Этот вид COBANA исходит из плана коттеджа и будет. Это американские горки высшего качества с четырехсторонней москитной сеткой для защиты. от насекомых в ночное время. Рамы имеют порошковое покрытие для предотвращения коррозии и коррозии в результате воздействия суровых погодных условий.Его огромные размеры делают его отличным грилем для барбекю для больших мероприятий.

Вам также может понравиться:

7. Беседка для гриля BestMassage

Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.

Глинистая почва

Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.

Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:

• На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
• Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.

Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.

Глинистый грунт обладает негативными качествами:

• тяжесть;
• слабо проводит тепло;
• плохо пропускает кислород;
• на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
• влага к корням растения поступает плохо;
• под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.

Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.

Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.

Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.

Подготовка участка

Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:

• На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
• Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.

Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.

Поверхностный дренаж

Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.

Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.

Глубинный дренаж

Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.

Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.

Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.

Внесение удобрений

Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.

Торф с навозом

Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.

Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.

Опилки

Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.

Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.

Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.

Песок с перегноем

Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.

Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.

Известкование почвы

Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Глина важный ингредиент плодородного грунта. Вероятно вызовет удивление необходимость внесения в состав садовой земли, компоста глины. Казалось бы, глина — это бесплодный субстрат. Так что же такое глина? Согласно энциклопедии:

«Глина – пластическая осадная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, ментимопиллонит, гидрослюды и др.)». Следовательно, глина полезна для улучшения качества почвы.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Далее он обратил внимание на состав грунта, предназначенный для посадки облепихи: «Лучшая земля для этой цели – глинисто-дерновая, хорошо переработанная и смешанная с большим количеством песка». В Подмосковье часто встречаются подзолистые грунты с песчаным подпочвенным слоем.

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Большинство людей хотят за летний период не только восстановить здоровье и насладиться покоем, но и

После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

Дополнительные устройства к глиняному замку:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Асфальт.

До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

Плюсы использования глиняного замка:

• Прочность конструкции;
• Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
• Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
• Глина не влияет на состав воды.

Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Создание мягкой отмостки вокруг колодца

После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

Этапы создания отмостки:

1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

Где применим глиняный замок для колодца (видео)

Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

В центре огорода есть участок с очень плотной землей, которая не рассыпается при перекапывании. Добавляли песок, но это не помогло. Что делать, чтобы там можно было вырастить овощи? Н. Гулевич

На участке, скорее всего, есть зона с глинистой почвой. Улучшить ее качество можно, но потребуется время.

Глинистые почвы неблагоприятны из-за тяжелой структуры, не пропускающей воздух, обычно они более холодные и влажные. Но у них есть и преимущества — глинистые почвы в отличие от песчаных хорошо удерживают питательные элементы, вносимые с удобрениями. После улучшения структуры и превращения глины в суглинок на таких почвах отлично развиваются растения.

Важно для начала определить кислотность почвы на этом участке. Для выращивания овощей лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. В кислую следует внести известь, мел, доломитовую муку, золу. Доза раскислителя зависит от кислотности. Например, доломитовой муки для сильнокислой почвы потребуется до 600 г на 1 кв. м, для слабокислой — от 350 до 450 г на 1 кв. м.

Основной шаг при улучшении глинистой почвы — внесение разрыхляющих материалов. Можно использовать любые доступные органические вещества — торф, перепревший навоз, компост (по 1,5-2 ведра на 1 кв. м). Солома и опилки — также хороший материал, но они требуют дополнительной обработки азотными удобрениями. Рекомендуют предварительно полить их раствором мочевины (150 г на 10 л воды). Солому измельчают на куски длиной 10-15 см и раскладывают слоем около 10 см (10-20 кг соломы на 1 кв. м), вносят опилки (1 ведро на 1 кв. м). Следует иметь в виду, что опилки подкисляют почву. Органические вещества равномерным слоем распределяют по поверхности и перекапывают на глубину до 20 см. Такую операцию следует проводить осенью в течение нескольких лет.

При осенней перекопке глинистой почвы полезно оставлять крупные глыбы. За зиму земля промерзнет и станет более рассыпчатой.

Добавление песка, золы от пережигания растительных остатков с землей, а также просеянного толченого кирпича улучшит качество почвы.

Хороший способ сделать почву пригодной для выращивания культурных растений — посев сидератов. Например, люпин можно сеять до конца июля, он образует мощные корни, разрыхляющие почву. До начала цветения растения скашивают и оставляют перегнивать на зиму на участке, а весной перекапывают землю. Другой способ — измельчить растения и прикопать в почву.

Позднее, спустя 4-5 лет, когда на этом участке можно будет выращивать овощи, продолжайте использовать мульчирующие органические материалы, это значительно улучшит плодородие почвы.

Что делать с непривлекательной кучей глины, выросшей на участке после строительства колодца или других земляных работ? Первое, что приходит на ум – заказать профессиональный вывоз строительного мусора. Однако не стоит торопиться тратить семейные средства – неожиданно образовавшееся возвышение можно превратить в элегантный элемент ландшафтного декора – альпинарий. Оправдывает ли надежды подобное творчество, как создается альпийская горка из глины и в чем заключаются ее особенности?

Достоинства и недостатки нетрадиционной горки

Специалисты практически в один голос утверждают, что эта идея не стоит потраченного времени и усилий. По их мнению, настоящая альпийская горка – это сугубо песочно-каменное сооружение. Однако практики на деле доказали, что рациональное зерно в столь креативном подходе присутствует. Более того, использование строительной глины имеет свои преимущества:

• пропадает необходимость такой трудоемкой работы, как загрузка и вывоз глины с участка;
• глиняный «сугроб» является готовой основой для создания альпийской горки – остается просто облагородить ее внешний вид;
• глина – пластичный материал, поддающийся формированию, за счет чего можно придать горке необычный дизайн.

Глина в жестком каркасе замечательно держит форму

Впрочем, не стоит впадать в эйфорию – альпийская горка из глины от колодца или фундамента отличается некоторыми особенностями, пренебрежение которыми приводит к появлению существенных минусов:

• в дождливое время года глина превращается в вязкую массу, по которой камни могут запросто сползти вниз, в результате чего пропадает декоративный эффект;
• под действием времени и тяжести глиняная масса дает значительную усадку, отчего альпийская горка рискует превратиться в равнину или даже впадину;
• и наконец, существует немного видов растений, терпящих суглинистую почву, что накладывает существенные ограничения на их ассортимент.

Визуально разницу заметить невозможно

Из этих нюансов логически выплывает несколько задач, решив которые можно получить ответ на главный вопрос – как сделать альпийскую горку из глины так, чтобы она ничем не уступала своему классическому прообразу?

Процесс создания альпинария из необычного материала

План действий несколько отличается в зависимости от того, как давно был образован глиняный отвал. Оптимальный вариант, если глина успела просесть, – созданное на ее основе каменное великолепие не будет разрушаться, как в случае с рыхлым, только что извлеченным слоем. Если ждать один-два сезона не входит в планы, можно попытаться ускорить процесс уплотнения.

Основание горки нужно сделать прочным

Как укрепить рыхлую базу для будущего шедевра

Сделать всю конструкцию более надежной можно таким образом: горку из свежей глинистой земли нужно взрыхлить вперемешку с гравием или песком. При желании на этом этапе можно несколько сместить насыпь в более удобное место. Имеющиеся в глине природные камни и валуны убирать не требуется – они послужат естественной дренажной системой.

После того как горка сформирована (при этом нужно учесть, что впоследствии ее габариты уменьшатся минимум на треть), поверхность нужно обильно смочить. Такое орошение следует повторить еще 3–4 раза, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Перед последним поливом можно предварительно установить камни, чтобы убедиться в том, что глина уплотнилась достаточно и в будущем даст лишь незначительную усадку.

Высота горки с дренажными материалами

Пошаговое руководство для построения мини-пейзажа

После подготовки глиняной массы можно приступать к действиям, заключающимся в создании плодородного слоя земли, посадке декоративных трав и цветов, организации защиты от сорняков и художественной выкладке камней. Долговременность существования альпинария напрямую зависит от правильного алгоритма его создания:

1. В местах, где планируется высадить зелень, следует сделать углубление, размер которого зависит от длины корневища взрослого растения.
2. Посадочные карманы нужно заполнить увлажненным плодородным грунтом.
3. Посадить растения, при этом лучше всего использовать не семена, а отводки или черенки.
4. Уложить геотекстиль, делая отверстия для саженцев (как вариант, его можно использовать перед подсыпкой земли).
5. Разложить крупные камни, а места, оставшиеся пустыми, засыпать промытым щебнем.

Из ненужной глины можно слепить такую красоту

Со всей ответственностью стоит подойти к выбору растений – для альпийской глиняной горки оптимально подойдут низкорослые, почвопокровные виды цветущих трав: очитки, обриета, молодило, тимьян, флокс, а также миниатюрные деревья и хвойные кустарники типа можжевельника раскидистого. При подборе ассортимента нужно также учитывать место расположения горки и отношение растений к солнцу.

Куча глины. Куда деть почву от вырытого колодца – строительство альпийской горки из глины. Дополнительные устройства к глиняному замку

Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.

Глинистая почва

Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.

Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:

• На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
• Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.

Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.

Глинистый грунт обладает негативными качествами:

• тяжесть;
• слабо проводит тепло;
• плохо пропускает кислород;
• на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
• влага к корням растения поступает плохо;
• под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.

Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.

Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.

Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.

Подготовка участка

Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:

• На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
• Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.

Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.

Поверхностный дренаж

Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.

Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.

Глубинный дренаж

Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.

Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.

Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.

Внесение удобрений

Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.

Торф с навозом

Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.

Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.

Опилки

Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.

Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.

Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.

Песок с перегноем

Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.

Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.

Известкование почвы

Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Если у вас глинистая почва на участке, и вы спрашиваете что делать, то эта статья для вас и после ее прочтения вам не придется лазить по форумам и спрашивать у опытных огородников что делать.

Определение глинистой почвы

Почву считают глинистой, если 80% ее состава – это глина и 20% – песок. Глина, в свою очередь, состоит из частиц, плотно прилегающих один к другому. Соответственно из-за этого возникают проблемы, так как через такую поверхность плохо проходит воздух и вода. Отсутствие же воздуха в ней тормозит необходимые биологические процессы.

Как определить тип почвы (видео)

Почвы, которые состоят в основном из глины, очень неудобны, так как их строение неидеально. Они очень cбитые и тяжелые, так как глина сама по себе плохо дренирована.

Глинистая почва быстро промерзает и достаточно долго нагревается, несмотря на то, что питательные вещества находятся в большем количестве, по сравнению с легкими грунтами. Обработка глины очень трудная, и корни растений плохо проникают внутрь такой поверхности. После схода снегов, дождей или же полива, вода долго стоит наверху и очень неспешно проходит в нижние слои.

Соответственно, здесь происходит застой воды, который в свою очередь способствует вытеснению воздуха из слоев земли, и почва закисает. Когда вода в земле находится высоко, то с ней, в принципе, происходят такие же процессы. В случае, когда проходят сильные дожди, то глина заплывает, образуется корка поверх почвы, с которой ничего хорошего не происходит – она высыхает, твердеет и лопается. А если потом дожди идут редко, земля так сильно твердеет, что ее очень трудно вскопать. Корки, которые образуются поверх почвы, не дают проникать воздуху, что еще больше иссушает ее. Еще больше затрудняется обработка и при вскопке образуются глыбы.

Глинистая почва зачастую содержит мало перегноя, и он находится в основном на 10-15 см от поверхности. Но даже это является больше недостатком, нежели преимуществом, так как у такой почвы кислая реакция, которую растения сносят нехорошо.

Но, к счастью, эти все минусы можно исправить за несколько сезонов. Речь, конечно же, не идет о «превращении» тяжелой почвы в легкую. Также от хозяина потребуется определенные усилия и достаточно много материальных затрат. Эти работы могут затянуться на несколько лет.

Не важно для каких видов культур вы хотите улучшить почву – на садовом участке или каком либо другом, принципы действия практически везде одинаковы.

Сначала спланируйте плоскость на вашем участке так, чтобы он был максимально ровным, иначе там будет застаиваться вода. Границы на грядке должны быть направлены так, чтобы это обеспечивало отвод лишней воды.

Перед зимой необходимо глинистый грунт перекопать, но так, чтобы не разбивать комки. Желательно это делать до того, как пойдут осенние дожди, иначе почва уплотнится еще больше. Зимой из-за воды и мороза, строение комочков будет лучше. Благодаря этому весной ускорится просыхание и прогрев грунта. Весной же почву нужно вскопать еще раз.

При культивировании таких грунтов и увеличении вспахиваемых пластов запрещается вывертывать наверх большую часть подзола. Глубина должна увеличиваться максимум до двух сантиметров, при этом нужно подбрасывать удобрения и различные известковые материалы.

В случае, когда почва очень плотная, что трудно даже вскопать, разрешается добавление измельченного кирпича, сена, измельченного хвороста или коры. Но если у вас нет кирпичей, вы можете добавить спаленные сорные травы. Они сжигаются с корнями и неосыпавшейся землей, и потом добавляются в нашу почву.

Улучшение глинистой почвы удобрениями

Как бы то ни было, все вышеперечисленное действует хорошо, но основным методом по улучшению глинистого грунта является добавление удобрений. Это может быть навоз или разные виды торфа или компоста.

Торф

Первое время рекомендуется добавлять навоз или торф как минимум 1-2 ведра на метр квадратный. Культивированный слой грунта делайте не больше 12 см, потому что это содействует качественному развитию минералов. Благодаря этому там хорошо развиваются полезные грунтовые микроорганизмы и дождевые черви. Как следствие почва станет рыхлой, улучшается ее структура, и туда лучше проникает воздух. Это все способствует хорошей жизни растительности.

Навоз, который будет добавляться в почву, должен быть хорошо перегнивший, в противном случае, это будет вредно для корней. Используйте навоз, который быстро разлагается – конский или овечий.

Торф должен быть хорошо выветрен. Если цвет у торфа ржавый, то его лучше не добавлять. Это свидетельствует о большом содержании железа, что может навредить растительности.

Древесные опилки

Если у вас есть древесные опилки, которые достаточно долго лежали, то это тоже может дать хороший результат. Однако добавлять следует не больше 1 ведра на один квадратный метр. Но это может уменьшить плодородность грунта. Это связанно с тем, что когда опилки разлагаются, они берут на себя почвенный азот. Это можно предотвратить, если перед добавлением в почву сделать раствор из мочевины, концентрация с водой которого должна быть 1,5%. Можно также применить, опилки, которые подстилались под скот и смачивались их мочой.

Песок и перегной

Существует также еще один метод – при осенней вскопке добавлять в глинистый грунт речной песок. Хотя это и нелегко, но дает хороший эффект. Но нужно знать правильные пропорции, так как у каждого вида выращиваемой культуры требуется разный состав почвы.

При таких почвах как мелкие суглинки хорошо растут овощи и многие цветы. Чтобы достичь такого состава, добавляйте на метр квадратный одно ведро песка.

Пол ведра нужно добавлять, если вы хотите посадить капусту, свеклу, яблоню, сливу, вишню или некоторые цветочные культуры, такие как пионы или розы. Они любят тяжелые почвы.

Добавлять в глинистый грунт песок и перегной необходимо регулярно – как минимум через год на протяжении лет. Это все потому, что перегной заберут растения, а песок осядет, и почва опять станет неблагоприятной.

Как показывает практика уже через пять лет подобных трудов почва из глинистой станет суглинистой. Толщина же слоя будет где-то 18 см.

Удобрение из зеленых культур

Хороший эффект производят однолетние зеленые культуры, которые используются как удобрение.

Они высеваются, обычно, после сбора овощей или картошки, и в том же сезоне вскапываются на зиму. В августе также можно посеять озимую ржу и перекопать ее весной. Такие культуры действуют на грунт положительно, и она обогащается органически. Но основное то, что так глинистый грунт рыхлится.

Если в земле очень мало органических веществ, хорошим решение будет засев многолетним клевером. Его регулярно косят, не собирая траву. Корни клевера со временем отмирают и оказывают благотворное влияние на грунт. Через три года клевер лучше вскопать глубиной до 12 см.

Дождевые черви тоже хорошо разрыхляют землю, поэтому желательно их туда заселить. Если у вас остались пустые участки, можете посадить их почвопокровниками. Они не дают высыхать земле, перегреваться и увеличивают уровень органики.

Известкование грунта

Если вы слышали о таком методе, как известкование грунта, то это делается только в осень. Это делается нечасто – один раз в 5 лет. Известь раскисляет грунт и тем самым оказывает на него благотворное влияние. Кальций, в свою очередь, увеличивает плодородность грунта, так как он позволяет проникать воде вглубь глины. В основном этот метод, как большинство остальных хорошо разрыхляет тяжелую землю.

Но возникает вопрос, в каких дозировках добавлять щелочные материалы? Это зависит от того, какое количество кальция в земле, какой уровень кислотности и механический состав. В осень можно удобрять молотым известняком, гашеной известью, доломитовой мукой, мелом, цементной пылью, древесной и торфяной золой.

Обогащение известью благотворно влияет как на тяжелые, так и на легкие грунты. Тяжелые превращаются в более рыхлые, а легкие наоборот, связные. Также действие микроорганики усиливается, которая лучше усваивает азот и гумус, что дает улучшение питательности растений.

Чтобы узнать какой вид грунта у вас, проведите простой эксперимент – Сожмите в руке горстку земли и смочите водой. Разминайте землю до тех пор, пока она не будет напоминать вам тесто. Попытайтесь сделать из этой горстки «бублик» в диаметром 5 см. В случае, когда он потрескался – то вы имеете суглинистую почву, если трещин нет – у вас глинистый грунт. Соответственно ее нужно приводить в порядок.

После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

Дополнительные устройства к глиняному замку:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Асфальт.

До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

Плюсы использования глиняного замка:

• Прочность конструкции;
• Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
• Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
• Глина не влияет на состав воды.

Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Создание мягкой отмостки вокруг колодца

После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

Этапы создания отмостки:

1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

Где применим глиняный замок для колодца (видео)

Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

Вода на участке необходима. Но после того как вырыт колодец, встает вопрос, куда девать глину? Не нужно нанимать машину, платить рабочим за погрузку и вывоз глины. В умелых руках она станет изумительным материалом для украшения дачного участка.

Подготовительные работы

Не нужно печалиться, когда рядом с новеньким колодцем вы увидите гору глины. Да, на первый взгляд это кучка грязи, но на второй – прекрасный материал для ландшафтного дизайна.

Перед тем как рабочие начнут рытье колодца, скажите, чтобы они отложили верхний плодородный слой в сторону. Нижний пусть возвышается в виде пока еще неприглядной горки глины.

Наденьте резиновые перчатки, налейте ведро воды и поставьте его рядом. Если глина, оставшаяся от рытья колодца, полежала несколько дней под жарким солнцем и сверху подсохла, то смочите верхний слой водой.

Если вы сразу взялись за дело, то глина мягкая и пластичная, так как верхний ее слой состоит из нижних водных пластов, которые рабочие достали со дна колодца.

Трехъярусная клумба или альпийская горка

Теперь можно начинать ваять. Возьмите небольшую лопату. При помощи этого инструмента несложно придать глиняной горе нужную форму.

Если вы решили сделать из нее трехъярусную клумбу, то придайте материалу круглую форму. Мысленно разделите сооружение на 3 кольца. Теперь сделайте их разновысокими. Самым низким будет внешнее кольцо, а самым высоким – внутреннее.

Укрепите края при помощи лопаты, сделав бортики высотой в 10-15 см. Насыпьте на каждый ярус плодородную землю, которая тоже осталась после рытья колодца. Бортики не дадут ей высыпаться наружу.

Если хочется сделать альпийскую горку, то не придавайте кучке глины правильные очертания. Пусть с одной стороны она будет округлой, а с другой – немного вогнутой. Альпийская горка ниже клумбы.

Украшение рукотворных созданий

Где взять камни для оформления горки? Их можно достать из той же глины. Очень часто в этом глубинном пласте встречаются различные горные породы.

Вынимайте камни из глины, промывайте в воде и укладывайте их почти хаотично на альпийскую горку. Для клумбы они тоже пригодятся. Сделайте окаймление из этого бесплатного природного материала.

На альпийскую горку также подсыпьте оставшейся от рытья колодца плодородной земли и украсьте ее невысокими цветами. Чтобы клумба и альпийская горка все лето радовали глаз, посадите на них анютины глазки (виолу), маргаритки. Последние будут размножаться самосевом и вскоре создадут пестрый ковер.

Посередине будет красиво смотреться почвопокровная роза. Невысокие сиреневые ирисы, тюльпаны, нарциссы раскрасят рукотворное сооружение из глины в конце весны в яркие, жизнеутверждающие цвета.

Можно найти и более прозаичное применение глине. Этим материалом покрывают наружные стены домов из блоков, ракушечника, кирпича, обмазывают поверхность кирпичных печей.

Дети могут вылепить фигурки из этого материала, подсушить на солнце и покрасить по своему усмотрению.

Поистине, глина – просто уникальный материал для строительства, дизайна, творчества.

В центре огорода есть участок с очень плотной землей, которая не рассыпается при перекапывании. Добавляли песок, но это не помогло. Что делать, чтобы там можно было вырастить овощи? Н. Гулевич

На участке, скорее всего, есть зона с глинистой почвой. Улучшить ее качество можно, но потребуется время.

Глинистые почвы неблагоприятны из-за тяжелой структуры, не пропускающей воздух, обычно они более холодные и влажные. Но у них есть и преимущества — глинистые почвы в отличие от песчаных хорошо удерживают питательные элементы, вносимые с удобрениями. После улучшения структуры и превращения глины в суглинок на таких почвах отлично развиваются растения.

Важно для начала определить кислотность почвы на этом участке. Для выращивания овощей лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. В кислую следует внести известь, мел, доломитовую муку, золу. Доза раскислителя зависит от кислотности. Например, доломитовой муки для сильнокислой почвы потребуется до 600 г на 1 кв. м, для слабокислой — от 350 до 450 г на 1 кв. м.

Основной шаг при улучшении глинистой почвы — внесение разрыхляющих материалов. Можно использовать любые доступные органические вещества — торф, перепревший навоз, компост (по 1,5-2 ведра на 1 кв. м). Солома и опилки — также хороший материал, но они требуют дополнительной обработки азотными удобрениями. Рекомендуют предварительно полить их раствором мочевины (150 г на 10 л воды). Солому измельчают на куски длиной 10-15 см и раскладывают слоем около 10 см (10-20 кг соломы на 1 кв. м), вносят опилки (1 ведро на 1 кв. м). Следует иметь в виду, что опилки подкисляют почву. Органические вещества равномерным слоем распределяют по поверхности и перекапывают на глубину до 20 см. Такую операцию следует проводить осенью в течение нескольких лет.

При осенней перекопке глинистой почвы полезно оставлять крупные глыбы. За зиму земля промерзнет и станет более рассыпчатой.

Добавление песка, золы от пережигания растительных остатков с землей, а также просеянного толченого кирпича улучшит качество почвы.

Хороший способ сделать почву пригодной для выращивания культурных растений — посев сидератов. Например, люпин можно сеять до конца июля, он образует мощные корни, разрыхляющие почву. До начала цветения растения скашивают и оставляют перегнивать на зиму на участке, а весной перекапывают землю. Другой способ — измельчить растения и прикопать в почву.

Позднее, спустя 4-5 лет, когда на этом участке можно будет выращивать овощи, продолжайте использовать мульчирующие органические материалы, это значительно улучшит плодородие почвы.

Рекомендуем также

Глиняный замок или что делать с глиной после копки колодца

Думаю, многим владельцем колодцев будет знакома такая тема, как — куда девать глину с участка после копки? С этой проблемой сталкиваются многие и не всегда после рытья колодца, как правило, она все равно будет при каждой серьезной копке. Однако, сейчас хочу рассказать о том, что делать с глиной после копки колодца и не дать вам выбросить или вывезти ее.

Начнем наверно с того, что глина очень полезное природное ископаемое и не спешите заниматься ее вывозом, она вам еще как пригодится. Ведь в ней много полезных свойств, которые пригодятся вам на огороде и в быту, к примеру, можно сделать глиняный замок для колодца.

Давайте разберем, что такое глиняный замок — это своего рода защита и укрепление для вашей конструкции, которая улучшит гидроизоляцию, убережет от потопления, если буду сильные дожди, а также, просто продлит срок службы постройки. Однако, не стоит торопиться с этим делом, перед тем как устанавливать замок из глины для колодца, дайте грунту осесть как минимум год, чтобы избежать впадин, которые могут привести к печальным последствиям.

Вот вам инструкция как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца: После того как грунт осядет, можно приниматься за работу.

• Для начала, нужно вырыть яму около колодца длинной в 2 метра и шириной в 1 метр. Чтобы замок на колодец получился качественный, дно траншеи должно быть уже верней части и быть под небольшим уклоном от стен конструкции.
• Затем, засыпьте небольшой слой песка или щебенки на дно, чтобы укрепить.
• Далее, укладывайте глину слоями не менее 15 и не более 20 см толщиной, при этом, максимально усердно утрамбуйте каждую прослойку и обязательно тяжелым инструментом

Утрамбовка необходима для того, чтобы глина не пропускала воду к конструкции и как можно качественнее защищала.

Вот и все, если вы соблюдали вышеперечисленные указания, тогда вам удалось сделать глиняный замок для колодца своими руками. И еще, перед тем как укладывать глину и копать траншею, необходимо обернуть стены колодца тканевым материалом, но не сильно плотным, это тоже необходимо для получения наилучшего качества от проделанной работы.

Если глина еще осталось или замок вам не нужен, вот вам еще лайфхак, что можно сделать из глины на даче:

• Сделать тот же замок для фундамента дома, погреба и любого другого помещения.
• Глину можно использовать как штукатурку для дома или как основной-дополнительный материал для стяжки полов.
• Для утепления крыш, тоже окажется полезна.

В общем, еще очень много применений можно найти для этого материала и не торопитесь вывозить ее, потом можете пожалеть.

Где используют глину на участке. Как глинистую почву сделать плодородной и рыхлой? Песок и перегной

После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

Дополнительные устройства к глиняному замку:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Асфальт.

До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

Плюсы использования глиняного замка:

• Прочность конструкции;
• Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
• Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
• Глина не влияет на состав воды.

Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Создание мягкой отмостки вокруг колодца

После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

Этапы создания отмостки:

1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

Где применим глиняный замок для колодца (видео)

Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

Что делать с непривлекательной кучей глины, выросшей на участке после строительства колодца или других земляных работ? Первое, что приходит на ум – заказать профессиональный вывоз строительного мусора. Однако не стоит торопиться тратить семейные средства – неожиданно образовавшееся возвышение можно превратить в элегантный элемент ландшафтного декора – альпинарий. Оправдывает ли надежды подобное творчество, как создается альпийская горка из глины и в чем заключаются ее особенности?

Достоинства и недостатки нетрадиционной горки

Специалисты практически в один голос утверждают, что эта идея не стоит потраченного времени и усилий. По их мнению, настоящая альпийская горка – это сугубо песочно-каменное сооружение. Однако практики на деле доказали, что рациональное зерно в столь креативном подходе присутствует. Более того, использование строительной глины имеет свои преимущества:

• пропадает необходимость такой трудоемкой работы, как загрузка и вывоз глины с участка;
• глиняный «сугроб» является готовой основой для создания альпийской горки – остается просто облагородить ее внешний вид;
• глина – пластичный материал, поддающийся формированию, за счет чего можно придать горке необычный дизайн.

Глина в жестком каркасе замечательно держит форму

Впрочем, не стоит впадать в эйфорию – альпийская горка из глины от колодца или фундамента отличается некоторыми особенностями, пренебрежение которыми приводит к появлению существенных минусов:

• в дождливое время года глина превращается в вязкую массу, по которой камни могут запросто сползти вниз, в результате чего пропадает декоративный эффект;
• под действием времени и тяжести глиняная масса дает значительную усадку, отчего альпийская горка рискует превратиться в равнину или даже впадину;
• и наконец, существует немного видов растений, терпящих суглинистую почву, что накладывает существенные ограничения на их ассортимент.

Визуально разницу заметить невозможно

Из этих нюансов логически выплывает несколько задач, решив которые можно получить ответ на главный вопрос – как сделать альпийскую горку из глины так, чтобы она ничем не уступала своему классическому прообразу?

Процесс создания альпинария из необычного материала

План действий несколько отличается в зависимости от того, как давно был образован глиняный отвал. Оптимальный вариант, если глина успела просесть, – созданное на ее основе каменное великолепие не будет разрушаться, как в случае с рыхлым, только что извлеченным слоем. Если ждать один-два сезона не входит в планы, можно попытаться ускорить процесс уплотнения.

Основание горки нужно сделать прочным

Как укрепить рыхлую базу для будущего шедевра

Сделать всю конструкцию более надежной можно таким образом: горку из свежей глинистой земли нужно взрыхлить вперемешку с гравием или песком. При желании на этом этапе можно несколько сместить насыпь в более удобное место. Имеющиеся в глине природные камни и валуны убирать не требуется – они послужат естественной дренажной системой.

После того как горка сформирована (при этом нужно учесть, что впоследствии ее габариты уменьшатся минимум на треть), поверхность нужно обильно смочить. Такое орошение следует повторить еще 3–4 раза, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Перед последним поливом можно предварительно установить камни, чтобы убедиться в том, что глина уплотнилась достаточно и в будущем даст лишь незначительную усадку.

Высота горки с дренажными материалами

Пошаговое руководство для построения мини-пейзажа

После подготовки глиняной массы можно приступать к действиям, заключающимся в создании плодородного слоя земли, посадке декоративных трав и цветов, организации защиты от сорняков и художественной выкладке камней. Долговременность существования альпинария напрямую зависит от правильного алгоритма его создания:

1. В местах, где планируется высадить зелень, следует сделать углубление, размер которого зависит от длины корневища взрослого растения.
2. Посадочные карманы нужно заполнить увлажненным плодородным грунтом.
3. Посадить растения, при этом лучше всего использовать не семена, а отводки или черенки.
4. Уложить геотекстиль, делая отверстия для саженцев (как вариант, его можно использовать перед подсыпкой земли).
5. Разложить крупные камни, а места, оставшиеся пустыми, засыпать промытым щебнем.

Из ненужной глины можно слепить такую красоту

Со всей ответственностью стоит подойти к выбору растений – для альпийской глиняной горки оптимально подойдут низкорослые, почвопокровные виды цветущих трав: очитки, обриета, молодило, тимьян, флокс, а также миниатюрные деревья и хвойные кустарники типа можжевельника раскидистого. При подборе ассортимента нужно также учитывать место расположения горки и отношение растений к солнцу.

Это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина — потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.

В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ — от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 — 30%), средние (15 — 20%) и легкие (10 — 15%) суглинки.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах — до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.

В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3.

В состав может быть добавлено небольшое количество , и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной — не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 — 100 г , 250 — 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 — 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики — навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности.

Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую так же улучшает ее проницаемость и структуру.

Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким — от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно — они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов — закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 — 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 — 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) — 100 — 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей — приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая — суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 — 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени.

По пластичности выделят 5 групп глин — от высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.

В центре огорода есть участок с очень плотной землей, которая не рассыпается при перекапывании. Добавляли песок, но это не помогло. Что делать, чтобы там можно было вырастить овощи? Н. Гулевич

На участке, скорее всего, есть зона с глинистой почвой. Улучшить ее качество можно, но потребуется время.

Глинистые почвы неблагоприятны из-за тяжелой структуры, не пропускающей воздух, обычно они более холодные и влажные. Но у них есть и преимущества — глинистые почвы в отличие от песчаных хорошо удерживают питательные элементы, вносимые с удобрениями. После улучшения структуры и превращения глины в суглинок на таких почвах отлично развиваются растения.

Важно для начала определить кислотность почвы на этом участке. Для выращивания овощей лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. В кислую следует внести известь, мел, доломитовую муку, золу. Доза раскислителя зависит от кислотности. Например, доломитовой муки для сильнокислой почвы потребуется до 600 г на 1 кв. м, для слабокислой — от 350 до 450 г на 1 кв. м.

Основной шаг при улучшении глинистой почвы — внесение разрыхляющих материалов. Можно использовать любые доступные органические вещества — торф, перепревший навоз, компост (по 1,5-2 ведра на 1 кв. м). Солома и опилки — также хороший материал, но они требуют дополнительной обработки азотными удобрениями. Рекомендуют предварительно полить их раствором мочевины (150 г на 10 л воды). Солому измельчают на куски длиной 10-15 см и раскладывают слоем около 10 см (10-20 кг соломы на 1 кв. м), вносят опилки (1 ведро на 1 кв. м). Следует иметь в виду, что опилки подкисляют почву. Органические вещества равномерным слоем распределяют по поверхности и перекапывают на глубину до 20 см. Такую операцию следует проводить осенью в течение нескольких лет.

При осенней перекопке глинистой почвы полезно оставлять крупные глыбы. За зиму земля промерзнет и станет более рассыпчатой.

Добавление песка, золы от пережигания растительных остатков с землей, а также просеянного толченого кирпича улучшит качество почвы.

Хороший способ сделать почву пригодной для выращивания культурных растений — посев сидератов. Например, люпин можно сеять до конца июля, он образует мощные корни, разрыхляющие почву. До начала цветения растения скашивают и оставляют перегнивать на зиму на участке, а весной перекапывают землю. Другой способ — измельчить растения и прикопать в почву.

Позднее, спустя 4-5 лет, когда на этом участке можно будет выращивать овощи, продолжайте использовать мульчирующие органические материалы, это значительно улучшит плодородие почвы.

Куда деть глину после копки колодца. Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца

Куда деть глину после копки колодца. Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца

Вода на участке необходима. Но после того как вырыт колодец, встает вопрос, куда девать глину? Не нужно нанимать машину, платить рабочим за погрузку и вывоз глины. В умелых руках она станет изумительным материалом для украшения дачного участка.

подготовительные работы

трехъярусная клумба или альпийская горка

украшение рукотворных созданий

Заилилась выгребная яма, что можно сделать, чтобы вода снова уходила. Заилилась выгребная яма —, что делать? Признаки заиливания и способы очистки

Ил – это осадок на дне ямы. Его появление – это нормальное явление.

Рано или поздно он должен образоваться. Другое дело, что при строительстве ямы, вы (или кто-то) мог поспособствовать его скорейшему появлению, допустив промахи в конструкции.

Если дно было оставлено «как есть», то это уже колодец. В этом случае к сточным водам добавляется плывун, размокшая глина и т.д.

Теперь уже поздно кого-то винить. Давайте лучше вместе разберёмся: что делать, если заилилась выгребная яма?

Признаки заиливания

Как узнать, что с ямой случилось эта неприятность?

Вот ряд признаков:

• Яма стала заполняться быстрее, чем раньше. Чаще приходится откачивать;
• От ямы исходит зловонье;
• На стенках видны жировые отложения;
• На дне – слой ила.

Способы очистки

Условно разделим способы борьбы с илом на самостоятельные и с привлечением техники. Сразу оговоримся, что привлекать технику, хоть и стоит денег, но гораздо проще и эффективнее. Однако есть места, где не так-то просто вызвать ассенизаторов, поэтому всегда есть «дедовские» методы.

Метод золотаря

Для откачки можно не пожалеть насос для воды (хотя он для этого не предназначен) На приёмную воронку тогда установите сеточку с ячейками 1-2 мм.

Насос для воды

Жидкость отводится в яму, предварительно выкопанную неподалёку (там жидкость довольно быстро впитается и её сразу можно будет закопать). Либо в ёмкость, которую можно будет вывезти.

полуавтоматика для небольшой ямы

Изготовление шляпки – на ваше усмотрение, она может напоминать весло, или диск, прикреплённый перпендикулярно, главное, чтобы хорошо держалась.

После того, как всё перемешали, вызываем ассенизаторскую машину. Разжиженный ил она сможет высосать.

При отсутствии централизованной канализации единственный выход — сооружение выгребной канализации.— самый простой и надежный выбор. Пошаговая инструкция по созданию сливной ямы — читайте на нашем сайте.

Об устройстве унитаза для дачного туалета читайте. Выбор места для туалетной кабинки и монтаж унитаза.

А здесьвы узнаете о том, как выбрать биотуалет для дачи. Обзор моделей, устройство и принцип работы, а также отзывы о биотуалетах.

Ассенизатор – вода – ассенизатор

Если яма слишком глубокая, или вам не хочется возиться с шестом, можно избавиться от ила, вызвав спец. технику два раза. Первый раз она откачивает жижу. Затем находим способ залить яму чистой водой (тем же ассенизатором, пожарной машиной, или своим мощным насосом).

Откачка ила из слива ассенизатором

Под напором воды ил со дна размешивается, становится рыхлым и теперь при повторной очистке ассенизатором удалится полностью.

Бактерии

Сейчас производят специальные биопрепараты для чистки выгребных ям. Микроорганизмы очищают стенки септиков, трубы, размягчают ил, «переваривают» отходы, оставляя после себя воду, минеральный осадок и углекислый газ.

Очистка септика биопрепаратом «Микрозим»

Преимущества способа в том, что:

• Легко осуществить;
• Не вредит экологии;
• Избавляет от неприятных запахов.

На упаковке вы найдёте инструкцию о том, что и как делать.

Есть у бактерий и минусы. Как любое живое существо они прихотливы:

• Им не нравятся хлорка, порошки и моющие средства;
• Если t ниже 0^оС, или выше +40^оС – организмы гибнут;
• Гибнут они и от «старости» — нужно периодически пополнять колонию.

Химикаты

Зимой можно использовать химикаты. Самые безопасные среди них – это нитратные окислители.

Если вы пользуетесь на огороде нитратными удобрениями, значит и этот реагент не вызовет у вас опасений.

Средство разжижит ил, только учитывайте, что он не должен быть промороженным.

Как копать глину вручную. Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты

Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох ! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым , так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.

Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…

И вот после первого курса , в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!

Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.

Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).

Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.

С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки . Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.

Обсуждение темы можно продолжить и на  форуме Павла Траннуа

А здесь вы можете  подписаться на рассылку  анонсов новых материалов на  сайте Павла Траннуа .

Видео черная глина в колодце .это страшно . в ней кольца встают за день .

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Всегда ли нужно создавать вокруг колодца глиняный замок? Или можно обойтись? Глиняный замок или отмостка для колодца своими руками Как сделать глиняный замок для колодца

Глиняный замок используют по периметру колодца для того, чтобы защитить источник питьевой воды от попадания в него верховодки, а также другой грязной воды сквозь стенки колодезной шахты.

Если глубина сооружения достаточна, устанавливать его не обязательно, однако для неглубоких конструкций он играет существенную роль, без которой не обойтись.

Общие сведения

Устройство глиняного замка колодца процесс достаточно трудоемкий и для него необходимо приготовить значительное количество материала. По окончании работ необходимо загрязнения, чтобы не переживать за качество воды .

Инструкция по созданию глиняного замка обычно состоит из3-х этапов, хотя в нее можно вносить коррективы:

1. По периметру шахты колодца делают траншею размерами: ширина – 500-600 мм, глубина 1500-1800 мм.
2. В нее засыпают глину, которую необходимо периодически утрамбовывать.
3. Поверх замка делают небольшую отмостку с наклоном в сторону от колодца, ее высота 150-200 мм.

Ниже рассмотрим,как сделать глиняный замок вокруг колодца более подробно.

Технология

1. Для глиняного замка необходимо брать материал естественной влажности. Когда он достается из земли для последующего хранения, его следует замочить водой и накрыть сверху.

Проверить кондицию глины можно попробовав из нее что-либо слепить, материал не должен рассыпаться и проскальзывать между пальцев. Может быть, придется к нему добавить 10-20% извести, чтобы нейтрализовать повышенное содержание в нем песка.

Совет: сомните кусок глины и посмотрите, держит ли он форму, не растекается между пальцев и не рассыпается на части, чтобы понять, готов ли материал к применению.

1. Лучший результат будет при тщательной трамбовке глины в опалубке. Для этого берут деревянные щиты и устанавливают так, чтобы толщина замка была 150-200 мм. Когда котлован неширокий, а материала достаточно, опалубкой обычно служат его стенки. Трамбовать глину необходимо слоями высотой по 200-300 мм.
2. Разместите снаружи замка геотекстильное полотно, которое предотвратит размывание сооружения грунтовыми водами.

Совет: когда котлован неширокий, можно опалубку не ставить.

1. Глиняный замок изготавливают подобно отмостке для дома. Его ширина — от 1 м, он и не обязательно может быть глубоким, от 0,5 м. Хотя лучше, чтобы размеры были побольше.
   Если из труба, ее также следует изолировать замком, не зависимо от глубины ее укладки. Можно глину сверху накрыть геотекстилем, положив на него сверху булыжник или тротуарную плитку.

Совет: защитите глиняную отмостку сверху геотекстилем или замостите ее.

Из вышесказанного стало понятным, что глина — материал традиционный и перспективный в плане гидроизоляции различных сооружений, в частности шахты колодца от грунтовой влаги. Цена ее дешевая, так как ее буквально можно встретить под ногами, а работа с ней не требует особой квалификации, навыков и сложного инструмента, хотя и трудоемкая.

Можно ли заменить глину

На рынке сегодня можно встретить достаточно компаний, предлагающих заменить глину смесью песка с гравием или просто песком. При этом следует понимать, что они упрощают работу себе, ноне потребителю.

Совет: по периметру источника лучше делать глиняный замок — колодец от этого только выиграет.

Глина – материал, который непроницаем для воды, хотя и может промокать поверхностно. Из-за этого зимой при сильных морозах иногда можно наблюдать небольшую подвижку колец колодца.

Материал при этом не позволяет проникнуть поверхностным водам и увлажнить грунт, поэтому, несмотря на разнообразие смесей для замков, они заменить глину не в состоянии.

Защита колодезных колец от смещения

Для недопущения смещения шахты колодца из бетонных колец, изготовьте дополнительное крепление, используя нержавеющие пластины с анкерными болтами. Также хорошо себя зарекомендовали пластичные нетканые материалы, которые не гниют.

Начинать их укладку следует с поверхности земли, а заканчивать на 200 мм ниже второго шва. Тем самым вы получите дополнительную защиту от попадания верховодки, и не допустите просыпания глины из-за не герметичности швов.

Совет: чтобы уменьшить коэффициент сцепления глины и колец, используйте нетканые пластичные материалы, не подверженные гниению.

Как правильно трамбовать глину

Работу следует проводить за несколько заходов, после укладывания 150-200 мм глины. Иногда именно из-за некачественного уплотнения, часто приходилось переделывать все заново. Готовая глина для замка должна иметь влажность 15-30 % о чем забывать не следует.

Совет: используйте для достижения лучшего эффекта трамбовки с маленькой площадью подошвы, но значительного веса.

Теперь нужно запомнить, когда делать глиняный замок. Его не устанавливают сразу после изготовления колодца, нужно дать почве по периметру отстояться и осесть.

В противном случае трещины в земле сделают замок бесполезным. Выполнить работу вы можете своими руками самостоятельно или с помощником, а можно обратиться за помощью к профессионалам.

Вывод

Глиняный замок на колодец защищает источник питьевой воды от попадания в него верховодки,тем самым сохраняя качество жидкости. Заменять глину другими материалами не нужно, так как они уступают ей по всем характеристикам. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Важность колодца переоценить сложно. Ведь питьевая вода — это один из ключевых ресурсов, которые требуются человеку для жизни. Другими словами, без неё никак. Но одно дело — построить колодец, и совсем другое — защитить его от попадания поверхностных дождевых и сезонных вод. Именно для этих целей и обустраивается глиняный замок.

Данная технология придумана очень давно. Но этот фактор можно считать её главным достоинством, ведь она выдержала проверку временем. Вообще, глиняный замок — это технология гидроизоляции различных поверхностей, соприкасающихся непосредственно с грунтом. Свое название она получила от используемого натурального материала — глины. Но не всякая глина подходит для подобных целей. Только жирная разновидность может быть использована для обустройства замка. Это связано с тем, что такой материал при высыхании не растрескается, иначе эффекта от подобной гидроизоляции не будет. Обычно для этих целей выбирается глина, содержание песка в которой не превышает 15%.

Про то, как возвести колодец, можно найти множество информации, но не во всех источниках рассказывается про то, как защитить его от поверхностных вод. А это очень важный аспект эксплуатации источника питьевой воды. Бывает и такое, что глиняный замок для колодца рекомендуют заменить песком либо Но в этом случае талые или дождевые воды все равно просачиваются в шахту, очищаясь лишь от крупного мусора. А следовательно, ни о какой идти не может. Такую воду можно использовать лишь как техническую. И вместо колодца будет резервуар для полива.

У людей, которые мало разбираются в подобных вопросах, может возникнуть резонное сомнение: «Почему глина? Чем она лучше того же песка?». Все очень просто. Она относится к водонепроницаемым материалам. Т.е. она способна препятствовать проникновению воды. А это означает, что глиняный замок способен качественно выполнять гидроизоляционные функции.

Но не стоит думать, что можно просто накидать глину вокруг колодца и наслаждаться жизнью. Нет, так не получится. Необходимо четко понимать, как правильно сделать глиняный замок, чтобы создаваемый изоляционный слой должным образом выполнял свои функции. Всю процедуру обустройства можно разделить на несколько этапов.

1. Шахту колодца необходимо откопать на глубину 1,5-1,8 метра. Ширина котлована должна быть не менее 0,5 метра.
2. Получившуюся траншею следует засыпать размятой глиной слоями по 20 сантиметров. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать.
3. Последние слои глины засыпаются выше уровня плоскости земли сантиметров на 15 с уклоном от колодца.

Как видно, глиняный замок обустроить своими руками вполне реально. Но одним возведением гидроизоляционного слоя не обойтись. Необходимо своевременное обслуживание, которое заключается в устранении промоин, образовавшихся вокруг колодца, и Подобные процедуры позволят предотвратить поступление загрязненных вод в колодец, а также увеличить сроки между периодическими

Глиняный замок – это сооружение вокруг колодца, выполненное из хорошо промятой глины либо жирного суглинка. Ширина сооружения, согласно СанПиНу, должна составлять метр, глубина – 2 метра.

Зачем нужен замок из глины

Постройка колодца не может обойтись без установки глиняного замка, который плотно окутывает сооружение и делает его водонепроницаемым. Глина отлично удерживает воду, а значит, является идеальным вариантом для гидроизоляции. Замок выполняет важные функции, а именно:

• обеспечивает защиту колодца от попадания воды из грунта;
• обеспечивает защиту оклеечной гидроизоляции: замок из глины предотвращает попадание потоков воды на рулонные материалы, а значит, увеличивает срок их службы.

Особенности проведения работ

Установить своими руками глиняный замок для колодца непросто. Для проведения работ потребуется внушительное количество материала, а после установки колодец придется очистить от загрязнений.

Колодец «закрывается» глиной в 3 этапа, хотя возможны и некоторые отступления от инструкции. Обычно замок из глины устанавливается следующим образом:

1. По периметру шахты выполняется траншея глубиной около 1700 мм, шириной около 600 мм.
2. В шахту помещается черная или синяя глина и тщательно трамбуется.
3. Поверх замка выполняется отмостка с наклоном в сторону колодца высотой в 170 мм.

Положительные и отрицательные стороны

Основные достоинства выполнения глиняного замка своими руками:

• материал для проведения работ – синяя или черная глина – природный, а значит, тратить деньги на его покупку не нужно;
• конструкция отлично защищает колодец от попадания дождевых и иных видов вод;
• каждый год заделывать швы на сооружении не придется.

Из недостатков возведения конструкции своими руками стоит отметить:

• наличие в глине песка, который снижает осадку глины;
• невозможность в полной мере уберечь колодец от сырости, а значит, необходимость в дополнительной гидроизоляции;
• глина, расположенная в зоне промерзания грунта, в зимний период может значительно увеличиться в объеме.

Как грамотно провести монтаж

Выполняя установку глиняного замка своими руками, важно четко следовать технологии, тогда вода в колодце не будет загрязняться, а швы сооружения не будут деформироваться.

Проводятся работы в 2 этапа:

1. Сначала верхнее кольцо колодца обсыпают плотной глиной и утрамбовывают ее. Останавливаться после выполнения первого этапа не стоит, ведь это временная мера, которая не является эффективной и не сможет защитить колодец в зимний период.
2. Второй этап – выполнение настоящего замка, для чего используется жирная глина, которую можно получить при копке грунта на 3 метра в глубину.

Вокруг колодца в глине раскапывают верх шахты, немного глубже, чем второй шов от поверхности грунта. Ствол шахты обматывают рубероидом, а полученное пространство наполняют глиной. При этом засыпка должна быть выполнена выше уровня почвы на 30 сантиметров.

Замок готов! Он не позволит верхним и талым водам проникать в колодец, а швам деформироваться. Использование рубероида даст защиту от пучнистых грунтов. После завершения работ по установке замка следует тщательно очистить колодец.

Выполнить глиняный замок своими руками вполне реально, нанимать специалистов для проведения работ нет необходимости. Заменить конструкцию можно современными материалами, но их стоимость будет несколько выше, поэтому замок из глины до сих пор остается популярным методом защиты бетонных сооружений от осадков и воды.

Замок колодца (видео)

Есть ли альтернатива

Гидроизоляцию колодца можно провести при помощи мягкой отмостки. Ее проводят вокруг второго кольца от верха, так как первое кольцо располагается на поверхности. Из материалов потребуются плотная пленка для гидроизоляции и песок, ширина сооружения в итоге составит около 1,2 метра.

Оптимальный вариант пленки – та, которая применяется для создания прудов. Дополнительно можно использовать декоративное покрытие в виде травы или плитки, а также геотекстиль.

Гидроизоляционную пленку одним краем натягивают на бетон. Швы между вторым и первым кольцом закрываются, чтобы вода с поверхности земли не могла проникнуть в колодец. Если рассматривать конструкцию в разрезе, она будет напоминать слоеный пирог, в котором в качестве первого слоя выступает пленка, потом идет песок и заканчивают все геотекстиль и декоративный материал.

Технология монтажа достаточно простая:

• Снимается верхний плодородный слой грунта до уровня второго кольца.
• Пленка размещается таким образом, чтобы ее край прикрывал землю около стенки примерно на метр.
• Второй край пленки заводится прямо на кольцо так, чтобы закрыть шов, расположенный между первым и вторым кольцами.
• Пленка должна быть прижата к колодцу так, чтобы она не смогла сползти. Это можно сделать при помощи ленты из металла, которая фиксирует обернутую вокруг колодца пленку. Саму ленту закрепляют на бетоне при помощи шурупов.
• Есть еще один вариант – использование скотча, которым пару раз обматывают кольца. Но в этом случае место оклейки придется скрыть при помощи декоративного материала. С уклоном в сторону от колодца поверх пленки отсыпается подушка из песка, на нее монтируют декоративное покрытие. В итоге даже в случае пучения почвы швы колодца не пострадают.

Важную роль при устройстве замка из глины играет уплотнение материала. Глина обрабатывается трамбовками с малой подошвой и внушительной массой в несколько этапов.

Отдельное внимание уделяется влажности глины. Наиболее пластичным является материал, влажность которого составляет около 20 %.

Если колодец установлен недавно, сразу выполнять своими руками глиняный замок не следует. Необходимо дать сооружению время отстояться, чтобы грунт около шахты дал усадку. При необходимости в проведении водопровода сначала осуществляется данная работа, а затем устанавливается замок на колодец.

Чтобы защитить колодец от верховодки, рекомендуется смонтировать глиняный замок вокруг него. Однако для получения хорошего результата важно правильно выбрать глину и выполнить работы своими руками четко по технологии. Если нет желания затрачивать много времени и сил, можно использовать современные гидроизоляционные материалы для обшивки колодца, но их стоимость будет значительно выше.

Глиняный замок колодца (видео)

Что такое глиняный замок и для чего он предназначен? Глиняный замок осуществляет защиту во время строительства стен, основания дома (фундамент) или подвала. Глиняный замок, или по-другому глиняный экран. Глиняный экран – это глиняный слой, который трамбуется и уплотняется, также он защищает сооружение от влияния подземных вод. Мятая глина создает препятствие проникновению воды, благодаря этому общая конструкция остается в безопасности.

Глиняный замок, как и все конструкции, имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим сначала все преимущества:

• глиняный замок вокруг колодца полностью находится в защите от грунтовых и дождевых вод;
• вам не нужно будет заделывать швы на конструкции каждый год;
• вы сможете сэкономить, так как глина является бесплатным и экологически чистым материалом. Вам не придется тратить дополнительно свои денежные средства на покупку других материалов.

Так как есть плюсы, следовательно, существуют и свои недостатки:

• хотя замок из глины имеет защиту от влаги, но все-таки гидроизоляция глиной – неправильный шаг. Для этого необходимо использовать другие материалы;
• глиняный слой, находящийся в той зоне, где происходит промерзание почвенного покрова, глина начинает увеличиваться в объеме. Это происходит в весенний период ежегодно. Спустя определенное время может случиться так, что конструкция начнет понемногу разрушаться;
• из-за большого содержания песка, снизится осадка глины после монтажа глиняного замка.

Недостатки глиняного замка

Рассмотрим недостатки глиняного замка более подробно. Данную конструкцию практически невозможно сделать идеально плотной. Применяемый материал, то есть глина должна иметь отличную пластичность, плотно трамбоваться так, чтобы не образовывались какие-либо пузырьки воздуха.

Глина должна обязательно постоянно трамбоваться, если это не делается, то слой изоляции от влаги не создается. Но чаще всего, хозяева данную процедуру не проводят. Тем самым с поверхности земли вода не будет проникать, но грунтовые воды обязательно будут просачиваться и попадать в саму шахту.

Если произведено обеспечение непроницаемости жидкостей (герметизация) у швов колодезных колец и все стенки промазаны, то подземная влага не сможет повлиять на вашу питьевую воду. Нюанс заключается в другом: вода, которая накапливается под данной конструкцией станет льдом.

Если в вашей местности в земле содержится огромное количество грунтовых вод, то все это будет давить на первое кольцо колодца. В итоге, все швы деформируются и произойдет большое продвижение верха шахты колодца, весь мусор, грязь и многое другое начнет проникать во внутреннюю часть. Чтобы этого предотвратить, данное сооружение нужно покрыть гидроизоляционным материалом, а именно бетоном или плиткой.

Недостатком может быть плохое качество глины или у вас сильно замерзает грунтовый слой в зимний период.

Глиняный замок лучше устанавливать спустя два года после того, как был проведена копка шахты колодца. За этот огромный промежуток времени земля у стенок станет плотной и осядет. Верхнюю часть покрывают временным гидроизоляционным слоем. Но если вы не хотите ждать два года, то вам остается сделать мягкое водонепроницаемое покрытие вокруг колодца.

Все эти недостатки можно ликвидировать.

Процесс создания глиняного замка

Так как фундамент – это основание дома, он должен быть полностью изолирован от влияния подземных и дождевых вод. Устройство глиняного замка и его ширина зависит от глубины расположения основания дома в земле. Если глубина залегания фундамента равняется двум метрам, то ширина в нижней части глиняного замка – 40-50 сантиметров, а верхней – 25-30 сантиметров. Глиняный замок вокруг фундамента устанавливается не так часто.

Перед тем, как начать весь монтаж, выкапывается котлован необходимой ширины. Мятая глина должна укладываться в котлован слоями.

Слой должен равняться десяти сантиметрам.

Если вы не успели сделать всю работу всего лишь за один день, то все сооружение необходимо накрыть мембраной, которая будет защищать конструкцию от влаги. Для того чтобы сделать водонепроницаемое покрытие вокруг здания необходимо подождать приблизительно полмесяца после строительства глиняного замка.

Для того чтобы обеспечить полную защиту от какой-либо влаги, меж нашей конструкцией и основанием дома, можно поместить гидроизоляционную мембрану.

Глиняный замок для колодца

Важный момент – это проведение изоляции от влаги колодца. Это необходимо, потому что питьевая вода в колодце может загрязниться при попадании в нее подземных вод. Наиболее частой процедурой является создание глиняного замка вокруг колодца.

Весь процесс является достаточно трудоемким, вся работа требует наличие огромного количества материала. Как только закончится вся работа, не забудьте почистить колодец.

Во время всей работы необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Процедура монтажа:

• По всей поверхности шахты колодца длинный глубокий ров. Размеры данного окопа: ширина – 600 миллиметров, глубина – 1700 миллиметров.
• Траншею наполняют глиной. Глину постоянно важно утрамбовывать.
• В верхней части глиняного замка создается маленькое водонепроницаемое покрытие. Данная отмостка должна наклоняться от колодца, а ее высота должна составлять двести миллиметров.

Технология монтажа

Существует определенная технология:

• Для создания замка нужно применять материал, который имеет естественную влажность. Когда он добывается из земляного покрова для будущего хранения, данный материал следует замочить водой, а затем чем-нибудь накрыть. Для того чтобы проверить качество созданного материала, постарайтесь из этой глины что-нибудь слепить. Если качество плохое, то глина должна рассыпаться в ваших руках. Материал должен соскальзывать у вас с рук. Все это поможет вам понять, готов ли материал к началу использования. Так как в глине содержится огромное количество песка, то в нее можно добавить двадцать процентов извести.
• Наилучшего результата вы сможете достигнуть при трамбовке материала во вспомогательной конструкции (опалубок). Для установки опалубка понадобятся щиты из дерева. Устанавливать необходимо так, чтобы толщина нашего глиняного замка составляла двести миллиметров. Трамбовка должна проходить слоями, высота которых должна составлять в среднем 250 миллиметров.
• С наружной части глиняного замка нужно разместить геотекстиль. Данное полотно станет препятствием размыванию конструкции подземными водами.
• Процесс изготовления глиняного замка напоминает процесс создания отмостки для здания. Ширина от глиняного замка может быть разной, она начинается от одного метра, глубина начинается от 50 сантиметров. Желательнее всего, что все эти показатели были больше. Глина накрывается геотекстильным полотном, на полотно вы может положить булыжник.

Как вы поняли, глина – это подходящий материал, который можно использовать для изоляции колодца от подземной влаги. Стоимость глины, как материала невысокая, а может быть и вовсе отсутствовать, так как глина находится прямо под ногами. Любую процедуру, которая связна с глиной, можно выполнить самостоятельно. Данная работа не требует каких-то определенных навыков и усилий. Но в то же время работа является достаточно трудоемкой.

Замена глины

На сегодняшний день множество фирм предлагают материалы, которые могут заменить глину. К таким материалам относятся смесь песка с гравием или обыкновенный песок. Но может ли все это стать заменой глине?

Песок, как материал, не предназначен для задерживания воды. Песок является фильтром для воды, то есть данный материал просто пропускает ее. После того, как песок пропускает воду, она соприкасается с кольцами бетона и через возможные щели проникает в шахту колодца.

Глина, хотя и может промокать, но она является полностью водонепроницаемым материалом. Из-за того, что глина может промокать, во время сильных морозов в зимний период вы можете наблюдать маленькое смещение или продвижение колец колодца.

Хотя сегодня производители предлагают нам различные материалы, глина является незаменимой. Она не даст увлажнить грунтовый слой.

Обеспечение защиты колец колодца от смещения

Для того чтобы не допустить какого-либо продвижения колодных колец, необходимо провести установку дополнительного крепления. Для установки дополнительного крепления вам понадобятся пластины, которые не подвергаются воздействию коррозии, а также крепежные изделия, закрепляющиеся в несущем основании и удерживающие какую-либо конструкцию (анкерные болты).

Нержавеющие пластины нужно начинать устанавливать с поверхности почвы. Заканчивать укладку необходимо тогда, когда вы достигните высоты, которая будет на двести миллиметров ниже второго шва.

Наилучший вариант для данной работы – это использование нетканых пластичных материалов, так как они не подвергаются гниению.

Правильная технология трамбовки земли

Данную процедуру необходимо проводить в несколько подходов, как только вы уложили двести миллиметров. Если сделано некачественное уплотнение, то весь процесс нужно провести сначала. Глина, которая применяется для глиняного замка, должна иметь влажность 20-30 процентов.

Для действенности трамбовки используйте подошву с маленькой площадью, но с большой массой.

Когда устанавливать глиняный замок для колодца? Как вы только сделали колодец, глиняный замок не устанавливайте, подготовленная земля должна отстояться.

Иначе в земле появятся трещины и щели, глиняный замок в данном случае будет являться бесполезным. Эту работу можно выполнить своими руками или с кем-то вместе. Лучше всего доверить выполнение работы специалистам.

Итог

Данное сооружение (глиняный замок) является защитой для источника питьевой воды (колодец), который защищает ее от проникновения туда грунтовых вод. Использовать другие материалы, кроме глины, не стоит. Потому что они не обладают необходимыми характеристиками. Чтобы создать замок для колодца своими руками, вам нужно соблюдать некоторые нюансы, и тогда вы сможете получить отличный результат. Но если вы имеете достаточно денежных средств, то работу доверьте профессионалам.

Вся процедура является достаточно простой, но в то же время трудоемкой. Во время укладки необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Самый важный момент – это трамбовка глины и земли. Почва должна обязательно отстояться. К данной процедуре необходимо подойти со всей серьезностью, ведь от этого зависит здоровье вашего организма. Питьевая вода должна оставаться чистой. Сделайте работу качественно и наслаждайтесь чистой питьевой водой. Желаем вам успеха!

После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

Дополнительные устройства к глиняному замку:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Асфальт.

До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

Плюсы использования глиняного замка:

• Прочность конструкции;
• Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
• Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
• Глина не влияет на состав воды.

Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Создание мягкой отмостки вокруг колодца

После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

Этапы создания отмостки:

1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

Где применим глиняный замок для колодца (видео)

Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

назначение и принцип действия, как сделать своими руками

Главная задача владельцев питьевого колодца сохранить в нем вкусную и безопасную для здоровья воду на долгие годы. Для этого специалисты разработали комплекс технических мероприятий, регулярное выполнение которых обеспечивает колодцу долгие годы эксплуатации.

Особую опасность для качества воды представляют талые и дождевые стоки, и верховодка. Правильно выполненные гидроизоляционные швы, не дают загрязненной влаге просочиться в шахту колодца, но вода камень точит, поэтому надеяться на долговечность герметизирующих смесей не стоит. Их нужно усилить дополнительной защитой снаружи.

Надежное и простое решение

Не всегда для хорошего результата нужно использовать нанотехнологии. Глиняный замок для питьевого колодца наглядно доказывает это. Этот способ обеспечения защиты от проникновения сточных вод и их нейтрализации использовался еще в Римской империи. Он базируется на природных свойствах минерала глина. Сейчас существуют другие методы, но они не выдерживают сравнения в степени простоты, дешевизны и надежности эксплуатации с простым замком из глины.

Почему именно глина?

Этот природный материал выбран неспроста. Для обустройства гидроизоляционного замка подойдет не любая порода. Профессионалы используют только чистую жирную глину, с процентным количеством примесей не более 15 %. Заменять ее суглинками и другими сыпучими материалами бессмысленно и нерезультативно.

Тонкодисперсная структура позволяет глине впитывать большие объемы влаги, задерживая ее, а специальная форма траншеи под укладку гидроизоляции помогает отвести верхние грунтовые воды от ствола колодца.

Качественная глина имеет плотную пластичную и вязкую текстуру и маслянистый блеск поверхности. Хорошо утрамбованный слой, толщиной около полуметра, является практически водонепроницаемым.

Не путайте глиняный замок с простой отмосткой из глины. Замок укладывается на глубине 1-1,5 кольца и должен закрывать первый подземный стык между кольцами. Отмостка имеет меньшую толщину и не обеспечивает гидроизоляции колодца

Обустройство глиняного замка

Начинать засыпку глиняного замка нужно только после того, как грунт вокруг колодца полностью стабилизировался, и прекратились проседания. Минимальный период между окончанием копки и закладкой замка — не менее 6 месяцев.

Будьте бдительны — недобросовестные строители колодцев предлагают засыпать замок сразу после строительства колодца, мотивируя экономией времени. Нарушение технологии чревато последствиями, на устранение которых пойдет много времени и работы. Также нельзя использовать для строительства замка, грунт, который вынули в процессе копки траншеи.

После того как колодец отстоялся, и грунт больше не проседает, можно приступать к комке траншеи для глиняного замка. Глубина канавы может достигать до 2 метров, ширина — не менее 30 см. После подготовки, на дно траншеи засыпается и выравнивается тонкая подкладка из песка или песочно-гравиевой смеси.

Перед укладыванием глины, ее нужно хорошенько размять. Вручную это сделать очень тяжело. Поскольку, объем глины, нужный для качественного глиняного замка составляет 1,5-2 кубометра. Строительные бригады используют для обминки глины бетономешалки или специальные насадки для дрелей.

Не подготовленная или плохо размятая глина не годится на строительство гидроизоляционных замков. Она сохраняет частичную пористость, через которую дождевая или талая вода будет доходить прямо к шахте колодца и разрушать герметизированные швы между кольцами.

Неопытные строители, которые не знакомы с тонкостями укладки и подготовки глиняной массы, считают что это очень просто. Как следствие, глиняный замок оказывается совсем ненадежной защитой, и его приходится переделывать.

Проверить качество глины довольно просто. Нужно взять комочек в ладонь и тщательно ее размять. Хорошая глина высокой жирности легко формируется в руке, как пластилин. В ней не чувствуются крупнодисперсные примеси и песок. Высыхая, она покрывается трещинами

Профессиональная укладка глиняного замка

Каждый мастер имеет свой подход к строительству глиняного замка, но мы опишем технологию, которая используется опытными сотрудниками компании «Русский колодец». Кольцевая траншея под гидроизоляцию должна немного сужаться вглубь. Самая распространенная ошибка — организация наклона дна к стволу колодца. Наклон нужен, но только от него.

Подготовленную размятую глину равномерно раскладывают по дну траншеи толщиной не более 20 см, затем начинается процесс трамбовки для создания плотного монолита, который не пропустит ни одной капли влаги к внешним стенкам колодезного ствола. Простого топтания ногами недостаточно, нужно использовать увесистые трамбовки с небольшой площадью касания.

Простая на вид работа очень изнуряет монотонностью и затратой сил. Для замка высотой 1.5 метра потребуется уложить не менее 10 слоев глины, каждый из которых нужно тщательно утрамбовать. Не забываем, что перед этим нужно хорошо размять несколько тонн глины. Поэтому, чтобы результат был качественным, стоит воспользоваться услугами строительства глиняного замка от бригады мастеров. Несколько подготовленных работников уложат глиняный замок быстрее, чем справится непрофессионал, а качество выполненной работы будет гарантироваться компанией.

После укладки и трамбовки последнего слоя глины, нужно выложить вокруг кольца дополнительный валик с наклоном от колодца. Он будет отводить дождевую и талую воду от просачивания в щели между колодцем и замком.

Глина используется не только для сооружения гидроизоляционного замка. Если нарушена герметичность швов на глубине колодца, их зачищают от раствора и плотно забивают глиной, и восстанавливают шов строительным раствором

Во время пучения плотно прилегающий глиняный замок может оторвать верхнее кольцо и повредить швы гидроизоляции. Чтобы избежать этого, нужно снаружи обернуть кольца нетканым рулонным материалом (рубероид и т. д.). Прослойка позволит грунту приподниматься вокруг колодца, не повреждая герметичность стыков.

Для обертывания годится геотекстиль и плотный полиэтилен. Эти материалы защитят швы колец от возможного попадания влаги.

Наверх глиняного замка насыпается слой отмостки из сыпучего материала, который хорошо пропускает воду. Она не позволит глине превратиться в жидкое болото в дождливую пору.

Ремонт и восстановление глиняного замка

За поверхностью замка нужно следить, чтобы вовремя заменить неполадки. Обновление или переделка глиняного замка требуются при неправильной укладке или не выдержанных сроках на усадку грунта вокруг колодца. Если массив глины начал заваливаться и покрываться трещинами, нужно обязательно проконсультироваться с профессионалами, только они точно укажут на причину разрушения и смогут с минимальным ущербом исправить ситуацию.

Рабочие бригады «Русского колодца» занимаются постройкой глиняных колодцев с нуля и восстановлением или заменой пришедшей в негодность гидроизоляции.

«Русский колодец» — работаем качественно и оперативно!

Перед постройкой глиняного замка оцените время и стоимость завоза и подготовки материала, копания траншеи и трудоемкой укладки глины. К этой сумме добавьте вероятность ошибки при строительстве и последующего ремонта или замены замка. Вывод — каждый специалист хорош в своем деле и на своем месте. Поэтому не утруждайте себя незнакомой и тяжелой работой, которую бригады компании «Русский колодец» выполняют регулярно на протяжении многих лет. Нам знакомы не только проблемы, которые могут возникнуть при строительстве колодцев и глиняных замков, но и пути их эффективного решения.

Колодец должен быть защищен от попадания внутрь талых и дождевых вод, верховодки. Влага, накапливающаяся на поверхности, не отвечает санитарным и гигиеническим нормам – в ней содержатся биологические загрязнения, пестициды, опасные химические соединения. Для защиты шахты источника монтируется специальная прослойка – замок, он отводит поверхностные воды от колодца. Подходящим материалом для изготовления такой прослойки является глина.

На колодец замок глиняный из бетонных колец.

Что такое глиняный замок

Глиняный замок является гидроизоляционным сооружением, которое монтируют вокруг фундамента жилых и бытовых построек, погреба, колодца, скважины. Он должен ограничивать поступление воды к постройке.

Выбор глины для устройства замка обусловлен свойствами данного материала: она состоит и мелких плоских частиц, которые при контакте с водой набухают и плотнее прилегают друг к другу. Влага не может пройти сквозь толщу материала и выбирает другой путь.

Зачем нужен глиняный замок колодцу и нужен ли вообще

Устройство глиняного замка предотвращает стекание воды с поверхности земли по наружным стенкам колодца и ее просачивание через швы между кольцами. Благодаря этому жидкость, не прошедшая очистку, не попадает в шахту источника.

Слой гидроизоляции из глины останется водонепроницаем лишь в случае, если материал правильно выбран и уложен. Для замка следует использовать чистую жирную глину. Если в смеси присутствует избыток песка, она не даст необходимого гидроизолирующего эффекта, поскольку песок не предназначен для сооружения водоупорных конструкций.

Переувлажненная смесь песка и глины подвержена морозному пучению, что происходит из-за замерзания в ней воды. Увеличиваясь в объеме, такой замок может повредить конструкцию колодца.

Как работает правильный глиняный замок

Смонтированный по периметру железобетонных колец глиняный замок работает как гидрозатвор. Толстый слой глины предотвращает попадание дождевых или бытовых стоков, а также мелкого мусора в колодезную шахту. Однако такого эффекта можно добиться, только используя качественный материал с минимальным количеством примесей. Они снижают его гидроизолирующие свойства и лишают сооружение защитных свойств.

Преимущества и недостатки

Преимуществом глиняного замка является низкая стоимость его обустройства. При монтаже используются преимущественно природные материалы – глина, небольшое количество песка, галька. Еще одно достоинство такой гидроизолирующей конструкции – долговечность.

При правильном выборе материалов и соблюдении технологии их укладки слой глины будет сохранять прочность и целостность. Такой гидрозатвор надежно защитит источник от влаги, просачивающейся в почву с поверхности.

Недостатком можно назвать трудоемкость обустройства замка. Грунт необходимо укладывать слоями небольшой толщины и тщательно трамбовать. Следует использовать материал высокого качества, без содержания примесей, при этом найти глину, обладающую нужными характеристиками, в природе или приобрести ее может быть затруднительно.

Недостатки и преимущество замков глиняных на колодец.

Какая глина подходит

Для строительства замка следует использовать плотную жирную глину высокой степени вязкости. Применять для создания гидроизоляционной подушки суглинок или супесь не следует, поскольку эти виды почвы не обладают требуемой плотностью и водостойкостью.

Как улучшить

Повысить качество глины можно, поместив ее в воду на несколько суток. Это позволит ей приобрести требуемую влажность и вязкость. В дополнение к этому смесь можно оставить на улице на зимние месяцы. В этом случае глина постепенно замораживается, а затем оттаивает, становясь более пластичной. Перед строительством замка в материал можно добавить гашеную известь в пропорции 1:5.

Чем можно заменить

В некоторых случаях глину заменяют суглинком, однако он не обладает выраженной водостойкостью из-за наличия примесей – в нем часто содержится ил или мелкий гравий.

Заменить глину можно мягким гидроизоляционным материалом. При этом запрещено использовать битумные или другие нефтесодержащие материалы, поскольку в процессе их разложения нефтепродукты могут попасть в колодезную воду.

Как правильно сделать своими руками

Схема глиняного замка для колодца из бетонных блоков.

Строить глиняный замок для колодца из бетонных колец следует после того, как грунт вокруг гидротехнического сооружения осядет и стабилизируется. Почва вокруг железобетонных колец вынимается на глубину около 2 м, ширина ямы составляет 1 м.

Дно траншеи должно иметь уклон от колодезных стен и быть уже, чем ее диаметр на уровне земли. Прежде чем укладывать глину, дно траншеи необходимо покрыть небольшим слоем песка либо гальки. Допустимо укладывать песок поверх геотекстиля – он укрепит дно траншеи.

Глиняную смесь перед закладкой в яму следует увлажнить и тщательно промять до пластичного состояния. Оптимальная влажность материала для изготовления замка составляет 15-30%.

Подготовленная смесь укладывается в траншею слоем толщиной не более 15-20 см и интенсивно уплотняется. Слои утрамбовывают тяжелым инструментом с небольшой площадью подошвы. Они выкладываются один за другим, пока поверхность замка не сравняется с поверхностью грунта. Вокруг колодца обустраивается валик выше уровня замка, чтобы дождевая вода стекала от стенок шахты.

Тщательно утрамбованная глина не пропускает влагу, но ее поверхность после дождей становится вязкой. Обеспечить удобство использования источника поможет обустроенная рядом отмостка или галечный слой вокруг колодца.

Чтобы пучение глины не повлияло на целостность колодезной шахты, бетонные кольца оборачивают слоем нетканого материала. В этом случае грунт возле стенок сможет свободно двигаться вверх или вниз, не воздействуя на конструкцию колодца.

Ремонт и восстановление от грунтовых вод

Ежегодно ремонтировать правильно смонтированный глиняный замок нет необходимости, однако его следует осматривать для выявления трещин или проседания. Дефекты замка заполняются глиной и вновь утрамбовываются.

В некоторых случаях из-за неправильного монтажа или после длительной эксплуатации конструкция начинает пропускать вод, тогда глиняный замок нуждается в ремонте. Если выявлено отслоение глиняной массы от шахты колодца или грунта, необходимо провести ремонт верхних слоев гидрозатвора. Для этого вынимается отслоившаяся глина, а образовавшееся пространство вновь заполняется и утрамбовывается. Ремонт предпочтительно выполнять новым материалом.

Если стыки колец шахты пропускают воду, следует заменить замок. Для этого необходимо полностью поднять на поверхность глину, наполняющую траншею, и выложить образовавшееся пространство новыми слоями тщательно утрамбованного материала.

После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

Дополнительные устройства к глиняному замку:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Асфальт.

До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

Плюсы использования глиняного замка:

• Прочность конструкции;
• Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
• Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
• Глина не влияет на состав воды.

Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

Правила и последовательность, как сделать замок:

1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

Создание мягкой отмостки вокруг колодца

После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

Этапы создания отмостки:

1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

Где применим глиняный замок для колодца (видео)

Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

В данной публикации мы рассмотрим такое понятие, как глиняный замок и целесообразность его устройства.

Глина – это минерал, который состоит из тонкодисперсных частиц. Глина во влажном состоянии имеет высокую пластичность и способна впитывать большое количество воды, удерживать ее и не пропускать сквозь себя.

Глиняный замок представляет собой слой определенной толщины уплотненной глины уложенной по контору фундамента или подземной части стены домов, подвалов, погребов, колодцев. Глиняный замок предназначенный для предотвращения непосредственного контакта конструкции с грунтовыми водами, защиты от подтопления дождевыми водами, что позволяет увеличить срок службы гидроизоляционных материалов и самой конструкции в целом.

Внимание! Глиняный замок лучше устанавливать спустя два года после того, как был проведена копка шахты колодца. За этот огромный промежуток времени земля у стенок станет плотной и осядет. Верхнюю часть покрывают временным гидроизоляционным слоем. Но если вы не хотите ждать два года, то вам остается сделать мягкое водонепроницаемое покрытие вокруг колодца.

Все эти недостатки можно ликвидировать.

Процесс создания глиняного замка

Так как фундамент – это основание дома, он должен быть полностью изолирован от влияния подземных и дождевых вод. Устройство глиняного замка и его ширина зависит от глубины расположения основания дома в земле. Если глубина залегания фундамента равняется двум метрам, то ширина в нижней части глиняного замка – 40-50 сантиметров, а верхней – 25-30 сантиметров. Глиняный замок вокруг фундамента устанавливается не так часто.




Перед тем, как начать весь монтаж, выкапывается котлован необходимой ширины. Мятая глина должна укладываться в котлован слоями.

Важно! Слой должен равняться десяти сантиметрам.

Если вы не успели сделать всю работу всего лишь за один день, то все сооружение необходимо накрыть мембраной, которая будет защищать конструкцию от влаги. Для того чтобы сделать водонепроницаемое покрытие вокруг здания необходимо подождать приблизительно полмесяца после строительства глиняного замка.

Для того чтобы обеспечить полную защиту от какой-либо влаги, меж нашей конструкцией и основанием дома, можно поместить гидроизоляционную мембрану.

Глиняный замок для колодца

Важный момент – это проведение изоляции от влаги колодца. Это необходимо, потому что питьевая вода в колодце может загрязниться при попадании в нее подземных вод. Наиболее частой процедурой является создание глиняного замка вокруг колодца. Вообще весь процесс является достаточно трудоемким, вся работа требует наличие огромного количества материала. Вообще, как только закончится вся работа, не забудьте почистить колодец.

Во время всей работы необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Процедура монтажа:

• По всей поверхности шахты колодца длинный глубокий ров. Размеры данного окопа: ширина – 600 миллиметров, глубина – 1700 миллиметров.
• Траншею наполняют глиной. Глину постоянно важно утрамбовывать.
• В верхней части глиняного замка создается маленькое водонепроницаемое покрытие. Данная отмостка должна наклоняться от колодца, а ее высота должна составлять двести миллиметров.

Технология монтажа

Существует определенная технология:

• Для создания замка нужно применять материал, который имеет естественную влажность. Когда он добывается из земляного покрова для будущего хранения, данный материал следует замочить водой, а затем чем-нибудь накрыть. Для того чтобы проверить качество созданного материала, постарайтесь из этой глины что-нибудь слепить. Если качество плохое, то глина должна рассыпаться в ваших руках. Материал должен соскальзывать у вас с рук. Все это поможет вам понять, готов ли материал к началу использования. Так как в глине содержится огромное количество песка, то в нее можно добавить двадцать процентов извести.
• Наилучшего результата вы сможете достигнуть при трамбовке материала во вспомогательной конструкции (опалубок). Для установки опалубка понадобятся щиты из дерева. Устанавливать необходимо так, чтобы толщина нашего глиняного замка составляла двести миллиметров. Трамбовка должна проходить слоями, высота которых должна составлять в среднем 250 миллиметров.
• С наружной части глиняного замка нужно разместить геотекстиль. Данное полотно станет препятствием размыванию конструкции подземными водами.
• Процесс изготовления глиняного замка напоминает процесс создания отмостки для здания. Ширина от глиняного замка может быть разной, она начинается от одного метра, глубина начинается от 50 сантиметров. Желательнее всего, что все эти показатели были больше. Глина накрывается геотекстильным полотном, на полотно вы может положить булыжник.




Как вы поняли, глина – это подходящий материал, который можно использовать для изоляции колодца от подземной влаги. Стоимость глины, как материала невысокая, а может быть и вовсе отсутствовать, так как глина находится прямо под ногами. Любую процедуру, которая связна с глиной, можно выполнить самостоятельно. Данная работа не требует каких-то определенных навыков и усилий. Но в то же время работа является достаточно трудоемкой.

Замена глины

На сегодняшний день множество фирм предлагают материалы, которые могут заменить глину. К таким материалам относятся смесь песка с гравием или обыкновенный песок. Но может ли все это стать заменой глине?

Песок, как материал, не предназначен для задерживания воды. Песок является фильтром для воды, то есть данный материал просто пропускает ее. После того, как песок пропускает воду, она соприкасается с кольцами бетона и через возможные щели проникает в шахту колодца. Глина, хотя и может промокать, но она является полностью водонепроницаемым материалом. Из-за того, что глина может промокать, во время сильных морозов в зимний период вы можете наблюдать маленькое смещение или продвижение колец колодца.

Хотя сегодня производители предлагают нам различные материалы, глина является незаменимой. Она не даст увлажнить грунтовый слой.

Обеспечение защиты колец колодца от смещения

Для того чтобы не допустить какого-либо продвижения колодных колец, необходимо провести установку дополнительного крепления. Для установки дополнительного крепления вам понадобятся пластины, которые не подвергаются воздействию коррозии, а также крепежные изделия, закрепляющиеся в несущем основании и удерживающие какую-либо конструкцию (анкерные болты).

Нержавеющие пластины нужно начинать устанавливать с поверхности почвы. Заканчивать укладку необходимо тогда, когда вы достигните высоты, которая будет на двести миллиметров ниже второго шва.

Для устройства замка применяют глину естественной влажности. Если она вынимается из земли для хранения, ее следует замочить, полив водой и накрыв сверху. Глина готова к применению, когда из нее можно что-нибудь слепить: не рассыпается и не проскальзывает между пальцев, когда ее мнут. Не лишним будет добавить в состав глины 10-20% извести, особенно при повышенном содержании в ней песка.




Если глина держит форму: не рассыпается и не растекается, она готова к применению

Наилучший результат дает тщательная трамбовка глины в опалубке. Можно установить деревянные щиты, обеспечив толщину замка в 15-20 см. Если котлован неширок, а материал имеется в достаточном количестве, опалубкой могут служить сами стенки котлована. Трамбуют глину слоями высотой по 20-30 см. Размещение снаружи замка геотекстильного полотна предотвратит его постепенное размывание грунтовыми водами. Пока нет отмостки, по периметру дома также стоит проложить полосу геотекстиля, засыпку сделать с уклоном от здания. Отмостку можно сделать из смеси щебня и мятой глины, замостить сверху.




Если котлован неширок, опалубку можно не выставлять

Глиняный замок колодца делают подобным отмостке. Он должен быть широким, не менее метра, и не обязательно глубоким, от полуметра. Лучше, конечно, пошире и поглубже. Если из колодца в дом идет водопроводная труба, она также должна быть изолирована замком вне зависимости от глубины ее прокладки. Глину можно сверху застелить геотекстилем и уложить на нее тротуарную плитку либо булыжник.

Глиняный замок пруда делают толщиной 8-12 см в три слоя. Глину разминают до состояния мягкого теста, наносят на горизонтальную либо наклонную поверхность, уплотняют и дают немного подсохнуть. Поверхность должна стать похожей по твердости на пластилин, тогда можно наносить следующий слой. Во время сушки, в том числе по окончанию работ, нельзя давать глине пересохнуть во избежание появления трещин. Ее нужно укрывать пленкой, можно сеном. Водоем получится идеальным, если поверх глины расстелить пленку для прудов.




Глиняную отмостку следует защитить сверху геотекстилем или замостить

Итак, глина не только традиционный, но и перспективный материал для гидроизоляции зданий от грунтовой влаги. Она в буквальном смысле валяется под ногами, работы не требуют наличия квалификации и сложного инструмента у исполнителя, хотя довольно трудоемки. Европейские и американские технологи продолжают успешную разработку новейших изоляционных материалов на основе глин, появление их в России следует ожидать в скором времени.

Владельцы дачных участков и частных домовладений, лишенных возможности подключиться к общей сети водоснабжения, не имеют иной альтернативы, как выкопать на своей земле колодец. На этом проблемы по обустройству быта не заканчиваются, ведь источник воды нуждается в уходе и защите.

От чего следует оберегать колодец?

Чтобы в колодец не попадали поверхностные воды после таянья снега или обильных осадков, для него сооружается специальная защита – глиняный замок. Верховодку не рекомендуется пить или готовить из нее, потому что она не прошла фильтрацию через почву. Смешиваясь с водой из колодца, она ухудшает ее качественный состав. Поэтому поверхность земли по периметру оголовка колодца должен надежно запечатывать замок из глины.

Что собой представляет защитное глиняное сооружение

В тексте СанПиНа устройство глиняного замка описывается следующим образом: сооружение, обрамляющее колодец шириной в 1 метр, глубиной – 2 метра. Важно, чтобы слой получился плотный, поэтому его тщательно трамбуют. Для строительства подойдет не каждый материал. Глина и жирный суглинок перед укладкой разминаются, ни в коем случае нельзя заменять их, супесью или отвалами грунта. Настоящий замок вокруг колодца бывает только глиняный, из предварительно подготовленного материала с содержанием песка от 5 до 15 %.

Споры о необходимости обустройства замка возникают постоянно. Санитарные нормы, предписывают возведение в обязательном порядке , но с оговоркой, что в дополнение к нему создается

1. каменная,
2. кирпичная,
3. асфальтовая
4. или бетонная отмостка . Она образует кольцо радиусом в 2 метра с обязательным отклонением от стенки колодца в 0,1 м. С такого уклона вода отводится в кювет или лоток.




Отмостка не только декоративный элемент. Это защита замка от разрушения в процессе эксплуатации (в том числе из-за осадков).

Прежде чем делать глиняный замок для колодца, нужно чтобы смонтированная шахта простояла без этой конструкции как минимум год (пока идет процесс естественной усадки грунта). Такая мера предосторожности поможет предотвратить образование пустот и неуплотненных участков, ведь замок препятствует оседанию почвы.

Каверны опасны тем, что в них скапливается вода. Грызуны и насекомые, обитающие в грунте, могут попасть в них и погибнуть. А вещества, образующиеся в процессе разложения и попадающие в питьевую воду, добавят ей отнюдь не полезных свойств . На продолжительность процесса естественной усадки грунта влияет состав почвы, что и нужно учитывать, выбирая время ожидания перед началом работ.

Стоит отложить создание глиняного замка, если от колодца поведут водопровод. После монтажа коммуникаций водоснабжения возвращаются к работам по гидроизоляции.

Обустраивать глиняное кольцо вокруг колодца запрещается на грунтах, склонных к сезонному пучению. Есть риск разрыва ствола шахты или смещения швов между кольцами. От этого нет гарантированной защиты. Не спасет и стяжка колец при помощи анкерных болтов и металлических пластин, поэтому лучше не рисковать.

Порядок действий при проведении работ

Если нет возможности или желания воспользоваться услугами команды профессиональных строителей, остается делать глиняный замок для.

• Окапывание. По периметру колодца копается траншея на глубину 150 – 180 см. В результате должен быть виден второй шов соединения колец.
• Все соединения требуется защитить от попадания в них глины. Подойдет любой гидрофобный материал, который не гниет и не разлагается, например, полиэтиленовая пленка.
• Подготовка материала. Для глиняного замка допускается брать глину с содержанием песка до 15 %, но чем меньше показатель, тем лучше. Если соблюдать все рекомендации, то глина выдерживается перед применением (обычно оставляют на зиму). Чтобы добавить замку прочности, в раствор подмешивают известь из расчета, чтобы ее содержание не превышало 20 % от общей массы смеси. Чем больше в глине песка, тем большее количество извести нужно внести.




Важно, чтобы глина была промята, а не перемешена. Раньше такую операцию выполняли ногами, сегодня пользуются бетономешалками небольших размеров или применяют дрель с насадкой.

К глине и извести постепенно добавляют воду и вымешивают ингредиенты до пластичного состояния. Определить нужную консистенцию можно так: сделать глиняный комок. Если он не распадается, то полученную массу можно утрамбовывать в траншею.

• Глина выкладывается постепенно, слоями в 15 или 20 см. Каждый выложенный пласт уплотняют тяжелой трамбовкой с небольшой подошвой. Важно, чтобы структура глины изменилась, цель трамбовки — превратить мягкий материал в монолитную плиту. Последовательность действий повторяется до того момента, пока не заполнится весь котлован. Если работу невозможно выполнить за один день, то на ночь незаконченный замок накрывается пленкой.

Следующий шаг – создание отмостки поверх замка. И без рекомендаций СанПиНа понятно, что после дождей или таяния снега, даже плотно утрамбованный замок из глины превратится в грязь. «Раскисший» верхний слой будет намокать и высыхать, что постепенно приведет нарушению герметичности. Поэтому сооружение отмостки считается логичным завершением процесса создания защитного замка.

Материал покрытия выбирается исходя из личных предпочтений, подойдет и камень, и тротуарная плитка . А технология создания не представляется сложной:

1. замок застилается геотекстилем или другим материалом с похожими свойствами,
2. поверх на стяжку укладывается выбранный материал.

Можно собрать невысокую опалубку и залить замок сверху цементным раствором. Главное, чтобы был соблюден уклон, ведь задача отмостски – это не просто защита от влаги, но и ее отвод.

На бактериальный и химический состав воды на участке сооружение глиняного замка не окажет влияния, но он поможет сохранять ее незамутненной и пригодной к употреблению, если она являлась таковой изначально. Поэтому в решении дилеммы «за» или «против» глиняных замков вокруг колодца, стоит склонить чашу весов в сторону положительного ответа.

Глиняный замок вокруг фундамента – слои или несколько слоев мятой, хорошо утрамбованной глины вдоль стены и фундамента.

Цель строительства: гидроизоляция подвалов и фундамента от контакта с грунтовой водой и сточных вод. Слой глины в 40-50 сантиметров является абсолютно водонепроницаемым.

Этапы строительства глиняного замка и его устройство

Устройство глиняного замка

1. Выбор глины. Для строительства глиняного замка для фундамента применяется жирная глина с содержание песка не более 15 процентов. Возможно и использование суглинки, но она требует длительного замачивания в воде. Чтобы улучшить свойства глины следует использовать известь в расчете 15 процентов от общей массы глины. В последнее время вместо обычной глины используют бентонитовую. Она дает меньше трещин и практически не подвергается усадке.
2. Подготовка глиняной массы. За 1-2 суток до того, как Вы начнете делать глиняный замок, глину следует залить водой. Важно: не давать глиняной массе пересохнуть. Чтобы определить готовность, ее сжимают в кулаке. Полученный комок не должен рассыпаться. Идеальное время для заготовки глины – осень. За зиму она хорошо промерзнет, напитается влагой и станет пластичной и однородной.
3. Сооружаем переставную опалубку. Опалубка делается с учетом глубины фундамента и толщины опалубки. При глубине фундамента до 2 метров, что стандартно для большинства зданий, ширина нижней части опалубки должна быть 0, 4 метра. К верху глиняный замок сужается до ширины 0, 25 метров. Вместо опалубки можно использовать котлован. Высота глиняного замка не должна превышать высоту фундамента.
4. Укладка глины. Глину наносят слоями по 5-10 сантиметров. Чем меньше толщина слоями, тем проще его утрамбовать. Важно: в перерывах между укладкой глиняный замок нужно накрывать влагоизоляционными материалами (пленкой и т. П.). В ином случае глина начнет сохнуть и между слоями образуются трещины, которые приведут в будущем к быстрому разрушению замка.
5. . Основная цель строительства отмостки – это защита фундамента и глиняного замка. Сооружать отмостку следует через пару неделю, после окончания строительства глиняного замка. Все это время замок должен быть защищен от попадания дождевой воды. Поэтому сверху его накрывают гидроизоляционной пленкой. Также на этот период следует организовать водоотвод для осадков. Соорудить отмостку можно из множества материалов. По сути она представляет собой верхний слой глиняного замка.

Самое по самостоятельно гидроизоляции вертикального и горизонтального типа для любого типа фундаментов.

В нашей статье — это отличный и очень доступный метод вертикальной гидроизоляции.

Варианты отмостки

• Засыпать глиняный замок песком и гравием .
• Дерн. В качестве отмостки можно использовать слои дерна, но обязательным условием является организация системы слива.
• Плитка. Поверх глиняного замка вдоль дома укладывают плитка. Предварительно засыпав слой основы.
• Бетонные отмостки. Они дороже предыдущий и уже через несколько лет начнут пропускать влагу даже при дополнительном армировании. Следовательно, потребуется ее замена и дополнительные затраты.

Чтобы защитить фундамент от разрушения грунтовыми и сточными водами следует организовать систему водослива, соорудить глиняный замок и сверху закрыть его отмосткой. При наличии дополнительных финансовых средств возможно использование и дополнительный гидроизоляционных материалов.

Самый ответственный момент в строительстве питьевого колодца — это глиняный замок!

Дождевые и талые воды напрямую не должны попадать в накопительную часть питьевого колодца, так как с собой они несут опасные микроорганизмы и нитраты с поверхности земли.

Основная задача глиняного замка — отвести поверхностные воды от шахты колодца и не допустить проникновения поверхностных сточных вод в шахту колодца.

У молодых колодцев обычно замок делают в конце мая. Когда грунт вокруг колодца просядет и подсохнет можно приступать к завершительному этапу строительства колодца. Если колодец копали летом, после проливных дождей грунт вокруг колодца проседает — это говорит о том, что колодец сформировался.

Чтобы сделать замок, необходимо работы выполнять в сухую погоду. Грунт обычно используют тот, который остается после строительства колодца. Глину надо выбирать без песка и камней. Необходимо убрать плодородный слой до глины, примерно на 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовывается замок в несколько этапов. Глину укладывать нужно равномерно. Толщина первого и последующего слоя не должна превышать 10-15 см — это позволит вам уплотнить глину с максимальным эффектом. Первые два слоя необходимо трамбовать как можно лучше.

Замок нужно поднять чуть выше уровня земли. Сверху можно отсыпать щебенкой или обложить плиткой. Необходимо выдерживать слабый уклон от колодца на 2-3 метра.

Колодцы, которым глиняный замок не нужен:

Если после плодородного слоя открывается песок, торф, камень, то таким колодцам глиняный замок не нужен. Достаточно отвести талые и дождевые воды от шахты колодца, предотвращая попадание поверхностных вод напрямую в накопительную часть колодца. Вода в такие колодцы поступает и очищается по другому принципу.

Признаки того, что в ваш колодец проникают поверхностные воды:

1. После продолжительных дождей кольца в шахте колодца ниже уровня земли намокают. Между колец можно наблюдать, как струится дождевая вода.

2. Если после дождей вода в колодце становится мутной, уровень воды резко поднимается.

3. При нагреве вода приобретает неприятный запах. Это говорит о том, что в колодце и в системе водоснабжения живут микроорганизмы. Слизь на стенках в накопительной части колодца необходимо смыть дезинфицирующими средствами. В систему водоснабжения, примерно на час, закачать специально для этого приготовленную хлорированную жидкость.

4. Если из колодца не берут воду несколько лет и туда проникала вода с поверхности земли, вода станет мутной и с неприятным запахом.

P.S. Вода с поверхности земли попадет в колодец. Но перед тем как попасть, она проделывает длительный многомесячный фильтрационный путь с поверхности земли до накопительной части колодца. Например: в 2010 году в центральной части России с мая до августа стояла засуха, почти 3 месяца не было дождей. Только после 2 месячной засухи уровень воды в некоторых колодцах постепенно начал опускаться — это говорит о том, что процесс фильтрации воды с поверхности земли занимает примерно около 60 дней. Уровень в некоторых колодцах продолжал опускаться до октября месяца, не смотря на то, что в августе и сентябре шли дожди.

как копать, улучшать и разбивать глинистую почву, советы и инструменты

Глиняная почва может быть хорошим подспорьем для многих растений.

Глинистые почвы тяжело копать, но лучше удерживают влагу, чем песчаные. Засуха гораздо менее разрушительна для глинистых почв, чем для других типов почв.

Глина богата питательными веществами, которые необходимы растениям для роста, она содержит кальций, калий и магний.

Улучшение почвы для облегчения копания — лучший и дешевый вариант, чем ее замена.

Я покажу вам, как это сделать внизу на этой странице.

Что такое глинистая почва?

Глинистая почва состоит в основном из частиц глины. Обычная глинистая почва содержит около 30% мелких частиц глины. Почва, состоящая более чем на 50% из частиц глины, относится к как тяжелая глина.

Весной на прогревание глинистых почв требуется больше времени, а глинистые почвы легко повреждаются при копании или ходьбе.

Проведите этот простой тест, чтобы выяснить, есть ли у вас глинистая почва: Если почва прилипает к вашим резинкам, садовой лопате и вилке, как клей, и образует большие твердые комки почва, которую трудно взломать и поверхность сада трескается в сухую погоду, это глина.Типы почвы

Чем плоха глинистая почва в моем саду.

Глинистая почва может доставлять неудобства, даже если она не заболочена. Твердую глинистую почву трудно копать, хотя многие деревья и кустарники хорошо растут в глине. Корни некоторых однолетников, многолетние растения и овощи, особенно корнеплоды, такие как морковь и репа, не могут прорасти через тяжелую глину.

Глиняная почва медленно истощается, медленно нагревается весной и легко уплотняется в большие твердые комки почвы, затрудняя рост корней растений.

В сухую погоду поверхность трескается.

Чем хороши глинистые почвы?

Глинистые почвы лучше удерживают влагу, чем песчаные, что удобно при длительной засухе. Он также богат питательными веществами, которые необходимы растениям для роста, а также содержит кальций, калий и магний. См. Примечание

здесь по узнайте немного больше о кальции, калии и магнии в садовой почве.

Как просверлить глинистую почву?

Как просверлить глинистую почву? Используйте почвенный шнек или арендуйте землекоп. Проделайте в глине отверстия каждые 12-18 дюймов, а не ослабляйте вилкой. Дайте просверленной почве снова упасть в каждую лунку и вокруг нее. Не нужно засыпать ямы «хорошей» почвой, потому что дрель добавляет единственное необходимое волшебство — воздух.

Как быстро разложить глинистую почву? Несмотря на то, что существует множество органических удобрений для почвы, для улучшения глинистой почвы вы захотите использовать компост или материалы, которые быстро компостируются.Материалы, которые быстро компостируются, включают хорошо перепревший навоз, листовую плесень и зеленые растения. Поскольку глинистая почва легко уплотняется, поместите

примерно на 3–4 дюйма (7,5–10 см).

Как сверлить в твердой глине? Пошаговый подход к бурению скважин для улучшения глинистой почвы. Прикрепив сверло к сверлу, крепко возьмитесь за него и начните сверлить. Не давите слишком сильно, просто прикладывайте постоянное давление и позвольте буровой катушке делать свою работу. Если вы ударились о пень или большой камень, отойдите на несколько дюймов и попробуйте еще раз.

Работают ли шнеки в глинистой почве? Если ваша почва суглинистая или песчаная, вы также можете просверлить 30 лунок за день аренды. Но каменистая почва или тяжелая глина могут заглушить даже самый мощный бур. — широкие опоры палубы или почтовые ямы на весь забор, шнеки могут быстро справиться с другой неприятной работой.

Как просверлить глинистую почву? — Связанные вопросы

Что лучше всего разложить глинистую почву?

Песок для дробления и улучшения тяжелых глинистых почв.Это дополнительная работа, но ее стоит разложить по глинистой почве слоем песчаного песка толщиной в один или два дюйма перед тем, как разложить органические вещества и одновременно перекопать всю землю. Это поможет взломать даже тяжелую глинистую почву.

Будет ли вода стекать через глину?

Частицы глины очень мелкие. В отличие от песка, их невозможно увидеть без микроскопа. К счастью, они соединяются, образуя небольшие видимые комочки. Эти комки придают почве открытую структуру, которая позволяет воде стекать, воздуху проникать внутрь и корням расти.

Глина хороша для колодца?

Создание «хорошо дренированной» почвы в глине

Важнейшим элементом хорошо дренированной почвы является кислород. При посадке многолетних растений, которым нравится хорошо дренированная почва в глине, лучше всего создать возвышенную грядку или уступ (насыпную кучу почвы). Смешайте половину самородной глины с крупным песком или мелкой фракцией.

Можно ли пробурить скважину в глине?

Эмпирическое правило гласит, что при бурении глины в четыре-пять раз больше объема почвы, которая вырезается из-за небольшого размера черенков.Это хорошее правило, которому нужно следовать. Уточняйте у своей компании, производящей буровые растворы, типы добавок, которые они предлагают для борьбы с глиной.

Трудно ли копать глинистую почву?

Мелкие частицы глины затрудняют копание, но они также позволяют удерживать воду намного лучше, чем песок или ил. Только убедитесь, что почва не высыхает перед копанием, так как это вызовет образование корки на верхнем слое, что затруднит копание.

Глину легче копать мокрой или сухой?

Мелкие частицы глины соединяются вместе, высыхая, как скала.С влажной глиной работать не намного проще, потому что она плотная, липкая и ее трудно выкопать, не застревая лопатой.

Как можно недорого улучшить глинистую почву?

Выкопайте большое количество объемных органических веществ, таких как навоз или, в идеале, компостированная кора, так как это может заметно улучшить рабочие свойства глины. Примените органическую мульчу вокруг деревьев, кустарников и других постоянных растений, так как это уменьшит летнее растрескивание и поможет сохранить влагу.

Можно ли добавить в почву слишком много гипса?

Да, можно.Добавление слишком большого количества гипса в почву может привести к выведению таких полезных элементов, как алюминий, магний, железо и марганец. Недостаток этих питательных веществ может препятствовать росту растений.

Помогает ли подсыпка песка в глинистую почву?

Песок может разрыхлить почву для рытья, и он может даже вскрыть ее и позволить большему количеству воздуха проникнуть в почву, но он не может сделать хорошую почву и не улучшит структуру почвы. В глинистую почву нужно добавить больше органических веществ. Это повысит активность микробов, и только тогда улучшится структура почвы.

Как исправить уплотненный глинистый грунт?

Правильное внесение изменений в почву поможет преодолеть тяжелую уплотненную глину и вернуть ее в нужное русло для здорового роста газонов и сада. Добавление в тяжелую глину таких материалов, как органический компост, сосновая кора, компостные листья и гипс, может улучшить ее структуру и помочь устранить проблемы дренажа и уплотнения.

Можно ли выращивать траву на глинистой почве?

Вы можете выращивать траву в глинистой почве, если используете эти методы для улучшения дренажа почвы и общего состояния почвы.Может потребоваться несколько повторных усилий, чтобы создать структуру почвы, которая представляет собой здоровую смесь песка, ила, глины, минералов и органических веществ, составляющих идеальную почву или «суглинок» для выращивания здорового газона.

Что впитывает воду во дворе?

Чтобы ваш газон лучше впитывал воду, внесите в почву органические вещества. Садовый компост, листовая плесень и навоз раскроют почву и создадут более мелкие каналы, по которым может выходить вода. Копать землю. При проблемах с твердым покрытием лучшим решением может стать лопата.

Как исправить глиняную почву, которая не дренирует?

Когда глинистая почва не осушается

Иногда самым простым решением является выращивание на грядках. Постройте низкие стены из деревянных досок, кирпичей или камня и засыпьте их почвой, смешанной с компостом, или насыпьте землю для своих грядок так, чтобы она была на несколько дюймов выше окружающей земли.

Как узнать, есть ли у вас глинистая почва?

Если почва разваливается, когда вы открываете руку, значит, у вас песчаная почва, и проблема не в глине.Если почва остается комковатой, а затем рассыпается, когда вы ее толкаете, значит, ваша почва в хорошем состоянии. Если почва остается комковатой и не рассыпается при толкании, значит, у вас глинистая почва.

Каковы негативные последствия слишком большого количества глины в почве?

Глинистые тяжелые почвы могут создать садовнику несколько проблем. Глинистые почвы имеют проблемы с дренажом, которые могут буквально затопить ваши растения во время сильных дождей, а затем, когда погода сухая, почве трудно удерживать влагу, и ваши растения сморщиваются.

Песок хорошо просачивается?

Песок становится грубым и зернистым при трении между пальцами. Песчаная почва дренируется быстрее, чем другие типы почв. Песок стекает так быстро, что очень песчаную почву нужно поливать чаще, потому что песок не удерживает воду достаточно долго, чтобы корни растений имели хороший доступ к влаге, прежде чем она стечет.

Законно ли бурение собственной скважины?

Вы, вероятно, сможете пробурить собственную скважину на своем участке. Вы, конечно, должны будете связаться со своим местным строительным отделом, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать.Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать плату за воду, забираемую с вашей земли, но это обсуждение на другой день.

Насколько глубоким должен быть колодец для питьевой воды?

Качество вашей воды зависит от нескольких факторов, включая геологию и уровень воды. Чтобы обеспечить максимальную фильтрацию грунта для удаления примесей, глубина вашего колодца должна быть не менее 100 футов. Как правило, чем глубже вы бурите, тем выше вероятность наличия минералов.

Сколько времени нужно гипсу, чтобы разрушить глину?

Глина может быть липкой, плохо дренированной и затвердевшей, как бетон.Традиционный способ обработки большой площади почвы — это порошкообразный гипс, который мы присыпаем, а затем закапываем. Но растворение занимает много времени, и пройдет пара месяцев, прежде чем вы получите полный эффект.

Как проще всего копать землю?

Выкапывание ям под столбы с помощью экскаватора-раскладушки

Экскаватор-раскладушка (от 20 долларов) лучше всего подходит для большинства работ. Просто погрузите его в землю, раздвиньте ручки и вытащите грязь. По мере того, как ваше отверстие становится глубже, вам нужно увеличивать верхнюю часть отверстия, чтобы вы могли раздвинуть ручки.

Будет ли легче копать после полива почвы?

Но помня об этом, легче ли копать при увлажнении почвы? Короткий ответ: обычно нет. Увлажнение почвы усложняет ее вскапывание. Хотя таким образом уплотнять легче, влажная почва намного тяжелее, чем ее сухая почва.

Как улучшить глинистую почву за 6 шагов

Тяжелая глинистая почва может расстроить даже самого оптимистичного садовода. Следуйте этому плану из 6 шагов, чтобы улучшить структуру почвы и дренаж, чтобы вы могли с легкостью садиться и выращивать урожай.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Уплотненная грязь с твердым покрытием на моем первом дворе была презренным проходом для почвы. Строители соскребали верхний слой почвы, когда строили дом в 1955 году, а после того, как глиняный грунт был хорош и уплотнен строительной техникой, они положили на него дерн.

Во время дождя вода ударилась о твердую глинистую почву, как тротуар, и быстро отошла, не в силах впитаться и орошать лужайку или увлажнять почвенные организмы под ней.

На заднем дворе предыдущие домовладельцы залили бассейн некачественной тяжелой глиняной строительной заливкой. Мало того, что я обнаружил выкрашенные в синий цвет куски бетона, когда попытался копать, от мысли о том, чтобы попытаться воткнуть лопату в глину, у меня по спине пробежала дрожь!

Я не знала, как создать здоровый и продуктивный сад без изнурительного труда, чтобы улучшить свое положение. Это казалось безнадежным. Я добавил органических веществ в больших количествах, но глинистая почва, казалось, просто поглотила их без каких-либо признаков улучшения.

Я подумал, что должен быть лучший способ, поэтому я начал исследовать, как превратить мою твердую поверхность грязь в богатую глинисто-глинистую почву , как это может сделать природа. Мои исследования привели меня к комбинации шагов, которые полностью сработали, и я рад поделиться ими.

Они снова заставят вас с оптимизмом смотреть на свой сад! Но сначала давайте посмотрим, что хорошего и плохого в глиняной почве.

Хорошие и плохие глиняные почвы

Из всех типов почв (песок, глина, ил) глинистая почва состоит из мельчайших и самых плотных частиц.Эти мелкие и плотные частицы могут вызвать проблемы с дренажем и легко уплотняются. Однако глина также может удерживать питательные вещества.

Итак, еще не все потеряно, нужно просто правильно этим управлять!

Давайте посмотрим, как превратить эту твердую, переувлажненную почву в богатую суглинистую глину, идеально подходящую для посадки.

Устранение проблем с глинистой почвой

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваша глинистая почва была изумительной. Чем больше этих шагов вы предпримете, тем прекраснее будет ваша почва и садовые культуры.

1: Контур местности

Добавьте контуры ландшафту вашего сада, создав мягкую волнистость из чередующихся высоких пиков и низких впадин. Контуры возвышающихся посадочных площадок, террас, грядок или даже пермакультурных луг помогают замедлить движение воды и управлять ею.

Поскольку вода волнообразно движется и медленно фильтруется через высокие и низкие точки, она насыщается кислородом, что снижает заболачивание.

Органические вещества естественным образом накапливаются в низинах, где собирается вода, а на высоких участках посадки высыхают быстрее.

Если вы планируете построить приподнятые грядки, выполните шаги два и три ниже, прежде чем строить грядки, чтобы у вас был хорошо дренированный фундамент. Подробнее:

Нарисуйте контур перед всеми остальными шагами. Идеальное время для построения контуров — когда почва влажная, но не переувлажненная. Обработка глинистой почвы, когда она влажная, может усугубить ситуацию.

Таким образом, сады с тяжелой глинистой почвой могут очень легко уплотняться, поэтому важно продумать контуры (пики и впадины) для борьбы с гравитацией и проблемами дренажа.

Хотите узнать больше об улучшении качества почвы, сокращении затрат на обслуживание и повышении урожайности?

Вы найдете множество подобной информации в моей удостоенной наград книге The Suburban Micro-Farm .

2: Аэратная глинистая почва

Введение воздушных карманов в глинистую почву необходимо для улучшения дренажа, разрушения уплотнения и привлечения в почву микроорганизмов. Когда глинистая почва не подготовлена ​​должным образом, твердый лист глины можно найти под слоем разрыхленной / измененной почвы.

Вот три инструмента, которые я люблю использовать для этой работы:

• Бродфорк
• Вилы копательные
• Пробка аэратора керна

>>> Просмотрите мои любимые инструменты для работы в моем магазине Improving Clay Soil Amazon Shop.

Используйте выбранный вами инструмент для аэрации садовой почвы дважды в год — осенью в конце сезона и весной перед посадкой. Осенняя аэрация особенно важна, поскольку она противодействует любым актам силы тяжести / уплотнения, происходящим в течение сезона.

Чтобы использовать эти инструменты, просто начните с одного конца сада и работайте задом наперед (чтобы не наступить на рыхлую почву) проделывая ямы как можно глубже.

Или позвольте растениям, разрушающим глину, делать работу за вас. 🙂

Примечание по вспашке : Интересуетесь вспашкой для улучшения глинистой почвы? Во многих случаях обработка почвы может способствовать большему уплотнению почвы.

Однако, пока почва влажная (но не заболоченная), однократная обработка почвы может быть хорошим аэратором, после чего другие предложения в этом разделе, вероятно, дадут лучшие долгосрочные результаты (меньше уплотнения, легче и более богатая почва, меньше сорняков).

Узнайте больше о переходе на беспахотную обработку почвы.

Землеройная вилка выполняет двойную функцию, когда я добавляю домашний компост в газированную грядку.

3: Добавить поправки на глинистую почву

Добавьте удобрения в почву сразу после аэрации, чтобы дождь мог смыть их в лунки и размягчить глину. Сначала вам понадобится много органических веществ, чтобы действительно изменить структуру почвы.

Следующие типы органических веществ привлекают микроорганизмы, которые ускоряют улучшение почвы за счет создания туннелей (большая аэрация) и большого количества фекалий (больше органического вещества для разрушения плотно намотанных частиц глины).


Некоторые поправки для глинистой почвы

Компост:
Домашний компост — отличный кондиционер почвы, улучшающий дренаж. Узнайте, как построить контейнер для компоста, который подходит именно вам.

Зеленые удобрения:
Срежьте зеленые растения с других участков сада и равномерно распределите их по почве для обогащения питательными веществами. (Я люблю использовать травы всех видов, но окопник — фаворит.) Также можно использовать травяные компостные чаи.

Листовая плесень:
Листья, разложившиеся в течение года или двух, считаются листовой плесенью, богатым и рассыпчатым «черным золотом» садовой почвы.

Навоз для домашнего скота:
Все виды удобрений для сада и компоста являются отличными кондиционерами почвы. Единственная современная проблема — это возможность заражения гербицидом. Узнайте больше о гербициде в навозе.

Примечание об этикете внесения навоза : Не разбрасывайте навоз на замерзшую или переувлажненную почву или перед сильным дождем.Это поможет сохранить чистоту местных водоемов и не допустить вымывания ценных питательных веществ.

Отливки червя:
Это один из моих любимых домашних источников органического вещества с высоким содержанием минералов, азота и гумуса. Узнайте, как сделать свои собственные отливки для червяков, в этой статье о строительстве контейнера для червяков. Ознакомьтесь с этими задачами для новичков, прежде чем приступить к работе!

>>> Просмотрите мои любимые поправки на почву в моем магазине Improving Clay Soil Amazon Shop.

Компостирование листьев в плесень, удобрение для сада.

После того, как вы равномерно распределили почвенные добавки по вентилируемым грядкам и позволили дождю смыть их, что дальше? Вы либо посадите покровную культуру (если сейчас подходящее время года), либо соответствующим образом мульчируете, о чем я расскажу в следующих шагах.

4: Посадить покровную культуру

Покровные культуры способствуют более глубокому заделыванию почвенных удобрений в глинистую почву, укореняясь густо и книзу. Они уменьшают эрозию и обогащают почву.Вы можете сажать осенние или летние покровные культуры.

Есть много покровных культур на выбор, и то, что подойдет вам, будет зависеть от вашего климата. Холодные зимние температуры убивают некоторые покровные культуры, поэтому вы можете сажать их весной без большой подготовительной работы. Другие покровные культуры требуют обработки почвы или скашивания перед посевом.

Ваш местный офис расширения окажет огромную (бесплатную!) Помощь в выборе покровной культуры, подходящей для вашего климата / почвы / региона и стиля садоводства.

Институт Родейла обсуждает варианты покровных культур для сада с нулевой обработкой почвы, и Анна Хесс подробно освещает эту тему в своей книге Домашний гумус: покровные культуры в саду с нулевой обработкой почвы .

Сажайте осенние покровные культуры в конце лета или в начале осени. Они станут местом зимовки полезных насекомых.

Сажайте летние покровные культуры поздней весной. Они заполнят пустоты в саду и принесут цветы для опылителей.

>>> Просмотрите мои любимые покровные культуры в моем магазине Improving Clay Soil Amazon.

Срежьте покровные культуры обратно (я использую моллюск) примерно за три недели до посадки, если они не отмерли сами по себе. Через несколько дней после срезания используйте один из упомянутых выше аэрирующих инструментов, чтобы проделать отверстия в корневой массе, чтобы также добавить часть растительного вещества.

Посадите прямо в растительный материал.

Эта грядка замульчирована измельченными листьями.

5: Соответствующая мульча

После аэрации и внесения удобрений в почву добавьте мульчу, если вы не собираетесь сеять покровную культуру.Голая почва — рецепт уплотнения. Измельченные листья — моя любимая мульча. Я бесплатно перерабатываю материалы, которые нахожу в собственном дворе! Листья неплохо питают почву.

Солома раньше была очень подходящим и устаревшим мульчирующим материалом, но вполне возможно, что современная солома загрязнена гербицидом. Всегда знай своего фермера, всегда спрашивай.

Альтернативой является сено люцерны (один из моих источников можно найти в моем магазине Improving Clay Soil Amazon Shop). В то время как гербициды обычно нацелены на широколистные сорняки, люцерна относится к бобовым и поэтому обычно не обрабатывается гербицидами.

В дождливые периоды слегка мульчируйте, чтобы почва могла дышать и не подвергалась грибковым заболеваниям. Обильно мульчируйте в сухих и жарких условиях, чтобы защитить почву. Чтобы узнать больше о мульчировании в саду пермакультуры, прочитайте эту статью.

6: Не ходите по кровати

После всей работы, которую вы проделали для улучшения глинистой почвы, последнее, что вам следует делать, это ходить по грядке и снова вызывать уплотнение.

Садовая почва очень дорога, если подумать о том, сколько времени вы потратили на ее улучшение, покупку почвенных добавок, а также на сбор и распространение органических материалов.

Создайте достаточно узкие грядки, чтобы вам не приходилось ходить по ним, чтобы управлять со всех сторон.

Когда я начал заниматься садоводством, грядки шириной 4 фута были огромного размера, чтобы наилучшим образом использовать пространство в моем маленьком саду. Но я быстро понял, насколько неприятно не иметь возможности легко охватить все области. Я выбрала размер кровати шириной три фута в качестве любимого размера кровати для личного пользования.

Какой бы размер кровати вы ни выбрали, убедитесь, что вам не придется наступать на богатую, изнеженную почву.

Как видите, даже несмотря на то, что тяжелая глинистая почва может быть неприятной, есть много способов улучшить ее, чтобы вы могли с легкостью садиться и выращивать урожай.

Читать дальше:

>>> Получите мое бесплатное 19-страничное Руководство по внесению поправок на органические почвы , чтобы получить больше идей:

Какие ваши любимые способы улучшить глинистую почву?

Как за несколько часов размягчить глинистую почву для почтовых ям? | Руководства по дому

Диана К.Williams Обновлено 14 декабря 2018 г.

Если у вас глинистая почва, вы знаете, насколько медленным может быть ее копание. Копание вручную в глине, похожей на камень, может превратить проект на выходные в занятие на неделю. Не волнуйтесь, вы можете сделать несколько вещей, чтобы размягчить глину за несколько часов, прежде чем выкопать ямы для столбов для нового забора или сваи для настила. Прежде чем начать, проверьте, нужно ли вам получить разрешение на проект, и позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в районе, где вы планируете копать, нет подземных коммуникаций.

Что делает глинистую почву твердой

Почву классифицируют по среднему размеру частиц, из которых она состоит. Глина содержит самые мелкие частицы из всех типов почв — менее 0,002 миллиметра. Но не только из-за небольшого размера частиц глины трудно копать, но и из-за ее тонкой плоской формы. Тонкие частицы уплотняются вместе легче, чем круглые частицы, такие как песок. Дайте этим уплотненным частицам высохнуть, и их станет еще труднее разрыхлить и выкопать.

Вода делает глину мягкой почвой

Мелкие частицы глины затрудняют копание, но они также позволяют удерживать воду намного лучше, чем песок или ил.Поэтому, если вы хотите смягчить глинистую почву для выкапывания почтовых ям, тщательно полейте ее. Для небольшого ряда забора один из способов сделать это — разместить несколько верхних дождевателей вдоль предполагаемой линии забора и дать им поработать в течение одного-двух часов. Вы можете сделать это утром, когда планируете копать, или полить место накануне вечером, чтобы вода впиталась в течение ночи. Глина сохнет медленно, так что на следующий день проблем не возникнет. Только убедитесь, что почва не высыхает перед копанием, так как это вызовет образование корки на верхнем слое, что затруднит копание.

Контрольные отверстия ускоряют процесс

Если вы планируете проложить гораздо более длинную линию ограждения, смягчите почву, выкопав пробные отверстия глубиной от 6 до 10 дюймов, а затем заполните каждую из них водой из садового шланга. Дайте воде просочиться сквозь почву, прежде чем пытаться выкопать яму с помощью лопаты для выкапывания ямы, также называемой лопатой-грейферкой. Чтобы упростить копание пилотных ям, используйте лопату для плитки. Она легче прорезает траву и глину, чем лопаты других типов.Положите выкопанную почву на брезент, чтобы можно было легко засыпать яму и унести излишки.

Инструменты, помогающие процессу

Хотя вода хорошо помогает размягчить глину для копания, вам все равно придется использовать несколько инструментов для разрушения почвы. 6-футовая штанга для копания удобна для удаления камней или измельчения участков сухой почвы, до которых не доходила вода. Секаторы пригодятся для обрезки небольших корней, с которыми вы столкнетесь, а сабельная пила отлично подойдет для удаления более крупных корней.

Улучшение глинистой почвы во дворе

У вас могут быть все лучшие растения, лучшие инструменты и все чудо-рощи в мире, но это ничего не значит, если у вас тяжелая глинистая почва. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Шаги по улучшению глинистой тяжелой почвы

Очень многие садовники прокляты глинистой почвой, но если в вашем саду глинистая почва, это не повод отказываться от садоводства или страдать от растений, которые никогда не раскрывают свой потенциал. Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько шагов и принять меры предосторожности, и ваша глинистая почва станет темной и рыхлой почвой вашей мечты.

Избегайте уплотнения

Первая мера предосторожности, которую вам нужно предпринять, — это зачистить глинистую почву. Глинистая почва особенно подвержена уплотнению. Уплотнение приведет к плохому дренажу и образованию комков, которые склеивают почву и делают работу с глинистой почвой такой болью.

Во избежание уплотнения почвы никогда не обрабатывайте влажную почву. На самом деле, пока ваша глинистая почва не будет исправлена, избегайте чрезмерной обработки почвы из-за чрезмерной обработки почвы. По возможности старайтесь не ходить по земле.

Добавить органический материал

Добавление органических материалов в глинистую почву имеет большое значение для ее улучшения. Несмотря на то, что существует множество органических удобрений для почвы, для улучшения глинистой почвы вам нужно использовать компост или материалы, которые быстро компостируются. Материалы, которые быстро компостируются, включают хорошо перепревший навоз, листовую плесень и зеленые растения.

Поскольку глинистая почва легко уплотняется, поместите на нее примерно 3–4 дюйма (7,5–10 см) выбранной добавки для почвы и осторожно вбейте ее в почву на расстояние примерно 4–6 дюймов (10–15 см).). В первый или два сезона после внесения в почву органических материалов следует проявлять осторожность при поливе. Тяжелая, медленно дренирующаяся почва вокруг вашей клумбы с цветами или овощами будет действовать как миска, и в ней может скапливаться вода.

Крышка из органического материала

Покройте участки с глинистой почвой более медленно компостируемыми материалами, такими как кора, опилки или измельченная древесная щепа. Используйте эти органические материалы для мульчи, и, поскольку они разрушаются, они внедряются в почву внизу.Внесение этих более крупных и более медленных материалов для компостирования в почву может нанести вред растениям, которые вы планируете выращивать в этом пространстве. Лучше просто позволить им работать естественным образом в течение длительного периода времени.

Выращивайте покровную культуру

В холодное время года, когда ваш сад отдыхает, сажайте покровные культуры. Сюда могут входить:

Корни врастают в саму почву и действуют как живая почва. Позже все растение можно переработать в почву, чтобы дополнительно добавить органический материал.

Дополнительные советы по внесению изменений в глинистую почву

Обработка глинистой почвы — задача не из легких и не из быстрых. Может пройти несколько лет, прежде чем почва вашего сада преодолеет свои проблемы с глиной, но конечный результат того стоит.

Тем не менее, если у вас нет ни времени, ни энергии, чтобы инвестировать в улучшение почвы, вы можете пойти по маршруту с приподнятым грядом. Построив грядку поверх почвы и засыпав ее новой высококачественной почвой, вы быстро решите свою проблему с глиной.И, в конце концов, почва в приподнятых грядках проникнет в землю внизу.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, это не значит, что вы должны позволить глиняной почве испортить вам садоводство.

советов по органическому улучшению глинистой почвы

Есть несколько клочков земли, которые, кажется, были созданы для садов. Почва суглинистая, богатая, темная и рассыпается прямо в руках. Это тот вид сада, которому безумно завидуют огородники с глиняной почвой.Если вы живете в районе с глинистой почвой, вы знаете, каково это. Вы вздыхаете, когда вам нужно положить лопату на землю, потому что вы знаете, что если бы ваша почва была лучше, копать было бы не так сложно. Тем не менее, можно органически улучшить глинистую почву. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Глина тяжелая

Как узнать, есть ли в вашем саду тяжелая глинистая почва? Одним из важнейших показателей является то, что если вы возьмете горсть влажной почвы и на секунду сдавите ее руками, когда вы разжмете руки и этот комок земли, который вы только что сформировали, не рассыпается, у вас, скорее всего, тяжелая глинистая почва.Некоторые другие индикаторы — это ощущение жирности или слизи, когда почва влажная, пыльный, но твердый вид, когда почва сухая, или если у вас проблемы с дренажем. Все это указывает на то, что в вашей почве слишком много глины.

Глинистые тяжелые почвы могут создать садовнику несколько проблем. Глинистые почвы имеют проблемы с дренажом, которые могут буквально затопить ваши растения во время сильных дождей, а затем, когда погода сухая, почве трудно удерживать влагу, и ваши растения сморщиваются.

Глинистая тяжелая почва — не повод отказываться от своего сада. Немного поработав и много компоста, ваша садовая почва может стать источником зависти и для ваших товарищей-садоводов.

Как органически улучшить глиняную почву

Одна из лучших вещей, которые вы можете добавить в глинистую почву, — это какой-то компост. Независимо от того, является ли компост хорошо перепревшим навозом, листовым перегноем или многими другими продуктами, вы просто не можете добавлять слишком много в глинистую почву.

• Поместите компост на клумбу, почву которой вы хотите улучшить, и закопайте его лопатой или культиватором. Убедитесь, что вы работаете с существующей почвой в компосте, так как это поможет любым цветам, которые вы сажаете, адаптироваться к окружающей почве как сбоку, так и под грядкой.
• Если у вас есть больше времени (и вы хотите меньше работать), вы можете просто положить компост поверх почвы и оставить на сезон или два. Это сработает лучше всего, если вы положите компост на глинистую почву в начале осени и дадите ему простоять до весны.Компост проникнет в верхние несколько дюймов (8 см) глины и послужит хорошей отправной точкой для вашей грядки.

Гипс — это еще одна вещь, которую вы можете добавить в глинистую почву, чтобы улучшить ее. Гипс помогает раздвигать частицы глинистой почвы, освобождая место для надлежащего дренажа и удержания воды.

И компост, и гипс также помогут привлечь червей в вашу глинистую почву, а это поможет еще больше, так как черви будут прорываться сквозь глинистую почву. Роющие действия черви аэрируют вашу глинистую почву.По мере того как черви роются в почве, они оставляют после себя и свои отливки, что помогает добавлять в почву питательные вещества.

Как видите, вы можете легко улучшить глинистую почву всего за несколько шагов. В кратчайшие сроки вы обнаружите, что в вашем саду будет такая почва, о которой вы раньше только мечтали.

Как улучшить глинистую почву

Автор: Линда Холлидей

Почва состоит из трех основных частей — глины, песка и ила — и около миллиарда микроорганизмов на столовую ложку, которые выделяют ферменты или кислоты, растворяющие органические вещества.Из большой тройки глина содержит наибольшее количество питательных веществ и максимальное количество питательных веществ. влага. Но, как и любая хорошая вещь, слишком много глины вызывает проблемы.

Беда с глинистой почвой

Хотя частицы глинистой почвы содержат питательные вещества (в отличие от ила и песка), плотная структура может ограничивать попадание питательных веществ попадание в почву или блокирование питательных веществ, которые находятся в почве. Также вероятна высокая щелочность.

Глинистая почва имеет очень маленькие поры, замедляющие движение воды.Глина обычно медленно впитывает воду и должна поливать нужно осторожно, иначе большая часть воды будет стекать в почву. Опытные садоводы знают, что глинистая почва обработанный во влажном состоянии, сжимается и становится твердым, как кирпич, когда высыхает. Рабочая глина, когда она достаточно высохнет, чтобы сломаться в твердые комья разрушает зернистую структуру. Воздух, вода, дождевые черви, микробы, корни и всходы имеют проблемы продвигаясь по глинистой почве, страдают урожаи сельскохозяйственных культур.

Идеальная садовая почва — Пахота

Пахота — это физическое состояние почвы с точки зрения простоты возделывания, качества посевного ложа, легкости прорастания. и глубокое проникновение корней.Наиболее желательной консистенцией считается суглинок — почва, которая хорошо дренирует (но удерживает воду). способность), не образует корки, быстро впитывает воду, способствует аэрации и не образует комков. И при правильном управлении Стратегия, хорошая обработка почвы достижима в глинистой почве.

Немногие садовые почвы имеют идеальную естественную обработку почвы, которая обычно составляет 20 процентов песка и 40 процентов. каждый из глины и ила. Холодные и влажные регионы могут лучше подходить для меньшего количества глины, около 20 процентов с По 40 процентов ила и песка.И наоборот, в засушливых регионах может быть полезно меньшее содержание песка.

Определение типа почвы

Помимо профессиональных лабораторий по тестированию почвы, существует несколько простых домашних тестов для определения соотношения глины, ила и песка. в почве. Один из тестов — положить ложку почвы на ладонь, как показано на сайте FineGardering.com. статья. Смешайте почву с достаточным количеством воды, чтобы получился шар. Затем скатайте его обеими руками, чтобы получилась змея.Чем больше глины, тем тоньше змейку можно свернуть. Песчаный грунт трудно свернуть в шар, и при перекатывании он быстро развалится. Илистая почва на ощупь скользкая, как глина, но не будет держаться при перекатывании.

Лучший (и бесплатный) способ определения содержания глины — простой Jar Test. Достаточно просто заполнить литровую банку на одну треть почвы и на две трети воды. Встряхните смесь и оставьте ее на несколько часов.Неразложившееся органическое вещество всплывет наверх. Почва разделится на три отдельных слоя: песок внизу, ил в середине и глина сверху.

Рыхление и аэрация глинистых грунтов

Рыхление глинистой почвы требует времени и усилий. Однако при постоянном внесении изменений глинистая почва будет улучшаться с каждым сезоном. Поправки можно вносить в любое время, а мульчу можно применять в течение всего вегетационного периода и зимой. После того, как мульча разложится над землей, ее можно использовать как поправку, превратив ее в верхний слой почвы с помощью садовая лопата или вилка для копания.Глубокая ротационная обработка почвы не рекомендуется, так как это может повредить структуру почвы.




Поправки на глинистый грунт

Добавление органических веществ — первая и самая важная мера по улучшению тяжелых почв. Органический материал состоит из мертвых растений и животных; как правило, если оно когда-то было живым, то считается органическим веществом. и может использоваться для улучшения почвы.

Органическое вещество также привлекает больше дождевых червей, которые создают туннели, вытягивая материю под поверхностью к разбивать уплотненные частицы.

Общие поправки на почву включают компост, скошенную траву, солому, измельченные листья, перепревший навоз и сушеные водоросли. Другие органические материалы, такие как отработанные садовые растения, кожура и шелуха, измельченные кукурузные початки и стебли, скорлупа арахиса, кофейная гуща, древесная зола, перья, измельченная газета (фаворит среди червей), шерсть домашних животных, испорченное сено и небольшие кусочки хлопчатобумажной, шерстяной или льняной ткани можно перевернуть, чтобы улучшить глинистую почву.

Древесная щепа, кора и опилки также разрыхляют почву, но задерживают азот (необходимый для разложения) из почвы. если нанесен слишком сильно.Не рекомендуется использовать сосновые иглы, если только известь не добавлена ​​для нейтрализации кислоты. условия, возникающие при разложении хвойных пород.




Долгосрочное кондиционирование почвы

Регулярное разбрасывание органических веществ по поверхности почвы — лучшее долгосрочное решение проблемы уплотнения глины или почвы. Без какой-либо дополнительной помощи почвенные организмы вбирают в себя органические вещества и начинают рыхлить почву. Некоторые садоводы специально складывают садовый «мусор» — использованные лозы, обрезки, солому, сено, мертвые цветы и т. Д.- над извилистую землю, пока она не станет глубиной 2 фута, и оставьте ее там до весны. Все, что не сгнило затем кладется в компостную кучу. Черви уносят свои отбросы через почву под мусор. и будет хорошо, ясная пашня.

Чтобы ускорить процесс, органические вещества можно смешать с верхними слоями почвы от 3 до 6 дюймов. Это делается сначала обработка голой почвы на глубину около 8 дюймов. Распределите смешанное органическое вещество по почве и обработайте в с мотокультиватор, вилка, грабли или лопата.

Хотя органические вещества можно и нужно добавлять в течение всего года, наиболее благоприятное время для этого — осень, пока почва все еще достаточно теплый, чтобы способствовать бактериальной и грибковой активности. Работая с органическими веществами, такими как неразложившиеся кухонные отходы, солома, сено. обрезки и листья после вегетации гарантирует, что в процессе гниения не будет красть ценный азот.

Также оставьте на сад толстый слой мульчи зимой, чтобы защитить его от проливных дождей, которые забивают почву.Никогда не оставляйте почву открытой более чем на несколько дней.

Создавайте дорожки, чтобы не ходить по растущим участкам. Древесная щепа, солома, скошенная трава отлично подходят для путей и для подавления сорняков.

Нет необходимости обрабатывать органический материал на глубину более 12 дюймов, так как корни большинства овощи не выходят за рамки этого.




Для улучшения глинистой почвы песком

Песок, мелкий гравий, гипс или торфяной мох также могут улучшить текстуру, но не обладают другими преимуществами органических веществ, такие как благоприятная микробная активность и питательные вещества для усвоения растениями.Многие профессиональные садоводы предупреждают, что использование песка для улучшения глины может быть рискованным. Если используется морской песок, его следует сначала промыть, чтобы удалить соль. Также требуется много песка, чтобы добиться значительных результатов (1 часть песка на 2 части глинистой почвы).

Чтобы использовать песок, залейте 1-дюймовый слой крупного строительного песка, доступного в магазинах товаров для дома, поверх обработанная почва. Снова вспахать почву, чтобы перемешать с песком. Никогда не добавляйте песок с другими поправками или перед добавлением поправки; он превратит почву в цементную консистенцию.




Внести поправки перед посадкой

Обработайте почву культиватором, лопатой или садовой вилкой на глубину от 6 до 8 дюймов, пока почва не станет пригодной для обработки. Обработайте поправки по всей почве. (Перегнивший навоз и компост приносят наибольшую пользу, если их засыпать сверху. От 2 до 3 дюймов почвы). Выровняйте почву для посадки.




Сажать зеленые покровные культуры для рыхления твердой почвы

Покровные культуры, также называемые сидеральными культурами, помогают разрыхлить глинистую или уплотненную почву своими корнями и добавление органических веществ.Они также предотвращают потерю питательных веществ и эрозию в межвегетационный период. Бобовые покровные культуры, такие как озимая рожь, люцерна, вика мохнатая и клевер, которые добавляют в почву азот, обычно высаживают в конце лета или в начале осени.

Хотя небобовые покровные культуры (травы и зерна) не добавляют азота, они улучшают структуру глинистой почвы. Примеры — овес и гречка. Растения оставляют на зиму, а весной удаляют.

Сидеральные культуры перед заделкой в ​​почву необходимо частично сгнить на поверхности. Когда наконец добавили, разложение будет довольно медленным, а почва должным образом обогащена, так как гумус может накапливаться в почве только при разложении медленный.




Жидкая аэрация уплотненного грунта

Коммерческие продукты, такие как ClayMend, также доступны для улучшения глинистой почвы путем введения полезных почвенных микробов и снабжения их питательными веществами.Компания заявляет, что смесь органических кислот собирает ультрамелкие частицы глины, а затем микробы работают, чтобы защитить их вместе. Этот процесс открывает почву, позволяя ей дышать. Увеличивается полезная микробная активность а корни растений могут прижиться в реструктурированной почве. Питательные вещества, которые были заблокированы становятся свободными, прикрепляясь к органическому материалу и глиняным структурам, обеспечивая легкий доступ корням растений.




Самодельные жидкие почвенные аэрационные смеси

Гигантская книга садовых решений Джерри Бейкера объясняет, как можно улучшить глинистую почву сверху вниз, сначала прокалывая уплотненную почву каждые 8 ​​дюймов садовой вилкой.Затем слой газеты толщиной от 1 до 2 дюймов, затем компост и органические вещества распределяются до толщины от 1 до 2 футов.

Выбираем краску для чугунной батареи и красим правильно

Помимо того, что привычные нам с детства чугунные батареи отопления дарят нам тепло и ощущение уюта, важно, чтобы их вид не портил впечатление от хорошего дизайна комнаты. Краска, которой мы планируем покрасить батареи, должна соответствовать ряду требований:

• быть безопасной для здоровья и после высыхания не иметь неприятного запаха;
• быть достаточно укрывистой, чтобы хорошо прокрасить чугунную поверхность;
• хорошо переносить температуру очень горячих батарей: не трескаться, не тускнеть и ни в коем случае не выделять испарения.

Отлично показала себя в работе краска-эмаль для радиаторов Belinka Email Radiator: она устойчива к высоким температурам, экономно расходуется и сравнительно недорого стоит, подходит и для новых и для старых батарей – чугунных, алюминиевых и др. , не теряет цвета и блеска со временем.

И еще несколько советов:

• в случае, если Вам нужно покрасить новые чугунные батареи, или Вы полностью удалили старое покрытие, мастера рекомендуют использовать перед нанесением краски грунтовку для металла;
• поверхность батареи должна быть сухой, чистой, обезжиренной и без ржавчины;
• существует множество удобных кистей и приспособлений, с помощью которых нанести краску можно даже на неудобные батареи.

Где купить краску для чугунной батареи Belinka

Купить краску для чугунной батареи Belinka можно в нашем официальном интернет-магазине, а также в магазинах и на рынках Вашего города: наша продукция представлена по всей России. И все же выгоднее всего покупать продукцию Belinka в нашем официальном интернет-магазине.

Цены на краску для чугунной батареи Belinka здесь самые выгодные

Узнать цену на краску для чугунной батареи торговой марки Belinka можно кликнув по кнопке «Купить» на странице краски в каталоге. Наши краски имеют все необходимые сертификаты и разрешительную документацию.

Последние статьи

Какая краска подойдет для реставрации деревянной мебели?

22.10.2021

Зачем обрабатывать сруб перед покраской грунтовкой?

19.10.2021

Чем обработать шкаф для защиты от плесени при сырости?

15.10.2021

Как выбрать краску для железного бака?

12.10.2021

Чем покрасить деревянную собачью будку?

07.10.2021

Чем покрасить оштукатуренный фасад дома?

05.10.2021

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

Калькулятор расчета краски для чугунного радиатора отопления

Современные радиаторы отопления – стальные, алюминиевые, биметаллические и некоторые другие, поступают в продажу с качественно выполненным, многослойным защитно-декоративным покрытием. При бережном обращении они могут служить по многу лет, не требуя дополнительной покраски – достаточно регулярно проводить влажную уборку. Иное дело – старые добрые чугунные «гармошки»: их необходимо окрашивать и при первичной установке, и с определенной периодичностью – в ходе эксплуатации.

Процесс окрашивания в состоянии провести любой хозяин дома или квартиры – главное, подобрать для этих целей качественную краску, подходящую по своим эксплуатационным параметрам для приборов отопления. С расходом краски, на первый взгляд – тоже все просто, так как производители указывают этот параметр на упаковочных ярлыках заводской расфасовки материала. Но вот загвоздка! – расход указывается на единицу площади, а глядя на сложную конфигурацию чугунного радиатора, прикинуть его площадь проблематично. Определять количество краски на глаз? Нет, не стоит, лучше применить калькулятор расчета краски для чугунного радиатора отопления, размещенный в данной публикации.

Цены на чугунные радиаторы

радиатор чугунный

Ниже калькулятора будут приведены краткие пояснения по работе с ним.

Перейти к расчётам

Рассчитывать площадь, например, плоских панельных радиаторов – труда не составит, так как подлежащая периодической окраске лицевая панель чаще всего имеет прямоугольную форму. С секционными чугунными – сложнее, из-за их сложной конфигурации, поэтому калькулятор составлен именно для них, как остающихся одними из самых распространенных.

• Если «порыться» в технических характеристиках чугунных батарей, то можно при желании отыскать и значение площади их поверхности. Чтобы не отправлять читателя на самостоятельные поиски, в базе данных калькулятора собраны эти параметры для наиболее часто применяемых чугунных радиаторов серии МС, а также для более современных – серии ЧМ. Обратите внимание, что некоторые радиаторы имеют модификации – внутреннее оребрение, увеличивающее площадь теплообмена. Естественно, расход краски на такие секции буде выше.
• Безусловно, общая площадь покраски зависит от количества секций, собранных в батарею.
• В калькуляторе предусмотрена возможность сразу рассчитать и краску для покрытия труб подачи и обратки, подключенных к радиатору. Если выбран этот путь вычисления, то появятся дополнительные поля для ввода значений диаметра трубы и ее общей длины.
• Расход краски взят усреднённый по ее основным типам, подходящим для окрашивания радиаторов – это масляная, алкидная, термостойкая акриловая и специальная силиконовая для металла. У разных марок сходных по основе красок расход может несколько отличаться, но если проанализировать наиболее часто применимые составы, то нельзя не заметить, что все значения расхода примерно балансируют около одного усредненного показателя. Именно эти значения и внесены в алгоритм расчета.
• Несмотря на то что разные производители оперируют и различными единицами измерения расхода краски, уместнее всего принимать за общий эталон – весовой показатель, то есть килограммы на квадратный метр (именно в килограммах традиционно измеряются ЛКМ при планировании строительных работ). На любой из упаковок краски, помимо объема, обязательно указывается и масса нетто.
• Будет предложено указать число планируемых слоев покраски. Обычно для качественного  покрытия белого цвета достаточно двух слоев. Тем не менее, ситуации случаются разные, и вариативность ввода значения расширена — от одного до трех слоев. При этом учтено, что с каждым последующим нанесением расход краски несколько сокращается.
• Итоговый результат калькулятора сразу учитывает и традиционно создаваемый запас материала, равный 10% от расчетного количества.

Чугунные радиаторы МС – «нестареющие ветераны»

Какими бы новинками ни радовал ассортимент современных приборов отопления, чугунные радиаторы наверняка будут состоять на службе человеку еще очень долго. В чем секрет долголетия этих батарей, каковы их технические характеристики, как сделать расчет необходимого количества секций для эффективного обогрева помещения – обо всем этом читайте в специальной публикации нашего портала «Чугунные радиаторы МС-140».

чем покрасить, в какой цвет, расход краски, нужно ли грунтовать

Планируя покрасить чугунную батарею отопления, нужно знать их общую площадь нагрева. Высококачественная теплоустойчивая краска обходится дорого, по этой причине лучше предварительно вычислить необходимый объем. Так можно сэкономить средства при проведении ремонта. Такие расчеты усложнены разнообразием модификаций нагревательных устройств отечественного и западного производства.

Можно ли красить чугунные батареи

Чугунные нагреватели применяют издавна благодаря теплофизическим качествам металла. Он крепкий, теплоемкий, антикоррозионный, обладает способностью выдерживать высокое давление теплоносителя.

Современные чугунные батареи прекрасно подходят для дизайнерской отделки retro или loft

Купленные батареи реализуют не окрашенными, на секции наносят всего лишь фабричный грунт, поэтому они требуют полноформатной покраски.

Покрасить чугунные батареи в квартире рекомендуется в таких случаях:

1. Изменение оттенка по причине выгорания.
2. Неоднородность покрытия — пузыри, отколы, трещинки и иные повреждения.
3. При выполнении капитального ремонта системы отопления.
4. Во время обновления интерьера помещений.
5. Повышение эксплуатационных характеристик защищающего слоя — устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

Краску подбирают по конкретным характеристикам батареи, при этом нагревательный прибор тщательным образом подготавливают. Иначе обновленное покрытие долго не продержится.

Оптимальная краска для радиаторов должна отвечать таким требованиям:

1. Термоустойчивость. Краска на радиатор должна выдерживать температурный режим в нагревательном контуре до 95 градусов, не разрушаться на протяжении гарантированного изготовителем срока.
2. Адгезия. Требуется, чтобы составляющие компоненты обеспечивали отличное сцепление с окрашиваемой рабочей плоскостью.
3. Антикоррозионная защита – в составе краски необходимо наличие защитных элементов.
4. Устойчивость цветового покрытия батареи.
5. Устойчивость к износу.
6. Безопасное применение – в краске не должны присутствовать токсичные ингредиенты.

Лучшая краска для чугунных батарей должна отвечать абсолютно всем предъявленным требованиям, а не только некоторым пунктам.

В какой цвет покрасить чугунные батареи

Белоснежный радиатор — это традиционный вид нагревательного устройства, находящегося под окном. Окрашивание под оконный цвет — наиболее легкое и доступное исполнение. Довольно популярными становятся сегодня радиаторы в черно-серой палитре. Присутствует мнение, что черный радиатор, нагревается быстрее и дольше излучает тепловую энергию. Такие конструкции хорошо смотрятся в помещениях, стилизованных под индустриальный тип.

Успешное и неординарное решение для пригородных коттеджей – батареи, покрашенные в тон стен. Такое оформление не потребует их маскировки. Все, что необходимо — это успешно интегрировать прибор в стилистику комнаты.

В детских комнатах секции радиатора можно окрасить в разные цвета

Расход краски на радиатор чугунный

Самостоятельно определить площадь секции чугунной батареи нереально из-за сложной конфигурации формы. Производители нагревательного прибора указывают такую информацию в паспорте. Батареи имеют стандартные размеры. Так, площадь одного ребра батареи МС-140-500 равняется 0.244 м2, а усовершенствованная секция данного устройства с межосевым расстоянием 0.3 м — 0.208 м2.

Для того чтобы определить площадь чугунной батареи, необходимо:

• выяснить наименование модификации и изготовителя;
• узнать площадь нагревания одного элемента — ребра;
• умножить данное значение на число секций.

Например, в батареи МС-140-500, в которой имеется 12 ребер, площадь покрасочной поверхности будет 2,92 кв. м. Далее по нормам расхода краски, указанного производителем, и количеству слоев покраски определяют общий объем красителя.

Для того чтобы быстро покрасить чугунную батарею теплостойкой краской, можно воспользоваться пульверизатором. В таком варианте для одного чугунного радиатора площадью примерно 0.25 м уходит около 20 г краски в один слой и приблизительно 40 г в два. Если работу выполнять кисточкой в один слой потребуется 35 г, а в два — 65 г краски.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Подготовка батарей и труб начинают со снятия старого красочного слоя. Есть 2 простых метода очистки радиаторов:

1. Механический – с применением стальной щетки либо насадки на электродрель. Снятие покрытия производят до металлической поверхности, по этой причине данный вариант потребует немало времени и физических напряжений у исполнителя. Один недостаток — трудность обработки недоступных участков. Особенная насадка для электродрели облегчает технологический процесс чистки, к тому же она дает возможность наиболее хорошо обработать полную площадь устройства, в том числе и в малодоступных зонах.
2. Химический метод предполагает применения специальных составов на базе кислот и разжижителей, уменьшающих сцепление слоя с основным металлом. Поверхность тщательным образом покрывается в соответствии с аннотацией до глубокого размягчения краски. Дальше старое покрытие убирают шпателем, шлифмашиной либо жесткой щеткой.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Для того чтобы исполнить высококачественную окраску нагревательных устройств собственными руками, нужно тщательно подготовить поверхности.

Загрязнения удаляют щеткой, а краску — шпателем либо химсредствами

Предварительные этапы включают выполнение очистки батареи от старой краски, зачистка участков, поврежденных коррозией, обезжиривание и грунтовка.

После завершения снятия краски металл отшлифовывают стальной щеткой, специально предназначенной насадкой на электродрель или шлифмашинку. При выполнении этих операций пользуются средствами индивидуальной защиты.

Очищенную поверхность обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают растворителем. На обработанную поверхность наносят грунтовку с противокоррозийными качествами для надежной защиты от образования ржавчины и увеличения адгезии краски с металлической поверхностью.

Внимание! Отдельные изготовители позволяют вместо грунтовки использовать разведенную растворителем краску — 5% от объема.

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях

Допускается выполнять окраску батареи любым составом краски, главное, чтобы он был термостойким.

Наносят состав при помощи изогнутой либо обычной кисти

Очередность процесса окраски:

1. Вначале потребуется покрасить чугунную батарею внутри. Наносят покрасочный слой между секциями, закрашивая труднодоступные участки, применяя гибкую кисточку.
2. В случае если краска не легла на чугун, используют уложенную в жгут марлевую ткань. Ее кладут посреди секций, на середину аккуратно наносят покрывающий материал и поочередно тянут за концы.
3. Закрашивают верхний участок и доступные зоны.
4. Продвигаться необходимо сверху вниз, выполняя окрашивание в несколько слоев.
5. Значительную часть сегодняшних составов наносят на поверхность с температурой 15-20 градусов, именно поэтому накануне покраски нагретую батарею требуется остудить.

Как красиво покрасить чугунные батареи

Значительное число квартир и индивидуальных домов оснащаются стандартными чугунными нагревательными устройствами, которые не претерпели абсолютно никаких изменений на протяжении вот уже более полувека. Ремонт улучшает любое помещение, привнося новые современные дизайнерские идеи, но чугунные батареи остаются неизменными. Для того чтобы изменить ситуацию и реализовать новые идеи на старом оборудовании, используют украшения.

Перед выполнением декупажа на приборе отопления необходимо хорошо очистить греющую поверхность чугунной батареи до металла

Можно обработать радиатор куском наждачки, если получится достигнуть ровной гладкой поверхности, можно всю старую краску не снимать.

Вторым предварительным этапом станет водная промывка устройства от остатков грязи. Затем ожидают, пока батарея полностью высохнет, покрывают ее поверхность белой эмалью.

Важно! Окрашенный радиатор необходимо оставить на 24 часа, чтобы он полностью просох.

В декупаже используют готовые рисунки на рисовой бумаге

Предварительно нужно просчитать возможность полноты закрытия ребер, поскольку нормальные габариты такой бумаги 34×100 см. Скорее всего, ее не будет достаточно, чтобы полностью накрыть поверхность чугунной батареи и нужно будет дорисовывать картинку. По этой причине необходимо отбирать рисунки, где верхние и нижние части не сложно доработать: земля, море, облака.

Замеряют ширину ребра, раскраивают изображение на полоски

Приклеивают их на поверхность чугунной батареи с использованием стандартного ПВА. При наклейке полоски аккуратно разравнивают, чтобы удалить воздух. После того как клей полностью высохнет, приступают к завершению рисунка, закрашивают оставшиеся части элементов, перемешивая тона для оформления необходимого колера. Наклеивают фрагменты также клеем ПВА. С целью придания нанесенному покрытию прочности и хорошего вида, по окончании сушки поверхности обрабатывают теплостойким лаком в 2 слоя.

Можно покрасить чугунную батарею под старину. Для этого прибегают к трафаретам с вырезанными рисунками или рисуют тюбиком, имеющим тонкий носик уникальные вензеля.

Не менее популярны сегодня украшения для чугунной батареи — мягкие чехлы. Такой вариант помогает не только оформить ее, но и делает ее безопасной для детей.

Полезные советы

Для того чтобы качественно выполнить работу по покраске чугунной батареи, лучше изучить рекомендации мастеров, только потом уже приступать к конкретным действиям.

Простые советы специалистов, помогающие покрасить чугунные радиаторы правильно:

1. Покрытие лакокрасящим слоем производят обязательно на холодную чугунную батарею.
2. Наносят краску сверху – в таком случае удастся исключить нежелательные подтеки.
3. Для того чтобы не испачкать руки и одежду, желательно вначале покрасить внутренние участки, а после — наружные.
4. Наносят краску в 2 тонких слоя, что правильнее, чем покрытие одним толстым. У двойного слоя краски намного выше теплоотдача радиатора. Наносят последующий слой на чугунную батарею только после того, как окончательно высохнет первый.

Заключение

Чтобы покрасить чугунную батарею отопления и сделать ее по-настоящему красивой и модной, потребуется хорошая термостойкая краска, интересная идея. В современном дизайне эти конструкции стали украшением интерьера помещений. А существующие технологии и качество современных материалов позволяют выполнить такую работу собственными силами любому желающему.

Чем покрасить чугунные батареи отопления?

Чугунные радиаторы отопления – ветераны отопительных систем

Вы собрались делать дома ремонт – у вас масса планов, проектов, идей, которые так хочется воплотить в жизнь. Выходите по квартире, оценивая фронт работ, делая пометки – что отремонтировать, что заменить, от чего отказаться в принципе. Список работ растёт быстро, список прогнозируемых финансовых трат – ещё быстрее. И вот ваш взгляд натыкается на «дедушку» почтенного возраста в гостиной – старую добрую чугунную батарею отопления.И вы задумываетесь – оставить и отреставрировать или выбросить и заменить на нечто более современное?

Не спешите отказываться от этих ветеранов отопительных систем – при правильном обращении они вполне в состоянии послужить вам ещё долго и верно. Знаете ли вы, что чугунныерадиаторыотопления были изобретены ещё в 1857 году французом Францем Сан-Галли и с тех пор верно служат для обогрева помещений любого типа. Для этого есть веские основания, а именно следующие их качества:

1. Отличная теплоотдача;
2. Высокая температурная инертность – то есть наши батареи достаточно долго нагреваются, однако и очень долго остывают, оставляя помещение тёплым и обогретым длительное время;
3. Низкое гидравлическое сопротивление – теплоноситель, циркулируя внутри радиаторов, почти не встречает сопротивления и не возникает необходимости в принудительной циркуляции;
4. Долговечность – вы только взглянитесколько лет могут служить эти «динозавры», практически не теряя своих качеств;
5. Стойкость к коррозии – чугун слабо поддаётся коррозии, что существенно влияет на долговечность изделия.

Как видите, налицо масса преимуществ и рано ещё старые батареиотопления списывать на помойку. А что касается непривлекательного внешнего вида – так ведь изделие всегда можно покрасить, это наверняка решит проблему.

Подготовка радиаторов отопления к покраске

Итак, прежде, чем покрасить, нужно должным образом подготовить поверхность батареи. Это нужно для того, чтобы краска легла равномерно, правильно, чтобы было обеспечено хорошее сцепление с поверхностью, чтобы со временем покрытие не откалывалось и не опадало. Итак, рассмотрим процесс подготовки поэтапно:

1. Для начала нужно тщательно протереть поверхность агрегата, полностью убрав пыль, мусор, разного рода загрязнения;
2. Как правило, наши «ветераны» покрыты старой краской многослойно и надёжно до окаменелости – всё это необходимо убрать, прежде чем красить. Для этой цели используем разного рода химические смывки на основе растворителей и кислот. Внимательно читаем инструкцию, наносим вещество на поверхность, ждём указанное в инструкции время и приступаем к снятию «окаменелостей»;
3. Старая краска под влиянием химических смывок размягчается и мы можем снять её при помощи шпателя и специальных жёстких щёток. Однако, нужно помнить, что смывки не действуют на краски, выпущенные до середины прошлого века, поскольку они изготавливались из натуральных компонентов;
4. Итак, староепокрытие снято и можно приступать к следующему этапу – ошкуриванию поверхности наждачкой. Согласимся – работа муторная, требующая недюжинного терпения, но совершенно необходимая, если мы хотим качественно покрасить нашу батарею;
5. И в конце поверхность следует загрунтовать специальной грунтовкой, чтобы краска хорошо легла и крепко держалась.

Выбор краски для радиаторовотопления

Теперь самое время задать себе законный и вполне уместный вопрос:

«Как бы это поудачнее выбрать, какой краской покрасить нашу батарею?»

Существует ряд возможных вариантов покрытия для чугунных радиаторов, и какой из них выбрать – решать вам, конечно же.

Наше покрытие должно иметь следующие свойства:

1. Термостойкость – то есть не разрушаться под воздействием температур до 80 градусов Цельсия;
2. Экологическая чистота – покрытие не должно оказывать никаких негативных воздействий на человеческий организм;
3. Покрытие должно защищать поверхность агрегата от коррозии;
4. Способность долго сохранять свой первоначальный цвет.

Рассмотрим, чем же мы можем покрасить нашу батарею

1. Алкидная эмаль – достаточно долговечна, прочна, способна долгое время сохранять целостность структуры. Однако, после нанесения долго держится специфический химический запах. Поэтому, если вы решили покрасить поверхность этой эмалью – наденьте респиратор;
2. Водно-дисперсионная акриловая эмаль – быстро высыхает, не имеет резкого запаха, долговечна и прочна. Недостатком является то, что для покраски отопительных радиаторов нужно выбирать только специальные термостойкие эмали;
3. Акриловая эмаль с растворителем –не требует грунтовки поверхности, хорошо наносится, быстро высыхает, не имеет резкого химического запаха. Однако, имеются сложности с растворителями и эта краска не поддаётся оттенению нужным цветом.

Можно покрыть батарею обычной масляной краской, но вряд ли это сделает агрегат привлекательней – масляная краска просто не предназначена для таких целей. И есть мнение, что от этого может пострадать теплоотдача.

Обязательно обратите внимание на важную деталь – батареи нужно красить холодными! При окраске нагретой поверхности краска ложится неравномерно, пузырится, морщится. Поэтому все работы такого рода следует производить в неотопительный сезон.

Заключение

Итак, как вы убедились, не следует торопиться избавляться от старых чугунных радиаторов. Будучи исправными, при правильной покраске они способны выглядеть привлекательно и ещё долгое время будут давать тепло вам и вашему дому.

Как и в какой цвет красить чугунную батарею?

Сегодня выбор радиаторов отопления весьма разнообразен. Есть модели алюминиевые, стальные, биметаллические. Однако чугунные батареи по-прежнему пользуются огромным спросом благодаря демократичной цене, высокой прочности и классическому дизайну. Современные радиаторы из стали и алюминия продаются уже окрашенными. Для их покрытия применяются стойкие порошковые краски. Дорогостоящие радиаторы из чугуна выходят от производителя тоже в окрашенном виде. Недорогие изделия поступают в продажу, как правило, некрашеными. Однако с современным ассортиментом лакокрасочных материалов это не проблема. Хорошая краска плюс старание — и чугунная батарея будет иметь вполне презентабельный вид. Даже если она не новая, а отработавшая верой и правдой не один десяток лет.

Чем красить чугунную батарею?

Сейчас в любом магазине лакокрасочных материалов обязательно найдется специальная краска для радиаторов. На таре с ней обычно изображена батарея. Основное отличие от красок для стен заключается в повышенном уровне термостойкости.

Наиболее подходящими для чугунных батарей являются два типа красок:

• акриловая (или акрилатная) эмаль;
• алкидная эмаль.

Преимущество акриловых и акрилатных эмалей в том, что они никогда не желтеют. Ведь акрил — это, по сути, пластик. Кроме того, такие эмали быстро сохнут и не имеют резкого запаха.

Если батарея в квартире редко прогревается до температуры выше 80 градусов, можно использовать любую акриловую эмаль (не термостойкую). Например, ту, которой окрашивались стены. Однако в этом случае с радиатором придется обращаться бережно. Сушить на нем мокрые вещи не стоит.

Если радиаторы зимой очень горячие — необходимо приобрести именно термостойкую акриловую краску. Это будет гарантией, что окрашенная поверхность не изменит свой цвет и не потрескается.

Алкидная эмаль, в отличие от акриловой, со временем желтеет, но не трескается и не облезает, даже если на батарее сушат мокрые вещи. Алкидная эмаль хороша и тем, что ее можно наносить поверх старых слоев масляной краски.

Если планируется окрашивать новый радиатор или старую батарею, очищенную от прежних слоев краски, понадобится не только эмаль, но и антикоррозийный грунт по металлу.

Как покрасить чугунную батарею?

Если батарея не новая и уже не раз крашеная, желательно снять старую краску. Ведь чем больше слоев — тем меньше тепла. Если радиатор красили более двух-трех раз — это уже критично. Чтобы снять старую краску, нужно использовать специальную смывку (химическое средство для удаления старой краски), скрупулезно следуя прилагающейся инструкции.

Смывка смягчает пленку краски и уменьшает ее сцепление с поверхностью. В результате краска легко счищается скребком, шпателем или тряпкой.

Не всегда требуется снятие старой краски. Если батарею красили только 1-2 раза и краска держится хорошо, можно наносить эмаль поверх прежних слоев.

Очистив радиатор от краски, следует его хорошенько помыть. Далее поверхность можно подшлифовать, чтобы хотя бы частично сгладить многочисленные шероховатости, типичные для отечественных чугунных радиаторов. Для этого можно использовать наждачку или корщетку. Здесь главное — не перестараться, потому что чрезмерная шлифовка может сделать батарею более хрупкой. На идеальный результат рассчитывать все равно не стоит — абсолютной гладкости добиться не удастся.

После шлифовки — грунтовка. Как уже было сказано, потребуется антикоррозийный грунт по металлу. Грунтовка должна полностью высохнуть, и только после этого можно красить.

Если батарея очень старая, окрашенная впервые аж в 50-60-ых годах — целесообразно приобрести новый радиатор. Во-первых, счистить многочисленные слои краски будет совсем непросто. Во-вторых, у чугунных радиаторов тоже есть срок годности. Чем дольше батарея служит — тем хуже она греет, ведь внутри скапливается налет, препятствующий циркуляции воды. К тому же старые радиаторы начинают ржаветь, а иногда и протекать. Если слоев краски очень много, смывку придется использовать несколько раз, а хорошая смывка стоит недешево. Новая батарея, возможно, обойдется в ту же сумму.

Теперь поговорим о следующем этапе — окрашивании. Рекомендуется красить только холодные радиаторы, так как на горячих краска слишком быстро высыхает. Не хватает времени, чтобы нормально распределить краску по поверхности. Это становится причиной различных изъянов: «проплешин», подтеков, следов от кисти и т.п. Более того, некоторые краски, если наносить их на горячую батарею, могут сморщиваться.

Удобно красить радиатор кистью. Если батарея холодная, а краска достаточно жидкая, пленка ложится равномерно и гладко. Если позволяют условия, можно использовать краскопульт или краску в баллончиках.

Чаще всего одного слоя недостаточно. Необходимо дождаться высыхания первого слоя и только потом нанести второй.

В какой цвет покрасить батарею?

Радиатор белого цвета — классика. У нас батареи принято располагать под окнами, а они почти всегда белые. Радиатор в цвет подоконника и рам — самое привычное и абсолютно органичное решение. Однако далеко не единственное.

Сегодня очень актуальны черные батареи. Бытует мнение, что радиатор, окрашенный в черный цвет, греет чуть лучше, чем белый. Однако специалисты утверждают, что разница, если таковая вообще есть, не превышает 1-2%. Черный цвет батареи — это скорее дань дизайну, чем забота о тепле. Такие радиаторы часто можно встретить в современных интерьерах, особенно в тех, которые оформлены в стиле лофт.

Батарея в цвет стены — решение менее распространенное, но, безусловно, удачное. Конечно, это не маскирует батарею и не делает ее незаметной. Однако благодаря данному приему радиатор не выбивается из общего пространства и не выглядит, как нечто чужеродное.

Фото из проекта дизайнера Галины Юрьевой

Не многие отважатся покрасить радиатор в яркий цвет, контрастный стенам. Делать батарею акцентом — смелый шаг. И очень эффектный. Такой вариант оформления подойдет для современного минималистского интерьера.

Интересная идея — окраска батареи в технике омбре (или градиент). Крайняя секция окрашивается, например, в белый. Вторая имеет едва уловимый цвет, а каждая последующая секция становится все более насыщенной.

Источник фото: the-village.ru

Цветные батареи особенно уместны в детских помещениях. Здесь можно смело креативить. Например, украсить радиатор узорами, рисунками, тематической росписью. Или окрасить батарею в виде цветных карандашей, радуги и др.

Автор: Иван Прудников

Смотрите ещё:

Последовательность ремонтных работ в комнате

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

Как заделать дыру в стене?

Как удалить старые обои со стен?

Можно ли клеить обои на обои, на покраску и на побелку?

Как снять краску с батареи отопления: самые эффективные способы

Лакокрасочная облицовка на поверхности батарей может вздуваться, трескаться или повреждаться из-за воздействия высокой температуры. Чтобы вернуть изделию былую красоту, понадобится полностью удалить старое покрытие и повторно нанести отделку. Но не многие знают, как снять краску с батареи отопления. Такая процедура не отличается высокой сложностью, но требует времени и определенных навыков. Рассмотрим самые эффективные методы снятия покрытия.

Способы удаления старой краски

Сегодня существует довольно много способов, как снять старую краску с батарей отопления. Но наиболее эффективными из них являются:

• химический;
• термический;
• механический.

Каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому перед выбором, чем снять старую краску, понадобится тщательно изучить все варианты.

Химический

Данный способ подразумевает удаление старого лакокрасочного слоя путем воздействия на него химических средств. В магазинах можно увидеть специализированные составы, так называемые смывки. Выпускаются такие средства в виде геля и спрея. Какой из вариантов выбрать? Попробуем разобраться.

Применение смывки-геля

В любом строительном магазине на ряду с красками и эмалями представлен большой ассортимент смывок, предназначенных для удаления старых лакокрасочных покрытий. Наиболее распространенный вариант – смывка-гель. В составе такого средства содержатся компоненты, разрушающие слой облицовки, будь это старая краска или лак. В результате воздействия химических веществ разрушается слой покрытия, краска начинается отслаиваться, становится мягкой, тонкой, и снять ее намного проще.

Совет! При выборе лучше обратить внимание на не стекающие с вертикальных поверхностей химические составы.

Как убрать старую краску данным способом? Процесс удаления производится с помощью кисти. Но такой метод имеет довольно большой минус, наносить и смывать средство с внутренней части батарейных радиаторов бывает трудно.

Во время выполнения такой процедуры понадобится соблюдать меры безопасности. Также необходимо быть осторожным и следить, чтобы раствор не вылился из тары. Емкость изготавливается из специальных материалов повышенной прочности, поэтому средство должно находиться только в ней.

Чтобы очистить чугунные батареи химическим методом, нужно соблюдать следующую инструкцию:

1. Раствор набирается на кисть прямо из емкости.
2. Широкими мазками обрабатывается вся чугунная батарея.
3. Срок действия химического состава может варьироваться от 5 до 15 минут, в зависимости от стоимости средства и состояния обрабатываемой поверхности.
4. Пока обработанное покрытие не успело высохнуть, необходимо удалить старый слой с помощью шпателя или щетки.
5. После радиаторы промываются мыльным составом и тщательно просушиваются. В результате на батарее не должно остаться никаких следов старого покрытия.

Важно! При выполнении такой процедуры нужно быть максимально осторожным. Химические средства могут нанести существенный вред здоровью. Используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Удаление краски аэрозолями

При выборе аэрозоля для очистки чугунных радиаторов отопления прежде всего необходимо учитывать следующие правила безопасности:

• Процесс должен выполняться в комнате с хорошей циркуляцией воздуха.
• Напольную отделку, мебель и другие изделия понадобится защитить при распылении аэрозоля.
• Для защиты рук нужно использовать резиновые перчатки.
• Глаза защищаются с помощью специальных герметичных очков.
• Чтобы предотвратить отравление, рекомендуется надевать респиратор.

Важно! Смывки, производимые в виде аэрозолей, являются универсальной продукцией. Они подойдут для удаления любого вида лакокрасочных слоя без вреда для изделий.

Как удалить старую отделку аэрозолем? Чтобы удалить краску с отопительной батареи с помощью аэрозоля, понадобится придерживаться следующей инструкции:

1. Состав распыляется на изделие. Одной емкости смеси хватит для цельной обработки поверхности чугунного радиатора.
2. Примерно через 10-40 минут покрытие будет раздуваться при условии, что температурный режим составляет 10-25 градусов. В зависимости от разновидности аэрозоля, временные параметры могут отличаться.
3. Далее вздутую отделку можно убирать металлическим инструментом, например, шпателем.

Совет! Если снять старую краску с батареи полностью не получилось, данную процедуру понадобится повторить спустя пару часов.

На видео: снятие старой краски с чугунной батареи.

Термический

Очищать старое покрытие можно также при помощи повышенных температур. Для такого способа понадобятся следующие приспособления:

• строительный фен или паяльная лампа;
• твердая металлическая щетка;
• ветошь и шпатель.

Для выполнения такой операции батареи необходимо снимать, так как работа должна выполняться вне здания. Радиаторы снимают и выносят на улицу, после чего приступают к нагреву изделия. Если планируется удалять старые покрытия с помощью фена, то выносить радиаторы на улицу необязательно. Но при этом понадобится предварительно обшить стены картоном, чтобы защитить их.

Радиатор отопления очищают от краски, согласно следующей инструкции:

1. Феном нагревается поверхность изделия, пока старая краска не начнет отставать.
2. Не дожидаясь охлаждения лакокрасочного слоя, его удаляют шпателем или влажной тряпкой.
3. Процедура проводится до тех пор, пока на радиаторе не останется ни одного следа старой облицовки.

Механический

Такой способ хоть и считается максимально тяжелым, но зато является наиболее экономным. Все что потребуется – это специальный набор инструментов и приспособлений. Давайте рассмотрим, как очистить батарею от старой краски механическим способом в каждом конкретном случае:

• Большие вздутия на поверхности удаляются с помощью дрели со специальной насадкой – металлической щеткой.
• Очиститься старым радиаторам поможет применение болгарки с крацовкой. Вместо болгарки можно использовать дрель со специальной насадкой или шлифовальную машинку с абразивным кругом.
• Если лакокрасочное покрытие еще осталось, но в незначительном количестве, можно его снять с использованием цикли, наждачной бумаги крупной зернистости, острого шпателя, металлической губки (которая для посуды) или напильника.

Совет! После того как старая облицовка будет снята, батареи можно повторно покрасить. Оптимальным решением станет использование термостойкой краски или огнезащитных смесей для облицовки металла.

Как видно из статьи, очистка батарей от старой отделки не такая сложная работа, как может показаться, но обязательная. Если нанести новую краску на неочищенную поверхность, то ее срок эксплуатации будет существенно ограничен. Отделка потрескается или вздуется, и все работы понадобится проводить повторно.

Все что необходимо для чистки – это выбрать способ удаления и тщательно придерживаться инструкции. Наиболее эффективным и быстрым считается химический способ с применением аэрозолей. Для экономии лучше всего подойдут термический и механический методы.

Какую краску выбрать для батареи (2 видео)

Материалы и инструменты для снятия краски (28 фото)

Как снять старую краску с батарей отопления, лучшие способы

Косметический ремонт квартиры не предполагает замену сантехники и радиаторов. Но как быть, если старая облупившаяся чугунная батарея портит весь вид обновленной комнаты? Пройтись по старой краске свежей эмалью – не вариант, это лишь подчеркнет сформировавшийся за многие годы покрасок рельеф радиатора. Нет другого способа превратить чугунного монстра в полноценную деталь интерьера, кроме как снять старую краску с батарей отопления, загрунтовать и покрасить их заново. О том, как это сделать, читайте ниже.

Содержание:

Подготовка и выбор способа

Рекомендаций о том, как снять старую краску с металла, существует довольно много. Но не все они одинаково полезны. Основных способов три:

• химические смывки;
• механическое удаление;
• термообработка.

Далее в статье мы расскажем о каждом способе подробнее. А пока поговорим о подготовке к очистке радиаторов отопления.

Важно! Чистку и покраску батарей следует производить только после окончания отопительного сезона. На горячей батарее смывка будет малоэффективна, а новая краска не сможет просохнуть равномерно и быстро отойдет от поверхности металла. Кроме того, работать с горячим радиатором – то еще удовольствие.

Независимо от того, как вы решите очистить старую краску с металла, вам необходимо будет запастись рядом материалов и инструментов. Вам понадобится металлический шпатель, щетка с жесткой проволочной щетиной и запас ненужных тряпок (ветоши). В идеале, чистку поверхности батарей лучше проводить сразу после того как вы подготовили стены и пол к ремонту. Но если вы вспомнили об этой процедуре слишком поздно, хотя бы закройте часть комнаты, в которой будет проводиться чистка, газетами или плотной пленкой. Это пригодится в любом случае – пыль, струи горячего воздуха от термофена и едкие растворители, запах которых мгновенно впитается в новые обои, одинаково вредны для вашего ремонта.

Конечно, лучше всего перед тем, как очистить батарею от старой краски, снять ее с трубы и вынести на воздух (а еще лучше засунуть радиатор в пескоструйную машину, и пусть она работает). Но мы не будем рассматривать такие утопичные варианты. Впрочем, не важно, в комнате или на воздухе, вам все равно пригодятся для работы средства защиты. Первым делом, конечно, перчатки, плотные тканевые, а если будете работать с химией, то еще и резиновые. Также не помешает респиратор и хорошие защитные очки. Напомним, эти вещи понадобятся вам вне зависимости от того, чем вы собрались удалять старую краску.

Внимание! Перед чисткой радиатора хорошенько протрите его от пыли и с помощью шпателя удалите явно отщелкивающиеся куски краски.

Как снять старую краску с батареи с помощью химии

Сегодня в любом строительном магазине на вопрос – чем можно снять старую краску с металла, вам предложат несколько химических составов разной степени едкости. Все смывки можно разделить на две категории – аэрозольные и жидкие средства. Классический чугунный радиатор удобнее обрабатывать с помощью аэрозоля. Струя распылителя намного легче пройдет между ребрами батареи, чем специальная кисть. А вот пластинчатую батарею можно промыть и жидкой смывкой.

Не все пятна можно отстирать обычным порошком. Узнайте, чем вывести пятно от банана.

Как постирать шерстяное одеяло, чтобы оно осталось мягким, вы узнаете тут.

Способ чистки будет примерно одинаковым. Нанесите смывку на поверхность радиатора и подождите 5-15 минут. Вы увидите, как краска начинает бугриться и съеживаться под действием растворителя. Снимите эти бугры с помощью шпателя или жесткой щетки, остатки сотрите ветошью. После снятия всей краски промойте батарею с мылом и дайте высохнуть.

Внимание! Если вы используете жидкую смывку, не переливайте ее в пластиковую тару! Зачерпывайте состав кистью только из заводской упаковки. В крайнем случае, перелейте часть в стеклянную емкость, которую затем отправьте на помойку.

Казалось бы, нет ничего проще, чем снять старую краску с металла специальной смывкой. Но есть пара нюансов. Во-первых, все эти составы очень едкие. Работать с ними можно только в хорошо проветриваемом помещении, и только в средствах защиты. Очки и респиратор обязательны, а на руки стоит надеть две пары перчаток – резиновые и прорезиненные тканевые. Обычные резиновые перчатки смывки проедают очень быстро.

Токсичность растворителей – весомый минус. Но еще большая неприятность заключается в том, что смывки действуют только на верхний слой краски. Если вы красили батарею на протяжении десяти лет подряд, а теперь решили удалить с нее все лакокрасочное покрытие, вам придется проводить процедуру смывки те же 10 раз. А это долго, дорого и потенциально опасно для здоровья. Хотя, для металлических изделий, покрашенных тонким слоем, этот способ вполне подойдет.

Важно! Между секциями чугунных радиаторов отопления расположены резиновые прокладки, края которых часто заметны снаружи. Попав на такую прокладку, смывка может повредить ее, в результате чего батарея начнет протекать. Поэтому места на стыке секций лучше не обрабатывать растворителями.

Как удалить старую краску с металла термическим способом

В интернете часто можно встретить мануалы, как снять старую краску с батареи с помощью строительного фена. В теории предполагается, что под струей горячего воздуха лакокрасочное покрытие начнет нагреваться и отделяться от поверхности металла. Вздувшуюся и размякшую краску предлагается снимать шпателем или той же жесткой щеткой.

На практике этот способ оказывается куда менее действенным, чем в теории, и причина тому – банальная физика. Отслаивание лакокрасочного покрытия, например, с дерева, происходит быстро из-за большой разницы в теплопроводности краски и основания, на которое она нанесена. Дерево нагревается медленно, а краска намного быстрее, из-за чего и начинает отделяться. Но как удалить старую краску с металла, если он нагревается одновременно с покрытием? С помощью фена даже самой большой мощности у вас получится только устранить эмаль в тех местах, где она уже отщелкнулась от поверхности батареи.

Узнайте, что делать, если на балкон залетают голуби.

Правила стирки пиджаков вы узнаете здесь.

Как убрать с ткани следы клея Момент, вы прочтете тут: //o4istote.ru/udalenie-pyaten/ubrat-klej-odezhda/.

Есть более жесткий вариант обработки радиатора – паяльная лампа. Она намного мощнее фена и прогревает краску до температуры закипания практически мгновенно. А дальше она начинает гореть, со всеми вытекающими – запах, копоть, вредные испарения. Да и вообще, работать с источником открытого огня дома довольно опасно. Если вы решите воспользоваться именно этим способом, лучше все же снять батарею и вынести на воздух. Ну а в доме не забудьте про респиратор и меры противопожарной безопасности.

Механическая чистка радиаторов от старой краски

Нельзя сказать, что механический способ чистки батарей от краски самый легкий. Зато он однозначно самый действенный. Суть его в следующем – старое лакокрасочное покрытие нужно соскоблить с радиатора любым доступным вам способом. С тем, как очистить трубы от старой краски, висящей лохмутами, сложностей обычно не возникает. Берете острый шпатель и соскабливаете им с трубы покрытие, движениями снизу вверх. Гладкая труба хорошо очищается таким образом. Но вот с рельефным радиатором могут возникнуть проблемы.

Перед тем, как удалить старую краску с батареи, проведите ревизию имеющегося в доме электроинструмента. Для ваших целей подойдет болгарка, шлифмашинка, дрель или мощный шуруповерт, словом, все, на что можно надеть насадку в виде проволочной щетки, и что может быстро вращаться. Даже если у вас есть перфоратор, работающий в режиме дрели, его тоже можно использовать. Надеваете на инструмент насадку, на себя – очки и респиратор, и на средних оборотах счищаете краску с батареи. Процедура эта очень пыльная, но зато помогает очистить металл от старого покрытия буквально за пару часов.

Внимание! Перед механической чисткой не забудьте открыть окна в комнате и хорошенько закупорить дверные проемы, ведущие в другие помещения!

К вопросу о перфораторе – некоторые мастера советуют сбивать краску с его помощью, используя насадку-лопатку. В принципе, это тоже метод, хотя и более трудоемкий, чем чистка щеткой. Но на старых батареях его следует использовать с осторожностью, чтобы не повредить проржавевшую трубу. Ну и плюс, ваши соседи по стояку вряд ли будут рады концерту для радиатора с оркестром, поэтому не забудьте предупредить их о готовящихся работах заранее. Конечно, это относится к любому методу чистки батарей. При снятии краски трубы начнут вибрировать, и шум от этого будет передаваться по всему стояку. Но остальные способы все же менее противны, чем перфоратор.

Важно! Прежде чем удалить старую краску с металла с помощью дрели и щетки, не используйте никаких смывок! Остатки растворителей вместе с пылью от засохшей краски разлетятся по комнате и превратятся в яд замедленного действия.

Перед тем, как окончательно определиться со способом снятия старой краски с батарей отопления, подумайте, необходимо ли вам зачищать всю поверхность радиатора до металла. Возможно, будет достаточно удалить явные лохмуты краски шпателем и зашлифовать участки возле них наждачной бумагой для выравнивания поверхности. Густые потеки старой краски тоже неплохо поддаются шлифовке обычной наждачкой. Даже после полного снятия краски поверхность чугуна не будет идеально ровной просто в силу свойств этого материала, и вам придется грунтовать ее для лучшего сцепления лакокрасочного покрытия. Для косметического ремонта чаще всего будет достаточно небольшой зачистки, для которой не потребуется ни агрессивных химических веществ, ни специальных инструментов.

Как очистить чугун от краски и ржавчины | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 27 апреля 2021 г.

Чугун образуется, когда железная руда нагревается и восстанавливается в доменной печи, а жидкое железо разливается и затвердевает. Его можно покрасить, но если у вас есть старый предмет и вы хотите удалить краску из чугуна, вы можете сделать это с помощью подходящих инструментов.

Подготовка к удалению краски с чугуна

По данным Reliance Foundry, чугун устойчив к повреждениям и обладает способностью поглощать энергию.Его широко используют для изготовления дровяных печей, посуды и трубок. Иногда термин «чугун» используется как синоним «кованого железа», но есть разница. Оба вида железа нагревают и плавят, но чугун разливают в формы, а кованое железо выковывают вручную и обрабатывают инструментами. . Вы найдете, например, чугунные ванны и сковороды, а также садовую мебель из кованого железа.

Оба могут быть окрашены, но могут также ржаветь. Перед тем, как покрасить чугун или кованое железо, его нужно тщательно подготовить.Если он не ржавый, очистите его в равных частях уксусом и водой или мягким моющим средством и щеткой для чистки. Чтобы избавиться от плесени или грибка, используйте отбеливатель и воду.

Для удаления ржавчины и старой краски Боб Вила рекомендует слегка отшлифовать деталь с помощью шлифовальной тарелки с губчатым блоком. Вы можете прикрепить шлифовальные диски или абразивные диски к электродрели или использовать жесткую проволочную щетку. Также подойдут скребки и наждачная бумага. Надевайте перчатки, защитные очки и респиратор во время работы и промойте все водой, когда закончите.

Краска для кованого железа

True Value рекомендует использовать грунтовку перед окраской кованого железа. Выберите тот, который разработан для металлов с устойчивыми к ржавчине свойствами. В большинстве случаев аэрозоли обеспечивают красивое и гладкое покрытие, но вам, возможно, придется использовать кисть для закрашивания укромных уголков и трещин. Распылите на два слоя и закрасьте его сразу после нанесения, чтобы втиснуть в поверхность.

Даже если вы купите лучшую грунтовку для чугуна, она не будет работать, если вы не дадите ей достаточно времени для высыхания.Дайте ему хотя бы 24 часа. Перед покраской убедитесь, что он не липкий и не мокрый.

Распылите антикоррозионную краску так же, как и грунтовку. Обязательно держите баллончик с краской на расстоянии 8–12 дюймов от картины, которую вы рисуете, и продолжайте двигаться во время работы. Распылите несколько легких слоев и дайте ему полностью высохнуть.

Дополнительные советы по удалению ржавчины

Чтобы удалить ржавчину с ванн, раковин и других литых и кованых поверхностей, некоторым людям повезло с пастой, состоящей из одной части уксуса и трех частей пищевой соды.Нанесите его на пятна ржавчины, дайте ему постоять в течение часа, а затем удалите его губкой.

Еще одно домашнее средство — паста из соли и лимонного сока. Смешайте до густой консистенции, нанесите и оставьте на 20 минут. Удалите его таким же образом и проверьте результат. Если ничего не помогает, купите средство для удаления ржавчины, которое окисляет ржавчину при контакте. Однако не используйте средство для удаления ржавчины на посуде.

Если вы хотите удалить ржавчину с чугунной сковороды, Китчн предлагает протереть сковороду тонкой стальной ватой, пока не увидите необработанное железо.Хорошо промойте мягким мылом для посуды, теплой водой и мягкой губкой для мытья посуды. Хорошо просушите и влейте несколько капель растительного масла. Обязательно распределите его по чугуну.

Живопись Исторические изделия из металла

Кейт Блэкни

Множество имен возникают при выборе наиболее подходящего покрытия для исторические изделия из металла: масляная краска, свинцовая краска, алкиды, слюдяное железо оксид, эпоксидные смолы, двухкомпонентный, фосфат цинка, с высоким содержанием цинка, оксид железа и полиуретан, и это лишь некоторые из них.Так что неудивительно, когда столкнувшись с этим шквалом вариантов, разработчики спецификации часто отступают использовать стандартную спецификацию без учета конкретных требования исторической ткани. Превышение спецификации может быть вредят исторической ткани: неправильная обработка может привести к к преждевременному разрушению покрытия. Успех покрытия спецификация для металлоконструкций может быть оценена только после ее начала потерпеть неудачу, и всегда чувствовался оптимизм при просмотре новых лакокрасочных покрытий. может быть ложным предзнаменованием его истинной эффективности.

Выбор покрытие будет зависеть от множества различных критериев, в том числе историческая уместность или подлинность и декоративный эффект, но, пожалуй, наиболее важным фактором является его эффективность в защите железа от коррозии.

Вода и кислород в сочетании с железом инициирует электрохимический процесс коррозии.Это приводит к поеданию металла прочь, поскольку электроны освобождаются от атомов железа, характеризуются образование гидратированного оксида железа (ржавчины). Скорость коррозии может определяться рядом факторов: химическими и физическими состояние металла; контакт с металлами разной электрической потенциал для высвобождения электронов; и факторы окружающей среды, в том числе концентрации влаги и кислорода, воздушные потоки, химические загрязнители и температура.

Краски бытовые жидкости, высыхающие за счет испарения растворителя, обычно вместе с окислением или другими химическими реакциями. Найдены другие покрытия на исторический металл, которые ведут себя подобным образом, включают лаки, битум и гудрон.

Краски и лаки обычно состоят из растворителей, связующих и пигментов.Растворители, например уайт-спирит в современных масляных красках, растворяют связующее (смолы и масла) в жидкость. Первоначальная сушка занимает место по мере испарения растворителя, оставляя связующее, которое затем далее затвердевает в результате полимеризации, химической реакции, при которой молекулы меньшего размера соединяются вместе, образуя более длинные молекулярные цепи. Это происходит в результате химической реакции двух компонентов. которые смешиваются непосредственно перед нанесением, или путем окисления (в основном контакт с воздухом), что приводит к образованию твердого пленка по всей поверхности покрытия.Это порождает термины двухкомпонентные или пленкообразующие (однокомпонентные) покрытия.

Связующие включают натуральные масла, алкидные масла, смолы, виниловые и хлорированные резина. Выбор связующего существенно влияет на характер и эксплуатационные качества покрытия. Например, поверхность толерантные покрытия, подходящие для менее скрупулезного нанесения чистые поверхности, будут содержать связующие с хорошими смачивающими свойствами.

Пигменты мелкие твердые частицы, обеспечивающие защиту от коррозии или ингибирование грунтовками, а также непрозрачность и цвет всех слоев. Праймеры обычно называют в соответствии с их пигментами, наиболее часто встречающиеся примеры: алюминий, оксид железа, красный свинец, фосфат цинка и «богатый цинком», содержащий металлический цинк пыль. Защитные пигменты также иногда встречаются в других покрытиях, наиболее известным из них является слюдяной оксид железа, добавленный для промежуточных / строительных слоев для улучшения влажности сухой пленки барьерные свойства.Пигменты можно переносить в виде связующих веществ. Например, фосфат цинка содержится в алкидных, хлорированных краски на связующем каучуке и эпоксидной смоле.

Краски обычно наносятся в системах, которые обычно имеют от двух до четырех слоев, а иногда и более (предпочтительно различных цветов или оттенков), включающие: грунтовки, строить пальто, грунтовки и отделки. Грунтовка предназначена для предоставляет ключ для последующего покрытия и обычно также обеспечивает защита от коррозии и ингибирование.Строительный слой также вероятен содержать добавки для защиты металла, но этот слой также разработан для увеличения толщины пленки. В зависимости от цвета и текстуры из строительной шерсти подшерсток часто опускается как основной цель — обеспечить декоративную основу для финишного покрытия.

Самый распространенный тип оригинальной системы покрытия на исторических металлических изделиях традиционная масляная краска на основе скипидара, льняного семени масляное связующее, белила (карбонаты и сульфаты свинца) пигмент, и другие пигменты и добавки, в основном осушители.Это были обычно наносится поверх антикоррозийной грунтовки, которая в XVII и начало XVIII веков, как правило, содержат красную охру (исп. коричневый ‘) и небольшую долю белого свинца. Красный поводок, который отличается от красной охры более светлым цветом, был иногда также использовались в грунтовках до середины 18 века, и он стал самым распространенным пигментом в грунтовках на основе льняного масла в конец 18-19 вв.Другие традиционные покрытия включают пек, каменноугольные смолы и битум, в основном используемые в инженерных сооружениях такие как мосты, пирсы и акведуки.

Традиционный покрытия могут иметь замечательную долговечность, благодаря недавним открытиям на наружных металлических изделиях якобинского периода. Традиционный краски на масляной основе, как правило, сохнут медленно, и их часто необходимо наносить в несколько тонких слоев.Это ограничение, наряду с проблемами свинца содержание, постоянный спрос на трудосберегающие материалы и разработка покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками, не требующих особого ухода, для промышленность, привела к почти полному исчезновению традиционных масляные краски для покрытия металлоконструкций. Однако, следуя тенденции в отношении использования традиционных материалов в целом существует серьезная переоценка традиционных покрытий.Что касается металлоконструкций, интерес проистекает из работы аналитиков красок, исследующих аутентичные цветовые решения как альтернатива вездесущему черному. Есть также серьезные технические причины для рассмотрения традиционных покрытия. Во-первых, это, вероятно, самые совместимые материалы. для перекрытия оригинальных материалов. Кроме того, их терпимость для нанесения поверх железа с кузнечной и литейной отделкой и менее чем идеально очищенные заржавевшие поверхности, совпадает с растворением головоломка минимального вмешательства по сравнению с энергичной поверхностью методы подготовки, часто указываемые для современных красок.

Самый распространенный единственная замена традиционной масляной краске — краска с алкидно-масляные связующие. Эти однокомпонентные материалы предлагают более высокую наращивание (толщина пленки) за одно нанесение и более быстрое высыхание чем традиционные масла. Продукция премиум-класса может содержать добавки: Силикон, например, добавляется в глянцевые покрытия для улучшения долговременных характеристик против погодных условий.

Как правило, алкидный масляные покрытия и традиционные масляные краски попадают в категорию покрытий с наименьшим сроком службы, требующих наиболее частое обслуживание. Тем не менее, по сравнению с более ориентированными на промышленность покрытиями с более высокими эксплуатационными характеристиками, алкидные масла имеют преимущества. быть широко доступными в обычных магазинах красок и относительно прост в использовании.

Другие однокомпонентные покрытия, обеспечивающие более длительный срок службы, особенно в неблагоприятных условиях, включая винил и хлорированный каучук сушки растворителем, а также влагоотверждаемый уретаны, в которых быстрое химическое отверждение осуществляется воздушно-капельным путем влага.Между тем, двухкомпонентные эпоксидные смолы, обычно с декоративным покрытием двухкомпонентными полиуретановыми покрытиями, как считается, самый долгий срок службы между капитальным обслуживанием.

Дополнительно к краскам есть ряд других покрытий, которые иногда Используется для обработки изделий из металла, включая масла и воски.

Принципы минимальное вмешательство и обратимость лучше всего с помощью воска и масляные процедуры.Предварительная подготовка металла может быть ограничена промывка для удаления грязи, а покрытия обычно простые удалять. Однако у них есть недостаток в том, что они требуют очень регулярного ремонт и, хотя иногда используются для внутренних металлических изделий, они обычно применяются только снаружи для нержавеющих сталей и цветных металлов. металлы, такие как бронза.

С другой стороны, существует ряд длительных методов лечения. которые не могут быть применены или удалены без значительного вмешательства, неизбежно приводит к удалению исходных подложек.Горячее цинкование, впервые разработанное 160 лет назад, устойчиво от истирания и обеспечивает катодную защиту за счет жертвенная коррозия при небольших изломах крышки. Покрытие является наиболее эффективным методом защиты металлических изделий от коррозия и самое сложное для удаления покрытие. Это идеально для новых функциональных металлоконструкций, но не имеет места для замены для красок на исторических предметах, так как процесс оставляет слой цинковый сплав, химически связанный с железом.

Применено свыше поверхности, подвергнутые пескоструйной очистке, цинк с термическим напылением (металлическим напылением) и алюминиевые покрытия иногда используются в реставрационных работах а также в новой работе, поскольку они создают физически тяжелый барьер и катодная защита.Они реже гальваники для маскировки мелких декоративных деталей и их слегка шероховатой поверхности отделка предлагает ключ к краскам. Однако спрей-способ нанесения ограничивает способность оператора дотянуться до скрытых деталей и проникнуть суставы. Этот недостаток иногда уменьшается за счет затопления недоступные участки красками, богатыми цинком, но процесс остается наиболее благоприятен для компонентов, которые могут быть полностью открыты для лечения.

Металлоконструкции оцинкованные готовы к эксплуатации после термического напыления. покрытия обычно дополнительно обрабатывают герметиком с низкой вязкостью. На оба процесса можно нанести покрытие для повышения защиты или чаще для украшения. Последующие грунтовки должны быть подходящими для цветных металлов; протравы (известные как Т-стирка) Для подготовки поверхности часто используются грунтовки для травления.Полный для перекрытия используется ряд мокрых и порошковых покрытий, но Следует отметить, что масляные краски на связующем могут преждевременно выйти из строя из-за омыления (щелочная атака).

Где огонь требуется защита металлоконструкций, возможно использовать вспучивающуюся краску. Это будет набухать при воздействии тепло, обеспечивая изоляцию, которая задержит время до железные пряжки или трещины.Вспучивающиеся краски изменят внешний вид конструкции за счет требуемой большой толщины пленки и они доступны только в ограниченной цветовой гамме.

Есть несколько публикаций, призванных помочь в выборе покрытия системы и которые дают советы по их применению.Устаревший Британский стандарт BS 5493: 1977 и его преемник BS EN ISO 12944 Части 1-8: 1998 особенно полезны. Они установили диапазон систем от подготовки поверхности до финишного покрытия и проецировать их производительность в различных средах.

Перед переноской после капитального ремонта металлоконструкций в настоящее время обычной практикой является удалить всю коррозию и существующие покрытия.Хотя такой подход может не подходить, особенно если лакокрасочное покрытие сам по себе исторический, он имеет ряд явных преимуществ, в том числе облегчение ремонта и удаление материалов, которые потенциально опасны для здоровья, а также позволяют проводить археологические исследования основных металлоконструкций и выявление скрытых дефектов.

Тщательно зачистка может также улучшить эффективность новых покрытий и обеспечить желаемое эстетическое омоложение.Однако некоторые оригинальная отделка поверхности (например, оксиды), а также некоторые продукты коррозии сами по себе могут образовывать устойчивую корку для уменьшения скорость атаки на нижележащий металл. Необходимость очистки необходимо взвесить риск ускоренного распада и потери исторического материала, а не курс.

Важность существующего покрытия всегда следует учитывать перед удалением независимо от материала или компонента.Исторические слои краски на железе и других архитектурных элементах дают представление о внешний вид здания (внутри и снаружи) и его окружение в разные моменты его истории. Слои краски может также предоставить бесценную информацию о возрасте компонента, и даты изменения были внесены, а также даст представление в прошлые технологии нанесения покрытий (см. Археология украшения Лизы Острейхер в The Building Conservation Справочник , 2001 г.).

Если поверхность важного исторического очистить металлоконструкции от покрытий, предварительно специалист должен быть доставленным для взятия образцов, чтобы исторические / археологические информация может быть записана.

Сильная коррозия на исторических металлоконструкциях, как правило, локализуется вокруг трудно покрасить участки, которые склонны удерживать влагу, например, где листья растут из прутьев.Смежные плоские стержни часто остаются в идеальном состоянии под накопленными за всю жизнь красками. Для того, чтобы чтобы предотвратить дальнейшее разрушение труднодоступных для окраски участков, при этом избегая ненужного нарушения звукового материала. Эстетический Помимо соображений, может потребоваться только удаление незакрепленных краска и коррозия, а также жир и грязь, которые могут поставить под угрозу все важные адгезии и непрерывное покрытие новое покрытие.

Надлежащая подготовка поверхности жизненно важна, если новое покрытие должно полностью раскрыть свой сервисный потенциал. Основные методы по удалению коррозии и старых покрытий включают: ручное и силовое очистка инструмента скребками, проволочными щетками и режущими инструментами такие как игольчатые пистолеты; химическая очистка; очистка пламенем; воздушный абразив методы, обычно описываемые как дробеструйная и пескоструйная очистка; водоструйная очистка под высоким давлением.Все эти методы могут повредить металлоконструкции. и их успех зависит от навыков, опыта и рассудительности. тех, кто осуществляет процесс. Эти методы обсуждаются подробно см. The Building Conservation Directory 2002 .

Независимо от метода При выборе чистки металлоконструкций важно иметь в виду что удаленный материал может быть очень токсичным. Особенно, историческая краска может содержать свинец и другие тяжелые металлы, с последствия как для личного здоровья, так и для окружающей среды.Когда при планировании работы необходимо учитывать контроль и удаление всех отходов.

Применение покрытия с подходящими температурными и атмосферными параметрами имеет решающее значение для достижения желаемой защиты и украшения. Покрытия производители предоставляют консультации по этим и другим техническим аспектам вместе с данными о продукте и паспортами здоровья и безопасности, которые должны быть изученным перед окончательной привязкой к системе.Влажные краски могут наносить кистью, валиком или несколькими различными методами распыления. Снова следует сделать ссылку на литературу производителя. чтобы гарантировать, что наиболее подходящие методы используются для конкретного продукт, и быть в курсе любых конкретных проблем, связанных со здоровьем и безопасностью которые могут возникнуть, а также экологические проблемы. Валик и спрей методы имеют явное преимущество в скорости, но умелое нанесение кистью это метод, наиболее вероятно воссоздающий историческую отделку.Щетка применение также способствует тщательному нанесению на стыки, щели и труднодоступные места на сильно украшенных предметах. Что бы ни способ нанесения очень важно, чтобы покрытие находится в пределах указанной толщины во всем, и что это бесплатно любых поломок, которые могут подвергнуть железо действию агентов гниения.

В идеале, при ремонте металлоконструкций участки, подверженные скоплению влаги, должны быть модифицированным, чтобы обеспечить дренаж.Где это невозможно или по этическим соображениям приемлемым, особое внимание следует уделять обеспечению хорошего освещение фильма. Этого можно добиться заливкой краской, или нанесение шпатлевок, совместимых с краской. Красная свинцовая шпатлевка и компаунды в основном состоящие из пека встречаются на существующих металлоконструкциях и доказали свою эффективность. Между тем силиконы без уксусной кислоты и полисульфидные мастики используются в сочетании с современными высокоэффективными эксплуатационные покрытия.Дефекты поверхности металла, в в чугуне могут быть обнаружены отдельные раковины (дефекты отливки) путем тщательной очистки. Их тоже нужно заполнить. Традиционный наполнители обычно представляют собой красную и белую свинцовую замазку, а яйцо », смесь железных опилок, жира и хлорида аммония. Современные наполнители обычно основаны на эпоксидных или полиэфирных смолах.

Наконец, техническое обслуживание: к сожалению, это обычно так. что эта важная область сохранения ткани редко получает финансовая поддержка и внимание, уделенное крупным реставрациям; сами часто проводятся в ответ на длительное пренебрежение.Мало и часто должно быть мантрой тех, кому поручена забота для исторических металлоконструкций.

15 лучших красок для чугуна 2021 года (обзоры и руководство по покупке)

У вас есть старая металлическая деталь, которую вы хотели бы придать новому виду? Или вы установили новый металлический прибор, но вам нужно окрасить его подходящей краской? С правильным продуктом у вас не составит большого труда придать блеск вашему чугуну.Читайте наш обзор лучших красок для чугуна только для лучших продуктов на рынке.

Содержание

• 1 Как покрасить чугун
• 2 Факторы, которые следует учитывать при выборе краски для чугуна.
• 3 FAQ
• 4 Обзор лучших красок для чугуна
  • 4.1 Krylon K09203007 Полуплоская черная антикоррозионная эмаль «Rust Tough»
  • 4.2 VHT SP998 Огнестойкое покрытие Чугунная банка — 11 унций
  • 4.3 VHT SP997 Эмаль двигателя Чугунная банка Nu-Cast — 11 унций.
  • 4.4 Ржаво-олеум 223525 Многоцветная фактурная спрей краска, 12 унций, состаренное железо
  • 4,5 Ржаво-олеум 239075 Металлическое покрытие, темная бронза, 1 кварт
  • 4,6 Krylon K09203007 Полуплоская черная ржавчина Профилактическая эмаль
  • 4.7 Seymour 16-2668 Специальная автомобильная аэрозольная краска, серый чугун
  • 4.8 Rutland Products 80 Hi-Temp Paint, 12 floz, черный
  • 4.9 KBS Coatings 65205 Cast Iron Grey Xtreme Temperature Coating
  • 4.10 Rust-Oleum 206999 Краска для морской поверхности, белая глянцевая, 1 кварта
  • 4.11 Rust-Oleum, кованая кованая античная оловянная краска 271481 Универсальная аэрозольная краска для всех поверхностей
  • 4.12 Krylon K02728007 Краска-спрей Fusion All-In-One, черная
  • 4,13 Rust-Oleum 249061 Многофункциональная спрей-краска Painter’s Touch, 12 унций, Черный
  • 4,14 DecoArt, Черная краска для патио из кованого железа, 2 унции, 2 жидких унции
  • 4,15 Ржаво-олеум 285141 Ультраматовая мелованная краска для интерьера 30 унций, серый кантри
• 5 Заключение

Как покрасить литой Утюг

Проверяйте погоду

Прежде чем красить чугун, необходимо убедиться, что погодные условия позволяют быстро высохнуть.Рисование в дождливый день только испортит краску, и вам придется делать это заново. Точно так же убедитесь, что поверхность утюга сухая. К покраске лучше приступать в ясный и солнечный день.

Удаление старой краски и ржавчины

A После проверки погодных условий с помощью воды, мягкого моющего средства и кисти удалите старую краску и ржавчину с утюга. Удаление старой краски улучшит сцепление новой краски. Вам не нужно удалять всю старую краску полностью, просто очистите поверхность от мусора и грязи.Удалить грязь и старую краску с железа можно разными способами. Они включают в себя шлифовку и очистку поверхности для лучшей адгезии, использование жесткой проволочной щетки или использование абразивного листа на тканевой основе, если ржавчина минимальна.

Подготовьте рабочее место

Покрасочные работы невозможно выполнить, не пролив на землю. Отсюда и необходимость защитить землю тряпкой или бумагой. Когда процесс покраски закончен, вы можете легко удалить пятна краски тканью или бумагой. В результате получается чистый пол без липких или грязных следов краски.

Нанесите краску

Краску можно наносить с помощью распылителя, кисти или насадки для распыления краски. Часто требуется, чтобы вы нанесли более одного слоя продукта, чтобы усилить краску. Тем не менее, мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкциями к продукту для получения дополнительной информации по использованию. Дайте каждому слою высохнуть более часа, прежде чем наносить еще один, если это необходимо. После окраски дайте высохнуть как минимум на 24 часа перед использованием.

Факторы, которые следует учитывать при выборе краски для чугуна.

Тип краски

Прежде чем решиться выбрать лучшую краску для чугуна, вы должны знать, что существуют разные типы красок. Теперь не просто бренды, а разный состав и виды. Краска должна не только упаковки и дизайна, но и подходить для выполняемой работы. Самые распространенные типы красок — это масляные краски и краски на водной основе.

• Краска на масляной основе: изготавливается с использованием пигментов, синтетических смол или растительного масла и растворителя.Он используется для отверждения жесткого покрытия, отталкивая воду, вмятины, пятна и потертости. Краска на масляной основе подходит для наружных поверхностей, таких как забор, решетки на заднем дворе, садовая мебель и некоторые тяжелые предметы в помещении. Эта краска обычно стоит дороже по сравнению с краской на водной основе. С другой стороны, он скалывается, трескается и выгорает во время использования. Поэтому рекомендуем выбирать краску со встроенной защитой от выцветания.
• Краска на водной основе: , если все, что вам нужно покрасить, — это внутренние металлы или поверхности, краска на водной основе является хорошим выбором для окраски металлов и поверхностей внутри помещений.Краски на водной основе, состоящие из пигментов, акриловых смол и воды, выделяют меньше дыма и сохнут всего за час. Он также дает стойкое покрытие к выцветанию, скалыванию и растрескиванию. Его недостатки — уязвимость к вмятинам, потертостям и пятнам. Обычно она дешевле масляной краски и быстрее сохнет. Для предотвращения ржавчины перед нанесением нанесите грунтовку на масляной основе.

Устойчивость к ржавчине и влаге

Ржавчина образуется на металлах, сделанных из железа, под воздействием воздуха или влаги. Если вы хотите покрасить металл, который регулярно подвергается воздействию влаги или влажности, лучше всего выбрать стойкую к ржавчине краску.Вы сохраните целостность и внешний вид металла, если воспользуетесь краской для железа, устойчивой к ржавчине.

Поверхностное тепло

Если вам нужно покрасить радиатор, костровые ямы или любую другую поверхность с интенсивным нагревом, не выбирайте обычную масляную или водную краску. Обычная краска отслаивается при воздействии высоких температур. Есть краски с формулой термостойкости; в них используются термостойкие смолы, выдерживающие высокие температуры.

Часто задаваемые вопросы

Как опрыскивать скрытые или труднодоступные детали?

Все проекты красок уникальны, и поэтому каждый требует определенного уровня гибкости в подходе к нанесению продукта.Что нужно для опрыскивания труднодоступных частей, так это подобрать подходящий верх для вашего опрыскивателя. Верх будет таким, чтобы можно было легко маневрировать по проекту. Вы также можете проверить руководство по эксплуатации продукта, чтобы узнать, существует ли уникальное руководство по нанесению краски.

Как сделать проект с краской из спрея ровным?

Есть несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы нанести на металл ровный слой краски. Вот эти шаги:

• Встряхивайте спрей примерно две минуты после того, как шарик в баллончике начнет греметь.
• Протестируйте аэрозольную краску и свою технику на листе бумаги или обрезке, пока не будете удовлетворены результатом.
• Нанесите спрей на поверхность, которую вы хотите покрасить, но держите на расстоянии примерно 6-8 дюймов от поверхности.
• Начните опрыскивать поверхность несколькими тонкими слоями вместо одного толстого.
• Нажмите и отпустите кончик спрея, проводя его по поверхности. Не сжимайте кончик от начала до конца.
• Обеспечьте равномерное движение из стороны в сторону во время распыления.
• Создает перекрытия для каждого создаваемого вами рисунка распыления.

Обзор лучшей краски для чугуна

Krylon K09203007 «Rust Tough» Полуплоская черная эмаль для защиты от ржавчины

Профилактическая эмаль Krylon k09203007 — отличный выбор, чтобы остановить распространение ржавчины на вашем железе. Можно сказать, что это продукт «без ржавчины». Он создан для защиты вашего утюга от ржавчины, а также может работать с пластиком, деревом и каменными поверхностями.При нанесении он химически превращает образование ржавчины в черную водостойкую грунтовку. Краска, не требующая грунтовки, — большая победа. Этот продукт предотвращает образование ржавчины и высыхает за несколько минут. Он прост в использовании, а также обеспечивает стойкое покрытие после использования.

Плюсы

• Простота использования
• Грунтовка не требуется
• Слабый запах
• Превосходная стойкость к выцветанию

Con

• Подходит только для ржавых материалов

VPro Банка — 11 унций

Краска для чугуна с огнестойким покрытием VHT SP998 хорошо работает с металлами, подверженными воздействию тепла или огня.Придавая металлу огнестойкое покрытие, он помогает продлить срок службы нагревательной поверхности. Он имеет матовую керамическую силиконовую основу, состав, который широко используется в автомобильных выхлопах. Однако перед нанесением этого продукта на металл необходимо нанести краску грунтовочного цвета. При правильном отверждении он может выдерживать температуру до 2000 градусов.

Pros

• Идеально подходит для выхлопных систем, коллекторов или поверхностей с экстремально температурным покрытием.
• Лучше всего работает на нагреваемых поверхностях
• Легко затвердевает

Con

• Не продается на острове Каталина

VHT SP997 Engine Enamel Nu-Cast Iron Can — 11 унций.

Долговечная краска, обеспечивающая отличную отделку металла. Обладает высокой термостойкостью и химической стойкостью. Он разработан, чтобы противостоять солевому туману, коррозии, обезжиривателям, химическим веществам и добавкам из бензиновой смеси. Если у вас есть металл, подверженный нагреву, я рекомендую вам выбрать любую эмаль двигателя VHT.Для лучшей работы используйте цветную краску грунтовки и прозрачное покрытие при нанесении этой краски. Эта краска приобретает свои уникальные качества только при правильном отверждении. Высыхает на ощупь через 30 минут, а если оставить на ночь, то полностью.

Pros

• Подходит для транспортных средств и выхлопных систем
• Полная инструкция по нанесению и процессу отверждения на банке продукта
• Несколько вариантов цвета

Con

Rust-Oleum 223525 Многоцветная текстурированная спрей краска, 12 унций, состаренное железо

Этот продукт дает стойкое к атмосферным воздействиям и коррозии покрытие, которое защищает внутренние и внешние поверхности кирпичной кладки, металла, дерева и бетона.Эта масляная краска обеспечивает отличное покрытие и предотвращает появление ржавчины на поверхностях. При нанесении он высыхает примерно за 15 минут, а один продукт может покрыть до 6 кв. Футов. Краска-спрей Rust-Oleum обеспечивает длительную защиту с превосходной устойчивостью к сколам и сохранением цвета. Он также придает металлу роскошный внешний вид с его уникальной текстурированной отделкой. Для достижения наилучшего результата нанесите два или более слоев.

Плюсы

• Превосходная стойкость к сколам и устойчивость к цвету
• Идеально подходит для большинства садовой мебели и металла.
• Придает поверхности высококачественный вид

Con

Rust-Oleum 239075 Металлическая отделка, темная бронза, 1 кварт ржавчина. Он также включает в себя стойкое к атмосферным воздействиям и коррозии покрытие, которое защищает внешние и внутренние поверхности, такие как бетон, металл, дерево и кладку. Краска сохнет на ощупь примерно за 2-4 часа, а одним продуктом можно покрыть до 100 кв.Ft. Rust-Oleum 239075 обладает превосходной устойчивостью к выцветанию, истиранию и сколам.

Pros

• Скрывает неровности поверхности
• Не требует грунтовки
• Быстро сохнет

Con

• Запах дыма может быть неприятным

Krylon’ Flattive Rusttive Black

Krylon K09203007 Полуплоская черная антикоррозионная эмаль «Rust Tough» удобна для предотвращения распространения ржавчины на чугун.Он химически превращает ржавчину в черную водостойкую грунтовку. Стойкая краска для защиты от ржавчины Krylon защищает металл, а также работает на пластиковых, деревянных и кирпичных поверхностях. Этот бренд продолжает разрабатывать лучшие автомобильные аксессуары с помощью творчества, продуктивности и инноваций. Перед нанесением краски грунтовка не требуется, достаточно кистью нанести на поверхность соответствующий слой.

Профи

• Грунтовка не требуется
• Превосходная стойкость к выцветанию
• Легко чистится

Con

Seymour 16-2668 Спрей-спрей для автомобильной промышленности Серый чугун

Краска Seymour для автомобилей Уникальная краска, обеспечивающая глянцевое хромовое покрытие под алюминий.Отлично скрывает ржавчину, не нанося большого количества брызг. Эта краска не содержит ртути, кадмия, свинца, хлорированных растворителей и хроматов.

Плюсы

• Соответствует VOC
• Термостойкость до 2500F
• Хорошо работает на пластике

Con

Rutland Products 80 Hi-Temp Paint, 12 floz, Black

Краска Will Rutland Temp восстановите красоту старого металла, плиты или гриля или придайте новому проекту новый вид.Эта краска хорошо держится на алюминиевых, чугунных, стальных, кирпичных и других металлических поверхностях. Грунтовку использовать не нужно, достаточно просто нанести краску кистью. Он отлично подходит для курящих, печей, грилей или дымоходов.

Pros

• Грунтовка не требуется
• Идеально для внутренних металлических поверхностей
• Восстанавливает красоту старого железа

Con

• Рак и вред репродуктивной системе

5 KBS Iron Coatings Покрытие

Серая краска для чугуна KBS выдерживает температуру до 15000F.Подходит для металлов, подвергающихся нагреву. Изделие устойчиво к царапинам и царапинам, не отслаивается, не обесцвечивается и не образует пузырей. Краску можно наносить кистью или распылителем для гибкости нанесения. Если вы будете следовать необходимым инструкциям, у вас наверняка будет большой опыт работы с этой краской.

Pros

• Не отслаивается, не пузырится и не обесцвечивается
• Выдерживает температуру до 15000F (8150C)
• Доступен в удобных аэрозольных баллончиках

Con

Rust
• Не для велосипеда -Oleum 206999 Краска для морской поверхности, глянцево-белая, 1 кварта

  Краска для морской поверхности Rust-Oleum 206999 подходит для использования на деревянных, стекловолоконных или металлических поверхностях над ватерлинией.Краска на масляной основе эластична и легко наносится с отличным выравниванием. Для высыхания требуется чуть более двух часов. Краска обеспечивает прочное покрытие, устойчивое к экстремальным погодным условиям и истиранию. Он также защищает от ультрафиолетовых лучей.

  Pros

  • Превосходное сохранение блеска
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
  • Сохраняет красоту поверхностей

  Con

  • Одинарный слой не даст желаемого результата.

  Ржавый олеум, кованый кованый античный оловянный лак 271481 Универсальная аэрозольная краска для всех поверхностей

  Ржавый олеум продолжает оставаться лидером в индустрии красок для железа. Эта краска от Rust-Oleum работает на таких поверхностях, как стекловолокно, пластик, дерево, бетон, металл, плетение или винил. Он имеет быстросохнущую формулу, благодаря чему краска высыхает на ощупь всего за 30 минут. Универсальная аэрозольная краска для всех поверхностей Rust-Oleum 271481 — это краска на масляной основе, которая обеспечивает отличную адгезию для предотвращения ржавчины, сколов и выцветания.Перед использованием встряхните.

  Профи

  • Скрывает неровности поверхности
  • Предотвращает ржавчину для повышения долговечности
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению

  Con

  • Покрытие будет неровным без помощи кисти
  Fusion Kusion Краски-спрей In-One, Черный

  Краска Krylon K02728007 подходит для внутренних и наружных работ по металлу. Обладает превосходной адгезией и прочностью; не требует шлифовки или грунтовки.Это также одна из быстросохнущих красок, поскольку она сохнет в течение 25 минут или даже меньше. Будьте осторожны, чтобы не потратить впустую краску при распылении через большой распылительный наконечник, который распыляет во всех направлениях. У этой краски больше укрывистости, чем у других обычных красок, и она также быстрее справляется со своей задачей.

  Pros

  • Исключительное сцепление
  • Максимальная защита от ржавчины
  • Простота использования

  Con

  • Несоответствующее описание цвета

  Rust-Oleum Touch Multi-1261 Purpose Painter , Черный

  Универсальная аэрозольная краска идеально подходит для большинства внутренних и внешних поверхностей, таких как неглазурованная керамика, пластик, дерево, кладка и металл.Эта краска имеет слабый запах, обеспечивает долговременную защиту и устойчиво к сколам. Вам нужно подождать всего около 20 минут, чтобы краска полностью высохла, чтобы поверхность приобрела мягкий блеск. Перед использованием встряхивайте примерно одну минуту после того, как шарик для смешивания начнет греметь. Во время использования постоянно встряхивайте для повышения эффективности.

  Плюсы

  • Быстро сохнет
  • Распылитель под любым углом
  • Блестящий внешний вид

  Con

  DecoArt, Кованая черная краска для патио, 2 унции, 2 жидких унции

  Идеальная краска для старого железа.Он используется для восстановления внешнего вида вашего старого прибора. Наносить легко, так как вы можете приступить к рисованию без необходимости встряхивать баллончик перед использованием. Вы можете легко использовать его, не покрывая поверхность лаком и не герметизируя. Это краска на водной основе; следовательно, он быстро сохнет и не токсичен.

  Pros

  • Легко чистится во влажном состоянии
  • Устойчив к погодным условиям
  • Не выцветает

  Con

  • Требуется прозрачное покрытие, чтобы сделать цвет ярким
  • Не подходит для высоких температур поверхности

  Rust-Oleum 285141 Ультраматовая краска для внутренней отделки мелом 30 унций, серый кантри

  Краска Rust-Oleum 285141 Ultra Matte мелованная краска для интерьера 30 унций, серый цвет кантри легко наносится и требует нанесения одного слоя для покрытия.Его также можно наносить на различные поверхности, после высыхания он становится гладким, как мел. Краска работает на различных внутренних поверхностях. Свойства формулы латекса позволяют легко очищать кожу водой с мылом. Один продукт может покрыть площадь до 150 кв. Футов.

  Плюсы

  • Слабый запах
  • Отличная адгезия
  • Бархатистая гладкая поверхность
  • Превосходное нанесение

  Con

  90lk250
  • Мел может не подходить всем пользователям

  Заключение

  Лучшая краска для чугуна проста в использовании и обещает надежную работу.Помимо обзора, мы добавили раздел для руководства покупателя и ответили на некоторые популярные вопросы. Объедините всю эту информацию, и вы получите только лучшую краску, которую может предложить рынок.

  Лучший способ покраски кованого железа

  Классический, вневременной и элегантный, декоративные и долговечные аспекты кованого железа были признаны во всем мире на протяжении сотен лет. Но независимо от того, есть ли у вас ограждения из кованого железа, балюстрады или мебель, они все равно нуждаются в некотором уходе и защите от элементов, в первую очередь от ржавчины.

  Здесь мы рассмотрим, как замедлить процесс старения и как лучше всего покрасить изделия из кованого железа, если они выглядят немного хуже изношенных!

  Предупреждающие признаки износа

  Хотя кованое железо обеспечивает превосходную долговечность по сравнению с другими материалами, оно все равно будет изнашиваться со временем, особенно если оно подвергается некоторым экстремальным погодным условиям, с которыми мы иногда сталкиваемся здесь, в Австралии. Предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, включают:

  • Лакокрасочное покрытие пузырей
  • Неровная поверхность кованого железа, известная как «точечная коррозия»
  • Пятна ржавчины на окружающей кирпичной или каменной кладке
  • Необнаруженное ухудшение из-за роста окружающих растений, таких как виноградные лозы и лианы

  Советы по обслуживанию кованого железа

  Поскольку кованое железо — такой прочный материал, за ним относительно легко ухаживать.Но слегка грубая текстура также означает, что он может удерживать дополнительную пыль и грязь, и, будучи металлом, он склонен к ржавчине. Регулярная чистка и уход за кованым железом помогут продлить срок его службы и сохранить красивый внешний вид на долгие годы.

  Некоторые советы по обслуживанию включают:

  • Коррозию и ржавчину на лакокрасочном покрытии, как правило, можно минимизировать, тщательно очистив кованое железо мягким бытовым моющим средством, например, мылом для посуды, промыть водой и затем дать ему высохнуть. Затем остатки следует стереть чистой тканью.
  • Если вы заметили образование легкой ржавчины, удалите ее, протерев участок тонкой проволочной щеткой, наждачной бумагой или куском стальной мочалки. Также могут быть эффективны дрель и колесо из латунной проволоки. Как только вся ржавчина будет удалена, смахните лишние хлопья, а затем очистите предметы, как указано выше, чтобы удалить все крошечные остатки ржавчины, которые могут остаться.
  • Если у вас кованые ворота, также стоит ежегодно смазывать их петли, если они скрипят. Для этой цели хорошо подходит обычная аэрозольная смазка (например, WD-40).

  Как красить кованое железо?

  Если вы решили, что удаления ржавчины недостаточно, чтобы вернуть кованому железу былую славу, то следующий вариант — покраска. Это несложный процесс, но он требует некоторых материалов и небольшой подготовительной работы, чтобы обеспечить вашу безопасность и то, что работа будет выполнена правильно с первого раза!

  Расходные материалы, которые вам понадобятся

  • Падение листа / с
  • Перчатки
  • Пылезащитная маска
  • Очки защитные
  • Проволочная щетка, скребок и наждачная бумага или аккумуляторная дрель с насадкой из проволочной щетки
  • Наушники (с дрелью)
  • Салфетки чистые
  • Разбавитель
  • Праймер
  • Кисть и краска или аэрозольная краска
  • Скипидар (при ручной росписи)

  Процесс

  Шаг 1 — Удалите старую краску

  После удаления грязи, пыли, пятен и паутины, а также после того, как кованое железо станет чистым и сухим, накройте изделие защитной пленкой.Затем наденьте СИЗ — перчатки, респиратор и защитные очки. Вы можете удалить краску двумя способами. Во-первых, используйте немного смазки для локтей и удалите ее вручную. Используйте скребок и металлическую щетку, чтобы проникнуть во все укромные уголки изделия, в том числе вокруг замысловатого кружева. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы тщательно удалить всю отслаивающуюся краску и пыль.

  Второй вариант — использовать аккумуляторную дрель с насадкой из проволочной щетки. Это будет проще и быстрее, но рекомендуется использовать наушники! Также стоит использовать разбавитель, чтобы удалить все следы масла или жира, особенно на кованых столах для улицы.Однако будьте осторожны, так как разбавители обладают сильным запахом и летучими, поэтому не снимайте СИЗ и не касайтесь металла, пока он не высохнет. Готовя старые кованые изделия, имейте в виду, что краски десятилетней давности могут содержать свинец, поэтому тщательно вымойте руки, когда закончите, и как следует выбрасывайте отслаивающуюся или отслаивающуюся краску.

  Шаг 2 — Подготовка с грунтовкой

  После того, как вы удалили всю отслаивающуюся краску, тщательно вымойте предмет и просушите, как описано выше. Перед покраской рекомендуется нанести грунтовку, так как это может продлить срок службы лакокрасочного покрытия.Однако это должна быть грунтовка на масляной основе, подходящая для кованого железа. Мы рекомендуем следующие продукты:

  • Dulux Metalshield Грунтовка для всех поверхностей. Это тонкопленочная цинк-фосфатная грунтовка, подходящая для всех металлических поверхностей. Он быстро сохнет, обладает отличной защитой от коррозии и отличной адгезией.
  • Грунтовка Dulux Metalshield Cold Galv Primer. Этот коррозионно-активный грунт содержит большое количество металлического цинка, обеспечивающего катодную защиту (контролирующую коррозию металлической поверхности).Он имеет превосходное антикоррозионное покрытие и является высокоэффективным барьером от влаги.

  Шаг 3 — Получите картину!

  Следующим шагом является повторная полировка поверхности из кованого железа, и вы должны сделать это с помощью масляной краски, специально разработанной для наружных металлических предметов (подробнее об этом ниже). Это обеспечит максимальную защиту вашего кованого железа от непогоды.

  Если вы используете кисть, хорошо перемешайте краску и перелейте ее в другую емкость.Это предотвратит высыхание краски на краю банки, что может помешать правильной установке крышки. Покрасьте один раз, а затем дайте предмету полностью высохнуть.

  При окраске распылением убедитесь, что имеется соответствующая вентиляция, и используйте ткань хорошего размера. Также стоит избегать ветреных дней, так как это может усложнить работу! При распылении наносите тонкий ровный слой, чтобы покрыть утюг, но не будьте слишком тяжелыми, так как он начнет работать. Держите баллончик в движении и медленно наращивайте слои, пока предмет не будет покрыт равномерно.Лучше наращивать несколько тонких слоев, чем один толстый. В конце каждого слоя очищайте сопло баллончика.

  Шаг 4 — Нанесите второй слой

  Перед нанесением второго слоя убедитесь, что ваш предмет выглядит наилучшим образом. Прочтите инструкции на банке с краской, чтобы узнать, как долго должен высохнуть первый слой. Если вы рисуете вручную, очистите кисть скипидаром, чтобы она была готова к следующей работе!

  Лучшие краски для использования

  На рынке есть несколько красок, подходящих для кованого железа, но мы настоятельно рекомендуем Dulux.Они были частью австралийской промышленности по производству красок и покрытий с 1933 года. Их продукция также специально создана для удовлетворения уникальных потребностей в различных материалах, включая кованое железо.

  Три перечисленных ниже средства защиты от ржавчины и коррозии идеально подходят для кованых ворот, заборов и уличной мебели, а грунтовка не требуется для кованых железных или предварительно окрашенных металлических поверхностей.

  • Эпоксидная эмаль Dulux Metalshield Gloss. Он доступен в широком диапазоне цветов от белого, кремового и желтого до красного, синего, зеленого, коричневого, серого и черного в «глубоких», «ярких», «очень ярких» и «жирных» оттенках.
  • Dulux Metalshield Эпоксидная эмаль сатин. Доступен в цветах Satin White (только спрей) и Satin Black.
  • Плоская эпоксидная эмаль Dulux Metalshield. Он доступен в базах Flat Black и Flat White.

  Список литературы

  Кузнец показывает, как защитить декоративные металлические изделия

  Фото Ричарда Лео Джонсона

  Для использования на открытом воздухе железо трудно превзойти.Литой или кованый, ковкий металл прочен, нетоксичен, не горит и не гниет, а также непроницаем для насекомых. Неудивительно, что он давно стал фаворитом для перил, заборов, вазонов, скамеек и ворот, и это лишь некоторые из них.

  Есть только одна проблема: под воздействием влаги железо — вместе со своей близкой родственницей сталью — ржавеет. Через некоторое время каждый кусок твердого металла превратится в красную пыль.

  Борьба с коррозией никогда не заканчивается, но, по крайней мере, ее можно свести к случайным столкновениям.Одним из ветеранов ржавых войн является Боб Бернард, кузнец из Саванны, штат Джорджия, который все время занимается спасением декоративных металлических изделий, которыми изобилует его город. У него нет отбоя от клиентов. «Воздух здесь насыщен солью и влажностью», — говорит он. «В некоторые дни можно буквально наблюдать, как ржавчина образуется на голом металле».

  На следующей странице Бернар показывает, как сделать старые кованые ворота похожими на новые. Этот проект занял всего четыре часа в течение двух дней. Чтобы сохранить свежесть, возвращайтесь раз в год, чтобы подправить любые вмятины грунтовкой и краской.Затем, по его словам, каждые пять лет шлифуйте его и наносите новое покрытие: «Сохраняйте покрытие неповрежденным, и утюг прослужит бесконечно».

  Свежая отделка за 5 шагов

  1. Скраб

  Протрите проволочной щеткой со стальной щетиной все металлические поверхности, чтобы избавиться от отслаивающейся краски, отслаивающегося металла и порошкообразной ржавчины.

  2. Досье

  На плоских поверхностях используйте фрезерный (грубый) напильник или скребок, чтобы стереть грубые участки ржавчины до оголенного металла.На закругленных поверхностях лучше всего подходит наждачная бумага зернистостью 80. Протрите поверхность уайт-спиритом.

  3. Нейтрализовать

  Обрызгайте весь открытый металл фосфорной кислотой, которая превратит любую ржавчину, которую вы пропустили или не можете достать, в черную инертную корку фосфата железа. Бернар использует продукт под названием Ospho. Обязательно защитите глаза, кожу и легкие от брызг.

  4. Prime

  Подождите день, пока кислота проникнет и полностью прореагирует с любой ржавчиной, затем смахните все отслаивающиеся хлопья.Нанесите толстый базовый слой грунтовки по металлу на масляной основе, используя одноразовую щетку из щетины (также известную как «щетка для стружки»).

  5. Краска

  Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением финишного слоя новой щеткой для удаления стружки. Для максимальной стойкости выбирайте краску для металла на масляной основе, желательно той же компании. Черный — традиционный цвет для изделий из металла; глянцевый блеск держится дольше, чем плоский.

  Малярный утюг

  Чтобы придать кованому железу гладкое окрашенное покрытие, полезно следовать методической последовательности окраски, которая движется сверху вниз, как показано на фотографии ниже:

  1.Верхние стержни

  Используя серию быстрых мазков кисти вверх от верхней направляющей, прокрасьте каждую полосу по всей длине. Если бар увенчан навершием, сначала раскрасьте его, затем на полпути вниз по планке, а затем вверх от перил.

  2. Рельс верхний

  Очистите основание каждой планки щеткой, пока пленка краски не станет сплошной. Таким же образом нарисуйте нижнюю часть перил вокруг каждой планки.

  3. Средние стержни

  Полностью закрасьте каждую полоску, прежде чем переходить к следующей.Кисть проводите нисходящими движениями по всему периметру и по большей части вниз по каждой полосе. Затем закрасьте нижнюю планку.

  4. Нижняя направляющая

  Следуйте той же последовательности, что и для верхней направляющей.

  5. Нижние стержни

  Очистите каждую щетку с нижней направляющей. —Томас Бейкер

  ТИП

  На кованых изделиях с замысловатыми завитками покройте щели, до которых кисть не может добраться, аэрозольной краской. Нанесите легкие слои (во избежание подтеков) и сразу же удалите излишки распылителя.Закончите всю окраску распылением перед кистью — закрасьте остальную работу.

  Где найти

  Кузнец:

  Завод Бернарда

  Саванна, Джорджия

  912-354-8550

  Краска:

  Эмаль защитная ржаво-олеум

  Ржавчина-Олеум

  Вернон, Иллинойс

  847-367-7700 www.rustoleum.com

  Грунтовка:

  Rust-Oleum Грунтовка для ржавых металлов.

  Нейтрализатор ржавчины:

  Ospho

  Skybryte Co.

  Кливленд, Огайо

  216-771-1590

  www.ospho.com

  Страница 404 не найдена

  Страница 404 не найдена Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

• Канада

• Мексика

• Общая информация

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Аргентина

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Бразилия

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Чили

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Колумбия

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Эквадор

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Уругвай

  Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Общая информация

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Коста-Рика

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Сальвадор

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Гватемала

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Гондурас

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Мексика

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Никарагуа

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Панама

  Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Общая информация

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Багамы

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Bermuda

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Каймановы острова

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Доминиканская Республика

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Гаити

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Ямайка

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Пуэрто-Рико

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Сент-Китс и Невис

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Острова Теркс и Кайкос

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Виргинские острова (Британские)

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Другие островные страны Карибского бассейна

  Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Общая информация

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Китай

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Индонезия

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Япония

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Малайзия

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Сингапур

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Южная Корея

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Таиланд

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Вьетнам

  Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Общая информация

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Хорватия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Кипр

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Чешская Республика

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Дания

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  General Industrial Coatings

  Danske

  Industrial Wood Coatings

  Danske

  Упаковочные покрытия

  Английский

  Защитные и морские покрытия

  Danske

• Финляндия

  свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  General Industrial Coatings

  Suomi

  Industrial Wood Coatings

  Suomi

  Packaging Coatings

  English

  Protective & Marine Coatings

  Suomi

• France

  Наши продукты доступны ниже свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Германия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Венгрия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Италия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Литва

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Норвегия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  General Industrial Coatings

  Norsk

  Industrial Wood Coatings

  Norsk

  Packaging Coatings

  English

  Protective & Marine Coatings

  Nynorsk

• Польша

  Польша свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  General Industrial Coatings

  Polski

  Industrial Wood Coatings

  Polski

  Упаковочные покрытия

  Английский

  Защитные и морские покрытия

  Polski

• Португалия

  свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Румыния

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Россия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Сербия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Словакия

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Словения

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Испания

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Швеция

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Украина

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

• Великобритания

  Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Ближний Восток

  Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

• Австралия

  Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

сгенерировано: Вт, 2 ноября, 05:22:57 UTC 2021

Хост: tsapp-84d584cf66-88qh7

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Сделай сам: удалить краску с чугунной мебели

Мебель из чугуна может добавить приятный штрих вашему домашнему интерьеру, если она не в плохом состоянии. Если ваша железная мебель изношена и постарела, с ней покрылись отслоившаяся краска и ржавчина, возможно, вам стоит закатать рукава и обновить чугунную мебель.

Вам нужно сначала избавиться от слоя краски на металле, а затем решить, хотите ли вы оставить его как есть или нанести новый слой краски.

Вот два решения, которые помогут удалить краску с чугунной мебели —
Решение 1

Хотя это решение не длится две минуты, оно определенно эффективно и выполнимо в домашних условиях.

Что вам понадобится:

• Карманный нож
• Наждачная бумага
• Чистая, сухая ветошь
• Проволочная щетка
• Банка WD-40

Step1
Чтобы удалить краску, соскребите краску карманным ножом как можно осторожнее

Шаг 2
Медленно, но твердо отшлифуйте деталь.Не забудьте попытаться сгладить края старых окрашенных сколов.

Step 3
Счистите остатки краски металлической щеткой и нанесите слой WD-40 по всей поверхности. Подождите несколько минут, пока раствор устранит наросты ржавчины на открытом металлическом каркасе, если таковые имеются. Очистите и вытрите все это.

Step 4
Дайте мебели высохнуть на воздухе и покрасьте ее в соответствии с вашими требованиями к декору.

Шаг 5
Как только краска полностью высохнет, нанесите на мебель еще один слой WD-40 для защиты от ржавчины и гниения и вытрите ее начисто.

Решение 2

Этот раствор для удаления краски, хотя и более эффективен, требует большей осторожности при очистке. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и у вас есть подходящие инструменты и защитное снаряжение.

Что вам понадобится:

• Защитные перчатки и маска
• Химическое средство для удаления краски / химическое средство для удаления краски
• Кисть среднего размера
• Пластиковый скребок для краски
• Проволочная щетка / брезент
• Банка WD-40
• Тряпки чистые

Шаг 1
Перед тем, как приступить к работе со средством для удаления краски, убедитесь, что вы надели прочные резиновые перчатки и маску.Химические вещества, такие как жидкие / гелевые средства для снятия краски, обычно могут быть токсичными и в конечном итоге приносят больше вреда, чем пользы.

Шаг 2
Нанесите толстый слой химического средства для удаления краски на часть металлической мебели и подождите. Вы должны увидеть, как краска слегка пузырится и рассыпается из-за химической реакции со средством для удаления краски.

Step 3
Тщательно соскребите краску пластиковым скребком, а остатки соскребите проволочной щеткой круговыми движениями.Удалите остатки чистой тканью.

Step 4
Если вы видите образование ржавчины на металлической раме, нанесите на нее немного WD-40. Через минуту или около того вы можете стереть его и протереть мебель.

Шаг 5
Повторите шаги 1–4 на других частях мебели, пока вся краска и ржавчина не будут удалены с чугунной мебели.

Если вы собираетесь оставить мебель голой и неокрашенной, слой WD-40 поверх рамы надолго сохранит ржавчину и придаст чугунной мебели дополнительный блеск.

Вариант подключения контура без коллектора:

Как собрать насосно-смесительный узел

При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.

Если нет навыков самостоятельной сборки коллекторно-смесительного узла, рекомендуем покупать готовый.

Пользуетесь собственноручно собранным и подключенным теплым полом и хотите поделиться полезными советами монтажа и предупредить новичков о возможных ошибках? Пишите свои комментарии в блоке ниже, добавляйте фотографии и рекомендации.

Может у вас есть вопросы по теме статьи? Не стесняйтесь задать их нашим экспертам ниже под этим материалом.

Схема подключения теплого пола: основные правила

1. Особенности подключения электрического обогрева
2. Подключение электрического пола через терморегулятор
3. Расчет необходимого количества терморегуляторов
4. Особенности подключения водяного обогрева
5. Схема контуров с жидким теплоносителем
6. Комбинированная схема подключения пола с обогревом

Напольное покрытие с обогревом, которое в последнее время стало так популярно в частном домостроении, бывает водяным или электрическим в зависимости от вида нагревательных элементов. Монтаж и подключение теплого пола к управляющей системе желательно доверить профессионалам, поскольку его обустройство требует наличия опыта проведения подобных работ. Чтобы грамотно их выполнить, необходимо иметь знания об основах гидродинамики или о правилах монтажа электроприборов. 

Особенности подключения электрического обогрева

• механическим прибором – в нем желаемую температуру выставляют при помощи реостата;
• электронным устройством – температурный режим устанавливается на нем благодаря использованию реле. В этих регуляторах теплого пола при наличии микропроцессорного программатора имеется возможность обеспечивать автоматическое управление процессом функционирования отопительной конструкции в соответствии с заданными параметрами. 

• нагревающего кабеля в надежной изоляции, имеющего большое сопротивление. Он вырабатывает тепло при прохождении через него электрического тока;
• теплового мата – в данном случае кабель располагается на пленке теплоизоляции, предварительно выполнив расчет электрического теплого пола;
• специальной тонкой пленки, излучающей термические волны (инфракрасные лучи). Ее толщина составляет не более 0,5 миллиметра. В слое пленки вмонтирована плоская полупроводниковая полоса, обеспечивающая нагрев.

Подключение электрического пола через терморегулятор

Обычно схема подключения теплого пола изображается производителем на корпусе данного терморегулирующего прибора или в паспорте на него. При наличии практических навыков и соответствующих знаний подключение терморегулятора к теплому полу вполне можно выполнить самостоятельно. Кабель электропитания к устройству подводят либо через проводку, либо непосредственно к розетке, соблюдая схему отопления с теплыми полами. При подключении терморегулятора к сети задействуют автоматический выключатель, специально для этого предназначенный. 

Расчет необходимого количества терморегуляторов

Особенности подключения водяного обогрева

Подачу жидкого теплоносителя можно обеспечить при помощи подключения конструкции к магистральному отоплению. Но подобный вариант не всегда приемлем, поскольку это, скорее всего, приведет к большим потерям тепла у соседей, если квартира расположена в многоквартирном доме. Без ущерба подобное устройство обогрева пола допустимо только для помещений, в которых стационарная система предусматривает обратное течение. Кроме этого, температура теплоносителя будет недостаточной для обеспечения комфортного пребывания в комнате. 

Что касается схем подключения водяного теплого пола к индивидуальным отопительным системам, то они практически не имеют недостатков при условии использования их в частных домовладениях. 

Вариант первый.

• управляющий клапанный термостатический механизм – на него сигнал поступает от установленного в контуре датчика температуры. В случае достижения необходимого температурного режима, прибор останавливает подачу теплоносителя;
• балансировочный клапан – данное устройство позволяет не допустить холостого прогона воды в контурах отопления. При отключении подачи теплоносителя, благодаря данному элементу источник тепла запускается по малому кругу, минуя котел;
• циркуляционный насос – обеспечивает дополнительное давление подогретой воды для прохождения ее через нагревательные контуры;
• предохранительный термостат – его устанавливают на входе теплоносителя в трубу системы для контроля над температурой воды;
• коллектор водяной системы пола с обогревом – он обеспечивает распределение водяного теплоносителя по контурам;
• электропривод клапанной группы на водяном коллекторе – отвечает за управление клапанами, расположенными на нагревательных контурах;
• байпас (притворный клапан коллектора) – необходим для надежной циркуляции жидкого теплоносителя по малому системному кругу;
• несколько выносных регуляторов температуры воды конструкции пола с обогревом – позволяет в индивидуальном порядке поддерживать нужный температурный режим в каждом эксплуатируемом помещении, в котором отопление производится при помощи данной системы. 
  

Вариант второй.

Схема контуров с жидким теплоносителем

Двумя основными схемами подключения контуров, обеспечивающих функционирование водяного обогреваемого пола, считаются «змейка» и «улитка» (ее еще называют «спиралью»). Специалисты рекомендуют использовать второй способ в регионах с холодным климатом, поскольку тогда напольное покрытие прогревается более равномерно и не подвергается деформации по причине значительных температурных колебаний. 

Особенности подключения комбинированной системы отопления, подробное видео:

Комбинированная схема подключения пола с обогревом

• в качестве самостоятельной системы отопления помещения;
• в совокупности с традиционно используемыми радиаторами. 

• отопительный котел;
• насос для обеспечения надежной подачи и циркуляции теплоносителя;
• радиаторы отопления;
• бак, имеющий мембранную перегородку;
• устройство управления;
• запорные краны. 

Схема теплого пола в деревянном доме

Нужен ли тёплый пол в деревянном доме, ведь само по себе дерево сохраняет тепло лучше, чем бетон или кирпич. Оказывается, и такие дома нуждаются в продуманной и эффективной отопительной системе. При этом рациональным дополнением к существующему отоплению является схема теплого пола в деревянном доме. Наша статья поможет домовладельцам разобраться в нюансах его монтажа.

Краткое содержание статьи:

Особенности теплого пола в деревянном доме

Его реально смонтировать не только при строительстве или реконструкции деревянного дома. Для установки достаточно провести демонтаж напольного покрытия в готовом доме. В крайнем случае может понадобится частичная разборка перекрытия, и то в целях качественного утепления. Поэтому практически в любом доме можно заиметь один из доступных вариантов отопительной системы – «теплый пол»:

• водяной;
• электрический кабельный;
• электрический инфракрасный (пленочный).

Водяной и кабельный пол монтируется: в песчано-цементную стяжку, между деревянными лагами или непосредственно под половое покрытие.

При достаточно высокой эффективности электрического отопления у него есть два основных недостатка: привязка к электроэнергии и опасность пожара при коротком замыкании. Естественно, что при установке в деревянный пол риск пожара повышен. Рациональным и безопасным можно считать устройство электрического теплого пола в стяжку перекрытия или применение инфракрасных матов.

Водяной теплый пол в идеале тоже требует создания стяжки, однако его можно смонтировать и «на дерево». Он более универсален – нагревать теплоноситель можно от любого котла – газового, твердотопливного или комбинированного. Удобно то, что проект водяного теплого пола в коттедже хорошо дополняет отопление радиаторами.

Устройство теплого пола – трубы с теплоносителем

Для обогрева водяным «теплым полом» желательно создание теплоаккумулирующего слоя. В этом качестве выступает цементно-песчаная стяжка. Для усиления эффекта используют теплоотражающий материал, чтобы уменьшить рассеяние теплового потока. Возможно два варианта устройства стяжки:

• Неподвижная. С компенсационным швом по периметру помещения – по бетонному перекрытию.
• «Плавающий пол» – особый вариант стяжки на деформируемом основании – настиле на лагах или деревянных балках перекрытия.

Котел в этой отопительной схеме используется как для нагрева теплоносителя в контурах тёплого пола, так и для радиаторного отопления.

Важно: обычные котлы дают слишком горячую (65…95 градусов Цельсия) жидкость, для теплых полов требуется 35…55 градусов. Однако, необходимый температурный диапазон сразу дают конденсационные котлы.

Если отопительная схема используется для одного-двух помещений, коммуникации могут быть упрощены – запитать трубы теплого пола можно от стояка или лежанки, например, в ванной комнате, туалете или прихожей.

Особенности подготовки основания под теплый пол

Подготовка для монтажа тёплого пола – тщательная гидроизоляция основания и его утепление. Если планируется монтаж труб на деревянную основу, между лагами – в нижней части устраивается черновой пол. Так, чтобы он служил базой для утеплителя. Поверх утепления – гидроизоляция.

Устройство чернового пола непосредственно для труб, сопровождается созданием пазов для их укладки. Укладываемые в пазы трубы изолируются от основания слоем фольги, алюминиевыми планками и крепятся к доскам.

Поверх монтируется чистовое напольное покрытие. Подключение к отопительному контуру и регулировка системы обогрева выполняется до настила покрытия. Регуляторы устанавливаются так, чтобы к ним имелся постоянный доступ.

Удобства и проблемы монтажа

Монтаж выполняется так, чтобы участки с прямой и обратной подачей воды чередовались или располагались согласно обогреваемым зонам помещения. Наиболее популярны схемы раскладки «улитка», «змейка» и «комбинированная».

Важно: при разработке схемы монтажа учитывается размещение тяжелых крупногабаритных предметов. Под ними трубы отопления не прокладываются.

При необходимости усилить обогрев возле наружных стен используются сосредоточенные схемы раскладки. Шаг размещения труб зависит от площади помещения и допустимой длины участка трубопровода. Преимущества и недостатки разных схем монтажа представлены в таблице.

Выбор конкретной схемы зависит от габаритов помещения, требований к равномерности и степени нагрева пола.

Используемые материалы

Для устройства водяного теплого пола применяют трубы из полиэтилена, металлопластиковые, реже медные или стальные. Полимерные трубы обеспечивают длительную работоспособность отопительной системы. Их монтаж сравнительно прост и допускает меньший радиус изгиба, чем для металлических трубопроводов. Стальные изделия подвержены коррозии, для получения изогнутых участков требуется специальное оборудование. Медные трубы обеспечивают максимальную теплоотдачу, но сложны в монтаже и намного дороже полимерных и стальных аналогов.

При прочих равных условиях оптимальным считается монтаж водяного «теплого пола» из труб ПВХ.

Устройство электрического теплого пола

Для укладки кабельного или выполненного в виде матов электрического теплого пола, также необходима стяжка или теплоотражающий слой поверх утеплителя.

Стяжка «плавающий пол» выполняется на предварительно подготовленное черновое основание деревянного пола. после укладки кабеля выполняется повторная заливка более тонким слоем. Допускается применение самовыравнивающей смеси – при таком устройстве пол готов к укладке чистового напольного покрытия.

Если стяжку устраивать не планируется, пространство между лагами заполняется утеплителем. Поверх него, в качестве базы для паркета или ламината применяется гипсоволоконный лист, либо фанера. А на отражающий слой монтируется кабель или кабельные маты с пониженной мощностью. Толщина подложки под ламинат выбирается минимальной, поскольку ее теплоизолирующие свойства снижают эффективность контура тёплого пола.

Пленочные (инфракрасные) модели отопительных матов укладываются непосредственно под чистовое покрытие, поверх чернового настила на лагах. Так же обязательно устройство теплоотражающего слоя (фольгированные пленки), для повышения теплоотдачи.

Плюсы и минусы электрического теплого пола

Преимуществом электрической системы отопления считаются:

• сравнительная быстрота и простота монтажа;
• равномерность нагрева по всей площади укладки.

Недостатки электрического теплого пола:

• риск пожара при коротком замыкании;
• высокая стоимость электричества;
• необходимость заземления.

В частном доме устройство электрического и водяного теплого пола сравнимо по монтажным затратам, поэтому домовладельцу следует делать выбор на основании собственных предпочтений и конкретных условий эксплуатации.

Совмещение технологий

Не стоит слишком категорично делить «тёплые полы» на электрические и водяные. Возможны компромиссные варианты, в которых удачно соседствуют оба вида.

Еще одним вариантом комбинации может считаться наличие в отопительной схеме резервных источников энергии для электрических теплых полов или дополнительного (работающего на другом топливе) котла для водяных систем отопления.

Эффективная экономия

Разрабатывая проект теплого пола в коттедже, важно понимать: эффективность использования источника энергии зависит от точности расчёта, а подтверждается удобством эксплуатации. Качественный реализация проекта водяного или электрического теплого пола в коттедже с учетом особенностей конструкции здания и его теплоизоляции, поможет сэкономить на обогреве жилья и обеспечить необходимый уровень комфорта.

Комбинированная схема подключения пола с обогревом

• в качестве самостоятельной системы отопления помещения;
• в совокупности с традиционно используемыми радиаторами. 

• отопительный котел;
• насос для обеспечения надежной подачи и циркуляции теплоносителя;
• радиаторы отопления;
• бак, имеющий мембранную перегородку;
• устройство управления;
• запорные краны. 

Схема теплого пола в деревянном доме

Нужен ли тёплый пол в деревянном доме, ведь само по себе дерево сохраняет тепло лучше, чем бетон или кирпич. Оказывается, и такие дома нуждаются в продуманной и эффективной отопительной системе. При этом рациональным дополнением к существующему отоплению является схема теплого пола в деревянном доме. Наша статья поможет домовладельцам разобраться в нюансах его монтажа.

Краткое содержание статьи:

Особенности теплого пола в деревянном доме

Его реально смонтировать не только при строительстве или реконструкции деревянного дома. Для установки достаточно провести демонтаж напольного покрытия в готовом доме. В крайнем случае может понадобится частичная разборка перекрытия, и то в целях качественного утепления. Поэтому практически в любом доме можно заиметь один из доступных вариантов отопительной системы – «теплый пол»:

• водяной;
• электрический кабельный;
• электрический инфракрасный (пленочный).

Водяной и кабельный пол монтируется: в песчано-цементную стяжку, между деревянными лагами или непосредственно под половое покрытие.

При достаточно высокой эффективности электрического отопления у него есть два основных недостатка: привязка к электроэнергии и опасность пожара при коротком замыкании. Естественно, что при установке в деревянный пол риск пожара повышен. Рациональным и безопасным можно считать устройство электрического теплого пола в стяжку перекрытия или применение инфракрасных матов.

Водяной теплый пол в идеале тоже требует создания стяжки, однако его можно смонтировать и «на дерево». Он более универсален – нагревать теплоноситель можно от любого котла – газового, твердотопливного или комбинированного. Удобно то, что проект водяного теплого пола в коттедже хорошо дополняет отопление радиаторами.

Устройство теплого пола – трубы с теплоносителем

Для обогрева водяным «теплым полом» желательно создание теплоаккумулирующего слоя. В этом качестве выступает цементно-песчаная стяжка. Для усиления эффекта используют теплоотражающий материал, чтобы уменьшить рассеяние теплового потока. Возможно два варианта устройства стяжки:

• Неподвижная. С компенсационным швом по периметру помещения – по бетонному перекрытию.
• «Плавающий пол» – особый вариант стяжки на деформируемом основании – настиле на лагах или деревянных балках перекрытия.

Котел в этой отопительной схеме используется как для нагрева теплоносителя в контурах тёплого пола, так и для радиаторного отопления.

Важно: обычные котлы дают слишком горячую (65…95 градусов Цельсия) жидкость, для теплых полов требуется 35…55 градусов. Однако, необходимый температурный диапазон сразу дают конденсационные котлы.

Если отопительная схема используется для одного-двух помещений, коммуникации могут быть упрощены – запитать трубы теплого пола можно от стояка или лежанки, например, в ванной комнате, туалете или прихожей.

Особенности подготовки основания под теплый пол

Подготовка для монтажа тёплого пола – тщательная гидроизоляция основания и его утепление. Если планируется монтаж труб на деревянную основу, между лагами – в нижней части устраивается черновой пол. Так, чтобы он служил базой для утеплителя. Поверх утепления – гидроизоляция.

Устройство чернового пола непосредственно для труб, сопровождается созданием пазов для их укладки. Укладываемые в пазы трубы изолируются от основания слоем фольги, алюминиевыми планками и крепятся к доскам.

Поверх монтируется чистовое напольное покрытие. Подключение к отопительному контуру и регулировка системы обогрева выполняется до настила покрытия. Регуляторы устанавливаются так, чтобы к ним имелся постоянный доступ.

Удобства и проблемы монтажа

Монтаж выполняется так, чтобы участки с прямой и обратной подачей воды чередовались или располагались согласно обогреваемым зонам помещения. Наиболее популярны схемы раскладки «улитка», «змейка» и «комбинированная».

Важно: при разработке схемы монтажа учитывается размещение тяжелых крупногабаритных предметов. Под ними трубы отопления не прокладываются.

При необходимости усилить обогрев возле наружных стен используются сосредоточенные схемы раскладки. Шаг размещения труб зависит от площади помещения и допустимой длины участка трубопровода. Преимущества и недостатки разных схем монтажа представлены в таблице.

Выбор конкретной схемы зависит от габаритов помещения, требований к равномерности и степени нагрева пола.

Используемые материалы

Для устройства водяного теплого пола применяют трубы из полиэтилена, металлопластиковые, реже медные или стальные. Полимерные трубы обеспечивают длительную работоспособность отопительной системы. Их монтаж сравнительно прост и допускает меньший радиус изгиба, чем для металлических трубопроводов. Стальные изделия подвержены коррозии, для получения изогнутых участков требуется специальное оборудование. Медные трубы обеспечивают максимальную теплоотдачу, но сложны в монтаже и намного дороже полимерных и стальных аналогов.

При прочих равных условиях оптимальным считается монтаж водяного «теплого пола» из труб ПВХ.

Устройство электрического теплого пола

Для укладки кабельного или выполненного в виде матов электрического теплого пола, также необходима стяжка или теплоотражающий слой поверх утеплителя.

Стяжка «плавающий пол» выполняется на предварительно подготовленное черновое основание деревянного пола. после укладки кабеля выполняется повторная заливка более тонким слоем. Допускается применение самовыравнивающей смеси – при таком устройстве пол готов к укладке чистового напольного покрытия.

Если стяжку устраивать не планируется, пространство между лагами заполняется утеплителем. Поверх него, в качестве базы для паркета или ламината применяется гипсоволоконный лист, либо фанера. А на отражающий слой монтируется кабель или кабельные маты с пониженной мощностью. Толщина подложки под ламинат выбирается минимальной, поскольку ее теплоизолирующие свойства снижают эффективность контура тёплого пола.

Пленочные (инфракрасные) модели отопительных матов укладываются непосредственно под чистовое покрытие, поверх чернового настила на лагах. Так же обязательно устройство теплоотражающего слоя (фольгированные пленки), для повышения теплоотдачи.

Плюсы и минусы электрического теплого пола

Преимуществом электрической системы отопления считаются:

• сравнительная быстрота и простота монтажа;
• равномерность нагрева по всей площади укладки.

Недостатки электрического теплого пола:

• риск пожара при коротком замыкании;
• высокая стоимость электричества;
• необходимость заземления.

В частном доме устройство электрического и водяного теплого пола сравнимо по монтажным затратам, поэтому домовладельцу следует делать выбор на основании собственных предпочтений и конкретных условий эксплуатации.

Совмещение технологий

Не стоит слишком категорично делить «тёплые полы» на электрические и водяные. Возможны компромиссные варианты, в которых удачно соседствуют оба вида.

Еще одним вариантом комбинации может считаться наличие в отопительной схеме резервных источников энергии для электрических теплых полов или дополнительного (работающего на другом топливе) котла для водяных систем отопления.

Эффективная экономия

Разрабатывая проект теплого пола в коттедже, важно понимать: эффективность использования источника энергии зависит от точности расчёта, а подтверждается удобством эксплуатации. Качественный реализация проекта водяного или электрического теплого пола в коттедже с учетом особенностей конструкции здания и его теплоизоляции, поможет сэкономить на обогреве жилья и обеспечить необходимый уровень комфорта.

как подключить водяной и электрический пол к системе отопления, как соединить с терморегулятором, схема, как правильно на фото и видео

Содержание:

Смонтировать теплый пол в жилом помещении можно, применив для этого электрический или водяной нагреватель. Какой бы тип нагревания не применялся, встает вопрос о том, как подключить теплый пол к теплоносителю, так как каждый тип подогреваемого пола имеет свою специфику подключения.

Схема подключения теплого пола к электрической сети

В электрическом подогреваемом полу применяется электрический нагревательный элемент, работой которого управляет терморегулятор (детальнее: «Управление теплым полом электрическим – варианты и способы»).

На сегодня имеется два основных вида терморегуляторов:

• механические, где температура нагревания элемента контролируется, с помощью механического датчика;
• электронные, способные устанавливать рабочую температуру нагревательного элемента с помощью электронной схемы. Подобные регуляторы имеют более широкие функциональные возможности. Например, можно запрограммировать как время включения, так и время выключения.

Все они предназначены для контроля мощности различных конструкций нагревательных элементов, таких, как:

Нагревающий кабель. Это специальный кабель с жилой, имеющей большое сопротивление, покрытой надежной, термостойкой изоляцией. Этот кабель нагревается, если по нему пропустить электрический ток.

Тепловой мат. Основу такой конструкции составляет нагревательный кабель, закрепленный на теплоизоляционной основе с определенным шагом.

Полупроводниковый нагревающий элемент. Под действием электрического тока, полупроводниковый материал, размещенный на специальной пленке, излучает инфракрасные лучи. Толщина пленки с полупроводниковым элементом не превышает 0,5 мм.

Подключение пола с подогревом через терморегулятор

В паспорте любого терморегулятора можно найти информацию о том, как подключить теплый пол к терморегулятору. Схема подключения теплого пола к сети имеется также на корпусе приобретенного терморегулятора. Поэтому, установку и подключение терморегулятора можно осуществить самостоятельно, без привлечения посторонних мастеров также как и монтаж самих обогреваемых полов.

Монтаж прибора можно осуществить посредством подключения его к проводке или подключить через обычную электрическую розетку.

Схему простого подключения прибора можно увидеть ниже на рисунке.

Одно из условий нормальной работы теплого пола – это монтаж его через отдельный автоматический выключатель, рассчитанный на определенную нагрузку. Это даст возможность отключать обогреваемый пол от сети без отключения других приборов, например на летний период.

На рисунке ниже показана схема подключения, учитывающая это требование.

Теплый пол можно подключить самому, но лучше подключение теплого электрического пола поручить соответствующей организации, тогда будет распространяться гарантия на материал и на работу, что очень важно, так как будет с кого спросить (прочитайте также: «Какой теплый пол электро выбрать»).

Расчет нужного количества регуляторов температуры

Многих интересует, как соединить теплый пол, если имеется несколько комнат, нуждающихся в обогреве. В таких случаях целесообразно установить терморегуляторы для каждой комнаты отдельно. Такое распределение позволит уменьшить нагрузку на электропровода. Это достигается тем, что каждое помещение может иметь свой режим работы.

Например, если это жилое помещение, то полы могут работать в ночное время, а если это санузел, то только на период пользования. Это легко сделать, если установить электронные терморегуляторы, у которых имеется функция программирования.

Схема подключения обычного теплого водяного пола

Теплые водяные полы имеют совсем другой принцип работы, поскольку работают на жидком теплоносителе. В данном случае можно использовать один из способов монтажа теплого пола – это подключение теплого водяного пола к магистральной трубе отопления. К сожалению, этот способ не приветствуется в ЖКХ и может привести к серьезным теплопотерям, что может послужить причиной поступления жалоб на недостаточное тепло.

Несмотря на это, многих интересует, как правильно подключить теплый пол к магистральной трубе без ущерба для своих соседей. Такая схема существует и сводится к тому, что теплый пол подключается в местах, где система отопления переходит на обратный поток. В таком случае, подогреваемые полы не будут излишне горячими.

Недостаток такой схемы очевиден и характеризуется тем, что нет возможности регулирования температуры подогрева. Температура полов будет зависеть от температуры основной системы отопления.

Схема подключения нагреваемого водяного пола к индивидуальной системе отопления

Подключение теплого водяного пола к собственной системе водяного отопления практикуется повсеместно, так как этот процесс не имеет никаких проблем, но он ограничен областью применения. Подобные схемы можно применять только в частном секторе.

Ниже на рисунке, можно ознакомиться со схемой установки нагреваемого водяного пола.

На схеме можно выделить такие составляющие конструкции:

1. Механизм управления клапаном. Сигнал управления подается от датчика температуры. Соединяются эти элементы конструкции посредством сигнального кабеля. При достижении верхнего предела температуры клапан закрывается, а при достижении нижнего предела – открывается.
2. Балансировочное клапанное устройство. Оно регулирует проход энергоносителя, в случае прекращения его подачи. В результате, теплоноситель движется по системе, минуя котел.
3. Циркуляционный насос, который увеличивает скорость протекания теплоносителя по водяному контуру.
4. Предохранительный термостат. Он контролирует температуру в системе отопления и размещается на подающей трубе.
5. Электропривод группы клапанов водяного коллектора. Его задача – это управление клапанами раздельных нагревательных контуров.
6. Водяной коллектор обогревательного пола, обеспечивающий распределение теплоносителя по различным контурам (прочитайте: «Схема коллектора теплого пола – как всё должно работать»).
7. Затворный вентиль водяного коллектора (байпас). Его задача – переключение водяного контура на малый круг.
8. Регулятор температуры, устанавливаемый в месте нагреваемого пола. Их количество зависит от количества нагреваемых полов. Наличие выносных регуляторов температуры позволяет задавать параметры обогрева для каждого пола отдельно.

Как подключить теплый пол к системе отопления, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Подключение теплого пола к системе отопления может быть осуществлено с помощью гидравлического разделителя, тем более, если точек подключения несколько. Разделитель состоит из специальной емкости, в которой накапливается теплоноситель. Гидравлическую емкость устанавливают в таком месте, чтобы она не мешала жизнедеятельности человека. Это может быть специально оборудованная ниша в стене. Как подключить водяной теплый пол с использованием гидроаккумулятора, можно ознакомиться на фото.

Основным элементом, обеспечивающим нормальную работу пола с подогревом, является водяной коллектор. К этому прибору подводятся все контуры отопления, при этом, водяной коллектор позволяет регулировать давление и температуру энергоносителя раздельно по каждому контуру.

Схема монтажа раздельных контуров с водяным теплоносителем

В процессе составления схемы пола с подогревом, важно учитывать места, где будут проходить отопительные трубы. В точках, где находится бытовая техника и мебель таких труб не должно быть.

Существует два варианта монтажа контуров водяного отопления для подогрева пола – это «улитка» (спираль) и «змейка».

Соответствующая схема подключения теплого водяного пола выбирается в зависимости от условий эксплуатации, а также региональных климатических условий. В регионах, где наблюдается холодный климат, применяют схему типа «спираль». Такая схема способствует более рациональному и равномерному нагреву всей поверхности пола. Читайте также: «Как устроен смеситель для теплого пола и для чего он нужен».

Применение комбинированной схемы подключения нагреваемого пола

Нагреваемые полы могут иметь как самостоятельные контура отопления, так и в сочетании с традиционными системами отопления, включающими в себя радиаторы обогрева. Комбинированная система отопления предусматривает первоначальное подключение к цепи отопления радиаторов, а затем, на обратном движении теплоносителя – нагреваемого пола. Читайте также: «Как выбрать и установить расходомер для теплого пола».

Комбинированная схема устройства нагреваемого пола содержит следующие элементы:

1. Циркуляционный насос.
2. Радиаторы отопления.
3. Отопительный котел.
4. Расширительный бак.
5. Устройство управления.
6. Запорные вентили.

Подключение тёплого пола — варианты, схемы, пошаговые инструкции!

Современные технологии установки систем подогрева полов сегодня активно применяются в жилищной и социально-бытовой сфере. Благодаря им можно добиться максимально комфортного микроклимата в помещении, не затрачивая при этом излишних средств на отопление. В качестве теплоносителя в них может использоваться электричество или жидкость, а устройство контуров можно не только проектировать в процессе постройки, но и сделать более тёплым и уютным старый дом.

Подключение тёплого пола

Подключение тёплого пола является темой нашей сегодняшней публикации. Мы расскажем о двух наиболее популярных способах их обустройства: водяном, функционирующем от газового котла – это вариант для частных домов, и электрическом кабельном, который годится и для квартиры.

Содержание статьи

Схемы обустройства водяного пола

Полы, теплоносителем в которых является вода (антифриз), могут подключаться по самым разным схемам. Откуда берётся такое разнообразие?

Есть разные способы подключения водяного теплого пола

Всё дело в том, что:

• пол может подключаться к котлу напрямую, а может и через существующую систему отопления;
• котёл может работать только на контур пола, а может ещё одновременно обеспечивать дом горячей водой и подавать теплоноситель на радиаторы основного отопления;

Принцип действия водяного теплого пола

• имеет значение разновидность и мощность котла, в котором может быть встроен циркуляционный насос. Обычно это настенные водонагреватели – в напольных котлах насоса нет, и его приходится монтировать отдельно;
• в комбинированных системах, имеющих несколько контуров, температура теплоносителя должна быть разной. В батареях она может составлять 70-80 градусов, для раздачи на краны достаточно +45. А вот для тёплого пола оптимально 35 градусов (максимум 55), так как эта отопительная система является низкотемпературной.

Принцип укладки водяного пола

Так что обобщать технологии подключения напольного контура к котлу было бы в корне неправильно. Поэтому наиболее часто применяемые схемы мы рассмотрим каждую по отдельности, а вам уже решать, какая из них применима в конкретной ситуации.

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Вариант 1. Прямое подключение к котлу

Эта схема самая простая, так как в ней котёл работает только на тёплый пол. Чаще всего такой вариант применяют в банях, когда постоянного отопления там не требуется, а вода для помывки нагревается каменкой. Либо когда подогреваемый пол является единственным источником тепла в доме, например, дачном.

Прямое подключение к котлу

При этом котёл настраивается на температуру пола, а нагретая вода поступает от котла сразу в коллектор пола, проходит по его контуру и, медленно остывая, возвращается снова в нагреватель. При этом котёл (если он газовый) лучше выбрать конденсационного типа, так как он максимально адаптирован к низкотемпературному режиму работы.

Схема обычного и конденсационного котлов

В твердотопливных нагревателях невозможно регулировать температуру, как в газовых котлах, поэтому для этой цели в систему придётся включить расширительный бак.

Расширительный бак

Примечание! Очень эффективно такая система будет работать при подключении через тепловой насос. Благодаря особому устройству теплообменника он может не только подогревать пол, но и снабжать вас горячей водой. Однако этот вариант не для всех климатических условий, поэтому говорить о нём, как о распространённом, мы не будем.

Принцип работы теплового насоса

При подключении контура пола напрямую к котлу основным узлом является распределительный коллектор. Информацию о том, как он монтируется, вы можете найти на нашем сайте.

Расчет мощности теплого водяного пола

Вариант 2. Подключение через трёхходовой клапан

Несколько иным по сборке и принципу работы является вариант подключения обогреваемого пола через трёхходовой клапан, который на схеме снизу показан стрелкой.

1. Такая схема применяется в случаях, когда кроме тёплого пола в системе присутствует ещё и контур основного отопления. Температуры теплоносителя в них будут разными, поэтому и нужен смесительный клапан.

   Подключение через трёхходовой клапан

2. Это устройство не только регулирует подачу воды в контур (монтируется на подающей трубе перед циркуляционным насосом), но и одновременно с помощью встроенного термостата контролирует её температуру, подмешивая холодный теплоноситель к горячему. При этом давление в трубопроводе соответствует давлению, настроенному на насосе.
3. Однако точно дозировать количество воды для подмеса клапан не может, поэтому температура в контуре пола может оказаться или недогретой, или слишком горячей. Задача решается путём подсоединения к нему сервопривода, так как именно он балансирует работу системы и предохраняет полы от перегрева.

   Клапан смесительный трехходовой

На заметку! Если площадь отапливаемого пола небольшая, можно внедрить в систему не трёх-, а двухходовой клапан. Он имеет меньшую пропускную способность, а принцип смешивания теплоносителя в нём несколько отличается. Но в целом вариант вполне надёжный и отлично подойдёт для маленького контура.

Схема со смесительным клапаном вполне доступна для самостоятельного монтажа, а оборудование для неё не требует больших затрат.

Вариант 3. Подсоединение пола через смесительный узел

Это ещё один способ подключения тёплого пола к системе, имеющей контуры с разными температурами теплоносителя. Его очень удобно использовать при устройстве большого количества контуров, в помещениях, располагающихся на разных этажах.

Подсоединение пола через смесительный узел

В такой системе остывший теплоноситель с обратной трубы подмешивается к горячему. Кроме смесительного клапана, о котором говорилось выше, узел для смешивания горячей и остывшей жидкости содержит два коллектора, циркуляционный насос, клапаны, препятствующие обратному оттоку теплоносителя.

Но самое главное — в нём есть балансировочный клапан, который может дозировать количество остывшего теплоносителя. Соответственно, температура теплоносителя на выходе из узла будет наиболее стабильной и пол никогда не перегреется. В этом и есть основное преимущество данной схемы перед предыдущим вариантом.

Смесительно-насосный узел для теплого пола

Примечание! Смесительно-насосный узел можно купить от производителя в максимальной заводской готовности, а можно собрать и самостоятельно из купленных по-отдельности деталей. Как это делается, вы узнаете из пошаговой инструкции, которая имеется на нашем сайте.

Структура смесительного узла будет зависеть от того, сколько именно и каких контуров она обслуживает, и какой вид смесительного клапана в неё внедряется. Если трёхходовой – то выглядеть узел в сборе будет так, как показано на фото.

Как выглядит собранный смесительный узел

Вариант 4. Подсоединение контура через отопление с использованием термомонтажного модуля

Данная схема применяется, когда дом уже эксплуатируется и хозяин не хочет принципиально менять систему отопления, переделывая её полностью, а тёплый пол нужно сделать только в одном небольшом помещении: кухне, санузле, в тамбуре на входе в дом.

1. При использовании такой схемы теплоноситель поступает в контур пола не от котла, а из радиатора. Его температуру в данном случае снизить невозможно, поэтому придётся довольствоваться той, что есть в существующем отоплении, если оно центральное (правда, делать это в квартирах многоэтажных домов не разрешается), или настраивать работу котла так, чтобы избежать перегрева пола.

   Подключение теплых полов к центральному отоплению напрямую

2. Для регулирования температуры пола на обратной трубе устанавливается вот такой, как на фото, автономный модуль, состоящий из клапана с воздухосбросом и терморегулирующей головкой, который можно купить в готовом варианте или собрать из отдельных деталей. Под него в стене делается выемка, которая потом закрывается пластиковой крышкой, а на виду остаётся только головка регулятора.

   Автономный модуль для регулирования температуры пола

3. Принципиальное отличие этой схемы от прочих заключается в том, что горячая вода из радиатора заходит в обособленную петлю пола, остывает там до нужной температуры, а затем продвигается далее, уступив место новой порции теплоносителя.
4. Этот способ не слишком комфортен, так как вероятность перегрева пола всё же остаётся. Однако для маленьких помещений типа ванной или лоджии, в которых люди не находятся длительное время, вполне подходит. Во всяком случае, по цене такая схема наиболее выгодна, да и монтируется очень просто.

Если сравнивать надёжность и эффективность всех представленных схем, на первое место можно поставить вариант номер три с подключением через насосно-смесительный узел.

Особенности устройства и подключения кабельного пола

Виды электрического теплого пола

Электрические полы могут монтироваться из инфракрасной плёнки или стержневых матов, но мы уделим внимание кабельному варианту, который монтируется под стяжку. Это современное и очень надёжное решение, позволяющее организовать полы с подогревом не только в частном доме, но и в квартире, а также отапливать помещения, в которых нет воды, но есть электричество.

1. Технология монтажа такого пола намного проще водотрубного. Здесь главное — правильно подсоединить провода к терморегулятору. Базовым элементом этой системы является греющий кабель, и при его покупке следует выяснить его мощность по отношении к единице длины. Важно, чтобы этот показатель не превышал 21 Вт/м и не был менее 17 Вт/м.

   Монтировать кабельный пол проще, чем водяной

2. Для обустройства подогреваемых полов можно использовать саморегулирующийся кабель. Но у него есть один минус. Уровень выделяемого им тепла зависит от температуры окружающей среды, и если пол закрыть ковром или мебелью, либо облицевать пол керамической плиткой, пол будет самостоятельно охлаждаться.
3. Поэтому в таких системах чаще используется резистивный кабель как наиболее оптимальный вариант, подходящий для любых типов покрытий. Он может быть одножильным или двужильным, толщиной до 3-х и 5-ти мм соответственно. Монтируется такой кабель проще, а вот стоит дороже. Провода минимальной толщины (2-3 мм) укладывают под сухую стяжку, а толстые заливают монолитным способом.

   Кабельный теплый пол

Вторым по значимости элементом, с помощью которого, собственно, и управляется вся система, является терморегулирующее устройство. Его стоимость составляет львиную долю цены пола, но без него никуда. Сэкономить можно разве что, приобретая модель с минимальным набором опций. А вариантов существует множество, есть и беспроводные, и сенсорные, и кнопочные.

Терморегулятор для теплого пола

Подбирать термостат вам всё равно придётся самостоятельно, так как в комплект пола он не входит.

Монтаж кабеля

Работы по монтажу кабеля достаточно просты. Для наглядности представим инструкцию в виде таблицы с картинками и комментариями.

Кабельный теплый пол Electrolux Twin Cable

Таблица. Пошаговая инструкция по монтажу.

Пример вырезанного технологического окошка

Если ваш тёплый пол будет закрываться монолитной стяжкой, то перед тем, как приступить к её выполнению, в теплоизоляторе, на расстоянии 30-40 см друг от друга, нужно вырезать вот такие, как на фото, технологические окошки. При замоноличивании они заполняются раствором и намертво фиксируют подложку с кабелем в стяжке.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Подключение теплого пола к системе отопления. 4 способа подключения

Комбинированная схема устройства нагреваемого пола содержит следующие элементы:

1. Циркуляционный насос.
2. Радиаторы отопления.
3. Отопительный котел.
4. Расширительный бак.
5. Устройство управления.
6. Запорные вентили.

Подключение тёплого пола — варианты, схемы, пошаговые инструкции!

Современные технологии установки систем подогрева полов сегодня активно применяются в жилищной и социально-бытовой сфере. Благодаря им можно добиться максимально комфортного микроклимата в помещении, не затрачивая при этом излишних средств на отопление. В качестве теплоносителя в них может использоваться электричество или жидкость, а устройство контуров можно не только проектировать в процессе постройки, но и сделать более тёплым и уютным старый дом.

Подключение тёплого пола

Подключение тёплого пола является темой нашей сегодняшней публикации. Мы расскажем о двух наиболее популярных способах их обустройства: водяном, функционирующем от газового котла – это вариант для частных домов, и электрическом кабельном, который годится и для квартиры.

Содержание статьи

Схемы обустройства водяного пола

Полы, теплоносителем в которых является вода (антифриз), могут подключаться по самым разным схемам. Откуда берётся такое разнообразие?

Есть разные способы подключения водяного теплого пола

Всё дело в том, что:

• пол может подключаться к котлу напрямую, а может и через существующую систему отопления;
• котёл может работать только на контур пола, а может ещё одновременно обеспечивать дом горячей водой и подавать теплоноситель на радиаторы основного отопления;

Принцип действия водяного теплого пола

• имеет значение разновидность и мощность котла, в котором может быть встроен циркуляционный насос. Обычно это настенные водонагреватели – в напольных котлах насоса нет, и его приходится монтировать отдельно;
• в комбинированных системах, имеющих несколько контуров, температура теплоносителя должна быть разной. В батареях она может составлять 70-80 градусов, для раздачи на краны достаточно +45. А вот для тёплого пола оптимально 35 градусов (максимум 55), так как эта отопительная система является низкотемпературной.

Принцип укладки водяного пола

Так что обобщать технологии подключения напольного контура к котлу было бы в корне неправильно. Поэтому наиболее часто применяемые схемы мы рассмотрим каждую по отдельности, а вам уже решать, какая из них применима в конкретной ситуации.

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Вариант 1. Прямое подключение к котлу

Эта схема самая простая, так как в ней котёл работает только на тёплый пол. Чаще всего такой вариант применяют в банях, когда постоянного отопления там не требуется, а вода для помывки нагревается каменкой. Либо когда подогреваемый пол является единственным источником тепла в доме, например, дачном.

Прямое подключение к котлу

При этом котёл настраивается на температуру пола, а нагретая вода поступает от котла сразу в коллектор пола, проходит по его контуру и, медленно остывая, возвращается снова в нагреватель. При этом котёл (если он газовый) лучше выбрать конденсационного типа, так как он максимально адаптирован к низкотемпературному режиму работы.

Схема обычного и конденсационного котлов

В твердотопливных нагревателях невозможно регулировать температуру, как в газовых котлах, поэтому для этой цели в систему придётся включить расширительный бак.

Расширительный бак

Примечание! Очень эффективно такая система будет работать при подключении через тепловой насос. Благодаря особому устройству теплообменника он может не только подогревать пол, но и снабжать вас горячей водой. Однако этот вариант не для всех климатических условий, поэтому говорить о нём, как о распространённом, мы не будем.

Принцип работы теплового насоса

При подключении контура пола напрямую к котлу основным узлом является распределительный коллектор. Информацию о том, как он монтируется, вы можете найти на нашем сайте.

Расчет мощности теплого водяного пола

Вариант 2. Подключение через трёхходовой клапан

Несколько иным по сборке и принципу работы является вариант подключения обогреваемого пола через трёхходовой клапан, который на схеме снизу показан стрелкой.

1. Такая схема применяется в случаях, когда кроме тёплого пола в системе присутствует ещё и контур основного отопления. Температуры теплоносителя в них будут разными, поэтому и нужен смесительный клапан.

   Подключение через трёхходовой клапан

2. Это устройство не только регулирует подачу воды в контур (монтируется на подающей трубе перед циркуляционным насосом), но и одновременно с помощью встроенного термостата контролирует её температуру, подмешивая холодный теплоноситель к горячему. При этом давление в трубопроводе соответствует давлению, настроенному на насосе.
3. Однако точно дозировать количество воды для подмеса клапан не может, поэтому температура в контуре пола может оказаться или недогретой, или слишком горячей. Задача решается путём подсоединения к нему сервопривода, так как именно он балансирует работу системы и предохраняет полы от перегрева.

   Клапан смесительный трехходовой

На заметку! Если площадь отапливаемого пола небольшая, можно внедрить в систему не трёх-, а двухходовой клапан. Он имеет меньшую пропускную способность, а принцип смешивания теплоносителя в нём несколько отличается. Но в целом вариант вполне надёжный и отлично подойдёт для маленького контура.

Схема со смесительным клапаном вполне доступна для самостоятельного монтажа, а оборудование для неё не требует больших затрат.

Вариант 3. Подсоединение пола через смесительный узел

Это ещё один способ подключения тёплого пола к системе, имеющей контуры с разными температурами теплоносителя. Его очень удобно использовать при устройстве большого количества контуров, в помещениях, располагающихся на разных этажах.

Подсоединение пола через смесительный узел

В такой системе остывший теплоноситель с обратной трубы подмешивается к горячему. Кроме смесительного клапана, о котором говорилось выше, узел для смешивания горячей и остывшей жидкости содержит два коллектора, циркуляционный насос, клапаны, препятствующие обратному оттоку теплоносителя.

Но самое главное — в нём есть балансировочный клапан, который может дозировать количество остывшего теплоносителя. Соответственно, температура теплоносителя на выходе из узла будет наиболее стабильной и пол никогда не перегреется. В этом и есть основное преимущество данной схемы перед предыдущим вариантом.

Смесительно-насосный узел для теплого пола

Примечание! Смесительно-насосный узел можно купить от производителя в максимальной заводской готовности, а можно собрать и самостоятельно из купленных по-отдельности деталей. Как это делается, вы узнаете из пошаговой инструкции, которая имеется на нашем сайте.

Структура смесительного узла будет зависеть от того, сколько именно и каких контуров она обслуживает, и какой вид смесительного клапана в неё внедряется. Если трёхходовой – то выглядеть узел в сборе будет так, как показано на фото.

Как выглядит собранный смесительный узел

Вариант 4. Подсоединение контура через отопление с использованием термомонтажного модуля

Данная схема применяется, когда дом уже эксплуатируется и хозяин не хочет принципиально менять систему отопления, переделывая её полностью, а тёплый пол нужно сделать только в одном небольшом помещении: кухне, санузле, в тамбуре на входе в дом.

1. При использовании такой схемы теплоноситель поступает в контур пола не от котла, а из радиатора. Его температуру в данном случае снизить невозможно, поэтому придётся довольствоваться той, что есть в существующем отоплении, если оно центральное (правда, делать это в квартирах многоэтажных домов не разрешается), или настраивать работу котла так, чтобы избежать перегрева пола.

   Подключение теплых полов к центральному отоплению напрямую

2. Для регулирования температуры пола на обратной трубе устанавливается вот такой, как на фото, автономный модуль, состоящий из клапана с воздухосбросом и терморегулирующей головкой, который можно купить в готовом варианте или собрать из отдельных деталей. Под него в стене делается выемка, которая потом закрывается пластиковой крышкой, а на виду остаётся только головка регулятора.

   Автономный модуль для регулирования температуры пола

3. Принципиальное отличие этой схемы от прочих заключается в том, что горячая вода из радиатора заходит в обособленную петлю пола, остывает там до нужной температуры, а затем продвигается далее, уступив место новой порции теплоносителя.
4. Этот способ не слишком комфортен, так как вероятность перегрева пола всё же остаётся. Однако для маленьких помещений типа ванной или лоджии, в которых люди не находятся длительное время, вполне подходит. Во всяком случае, по цене такая схема наиболее выгодна, да и монтируется очень просто.

Если сравнивать надёжность и эффективность всех представленных схем, на первое место можно поставить вариант номер три с подключением через насосно-смесительный узел.

Особенности устройства и подключения кабельного пола

Виды электрического теплого пола

Электрические полы могут монтироваться из инфракрасной плёнки или стержневых матов, но мы уделим внимание кабельному варианту, который монтируется под стяжку. Это современное и очень надёжное решение, позволяющее организовать полы с подогревом не только в частном доме, но и в квартире, а также отапливать помещения, в которых нет воды, но есть электричество.

1. Технология монтажа такого пола намного проще водотрубного. Здесь главное — правильно подсоединить провода к терморегулятору. Базовым элементом этой системы является греющий кабель, и при его покупке следует выяснить его мощность по отношении к единице длины. Важно, чтобы этот показатель не превышал 21 Вт/м и не был менее 17 Вт/м.

   Монтировать кабельный пол проще, чем водяной

2. Для обустройства подогреваемых полов можно использовать саморегулирующийся кабель. Но у него есть один минус. Уровень выделяемого им тепла зависит от температуры окружающей среды, и если пол закрыть ковром или мебелью, либо облицевать пол керамической плиткой, пол будет самостоятельно охлаждаться.
3. Поэтому в таких системах чаще используется резистивный кабель как наиболее оптимальный вариант, подходящий для любых типов покрытий. Он может быть одножильным или двужильным, толщиной до 3-х и 5-ти мм соответственно. Монтируется такой кабель проще, а вот стоит дороже. Провода минимальной толщины (2-3 мм) укладывают под сухую стяжку, а толстые заливают монолитным способом.

   Кабельный теплый пол

Вторым по значимости элементом, с помощью которого, собственно, и управляется вся система, является терморегулирующее устройство. Его стоимость составляет львиную долю цены пола, но без него никуда. Сэкономить можно разве что, приобретая модель с минимальным набором опций. А вариантов существует множество, есть и беспроводные, и сенсорные, и кнопочные.

Терморегулятор для теплого пола

Подбирать термостат вам всё равно придётся самостоятельно, так как в комплект пола он не входит.

Монтаж кабеля

Работы по монтажу кабеля достаточно просты. Для наглядности представим инструкцию в виде таблицы с картинками и комментариями.

Кабельный теплый пол Electrolux Twin Cable

Таблица. Пошаговая инструкция по монтажу.

Пример вырезанного технологического окошка

Если ваш тёплый пол будет закрываться монолитной стяжкой, то перед тем, как приступить к её выполнению, в теплоизоляторе, на расстоянии 30-40 см друг от друга, нужно вырезать вот такие, как на фото, технологические окошки. При замоноличивании они заполняются раствором и намертво фиксируют подложку с кабелем в стяжке.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Подключение теплого пола к системе отопления. 4 способа подключения

Подключение водяного теплого пола своими руками

Коллекторная система подключения водяного теплого пола

Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла.

Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы. К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов. Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники. Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования. Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили. Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя. Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

Схемы подключения водяного теплого пола

Схема с трехходовым смесительным клапаном

Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель (смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла. С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик. Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

Схема с циркулярным насосом

Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры). Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке. Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

Дальше больше!

Электрическая схема теплого пола, его виды и подключение

Устройство тёплого пола в принципе такое же, как и у любого источника тепла. То есть в нём используется нагреватель, в котором один вид энергии превращается в тепловую энергию. В любом помещении нагреватель создаёт приход тепла. А как минимум через стены, окна, пол и потолок тепло теряется. Если нагреватель в помещении это пламя, получаемое от того или иного вида топлива часть тепла уходит ещё и в дымоход. Для тёплых полов, как и для всех электронагревателей, отсутствие дымохода уже является дополнительной причиной уменьшения потерь тепла и делает его одним из эффективных вариантов отопительных устройств.

Другие преимущества:

• равномерность распределения тепла по комнате;
• отсутствие нагревателя с высокой температурой и минимальная пожарная опасность;
• улучшение микроклимата в связи с отсутствием слишком сухого воздуха;
• не влияет на интерьер помещения в отличие от каминов и печей.

Особенности и разновидности

Тёплые полы используют нагреватель, который равномерно распределён по всей площади пола за исключением мест расположения той или иной мебели или, например холодильника. При такой конфигурации в пределах каждого квадрата поверхности пола можно создать поток тепла относительно небольшой температурой этого нагревателя. Но если поток тепла, который идёт от печи или камина условно равномерно распределить по комнате получится примерно такой же результат, как и для тёплого пола.

• Отличительным преимуществом тёплого пола является отсутствие расслоения воздуха в помещении на тёплый слой вверху и холодный слой вблизи пола.
• Здесь нагревается сам пол, чего невозможно достичь никакими другими нагревателями.
  

Наиболее простой формой нагревателя для тёплого пола является змеевидная линия, которая иначе называется «меандр». Но охватить достаточно равномерно почти всю поверхность пола может и спираль. Эти конфигурации являются основными при укладке нагревателя. В качестве нагревательного элемента применяются шланг с подогретой водой или кабельный ТЭН (термо – электрический нагреватель). Если сравнивать эти нагреватели между собой на стороне кабельного ТЭН преимуществ окажется больше.

В их числе:

• Простота устройства ввиду отсутствия водяного котла;
• Равномерность нагрева по всей длине и соответственно по всей площади пола;
• Простота управления температурой.
• Более лёгкая инсталляция, которую можно сделать своими руками;
• Отсутствие аварий связанных с протеканием воды;
• Не нуждается в периодическом техническом обслуживании.

Выбор водяного тёплого пола оправдан только в том случае, когда существует энергоресурс более выгодный экономически, чем электричество. Водяной котёл на твёрдом или ином топливе может дать более дешёвый один киловатт в час тепловой энергии. Но надо учесть ещё и расход электроэнергии на циркуляционный насос для водяного пола. Если в сравнении с электрическим кабельным ТЭН расходы получатся меньше, тогда имеет смысл установить водяной вариант тёплого пола.

Варианты конструкции электрических тёплых полов

Преимущества электрического тёплого пола, очевидно, вызовут именно к нему наибольший интерес. Поэтому различные конструкции с ТЭН будут рассмотрены далее более подробно. В состав любой конструкции электрического тёплого пола входят:

1. Нагревательный элемент, который всегда является резистором, сделанным в том или ином виде для получения определённых результатов.
2. Муфта для присоединения концов кабеля.
3. Датчик температуры, который всегда размещается в трубе и располагается равноудалено от ТЭН. Термостат, предназначенный для управления силой тока в ТЭН в соответствии с воспринимаемыми данными от температурного датчика. Для электропитания термостата и соответственно ТЭН тёплого пола используется обычная розетка 220 В.

Термостат вместе с датчиком обычно комплектуются и продаются вместе. ТЭН, который может быть выполнен не только в виде кабеля, но и как плёнка с напылением электрического проводника продаётся отдельно и может быть либо в виде бухты кабеля, либо в виде мата свёрнутого в рулон, либо в виде рулона плёнки. Каждая конструкция ТЭН имеет свои особенности инсталляции. Он всегда укладывается в один слой. А количество тепла, которое при одной и той же температуре ТЭН можно получить зависит только от общей длины ТЭН уложенного в комнате. Поэтому если есть намерение получить максимум тепла, рекомендуется использовать кабель в бухтах. В таком случае можно достичь наибольшего числа нагревателей на единицу площади.

Рулонные конструкции ТЭН ограничивают возможность получения большего количества тепла из-за того что и в мате и в рулонном плёночном варианте уже заложена заводом – изготовителем определённая длина ТЭН которую изменить невозможно. Из этих рулонов нарезаются отрезки, которыми покрывается необходимая площадь. Они укладываются рядом и соединяются в общую электрическую цепь. Но если при этом получаемого тепла оказывается вполне достаточно, инсталляция этих ТЭН получается более простой и быстрой. Температурный режим каждой конструкции электрического тёплого пола указывается в техническом паспорте и сопроводительной документации.

Если поверхность пола твёрдая, ровная и не требует дополнительной обработки, на неё укладывается слой теплоизоляции с верхним слоем из фольги для отражения тепла. Отрезки мата с ТЭН укладываются на него и закрепляются так, чтобы ТЭН был прижат к отражающей поверхности. Поверх ТЭН настилается чистовой пол. Для этого делается бетонная стяжка с последующим укладыванием линолеума, керамической плитки или древесных материалов (доска, паркет). Чистовой слой должен равномерно распределять нагрузку по поверхности, исключая концентрацию давления на ТЭН.

После высыхания цементного раствора делаются последние соединения электрических цепей тёплого пола. Она приобретает вид схемы, подобной показанной на изображении далее.

Электрическая схема теплого пола:

Соединения выполняются в соответствии с технической документацией которая приложена к установленному тёплому полу.

5 советов по выбору теплых полов

Полы с подогревом — это воплощение роскоши. Есть ли лучший способ обогреть дом, когда под ногами излучается тепло?

Мы думаем, что нет, поэтому мы предлагаем эти пять советов, которые помогут при выборе комплекта для подогрева пола, который предлагает все, что вам нужно.

Технология меняет то, как различные компоненты используются в системах теплого пола, а также лучшие методы установки системы.

Система водяного или влажного теплого пола работает за счет горячей воды, циркулирующей в трубах, проложенных в черновом полу, и нагрева пола над ним. В свое время единственным решением было бы утопить трубы в черновом полу и добавить сверху слой стяжки или бетона, который будет действовать как защитный кожух и прочный настил, на который вы уложили выбранное напольное покрытие.

Однако бетону и стяжке требуется время для схватывания. В настоящее время существуют другие средства заключения пластиковых труб в систему влажных полов, в том числе фанерные или гипсовые панели с предварительно проложенными каналами, готовыми удерживать петли пластиковых труб.С тонким слоем фанеры сверху вы можете уложить ковер, плитку, винил, ламинат или паркет и быстро согреться.

Полы с подогревом работают лучше всего, когда они устанавливаются в домах с максимально возможным уровнем теплоизоляции. Несмотря на то, что он работает при более низкой температуре, чем система центрального отопления, он по-прежнему обеспечивает тот же уровень комфорта.

Комплект теплого пола, установленный под вашими ногами, нагревает всю площадь пола, а с радиаторами нагревается воздух.Этот горячий воздух циркулирует по комнате и падает обратно, когда остывает. Это также означает, что вокруг также циркулирует пыль, что является плохой новостью для аллергиков.

Если вы устанавливаете пол с подогревом, вы также должны подумать о мерах по теплоизоляции, чтобы улучшить свой дом. Вы также можете искать альтернативные источники энергии, и есть много вариантов, включая солнечные панели, тепловые насосы с наземным источником энергии, а также тепловые насосы с воздушным или водяным источником и так далее.

Многие из этих альтернативных видов энергии хорошо подходят для полов с подогревом. Тепловые насосы наиболее эффективны при низких температурах воды на выходе. Это означает, что насосы для воды, воздуха или грунта и полы с подогревом составляют идеальную комбинацию.

Фактически, насосы такого типа более эффективны с комплектом для теплого пола, чем современные комбинированные котлы. Но, если у вас есть современный бойлер, вам будет приятно узнать, что в большинстве случаев к ним можно подключить систему влажных полов — и что система может быть основным источником тепла сама по себе или, если хотите, может работать вместе с вашей системой центрального отопления.

Но в хорошо изолированном доме вы можете обнаружить, что работа обеих систем делает вас слишком жарким и душным.

Фактически существует два типа систем теплого пола:

• Влажная водяная или гидропонная система теплых полов обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубам, проложенным под верхним слоем пола
• В системах электрического или сухого теплого пола используется серия матов, которые располагаются под поверхностью пола.

Хотя электрические системы проще и быстрее установить, проблема в том, что они могут быть более дорогими в эксплуатации, если вы не генерируете электроэнергию с помощью солнечных панелей или других средств, не относящихся к национальной энергосистеме.

Прелесть полов с подогревом, независимо от того, какую систему вы выберете, заключается в том, что систему можно зонировать с возможностью управления теплом в отдельных зонах. Идеально подходит для случаев, когда вы работаете в офисе, но в гостиной никого нет — поднимите температуру в офисе, но уменьшите ее в другом месте дома.

И поскольку нет необходимости в радиаторах, те небольшие комнаты, которые были либо завалены радиатором на стене, либо, что еще хуже, не имели источника тепла, получат огромную выгоду от полов с подогревом.

Некоторые производители дают гарантию на свои трубопроводы для систем водяного теплого пола в течение 50 лет, и вы также захотите убедиться, что у вас есть гарантии и гарантии на другие компоненты системы.

В целом комплекты для теплого пола предлагают лучшие системы и компоненты.Вы можете установить систему самостоятельно (прилагаются подробные инструкции) или специализированная компания по установке теплого пола позаботится о том, чтобы у вас была правильная система, идеально подходящая для вас и вашего дома.

Grant, повышающая эффективность недвижимости по всей Ирландии

Высокая эффективность и экологичность являются ключевыми факторами при проектировании современных систем отопления дома, а система теплых полов Grant Uflex — лишь одно из решений в области отопления, предлагаемых ведущим производителем систем отопления, популярность которой растет благодаря ее пригодности для новых построек и модернизации.

Последняя версия расширяющейся линейки излучателей тепла Grant, система теплого пола Uflex обеспечивает ненавязчивый источник тепла, поскольку он встроен в конструкцию пола и предлагает удобный и высокоэффективный обогрев.

Новое строительство и капитальная реконструкция

В качестве идеального решения для обогрева как для новостроек, так и для глубокой модернизации, трубопроводы, которые могут поставляться в PERT и ALUPERT, позиционируются и фиксируются на месте с помощью системы трекинга и скоб Grant после установки изоляции и мембраны пола.

После этого поверх укладывают стяжку и дают полностью высохнуть перед подачей тепла. Со временем высыхания до тридцати дней Uflex может быть установлен как часть процесса сборки пола, что не вызовет задержек в строительстве.

Grant также включает в себя самоклеящуюся кромочную полосу, которая располагается по периметру участка укладки стяжки. Эта полоса также имеет уникальный дизайн «юбки», который образует выступ, изгибающийся вдоль стены.

Эта кромочная планка не только удерживает и изолирует стяжку, но также служит для уменьшения потерь тепла в местах стыка пола со стенами и позволяет расширять пол.

Непрерывная работа

Поскольку система предназначена для непрерывной работы с подачей тепла через стяжку в течение всего дня, это также означает, что стяжка действует как накопитель тепла.

Все отопительные технологии, включенные в портфель продуктов Grant, были разработаны для совместной работы, чтобы обеспечить максимальную эффективность как в жилых, так и в крупных коммерческих объектах.

Эффективность системы Uflex повышается в сочетании с таким источником тепла, как воздушный тепловой насос Grant Aerona ³ R32. Это связано с тем, что обе системы могут работать при более низких температурах, что позволяет значительно сэкономить на счетах за электроэнергию.

Помимо механических компонентов системы Uflex, таких как трубопроводы и коллекторы, Grant также предоставляет необходимые средства управления для максимально эффективного управления системой теплого пола одним нажатием кнопки.

Регуляторы Heatmiser 230V могут быть настроены на обеспечение различной температуры в помещении и различных временных интервалов для отдельных зон нагрева, также доступна опция беспроводной связи.

Опыт технической команды Гранта

Работая с опытом технической команды Grant, те, кто работает над новым строительством или реконструкцией объектов недвижимости, могут помочь оптимизировать инвестиции в отопление, обеспечивая высокую эффективность и долгосрочную экономию за счет «умной» системы отопления, разработанной с учетом уникальных потребностей объекта недвижимости в разум.

Именно это техническое понимание и тщательное сочетание системы Uflex с подходящим основным источником тепла, вспомогательными технологиями и интеллектуальными средствами управления командой из Grant гарантирует, что решение по обогреву будет индивидуально для объекта, что выводит его на новый уровень эффективности. .

Думайте об отоплении. Думаю, Грант. Посетите www.grant.eu, чтобы получить дополнительную информацию об инновационных решениях Grant в области отопления. Следуйте за Грантом в Facebook и Twitter @GrantIRL или Instagram @Grant_IRL.

Полы с подогревом 12в | Система теплых полов 12в

Система отопления Salmerk — уникальная технология. Экономичность, долговечность и простота использования делают систему Salmerk одним из наиболее экономичных и рациональных решений для отопления объектов различного специального назначения.

Системы отопления Salmerk широко используются в частном жилищном строительстве, промышленном и коммерческом строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

Компания-производитель приглашает к сотрудничеству партнеров во многих странах мира:

◦ Дистрибьюторы

◦ Торговая сеть

◦ Специализированные сайты электронной торговли

◦ Строительные и специализированные магазины

◦ Девелоперы и строительные компании

◦ Подсобные помещения и здания строительных модулей выпускает

◦ Рулевая рубка и монтажные дома производит

◦ И прочие оптовые покупатели

Для специализированных объектов, таких как:

◦ Открытые и закрытые спортивные центры и стадионы

◦ Агрокомплексы, тепличное хозяйство

◦ Тепловые трубопроводы

◦ Склады и производственные помещения

◦ Школы, детские сады и т. Д.

, а также объектов площадью более 500 м2 Salmerk предлагает дизайнерские решения и подготовку индивидуальных коммерческих предложений с использованием отопительной техники Salmerk.

Предложение сделано на основании предоставленной вами проектной документации.

Присылайте свои предложения о партнерстве на [email protected]

Полы с подогревом Vs. Радиаторы: все, что нужно знать

Хорошо известно, что полы с подогревом считаются более энергоэффективным видом отопления, чем традиционные радиаторы.Но насколько это лучше? А вы платите за экономию энергии другими способами? Выбор правильной формы отопления для вашего дома или рабочей среды — трудное решение, с которым вам придется жить долгие годы. Сделайте это правильно, и вы сможете наслаждаться дополнительным комфортом и меньшими счетами за отопление; сделаете это неправильно, и вы можете быстро потерять тепло и деньги.

Традиционным методом отопления, который выбирают для большинства домов и предприятий, были радиаторы; Эти твердые теплообменники, используемые по всей стране, были популярны с викторианских времен.Но в последнее время появилась конкуренция в виде теплых полов. Такой способ отопления зданий кажется современным, но на самом деле совсем не новым; более простая его форма использовалась еще во времена Римской империи. Но эффективная форма теплых полов, которую мы знаем сейчас, становится все более популярной и быстро распространяется по всей Европе.

Итак, как выбрать между этими двумя нагревательными приборами? Какие особенности и преимущества? Здесь вы можете узнать.

Энергия и окружающая среда

Что касается воздействия на окружающую среду, то пол с подогревом имеет ряд преимуществ.Все они в основном сводятся к одному основному пункту — теплый пол требует меньше энергии для работы. Средняя система теплого пола будет потреблять на 15-40% меньше энергии, чем обычные радиаторы; для обогрева помещения требуется гораздо более низкая температура подачи из-за его размера и размеров.

По сравнению со всем полом, радиатор имеет гораздо меньшую площадь поверхности и, следовательно, должен производить намного больше тепла, прежде чем преимущества будут ощущаться по всей комнате. Полы с подогревом также выигрывают от своего положения; Расположенный под полом, он нагревает комнату снизу вверх, не теряя тепла.Большая часть тепла, выделяемого радиаторами, теряется в потолке из-за того, как тепло поднимается вверх, и поэтому не способствует обогреву комнаты.

Другое огромное преимущество полов с подогревом по отношению к окружающей среде заключается в том, что они могут использовать энергию из возобновляемых источников. Из-за более низких требований к энергии он может работать от солнечных батарей в виде солнечной тепловой системы или даже тепловых насосов. Это означает, что ваш дом или офис можно отапливать, используя воду, которая по существу нагревается от солнца, что делает его чрезвычайно энергоэффективным и помогает сократить выбросы углекислого газа.

Затраты

Хотя теплый пол требует больших начальных затрат, в долгосрочной перспективе он окупается за счет значительной экономии энергии. В частности, в сочетании с возобновляемым источником энергии полы с подогревом могут оказаться чрезвычайно рентабельными.

Эстетика

Эстетика очевидна; громоздкие радиаторы обычно мешают и занимают место в вашей комнате. Они могут быть особенно ограничивающими в розничной торговле, где пространство необходимо для демонстрации товаров и продуктов.Тем не менее, все время производятся новые, более легкие формы радиаторов, поэтому, если вы посмотрите вокруг, вы можете просто найти тот, который дополнит ваш интерьер.

Гигиена

Одна вещь, которой нельзя избежать с радиаторами, — это их склонность притягивать и накапливать пыль. Их чрезвычайно сложно чистить между и сзади, и поэтому они не являются самым гигиеничным вариантом.

Скорость и реактивность

Обратной стороной теплого пола является время, необходимое для нагрева.В то время как радиатор может обогреть комнату в течение 20 или 30 минут и нагреется в течение трех или четырех минут, системе теплого пола может потребоваться от 1 до 2 часов, чтобы полностью обогреть комнату.

Однако его можно запрограммировать на круглосуточный обогрев, гарантируя, что температура в комнате никогда не опускается ниже 16 ° C, поэтому вам никогда не придется ждать, пока он нагреется. Это делает полы с подогревом идеальными для общественных зданий, в которых работают круглосуточно и без выходных, и для жилых домов, в которых обычно кто-то присутствует. Напротив, теплый пол также требует больше времени для охлаждения, чем радиаторные системы.

Комфорт

Нет ничего лучше, чем свернуться калачиком зимней ночью на уютных поджаренных ножках. Это роскошь, которую может обеспечить только пол с подогревом. Кроме того, он намного тише, чем радиаторы, которые обычно издают треск, тиканье и жужжание при нагревании.

В заключение следует отметить, что систему отопления следует выбирать в зависимости от ваших потребностей и образа жизни, но система пола, безусловно, выигрывает по комфорту, энергоэффективности и долгосрочным затратам.Чтобы узнать больше о различных системах и оборудовании, посетите магазин Underfloor Trade Store .

Теплый пол: стоит ли? | Домашние вопросы

Стоят ли затраты на системы теплого пола? Обсуждаем стоимость и преимущества систем теплого пола для вашего дома.

Автор фото: 123RF

Еще одно серое зимнее утро, и вы вылезаете из постели, опасаясь ледяного шока от ваших любимых в других отношениях паркетных полов.Или ваша ванная комната наполнилась жарким и паром от этого долгого горячего душа, но ваш кафельный пол ощущается как поверхность замерзшего пруда.

Именно в такие дни идея системы теплого пола кажется не предметом роскоши, а скорее необходимостью. (Кроме того, полы с подогревом были достаточно хороши для Римской империи.) Но прежде чем приступить к серьезному проекту реконструкции, лучше всего спросить себя, является ли система лучистого теплого пола подходящим решением для ваших конкретных потребностей в домашнем отоплении.

Основным преимуществом установки полов с подогревом является повышение энергоэффективности. И это правда, что есть ряд факторов — не все из них чисто научные, — которые могут сделать системы подогрева пола более экономичными по счетам за коммунальные услуги, чем обычные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Когда система подогрева пола является идеальным решением для обеспечения комфорта

Также предлагается: Myths vs.Факты: правда о теплых полах с подогревом

Напротив, по словам Родди Шеера и Дуга Мосса из Scientific American, равномерное распределение тепла по всей поверхности пола нагревает нижнюю половину комнаты, окутывая жителей теплом на более низкая общая температура — в некоторых случаях на 5 градусов по Фаренгейту ниже — чем в обычной системе отопления ». Другими словами, системы внутрипольного отопления обеспечивают другой режим и уровень комфорта. И, как нам давно напоминают различные кампании по повышению осведомленности общественности, чем комфортнее мы себя чувствуем, тем больше мы склонны понижать термостат, что, в свою очередь, снижает наши энергетические затраты.

Комфорт, конечно же, дело восприятия. Более поддаются количественной оценке циклические свойства систем обогрева полов. По большому счету, системы лучистого отопления включаются и выключаются реже, чем традиционные системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха. Меньшее количество включений и выключений и меньшее количество сбросов и разгонов после «холодного пуска» означает меньшее потребление энергии.

Кроме того, домовладельцы могут выбирать из множества вариантов питания системы подогрева пола. Системы Radiant совместимы с источниками электроэнергии, природного газа, солнечной и даже геотермальной энергии.Как известно многим домовладельцам, унаследованные печные системы обычно работают только на одном источнике энергии, например, на мазуте. Если рынок этого источника энергии станет нестабильным, расценки могут колебаться, цены вырастут, и вы можете в конечном итоге заплатить больше за отопление дома независимо от того, насколько низко вы установили термостат.

Наконец, если вы выберете особенно энергоэффективную систему обогрева полов и решите установить ее в своем доме, вы можете иметь право на участие в государственных или федеральных программах, которые помогут покрыть ваши авансовые расходы подрядчика.(И эти расходы могут быть значительными. Согласно данным, собранным Angie’s List, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 6 до 16 долларов за квадратный фут, не включая налоги и рабочую силу, за систему лучистого отопления.) Обратитесь к базе данных Министерства энергетики США. Государственные стимулы для возобновляемых источников энергии (DSIRE), чтобы узнать, есть ли скидки, ссуды или налоговые вычеты для установки более эффективной системы напольного отопления в вашем доме.

Системы подогрева пола могут принести определенную пользу для здоровья.Чем горячее воздух, тем суше он становится. В те дни, когда вы просто не можете согреться и обнаруживаете, что вам нужно включить термостат, ваша печь может высасывать всю влажность из вашего дома и заставлять ваши пазухи пульсировать. Поскольку они нагревают поверхности, а не сам воздух, системы теплого пола не подвержены этой проблеме. Более того, поскольку они не полагаются на вентиляторы, воздуховоды, регистры и возврат для распределения горячего воздуха, системы напольного отопления могут снизить количество пыли и сезонных аллергенов в вашем доме.

Системы теплых полов тоже масштабируемы. Домовладельцы могут создавать индивидуальные решения для удовлетворения своих потребностей в подогреве полов. Если вы не хотите устанавливать полы с подогревом по всему дому, вы можете вместо этого использовать модули, выбрав обогрев только одной или нескольких комнат с нуля.

Однако не все новости хороши, когда дело касается теплого пола. Фактически, исследования показывают, что некоторые из наиболее очевидных «плюсов», связанных с лучистым напольным отоплением, на самом деле могут оказаться «минусами».”

Когда внутрипольное отопление может не окупаться

В некоторых случаях «теплый пол» может быть скорее дополнительным, чем универсальным решением. Помните теорию о том, что системы теплого пола равны более низким настройкам термостата? Исследование, проведенное Канадской ипотечной и жилищной корпорацией, свидетельствует об обратном. Изучая модели использования 50 домовладельцев в Новой Шотландии, CMHC определила, что эти люди «[не] устанавливали свои термостаты значительно ниже, чем домовладельцы с другими типами систем отопления».

Если ваша основная причина для установки системы подогрева пола заключается в том, что это приведет к долгосрочной экономии за счет сокращения ваших счетов за коммунальные услуги, другие решения, такие как зонирование системы или солнечные батареи, могут оказаться более рентабельными.И помните, что система подогрева пола не способствует охлаждению вашего дома в летнее время.

Домовладельцы также могут предположить, что, поскольку система лучистого теплого пола может рассматриваться (и финансироваться) как улучшение дома, ее установка немедленно повысит стоимость их дома. Нет никаких свидетельств того, что теплый пол положительно или отрицательно влияет на стоимость недвижимости. Напольное отопление даже не отслеживается в ежегодном отчете о соотношении затрат и стоимости, выпускаемом Hanley Wood Media, издателем журнала Remodeling Magazine.Возможно, риэлторы должны учитывать слишком много переменных, чтобы окончательно заявить, что система лучистого отопления может добавить или вычесть из любой заданной запрашиваемой цены. Тем не менее, покупатели жилья, стремящиеся к экологичности, ставящие во главу угла экономию энергии или абсолютно нуждающиеся в системе подогрева полов, будут готовы платить больше за дом, в котором она есть.

Домовладельцы также должны знать о трудностях и затратах, связанных с ремонтом систем обогрева полов. Полы, а также черновой пол, возможно, придется удалить просто для оценки, а тем более для решения проблем с системой.А поскольку большинство систем лучистого теплого пола являются гидравлическими, в которых излучающие элементы системы не являются электрическими, а состоят из низкопрофильных труб из PEX, по которым перекачивается горячая вода, это означает дополнительную водопроводную систему и дополнительную вероятность поломки труб и утечек. Влага под вашим домом может повредить ваш фундамент, создать привлекательные условия для термитов и других вредных насекомых, испортить ковровое покрытие и деформировать паркетные полы.

Итак, каков приговор?

В общем, независимо от того, насколько вы ненавидите ощущение холодного пола с утра, установка системы подогрева пола может не иметь смысла как отдельный проект модернизации.Но, в зависимости от ваших приоритетов и вашего бюджета, пол с подогревом может быть идеальным компонентом капитального ремонта или если вы планируете новое строительство.

Next > 10 домашних хитростей для каждой комнаты в вашем доме

Как работают системы теплового насоса?

Земные тепловые насосы работают за счет поглощения энергии земли и сжатия низкопотенциальной энергии в полноценное тепло. Затем они доставляют тепло через систему распределения тепла, такую ​​как радиаторы или полы с подогревом, для надежного отопления и горячего водоснабжения в любое время года.

Земляные тепловые насосы могут обеспечивать температуру до 65 ° C. Помимо обогрева зданий любого размера и возраста, они также могут обеспечивать активное или пассивное охлаждение.

Могу ли я использовать геотермальный тепловой насос с подогревом пола?

Да.Полы с подогревом с помощью геотермального теплового насоса — очень эффективный способ обогрева вашей собственности. Вместе они могут достичь эффективности около 400%.

Распределительные системы под полом особенно хорошо работают с геотермальными тепловыми насосами, поскольку они работают при более низких температурах подачи. Большая площадь полов с подогревом означает, что тепловой насос может обеспечивать температуру до 35 ° C. Это повышает эффективность и может привести к более низким счетам за отопление и эксплуатационным расходам.

Полы с подогревом vs.радиаторы

При обогреве полов можно добиться более высокой эффективности из-за низкой температуры, необходимой для теплового насоса. Радиаторы необходимо либо правильно выбрать по размеру, либо заменить их на более крупные, чтобы обеспечить более низкую температуру подачи, либо тепловому насосу необходимо производить более высокие температуры, чтобы выделять достаточно тепла с меньшей площади поверхности.

Как добиться максимальной эффективности от полов с подогревом?

Низкие температуры подачи

Для наиболее эффективной работы теплового насоса важно, чтобы температура на выходе из системы распределения отопления поддерживалась на как можно более низком уровне.Таким образом, тепловой насос должен выполнять меньше работы, чтобы довести энергию земли до приемлемой температуры внутри дома.

В случае систем пола идеальным вариантом является укладка пола в стяжку. Благодаря большей площади поверхности пол в стяжке может работать при более низких температурах, около 35 ° C. Стяжку можно даже использовать как тепловую массу, позволяющую тепловому насосу работать по непиковым тарифам на электроэнергию. Это дополнительно снижает эксплуатационные расходы на геотермальный тепловой насос.

Идеальные материалы для полов

Для приложений первого этажа:

Идеальная конструкция здания — это балка и блок с укладкой пола и стяжки сверху.

Для подвесных полов:

Сухая или песчаная стяжка может использоваться как между балками, так и над балками.Однако при использовании этих систем необходимо учитывать конструкцию и высоту. Возможно, тепловому насосу потребуется работать при более высокой температуре, чтобы прогреть тепло через ДСП и отделку пола. Имейте в виду, что это снизит его эффективность.

На что следует обратить внимание при использовании теплого пола?

Дополнительные расходы на подвесные деревянные перекрытия

Если у вас подвесной деревянный пол, любые трубопроводы теплого пола, которые обычно устанавливаются в пустотах балок, должны поддерживаться стальной пластиной теплопередачи.Это не только увеличивает стоимость, но также может замедлить выполнение программы сборки.

Эффективность полов по сравнению с радиаторами для подвесных полов

Поскольку температуру потока для подвесных полов необходимо повысить примерно до 45 ° C (для отвода тепла через вышележащую древесно-стружечную плиту и окончательную отделку пола), нет большей эффективности для пола, чем если бы тепловой насос обслуживал радиаторы.

Отсутствие внепиковых тарифов на тепловые плиты

Если в установке используются теплоизлучающие пластины, внепиковые тарифы не могут быть эффективно использованы, так как нет накопителя тепла и, опять же, могут потребоваться более высокие температуры.