течет из бака, установленного наверху унитаза, и движется к унитазу под действием силы тяжести, создавая внутри унитаза силу, заставляющую унитаз откачивать отходы.
Хотя большинство резервуаров для воды находится непосредственно на верхней части чаши, некоторые гравитационные системы имеют приподнятую цистерну, которая увеличивает расстояние, на которое вода должна пройти к чаше, тем самым увеличивая создаваемое давление смыва.После каждой промывки сифонический эффект очищает нижнюю часть перед ее повторным наполнением, что гарантирует, что в процессе ничего не застрянет и не засорится.
Поскольку в системах гравитационной промывки нет каких-либо сложных механизмов, ремонт и замена довольно просты. Они также не издают громких звуков и являются одними из самых тихих типов систем смыва унитаза. Хотя системы самотечного слива являются одними из самых старых методов смыва унитазов, их вечная простота сохранила их.
Плюсы систем гравитационного смыва
Недорого и просто в обслуживании
Один из самых тихих вариантов
Доступны варианты повышения эффективности
Простой дизайн
Минусы систем самотечной промывки
Склонность к потоотделению
Недостаточная производительность, ведущая к засорению
2. Двойная система смыва
Благодаря своей экологически чистой конструкции популярность унитазов с двойным сливом быстро растет.Они позволяют использовать больше или меньше воды, в зависимости от того, какие отходы вы собираетесь смыть. Две кнопки смыва, обычно устанавливаемые на верхней части бака, позволяют выбирать между «частичным» или «полным» смывом. Полный смыв работает так же, как и любой другой унитаз, потребляя около 1,6 галлона воды. Эта кнопка предназначена для использования с твердыми отходами или смесью жидких и твердых отходов.
С другой стороны, частичный смыв предназначен только для жидких отходов — используется меньше воды, чем при нажатии кнопки полного смыва только с 1 штукой.1 галлон. Когда вы нажимаете на одну из кнопок, уплотнение клапана поднимается, что позволяет воде стекать в чашу. Опять же, количество воды будет зависеть от того, какую кнопку вы нажмете.
Многие страны по всему миру приняли систему двойного смыва, а некоторые даже потребовали ее установки в новых конструкциях из-за ее замечательных водосберегающих способностей.
Плюсы систем двойного слива
Экологичный, известный своими водосберегающими качествами
Сэкономьте на счетах за воду
Идеально для районов с ограниченным водоснабжением
Минусы систем двойной промывки
У некоторых моделей путающие кнопки
Сложнее обслуживать, чем стандартные системы
Более дорогостоящий ремонт
Требуется более тщательная очистка, так как при низком уровне смыва чаша не так сильно промывается.
3.Система одинарного смыва
Унитазы с одинарным сливом — это наиболее распространенная версия, которую можно найти в старых домах и зданиях. Они оснащены одним механизмом смыва, что означает, что все виды отходов смываются одинаковым количеством воды. В зависимости от производителя и модели количество используемой воды может достигать пяти галлонов.
В этих туалетных системах обычно используется рукоятка спускового рычага, которая устанавливается либо сбоку, либо спереди бачка. Эта ручка связана с подъемной цепью, которая соединена с заслонкой.Когда вы нажимаете на рычаг, цепь поднимает заслонку промывочного клапана, позволяя воде стекать в чашу.
Большинство унитазов предлагают комбинацию одинарной системы смыва и системы самотечного слива. Однако с изобретением туалетов с низким расходом вы можете найти системы с одинарным смывом, которые являются более экономичными.
Эти типы унитазов обычно более распространены как в домах, так и на рабочих местах, поскольку для них легче найти запасные части. Или, если какой-либо компонент внутри резервуара сломается, часто его можно отремонтировать по довольно низкой цене.Многие потребители предпочитают унитазы с одинарным смывом из эстетических соображений, отдавая предпочтение традиционному стилю рычага, а не кнопкам.
Однако системы с одинарным смывом известны тем, что потребляют больше воды, чем другие альтернативы, что делает их вредными для окружающей среды и дорогостоящими для ваших счетов за коммунальные услуги.
Плюсы систем однократного смыва
Легко найти запасные части
Дешевый ремонт
Классический рычаг
Легче работать
Минусы систем с одинарным смывом
Менее водосберегающий, чем альтернативы
4.Система промывки под давлением
Системы смыва унитаза под давлением работают аналогично системе смыва самотеком, но имеют дополнительный механизм, который используется для нагнетания воды в унитаз с большим давлением. Эти системы имеют пластиковый резервуар под давлением с заполненным воздухом внизу, в котором создается давление каждый раз, когда вода начинает наполняться керамическим резервуаром унитаза.
При промывке сжатый воздух внутри баллона выталкивает воду в чашу с большей скоростью, чем в обычном резервуаре для самотечной промывки.Эта операция позволяет системе использовать меньше воды, оставаясь при этом таким же мощным, как гравитационная система, или использовать такое же количество воды более эффективно. Системы промывки под давлением обычно используются в коммерческих целях из-за их мощного промывочного действия, которое снижает вероятность их засорения.
Поскольку эти системы менее подвержены засорению, их легче обслуживать, а давление воды сохраняет чашу чище. Однако из-за дополнительной силы, прикладываемой во время каждого смыва, унитазы с принудительным давлением, как правило, намного громче, чем другие альтернативы.
Плюсы систем промывки под давлением
Очень мощный смыв
Простота обслуживания
Меньше забивается
Содержит средство для чистки унитаза
Минусы систем промывки под давлением
Излишняя сила делает эти системы шумными
5. Двойная циклонная система
Двойная циклонная система смыва для унитаза — относительно новое изобретение, разработанное компанией Toto, производящей унитазы.В этой системе вода, текущая из резервуара, попадает в чашу через два сопла, обращенных в сторону и находящихся в верхней части чаши. Два сопла поддерживаются двигательной установкой, позволяющей большему количеству воды проходить через трубку.
В результате происходит центробежная циклонная промывка внутри барабана и более эффективная промывка. Этот «циклон» создается из-за направления, в котором вода входит в чашу. Поскольку форсунки обращены в сторону, это позволяет воде попадать на поверхность дежи, что приводит к вихревому смывному движению.Хотя система двойного циклона представляет собой отдельную технологию, в процессе используются некоторые механизмы гравитационной промывки.
Плюсы систем двойной циклонной промывки
Мощный смыв при меньшем расходе воды
Простой дизайн
Высокоэффективная система — расходует всего 1,28 галлона воды на промывку
Минусы систем двойной циклонной промывки
Иногда бывает сложно найти запасные части
Только для продуктов TOTO
6.Система смыва Торнадо
Используемая в более новых унитазах Toto, система смыва Tornado является усовершенствованием двойной циклонной системы смыва унитаза. Вместо использования двух форсунок система торнадо фильтрует воду в чашу с помощью трех форсунок, расположенных сбоку вокруг верхней части чаши. Когда вода попадает в унитаз, она агрессивно кружится, напоминая торнадо. Эта система очень эффективна при очистке чаши, а также обеспечивает более тихий смыв.
В системах смыва унитаза «Торнадо» у унитаза отсутствует ободок, который исключает размножение микробов и облегчает уборку унитаза.
Плюсы систем смыва Tornado
Эффективно очищает дежу
Отсутствие обода упрощает очистку
Более тихий смыв
Минусы систем смыва Торнадо
Может быть сложно найти запасные части
Только для продуктов TOTO
7.Система смыва башенного типа
Также называемая канистровой системой смыва унитаза, башенная система в основном используется в унитазах, производимых Kohler. Система оснащена заслонкой унитаза канистры, которая обычно устанавливается в центре бака и соединяется с ручкой смыва. В отличие от традиционной системы заслонки, башня типа башни полностью отрывается и позволяет воде течь в чашу со всех 360 градусов.
В результате вода может быстрее стекать в чашу и обеспечивать более сильный смыв.В технологии промывки пятого класса компании Kohler используется система промывки башенного типа. Они оснащены смывным клапаном, конструкция которого предусматривает, что входное отверстие больше, чем выходное, в соотношении 3: 2. Такая конструкция позволяет системе перемещать больше воды, повышая давление и вызывая сильную промывку.
Плюсы промывочных систем башенного типа
Более быстрая и эффективная промывка
Накапливает много воды в чаше
Требует небольшого обслуживания
Увеличенный срок службы
Минусы промывочных систем башенного типа
Клапаны сложны и требуют уникальных компонентов для работы
Дорого
Может быть сложно исправить и / или заменить
8.Система смыва сзади / Туалеты с восходящей промывкой
Также называемый механизмом смыва с восходящей или мацерационной промывкой, система смыва сзади используется в унитазах с восходящим потоком. Эти типы туалетов имеют отдельную камеру мацератора, в которой твердые отходы измельчаются, а затем выводятся из унитаза. Системы с тыльным смывом, хотя и встречаются реже, идеально подходят для ограниченных пространств, таких как подвалы, или в местах, где в туалете нет бака.
Они имеют очень гладкий внешний вид, поскольку приспособления и сантехнические компоненты скрыты, и они обычно имеют другой тип чаши, чем стандартные.
Унитазы
с функцией Upflush исключают необходимость в установке дорогостоящей сантехники. Основное отличие этого типа туалета от обычной сантехники — это сливная система. Ключевые компоненты этой системы — измельчитель и труба малого диаметра.
Мацератор оснащен вращающимся лезвием, которое измельчает и измельчает человеческие отходы и туалетную бумагу. После объединения с промывочной водой твердый материал образует суспензию, которая легко перемещается вверх по узкой трубе.
Бесшумный насос с электроприводом перемещает эту суспензию под давлением вверх через выпускную трубу малого диаметра в вашу обычную канализационную систему. Эта труба решает многие структурные проблемы, поскольку ее можно установить практически в любом месте.
Плюсы системы смыва сзади
Элегантный современный вид
Мощный смыв
Исключает необходимость установки дополнительной сантехники
Минусы системы смыва сзади
Требует регулярного обслуживания и корректировки системы
9.Сифонная промывочная система
Большинство туалетов с сифонами имеют длинный и узкий сифон в форме буквы «S» или «P». Один конец будет служить входом в чашу, а другой соединен со сливной трубой под чашей. Эта конструкция сифона предназначена для создания сифона. Как только вы нажмете на рычаг или кнопку смыва, клапан смыва открывается, позволяя воде из резервуара течь через чашу. Что касается сифонной промывочной системы, вы обычно увидите, как вода поднимается в чаше, а затем быстро опускается в выпускное отверстие.
Здесь происходит то, что вода вытекает из резервуара быстрее, чем может выйти из чаши. Когда вода выходит из сифона, она вытесняет воздух, образуя вакуум. Затем, когда он протекает через перегиб в сифоне, начинается сифон. Этот тип промывочной системы невероятно распространен в Соединенных Штатах.
Другие руководства по теме
Джессика Стоун
Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна.Она росла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и многим из того, что она знает, обязана помогать отцу отремонтировать дом, в котором она детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика много времени проводит в поисках своего следующего DIY-проекта и делится своей любовью к дизайну дома.
Недавно опубликованные
ссылка на 15 самых безопасных городов в Иллинойсе?
Какие 15 самых безопасных городов в Иллинойсе?
Если учесть потрясающее побережье озера Мичиган, спортивные состязания, сильную экономику, пищу мирового класса, а также большие города и небольшие сельские районы, Иллинойс в целом является идеальным местом…
ссылка на Можно ли припарковаться на тротуаре на подъездной дорожке? (Узнай сейчас!)
Купить Доступный по цене механизм смыва бачка оригинального качества Inspiring Collections
Alibaba.com предлагает вам все самое лучшее. механизм смыва бачка для унитаза вариантов уникального дизайна и размеров. Теперь вы можете оптимизировать гигиену вашего туалета с помощью этих эффективных. Механизм смыва бачка для унитаза используется для очистки унитаза.Они контролируют выпуск воды из бака в чашу, когда вы тянете за рычаг смыва. Они помогают очищать унитаз после использования. механизм смыва бачка для унитаза выпускает воду под высоким давлением в унитаз, чтобы улучшить чистоту унитаза или писсуара.
Механизм смыва бачка для унитаза бывают оригинальных конструкций и размеров. Они необходимы в каждом доме и экономически доступны на Alibaba.com. Они помогают экономить воду и деньги. Туалеты потребляют большую часть воды и большую часть ваших счетов за воду.Имея. Механизм смыва бачка для унитаза помогает использовать меньше воды при смыве унитаза и, в свою очередь, сокращает счета за воду. Эти. механизм смыва бачка для унитаза помогает улучшить гигиену дома и в общественных местах. После посещения туалета эти клапаны автоматически или вручную помогают смыть воду, удаляя любые скопления бактерий в унитазах.
. механизм смыва бачка для унитаза не требует особого обслуживания. Они исключают ремонт клапана и снижают вероятность взлома.Они снижают вероятность засорения, поскольку работают с высоким давлением и не выпускают большое количество воды в чаши. Эти. механизм смыва бачка для унитаза контролирует запахи в туалетах и писсуарах. Они безвредны для окружающей среды и уменьшают потери воды при смывании туалета. Они экономичны и помогают сэкономить деньги. Механизм смыва бачка для унитаза долговечен и эффективен при смывании.
Посетите Alibaba.

« Предыдущая 1 2 3

Подходит для нанесения кистью:	10 ° F (-12 ° C)
Температура застывания:	32 ° F (0 ° C)
Диапазон температур:	от -17 до 982 ° C (от 0 до 1800 ° F)
Номинальное давление:	Газ — 3000 фунтов на квадратный дюйм (211 кг / см²)
	Жидкость — 703 кг / см² (10 000 фунтов на кв. Дюйм)

Вместимость	1 (литров) 33 (жидких унций)
Давление предварительной зарядки	10 (фунт / кв. Дюйм) 0,7 (бар)
Регулируемое давление	125 (фунт / кв. Дюйм) 8.6 (бар)
Вес	0,7 (кг) 1,6 (фунт)
Размеры	33,7 x 11,9 (см) 13-1 / 4 x 4-3 / 4 дюйма (дюймов)

Характеристика	Значение
Цвет:	Красный
Время формирования поверхностной пленки:	8 мин
Относительное удлинение при разрыве:	200 %
Твердость по Шору А:	35
Прочность на сдвиг:	0,7 Н/мм²
Прочность на разрыв:	2,0 Н/мм²
Интервал рабочих температур:	от -60 до +350 °C
Допуск безопасности:	Общепромышленный

Месяц: Июнь 1980

Как поменять нижний венец бани: Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Ремонт бани. Замена нижнего венца

Особенности эксплуатации

Правильный монтаж бани– залог успеха

Замена испорченного венца

Как заменить нижние венцы бани своими руками: способы подъема здания

Почему гниет нижний венец

Инструменты для замены нижних венцов

Древесина для нижних венцов сруба

Правила и особенности проведения работ

Частичная замена нижних венцов

Замена нижних венцов полностью

Профилактика гниения нижних венцов

Чем обработать нижние венцы бани

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Обработка нижних венцов в бане

Меняем нижние венцы бани

Как заменить нижний венец бани из бруса

Нижний рычаг управления может вызвать треск, тряску рулевого колеса и неравномерный износ шин

Что не так?

Сколько это стоит?

Давайте начнем

Смотреть видео!

Есть вопросы?

Как заменить панель ванны

Как: заменить панель ванны

Как заменить нижние венцы бани своими руками

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Замена испорченного венца

Вывод

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Подготовительные работы перед поднятием сруба

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Нижний венец бани | Строительство бани

Чем обработать нижние венцы бани

Замена нижних венцов бани

4 шага для обуздания коронной чакры и сияния изнутри

Создайте свою интуитивно понятную корону для красоты, сияния и жизненной силы в любом возрасте

«Наш коронный энергетический центр предлагает сияние, вечный источник молодости».

«Это присутствие происходит, когда мы уделяем время отдыху, дышим глубже и верим, что повседневная жизнь — это намного больше, чем сумма ее частей».

4 способа ношения светящейся короны

1. Потратьте несколько минут на очищение.

2. Найди свой голос

3. Партнерские отношения между вашими

4. Осветите свою корону

«Визуализируйте темно-фиолетовый свет, исходящий из вашего третьего глаза».

Иллюстративная математика

Задача

IM Комментарий

Решение

Корона для современных ванных комнат

7 средств для чувствительных зубов после замены коронки.

Prime Poly Teeth Crown Kit SET Бомбить новую работу 4 10-036

Prime Poly Teeth Crown Kit 10-036 — НАБОР ИЗ 4

Prime Poly Teeth Crown Kit 10-036 — НАБОР ИЗ 4

Курсор

Просмотреть курсы

Наш ответ на Covid-19

Добро пожаловать в Сассекс!

Изучите наш кампус в нашем виртуальном туре

Наше видение

Научитесь преобразовывать

Исследования с ударом