Растения для каменистой почвы: Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков — Огород, сад, балкон

Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков — Огород, сад, балкон

Многие могут столкнуться с такими проблемами и на вполне ухоженных и облагороженных дачах, с плодородной почвой, удобряемой не один год. Все дело в том, что сад растет, и никакая ежегодная обрезка деревьев не сможет этот рост прекратить, поэтому рано или поздно весь участок затеняется – старые цветы и декоративные растения расти в нем перестают, чахнут, а чем их заменить, мало кто знает.

Вот о растениях для таких мест, в сочетании с тенью, и пойдет разговор – ведь изначально посадить терпимые к тем или иным неблагоприятным условиям цветы, значит избавить себя от напрасного ухода за теми растениями, которые в любом случае в этом месте расти не будут.

Растения для участка в «мокром» месте (тень + заболоченность)

Болотистые места участка или низкие берега водоемов имеют влажную, практически мокрую почву. Усугубляет положение затененность, обусловленная наличием рослых деревьев и стен построек. Для таких уголков подойдут заросли в природном аиле. Уход за ними заключается в своевременном удалении увядающих растений и сорняков, прореживании загущений, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

Растения: хоста, воронец кистевидный, страусник, девясил великолепный, купена, ирис аировидный.

Условия: при неоднородной тени под рослыми ивами и лещиной наряду с пахисандрой и хостами можно использовать такие солнцелюбивые растения, как девясил.

Растения для умеренно влажного тенистого участка

Очень влажная, богатая, слегка кислая почва обычна для участков, которые в прошлом были болотами или заливными лугами. Подобный субстрат встречается в рельефных понижениях, впадинах, на пологих берегах ручьев. Наибольшим препятствием для нормального развития корневой системы станет уплотнение почвенного субстрата, поэтому структуру почвы необходимо улучшить до рыхлого состояния. От избытка влаги могут появиться гнили и мучнистая роса. Высаживайте растения, устойчивые к подобным болезням, и держите почву чистой от сорняков.

Растения для участка в таком месте: гортензия древовидная Anabell, колокольчик молочноцветковый, хосты Форчуна, тсуга канадская Jaddeloh.

Условия: идеальным освещением для композиции из хост, гортензии и колокольчика станет разреженная тень или полутень. Более густая тень приведет к потере яркости листьями хосты и менее дружному цветению колокольчика.

Растения для участка в сухом месте с неплодородной почвой

Бедная, сухая и рыхлая почва с нейтральной реакцией часто бывает возле дорожек или после огородных грядок, истощенных за долгие годы использования без достаточного внесения удобрений. Подобные субстраты прекрасно подходят для теневыносливых растений предгорий, гор и холмов. Из них можно устроить красивые по рисунку и непритязательные в уходе живые ковры, создать каменистую композицию или небольшой цветник. Полив и подкормки проводят в исключительных случаях, полезно оградить всю композицию гибкой бордюрной лентой, предотвращающей проникновение корней газонных трав в ее пространство.

Растения: зеленчук желтый, камнеломка Арендса, флокс шиловидный, обриета.

Условия: местечко для подобного цветника вы всегда найдете в старом плодовом саду. На слишком ярком свету нежные лепестки ранних цветов потеряют насыщенность окраски, а обриете не хватит влаги. При нехватке солнечных лучей розетки и кустики станут слишком рыхлыми, цветение ухудшится.

Растения для северной, северо-западной, северо-восточной стороны

Плодородные влажные суглинки очень часто сопровождают тенистые места. Наиболее проблемными считаются места на северной, северо-западной или северовосточной сторонах постройки. Весной здесь долго не тает снег, а летом почва не успевает просыхать между дождливыми периодами. Высокая влажность подстерегает растения и в воздухе, поэтому виды, которые подвержены грибным болезням, исключаются. При выборе растений обратите внимание на богатое разнообразие астильбы, позволяющее эффектно заполнять проблемные зоны.

Растения: хоста подорожниковая, рододендрон, бузульник Пржевальского, яснотка крапчатая. Многочисленные астильбы: Fanal, Milk And Honey, Red Sentinel, Straussenfeder, Erica, Younique Silvery Pink.

Условия: хотя основу этого цветника составляют теневыносливые и непритязательные растения, чем дольше будет освещен участок в утренние и вечерние часы, тем более цветущий и пышный вид приобретет композиция.

Глинистая почва

Глинистая почва губительна для корней многих видов многолетников. Кустарники нередко страдают от нехватки дренажа и замокания во время сырого сезона. Для лучшей проницаемости потребуется устройство дренажа, полезно внести в почву песок и перегнойную землю.

Высаживаются нетребовательные к почвенному составу или хорошо растущие в глинистой почве виды растений. Проводят перекопку с улучшением структуры почвы. Рыхлят почву глубоко, в качестве мульчи добавляют скошенную газонную траву и древесные опилки, которые заделывают в верхний слой почвы.

Растения: сорта пиона молочно-цветкового и пиона лекарственного, барбарис Тунберга, калина обыкновенная, дерен белый, ель колючая.

Можно добавить рябину обыкновенную, карагану древовидную, айву японскую, пузыреплодник, колокольчик персиколистный, лилейники, шнитт-лук, барвинок, рудбекию, аконит, бухарник, колосняк, астильбы.

Растения для участка с тонким плодородным слоем

Неглубокий, в 25–30 см, плодородный слой почвы встречается на недавно окультуренных пахотных землях совхозных полей, а также в случае привозного субстрата. На таких участках цветники засаживают летниками и многолетниками с неглубокой корневой системой. Ежегодная подсыпка компостной земли и органической мульчи, подкормка органическими удобрениями повысят плодородный слой и расширят растительный ассортимент. Своевременный полив и отсутствие сорных трав будут способствовать развитию растений.

Растения: нивяник и его махровые и полумахровые сорта, физостегия, флокс метельчатый, ирис сибирский, китайская астра, лаватера. Можно добавить настурцию, энотеру, живучку, вереск, колокольчик карпатский.

Растения для участков с каменистой почвой

Каменистая, щебнистая, песчаная бедная почва на открытом солнцу участке является серьезным испытанием для растений. К счастью, она имеет существенный плюс в виде хорошего дренажа. Так как высаженные растения ожидает нехватка влаги, то целесообразно остановить выбор на засухоустойчивых видах.Можно устроить сухой сад, каменистые композиции, альпинарий, каменистую горку или сухой ручей. Даже засухоустойчивым растениям иногда требуется полив! Мульчирование почвы приостановит испарение влаги, задержит рост сорных трав и не даст образоваться корке на поверхности почвы. В качестве мульчи подойдет мелкий щебень или галька.

Растения: молодило, гвоздика перистая, сосна горная, флокс шиловидный, мшанка шиловидная, овсяница Гаутера. Можно добавить седумы, веронику лекарственную, гвоздику травянку, овсяницу сизую, алиссум горный, армерию приморскую, кошачью лапку, проломник.

Растения для участка на склоне

Место на склоне подвержено вымыванию не только питательных веществ, но и непосредственно почвенного слоя. Ливни и весеннее половодье способны устроить оползни целых кусков почвы, а также размыв окультуренной и перекопанной части склона. Целесообразно разбить крутые склоны террасами и заполнить их неприхотливыми растениями с разветвленной корневой системой, способной укрепить почву. В качестве мульчирующего слоя насыпают устойчивые к воздействию струй воды материалы, например мелкие камешки. Рыхлая и питательная почва даст растениям возможность развить более мощные корни. Не следует вносить большие дозы удобрений – лучше подкармливать чаще, небольшими «порциями».

Растения: можжевельник горизонтальный «Wiltonii», барбарис Тунберга Aurea, лиатрис, астра кустарниковая, бухарник, роза ругоза. Можно добавить цимбалярию постенную, вербейник монетчатый, айву японскую, кизильник горизонтальный, лапчатку кустарниковую.

Источник

13 скальных растений, цветущих с весны и до осени

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Даже на скудной глинистой почве можно вырастить удивительно красивые растения

Владельцы дачных участков, на которых преобладают тяжелые плотные грунты, часто сетуют, что вырастить на глинистой почве очаровательные растения для украшения сада практически нереально. Корневая система многих культур просто задыхается без доступа воздуха, загнивает от избытка влаги. Надземная часть выглядит угнетенной, малорослой или вовсе уродливой. Однако унывать не стоит! Как подобрать растения с длительным периодом цветения, привлекательной листвой и доступной даже новичку агротехникой?

Если оглядеться вокруг, можно заметить, что в природе на глинистых почвах селятся самые очаровательные растения, очень неприхотливые и достойные занять лучшее место на клумбе.

Особенности ухода за растениями на глинистых плотных почвах

В перечне подходящих многолетников, чаще всего теневыносливых и приспособившихся к застою влаги, несколько десятков видов. Нельзя сказать, что выбравшему их дачнику остается только перенести растения на клумбы и наслаждаться цветением. Все цветы требуют создания оптимальных условий и регулярного ухода, включающего:

• полив;

• дренирование;

• если необходимо, раскисление;

• поддержание с помощью рыхления, смешивания с песком и торфом приемлемой плотности почвы;

• мульчирование, не допускающее образования воздухонепроницаемой корки;

• удаление сорной растительности;

• подкормки;

• обрезку;

• подготовку к зиме.

Какие декоративные виды можно выращивать на глинистых почвах?

Популярные многолетние декоративные растения для плотных тяжелых почв

Основа цветников, бордюров и клумб на участке – это многолетники. Они являются своеобразным каркасом, который весной дополняется однолетними, декоративными растениями, позволяет экономить время на ежегодное выращивание рассады и посевы, а также гарантирует привлекательность в течение нескольких лет после посадки.

Чтобы дачный участок не выглядел оголенным, многолетники для глинистых почв выбирают наиболее внимательно и придирчиво.

Выбор в пользу хорошо акклиматизированных неприхотливых культур значительно упростит уход за растениями после посадки.

 

Переносящая выращивание при повышенной влажности астильба незаменима в саду с тяжелым глинистым грунтом. Пушистые соцветия-метелки белого, розового, малинового и пурпурного оттенка привлекут внимание к самым тенистым уголкам, послужат отличным фоном для однолетних культур и лужаек.

 

Многочисленные простые, махровые, одно- и двухцветные сорта аквилегии, одного из самых очаровательных растений, растут на глинистых почвах и уже с июня радуют массовым цветением. В зависимости от разновидности водосборы могут достигать высоты 30–100 см. В полутени венчики держатся дольше, чем на солнце. Растения размножаются делением куста и семенами, в благоприятных условиях часто происходит самосев.

 

Лилейники неприхотливы, охотно отзываются на уход и ежегодно дарят дачникам десятки ярких цветов. Хотя каждый венчик живет всего 24 часа, его краткое существование компенсируется обилием подрастающих бутонов. На глинистых почвах сортовые разновидности могут расти только при наличии мощного дренажа. А вот видовые лилейники с желтыми и оранжевыми цветками неплохо переносят посадку в плотный грунт.

 

Выращиваемые как декоративные виды василистника благодаря крупной листве и воздушным соцветиям в белых и розовых тонах тоже могут заинтересовать владельца участка со сложным грунтом. Самые неприхотливые виды: водосборолистный, малый и желтый василистник.

Влаголюбивые растения для глинистых участков

Многие очаровательные растения, выращиваемые на глинистых почвах, в дикой природе можно встретить на берегах рек, озер и болот, то есть там, где грунт уплотнен и напитан водой.

 

Как правило, такие виды выделяются поверхностной корневой системой, холодо- и влагостойкостью. Примером могут служить:

• вербейники со стелящимися и прямостоячими стеблями, хорошей переносимостью засухи и высокой декоративностью цветов и листьев;

• болотная герань с резной, охраняющей привлекательность с весны и до морозов листвой и нежными сиреневыми или белыми цветками;

• горец змеиный, украшающий солнечные уголки возле воды розовыми соцветиями-початками;

• способный расти даже в воде дербенник высотой до 180 см с многочисленными малиновыми соцветиями на концах облиственных побегов;

• многочисленные виды влаголюбивых ирисов, хорошо обживающихся на глинистых почвах с близким залеганием вод и даже способствующие осушению таких участков;

• купальницы, цветущие с мая до середины лета и незаменимые как на пейзажных лужайках, так и в композициях с камнями и водой;

• цветущая во второй половине лета и осенью хелоне косая:

• неприхотливый молочай болотный, образующий пушистые куртины на влажных заболоченных местах, прекрасно растущий на солнце и в полутени.

 

Распространенные по всему Северному полушарию различные виды белокопытника в природе обживают берега рек, покрывая их пышным ковром декоративной листвы. На глинистой почве выращивание этого очаровательного растения высотой до полутора метров позволит создать объемные куртины, сохраняющие декоративность с весны и до заморозков.

 

Долгое время к бузульникам относились как к красивым, мощным, но сорным растениям. Сегодня разные виды бузульника желанные гости в садах с тяжелой почвой и близким залеганием воды. Непритязательные растения украшают клумбы не только россыпями ярких цветов, но и оригинальной листвой, окрашенной в зеленые, багровые и даже сиреневые тона.

Солнцелюбивые многолетники для глинистых почв

В тени глина долго сохраняет влагу. На солнце вода испаряется, оставляя под собой твердый слой почвы, в котором ложно расти даже самым непритязательным культурам.

 

И все же есть много очаровательных растений, выращивая которые на глинистой почве можно добиться серьезных успехов.

К таким культурам относится:

• ваточник с ароматными, собранными в плотные шапки цветками самых разных окрасок;

• речной или приручейный гравилат с фигурной листвой и розово-красными цветками на тонких цветоносах высотой больше полуметра;

• синюха с голубыми, белым или двухцветными венчиками-колокольчиками, раскрывающимися в июне, и зеленой или пестрой листвой;

• эффектный клопогон, украшающий сад и потрясающей листвой в зеленых, пурпурных и фиолетовых тонах, и узкими свечками соцветий;

• тысячелистник птармика, особенно эффектный в махровой форме;

• широколистный колокольчик;

• высокий, заметный изо всех уголков сада золотарник, цветущий до осенних заморозков.

 

Весенние и летние клубнелуковичные и луковичные растения на глинистых почвах тоже можно вырастить. Однако их посадке должна предшествовать глубокая обработка почвы. В землю для разрыхления на каждый метр площади вносят не менее 40 кг песка, хорошо перепревшую органику и делают толстый дренажный слой, который должен защитить корневища от застоя воды и холода. Источник сайт ГлавДача.

Озеленение дачного участка с песчаной или каменистой почвой — Огород, сад, балкон

Декоративное оформление и озеленение солнечных участков, как правило, не представляет трудностей, так как на хорошо окультуренных почвах при достаточном увлажнении ассортимент растений и приемы создания композиций практически неограничены и рекомендации можно найти в любой справочной литературе.

Однако на открытых, сильно прогреваемых участках с песчаной или каменистой почвой озеленение красивого дачного цветника – довольно сложная проблема. Существуют различные пути ее решения.

Во-первых, можно повысить влагоемкость почвы и улучшить ее структуру внесением большого количества (до 1/2 объема) листовой земли или травяного компоста. Но за один раз добиться желаемых результатов не удается, так что пройдет несколько лет, прежде чем получится хорошая садовая земля. Облегчить задачу может посадка декоративных деревьев и кустарников для притенения, но и этот способ даст эффект лишь спустя немало времени, кроме того, интересный материал достать нелегко.

Культуры для озеленения дачных участков на песчаной почве

Оптимальный вариант без особых затрат труда и времени решить данную проблему – использование в оформлении культур, хорошо растущих в таких условиях. Их ассортимент достаточно широк.
Это большинство луковичных и клубневых (в том числе тюльпаны, крокусы, декоративные луки), за исключением клубневой бегонии, кандыка, лилий, рябчика шахматного, цикламена и триллиума.

Из засухостойчивых многолетников и однолетников в цветоводстве известны алиссум (бурачок), арабис (резуха), армерия, конвольвулюс (вьюнок), гайллардия, гвоздика, гипсофила, диморфотека, иберис, кермек, космея, драба (крупка), лаванда, хейрантус (лакфиоль), антиринум (львиный зев), линария (льнянка), мак, мальва (просвирник), мезембриантемум, молодило, настурция, обриета, седум (очиток), полынь, портулак, синеголовник, тимьян, тысячелистник, флокс (стелющиеся вмды), сальвия (шалфей), стахис (чистей), эдельвейс, эшшольция, диктамнус (ясенец), ясколка.

Что касается приемов оформления, то они также достаточно широки и разнообразны. За рубежом, например в Италии, Англии и США, пользуются популярностью сады, где в самых различных стилях высажены полезные растения, преимущественно ксерофиты.

Растения-ксерофилы – физиологическая форма растений, выносящих очень засушливые условия местообитания. К приспособлениям, уменьшающим транспирацию, относятся: узкие листья, толстая кутикула, опушение, редукция листьев. Ксерофиты приспособлены к экономному использованию малого количества воды благодаря глубокой или поверхностной, но разветвленной корневой системе и составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском каменистом побережье или в песчаных дюнах.

Для небольших участков можно рекомендовать посадки в виде свободных групп в сочетании с несколькими крупными камнями и невысокими кустарниками, такими как кизильник горизонтальный, барбарис Тунберга, можжевельник казацкий или обыкновенный, сосна горная карликовая и другие.

Даже при сравнительно ограниченном ассортименте многолетников в сочетании с одним-двумя видами луковичных и кустарниковых нетрудно создать миниатюрный сад непрерывного цветения, способный удовлетворить самые взыскательные вкусы.

В качестве примера предлагаем следующий вариант. Все растения, за редким исключением, достаточно широко распространены, легко размножаются семенами или зелеными черенками и их приобретение не должно вызывать особых трудностей.

Первыми, как только сойдет снег, раскрывают свои нежные колокольчатые цветки сиреневые, лиловые, желтые и белые крокусы. Затем распускаются ярко-красные тюльпаны группы Фостера и Грейга. Их дополняют ажурные лимонные соцветия бурачка скального, образующего невысокие, до 30 см, округлые кустики с серебристо-серой опушенной листвой. Они красиво сочетаются с низкими подушками обриеты дельтовидной, усыпанной небольшими сиреневыми цветками, куртинами резухи альпийской с ослепительно-белыми или нежно-розовыми соцветиями и нарядными дернинами флокса шиловидного.

Цветение этой группы заканчивается к исходу мая. В июне эстафету принимают гвоздики перистая и сероватоголубая с душистими белыми или розовыми цветками на фоне сизоватой листвы, очиток едкий, ярко-зеленые подушки которого сплошь покрываются желтыми звездочками, и тимьян ползучий с мелкими головками сиреневых соцветий.

Во второй половине лета и начале осени внимание привлекают раскидистые сиреневые щитковидные метелки кермека широколистного.

Все предлагаемые многолетники, кроме крокусов и тюльпанов, благодаря разноцветной узорчатой листве сохраняют декоративность с ранней весны до глубокой осени. В конце сезона акцент создают яркие плоды и листва кизильника горизонтального в сочетании с голубоватой или зеленой хвоей можжевельника или сосны.

Размеры отдельных групп в среднем 50х50 см. они включают по 3-7 экземпляров каждого вида. Наилучшее впечатление растения производят начиная с третьего года после посадки, однако и до этого композиция имеет достаточно привлекательный вид.

В оформлении сухих солнечных участков можно использовать летники. Правда, придется каждый год выращивать или приобретать рассаду, либо сеять семена на отведенное под цветник место. Кроме того, растения обычно становятся декоративными только к середине лета, но уж тогда они не имеют себе равных по обилию и яркости красок.

Летниками или однолетниками называют цветочные растения, которые за один вегетационный период достигают своей полной декоративной ценности и образуют семена. Летники применяют очень широко: для устройства клумб, рабаток, групп и других элементов цветников, озеленения дачных участков, балконов и подоконников, пристенных посадок. Используют их и в качестве горшечных культур для раннего весеннего или осеннего цветения.

Нашли достойное применение для ландшафтного озеленения на бедных песчаных или каменистых дачных участках и пышно цветут и развиваются такие растения как настурция, диморфотека, эшшольция, немезия. На богатых, хорошо увлажненных почвах эти культуры удаются хуже, они образуют много листьев в ущерб цветению, часто болеют и гибнут.

Применение растений для озеленения солнечных участков

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о растениях природной флоры, пригодных для выращивания на солнечных местах в саду. Любители могут найти немало интересных дополнений к своей коллекции, совершив экскурсии на близлежащие пустыри или вдоль железной дороги.

Там часто встречается лядвенец рогатый с распластанными розетками перистых листьев и золотисто-желтыми мотыльковыми цветками, которые позже краснеют. Всегда привлекают внимание цикорий обыкновенный с довольно крупными нежно-голубыми цветками и льнянка обыкновенная с оранжево-желтыми миниатюрными «львиными зевами».

Создадут и украсят ландшафт цветника полыни горькая с красивой серебристо-серой листвой и лечебная с ярко-зеленой; очиток едкий; пупавка красильная, образующая раскидистые кустики с перистыми листьями и ярко-желтыми «ромашками»; тимьян ползучий и многие другие.

Не следует забывать, что все взрослые растения, как правило, плохо переносят пересадку, поэтому надо выкапывать только молодые экземпляры или выращивать рассаду из семян. Кроме того, на богатых и достаточно увлажненных почвах представители флоры пустырей быстро теряют декоративность и становятся обычными сорняками.

Песок, как правило, содержит мало питательных веществ и на короткое время задерживает влагу, потом она уходит ниже. И при выборе растений, если на Вашем участке такая почва, следует относиться осмотрительно. В этом видео эксперт по растениям расскажет Вам какой посадочный материал подходит для песчаных и каменистых почв.

Источник

Цветы на каменистой почве в саду. Растения для каменистых садиков

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью удовлетворять потребность растений в питательных элементах и воде, обеспечивать корневую систему воздухом для нормальной жизнедеятельности.

Самая важная составная часть почвы — это органическое вещество гумус, или перегной, который постепенно образуется в результате разложения органических веществ. В нём содержатся все основные питательные элементы растений, количество которых определяет уровень плодородия почвы.

Но далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землёй. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно нахождение в её почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта, что является серьезной проблемой у садоводов.

Такие почвы чаще всего встречаются на склонах гор и холмов. Их структура в значительной степени состоит из камней и плотных каменистых пород, а их поверхность часто покрыта самыми разнообразными по размеру валунами Это приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозёма, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ и влаги.

Это равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя. Поэтому такая почва не отличается высоким плодородием.

Ее положительные качества состоят в том, что она быстро прогревается, что позволяет проводить более раннюю посадку и долго сохраняет тепло. Избыток воды в ней долго не задерживается, т.к. она хорошо дренирована, а воздух проникает на всю глубину корней растений.

Но каменистая почва имеет очень серьёзные минусы. Содержащиеся в ней микроэлементы быстро выветриваются или вымываются вместе с содержащими их породами, а активная жизнь микроорганизмов в ней практически отсутствует.

Самым кардинальным и эффективным мероприятием по улучшению структуры каменистой почвы является расчистка приусадебного участка от камней и завоз плодородной земли, которая насыпается на участок. Но это очень трудоемкая работа, которая к тому же требует наличия большого кошелька.

Поэтому чаще мелкие валуны складывают в отдельные кучи и используют в качестве строительного материала при создании подпорных стенок, при строительстве фундаментов и т.д. А особенно крупные валуны приходится всё же вывозить за пределы участка.

А отдельные очень крупные камни или глыбы кристаллических пород можно оставить на участке, поскольку они могут быть прекрасным декоративным дополнением к зелени травяного газона или быть украшением альпийской горки.

Ну а как быть, если вам достался очень каменистый участок? При значительных выходах скальной породы на поверхность или при очень тонком, рыхлом почвенном слое (10-12 см), к сожалению, на такой участок грунт придётся завозить.

Толщина почвенного слоя будет зависеть от культуры, которая будет выращиваться в данном месте.

Для выращивания большинства овощей и садовой земляники достаточно создания слоя почвы толщиной 30 см, для ягодных кустарников (смородина, крыжовник) — до 50-60 см, для плодовых деревьев — до 80-90 см и более. Но для этого сначала участок необходимо спланировать, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги.

Для формирования почвы на таком участке можно использовать различные материалы. В качестве источника органики чаще используют торф или компостную землю, а минеральной — песок и супесь.

Для этого в нижние слои прямо на скальную породу сначала кладётся различный строительный мусор, хворост, нетолстые стволы срубленных деревьев. И всё это засыпается слоем песка толщиной 10-15 см, затем смесью крупнозернистого речного песка с торфяной крошкой слоем толщиной 10-15 см и далее насыпается привозной, верхний, плодородный слой почвы, который состоит из торфа, смешанного с плодородной почвой, известью и удобрением.

С целью создания комковатой и более пористой структуры рекомендуется на таких участках периодически вносить небольшое количество глиняной муки или крупнозернистого песка.

На таких участках с искусственно созданной почвой при посадке деревьев и кустарников посадочные ямы необходимо делать значительно больших размеров и заправлять их хорошо удобренной почвой. Делать это необходимо за 1-1,5 месяца до посадки деревьев, чтобы земля уплотнилась в яме.

А лет, этак, через пять, вы не узнаете свой участок. Кстати, советую на память делать фотоснимки с самого начала освоения участка, чтобы потом можно было вспомнить, каким он был, и сравнить с тем, какой стал. Ведь сады покоряются только настойчивым, неленивым, добровольно заточающим себя на эту «сладкую каторгу».

Что же касается не перспективы, а конкретного текущего года, советую засадить участок не тремя-четырьмя распространёнными культурами, а купить семена 15-20 разных культур и опробовать их, какие лучше приживутся, какой будет урожай. А по осени можно будет лучше сориентироваться, что закупать для посадки на следующий год.

В. Г. Шафранский

Наиболее выносливы и неприхотливыми почвопокровными растениями для горки являются флокс шиловидный, ясколка войлочная, кошачьи лапки, живучки, яснотки, резухи, аубриеты, барвинки, многие гвоздики и очитки.

Однако они быстро разрастаются и могут вытеснить соседей. Вместе с тем такие агрессивные виды незаменимы для закрепления пологих склонов, для высадки на просторных террасах и создания фона в каменистых садах плоского типа.

Медленно растущие, компактные ковровые растения подходят для любого рокария. Выносливы и легко размножаются делением «моховидные» камнеломки, двусемянники, мшанки, тимьяны, хоустонии и армерии. Несколько сложнее выращивание «инкрустированных» камнеломок, крупок и дугласий. Впрочем, в каждом из родов есть и неприхотливые виды. Почвопокровные очень разнообразны и не похожи ни внешне, ни по агротехнике. Единственное, что их объединяет — «вечнозеленость»: побеги и листья сохраняются у них в течение всей зимы. Это качество делает их одной из лучших групп для высадки в рокариях.

Посмотрите фото почвопокровных растений для каменистого сада, названия которых приведены выше:

Цветы у зимне-зеленых форм образуются только на перезимовавших побегах, поэтому главная задача — добиться лучшего их отрастания и

правила выбора и примеры дизайна

Дизайн каменистого садика предполагает использование наряду с камнями разнообразных растений, которые будут создавать гармоничную композицию. Подбор флоры — это важный аспект, от которого зависит вид ландшафтного дизайна садового участка.

Особенности выбора растений

Ориентироваться при выборе растений следует прежде всего на то, чтобы создаваемый миниатюрный пейзаж, имитирующий гористую местность, гармонично вписывался в окружающий ландшафт. То есть, каменистый садик должен выглядеть на участке естественно.

Подбирать растения следует с таким расчетом, чтобы они сочетались друг с другом по колористике, размерам и формам, а также по требованиям к почве, свету и другим агротехническим условиям.

Основные правила, которые надо учитывать при выборе растений:

• Лучше не зацикливаться на одном сорте цветов. Гораздо целесообразнее выбирать разные виды, которые желательно высаживать большими группами.
• Чтобы посадки смотрелись гармонично, следует соблюдать правила колористики. Между ярко окрашенными цветами желательно на клумбе разместить экземпляры, в цвете которых доминируют сероватые, серебристые или сизые тона. Такой прием поможет смягчить цветовой переход от одной яркой группы растений к другой.
• Каменистый садик не терпит симметрии, поэтому ее лучше избегать.
• При обустройстве рокария или альпинария надо стараться подбирать такие растения, которые цветут круглый год.

Растения, цветущие круглый год

• С ранней весны до поздней осени практически непрерывное цветение обеспечат представители луковичных культур: крокусы, пушкиния, подснежники, декоративные луки, цератостигма, колхикум.
• Во все сезоны года распускаются красивым цветом всевозможные злаки. На основе только растений этого вида создаются необычные композиции, а в сочетании с другими сортами вовсе можно добиться оригинального дизайна.
• Эффектно смотрятся между камнями, еще к тому же радуют приятным ароматом, душистые травы. Например, в рокариях размещают тимьян, который очень красиво цветет белыми или ярко-розовыми цветками. Для посадки можно использовать любые его разновидности. Это растение при цветении образует пышные шапки, закрывающие собой камни. Только важно не забывать, что тимьян любит только солнечные места.
• Дизайн больших альпинариев предполагает обычно наличие дорожек, которые зачастую делаются ступенчатыми. Вдоль них можно высадить пряные травы. Помимо тимьяна отлично подойдет мята, полынь, мелисса лимонная, дягиль, монарда. Во время прогулки по такому саду, будто находишься на сеансе ароматерапии.
• Хорошо приживаются в рокарии петунии, которые считаются простыми для выращивания культурами. Для них отводится участок в тени, на котором почва не задерживает влагу. Гармонично среди камней смотрится петуния голубая, но можно подобрать и любой другой вид.
• Удивительно неприхотливым растением считается камнеломка, которую традиционно рекомендуют высаживать между камнями. Листики этих цветов, собранные в розетку, красиво расстилаются, закрывая собой камни. Видов этого растения существует много, так что можно подобрать цветки разных окрасов и форм.
• В нижней части рокария можно разместить японскую примулу. Она цветет весной, раскрывая гамму цветов от белого до пурпурно-фиолетового. Если в каменистом садике обустроен водоем, то обойти японскую примулу, которая любит воду, будет невозможно. Особенно хорошо смотрится примула рядом с листьями ириса.
• Сапонария — подходящим вариант для рокария. Она растет низко от земли, создавая красивый ковер, который в июне — июле окрашивается яркими цветками. Любит это растение преимущественно известковые почвы.
• Любое место в каменистом саду можно смело украсить колокольчиками, не требующими пристального ухода, но цветущих на протяжении всего лета.
• В самых затененных местах рокария можно посадить иберис. При этом очень живописно смотрится он над валунами. Пышно разрастаясь, его стебли будут спадать, прикрывая камни. А с апреля по июнь иберис будет радовать еще и красочным цветением.
• Подходящий вариант для рокария — тысячелистник, который комфортно чувствует себя даже в затененном участке. Причем для дизайна каменистого сада подходят все разновидности. Часто выбирают тысячелистник с белыми и желтыми цветками. Также можно обратить внимание на серебристые зубчатые листья растения, формирующие очень красивый ковер.
• Отлично растет между камнями зверобой. Ему подходят любые почвы и участки. К тому же цветет растение золотистыми цветками на протяжении всего лето до самой осени.
• На верхней части альпийской горки обычно высаживают низкорослые разновидности крупки, обриеты, антеннарии, флокса шиловидного.

Ковровые растения для сада

Уместны в рокариях и альпинариях всевозможные очитки (или седумы). Их компанию можно разбавить молодилами. С почвопокровниками следует быть осторожными. Конечно, это очень красивые растения, и на фоне камней их привлекательность только усиливается. Ползучие стебли, спускающиеся по камням горки, иногда выглядят очень фантастично, напоминая зеленый каскад.

Ковровые растения быстро разрастаются, становясь агрессорами. Им ничего не стоит вытеснить редкие экземпляры альпийской флоры. Кроме того, почвопокровники со временем полностью покрывают собой камни. Поэтому за ростом стелющихся растений требуется регулярно следить, не позволяя им пересекать границы своего участка обитания.

Например, алиссум отличается красивой золотистой шапкой, к тому же неприхотлив в уходе, чем подкупает садоводов. Однако высаживать его надо подальше от других растений. В противном случае он заслонит собой камни и другую флору. То же можно сказать относительно всех сортов почвопокровников.

Кустарники и деревья

Вовсе не обязательно подбирать для каменистого садика только травянистые растения. Можно использовать также стелющиеся и карликовые разновидности кустарников и даже некоторых деревьев.

На Востоке в рокариях любят размещать карликовый клен. Это дерево хорошо растет в затененном уголке, на легкой почве. С южной стороны горки (как на солнце, так и в полутени) возможно посадить стелющиеся кизильники. Как правило, это сорт Даммера или горизонтальный.

Живописно смотрится бересклет Форчуна, особенно его пестролистные сорта, листва которых с наступлением холодов не опадает и окрашивается в красно-бордовые тона. Особенно стоит отметить сорт «Emerald Gaiety» с зелеными листьями, окаймленными по краю белой полоской, и «Emerald Gold» с желто-зелеными листьями, которые становятся зимой розовато-красными. По специфике своего роста бересклет Форчуна является почвопокровным растением.

Отличный вариант для рокариев — карликовые спиреи, видовое и сортовое разнообразие которых необыкновенно богато. При желании можно подобрать разные виды спирей, которые поочередно будут цвести с весны до осени.

Классика ландшафтного дизайна — вечнозеленые хвойники. Почетное место им можно отвести и в рокариях. Естественно, имеются в виду карликовые и низкорослые разновидности хвойных: сосен, елей, пихт, туй, кипарисовиков. Также на фоне камней отлично смотрятся стелющиеся можжевельники.

При подборе растений для высадки среди камней следует заранее подумать о том, какой конкретный вид будет сочетаться с той или иной породой камня. Например, в местах с известковыми камнями уместно будет расположить папоротники и мхи. С ними сочетаются также тимьян, лапчатка, лаванда, донник. А вот к песчанику подсаживать лучше вереск, карликовую сосну либо низкорослый камыш.

Выбор растений для каменистого сада обширный. Поэтому с легкостью можно создать миниатюрный гористый пейзаж или альпинарий, которые будут выделяться обилием красок. Это в любом случае будет выглядеть оригинально и захватывающе.

Популярное

Каменистая почва для сада – не помеха создавать красоту

Далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землей. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Очень часто главной проблемой на пути садоводов становится почва:

— Заболоченная.
— Каменистая.

Наша статья посвящена именно каменистым почвам. В ней вы найдете советы, как сделать такие почвы наиболее пригодными к использованию. А также максимально их окультурить и преобразить. Очень богаты на такую почву многие районы Крыма и Кольский полуостров. Существует несколько вариантов облагораживания такого участка.

— Самый банальный вариант, это вывести с участка все камни, и наполнить участок привозным, плодородным грунтом.
— Следующий вариант, можно создать сад в восточном стиле.
— Еще один вариант – создание в саду альпинария.

Первый вариант, с ним все понятно, поэтому на нем подробно не будем останавливаться.

Сад в восточном стиле

Второй вариант – восточный сад. Изучив вопрос, можно создать удивительной красоты, неповторимый сад.

Однако цветения ярких садовых цветов наверняка не удастся здесь дождаться. А различные декоративные кустарники будут чувствовать себя на такой почве превосходно. Такие, например, как сирень, рододендроны, барбарисы, японские клены, спиреи, тамариксы. Обязательно свое место в вашем восточном саду займут различные стелющиеся и почвопокровные формы растений. К ним относятся герани, папоротники, хвойные кустарники и можжевельники. Очень хорошо себя будут чувствовать растения среди камней, если устроить им посадочные ямы с плодородным грунтом. Отсюда они смогут черпать силу и отлично пойдут в рост.

Для того, что бы декоративные кустарники разрослись потребуется время, возможно не один год. А пока есть открытое пространство, его можно заполнить декоративными травяными злаками. Некоторые их виды отличаются яркой окраской и пестролистостью.

Каменистая земля прекрасно подходит для альпийских растений, таких как очиток, молодило, камнеломка, бурачок, полынь, эдельвейс, горечавка.

Если ваш участок отличается сухостью, а также имеются сложности с поливом, то следует выбирать соответствующие по уходу растения. Отлично подойдут для таких условий армения, гипсофила, гацания, вербена, гелихризум. Все эти растения относятся к засухоустойчивым. Этим цветам требуется каменистая почва. Сама природа научила их приспосабливаться к сложным условиям существования. Тепло эти растения научились получать от камней, нагретых солнцем. А их корни расположены в приятной прохладе этих же камней. В процессе эволюции эти растения научились довольствоваться скудной и сухой почвой. Поэтому в Восточных садах и на альпийских горках они чувствуют себя превосходно.

Очень многое зависит от правильного расположения растений. Те, что любят тень и влагу, следует располагать на восточных и северных склонах, в то время как светолюбивым растениям подойдут южная сторона.

Достаточно часто открытые каменистые участки продуваются всеми ветрами. Поэтому в самом начале следует об этом позаботиться, заложив по периметру живые изгороди, они будут защищать от ветров растения в саду.

Даже владельцы неровных участков, с каменистой почвой могут стать, обладателями прекрасного цветущего сада, приложив некоторые усилия, а также подобрав растения, которым будет комфортно произрастать на такой почве.

Альпинарий

Следующий вариант – столь популярные в последнее время альпинарии.

Альпинарий – это ландшафтная композиция, зачастую для ее создания используют искусственный или естественный рельеф, состоящий преимущественно из камней. Отлично для такой композиции подходят каменистые почвы. Для альпинария подбираются растения, привычные к горной местности. Сделать альпинарий своими руками несложно.

Лучше всего для такой композиции подойдут восточная и северо-восточная сторона, очень хорошо, если это будет склон.
Создавая альпинарий, следует использовать песок, гальку и естественный камень. Кроме цветов, альпинарии украшают мох, кустарники и карликовые деревца.

Прекрасно для альпинариев подходят луковичные растения, крокусы, ирисы, пролески в окружении камней, они смотрятся изумительно.

90000 How to Plant a Tree in Rocky Ground | Home Guides 90001 90002 As you dig a hole for a new tree, your shovel comes to a scraping halt against a large rock in the soil. You move your shovel to the side only to find another rock, and more rocks, no matter which direction you turn. Unfortunately, you have rocky soil, instead of the rich, fertile loam featured in gardening magazines. This does not mean you’re destined to a life in a barren, rocky wasteland, but you will have to work hard to improve the soil so trees can develop deep, healthy roots.90003 90002 Call an underground utility locator service three days before you dig; it will alert utility companies to mark any underground utility lines. Choose a place to plant the tree that is clear of underground utilities and has overhead cables. Choose a place for the tree at least 15 feet away from building foundations. 90003 90002 Till the area to the same depth of the root ball and a minimum of three times the diameter of the tree root ball with a garden tiller. If you have extremely dry, rocky, compacted soil, you may need to excavate the area with heavy equipment, such as a backhoe.90003 90002 Remove any large rocks from the soil as you till the ground. Removing large rocks makes it easier for roots to spread and anchor themselves in the ground. Use these rocks as garden borders for flowerbeds. You can also use a rake to remove smaller rocks from the soil, but smaller rocks help provide drainage to the soil. 90003 90002 Spread a layer of organic compost, aged manure and other organic matter over the tilled area with a shovel or compost spreader. The layer should be half as thick as the depth of the tilled soil.90003 90002 Till the soil a second time to mix the organic material into the rocky soil. The organic matter adds nutrients and helps improve soil structure and tilth so it’s easier for tree roots to penetrate. Tilled soil also breaks up hard soil so the tree roots grow and expand properly. 90003 90002 Dig a hole in the tilled soil to the same depth as the tree root ball. 90003 90002 Remove the pot or burlap wrapping, wires or stakes surrounding the tree roots and trunk. Cut tightly wrapped roots with a knife to allow proper expansion of small tree roots.90003 90002 Place the tree in the hole, lifting it by the root ball — not the stem — to avoid damaging the young tree. Plant the tree to the same depth as it was in the container or burlap, with the roots underground and the trunk at ground level. Planting the tree with the trunk underground may cause rodent infestations, severe rot and stunted growth. 90003 90002 Fill the hole about one-third full with tilled soil pack the soil gently, but firmly with your hands. Stand back and look at the tree at several different angles to ensure the tree is straight.Adjust as needed. The tree will be more difficult to adjust when you have filled in the soil. 90003 90002 Fill the hole with tilled soil to the original planting depth; pack the soil firmly with your hand. Packing the soil eliminates air pockets that cause the tree roots to dry out. 90003 90002 Spray water over the entire tilled area with a garden hose immediately after planting the tree. Saturate the ground deeply to collapse any remaining air pockets in the soil. Tamp the soil again with your hands to ensure you have not left any air pockets.90003 90002 Spread a 3 to 4-inch layer of mulch around the tree, Use organic mulch such as shredded bark mulch. Leave a space of about 2 inches between the base of the tree and the mulch to prevent disease and rodent infestations. Mulch prevents weed growth to eliminate competition for water and nutrients. Mulch is also important for rocky soils that tend to be dry because mulch helps retain moisture in the soil. Organic mulches break down over time to help improve soil structure. 90003 90002 Water the tree, as needed, to keep the soil moist, but without soaking the ground around the tree.Although rocky soil usually has good drainage, keeping the soil too wet leads to fungal problems and weak, shallow roots. 90003 90002 Add more compost several times throughout the year and replenish mulch as it decomposes. Mulch and organic matter break down over time to become part of the soil, improving drainage, aeration and adding nutrients to the soil. Improving soil structure is a gradual process that could take several years to achieve desired results. 90003.90000 Plants for different soil types 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 90004 90005 Most fruit and vegetables prefer neutral to slightly acidic pH soils. 90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 90017 Your favourite plants do not seem to thrive in your garden? Check your soil — its structure, acidity and fertility have a major impact on what will or will not grow. 90018 90019 90016 90017 Here we take a look at soil — what it is, how you can assess yours, and what you can grow in acid or alkaline ground.90018 90019 90024 What is soil made of? 90025 90002 90003 90004 90005 90030 90007 90008 90004 90005 Your soil is the foundation for all plant life in your garden. 90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 Take minerals from rocks, organic matter in the form of rotted manure and vegetation, and organisms — bugs, bacteria and worms that help to aerate and condition your veg patch — and what you get is soil. The foundation and nutrient source for all plant life in your garden.90019 90024 What kind of soil do I have? 90025 90002 90003 90004 90005 90048 90007 90008 90004 90005 Dark peat soil on the island of Harris, in Scotland. 90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 Different geology, topography, and weather conditions mean each of us has a unique mixture of minerals, organic matter and organisms in our patch. That said, your soil will share similar characteristics with neighbouring gardens and will reflect the general makeup of soils in the area.90019 90060 90003 90004 90063 Soil type 90064 90063 Properties 90064 90008 90004 90005 Clay soil 90007 90005 Full of minerals, this soil is fertile but quickly gets cold and waterlogged in winter, and during the summer, bakes to a crust. Sticky mud you can roll into a sausage is a clay soil. 90007 90008 90004 90005 Silt soil 90007 90005 Like clay, silt is fertile, holds water and is easy to compact. Unlike sticky clay, silt soils have a silky consistency.90007 90008 90004 90005 Sandy soil 90007 90005 Sandy soil has much larger mineral grains than clays and silts. It’s free draining and thanks to the air trapped within it, sandy soil is also warmer than either clay or silt. However, it tends to be low in nutrients, dries quickly, and is often acidic. Sandy soil is gritty and crumbly in texture. 90007 90008 90004 90005 Chalky soil 90007 90005 The consistency of this soil varies considerably depending on its precise makeup — some are heavy, some quite light, but all chalky soils tend towards alkalinity.90007 90008 90004 90005 Peat soil 90007 90005 Full of dark organic matter, peat soils hold a lot of water. 90007 90008 90004 90005 Loam 90007 90005 Combines elements of sandy, clay, and silt soils to produce the best of all worlds, a soil that’s moist, fertile and drains well. 90007 90008 90014 90015 90024 Acid and alkaline soils 90025 90002 90003 90004 90005 90112 90007 90008 90004 90005 A simple test kit from your garden centre will help you measure the pH of your soil.90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 You can measure the acidity of your soil using a soil test kit available from all good garden centres. A pH value of 7 is neutral — less means your soil is acidic, more makes it alkaline. A soil additive may make a temporary difference to the pH of your soil, but in general, good gardeners grow the plants best suited to the soil at their disposal. 90019 90024 Acid soils 90025 90002 90003 90004 90005 90130 90007 90008 90004 90005 Beautiful Rhododendron bushes and Magnolia trees thrive in acidic soil in a Cornish garden.90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 If there’s a lot of organic matter breaking down in your soil, it will tend to have a lower pH value. But just because your soil is a little on the acidic side does not mean there’s nothing you can grow in it. On the contrary, slightly acidic soils support a wide variety of plantings: 90019 90142 90143 • 90017 Magnolias 90018 90017 — 90018 like neutral to acid soils, and are adaptable enough to grow in any moist, well drained loam.Those with clay or silt soils should improve their soil to stop it getting waterlogged. 90148 90011 90143 • 90017 Rhododendrons 90018 90017 — 90018 love acid soils, and prefer moist ground, but will not cope well with water-logging. 90148 90011 90143 • 90017 Heather 90018 90017 — 90018 likes damp, peaty soils which makes it ideal for acid ground. 90148 90011 90143 • 90017 Camellias 90018 90017 — 90018 woodland plants originally from Japan, China and Korea, Camellias like moist peaty acid soil best, but do grow in other soils provided there’s plenty of organic matter, and adequate drainage.90148 90011 90171 90024 Alkaline soils 90025 90002 90003 90004 90005 90178 90007 90008 90004 90005 Arches of scented honeysuckle and lavender love the alkaline soil of this English country garden. 90011 Image: Shutterstock 90007 90008 90014 90015 90016 Soils which contain significant quantities of chalk or limestone have a higher pH value — they’re alkaline soils. And while adding organic matter will help balance the soil over time, you’re probably better off growing some of the wonderful plants that thrive in chalky soil: 90019 90142 90143 • 90017 Lavender 90018 90017 — 90018 wonderfully aromatic and a mecca for bees, lavender loves free-draining chalk soil.90148 90011 90143 • 90017 Honeysuckle 90018 — another bee-friendly plant that smells divine, sun-loving honeysuckle thrives in fertile soil with good drainage. 90148 90011 90143 • 90017 Lilac 90018 90017 — 90018 like fertile, well-manured soils that drain easily. These low-maintenance plants require little more than an occasional prune, and like a sunny spot in which to thrive. 90148 90011 90143 • 90017 Verbascum 90018 — like light chalky soils in full sun, and will reward you with a dazzling display.90148 90171 90016 90017 Remember — depending on what it needs, there are lots of things you can do to improve your soil’s structure and fertility. All it takes is a little elbow grease and time. 90018 90019 90016 90017 Have you experimented with soils? If you’ve any top tips for getting the most out of your soils, head over to our Facebook page and share them with our gardening community. 90018 90019 .

Консервация на зиму насосной станции: Как слить воду из насосной станции на зиму

Как слить воду из насосной станции на зиму

Автор Петр Андреевич На чтение 2 мин. Просмотров 409

Такая необходимость возникает, когда насосное оборудование остается подключенным к системе водоснабжения дачи. Зимой, оставшаяся в полостях вода замерзнет, а лед расширится, и разорвет прибор. Но перед тем, как слить воду из насосной станции, нужно изучить, что по этому поводу советуют профессионалы. Процедура консервации простая, но имеет ряд особенностей.

Слив воды и консервация насосной станции

Последовательность действий следующая:

1. Насосное оборудование отключается от электрической сети.
2. Отсоединяется шланг, через который всасывается жидкость.
3. Все клапаны и выпускные краны открываются, вода должна стечь полностью.
4. Насосная станция отличается от трубопровода, из труб стекает остаток жидкости.
5. Проверяется давление в гидробаке (норма – 1,5 бар, как указано в техпаспорте).

Когда давления недостаточно требуется при помощи другого насоса выкачать остатки воды из насосной станции. Если жидкость останется хоть где-нибудь, оснащение весной придется вбросить, и купить новое.

Помимо этого необходимо пройти по контуру системы, проверяя, чтобы воды не было ни в одном из узлов. Бойлер опустошается. Накопительный бак, циркуляционный насос, фильтры должны быть пустыми. В этот период удобно проверить картриджи, промыть сетки, провести профилактику. Весной, когда придется запускать систему, будет достаточно подключать насос, заполнить трубы и нажать кнопку пуска.

Большинство сантехнического оборудования имеет специальные отсечные клапаны, предназначенные для того, чтобы слить воду из рабочих камер. Но если клапан не предусмотрен, придется отсоединять оборудование не только от электросети, но и от труб, соединяющих прибор с другими приспособлениями.

Рекомендации

Имеет смысл оставить на время раскрытые аппараты и дать влаге просохнуть. Это можно делать в помещении, где нет ветра, и не летает пыль. Данное требование особенно значимо для оборудования, которое боится твердых частиц. Поломки не случиться, но абразив приведет к повреждению механических узлов.

Из гибких шлангов необходим вылить воду, которая может остаться в местах перегиба. Для этого шланг необходимо поднимать последовательно пока из торцевого отверстия не перестанет течь жидкость. Ничего сложного нет. Главное проявить чуточку внимания, и весеннее настроение ничем не будет омрачено.

Как слить воду из системы водоснабжения на зиму

Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 4.7k.

Некоторые владельцы загородных домов и дач используют дома для жительства только в теплое время года, организуя соответствующее автономное водоснабжение из скважины или колодца. После окончания проживания с наступлением холодов перед многими домовладельцами встает вопрос – как слить воду из системы водоснабжения на зиму.

Освобождать от водных масс придется не только наружный и внутренний трубопровод, но и элементы автоматики электронасоса и насосное оборудование. Задача не столь проста из-за присутствия в доме большого количества сантехнических и бытовых электроприборов, работа которых связана с водопотреблением и остатки воды могут длительное время храниться в данных устройствах.

Рис. 1 Слив воды из дома в колодец – пример схемы

Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы

Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.

Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:

1. В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
   Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
2. При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном. У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.
3. В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.
4. Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.
5. В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
6. Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.
   
   Рис. 3 Вентильный слив в колодцах

Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ

Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.

Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему.  К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.

Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.

Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин

Система водоснабжения летней дачи

Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:

1. На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
2. Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):

• Применяют встроенный в напорный трубопровод поверхностный тройник с шаровым краном. Для слива воды кран поворачивают, и она вытекает в кессон или колодец, в первом случае нахождение водных масс в закрытой камере нежелательно, поэтому ее собирают в удобную емкость и выливают наружу. В глубоком колодце, если нет возможности в него спуститься, шаровый кран поворачивают с помощью длинной палки, рейки, веревки, привязанной за ручки.

Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.

Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива

• В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.

Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.

• Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.

Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения

• Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
• Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.

Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение

Центральный и автономный водопровод

Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.

Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:

• Отключают всю автоматику от сети электропитания.
• Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
• Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
• Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
• Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.

Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32

• Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
• Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
• Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
• Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
• В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
• С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.

Рис. 9 Схема слива во внутреннем водопроводе

Консервация уличного водопровода

Уличный бытовой водопровод в подавляющем большинстве случаев прокладывают из длинных отрезков полиэтиленовых ПНД труб, технические характеристики которых регламентированы ГОСТ 18599-2001. Согласно приведенному документу, рабочей температурой труб из ПНД для хозяйственно-питьевого назначения является диапазон от 0 до +40 °С (стандартное значение + 20 °С), при этом они должны выдерживать номинальное давление не менее 25 Бар.

Температура хрупкости трубопровода из ПНД составляет -70 °С, в бытовых условиях они легко выдерживает температуру до -20 °С, а свои свойства начинает терять от -40 °С.

Учитывая, что обычно полиэтиленовый водопровод прокладывают под землей на глубине ниже промерзания, при отсутствии внутри воды ему не грозит разрушение оболочки ни при каких погодных условиях, следовательно, он не нуждается в консервации.

Теоретически возможно нахождение труб ПНД на поверхности зимой в открытых кессонных ямах и колодцах в условиях Крайнего Севера при очень низких температурах, в этом случае для их защиты от окружающей среды отлично подойдет любой трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена или каучука – Джермафлекс, Порилекс, Energoflex, Вилатерм.

Но при этом следует учитывать, что любой теплоизолятор лишь замедляет процессы замерзания, а не останавливает их. Поэтому при длительном отсутствии хозяев надежно защитить любой наружный трубопровод от мороза можно лишь с помощью электрического нагревательного (саморегулирующего) кабеля, работающего в автоматическом режиме. Его привязывают к трубе или размещают внутри, используя модификации из пищевых полимеров.

Рис. 10 Примеры организации зимнего слива в канализацию внутри дома

Как слить воду и законсервировать водопровод на даче на зиму

В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.

Водоснабжение труб загородного дома.

Консервация системы водоснабжения летней дачи

Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.

Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:

1. На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
2. На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
3. Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
4. На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
5. Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.

Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.

Слив воды из домашнего водопровода

Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.

Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.

В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.

Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.

Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.

Схема водопровода на даче.

Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.

Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.

Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.

Консервация уличного водопровода

На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.

Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.

Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.

Консервация уличного водопровода.

Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.

Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.

Консервация скважины на зиму

Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.

Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:

1. Отключают электропитание.
2. Открывают водоразборный вентиль.
3. Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
4. Откручивают и снимают блок управления.

Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.

Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.

Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.

Консервация выполняется в несколько приемов:

1. От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
2. Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
3. Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.

Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.

Консервация колодца на зиму

Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.

Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.

Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.

Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.

На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.

Изготовление несложное:

1. Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
2. Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
3. Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.

Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.

Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.

Поступают таким образом:

• вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
• оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
• траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
• сверху забрасывают землей.

Подготовка колодца к зиме.

Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.

Оставлять или нет насос в колодце зимой: условия консервации

Иногда владельцы земельных участков пытаются узнать, можно ли оставлять насос в колодце на зиму. Точной схемы действий нет, т.к. все зависит от разновидности насосного оборудования, методики его монтажа и нюансов эксплуатации.

Если колодезный насос планируется эксплуатировать зимой, то колодец следует утеплить.

В каких случаях насос оставляют в колодце круглый год

При организации водоснабжения из колодца применяются 2 вида насосов — поверхностные и погружные. Последняя разновидность спускается в колодец и фиксируется на некотором отдалении от поверхности дна. Подобная техника используется круглый год, поэтому для зимовки ее не нужно извлекать.

Насосы поверхностного типа монтируются сверху скважины, а транспортировка воды производится с помощью трубопровода и шлангов. Зимой такие устройства могут пострадать. Заледеневшая вода, оставшаяся в шлангах и рубах, может стать причиной поломки накопительного резервуара или всего механизма.

Чтобы использовать погружной насос круглый год, его необходимо утеплить. Для его установки можно использовать такие места:

• подвальное помещение или цокольный этаж;
• утепленная постройка, расположенная возле колодца;
• внутри колодца (на специально оборудованной полке).

В каждом случае нужно дополнительно утеплить магистрали, проходящие в жилище от источника воды. Если насосная система была правильно утеплена, то он может эксплуатироваться круглогодично.

Консервация насоса на зиму

Утепление смотрового колодца для скважины выполняется при помощи пенополистирола.

Если собственник загородного дома не будет в нем жить зимой, то насос и весь водопровод желательно законсервировать. Преимущественная цель этой манипуляции — удалить остатки воды из трубопровода, чтобы он не повредился льдом.

С этой целью применяются патрубки и краны для слива. При наличии обратного клапана в системе подачи жидкости его следует открыть, чтобы вся вода переместилась в колодезную шахту.

После этого насос необходимо извлечь из колодца и осмотреть его на предмет наличия повреждений. При необходимости оборудование тщательно прочищается и смазывается.

Если насосный агрегат останется зимовать в колодезной шахте, то его каркас может покрыться известью и илом. Кроме того, технику могут украсть, если владелец долгое время будет отсутствовать на участке.

Насосное оборудование, установленное на поверхности, нужно консервировать по такому же принципу. Сначала необходимо удалить воду из всех полостей устройства, трубок и демпферного резервуара. Надо ли вытаскивать насос перед зимой из колодезной шахты, каждый собственник участка должен решить сам.

Если не принимать во внимание риск хищения имущества, то при хорошей теплоизоляции колодезной шахты насосная станция способна перезимовать внутри нее. С целью утепления желательно соорудить вспомогательное перекрытие в 80-100 см от поверхности грунта.

К стенкам колодца фиксируется легкий деревянный каркас, на него крепятся листы пенопласта. Стыки стенок и листов заполняются монтажной пеной. С помощью этого способа можно полностью устранить риск промерзания насосной системы.

Загрузка…

Консервация скважины на зиму: как сделать, чем закрыть Консервация скважины на зиму

В зимнее время консервация скважины выполняется тогда, когда не планируется ее эксплуатация. Работы проводятся летом, пока стоит сухая и теплая погода. После их окончания вода в дом уже не поступит. Место подачи перекроется а вся жидкость в трубопроводе спущена. Такой способ приемлем только для тех, кто использует территорию на даче сезонно.

Особенности пользования скважиной зимой

С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя.
Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта. Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

1. Параллельно проложить греющий кабель.
2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Процесс консервации системы на зиму проводится не позднее сентября. В более позднее время возможно похолодание. Процесс не отличается сложностью, поэтому проводится своими руками.

Инструкция состоит из следующих этапов:

1. Перекрывается подача воды.
2. Сливается жидкость из всей магистрали, через сливные патрубки. Если вода полностью не удаляется, она выдувается компрессором.
3. Опорожняются все нагревающие приборы. У бойлера удаление воды происходит через специальный шланг. От аппарата отсоединяются все питающие трубы.
4. От магистрали отключается насосная станция. Оставшаяся жидкость выдувается компрессором.
5. Трубопровод убирается. Современные конструкции спроектированы так, что их демонтаж не представляет сложности.
6. Отсоединяется от электрической системы погружной насос. На поверхность он не вынимается, а остается внутри. В зимнее время ему холода не страшны, потому что он располагается вне зоны промерзания.
7. Последние остатки воды сливаются через обратный клапан, который располагается в доступном месте. Оптимальное его расположение — это в патрубке после насоса.

Для артезианских скважин применяется процесс тампонирования, поскольку в них содержится наиболее чистая вода. Проведение такой процедуры исключит возможность загрязнения источника. Это процесс сложный, однако, при наличии достаточного опыта работы проводятся своими руками.

Закрывать систему нужно в следующем порядке:

1. Ведется подъем наверх водозаборного оборудования.
2. На поверхности устанавливается тренога и к ней крепится лебедка.
3. Труба обсадная демонтируется с помощью лебедки.
4. Водная часть участка засыпается песком и гравием.
5. Частично ствол засыпается глиной.
6. Сверху ставится глиняный замок.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Монтаж такого устройства ведется на песчаной почве в тех местах, где невозможно вырыть артезианские колодцы. Внешне – это круглая труба, опущенная в ствол шахты на глубину до 15 м. В диаметре она составляет 2,5 – 4 см. Снизу устанавливается наконечник в виде иглы, а сверху располагается насос. Источником энергии служит электричество.
Глубина расположения воды достаточная, чтобы не произошло ее замерзания. Консервация системы заключается в отсоединении трубопроводов и перекрытия устья верхнего отверстия трубы. Первоначально проводится процесс хлорирования. На каждые метр столба жидкости заливается ведро раствора, состоящее из воды и 40 г хлора. Этим обеспечивается уничтожение бактерий водного участка. В таком состоянии вода оставляется на зиму. Весной, перед употреблением, она откачивается.

Этапы консервации работы:

1. Снимается насос.
2. От него отделяется шланг и сливается жидкость. Затем он сворачивается и укладывается на хранение в сухое помещение.
3. Убирается вода из магистрали, а ее остатки выдуваются воздухом.
4. На отверстие трубы накручивается оголовок. Теперь исключается риск попадания в отверстие грязи.
5. Сверху устанавливается пластиковый колпак для защиты от механического воздействия. Вместо него можно участок накрыть полиэтиленовой пленкой.

Консервация скважины с установленным адаптером

Адаптер – это устройство, которое обеспечивает соединение трубопровода со скважиной. Располагается оно на глубине, где замерзание воды невозможно. Прокладка магистрали ведется с заглублением в почву более чем на 1,5 м. Все приборы управления, включая гидробак, устанавливаются в помещении.

Порядок выполнения работ следующий:

1. От насосного оборудования отключается электроэнергия.
2. В помещении открывается кран.
3. В системе начинается снижение давления.
4. Как только ее величина достигнет 0,5 бар, произойдет срабатывание клапана сброса, установленного в яме. Вся вода из системы начнет поступать в скважину.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Любая водозаборная система должна находиться все время в работе. Длительный застой отрицательно сказывается на ее состоянии. Водная территория может заиливаться и терять свою прозрачность. В летний период времени, 1 раз в месяц, нужно проводить профилактические работы, прокачивая скважину в течение 30 мин.
В зимнее время вся вода перемешивается с песком и илом. После снятия консервации необходимо ее очищение. Грязь должна быть поднята на поверхность так, чтобы внизу осталась чистая вода.

Существует 2 вариантов очищения:

1. Вибрационный способ. Вниз опускается насос и включается. Нельзя, чтобы он касался дна. В процессе его работы разрыхляется илистое или песчаное основание. Одновременно ведется откачка воды. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхность не станет поступать чистая вода.
2. Принцип выдавливания. В основную трубу опускается вторая, только меньшего диаметра до самого дна. К ней подсоединяется шланг. Подается вода под давлением. Сильная струя взрыхляет илистую или песчаную поверхность, и все эти части выбрасываются наверх. Процесс повторяется до тех пор, пока не начнут поступать кусочки гравия. После этого внутренняя труба вынимается, и прокачка продолжается стандартным способом.

Сооружение кессона

Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.

Порядок изготовления:

1. Роется котлован нужных размеров.
2. На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
3. Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
4. Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
5. Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
6. Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
7. Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.

Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.

90000 Answers for Snow-makers — IELTS reading practice test 90001 90002 Snow-makers 90003 90004 90005 90006 90007 Skiing is big business nowadays. But what can ski resort owners do if the snow does not come? 90008 90009 90010 90005 90007 A 90008 In the early to mid twentieth century, with the growing popularity of skiing, ski slopes became extremely profitable businesses. But ski resort owners were completely dependent on the weather: if it did not snow, or did not snow enough, they had to close everything down.Fortunately, a device called the snow gun can now provide snow whenever it is needed. These days such machines are standard equipment in the vast majority of ski resorts around the world, making it possible for many resorts to stay open for months or more a year. 90010 90005 90007 B 90008 Snow formed by natural weather systems comes from water vapour in the atmosphere. The water vapour condenses into droplets, forming clouds. If the temperature is sufficiently low, the water droplets freeze into tiny ice crystals.More water particles then condense onto the crystal and join with it to form a snowflake. As the snow flake grows heavier, it falls towards the Earth. 90010 90005 90007 C 90008 The snow gun works very differently from a natural weather system, but it accomplishes exactly the same thing. The device basically works by combining water and air. Two different hoses are attached to the gun. one leading from a water pumping station which pumps water up from a lake or reservoir, and the other leading from an air compressor.When the compressed air passes through the hose into the gun. it atomises the water — that is, it disrupts the stream so that the water splits up into tiny droplets. The droplets are then blown out of the gun and if the outside temperature is below 0 ° C, ice crystals will form, and will then make snowflakes in the same way as natural snow. 90010 90005 90007 D 90008 Snow-makers often talk about dry snow and wet snow. Dry snow has a relatively low amount of water, so it is very light and powdery.This type of snow is excellent for skiing because skis glide over it easily without getting stuck in wet slush. One of the advantages of using a snow-maker is that this powdery snow can be produced to give the ski slopes a level surface. However, on slopes which receive heavy use, resort owners also use denser, wet snow underneath the dry snow. Many resorts build up the snow depth this way once or twice a year, and then regularly coat the trails with a layer of dry snow throughout the winter. 90010 90005 90007 E 90008 The wetness of snow is dependent on the temperature and humidity outside, as well as the size of the water droplets launched by the gun.Snow-makers have to adjust the proportions of water and air in their snow guns to get the perfect snow consistency for the outdoor weather conditions. Many ski slopes now do this with a central computer system that is connected to weather-reading stations all over the slope. 90010 90005 90007 F 90008 But man-made snow makes heavy demands on the environment. It takes about 275,000 litres of water to create a blanket of snow covering a 60×60 metre area. Most resorts pump water from one or more reservoirs located in low-lying areas.The run-off water from the slopes feeds back into these reservoirs, so the resort can actually use the same water over and over again. However, considerable amounts of energy are needed to run the large air-compressing pumps, and the diesel engines which run them also cause air pollution. 90010 90005 90007 G 90008 Because of the expense of making snow, ski resorts have to balance the cost of running the machines with the benefits of extending the ski season, making sure they only make snow when it is really needed and when it will bring the maximum amount of profit in return for the investment.But man-made snow has a number of other uses as well. A layer of snow keeps a lot of the Earth’s heat from escaping into the atmosphere, so farmers often use man-made snow to provide insulation for winter crops. Snow-making machines have played a big part in many movie productions. Movie producers often take several months to shoot scenes that cover just a few days. If the movie takes place in a snowy setting, the set decorators have to get the right amount of snow for each day of shooting either by adding man-made snow or melting natural snow.And another important application of man-made snow is its use in the tests that aircraft must undergo in order to ensure that they can function safely in extreme conditions. 90010 90002 Questions 1-5 90003 90005 90006 Reading Passage 1 has seven paragraphs 90007 A-G. 90008 90009 90010 90005 90006 Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.90009 90010 90005 90006 Write the correct number 90007 (i-x) 90008 in boxes 90007 1-5 90008 on your answer sheet. 90009 90010 90059 90060 90061 90062 90063 90062 90005 90007 Example 90008 90010 90063 90062 90005 90007 Answer 90008 90010 90063 90076 90061 90062 90063 90062 90005 Paragraph A 90010 90063 90062 90005 v 90010 90063 90076 90061 90062 90063 90062 90005 Paragraph B 90010 90063 90062 90005 x 90010 90063 90076 90061 90062 90005 90104 1 90105 iiiiiiivvviviiviiiixx 90106 Answer: ix 90107 Locate 90010 90063 90062 90005 Paragraph C 90010 90063 90062 90063 90076 90061 90062 90005 90104 2 90105 iiiiiiivvviviiviiiixx 90106 Answer: iii 90107 Locate 90010 90063 90062 90005 Paragraph D 90010 90063 90062 90063 90076 90061 90062 90005 90104 3 90105 iiiiiiivvviviiviiiixx 90106 Answer: viii 90107 Locate 90010 90063 90062 90005 Paragraph E 90010 90063 90062 90063 90076 90061 90062 90005 90104 4 90105 iiiiiiivvviviiviiiixx 90106 Answer: i 90107 Locate 90010 90063 90062 90005 Paragraph F 90010 90063 90062 90063 90076 90061 90062 90005 90104 5 90105 90010 90063 90076 90173 90174.90000 JWC Sewage Pumping Station Solutions 90001 90002 A sewage pumping station, or lift station, from large and small will see everything that finds its way into the collection systems. Rags, plastics, wipes, rocks and wood are all common items encountered in today’s sewage that can cause lift station pump clogs resulting in alarms, overflows and even fines. First flush loading of debris from storm flows or problem dischargers like hospitals, universities and prisons only make the problems worse for pumping station operators.90003 90004 Muffin Monster Pump Clog Protection 90005 90002 For over 40 years, JWC’s 90007 Muffin Monster 90008 ® and 90007 Channel Monster 90008 ® sewage grinders have been the first choice to protect vital sewage pumping stations. The JWC grinders utilize a low speed and high torque design to shred through the toughest debris while also taking care of other troublesome trash like rags and wipes that find their way to the lift station. 90003 90002 For a sewage pumping station with dry well pumps, 90007 Muffin Monster 90008 in-line grinders are commonly installed on the suction side of the pumps.The 90007 30K Muffin Monster grinders 90008 are equipped for mounting into 4 «to 12» (100mm — 300mm) pipelines to grind down debris before they reach the pumps. 90003 90002 Pump stations designed with submersible pumps choose JWC’s open-channel 90007 Muffin Monsters 90008 or 90007 Channel Monsters 90008 as an excellent solution to protect vulnerable stations within collection systems. These open-channel grinders are installed within stainless steel frames that mount to the wet well wall at the inlet pipe to the pump station.The grinders will shred all debris before it enters the wet-well and insure that everything is small enough to easily flow through pumps without damaging them. 90003 90004 Sewage Lift Station Screening 90005 90002 Some municipal collection systems operators choose to remove debris at the individual lift station instead of pumping it on to the treatment plant. This is achieved with JWC’s 90007 Vertical Auger 90008 90007 Monster 90008 90007. 90008 This all-in-one system will precondition the solids in the pumping station with a grinder to release the organic materials and then screen out and remove the inorganic debris.The material removed is dewatered and compacted prior to depositing it into a receptacle at the pump station. 90003 90002 Today’s sewage has changed over the four decades JWC has been supplying 90007 Muffin Monster 90008 pump protecting grinders to the wastewater industry. JWC has changed its products, too. To combat the increasing problems caused by today’s disposable wipes, JWC has also introduced its 90007 Wipes Ready® Technology 90008 for its Muffin Monsters and Channel Monsters. Designed to deal with today’s sewage, the Wipes Ready Technology will shred through wipes and prevent the formation of the rag balls that lead to pump clogs.90003 90040 Benefits 90041 90042 90043 Protect your lift station from costly sewage pump clogs or pump damage from tough solids 90044 90043 Prevent pumping station alarms, emergency repairs, vacuum truck cleanings or even sewage overflows and fines 90044 90043 Lower collection systems operating costs and energy usage 90044 90043 Improved Safety — prevent worker risks from pump de-ragging like confined space entry, hypodermic needles and raw sewage exposure 90044 90051 90040 Typical Applications 90041 90042 90043 Municipal Pumping Stations from small to large 90044 90043 Highway Rest Areas 90044 90043 Courthouses & Jails 90044 90043 Lift Station at Casinos, Hotels and Resorts 90044 90043 Hospitals & Nursing Homes 90044 90043 Shopping Plazas 90044 90043 Colleges & Universities 90044 90051 .90000 Vodokanal plans to apply new unpleasant odors removing technology at the city’s sewage pumping stations 90001 90002 90003 22.06.2020 90004 90005 90002 SUE «Vodokanal of St.Petersburg» has completed an adsorption gas scrubbing technology testing project at the Vasileostrovskaya sewage pumping station (VOPS). The efficiency of a water sector marker substance scrubbing, i.e. hydrogen sulfide, reached 99%. New filters have paid off both in terms of efficiency and economic feasibility.90005 90002 St. Petersburg, being the metropolis, faces an increase in construction density on annual basis; consequently, new dwelling premises may happen to be in the exposure zone of unpleasant odors from sewage facilities. 90005 90002 In most cases, citizens complaints relate to SPS, networks wells and collectors shafts. In general, the odour impact precisely causes complaints, since the pollutants maximum permissible concentration levels there do not exceed the standards. 90005 90002 To prevent the spread of unpleasant odors, SUE «Vodokanal of St.Petersburg «is constantly searching and testing technologies, tests various plants in order to replicate the best throughout the city. 90005 90002 SUE «Vodokanal of St.Petersburg», having extensive experience with various technologies for treatment of contaminated air emissions from wastewater disposal system facilities, opted for filters with a special adsorption media. In 2017, the Company commenced installation of odorous substances removal unit in the Vasileostrovskaya sewage pumping station (VOPS) ventilation system.90005 90002 A next generation sorption material was applied in the VOPS gas scrubbing system. It worth noting that a Russian company produces this new type of filter. 90005 90002 Implementation and three-year testing results confirmed that the hydrogen sulfide scrubbing efficiency is 99%. There were no odors at the facility, and consequently, citizens dwelling around the VOPS ceased complaints. 90005 90002 We would like to emphasize that the adsorption gas scrubbing technology effectiveness has largely become breakthrough in terms of performance.Previously tested technologies did not provide such a high and stable result nor did fit the economic feasibility criterion. 90005 90002 During 2019, the technology was also tested at several other SPS, located in the urban area close to residential buildings and public places just like VOPS. 90005 90002 The adsorption units application at SPS furthermore proved their performance as they provided effective and reliable air treatment of pollutants during the tests. Now Vodokanal plans to introduce them at other urban wastewater disposal facilities located in residential areas.90005 90002 *** 90005 90002 The following types of filters were applied in the VOPS gas scrubbing system: 90005 90002 — special granular hydrophobic carbon with increased sorption capacity, which provides high hydrogen sulfide scrubbing performance; 90005 90002 — alumina gel, which provides a decrease in the residual concentration of hydrogen sulfide and other volatile organic compounds. 90005 90002 Back 90005 .90000 water supply system | Description, Purification, Distribution, & Water Quality 90001 90002 Developments in supply systems 90003 90004 Water was an important factor in the location of the earliest settled communities, and the evolution of public water supply systems is tied directly to the growth of cities. In the development of water resources beyond their natural condition in rivers, lakes, and springs, the digging of shallow wells was probably the earliest innovation. As the need for water increased and tools were developed, wells were made deeper.Brick-lined wells were built by city dwellers in the Indus River basin as early as 2500 bce, and wells almost 500 metres (more than 1,600 feet) deep are known to have been used in ancient China. 90005 90004 Construction of 90007 qanāt 90008 s, slightly sloping tunnels driven into hillsides that contained groundwater, probably originated in ancient Persia about 700 bce. From the hillsides the water was conveyed by gravity in open channels to nearby towns or cities. The use of 90007 qanāt 90008 s became widespread throughout the region, and some are still in existence.Until 1933 the Iranian capital city, Tehrān, drew its entire water supply from a system of 90007 qanāt 90008 s. 90005 90014 90007 qanāt 90008 90017 A 90007 qanāt 90008 at the National Library of Iran, Tehran. 90020 Zereshk 90021 90004 The need to channel water supplies from distant sources was an outcome of the growth of urban communities. Among the most notable of ancient water-conveyance systems are the aqueducts built between 312 bce and 455 ce throughout the Roman Empire. Some of these impressive works are still in existence.The writings of Sextus Julius Frontinus (who was appointed superintendent of Roman aqueducts in 97 ce) provide information about the design and construction of the 11 major aqueducts that supplied Rome itself. Extending from a distant spring-fed area, a lake, or a river, a typical Roman aqueduct included a series of underground and aboveground channels. The longest was the Aqua Marcia, built in 144 bce. Its source was about 37 km (23 miles) from Rome. The aqueduct itself was 92 km (57 miles) long, however, because it had to meander along land contours in order to maintain a steady flow of water.For about 80 km (50 miles) the aqueduct was underground in a covered trench, and only for the last 11 km (7 miles) was it carried aboveground on an arcade. In fact, most of the combined length of the aqueducts supplying Rome (about 420 km [260 miles]) was built as covered trenches or tunnels. When crossing a valley, aqueducts were supported by arcades comprising one or more levels of massive granite piers and impressive arches. 90005 90014 Segovia aqueduct 90017 The Segovia aqueduct in Segovia, Spain.90020 © SeanPavonePhoto / Fotolia 90021 Get exclusive access to content from our тисяча сімсот шістьдесят вісім First Edition with your subscription. Subscribe today 90004 The aqueducts ended in Rome at distribution reservoirs, from which the water was conveyed to public baths or fountains. A few very wealthy or privileged citizens had water piped directly into their homes, but most of the people carried water in containers from a public fountain. Water was running constantly, the excess being used to clean the streets and flush the sewers.90005 90004 Ancient aqueducts and pipelines were not capable of withstanding much pressure. Channels were constructed of cut stone, brick, rubble, or rough concrete. Pipes were typically made of drilled stone or of hollowed wooden logs, although clay and lead pipes were also used. During the Middle Ages there was no notable progress in the methods or materials used to convey and distribute water. 90005 90004 Cast iron pipes with joints capable of withstanding high pressures were not used very much until the early 19th century.The steam engine was first applied to water-pumping operations at about that time, making it possible for all but the smallest communities to have drinking water supplied directly to individual homes. Asbestos cement, ductile iron, reinforced concrete, and steel came into use as materials for water supply pipelines in the 20th century. 90005 90002 Developments in water treatment 90003 90004 In addition to quantity of supply, water quality is also of concern. Even the ancients had an appreciation for the importance of water purity.Sanskrit writings from as early as 2000 bce tell how to purify foul water by boiling and filtering. But it was not until the middle of the 19th century that a direct link between polluted water and disease (cholera) was proved, and it was not until the end of that same century that the German bacteriologist Robert Koch proved the germ theory of disease, establishing a scientific basis for the treatment and sanitation of drinking water. 90005 90004 Water treatment is the alteration of a water source in order to achieve a quality that meets specified goals.At the end of the 19th century and the beginning of the 20th, the main goal was elimination of deadly waterborne diseases. The treatment of public drinking water to remove pathogenic, or disease-causing, microorganisms began about that time. Treatment methods included sand filtration as well as the use of chlorine for disinfection. The virtual elimination of diseases such as cholera and typhoid in developed countries proved the success of this water-treatment technology. In developing countries, waterborne disease is still the principal water quality concern.90005 90004 In industrialized countries, concern has shifted to the chronic health effects related to chemical contamination. For example, trace amounts of certain synthetic organic substances in drinking water are suspected of causing cancer in humans. Lead in drinking water, usually leached from corroded lead pipes, can result in gradual lead poisoning and may cause developmental delays in children. The added goal of reducing such health risks is seen in the continually increasing number of factors included in drinking-water standards.90005.

Удобная планировка бани: Как распланировать баню изнутри — лучшие решения для типовых размеров

Как распланировать баню изнутри — лучшие решения для типовых размеров

Раз есть участок, значит, должна быть баня. И точка. Примерно так думает абсолютное большинство хозяев, в чьем распоряжении находятся перспективные и не очень земельные участки. И их можно понять, ведь баня — это не только удовольствие для тела, но и для души. Однако количество получаемого удовольствия, как морального, так и физического, находится в очень строгой корреляции от планировки бани внутри: расположения ключевых функциональных зон, наличия или отсутствия просторного предбанника, обустройства комнаты для отдыха. Тут еще можно вспомнить и об удобной террасе, и о комнате для гостей на мансарде с уютным балкончиком, и даже о зоне барбекю с уже готовым к празднику мангалом. Как грамотно скомпоновать все эти зоны и добиться идеальной планировки бани внутри? Предлагаем вам полезные советы на этот счет с 70 фото уже готовых решений для самых разных размеров.

2 на 2

Планировка бани 2 на 2 чаще всего ограничена и безынтересна по вполне понятной причине — внутри есть серьезный дефицит полезного пространства. Взгляните на это фото и убедитесь в том, что, по сути, это чисто функциональное помещение, чаще всего выполняемое в виде пристройки к основной части дома. Либо как временный вариант — ту уж от каприза хозяина зависит.

Разгуляться здесь точно не получится: есть компактная парилка, часть печи для удобства вынесена в предбанник, чтобы можно было ускорить растопку, а мойка благополучно интегрирована в саму парную. В тесноте да не в обиде, как говорится. Обычная высота для таких скромных проектов — 2 метра. Чаще всего этого более чем достаточно для того, чтобы создать в парной действительно комфортный уровень пара и получить от банной процедуры истинное удовольствие.

Один из верных способов сэкономить на квадратных метрах — компактная электрическая печь. Конечно, любители старой доброй русской баньки тут начнут недовольно роптать, но ведь чувство комфорта должно быть на первом месте, верно? К тому же, большая печь абсолютна не нужна в банях 2 на 2 — в такую скромную внутреннюю планировку лучше вписать небольшую и современную электрическую печь, а освободившееся место с толком использовать для размещения еще одной скамейки.

3 на 3

От самых скромных размеров — к чуть менее скромным. На самом деле, особой разницы между планировкой внутри бани 3 на 3 и предыдущим вариантом нет — и по предложенным фото это очень легко заметить.

Разумным представляется объединение моечной и парилки в одном помещении. Все-таки для того, чтобы комфортно помыться, нужно пространство, а максимум, на что можно рассчитывать при таких стесненных условиях — это небольшой квадрат на 1,5 метра. Либо удлиненный вариант на 2 метра, но с метровой шириной. А вот объединение моечной и парной поможет добиться оптимального варианта:

• и насладиться великолепным паром;
• и удобно освежиться после банной процедуры.

На последнем фото предложен вариант оптимальной внутренней планировки бани для размера 3 на 3 с добавленным сверх этой площади крыльцом. Собственно, это распространенный вариант наращивания общей площади. Тем более, если участок позволяет. И пусть вы сделаете комнату отдыха меньше, но зато сможете пользоваться удобным крыльцом в любое время года.

3 на 4

Чем дальше — тем веселее. Планировки бани 3 на 4 внутри, конечно, не могут похвастаться такой вариативностью, как у решений с общей квадратурой полезной площади, превышающих 50 квадратных метров, но, тем не менее, позволяют грамотно распределить все необходимые функциональные зоны с единственно верной целью — сделать использование банного помещения действительно приятным и запоминающимся.

Разумеется, на общей площади в 12 квадратных метров трудно разместиться большой компании. Поэтому при размещении тех или иных зон следует учитывать наиболее вероятный факт: такой небольшой баней, скорее всего, будет пользоваться семья из 2-3 человек либо дружеская компания на столько же человек. Все, что свыше, так или иначе, но будет немного снижать уровень комфорта. Взглянем на варианты внутренней планировки бани 3 на 4 с объединенными мойкой и парилкой.

Если вы используете печь-каменку, то логично разместить ее между парной и предбанником, чтобы распространить тепло по всей площади постройки. К тому же, вынос топочной части в предбанник позволяет вам увеличивать температуру пара, даже не заходя в парную и не растрачивая, тем самым, тепло, которое так или иначе, но выходит через открытую дверь.

Особое внимание следует уделить оформлению парной:

1. не располагайте верхний лежак чересчур высоко — есть риск, что человек будет ударяться головой о потолок, когда будет слазить;
2. при обустройстве лежаков учитывайте, сколько человек будет регулярно пользоваться баней;
3. не располагайте лежаки чересчур близко от печи в своем стремлении сэкономить место — это не только не приносит удовольствие, но даже опасно для жизни

Вариант планировки 3х4 с мойкой и парилкой отдельно

Если проявить смекалку и некоторую инженерную хитрость, то можно осуществить внутреннюю планировку бани 3х4 с раздельным размещением мойки и парилки. В этом есть немало плюсов:

• принимать душ в прохладном помещении куда приятнее;
• возможность раздельного и одновременного использования моечной и парной;
• температура в парной всегда высокая, а пар — сухой и приятный.

Посмотрите на то, какие есть варианты планировки бани 3х4 именно с раздельной интеграцией двух зон.

4 на 4

Наверное, один из самых сбалансированных вариантов. По крайней мере, в плане средств, которые пойдут на оформление этой бани, и того уровня комфорта, который она логично обещает. С одной стороны, на 16 квадратных метрах трудно воплотить все свои гениальные идеи касаемо планировки. Но вот с другой, при серьезной оптимизации пространства можно получить результат, который по своей функциональности будет мало в чем уступать и в 2 раза более крупным участкам.

На этом фото приведен, пожалуй, самый распространенный пример планировки бани 4 на 4 — внутри все продумано до мелочей. Как таковой комнаты отдыха здесь нет, а ее функцию благополучно берет на себя просторный предбанник. В принципе, это очень удобно: человек, выходя из парной или моечной, может присесть и поговорить со своими друзьями или родственниками, а обогревается комната будет от прилегающей к печи стены.

5 на 4

Задумываясь о планировке бани 5 на 4, можно с уверенностью говорить о том, что имеющейся внутри площади хватает для раздельного оформления моечной и парной. К тому же, остается еще вполне комфортный запас, который можно успешно использовать для оформления просторной комнаты отдыха. Предбанник и раздевалку можно спокойно соединить с ней — это распространенная практика для банных помещений подобного формата.

5 на 5

Пожалуй, классический вариант бани, который очень часто используется по сей день. Отказываться от такого формата не имеет смысла:

1. хороший запас полезной площади;
2. оптимальное использование каждого сантиметра;
3. удобное разделение функциональных зон.

Стандартная планировка такой бани 5 на 5 показана на следующем фото, отражающем все те зоны, что находятся внутри: вход — предбанник — комната отдыха — вход в парную — разделение на моечную. При желании оформляется мансарда, которую можно успешно использовать в качестве одноместной спальни. Хотя если с вами дети, то там могут спокойно разместиться и несколько ребятишек.

5 на 8

Одно из преимуществ крупноформатных банных помещений — это полная свобода действий с точки зрения планировки внутри. Наверняка, вы видели немало фото бань, в которых удобно организована и просторная комната для отдыха, и не менее просторная парилка, и удобный второй этаж — мансарда, где можно разместить бильярдную и даже выход на балкон. Конечно, обилие функциональных зон накладывает отпечаток на основательность подхода к строительству. Вам нужно продумать:

• вопросы тепло и гидроизоляции всех комнат;
• контролировать пожаробезопасность;
• грамотно организовать парное пространство.

Для того, чтобы справиться со всем этим, лучше всего обратиться к специалистам. Они подготовят вам проект планировки бани 5 на 8 под ключ. Впрочем, есть и иной вариант: подсмотреть уже готовые варианты.

6 на 6

В планировке бани 6 на 6 находится место всем необходимым помещениям:

• парной — она может занимать от 6 квадратных метров;
• мойке — от 5 квадратов;
• комнате отдыха и предбаннику — все вместе до 16 квадратов.

Такой размер предполагает и обустройство второго этажа — мансарды. А также вполне можно оформить и небольшую веранду, которой всегда приятно воспользоваться в любое время года. Если у вас в бане установлена железная печь, то ее можно обложить кирпичом — так теплый воздух в парной будет сохраняться куда дольше.

Еще несколько популярных размеров

6 на 4

6 на 3

8 на 8

Обратите внимание на фото планировки бани 8 на 8 — сразу видно, что внутри полно полезного пространства, которое требует от вас только одного: используйте его с толком! Очевидно, что столь крупные бани сегодня — это скорее исключение из правил. Соответственно, чем больше возможностей, тем сложнее в итоге придти к единственно верному решению. Целесообразно в таком случае обратиться к профессиональным специалистам, которые смогут выполнить планировку такой бани максимально качественно. Тем не менее, несколько хороших идей вы почерпнуть вполне можете — из фото, что расположены ниже.

Как правило, в таких больших банях можно сделать хамам: отвести под это дело отдельное помещение, оборудовать его нужными лежаками, поставить массажный столик. Женщины очень любят турецкую баню!

Заключение

Хороший способ выбрать удачную планировку бани — не только внимательно изучить сотни проектов и фото, но и определиться с тем, что вы ожидаете видеть внутри своего сооружения. Если вы планируете пользоваться баней лишь изредка, да и то, исключительно семьей, то совершенно не имеет смысла тратиться на оборудование ненужных зон, которыми все равно мало кто будет пользоваться. Если же вы страстный поклонник старой доброй баньки и не представляете себе выходных без классного пара, приятной компании и задушевных разговоров, то имеет смысл отнестись к планировке более чем серьезно. Ведь на кону не только ваш собственный комфорт — но и ваших гостей. Как там говорят про хозяев? Какой хозяин, такой и дом. Думается, это выражение обнаруживает свою актуальность и в случае с баней.

Фото: vk.com, forumhouse.ru, tutknow.ru, stroyday.ru, torgpoligrom.ru.

Планировка бани 3х4, 6х6, 4х6, 3х5 мойка и парилка отдельно, фото

Дача без бани – дело немыслимое. Каждый уважающий себя хозяин земельного участка и дачного домика стремится построить хоть маленькую, но свою работающую баню. И это понятно: баня – это исконно русская традиция, это отдых и здоровье, в конце концов, говоря современным языком – это релакс. Но просто так баню не простроишь – нужен проект и оптимально подходящая планировка бани. Это – первоочередная задача, а какими бывают проекты, и какой лучше выбрать – поговорим ниже. Типовой проект маленькой бани

 

Для участков 3 или 6 соток великолепно подойдет банька площадью 3 х 4 метра, проект которой вы видите на рисунке выше. Принцип бани – наличие парного помещения, и в нашем конкретном случае парилка имеет довольно большую площадь – 8 м². В ней можно разместить 2-3 полки (лежака), и останется место для каменки. Остальные помещения можно включать в проект по необходимости. Например, без биллиардной в бане можно помыться, а вот в биллиардной без парилки – никак.

Проект русской бани

 

После порции горячего пара необходимо смыть с себя грязь и усталость, и здесь нужна душевая комната – ее еще называют помывочной. Два квадратных метра для помывки одного человека вполне достаточно, как видно из проекта. Есть даже комната отдыха, в которой можно просто посидеть, попить квасу, отдохнуть перед очередным сеансом пара. Комната для отдыха в нашем типовом проекте имеет площадь 4,5 м², также, конечно, есть и тамбур, в котором можно организовать небольшую раздевалку.

О необходимых помещениях

Но даже самая миниатюрная баня не может состоять из одной парилки – это просто неудобно. Поэтому в небольших проектах основное помещение делят перегородками на несколько комнат, которым отводят ту или иную роль. Не обязательно делать несущие перегородки и закладывать под них фундамент – достаточно разделить площадь легкими деревянными перегородками, как это показано в проекте ниже. Сама планировка бани достаточно просторная – 4 х 6 метров. Разделение бани на помещения

 

Разделение основной постройки на несколько помещений позволит (и это главное) быстро, эффективно и качественно прогревать парилку, не перегревая при этом остальные комнаты, особенно – комнату отдыха. Кроме того, план бани нужно тщательно продумать на предмет свободного доступа ко всем помещениям.

Предбанник

Предназначение предбанника – вход в баню, хранение дров или другого топлива, раздевалка (гардеробная), отделение холодного помещения от прогреваемых печкой. Предбанник – это своего рода терминатор, по одну сторону которого теплый воздух, по другую – холодный. Из предбанника двери должны вести и в душевую комнату, и в парную, и в комнату для отдыха. Большой предбанник в маленькой бане

 

Этот план бани размером 3 х 5 метров предусматривает большой и просторный (насколько это позволяют планы строительства и площадь постройки) предбанник, в котором можно при помощи перегородок обустроить все остальные помещения – склад для дров, раздевалку, и т.д. В таком предбаннике можно сделать достаточно большое окно, главное, чтобы окна не было в парной. Двери в парной должны быть только одни, и выходить они должны в тот же предбанник. Из самого предбанника можно попасть во все остальные помещения. Распространенный проект бани

Помывочная или душевая комната

Душевое помещение должно быть отделено от других, так как в нем, прежде всего, температура должна быть ниже, чем в парной, а само функциональное назначение этой комнаты подразумевает скрытность процесса. Чтобы не тратить и без того небольшой объем энергоносителей на обогрев помывочной, ее делают небольшой – в пределах 2-3 квадратных метров. Такую площадь под душевую можно выделить в любом, даже самом маленьком, проекте. А если баня предназначена исключительно для мужских посещений, то душевую вообще можно сделать миниатюрной – около 0,5 м2. Зато за ее счет можно расширить комнату отдыха. Душевое помещение в русской бане

 

Если планировка бани 6 на 4 метра вас устраивает, то душевую можно организовать так, как показано на рисунке выше – это небольшое, но достаточно удобное и функциональное помещение.

Для семейной бани, чем более с детьми, душевая должна быть большой, удобной и многофункциональной, что подразумевает включение в ее состав отделения (или отдельного помещения) для стирки и других нужд. Из-за большой площади такая помывочная может быть даже основным помещением в бане, поэтому следует предусмотреть хорошую принудительную и естественную вентиляцию, естественное и искусственное помещение, правильно рассчитать схему отопления и площадь помещения по максимальному количеству посетителей. Если составлен именно такой план бани, то комнату отдыха можно вообще исключить из проекта, и перенести ее в дом. Баня с верандой

 

Парилка

Парное помещение необходимо как можно дальше отодвигать в проекте от входной двери. Располагается парилка в максимальном удалении от входных дверей. Окон в парилке не делают, дверь – только одна. Основные размеры (длина, ширина, высота потолка) могут быть любыми, но внутренние размеры рассчитываются согласно существующим нормативам, куда входят стандарты:

1. Строительных и отделочных материалов;
2. Параметры системы вентиляции;
3. Количества посетителей парной;
4. Мощности и теплоотдачи каменки или другой модели печки;
5. Пожарной безопасности;
6. Эргономические и конструктивные параметры парилки.

Стандарты по высоте парилки довольно жесткие – 210-240 см, при этом и ширина, и длина парной комнаты может варьироваться в пределах 84 -115 см -190-235 см для самых маленьких проектов на одного человека. Понятно, что бо́льшие размеры бани повлекут за собой и увеличение размеров парилки. Кроме того, если особенности планирования направлены на минимизацию площади всех помещений, то места в парилке можно предусмотреть сидячими. Расчеты размеров парилки

 

Из приведенного проекта парилки понятно, что полки могут быть и сидячими, и для лежачего положения. При каскадном расположении полок свободную площадь в парилке можно значительно расширить.

 

Проекты бань

Начиная строительство бани проекты можно разрабатывать какие угодно, но они должны привязываться к площади участка и расположению жилого дома на нем.

Первый пример – баня с комнатой отдыха в виде отдельного помещения. Именно из-за отдельного расположения это помещение может быть нагружено дополнительными функциями – раздевалки, предбанника, душевой. Пример планировки бани 6 х 6 метров с отдельной комнатой отдыха

 

В этом проекте, несмотря на то, что помещение для отдыха довольно большое, есть и второй этаж, который может быть предназначен для активного отдыха – игры в биллиард, например, или просто для просмотра телевизора. Судя по проекту, комната отдыха занимает половину всей площади, исключая тамбур. Так как высокая температура из парилки сюда не попадает, в комнате можно поставить мягкий уголок и бытовую электронику. Даже при непостоянной протопке бани переохлаждение интерьеру не грозит. Сделать комнату более комфортабельной и уютной можно установкой специальной банной печки с каминным модулем, который будет находиться одновременно и в парилке, и в комнате для отдыха. Оптимальные размеры предбанника

Баня с бассейном

Да, в классическом варианте бассейн в бане не предусмотрен, но ничто не мешает его построить, и приведенный ниже план проекта это наглядно доказывает. И это – не предел: в бане можно организовать и зимний сад, и комнату для тренировок, и даже спальню.

Проект одноэтажной бани размером 7 х 11 метров – это и вместительная комната для отдыха, и отдельное помещение парной, и душевая комната, и бассейн. Вход в бассейн – из коридора, и это более удобно, так как сначала может потребоваться раздеться, не посещая парилку. осуществляется через комнату отдыха. В данном проекте все помещения бани – раздельные, и проходным является только коридор. В этой многофункциональной бане предусмотрен даже санузел, несмотря на то, что всего один этаж довольно сильно ограничивает возможности архитектора по площади. Планировка бани 7 х 11 с отдельным бассейном

 

Баня в два этажа

Двухэтажная баня – это, скорее больше жилое, чем оздоровительное здание, так как второй этаж и бо́льшая часть первого этажа практически всегда отводится под жизненно необходимые помещения, которые нужны и без наличия бани в хозяйстве. Очень редко оба этажа отдаются именно под помещения бани и все, что с ней может быть связано.

Второй этаж может строиться как отдельный полноценный этаж, как мансарда или как жилое чердачное помещение. В данном проекте это – мансарда, в которой будут отдыхать гости. То есть, второй этаж бани служит гостевым домиком. Количество внутренних перегородок определяет, какие помещения вы будете планировать. Это может быть одна или две спальни с комнатой отдыха, а может быть просто большой холл с диваном для сна и отдыха после бани. Но принимать гостей на несколько дней вовсе не обязательно, и в таком случае из второго этажа можно просто сделать игровую комнату с биллиардом или оборудовать чилаут с домашним кинотеатром. Двухэтажная баня 6 × 6 метров

 

Первый этаж – это стандартный набор помещений, необходимых для полноценного функционирования бани: парилка, помывочное помещение, комната отдыха со столовой зоной, и санузел. Естественно, есть и большой тамбур, в котором размещается склад для дров и раздевалка.

Баня с пристройками

При большой площади земельного участка есть великолепная возможность расширить и баню, построив ее не как отдельный функциональный объект, а как бытовой комплекс – с пристройками, обеспечивающими раздельное пользование помещениями на большой площади одного этажа. Здесь можно пристроить к бане отдельно: комнату отдыха, спальни, санузел и ванную комнату, кухню, хранилище для дров или угля, бассейн, и даже детскую комнату. В общем, из бани можно сделать полноценный жилой дом. Проект бани с пристройками

Решение будет идеальным для проживания только весной, летом и осенью, так как в теплое время не нужно оборудовать капитальное отопление, утеплять здание, приобретать много мебели, и т.д. Это – эконом-вариант сборной конструкции бани.

Преимущество состоит в «плавучести» проекта – можно пристраивать любые помещения и в любом количестве, было бы свободное место на земле. Кроме того, технология раздельного строительства позволяет уменьшить расходы на стройматериалы – не для всех помещений нужны одни и те же, часто дорогостоящие, материалы, особенно для фундаментов. Если пристройка будет ненагруженной, то ее можно ставить на сваи или на столбчатые опоры, и строить стены из дерева, а не из кирпича.

Если какие-то помещения эксплуатируются в обычных условиях, а не при повышенной влажности, то экономнее будет не закладывать в смету применение паро- и гидроизоляционных материалов.

лучшие планы для русской бани и сауны площадью 5х6 и 5х5 м, варианты с бассейном внутри, мойка и парилка отдельно

Прошло то время, когда баня была нужна только для принятия водных процедур. На сегодняшний день баня считается обязательным атрибутом любого загородного участка, где можно встречаться и расслабляться вместе с друзьями и родными.

Иногда она заменяет собой полноценный SPA-салон, поэтому многие желают соорудить баню на своем участке. Но важно заранее спроектировать здание и учесть все варианты планировки и дизайна подобного помещения.

Важность грамотного планирования

Стоит отметить, что правильная планировка бани – это уже половина успеха. Перенесенный план постройки на бумагу способен сократить расходы и значительно облегчить работу. И для этого важно не просто выбрать подходящий проект и купить строительные материалы, необходимо также соблюдать все правила, чтобы через несколько лет не пришлось переделывать все работы заново. Поэтому важно учитывать множество нюансов, в том числе особенности участка.

Очень важно определиться с местом на участке для будущей бани, поскольку использованная вода из бани не должна проникать в грунтовые воды или колодец.

Минимальное расстояние от постройки до чистой грунтовой воды должно быть минимум 5 метров.

А до туалета или компостной ямы должна быть длина в 8 метров. С точки зрения пожарной безопасности баня должна находиться возле забора не ближе чем на 1 метр.

Окна следует вывести на западную сторону, в таком случае в помещение будет проникать максимум солнечного света в вечернее время круглый год.

Если вы планируете использовать баню не только в летний период, но и зимой, то вход следует обустроить с южной стороны, тогда вам не придется слишком часто расчищать двери от снежных сугробов, и сами они будут таять гораздо быстрее.

Если участок находится на берегу чистого водоема, то стоит рассмотреть вариант строительства бани на расстоянии 15-20 метров до воды. Окунуться в прохладную воду после жаркой парилки захочет каждый любитель контрастных процедур.

Всего пару десятилетий назад планировка классической бани включала в себя всего два помещения – парилку и предбанник. Но сегодня современные проекты могут включать отдельно моечное отделение, зону отдыха, бассейн или купель, бильярдную.

Основные правила, которые необходимо учитывать при строительстве бани:

• Внутренняя планировка бани должна быть продумана до мелочей и включать в себя не только разметку отдельных зон, но и схему электропроводки и водоснабжения.
• Такая небольшая проблема, как сквозняк, может испортить все впечатление о бане. Позаботьтесь о том, чтобы в помещениях всегда было тепло. И обязательно располагайте двери перпендикулярно.

• Чтобы в парилке надолго удерживался жар, необходимо выбрать правильную конструкцию двери – она должна быть небольшой и узкой. И самое главное – дверь должна открываться не в парилку, а из нее.
• Оконные проемы в комнате отдыха могут быть большими, чтобы поступало максимум естественного света. Но в других помещениях лучше установить окна размером 40х60 или 70х80 см. В данном случае стоит выбирать матовые непрозрачные стекла.

Виды

Современные бани можно условно поделить на несколько видов:

• Сухая – влажность в такой парилке не превышает 25%, а температура воздуха может подниматься до уровня 120°С. Такая баня считается самой жаркой и не очень популярна среди наших соотечественников.
• Влажная – классическая русская баня, влажность в парилке может подниматься до 100%, а температура для комфортного прогревания, как правило, колеблется от 50 до 90°С в зависимости от пожеланий банщиков.
• Водяная – по такому типу обустроены турецкие сауны, ключевая роль в данном случае отводится непосредственно пару и влажности.

Любая баня включает в себя необходимый минимум помещений:

• Предбанник или тамбур – то место, где можно оставить вещи перед походом в баню. Также здесь можно хранить дрова для топки печи и веники.
• Парилка – это сердце любой бани, она должна быстро нагреваться и долгое время держать жар. Здесь находятся полки и печь. Обычно лавки расположены на трех уровнях, чтобы на первых двух можно было сидеть, а на третьем, который в два раза шире, лежать. Парная должна быть расположена максимально далеко от входной двери. Ее размеры зависят от того, сколько человек одновременно будет в ней париться, и, как правило, в парилке нет окон.

• Моечная присутствует в современном варианте, если продумана система канализации. Здесь может находиться полноценная душевая кабина. Совмещать или разделять баню и моечную, каждый решает сам. Деревенская баня представляет собой единое пространство, в котором сначала парятся, а затем сразу моются. Но такой вариант многим кажется неудобным, поэтому чаще всего в современной русской парной моечная и парилка разделены.
• Комната отдыха. Обустройство данного помещения зависит от фантазии и возможностей хозяев.

Важную роль в бане выполняют размеры парилки. Для финской сауны больше всего подходит небольшая парилка, в которой, как правило, люди сидят на полках и двигаются мало. Этого не скажешь о классической русской бане, в которой принято париться с ароматным веником, отсюда и необходимый минимум для одного человека – около 2 м². Сюда стоит прибавить размеры печки, и независимо от того, какую печь вы выберете – дровяную, газовую или электрическую – также важно понимать, что расстояние от печки до полок и деревянных стен должно быть минимум 20 см.

Необходимым минимумом для бани считается тамбур, парная и моечная.

Если площадь позволяет, то дополнительно можно разместить зону отдыха, туалет и место для контрастного душа.

Но для многих не по карману строительство капитальной бани на участке. И на этот счет есть прекрасная альтернатива – мобильная баня из бруса. Она представляет собой передвижную конструкцию в виде контейнера на колесах. Внутренняя обстановка мало чем отличается от традиционной бани. И к тому же, перевозную сауну можно использовать не только на загородном участке, а также в любом месте: в экспедиции, на строительной площадке или в путешествии.

Выбор оптимальной площади

Оптимальная площадь бани напрямую зависит от количества людей, которые одновременно будут пользоваться парной. Желание сэкономить на строительных материалах и дровах для топки понятно, но не стоит выделять для парилки слишком маленькое пространство. Есть вероятность того, что оно будет быстро перегреваться, и находиться в такой маленькой парной будет неуютно.

Для комфортного пользования специалисты рекомендуют для одного человека выделить 6 м².

Что касается высоты потолков в парилке – допустимый минимум 2,1 метр. Если сделать помещение выше, то пар будет подниматься вверх и занимать пустующее пространство.

Если площадь участка не позволяет, то можно построить небольшую баню 2х2 или 2х4, но в таком случае планировка будет включать только необходимый минимум – парилку и предбанник.

Такой вариант удобен только в том случае, если баня будет использоваться в теплое время года. Для комфортного отдыха баню можно объединить с открытой террасой или верандой, в таком случае полноценная комната отдыха с лежаками и столом может находиться на открытом воздухе.

Для экономии пространства в данном случае в небольшом предбаннике можно разместить скамейку и крючки для одежды. И все же желательно выделить отдельные помещения для парной и помывочной, потому что терпеть высокую температуру при повышенной влажности под силу не каждому.

На общей площади бани 4х7, 5х5 и 5х6 метров предбанник может использоваться в качестве зоны отдыха. Дверь с улицы может вести сразу в полноценную комнату с лежаками, стульями и столом. И стоит сразу выбирать мебель, устойчивую к перепадам температуры и влажности.

Также следует предусмотреть отопление в помещении, иначе холодный уличный воздух при открытии двери будет быстро охлаждать помещение. Исправить ситуацию поможет даже небольшой камин, который сделает интерьер более уютным и домашним. Но если по плану предусмотрена только одна печка для комплексного отопления, тогда она должна быть способна обогревать все пространство.

Также неплохо предусмотреть систему вентиляции, в качестве альтернативы можно использовать окно для проветривания помещения.

Комната отдыха может занимать до половины общей площади всей постройки. А также обязательно следует установить полноценные раздевалки и места для хранения одежды и полотенец.

Для большой семьи с детьми необходима баня объемной площади, особенно если она будет использоваться в течение всего года. Но даже при большой общей площади около 6х8 и 6х10 метров не стоит делать парную слишком просторной. Прогреть помещение небольших размеров гораздо проще, чем пространства в несколько квадратов.

Парилка может быть рассчитана на 2-3 человек, которые могут комфортно лежа разместиться на деревянных лавках.

Разумнее выделить большую зону для помывочной, в которой дети будут с удовольствием плескаться в воде. И к тому же, большую помывочную зону также можно использовать для стирки и других нужд.

В бане размером 8х8 или 9х8 можно предусмотреть все необходимые помещения для комфортного отдыха. Находиться внутри такой бани одновременно смогут до 15 человек. К тому же, при правильно продуманной планировке каждому найдется место, где можно отдохнуть после парной, попить чай или даже посидеть около камина.

Материалы

Классическая баня строится из дерева. И прелесть этого материала заключается в том, что это экологически чистое и дышащее сырье. Хвойные породы деревьев плохо подходят для строительства бани, во время нагревания они выделяют клейковину.

Лучше всего подходит осина и липа, помимо того, что это очень прочные и надежные деревья, они оказывают ароматерапевтические действия при нагревании. Можно использовать как брус, так и бревна для возведения стен.

Перед началом работ желательно просушить все материалы на солнце, чтобы влажность не превышала 8%. Нужно обработать дерево специальными растворами, которые защитят материал от гниения и грибка.

Также популярностью пользуются бани из современных материалов. К примеру, любые постройки из пеноблоков возводятся в короткие сроки. Материал отлично держит тепло, не выделяет токсинов при нагревании и считается пожаробезопасным.

Самый простой вариант – заказ каркасной бани. По проекту ее построят на производстве, подгонят все необходимые элементы под размер, а затем в разобранном виде доставят на участок.

Для любой бани необходимо подготовить монолитный железобетон для фундамента, способный выдержать внушительную нагрузку. Крышу стоит покрыть черепицей или профнастилом, самым доступным вариантом все же остается рубероид.

Для внутренней отделки стен в зависимости от зоны можно использовать вагонку, брус, оцилиндрованное бревно, камни, кирпич, керамическую плитку, предназначенную для банных помещений. А для внутренних перекрытий – деревянные балки.

На полу рекомендуется постелить шпунтовые доски толщиной 35-40 мм. Такое покрытие отлично впитывает влагу и не скользит. В дальнейшем деревянному полу без труда можно придать необходимый цвет.

Не рекомендуется использовать пластик, металл, линолеум и другие материалы, которые при повышенной температуре и влажности могут привести к опасным ситуациям. Самое главное, чтобы выбранные материалы были практичными, влагостойкими, экологичными и устойчивыми к пару.

Идеи для наполнения

Из обязательных помещений в бане считается тамбур, он должен быть в любом капитальном строение. Его задача заключается в том, чтобы холодный уличный воздух не охлаждал внутреннее пространство бани. И, как правило, такое помещение не отапливается.

В ограниченном пространстве тамбур может быть сделан в качестве закутка с двумя дверями. Но если вы планируете использовать баню только в летний дачный сезон, то нет необходимости в тамбуре.

Раздевалка относится к категории необязательных помещений. Она может находиться в тамбуре или предбаннике. Но в таком случае стоит определиться, куда будут вести двери из раздевалки: в моечную или комнату отдыха. При этом каждый хозяин выбирает подходящий для себя вариант.

Классическая русская баня предполагает совмещение парной с моечной. Но многим такое решение кажется неудобным. По возможности необходимо обустроить мойку и парилку отдельно. К тому же, это необходимое правило для финской сауны, влажность в которой не должна превышать 25%.

На сегодняшний день соорудить баню с бассейном может позволить себе практически каждый. Бассейн может находиться как под одной крышей, так и неподалеку от бани. Большим спросом в последнее время пользуются готовые конструкции чаш глубиной от 1 метра. При желании внутреннюю отделку можно выполнить мозаичной плиткой, а также установить внутреннюю подсветку или гидромассаж.

Самым удачным проектом можно считать, если помещение с бассейном является проходным и имеет сразу три двери, ведущие в комнату отдыха, парилку и помывочную.

Если площадь бани не позволяет разместить полноценный бассейн, а желание после парилки окунуться в прохладную воду овладевает, то можно рассмотреть вариант с купелью.

Интересные проекты предусматривают постройку бани с беседкой и мангалом под одной крышей. Несомненно, это удачный вариант для гостеприимных хозяев. И если площадь всей постройки позволяет, то в комнате отдыха можно разместить бильярдную или кальянную. А если вы хотите построить баню с туалетом, то в таком случае необходимо провести канализацию.

Интерьерные решения

Внутренняя обстановка должна соответствовать вашему настроению и пожеланиям. И для того чтобы облегчить работу, лучше заранее составить чертеж и план постройки.

В большинстве проектов баня оформлена в светлых и спокойных тонах, такой вариант считается наиболее подходящим. И поскольку парилка является сердцем бани, то необходимо продумать гармоничный и единый стиль во всех помещениях. И не забывайте, что внутренняя обстановка должна быть функциональной, а не превращаться в музей самодеятельности.

Грамотный интерьер должен учитывать также особенности строительных материалов, расстановку мебели и размещение как вспомогательных, так и декоративных дополнительных элементов.

Самое главное, что внутренняя обстановка должна отвечать требованиям пожарной безопасности, а все детали должны быть устойчивы к повышенной влажности и высокой температуре. Но все натуральные материалы имеют высокую цену, поэтому для экономии можно использовать материалы, внешне имитирующие брус.

На некоторых участках не всегда есть возможность выделить большую зону под баню, и в таких случаях можно прибегнуть к нестандартному решению. Необычным вариантом можно считать проект угловой бани. Главная ее особенность заключается в том, что комната отдыха и парная по отношению друг к другу находятся над углом в 90 градусов. Таким образом печь расположена в центральной части и способна обогревать все помещения сразу, что особенно необходимо в зимний период.

Самыми главными украшениями традиционной бани считаются веники, тазы, шапки и другие необходимые аксессуары для банных процедур. Для украшения стен можно выбрать охотничьи трофеи, картины, разместить сделанную своими руками мебель и аксессуары.

Не используйте предметы с острыми углами, а также откажитесь от материалов, которые при попадании воды становятся скользкими.

Главное, чтобы мебель была удобной и позволяла расслабиться и насладиться минутами спокойствия и умиротворения.

Красивые примеры для вдохновения

Идеальную баню можно построить своими руками или заказать уже готовый комплекс – все зависит от предпочтений и пожеланий. Но самостоятельно воссоздать шедевр вряд ли удастся непрофессионалу, поэтому предлагаем для вдохновения рассмотреть наиболее удачные и привлекательные варианты планировки бани:

• Еще на этапе составления плана необходимо продумать систему освещения. Не стоит использовать большое количество осветительных приборов. Атмосфера должна быть расслабляющей, а свет – мягким и приглушенным.

• Деревенский стиль считается самым подходящим для любой сауны. В таком интерьере всегда уместна массивная деревянная мебель с резными узорами, скатерти и половики. Такая баня смотрится не только колоритно и уютно, а также практично.

• Планировка двухэтажной бани смотрится шикарно в любом случае. Первый этаж можно выделить для парилки, моечной, бассейна и котельной, а на втором этаже допустимо разместить комнату отдыха вместе с бильярдной, кальянной и баром. В летний период второй этаж можно также использовать в качестве сезонной или гостевой спальни.

• В одноэтажной бане не всегда есть место для просторной комнаты отдыха, но в таком случае можно благоустроить террасу или закрытую веранду для релаксации после парилки. Такой вариант по достоинству оценят любители полноценного и комфортного отдыха на свежем воздухе.

• Современные дизайнеры также предлагают выбирать нестандартные интерьеры при обустройстве бани. Так, к примеру, в последнее время появились проекты, созданные в стиле кантри и прованс.

• Также для классической бани подходит обстановка в духе альпийских горных домов – стиль шале. Стены из бруса и бревен, потолок из массивных балок и необработанные натуральные материалы – такой интерьер отлично смотрится в просторной бане.

• Также весьма необычно и оригинально в классической бане смотрится отделка стен натуральным камнем.

• На одной из стен неподалеку от печи можно установить солевое панно, которое по типу соляной лампы при нагревании будет наполнять помещение полезными микроэлементами.

Обзор планировки бани своими руками, смотрите в следующем видео.

Планировка бани 4х6, 3х4, 4х5, 5х5, 3х6, 3х5 и других размеров внутри помещения

Иметь собственный земельный участок и не построить баню – это моветон. Даже на небольших садовых участках, где из-за теплиц и грядок негде было расположить полноценный домик, наш человек всегда находил место для русской бани. Что уж говорить о полноразмерных земельных участках категории ИЖС.

Планировка бани 3×4 с указанием всех размеров

Там, где пространство не позволяет строить большую баню, встает сруб с размерами 3*4, а если ограничений по площади нет, то можно замахнуться и на двухэтажный большой дом. При этом любая планировка бани будет включать в себя самое основное – парилку, помывочную и предбанник в различных вариациях. Остальные помещения присутствуют опционально.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Обязательные помещения в русской бане

Даже самую маленькую баню лучше дробить на помещения внутренними перегородками, чем оставлять одно большое помещение.

Пример планировки небольшой бани размером 6×2,3

Продуманная внутренняя планировка бани – залог успешной эксплуатации. Только разбив и без того небольшую комнату стенами, вы сможете добиться качественного прогрева парилки, из которой не будет уходить пар, хорошо отапливаемой помывочной, с доступом к горячей воде, и защищенному от пара и влаги предбаннику.

Комнату отдыха и прочие помещения в очень маленькой бане, как правило, не делают, предпочитая выносить их за пределы строения.

Это позволяет не только сэкономить и оптимизировать внутреннее пространство, но и более комфортно и продуманно организовать зону отдыха, используя альтернативные варианты.

Предбанник в русской бане

Нужен обязательно, как и в любом капитальном строении. Это небольшое, чаще всего неотапливаемое, хотя бывают исключения, помещение. Его главная задача исключить прямое попадание холодного воздуха во внутренние помещения бани – помывочную и парную.

Проект и планировка бани с предбанником размером 3×5

Чертежи самых скромных по размерам бань представляют предбанник в виде небольшого закутка на две двери – одна ведет на улицу, вторая – внутрь бани, непосредственно в помывочное помещение. Иногда тамбур оснащают несколькими крючками и узкой скамейкой, где можно оставить одежду.

Некоторые проекты бани 6х6 предлагают совмещать тамбур с комнатой отдыха. В этом случае входная дверь с улицы ведет сразу внутрь бани.

Планировка маленькой бани 6×4

Холодный воздух попадает в помещение, где размещается небольшой стол со скамейками или лежаками, а также оборудуется полноценная раздевалка. Предполагается, что комната отдыха настолько хорошо прогревается от банной печи, что холодный воздух с улицы не изменит комфортного микроклимата.

Там, где размеры участка позволяют, тамбур могут совместить с террасой или верандой. В этом случае в теплое время года комнату отдыха оборудуют на улице, на свежем воздухе, а внутренние помещения используются по прямому назначению – под парную и мойку.

Планировка бани с комнатой отдыха размером 7×5

Помывочная комната в русской бане

Русская баня традиционно отделяла помещение парной, от комнаты, где плескалась вода. Во-первых, качественно прогреть и сделать паронепроницаемым большое помещение намного сложнее, чем пространство в пару-тройку квадратных метров. Во-вторых, при высокой влажности очень трудно терпеть большую температуру воздуха. Хотя бани, где мойка и парная – это 2 в 1 вовсе не редкость.

Даже небольшие постройки с размерами 3*4 позволяют разделить внутреннее пространство на парную и помывочную комнату. В зависимости от потребностей владельцев будет зависеть и размер каждого помещения.
Если русская баня строится для частых встреч с друзьями исключительно в мужской компании, то для помывочной будет достаточно и половины квадратного метра – душ в одном из углов бани. А все остальное помещение может занять парная или парная с комнатой отдыха.

Вариант планировки бани 4×5 с туалетом и душем

В том случае, если баня строится для семьи с детьми, или является не только местом отдыха, но еще используется для стирки и прочих бытовых и хозяйственных нужд, тогда помывочная комната должна быть большего размера.

Вполне возможно, что она будет превалирующим помещением в бане, а парилка – чисто символической комнатой, рассчитанной на 1-2 человек. Такая планировка бани вовсе может обойтись без комнаты отдыха, так как пить чай и общаться после парной можно непосредственно в доме.

Русская парная

Сердце и сама суть русской бани – парная. Обустраивается такое помещение на максимальном отдалении от входной двери. Не имеет оконных проемов и отличается небольшими габаритами. Если размеры постройки могут быть произвольными, то вот чертежи парилки соответствуют нормам, которые рассчитываются исходя из:

• Материалов, которые использовались для отделки помещения и строительства;
• Особенностей обустройства вентиляционной системы;
• Количества человек, которые будут одновременно пользоваться парной;
• Мощности и типа печи, которая стоит в бане и количества тепла, которое приходится непосредственно на парилку;
• Требований пожарной безопасности;
• Эргономии и конструкционных решений парной, то есть, сколько полок и каким образом они расположены в помещении, где и как стоит печь, как организован вход и прочее.

При этом высота потолков имеет очень небольшой разброс: от 2,1 метра до 2,4. А вот длина и ширина комнаты даже для двух человек может существенно различаться: от 840*1150 мм, до 1900*2350 мм. И это только весьма скромные, малогабаритные проекты. Чем больше помещение самой бани, тем больше простора и возможностей появляется при проектировании парилки.

В том случае, если парной будет пользоваться 1-2 человека, то можно сделать это помещение весьма компактным, предусмотрев только сидячие места для парящихся.

Проект и планировка бани 5×5 с прихожей, моечной и санузлом

Если место позволяет, то планировка бани может включать полки для горизонтального размещения. При каскадном обустройстве полок парную можно сделать более вместительной, чем при классическом варианте обустройства.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные помещения в бане

Баня сегодня перестала быть только помещением для принятия водных процедур. Сегодня это место отдыха, встречи с друзьями, гостевой дом или дачный дом-баня. В зависимости от назначения и размеров постройки, количество дополнительных помещений может быть абсолютно разным.

Баня с комнатой отдыха

Если комната отдыха при строительстве бани предусмотрена как отдельное помещение, то она выполняет самостоятельную функцию, не дублируя обязанности предбанника, раздевалки или помывочной комнаты.

Пример планировки бани 5×5 с комнатой отдыха

Это очень вместительное помещение, которое может занимать до 1/2 площади всей бани. Здесь, как правило, стоит большой стол, удобные скамьи или лежаки, при хорошей вентиляции можно даже поставить специальную мягкую мебель, которая не боится влаги и перепадов температур. Это важно, так как в зимнее время банное помещение не будет отапливаться постоянно, и температура внутри будет опускаться с +25-30 до минусовой.

Некоторые проекты бань предполагают размещение в комнате отдыха небольшой кухонной зоны и бильярдного стола. А установка специальной банной печи с каминным модулем позволяет сделать это помещение более уютным и домашним.

Баня с бассейном

Классическая русская баня не предусматривает такую роскошь, но сегодня бассейн в бане – не такая уж и редкость. Отдельные проекты могут похвастаться полноценным плавательным бассейном, тренажерным залом и зимним садом. Но вот размещение небольшого бассейна-купели под одной крышей с парилкой – вполне рядовое явление.

Одноэтажная баня с размерами 8*10 спокойно вмещает в себя просторную комнату отдыха, отдельную парную, помывочную и помещение с бассейном. При этом вход в водный блок осуществляется через комнату отдыха. Проходным помещением, куда ведут сразу три двери, является помывочная. Попасть из парной в бассейн можно только через душевую.

Полноценный бассейн можно заменить купелью. В этом случае нет необходимости выделять под эти нужды закрытое помещение. Достаточно сделать помывочную чуть просторнее и установить купель. Такой вариант приемлем даже для небольших по площади бань.

Проект и планировка бани 7×12 с бассейном

Спальня в одноэтажной бане

Этот вариант планировки очень удобен, если к вам часто приходят гости. Тогда баню можно использовать не только в качестве места для отдыха, но и отдельного дома для размещения друзей. Спальня в бане является самостоятельным помещением и не выполняет функции общей комнаты отдыха. Отдельный вход она может не иметь, но обязательно должна быть изолирована от основного банного блока: помывочной и парной.

Чаще всего подобные проекты предлагают симметричное или ассиметричное размещение гостевой комнаты.

В первом случае внутренняя планировка бани 3х5 делиться на две равные части, входная дверь располагается четко по центру. И в одну сторону от входа обустраивается комната для гостей, в другую – весь комплекс банных помещений. Гостевая комната имеет общую стену или с комнатой отдыха или с парной и помывочной комнатами.

Проект и планировка бани со спальней

Во втором случае помещение также разделяется на два блока – общий банный и гостевой, но пространство делится не одинаково. Большая площадь отводится под общие нужды, и меньшая часть (как правило, 1/3) под комнату для гостей.

Двухэтажная баня

Баня в два этажа строится только в том случае, если будет использоваться в качестве жилого помещения самими хозяевами или как гостевой домик. Реже двухэтажная баня строится исключительно для отдыха.
Полноценный второй этаж в целях экономии часто заменяется мансардой. Такой тип строения вполне отвечает всем требованиям, которые возлагают на второй этаж.

Большинство проектов бани с мансардой предусматривает размещение там спальных комнат или комнат для гостей. В небольших постройках это может быть одна общая зала, в более габаритных на втором этаже уместится и две спальни. В зависимости от выбранного варианта этаж обустраивается небольшим холлом, куда приводит лестница, или же он может отсутствовать, если спальня наверху только одна.

Планировка всех этажей двухэтажной бани 7×8

Если баня с мансардой строится исключительно для отдыха, то на второй этаж переносятся развлечения для узкого круга лиц: здесь может разместиться чилаут, комната отдыха, встать бильярдный стол и разместиться кинотеатр.

Пространство первого этажа делят просторная парная, помывочная, возможно бассейн и комната отдыха. Комната отдыха на первом этаже – это место со столом, скамьями или лежаками, а также небольшая кухонная зона с чайником, микроволновкой и холодильником. Все это делает комфортным отдых после парной и посиделки с друзьями.

Баня с пристройками

Еще один интересный вариант планировки бани – это строительство основного банного блока, который вмещает в себя парную, помывочную и возможно комнату отдыха. А все остальные помещения – гостевые комнаты, спальни, зоны отдыха, бассейн и купель – достраиваются рядом, по мере необходимости.

Проект и планировка бани 5×12 с террасой

Этот вариант идеально подходит тем, кто пользуется баней сезонно, в летний садоводческий период. Или тем домовладельцам, кто не располагает большой суммой для строительства сразу большого комплекса.

Преимущество такой сборной конструкции в том, что добавлять необходимые помещения можно по мере их необходимости и появляющейся возможности. К тому же раздельное строительство позволит экономить и на используемых материалах, технологиях возведения строений.

План небольшой бани 3×6 с комнатой отдыха и помывочной

Для отдельных спальных или гостевых блоков не требуется такой основательный фундамент, как для бани. Их можно возвести на свайном или неглубоком ленточном фундаменте.

В помещениях, где не будет повышенной влажности, можно сэкономить на паро- и гидроизоляции, сделав ее из более простых материалов и по упрощенной технологии. А отопление, если пристройки будут использоваться в зимний период, можно предусмотреть от основной печи, заложив возможность подключения в первоначальном проекте.

Современная инфраструктура и блага цивилизации никогда не заменят настоящую русскую баню. Ванная комната, душевая, сауна в коттедже – все это меркнет по сравнению с настоящей парной, наполненной сухим жаром от березовых поленьев и смолистым ароматом пихтовых веников.

Если раньше строительство собственного дома начинали с возведения бани, то сегодня ее оставляют напоследок. Когда все работы по строительству основного жилья завершены и необходимый минимум выполнен, тогда можно расслабиться и творчески подойти к реализации своих идей и желаний: строительству бани мечты.

Вернуться к оглавлению

Проект и планировка бани с террасой 50 кв. м

Это проект небольшой, но вместе с тем уютной бани. Такая постройка может считаться частью усадьбы или использоваться в качестве отдельного элемента как самостоятельный дом, необходимый для релаксации.

Вход предваряет терраса, размером в 9,8 кв. м. Затем идет тамбур 2,3 кв. м.

Далее идет проход в комнату отдыха (15,9 кв. м).

Планировка бани 50 кв.м.

С комнаты отдыха проход ведет в помывочную (7,8 кв. м.), а потом в парную (7,8 кв. м.). Все комнаты расположены таким образом, что лишь минимальное количество тепла покидает последнее помещение.

Большое внимание уделяется системе отопления и освещения. Окна располагаются в бильярдной, комнате отдыха и самое маленькое в раздевалке. Следовательно, даже в дневное время будет ощущаться нехватка в освещении. Такая проблема будет решена с использованием подсветки в нижней части потолка.

Особенности планировки

Для того чтобы получить комфортные условия для отдыха в бане потребуется учитывать определенные особенности.

1. Ни в коме случае в бане не должно быть сквозняков. В данном проекте такая проблема решается с возведением тамбура. Для большей эффективности стоит располагать двери перпендикулярно по отношению друг к другу.
2. Дверь в баню обязательно должна быть низкой и узкой. Это поможет сохранению тепла в парной, даже во время сильных морозов зимой.
3. Размер допустимых окон в бане может быть 40х60 или 70х80.
4. В промывочной стоит позаботиться об окне над уровнем головы стоящего человека.
5. Если помимо печи в бане не планируется использовать отопление, то она должна быть установлена таким образом, чтобы она могла обогревать сразу несколько помещений.
6. Располагать баню лучше всего на небольшом возвышении, чтобы грязная вода самотеком уходила из строения.
7. Все материалы, которые будут предназначаться для строительства, предварительно нужно просушить на солнце для того, чтобы степень влажности не была ниже 8%.
8. Необходима четкость и качество вентиляционной системы.

Бильярд в бане

Основные характеристики деревянной бани:

• Конструкция: баня производится из оцилиндрованного бревна;
• Материал для фундамента: монолитный железобетон;
• Материал для наружных стен: оцилиндрованное бревно;
• Материал для перекрытий: деревянные балки;
• Материал для крыши: дерево;
• Материал для кровли: металлическая черепица.

Требования пожаробезопасности для бани

1. Пространство, которое располагается ниже уровня пола, обязательно должно быть покрыто экраном из металла или кирпича. Это необходимо в случае, если туда попадет горячий уголек либо искра пламени.
2. Под металлической печью, пол должен быть изолирован несколькими рядами кирпича. Укладывать его нужно на асбестовый картон или двойной войлок, который предварительно требуется пропитать глинистой смесью.

Даже наши предки считали, что баня является источником здоровья и долгих лет. И даже в современном мире человек все равно не отказывается от бани. Именно по этой причине план бани остается одним из самых востребованных проектов, наравне с простыми жилыми домами. Хорошо построенная баня способна полностью изменить весь внешний вид участка.

Планировка бани (80 фото): план русской баньки площадью 5 на 6 с бассейном, отделка внутри помещения размером 5х5

Практически каждый русский человек когда-нибудь был в бане. Для некоторых ощущения, которые она приносит, настолько приятные и запоминающиеся, что они подумывают о строительстве собственной бани. Сделать это, конечно же, не так легко, как кажется, ведь существуют определённые тонкости планировки бани, на которые обязательно нужно обращать внимание.

Особенности

Париться в бане – замечательная русская традиция, уходящая корнями ещё к нашим далёким предкам. Она и сейчас не теряет своей популярности, более того, является частью традиционной русской культуры.

В первую очередь, баня – это помещение для мытья. Также под этим словом подразумевают всю процедуру, весь ритуал мытья. Одной из особенностей мытья в бане является высокий уровень влажности при такой же высокой температуре (около 80 градусов). При такой температуре открываются поры, что способствует, во-первых, грамотному очищению кожи и волос, во-вторых – выводу шлаков и токсинов.

При строительстве бани важно определиться со способом отопления бани. Их существует два: «по-белому» и «по-черному».

• В первом случае внутри комнатки разжигается печь, которая и топит всё помещение. Дым выходит через дверь или любое другое отверстие. Из плюсов этого варианта выделяют также то, что такая баня дезинфицирует помещение и позволяет избавиться от вредных насекомых. Пожалуй, это наиболее комфортный тип бани, особенно если у вас нет опыта в строительстве и купании в бане.

• В бане «по-черному» вместо очага используют печь и бак с водой. Также часто используют раскалённые камни на решетке, на которые выливают воду. Пар так образуется намного обильнее, более того, он, как подтверждают медики, приобретает оздоровительные свойства. В бане «по-чёрному» нет трубы, и дым циркулирует в помещении, прогревая его. Стены и потолок в такой баньке всегда закопченные, отсюда и название. Это традиционный древнерусский вариант бани.

Огромное значение в строительстве бани имеет этап её планировки. Именно в это время определяется размер бани (5 на 6, 4 на 7, 2 на 2 или 8 на 9) и количество комнат. Зачастую исправить что-то подручными способами бывает слишком сложно, поэтому очень важно продумать всё ещё на этапе планировки. Например, баню «по-белому» можно легко сделать из бани «по-черному»: нужно вывести трубу и оборудовать печь сводом. А вот наоборот сделать не получится.

Проекты

Традиционно, в бане должно быть две комнаты: предбанник и непосредственно парилка. Они могут быть объединены или быть двумя разными комнатами. Однако на этом варианты не заканчиваются. Как и при строительстве дома, существует огромное количество проектов, которые могут вдохновить вас.

Баня может быть пристроена к частному дому в городе или расположена на дачном участке. Может являться отдельным зданием или быть частью дома, его отдельной комнатой или, например, небольшим угловым помещением (наравне с ванной и санузлом).

Итак, с традиционной двухкомнатной баней разобрались. Дальше – интереснее.

Баня с бассейном считается целым банным комплексом. Построить его не так сложно, как кажется на первый взгляд. В продаже имеется огромное количество чаш под бассейны самых разных форм и размеров. Расположить бассейн можно в парной, обязательно отгородив его стеной от парилки, или присоединить к основному помещению бани в качестве ещё одной комнаты, оформить его стеклянными стенами или навесить сверху солидную крышу, или поликарбонатный козырёк. Главное – помните, что парилку и бассейн обязательно должна разделять стена, чтобы влажный теплый воздух и воздух комнатной температуры не конфликтовали.

В оформлении бассейна также нет каких-либо сильных ограничений. Вы можете оформить дно мозаичной плиткой, внутренней подсветкой или даже разместить там какие-нибудь водоросли.

Если вы относите себя к любителям всего нового и оригинального, советуем присмотреться к новинке – каскадному бассейну, который многие называют просто водопадом. Выглядит это так: благодаря замкнутой системе циркуляции, вода подаётся сверху вниз, затем по трубам снова поднимается вверх и так, водопадом, бесконечно падает вниз. Размеры этого бассейна будут не такими уж огромными, но выглядеть он будет эффектно, особенно если в качестве декора присмотреть камни или 3D-изображения с фотографиями морских пейзажей.

Пристроить каскадный бассейн к уже готовой бане не представляется возможным. Его следует планировать ещё на этапе проектирования, ведь он оказывает серьёзное влияние на водоснабжение, систему вентиляции, а также нагрузку на электросеть.

А вот если душа требует размаха, то двухэтажная баня будет лучшим вариантом. Зонирование в таком случае происходит следующим образом: на первом этаже парилка, моечная, котельная, при желании бассейн и хозяйственные помещения. На втором – жилые комнаты, комната отдыха, душевая, столовая, библиотека, бильярдная или бар.

Второй этаж можно смело назвать развлекательным, что особенно актуально, если вы привыкли звать гостей в баню и собираться здесь большими компаниями. Более того, зачастую из таких бань делают настоящие жилые дома или проводят здесь весь дачный период.

Определённую сложность в случае с двухэтажной баней может представить лестница. На самом деле, правильно её будет ставить в комнате отдыха или в раздевалке, дабы влага не попала в верхние помещения. Ни в коем случае не располагайте лестницу на террасе или улице. Не нужно также, чтобы она шла через балкон, ведь зимой подниматься по холоду будет не очень-то приятно.

Бани могут разительно отличаться по размеру: 5х5, 5х6, 4х7, 2х2, 6х5, 8х9, 2х2, 6х8, 8х8, 6х10 и так далее. В общем и целом, размер бани влияет только на то, какое количество человек там должно находиться одновременно, и сколько комнат вы хотите там иметь. Вы не обязаны строить свою баню по примеру общественной – небольшой, маленькой и узкой. Баня – это место отдыха, расслабления, и она должна быть комфортна именно для вас.

Материалы

Когда мы говорим об отделке и планировке бани, мы должны помнить, что к материалам в этом случае выставляется ряд требований. Они должны быть устойчивы к высокими температурам, горячему воздуху, повышенной влажности, воде. Должны быть гигиеничны и экологичны, а также быть полностью безопасными для человека: не выделять токсины или аллергены. Оптимальным вариантом видится дерево, но существует ещё ряд вполне подходящих материалов.

Планирование бани начинается с этапа выбора вида и материала для фундамента. Так, бани принято располагать на ленточном (в случае с мягкой глинистой почвой или мелким песком) или столбчатом (если почта каменистая, плотная) фундаменте. А вот если речь идёт об участке с высоким уровнем грунтовых вод, то лучше подстраховаться и выбрать фундамент на винтовых сваях.

Стены могут изготавливаться из нескольких материалов на выбор: дерево, кирпич, шлако- или пеноблок, газобетон.

Традиционная русская баня сразу представляется нам деревянной. Это может быть готовый сруб или брус, оцилиндрованное бревно. Наиболее популярные варианты: клён, липа, ольха, ясень белый, береза, дуб белый и дуб кавказский. Материал обязательно должен быть обработан специализированными средствами: противопожарными и антисептическими.

В качестве основного материала для строительства бани можно использовать кирпич, который сильно увеличивает срок её эксплуатации. Более того, кирпичные стены толще деревянных, а их теплопроводность разительно выше. Также кирпичное здание зачастую не требует дополнительной внешней отделки, ведь камень и так выглядит очень презентабельно.

Помимо кирпича и дерева, существует ряд материалов, подходящих для возведения бани. Шлакоблок, пеноблок, газобетон, хоть и обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, но просты в обработке и способны помочь сэкономить достаточное количество времени при непосредственном строительстве.

Крыша планируется, как и строится, самой последней. Крыша – финальный штрих всего строительства. Может быть двухскатной или односкатной, мансардного типа или обычного. Мансарду также можно использовать для хранения чего-либо, например, банных принадлежностей или сезонных вещей. В качестве материалов используются черепица, металлочерепица, шифер.

Внутренняя отделка и зонирование пространства

Прогресс и фантазия дизайнеров не стоят на месте, поэтому всё чаще можно встретить и бани с бассейном, и с купелью, и двухэтажные, и одноэтажные, с туалетом и ванной. Ограничений практически нет. Хотя, конечно, электронику и технику рядом с паровыми помещениями следует располагать с осторожностью.

Считается, что на одного человека в традиционной русской парилке должно приходиться около 5-6 квадратных метров. Соответственно, её размер следует высчитывать индивидуально. Однако не советуем планировать баню более чем для 15 человек. Помните, что лучше всего, когда парилка имеет прямой выход в предбанник.

С учётом проведённой канализации, прямо рядом с парилкой можно обустроить туалет или душевую комнату (по-другому именуемую моечной). Далеко не каждый, особенно в зимнее время, рискнёт после бани нырнуть в ледяной прорубь или речку. Многие предпочтут просто окунуться в ванную или спокойно постоять под душем.

В бане должна присутствовать и некоторая мебель. Конечно, вам понадобятся лавки (лучше переносные) или двухъярусные полки для комфортного лежания. В этот же набор входят баки с горячей водой (например, на подогреве от печи) и водоотвод. Для предбанника лучше прикупить комплект из стола и пары скамей или стульев, а также раковину или мойку, держатели для полотенец, вешалку.

Что же касается отделки, то наиболее популярным вариантом считается дерево. Это экологичный и полностью безопасный материал, который прочно закрепился в представлении россиян о традиционной бане. Очень важно, чтобы сама вагонка была качественная. Пересушенная будет набухать во время водных процедур, а сырая после усушки образует щели. Для парилки совершенно не подходят хвойные породы деревьев, так как они сильно нагреваются.

Для парилки зачастую выбирают лиственные породы: берёза, ясень, липа, осина, лиственница. Они не накаляются от высокой температуры и не выделяют какого-либо запаха. Им не страшен грибок, они быстро сохнут и не подвержены гниению. Особняком держится ясень (из-за сочетания внешней красоты и хороших характеристик), а также светло-коричневая ольха, которая обладает идеально ровной поверхностью и не впитывает посторонних запахов.

Моечную или предбанник вполне можно отделать и хвойными породами. Идеально подойдёт сосна или еловая вагонка. Температура здесь не настолько высока, чтобы дерево начало выделять смолы, но достаточна, чтобы хвойный аромат радовал душу, успокаивал. Также фитонциды, выделяемые вместе с запахом, оздоровительно влияют на человека: повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Поэтому такая баня имеет вдвойне полезный результат. К слову, отделка моечной вообще каких-либо ограничений не имеет: стены могут быть и из гипсокартона, и из ПВХ, и из плитки.

Для комнаты отдыха идеальным вариантом является сосна. Во-первых, ее палитра варьируется от бледно-желтых до красноватых оттенков, а, во-вторых, она доступна везде и её легко обрабатывать, красить, полировать. Рисунок сосны вполне подходит в качестве декоративного, а со временем эта древесина становится только красивее.

Также здесь подойдёт и ель. Работать с ней чуть сложнее. Если сосна фактически идеально гладкая, то ель имеет достаточное количество сучков. Обрабатывать её также сложнее, но смолы в себе она содержит меньше, что делает её чуть более безопасной.

Универсальный вариант (и для моечной, и для парилки, и для любых других комнат) – это белый или кавказский дуб. Благодаря большому количеству дубильных веществ, он не теряет своей прочности даже при воздействии на него высоких температур и влажности.

До того как начать обрабатывать дерево, его нужно занести в баню и оставить там (как минимум на сутки). Это называется акклиматизацией материала, и нужно для того, чтобы дерево привыкло к температуре и не изменило свои свойства уже после отделки.

Полы, по аналогии со стенами, можно сделать деревянными. Также не запрещается использовать бетон или керамику. А вот искусственные материалы использовать категорически нельзя. Они имеют свойства выделять при нагревании не самые полезные для человека вещества. Кстати, вы можете установить в бане систему теплого пола. Конечно, не в парилке, а, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Не стоит экономить на внутренней отделке – она несёт достаточно важную функцию. Именно от неё зависит, сколько баня будет служить, и именно она оберегает вас от ожогов, утепляет и гидроизолирует помещение. Помимо всего прочего, внутренняя отделка играет и декоративную роль, а выделение целебных запахов положительно влияет на ваше здоровье.

Наружная отделка

Баня должна выглядеть привлекательно не только внутри, но и снаружи. Конечно, огромное значение здесь играет пейзаж (отделка бани, расположенной в лесу, может разительно отличаться от отделки в городской или деревенской черте) и размер участка (количество соток). Всё это должно быть отмечено на плане или чертеже ещё на этапе планирования. Отличие также будет заключаться в дизайнерском решении (в том, баню какого стиля вы хотите), в материалах и в расположении бани.

Вход традиционно принято делать с юга – чтобы в морозную зимнюю погоду не пришлось пробираться через сугробы, ведь на южной стороне они тают быстрее. Окна должны выходить на запад. Так во внутренних помещениях будет больше света. Если на участке присутствует крупный водоём с чистой водой (речка или пруд), то отличным решением будет расположить банное помещение в 15-20 метрах от него. Таким образом, у вас будет неограниченный источник воды.

Как правило, для отделки бани снаружи выбирают один из нескольких видов материалов.

• Сайдинг. Виниловый или металлический, он прочен и доступен, легко монтируется, устойчив. Представляется в широкой цветовой гамме, подходит для каркасных и кирпичных бань.
• Деревянная или пластиковая вагонка, а также имитация бруса. Отличаются простотой установки и демократичной ценой, подходят для кирпичных строений. Неплохой коммерческий варинат.
• Искусственный камень. Один из самых прочных материалов, подходит для воплощения самых смелых и интересных решений.

Вы можете присмотреться также к блок хаусу, обрезной и не обрезной доске, штукатурке и фасадной плитке. Запомните, что бани из кирпича можно облицовывать сразу же после окончания строительства, в то время как постройки из бруса и дерева – только через год-полтора, так как здание должно устояться.

Красивые примеры

Зачастую для того чтобы определиться с тем, чего же вы хотите, нужно взглянуть на некоторые примеры.

1. Неплохой вариант бани с бассейном. Как видно, парилка не занимает здесь большого пространства. Обратите внимание на двери. Из парилки вы попадёте в раздевалку или бассейн (в зависимости от того, хотите вы продолжить банные процедуры или закончить). Уже оттуда сможете пройти в санузел. Прямых проходов от парилки к комнате отдыха или бассейну нет. Это сделано для того, чтобы горячий воздух из парилки не попадал на электронику и не смешивался с воздухом комнатной температуры.
2. Если вы не обладаете таким большим помещением, присмотритесь к следующему варианту. Он рассчитан на баню размером 5х4 и включает в себя только всё самое необходимое. Как видно, душевая здесь может использоваться и в качестве раздевалки. Снова обратите внимание на двери – парилка не имеет прямого выхода к комнате отдыха.

О тонкостях планировки бани смотрите в следующем видео.

планы бань с комнатой отдыха и мойкой, правильная парная в русской бане, варианты небольшой оптимальной бани, фото и видео

Содержание:

Сегодня многие владельцы частных домов мечтают иметь на приусадебном участке собственную баню, где можно и попариться, и отдохнуть, и оздоровить свой организм. Но при этом у них возникает масса вопросов относительно ее строительства. Прежде всего, потребуется планировка бани на участке и изнутри постройки.

Если несколько веков назад такие строения имели всего одно общее помещение, то в настоящее время спросом пользуются солидные русские баньки, в которых обустраивают несколько комнат: предбанник, моечное отделение, зону отдыха, бильярдную, и даже бассейн.

Чтобы в будущем не понадобилась переделка или перестройка сооружения, на этапе проектирования нужна оптимальная планировка бани и тогда проводка электричества, система водоснабжения и отведения стоков будут обустроены правильно. Помимо этого, приобретать стройматериалы и предметы мебели гораздо проще и экономнее при наличии плана или схемы.

Планировка банной постройки на участке

Чтобы была выстроена правильная баня – планировка на участке должна учитывать ряд нюансов:

1. Место постройки следует располагать на почвах с низким залеганием грунтовых вод. Сразу необходимо исключить участки, где они подходят близко к поверхности.
2. Расстояние от банной постройки до колодца должно быть от 5 метров и более, до жилого домовладения – не менее 8 метров и до туалета и компостной ямы – максимальным.
3. Вход в баню следует делать с южной стороны, где зимой образуется меньше сугробов.
4. Окна нужно располагать с западной стороны, поскольку в этом случае в помещение будет проникать больше солнечного света.
5. При наличии на участке водоема постройку лучше возвести в 15-20 метрах от него на берегу и тогда не будет необходимости в сооружении бассейна. Также из озера или реки можно организовать подачу воды в баню.

Основные помещения в банной постройке

Вне зависимости от того, какие выбраны варианты планировки бани, основными помещениями в них будут:

В первую очередь, когда обдумывается устройство парной — планировка ее зависит от количества человек, которые станут париться в ней одновременно. Согласно нормам, на одного человека должно отводиться от 6 «квадратов» площади.

Но одной парилки недостаточно – в современной банной постройке непременно должен быть предбанник и моечное отделение, поскольку не каждый человек после принятия процедур в парной отважиться нырять в прорубь зимой. Читайте также: «Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений».

Сейчас у владельцев загородной недвижимости пользуется популярностью схема бани с комнатой отдыха и мойкой. К ним иногда достраивают туалет, но для него потребуется обустройство канализационной системы.

Проект бани с бассейном

Планировка русской бани с бассейном, как на фото, прекрасное решение. Воплотить его можно даже своими руками, причем быстро и без проблем. Дело в том, что сейчас в продаже имеются готовые конструкции в форме чаш различных конфигураций и размеров. При желании делают мозаичную отделку бассейна, монтируют внутреннюю подсветку, создавая поражающий красоты эффект. Главное, заранее грамотно создать проект бани с бассейном, где будут учтены все детали.

Поместить конструкцию можно в самых разных местах: в пристройке к бане, под козырьком из поликарбоната, в парной (комната должна иметь большую площадь). Вне зависимости, где располагается бассейн, всегда приятно после посещения парилки окунуться в прохладную воду. Вход в него лучше делать из раздевалки или моечного отделения.

Проектирование банных построек с комнатами отдыха

Планы бань с комнатой отдыха бывают двух вариантов. В первом проекте для нее выделяют как можно большую площадь, оставляя для парилки и моечной минимальную квадратуру. Простор требуется, когда люди, посещающие баню, планируют устраивать в ней посиделки. Грамотно продуманная комната отдыха в бане позволит хорошо проводить там время.

Есть люди, предпочитающие наслаждаться процедурами в парной, тогда планировка бани с комнатой отдыха меняется – под нее выделяют минимум площади, а наибольшим помещением в этом случае будет именно парилка. В целом, проект бани с комнатой отдыха — стандартное решение.

Составление проекта небольших бань

При ограниченных финансовых возможностях или небольшой площади участка, оптимальным решением является планировка небольшой бани. Для ее полноценного функционирования достаточно наличия 2-3 помещений, в том числе предбанника, моечного отделении и парной.

Две последние комнаты нередко объединяют в общую зону с целью экономии пространства, поскольку стены банной постройки занимают немало места. Самый бюджетный вариант – это бани размером 4х4 метра.

Оригинальные планировки русских бань

Двухэтажные банные постройки из бруса или кирпича имеют самые оригинальные и роскошные внутренние планировки. В них, как правило, на нижнем этаже располагают банные и технические помещения, а точнее парилку, моечное отделение, бассейн, котельную. На втором находятся комнаты, предназначенные для отдыха, в том числе бильярдная, бар, спальни для гостей. Читайте также: «Проект банного комплекса – как всё грамотно спланировать».

На загородных участках некоторые их владельцы делают из таких банных построек жилые дома. Благодаря этому экономиться площадь дачи и затраты на стройматериалы, поскольку возводить нужно будет одно многофункциональное строение, а не два отдельных здания, для каждого из которых нужен фундамент.

В таких домах-банях лестницу, ведущую на верхний этаж, монтируют в комнату для отдыха. Чтобы деревянная конструкция не нависала своим массивом над головами и не закрывала источник света, устанавливают современную лестницу, сделанную из прочного архитектурного стекла. В вечернее время ее может освещать цветная точечная подсветка. Некоторые проекты предусматривают использование чердачных помещений под тренажерный зал.

Таким образом, процесс планировки бани состоит из двух этапов, сначала определяют местоположение бани на участке, а потом составляют план помещений, расположенных в самой постройке. 

строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

Особенности

Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

Тонкости проектирования

Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

С террасой

Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

С бассейном

Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

Небольшого помещения

Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

Дизайн

Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

Сельский или русский стиль

Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

Скандинавский стиль

Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

Стиль шале

Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

Минимализм и хай-тек

Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

Японский стиль

Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

Восточный стиль

Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

Классический стиль

Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

Примеры готовых строений

Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

Баня с террасой и мансардой с балконом.

Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

90000 21 Bathroom Floor Plans for Better Layout 90001 90002 Tiny bathrooms can be extremely frustrating. But with the demand for housing (and the number of one-person households) increasing, it’s no surprise. Many modern apartments make do with a minuscule 5-foot bathroom. Even with larger square footage, bathroom design can be boring. 90003 90002 Luckily, you can jazz up a bathroom regardless of its size, shape, or layout. You just have to be creative with your floor plans. So whether your bathroom space is asymmetrical, curvy, or oddly angled, you can find a plan that fits.Here are 21 of our favorite bathroom floor plans. 90003 90006 1. Small and simple 90007 90002 90009 90003 90002 Just because you’re low on space does not mean you can not have a full bath. This 5 x 8 plan places the sink and toilet on one side, keeping them outside the pathway of the swinging door. It also keeps your commode hidden while the door is open. The tub fits snugly at the back end. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 40 sq ft 90019 90018 Width: 5 feet 90019 90018 Length: 8 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 With this floor plan, you get a 90014 full-sized 60 inch bathtub 90015 that fills the entire back end of your small bathroom.Size limitations do not have to stop your luxurious after-work soak. The close-quarters layout also makes it easier to clean, and faster too. 90003 90006 2. Cross-bath 90007 90002 90036 We all settle for that two-and-a-half bath dream — when we have to. But we’d really rather not. And even with a full bath, we’d prefer the toilet and tub to be kept separate. Here’s a floor plan suggestion that does exactly that. And it gives your bathroom some real character in the process. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 104 sq ft 90019 90018 Width: 11 feet 90019 90018 Length: 10 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The shape of your bathroom is unusual, and it creates mini -alcoves for the sink, tub, and toilet.The door has ample room to swing without hitting or squeezing anything. Downside, with twelve ‘walls’ instead of four, there’s a lot more bathroom to clean. 90003 90006 3. Angular perfection 90007 90002 90059 Who said a bathroom has to be square or rectangular? You can still get a symmetrical bathroom with unexpected lines and corners. This somewhat hexagonal bathroom has six walls instead of four, so it gives you a few extra surfaces to work with. Meaning you can do way more with it. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 70 sq ft 90019 90018 Width: 9 feet 4 inches 90019 90018 Length: 7 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 While this shape is aesthetically pleasing, the angles and shorter walls make it hard to sneak in a bathtub.Instead, the shower sits at one 90º corner while the toilet sits at the other. Opposite the door, you can install a three-sided vanity with a sink right in the middle. 90003 90006 4. Home spa 90007 90002 90082 90003 90002 With the right design choices, plain square bathrooms can be the most exciting type of all. They offer convenient edges and corners for easy décor. Plus, if they’re large enough (and if the subjects are sufficiently intimate), two people can use the bathroom at the same time.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 102 sq ft 90019 90018 Width: 9 feet 9 inches 90019 90018 Length: 10 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This floor plan divides the bathroom into four sections, separated by a wall divider or glass panel. The ‘bath’ side has a tub in one corner and a shower in the other. The toilet is discreetly hidden when you open the door, while the sink is at the opposite corner, in view of said door.90003 90006 5. Double trouble 90007 90002 90107 90003 90002 A better way to co-share the bathroom is to have a separate sink for each of you. This is a popular choice for master en-suites. And if the sections of the bathroom are adequately separated, it keeps bathroom smells at bay, which is great for your partner. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 234 sq ft 90019 90018 Width: 18 feet 90019 90018 Length: 13 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This floor plan has a large central corridor leading to a smaller subsection in the back.On one side of the ‘passageway’ is your vanity, with his-and-hers sinks. Opposite that, place a bathtub and shower cubicle, separated by a wall. Then at the back, you have the toilet and closet. 90003 90006 6. Sibling special 90007 90002 90132 When your kids finally move out of their crib (or your bed) and into their own room, you may want a connecting door to your master bedroom, for your own peace of mind. Older kids can also have connecting doors to a shared bathroom, though it’ll lead to lots of pranking rivalry.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 168 sq ft 90019 90018 Width: 12 feet 90019 90018 Length: 14 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 Your kids will have to share the tub and shower, which is where the pranking comes in. At some point, one is sure to lock the other one out. Or in. Either way, there are two sinks in the front section while the bath has a toilet, a tub, and a closet, with a divider between them and the sinks. 90003 90006 7.Recessing sinks 90007 90002 90155 90003 90002 In small bathrooms, recessed storage saves space. But even in a larger bathroom, pushing sections into the wall can be an interesting style choice. This particular bathroom has a dozen corners, literally. Those extra edges make it both fun and challenging to design. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 272 sq ft 90019 90018 Width: 17 feet 90019 90018 Length: 16 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The bathroom opens via double doors that directly face the shower cubicle.There’s a sink on each side of the shower, and sub-rooms perpendicular to each sink. One sub-room holds the toilet while the other holds the tub. These sub-rooms could have solid walls or glass partitions. 90003 90006 8. Curvy Couture 90007 90002 90180 90003 90002 For a bathroom that really stands out, consider something curvy. It’ll cost more, because you’ve had to find a curved glass, and that’s more expensive. Rounding out your bathroom surfaces can be costly too, because you want quality workmanship, and that comes with premium pricing.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 207 sq ft 90019 90018 Width: 13 feet 11 inches 90019 90018 Length: 11 feet 11 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 Walking into the door gives you a direct view of your rounded tub. Pick a design that has the right curves. On one side of the door is a shower, and on the other side is a curved two-sink vanity. Then at the corner, hidden behind a divider, is your toilet. 90003 90006 9. Parallel bathing 90007 90002 90205 90003 90002 Narrow bathrooms can feel frustrating, because they have a high square footage but not much leeway in layout.You can spark it up with exciting color schemes and smart design choices. Also, make sure the mirror is opposite the door. That makes the bathroom look twice as wide. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 182 sq ft 90019 90018 Width: 26 feet 90019 90018 Length: 7 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This bathroom option positions the bathtub and the toilet at opposite ends of your bathroom, with a two-person vanity between. There’s also a shower closer to the bathtub side.Meanwhile, the toilet has a bidet and a WC, so this bathroom is sure to guzzle water. Recycle! 90003 90006 10. Comprehensive cleaning 90007 90002 90230 90003 90002 Some bathrooms are so luxurious you almost want to live in them. This particular bathroom has a larger square that leads into a smaller one, giving all your bathroom activities an added layer of privacy. The back end of the bathroom is where you shower or bathe. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 225 sq ft 90019 90018 Width: 11 feet 90019 90018 Length: 20 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 When you walk into the bathroom, one side of you has a door that leads into the toilet.You can opt to use the regular toilet or the bidet. Opposite the toilet section, there’s a two-sink vanity and a wall-to-wall mirror. Then at the back, facing the main door, there’s a tub and a shower. 90003 90006 11. Slide it out 90007 90002 90255 90003 90002 Sliding doors are a great way to add some style to your bathroom. If your space is on the smaller side, you can avail yourself more bathing room with this kind of door. But this particular design is intended for mid-sized bathrooms. It does have a storage option though.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 101 sq ft 90019 90018 Width: 10 feet 2 inches 90019 90018 Length: 10 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This bathroom has a large closet on the wall facing the sink , though you could place a washer-dryer there as well, if you chose to. There’s a wall divider that separates the back third of the room, a section containing a toilet, shower, and bathtub. 90003 90006 12. Clockwise construction 90007 90002 90280 The theory is, given a choice, most of us navigate by walking towards the East.Maybe we’re following the sun. In this bathroom, you’ll probably face the toilet before you face the sink, which is a logical way to use the restroom. The plan allows for a window as well. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 129 sq ft 90019 90018 Width: 14 feet 4 inches 90019 90018 Length: 9 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The toilet section of the bathroom is separated by a divider wall . There’s a cabinet opposite the WC, for towels and bath products.Outside the subsection, facing the main door, there’s a tub and a shower. Then, the left side of the door holds the vanity and washbasin. 90003 90006 13. Spaced out 90007 90002 90303 The size of your bathroom does not necessarily correspond to its layout. A small bathroom can feel airy, while a massive one can feel cramped. It all depends on your chosen design. This particular one leaves you lots of walking room, using your tub as a focal point. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 110 sq ft 90019 90018 Width: 11 feet 9 inches 90019 90018 Length: 9 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This bathroom floor plan does not allow for a shower, so if you want one, you’ll have to place a portable shower head over the tub.Said tub functions as a sort of ‘island’ with its own wall divider. Then, there’s a two-sink vanity and closet on one side, and a toilet on the other. 90003 90006 14. All the angles 90007 90002 90326 90003 90002 Turn your plain rectangular bathroom into something beautiful and stylishly off-centre. It’s all a matter of positioning. Turn the tub this way, turn the shower that way, and now you have a broad, irregular space in the center of your bathroom, making it feel light and airy. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 192 sq ft 90019 90018 Width: 12 feet 90019 90018 Length: 16 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 In this layout, only the toilet section has wall dividers.The tub might have anti-splash glass, and the shower generally has its own cubicle. They’re both set diagonally, rather than positioning them flat against the walls. The bathroom also has double sinks with their own diagonal edge. 90003 90006 15. Subdivide your cube 90007 90002 90351 90003 90002 If your square bathroom is larger than 2oo square feet, you can stuff all your fixtures into it without crowding. This bathroom floor plan allows you to sub-section the bathroom, ensuring effective use of space.The room has three sinks … and three doors. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 245 sq ft 90019 90018 Width: 15 feet 6 inches 90019 90018 Length: 15 feet 1 inch 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The first door swings open revealing a second door — one that leads to the toilet, bidet, and loo sink. Behind the main door — a storage cabinet. Opposite that? A vanity with two sinks at its opposite ends. The shower has its own door, and there’s a tub in the middle of the room.90003 90006 16. To a tee 90007 90002 90376 90003 90002 In theory, t-shaped bathrooms are easy to style. But how can you be sure what should go where? Well, you mostly want the toilet near the window, but that’s not always practical. And it helps if there’s a mirror staring at you when you open the door. That’s not the case here. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 83 sq ft 90019 90018 Width: 11 feet 5 inches 90019 90018 Length: 7 feet 4 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The T section in this floor plan is roughly tub -sized, so that’s the best place for it.You could put up a reflective glass tub divider in lieu of a mirror. Rule of thumb — you should not see the toilet through the open door, so you can put it on one side of the door, and your sink on the other. 90003 90006 17. Back to back 90007 90002 90401 Some couples prefer not to watch each other’s morning routine, and this design is ideal for their master en-suite. It’s also handy when you have not made up after last night’s fight. This layout allows for two windows, so this bathroom is pretty well lit.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 156 sq ft 90019 90018 Width: 13 feet 90019 90018 Length: 12 feet 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The sliding bathroom door opens to a t-shaped wall-divider that has a sink and counter on either side. This way, you’ll never ‘accidentally’ use each other’s bath supplies. The other side of the room has a toilet, a shower, and a tub. The toilet is hidden behind a partial wall for privacy. 90003 90006 18.Mini midi 90007 90002 90424 90003 90002 For bathrooms below the 100 square feet marker, the simpler the better. Opt for a minimalist design that leaves as much open space as possible. Otherwise, your cramped bathroom experience will be a nightmare. On the other hand, this is great for a downstairs guest bathroom. 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 60 sq ft 90019 90018 Width: 8 feet 90019 90018 Length: 7 feet 6 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 The floor plan is square, subdivided into two rectangles.There’s a sink and mirror directly opposite the door, which instantly enlarges the appearance of the bathroom. There should be a window to one side and a sub-wall on the other, marking off the toilet and closet. 90003 90006 19. Seeing double 90007 90002 90449 90003 90002 This is a really interesting bathroom design. It’s two bathrooms in one, but the sides mirror each other. It’s quirky, and feels a little like a maze. But it’s lovely for a couple that bonds in the bathroom, especially with that two-seater home spa in one corner.90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 251 sq ft 90019 90018 Width: 18 feet 1 inch 90019 90018 Length: 13 feet 4 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 When you first walk in, you may be a little puzzled, because you’ll be faced with a seemingly random wall and two doors. Each door opens into a sub-bathroom with its own vanity and tub. And each sub-bath opens into a shared toilet with a shared WC and bidet. 90003 90006 20. Bathtub central 90007 90002 90474 90003 90002 What’s the most important part of your bathroom? If it’s a tub, then this is the perfect design for you.Everything is built around the bathtub in the center, and it has plenty of space all around. This gives your soothing bath an airy, unfettered feel. Such freedom, such bliss! 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 335 sq ft 90019 90018 Width: 17 feet 90019 90018 Length: 19 feet 9 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 Opening the door, there’s a divider on either side of you , and a luxurious tub in front of you. One side holds the toilet cubby, shielded behind a sliding door.The other side holds the shower. The tub itself has a view of large windows on two sides, and the mirrored vanity on the third side. 90003 90006 21. Windowless wonder 90007 90002 90499 Bathrooms are rarely well lit. Their windows are tiny, and the glass is dimmed with a tint, stain, or textured patterns. The idea is to protect bathers from peeping toms, but it can also make your bathroom dark and miserable. But what if the bathroom has no windows at all? 90003 90002 90014 Dimensions: 90015 90003 90017 90018 Square footage: 130 sq ft 90019 90018 Width: 13 feet 1 inch 90019 90018 Length: 9 feet 5 inches 90019 90024 90002 90014 Specifics: 90015 90003 90002 This L-shaped design can use a backlit mirror to make up for its lack of windows.There’s a sink perpendicular to the door, and the toilet section opposite the door is closed off behind a partial wall. The open door is stopped by a dividing wall, behind which is your shower and tub. 90003 90006 Floor it! 90007 90002 When you’re working on your bathroom floor plan, it’s not enough to have a flat sketch. Consider using movable, color-coded paper pieces. They represent your shower, toilet, sink, fixtures, and accessories. Shift them around until you get a configuration you’re happy with.90003 90002 Remember to account for the ‘little things’, like the position of the window, the flow of sunlight, how far the door swings (and in which direction) and whether you want an extra sink or Jacuzzi. Are you thinking of updating your bathroom layout? Tell us all about it in the comments! 90003.90000 7 Awesome Layouts That Will Make Your Small Bathroom More Usable 90001 \ R \ n 90002 Do not fret just yet. Before you throw a bunch of money in bathroom expansion, try to re-examine the layout of your existing bathroom. A well-planned layout will help solve the above issues, but beware, you’ll have to make a few compromises, such as tearing out your tub. 90003 \ r \ n 90002 Below, I picked several ideal layouts that can work with five of the most common small bathrooms. By simply rearranging the layout, you can make a BIG difference and keep the same footprint.90003 \ r \ n 90002 90007 Looking to upgrade your bathroom? Contact a bathroom pro today and receive up to four free quotes. 90008 90003 \ r \ n 90002 [srbutton: Contact A Bathroom Contractor] 90003 \ r \ n \ r \ n 90002 Dimensions: 40 square feet (5 ‘x 8’), Fixtures: Sink, toilet and tub shower combo or luxury shower . 90003 \ r \ n \ r \ n 90014 Small Full Bathroom 90015 \ r \ n 90002 A full bathroom usually requires a minimum of 36 to 40 square feet. A 5 ‘x 8’ is the most common dimensions of a guest bathroom or a master bathroom in a small house.If you happen to have this standard-sized small bathroom, there are two different layouts you can consider. Based on your bathing habits, you can either go with a modest tub-shower combo or opt for a fancy shower with multiple shower heads. No matter what you choose, you should be able to towel off comfortably without hitting your door or toilet. 90003 \ r \ n 90002 According to House Plans Helper, the position of the door does not really matter. Nonetheless, for aesthetic reasons, you may want to hide your toilet from the entrance view.90003 \ r \ n \ r \ n 90002 Dimensions: 36 square feet (6 ‘x 6’), Fixtures: Sink, toilet and standard shower. 90003 \ r \ n 90014 Small Third-Quarter Bathroom 90015 \ r \ n \ r \ n 90002 Another common size you can find in small bathrooms is 6 ‘x 6’. Although this square floor plan meets the minimum requirement of a full bathroom, I’d recommend using it as a third-quarter bathroom. Here are a few reasons. A bathtub will take up too much space in your tiny bathroom, not to mention its bulky look will make your bathroom feel even more cramped.On the contrary, a third-quarter bathroom only comes with a sink, toilet and shower, helping declutter your tiny space. 90003 \ r \ n 90002 [srtabs] 90003 \ r \ n 90002 To open your small square bathroom and create a smooth traffic flow, you can position your shower or vanity in the corner. 90003 \ r \ n 90002 90007 Ready to install a new shower door? Let a bathroom contractor handle it! 90008 90003 \ r \ n 90002 [srbutton] 90003 \ r \ n \ r \ n 90002 Dimensions: 45 square feet (5 ‘x 9’), Fixtures: Sink, toilet, tub and shower 90003 \ r \ n \ r \ n 90014 Small Bathroom With A Separate Tub & Shower 90015 \ r \ n 90002 Having a separate tub and shower in a small bathroom sounds like an impossible dream.However, like I mentioned before, with a well-planed layout, nothing is impossible. Of course, to fit both fixtures into your bathroom and leave enough space to get in / out of your tub and shower, the ideal size of your bathroom should be no less than 45 square feet. As you can see from this 5 ‘x 9’ bathroom plan, there is little room left for dressing and undressing, even if you already use a space-saving corner shower. 90003 \ r \ n 90002 Therefore, if you really want to give your shower and tub their own space in your small bathroom, here’s my advice.Swap out your swing door with a sliding door, so you can save more space. 90003 \ r \ n 90002 90045 Narrow bathrooms can be tricky to design yourself. Contact a pro to help. 90046 90003 \ r \ n 90002 [srbutton] 90003 \ r \ n 90050 \ r \ n \ r \ n 90002 Dimensions: 27 square feet (3 ‘x 9’) or 32 square feet (4 ‘x 8’), Fixtures : Sink, toilet and shower 90003 \ r \ n \ r \ n 90014 Narrow, Small Bathroom 90015 \ r \ n 90002 Most homeowners have a difficult time arranging essential fixtures in a small, narrow bathroom. It seems most standard-sized fixtures, such as the toilet or sink, will stick out too much and interrupt traffic flow.Despite the dimensions of your long and thin bathroom, here are some universal tips to follow: 90003 \ r \ n 90057 \ r \ n 90058 90007 Outward Swinging Door 90008: No matter where you put your door, it should be swinging out of your bathroom. An outward swinging door will help you not only get in and out easier, but also make the most of your narrow bathroom. 90061 \ r \ n 90058 90007 Sink & Toilet Side by Side 90008: Place your sink and toilet on the same long wall to free up space for storage and foot traffic along the other wall.90061 \ r \ n 90058 90007 Wall Niches for Sink & Toilet Cistern 90008: Are your standard-sized sink and toilet getting in the way? Consider creating wall niches to hold your sink and toilet cistern so they do not stick out too much. 90061 \ r \ n 90058 90007 Shower Against the Short Wall 90008: To open up your narrow bathroom, remember to place your shower against the short wall. This will also help you arrange the rest of your fixtures. 90061 \ r \ n 90074 \ r \ n 90002 90007 Ready to make your small bathroom more usable.Let us help you find local bathroom pros in your area. 90008 90003 \ r \ n 90002 [srbutton: Contact A Contractor] 90003 \ r \ n \ r \ n 90002 Dimensions: 20 to 30 square feet, Fixtures: Toilet and sink / shower 90003 \ r \ n \ r \ n 90014 Tiny Half Bathroom 90015 \ r \ n 90002 A bathroom layout between 20 and 30 square feet is most likely the smallest bathroom layout you will find. More often than not, homeowners will use it as a half bathroom that only contains a toilet and sink. But, think of it this way. Would not it be great if you could turn your half bath into a full bath without carving out space from your existing floor plan? Plus, it does not need much plumbing work.90003 \ r \ n 90002 By simply using a sink faucet converter, your sink can do double-duty as a shower (no extra space needed). The only laborious work involved here is making sure you get a drain installed on your floor. 90003 \ r \ n 90002 90007 Ready to upgrade your bathroom? Let us connect you with a bathroom contractor! 90008 90092 90003 \ r \ n 90002 [srbutton] 90003 \ r \ n 90014 Conclusion 90015 \ r \ n 90002 With a simple layout change, you can make your small bathroom feel more comfortable. Additionally, do not forget to check out these fabulous small bathroom designs collected by my coworker, Jacob Hurwith.You’ll learn some secret design tips on making the most of your small bathroom without spending too much. 90003 \ r \ n 90002 90007 Need a bathroom professional to get these jobs done? Get up to four free estimates from local contractors before you sign that contract. 90008 90003 «, «ArticleSection»: «Bathroom», «WordCount»: 1269, «Author»: { «JobTitle»: «Staff Writer», «Image»: { «Height»: { «Value»: 125.0, «@Context»: «http: // schema.org «, «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Width»: { «Value»: 125.0, «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Url»: «https://media.improvenet.craftjack.io/media/Default/_Profiles/772b415/9572832/Jaclyn.jpg», «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «ImageObject» }, «Name»: «Jaclyn Crawford», «Url»: «/authors/jaclyn.crawford», «@Context»: «http: // schema.org «, «@Type»: «Person» }, «DateModified»: «2019-08-26T21: 40: 03.069924Z», «DatePublished»: «2019-08-26T21: 40: 03.3668009Z», «Headline»: «7 Awesome Layouts That Will Make Your Small Bathroom More Usable», «Keywords»: «», «Publisher»: { «Logo»: { «Height»: { «Value»: 121.0, «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Width»: { «Value»: 600.0, «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Url»: «http://media.improvenet.com/media/Default/1banners/ImproveNet%20Logo.png», «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «ImageObject» }, «Email»: «info@improvenet.com», «Name»: «Improvenet», «SameAs»: [ «Https://www.facebook.com/improvenet», «Https://www.instagram.com/improvenet/», «Https: // www.pinterest.com/improvenet/ «, «Https://twitter.com/ImproveNet_» ], «Url»: «https://www.improvenet.com/», «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «Organization» }, «Description»: «Taking a bath should be one of the easiest ways to relax after a long day. Yet, not everyone is fortunate enough to have a lavish bathroom that can fit luxury fixtures.», «Image»: { «Height»: { «Value»: 620.0, «@Context»: «http: // schema.org «, «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Width»: { «Value»: 620.0, «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «QuantitativeValue» }, «Description»: «Taking a bath should be one of the easiest ways to relax after a long day. Yet, not everyone is fortunate enough to have a lavish bathroom that can fit luxury fixtures.», «Url»: «bathroom \\ Small Bathroom Layouts-intro.jpg», «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «ImageObject» }, «Url»: «https: // www.improvenet.com/a/7-awesome-layouts-that-will-make-your-small-bathroom-more-usable «, «@Context»: «http://schema.org», «@Type»: «BlogPosting» } 90002 Small bathroom? No problem! You can make your bathroom feel spacious with a few simple changes to your layout. 90003 90002 Taking a bath should be one of the easiest ways to relax after a long day.You can either unwind in your hot tub or let a rainfall shower wash away your stress. Yet, not everyone is fortunate enough to have a lavish bathroom that can fit luxury fixtures. Chances are, you live with a small bathroom, where you always bump into the door or vanity when you undress or step into the shower. What’s worse, your bathroom can not accommodate more than one adult. Hence, you’ll agree that having a bath is indeed a daily struggle, causing more stress. 90003 90002 Yes, you can have luxury in your small bathroom! 90003 90002 Do not fret just yet.Before you throw a bunch of money in bathroom expansion, try to re-examine the layout of your existing bathroom. A well-planned layout will help solve the above issues, but beware, you’ll have to make a few compromises, such as tearing out your tub. 90003 90002 Below, I picked several ideal layouts that can work with five of the most common small bathrooms. By simply rearranging the layout, you can make a BIG difference and keep the same footprint. 90003 90002 90007 Looking to upgrade your bathroom? Contact a bathroom pro today and receive up to four free quotes.90008 90003 Contact A Bathroom Contractor 90002 Dimensions: 40 square feet (5 ‘x 8’), Fixtures: Sink, toilet and tub shower combo or luxury shower. 90003 90014 Small Full Bathroom 90015 90002 A full bathroom usually requires a minimum of 36 to 40 square feet. A 5 ‘x 8’ is the most common dimensions of a guest bathroom or a master bathroom in a small house. If you happen to have this standard-sized small bathroom, there are two different layouts you can consider. Based on your bathing habits, you can either go with a modest tub-shower combo or opt for a fancy shower with multiple shower heads.No matter what you choose, you should be able to towel off comfortably without hitting your door or toilet. 90003 90002 According to House Plans Helper, the position of the door does not really matter. Nonetheless, for aesthetic reasons, you may want to hide your toilet from the entrance view. 90003 90002 Dimensions: 36 square feet (6 ‘x 6’), Fixtures: Sink, toilet and standard shower. 90003 90014 Small Third-Quarter Bathroom 90015 90002 Another common size you can find in small bathrooms is 6 ‘x 6’.Although this square floor plan meets the minimum requirement of a full bathroom, I’d recommend using it as a third-quarter bathroom. Here are a few reasons. A bathtub will take up too much space in your tiny bathroom, not to mention its bulky look will make your bathroom feel even more cramped. On the contrary, a third-quarter bathroom only comes with a sink, toilet and shower, helping declutter your tiny space. 90003 90014 Did You Know? 90015 90002 ImproveNet has resources for homeowners at all stages of home design! 90003 Which describes you best? 90057 90137 Looking for ideas & inspiration 90061 90139 Planning or researching a project 90061 90141 Looking for a contractor 90061 90074 90014 Great! You might enjoy our cost guides.90015 90002 See national and local prices for common home improvement projects. 90003 90148 90014 National Remodel a Bathroom Costs 90015 .90000 Bathroom Layouts 90001 90002 By Meg Escott 90003 90004 90002 I’ve created some pages of bathroom layouts to help you on your way on your building or remodeling project. Well designed bathrooms are an important part of a well designed home. And the thing about bathroom layouts is that they can not be changed without huge expense and upheaval once they’re built. 90004 90002 Check out the principles of good bathroom design. 90003 90004 90002 You can find more detail on all the symbols used in these bathroom pages on the floor plan symbols page.90003 90004 90002 On this page we’ll go over the principles of good bathroom design, bathroom design considerations and decisions on bathroom fixtures. 90003 90004 90016 Principles of Good Bathroom Design 90003 90018 90019 90020 The bathroom must have sufficient space to use the bathroom, not just space for the fixtures. The door to the bathroom must be easy to move around and there should be space for taking clothes on and off and enough room for a people to dry themselves. 90021 90020 There needs to be appropriate storage, accessories (mirror please) and counter space.90021 90020 The bathroom needs to be located in a private position in the floor plan within easy reach of the bedrooms. 90021 90020 Access to natural light if possible and are well lit. 90021 90020 Located efficiently next door to or above or below other rooms using water such as other bathrooms, the kitchen and the utility room. 90003 90021 90031 90032 Bathroom layout considerations 90003 90034 90002 Here’s some more things that you should take into consideration when designing your bathroom layout.90003 90004 90038 90020 Try to think of your bathroom as having wet and dry zones. Wet zones are where the floor is likely to get wet (beside the bath and just outside the shower) and dry zones — well everywhere else. If possible, try to locate wet zones out of the path of dry zones. There’s nothing more annoying than having a shower, then coming back in 10 minutes later to brush your teeth and getting soggy feet. 90021 90020 Will the toilet be in the same room or a separate room from the rest of the bathroom? This can be handy as it allows someone to have a shower at the same time as someone is using the WC.90021 90020 For daily washing showering has become the norm (except perhaps for babies). For many people having a bath is now considered a relaxing past time. So I’ve been thinking it might be an option to have a separate room just for the bath. 90021 90020 Would raising the bath up a little, or sinking it into the floor add some design interest to your bathroom? 90021 90020 Think about the line of site from the bathroom door. It’s best to keep the toilet away from the door to avoid it becoming the view if the bathroom door is left open.90021 90020 Consider having niches built in to the design. Niches can be useful for a storage cabinet, for storing items used in the shower or for displaying a plant or piece of art (waterproof of course). 90021 90020 There’s the option of designing dividing walls in the bathroom for the shower walls, or to give the feeling of sectioning the wash basin area or water closet away from the rest of the bathroom. 90021 90020 If you’re installing a glass shower cubicle make sure the door handle is not going to bang into it and smash it.90003 90021 90056 90038 90020 Windows — you need privacy in your bathroom so if you have windows (in the wall as opposed to skylights) think about what glass you want in them — patterned or etched. I guess it’s not completely essential to have daylight in a bathroom but if there’s no wall space open to a window see if light from a skylight or light pipe could be worked into the design. 90021 90020 Think about where you will locate your storage, towel hanging and heating, and any other small fixtures such as toilet roll holders, soap holders, shower shelves etc.In fact I wrote a whole page on bathroom towel storage 90021 90020 Is there room for a chair or seat in your bathroom layout? 90021 90020 Do you want to incorporate plants into your bathroom layout? 90003 90021 90056 90032 Decisions about types of fixtures 90003 90034 90038 90020 Decide on the type of toilet you want — wall mounted or floor mounted and whether or not you want the cistern built in to the wall, or mounted high on the wall. A high wall mounted option takes up the least space.90021 90020 Do you have room for a bath and a shower, or just a shower? If you’re going for a shower bath will you use a screen or a shower curtain? If you’re thinking of a shower screen just keep in mind that if you’re a bit of a neat freak you need to keep a squeegee in the shower to get rid of the drops. I like things neat but I also like things low maintenance so although it’s a bit old fashioned I’m a fan of the shower curtain — a pull to the side and it’s in its place and a quick wash in the washing machine every so often is all it needs to keep it in tip top condition.It’s also easily replaced if required. 90021 90020 When it comes to the bath you could have it built in or free-standing or have a luxurious surround built. 90021 90020 If you’re putting in a bath, have a think about whether or not you’ve got room for an island bath (one that sticks out into the room rather than being surrounded by wall on three sides) or a corner bath. 90021 90020 Decide what kind of wash basin you want. You can choose to go wall mounted, or floor mounted with a pedestal, or there’s the built in vanity option.If you do not go for the vanity option make sure you’ve made adequate provision for storage elsewhere in your bathroom layouts. 90021 90020 To bidet, or not to bidet — that is the question. 90003 90021 90056 90002 To find out more about the sizes of fixtures and clearance requirements in bathroom layouts have a look at the bathroom dimensions page. 90003 90004 90016 More bathroom design for you … 90003 90018 90016 More room design for you … 90003 90018 .90000 Horse Barn Floor Plan Layout Tips 90001 90002 90003 90002 When building a horse barn, it’s important to take some time to properly design the interior layout of your barn and its floor plan. In addition, the location of the barn itself on the property, plays the big role as well. We understand that our suggestions might not work in every situation, and should not be considered as a professional advise, but merely as a suggestion. 90003 90002 In most cases, you can get an advise from a construction company that specializes in designing and building horse barns.To get even more tips and ideas, you can also talk to an architect that specializes in horse stable designing. 90003 90008 Horse Barn Location: 90009 90002 90011 1. 90012 It’s best to build the barn where you’ll have easy access to the road or a driveway. In addition, keeping your barn as close as possible to your utilities source will save you money on trenching, electric & plumbing. Placing your barn closer to the road will help you to avoid extra expense to install the long driveway to your barn.90003 90002 90011 2. 90012 If possible, find a higher elevation spot to build your barn on. This will provide a better drainage, will help keep the rain water away from the building and will help keep your barn cleaner & drier. 90003 90002 90011 3. 90012 Try to locate your barn, so the prevailing North winds blow across the roof, not through the aisle way opening. In worst case, orient your barn at 45 ° to the prevailing winds. 90003 90008 Floor Plan Layout: 90009 90002 The best location of stalls and other rooms in a horse barn is a debatable topic.Our goal is not to debate or argue with anyone, but rather give some suggestions based on our own experience. The following suggestions apply for small to mid-size barns only. For bigger horse barns, especially the ones that are used for boarding and include utility rooms, bath rooms, etc., these suggestions might not always apply. 90003 90002 90011 1. 90012 In our opinion it’s best to place as many stalls as possible on the South side of the barn. When lean-to roof is attached to the barn, we suggest to place stalls on the lean-to side and place the lean-to on South side.Placement of stalls on South side will keep them away from cold winds and keep them a little warmer in the winter. Of course, if you live in Florida, perhaps the opposite might be a better choice to keep your horses cooler. 90003 90002 90011 2. 90012 The Tack Room should be located right next to the Wash Stall. This way, you can insulate the Tack Room and take water pipes through the wall into the Wash Stall. If you have a loft in your barn, it’s best to put the stairway right against the Wash Stall partition wall.This way, instead of insulating & finishing the whole tack room, you can just build the room under the stairway, insulate this room and put a water heater in it. 90003 90002 90011 3. 90012 If ground slopes down on one side of the barn, this would be the best side to place your Wash Stall on. This way, you can take the drain pipe outside from the Wash Stall and have the water run down the slope and not into the barn. 90003 90002 90011 4. 90012 Location of Feed Rooms, Grain Rooms, etc.is really up to you. Simply choose the most convenient location for yourself. 90003 90002 90003 90002 Sample of 36’x48 ‘Horse Barn Floor Plan Layout with Lean-to 90003 .

Как подкачать насосную станцию видео: 📐 принципы и правила настройки

📐 принципы и правила настройки

Для стабильной поставки воды с необходимыми значениями давления недостаточно просто купить насосную станцию. Оборудование надо еще настроить, запустить и грамотно эксплуатировать. Признайтесь, не все из нас знакомы с тонкостями настройки. А перспектива испортить приборы некорректными действиями не слишком прельщает, согласны?

Мы готовы поделиться с вами ценной информацией о том, как производится регулировка насосной станции. В нашей статье приведены приемы и правила устранения нарушений в работе, связанных с недостаточно высоким напором.

Вы узнаете о причинах падения давления и ознакомитесь с методами их устранения. Графические и фото приложения пояснят, как нужно правильно настраивать насосное оборудование.

Содержание статьи:

Особенности устройства насосной станции

Готовая, укомплектованная производителем насосная станция представляет собой механизм для принудительной подачи воды. Схема работы ее до предела проста.

Насос качает воду в эластичную емкость, расположенную внутри гидроаккумулятора, именуемого также гидробаком. При заполнении водой она растягивается и давит на ту часть гидробака, которая заполнена воздухом или газом. Давление, достигая определенного уровня, становиться причиной выключения насоса.

Во время забора воды давление в системе падает, и в определенный момент, при достижении заданных владельцем значений, насос снова начинает работать. За выключение и включение устройства отвечает реле, контроль уровня давления осуществляется с помощью манометра.

Нарушения в работе бытовой насосной станции могут стать причиной поломок сантехнического оборудования

Подробнее с принципом работы, разновидностями и проверенными на практике схемами установки ознакомит рекомендуемая нами статья.

Причины неполадок оборудования

Статистика неполадок в работе бытовых насосных станций говорит, что чаще всего проблемы возникают из-за нарушения целостности мембраны , трубопровода, утечки воды или воздуха, а также из-за различных загрязнений в системе.

Необходимость во вмешательстве в ее работу может возникать вследствие многих причин:

• Песок и различные вещества, растворенные в воде, способны вызывать коррозию, приводят к неполадкам и снижению производительности оборудования. Для предотвращения засорения устройства необходимо использовать фильтры, очищающие воду.
• Снижение воздушного давления в станции становится причиной частого срабатывания насоса и его преждевременного износа. Рекомендуется время от времени проводить измерение давления воздуха и регулировать его, если необходимо.
• Отсутствие герметичности стыков всасывающего трубопровода причина того, что двигатель работает без выключения, но жидкость перекачивать не может.
• Неправильная регулировка напора насосной станции также может стать причиной неудобств и даже поломок в системе.

Чтобы продлить срок эксплуатации станции рекомендуется периодически проводить ревизию. Любые работы по регулировке нужно начинать с отключения от электросети и слива воды.

Следует периодически проверять расход энергии и максимальный напор. Повышение расхода энергии сигнализирует о трение в насосе. Если без обнаруженных в системе протечек упал напор, то оборудование изношено

Исправление погрешности в работе

Прежде чем приступать к более серьезному вмешательству в работу оборудования необходимо принять самые простые меры — прочистить фильтры, устранить протечки. Если они не дали результатов, тогда приступают к дальнейшим шагам, пытаясь выявить первопричину.

Следующее, что необходимо предпринять — настроить давление в баке гидроаккумулятора и .

Галерея изображений

Фото из

Условия для нормальной работы насосной станции

Заполнение водой всасывающей трубы и рабочей полости

Запрет на использование без расхода воды

Исключение попадания воздуха во встасывающую трубу

Насосное оборудование в сухом подвале

Установка агрегата в подсобном помещении

Откачка из открытого водоема

Эксплуатация станции в зимний период

Ниже приводятся самые распространенные нарушения в работе бытовой насосной станции, которые пользователь может попытаться решить самостоятельно. При более серьезных проблемах необходимо обращаться в сервисный центр.

Нарушение правил эксплуатации

Если станция беспрерывно работает, не выключаясь, вероятной причиной является неправильная регулировка реле — выставлено высокое давление выключения. А также случается, что двигатель работает, но станция воду не качает.

Причина может крыться в следующем:

• При первом запуске насос не был заполнен водой. Необходимо исправить ситуацию, залив воду через специальную воронку.
• Нарушена целостность трубопровода или образовалась воздушная пробка в трубе или во всасывающем клапане. Для обнаружения конкретной причины необходимо убедиться, что: приемный клапан и все соединения герметичны, по всей длине всасывающей трубы нет изгибов, сужений, гидравлических затворов. Все неисправности устраняют, при необходимости заменяют поврежденные участки.
• Оборудование работает, не имея доступа к воде (на сухую). Необходимо проверить, почему его нет или выявить и устранить иные причины.
• Засорен трубопровод — необходимо очистить систему от загрязнений.

Бывает, что станция очень часто срабатывает и выключается. Скорее всего это происходит из-за поврежденной мембраны (тогда необходимо заменить ее), или же в системе отсутствует . В последнем случае необходимо измерять наличие воздуха, проверить бак на наличие трещин и повреждений.

Перед каждым запуском необходимо через специальную воронку залить воду в насосную станцию. Она не должна работать без воды. Если есть вероятность работы помпы без воды, следует приобретать насосы-автоматы, оборудованные контролером потока

С меньшей вероятностью, но может случиться, что открыт и заблокирован из-за попадания мусора или постороннего предмета. В такой ситуации придется разобрать трубопровод в районе возможного засорения и устранить проблему.

Неполадки в действии двигателя

Двигатель бытовой станции не работает и не издает шума, возможно, по следующим причинам:

• Оборудование отключено от питания или отсутствует напряжение в сети. Необходимо проверить схему подключения.
• Перегорел предохранитель. В таком случае нужно заменить элемент.
• Если не удается провернуть крыльчатку вентилятора — значит, ее заклинило. Необходимо выяснить почему.
• Повреждено реле. Его нужно попытаться отрегулировать или, если не удастся, заменить новым.

Неполадки в работе двигателя чаще всего вынуждают пользователя воспользоваться услугами сервисного центра.

Проблемы с напором воды в системе

Недостаточный напор воды в системе можно объяснить несколькими причинами:

• Давление воды или воздуха в системе выставлено на недопустимо-низкое значение. Тогда необходимо настроить работу реле в соответствии с рекомендуемыми параметрами.
• Трубопровод или рабочее колесо насоса заблокировано. Очистка элементов насосной станции от загрязнений, возможно, поможет решить проблему.
• В трубопровод попадает воздух. Проверка элементов трубопровода и их соединений на герметичность сможет подтвердить или опровергнуть эту версию.

Плохая подача воды бывает также обусловлена тем, что происходит втягивание воздуха из-за неплотных соединений водопроводных труб или уровень воды упал настолько, что при ее заборе закачивается воздух в систему.

Плохой напор воды может создавать ощутимый дискомфорт при использовании водопроводной системы

Ревизия накопительного бака

Начиная работы по регулировке оборудования, отключают систему от сети, закрывают напорный вентиль со стороны забора воды. Откручивают кран и сливают воду, а остатки спускают через напорный рукав, отсоединив его от . Сначала проверяют воздушное давление в емкости гидроаккумулятора.

Роль гидроаккумулятора в работе системы

Мембранный бак насосной станции является, по сути, металлической емкостью с расположенной внутри резиновой грушей, которая предназначена для сбора воды.

В свободное пространство между резиновой грушей и стенками бака накачивается воздух. В некоторых моделях гидроаккумуляторов бак разделен пополам мембраной, которая размежевывает емкость на два отделения — для воды и воздуха.

Бак гидроаккумулятора поддерживает давление в системе и создает небольшой запас воды. Раз в месяц следует проводить проверку давления в гидропневматическом баке при отключенном насосе и слитой из подающей трубы воды

Чем больше воды поступает в устройство, тем больше она сжимает воздух, увеличивая его давление, которое стремится вытолкнуть воду из емкости. Это позволяет поддерживать стабильный напор воды даже во время бездействия насоса.

Гидроаккумулятор требует регулярного обслуживания, удаления из груши воздуха, который попадает в нее вместе с водой в виде маленьких пузырьков и постепенно накапливается там, уменьшая полезный объем.

Для этого сверху на больших баках предусмотрен специальный клапан. С маленькими емкостями приходится ухищряться, чтобы удалить воздух: обесточивать систему и несколько раз сливать и наполнять бак.

Подбор гидробака по объему производится с учетом наибольшего значения потребления воды для конкретного потребителя. Учитывается допустимое количество включений в час, указанное производителем, а также номинальные показатели давления включения, давления выключения и заданное пользователем давления в гидробаке

Контроль давления воздуха

Хоть производитель и проводит регулировку всех элементов насосной станции еще на этапе производства, перепроверять давление нужно даже в новом оборудовании, так как на момент продажи оно может несколько снизиться. Устройство, которое эксплуатируется, осматривают до двух раз за год.

Для измерений используют как можно более точный манометр, ведь даже небольшая погрешность в 0,5 бар может повлиять на работу оборудования. Если есть возможность воспользоваться автомобильным манометром, со шкалой, с наименьшей градуировкой — это обеспечит более достоверные результаты.

Показатель давления воздуха в мембранном баке должен соответствовать 0,9-кратному давлению включения насосной станции (выставляется с помощью реле). Для баков с различным объемом показатель может составлять от одного до двух бар. Регулировку осуществляют через ниппель, накачивая или стравливая лишний воздух.

Для нормальной работы станцию оснащают обязательными контрольно-регулирующими приборами:

Галерея изображений

Фото из

Обязательными компонентами насосной станции являются реле давления, позволяющее регулировать значения давления в системе, и манометр, необходимый для его контроля

Для настройки параметров давления в системе реле оснащено двумя пружинами, позволяющими задавать верхний и нижний пределы давления в контуре водоснабжения

Для того чтобы повысить верхний предел параметров давления, при котором автоматически прерывается работа помпы, гайку 1 вращают по часовой стрелке. При этом гайку 2, отвечающую за нижний предел, нужно поднять на такую же величину

Все действия по настройке реле давления необходимо проводить с параллельным контролем изменений манометром. Перепад верхнего и нижнего пределов давления рекомендован в интервале 1,2 — 1,6 бар

Обязательные составляющие насосной станции

Пружины для настройки реле давления

Специфика изменения давления с помощью реле

Использование манометра при настройке реле

Чем меньше воздуха закачано в систему, тем больше воды она способна аккумулировать. Напор воды будет сильным при наполненном баке, и все более ослабляться при заборе воды.

Если такие перепады являются комфортными для потребителя, то можно оставить давление на наименьшем допустимом уровне, но не меньше 1 бар. Меньшее значение может привести к трению наполненной водой груши об стенки бака и ее повреждению.

Чтобы установить в сильный напор воды, необходимо зафиксировать давление воздуха в пределах около 1,5 бар. Так, разница напора при наполненном и пустом баке будет менее ощутимой, обеспечивая ровный и сильный поток воды.

Использование реле для регулировки давления

За автоматизацию системы отвечает — прибор, который управляет насосной станцией, выполняя функцию включения и отключения устройства. Оно также предохраняет систему от создания излишнего давления.

Реле давления управляет циклами включение/выключение при достижении заданного пользователем значения рабочего давления. Работоспособность реле давления контролируется с помощью манометра

#1: Принцип работы датчика давления

Главный элемент реле — группа контактов, которая закреплена на металлическом основании и отвечает за включение и отключение устройства.

Рядом находится две пружины разных размеров для регулировки давления внутри системы. Снизу к металлическому основанию крепится крышка мембраны, под которой размещена сама мембрана и поршень из металла. Сверху все закрыто пластиковым колпаком.

Продукция разных производителей и принцип ее действия практически идентичны, отличаться могут лишь в незначительных деталях

В процессе работы действующего устройства можно выделить несколько этапов:

1. При включении крана, вода некоторое время поступает к сантехнической точке из наполненного бака. При этом давление, присутствующее в системе, постепенно начинает падать, и мембрана перестает давить на поршень. Происходит замыкание контактов, насос включается.
2. Насос работает, качая воду к потребителю, а когда все краны выключены, наполняет бак с водой.
3. При постепенном наполнении бака гидроаккумулятора происходит усиление давления, и оно начинает действовать на мембрану, а та давит на поршень. В результате, происходит размыкание контактов, и работа насоса останавливается.

От того, как настроено реле, зависит частота включения станции, напор воды и даже время службы оборудования. При неправильно выставленных параметрах насос не будет срабатывать вовсе или будет работать непрерывно.

Поршень реле давления и чувствительная металлическая пластина, реагирующая на созданный мембраной гидробака напор, скрыты под корпусом — доступ к ним полностью закрыт

#2: Регулировка и расчет необходимого давления

Новое устройство уже имеет заводские настройки реле, но, все же, лучше дополнительно их проверить. Приступая к настройке, необходимо выяснить рекомендованные производителем значения для установки допустимого порога давления (для смыкания и размыкания контактов).

В случае , по причине неправильной регулировки, производитель имеет полное право отказаться от своих гарантийных обязательств.

Расчет допустимого давления, при включении-выключении устройства, производитель проводит с учетом предполагаемых особенностей эксплуатации. Они учитываются в разработке рабочих параметров для разных моделей насосных станций.

Значение включения равно сумме:

• Необходимого давления в наиболее высокой точке водопроводной системы, где производится отбор воды;
• Разницы, между высотой самой верхней точки отбора воды и насосом;
• Потери в трубопроводе водного давления.

Показатель выключения рассчитывается следующим образом: к давлению выключения плюсуют один и отнимают полтора бар. При этом нельзя допускать, чтобы давление выключения превышало максимально допустимое давление, которое возникает на участке выхода трубопровода из насоса.

Нередкой ошибкой, влияющей на работу насосной станции, является не учет всей суммы горизонтальных и вертикальных участков, а также гидравлических потерь при транспортировке воды к точкам водоразбора

#3: Настройка рекомендуемых параметров

Прежде чем изменять настройки, необходимо зафиксировать прежние показатели с помощью манометра. Включив насос, записывают значения давления в момент выключения и включения. Это поможет определить, в какую сторону проводить регулировку — в сторону уменьшения или увеличения.

Необходимо помнить, что любое изменение установленного порога давления в реле требует также соответствующих изменений и в воздушном отделении гидроаккумулятора

Дальнейшие действия имеют следующую очередность:

1. Отключают станцию от питания, спускают воду и открывают крышку реле гаечным ключом.
2. Давление включения насоса регулируют путем вращения гайки, которая держит большую пружину (Р). Закручивая ее по направлению хода часовой стрелки, добиваются сжатия пружины и установки необходимого давления включения. В различных моделях устройства допустимые показатели могут колебаться от 1,1 до 2,2 бар.
3. Вращением маленькой гайки (∆Р) по направлению движения часовой стрелки можно увеличить разрыв между значением давления отключения и включения устройства, который обычно равен 1 бар. Таким образом давление выключение удается зафиксировать на значениях в диапазоне от 2,2 бар до 3,3 бар.

Важным нюансом является то, что малая пружина не регулирует порог отключения, как некоторые ошибочно понимают.

Она задает именно дельту между значениями включения станции, и ее отключением. То есть, полностью ослабленная пружина не создаст разности — дельта будет равна нулю и значения включения и выключения будут одинаковыми. Но чем больше ее затягивать, тем большей будет разница между ними.

Малая пружина реле давления отличается большей чувствительностью, и сжимать ее нужно крайне осторожно

Проверяют правильность выставленных показателей с помощью манометра. Если не удалось достигнуть требуемых значений с первой попытки, регулировку продолжают.

#4: Выбор нестандартных значений давления

Можно установить иной уровень давления в приборе, отличный от рекомендаций производителя, подстроив оборудование под индивидуальные запросы пользователя. Увеличивая диапазон при включении-отключении, добиваются более редких срабатываний станции.

Это делает службу устройства продолжительней, но придает напору воды неравномерный характер. Уменьшая разницу, добиваются стабильного напора, но так насос будет срабатывать чаще.

Выводы и полезное видео по теме

Как отрегулировать давление станции, продемонстрирует видео:

Видеоролик о том, что делать, если станция часто срабатывает:

Проводя самостоятельную регулировку насосной станции, необходимо учитывать, что иногда изменения заводских рекомендаций могут ухудшить работу водопроводной системы. Насос, шланги, сантехнические приборы — все имеют предельные значения давления, нарушение которых, приведет к поломкам. Поэтому прежде, чем приступать к самостоятельным действиям, лучше попросить совета у опытного специалиста.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь личным опытом в установке и эксплуатации насосных станций, а также в выполнении их настройки. Задавайте вопросы, сообщайте о недочетах в тексте, размещайте фото по теме статьи.

Регулировка насосной станции своими руками

Здесь вы узнаете:

Регулировка насосной станции выполняется всегда при ее самостоятельной сборке перед первым запуском в эксплуатацию. Иногда необходимо делать настройку и при покупке насосной станции заводской сборки.

Устройство и принцип работы насосной станции

В магазинах покупателям предлагаются готовые комплексы, которые так и называются – насосные станции. На их примере удобнее всего изучить строение этой системы, так как все узлы скомпонованы максимально компактно. И вместе с тем – принцип организации останется без особых изменений, даже если приобретать все приборы по отдельности и самостоятельно комплектовать подобную установку с необходимыми параметрами.

Понятно, что основным прибором станции будет насос (поз. 1), качающий воду из источника и передающий ее далее к точкам потребления. Насос может быть поверхностный, самовсасывающий, как на иллюстрации, или погружной скважинный – все зависит от типа источника, его расположения и глубины.

Вторым, не менее важным, элементом станции обязательно является бак-гидроаккумулятор (поз. 2). Он имеет особую конструкцию, разделён на воздушную и водяную камеры, способен накапливать запас воды под определённым давлением и при необходимости —отдавать его на точки водозабора даже без включения насоса. Способствует минимизации количества включений станции, подержанию ровного давления в водопроводе. С ним эксплуатация домашнего системы водоснабжения становится максимальной комфортной, безопасной и экономной.

При всей незамысловатости конструкции таких баков, их значимость в системе автономного водоснабжения частного дома – чрезвычайно велика. Как устроены гидроаккумуляторы для холодной воды , какие функции на них возлагаются, как рассчитываются их основные параметры – в отдельной подробной статье нашего портала.

Эти два основных прибора станции обязательно имеют между собой прямую гидравлическую связь. Это может быть короткий участок трубы или даже усиленной гибкой подводки (как на иллюстрации), если станция скомпонована компактно, или длинная труба, если, например, используется погружной насос. Но в любом случае насос имеет возможность накачивать воду непосредственно в водяной отсек гидроаккумулятора.

Для такой гидравлической связи используются специальные переходники или штуцеры. Очень часто применяется пятивыводной штуцер (поз. 3), который позволяет без проблем подключать всю гидравлику (3 вывода), контрольно-измерительный прибор и автоматику (еще 2 вывода соответственно).

Насос закачивается вводу через всасывающий патрубок (поз. 4), а передается она в разветвление водопроводных труб через один из выводов (поз. 5) упомянутого выше штуцера.

Манометр (поз. 6) необходим и при настройке системы, и для визуального контроля за корректностью ее работы уже в ходе эксплуатации.

Питание насоса организуется через коммутационную коробку (поз. 7). Но станция не станет таковой без блока автоматики, отвечающей за своевременное включение и выключение без вмешательства у человека, то есть только по установленным настройкам давления в системе. Роль автоматики доверена реле давления (поз. 8). Именно его правильная регулировка и становится основным «камнем преткновения». То есть кабели питания, прежде чем попасть в коммутационную коробку самого насоса, сначала проходят через это реле.

Это был пример насосной станции компактной компоновки. Но не всегда для конкретных условий эксплуатации бывает достаточно характеристик таких готовых комплексов. Поэтому насосную станцию очень часто собирают самостоятельно из отдельных приборов. При этом принципиальная схема практически не изменяется.

Нумерация основных элементов системы сохранена по аналогии с прошлой схемой – так проще понять устройство. Толстыми синими стрелками показаны гидравлические подключения с направлением движения воды. Зелеными пунктирными – подсоединения к пятивыводному штуцеру (манометр вкручивается в резьбовой патрубок G ¼, а накидная гайка реле давления накручивается на резьбовой штуцер G ¼. Красным цветом показана линия питания от источника 220 В до насоса, проходящая через реле давления, где в автоматическом режиме производится включение и выключение станции.

Теперь в общих чертах о том, как все это работает.

• При настройке станции в первую очередь в воздушной камере гидроаккумулятора создается определённое избыточное давление. Это позволяет баку работать именно так, как от него ожидается – и на накопление определенного запаса воды, и на поддержание в системе устойчивого напора.
• Реле давления настраивается на нижний (включение насоса) и верхний (выключение) пороги. То есть вся работа насоса ограничивается определенным диапазоном давления. При этом нижний порог должен быть обязательно выше давления предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора. И одновременно — соответствовать требованиям к напору воды для нормальной работы всей сантехники и подключенных бытовых приборов.
• При включении насоса он начинает нагнетать воду в систему. Если при этом все водозаборные краны закрыты, то идёт заполнение гидроаккумулятора. Его водяная камера по мере заполнения увеличивается, то есть, соответственно уменьшается воздушная. Что ведет, за счет сжимаемости газа, к увеличению общего давления в системе. Реле давления «отслеживает» текущие показатели, и при достижении установленного верхнего рубежа — должно сработать на разрыв цепи питания насоса. Система переходит в режим «ожидания»
• Если теперь открыть где-то водозаборный кран (условно говоря, так как это может быть любой сантехнический прибор), то вода из него пойдет под напором, установившемся в системе. Если расход воды не особо значительный, и не приводит к снижению давления в системе до нижнего рубежа, то включения насоса не происходит. То есть расходуется только тот запас, что накоплен в аккумулирующем резервуаре.
• Понятно, что по мере расхода воды объем водяной камеры гидроаккумулятора начинает уменьшаться, давление, соответственно – падать. Если требуется немалый расход, и оттого давление снижается до минимально допустимого, то есть до установленного нижнего порога, реле срабатывает на запуск насоса. И насосное оборудование будет работать до тех пор, пока в системе вновь не будет стабилизировано давление по установленному верхнему пределу. То есть при включении насос всегда стремится систему полностью «загрузить под завязку», даже если его включение, например, было спровоцировано даже наполнением двухлитрового чайника, но при этом давление в баке наконец-то достигло нижнего порога.

Такая цикличность в работе позволяет до минимума свести число пусков насоса, но при этом в любой момент времени иметь нужный напор воды на сантехнических приборах.

Подготовка гидробака

Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.

Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.

Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.

Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.

Последовательность подготовки гидробака:

1. Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
2. Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:

• если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
• при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.

Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться.  Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи.

Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.

Нижний порог давления

Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:

1. Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
2. Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
3. Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
4. Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.

Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.

Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.

Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.

Верхний порог давления

Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.

Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:

1. Все приборы отключаются от электрической сети.
2. Вода сливается из системы.
3. Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.

При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:

• Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
• Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.

Ремонт насосной станции своими руками

Для возобновления работы НС необходимо сделать следующее:

Всасывающая магистраль

Самостоятельный ремонт обратного клапана обычно заключается в удалении грязи или длинноволокнистых включений, которые мешают заслонке закрыться. При более сложных поломках деталь меняют.

Если на армированном шланге появились трещины, через которые насос подсасывает воздух, их необходимо заклеить армированным скотчем для ремонта трубопроводов.

Насос

Залипание крыльчатки обычно случается после длительного простоя. Чтобы реанимировать агрегат, рабочее колесо нужно просто повернуть рукой, не забыв, конечно, отключить насос от электросети.

Изношенные корпус или крыльчатку придется заменить.

Есть модели, в полость которых устанавливается нержавеющий вкладыш. Менять его гораздо дешевле, чем весь корпус.

Замене подлежат и вышедшие из строя конденсатор с электродвигателем. Попытка перемотать обмотку двигателя самостоятельно может привести к ухудшению характеристик насоса.

Гидроаккумулятор

Трещина в корпусе гидроаккумулятора – весомый повод обратиться в сервисную службу. Но если размеры ее не велики, можно попытаться заделать отверстие составом типа «холодной сварки». При разрыве мембраны или баллона деталь однозначно придется менять.

Выбирая НС, лучше отдавать предпочтение моделям с баллонным гидроаккумулятором. Замена резиновой «груши» в таких резервуарах, независимо от модели, осуществляется очень легко. Что касается мембранных накопителей, то во многих моделях этого типа установить новую мембрану может только сервис-инженер.

Старая и новая резиновые мембраны

Чаще всего для нормализации работы НС просто нужно докачать воздух в полость гидроаккумулятора. Делается это с помощью обычного насоса с золотниковым шлангом. При этом давление следует контролировать манометром.

Бытовка, оснащенная санузлом и душем, делает пребывание на дачной стройке комфортным. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем – все от материалов до конечной отделки.

Правила изготовления и установки клеток Золотухина для содержания кроликов описаны в этой публикации.

Его рекомендуемое значение указывается в характеристиках к гидроаккумулятору (обычно 1,5 атм.), но точно придерживаться этой величины не обязательно. В идеале давление воздуха в баке должно быть составлять не более 10% от давления включения насоса.

Избегайте применения дешевых китайских манометров в пластиковых корпусах, поскольку эти приборы дают большую погрешность.

Реле

Очистка от грязи контактной группы и присоединительного патрубка у пользователей обычно затруднений не вызывает.

Кстати, налет с контактов лучше всего удалять мягким школьным ластиком.

Подстройку реле осуществляют вращением двух гаек, навинченных на штоки с надетыми на них пружинами.

От степени сжатия большой пружины зависит значение давления включения (его еще называют нижним), а малая регулирует разность между ним и давлением выключения (верхним). Заметьте, не само давление отключения, а именно разность верхнего и нижнего давлений.

Если насос по причине износа не может развить достаточный для отключения напор, нужно дождаться, пока стрелка манометра замрет на максимальной отметке, а затем вручную обесточить агрегат. Далее понемногу отпускайте гайку малой пружины, пока контакты не щелкнут.

Это будет означать, что верхний предел рабочего диапазона реле соответствует максимальному давлению, которое может обеспечить насос на текущий момент. Для запаса малую пружину можно ослабить еще немного. При затягивании гайки диапазон, наоборот, будет увеличиваться.

Подобные действия можно производить и с большой пружиной, если она, к примеру, ослабла.

Учтите, что при уменьшении давления отключения уменьшится и объем воды, который насос сможет накачать в гидроаккумулятор. Чтобы исправить ситуацию, выпустите часть воздуха из гидроаккумулятора.

Возможные ошибки при отладки реле давления

При регулировке реле необходимо помнить, что маленькая пружина более чувствительна, нежели большая. Гайку на первой надо крутить медленней и осторожней. И главное, маленькая пружина устанавливает не само давление воды выключения насоса, а дельту между порогами срабатывания автоматики.

Данную разницу при настройке рекомендуется подбирать в районе 2 атм. Это соответствует нормальной наполняемости гидроаккумулятора водой (наполовину). Если дельту выставить около 1 атм., то бак заполнится лишь на 25–30%. А это слишком мало, насос станет работать вхолостую.

Еще один момент – нижний порог не должен превышать 80% от максимума давления для конкретного реле, идущего с насосным оборудованием. Если напор выходит в кранах недостаточным, то релейный коммутатор придется менять на более «мощный».

Проверку давления насосной станции рекомендуется производить раз в полгода. Надо будет полностью сливать воду. А потом включать ее, проверяя по манометру реальные значения порогов. В целом, регулировка водяного давления у домашней станции автономного водоснабжения не должна вызвать проблем. Необходимо подкрутить ключом или отверткой лишь пару гаек на двух пружинах.

Особенности эксплуатации насосных станций

Эксплуатацию насосного оборудования следует проводить в согласии с предписаниями инструкции. При соблюдении всех правил оборудование прослужит долго, а количество поломок будет минимальным. Главное, вовремя устранять любые неисправности.

Время от времени насосную станцию следует обслужить

Особенности эксплуатации станции:

1. Раз в 30 дней или после перерыва в работе следует проверять давление в гидроаккумуляторе.
2. Потребуется выполнять чистку фильтра. При несоблюдении этого правила вода начнет поступать рывками, производительность насоса значительно снизится, а загрязненный фильтр приведет к работе системы «в сухую», что станет причиной поломок. Периодичность очистки зависит от количества примесей в воде, которая поступает из скважины или колодца.
3. Место установки станции должно быть сухим и теплым.
4. Трубопровод системы следует защищать от промерзания в холодное время года. Для этого при установке соблюдают нужную глубину. Также можно утеплить трубопровод или использовать электрический кабель, который монтируют в траншеи.
5. Если станция не эксплуатируется в зимнее время, то воду из труб следует слить.

При наличии автоматики эксплуатация станции не составит труда. Главное, вовремя менять фильтры и следить за давлением в системе. Другие нюансы учитывают еще на этапе установки.

Неважно, подкачивающая станция фирмы Джилекс или любой другой, инструкция, чтобы запустить систему, будет неизменной. Гидрофор не имеет сложностей при запуске, ресивер используют для регулировки давления. Важно знать, как эксплуатировать водяную станцию зимой и нужно ли делать отгон жидкости при перерывах в работе.

Как накачать воздух в насосную станцию видео — Портал о стройке

Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.

Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.

Содержание статьи:

Почему так важно давление станции?

Чтобы понять, как именно давление в трубопроводе влияет на работу насосной станции, нужно ознакомиться с ее устройством. Очевидно, что главным действующим лицом в этой системе является насос, осуществляющий нагнетание воды.

У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.

Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.

Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей. Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой. Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.

Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.

С чем связаны сбои?

Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:

1. Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
2. Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
3. Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.

Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.

Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).

Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).

Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.

При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.

Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.

При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.

Трубопровод дал течь

Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.

При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.

Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.

Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.

Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.

Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.

То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.

Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.

Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.

При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.
Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.

Причины завоздушивания насосной станции

[sticky-ad id=13532]

Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:

1. В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
2. На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
3. Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
4. Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.

Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать. Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.

Почему насосная станция не отключается?

После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.

В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.

Насосная станция — главный рабочий орган системы автономного водоснабжения. Почему насосная станция часто включается? Поговорим о причинах сбоев в работе оборудования.

Как и для чего производится прокачка скважины после бурения, читайте на этой странице.

Видео на тему

Source: aquacomm.ru

Читайте также

Как измерить давление в гидроаккумуляторе насосной станции. Когда накачивать гидроаккумулятор воздухом

СТАТЬИ, советы, коментарии…

Что такое гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор (бустер, пневмоаккумулятор) — стальной (иногда с нержавеющей стали) бак для воды с резиновой (EPDM, бутил и т.д.) эластичной мембраной внутри. Вокруг мембраны закачан сжатый воздух. Вода через нержавеющий (оцинкованный) фланец попадает от насоса в гидроаккумулятор и через этот же фланец под воздействием сжатого воздуха попадает в водоподающую магистраль, когда насос не работает. Гидроаккумулятор не создает давление в системе водоснабжения, он предназначен для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в системе, а также является резервуаром с запасом воды, когда нет электричества и обеспечивает давление в системе водоснабжения при выключенном насосе(в меру своего объема). Давление в системе водоснабжения, может быть только то, которое создал насос или подпорная башня(централизованная система).

составные части гидроаккумулятора:

1. Корпус
2. Резиновая мембрана
3. Фланец
4. Ниппель для закачивания и спуска воздуха за мембраной
5. штуцер для крепления мембраны, воздухоспускного клапана и др.
6. воздух за мембраной

Принцип действия гидроаккумулятора.

Предварительно закачанное с завода (указано на табличке прикрепленной к баку) давление воздуха обычно составляет 1,5-2 бара(атм.). При окончании водозабора на потребление насос подает воду из скважины(колодца и т.д.) через резьбовое соединение фланца в мембрану, воздух за мембраной сжимается, а давление повышается. Давление повышается до срабатывания реле давления и отключения насоса. Поэтому в рабочем состоянии в гидроаккумуляторе всегда находится и воздух и вода, которые разделены между собой мембраной. Со временем давление воздуха за мембраной может уменьшаться. Необходимо один раз в год (а можно и чаще) проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии воды под давлением в мембране. Когда давление меньше нормы, его нужно подкачать с помощью обычного автомобильного насоса через ниппель. Гидроаккумулятор никогда полностью не заполняется водой. Реальный объем воды в гидроаккумуляторе за

4 важных совета по установке насосной станции для давления воды

Развитая инфраструктура в частном доме, на даче или загородном участке мечта любого владельца жилой недвижимости. Стабильное водоснабжение можно назвать основным показателем комфортной эксплуатации любого жилища. Учитывая неблагоприятные условия работы стационарных трубопроводов, установка насосной станции в частном доме считается наиболее приемлемым вариантом водоснабжения. Вашему вниманию здесь представлены 4 совета по монтажу насоса для воды, которые помогут не затопить ваш дом и продлят насосу жизнь.. Данная схема является наиболее актуальной для продолжительного использования.

Для тех, кому не все будет понятно, в самом низу будет подробное видео с пояснениями

Установите фильтры

Два фильтра для очистки. Самопромывающийся и полипропиленовая нить

Изначально проектирование и подключение насосной станции требует соблюдения требований установленного регламента общей эксплуатации всей конструкции в целом. Для первичной очистки воды требуется наличие определённых очищающих элементов. Распространённым вариантом считается установка фильтров механической очистки на входе водоснабжения перед насосной станцией.

Первый фильтр состоит из пластиковой колбы с сеткой внутри для сбора крупных частиц мусора. Следующий очищающий элемент установлен сразу за первым, состоящий из колбы, внутри которой установлен фильтр полипропиленовая нить. С её помощью происходит окончательная фильтрация (очистка) воды, поступающей в основной водопровод дома.

Обычно оба фильтра используются не только для водоснабжения. Опытные проектировщики параллельно с подачей воды используют фильтра на выходе для накопительной емкости. То есть отфильтрованную воду можно подавать сразу напрямую в дом, или через накопительную ёмкость. Это могут быть водонагреватель, большой резервный накопитель и др.

Установите реле давления

Реле давления устанавливается сразу за насосом

Следующая рекомендации связана с работой, непосредственно с самой насосной станцией подачи жидкости. Согласно техническим параметрам агрегат может максимально выдать фиксированное давление. Обычно это 3-5 атмосфер. В нашем случае станция Grudnfos MQ 3-45 выдает 4,5 амтосферы.

Если прокачка воды будет производиться из накопительной ёмкости, давление в трубопроводе составит так же 4,5 атмосферы. В случае забора из основных систем водоснабжения дело обстоит немного иначе. Вода из основного трубопровода подаётся под разным давлением. Если давление в водопроводе подскочит до 3 бар, плюс мощность станции 4,5 бар в итоге получится около 7 бар. Такой показатель в любом случае очень негативно скажется на работе всей системы трубопровода в помещении. Могут повредиться стыковые соединения фитингов, сами трубы и другие важные элементы конструкции.

Чтобы этого не произошло, на выходе насосной станции должен быть установлен реле давления насосной станции. То есть на входе, к примеру, 7 бар, после прохождения через реле давления получится 4 бар (если выставите это значение), что необходимо для нормальной работы всей системы. Устройство самого регулятора предусматривает возможность регулировки давления воды под конкретные условия эксплуатации. В итоге, как только станция нагонит установленные 4 бар, реле даёт команду на выключение насоса.

Подключите использование гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор для насосной станции на 50 литров

Подключение насосной станции предусматривает использование гидроаккумуляторов. Обычно это ёмкость на 50 литров (мембранный бак для систем водоснабжения). Возникает естественный вопрос, для чего такие сложности. Хотелось бы заметить, что данная схема используется во всех «крутых» системах водоснабжения Европы и России.

Основная работа гидроаккумулятора состоит в экономии электроэнергии и срока службы насосной установки. Как это происходит? Сама конструкция гидроаккумулятора  представляет собой временный накопитель давления воды. Обычно у любого владельца возникает необходимость кратковременного открытия крана на кухне или в ванной (помыть руки, намочить тряпку и др.). В стационарном трубопроводе кратковременное открытие крана, не отражается на запуске насосной установки.

В условиях такой эксплуатации насоса, всегда происходит кратковременное его включение. Давление в трубах в любом случае сразу упадёт ниже 4 бар. Как правило, любой запуск электродвигателя насосной станции потребляет большую мощность, соответственно и повышается расход электроэнергии. А также частое включение влияет на срок службы всех деталей агрегата.

Для долгосрочного поддержания необходимого давления в системе применяются специальные расширительные баки. Теперь при кратковременном открытии (использования) крана, смесителя станция запускаться лишний раз не будет. Когда в баке после частых включений упадёт уровень воды, естественно включится насос, пока снова не создастся определённое давление, и так по кругу.

Установите редуктор давления

Редуктор давления выставляем на 1,5-2 бара

Данный прибор имеет несколько типов конструкции (поршневой или мембранный). В данном случае речь пойдёт о конструкции поршневого типа. Это так называемый дополнительный элемент ограничения давления в системе после реле насосной станции. Обычно давление 4 бар то же считается высоким показателем. На редукторе можно выставить 1-1,5 бар, что обеспечит стабильную эксплуатацию всей системы в целом.

Для полной ясности повторим ещё раз. Реле давления на станции устраняет общую перегрузку из стационарных сетей. Редуктор давления обеспечивает комфортные условия использования водопроводных сетей в доме.

У пытливого читателя может возникнуть технически правильный вопрос: почему необходимо использовать два варианта сброса давления. Можно спокойно выставить, например 1,5 на реле насосной станции. Весь секрет заключается в эксплуатационных параметрах гидроаккумулятора. Для его заполнения водой требуется создать повышенное давление более 4 бар. Поэтому схематично вся система водоснабжения делится на две зоны, повышенного и пониженного давления.

Сначала идёт подключение от насоса к расширительному баку (зона высокого давления), далее от бака через редуктор в центральный водопровод (зона низкого давления). При большом желании всю конструкцию можно собрать своими руками. Главное соблюдение расчётов и порядок установленных действий. Установка на скважину так же реальна, как и подключение к централизованной подаче воды.

Для полной ясности при подведении итого в необходимо отметить следующие варианты необходимые для стабильной работы всего водоснабжения. А именно:

1. Использовать фильтрующие элементы.
2. Разобраться в работе насосной станции, реле согласно инструкции.
3. Обязательно использовать гидроаккумуляторы.
4. Применять редуктор давления.

Как правило, такое оборудование может иметь приличную стоимость. Но если заранее просчитать возможные варианты классических, устаревших схем водоснабжения, то разница очевидна. В первых сразу нарушается комфорт эксплуатации. Станция постоянно работает (шум, гул электромотора). Давление в сети или слишком маленькое, или наоборот, рвёт все соединения и внутренние детали кранов.

Без фильтрующих элементов засоряются подвижные части насоса, рабочие зоны регуляторов, клапанов. А если забор проводится из скважины, то средства очистки просто необходимы.  Не помешает накопительный бак на случай отсутствия воды некоторое время. В итоге при проведении предварительных подсчётов становится очевидным, что установка насосной станции по представленной схеме, отличный вариант для продолжительного использования с минимальными затратами на обслуживание.

Читайте так же: 90000 Wastewater pumping station | Grundfos 90001 90002 Wastewater pumping stations 90003 90004 In wastewater transport, pumping stations are designed to collect and transport wastewater to a point of higher elevation. Pumping stations are also known as lift stations. 90005 90004 A pumping station is typically designed to handle wastewater that is fed from underground gravity pipelines and stored in an underground pit, or wet well. The wet well is equipped with electrical instrumentation to detect the level of wastewater present.When the wastewater level rises to a predetermined level, the pumping station commences operation: A pump starts to lift the wastewater upwards through a pressurised pipe system that discharges the wastewater into a gravity manhole. Here, the cycle starts again until the wastewater reaches its destination — usually a wastewater treatment plant. 90005 90004 In the event of high water flows into the well (for example during peak flow periods and wet weather) additional pumps will start in parallel.90005 90004 In terms of their size, pumping stations are normally categorised as pressurised pumping stations (small), network pumping stations (medium) or main pumping stations (large). 90005 90004 90005 90002 Prefabricated pumping stations 90003 90004 90017 Prefabricated pumping stations can be designed by customers online. This means that you get a wastewater pumping station to suit your specific needs. Prefabricated pumping stations can handle all sorts of wastewater: from effluent, drainage and sewage from domestic, commercial, municipal and industrial properties to surface water from highways and roads.90005 90004 Generally, prefabricated pumping stations are used in two main types of sewer systems: 90005 90004 Pressurised sewer systems: A pressurised sewer system is ideal for sparsely populated areas and areas where ground conditions make gravity installations too expensive. The wastewater pumping station is fitted with efficient and reliable grinder pumps to prevent clogging in the small-diameter pipes or hoses typically found in these systems. 90005 90004 Gravitational sewer systems: Prefabricated pumping stations are used as lift stations in traditional gravitational sewer systems as a cost-efficient, environmentally friendly and highly reliable alternative to expensive concrete solutions — both in new-build and in refurbishment projects.90005 90004 90005 90027 90028 90029 90030 PREFABRICATED PUMPING STATIONS FROM GRUNDFOS LIVE UP TO THE FOLLOWING REQUIREMENTS 90031 90032 90029 90034 90004 CE-certified modules. Declaration of performance in accordance with Annexe III of Regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Product Regulation) 90005 90004 CE-certified complete system. EC declaration of conformity in accordance with the Machinery Directive (2006/42 / EC) EN ISO 12100: 2010 90005 90039 90032 90029 90034 EN 12050-1, Wastewater lifting plants for buildings and sites.Principles of construction and testing. Lifting plants for wastewater containing faecal matter 90039 90032 90029 90034 EN 752, Annexe F. Drain and sewer systems outside buildings 90039 90032 90029 90034 EN 124, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type testing, marking, quality control 90039 90032 90029 90034 EN 14396, Fixed ladders for manholes 90039 90032 90029 90034 EN 1917 року, Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced 90039 90032 90061 90062 .90000 7 Ways To Pump Up Your Chest 90001 90002 Among lifters, there are not many people who will shy away from wanting to build a strong, chiseled chest. After all, they know beastly chest muscles scream strength and power, and look great on the beach. 90003 90002 Functionally, strong pecs also assist with performing everyday activities, lower the risk of shoulder injuries, and provide that extra edge in sports and in the gym. Simply put, a well-built chest is, well, pectacular. Sorry. 90003 90002 It’s high time for you to get your chest training out of a rut.Use and share these tips to reassess your chest routine and pave your way to pec success. 90003 90002 1 90009 Stick With Basics 90010 90003 90002 When the chest game starts to falter, some people react by piling on ridiculous-sounding accessory work like a one-handed, reverse lay-up upper-cut. No need to reinvent the wheel here; there are no secret exercises. 90003 90002 Perfect your technique and form and identify the best rep range for your objective.The basics will help your chest grow! 90003 90002 Tried-and-true foundational exercises like ye olde bench press, dumbbell press, incline press, and chest flye have helped top lifters such as Steve Reeves, Arnold, and countless other folks throughout the years. So why would not they work for you? 90003 90002 Before trying to change things, make sure you master these movements. Perfect your technique and form and identify the best rep range for your objective. After all, any structurally solid building must rise from a strong foundation.90003 90002 Exercises like the bench press are the cornerstones for a powerful chest. Still doubtful? Look to IFBB Physique Pro Craig Capurso, who uses these exercises to build his rock-solid chest. 90003 90002 2 90009 Everyone Should Train Chest 90010 90003 90002 Yep, that includes you, ladies. Unfortunately, some women need to banish these false preconceived notions of how chest exercises could negatively impact their bust. No, they will not shrink your bust.No, they will not make you look like She-Hulk. So stop worrying over these unfounded concerns! 90003 90002 Despite fears of lost bust size, both men and women should train their chests regularly. 90003 90002 If there’s someone who has both a strong 90031 and 90032 good-looking chest, it’s WBFF Pro Jen Jewell. Jen knows the importance of chest day and likes to include as many different movements into her chest workout as possible, including presses, flyes, and push-up variations. 90003 90002 «Just because [women] may not be out to build the biggest pecs out there does not mean we should neglect chest training,» she says.»Our chests are a major muscle group. We would not neglect training our back, so why would we skip out on chest day?» 90003 90002 It’s like those dudes who exclusively train upper body and end up with chopsticks for legs. The same concept of imbalance echoes here: Working out one group of muscles but ignoring another group could make you look (and function) disproportionate. 90003 90002 Jen continues: «If we neglect training our chests, it could lead to a muscular imbalance in our physique and impact our training all around-we can not have that, now can we ?! When we are working our chests, our shoulders and triceps are involved, too.And ladies, there’s another bonus! Even though you can not increase the size of your breasts themselves with training, you can tighten the muscles of the chest, which makes for an even perkier bust line. «90003 90002 3 90009 Squeeze 90010 90003 90002 Squeeze what, you ask? Well, there’s your problem. 90003 90002 When benching, you want to squeeze two things: the bar handle and your pec muscles. When I say squeeze your pecs, I do not mean using your hands to actually squeeze them.On the concentric, or lifting, portion of your reps, think about contracting your pecs. Squeezing increases the pump and the work involved, as well as the density of the muscle. It will not be easy, but your hard efforts will be rewarded. 90003 90002 Squeezing the bar with your grip increases the pump and the work involved, as well as the density of the muscle. 90003 90002 Also make sure you squeeze the bar or dumbbell handle as if you want to crush it in the palm of your hands. This clench will invite more fibers to the pump party, resulting in increased strength down the road.90003 90002 4 90009 Focus On Form 90010 90003 90002 Proper lifting form trumps everything else. If your form collapses, it does not matter that you’re slinging twice your body weight. 90003 90002 If the intended muscle fibers are not recruited correctly, other muscle groups may dominate the exercise, which adds unnecessary stress to muscle groups that are not designed to bear heavy loads. That’s how you get hurt. No one builds a strong chest while sitting in physical therapy or dealing with an injured back or shoulder.Throwing up big bench numbers may impress the bros at your gym, but it’s not a good long-term strategy if those numbers come at the expense of good form. 90003 90002 Executing proper form, performing reps at a slower tempo, and focusing on using your chest throughout the movement will maximize the intensity and effectiveness of the workout, while minimizing injury risk. 90003 90002 5 90009 Push Yourself 90010 90003 90002 Your body is an amazing, intelligent machine that will adapt to stress quickly.If you do not push it hard enough, it will not grow. It’s as simple as that. 90003 90002 While proper form still rules the day, muscle growth requires progressively increased stimuli. This increase leads to breaking down the muscle fibers and rebuilding stronger and bigger ones, preparing you for the next time you go against the iron. 90003 90070 Dumbbell Flye 90071 90002 As you grow more comfortable performing the movement perfectly within a certain weight range, push yourself to take on more weight-as long as your form stays tight.90003 90002 6 90009 Rest, Pause, Drop 90010 90003 90002 When adding more weight is no longer a challenging option, there’s another method for making your next chest workout a sufferfest. I call it the «rest, pause, drop» method-RPD, for short-and no, it is not a new dance routine. 90003 90002 I combined two intensity-raising techniques: rest-pause and dropsets. The former breaks up one set into several subsets with brief rest worked into the whole set.The latter is a technique that allows you to continue an exercise with a lighter weight after your muscles have tapped out at a heavier weight. My rest, pause, drop methodology applied to a chest workout makes for absolute muscle-building brutality and is designed to train all your muscle fiber varieties at once. 90003 90082 Rest 90083 90002 Start with a weight you can do for 6-8 reps and go to failure (use a spotter). Rest for 5 seconds and then try for a couple of more. 90003 90082 Pause 90083 90002 Reduce the weight by 20-25 percent.Repeat what you just did, including the rest-pause, for 5 seconds. 90003 90082 Drop 90083 90002 Reduce the weight again-by the same amount you did last time-and repeat the rest-pause set one more time. 90003 90002 The final result is a 25-30 rep set. Beginners can do one set of this at the end of their chest workout, but I do not recommend any more than that. Advanced lifters can include this RPD set with each exercise next Monday. (Everyone still does chest on Monday, right?) 90003 90002 7 90009 Dust Off the Decline 90010 90003 90002 You know that decline bench? The sloped brute that gathered a thick layer of dust from underuse? Well, this underrated angle can be a huge boon to your chest routine.It is approved by strongman Colton Leonard, who knows a thing or two about strong pecs. 90003 90002 Comparing exercises done on a flat bench versus a decline bench, some studies have shown that more muscle fibers in the pec are recruited while on the decline. Try this out with both a barbell and dumbbells. 90003 90002 Put these tips to the test and share your results with me and the rest of us in the comments below! 90003 .90000 How to Inflate Any Ball Without a Pump or Needle «MacGyverisms :: WonderHowTo 90001 90002 What happens when you find your ball deflated and there’s no pump or needle in sight? You could always cancel your plans of kicking around the soccer ball or starting that pickup football game in the park. Better yet, you could be terribly clever and find another way to get air into the ball. From a pen to a balloon to a gas station, there are ways to inflate it.90003 90002 While balls all have an ideal pounds per square inch or 90005 psi 90006 (a term we all learned during «Deflategate»), at this time, all we care about is getting some air into our balls to increase the air pressure. For future reference, however, the target psi is 7.5 to 8.5 for a basketball, 8.7 for a soccer ball, 4.26 to 4.61 for a volleyball, and 12.5 and 13.5 for a regular pigskin football. Exercise balls range in size, so it’s impossible to give you a target psi for them. 90003 90002 But we do not need to be so precise at this time though.Any air will do! 90003 90010 90002 90012 Do not Miss: 90013 Make a DIY Bouncy Ball 90003 90015 90016 Method # 1: Use Compressed Air to Pump Up Your Ball 90017 90002 If you have not already wasted your entire supply blasting your friends in the face with freezing cold compressed air, you could use this standard office item to fill up a deflated ball . The most difficult part about inflating a ball without a pump or needle is finding something that will fit inside the small air hole. Well, with a compressed air canister, you have the perfect solution.90003 90020 90005 Image by Justin Meyers / WonderHowTo 90006 90002 The small straw that comes with the canned air will fit inside the ball’s hole perfectly. I’d suggest doing small bursts of air since the can will chill up rather quickly. This probably will not work if the ball is completely flat, and it would be pretty expensive to keep using this trick, so make sure it’s just a one-time thing. 90003 90016 Method # 2: Transfer Air from a Balloon into Your Flat Ball 90017 90002 Another repurpose idea is to use air from a balloon.As long as you have something to pass the air between the two, you’ve got an instant DIY solution. If you have a pump that’s broken, the needle will still work. If you do not have one, though, you can use a very thin straw or … a coffee stirrer. As for the balloon, the bigger and stronger the better. A punch balloon would work very well. 90003 90002 Blow up the balloon as much as possible. Then, using a paper clip or clamp, close off the balloon’s lip to keep the air inside. Next, attach the pump needle or straw / stirrer to the balloon and insert the other end into the ball’s hole.Release the paper clip or clamp, and the air will begin to transfer into the ball. You can squeeze the balloon to make the air transfer faster. 90003 90031 90032 90005 Images by Nextraker / YouTube 90006 90002 We ourselves have not tested this trick out. Commenters on the video have questioned the validity of this hack, noting that the balloon does not appear to be getting any smaller, though the ball is filling up very well, as you can see below. So if you test this one out, let us know if it worked or not.90003 90037 90005 Image via wonderhowto.com 90006 90016 Method # 3: Fashion a Pen’s Ink Tube as a Makeshift Needle 90017 90002 As said, one of the biggest challenges, if you’re missing a pump needle, is to find an adequate stand-in. Well, if you have a pen nearby, you’ve found one. For this hack, courtesy of Wendel F., you’ll also need a paper clip, scissors, and tape. 90003 90010 90002 90012 Do not Miss: 90013 This Hack Makes It Easy to Inflate an Air Mattress Without a Pump 90003 90015 90002 The first step is taking apart the pen and separating the ink tube.Drain the ink by removing the writing point. Keep the writing cap nearby, as this will be used to hold your «needle» or entry point into the pump. With your scissors, cut a small piece out of the ink tube and insert it into the writing cap. 90003 90005 Images by Wendel F./Flickr 90006 90002 To create the «ball tube,» you’ll want to use a metal paper clip with a plastic coating. Straighten the paper clip and insert it into the air hole of the ball. Cut around the end that’s sticking out and then pull the metal out, leaving the plastic «tube» mostly inside the ball.You will be placing your writing-cap «needle» (which you’ve now attached to an air pump) into this plastic casing. It will look like this: 90003 90056 90057 90005 Images by Wendel F./Flickr 90006 90002 And the end result should be a pumped up ball. 90012 Note: 90013 You’ll probably need help holding this fragile contraption together, but with teamwork, it should be fine. 90003 90016 Method # 4: Visit a Gas Station to Refill Your Ball 90017 90002 I’ve had my fair share of flat tires, and as a lesson learned, I now make sure to always have a few quarters in my car for such emergencies.Many gas stations have air pumps that you can use to fill up your deflating tires. But, if you have a pump needle or straw / stirrer with you, you can also use these powerful pumps to inflate your ball … or rather balls. 90003 90002 You can try and fill as many as you can before your time runs out. 90012 Note: 90013 In California, since 1999 року, gas stations have been required by law to provide free «water, compressed air, and a gauge for measuring air pressure» if you’ve purchased gasoline. So keep that in mind next time you’re at the pump.90003 90016 Method # 5: Or Visit a Bike Shop Instead 90017 90002 Speaking of being out and about, you can also call into your local bike repair store or shop to see if they’d be willing to use a bike pump to inflate a ball or two for you. Assuming they’re not busy, a local shop may be amenable to such a request. Of course, out of courtesy, you should consider buying something small in exchange for their kind accommodation. You can always use a reflector or decal, right? 90003 90016 Method # 6: You Can Even Siphon Air from Car Tires 90017 90002 We’ve seen photos of this in action, so it’s totally possible, and Instructables user Aleksi has a tutorial on it.While his guide was geared toward transferring air from car tires to bike tires, it’s not totally plausible to do so since bike tires require more psi than car tires, but it’s perfect for filling up a tiny ball a tad. Just buy an air hose, a couple Schrader chucks, and an inflating needle, and keep them handy. 90003 90002 Alex Zakkas also has a tutorial on this, too, with a slightly different design and few different parts that may actually work better for you. 90003 90082 90005 Image by Aleksi / Instructables 90006 90016 Method # 7: Invest in an Infusion Ball for Anytime Inflation 90017 90002 Many major brands, such as Spalding, now have a line of balls with the air pump built right into them.To use this gadgety feature, simply pull out the rubber top to open the pump and then pump the device until the ball is the firmness you want it to be. It’s as simple as that, as seen here in a 2001 ad: 90003 90089 90005 Image by Brentford’s Old TV Commercials & Stuff / YouTube 90006 90002 As you can see, there are a number of clever ways to get air (and air pressure) back into a ball. Do not be discouraged because your basketball, football, or soccer ball is flat. Sure, your pump is broken and you can not find the needle, but that’s okay.Grab a pen or a straw and go into MacGyver mode. You’ll be playing ball again in no time! 90003 90010 90002 90012 Do not Miss: 90013 14 New Uses for Old Tennis Balls 90003 90015 90002 90012 Want to master Microsoft Excel and take your work-from-home job prospects to the next level? 90013 Jump-start your career with our Premium A-to-Z Microsoft Excel Training Bundle from the new Gadget Hacks Shop and get lifetime access to more than 40 hours of Basic to Advanced instruction on functions, formula, tools, and more.90003 90002 90012 Buy Now (97% off)> 90013 90003 90108 Cover photo by Craig SunterFlickr 90109 .

Котлы булерьян: Печи Булерьян с водяным контуром, цена

классификация типов, назначение и принцип работы

Общие сведения

Котел булерьян – изобретение канадских лесорубов, которым нужна была мобильная и простая в обслуживании печь на дровах для обогрева их временных лесных жилищ. Доработанная современная конструкция печи булерьян применяется для различных бытовых и производственных помещений, где постоянное отопление не предусмотрено или еще не подключено. Это всевозможные склады, дачи, гаражи, бытовки, недостроенные промышленные объекты и дома. Булерьян стал на практике одним из самых оптимальных решений для ангаров СТО – большая открытая площадь с частыми открываниями дверных проемов.

Классификация котлов булерьян

Котел булерьян – разновидность дровяного котла. Основа конструкции выполнена в форме горизонтальной бочки, которая обвязана полыми трубами. Внутренняя полость разделена на две камеры: нижнюю – для загрузки топлива и верхнюю – для сбора и дожига вторичных газов.

Классифицируются булерьяны по типам, которые соответствуют определенной мощности:

По назначению условно выделим четыре группы:

1. Классические булерьяны бытового назначения.
2. Промышленного назначения (от 60 кВт для объема от 1800 куб.м).
3. С водяным контуром.
4. Бытовые с варочной поверхностью.

Котлы булерьян эффективно обеспечивают воздушное отопление.

Конструкции с водяной рубашкой могут обогревать несколько раздельных помещений. Они работают по принципу классического твердотопливного котла, но с гораздо меньшей эффективностью. Нужно ли ставить котел булерьян для водяного отопления, если можно установить обычный твердотопливный агрегат – решать хозяину.

Принцип работы

Дрова, горящие в нижней камере, кроме тепла выделяют вторичные пиролизные газы, которые сгорают при температуре около 800 ^ºС в верхней камере. Высокая температура дожига пиролизных газов обеспечивает КПД установки 75-78%.

Полученное тепло греют стенки топки котла и, соответственно, опоясывающие её полые трубы, нагревая в них воздух. Разница температур в нижней, холодной и верхней части труб вызывают естественное движение воздуха. Горячий воздушный поток направляется в наружу вверх, обогревая помещение. Это явление называется конвекцией. Конвекция обеспечивает отопление помещения без участия электрического вентилятора, поэтому булерьян работает автономно.

Продукты сгорания топлива удаляются через дымоходный канал. Тяга дымохода обеспечивается высотой дымоходной трубы и регулируется дроссельной заслонкой вручную.

Булерьяны работают на дровах, на щепе, на брикетах и опилках. Размер поленьев зависит от размеров топливной камеры. Металлический корпус котла снабжен конвекционными трубами, опоясывающими его по периметру и наполовину утопленными в топку. Через них происходит активная теплоотдача и достигается превосходный экономический эффект газогенератора. Чем лучше конвекция, тем большей эффективностью обладает устройство.

Достоинства котла булерьян:

1. Простота и скорость установки.
2. Легкость эксплуатации.
3. Независимость от электричества.
4. Отапливать можно любое помещение и, даже несколько комнат;
5. Конвекционная система обеспечивает равномерное распределение тепла;
6. При правильном монтаже – отсутствует дым и копоть в помещении;
7. Печь имеет компактные размеры;
8. Не требуется подключение водяных коммуникаций.
9. Быстрый прогрев помещения (за 20 минут до 15 ºС нагревается холодное помещение объемом 100 куб. м)
10. Некоторые модели этих котлов снабжены варочной поверхностью, которая не только согреет вас зимой, но и даст возможность быстро приготовить пищу и вскипятить чай.

Недостатки:

1. Эффективно обогревают только отдельные помещения без перегородок. Для обогрева отдельных помещений устанавливаются воздуховоды.
2. При открывании дверцы горящего котла булерьян в помещение попадает запах дыма.
3. Быстрое остывание помещения при прекращении горения – нужно постоянно поддерживать горение, подкладывать топливо.
4. Невозможно спрятать в отдельное топочное помещение. Его нужно устанавливать исключительно в том помещении, которое необходимо отапливать. 

Где применять

1. Энергонезависимость твердотопливных котлов типа булерьян позволяет применять его для отопления дачного дома без отопления, куда хозяева наезжают на пару дней уик-энда, и нужно быстро нагреть холодное здание.
2. Котел булерьян – отличное срочное и бюджетное решение для обогрева построек, не требующих особой эстетики: СТО, мастерских и гаражей.
3. Без монтажа трубных коммуникаций системы отопления котел булерьян отлично обогревает складские и производственные помещения объемом до 2000 куб.м. Если склад или цех больше, устанавливается несколько печей в разных концах помещения.

Установка, особенности и требования к монтажу

Котел булерьян для объекта выбирается исходя из отапливаемого объема воздуха. Учитывается также степень утепления стен и кровли, которое влияет на тепловые потери здания. Эти расчеты проводят инженеры теплотехники.

Печь булерьян устанавливается на металлическое основание или ровную бетонную площадку. Монтаж производится на подставку для корпуса. Её можно заказать у производителя котла булерьян или сварить из металлического уголка на месте. Самодельная конструкция обойдется на 30% дешевле.

Расстояние от поверхности монтажной площадки до корпуса должно быть 30-50 см. Корпус печи устанавливается на подставку из негорючих материалов или же, на кирпичный фундамент.

На расстоянии до 1 м от печи булерьян должно быть свободное пространство. Стена обязательно должна быть из пожаробезопасного материала – бетон, кирпич.

Определив мощность печи, к ней подбирается дымоход нужного диаметра и высоты. Наружная часть дымовой трубы должна быть утеплена, чтобы снизить образование конденсата. Повышенная влажность снижает срок эксплуатации конструкции дымохода.

От правильного монтажа дымохода для булерьяна, зависит не только качество и наличие тяги в печи, но и чистота воздуха в помещении. Неправильно выполненная стыковка участков трубы может привести к протеканию конденсата внутри комнаты или проникновению дыма и запаха гари.

При монтаже дымохода, мы рекомендуем устанавливать конденсатоотводчик снаружи здания, если есть такая возможность. В этом случае исключается задача утилизации агрессивной жидкости – вода с сажей образует соляную кислоту H₂CO₃.

Как пользоваться

• Дровяной котел булерьян топится дровами, древесными отходами (не более 20% закладки) и брикетами. Чем суше дрова, тем лучше теплоотдача и меньше конденсата. Широкий проем камеры позволяет загружать поленья диаметром до 15 см. Длина поленьев ограничена размером камеры печи. Для розжига используется мелкая щепа, бумага или жидкость.
• Труба дымохода и теплоотводящие рукава должны быть изолированы от стен и перекрытий;
• Корпус генератора должен иметь защитный кожух или кирпичную кладку вокруг, чтобы предотвратить возможность ожогов в процессе эксплуатации котла;
• Дымоход обязательно чистить 2 раза в год, от образовавшейся смолы и сажи;
• Распалив дрова, дверцы плотно закрываются.
• Уголь в котле булерьян использовать нет смысла:

• не удобно загружать в горизонтальную топку;
• большое количество золы;
• в отличие от древесины, уголь не обеспечивает пиролизный процесс, поэтому верхняя камера не будет оправдывать свою предназначение по дожигу вторичных газов при высоких температурах.

Если вам необходимо отопление нескольких комнат или еще одного этажа, то и здесь булерьянный котел справится с легкостью. Конвекционная система отопления позволяет установить гибкие рукава воздуховодов на теплоотводящие трубы печи. Чтобы обеспечить приточную вентиляцию и хорошую передачу тепла, потребуется установка электрических вентиляторов.

Ввиду того, что длина гибких воздуховодов не должна превышать 3 метров в длину, вы можете провести тепловой расчет и составить схему вентиляционных каналов по всем помещениям. Именно по этим каналам, имеющим небольшой диаметр, осуществляется отопление смежных комнат и второго этажа.

Выбор модели по характеристикам

Помимо основной характеристики – мощности, при выборе модели булерьян обращайте внимание на толщину металла: чем толще стеки конструкции, тем дольше прослужит печь.

Дизайн печи играет роль, если ее нужно вписать в интерьер. Это дело вкуса.

Наши специалисты теплотехники помогут определить необходимую мощность котла и выбрать оптимальное место его установки в помещении, ведь от этого зависит эффективность отопления. При заказе булерьяна с монтажом под ключ в нашей компании, вы получите скидку на монтаж 50% и вся покупка вам обойдется значительно дешевле. При этом, вы получите гарантию на установку и работы системы отопления 12 месяцев.

Котел Булерьян — принцип работы, устройство, плюсы и минусы

Котел Булерьян — принцип работы

Содержание статьи

В интернете бытует мнение, что булерьян создали простые работяги — канадцы для обогрева своих передвижных жилищ разнообразными отходами древесины. Но небольшое ознакомление с конструкцией и характеристиками буллера влечёт за собой мысль, что данное мнение, как минимум, наивно, ведь не будучи специалистом в области теплоэнергетики и теплотехники спроектировать и создать такое сложное устройство фактически невозможно.

Котел Булерьян

Дело в том, что к твердотопливному котлу были предъявлены довольно строгие требования: лёгкость в переноске, возможность быстрого обогрева помещения, длительность горения одной закладки топлива и небольшая температура внешних стенок.

Исходя из принципов лесозаготовок Канады, лесорубы вынуждены постоянно менять место вырубки и часто перемещаться с места на место, поэтому возникла необходимость в лёгкой печи с простой конструкцией и довольно высокими показателями времени горения топлива, неприхотливость к виду топлива (дрова, сучья, щепа и т.д.) и автономным (не зависящим от электричества) режимом работы.

Немало внимания было уделено тому, чтоб максимально обезопасить печь, максимально снизив температуру внешних стенок и выбросов СО2.

Принцип работы Булерьяна

В основе работы котла лежит принцип газогенератора — в нижней части топки топливо тлеет и выделяет так называемый «пиролизный» газ, который потом дожигается в верхней части топки, за счёт чего достигается повышение КПД печи примерно до 75%.

Конвекция (движение воздуха) происходит примерно следующим образом — холодный воздух засасывается в нижней части, в изогнутые трубки, которые идут по периметру печи булерьян, сквозь топку, в верхнюю часть труб, откуда выходит уже прогретый воздух.

На передней части имеется регулятор мощности, который контролирует интенсивность пиролиза.

Котел Булерьян имеет 2 режима работы:

1) Режим, когда воздушная заслонка открыта, предназначен для быстрого обогрева и розжига котла (характеризуется невысоким КПД, но быстрым обогревом помещения).

2) Режим, когда заслонки максимально закрыты — это режим длительного горения (характеризуется самым высоким КПД).

Устройство Булерьяна

Основная часть конструкции — это стальной корпус-топка, состоящий из изогнутых трубок, трубки находятся на некотором, расстоянии друг от друга, простенки между ними выполнены из толстого металла. При нагреве воздуха подобная конструкция вызывает интенсивную конвекцию воздуха снизу вверх, обеспечивая прогрев помещения.

Топка разделена на 2 камеры: камера для пиролиза и для дожига газов. На передней дверце топки расположен регулятор подачи воздуха, меняющий приток воздуха в печь. Также встречается разновидность буллера, в которой циркуляция воздуха заменена циркуляцией теплоносителя (воды), но из-за потребности эксплуатироваться всегда на максимальном режиме он не получил особой популярности.

Булерьян зарекомендовал себя как надежный, простой в эксплуатации и эффективный котел на твердом топливе.

Плюсы и минусы Булерьяна

1.  Время горения одной закладки около 8 часов;
2.  Довольно просто устанавливается, нуждается лишь в хорошем дымоходе;
3.  Высокий КПД;
4.  Долговечен.

Недостатки Булерьяна:

1.  Невозможно использовать уголь в качестве топлива;
2.  Необходима настройка для получения высокой эффективности;
3.  Наличие конденсата в трубах, что требует протопки;
4.  Не очень подходит для помещений с несколькими комнатами.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

принцип работы, конструкция и популярные модели

Булерьян – это не просто название печи, а известный канадский бренд. В 1993 году была впервые изобретена печь, которая по экономичности и производительности была одной из лучших в мире. В принципе, и по сей день конкурентов печь Булерьян практически не имеет.

Как работает печь Булерьян?

Печку Булерьян часто сравнивают с буржуйкой и обычной дровяной печью длительного горения. Можно сказать, что устройство взяло в себя элементы и от того, и от другого.

Работа печи основана на принципе конвекции. К объемной вторичной камере, в которой происходит процесс сжигания дров, подведены трубы для теплообмена. Принцип их действия очень прост. Холодный воздух поступает в трубу у основания печи Булерьян, а затем выходит уже разогретым в верхней части конструкции.

Корпус печи может быть двух форм. Для небольших помещений чаще всего изготавливают цилиндрические печи Булерьян. Для большой отопительной площади печь приобретает каплевидную форму. На конструкции снаружи размещаются трубы. Чтобы теплоотдача была максимальной, они впаяны в конструкцию и выступаю всего на одну треть.

Принцип работы печи Булерьян

Топка печи состоит из трех частей. Снизу топки размещается колосник или огнеупорная сетка. Они могут быть выполнены из чугуна или стали толщиной не менее 4 миллиметров. В верхней части топки присутствует специальное отделение. Оно получается благодаря перегородке, для изготовления которой используется стальной лист. Этот отсек называют также вторичной камерой. В ней происходит догорание газов, которые выделяются в процессе жжения древесины. Сгорания топлива в самой печи не является полным. Выделяемые продукты горения переходят в дымоход. Длина дымохода – около 1 метра. Процесс горения за счет этой части печи становится более медленным, продукты горения остывают. Дымоход делается изогнутым, в нем стоит экономайзер. Благодаря такому устройству происходит вторичное выгорание газов. Такое строение печи увеличивает теплоотдачу, по сравнению с другими печками, на 20%.

Процесс горения дров регулируется при помощи шибера. Шибер – это заслонка возле выхода из топки, которая регулирует интенсивность тяги. Она крепится к трубе при помощи специального металлического стержня. На дверце, изменяя положение шибера, можно регулировать интенсивность работы печи.

Схема печи Булерьян

Печи Булерьян достаточно, чтобы отопить помещение в 100 м3. Для этого понадобится не более 3 часов. Большие конструкции печи Булерьян подходят даже для отопления больших помещений, до 400 м3. Не каждая печь способна справиться с такой задачей.

Поддерживать тепло также не составит труда. Булерьян – это экономичная печь, которая требует закладки дров всего два раза в сутки.

Преимущества и недостатки печи Булерьян

Печь Булерьян впервые начали использовать лесники в канадской тайге. Им необходимо было переносить с собой компактную печь, в которую нужно было редко подкидывать дрова, а также очень быстро согреваться от ее жара. Печь Булерьян легко справилась с этой задачей. Преимущества печи Булерьян:

• Компактность. Печь, способная отопить 100 м3, весит всего 50 кг.
• Быстрый нагрев помещения. Небольшую комнату в 30 м3 можно отопить при помощи печи булерьян менее, чем за полчаса.
• Низкая энергозатратность. Печь постепенно сжигает дрова, поэтому нет необходимости часто подкидывать в топку новый горючий материал. Достаточно один раз отопить комнату, чтобы забыть об подкидывании дров на 10-12 часов.

Несмотря на то, что печь является очень продуманной конструкцией, есть все же несколько недостатков:

• Копоть. Из-за того, что не все продукты сгорания остаются в топке, копоть уходит в дымоход. Из-за этого длина трубы относительно печи должна возвышаться минимум на 3 метра. Также из-за этого во время растопки может возникнуть неприятный запах.
• Необходимость постоянной регулировки. Чтобы температура в помещении не падала, а дрова медленно тлели, необходимо постоянно регулировать положение заслонки. Это требует навыков и времени.
• Сгорание пыли. Теплоотдача в модели булерьян происходит с поверхности печи. Металл раскаляется, тем самым пыль, которая на нем оседает, сгорает. Из-за этого воздух становиться затхлым, также может появиться неприятный запах.

Если сравнить преимущества и недостатки печи, все же минусы Булерьяна не существенны. Если научиться правильно использовать конструкцию и установить печь согласно рекомендациям, она будет эффективно отапливать любое помещение.

Популярные модели печей Булерьян

Печи на основе использования воздушных труб выпускаются под двумя торговыми марками: Булерьян и Бренеран. Первое налаженное производство печей было организовано, как ни странно, не в Канаде, а в Германии. С 1993 года печи стали производиться и в России. Приобрести печь Бренеран стало возможным с 2005 года. Именно в этом году официальный производитель печей российская фирма «Лаотерм» решила переименовать печи Булерьян. Это было связано с улучшением конструкции печей и увеличением срока гарантийного обслуживания до 2,5 лет. На данный момент есть много популярных печей известной марки.

Печь Булерьян

Бренеран АОТ-14

Эта модель является одной из самых громоздких, но способных отопить большое помещение до 400 м3. Весит модель Бренеран АОТ-14 соответственно – 130 кг. Хотя стоит заметить, что многие печи, рассчитанные на меньшие помещения, весят на порядок больше.

Печь выполнена из конструкционной стали. Длительность горения до 10 часов. Камера сгорания рассчитана на 100 литров топлива. Длина дров не должна быть больше, чем 80 сантиметров. Дымоход подключается к задней части печи.

Такая печь подойдет для отопления целого коттеджа.

Аква-Бренеран

Модель Аква-Бренеран является улучшенным вариантом печи, так как отопление происходит за счет нагрева циркулирующей жидкости.

Печь подходит не только для отопления частных домов и гаражей, но также устанавливается в цехах и мастерских. Такая печь способна отопить помещение в 600 м3. Правда, и полная закладка горючих материалов должна осуществляться каждые 6-8 часов.

Конструкция состоит из стали и покрыта жаростойкой краской. В отличие от классических печей, в ней имеется дополнительный водяной бак. У печи есть два регулятора. Один находится на дверце и регулирует интенсивность жара. Второй – на дымоходном патрубке. Это регулятор-газификатор.

Аква-Бренеран – отличное решение для отопления самых больших помещений.

Бренеран АОТ-08 тип 005

Печи типа Булерьян можно использовать не только для отопления дома, но и для приготовления пищи. Для этих целей компания выпустила линейку печей с варочной панелью.

Это газогенераторная печь, которая выручит при отсутствии в помещении плиты. Она подойдет для обогрева помещения в 100 м3. При этом совмещать две функции – готовки еды и отопления комнаты – к сожалению, нельзя. В режиме тление Бренеран АОТ-08 отопит помещение в течение получаса. А во время горения стоит воспользоваться варочной панелью. Варочная панель состоит из двух конфорок. Пища готовится на таком аппарате довольно быстро. К примеру, 6-тилитровая емкость с водой закипит за 30 минут.

Бренеран-АКВАТЭН

Модель АКВАТЭН является уникальной печкой, аналогов которой нельзя найти. Печь похожа по своему строению на другие модели Булерьянов, но все же имеет важные отличия в своей конструкции.

Трубы печи подсоединяются к батареям отопления, по которым бежит вода. Строение труб такое же, как и в воздушных версиях печи Булерьян. Вода подымается по стоку к трубам самотеком. Напорный коллектор осуществляет подъем жидкости до 8 метров.

Также как и других моделей Бренеран, у АКВАТЭН имеется несколько регуляторов интенсивности жара в печи. Печь сделана из высокопрочной стали, которую от коррозии защищает слой специальной краски.

В зимнее время, если нет возможности разместить твердые горючие материалы в бак печи, можно использовать для отопления электрический тэн мощностью в 1 кВт.

Можно ли изготовить печь Булерьян самостоятельно?

Более 20 лет секреты создания печей Булерьян находятся в тайне. Производители не раскрывают чертежей и параметров используемых материалов. Но специалисты в печном деле давно измерили печь, чтобы сделать аналог известного бренда. Можно приобрести печь Булерьян у других производителей, не только у «Лаотерм». Правда, такие печи будут сильно уступать в качестве. Также можно сконструировать печь Булерьян самостоятельно.

Конструкция печи Булерьян

Печь изготавливается из трубы для конвекционных теплообменников и стальных листов. Делать печь Булерьян самостоятельно следует в несколько этапов:

1. Трубу необходимо разделить на 8 одинаковых частей длиною не более чем 140 сантиметров. Необходим трубогиб, чтобы придать изогнутую форму изделию. Радиус кривизны не должен превышать 23 сантиметра. Все трубы должны быть одинаково изогнуты.
2. В двух трубах необходимо сделать прорези и вставить небольшую трубку длиною в 20 сантиметров в каждую из них. Большая часть трубки должна быть снаружи. Следует тщательно заварить место стыка. Эти трубы необходимо будет использовать у дверцы печи.
3. Трубы накладываются одна на одну, при этом первая труба концами влево, вторая – вправо, третья – влево и т.д. Из стали делается перегородка и устанавливается снизу конструкции, оставляя нижнюю часть труб снаружи. Расстояние между трубами заделывается при помощи листов металла. Из этого материала также делаются передняя и задняя стенки с отверстиями для дымохода и дверцы соответственно.
4. Дымоход необходимо делать, учитывая приспособление для удаления конденсата. Следует сделать шибер с небольшим отверстием и металлической ручкой. А также поддувало, которое будет крепиться к дверце. Все эти детали можно изготовить самостоятельно из листового металла.

Изготавливая печь самостоятельно, убедитесь в том, что все детали конструкции идеально подходят один к одному. Необходимо предварительно рассчитать габариты печи и обязательно подсоединить к дымоходу перед проверкой работы.

Булерьян – это печь, проверенная временем. При небольших затратах уровень КПД такой печи один из самых высоких в мире – он достигает до 80 %.

Котел Булерьян с водяным контуром

Выбор котлов для отопления помещения на данный момент достаточно большой. Каждый из отопительных приборов имеет свои положительные и отрицательные моменты. Поэтому к такому выбору нужно относиться достаточно серьезно, ведь от этого будет зависеть затраты, которые будут проводиться в дальнейшем и та температура в помещении которую вы сможете держать при помощи котла.

Рис. 1 Котел Булерьян

Основные характеристики, по которым можно разделить отопительный водяной котел

Первые характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе водяных котлов:

• Мощность.
• Тип топлива.

Мощность водяного котла для отопления прямо пропорциональна размеру самого здания. При этом вам надо провести расчет не только площадь квартиры или дома, но также обратить внимание на высоту потолков. Это основные моменты, на которые надо обратить внимание при выборе отопительного прибора. Но также есть дополнительные факторы, на которые стоит обращать внимание.

Это толщина стен, прочность и размер окон, материалы которые используются при покрытии потолка. Если вы максимально точно планируете рассчитать необходимую для вашего дома мощность, тогда можете воспользоваться дополнительными программами, которые разрабатывались многими инженерами в отопительной сфере, и максимально учитывают все затраты тепла в помещении и необходимую мощность, чтоб держать комфортную для жизни температуру и расчет затрат на проведение отопительных работ.

Если нет возможности воспользоваться такими услугами, тогда вы можете самостоятельно просчитать необходимую мощность, правда, эти расчеты будут не настолько точными.

Эти коэффициенты общепринятые для отопительных устройств:

• При выборе отопительного оборудования в дом без теплоизоляции вам нужна мощность от 130 до 200 Вт/м2;
• Старые дома, которые были построены около 20 лет назад и при этом использовалась теплоизоляция тех времен нуждаются мощности от 90 до 110 Вт/м2;
• Если же ваш дом утепленный с применениям всех новых технологий, тогда для отопительных систем будет достаточно мощности от 50 до 70 Вт/м2.

Вторая характеристика, на которую обязательно надо обратить внимание это вид топлива и период горения.

Есть несколько видов топлива, на которых могут работать отопительные системы:

• Жидкое топливо – таким топливом может стать бензин или солярка период горения которых достаточно маленький, и отопительная сила не стабильная;
• Электрические. Длительный период горения, которых возможен только при непрерывной подачи электроэнергии;
• Газовые котлы в свою очередь делаться на два подтипа. Первый это и использованием магистральных газовых путей. И второй при наличии баллона. Длительный период горения котла, который работает при наличии баллона, не может быть, либо нужен постоянный контроль и замена баллонов;
• С использованием твердого топлива. Твердотопливный отопительный котел может иметь разные периоды горения и отопительную мощность.

Дополнительные характеристики, которые используются при выборе оборудования

Дополнительные характеристики при выборе котла, имеют так же большое значение и напрямую зависят от самого здания, в котором они будут размещении. А так же основные и дополнительные функции, которые необходимы для владельцев помещения.

1. Материал изготовления

Материалами, из которых изготавливаются аппараты это чугун и сталь. В зависимости от материала может отличаться метод его использования. Чугунные аппараты Булерьян достаточно надежные, но они также массивные и не могут использоваться в маленьких зданиях.

Такие приборы могут быть твердотопливными и иметь длительный период горения. Стальной аппарат Булерьян более удобный для маленьких помещений, но при этом коэффициент тепловой отдачи у него меньше и твердый материал для него не подходит.

Рис. 2 Чугунный котел

2. Способ установки оборудования

В зависимости от того, в каком здании вы будете устанавливать прибор, стоит выбирать его. Котлы делятся: напольные и навесные. Напольные в основном больше за размерами и могут использоваться для больших помещений. Также имеют длительный период горения и хорошую отопительную мощность. Одним из самых качественных аппаратов такого типа это котел Булерьян с водяным контуром.

Для такого котла зачастую необходимо отдельное здание, поэтому он хорошо впишется для большого дома, в котором это помещение можно выделить. Такой аппарат может быть твердотопливный и иметь хорошую производительность, которая необходима для большого помещения частного дома.

Для небольших зданий можно использовать навесной аппарат Булерьян. Мощность, размеры отдача тепловой энергии таких приборов немного меньше поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Также такие котлы не требуют дополнительных, отдельных помещений для их размещения и могут иметь длительный период горения. Для такого здания вы можете использовать водяной отопительный котел Булерьян.

3. Контуры выведения водяной отопительной системы

По этим характеристикам котел может быть одноконтурный или двухконтурный. Одноконтурные приборы в основном используются только с одной целью, отопление помещений при помощи водяной системы. Двухконтурный отопительный прибор создан для экономии помещений и кроме отопления дома используется также для нагрева воды.

4. По способу выведения выхлопов от горения

По способу выведения выхлопов от прибора можно выделить два виду. Это принудительное выведение и естественное. Здесь также надо отталкиваться от комнаты, в которой будет размещен котел.

Если у вас есть отдельная комната, в которой может разместиться оборудование, тогда можно выбрать естественные выведения продуктов горения. Но если отопительный прибор будет находиться в жилой комнате, тогда лучше использовать принудительный метод удаление продуктов горения.

Выбор производителя, котлы Булерьян

Рис. 3 Твердотопливный котел

На рынке твердотопливных котлов есть достаточно много производителей, которые делают много разнообразных товаров, под разные потребности и для разных зданий. Одними из таких котлов есть Булерьян. Их изготовление проходи на самой новой аппаратуре и в соотношении цена качество они есть самыми хорошими вариантами. Отопительные устройства Булерьян лидеры на рынке среди производителей.

Могут использоваться в самых разнообразных помещениях. Котлы длительного горения Булерьян, такие как водяной котел Булерьян имеет хороший уровень тепловой отдачи. Возможность использовать твердые топливные материалы. Работает на один контур или на два контура выведения.

Среди них можно найти котлы длительного горения Булерьян. Такие котлы делятся на много вариантов, среди них вы можете найти отопительные котлы, буржуйки, бойлеры и много других вариантов для отопления жилища. Такие аппараты могут иметь мощность от десяти до ста Вт/м2. Кроме того имеют хорошую производительность длительный период горения на небольшом количестве топливных материалов.

Если вы выбрали твердотопливный котел Булерьян, тогда одной полной загрузки твердого топлива вам будет достаточно на время от четырех до восьми часов, в зависимости от размера здания также вы будете иметь хороший уровень тепловой отдачи.

Техническая база компании, в которой изготавливаются котлы Булерьян кроме качественного изготовления и постоянного контроля, также может предложить своим клиентам провести расчет необходимой мощности для максимизации тепловой отдачи и улучшения отопительных способностей. Так вы сможете максимально точно выбрать устройство, удовлетворит все потребности, и максимально долго будет служить.

Если помещения достаточно большое и превышает размер в тысячу квадратных метров, тогда рекомендуется приобретать несколько устройств Булерьян, которые достаточно просто соединить в одной отопительной системе, с выходом на один контур. Рекомендуется использовать Булерьян котел на твердом топливе, мощность такой системы будет увеличена и сможет качественно проводить обогрев жилья при помощи водяной системы отопления.

Для этого вам надо провести расчет площади, определиться с тем какой вид топлива вам подходит, и провести установку отопительной системы при этом использую котлы Булерьян, горение которых проходит на твердом топливе.

Наиболее популярными среди потребителей в последнее время у фабрики Булерьян – котлы на твердом топливе, которые имеют длительный период горения на твердом топливе. Мощность такого устройства не уступает привычным газовым котлам Булерьян. Первое что надо сделать, если вы планируете поставить такой котел – провести расчет необходимой мощности отопительной системы.

Дальше провести правильную установку отопительной системы и выбрать топливо, которое вам максимально подходит. Твердотопливный котел Булерьян может работать как на один контур, так и на два контура и использовать разное топливо.

Котлы Булерьян имеют хороший уровень отдачи тепловой энергии, длительный период горения на небольшом количестве топлива. Котел Булерьян создан для экономии средств и времени.

Статьи по теме:

Твердотопливный котел своими рукамиКотел твердотопливный чугунныйСамодельные котлы на дровах

Печь Булерьян официальный сайт производителя печей в РоссииБулерьян. Топ 5 ошибок

Булерьян – давно проверенная печь как в России, так и за рубежом. Но при ошибках в выборе или эксплуатации, человек может остаться недовольным пользованием этой печкой. Давайте рассмотрим Топ 5 самых распространенных ошибок:

1. Неправильный выбор печи по объему помещения.

Т.к. Булерьян является печью длительного горения, то к выбору мощности печи нужно подходит особо внимательно. Большинство производителей маркируют печи числами: 100, 150, 200 и т.д. Эти числа всегда обозначают объем отапливаемого помещения, а не площадь. Многие продавцы по неопытности советуют покупателю, у которого дом 100 квадратных метров, приобрести печь с маркировкой 100. При высоте потолков 2 метра, требуется печь на 200 кубов, т.к. печь греет не пол, а объем воздуха. Если клиент согласится на 100-кубовый Булерьян, то рискует замерзнуть холодной зимой, либо клиенту придется кочегарить Булерьян на максимуме возможностей, соответственно одной закладки будет хватать только на 3-4 часа работы.

2. Неправильный выбор печи по помещению.

Тут всё очень просто. Клиент покупает Булерьян для теплицы. Тут нужно учитывать, что маркировки присваивались печам из расчета, что они будут стоять в утепленном доме, соответственно для помещений с большими окнами, воротами, а тем более теплицы требуется запас по мощности. Обычно для поликарбонатных теплиц мы рекомендуем брать Булерьян с двойным запасом.

3. Ошибка с дымоходом

Дымоход наравне с печью является очень важным элементом отопительной системы. При неправильно установленном дымоходе Булерьян может начать дымить. Самые распространенные ошибки:

— труба ниже чем в паспорте печи

— труба уже чем в паспорте печи

— имеется горизонтальный участок трубы более одного метра

4. Сырые дрова

Т.к. Булерьян большую часть времени работает в режиме длительного горения, то есть температура дров в топке не очень высокая по сравнению с обычной буржуйкой, то чем выше влажность дров, тем хуже они горят. Если влажность очень высокая, то они могут вообще потухнуть.

5. Булерьян – чудо

Чудес не бывает. Самым важным элементом отопительной системы является, как не странно, само отапливаемое помещение. Чем лучше будет утеплено Ваш дом, гараж или склад, тем более радостным окажется опыт пользования печью Булерьян, да и вообще любой другой печью.

90000 ALTALIT, TOV (m. Zaporizhzhya, vul. Gonchara, 70, k. 9) — buleryan to buy buleryan ovens to buy, oven buleryan at a low price, heating furnace 90001 90002 Industry 90003 90002 Products, services 90003 90006 Products, that we sell: 90007 90006 METAL PROPERTY: 90009 — the channel is bent to an equal foot 80-300х40-120х3-6мм, an example of 100х50х3, 120х60х4, 160х80х5, etc .; 90009 — a hollow-hollow corner of an equal foot and unequivocal 50-150 x 50-150 x 3-6mm; 90009 — profile bent — sheet Wave (similar to slate), thickness of 1.5 mm. 2 mm, 2.5 mm, 3 mm; 90009 — bended profile trapezoidal profile 1094х2х32мм, GOST 10551-75; 90009 — profile bent C-shaped 400x160h60h5mm. and other sizes; 90009 — the profile is bent Curly 100х100х56х5mm, and other sizes; 90009 — Profile closed 140х110х3 and other sizes; 90009 — cold-rolled sheet from 0.5 mm. to 3.9mm steel 1-3 KP / PS, 08KP, 08Y, 65G; 90009 — hot rolled sheet from 1.8 mm. up to 200mm steel: 3СП / ПС, 09Г2С, 65Г, 10ХСНД, 30ХГСА and others.90007 90006 We offer a sheet of steel noncoding: 90009 — x / k: 0,5-0,55h800-1000х1600-2000; 0.6-0.7×1000-1250×1600-2500; 0.75-0.8×1000-1250×1600-2500; 90009 — 0.85-1.0х1000-1250х1600-2500; 1.1-1.3×1000-1250×1600-2500; 1,4-1,6х1000-1250х1600-2500; 1,7-2,0х1000-1250х1600-2500; 90009 — g / k: 2,1-2,3х1000-1250х1600-2500; 2,4-2,7х1000-1250х1600-2500; 2.8-3.3h2000-1250h2600-2500. 90007 90006 Deliveries of slabs and slabs of hot-rolled (thick sheet) steel 3PS, 09G2, ст20, ст35, ст45: 90009 — 90x1300x4600, 105x1200x3900, 120x1200x4500, 135x1050x4500, 150x1450x5900, 180x1450x3700, 90009 200x2000x6000, 250x1800x4500; 90009 — profile pipe (square and rectangular) in the assortment 20-200х20-200х1х12mm; 90009 — boiler room on TU190 and TU460 st20K and 12Х1МФ of different diameters and wall thickness; 90009 — We realize the same sheets, strip, circles and hexagon of stainless steel grades 304 (08Х18Н10), 90009 321 (08X18N10T), 12X18N10T, 316, 420 (20X13), 430 (12X17).90007 90006 As part of the heating direction, we are engaged in the sale and installation of such products: 90009 — furnaces Buleryan (6 types), power 6 kW, 11 kW, 18 kW, 27 kW, 35 kW and 40 kW; 90009 — solid-fuel boilers for wood and coal, capacity from 16kW to 120kW; 90009 — sauna fireplaces — sauna stoves, power from 12kW to 35kW, a series for professional use in commercial baths and saunas; 90009 — chimneys made of stainless steel with a diameter from 100mm to 1000mm; 90009 — air ducts are different; 90009 — We realize stainless chimneys for collective boilers, industrial chimneys of large diameters.from 350mm to 1200mm. 90007 90006 And we also offer you Melchior cutlery made of polished wood and 999,9 ° silver-coated, durable and non-corroded material, which also has disinfectant properties. The surface of the instruments is polished, brilliant. Ergonomic handles are well in hand. An elegant, rich design perfectly complements any table service. Such devices will have a beautiful appearance, both at the festive table and during a family dinner. 90007 90002 About Company 90003 90006 90045 LLC «Altalit» 90046 — an organization engaged in the sale and installation of solid fuel boilers, heat generators, furnaces and stones for saunas, stainless steel chimneys and air ducts.90007 90006 The main positions on metal rolling are bent profile of production of PJSC «Zaporizhstal»: 90009 bended channel, corner, sheet Wave, profile bent, corrugated trapezoidal, C-shaped, profile Cored, closed, as well as cold-rolled sheet from 0.5 mm to 3.9 mm and hot-rolled from 1.8 mm to 200 mm of various grades of steel: 3PP / ПС, 08КП, 08Ю, 65Г, 10ХСНД, 30ХГСА and others. 90009 We trade in non-conformities, second grade, compact, slabs and small pieces. We realize: sheets, stripes, circles and hexagon stainless steel grades 304 (08Х18Н10), 321 (08Х18Н10Т), 12Х18Н10Т, 316, 420 (20Х13), 430 (12Х17).90009 We sell profile pipes and pipes of boiler-houses on TU190 and TU460 st20K and 12Х1МФ of different diameters and wall thickness. 90007 90006 A separate area of ​​activity is the realization of silvered and gold-plated dining devices made of metal, which can be a great gift for your relatives and friends and a wedding or jubilee. 90009 Our sets of cutlery contain the most essential items that will be needed at the dining table. The instruments are made of metal, and coated with silver 999,9 ° sample, durable and not subject to corrosion of the material, which also has disinfectant properties.The surface is polished, bright and shiny. Ergonomic handles are well in hand. An elegant, rich design perfectly complements any table service. 90009 Such devices will have a beautiful appearance, both at the festive table and during a family dinner. 90009 90045 Royal Series 90046 is a refined ornament of your meal, a premium premium premium dining room of Ukrainian origin. The Royal package is packed in a beautiful gift case that will last many years. The cutlery is covered with a layer of silver, and the pattern with the image of the crown is covered with natural gold 24 carats.The Royal Suite is a great choice for those who know the good things. 90007 90002 Activities 90003 90062 90063 46.72 — Wholesale of metals and metal ores 90064 90063 43.22 — Installation water supply systems, heating and air conditioning 90064 90063 46.13 — Activities of intermediaries in the sale of timber and building materials and sanitary ware 90064 90063 46.73 — Wholesale timber and building materials and sanitary equipment 90064 90071 90002 Keywords 90003 90006 buleryan to buy buleryan ovens to buy, oven buleryan at a low price, heating furnace to buy, solid fuel boilers of ukrainian manufacture, solid fuel boilers to buy, solid fuel cast iron boilers of ukrainian manufacture, cast iron solid fuel boilers, cast iron boilers on firewood in ukraine, buy a wood-heated boiler, buy boiler coal-fired boilers burning wood long burning boilers for firewood prices, buy a boiler for coal, solid fuel boilers on coal prices, furnace for saunas to buy, the sauna stove prices, stove for sauna, sauna heater for sauna stove for sauna price, stove for sauna price, buy stove for baths 90007 .

Поделки из пластиковых бутылок для школы: Поделки из пластиковых бутылок для школы своими руками

Чучело своими руками птицы: Изготовление чучела птицы | Мастер-класс своими руками

Изготовление чучела птицы | Мастер-класс своими руками Для того чтобы изготовить чучело птицы, вам необходимо иметь:
Проволоку, медный купорос (или его раствор), кисточка (для нанесения медного купороса), паклю (или любой набивочный материал (синтепон, вату и тому подобное), клей (момент), быстросохнущие краски (в обзорной статье использован обычный лак для ногтей из женской косметики), бусы/шарики (для глаз), пинцет, ножницы, нож, декоративные булавки, нитки с иглой.

Через надрез в груди, птицу освобождаем от тушки (мяса). Тяжелее всего снять кожу с головы и ног. В хвосте самое главное оставить не тронутым копчиковую железу (откуда растут перья). «Раздевая» ноги пернатого, они могут выворачиваться «в чулок». Это не страшно, потом вы их приведёте в нужное положение.

Дойдя до головы, снимайте ее очень аккуратно, чтобы не повредить перья и целостность кожного покрова. Работайте небольшим, острым ножом (лучше скальпель). Не забудьте у пустого чучела залепить разрезы глаз кусочком/шариком пластилина.

Череп птицы очищают от содержимого путем промывания проточной водой, выскребыванием. Любыми подручными предметами (нож, пинцет). После чего, выдержать в кипящей воде не более 3 мин.

Из всего трофея на руках должны остаться для будущего чучела: пустая черепная коробка и кожа с опереньем, которые необходимо обработать (протравить) в медном купоросе, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.

Раствор делается из расчета — 1 ч. ложка купороса на 200-250 гр. воды. Простой кисточкой «красим» кожу чучела с внутренней стороны. Избегайте попадания синего раствора на перья, произойдет нежелательный окрас. Очистить его можно, но есть риск, что пострадает внешний вид.

Черепок погружаем полностью в емкость с раствором.

Процедура протравливания по времени должна быть около 6-7 часов.

Из проволоки делаем основу.

Замеры на данном этапе играют не последнюю роль. Узнаем какой обхват головы, грудки, длину ног, крыльев. Отталкиваясь от имеющихся сантиметров, готовим будущий каркас. Паклю ( вату, синтепон) наматываем на проволочный каркас. На него «оденем» птицу.

В конечностях птицы просовываем проволоку, для придания нужного положения и чтобы корпус будущего чучела имел крепость.

В местах, где, это необходимо, добавляем до плотности набивочным материалом, чтобы не было ощущения пустоты.

Когда всё готово, птица сшивается ниткам. На фиксацию сшиваемых частей, (для удобства), примените декоративные булавки.

Глаза птицы выполняются из подходящих по размеру шариков, бусинок. При помощи скальпеля, пинцеты, кожа в разрезах приподнимается, и «глаз» оказывается на своем месте. Первоначальный цвет данной детали не имеет особого значения, так как для придания нужного эффекта, используется черный лак или быстросохнущая краска. С такой же целью, можно обработать клюв птицы.

По окончанию всех работ – осмотрите трофей. Перья, которые торчат и их невозможно уложить простым приглаживанием, то нужно аккуратно приклеить. Для этого у основания пера нанесите одну каплю секундного клея.

Некоторые представители пернатых имеют яркие моменты в окрасе (бородки, гребешки, веки и т.п.). Убитая птица легко теряет эту особенность. Восстановить былую привлекательность можно без труда, прибегнув всё к тому же лаку для ногтей.

Чтобы чучело птицы приобрело законченный вид, ему нужна подставка. Простой спил дерева, на которое прикручен деревянный сучок, покрасим морилкой «дуб».

В итоге получается такая красота.

Пугало для птиц в форме хищной птицы на скорую руку

Садоводам птицы частенько досаждают, бегая по крыше и оставляя на ней пятна, съедая ягоды на грядках и т.п. Автор ролика сделал простейшее пугало для огорода из жести. Имея контуры хищной птицы и совершая под дуновениями ветра колебательные движения, этот отпугиватель имитирует активные действия хищника. Сделать эту “птицу” можно на скорую руку с минимумом материала и инструментов.

Делается жестяное пугало просто. В землю втыкается металлический прут или отрезок трубы с закрытым и плоским, ровным верхним концом. По контуру вырезается птица и выгибается так, чтобы клюв выступал, а будучи установлен на прут, создавал равновесное состояние всей конструкции.

Конструкция получилась довольно изящная и может даже послужить украшением сада.
К сожалению, на видео не очень четко видно.
Современные птицы мало боятся техники и людей, тем более обычных пугало и движущихся сверкающих предметов. Но они боятся своих диких сородичей. Устройство придумано для эффективного отпугивания птиц на садово-огородных участках, имитирует собой полноценную хищную птицу. Находится в движении непрерывно в любую погоду, даже в штиль. Может быть снабжена мерцающими светодиодными глазами, срабатывающие от колебания. Способен отпугивать не только птиц, но и животных за счет движения, колебания, блеска глаз, шуршания обшивочного материала, иллюзии полета хищной птицы. Собирается за 15 минут в домашних условиях. Можно придать любую форму крыльев изгибая проволку каркаса, для глаз можно применить фольгу от конфет. Полиэтилен для крыльев может быть любых расцветок и узоров, сильно не натягивается на каркас пугала. Пугало чем пестрее, тем живее выглядит. Может отпугнуть не только птиц,но и любую живность.
Служит не только сторожем, но и украшает огород. Не требует материальных затрат.

Чучело отпугиватель в виде хищника птиц Сапсан 3

Обычно в сети об отпугивателях птиц рассказывают в теории, а я решил показать как устройство работает на практике. Причем захотел показать работу отпугивателя на воронах и на скворцах, так как именно эти птицы больше всего наносят вреда уничтожая фрукты и ягоды.

Макет закреплен на 4 этаже на лоджии.

Делаем чучело птицы | www.oir.su

Охота — полезное занятие, которое приносит не только вкусное мясо, но иногда еще и красивые трофеи. Например, рога копытных можно повесить на стену, а из шкурок сшить теплую одежду. Из неприглядного на вид «сырья» мастера таксидермии за умеренную плату готовы сделать эффектные чучела.

Насколько сложен процесс обработки трофея? И всегда ли необходимо нанимать профессионала, чтобы он выполнил всю работу? Давайте попытаемся этим материалом ответить на оба вопроса сразу и заодно расскажем вам поэтапно и как можно более доступно об изготовлении чучела птицы — пожалуй, одного из самых распространенных трофеев охотника.

Сто раз отмерь…

Начинается все с замеров, словно в знакомой всем нам еще с детства пословице. Взяв тушку птицы, смотрим ее высоту, толщину и размах крыльев. Также фиксируем длину шеи и ног. Это очень важно сделать именно на целой тушке, поскольку после разделки у нас останется одна лишь шкурка и точно сделать замеры будет крайне сложно.

В процессе изготовления чучела нам придется мастерить каркас. Его размеры должны будут соответствовать параметрам птицы. Если каркас окажется больше, то внешний вид чучела исказится до неестественности. При этом сократится срок его использования. Поэтому запомните: макет лучше делать таким, чтобы он был немного меньше самой птицы.

Хирургический разрез

После снятия «мерок» приступаем к работе. Заранее нужно подготовить чистую тряпочку для удаления крови, чтобы не запачкать перья. Тушку укладываем на спину. Раздвигаем перья на груди, берем в правую руку большой скальпель и делаем надрез от основания шеи до конца туловища.

Это движение должно быть твердым и уверенным. Разрез необходим глубокий, чтобы кожа разошлась и не порвалась или не собралась гармошкой. Однако не стоит углубляться настолько, чтобы показались внутренние органы птицы. Так можно сильно испачкать перья.

Далее действуем более аккуратно, используя тот же большой скальпель или поменяв его на маленький. Следует отделить от птицы всю кожу вместе с оперением. Для этого нужно обрезать все соединительные волокна, мышцы и пленку под верхними слоями «шкурки». Обычно кожа очень легко отделяется фактически от всего туловища.

Удаление конечностей

Затруднения возникают при снятии ее с крыльев, головы и ног. Обычно для продолжения отделения кожи следует удалить конечности. Тут начинают, естественно, с ног птицы. Кожу с них можно снять до голеностопного сустава. Далее его лучше отсечь, используя, например, кусачки.

Потом через заранее сделанный брюшной разрез освободить ногу. Те же процедуры следует проделать и со второй нижней конечностью. Вытянуть ногу через разрез в брюшной полости будет гораздо проще, если кожу удастся свернуть «гармошкой».

После того как закончите с обеими «лапками», приступайте к отделению хвоста. Для этого на задней части тушки необходимо сделать разрез выше крепления перьев. Следует отрезать хвостовую часть таким образом, чтобы они остались на своем месте и не были повреждены.

Осторожнее с перьями!

Затем можно снять кожу с боков тушки и со спины. Во время операции старайтесь, чтобы перья не запачкались кровью. Для этого периодически промокайте кожу заранее приготовленной тряпочкой. Рекомендуется использовать и крахмальную муку, чтобы в нее впитывались даже небольшие капли.

С особой осторожностью нужно работать с теми местами птицы, где интенсивно росли перья. Нужно постараться не допустить их выпадения.

При обработке крыльев следует освободить от кожи все доступные места, начав с предплечья. Необходимо «оголить» его и перерезать локтевой сустав.

Обычно у птиц размерами с обыкновенную куропатку или немного побольше кожу предплечья рассекают по внутренней стороне крыла, аккурат между локтевой и лучевой косточками. Только так вы сможете не допустить выпадения перьев.

У птиц меньшего размера кожу с предплечья следует завернуть «чулком». После этого можно вырезать мышцы вместе с сухожилиями.

Обработка верхней части

С шеи и головы тушки кожу обычно снимают «чулком». Главное при этом — не допустить ее чрезмерного растягивания. Нужно аккуратно поработать скальпелем в тех местах, где она прикрепляется к шее. Проводите надрезы также в местах соединения кожи с мышцами, а именно — в слуховых проходах и вокруг глаз птицы.

Кожу с головы необходимо снять до основания клюва. Однако здесь есть одна тонкость, связанная со специфическим строением некоторых птиц. Например, у лебедей, уток, гусей, цаплей и дятлов голова не пройдет сквозь узкий участок шеи. Так что ее необходимо разрезать всю — от верхней части и до затылка.

Оголившийся череп следует отсечь от тушки, после чего удалить глаза, язык и мышцы. Мозг птицы удобно извлекать через затылочную кость.

Обезжиривание и протравка

Таким образом, соблюдая чистоту и аккуратность, можно снять с птицы всю шкурку. Затем ее надо тщательно обработать. Кожу необходимо очистить от остатков мяса и полностью обезжирить. Для этого ее необходимо несколько раз промокнуть бумажной салфеткой, потом протереть ватой и пересыпать крахмалом.

Если полностью сохранить чистоту не удалось и часть перьев вы все-таки испачкали, то их можно отмыть с помощью теплой воды и мыла. А затем просушить, посыпая и протирая крахмалом. Иногда перья могут испачкаться жиром. В этом случае придется использовать бензин для зажигалок: он чистый и без примесей.

После того как очистка перьев завершится, кожу необходимо будет протравить, используя раствор медного купороса. Применять это вещество следует очень аккуратно, потому что оно довольно активно.

При работе лучше задействовать средства защиты — перчатки и респиратор. Обрабатывать раствором нужно лишь внутреннюю поверхность кожи. Задевать перья нельзя, так как они тут же окрасятся в характерный зеленый цвет.

Протравки требует и череп. Для этого его следует опустить в раствор медного купороса примерно на четверть часа. Однако предварительно череп нужно полностью очистить от мяса. Если сделать это сразу не удалось, то можно воспользоваться кастрюлей с кипящей водой. После нескольких минут варки мясо должно отделиться от черепа. Только тогда его можно помещать в раствор медного купороса.

Подзабытая техника

Для того чтобы чучело птицы выглядело естественно, необходимо изготовить глазницы. Для этого используют пластилин. На него крепятся глаза, сделанные из оргстекла и подобранные по цвету — типичному для данной вида.

На этой теме хочется остановиться поподробнее. Ранее техника создания глаз подробно освещалась в охотничьих изданиях и специализированных изданиях по таксидермии. А сейчас этот важный момент почему-то выпускается из виду.

Итак, нужно взять немного свинца, например, из старого аккумулятора. Металл следует расплавить и сделать круглую чушку диаметром около 10 сантиметров и толщиной в 2-3 см. В ней необходимо продавить полусферические лунки. Для этого можно взять подшипники соответствующей величины и вбить их в свинец.

Кстати о размерах: для глаз перепела или бекаса лунка нужна диаметром 4 миллиметра, для луня, ястреба-тетеревятника, утки — 8-10 мм. Для каждой лунки необходимо подобрать пуассоны. Это металлические шарики, диаметр которых примерно на две толщины меньше оргстекла. Пуассоны привариваются к металлическим стержням.

Создание глаз

Далее необходимо подобрать само оргстекло. Оно должно быть толщиной около одного миллиметра, если диаметр глаза чучела планируется сделать до 10 мм. Соответственно, если «очи» предполагается изготовить вдвое больше, то и оргстекло потребуется мощнее. Например, для диаметра глаза в 30 мм толщина должна быть не менее трех миллиметров.

Изначально оргстекло нужно обязательно взять бесцветное. Его следует нагреть над зажигалкой или свечкой и нарезать полосами. В идеале их ширина должны превышать диаметр лунки на 1,5-2 мм. А если глаза у чучела будут крупные, то на 3,5-4 мм.

На каждой полосе желательно надрезать квадрат, оставив его держаться на тоненькой части оргстекла, чтобы потом легко было оторвать. Углы нужно быстро закруглить, пока материал разогретый и «плавкий», и, приложив к лунке, вдавить в нее пуассоном, затем продержать пару минут, дав остыть.

Когда оргстекло охладится, можно приступить к рисованию глаза. Черным цветом оформляем зрачок, а радужную оболочку делаем той краской, которая свойственна для данного вида.

«Скелет» чучела

Затем наступает черед изготовления каркаса, на который мы будем помещать кожу птицы. Как мы уже писали выше, важно соблюдать размеры, типичные для вида. Каркасы обычно делают из подручных материалов. Каждый мастер выбирает тот, с которым ему легче работать.

Каркасы бывают гипсовые, деревянные либо проволочные. Последние наиболее распространены, и об их изготовлении больше всего информации. Так, например, для сборки чучел сороки, бекаса и подобных по размерам птиц необходимо взять мягкую проволоку диаметром 1,2-1,5 мм. Для тетерева или фазана нужна потолще — 2,0-2,5 мм. Для гуся или глухаря, то есть более крупных птиц, будет кстати проволока диаметром 3,0-3,5 мм.

Изготовление проволочного каркаса начинается с формирования основного стержня. Он обычно равен длине туловища птицы с небольшим запасом в 1-1,5 см. Поперечные проволочки, которые предназначены соответственно для крыльев и ног, нужно также делать с «резервом» в 1 см с каждой стороны.

На уровне плечевого и тазобедренного суставов проволоку рекомендуется скрепить колечками. Затем на нее следует намотать паклю, общая толщина которой равна размеру тушки птицы. Если материал попадется не очень высокого качества, он может начать раскручиваться. Однако это не проблема. Разматывающуюся паклю можно скрепить, используя суровые нитки.

Соединение всех элементов

Далее передний конец центрального стержня необходимо просунуть в череп птицы, проколов его. Проволоку следует вместе с паклей продеть в шею. В результате обмотанный стержень должен держаться очень крепко.

После этого нужно вставить проволоку в крылья и, чуть согнув, протолкнуть ее также и в ноги, предварительно проделав в них отверстия тонким шилом. Постарайтесь придать нижним конечностям естественное положение. Сделать это можно, фиксируя чуть крепче соединения проволок и подсовывая паклю в места, откуда до этого был удален мышечный слой.

Затем надо натянуть кожу на шею и грудь сформированной нами основы, а потом зашить верхний слой суровыми нитками. Все перья следует привести в порядок. После этого чучелу лучше придать как можно более естественную позу. Его можно установить на ветке, специально выбранной в лесу и заранее подготовленной.

В заключение хочется дать простой совет: не отчаивайтесь, если в первый раз чучело вышло не таким, каким бы вы его хотели видеть. Неудачные образцы можно использовать в крупных композициях, помещая их как пойманную хищником добычу, — в пасть или лапы. В дальнейшем, если регулярно практиковаться, изготовленные чучела птиц будут получаться все лучше. И в итоге вы станете настоящим профи в области таксидермии.

Николай Хромов, г. Мичуринск

Как сделать чучело своими руками

Всякий, у кого есть огород или дачный участок, знают, какими наглыми и ненасытными могут быть птицы, безжалостно склевывающие урожай под корень.

Если ваш участок приглянулся стае птиц, то всё, что вы вырастили непосильным трудом, может быть уничтожена меньше, чем за сутки. Убрать непрошенных гостей с вашей территории можно при помощи огородного чучела.

Необходимо знать некоторые тонкости, чтобы снабдить чучело теми элементами, которых боятся огородные вредители. Иначе чучело своими руками может стать просто декоративным элементом участка, на котором сороки воробьи будут вести свои птичьи беседы.

Огородное пугало своими руками для птиц должно содержать все элементы, которые заставят непрошенных гостей спасаться бегством. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что птицы не любят синего цвета, поскольку в живой природе он встречается крайне редко, и птице необходимо к этому цвету адаптироваться. Осторожные птицы предпочитают все необычное обходить, поэтому ваш участок они с большей вероятностью облетят.

Также птицы не переносят шума, треска, звяканье и прочих звуков, которые в живой природы означает для них опасность.

Третий элемент, который желательно включить в фигуру огородного пугала, это движущиеся и блестящие предметы.

Привязав несколько отрезков магнитной ленты, которая будет трепетать и переливаться на ветру, вы сделайте пугало более устрашающим для птиц, незнакомые объекты их пугают и они предпочтут не приближаться к пище рядом с движущимися и блестящими элементами.Последний совет, который мы хотим дать вам перед  тем, как сделать пугало: даже самое пугающее чучело огородное примерно через неделю перестает быть угрожающим для птиц, Поэтому лучше заготовить 2-3 различных фигуры и периодически менять их на участке.Вариант №1.Подготовьте следующие предметы и материалы:шпагат,швейные булавки,иголку с ниткой,маркеры,матерчатый мешок, который понадобится для изготовления головы,деревянный шест примерно в два метра длиной и перекладина к нему около одного метра,старая одежда — штаны и рубашка. Что из этого должно быть синего цвета. два CD-диска.Кепка или шляпа,перчатки.

Материал для набивки — солома, синтепух, нитрон, старые тряпки — что найдется. воздушный шарик или чучело птицы.Пошаговая инструкция.Создаем основу чучела. Для этого нужно соединить крестообразный остов.

К длинной перекладине, на высоте примерно  1,75 м прибиваете поперечую, перекладину, которая будет образовывать плечи и руки пугала.Потом формируем голову — набиваем белый матерчатые мешок наполнителем, шарообразную голову устанавливаем на верхушке чучела.При помощи маркеров нарисуйте чучелу лицо.При помощи шпагата, соломы или веревки сделайте имитацию причёски и прикрепите волосы голове чучела. Наденьте на перекладину рубашку и закрепите шпильками.Набейте одежду соломой, зашив рукава или зашпилив их булавками. Перчатки также набейте наполнителем и пришейте к рукавам.

Через отверстие в СД-дисках пропустите прочный шпагат и привяжите их к концам перчаток, так чтобы диски свободно вращались и переливались на ветру.Наполните штаны наполнителем и пришейте к рубашке.Низ штанов должен оставаться полым и болтаться на ветру. Сверху на чучело наденьте шляпу, прикрепив к макушке мертвую птицу или воздушный шарик. Осталось установить пугало на огороде.Вариант №2.Материалы для этого чучела найти будет ещё проще, поскольку делать мы его будем из полиэтиленовых пакетов.Подготовьте следующие материалы:колготки телесного цвета, жестяные банки из-под пива, нитки с иголкой, шпагат, булавки, полиэтиленовые пакеты (обычные или для мусора),скотч,несколько цветных маркеровНитрон, двухметровый шест и перекладина.Порядок работы:Остов складываем точно так же, как в предыдущем примере.

Потом возьмите капроновый чулок и набейте его наполнителем, например, нитками или ненужными тряпками. Закрепите голову на вершине палки, обмотав основание скотчем или нитками.Нарисуйте лицо при помощи маркеров. Из куска пакли сформируйте волосы для чучела и закрепить их на голове.

В начале мастер-класса мы рассказывали, что птицы боятся чего-то громкого и шуршащего, поэтому на макушку чучела мы прикрепим бант, сделанный из синего мусорного пакета, чем он будет больше — тем лучше.Начинаем формировать рукава чучела. Надевайте пакеты на края палок донышком вниз, чтобы свободные концы развевались на ветру и шуршали. Сверху натяните майку или рубашку с короткими рукавами, набив одежду наполнителем.Вместо штанов сформируем чучелу юбку из пакетов.

Можно сделать ее многослойной, большой и шуршащей. Чем более пышной будет юбка, тем сильнее она будет шуметь на ветру — тем более эффективно это будет работать для распугивания птиц.Вариант №3.Это пугало будет имитацией птицы, которые должна напугать вредителей. Неподвижный силуэт вороны испугают как самих ворон, так и скворцов, и воробьёв.

Подготовьте следующие материалы:шест с перекладиной, черный маркер, черный капроновый чулок, детские шорты, черную ткань, лучше полиэстеровую, пенопласт полосатые гольфы, чёрную паклю,чёрный Нитрон, несколько прутьев, шпагат, булавкиПорядок работыКак обычно, сформируйте скелет пугала. Затем из ткани нужно выкроить квадрат со стороной 50 см.В центре вырежьте дырку и наденьте ткань на шест. Все края ткани превратите в бахрому.

Для объёма чучело набейте его тряпками, а края зафиксируйте булавками.Чтобы создать имитацию птичьих крыльев, на края перекладины нужно привязать пучки льна или паклю. Чем длиннее будут эти крылья, тем лучше они будут развеваться на ветру. Голову вороны делаем из чулка, предварительно набив его наполнителем.

Голову пугала на шесте фиксируют так же, как и в предыдущих вариантах. Затем из пенопласта вырезаем нос и приклеим его к голове.Маркером рисуем зрачки.

ДЛя пугала птицы нужно создать своеобразный насест, на котором она будет восседать.Для этого к к шесту нужно привязать немножко прутьев. Детские шорты и чулки набейте наполнителем и сшейте вместе, а потом конструкцию присоедините к туловищу. Чтобы добавить шумового эффекта, к перекладине шеста привяжите жестяные банки, чтобы они могли свободно перемещаться и стучать друг о друга.

На протяжении всего летнего периода на дачах созревает урожай ягод – вишни, земляники, смородины, малины, а трудолюбивые дачники варят из них компоты, джемы и варенья. Но не только они любят лакомиться сладкими и сочными ягодами: хитрые птицы налетают стайками в поисках десерта и оставляют после себя лишь голые черенки и мусор. Справиться с воришками довольно сложно, вот садоводы и задумываются над тем, как сделать огородное чучело своими руками – оно хотя бы частично защитит урожай.

Чучело «Дачница» из подручных средств

Немного свободного времени и чуточку фантазии – и ворох старых вещей превращается в загадочную даму, настоящую хозяйку приусадебного участка.

Чаще всего чучелу придают человеческий облик, считая, что это напугает птиц

Для творчества потребуется совсем немного:

два черенка от лопат разной длины;большой гвоздь, молоток;старая одежда;две пуговицы;мешок, набитый соломой.

Соединяем черенки крест-накрест, забив гвоздь, и получаем основу для формирования пугала.

Для крестовины подойдут черенки от лопат, бруски, жерди, палки, узкие рейки

Делаем голову: набиваем полиэтиленовый мешок соломой.

Сверху на него натягиваем детские колготки или наволочку – получается голова. Для правдоподобия пришиваем глаза – две большие пуговицы, нос – кусочек материи, губы – махровый лоскуток. Фиксируем голову на верхнем конце длинного черенка.

Затем на поперечный черенок надеваем старое платье (юбку) и кофту – и перед нами вполне симпатичная дама. Конечно, стильной женщине не хватает аксессуаров – в панаме и романтическом шарфике она смотрится куда интереснее.

Схожесть с человеком проявляется и в оформлении лица, и в выборе одежды

Чучело тоже должно быть красивым — не забываем про аксессуары

Симпатичный Страшила для охраны огорода

К творческому процессу можно привлечь домочадцев – и буквально на следующий день бравый молодец Страшила разгонит всех ворон на огороде. Он немного похож на героя «Страны Оз» Баума, но нашим детям больше знаком Страшила из книг Волкова – глуповатый, но очень добрый.

Разудалый улыбчивый Страшила — настоящее украшение любого огорода

Итак, порядок работы. Первым делом оформляем голову. Чтобы контур лица был ровным, кладем на кусок толстой светлой материи (мешковины) тазик или большое блюдо, обводим его.

Вырезаем два одинаковых круга для головы. Один из них – лицо. Простым карандашом обозначаем места, где будут находиться глаза, нос, рот.

На светлой ткани глаза, рот и нос более заметны

Рот вышиваем стежками, используя толстую шерстяную нить.

Глаза выкраиваем из темной ткани и пришиваем, не забывая оформить ресницы. Уши и нос делаем под цвет лица – так будет естественнее. Сшиваем два круга, набиваем синтепоном, пришиваем волосы (несколько толстых шерстяных ниток) – голова готова.

Для глаз можно использовать кусочки ткани, войлок, пуговицы, пробки

Необходимый штрих – шляпа, изготовленная из мешка.

Шляпа не только придает законченность внешнему облику, но и выдает черты характера нашего героя

Выкраиваем и сшиваем руки. Вырезаем воротник, украшаем его колокольчиками. Из мешковины мастерим рубаху, штаны и модную сумку через плечо.

Заплатки — традиционные элементы на одежде огородного чучела

Крестовину из двух брусьев обшиваем синтепоном, прикрепляем голову, руки, наряд. Страшила готов с улыбкой круглые сутки разгонять ягодных воришек, хотя может ли такое доброе огородное чучело кого-то разогнать?

Цвета рубахи, штанов, шляпы можно поменять на более яркие

Пугало из пластиковых бутылок

Как сделать огородное чучело, чтобы оно шуршало, блестело и отпугивало всех, кто покусится на грядки с клубникой? Очень просто – при помощи пластиковых бутылок. Вариантов комбинирования пластиковой тары различных размеров достаточно много, рассмотрим один из них.

Нам понадобятся:

бутылки из пластика разного цвета и размера;резинка для фиксации;крышечки от бутылок;проволока;шило, нож, ножницы, степлер.

Используя пластиковые бутылки разного цвета, можно смастерить абсолютно разные чучела

Рассчитываем количество крупной тары для сборки ног и рук, например, по 2 штуки на каждую ногу, по 1 – на ступню. В донышках и крышках протыкаем отверстия, через которые протягиваем резинку. Конец резинки будет привязан к туловищу.

Туловище – старый бак, тоже пластиковый. К нему проволокой крепятся разноцветные крышечки – пуговицы.

Для головы сгодится 5-литровая банка из-под воды. К «лицу» крепим глаза, нос, рот при помощи степлера. Как и конечности, голова прикрепляется к туловищу при помощи резинки.

Больше шума – меньше птиц. Поэтому делаем «громкую» юбочку из крышечек. Чудо-пугало готово.

Оказывается, чучело огородное своими руками сделать совсем несложно.

Благодаря бурной фантазии рождаются все новые персонажи. Перед нами — яркая череда интересных находок, которые добросовестно охраняют наши грядки. Скучные чучела волшебным образом перевоплотились в оригинальные элементы декора, на которые приятно и самим посмотреть, и гостям показать.

Этого милого гражданина прохожие запросто могут принять за хозяина дачи

Это солнечное чучело скорее декоративный элемент, нежели средство отпугивания птиц

Вряд ли этого чучела испугаются птицы, но люди — точно

Чучело-рыболов рассказал нам о любимом занятии своего хозяина

Еще один вариант Мудрого Страшилы, доброго и веселого

Возможно, птицы испугаются своей гигантской родственницы — вороны

Автор: yanana11Распечатать

Пугало в саду или огороде – инструмент запугивания пернатых, но по собственному опыту можем заявить, что оригинально оформленное и в правильном месте установленное чучело – страх и для дачных грабителей. Поэтому, мы считаем, что пришло время поговорить о создании из подручных средств подобной фигуры, ведь она в силах выполнять сразу несколько функций на даче.

Сделать пугало для дачи не составит никакого труда, а для многих подобного рода занятие станет интересным опытом и забавным делом.

Что необходимо для работы

Сразу стоит определить, где будет установлена фигура, а вполне вероятно, что она будет переносной. В таком случае, задумываемся сразу и о легком каркасе, чтобы пугало можно было периодически перемещать, устанавливая его, то в саду, то за домом, возле посевов рассады в парнике.Далее, следует обязательно решить, какого размера будет чучело и в каком настроении оно будет выполнено, ведь нам важно напугать птиц, а может и грабителей, но не наших бабушек с дедушками и маленьких детей.Конструкция фигуры и отделка могут быть выполнены на профессиональном уровне или же из подручных средств – набора брусков и арматуры, проволоки и мешков, старой одежды и даже жестяных банок и пакетов.

Декор для сада и дачи: лучшие идеи

Простейшее пугало для дачи

Чучело можно сделать по легкой инструкции:

Для начала устанавливаем в землю, забиваем или прикапываем, основания конструкции.

Это может быть металлический уголок, арматура или деревянный брусок.Определяем высоту фигуры и закрепляем на основания каркас любой удобной формы, из подручного материала. Наиболее просто закрепить корпус на металлические или пластиковые хомуты, использовать вязальную проволоку.Когда каркас готов, его можно одеть в разного рода старые тряпки, мешки, обмотать скатертью или ненужными шторами. Если же вы решите использовать одежду, то облачать в нее пугало придется поэтапно.После данного процесса легкий декор и дополнительное оснащение звенящими консервными банками, шляпой и метлой, ведром в руке и так далее.

Оригинальное пугало на даче

Простая фигура создается из подручных средств всего за час, однако если вы решите поработать с оригинальными образами, предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов, которые мы представляем далее.

Чучело для птиц своими руками (видео)

Пугало из манекена

Интересный и очень симпатичный вариант. Использовать его можно сразу в нескольких назначениях – для отпугивания пернатых с грядок и для украшения территории образом хозяйки-дачницы с корзинкой в руках или со специальным садовым инвентарем.

Сделать такое чучело не сложно, одеть и обуть – тоже, но вот с установкой придется повозится. Центр тяжести при установке на грунт может смещаться, да и ветром манекен быстро перевернет. А потому лучше вбить рядом пару столбиков из дерева или металла и подвязать фигуру к ним.

Садовые фигуры: оригинальные идеи и особенности изготовления своими руками

Металлическое пугало

Единственная проблема такого чучела – его особенная привлекательность для металлистов (как их называют многие дачники). То есть, если дача расположена в кооперативе с большим потоком людей, или же это коттеджный поселок с охраной, то можно, и легко, но если просто за городом, то своровать изделие на металл могут очень быстро.

Говорим мы о пугале, созданном из металлических частей. Это может быть целый робот из уголков, арматуры, проволоки, колес и шестеренок, который связан или скреплен сваркой воедино и потом просто покрашен. Навернка у каждого из нас на даче имеется много металлического мусора для производства пугающего «робота».

Веселое пугало в саду

Чучело не обязательно должно быть со страшным лицом или в угрожающей позе, это может быть и фигура рабочего человека, уставшего и присевшего на кресло или скамейку. Мы представляем вам интересный вариант, для создания которого нужна только фантазия, немного времени и старых вещей.

Буквально за час мы создаем старенького деда в очках и шапке, в рабочей робе и с огородным инструментом. Выглядит он далеко не мрачно, но сможет легко отпугнуть птиц, тем временем вызвав у вас улыбку.

Огородное чудовище

Иногда хочется забыть радостных образах и оттолкнуться от мрачного, ведь многие из нас смотрели кино об оживших пугалах или огородных чудовищах.

Садовые фигуры из бетона своими руками

Подобного рода фантазия заставляет нас создавать довольно эксклюзивные образы, например, как наша следующая фигура, для производства которой были использованы металлический каркас, ткань, папье-маше и много бумаги. Несколько дней на подготовку и создание, и перед вами настоящий хоррор-шедевр, который напугает очень многих, особенно, если его немного модернизировать.

«Живое» пугало на даче

Если уж мы заговорили о модернизации, то всегда можно оживить старые знания по физике или же просто прикупить нужных деталей в магазине электроники. Благо, в наш век за копейки можно приобрести диоды разного цвета, специальные программные устройства, пульты дистанционного управления, поворотные механизмы, датчики движения, звуковые приборы и прочее.

Вот интересные идеи для воплощения пугающего образа:

Глаза можно сделать из светодиодов или лампочек, которые будут загораться при включении в сеть, от датчика движения, от прикосновения;Пугало можно сделать по-настоящему живым, например, установить внутри простейшие механизмы, что оно поднимало или поворачивало голову, махало рукой и прочее;Интересным моментом будет и озвучивание фигуры, например, включение сирены или записанного голоса, если рядом пробежала кошка, собака, прошел человек.

Подобных идей очень много, но они требуют знаний, времени, и, естественно, капиталовложений. Но даже если создавать шедевры у вас нет времени или настроения, всегда можно сделать своими руками чучело самого простого вида, одеть в старые тряпки и поставить посреди огорода.

Делаем роспись на камнях своими руками и украшаем сад

Выбираем чучело для дачи (видео)

Мы уверены, что во время прочтения данного материала у многих из вас появились собственные идеи. Просим поделиться ними в комментариях к статье.

Пугало на дачном участке (20 фото)

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

(6оценок, среднее: 4,58из 5)Загрузка…

Чучело для огорода — не просто дань традициям. Огородное чучело, своими руками сделанное, может стать надежным союзником в борьбе за урожай плодов и ягод. Есть специальные «страшилки» для пернатых, используя которые можно создать милого и ужасного огородного сторожа.

Классическое огородное чучело из соломыВернуться к оглавлению

Чего боятся птицы

Создавая огородное чучело, следует учитывать, что оно должно быть по-настоящему страшным для пернатых любителей ягод и овощей. Но что следует предпринять, чтобы этого добиться?Чучело огородное изготавливают с учетом того, что птицы боятся:

Блестящих движущихся предметов.Хлопков и шуршания.Хищных птиц.Трупов птиц.Синего цвета.

Все эти вещи несут для пернатых настоящую пугающую угрозу. Если сделать чучело своими руками с учетом всех тонкостей, крылатые воришки унесутся прочь и перестанут наведываться на дачу.

Допускается еще такой вариант — использовать для запугивания трупик птицы. Его можно прикрепить к одному концу палки, а другой вбить в землю. Можно тушку мертвой птицы подвесить на дерево.

Тогда пернатые вредители будут избегать сада. Еще один вариант — сделать огородное чучело-муляж мертвой птицы. Прикрепить его повыше, чтобы оно хорошо просматривалось со всех сторон.

Чертеж для изготовления простого огородного чучела

Но такой вариант страшилища для дачи выглядит весьма непривлекательно. Да и он недолговечен. Гораздо интереснее выглядит пугало на огород своими руками, сделанное из бросовых материалов, ткани, старой одежды.

Вернуться к оглавлению

Страшные и ужасные

Чтобы сделать огородное чучело, подходят различные бросовые материалы:

Старые DVD-диски.Пластиковые бутылки.Целлофановые кульки.Ленты от старых бабин магнитофонов.Среднего размера легкие лоскуты ткани.Бахрома.

Из данных предметов делают пугалки для птиц, пришивают к одежде пугала.

Как и требуется, все материалы блестят и переливаются на солнце, шуршат и двигаются при малейшем дуновении ветерка.По-настоящему ужасным для птиц является пугало из пластиковых бутылок. Оно зарекомендовало себя как настоящий страж порядка для поля, дачи. Как же сделать пугало огородное своими руками?

Вариант устройства огородного пугала

Для поделки понадобится 20 бутылок из-под кваса и леска.

Из двух бутылок, вставляемых одна в другую, делают голову. С одной стороны наклеивают из пластиковых крышек два глаза, нос. Еще у одной бутылки обрезают горлышко и нарезают пластик полосками шириной в 2 см.

Далее с помощью лески готовую шевелюру прикрепляют к макушке. Для устрашения можно скрутить из обрезков рожки и прикрепить к голове. Руки и ноги делают так: части бутылок вставляют одна в другую, по краям концы их нарезают полосами.

Туловище изготавливают из крупных чешуек. Их вырезают из тех же бутылок.

Крепят на леску рядами. При этом нужно учитывать, что чешуйки в пришитом положении должны «ходить». Поэтому натяжение лески должно быть минимальным.

Готовое пугало устанавливается на палке. Стоящее вверху, оно блестит под яркими лучами солнца и гремит на ветру. Делает все, что положено, чтобы отпугнуть пернатых вредителей дачи.

Еще одно чучело огородное своими руками делается и полиэтиленовых пакетов. Первоначально делают голову. Берут среднего размера холщовый мешочек.

Набивают его поролоном, соломой, обрезками ткани. По краям вдевают толстую нитку или леску и немного стягивают, но не до конца. В голове должно оставаться небольшое отверстие.

Читайте также

Остекление комбинированной теплицы

Из белого пластика вырезают глаза, брови, губы.

А можно сшить их из разноцветных лоскутов. Для волос годится бахрома от старого бабушкиного покрывала. Можно использовать те же лоскуты, нарезав их полосками.

Далее делают туловище. Для этого берут две палки и прикрепляют при помощи жгута одну к другой так, чтобы получился крест. Сверху в области перекрещивания палок прикрепляют еще один набитый чем-нибудь мешочек.

На тело надевают просторную старую блузку. Можно еще сделать так. В старом полотнище легкой шторы вырезать отверстие.

Огородное пугало из куска брезента

Продеть в него деревянную шею.

По бокам полотнище сшивают. Выходит развевающаяся просторная одежда. Далее приступают к изготовлению рук.

Для этого годятся старые садовые тканевые или резиновые перчатки. Пустоты нужно заполнить имеющимися кусочками мягких материалов. Руки прикрепляются к поперечной перекладине с двух сторон.

На этом этапе нужно прикреплять и голову.

На продольную перекладину она нанизывается полым отверстием. Затем плотно закрепляется. Потом наступает черед для изготовления многослойной юбки.

Для работы понадобятся целлофановые кульки (можно мешки для мусора). Сначала на леску собирается первый ряд юбки. Необходимо, чтобы кульки располагались свободно.

Первый ряд прикрепляется на древко. Далее операция повторяется. Всего необходимо сделать 3-4 ряда.

Конструкция каркаса для огородного чучела

Затем пугало устанавливается на участке. Но на этом подготовка огородного страшилища не заканчивается. Для большей убедительности, что пугало «живое», следует добавить еще несколько важных штрихов.

На одну руку повязывают бечевку, на которой висит несколько пустых панночек из-под газировки или пива.

Для большего устрашения на фигуру навешивают гирлянду из разноцветных легких лоскутов. Сочетание синего и трепещущих на ветру кусочков ткани — это просто кошмар для воробьев, синичек, ворон. Ведь птицы не встречают в природе ничего подобного.

Вернуться к оглавлению

Веселый сторож

Но не всем дачникам нравятся страшноватые или бесформенные фигуры на красивом огородеи в саду.

Хочется чего-нибудь этакого, особенного и красивого. Есть варианты чучел и в этом случае. Особенно привлекательно для дачи выглядит веселое чучело.

Такая фигурка в огороде дарит хорошее настроение. Если ее красиво оформить, она вдобавок еще послужит украшением сада или огорода. Как сделать чучело, с которым весело?

Прежде всего следует сделать и оформить голову.

В данном случае подойдет круглая картонная коробка из-под шляпы. Вместо глаз нашиваются блестящие пуговицы; вместо носа — наклеивается кусочек пластика любой формы. Улыбку «до ушей» можно вышить, используя грубый шпагат.

Также надежным способом является нарисованная улыбка при помощи маркера (он не выгорает на солнце). Готовую голову нужно оклеить клейкой полиэтиленовой пленкой для того, чтобы на материалы не попадала влага.

На темечко наклеивается солома, а сверху — старая соломенная шляпа-панама. Украшается блестящими большими пуговицами, лоскутами, перьями. В итоге выходит такая веселая голова.

Дальше можно фантазировать с костюмом. Прикрепляются две палки накрест, чтобы получились прямые углы. На них вдоль перпендикулярной палки навешивается мешок, набитый соломой. Соломой еще обвивается поперечная палка. Нужно, чтобы солома свисала с рук чучела.

Теперь одевают куклу. Годятся объемистые футболки, жакеты, джинсы.

На них уместно нашить разноцветные крупные бусины, лоскуты, пуговицы, декоративные цветы. Важно, чтобы одежда на пугале болталась, была легкой. Тогда при дуновениях ветерка она будет трепыхаться, создавая иллюзию движения.

Возможен такой вариант одежды для чучела.Далее крепят голову. Ее можно наклеить или привязать, прибить к деревянной шее. Пугало для дачи готово, можно поставить его среди подсолнухов или клубничной грядки.

Читайте также

Как сделать красивый огород

Вернуться к оглавлению

Огородный человечек

Есть еще одна красивая и ультрасовременная стилизованная поделка для дачи.

Это пугало «Огородный чувачок». Кукла подходит для тех, у кого на высоте креативное чувство прекрасного. Да и пользу огородный страж приносит немалую.Как сделать чучело, показывает мастер-класс:

Первоначально делается лицо «чувачка». Для этого на грубую ткань наносится рисунок: улыбка во весь рот, глаза, нос.Для того чтобы сделать глаза, нос, нашиваются кусочки замши. Улыбка вышивается шерстяными нитками.Далее отрез ткани с вышитым лицом прострачивается.

Выходит небольшой полотняный мешочек. Его набивают синтетической ватой. На макушке из шерстяных ниток делают волосы.

Из искусственной мешковины вырезают круг, сверху выкладывают круглый кусочек поролона, который накрывают меньшим кружком из искусственной мешковины. Сшивают все слои. Края обдергивают, чтобы получились торчащие беспорядочно нити.Готовая шляпа пришивается к голове.Из плотной ткани по выкройке шьют руки.Специально шьется и воротник для пугала.

Из мешковины вырезают круг; прорезают острые лучики. Затем на каждый лучик крепятся при помощи крепкой нитки разноцветные колокольчики.Отдельно изготавливается походная рубаха для огородного «чувачка». Для этого требуется полотнище мешковины.

Произвольно вырезается рубашка; сшивается по краям.Вариант одежды для огородного чучелаНа простецкий наряд нашивают цветные блестящие латки.Из блестящей широкой полосы ткани шьют сумку. Для днища можно взять камуфляжную ткань. Один край сумки обдергивают, чтобы получились нитки.

Пришивают тесемки.На деревянную крестовину прикрепляют тело, продолговатый мешок. На поперечную перекладину наматывается синтепон, а сверху — полоска ткани. Все хорошо прошивается.

Надеваются руки «чувачка». Дальше остается прикрепить голову и одеть пугало. Выходит веселый оригинальный огородный человечек.

Чтобы сделать пугало для своей дачи, можно пофантазировать. Придумать оригинальные чучела не так уж сложно.

Источники:

• abbigli.ru
• diz-cafe.com
• dachadecor.ru
• proekt-sam.ru

Как сделать простой отпугиватель птиц от ягод

Скворцы и другие птицы являются одними из главных вредителей для сада, так как совершают налеты на ягодные кусты и плодовые деревья. Они расклевывают урожай, от чего тот становится несъедобным. Единственным способом борьбы с этим является отпугивание птиц. Для этого традиционно наряжают пугало, но скворцы уже давно ничего подобного не боятся. Для них нужно что-то более нестандартное, к примеру, самодельные отпугиватели из компакт-дисков.

Что потребуется:

• CD диски;
  
• черный маркер;
  
• нитка.

Отпугивание птиц от ягод и фруктов

По периметру плантации с клубникой, ягодными кустарниками или на ветках фруктовых деревьев необходимо развесить CD диски. Причем на тыльной стороне на них рисуется маркером подобие глаза. Считается, что такие изображения пугают птиц. Диски привязываются ниткой длиной 30-100 см и развешиваются на ветках или если необходимо защитить клубнику, то подвязываются к палочкам, вставленным в землю.



За счет блестящей стороны диски создают блики при колыхании на ветру. Также неблагоприятным зрелищем для птиц является нарисованный глаз. Как следствие они стараются держаться подальше от развешенных дисков и находят себе пропитание в другом месте.

Смотрите видео

Пугало своими руками для сада и огорода, ПРОСТО и ЛЕГКО! Инструкция для чайников

Ухаживание за дачей, садом или огородом — занятие, требующее немалых усилий и хлопот. Потратив много времени для достижения желаемого результата, ни один садовод не захочет распрощаться с драгоценным урожаем из-за бесконтрольных птичьих налётов. Чтобы защитить плоды своего труда от голодных пернатых вредителей, хозяева нередко устанавливают на своих участках пёстрые куклы высотой в человеческий рост – пугала (или чучела), призванные раз и навсегда отбить у птиц желание приближаться к невероятно вкусным грядкам. Конечно, такие «сторожа» не защитят огород полностью, и особо смелые крылатые воришки смогут беспрепятственно кормиться в огороде и дальше, однако чучела тем не менее приносят определённую пользу, отпугивая большую часть прожорливых птиц.

Чтобы пугало получилось страшным для птиц и полезным для хозяев, лучше всего сделать его:

• Шумным. Колокольчики, пустые банки, бутылки, металлические детали и прочие побрякушки — всё это, в ветреную погоду раззванивая на все лады, пугает птиц, не давая им даже близко подобраться к огороду.
• Большим. Громоздкая и внушительная фигура порой смотрится устрашающе даже для людей, не говоря уже о пернатых.
• Похожим на человека. Птицы, какими бы нахальными и смелыми они порой не казались, сохранили в себе задатки инстинкта самосохранения и не станут соваться в огород, по которому расхаживает хозяин. Человекоподобное чучело пернатые вполне могут принять за хозяина.
• Подвижным. Развевающиеся на ветру предметы одежды создадут впечатление движущейся фигуры, ещё больше похожей на хозяина или хозяйку сада.
• Симпатичным для самих хозяев. Ведь кроме охраны пугало служит ещё и декорацией, и порой такие «поделки» весьма органично вписываются в дачный пейзаж.

Итак, во имя сохранения урожая ответственный дачник решился смастерить страшное чучело из подручных материалов, но не знает, как это сделать? Не так уж и сложно, на самом деле.

Делаем пугало своими руками

Существует множество вариантов изготовления чучел, однако большинство из них состоят из одних и тех же простых деталей, таких как: каркас, голова, туловище, конечности и одежда.

Каркас

Чаще всего каркас изготавливают из двух толстых и ровных палок разной длины, закрепляя их длинным гвоздём крест-накрест. Вместо палок можно использовать также черенки от лопаты — они прекрасно подходят как по форме и длине, так и по прочности.

Можно также связать детали каркаса обыкновенной верёвкой — такое крепление, несмотря на кажущуюся простоту, является не менее надёжным и прочным.

Можно также использовать доски: такой каркас будет гораздо легче изготовить, но гораздо сложнее установить — этот момент также важно учесть.

И, наконец, можно изготовить металлический каркас, сварив несколько деталей подходящего размера и формы. Такой способ, пожалуй, самый надёжный и долговечный, но при этом самый сложный в изготовлении. Такой способ пришёлся по душе авторам канала «Сад и огород».

Голова

Для изготовления головы также можно использовать совершенно различные материалы.

Наиболее часто встречается вариант тряпичной головы. Для её изготовления потребуется кусок ткани, иголка, нитки, несколько часов терпения и немного фантазии.

Чтобы смастерить тряпичную голову чучела, необходимо вырезать два куска ткани соответствующей формы, предварительно наметив форму лица, положение глаз, носа и рта.

Затем нужно сшить два куска ткани между собой, набить получившийся мешок соломой (таким же образом набиваются подушки и мягкие игрушки), вышить рот, пришить глаза-пуговицы и волосы из толстой шерстяной нитки. Нос и уши лучше всего изготовить из материала того же цвета, что и лицо, для большего правдоподобия.

Если возиться с изготовлением головы неохота, можно пойти простейшим путём, использовав в качестве головы обыкновенный мешок или полиэтиленовый пакет, опять-таки набитый соломой. Сверху на него можно натянуть старые колготки или наволочку, а также пришить глаза, рот и вообще всё, что только душе угодно.

В качестве головы можно также использовать большую пустую бутылку.

Горшок тоже отлично подойдёт для изготовления головы.

Некоторые садоводы предлагают не мучиться над созданием лица для чучела, использовав обыкновенную фотографию — вырезку из журнала.

При желании создать что-нибудь особенное. яркое и необычное, можно дать волю фантазии и использовать в качестве головы, например, тыкву. Такое пугало будет не только садовым сторожем, но и отличной декорацией, выдержанной в стиле хэллоуинских ужастиков.

Можно проявить фантазию и превратить обыкновенную поделку в произведение искусства.

Туловище

Туловище пугала мастерят чаще всего не столько для отпугивания птиц, сколько для придания ему сходства с человеком и превращения чучела в симпатичную декорацию.

Его можно изготовить так же, как и голову — из набитого соломой мешка.

Ещё один популярный вариант — обшить деревянный каркас синтепоном. Пугало получается «объёмным» и ещё больше похожим на человека.

Кроме того, можно использовать для создания туловища большую бутылку или бак.

Интересный момент: при создании чучела, полностью состоящего из одних только пластиковых бутылок, можно вообще не использовать каркас. Достаточно сделать в бутылках отверстия и связать их между собой резинкой или проволокой. Такое чучело будет не самым прочным, но зато достаточно громким и весьма оригинальным.

Руки и ноги

Создаются эти детали исключительно по прихоти хозяев — практика показывает, что чучело прекрасно обходится и без них.

Простейший способ создания рук — надеть на концы короткой жерди перчатки, набитые соломой или синтепоном. С ногами можно поступить похожим образом, прикрепив носки или обувь к брюкам или юбке чучела.

Наиболее правдоподобные руки и ноги для чучела предложили авторы канала «Сад и огород». В своей видео-инструкции они советуют использовать для создания ног и плеч небольшие пластиковые бутылки, а для рук и ступней — большое количество полиэтилена. Советуем посмотреть видео, где объясняется, как делать пугало своими руками для сада и огорода.

Одежда и аксессуары

Пожалуй, именно на этом этапе, одевая и наряжая чучело, можно проявить наибольший творческий подход. Конечно, нет ничего проще, чем достать с запылённых чердачных просторов старые потрёпанные вещи, которые давно уже никто не носит, и напялить их на каркас. Однако, усилиями творческих садоводов, обыкновенные огородные стражи превращаются в настоящих сказочных персонажей и приобретают самый, что ни есть, оригинальный вид.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что пугало является неотъемлемой частью любого сада, огорода или дачного участка.

Оно не только помогает спасти ценный урожай от пернатых вредителей, но и служит прекрасным дополнением дачного пейзажа и просто очаровательной декорацией.

Как сделать огородное пугало своими руками: 5 идей для создания

Садоводы с любовью выращивают каждый овощ на своем участке, оберегают урожай от вредителей, удобряют. В середине лета почти спелые дары огорода заманчиво лежат на грядках и привлекают птиц. А вам знакома проблема порчи огородного имущества «крылатыми налетчиками»? Этой проблеме есть прекрасное решение — смастерить чучело для сада и огорода своими руками.

Пугала современные

Наши предки не особо «морочили голову» дизайнерскими приемами. Пара палок, мешковина и ведро — вот все, что использовалось ими для огородных пугал. Прогресс коснулся не только человечества, но птичьего мира. Современные птицы уже не боятся ведер с метлами, мирно стоящих посреди огорода. Каким же должно быть чучело 21 века?

Выделим несколько основных требований:

1. Максимальная схожесть с человеком
2. Яркость, объемность
3. Звуковые эффекты
4. Подвижность
5. Декоративный вид

Сделать огородное пугало своими руками проще, чем вы можете изначально представить. Опишем несколько распространенных вариантов.

Небольшое чучело «Ворона»

Очень стильно и с пользой выглядит на грядке пугало вороны. Много сил и затрат для создания вороны вам не понадобится. Достаточно взять около 1,5 метра черной ткани и немного белой, солому для наполнения, несколько пуговиц и деревянный шест (подойдет рукоятка от метлы или сломанной лопаты).

Начнем с самой вороны. Отрежьте метр черной ткани и сложите его пополам «угол к углу», чтобы получился треугольник. Теперь сшейте боковые стороны между собой и набейте тело вороны соломой. По двум углам (крыльям вороны) можно вытянуть изнутри немного соломы, чтобы она торчала, как перья. В основании треугольника закрепим голову. Ее сшейте из оставшейся черной ткани. Клюв сшейте из белой ткани и прикрепите к голове вместе с глазами — пуговицами.

Деревянную палку воткните поглубже в землю. Сажайте ворону на шест, и пусть начинает охранять грядку. К крыльям нашей птицы можно прикрепить две консервные банки с мелкими камушками или детскую погремушку. Теперь ворона будет отпугивать назойливых пернатых не только видом, но и гремящими звуками.

Дама в шляпе

Тоже не сложный экспонат. Вам нужно отыскать пару старых колгот, женскую одежду, шляпу, шест и небольшой тканевый мешок для головы. Сухая трава для набивки найдется на любом участке.

Из мешка, набитого сухой травой или соломой, делаем лицо нашей дамы. Здесь все зависит от художника. Можно нарисовать яркий макияж, красные щеки, губы. Наполненный мешок оденьте на шест и хорошо затяните веревкой. Набейте сухой травой колготы. Одни будут руками, другие — ногами чучела. Руки и ноги прикрепите к шесту. Теперь можно одевать даму и отправлять на работу!

Совет: к шляпе можно прикрепить кусок фольги или много конфетных фантиков — ярко и шелестит на ветру, отпугивая птичек.

Подвижное пугало своими руками

Самая простая из всех моделей — подвижное пугало. Возьмем два деревянных бруса (2 и 0,7 м.), пластиковую баклажку 0,3 л., старое платье или плащ, шляпу и две перчатки.

Главная задача — сделать пугало с подвижными руками. Для этого скрестите палки и просверлите в них сквозное отверстие. Скрепите брусья болтом с гайкой и воткните неглубоко в землю. Теперь руки будут двигаться даже при легком ветерке, и птицы будут думать, что настоящий хозяин вышел стеречь свои всходы.

Для головы вымажьте в краску пластиковую баклажку изнутри и закрепите на палке. На голову повяжите платок или шляпу, нарисуйте лицо. К горизонтальной палке привяжите перчатки, набитые соломой или травой. Надеваем плащ и чучело готово!

Пластиковое чучело

Новинка — пугало из пластиковой тары. Если вы не знали, куда деть использованные пластиковые канистры и бутылки, предлагаем подарить им вторую полезную жизнь!

Нам пригодятся:

• большая пластиковая канистра;
• баклажка — 3-5 л.;
• пластиковых бутылки — 4 по 1,5 л.;
• 4 бутылки — 1 или 0,7 л.
• много пластиковых разноцветных крышек;
• нитки, шило, алюминиевая проволока или провод — 3 м.;
• деревянная толстая палка или бревно, длиной от 1,5-2 м.

Бревно следует хорошо вкопать в землю, на него мы будем крепить готовое чучело. Начнем с головы. Так же, как в предыдущем варианте, обмажем баклажку краской и нарисуем лицо. На голову можно надеть шляпу или сделать волосы из пластиковых бутылок, нарезая их на полоски.

Туловищем будет большая канистра. Надеваем на канистру с баклажкой крышки, в которых проделываем дыры и соединяем небольшим куском проволоки между собой (крышка к крышке). Теперь займемся ногами. В нижней части туловища проделаем две симметричные дыры, чтобы протянуть проволоку насквозь и прикрепить ноги. Для ног соединим проволокой по 2 большие бутылки, которые закрепятся к основанию. Руки сделаем точно так же, только из маленьких бутылок.

Декорирование пугала

Из крышек можно сделать пуговицы, бусы, браслет и одежду для пугала. Ну, с браслетом и бусами — легко, а вот юбку можно сделать в первобытном стиле. Для этого нанижите на крепкую нить крышки разных цветов.

Можно сделать много таких ярких нитей и привязать их к поясу чучела. Готового «нового сторожа» прикрепляем к бревну гвоздями и (или) привязываем веревками.

Пугало с юмором

Теперь предложим и кое-что для хозяев с чувством юмора. Все, что нужно — фанера (1х0,8 м.), краска и резиновые сапоги.

А из фанеры мы будем вырезать женский силуэт, собирающий что-то на грядке (так сказать, вид сзади). Сначала нарисуем на фанере заготовку, а затем ее вырежем. Эффектней будет выглядеть реальный размер. Теперь с двух сторон рисуем платьице в горошек, прикрывающее зад. Можно нарисовать панталоны, в общем — реальный «портрет сзади» настоящей хозяйки! Обуваем нашу колхозницу в сапоги и ставим посреди грядки. На вопрос «кого именно она будет отпугивать?» отвечать однозначно не будем, но заинтересованные взоры окружающих вам обеспечены!

Остается надеяться, что наши птицы не станут еще хитрее и не перестанут побаиваться садовых пугал, старательно изобретаемых нами. Желаем удачных «новых охранников» вашему саду и огороду!

Дата публикации: 11.05.2020 90000 Children Use Do It Yourself Teddy Bear Stuffing Machine 90001 90002 90003 Children Use Do It Yourself Teddy Bear Stuffing Machine 90004 90005 90002 90005 90002 90009 90003 1. 90004 90012 Three types can be choose: air compressor build-in the machine / air compressor build-out the machine / high pressure blower 90005 90002 90009 90003 2. 90004 90012 Low noise: 35db, middle noise 55 db and high noise 65 db 90005 90002 90009 90003 3. 90004 90012 Two side filling mouth.90005 90002 90009 90003 4. 90004 90012 Design service. 90005 90002 90005 90034 90035 90036 90037 90003 Name 90004 90040 90037 DIY Toy Filling Machine 90040 90037 90003 Weight 90004 90040 90037 180kg 90040 90049 90036 90037 90003 Air Pressure 90004 90040 90037 0.7-0.8Mpa 90040 90037 90003 Voltage 90004 90040 90037 110 / 220V-50HZ / 60HZ 90040 90049 90036 90037 90003 Power 90004 90040 90037 1.5 + 0.37KW 90040 90037 90003 RPM 90004 90040 90037 65rpm 90040 90049 90036 90037 90003 Filling Mouth 90004 90040 90037 1 or 2 90040 90037 90003 Air Compressor 90004 90040 90037 Build-in 90040 90049 90092 90093 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90009 90003 1.90004 90012 The appearance is designed according to your requirement and the structure is portable can be put into store and shopping mall etc. 90005 90002 90009 90003 2. 90004 90012 With a blower device already installed inside of the stuffer body that provide air pressure, do not need extra air compressor. 90005 90002 90009 90003 3. 90004 90012 Low noise but powerful filling. 90005 90002 90009 90003 4. 90004 90012 Easy to be moved to other place. 90005 90002 90009 90003 5. 90004 90012 Plug and Play, Adjusted by foot pedal switch.90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90009 90003 1. 90004 90012 We company is located in the Qingdao which is a coastal city.From here one can travel to any place by sea, by air or by land. 90005 90002 90009 90003 2. 90004 90012 Our factory was founded in 2005, we have more than ten years production experience. 90005 90002 90009 90003 3. 90004 90012 We have a five persons design team and the advanced production line, CNC bending technology, eight conscientious international trade salesman and several skilled factory workers.90005 90002 90009 90003 4. 90004 90012 Also five engineers can be sent overseas, they can direct the installation and operation of the equipment, and train operators for customer. 90005 90002 90005 90002 90003 Production Process: 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90009 90003 1. 90004 90012 You can send your raw material to us, we will 90003 arrange a test and take a video 90004 for your reference. 90005 90002 90009 90003 2. 90004 90012 If you also wanna 90003 purchase some other related products 90004: fiber, cotton, toy skin, air compressor or electrical accessories.So, no matter what requirements, just let us know, we will spare no effort. 90005 90002 90009 90003 3. 90004 90012 We provide 90003 24 hours service 90004 everyday, whenever you need, just contact us. 90005 90002 90009 90003 4. 90004 90012 You can contact us via 90003 Email, Tel, Mobile 90004 90003, Whatsapp 90004: +86 15064243786 90005 90002 will get feedback within 8 hours. 90005 90002 90009 90003 5. 90004 90012 We provide 90003 production line scheme design 90004, 90003 appearance design, packaging design and label design 90004 service.90005 90002 90009 90003 6. 90004 90012 90003 Engineers available 90004 to overseas. 90005 90002 Contact Us: 90005 90002 90005 .90000 Meet your next favorite book 90001 90002 90003 «I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can not handle me at my worst, then you sure as hell do not deserve me at my best. » 90004 — Marilyn Monroe 90005 90006 90003 «Be yourself; everyone else is already taken. » 90004 — Oscar Wilde 90005 90010 90003 «Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.» 90004 — Albert Einstein 90005 90014 90003 «So many books, so little time.» 90004 — Frank Zappa 90005 90018 90003 «Be who you are and say what you feel, because those who mind do not matter, and those who matter do not mind.» 90004 — Bernard M. Baruch 90005 90022 90003 «A room without books is like a body without a soul.» 90004 — Marcus Tullius Cicero 90005 90026 90003 «You’ve gotta dance like there’s nobody watching, 90004 Love like you’ll never be hurt, 90004 Sing like there’s nobody listening, 90004 And live like it’s heaven on earth.» 90004 — William W. Purkey 90005 90033 90003 «You know you’re in love when you can not fall asleep because reality is finally better than your dreams.» 90004 — Dr. Seuss 90005 90037 90003 «You only live once, but if you do it right, once is enough.» 90004 — Mae West 90005 90041 90003 «Be the change that you wish to see in the world.» 90004 — Mahatma Gandhi 90005 90045 90003 «In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.» 90004 — Robert Frost 90005 90049 90003 «Do not walk in front of me … I may not follow 90004 Do not walk behind me … I may not lead 90004 Walk beside me … just be my friend» 90004 — Albert Camus 90005 90055 «No one can make you feel inferior without your consent.» 90004 — Eleanor Roosevelt, This is My Story 90057 90003 «If you tell the truth, you do not have to remember anything.» 90004 — Mark Twain 90005 90061 «Friendship … is born at the moment when one man says to another» What! You too? I thought that no one but myself… » 90004 — C.S. Lewis, The Four Loves 90063 90003 «I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.» 90004 — Maya Angelou 90005 90067 90003 «A friend is someone who knows all about you and still loves you.» 90004 — Elbert Hubbard 90005 90006 90003 «Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. » 90004 — Oscar Wilde 90005 90006 90003 «To live is the rarest thing in the world.Most people exist, that is all. » 90004 — Oscar Wilde 90005 .

Как залить пол в бане: Как залить пол в бане с уклоном

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

• Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
• Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
• Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
• Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
• Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
• Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

• Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
• Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
• Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

 

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

• Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
• Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
• Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

• Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

• В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

[adrotate group=»5″]

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

• Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
• Далее идет устройство бетонного чернового основания.
• Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
• Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
• После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
• Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
• Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

 
 

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

• Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
• Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

• На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
• Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

• Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
• После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

[adrotate group=»5″]

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

• Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
• Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
• Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
• Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
• Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
• Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

• Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
• В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

• После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

• На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
• Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

• По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

• Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
• На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

• Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

• Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
• Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

[adrotate group=»5″]

Бетонный пол в бане своими руками

Устройство бетонных полов в бане – наиболее оптимальный вариант, благодаря которому удается создать в достаточно влажном помещении прочное, надежное, стойкое к разным воздействиям и долговечное покрытие. Несмотря на то, что бетонный пол требует выполнения достаточно сложных и трудоемких работ, выполнить задачу своими руками вполне реально.

Для помещения с повышенным уровнем влажности часто выбирают деревянный пол, который требует регулярного обслуживания, ремонта и замены. В то же время, бетонный пол в бане получается качественным, теплым, способным прослужить максимально долго без каких-либо манипуляций.

Почему именно бетонный пол предпочтительней

Бетонные полы в бане по грунту сегодня считаются наиболее целесообразным вариантом.

Для бани обычно выбирают один из трех вариантов исполнения пола: глинобитный, деревянный и бетонный. Чтобы понять, почему предпочтительнее последний вариант, стоит подробнее рассмотреть особенности всех материалов.

Какие полы можно сделать в бане:

• Глинобитные – самый старый вариант, выполненный в формате утрамбованного плотного слоя глины и выступающий в качестве водяного затвора, где был создан сток за пределы здания. Сверху на глину стелили слой древесины, который обязательно нужно было сушить и проветривать после каждого посещения бани. Сегодня глина больше не актуальна, так как не очень комфортна в эксплуатации.
• Деревянные полы – из пород, стойких к воде. Легко монтируются, теплые, позволяют легко выполнить систему отвода воды. Но в любом случае дерево с водой взаимодействуют плохо – древесина подвержена распространению насекомых, грызунов, микроорганизмов. Защитить материал от этих воздействий можно было бы специальными пропитками, но они могут быть опасны для здоровья человека.
• Бетонный пол по грунту в бане – самый актуальный вариант сегодня: демонстрирует великолепную прочность, стойкость ко влаге, служит очень долго, при условии выполнения слоя термоизоляции или монтажа системы подогрева пола комфортен в эксплуатации. На бетон можно укладывать любые покрытия либо оставить поверхность в первоначальном виде, устанавливая деревянные настилы.

Состав пирога пола

Прежде, чем залить пол в бане из бетона своими руками, необходимо хорошо изучить технологию. Чтобы пол был долговечным и теплым, выполняют конструкцию из нескольких слоев: уплотненный грунт засыпается слоем песка, потом гравием, прокладывается плотная полиэтиленовая пленка, выполняется черновая стяжка, монтируется слой гидроизоляции, теплоизоляции и завершается процесс чистовой стяжкой. Такой вариант подходит для обустройства пола на любом типе грунта.

На сегодняшний день существует два метода, которыми выполняется заливка бетонного пола в бане: непосредственно по грунту или на специальных лагах (создание вентилируемого подпола). Выбор технологии зависит от сметы, требований и условий выполнения работ.

Устройство бетонного пола по грунту

Сделать бетонный пол в бане по грунту своими руками можно прямо на основание, сняв предварительно слой толщиной в 40-50 сантиметров. В яму после трамбовки засыпают гравий слоем в 15 сантиметров, трамбуют, потом сыплют песок слоем до 50 сантиметров и снова трамбуют. На песок заливают стяжку под определенным уклоном, в соответствии с проектом и разметкой.

Обычно заливают два слоя стяжки – один черновой, второй финишный, обязательно прокладывая между ними слои теплоизоляции и гидроизоляции.

Бетонный пол с проветриваемым подполом

Бетонный пол по деревянным лагам в бане выполняется с созданием под полом вентилируемого пространства. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже в бетонной стяжке дополнительных систем вентиляции. Деревянные лаги предварительно обрабатывают специальными антисептиками, а потом монтируют в систему из брусьев диаметром 10х20 сантиметров в виде сетки.

На лаги крепят дощатый черновой пол, сделанный из досок толщиной 2-4 сантиметра. Также выполняют слой гидроизоляции, теплоизоляции. Лишь после этого заливают армированную стальной сеткой бетонную стяжку.

Подготовка основания

До того, как залить пол в бане бетоном, необходимо правильно подготовить основание. В противном случае пол получится с низкими характеристиками прочности и надежности, прослужит гораздо меньше и вряд ли обеспечит должный комфорт.

Выравнивание

Перед началом работ с основания снимают слой грунта вместе с остатками органики. Обычно достаточно 40-50 сантиметров. Потом поверхность выравнивают, обязательно делают приямок в центре помещения, куда будет уходить вода из бани.

Водоотвод из приямка осуществляется за пределы фундамента и реализуется за счет вкопанной в углу под уклоном дренажной трубы сечением 10-20 сантиметров. Благодаря такой схеме удастся обеспечить максимальный комфорт в эксплуатации бани и избежать скопления больших объемов воды.

Уплотнение

Под бетонирование поверхность обязательно нужно уплотнить виброплитой или ручной трамбовкой, сделанной из обрезка бруса либо бревна. На утрамбованный грунт засыпается песок слоем в 5-10 сантиметров, потом слой гравия толщиной в 10 сантиметров.

Оба слоя должны быть тщательно утрамбованы. Они защитят пирог бетонного пола в бане от поднятия влаги из почвы и других неприятностей.

Черновая стяжка

До того, как сделать бетонный пол в бане, необходимо выполнить черновую стяжку. Обычно толщина такого слоя составляет не более 10 сантиметров (оптимально 5-7).

Рецептура смеси

Чтобы приготовить смесь, понадобятся песок, цемент, гравий, щебень. Задаваясь вопросом о том, какой бетон нужен для фундамента бани (основания), лучше выбрать М400. Экономия на материалах может стать причиной низкого качества покрытия.

Рецепт бетонного раствора:

• Цемент М400 – часть
• Речной песок – 1.2 части
• Щебень, гравий фракции 5-10 миллиметров – 2.7 части

Если для заливки взят цемент М500, объем гравия и песка можно увеличить до 3.2 и 1.6 частей.

Смешивание

Все компоненты нужно тщательно отмерить, потом смешать. Объем воды определяется в процессе: раствор должен получиться оптимальной консистенции: превышение допустимого объема воды продлевает срок твердения и приводит к трещинам, уменьшение – делает невозможным разравнивание поверхности.

Когда выполняется заливка пола в бане бетоном своими руками, обычно воду доливают порциями и перемешивают смесь до получения густой, пластичной, увлажненной равномерно консистенции.

Изоляция

До заливки черновой стяжки на гравий стелют полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон. Она не позволит проникнуть воде и раствору в гравий, устранив риск появления мостика для капиллярной влаги и понижения уровня прочности бетонной стяжки.

После того, как слой изоляции уложен, пол в бане из бетона можно заливать. Заливку осуществляют послойно и быстро, аккуратно разравнивая поверхность с нужным уклоном. Потом делают паузу в работе, выжидая отвердевания и набора прочности стяжки (2-3 дня). Пол эти дни увлажняют, разбрызгивая воду либо накрывают увлажненной тканью.

Бетонирование приямка

Чтобы забетонировать приямок, сначала в него насыпают щебень, потом заливают раствор слоем толщиной в 5 сантиметров. Предварительно оголовок дренажной трубы желательно закрыть крышкой либо ветошью, чтобы не позволить попасть вовнутрь раствору.

Стены приямка заливают толщиной минимум 7 сантиметров. Чтобы выполнить задачу, после застывания дна по периметру приямка монтируют опалубку из влагостойкой фанеры либо досок, потом готовят бетонную смесь и заливают.

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Изучая вопрос и стараясь понять, как правильно залить бетонный пол в бане, нельзя игнорировать прокладку слоев изоляции. Без должной защиты пол не будет служить долго, не обеспечит комфорта. Защита нужна как внутри самого помещения от влаги, так и от грунта.

Укладка рубероида

Гидроизоляцию обычно выполняют из рубероида, который укладывается двумя слоями. Рубероид раскатывается по всей площади помещения внахлест с загибом на стены величиной в 3-5 сантиметров. Там, где листы примыкают к стенам и лежат внахлест, их промазывают битумной мастикой.

Точно так же прокладывают второй слой гидроизоляции, чуть сместив его касательного первого. Дно и стенки приямка также обязательно покрывают двумя слоями гидроизоляции.

Монтаж ЭППС

До того, как залить бетонный пол в бане, необходимо позаботиться также и о теплоизоляции. Лучше всего выбрать экструдированный пенополистирол, который поставляется в плитах толщиной в 5 сантиметров. Материал не боится влаги, демонстрирует хорошие показатели механической прочности, плотности. По периметру на плитах есть пазогребневые выступы, благодаря которым можно легко и быстро создать сплошной теплоизоляционный слой.

Работы начинают выполнять с приямка, потом обкладывают стены вровень с полом, далее плиты монтируют на сам пол. Любые щели между материалом аккуратно заполняют монтажной пеной, чтобы создать монолитный слой теплоизоляции.

Чистовая стяжка

Чтобы правильно залить пол в бане бетоном, стяжки делают две. После черновой и изоляционных слоев заливают финишное покрытие. Раствор готовится точно так же, как и для черновой стяжки, слой делают до 10 сантиметров, помня про необходимость наличия уклона пола к стоку воды.

Армирование

Для упрочнения стяжки применяют армирующую сетку из стальных прутьев сечением 5 миллиметров. В некоторых случаях допускается замена стальной сетки на стекловолоконную, что объясняется отсутствием серьезных нагрузок на пол бани. Стяжку делают толщиной 7-10 сантиметров, армировочный каркас должен располагаться посредине, быть залитым слоем бетона минимум 3 сантиметра со всех сторон.

Приготовление раствора

Когда выбирается марка бетона для фундамента под баню (финишного слоя пола), предпочтение отдают М400 или М500. Пропорции те же, что и при приготовлении смеси для черновой заливки. Смесь лучше готовить в бетономешалке.

Можно взять для заливки смесь цемента и песка в пропорции 1:3 либо готовые сухие смеси, созданные для эксплуатации в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Ход работ

Устройство бетонного пола в бане (финишного слоя) начинают с приямка. Сначала делают чистовую стяжку дна, потом создают деревянную опалубку и заливают стенки по уровню слоя теплоизоляции. Тут обязательно следят за тем, чтобы смесь не попала вовнутрь дренажной трубы (ее нужно закрыть крышкой или ветошью).

Далее смесь нужно распределить равномерно по всей поверхности пола слоем толщиной до 7 сантиметров, выложить армирующий каркас, залить раствором нужной толщины (минимум 3-4 сантиметра).

Сушка и устранение недостатков

Сушится чистовая стяжка 2-3 дня, с обязательным увлажнением слоя в процессе. Если при высыхании бетона начали появляться трещины – скорее всего, дело в быстром испарении влаги. В таком случае покрытие можно отремонтировать – аккуратно расшить трещины, заполнить специальным ремонтным составом из песка и цемента, смешанных в одинаковых объемах.

Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

Изучая вопрос о том, как в бане сделать бетонные полы, каждый мастер задумывается о дальнейшей отделке. Бетон позволяет реализовать любой вариант – оставить стяжку в первоначальном виде и обустроить деревянные поддоны либо покрыть пол любым материалом.

Для бани прекрасно подойдут керамическая плитка (идеальный выбор в плане прочности, экологичности, стойкости ко влаге), деревянный фальш-пол, просто настил из дерева (менее долговечный вариант).

Планируя создавать бетонные полы в бане своими руками, нужно очень тщательно изучить весь процесс. При условии соблюдения технологии и установленных правил, а также выбора качественных материалов, без труда удастся создать долговечное и прочное покрытие пола.

Как залить пол в бане

Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды

Некоторые владельцы приусадебных участков не представляют свой досуг без принятия банных процедур. Возведение собственной небольшой по площади бани позволяет обеспечить семье комфортные условия для отдыха. Одним из важнейших элементов такой постройки считается пол, который нужно сделать надежным и долговечным.

Помимо прочности напольное покрытие не должно гнить, а для этого необходимо отводить из помещения лишнюю влагу. Чтобы не допустить появления избыточной влажности воздуха и неприятного запаха сырости, необходимо знать, как залить пол в бане с уклоном правильно.

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
3. Заливают начальный слой покрытия.
4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
6. Наносят стягивающий слой.
7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Подушка под первый слой стяжки

До того, как залить пол в бане своими руками, укладывают специальную подушку для снижения потерь тепла. Перед этим в грунте выкапывают котлован глубиной 50-60 сантиметров.

На его дно высыпают 30-40-сантиметровый слой строительного мусора, состоящего из обломков кирпичей, камней, гравия и прочего. Главное, чтобы в отходах не было кусков древесины и других биологических составляющих, которые могут в дальнейшем начать гнить. После завершения засыпки слой мусора утрамбовывают.

Углубление вдоль периметра помещения промазывают глиной и насыпают 15-сантиметровую амортизирующую прослойку из песка и мелкого щебня. Этот слой будет абсорбировать влагу, которая появляется в результате конденсации, вызванной перепадом температур. Затем получившуюся подушку разравнивают, хорошо уплотняют ее поверхность и выливают раствор.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Утепление и гидроизоляция покрытия

Фундамент по периметру бани промазывают битумом, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. На поверхность первичной стяжки помещают гидроизоляционный материал такой, как рубероид, стыки которого обрабатывают битумом.

Также для изоляции можно использовать толстую пленку из полиэтилена. Места соединений проклеивают в несколько слоев широким строительным скотчем или специальной лентой.

Следующим слоем укладывают теплоизоляционный материал. Специалисты рекомендуют использовать войлок – он не только хорошо сохраняет тепло, но и создает для следующего слоя стяжки адгезию нужной степени. Можно также задействовать в качестве утеплителя минвату.

Обустройство верхнего слоя стяжки

Чтобы конструкция напольного покрытия получилась качественно, необходимо знать, как правильно залить пол в бане:

1. Толщина верхнего слоя должна быть небольшой – примерно 5-6 сантиметров. Покрытие делают армированным.
2. Монтируют маяки-ориентиры, соблюдая незначительный уклон в направлении дренажной зоны.
3. Стяжку заливают по предварительно уложенной стальной или алюминиевой сетке.
4. Для заливки используют цементно-песчаную смесь.
5. В течение 10 дней ожидают, пока раствор частично высохнет, ежедневно увлажняя поверхность стяжки.

Нанесение стягивающего слоя

На этом этапе необходимо сделать поверхность идеально ровной и гладкой, поэтому наносят небольшой слой раствора на основе цемента и разглаживают его. Так как верхний слой стяжки окончательно не застыл, адгезия получится хорошей, а значит, покрытию не будет угрожать растрескивание.

После завершения обустройства стягивающего слоя, напольной поверхности дают окончательно высохнуть, одновременно продолжая смачивать бетон и при потребности накрывать пленкой.

Финишная обработка

В результате проделанной работы получается гладкое покрытие. Остается только обработать его поверхность шлифовальной машиной. Передвигаться после этого по полу будет приятно. Можно также придать ему красивый внешний вид (прочитайте: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки «).

Из современных отделочных материалов пол обычно покрывают керамической плиткой. Если выбрать стеклянные изделия, тогда напольное покрытие получится очень прочным, устойчивым к истиранию и перепаду температур. В торговой сети потребителям предлагаются специальные коллекции плитки для банных помещений. Поэтому подобрать вариант отделки можно на любой вкус.

Все чаще вместо керамики стал использоваться наливной пол в бане, который можно сделать самостоятельно.

Нередко владельцы банных построек для передвижения по полу используют деревянные щиты, которые не только полезны для ног, но и создают в парной особую атмосферу за счет некоторых видов древесины.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

• выравнивание грунта;
• установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
• настил покрытия из досок;
• обработка деревянных элементов антисептиком;
• укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Система «теплый пол» в бане

Когда хочется создать максимально комфортные условия, необходимо изучить информацию, как залить теплый пол в бане (подробнее: «Какой теплый пол в банях лучше сделать – варианты обустройства «). Для его обустройства при укладке финальной стяжки внутри нее прокладывают систему обогрева напольной поверхности. Трубы, по которым передвигается нагретый теплоноситель, укладывают сверху армирующей сетки. Такая конструкция способна обеспечить быстрый прогрев банных помещений.

Оставляйте отзывы:

Заливаем пол в бане своими силами.

Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.

Старая советская бочка 200 литров без дна

Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.

Труба для слива воды из бани в септик (бочку) гидролизованна.

Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.

Вентилятор для вытяжки влаги из септика

Общая схема слива воды в септик и вентиляции

Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.

Формовка грунта под пол с наклоном

После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.

Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.

Тумбы для пола в баню своими руками

Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.

тумба из кирпича

Тумбы для пола в баню из кирпича

После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.

кладочная сетка для бетонного пола

Сетку всю между собой связал проволокой.

кладочная сетка для бетонного пола

После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.

Заливаем пол в бане

Заливаем пол в бане

После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.

Заливной пол в бане

Бетонный пол для слива воды в бане

Бетонный пол для слива воды в бане 2*3м

Остались вопросы? Задавайте в комментарии!

Технология заливки пола в бане

Баня стала весьма частым дополнением ансамбля строений на приусадебном участке загородного дома или дачи. Это комфортное место отдыха, а также средство поддержания хорошего самочувствия. Многие строят данный объект самостоятельно, поэтому вопрос, как залить пол в бане — задается довольно часто. Несмотря на то, что сам процесс создания покрытия не отличается сложностью, есть несколько правил подготовки, чтобы парилкой в итоге было удобно пользоваться.

Общее описание процесса подготовки

Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной — всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

• если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
• необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником — не расположено на грунте;
• перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

Наливной пол в помещениях бани — доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

Пол бани с отводом

Как сделать отвод жидкости из помещений

Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

• накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
• пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
• свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
• пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

• проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
• устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
• оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

Последний вариант — сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

Самый удобный вариант — наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

Подготовка основания на грунте

Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

• обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
• интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

Ответ на вопрос, как залить пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должен учитывать несколько особенностей:

• придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
• подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
• черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

• глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
• в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны — до 400 мм;
• в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
• после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие — полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила — обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

Подготовка основания в доме с подполом

Если в частном доме, другом строении, где планируется устроить баню, высокий фундамент и присутствует подпол (расстояние от грунта до несущих лаг пола), можно сделать всесезонный настил. Для этого потребуется обеспечить вентилирование. В пространство подпола через цоколь выводятся трубы, желательно, чтобы они были расположены с разных сторон помещения бани.

Всесезонный пол бани потребует тщательной гидроизоляции, противогрибковой, противоплесневой обработки лаг. Поэтому, чтобы добиться оптимальных результатов, решая задачу, как залить пол в бане с уклоном — рекомендуется демонтировать и пересобрать настил, когда такой вариант возможен. Это позволит провести обработку лаг и гарантировать их долговечность.

Основные работы по созданию пола

Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной — всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил — поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

• На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
• По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
• Второй этап — настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
• Третий этап — укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане — выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
• Четвертый этап — создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег — можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия — аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
• Предпоследний этап — проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

Последняя часть работы — создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

• на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
• укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
• замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

Уход за полом

После формирования поверхности пола следует ухаживать за ней в течение 8-10 дней. Стяжку в бане нужно смачивать и накрывать пленкой для предотвращения сильной потери влаги. По истечении этого периода проводят железнение поверхности. Для этого на нее высыпают слой цемента толщиной до 3 мм, дожидаются, когда он наберет влаги до образования кашицы, которую втирают в стяжку.

Обработанная таким образом поверхность становится прочнее, долговечнее, а после шлифовки шкуркой — гладкой, пригодной для укладки любых покрытий. Подобный пол в бане теплый, ровный, позволит легко создать комфортную, стильную обстановку по желанию владельца.

Читайте также

Стяжка под теплый пол Стяжка это основа вашего будущего пола и от того насколько.

Укладываем стяжку пола в квартире Сейчас существует множество вариантов выполнения выравнивания напольного покрытия и одно.

Маяки для стяжки пола — что это? Маяки для стяжки пола необходимы при установке стяжки. Производя ремонтные.

Как сделать стяжку на деревянный пол При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в.

Источники: http://banyaspec.com/fundament-i-pol/kak-vypolnyaetsya-zalivka-pola-v-bane-delaem-uklon-dlya-otvoda-vody.html, http://sdelajsebe.ru/zalivaem-pol-v-bani-svoimi-silami.html, http://delaypol.com/styazhka-pola/kak-zalit-pol-v-bane.html

Бетонная стяжка пола своими руками в бане: пошаговое руководство

 

При строительстве бани каждый сталкивается с большим количеством вопросов, среди которых далеко не последнее место занимает выбор материала для пола. Первое, что многим приходит на ум, – это дерево. Но есть и другой вариант – бетонная стяжка пола. Такой пол обойдется дороже, но он имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Бетонная стяжка пола: преимущества и недостатки

Плюсы бетонной стяжки:

• прочность. По данному показателю она значительно превосходит другие материалы, используемые для установки пола в бане;
• долговечность. Бетонная стяжка прослужит вам долгие годы;
• устойчивость к влаге. Сначала под влиянием воды бетон становится лишь прочнее, потом же она оказывает на него незначительное действие. При этом дерево под влиянием влаги разрушается;
• гигиеничность. Бетон – это материал, не подверженный появлению плесени, грибка, в нем не заводятся насекомые;
• не требует просушки. Деревянные полы нужно обязательно сушить после банных процедур, бетонная стяжка в этом не нуждается.

Бетонный пол в бане — как сделать самостоятельно

Баня — мечта каждого хозяина, который любит традиционный отдых. Чтобы ее построить, необходимо учитывать, что указанная постройка будет эксплуатироваться в сложных условиях: частые колебания температурного режима, изменения уровня влажности. Бетонный пол в бане — оптимальное решение для такого помещения, так как покрытие обладает необходимыми техническими характеристиками. Кроме того, его можно соорудить своими руками.

Нюансы обустройства бетонного основания

Рисунок 1. Бетонный пол в бане

Обустройство бетонного пола в бане позволяет добиться прочного основания, срок службы которого превышает 10 лет. Этот материал устойчив к многократному влиянию влаги. Он является экологически чистым, так как изготавливается из натуральных компонентов. В составе раствора присутствует песок, природный наполнитель, цемент и вода. Для улучшения свойств материала в него добавляются пластификаторы и другие полимерные компоненты. На бетоне не заводится плесень и грибок, что характерно для влажных помещений с отсутствием постоянного температурного режима. Такой пол не подвержено повреждению насекомыми и грызунами.

После использования бани бетон необязательно просушивать. Этот материал является тяжелым, поэтому требует обустройства крепкого фундамента. Для того чтобы стяжка пола высохла полностью, нужно подождать 30-45 дней. Со временем материал дает усадку, продолжительность которой определяется количеством жидкости в растворе.

При заливке бетонного пола в бане важно правильно выбрать компоненты, из которых готовится раствор. Также следует строго соблюдать технологию заливки смеси. Она предусматривает подготовку основания, выкладывание состава, чистовую обработку и герметизацию стыков.

Подготовительные мероприятия

Перед заливкой бетона на пол он должно быть тщательно подготовлено. Если эту процедуру упустить, характеристики готового слоя будут низкими.

Выравнивание

Рисунок 2. Выравнивание пола в бане

Указанная процедура предусматривает такие действия:

1. Устранение верхнего слоя грунта с органическими остатками на глубину 40-45 см.
2. Выравнивание поверхности основания. При этом не стоит забывать об обустройстве приямка в центре помещения. В нем будет собираться вода.
3. Установка дренажной трубы диаметром 10-20 см. Укладывать ее необходимо под уклоном, чтобы жидкость уходила самотеком.

Качество выравнивания пола можно проверить лазерным или обычным строительным уровнем.

Уплотнение

Перед заливкой бетонных полов в бане основание нужно тщательно уплотнить. Для этого применяется ручная трамбовка или виброплита. На этом этапе обязательно обустраивается подушка из песка (слой 5-10 см) и гравия (слой 10 см). Ее нужно максимально уплотнить. Подушка защищает бетонный пирог от пучения грунта, поднятия влаги из него.

Бетонный пол в бане — способы монтажа

Перед тем как сделать бетонные полы в бане, нужно определить, как будет заливаться материал: по грунту или на лагах. Выбор способа зависит от личных предпочтений мастера и финансовых возможностей хозяина.

Монтаж раствора непосредственно по грунту

Перед заливкой бетонного пола по грунту в бане требуется устранить верхний слой почвы. Его высота составляет 40-50 см. На основании обустраивается песчано-гравийная подушка. Ее общая высота может достигать 60 см. Перед применением бетона песок и гравий тщательно утрамбовывается. После завершения подготовки пола можно заливать раствор. Не следует забывать об уклоне основания. Стяжка заливается в один или два слоя. На этом же этапе обустраивается гидроизоляция и утепление бетона, так как он обладает высокой теплопроводностью.

Заливка бетона по лагах

Рисунок 3. Заливка бетона на лаги

При устройстве бетонного пола в бане таким способом технология заливки несколько другая. Преимущество указанного метода — обустройство вентилируемого подполья. При этом монтаж дополнительных систем проветривания в самой стяжке не осуществляется. Обустройство по деревянным лагам предусматривает предварительную антисептическую обработку элементов.

Сечение бруса составляет 10-20 см. После того как средство полностью впитается, а материал высохнет, его укладывают на основание в форме сетки. На деревянные лаги монтируется черновой пол из досок. Оптимальная толщина элементов — 2-4 см. На поверхность укладывается слой тепловой и гидроизоляции. Бетонный пол в бане своими руками заливается с учетом армирования слоя металлической сеткой.

Схема монтажа бетонного пола

Чтобы правильно залить полы в бане бетоном, нужно соблюдать нюансы технологии работы с этим материалом, учитывать конструктивные особенности сооружения.

1 шаг: сооружение водоотводной системы

Помещение бани эксплуатируется в условиях периодической повышенной влажности, поэтому система стока воды должна быть налажена качественно. Планировать ее необходимо еще во время создания проекта сооружения. Водоотвод не должен мешать принимать банные процедуры. Лучше расположить его под полками.

Не стоит забывать про приямок, в который будет собираться отработанная жидкость. Из него воды потом выводятся в основной водосборник. После организации системы осуществляется гидроизоляция и заливка пола.

2 шаг: укладка теплоизолирующего слоя

Бетон имеет высокий уровень теплопроводности, поэтому нагревается достаточно медленно. Чтобы целью устранения этой проблемы проводится тепловая изоляция стяжки пола. Для формирования слоя используется минеральная вата или керамзит. Существуют и более новые материалы, но тут выбор зависит от финансовых возможностей хозяина бани.

Методы утепления

Пол в бане из бетона должен быть обязательно утеплен, иначе посетители будут чувствовать себя некомфортно, а также будет сложнее добиться необходимой атмосферы внутри помещения. Существуют такие способы изоляции:

1. Заливка двух слоев бетонного раствора, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. Эта процедура требует больше времени и материальных затрат, но он обеспечивает необходимые технические свойства пола в бане.
2. Укладка изолятора на сухую стяжку. В этом случае требуется дополнительная чистовая отделка бетона.

Для финишного оформления пола применяется настил из деревянных досок. Со временем древесина портится из-за постоянного воздействия влаги и высокой температуры, поэтому данный слой придется менять.

3 шаг: заливка первого слоя раствора

Для заливки нужно выбрать подходящую марку бетона для фундамента бани. Так как нагрузка будет не очень большая, то вполне хватает раствора М150-200. Толщина первого слоя стяжки составляет 12-15 см. Выкладывать раствор можно сразу весь или порционно, разделив помещение на части. Смесь нужно разровнять правилом и оставить до полного засыхания.

Важно не забыть сделать уклон в сторону водоотвода. Чтобы бетон полностью застыл и произошла его усадка, требуется определенное время: не менее 5 дней. Только после этого можно укладывать следующий слой.

Заливку необходимо начинать с угла, противоположного входной двери. Процесс следует проводить без остановок. Чтобы стяжка не растрескивалась, до полного высыхания ее нужно периодически увлажнять.

4 шаг: укладка гидроизоляции и утеплителя

Итак, какой марки бетон нужен уже понятно. Теперь нужно рассмотреть особенности укладки гидро- и теплоизоляции. Для защиты от негативного влияния влаги требуется двойной слой изоляции. При этом на бетоне не должно быть каких-либо углублений, трещин или сколов, пятен масла, грязи, пыли.

Для надежной защиты бетона нужно обмазать его жидкой мастикой. Причем наносится она в несколько слоев. После того как средство полностью затвердеет, на его поверхность настилают рулонный материал. Он должен заходить на стены. Между листами изоляции не должно быть щелей, зазоров.

В последнюю очередь укладывается теплоизоляционный слой, высота которого составляет 2-10 см. В качестве утеплителя применяется керамзит, пенополистирол, пенобетон, минеральная вата.

5 шаг: заливка второго слоя бетона

Какой бетон нужен для фундамента бани уже понятно: М150-200. Так как залить второй слой нужно правильно, в растворе следует использовать мелкий гравий или щебень. Если основание имеет небольшую площадь, то дополнительно армировать ее сеткой не требуется. Поверхность должна быть предварительно очищена от мусора и пыли.

Оптимальная толщина второго слоя бетонных полов в бане — 10 см. После его устройства нужно подождать несколько дней, пока раствор затвердеет. Если соблюдать пошаговое руководство, то через неделю-две помещение разрешено использовать по назначению.

Система отвода отработанной воды в бане

Заливка пола в бане — ответственный процесс, поэтому важно предусмотреть водоотводную систему. Существует несколько схем монтажа.

Непосредственно под баней, при обустройстве стяжки на лагах

Так как правильно сделанная система водоотвода обеспечивает комфорт в помещении и долговечность его эксплуатации, при такой конструкции бани под самим зданием роют дренажную яму. Ее глубина составляет 1 м, а габариты — 1*1 м. На дно водосборника укладывают подушку из щебня и песка.

Чтобы внутри помещения или вокруг постройки не появлялся неприятный запах от сточных вод, в дренажную яму прокладывают вентиляционные трубы. Такой вариант приемлем, если стяжка находится над поверхностью грунта.

Монтаж системы внутри стяжки

Такой вариант обустраивается, если стяжка пола отливается непосредственно по грунту. Дренажную яму при этом обустраивают немного дальше от бани. Такая схема предусматривает прокладку труб непосредственно в стяжке пола.

Построить баню можно самостоятельно, если учитывать технологические нюансы. После заливки пола полноценно помещение можно использовать через несколько недель. Если все сделано правильно, то сооружение прослужит не один десяток лет.

Как залить пол в бане

Сооружение собственной небольшой бани на приусадебном участке или в частном доме – обычная работа сегодня. Многие планируют построить такое удобное дополнение для комфортного отдыха.

Сооружение собственной небольшой бани на приусадебном участке или в частном доме – обычная работа сегодня

Сделать это несложно. На рынке представлено достаточно современных печей, в дополнение к классическим решениям. Однако самое важное в бане – пол. Он должен быть прочным и долговечным. Одновременно он должен не гнить, обеспечивать вывод лишней воды, не допускать термических ударов и не позволять возникать избыточной сырости и неприятным запахам.

Качество пола в бане очень важно

Содержание статьи

Конструктивное исполнение в зависимости от грунта

Если грунт под баней хорошо впитывает влагу, например, это песок или рыхлая земля, можно обойтись сооружением пола прямо по земляному основанию. Для помещения парной обычно не требуется отвод большого количества воды. Отдельный дренаж обязателен для душа или моечной.

Бетонный пол по грунту, схема

В бане хочется иметь, прежде всего, теплый пол. Максимальная защита от проникновения холода от земли – это не только гарантия быстрого прогрева помещения, но и обеспечение стабильности. Нагретая парная долго не будет остывать, да и поддерживать нужную температуру будет гораздо легче. Особенно важен этот вопрос весной и осенью, когда земля холодная и отнимает очень много тепла.

Для сооружения пола по грунту следует предусмотреть некоторые обязательные этапы.

1. Обязательно сооружается дренажная яма для накопления и отвода воды.
2. Делается подушка на грунте под первичную стяжку.
3. Заливается первый слой покрытия.
4. Прокладывается утеплитель и гидроизоляция.
5. Формируется верхняя стяжка.
6. Накладывается стягивающий слой.

Рассмотрим подробнее проведение работ.

Дренаж

Дренаж в бане

Хоть в парной и не будет большого количества воды, влага все равно будет присутствовать. Поэтому, вне зависимости от грунта, делается приемник воды. Обычно это накрытая решеткой водостока зона в углу помещения либо неглубокая яма, обработанная бетоном или обмазанная глиной. К этой точке будет выводиться уклон пола бани.

Из ямы воду можно удалять разными способами. Самый распространенный – в фундаменте делается отверстие и просто выводится канализационная труба в сточную яму или центральную канализацию. Чтобы не проникал посторонний запах или не задувал холодный воздух, на конце трубы ставится специальный затвор.

Часто в дренажной яме делается еще одно закрываемое отверстие в верхней части. Оно служит для дополнительной вентиляции помещения и удаления из него влаги.

Дно дренажной ямы – самая низкая точка конструкции пола. Иногда такой элемент конструкции не предусматривает вывод воды наружу. Например, нет возможности или баня сооружается в подвальном или полуподвальном помещении. Тогда в качестве дренажной ямы выступает просто углубление, из которого воду просто вычерпывают после окончания процедур.

Часто дренаж выполняет роль элемента дизайна, например, стилизованного круглого колодца, обложенного декоративным кирпичом.

Подушка под заливку

Подушка под заливку

Чтобы уменьшить уход тепла в грунт, делается углубление порядка 50-60 см от общего уровня земли. Примерно 30-40 см засыпается различным мусором крупной фракции – обломками кирпича, крупным камнем, гравием и тому подобными строительными отходами.

Главное, чтобы не было дерева и других биологических объектов, которые способны гнить. После засыпки слой тщательно утрамбовывают.

Весь периметр помещения замазывается глиной и насыпается небольшой слой амортизатора – мелкого щебня и песка. Высота этого уровня небольшая – около 15 см. Его роль заключается в том, чтобы абсорбировать влагу, образующуюся в результате конденсации из-за разности температур. После засыпки амортизатора всю подушку разравнивают, поверхность уплотняют и приступают к заливке первого слоя покрытия.

Первый слой стяжки

Первый слой стяжки

Чтобы обеспечить дополнительную тепловую защиту, лучше всего делать раствор на основе перлита. Он отличный теплоизолятор, используется даже для защиты хранилищ жидкого азота. Поэтому пол в парилке будет всегда теплым и приятным.

Перлит

Перлит обладает очень мелкой фракцией, вдобавок он очень легкий. Лучше производить работы в помещении или в защищенном от ветра месте. Замешивание раствора с перлитом многоступенчатое и производится в несколько этапов.

1. В бетономешалку засыпается два ведра перлита.
2. Добавляется ведро воды.
3. Смесь тщательно перемешивается. В процессе ее объем сильно уменьшается.
4. Когда масса станет однородной, добавляется цемент. Можно добавить сразу полведра, а можно насыпать дозу в несколько этапов, продолжая замешивать смесь.
5. После того, как масса приобретет однородный цвет и консистенцию, нужно добавить еще ведро перлита и пару литров воды.
6. Смесь готовится до тех пор, пока состав не будет сыпучим.
7. На этом этапе нужно сделать паузу, чтобы перлит прореагировал с водой и цементом. Останавливаем бетономешалку и ждем порядка 10-15 минут.
8. Продолжаем замес. Мешать смесь нужно до тех пор, пока состав не выделит всю лишнюю влагу и не приобретет пластичность.

При использовании перлита лучше воспользоваться бетономешалкой.

Если вы не собираетесь пользоваться баней в холодное время года, можно обойтись без такого технологичного подхода и использовать стандартную цементно-песочную смесь – 3 части строительного песка, 1 часть цемента-400, 0,1 части извести. Перемешать до однородного цвета, постепенно добавлять воду и вымешивать, пока масса не достигнет консистенции густой сметаны.

После приготовления раствор выкладывают на пол и выравнивают. На данном этапе можно обойтись без применения маяков. Нужно всего лишь следить, чтобы общий наклон пола соблюдался и шел в направлении дренажной ямы. Чтобы облегчить последующие работы, нужно хорошо выравнивать поверхность.

Полученная первичная стяжка должна просохнуть. Раствор на основе перлита сохнет от 5 дней до недели. Бетонной смеси нужно около 14 дней. Чтобы покрытие не трескалось, нужно пару раз в день производить смачивание, а в жаркую погоду накрывать пол полиэтиленом, не допуская пересыхания.

Изоляция покрытия

Первым этапом идет обработка всего периметра помещения. Фундамент тщательно промазывается битумом, чтобы в него не проникала влага.

Гидроизоляция

На поверхность стяжки укладывается гидроизолятор. Проще всего использовать рубероид, а стыки полос также обработать битумом. Как альтернативу можно использовать толстую пленку. Места соединений нужно заклеить специальной лентой или широким скотчем в несколько слоев.

Следующий слой – теплоизолятор. Лучше всего использовать войлок. Это годами проверенный рецепт, он отлично сохраняет тепло и обеспечивает дополнительную адгезию для стяжки, которая будет на него накладываться. Еще один, более современный вариант утеплителя – слой минеральной ваты.

Минеральная вата

Верхняя стяжка

Для предпоследнего слоя пола используется армированное покрытие. Толщина стяжки делается небольшая, порядка 50-60 мм. Устанавливаются маяки с соблюдением небольшого уклона в сторону дренажной ямки. Кладется алюминиевая или стальная сетка и по ней заливается стяжка.

Здесь используется стандартный цементно-песочный раствор. После проведения работ нужно выждать время до частичного высыхания, проводя каждодневное увлажнение поверхности. Времени пройдет порядка 10 дней.

Стягивающий слой

Самый последний этап позволяет добиться идеально гладкой поверхности пола. Наносится небольшой слой цементного раствора и тщательно заглаживается. Поскольку нижняя стяжка не до конца просохла, адгезия будет хорошей и поверхности не грозит растрескивание.

После этого пол досушивают окончательно, продолжая «ухаживать» за бетоном, смачивая и защищая пленкой от пересыхания.

Что делать с готовым полом

Полученное покрытие достаточно гладкое. Финальной стадией может быть обработка шлифовальной машиной. После этого по такому полу будет приятно ходить, однако лучше сделать красивую отделку.

Ручная шлифовальная машина

Сегодня в бане часто укладывается керамическая плитка. Можно применять специальные виды – например, стеклянную. Она обладает высочайшей прочностью, стойкостью к истиранию. К тому же плитка не боится сильных перепадов температуры.

В продаже есть целые коллекции, созданные специально для условий бани. Есть мозаичные покрытия, в виде морских камешков на дне или целые картины из керамики. Словом, можно найти вариант отделки на любой вкус.

Стеклянная мозаика для пола

Можно класть на пол деревянные щиты и ходить по ним. Это даст дополнительную защиту от термического удара. Кроме того, сделанные из некоторых пород дерева, подобные щиты полезны для атмосферы в парной и здоровья ног.

«Всепогодный» пол

Если планируется использовать баню круглый год, а в регионе климат отличается морозами или крайне холодным грунтом, лучше сделать пол с вентилируемым «подвалом».

Этот вариант требует большего объема работы и некоторых дополнительных финансовых вложений. Однако подобный пол обладает максимальной тепловой защитой, а при правильном проведении работ – очень долговечен.

От «пола на грунте» процесс работ будет отличаться отсутствием первых двух этапов. Не будет дренажной ямы – вместо нее делается точка сбора воды и водосток за пределы фундамента.

Подушки тоже не будет. Ее заменит пол с вентилируемым подвалом. Итак, подготовка к формированию первой стяжки будет выглядеть так:

1. Выравнивается грунт.
2. На высоте примерно 20-25 см устанавливаются лаги.
3. Поверх них или методом вкладки нашивается покрытие из досок.
4. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим раствором.
5. На фальшпол накладывается пластиковая пленка в качестве гидроизолятора.

В этом процессе есть два важных момента. Уровень грунта внутри и снаружи бани должен быть одинаковым. Для вентиляции «подвала» в фундаменте делаются проушины. Через них будет циркулировать воздух, убирая влагу. Так обеспечивается сухость лаг и их долговечность.

Остальные этапы работ ничем не отличаются. Действовать даже удобнее, так как первый слой стяжки можно накладывать по своеобразным маякам, если прибить к дощатому настилу бруски нужной высоты. Либо, если пол нашивался с выступающими лагами, поверхность стяжки «выводится» по ним.

Техника заливки «для чайников»

Многие боятся производить работы по нанесению стяжки, боясь что-то сделать не так. Процесс на самом деле довольно прост.

В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль. Его укладка в бане производится не по горизонтальному уровню, а с легким уклоном в сторону точки сбора воды. Маяки проверяются с помощью длинного правила и спиртового уровня. Расстояние между ними – около метра. Закрепить их в нужном положении можно с помощью небольших кучек раствора – это самый простой способ. После высыхания получится хорошая фиксация.

В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль

Дальше можно приступать к работе над стяжкой. Начинать лучше с самого дальнего угла. Просто выкладывается раствор и распределяется мастерком в пространстве между маяками. Если работать с напарником, который будет обеспечивать непрерывную подачу новых порций, работа будет продвигаться очень быстро.

Поверхность окончательно выравнивается с помощью длинного правила. Его ведут по маякам, разглаживая раствор. Где необходимо – раствор добавляется и распределяется с помощью мастерка.

Поверхность окончательно выравнивается с помощью длинного правила

Достаточную прочность слой покрытия приобретает через 2-3 дня. По нему можно достаточно уверенно ходить, однако увлекаться не стоит – стяжка приобретает максимальную прочность спустя приблизительно две недели.

Стяжку нужно увлажнять два раза в день. Достаточность влаги определяется просто – если поверхность пола более-менее равномерного цвета – все нормально. Если есть более светлые пятна – увлажнения недостаточно, надо накрывать поверхность пленкой после смачивания водой.

Чтобы ускорить процесс, можно добавлять в раствор пластификаторы.

Технологичный подход

Если хочется максимального удобства и комфорта, на этапе укладки финальной стяжки можно проложить внутри нее систему «теплый пол». Трубки для циркуляции теплоносителя укладываются поверх армирующей сетки. Такой пол не только обеспечит максимальный комфорт и быстрый прогрев помещения, но и позволит не протапливать баню на максимум, если планируется просто посидеть с друзьями и попить чай.

Подготовка пола в бане – процесс, зачастую занимающий больше времени, чем возведение остального строения. Однако ответственный подход к этому вопросу позволит получить действительно хорошее помещение, которое будет радовать хозяев снова и снова.

Видео — Как залить пол в бане

как залить с уклоном под слив наливной пол, как правильно сделать под теплый пол своими руками

Содержание:

Некоторые владельцы приусадебных участков не представляют свой досуг без принятия банных процедур. Возведение собственной небольшой по площади бани позволяет обеспечить семье комфортные условия для отдыха. Одним из важнейших элементов такой постройки считается пол, который нужно сделать надежным и долговечным.

Помимо прочности напольное покрытие не должно гнить, а для этого необходимо отводить из помещения лишнюю влагу. Чтобы не допустить появления избыточной влажности воздуха и неприятного запаха сырости, необходимо знать, как залить пол в бане с уклоном правильно.

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
3. Заливают начальный слой покрытия.
4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
6. Наносят стягивающий слой.
7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Подушка под первый слой стяжки

До того, как залить пол в бане своими руками, укладывают специальную подушку для снижения потерь тепла. Перед этим в грунте выкапывают котлован глубиной 50-60 сантиметров.

На его дно высыпают 30-40-сантиметровый слой строительного мусора, состоящего из обломков кирпичей, камней, гравия и прочего. Главное, чтобы в отходах не было кусков древесины и других биологических составляющих, которые могут в дальнейшем начать гнить. После завершения засыпки слой мусора утрамбовывают.

Углубление вдоль периметра помещения промазывают глиной и насыпают 15-сантиметровую амортизирующую прослойку из песка и мелкого щебня. Этот слой будет абсорбировать влагу, которая появляется в результате конденсации, вызванной перепадом температур. Затем получившуюся подушку разравнивают, хорошо уплотняют ее поверхность и выливают раствор.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Утепление и гидроизоляция покрытия

Фундамент по периметру бани промазывают битумом, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. На поверхность первичной стяжки помещают гидроизоляционный материал такой, как рубероид, стыки которого обрабатывают битумом.

Также для изоляции можно использовать толстую пленку из полиэтилена. Места соединений проклеивают в несколько слоев широким строительным скотчем или специальной лентой.

Следующим слоем укладывают теплоизоляционный материал. Специалисты рекомендуют использовать войлок – он не только хорошо сохраняет тепло, но и создает для следующего слоя стяжки адгезию нужной степени. Можно также задействовать в качестве утеплителя минвату.

Обустройство верхнего слоя стяжки

Чтобы конструкция напольного покрытия получилась качественно, необходимо знать, как правильно залить пол в бане:

1. Толщина верхнего слоя должна быть небольшой – примерно 5-6 сантиметров. Покрытие делают армированным.
2. Монтируют маяки-ориентиры, соблюдая незначительный уклон в направлении дренажной зоны.
3. Стяжку заливают по предварительно уложенной стальной или алюминиевой сетке.
4. Для заливки используют цементно-песчаную смесь.
5. В течение 10 дней ожидают, пока раствор частично высохнет, ежедневно увлажняя поверхность стяжки.

Нанесение стягивающего слоя

На этом этапе необходимо сделать поверхность идеально ровной и гладкой, поэтому наносят небольшой слой раствора на основе цемента и разглаживают его. Так как верхний слой стяжки окончательно не застыл, адгезия получится хорошей, а значит, покрытию не будет угрожать растрескивание.

После завершения обустройства стягивающего слоя, напольной поверхности дают окончательно высохнуть, одновременно продолжая смачивать бетон и при потребности накрывать пленкой.

Финишная обработка

В результате проделанной работы получается гладкое покрытие. Остается только обработать его поверхность шлифовальной машиной. Передвигаться после этого по полу будет приятно. Можно также придать ему красивый внешний вид (прочитайте: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»).

Из современных отделочных материалов пол обычно покрывают керамической плиткой. Если выбрать стеклянные изделия, тогда напольное покрытие получится очень прочным, устойчивым к истиранию и перепаду температур. В торговой сети потребителям предлагаются специальные коллекции плитки для банных помещений. Поэтому подобрать вариант отделки можно на любой вкус.

Все чаще вместо керамики стал использоваться наливной пол в бане, который можно сделать самостоятельно.

Нередко владельцы банных построек для передвижения по полу используют деревянные щиты, которые не только полезны для ног, но и создают в парной особую атмосферу за счет некоторых видов древесины.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

• выравнивание грунта;
• установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
• настил покрытия из досок;
• обработка деревянных элементов антисептиком;
• укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Система «теплый пол» в бане

Когда хочется создать максимально комфортные условия, необходимо изучить информацию, как залить теплый пол в бане (подробнее: «Какой теплый пол в банях лучше сделать – варианты обустройства»). Для его обустройства при укладке финальной стяжки внутри нее прокладывают систему обогрева напольной поверхности. Трубы, по которым передвигается нагретый теплоноситель, укладывают сверху армирующей сетки. Такая конструкция способна обеспечить быстрый прогрев банных помещений. 

90000 How to Take A Tub Bath 90001 90002 90003 CareNotes 90004 90005 How to Take A Tub Bath 90004 90007 90008 This material must not be used for commercial purposes, or in any hospital or medical facility. Failure to comply may result in legal action. 90009 90010 WHAT YOU NEED TO KNOW: 90011 90010 How do I prepare for a tub bath? 90011 90014 90003 90016 Keep the room warm: 90017 The room should be warm and free of drafts. Close the door and windows and turn off fans to prevent drafts.90004 90003 90016 Gather your supplies: 90017 Make sure you have everything you need within easy reach. This includes bath towels, washcloths, shampoo, soap, lotion, a chair, and clean clothing. 90004 90003 90016 Fill the tub with water: 90017 Test the water temperature before you bathe. Drip some water onto your wrist or inner arm. The water should feel warm, not hot, on your skin. If you have a bath thermometer, the water temperature should be less than 105 ° F (40.5 ° C). Do not turn on the hot water while you are in the tub.The hot water can burn your skin. 90004 90027 90010 What are some safety tips? 90011 90014 90003 Put grab bars on the walls of the tub. Grab bars are strong bars that are fixed firmly to the walls around the tub. These will help you get in and out of the tub. 90004 90003 Put a rubber mat or nonskid treads on the bottom of the tub to prevent falls. 90004 90003 Put a bath mat on the floor beside the bathtub. Put your towel or light blanket over the closed toilet or on the chair. Do not put a towel on the floor.A towel is slippery and can cause you to fall. 90004 90003 Keep a small bell near the tub to ring if you need help. 90004 90003 Keep the door unlocked to make it easier for someone to offer help if needed. 90004 90003 Clean the bathtub and the area around the tub after the bath. Make sure the floor around the tub is dry to prevent a fall. Put away items used to take the bath. 90004 90027 90010 How do I take a tub bath? 90011 90008 Remove your clothes and carefully get into the bathtub.If you are weak, ask someone to stay close by while you bathe. Ask this person to wash and rinse your back if you can not reach it yourself. Use soap to wash your body and rinse with water. Let the water out of the bathtub and carefully get out. Sit down and use the towel to dry off after the bath. 90009 90010 How do I help another person take a tub bath? 90011 90014 90003 Wear gloves to protect yourself from any drainage or body fluids. 90004 90003 Help the person undress and step into the bathtub.Put your hands under his arms or around his waist to help him get into the tub. 90004 90003 Use soap and a washcloth to wash his body. Rinse off all the soap. Do not leave the person alone in the tub. Do not turn on the hot water while he is in the tub. The hot water can burn his skin. 90004 90003 Drain the water from the tub and help the person get out. Help him sit down to dry off. Cover him with the bath blanket if he gets cold. Gently pat his skin dry and apply lotion. Help him get dressed.90004 90027 90060 Care Agreement 90061 You have the right to help plan your care. Learn about your health condition and how it may be treated. Discuss treatment options with your healthcare providers to decide what care you want to receive. You always have the right to refuse treatment. The above information is an educational aid only. It is not intended as medical advice for individual conditions or treatments. Talk to your doctor, nurse or pharmacist before following any medical regimen to see if it is safe and effective for you.90008 © Copyright IBM Corporation 2020 Information is for End User’s use only and may not be sold, redistributed or otherwise used for commercial purposes. All illustrations and images included in CareNotes® are the copyrighted property of A.D.A.M., Inc. or IBM Watson Health 90009 90010 Further information 90011 90008 Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances. 90009 90008 Medical Disclaimer 90009 .90000 wet fill floor fill definition | English definition dictionary 90001 90002 90003 90004 fill 90005 90006 90007 90003 vb 90006 90010 mainly tr; often foll by: up 90011 90012 90002 1 90010 also intr 90011 to make or become full 90007 to fill up a bottle, the bath fills in two minutes 90012 90002 2 to occupy the whole of 90007 the party filled two floors of the house 90012 90002 3 to plug (a gap, crevice, cavity, etc.) 90007 90012 90002 4 to meet (a requirement or need) satisfactorily 90007 90012 90002 5 to cover (a page or blank space) with writing, drawing, etc. 90007 90012 90002 6 to hold and perform the duties of (an office or position) 90007 90012 90002 7 to appoint or elect an occupant to (an office or position) 90007 90012 90002 8 (Building trades) to build up (ground) with fill 90007 90012 90002 9 90010 also intr 90011 to swell or cause to swell with wind, as in manoeuvring the sails of a sailing vessel 90007 90012 90002 10 to increase the bulk of by adding an inferior substance 90007 90012 90002 11 (Poker) to complete (a full house, etc.) By drawing the cards needed 90007 90012 90002 12 (Chiefly U.S. and Canadian) to put together the necessary materials for (a prescription or order) 90007 90012 90002 13 ♦ 90003 fill the bill 90006 90007 Informal to serve or perform adequately 90007 90003 n 90006 90012 90002 14 material such as gravel, stones, etc., used to bring an area of ​​ground up to a required level 90007 90012 15 ♦ 90003 one’s fill 90006 the quantity needed to satisfy one 90007 to eat your fill (See also) 90003 → fill away 90006 90003 → fill in 90006 90003 → fill out 90006 90003 → fill up 90006 90007 (Old English fyllan; related to Old Frisian fella, Old Norse fylla, Gothic fulljan, Old High German fullen; see full1, fulfil) 90007 90002 90003 fill away 90006 90007 90003 vb 90006 90010 intr, adv 90011 (Nautical) to cause a vessel’s sails to fill, either by steering it off the wind or by bracing the yards 90007 90012 90002 90003 fill in 90006 90007 90003 vb 90006 90010 adv 90011 90012 90002 1 90010 tr 90011 to complete (a form, drawing, etc.) 90007 90012 90002 2 90010 intr 90011 to act as a substitute 90007 a girl is filling in while the typist is away 90012 90002 3 90010 tr 90011 to put material into (a hole or cavity), esp. so as to make it level with a surface 90007 90012 90002 4 90010 tr 90011 90007 Informal to inform with facts or news 90007 90012 90002 5 90010 tr 90011 (Brit) 90007 slang to attack and injure severely 90007 90003 n 90006 90007 ♦ 90003 fill-in 90006 90012 90002 7 (U.S.) 90007 informal a briefing to complete one’s understanding 90007 90012 90002 90003 fill light 90006 90007 90003 n 90006 (Photog) a light that supplements the key light without changing its character, used esp. to lighten shadows 90007 90012 90002 90003 fill out 90006 90007 90003 vb 90006 90010 adv 90011 90012 90002 1 to make or become fuller, thicker, or rounder 90007 her figure has filled out since her marriage 90012 90002 2 to make more substantial 90007 the writers were asked to fill their stories out 90012 90002 3 90010 tr 90011 to complete (a form, application, etc.) 90007 90012 90002 90003 fill up 90006 90007 90003 vb 90006 90010 adv 90011 90012 90002 1 90010 tr 90011 to complete (a form, application, etc.) 90007 90012 90002 2 to make or become completely full 90007 90003 n 90006 90007 ♦ 90003 fill-up 90006 90012 90002 3 the act of filling something completely, esp. the petrol tank of a car 90007 90012 .

Не нагревается полотенцесушитель в ванной комнате: все причины и варианты решения проблемы

3 причины, почему у вас не греет полотенцесушитель

Все отечественные ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем. Ведь ему отводится такая роль! Войдя практически в любую ванную наших соотечественников, можно увидеть, как на нем сушатся вещи после небольшой «постирушки», болтаются детские варежки после зимней гулянки и много чего еще. Но главный функционал этого прибора – обогрев помещения и поддержание во влажной среде сухого климата. И выход его из строя – это не только потеря местечка для сушки, а появление в санузле сырости и сопутствующей ей неприятностям: грибку и плесени. Эти факторы приводят к порче отделки и делают пребывание в ванной дискомфортным. Если сушилка выполнена из стали, как в большинстве случаев, то со временем пребывания ее в остывшем состоянии начинаются коррозийные процессы. Это уже чревато разгерметизацией трубы и затоплением жилища. Что делать, если перестал греть полотенцесушитель? Как справиться с этой проблемой? Какие факторы приводят к потере оборудованием эксплуатационных свойств? Рассмотрим далее.

Устраняем причины

Удаляем пробку, стравливаем воздух

Самая распространенная причина остывания – образование воздушных пробок. Поэтому в первую очередь, необходимо попробовать спустить воздух из полотенчика

Проще всего это сделать в частном доме, где хозяин знает, как устроена система водоснабжения и где находится кран, который надо открыть, чтобы выпустить воздух. В многоквартирных домах есть вероятность того, что его придется стравливать со всего стояка. Методика действий зависит от типа здания, поскольку инженерия стояка везде разная:

• В старых советских пятиэтажках стояк горячего водоснабжения восходит к пятому этажу и делает обратное движение вниз. Скопление воздуха происходит в наивысшей точке, поэтому выпускается он с квартиры на самом высоком этаже. Там на верхний кран стояка надевается шланг, вентиль поворачивается, и вода сливается до исчезновения воздушки.
• В панельных девятиэтажках все коммуникационные сети имеют окончание на чердаке, соответственно, решать вопрос нужно именно там. Не всегда есть доступ к этому помещению дома, вполне возможно, что придется вызывать штатного сантехника из обслуживающей организации. Если же есть возможность попасть туда, то процедура проводится собственноручно. Для этого так же, как в первом случае, на отвод от трубы надевается шланг и сливается вода, пока не удаляется воздушная пробка.
• В зданиях иного типа самоуправством заниматься никто не позволит. Сантехслужба, которую надо будет вызвать, перезапустит стояк – процедура удаляет попавший воздух.

В безвыходной ситуации удаление пробки производится непосредственно на самом полотенцесушителе. Все это небезопасно, чревато затоплением. Есть два варианта (в зависимости от типа самого изделия)

Если сантехоборудование старого образца, действовать необходимо по следующей схеме:

1. Подставляем емкость для слива воды под прибор во избежание заполнения ванной комнаты водой;
2. Используя заранее подготовленный разводной ключ, отворачиваем гайку, соединяющую сушилку с трубой ГВС. Действовать необходимо очень аккуратно, поскольку есть риск сорвать резьбу, особенно если оборудование очень ветхое;
3. Дожидаемся, пока закончится шипение, и в емкость польется вода без воздушных примесей;
4. Закручиваем гайку также аккуратно во избежание аварийной ситуации.
5. С современными моделями процесс можно воспроизвести не столь рискованно.

Эти сушилки комплектуются специальным отводчиком воздуха – краном Маевского. По сути это затвор, представленный в виде узкого конусного цилиндра. Он состоит из корпуса с запорным винтом, входным и выходным отверстиями небольшого размера.

По принципу работы воздухоотводчик отпирается поворотом запорного винта. По причине малого диаметра отверстий, заливания огромным количеством воды при его открывании не получится.

Для стравливания воздуха проводим нехитрую работу в несколько этапов:

1. Подставляем под воздухоотводчик Маевского емкость, куда будет сливаться вода;
2. Вооружившись отверткой или подходящего размера гаечным ключом, делаем аккуратный поворот винта. Не стоит делать этого слишком сильно, чтобы при обратной процедуре напор воды не дал вам завершить ее;
3. Дожидаемся, пока закончится шипение, а из отверстий не пойдет вода без воздушки.
4. Закрываем кран обратно.

После удаления воздушки таким образом полотенчик должен начать выполнять свои функции.

Открываем все краны горячей воды

Если после всех вышеуказанных процедур полотенцесушитель все же не начал греть, можно предположить, что в нем нет циркуляции теплоносителя. Иногда такое действительно бывает.

В этом случае можно попробовать слить горячую воду элементарным способом: открыть все краны с ней в квартире. То есть на кухне, в ванной и т.д.

Способ не из дешевых, учитывая тарифы на ГВС, но все же это может быть более дешево, нежели вызывать сантехника для ремонта.

Промывка полотенцесушителя

Если доступные действия не возымели эффекта, полотенцесушитель по прежнему не греет, потребуется прочистка изделия. Очевидно, что причина в засоре или скопившихся соляных отложениях. Для проведения процедуры полотенчик потребуется демонтировать. Промывочные мероприятия проходят в несколько этапов:

1. Перекрываем подачу ГВС, чтобы не устроить потоп соседям;
2. Для подстраховки устанавливаем на трубы заглушки;
3. Раскручиваем фиксирующие прибор гайки, используя трубный ключ;
4. Снимаем полотенцесушитель;
5. Мягким проволочным тросиком со щеткой на конце прочищаем оборудование;
6. Простукиваем прибор для сбивания с его внутренней поверхности затвердевшие соляные отложения;
7. Промываем изделие большим напором воды. Для этого надеваем на кран шланг и опускаем другой его конец внутрь сушилки;
8. Монтируем прибор обратно.

Работа по промывке сантехоборудования требует определенного уровня подготовки. При отсутствии навыка лучшим решением будет обращение к специалисту.

Факторы, которые приводят к плохой работе полотенцесушителя

Естественное завоздушивание

Воздушные пробки – распространенная причина потери прибором эксплуатационных качеств. Возникать они могут по ряду причин, самые распространенные из которых:

1. Сантехническое оборудование плохого качества. Зачастую проблема постоянного завоздушивания преследует дешевые сушилки, выполненные без нюансов их дальнейшей эксплуатации. Такая продукция выпускается, в основном, Китаем. Ее производители, не будучи озабоченными элементарной инженерией, выпускают полотенцесушители неправильной формы, в результате чего получаются изделия с резкими перепадами и слишком тонкими трубами, где возникают пробки воздуха при малейшей возможности.
2. Неправильное подключение прибора. Сушилка, установленная без учета особенностей системы горячего водоснабжения, подключенная слишком далеко от стояка отопления, завоздушивается очень часто и доставляет массу хлопот своим хозяевам. В таких случаях приходится переустанавливать оборудование, поэтому перед монтажом лучше тщательнее проверять квалификацию мастера.

Сезонное отключение горячей воды

При отключении воды на летнее время зачастую перестают греть полотенцесушители. В нашей стране не существует домохозяина, который бы не сталкивался с данной проблемой. Почему это происходит? Причины могут быть две:

1. Прибор изначально был монтирован на трубах отопления, а не врезан в систему горячего водоснабжения. Естественно, что в конце отопительного сезона оборудование остынет.
2. Во время отключения ГВС в теплые месяцы с последующим запуском в системе может образоваться воздушная пробка, и скопиться именно в сушилке.

Грязный теплоноситель (вода)

Еще одна ситуация: из крана долго бежала ржавая вода, и в итоге столь необходимое изделие перестало радовать своим обычным функционалом.  Такое развитие событий вполне возможно, при этом оно самое неприятное. Грязный теплоноситель в системе трубопровода таит в себе опасность для прибора засорами, отложениями солей. Образовавшееся засорение не дает циркулировать горячей воде в сушилке, соответственно, она остывает. Наиболее частым спутником образования засоров в полотенцесушителе является проведение различных мероприятий в системе трубопровода во время окончания отопительного сезона. Именно в это время в сечениях труб «взбалтываются» ржавчина и всяческий мусор и следуют затем к сантехоборудованию, которое перестает работать, засорившись.

Читайте так же:

Почему не греет полотенцесушитель в ванной

Холодные и сырые стены в ванной создают дискомфорт и ухудшение внешнего вида помещения. Это бывает в случае, когда перестает работать полотенцесушитель. Он связан с горячим водоснабжением и создает в помещении необходимый микроклимат. Когда хозяин квартиры начинает разбираться, почему полотенцесушитель холодный, его неквалифицированное вмешательство в работу горячего водопровода может привести к аварии, за что придется отвечать, поэтому подходить к решению этого вопроса надо со всей ответственностью.

Чтобы ответить на вопрос, почему у вас не греет полотенцесушитель в ванной, и решить проблему, прежде всего следует разобраться со схемой подачи через него горячей воды. Варианты подключения полотенцесушителя (ПС) могут быть разными. В новых домах в них подают воду от тех же стояков, что и для горячего водоснабжения. Во вторичном жилом фонде полотенцесушители подключены большей частью к отдельному контуру рециркуляции снабжения горячей водой или работают от системы центрального отопления.

Причины остывания полотенцесушителя

Полотенцесушитель может остывать или вообще не нагреваться по разным причинам. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

Устройство системы водоснабжения

Система водоснабжения может быть либо циркуляционной, либо тупиковой. В первом случае горячая вода поступает через подающий стояк, а уходит через обратный. При этом трубы всегда остаются горячими. В тупиковой системе температура в полотенцесушителе зависит от потребления воды: если краны перекрыты, он начинает остывать. Обычно это происходит ночью, когда потребление воды резко снижается. В данном случае хозяин квартиры может встроить ПС в систему отопления, но тогда в теплый период года она будет отключена.

Другой вариант – это установка комбинированного прибора, когда вместе с водяным подогревом есть и электрический. Расход энергии здесь будет небольшим, поскольку остывание труб происходит не так часто.

Засоры труб

Часто полотенцесушитель в ванной остается холодным  из-за образования в трубах засора и пробок, что связано с низким качеством водяного теплоносителя, содержащего примеси солей и механические частицы. Для их прочистки участок перекрывается и очищается ершом из мягкой проволоки. Отложения солей образуют прочные соединения с внутренней поверхностью труб, и их придется простучать, промывая водой. Твердые осадки удаляются раствором соляной кислоты.

Устаревшие трубы системы водоснабжения также могут забиться. При этом расход воды снижается, и она может не поступать в полотенцесушитель из-за большого сопротивления. Чисткой этих труб занимаются специалисты от ЖЭКа. К ним следует обратиться с просьбой восстановить нормальную циркуляцию.

Завоздушенность

Причиной того, почему не греет установленный в ванной полотенцесушитель, может быть и образование воздушной пробки. После установки и ввода в работу нового устройства в нем может остаться воздух, препятствующий прохождению горячей воды, который удаляется с помощью установленного воздухоспускного крана.

Если полотенцесушитель подключен к системе отопления, воздух может собраться в любом другом месте. Здесь потребуются комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого поочередно открываются воздухоотводчики на каждой батарее, начиная с котла или входной магистрали. Под давлением водяного потока воздух сам поступает к выходу.

Конструкция и особенности подключения полотенцесушителя

Причины охлаждения ПС могут заключаться в его конструкции. Если полотенцесушитель подключается снизу и при этом значительно вытянут по высоте, давления может быть недостаточно, чтобы вода прошла наверх теплообменника. Обычно это касается устройств кустарного производства. Модели, изготовленные на заводе, сбалансированы и должны надежно работать.

Патрубки к ПС чаще всего меньшего диаметра, но обычно только на одну ступень. Тогда горячая вода легко преодолевает сопротивление и происходит нормальная циркуляция. При слишком малом диаметре патрубка жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. мимо контура с полотенцесушителем.

Важно! Следует периодически проверять работоспособность запорной арматуры полотенцесушителя, из-за неисправности которой может быть перекрыта подача воды.

Другие причины

В случае если приняты все вышеперечисленные меры, а ПС не начал греться, надо искать причины за пределами своей квартиры. Они могут быть следующими:

1. При замене полотенцесушителя соседи изменили схему его подключения и перекрыли стояк.
2. Переход на летний режим и отключение системы отопления.
3. Диаметры отводов от стояка к ПС подобраны неправильно.

Особенностью применения полотенцесушителя является необходимость циркуляции через него воды через обратный поток системы ГВС. Контур магистрали проходит через несколько квартир, и для воды не должно быть никаких препятствий.

Плохой пример вмешательства в работу контура – это самовольное удаление сушки. В результате этого циркуляция воды прекращается и остальные ПС остывают. Циркуляцию необходимо восстановить в обход данной квартиры. Для этого требуется, чтобы был установлен байпас с шаровыми кранами или вместо полотенцесушителя подключена перемычка, через которую должна происходить циркуляция. Байпас нужен в любом случае, поскольку уплотнения, через которые ПС подключается к патрубкам, со временем изнашиваются и требуют замены.

Если сушка в квартире не греется по вине соседей, нужно написать заявление в эксплуатационную компанию по установленной форме, не обращая внимания на уверения, что у них все в порядке. Также ЖЭК сама может изменить схему подачи воды, из-за которой отключается обратка в системе ГВС и перестают работать полотенцесушители не только в одной, а сразу в нескольких квартирах. ЖЭК обязана принять жалобу к сведению и восстановить нормальную работу контура.

Неисправности электрических полотенцесушителей

Кроме водяного ПС, установленного по проекту, есть электрический, который владелец квартиры может установить самостоятельно. Полотенцесушители могут быть комбинированными, с возможностью выбора способа обогрева: либо водой, либо электричеством. Такой прибор стал самым популярным в настоящее время, поскольку не зависит от перебоев в водоснабжении.

Электрический ПС может устанавливаться отдельно. Образцы полотенцесушителей:

• кабельные;
• на основе ТЭНов.

Кабельные конструкции при выходе из строя заменяются полностью. Вторую разновидность полотенцесушителя можно отремонтировать, поскольку она работает посредством нагрева жидкого теплоносителя ТЭНом, расположенным в нижней части устройства. Там вода или антифриз нагревается и отдает тепло металлической трубе.

Электрический полотенцесушитель перестает нагреваться по следующим причинам:

• перегорание ТЭНа из-за отсутствия в системе жидкости;
• выработка ресурса нагревателя;
• потеря электрического контакта;
• неисправность терморегулятора или таймера.

ТЭН легко заменить новым, вкрутив его в теплообменник. Обслуживание электрического ПС нужно производить согласно прилагаемой инструкции. Причина его отключения может скрываться в неправильной настройке и эксплуатации, например когда терморегулятор установлен в положение «выкл».

Важно! Установка электрического ПС и розетки для его подключения должны производиться по всем правилам электробезопасности. Все электрооборудование ванной подключается через УЗО с током срабатывания не выше 10 мА.

Заключение

Не греется водяной полотенцесушитель в ванной по следующим основным причинам: прекращение циркуляции жидкости, забитые трубы, скопление воздуха в системе, неправильная схема подключения, установка устройства кустарного производства. Простые неисправности устраняются самостоятельно, а в случае неудачи следует обратиться к помощи специалистов.

Не греет полотенцесушитель, возможные причины и способы их устранения

Полотенцесушитель устанавливается практически в каждой ванной комнате, причем его основным предназначением выступает обогрев данного помещения, а также он является эффективным предметом для сушки мелких вещей. Однако, нередкими считаются ситуации, когда не греет полотенцесушитель, а происходит это из-за различных неисправностей, возникающих при работе данного оборудования. Важно определиться с причиной, после чего удалить ее, причем выполнить работу можно своими силами.

Причины неисправностей

Почему полотенцесушитель холодный? Эта ситуация возникает по разным причинам, к которым относится:

• отсутствует горячая вода во всей системе — это обычно относится к ситуации, когда создается тупиковая система, поэтому горячая вода поступает исключительно при открытом кране. Если действительно имеется такая система, то рекомендуется пользоваться электрическими приборами;
• холодный полотенцесушитель может быть из-за того, что образовались разные засоры или пробки. Такая причина возникает обычно, если конструкция устанавливалась достаточно давно, поэтому необходима чистка. Решение считается простым, так как перекрывается кран и снимается прибор. С внутренних его стенок удаляются отложения, для чего можно постучать по нему или воспользоваться специальными жидкими средствами, в составе которых имеется соляная кислота;
• ошибки монтажа — не греть полотенцесушитель может из-за неправильной установки. Не допускается расположение оборудования на значительном расстоянии от стояка, так как возникает существенное сопротивление, поэтому не поступает горячая вода;
• наличие старых труб — на их внутренних стенках часто имеется много отложений. Это приводит к появлению низкого давления, поэтому разные сантехнические приборы перестают справляться со своим назначением. Что делать при такой ситуации? Требуется качественная и тщательная прочистка труб;
• наличие воздушной пробки — нередко неполадки с работоспособностью полотенцесушителя возникают из-за возникновения воздушной пробки. Для решения достаточно только стравить воздух, для чего эффективно используется кран Маевского. Данный кран может быть автоматическим или ручным, а первым видом пользоваться намного удобней. После устранения из системы воздуха, обеспечивается свободное перемещение воды, поэтому достигается оптимальная температура сантехнического прибора;
• неполадки, возникающие из-за отсутствия горячей воды в ГВС. Для этого необходимо обратиться к управляющей компании, так как только она может решить возникшую ситуацию.

Таким образом, определившись с тем, почему не греют полотенцесушители в ванных комнатах, устранить любую выявленную неисправность не составит труда. Существует много причин для поломки, а ремонт полностью зависит от того, с каким именно оборудованием приходится иметь дело, так как устанавливаются нередко не только водяные изделия, но и электрические.

Устранение проблем в зависимости от вида полотенцесушителя

Сушители для ванных комнат представлены в разных видах. Они отличаются размерами и формами, а также конструкцией. Они могут быть электрическими или водяными. Неполадки в их работоспособности могут быть разными, поэтому и ремонт полотенцесушителей электрических не будет существенно отличаться от ремонта других видов конструкций.

Электрический

Ремонт электрических полотенцесушителей считается несложным процессом, если в нем тщательно разобраться. В конструкциях содержится ТЭН, подключаемый непосредственно к системе электроснабжения всего дома или квартиры. Первоначально важно определиться в причине поломки, для чего используются определенные инструменты:

• тестер, представленный измерительным прибором;
• специальная индикаторная отвертка.

Электрический полотенцесушитель

С помощью этих элементов проверяется цепь подачи электричества. Для этого используется индикатор, которым проверяется фаза ТЭНа. Даже если имеется фазное напряжение, это не всегда выступает основанием говорить, что подача производится правильно. Дело в том, что нередко возникает обрыв нулевого проводника. Именно он может стать причиной некачественной работы полотенцесушителя, поэтому лесенка может греть, однако не слишком хорошо, поэтому не справляется со своим основным назначением.

С помощью тестера точно измеряется напряжение, причем надо заблаговременно правильно настроить прибор.

Если обнаруживаются неполадки с напряжением, то осуществляется повторное подключение с предварительным изучением инструкции. Если выполняются все работы своими силами, важно действовать осторожно, а также учитывать требования безопасности, так как приходится выполнять действия с электрическим прибором.

С помощью мультиметра можно диагностировать поломки электрического полотенцесушителя

Водяной

Наиболее часто встречается водяной холодный полотенцесушитель, поэтому необходимо разобраться в причине поломки, после чего она эффективно устраняется. Обычно определить причину поломки достаточно сложно, поскольку важно разбираться в устройстве данной конструкции.

Может быть система тупиковой или закольцованной. Первая состоит из одной трубы, причем считается эффективной только для небольших сооружений или разных промышленных объектов. Вода к людям поступает непосредственно напрямую, поэтому если кран будет часто перекрыт, то вода станет холодной. Для получения горячей воды придется немного ее слить.

Закольцованная система, называющаяся по-другому циркуляционной, не обладает этим существенным недостатком. Она устанавливается в разных многоквартирных домах и иных крупных строениях. Поэтому в квартирах имеется как труба, по которой идет горячая вода, так и обратка для процесса циркуляции теплоносителя. Вода перемещается по кругу. Именно в этой системе наиболее часто осуществляется монтаж полотенцесушителя, причем он устанавливается в стояки.

Если не работает полотенцесушитель, то важно разобраться со схемой его подключения, которая может быть:

• прямой, когда полотенцесушитель выступает непосредственным продолжением водопровода;
• с байпасом, причем здесь приходится тратить значительные средства на покупку комплектующих элементов, а вода поступает в процессе ее циркуляции, однако прибор не выступает продолжением системы.

Наиболее частыми причинами поломки водяного полотенцесушителя выступают засоры и неправильное подключение, а также отсутствие воды в системе.

С байпасом

Прямой

Каждая причина поломки обладает своими особенностями, поэтому и ремонт выполняется специфическими действиями:

• засоры — они возникают в процессе циркуляции воды через полотенцесушитель. Вода обычно обладает низким качеством, а также в ней содержится много посторонних примесей, приводящих к появлению засоров. Для устранения этой ситуации необходимо снять прибор, после чего он промывается, а также желательно очистить трубы самой системы. Для этого можно прикладывать механические усилия или пользоваться специальными химическими средствами для удаления засора;
• неправильная схема подключения — нередко люди предпочитают заниматься установкой данного сантехнического прибора своими силами, а при этом не обладают нужными знаниями, опытом и умениями, поэтому выполняется неправильный монтаж. Наиболее часто конструкция монтируется на значительном расстоянии от стояка. Это приводит к появлению существенного сопротивления воды, поэтому она просто не попадает в прибор. Чтобы устранить эту ситуацию, необходимо перенести прибор поближе к стояку, а также допускается вмонтировать в систему специальный нагнетающий насос. Именно он способствует созданию нужного давления;
• отсутствует циркуляция воды — данная причина считается наиболее сложной, причем устранить ее невозможно без полного изменения системы.

Если имеется последняя причина, то для ее исправления придется получить разрешение на работу от управляющей компании.

Для очистки прибора от засоров потребуется его демонтаж

Труба водяного нагревательного прибора до и после чистки

Плановые и незаконные отключения

В многоквартирных домах нередко проблемы в работе полотенцесушителя, выступающего элементом отопительной системы, могут быть связаны с работой непосредственно коммунальных служб, которые не подают горячую воду, а также нередко ее температура не соответствует нормам. При обнаружении проблемы следует непременно обратиться в коммунальную службу с правильно составленной претензией.

В санитарных нормах указано, что полотенцесушитель должны греться в течение всего года, поэтому отключать подачу горячей воды разрешается исключительно в процессе проведения ремонта, причем летом на этот процесс не должно тратиться много времени. Подаваться должна вода, температура которой не меньше 60 градусов, а если температура ниже этого показателя большим, чем на 3 градуса днем, то коммунальные службы обязаны выплачивать неустойку владельцам квартир. Если температура вовсе ниже 40 градусов, то собственники по законодательству имеют право не платить средства за отопление. 

Допускается наличие перебоев в поставке горячей воды при возникновении аварии, однако в месяц эти перебои не должны длиться больше 8 часов. Если авария возникла на важном участке системы, то допускается отключение горячей воды в течение суток.

Таким образом, прибор для сушки полотенец – это важная конструкция в каждой ванной комнате. Она не только обеспечивает оптимальную сушку мелких предметов, но и дополнительно обогревает помещение, делая его комфортным для принятия водных процедур. Существует несколько видов таких приборов, отличающихся принципом работы, внешним видом и другими параметрами. Если не греет полотенцесушитель в ванной, то важно определить первоначально причину ситуации, после чего она оперативно устраняется подходящими для этого методами. Во время работы важно действовать аккуратно, а также учитывать правила безопасности.

Видео

Почему не греет полотенцесушитель и что нужно делать?

Если не греет полотенцесушитель, причины уменьшения его теплоотдачи могут быть вызваны небрежным монтажом или влиянием эксплуатационных условий. Этот неотъемлемый элемент ванной комнаты необходим для создания комфортного микроклимата в помещении и сушки мелких вещей, поэтому он заслуживает своевременного устранения неисправностей.

Специфика обслуживания электрического полотенцесушителя

Такие модели имеют второе название – дизайн-радиаторы, они проявляют высокий запас надежности. Распространенными причинами их поломки являются внутренние дефекты, сетевые скачки напряжения, выработка ресурса, перегрев.

Особенности строения

Конструктивно различают две разновидности электрического оборудования – жидкостные и твердонаполненные. В последнем случае для передачи тепла используется графит или аналогичные ему составы, работа жидкостных моделей основывается на нагревании особой воды, смеси минеральных масел, антифриза.

Жидкостный полотенцесушитель

Функционирование твердонаполненных радиаторов обеспечивается за счет трубчатых либо классических спиральных нагревателей, здесь также встречаются кабели и греющие пленки. В жидкостных полотенцесушителях предусмотрены традиционные ТЭНы.

Что делать, если не греет электрический полотенцесушитель?

Необходимо подготовить разводной ключ, отвертки и мультиметр. Сперва выявляют целостность электроцепи, далее исследуют силовые элементы:

• проверяют напряжение в розетке;
• измеряют показания сетевого шнура;
• если нет питающего напряжения, проверяют работоспособность реле терморегулятора, контактную группу – иногда неисправность возникает из-за некачественного электрического соединения или подгорания контактов;
• если предусмотрен электронный термостат, необходимо исследовать силовые полупроводники, выходное реле.

Электрический полотенцесушитель

Такие сложные манипуляции лучше доверить специалисту.

Возможности устранения неполадок

Как правило, ремонт сводится к замене ТЭНа. Если нет уверенности в типе прибора, в процессе его разборки нужно так перевернуть змеевик, чтобы рабочая жидкость точно осталась внутри. С помощью разводного ключа на фланце ослабляют гайку, снимают старый и устанавливают новый нагреватель. Нужно убедиться в отсутствии утечки тока на поверхность полотенцесушителя – здесь также понадобится мультиметр.

Перед сборкой жидкостной модели стоит восполнить в ней уровень рабочей среды, так как во время ремонта часть ее могла вытечь. Нужно предусмотреть свободное пространство, которое понадобится для естественного температурного расширения. Далее смотрят, чтобы герметизирующие прокладки были целыми, в противном случае лучше подготовить новые. Гайку фланца закручивают с усилием, чтобы соединение стало герметичным. Завершающий этап – проверка работоспособности полотенцесушителя во всех режимах.

Почему не греет водяной полотенцесушитель в ванной?

Нарушение тепловой эффективности может быть вызвано неправильным монтажом, неразумным вмешательством в инженерные коммуникации, плачевным состоянием систем горячего водоснабжения и отопления, особенностями теплоносителя.

Типовые схемы подключения

В домах старого жилфонда этот прибор имеет форму букв «С» или «М» — это самое эффективное и нетребовательное решение, несмотря на его эстетическую примитивность. Со временем его заменили аналогом из нержавеющей стали, но принцип работы остался тот же.

Часто не греют именно полотенцесушители-лесенки, имеющие нижнее подключение

Приборы могут иметь диагональное либо боковое подключение. Часто не греют именно полотенцесушители-лесенки, имеющие нижнее подключение, так как подобная подводная более зависима от направления подачи и давления теплоносителя.

Возможные причины неисправности

Водяное оборудование может оставаться холодным в следующих условиях:

• если во время монтажа не были приняты во внимание особенности горячего водоснабжения и законы гидродинамики;
• если в контуре появилась воздушная пробка, препятствующая циркуляции теплоносителя. Сушилку нужно оснастить краном Маевского, который позволяет с легкостью выводить из системы воздух;
• при появлении засоров в виде скопления накипи, ржавчины и грязи. Угловые и скругленные зоны наиболее уязвимы;
• недостаточное давление либо отсутствие горячей воды;
• монтаж прибора в сеть с тупиковым водоснабжением.

В последнем случае придется подсоединить полотенцесушитель к отопительному контуру.

Удаление воздушных пробок

Чаще всего встречается именно эта проблема, для ее решения еще на этапе закладки прибора предусматривают кран Маевского. Запорный винт воздухоотводчика выворачивают из седла таким образом, чтобы появился шипящий воздух. Когда из клапана появится тонкая струйка без пузырей, кран перекрывают, далее следует проверить степень нагревания змеевика.

Если сушилка является частью индивидуальной отопительной сети, придется всю систему освободить от скопления воздуха – и радиаторы в комнатах, и котлы. Если система базируется на принудительной циркуляции, нужно отключить насосы, чтобы пробки не перемещались.

Временной мерой может стать принудительная разгерметизация контура. Для этого нужно постелить на пол ветошь, подставить емкость и отвернуть верхнюю гайку, посредством которой рассматриваемый прибор крепится к стояку. Сквозь ослабленное соединение будет просачиваться вода с пузырьками, когда шипение прекратится, можно восстановить герметичность.

Ликвидация засоров

В условиях чрезмерного износа инженерных коммуникаций засоры стали обыденным явлением и причиной отсутствия нагрева. Для устранения этого явления необходимо отключить подачу воды, снять полотенцесушитель. Из змеевика польется вода, поэтому нужно предварительно подставить емкость и постелить тряпку.

Чтобы узнать, в каком месте контура появился засор, один из выходов соединяют со шлангом, а второй опускают в ванну. Если давление водяного потока уменьшится, значит, змеевик нуждается в чистке.

Ликвидировать внутренние отложения можно химическим либо механическим способом. В последнем случае понадобится сантехнический трос, на конце которого имеется небольшой ершик. Его, вращая, вводят в змеевик, в результате чего со стенок соскабливается ржавчина и накипь. Стойкие загрязнения можно вывести с помощью специальных химических реагентов, таких как «Мистер Мускул», «Крот». Сушилку устанавливают вверх патрубками и заливают в раствор, оставляют на время, указанное в инструкции.

Неблагоприятные субъективные условия

Яркий пример проявления человеческого фактора – подключение сушилки к обратной магистрали горячего водоснабжения с байпасом так, чтобы в отдельной квартире весь нагретый поток проходил через обогревающий прибор. В результате усиливается гидравлическое сопротивление, снижается температура. Подобное изменение гидравлических параметров в нескольких жилищах может привести к негативным последствиям в остальных квартирах.

Еще одной иллюстрацией неправильного использования общедомовых коммуникаций является удаление сушилки

Еще одной иллюстрацией неправильного использования общедомовых коммуникаций является удаление сушилки, представляющей собой изгиб стояка, без заботы о сохранении целостности последнего. Если кто-то из соседей, решивший удалить во время ремонта змеевик, оставил у себя лишь заглушки на трубах, придется обустраивать трубную перемычку в обход этой квартиры.

Проблему можно решить установкой собственного циркуляционного насоса, но это незаконно. В таких условиях можно подключить устройство к системе отопления либо приобрести электрический полотенцесушитель. Последний оснащается электрическим либо механическим терморегулятором, позволяющим в широких пределах задавать температурный режим.

Ликвидация ошибок монтажа

Чаще всего проявляется ошибка, когда при нижнем либо боковом подключении обогревательный прибор находится ниже места врезки в стояк обратной магистрали. В таких условиях не создается достаточная гравитационная сила, способная поднять охлажденные слои к обратному трубопроводу. Здесь нельзя ожидать адекватной работы естественной циркуляции.

Для достижения эстетических потребностей неопытные умельцы нередко подключают сушилку так, чтобы трубопровод подачи был замаскирован подвесным потолком, в то время как обратную магистраль скрывают под полом. В образующейся петле накапливаются воздушные пузыри, и эта пробка перекрывает путь теплоносителю.

Если в схему включен зауженный либо смещенный байпас, в условиях нижней подачи воды принудительное давление будет равняться гравитационному напору. Но в реальности чаще проявляется преобладание насоса. Горячий поток может быть остановлен в результате удлинения подводящих магистралей, особенно если их сечение уменьшено.

Чтобы восстановить обогревающие способности прибора, необходимо преобразовать схему подключения, возможно, придется перенести его на новое место. Также исправлению ситуации может способствовать врезка в контур циркуляционного насоса после предварительной консультации в управляющей компании.

В случае бокового подключения эффективной мерой станет исключение петель в магистрали, изменение сечения трубопровода, правильное расположение верхнего и нижнего патрубков, установка крана Маевского. При нижнем подключении сантехники меняют сечение байпаса, создают естественные уклоны, обеспечивают такие условия, при которых нужные отводы стояка расположатся ниже точек врезки полотенцесушителя.

Если устройство не греет даже при зауженном байпасе, следует проверить направление потока теплоносителя в стояке. Возможно, при нижней подаче неработоспособность прибора вызвана сбоем естественной циркуляции горячей воды.

почему в ванной не работает, что делать если холодный¸ как запустить

Микроклимат ванной зависит от множества факторов. Один из них – наличие полотенцесушителяПолотенцесушитель является многофункциональным прибором, который способен выполнять одновременно как функции обогрева и сушки, так и служит дизайнерским элементом. Это вполне надежное оборудование, от которого зависит микроклимат ванной комнаты. Однако, ни что не вечно и в некоторых случаях данный прибор способен выйти из строя. Почему это случается и какие причины могут привести к тому, что полотенцесушитель перестает выполнять свою основную функцию, а именно – не греет, мы рассмотрим ниже.

Как работает полотенцесушитель от горячей воды: его основные виды

На сегодняшний день, рынок может предоставит огромное разнообразие всевозможных полотенцесушителей. Различаются они по форме, материалу, из которого они изготавливаются и методу нагрева. В основном существует три вида этого прибора: электрический, водяной и комбинированный.

В настоящее время на отечественном рынке можно найти уйму бытовых полотенцесушителей самых различных видов

Данный прибор определенно необходим для любой ванной комнаты. Благодаря полотенцесушителю ванная будет постоянно обогреваться, а это не будет способствовать образованию сырости и плесени на стенах. А так же при помощи этого прибора можно будет сушить полотенца и мелкие вещи.

Принцип работы полотенцесушителя заключается в нагревании его поверхности и отдачи тепла помещению. У каждого вида свой принцип работы. Например, электрический прибор нагревается от тэна, а комбинированный вообще прогревается двумя способами и от электричества и от воды. А вот водяной работает по принципу обыкновенной батареи, то есть нагревается этот вид от горячей воды.

Принцип работы водяного прибора:

• Горячая вода по трубам основного отопления попадает в данный прибор;
• Там она проходит через всю его длину, отдавая тепло;
• Затем вода покидает данный прибор и обратно попадает в основную систему отопления.

Сложного в таком процессе ни чего нет, нужно только сделать грамотное подключение данного прибора к отопительной системе. Для этого нужно обязательно выдержать угол наклона и подобрать правильный диаметр трубы, в противном случае полотенцесушитель работать будет плохо, с перебоями. Для лучшей работы водяного прибора устанавливают дополнительный специальный насос, который циркулирует воду внутри. С таким циркуляционным насосом температура прибора будет постоянной.

Особенности установки: как запустить полотенцесушитель

Перед тем, как установить полотенцесушитель, для начала его нужно выбрать. Для квартир рекомендуется выбирать приборы отечественного производителя, которые будут соответствовать определенным ГОСТам, так как импортные могут быть для нашей врезки не приспособленными. А вот для частных домов вполне подойдут и зарубежные бренды.

Важно знать, как выбрать полотенцесушитель и на какие технические характеристики изделия обращать внимание

Водяной полотенцесушитель будет работать только в отопительный период, а в дальнейшем просто служить дизайнерским украшением. Если вы хотите, чтобы прибор функционировал круглый год, тогда нужно устанавливать комбинированный вид данного устройства.

Так же нельзя допускать, чтобы трубы прибора были меньшего диаметра, чем основной системы. Если это произошло, тогда необходимо подобрать и установить нужные переходники. Для основных соединений лучше всего использовать «американки». Они позволят, при надобности, легко и без проблем снять весь прибор. А так же рекомендуется устанавливать для удобства шаровые краны и специальные перемычки.

Установка полотенцесушителя:

• В первую очередь прибор нужно собрать: для этого необходимо на подводке поставить отсекающие краны, у которых имеются разъемные соединения;
• Прикрепить собранное устройство к стене;
• Подвести трубы от главного стояка.

Сделав все эти действия, можно приступать к первоначальному запуску данного прибора (полотенцесушителя). Чтобы запустить устройство нам понадобиться, предварительно установленный, кран Маевского, который обычно находится вверху прибора. Открыв кран, нужно постепенно заполнить водой весь прибор, чтобы он не завоздушился, то есть не должно образоваться воздушных пробок. Чтобы запуск прошел правильно нужно обладать огромными профессиональными навыками, а не просто произвести отключения воды.

Не греет полотенцесушитель в ванной: почему это происходит

Полотенцесушитель в основном должен работать без каких-либо перебоев, однако и с ним могут происходить некоторые поломки. Но не стоит отчаиваться и делать поспешных выводов, бежать за новым прибором. Может случиться и так, что прибор подлежит ремонту.

Водяной прибор обычно кажется более надежным, чем электрический. Однако это совсем не так, потому что некоторые поломки устранять очень сложно. Это связано с неудобством при работе с таким прибором.

Основных причин, по которым прибор перестал работать, существует совсем не много. Некоторые из них пустяковые, а другие требуют к себе особого внимания и помощи квалифицированного специалиста.

Причины, указывающие на неисправность прибора:

• Забитые подходящие трубы;
• Неисправность кранов;
• Отсутствие циркуляции воды;
• Засоренность самого устройства.

Чтобы определить некоторые неисправности электрического полотенцесушителя (прибор перестает греть или быстро остывает), потребуется специальный прибор и индикаторная отвертка. А так же делается проверка напряжения сети с помощью омметра. Если же после этого не удается все же включить прибор, тогда проблема заключается в самом устройстве. Проводя все работы с электрическим прибором нужно строго соблюдать правила безопасности, все инструменты должны быть изолированными.

Нет циркуляции в полотенцесушителе: причины

Сделав все процедуры по устранению засоров и загрязнений, а прибор все же холодный. Тогда все указывает на отсутствие циркуляции теплоносителя внутри прибора. Эта проблема является самой сложной, так как требует отключения всей системы отопления и снятия прибора.

Выбирая форму, не забудьте и про размер. Ведь наличие свободного пространства в помещении влияет на то, какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной комнаты

Справиться с циркуляцией в приборе поможет и специальный насос, который предназначен именно для этих целей. Так же причиной отсутствия циркуляции является не правильное подключение или же просто отсутствие воды в системе.

Каждая поломка имеет свои особенности, поэтому и ремонт осуществляется индивидуально. Если циркуляция в приборе отсутствует, то это может быть связано с несколькими причинами.

Причины отсутствия циркуляции в приборе:

• Прибор установили на горячую трубу не правильно, а именно нет обратки;
• Полотенцесушитель установили на горячем обратном трубопроводе;
• Обратку разместили выше уровня самого прибора.

Если поломке присуща хоть одна из этих причин, тога нужно вносить некоторые изменения в установке, а это будет стоить вам значительной суммы. Проще всего будет просто поменять водяной прибор на электрический.

Почему полотенцесушитель не греет (видео)

В данной статье мы рассмотрели только некоторые, из большого множества, причины выхода прибора из строя. Выявить, а в дальнейшем и устранить какую-либо причину вам поможет только специалист, который грамотно и аккуратно справится с поставленной перед ним задачей.

Добавить комментарий

Почему не работает полотенцесушитель в ванной, что делать

Кран Маевского находится вверху под декоративной крышечкой.

В быту случаются разные казусы, вот например, заходите в ванную комнату, а там свежо и сыро. Начинаете искать причину и тут понимаете – холодный полотенцесушитель, что делать? Все зависит от вашей сноровки. Если вы мастер на все руки, то эта беда вам нипочем. Определяете причину поломки и без грамма сомнений принимаетесь ее устранять. А как быть тем, кто с системой отопления и ГВС на Вы? Тем, кто хочет сделать все самостоятельно, но не знает с чего начать, наша статья будет весьма интересной. В ней мы рассказываем о возможных причинах отсутствия тепла в полотенцесушителе и вариантах их устранений. Для всех остальных не мастеров совет один – вызывайте специалиста, он знает что делать.

Не греет полотенцесушитель в ванной, может воздух?

Для начала разберем водяные полотенчики. После того как вы поменяли полотенцесушитель его нужно ввести в эксплуатацию, причем сделать это правильно. В противном случае может возникнуть проблема, при которой будет холодный полотенцесушитель. Что делать, чтобы избавить себя от нее? В первую очередь нужно проверить теплообменник на наличие воздуха. В каждой модели должен быть воздухоотводчик, кран Маевского. Он служит для вывода воздушных пробок.

Если в контуре есть воздушная пробка, то она становится непреодолимой преградой для потока воды. Она наталкивается на воздух, как на каменную стену и дальнейшая ее циркуляция прекращается. Итак, если не греет полотенцесушитель что делать тогда? Все достаточно просто:

• открываете кран Маевского, полностью;
• открываете запорную арматуру на полотенцесушителе;
• ждете, когда из крана Маевского польется вода маленькой струйкой;
• перекрываете воздухоотводчик.

Дело сделано, воздух из теплообменника удален. Почему так опасен воздух? Он создает сопротивление потоку, а, как известно, вода движется по пути наименьшего сопротивления. Это ее свойство нужно учитывать и при расчете диаметров труб, используемых для отводов от стояка и изготовления полотенцесушителя. Рассмотрим ситуацию, когда воздух спущен, но все равно не греет полотенцесушитель, что делать дальше?

Скорее всего, такой вариант возможен, если полотенчик подключён к системе отопления. Так почему же холодный полотенцесушитель в ванной? Где искать причину? Нужно понимать, что воздух мог собраться не только в теплообменнике, а на любом другом участке контура. В таком случае не удивительно, что теплообменник остается комнатной температуры, ведь при отсутствии регулярного поступления горячей воды, греть там нечему. Поэтому закономерно, что возникает вопрос: «Почему холодный полотенцесушитель в ванной?».

В таком случае помогут только комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого воздухоотводчики в каждом теплообменнике отрываются, а давление потока воды само выталкивает воздух к выходу. Можно открывать как все краны Маевского одновременно, так и отдельно в каждой батареи поочередно от котла. Кстати, в котле также возможно завоздушивание, поэтому начать лучше всего с него.

Неправильный расчет расширительного бака для закрытой системы отопления чреват скачками давления.

 

О том, как устроен расширительный бачок системы отопления открытого типа здесь.

Отсутствует циркуляция в контуре ГВС или отопления

Пример того, как полотенцесушитель может быть неотъемлемой частью контура.

Почему не греет полотенцесушитель в ванной из-за воздуха? Все просто, он становится причиной тому, что в теплообменник не поступает горячая вода, соответственно, нарушается циркуляция, точнее, полностью отсутствует. Если после всех мероприятий по удалению воздуха полотенчик остается холодным, значит, нужно переходить к более глобальным мерам.

Почему не греет полотенцесушитель в ванной, определяем причины отсутствия циркуляции:

• многоуважаемые соседи застопорили стояк;
• ЖЭК перевел контур ГВС в летний (открытый) режим;
• неправильно подобранный диаметр отводов от магистрали.

Теперь обо всём по порядку: почему полотенцесушитель холодный? Теплообменник в ванной комнате устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Да, горячее водоснабжение, если оно правильное, должно всегда циркулировать, также как и отопление. Это делается для того, чтобы вода не застаивалась в стояках и не остывала. Иначе, открыв кран, придется спустить всю остывшую воду в стояке и только потом польется теплая. Если стоят счетчики, то это как минимум бессмысленная трата своих денег.

В таком случае можно смело писать заявление в ЖЭК, что у вас не греет полотенцесушитель в ванной. Они обязаны принять меры. Есть разные варианты разводки труб ГВС, при одной из них полотенцесушители являются частью основной магистрали. Если их убрать, то сами понимаете, контур просто остановится. Несмотря на авантюрность затеи, некоторые все же идут на то, чтобы полностью снять полотенцесушитель. При этом иногда забывают о том, что трубы все нужно соединить, чтобы горячая вода могла циркулировать в обход их квартиры. После этого у соседей не работает полотенцесушитель. Причем не у одного или двух, а у всех разом.

Кроме нерадивых соседей, «подложить свинью» может и сам ЖЭК. При этом все на законных основаниях, с мокрыми печатями и при одобрении городской администрации, в общем, не подкопаешься.

Они просто переводят систему на летний режим, тем самым экономят горючее на подогреве воды. Они отключают обратку в контуре ГВС. Вся беда в том, что на ней по нормам и правилам стоят все полотенцесушители, которые в итоге становятся холодные. Вроде бы и вода горячая есть, а толку мало. Это если не учитывать, что не греет полотенцесушитель лесенка из-за полного отсутствия горячей воды. Ведь могут отключить на недельку для профработ, а могут и на все лето обрезать. Наверное, заботятся о здоровье нации, чтобы закалялись, укрепляли иммунную систему: «Если хочешь быть здоровым – закаляйся».

Еще одна причина, почему не греет полотенцесушитель – это неправильно подобранные трубы для отводов от магистрали. Однозначно, патрубки, отходящие от магистрали должны быть меньшего диаметра, но не слишком. Оптимально – на один шаг меньше. В таком случае горячая вода достаточно легко преодолеет линейное сопротивление и попадет в полотенцесушитель. Если диаметр патрубка будет слишком мал, то вода просто пойдет по пути меньшего сопротивления, то ест по магистрали.

Если холодный полотенцесушитель, то причины могут таиться в конструкции самого теплообменника. Допустим, если полотенчик имеет нижнее подключение и при этом вытянут в вертикальной плоскости, то давления воды может и не хватить для подъёма теплоносителя на самый верх теплообменника. Хотя это скорее может касаться наспех собранных самодельных полотенчиков, заводские модели сбалансированные. Если проблема с заводский змеевиком, то ее решить можно установкой циркуляционного насоса.

Как сделать расширительный бачок для отопления своими руками за час?

 

О том, как происходит опрессовка системы отопления поэтапно здесь.

Поломка или засорение системы

Шаровой кран хоть и металлический, но все же не вечный.

Помимо всего, уже сказанного, причиной, почему не работает полотенцесушитель, может быть два фактора:

• поломка запорной арматуры;
• засорение.

Любое оборудование имеет свой ресурс, так и шаровые краны могут выйти из строя. Кроме этого, состав воды имеет большую роль. Если качество теплоносителя низкое и в нем много примесей металлов, солей и прочего вредного для контура, то вполне вероятно, что это может привести к образованию загрязнения. В результате не работает полотенцесушитель водяной. Какие тут могут быть варианты? Ничего другого не остается, кроме как:

• заменить неисправные шаровые краны;
• почистить систему.

И первое, и второе не обойдется без работников ЖЭКа, обслуживающего ваш многоэтажный дом. Если же вы живете в частном доме, то, скорее всего, полотенчик подключен к отоплению. Если есть насос для гидравлических испытаний, то очистить контур можно и самому, но только химическим методом. Какие бывают жидкости для промывки системы отопления мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.

Такие, очевидные, вещи как пробоина в полотенцесушителе даже рассматривать не будем. Хотя если кранов нет и отключить никак нельзя, то самое оптимальное – это сделать временный ремонт, до тех пор, когда появиться возможность отключить весь стояк и слить с него воду. Методику ремонта труб мы уже описывали, можно воспользоваться ею. Также неплохо для этих целей подходит холодная сварка.

Почему не греет электрический полотенцесушитель

Тэн для электрического полотенцесушителя с терморегулятором.

Мы уже рассмотрели, почему не работает водяной полотенцесушитель, теперь разберемся с электрическими полотенчиками. Они бывают:

• тэновыми;
• кабельными.

Если перестал греть кабельный полотенцесушитель, то, скорее всего, что его нужно будет заменить полностью. Можно попытаться протянуть новый кабель, но не каждая конструкция позволит это сделать. С тэновыми моделями немного проще, ведь тэн находится в нижней части теплообменника. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз), который отдает свое тепло металлической трубке.

Причиной может быть как то, что он отработал свой ресурс, так и отсутствие теплоносителя. Тэн сделан следующим образом:

• трубка;
• в трубке кварцевый песок;
• в песке спираль.

Если не греет электрический полотенцесушитель на тэнах, значит, вероятнее всего, тэн перегорел.

Спираль греет песок, тот отдаёт тепло трубке, а она, в свою очередь, греет теплоноситель. Таким образом, спираль всегда охлаждается. Если не будет теплоносителя, то спираль перегреется и просто расплавится (перегорит). Поэтому тэн всегда должен быть погружен в жидкость целиком, даже небольшого не погружённого в воду участка хватит для того, чтобы спираль перегорела именно в том месте. Тэн можно купить новый и вкрутить его в теплообменник.

Кроме этого, если перестал греть полотенцесушитель, нужно проверить подключен ли он к сети, или может, терморегулятор установлен в положении «выкл». Помимо этого, есть таймер включения/выключения, может проблема с ним. Как и в любом другом электрическом приборе, причина может таиться в какой-нибудь мелочи, например, контакт отошел. Касательно электрических обогревателей наверняка наилучшим вариантом будет обратиться к человеку знающему. Как говорится: «Не зная броду, не лезь в воду».

особенности эксплуатации, возможные причины поломки, инструкция и советы, как решить проблему самостоятельно

Полотенцесушитель присутствует практически во всех ванных комнатах. Его основное предназначение — обогрев этого помещения. Помимо этого, это еще и очень удобный и эффективный предмет для сушки небольших вещей. К сожалению, часто случаются ситуации, когда полотенцесушитель в ванной не греет. Такая неприятность происходит из-за самых различных неисправностей, возникающих при эксплуатации этого оборудования. Во многих случаях эта проблема легко разрешима. Более того, исправить прибор можно собственноручно, причем за очень короткий срок. Чтобы ремонт полотенцесушителя протекал как можно быстрее и проще, важно понять, как этот прибор устроен и принцип его работы.

Особенности работы полотенцесушителя

Чаще всего этот прибор некоторые домочадцы замечают только после того, как он перестает работать. Внешне полотенцесушитель напоминает змеевидную настенную батарею и многие думают, что это продолжение коммуникаций, приписывая его греющую способность работе котельной. В отдельных случаях это так и есть, когда прибор является компенсирующей петлей и дает возможность горячей воде проходить по остальным квартирам в подъезде.

В зависимости от принципа работы, полотенцесушители выпускаются двух категорий: водяные и электрические. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Водяные полотенцесушители

Такие приборы функционируют как самая обычная батарея, поскольку их нагревание происходит за счет проходящей по ним горячей воды. Сегодня можно встретить множество самых разных форм водяных сушителей: классические, цветные, модернизированные и т. д. Это достаточно удобные приборы, обогревающие ванную комнату и позволяющие просушивать белье.

Самой привычной и распространенной формой таких приборов является змеевик в форме буквы «П» или «М», но можно встретить и более привлекательные и современные изделия.

Подключение

Самым главными условиями правильного подключения этого оборудования является соответствие диаметра стояка и самого прибора, без заужений и, конечно, качественное крепление.

Рассмотрим основные и наиболее распространенные ошибки при монтаже полотенцесушителя. Прежде всего, не рекомендуется устанавливать отсечные краны, так как их перекрытие останавливает циркуляцию воды на всем стояке, чему соседи будут не слишком рады. Именно поэтому на стояки запорно-регулировочные краны ставить нельзя. Можно установить перемычку для регулирования работы прибора и пускать горячую воду, когда это нужно, не тревожа соседей.

При подключении полотенцесушителя нужно уделить внимание байпасу, потому как от него очень многое зависит. Прежде всего, он нужен для сохранения определенной скорости циркуляции воды. Кроме того, с помощью байпаса можно отсоединить сушитель полотенец от всей системы, и при этом не навредить своим соседям.

Какой метод подключения выбрать?

Опытные специалисты советуют выбирать диагональное либо боковое подключение, с несмещенным и не зауженным байпасом. Т. е. вода подается в верхнюю часть, а ее выпуск происходит в нижнюю.

В случае, если подключается модель полотенцесушителя «лесенка», нужно обращать внимание на то, в каком положении отводы: нижний должен располагаться ниже подключения к прибору, а верхний отвод стояка должен быть повыше соединения. Во избежание скопления воздуха, допускать горбы нельзя.

При подключении прибора необходимо обратить внимание также на диаметр труб для обеспечения хорошей циркуляции воды (он должен быть не менее 32 мм). Не стоит на самом байпасе устанавливать никаких кранов, поскольку это значительно замедлит циркуляцию воды в стояке, соседей оставит с холодными трубами и в других квартирах ухудшит напор воды.

Электрические полотенцесушители

Такие приборы работают от электричества. Установить их можно не только в ванную комнату, а практически в любое электрифицированное помещение, например, в кухню, детскую, прихожую, кладовую и т. д. В качестве электроприбора полотенцесушитель электрический с греющим кабелем использовать очень выгодно. При небольшом потреблении электроэнергии он выдает большой количество тепла.

Как выбрать прибор?

Чтобы в дальнейшем не возникал вопрос, почему полотенцесушитель не греет, важно в первую очередь, серьезно отнестись к выбору изделия. Как и на любой другой вид оборудования, на него обязательно должна быть гарантия и гигиенический талон.

При покупке необходимо внимательно рассмотреть конструкцию изделия с внутренней и внешней стороны. Поверхность прибора везде должна быть гладкой. Только так выглядят изделия хорошего качества.

Причины поломок электрических приборов

Понятно, что полотенцесушитель не греет по самым разным причинам. Электрические приборы бывают холодными в двух случаях: отсутствует электропитание или внутреннее устройство конструкции вышло из строя.

Чаще всего проблема связана именно с электропитанием. Поскольку в ванной комнате влажность достаточно высокая, на розетке электроприбора образуется конденсат. Через некоторое время розетка перегорает и соответственно сушитель полотенец остывает.

Предотвратить такую неприятность можно только, купив и установив специальные, устойчивые к влажности модели розеток. Холодный прибор привести в рабочее состояние можно при помощи удлинителя, включенного в розетку другой комнаты.

Если такая процедура не помогла и полотенцесушитель не греет, причина может быть в подводке к электроприбору, которая нередко засоряется, либо же в поломке самого оборудования. В данном случае необходимо обратиться к специалисту.

Причины поломок водяных приборов

Если, например, не греет полотенцесушитель «лесенка» или иной водяной прибор, здесь причины могут быть также разные:

1. Из-за недостаточно качественной воды могут засориться внутри трубы оборудования, в результате чего снижается температура сушителя.
2. Причиной может быть перекрытый кран, который расположен на стояке при подаче теплоснабжения.
3. Прибор может быть подключен к магистрали не совсем правильно. В данном случае сам стояк водоснабжения может быть и горячим, а полотенцесушитель холодным. Нередко такая ситуация возникает при замене трубопровода. К примеру, в соседней квартире делается ремонт, меняются трубы, после новой установки которых горячая вода начинает идти в ином направлении.
4. Еще одна частая причина остановки работы сушителя полотенец — это появление водяной пробки.

Ремонт приборов

• Если перестал греть полотенцесушитель в результате засора подводки электрического прибора, изначально его необходимо выключить из розетки и затем снять со стены. Потом открутить вентиль, почистить при помощи самой обычной металлической проволоки. Далее нужно выполнить ту же самую процедуру с торца конструкции. Затем возвратить вентиль на прежнее место и проверить работу прибора. Если все хорошо и полотенцесушитель начал греть как прежде, можно приступать к его монтажу на стену.
• Если полотенцесушитель не греет в результате засора труб водяного прибора, необходимо изначально в месте подводки перекрыть кран и снять это оборудование со стены. Затем нужно с него слить в подготовленную емкость оставшуюся воду внутри прибора. Чтобы это выполнить как можно быстрее, необходимо выкрутить все имеющиеся футорки. Далее, нужно взять металлический трос и хорошенько прочистить все каналы полотенцесушителя. Затем немного потрясти прибор, сбивая с его стенок мусор, который остался, вытащить его из оборудования и хорошо промыть под струей воды. Желательно повторить данную процедуру 2-3 раза, чтобы чистка была более эффективной. Удалить твердый налет можно при помощи соляной кислоты. Для этого ее нужно залить внутрь минут на 10
• Если не греет полотенцесушитель в результате образования воздушной пробки, для ее устранения необходимо открыть вентиль и выпустить из прибора весь воздух. Чтобы найти необходимый кран, следует частично выполнить демонтаж конструкции. Над краном будет расположен болт, который позволит спустить воздух. Открутить его можно при помощи минусовой отвертки. Ею необходимо подцепить метиз и немного открутить (в пол-оборота). Это позволит образовавшемуся воздуху выйти. После того как он будет полностью спущен, из вентиля начнет течь вода. После этого следует закрутить болт, закрыть вентиль и поставить конструкцию на свое место.

Плановые и незаконные отключения

Еще одна довольно частая причина, почему не греет полотенцесушитель в ванной в многоквартирных домах – проблемы в работе коммунальных служб, которые попросту не подают в систему горячую воду. В этом случае необходимо обязательно обратиться эту службу с претензией.

Согласно санитарным нормам, полотенцесушитель в квартирах должен греться на протяжении круглого года, поэтому подачу горячей воды отключать разрешается только при проведении ремонтных работ, причем в летний период времени этот процесс должен быть максимально коротким. Температура подаваемой воды должна быть не менее 60 градусов. Если же вода ниже этого показателя более чем на 3 градуса, в этом случае коммунальные службы должны выплатить неустойку владельцу квартиры. При температуре ниже 40 градусов, по законодательству, собственники имеют полное право вовсе не платить за отопление.

Допустимы перебои в подаче горячей воды в случае возникновения аварии, однако по законодательству, продолжительность этих перебоев не должна быть более 8 часов в месяц. Если возникла авария на очень важном участке системы, тогда отключение горячей воды допускается в течение суток.

Заключение

Итак, мы рассмотрели причины, почему может не греть полотенцесушитель в ванной, что делать в данном случае. Этот прибор для сушки полотенец – достаточно важная конструкция в любой ванной комнате. Он не только позволяет сушить мелкие предметы, но также и обогревает это помещение, делая температуру воздуха максимально комфортной для принятия водных процедур. Такие приборы выпускаются разных видов и отличаются внешним видом, принципом работы и прочими параметрами. Если это изделие не греет, прежде всего, нужно определить причину этой ситуации, после чего устранить поломку подходящим методом. Действовать во время работы следует очень аккуратно, с учетом всех правил безопасности.

90000 Electric Heating Elements for Hydronic Water Heated Towel Rails Warmers Radiators 150W / 512BTU without PLUG | elements | 90001 90002 90003 90004 90002 Let’s go and find more details for our electric heated towel warmers heating element. The Non Thermostatic Elements allow a 90004 90002 compatible towel rail or radiator to be easily converted into an electric unit. (Note: The towel rail or radiator must be filled with solution 90004 90002 before the element is turned on.) Once installed the element should be hard wired into a fused spur by a qualified electrician.90004 90002 The non-thermostatic element will heat up to a fixed maximum temperature of 70 degrees. 90004 90002 90004 90002 OR YOU LIKE HEATED TOWEL RAIL ONLY. PLEASE CHECK BELOW FOR MORE INFORMATION. 90004 90002 90004 90002 90004 90002 90004 90023 Frequently Asked Questions 90024 90002 90026 1.In which rooms can I install Yijin / HZ heated towel rails? 90027 90004 90002 Yijin / HZ heated towel rails can be installed in, for instance, bathrooms, utility rooms, WCs, changing rooms, halls, mud 90004 90002 rooms, wind boxes, hobby rooms, utility closets, garages, etc.Yijin / HZ heated towel rails are equally suited for new 90004 90002 orrenovated buildings, and for homes as well as for public spaces. They are also extremely well suited for cabins and 90004 90002 holiday homes. 90004 90002 90004 90002 90026 2.What can I dry with a heated towel rail? 90027 90004 90002 Yijin / HZ heated towel rails allow you to dry towels, bath robes, water-washable clothing, small laundry items and 90004 90002 outdoor and children’s clothing-quickly and without hassle.When drying more delicate textiles or rain wear, we 90004 90002 recommend placing a towel between the dryer and the textile. 90004 90002 90004 90002 90026 3.Are Yijin / HZ products made in Stainless Steel 304 or 201, highlight polished, brushed or 90027 90004 90002 90026 chromed 90027? 90004 90002 All Yijin / HZ heated towel rails are made in SS304 and highlight hand polished or brushed both okay. The end result 90004 90002 is very much like chrome or nickel, and will not chip or peel, and provides towel warmers that will keep their good looks 90004 90002 for many years to come.90004 90002 90004 90002 90026 4.Are drying rails available in custom dimensions? 90027 90004 90002 All the heated towel rails are available in custom dimensions. Special requirement for it must be specified in the 90004 90002 product order. 90004 90002 90004 90002 90026 5.Can an electric heated towel rail be mounted with the power cord embedded in the wall, 90027 90004 90002 90026 which 90027 90026 means 90027 90026 concealed wiring? 90027 90004 90002 Parts of Yijin / HZ electric heated towel rails are supplied with enough power cord and can also be directly connected 90004 90002 to household wiring as concealed wiring, pre-wiring prior to installation is required.Please check the page above 90004 90002 for answers. 90004 90002 90004 90002 90026 6.Where is the electric towel warmer’s on / off switch located? 90027 90004 90002 The on / off switch and the power cable are in the same corner of the heated towel rail. The switch always be located 90004 90002 at the end of vertical tube. Special requirement for it must be specified in the product order. 90004 90002 90004 90002 90026 7.Are Yijin / HZ products type-approved or certified? 90027 90004 90002 All electric Yijin / HZ dryers are CE, SAA, RoHs approved.The safety class of the electric dryers is IP44, IP65rated. 90004 90002 Product safety and functionality are of utmost importance for us. 90004 90002 90004 90002 90026 8.How hot will my towel warmer get? 90027 90004 90002 Our towel warmers heat up to a temperature that is too hot to lay your hand on for a period of time, but not hot 90004 90002 enough to burn when touched. For electric models, the temperature is in the range of 45 ºC. Placement, surrounding 90004 90002 conditions in the room, ventilation and other factors may cause slight variation in the rail’s surface temperature but, 90004 90002 in any case, the temperature does not exceed 65 ºC.90004 90002 90004 90002 90026 9.May I leave the heated towel rail on indefinitely? 90027 90004 90002 Electric heated towel rails, part of them can come equipped with an illuminated on / off switch. If required, the towel rail 90004 90002 may be switched off. The electric Yijin / HZ heated towel rails have an extremely low energy consumption, only 35-350W, 90004 90002 depending on the model, so leaving the device on is recommended, especially in humid spaces. The towel rail removes 90004 90002 excess moisture from indoor air and thus helps keep structures dry, preventing damage caused by mildew and moisture.90004 90002 90004 90002 90026 10.How long is the warranty on Yijin / HZ heated towel rails? 90027 90004 90002 Yijin / HZ drying rails come with a one-year warranty, starting from the date of delivery. The warranty is valid provided that 90004 90002 the product is installed correctly. The warranty covers material and workmanship defects. The warranty does not cover 90004 90002 flaws or injuries arising from incorrect installation, use, maintenance or repairs. 90004 90002 90004 90002 90026 11.How do I clean the surfaces of the heated towel rail? 90027 90004 90002 The surfaces of the heated towel rail should be cleaned regularly with water and either a neutral or slightly alkaline (PH 6-9) 90004 90002 liquid detergent (such as most soap solutions and dish washing liquids) following the detergent manufacturer’s instructions. 90004 90002 Soap and water are usually sufficient for removing dirt, calcium and other deposits. Electric heated towel rails must be turned 90004 90002 off before cleaning.To clean your heated towel rail, moisten a sponge or a kitchen cloth with diluted detergent and wipe all 90004 90002 surfaces. Rinse repeatedly with a sponge or a cloth moistened with lukewarm water. Finish by drying all surfaces. Never use 90004 90002 abrasive cleaning implements, or abrasive or corrosive substances, or substances containing solvents, acids or ammonia 90004 90002 for cleaning chrome or colour-coated surfaces. 90004 90002 90004 90002 90026 12.Does Yijin / HZ is a trading company and can you supply hydronic (water heated) towel rails also? 90027 90004 90002 We are factory, not trading company.Yes, we can supply hydronic also with SS304. Customized sizes are available, welcome 90004 90002 your inquiry. 90004 90002 90004 90002 90026 Thanks for choosing Yijin / HZ’s towel rails, we believe our rails will be great part of your warm family. 90027 90004 90191 90192 90193 90194 90195 90192 90193 90194 More styles more concessions 90199 90200 90201 90202 90199 90200 90201 90202.90000 Free shipping Fress spacing wall mounted towel dryer square tube single towel bar heated towel rail bathroom towel warmer HZ 924 | | 90001 90002 90003 Please kindly leave a message to tell us your voltage, and consealed wiring / plug & switch on right side or left side. 90004 90005 90002 90003 If no message, we will make the wire / plug and switch on right side, and voltage according to your country. 90004 90005 90002 90005 90002 -Pls kind note the price is for one piece, not 3 pcs, thanks! 90005 90002 -Pls tell us the voltage and plug needed or not (concealed wiring).90005 90002 -Brushed finish is available. 90005 90002 90005 90020 Frequently Asked Questions 90021 90002 90003 1.In which rooms can I install Yijin / HZ heated towel rails? 90004 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails can be installed in, for instance, bathrooms, utility rooms, WCs, changing rooms, halls, mud 90005 90002 rooms, wind boxes, hobby rooms, utility closets, garages, etc. Yijin / HZ heated towel rails are equally suited for new 90005 90002 orrenovated buildings, and for homes as well as for public spaces.They are also extremely well suited for cabins and 90005 90002 holiday homes. 90005 90002 90005 90002 90003 2.What can I dry with a heated towel rail? 90004 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails allow you to dry towels, bath robes, water-washable clothing, small laundry items and 90005 90002 outdoor and children’s clothing-quickly and without hassle. When drying more delicate textiles or rain wear, we 90005 90002 recommend placing a towel between the dryer and the textile.90005 90002 90005 90002 90003 3.Are Yijin / HZ products made in Stainless Steel 304 or 201, highlight polished, brushed or 90004 90005 90002 90003 chromed 90004? 90005 90002 All Yijin / HZ heated towel rails are made in SS304 and highlight hand polished or brushed both okay. The end result 90005 90002 is very much like chrome or nickel, and will not chip or peel, and provides towel warmers that will keep their good looks 90005 90002 for many years to come. 90005 90002 90005 90002 90003 4.Are drying rails available in custom dimensions? 90004 90005 90002 All the heated towel rails are available in custom dimensions. Special requirement for it must be specified in the 90005 90002 product order. 90005 90002 90005 90002 90003 5.Can an electric heated towel rail be mounted with the power cord embedded in the wall, 90004 90005 90002 90003 which 90004 90003 means 90004 90003 concealed wiring? 90004 90005 90002 Parts of Yijin / HZ electric heated towel rails are supplied with enough power cord and can also be directly connected 90005 90002 to household wiring as concealed wiring, pre-wiring prior to installation is required.Please check the page above 90005 90002 for answers. 90005 90002 90005 90002 90003 6.Where is the electric towel warmer’s on / off switch located? 90004 90005 90002 The on / off switch and the power cable are in the same corner of the heated towel rail. The switch always be located 90005 90002 at the end of vertical tube. Special requirement for it must be specified in the product order. 90005 90002 90005 90002 90003 7.Are Yijin / HZ products type-approved or certified? 90004 90005 90002 All electric Yijin / HZ dryers are CE, SAA, RoHs approved.The safety class of the electric dryers is IP44, IP65rated. 90005 90002 Product safety and functionality are of utmost importance for us. 90005 90002 90005 90002 90003 8.How hot will my towel warmer get? 90004 90005 90002 Our towel warmers heat up to a temperature that is too hot to lay your hand on for a period of time, but not hot 90005 90002 enough to burn when touched. For electric models, the temperature is in the range of 45 ºC. Placement, surrounding 90005 90002 conditions in the room, ventilation and other factors may cause slight variation in the rail’s surface temperature but, 90005 90002 in any case, the temperature does not exceed 65 ºC.90005 90002 90005 90002 90003 9.May I leave the heated towel rail on indefinitely? 90004 90005 90002 Electric heated towel rails, part of them can come equipped with an illuminated on / off switch. If required, the towel rail 90005 90002 may be switched off. The electric Yijin / HZ heated towel rails have an extremely low energy consumption, only 35-350W, 90005 90002 depending on the model, so leaving the device on is recommended, especially in humid spaces. The towel rail removes 90005 90002 excess moisture from indoor air and thus helps keep structures dry, preventing damage caused by mildew and moisture.90005 90002 90005 90002 90003 10.How long is the warranty on Yijin / HZ heated towel rails? 90004 90005 90002 Yijin / HZ drying rails come with a one-year warranty, starting from the date of delivery. The warranty is valid provided that 90005 90002 the product is installed correctly. The warranty covers material and workmanship defects. The warranty does not cover 90005 90002 flaws or injuries arising from incorrect installation, use, maintenance or repairs. 90005 90002 90005 90002 90003 11.How do I clean the surfaces of the heated towel rail? 90004 90005 90002 The surfaces of the heated towel rail should be cleaned regularly with water and either a neutral or slightly alkaline (PH 6-9) 90005 90002 liquid detergent (such as most soap solutions and dish washing liquids) following the detergent manufacturer’s instructions. 90005 90002 Soap and water are usually sufficient for removing dirt, calcium and other deposits. Electric heated towel rails must be turned 90005 90002 off before cleaning.To clean your heated towel rail, moisten a sponge or a kitchen cloth with diluted detergent and wipe all 90005 90002 surfaces. Rinse repeatedly with a sponge or a cloth moistened with lukewarm water. Finish by drying all surfaces. Never use 90005 90002 abrasive cleaning implements, or abrasive or corrosive substances, or substances containing solvents, acids or ammonia 90005 90002 for cleaning chrome or colour-coated surfaces. 90005 90002 90005 90002 90003 12.Does Yijin / HZ is a trading company and can you supply hydronic (water heated) towel rails also? 90004 90005 90002 We are factory, not trading company.Yes, we can supply hydronic also with SS304. Customized sizes are available, welcome 90005 90002 your inquiry. 90005 90002 90005 90002 90003 Thanks for choosing Yijin / HZ’s towel rails, we believe our rails will be great part of your warm family. 90004 90005 90002 90005 90190 90191 90192 90193 90194 90191 90192 90193 More styles more concessions 90198 90199 90200 90201 90198 90199 90200 90201.90000 Bathroom Fress spacing Single Towel Heated Bar Towel Rack Dryer wall mounted square tube heated towel rail warmer 924 450 | | 90001 90002 90003 Please leave a message to tell us your voltage, wire concealed or wire exposed with plug? wire outlet on left side or right side? 90004 90005 90002 90005 90002 -Pls kind note the price is for one piece, not 3 pcs, thanks! 90005 90002 -Pls tell us the voltage and plug needed or not (concealed wiring). 90005 90002 -Brushed finish is available.90013 90005 90002 90005 90002 90005 90019 Frequently Asked Questions 90020 90002 90022 1.In which rooms can I install Yijin / HZ heated towel rails? 90023 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails can be installed in, for instance, bathrooms, utility rooms, WCs, changing rooms, halls, mud 90005 90002 rooms, wind boxes, hobby rooms, utility closets, garages, etc. Yijin / HZ heated towel rails are equally suited for new 90005 90002 orrenovated buildings, and for homes as well as for public spaces.They are also extremely well suited for cabins and 90005 90002 holiday homes. 90005 90002 90005 90002 90022 2.What can I dry with a heated towel rail? 90023 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails allow you to dry towels, bath robes, water-washable clothing, small laundry items and 90005 90002 outdoor and children’s clothing-quickly and without hassle. When drying more delicate textiles or rain wear, we 90005 90002 recommend placing a towel between the dryer and the textile.90005 90002 90005 90002 90022 3.Are Yijin / HZ products made in Stainless Steel 304 or 201, highlight polished, brushed or 90023 90005 90002 90022 chromed 90023? 90005 90002 All Yijin / HZ heated towel rails are made in SS304 and highlight hand polished or brushed both okay. The end result 90005 90002 is very much like chrome or nickel, and will not chip or peel, and provides towel warmers that will keep their good looks 90005 90002 for many years to come. 90005 90002 90005 90002 90022 4.Are drying rails available in custom dimensions? 90023 90005 90002 All the heated towel rails are available in custom dimensions. Special requirement for it must be specified in the 90005 90002 product order. 90005 90002 90005 90002 90022 5.Can an electric heated towel rail be mounted with the power cord embedded in the wall, 90023 90005 90002 90022 which 90023 90022 means 90023 90022 concealed wiring? 90023 90005 90002 Parts of Yijin / HZ electric heated towel rails are supplied with enough power cord and can also be directly connected 90005 90002 to household wiring as concealed wiring, pre-wiring prior to installation is required.Please check the page above 90005 90002 for answers. 90005 90002 90005 90002 90022 6.Where is the electric towel warmer’s on / off switch located? 90023 90005 90002 The on / off switch and the power cable are in the same corner of the heated towel rail. The switch always be located 90005 90002 at the end of vertical tube. Special requirement for it must be specified in the product order. 90005 90002 90005 90002 90022 7.Are Yijin / HZ products type-approved or certified? 90023 90005 90002 All electric Yijin / HZ dryers are CE, SAA, RoHs approved.The safety class of the electric dryers is IP44, IP65rated. 90005 90002 Product safety and functionality are of utmost importance for us. 90005 90002 90005 90002 90022 8.How hot will my towel warmer get? 90023 90005 90002 Our towel warmers heat up to a temperature that is too hot to lay your hand on for a period of time, but not hot 90005 90002 enough to burn when touched. For electric models, the temperature is in the range of 45 ºC. Placement, surrounding 90005 90002 conditions in the room, ventilation and other factors may cause slight variation in the rail’s surface temperature but, 90005 90002 in any case, the temperature does not exceed 65 ºC.90005 90002 90005 90002 90022 9.May I leave the heated towel rail on indefinitely? 90023 90005 90002 Electric heated towel rails, part of them can come equipped with an illuminated on / off switch. If required, the towel rail 90005 90002 may be switched off. The electric Yijin / HZ heated towel rails have an extremely low energy consumption, only 35-350W, 90005 90002 depending on the model, so leaving the device on is recommended, especially in humid spaces. The towel rail removes 90005 90002 excess moisture from indoor air and thus helps keep structures dry, preventing damage caused by mildew and moisture.90005 90002 90005 90002 90022 10.How long is the warranty on Yijin / HZ heated towel rails? 90023 90005 90002 Yijin / HZ drying rails come with a one-year warranty, starting from the date of delivery. The warranty is valid provided that 90005 90002 the product is installed correctly. The warranty covers material and workmanship defects. The warranty does not cover 90005 90002 flaws or injuries arising from incorrect installation, use, maintenance or repairs. 90005 90002 90005 90002 90022 11.How do I clean the surfaces of the heated towel rail? 90023 90005 90002 The surfaces of the heated towel rail should be cleaned regularly with water and either a neutral or slightly alkaline (PH 6-9) 90005 90002 liquid detergent (such as most soap solutions and dish washing liquids) following the detergent manufacturer’s instructions. 90005 90002 Soap and water are usually sufficient for removing dirt, calcium and other deposits. Electric heated towel rails must be turned 90005 90002 off before cleaning.To clean your heated towel rail, moisten a sponge or a kitchen cloth with diluted detergent and wipe all 90005 90002 surfaces. Rinse repeatedly with a sponge or a cloth moistened with lukewarm water. Finish by drying all surfaces. Never use 90005 90002 abrasive cleaning implements, or abrasive or corrosive substances, or substances containing solvents, acids or ammonia 90005 90002 for cleaning chrome or colour-coated surfaces. 90005 90002 90005 90002 90022 12.Does Yijin / HZ is a trading company and can you supply hydronic (water heated) towel rails also? 90023 90005 90002 We are factory, not trading company.Yes, we can supply hydronic also with SS304. Customized sizes are available, welcome 90005 90002 your inquiry. 90005 90002 90005 90002 90022 Thanks for choosing Yijin / HZ’s towel rails, we believe our rails will be great part of your warm family. 90023 90005 90002 90005 90189 90190 90191 90192 90193 90190 90191 90192 More styles more concessions 90197 90198 90199 90200 90197 90198 90199 90200 90002 90005 90002 90005.90000 Free shipping Fress spacing wall mounted towel dryer square tube single towel bar heated towel rail bathroom towel warmer HZ 924 | towel warmer | towel railtowel bar 90001 90002 90003 Please kindly leave a message to tell us your voltage, and consealed wiring / plug & switch on right side or left side. 90004 90005 90002 90003 If no message, we will make the wire / plug and switch on right side, and voltage according to your country. 90004 90005 90002 90005 90002 -Pls kind note the price is for one piece, not 3 pcs, thanks! 90005 90002 -Pls tell us the voltage and plug needed or not (concealed wiring).90005 90002 -Brushed finish is available. 90017 90005 90002 90005 90021 Frequently Asked Questions 90022 90002 90003 1.In which rooms can I install Yijin / HZ heated towel rails? 90004 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails can be installed in, for instance, bathrooms, utility rooms, WCs, changing rooms, halls, mud 90005 90002 rooms, wind boxes, hobby rooms, utility closets, garages, etc. Yijin / HZ heated towel rails are equally suited for new 90005 90002 orrenovated buildings, and for homes as well as for public spaces.They are also extremely well suited for cabins and 90005 90002 holiday homes. 90005 90002 90005 90002 90003 2.What can I dry with a heated towel rail? 90004 90005 90002 Yijin / HZ heated towel rails allow you to dry towels, bath robes, water-washable clothing, small laundry items and 90005 90002 outdoor and children’s clothing-quickly and without hassle. When drying more delicate textiles or rain wear, we 90005 90002 recommend placing a towel between the dryer and the textile.90005 90002 90005 90002 90003 3.Are Yijin / HZ products made in Stainless Steel 304 or 201, highlight polished, brushed or 90004 90005 90002 90003 chromed 90004? 90005 90002 All Yijin / HZ heated towel rails are made in SS304 and highlight hand polished or brushed both okay. The end result 90005 90002 is very much like chrome or nickel, and will not chip or peel, and provides towel warmers that will keep their good looks 90005 90002 for many years to come. 90005 90002 90005 90002 90003 4.Are drying rails available in custom dimensions? 90004 90005 90002 All the heated towel rails are available in custom dimensions. Special requirement for it must be specified in the 90005 90002 product order. 90005 90002 90005 90002 90003 5.Can an electric heated towel rail be mounted with the power cord embedded in the wall, 90004 90005 90002 90003 which 90004 90003 means 90004 90003 concealed wiring? 90004 90005 90002 Parts of Yijin / HZ electric heated towel rails are supplied with enough power cord and can also be directly connected 90005 90002 to household wiring as concealed wiring, pre-wiring prior to installation is required.Please check the page above 90005 90002 for answers. 90005 90002 90005 90002 90003 6.Where is the electric towel warmer’s on / off switch located? 90004 90005 90002 The on / off switch and the power cable are in the same corner of the heated towel rail. The switch always be located 90005 90002 at the end of vertical tube. Special requirement for it must be specified in the product order. 90005 90002 90005 90002 90003 7.Are Yijin / HZ products type-approved or certified? 90004 90005 90002 All electric Yijin / HZ dryers are CE, SAA, RoHs approved.The safety class of the electric dryers is IP44, IP65rated. 90005 90002 Product safety and functionality are of utmost importance for us. 90005 90002 90005 90002 90003 8.How hot will my towel warmer get? 90004 90005 90002 Our towel warmers heat up to a temperature that is too hot to lay your hand on for a period of time, but not hot 90005 90002 enough to burn when touched. For electric models, the temperature is in the range of 45 ºC. Placement, surrounding 90005 90002 conditions in the room, ventilation and other factors may cause slight variation in the rail’s surface temperature but, 90005 90002 in any case, the temperature does not exceed 65 ºC.90005 90002 90005 90002 90003 9.May I leave the heated towel rail on indefinitely? 90004 90005 90002 Electric heated towel rails, part of them can come equipped with an illuminated on / off switch. If required, the towel rail 90005 90002 may be switched off. The electric Yijin / HZ heated towel rails have an extremely low energy consumption, only 35-350W, 90005 90002 depending on the model, so leaving the device on is recommended, especially in humid spaces. The towel rail removes 90005 90002 excess moisture from indoor air and thus helps keep structures dry, preventing damage caused by mildew and moisture.90005 90002 90005 90002 90003 10.How long is the warranty on Yijin / HZ heated towel rails? 90004 90005 90002 Yijin / HZ drying rails come with a one-year warranty, starting from the date of delivery. The warranty is valid provided that 90005 90002 the product is installed correctly. The warranty covers material and workmanship defects. The warranty does not cover 90005 90002 flaws or injuries arising from incorrect installation, use, maintenance or repairs. 90005 90002 90005 90002 90003 11.How do I clean the surfaces of the heated towel rail? 90004 90005 90002 The surfaces of the heated towel rail should be cleaned regularly with water and either a neutral or slightly alkaline (PH 6-9) 90005 90002 liquid detergent (such as most soap solutions and dish washing liquids) following the detergent manufacturer’s instructions. 90005 90002 Soap and water are usually sufficient for removing dirt, calcium and other deposits. Electric heated towel rails must be turned 90005 90002 off before cleaning.To clean your heated towel rail, moisten a sponge or a kitchen cloth with diluted detergent and wipe all 90005 90002 surfaces. Rinse repeatedly with a sponge or a cloth moistened with lukewarm water. Finish by drying all surfaces. Never use 90005 90002 abrasive cleaning implements, or abrasive or corrosive substances, or substances containing solvents, acids or ammonia 90005 90002 for cleaning chrome or colour-coated surfaces. 90005 90002 90005 90002 90003 12.Does Yijin / HZ is a trading company and can you supply hydronic (water heated) towel rails also? 90004 90005 90002 We are factory, not trading company.Yes, we can supply hydronic also with SS304. Customized sizes are available, welcome 90005 90002 your inquiry. 90005 90002 90005 90002 90003 Thanks for choosing Yijin / HZ’s towel rails, we believe our rails will be great part of your warm family. 90004 90005 90002 90005 90191 90192 90193 90194 90195 90192 90193 90194 More styles more concessions 90199 90200 90201 90202 90199 90200 90201 90202.

Проверить дом тепловизором: Обследование дома тепловизором — деньги на ветер? Когда не нужно заказывать энергоаудит. Цена работ для квартиры и дома.

Тепловизионное обследование дома в Москве, цена проверки коттеджа тепловизором

Доверьте специалистам компании «ОИР «ПОИСК» провести тепловизионное обследование дома, и гарантировано получите качественный результат. Мы определим места потерь или утечек тепла в загородных коттеджах, таунхаусах, дачах, банях и прочих строениях.

Заказать и провести проверку дома тепловизором в Москве – это значит получить полноценную диагностику теплопотерь объекта за разумную стоимость. Изображение распределения температур на экране прибора наглядно демонстрирует масштаб потерь дорогостоящего тепла и стимулирует владельца пересмотреть свое мнение о теплоизоляции стен и качестве окон – уровень цен на коммунальные услуги постоянно растет и вынуждает искать пути экономии средств.

На термограмме показан типичный дефект в зоне сопряжения конструкций стены и крыши, зафиксированный по тепловизионному обследованию частного дома в Московской Области.

Достоинства проверки коттеджа тепловизором

• Высокая точность результатов тепловизионных обследований. Цветное изображение экрана термографа поможет с точностью до долей градуса проверить температуру объекта съемки.
• Современная тепловизионная диагностика – это бесконтактный метод контроля, не требующий специальной подготовки поверхности, демонтажа стен, снятия лакокрасочного покрытия и т.д.
• Цены на обследование дома тепловизором не сравнимы с теми суммами, которые владелец тратит «в никуда», имея большие теплопотери в коттедже или другом жилом строении значительной площади.

Цена тепловизионного обследования дома
До 150 м²	от 5000 ₽
От 150 м²	от 7000 ₽
Проверить дом на утечки и определить коммуникации	от 5000 ₽

Заявка на обратный звонок

Смысл обследования дома тепловизором

Проверка дома тепловизором в Москве и Области – это комплекс мер, призванный решить все проблемы с обустройством теплоизоляции жилья. Она легко выявляет такие проблемные участки, как:

• щели в дверных и оконных уплотнителях;
• дефекты вентиляционной системы;
• трещины, вызванные усадкой здания или механическими повреждениями;
• отсутствие герметичности стен, кровли, чердаков, полов и т.д.;
• обследование перед тем, как купить или продать дом;
• съемка на предмет утечек тепла в коттеджах;
• локализация скрытых труб и проводки, а также их повреждений.

Результаты проверки загородного дома тепловизором помогут своевременно отследить инженерные ошибки и исправить строительный брак. В процессе купли-продажи, отчет о тепловизионном исследовании поможет правильно оценить масштабы предстоящих ремонтных работ и максимально снизить продажную цену на частный дом. Эта сумма обычно намного больше, чем стоимость тепловизионного обследования.

На термограмме отражен характер распределения тепла в комнате при проведении проверки коттеджа тепловизором, в зоне стыка конструкций пола и уличной стены зафиксированы инфильтрации холодного воздуха.

Как проводится тепловизионное обследование загородного дома

На первом этапе вы оформляете заявку на услугу проверки коттеджа тепловизором. Потом наш специалист согласует удобное для вас время проведения съемки и уточнит технические условия и расположение объекта, который нужно обследовать. Среднее время осмотра строения не превышает 1-2 часов, далее специалист сообщит предварительные результаты работы на месте, а позже будет предоставлен исчерпывающий отчет. Отчет по тепловизионному экспресс-обследованию содержит термограммы с фотофиксацией всех выявленных аномалий, выводы о техническом состоянии коттеджа или другого строения и рекомендации по улучшению его технического состояния, полный отчет дополнительно содержит расчеты согласно ГОСТ.

Оформить заказ на тепловизионные обследования ваших домов в Москве, Московской области и других регионах в компании «ОИР «ПОИСК» можно по телефону +7(495)128-30-38.

Популярные услуги

oirpoisk

Как проверить свою квартиру или дом на утечки тепла с помощью тепловизора (Seek Thermal Compact)

Наступили холода — самое время устранить утечки тепла и теплоизолировать свой дом. Не мерзни! Потратив время на обследование вы сможете сэкономить на отоплении. Я расскажу, как проверить квартиру или частный дом тепловизором на предмет утечек тепла, а также про нестандартное применение Seek Thermal Compact.

 Для проверки я рекомендую использовать доступный мобильный тепловизор Seek Thermal Compact — компактную приставку для смартфона, которая позволяет оценить температурную разницу, нагрев и температуру стен, крыши, поиск сквозняков, скрытых труб и так далее. Каким образом можно выбрать тепловизор и как он работает можно почитать в отдельной статье.

ТЕПЛОВИЗОР SEEK THERMAL COMPACT

Официальный дистрибьютор Seek Thermal в России

Характеристики:
Бренд: Seek Thermal 
Модель: Compact
Разрешение теплового сенсора: 206 х 156 пикселей
Угол обзора FOV: 36 градусов
Дальность обнаружения: До 300 метров
Частота развертки: 9 Гц
Автофокусировка: Да

 

Итак, часть с выбором и обсуждение способов приобретения, а также сравнение с китайским тепловизором HT-102 я оставляю в предыдущей статье про Seek Thermal Compact.  Что касается самого тепловизора, то у меня появился новый вариант Seek Thermal Compact — модификация с коннектором USB Type-C под современные смартфоны.  

Ссылка на всю линейку Seek Thermal

 

Модель тепловизора	Seek Thermal Compact	Seek Thermal Compact XR	Seek Thermal Compact Pro
Разрешение теплового сенсора	206*156 пикселей	206*156 пикселей	320*240 пикселей
Угол обзора	36 градусов	20 градусов	32 градуса
Дальность обнаружения	До 300 метров	До 550 метров	До 550 метров
Частота	9 Гц	9 Гц	15 Гц

 

 

 Коробка запечатана пломбой. 

Внутри подробнейшая инструкция по использованию на русском языке. 

 Есть и «родная» инструкция на английском языке, а также кейс для хранения и переноски, плюс кольцо под карабин или темляк.

 Кейс фирменный, защищает тепловизор от ударов и внешних воздействий. 

 Все это реально маленькое  — удобно носить с собой каждый день, хоть в сумке, хоть в кармане. 

 Питание подобный тепловизор берет прямо со смартфона — не требуется заморачиваться с зарядкой или в внешним аккумулятором.

 Несколько детальных фотографий внешнего вида Seek Thermal Compact. Обратите внимание — данная модель с коннектором USB-С. В ассортименте есть и с Lightning, и с MicroUSB. Объектив имеет настраиваемый фокус, что позволяет делать четкие термограммы.

 Самое сильное преимущество данной модели — коннектор USB-C, которых подходит для всех современных Android-планшетов и смартфонов. Это расширяет функционал модели: телефон вы можете продать или поменять, а камера-приставка останется. 

 Для работы тепловизора требуется смартфон.  

Перед работой постарайтесь изучить инструкцию. При подключении требуется выдать разрешение на доступ к устройству. 

 Для работы с устройством потребуется скачать и установить специальное приложение “Seek Thermal” из App Store или Google Play.

В приложении доступна как съемка термофотографий, так и термовидео. Маркеры и температурная шкала настраиваются. Небольшой лайвхак на заметку: если тапнуть несколько раз по серийному номеру камеры в настройках, то откроются расширенные настройки, в том числе можно будет выводить уровень обновления картинки (в Гц).

В приложении есть множество настроек и выбор нескольких палитр цветов для контрастирования тепловизионной картинки.

 Запускаем приложение, подключаемся. При работе приставки раздаются «щелчки» — регулярная автоматическая перекалибровка устройства.

 В разъеме тепловизор держится плотно, не шатается. при желании можно выбрать ориентацию — разъем USB-C симметричный.

 Подключение к компьютеру также не составляет труда, в моем случае с USB-C удобно использовать переходник USB-C на USB-A.

Вот так это выглядит. Лучше всего использовать короткий USB-удлинитель.

  Что касается стороннего программного обеспечения, то в доступе существует ряд открытых приложений, например, SeekOFix, которые позволяют получить необработанную (не сглаженную) картинку с тепловизора и провести анализ вручную.

 Если у вас смартфон с коннектором MicroUSB, то для работы можно использовать простой адаптер, либо выбрать соответствующую версию тепловизора. Не экономьте, возьмите подороже, так как с дешевыми имеется люфт и дребезг контактов.

 Для сравнения «продвинутая» версия Seek Thermal — модель Compact XR, которая имеет = более длинный фокус.

 Перехожу к конкретному использованию.  

Поиск протечки тёплого пола с помощью тепловизора, обнаружение протечек в системах водоснабжения, отопления, канализации с помощью тепловизора. Зачастую требуется проверить эффективность работы инженерных систем, их состояние (протечки, засоры), а также расположение. Например, перед монтажными работами принято уточнять расположение провода или труб теплого пола, во избежание их повреждения. Процедура минутная, а вот проблем можно получить огромное количество, если пренебречь подобной проверкой.

Применение тепловизора в радиотехнике и электронике, ремонт материнских плат компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов и планшетов.  Тепловизионная картинка четко локализует компонент, область на плате с перегревом. Как правило, это пробитые или работающие в нерассчетном режиме транзисторы и активные элементы, а также пробитые конденсаторы, и так далее.

Существует ряд проверок, которые будут полезны не для личного использования, а для предприятий в целом. Это тепловизионный контроль качества кладки печей, тепловизионный осмотр систем хладоснабжения и заморозки, обследование теплотрасс (ТСЖ и ЖСК), применение тепловизора в механике, для предприятий, сборочных линий, конвейеров и так далее. У нас на предприятии проводится регулярное обследование оборудования на предмет возможных нарушений, которые будут видны на тепловизоре. Проводится обследование электрооборудования и электрических соединений на предмет окислов и непротяжек, редукторов, работающих без смазки, неисправных подшипников роторов. Все это контролируется и ставится в очередь для планово-предупредительных ремонтов.

Пример обследования теплотрассы.

Яркие пятна — это повреждения теплоизоляционного слоя (по различным причинам), либо некачественное утепление. Но, тем не менее, через них утекает энергия в окружающий воздух. На правой картинке «яркость» пятен достигает 20°С при температуре воздуха минус 10… минус 15 градусов.

Да и в принципе с утеплением труб теплоснабжения стоит поработать — хорошо видна область с неправильно сделанной (или поврежденной) внешней теплоизоляцией.

Тепловизором удобно искать засоры в отоплении, проверять водоснабжение, теплые полы, радиаторы и так далее.

На фото пример нормально работающего радиатора отопления и радиатора с засором (или завоздушенного). Как минимум с последнего нужно спустить воздух.

 

Пример обследования панельного дома.

Дело в том, что через двери, окна и стены квартир образуются утечки тепла. Так вот, проводимые ЖКХ (и сторонними организациями) работы по внешнему утеплению дают свой результат — температурная разница в пользу хозяев квартир.

На фото результат дополнительного утепления швов панельного дома. 

Крайне рекомендуется делать обследование при первых морозах — хорошо заметна температурная разница (минус на улице, плюс внутри). Горячие места подсвечиваются красным цветом. На фото хорошо видны «горячие» швы между панелями, а также любимые места местных кошек — слуховые окошки в цокольном этаже (яркие пятна внизу).

 А теперь посмотрим изнутри. Хорошо локализованный дефект внутреннего шва (в подъезде), из которого утекает тепло из квартиры. Аналогично (правое фото) этот же «холодный» стык изнутри квартиры. В этом месте, как правило, образуется плесень, дует по полу и так далее…

Подъездное окно с холодной рамой. А внизу — источник утечки. Из этого места постоянно дует, место ввода газовой трубы никак не изолировано.

Труба подъездного отопления. Рядом холодная «обратка». Ай, горячо!!

Офисные здания также не могут похвастаться качественной отделкой и утеплением.

Хорошо видны «криво» сделанные стыки, откосы на окнах, проблемную теплоизоляцию перекрытий. 13 °С — это источник проблем в виде «надуло шею/поясницу», отвратительного настроения в офисе и т.д.

  Рекомендуется проводить первичное обследование коттеджей, стен и крыш. при начале холодов. На фото дома из бруса, с плохой термоизоляцией. На улице минус 12°С, а дом весь «горячий».  В перспективе это приведет, как минимум, к значительным расходам на отопление (газ или электричество).

 Есть смысл посмотреть утечки тепла поближе и в конкретных местах, чтобы локализовать утечки.

Стык между разными уровнями крыши «светится». На улице, напомню, мороз. Изнутри забыли сделать теплоизоляцию в месте стыка. На правом фото открытая форточка, через которую «улетает» тепло на мороз))).

 

Люди на улице. Горячий смеситель и лампа подсветки на кухне (в алюминиевом радиаторе).

 Дешевая входная дверь, которая не удерживает тепло. Рядом светится люк канализации.

 

Для примера, автомобиль BMW после продолжительной поездки. Видны характерные локализации тепла (капот, радиатор, тормозные диски).

 Кстати, в автомобиле удобно проверять систему охлаждения, радиаторы, нити отопления стекол, работу подогрева сидений. На фото включенный подогрев заднего стекла. Все нити работают, интенсивность, правда разная. При обрыве будет четко локализовано место.

Обычная офисная картина. Мозговая деятельность вызывает приток крови к голове человека, на тепловизионной картинке это хорошо видно.

 

 При работе блоки питания бытовой техники, гаджетов, оргтехники нагреваются — внимательно смотрите, какое оборудование можно оставлять на длительное время без присмотра, а какое — не желательно. Дополнительно фотография iPhone с магнитной зарядкой — больше всего греется кабель в месте контакта.  Сразу хочу охладить пыл охотников до дешевых тепловизоров. 

Попробуйте сравнить стоимость действительно дорогого тепловизора и реально оценить ваши «хотелки». Нужна ли вам частота обновления выше 9Гц? Сумасшедшее разрешение? Данные 206 х 156 точек хватает с головой для осмотра квартиры, ремонта автомобиля и электроники. Если уж прям хочется чего-то необычного, посмотрите в сторону автономных тепловизоров — могу порекомендовать Seek Thermal Shot или Seek Thermal Shot Pro в качестве полноценного устройства (WiFi, сенсорный экран, камера видимого диапазона, емкая батарея и собственная память для хранения фотографий).  Промокод IXSTC дает скидку в 10% на всю линейку SEEK Thermal.

Так что на текущий день  Seek Thermal Compact остается самым-самым доступным тепловизором с матрицей 206 х 156 точек. Обновленная модель получила подстройку фокуса, которой до этого могла похвастаться только старшая модель Compact XR. Относительно высокое разрешение теплового снимка позволяет оценить даже тепловой след на стуле.

Так что, самое время поверить свой дом или квартиру на утечки тепла! 

 

Фото обследований тепловизором деревянного частного дома

Сделать адекватную оценку проведённой работы по утеплению дома согласно современной технологии можно по ряду признаков. Чаще всего это показания термометра и количество сожженного топлива или затраченной электроэнергии. Однако если утепление оказалось неэффективным, отыскать причины без спец приборов сложно. С этой целью проводится проверка дома тепловизором.

Тепловизор – инфракрасная камера

Фото результатов проверки тепловизором.

Проверка дома строительным тепловизором позволяет узнать локализацию тепловых потерь. Применение этого прибора дает возможность определить скрытые проблемы:

• недостатки изоляции;
• холодные мосты;
• источники утечки тепла.

Развитие технологий, в частности, микропроцессоров, сенсоров и оптики позволило сделать тепловизоры более совершенными по сравнению с теми, которые выпускались 20 и более лет назад. Громоздкие модели весом до 30 кг канули в лету. Вес современного, профессионального, портативного прибора не превышает 0,5 кг, что облегчает обследование дома тепловизором. Среди основных функций инфракрасной камеры числится фотосъёмка.

Большая часть моделей позволяет провести обследование любого дома тепловизором, записывая видео в инфракрасном спектре для получения более качественной оценки состояния объекта.

Отчетливо видно, что угли продувает.

Специальные функции, такие как съёмка в режиме обычной камеры доступны не во всех моделях. Дополнительно они могут комплектоваться фонариком или вспышкой, которые позволяют проверить дом тепловизором в темное время суток.

Основными показателями, на которые необходимо обращать внимание при подборе профессиональной инфракрасной камеры является:

• разрешение матрицы;
• тепловая чувствительность сенсора;
• погрешность вычислений и измерений температуры.

Современные модели оборудованы жидкокристаллическими дисплеями, необходимыми для отображения оперативной информации. Однако их высокое качество не может свидетельствовать о качестве устройства в целом. Основной параметр – мощность микропроцессора, используемого для кодирования полученной информации. Скорость обработки данных играет основную роль, так как снимки, сделанные без штатива, могут оказаться размытыми.

Дефекты строительных работ отображаются на экране камеры в виде термограммы (своеобразное фото). Тепловизоры домов, наиболее продвинутые модели, позволяют менять программные настройки, к примеру, цветовую гамму с целью получить данные в специфическом формате для более точной оценки состояния объекта. Некоторые из них имеют встроенные интерфейсы беспроводной передачи информации либо usb-порт для быстрого переноса данных.

Ответ на вопрос о том, чем утеплить потолок в гараже достаточно простой. Варианты: пенопласт или жидкая теплоизоляция.

 

Здесь вы найдете информацию о том, как утеплить погреб в гараже своими руками.

Как проводится проверка теплопотерь дома тепловизором

Тепловизор – камера, снимающая в инфракрасном спектре.

Обследование производится исключительно в холодное время года, когда разница температур в помещении и за его пределами составляет как минимум 10 градусов. Только в этом случае проверка теплопотерь дома тепловизором даст корректные результаты. Для обеспечения правильных расчётов важно, чтобы обследуемый объект отапливался не менее 2-х суток. Также читают: “Утепление стен частного дома под сайдинг“.

После проведения обследования тепловизором частного дома результаты съёмки обрабатываются посредством специального программного обеспечения, которое поставляется вместе с устройством. Программа может дать экспертную оценку снимкам, проводя анализ полученных показателей. Помимо этого, можно перенести полученные результаты в программы для обработки статистических данных, которыми являются:

• табличные процессоры;
• специальные пакеты инженерных программ (MATHLAB).

Также по фото в инфракрасном спектре можно визуально дать оценку показателей. Некоторые объекты, особенно больших размеров, проходится обследовать долгое время в течение нескольких часов. Поэтому необходимо иметь аккумулятор высокой ёмкости или запасной для замены.

Перед тем, как утеплить гараж изнутри рассчитайте необходимую толщину теплоизоляции.

 

Чем утепление бетонного гаража отличается от металлического читайте здесь.

Специфика обследования тепловизором деревянного дома

Тепловизором можно найти утечку в коммуникациях.

Некоторые обследуемые объекты имеют особую специфику проведения сбора статистических данных. К ним относятся срубы разных видов (дома, бани). О том, как провести наружное утепление стен деревянного дома мы уже писали. Подобные помещения имеют значительное количество зон, которые требуют тщательного обследования:

• обвязка фундамента;
• межвенцовые щели;
• угловые части здания;
• откосы;
• конек крыши.

Обследование тепловизором деревянного дома обычно выявляет на термограммах все проблемные места. На таких снимках деревянных строений можно увидеть щели и отверстия, невидимые невооружённым глазом. Проверять дом должен человек понимающий –  эксперт, который способен дать оценку полученным данным и предложить решение проблемы. К примеру, дефекты межвенцовых швов могут объясняться браком межвенцового уплотнителя, решение – повторная конопатка.

Тепловизор для исследования дома на один раз покупать нет смысла, рациональнее обратиться за помощью к профессионалам. Это будет проще, быстрее и гораздо дешевле.

Тепловой аудит деревянного дома производится по аналогии с другими зданиями. Сначала проводят диагностику фасада здания, фундамента и кровли. После этого переходят к проверке дома изнутри. Помимо основного назначения, строительные тепловизоры могут выполнять ряд дополнительных функций. Осмотр дома тепловизором поможет выявить скрытые проблемы, такие как:

• прорыв горячего или холодного водопроводов;
• засоры в сточных трубах;
• дефектные узлы электрических цепей.

Также они могут применяться при проведении ремонтных работ близ скрытых объектов с высокой температурой, например, системы водяного тёплого пола. Некоторые модели также позволяют определить повышенную влажность и её источник. Стоит отметить, что точность данных после проверки частного дома тепловизором во многом зависит от качества используемого оборудования.

Тепловизионное обследование дома коттеджа бани в Москве

Контактная информация

 

Заявки                                   на обследование:

Организациям  —  бланк тех. задания

Частным лицам  —  кратко опишите: причины и цели обследования, площадь здания и материал стен, район расположения объекта, имя и контакты?

на почту:  84993908206@mail.ru

 

Консультации:

тел.  8 499 390 82 06 

 

Специалисты — эксперты:

Константин Николаевич

тел.  8 926 123 63 60        WhatsApp

почта:  89261236360@mail.ru

Александр Викторович

тел.  8 920 229 27 37        Viber

почта:  89202292737@mail.ru

 

  

Офис:

 

Социальные сети: 

www.facebook.com/ТехКонтроль

vk.com/ТехКонтроль

Наша компания проводит тепловизионное обследование частных домов по Российскому стандарту ГОСТ Р 54852-2011. Обследование проводится высокоточными профессиональными тепловизорами фирмы  NEC Avio (Nippon Avionics Co., Ltd, Япония-США) в отопительный период, при фактических «холодных» условиях эксплуатации дома с выявлением 100% скрытых активных (развившихся) строительных дефектов. При данном варианте проверка теплотехнического состояния дома проводится в осенне-зимний период, когда тепловой напор создается естественным перепадом температур между наружных и внутренним воздухом.

Тепловизионный контроль зданий является самым эффективным техническим решением по выявлению скрытых активных теплотехнических дефектов тепловой оболочки зданий. Результатом обследования дома строительным тепловизором является тепловизионный аналитический отчет с подробными картами дефектов и их классификацией (по ГОСТ). Стоимость тепловизионного обследования зависит от площади дома и поставленных технических задач. С объектами обследованными специалистами нашей лаборатории вы можете ознакомиться в нашем портфолио.

 

1. Схема выявляемых теплотехнических дефектов и мостов холода  (для подробного описания кликните на ссылки):  

 

Проверка дома тепловизором проводится аттестованными специалистами на высокоточном тепловизионном оборудовании NEC (Япония-США), согласно требований ГОСТ 54852-2011. В процессе проведения тепловизионного обследования все строительные элементы дома (фундамент, стены, окна, двери, крыша и пр.) проходят тепловизионное сканирование на выявление теплотехнических аномалий и скрытых строительных дефектов.

 

 2. Внешнее тепловизионное обследование.

Подготовительный этап (20-30 минут) — измерение внешних метеоусловий (температуры и влажности воздуха, скорости ветра, температуры поверхности стен). Внесение данных замеров в тепловизор, его калибровка и точная настройка. Далее специалист приступает непосредственно к внешнему обследованию дома (1-2 часа) для выявления  дефектов и температурных аномалий.

 

Примеры скрытых дефектов внешнего тепловизионного обследования зданий (для увеличения кликните на картинку):

Кровля

  

Cтены

Фундамент

 

3. Внутреннее тепловизионное обследование — наиболее важный этап.

При внутренней диагностике (1-2 часа) обнаруживается более 90% дефектов связанных с нарушением теплоизоляции и технологии постройки дома. Обследование проводится не выборочно, а каждой стены и углов, каждого окна или двери. 

 

Примеры скрытых дефектов внутреннего тепловизионного обследования помещений:

Cтены

Внутренние углы

 

Потолки

 

Полы

Окна и двери

Оконные откосы

Стеклопакеты (схлопывание и линзование)

Стандартно обследование дома тепловизором проводится в осенне-зимний период года, когда  работает система отопления и величина температурного перепада между температурой наружного воздуха и воздуха внутри помещений составляет >15 °C. Но часто бывают случаи, когда нет возможности ждать холодов, а есть настоятельная необходимость выявить скрытые дефекты здания в теплый период года. Для таких случаев существует Аэродверь Blower door — установка для активного контроля воздухопроницаемости зданий.

  

4. Анализ дефектов и программная обработка термограмм для отчета.

Далее производится компьютерная обработка и анализ дефектов по каждой полученной термограмме, каждого из участков обследованного здания. По каждому обследованному участку создается отдельная карта дефекта (нажмите на фото ниже). После обработки термограмм на них четко выделены места дефектов и аномальных зон, классификация дефектов и их температурные характеристики. На основании этих данных составляется отчет тепловизионного обследования в состав которого входит подробная информация со всеми картами дефектов и рекомендациями по их устранению. В 90% случаев для выявления всех строительно-эксплуатационных дефектов зданий достаточно проведения стандартного высокоточного тепловизионного обследования, но при малом перепаде температур (обследование в теплый период года) или для получения более детальных результатов стандартного тепловизионного обследования (в холодный период года) применяется активный тепловизионный контроль зданий с применением установки «аэродверь» (для подробного описания метода нажмите на ссылку). 

 

Примеры карт дефектов тепловизора высокой четкости NEC 7700 (Nippon Avionics Co., Ltd, Япония).

 

  

 

  

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ УСЛУГ

Тепловизионное обследование дома по Москве и МО

Аэротеп предлагает вам комплексные услуги по проверке дома тепловизором и экпертизем. Мы готовы найти и проанализировать причины утечек тепла в загородном доме, коттедже или на даче. Методика эффективна и для деревянных домов, и для каркасных, и для кирпичных.

Вы получите:

• доскональные данные о теплопотерях, об их распространении, локации, и причинах;
• подсчитанный энергетический баланс дома;
• отчет, содержащий рекомендации по устранению выявленных дефектов.

Тепловизионное обследование:	Объем помещения	Цена/стоимость
Квартир	1 ком.	3 500р
	2 ком.	4 000р
	3 ком.	4 500р
Коттеджей	До 99 кв.м.	6 000р
	До 200 кв.м.	7 000р
	До 250 кв.м.	8 000р
	До 300 кв.м.	9 000р
	До 400 кв.м.	10 000р
	Более 400 кв.м.	дог.
Здания:	До 1000 кв.м.	20 р/кв.м.
	До 5000 кв.м.	10-15 р/кв.м.
	Более 5000 кв.м.	дог.
Электрооборудования		от 2 500р
Поиск скрытых труб, электропроводки и т.д.		от 2 500р
Поиск протечки		от 2 500р
Использование дымогенератора		от 1 000р
Использование аэродвери при обследовании (Подробнее?)		от 8 000р
Выезд за МКАД		30 р/км

 

оставить заявку в 1 клик

Зачем нужно обследование дома тепловизором?

У нас заказываю съемку дома тепловизором, чтобы:

• провести экспертизу для приемки здания у застройщика;
• проверить не новый дом перед покупкой;
• обнаружить точки утечки тепла и получить рекомендации по их устранению;
• проверить на соответствие ГОСТу теплопроводные материалы;
• понять, грамотно ли врезаны двери и окна: не будет ли сквозняков и инфильтрации;
• оценить энергоэффективность отопления и начать экономить на нем;
• выявить недостатки и ошибки в теплоизоляции;
• найти протечку в кровле, коммуникациях или теплом полу;
• проверить герметичность швов и стеклопакетов;
• узнать причины повышенной или пониженной влажности воздуха;
• определить источник появления плесени и конденсата;
• проверить изоляцию проводки и монтаж пароизоляции.

Главные результаты тепловизионного исследования дома — экономия денег и времени, а также уют и комфорт в доме. И к этим результатам вас приведет наш подробный отчет с детализированными рекомендациями.

Тепловизионная съемка дома — подготовка

Чтобы получит наилучший результат, мы просим наши клиентов:

• Перед обследованием в доме включить отопление на 2-е суток;
• Освободить: поверхности стен, перекрытия, окна и подоконники, дверные проемы, примыкающие к внешним стенам углы;
• Предоставить комфортный подход к плинтусам (и напольным, и потолочным).

При тепловизионном исследовании дома с аэродверью — будет запрещено открывать окна, двери и входить/выходить из здания.

Как проверить дом тепловизором?

Наше сотрудничество выглядит так:

1. Вы оставляете заявку на сайте или набираете нам по телефону.
2. Мы подробно консультируем вас по вашему объекту и договариваемся о выезде.
3. Вы подготавливаете дом к проверке теплопотерь.
4. На месте вначале мы проводим внутреннюю съемку.
5. Потом внешнюю — снаружи коттеджа.
6. Сразу после проверки ответим на самые волнующие вопросы устно.
7. Проанализируем термограммы и подготовим подробный отчет с описанием всех найденных проблем и рекомендациями по их устранению.

Наш отчет можно использовать при спорах с застройщиком и управляющими компаниями, они принимаются в гражданских и арбитражных судах.

оставить заявку в 1 клик

Тепловизионное обследование дома — Цена проверки тепловизором

Для чего проводят тепловизионное обследование дома? Такую услугу часто заказывают перед покупкой недвижимости, планированием ремонта. Домовладельцы обращаются за помощью, когда появляются признаки теплопотерь, повышенная влажность и ухудшение микроклимата при возрастающих затратах на отопление.

Технология инфракрасного обследования и теплового контроля позволяет выявить все, в том числе и скрытые дефекты, которые приводят к утечке тепла и связанным с этим проблемам. Внедрение рекомендаций специалистов обеспечивает устранение всех недостатков и повышение степени тепловой защиты здания.

Площадь дома	Цена
До 100 кв.м	6 000 р.
До 150 кв.м	6 500 р.
До 200 кв.м	7 000 р.
До 250 кв.м	8 000 р.
До 300 кв.м	9 000 р.
До 400 кв.м	10 000 р.
До 500 кв.м	11 500 р.
Более 500 кв.м	Договорная

Удаленность объекта за пределами МКАД оплачивается отдельно 25 руб/км в одну сторону

Понятие «тепловизионного обследования»

Тепловизионное обследование – это современная технология диагностики зданий жилого и другого назначения, основанное на исследования объекта в инфракрасном свете. С помощью специального прибора – тепловизора, путем последовательного его направления на все участки контрольной зоны получают визуализированную картинку тепловых потоков.

На снимке «горячие» участки изображены оранжевым или красным цветом, а «холодные» – сине-зеленым. В процессе анализа такой информации специалист увязывает такие участки с контуром объекта, учитывает влияние погодных условий и делает понятное для заказчика заключение.

Таким образом, съемка дома тепловизором позволяет получить точную и достоверную информацию, которая предназначена для практического использования и повышение энергоэффективности.

Оборудование для тепловизионной диагностики

Для проведения энергоаудита применяются различные виды приборов, которые отличаются техническими возможностями и качеством съемки. Чтобы проверка дома на теплопотери тепловизором была максимально точной и информативной, мы используем новейшее оборудование зарубежного производства.

Преимуществом таких тепловизоров является:

• сверхчувствительная матрица;
• высокая степень разрешения изображения;
• высокая точность измерений;
• дополнительный функционал.

С помощью термографического исследования выявляются дефекты утепления, скрытые трещины, разрушенный стройматериал, гидро- и теплоизоляция, неплотные прилегания и стыки.

Алгоритм проведения тепловизионного обследования

Тех, кто впервые заказывает услугу, часто интересует, как проводится исследование тепловизором дома и помещений. Наиболее эффективной является комплексная проверка, при которой замеры проводятся как снаружи строения, так и в комнатах.

Порядок действия при диагностике такой:

При обращении в нашу компанию разрабатывается индивидуальная программа проверки, учитывающая особенности объекта и поставленные цели.

Проверка дома тепловизором: почему это важно

Тепловизионная диагностика практикуется во всем мире и признана самым доступным и эффективным способом выявления причин энергетических потерь. Комплексное тепловизионное обследование жилого дома имеет такие преимущества:

• доступную стоимость и быструю окупаемость;
• возможность получить экономию энергоресурсов;
• точную и объективную информацию о фактическом состоянии объекта;
• продуманные рекомендации по устранению выявленных проблем.

Что мы предлагаем заказчикам

Если Вы ищете компанию для проведения проверки Вашего дома, доверьте это ответственное мероприятие нам. Мы выполняем осмотр дома тепловизором  по ГОСТам, быстро и на высоком профессиональном уровне. В числе преимуществ нашей компании стоит отметить:

• практический опыт работы – 16 лет;
• собственная материально-техническая база;
• штат высококлассных инженеров, геодезистов;

Среди наших клиентов – владельцы элитных загородных особняков, крупные предприятия и строительные фирмы.

Заказывайте услуги удобным способом

Чтобы Вы могли заказать услуги быстро и в удобное время, мы предусмотрели следующие варианты:

• по телефону;
• на адрес электронной почты;
• при личном посещении офиса.

Выбирайте – любой, а наши консультанты ответят на все интересующие вопросы.

Во всех этих случаях эффективно и быстро может помочь применение тепловизионного метода.

Тепловизионное обследование каркасного дома

Приняв решение проверить строение тепловизором, вы сталкиваетесь с выбором: заказать простое обследование дома тепловизором или раскошелиться на проверку с аэродверью. Мы уже писали, зачем нужна аэродверь в принципе, а в этой статье разберем особенности данной услуги для тепловизионного обследования каркасных домов.

Теория: куда уходит теплый воздух?

1. Из-за разных теплоизолирующих свойств материалов. Чем лучше изолируют тепло цоколь, стены и крыша, тем меньше вы теряете тепла.
2. Когда тепло уходить наружу, а холод поступает внутрь. Это происходит из-за щелей, трещин, негерметичных стыков в доме.

Тепловизионное обследование: поможет ли?

1. Да, если разница в температуре снаружи и внутри объекта будет не меньше, чем 10 градусов. В Москве и Подмосковье подобный перепад встречается часто.
2. Только, если за окном ветер. И то, тогда тепловизор заметит щели, из которых поступает холодный воздух, с одной стороны дома — с той, на которую дует ветер.

Цены на тепловизионное обследование каркасного дома:

Тепловизионное обследование:	Объем помещения	Цена/стоимость
Каркасных домов	До 99 кв.м.	6 000р
	До 200 кв.м.	7 000р
	До 250 кв.м.	8 000р
	До 300 кв.м.	9 000р
	До 400 кв.м.	10 000р
	Более 400 кв.м.	дог.
Использование дымогенератора		от 1 000р
Использование аэродвери при обследовании (Подробнее)		от 8 000р
Выезд за МКАД		30 р/км

Теория: что такое аэродверь?

Это разборная и герметичная конструкция из полотна и вентилятора, которая встраивается в дверной проем вашего дома. Вентилятор может вдувать воздух внутрь, а может выдувать наружу, тем самым понижая или разряжая атмосферу в здании.

Почему при проверке лучше применять данное оборудование?

1. Перед установкой двери мы проводим стандартный осмотр дома тепловизором. Выявляем явные изъяны и проблемы, актуальные в текущих погодных условий.
2. Натягиваем раму, закрываем все отверстия в системе вентиляции — чтобы найти именно «дырки»: дефекты и щели, сквозь которые вы теряете тепло (а значит, и деньги на обогрев). Включаем вентилятор в режим разряжения атмосферы, проверяем дом тепловизором и находим все существующие проблемы внутри помещения.
3. Далее переводим вентилятор в режим «выдува», и обследуем дом снаружи. Находим фасадные дефекты.

Что может обнаружить проверка в каркасном доме:

1. Проблемы в пароизоляции кровли;
2. Изъяны утепления чердачного перекрытия;
3. Протечки кровли;
4. Холодный воздух между этажами, в перегородках, внутри утеплителей;
5. Брак в наружном утеплении;
6. Отсутствие пароизоляции в оконных блоках, разрушение монтажной пены;
7. Недостатки изоляции полов;
8. Изъяны утепления и гидрозащиты в фундаменте.

Наши выводы:

1. Тепловизор находит только часть дефектов, а результаты проверки зависят от времени года и температуры за окном.
2. Аэродверь создает условия, при которых проявляются все имеющие место изъяны и теплопотери. Максимальная полная проверка.

заказать услугу в 1 клик 90000 The Top 10 Best Cheap Thermal Cameras Reviewed 90001 90002 Professional high resolution thermal imaging cameras, sometimes called infrared cameras can run over $ 10,000 depending upon what features you want or need. 90003 90002 Native high resolution thermal sensor, interchangeable lenses with auto calibration, extra wide temprature range and advances reporting with built in mics all drive up the cost of thermal cameras. But what if you do not need the most demanding specs and all the bells and whistles? 90003 90002 Fortunately, there are plenty of budget or «cheap» thermal imaging cameras that may fit your needs on the market.90003 90002 90009 90010 What is a thermal imaging camera used for? 90011 90012 90003 90002 Just because a thermal imaging camera is inexpensive does not mean that it is not capable of helping you with your projects. Some of the most common things that people will use budget thermal imaging cameras for are: 90003 90016 90017 Detecting air-conditioning and heating leaks 90018 90017 Checking the seal on windows and garage doors 90018 90017 Checking for other inefficient sealing within a home or office 90018 90017 Checking appliance motors temperature to ensure they are not overheating 90018 90017 Automotive applications (engines, cables, connections, etc) 90018 90017 Detecting faulty circuits and breakers 90018 90029 90002 90009 90010 How Much Is A «Cheap» Thermal Camera? 90011 90012 90003 90002 Low cost thermal imaging cameras can be divided into two categories; under $ 1,000 and under $ 500.Thermal imaging cameras under $ 1,000 are typically handheld, stand alone devices that have decent native thermal resolution for home use and light professional work. Some of these models such as the 90010 90038 FLIR C3 90039 90011 and 90010 90038 FLIR E4 90039 90011 have built in WiFi which makes it easier to share and create reports. 90003 90002 Thermal imaging cameras under $ 500 are typically thermal sensors that attach to a cellphone and use the phone’s display and processing power to capture images that later on can either be saved to phone memory or send them over the internet.The 90010 90038 FLIR ONE 90039 90011 and 90010 90038 Seek Thermal 90039 90011 are two good examples of cell phone thermal cameras under $ 500 which we are looking at here. For a first time purchase as long as you have an iPhone or Android device these can be the best purchase if price is the most important factor to you. 90003 90002 To be clear you will find many «thermal» temperature readers (IR thermometers) on the internet that are not thermal cameras but only measure temperature and display that on an LCD screen instead of an actual picture with different temperature areas shown in different colors .90003 90002 90009 90010 Budget Thermal Cameras vs Professional and Industrial Thermal Imagers: 90011 90012 90003 90002 Below are some of the features that you may find in professional grade cameras. It is up to you to decide whether these are needed in your line of work: 90003 90016 90067 90010 Laser pointer for highlighting targets and autofocus 90011 90018 90071 90010 Interchangeable lenses 90011 90018 90075 90010 Included Report Generation Software 90011 90018 90079 90010 Large Temperature Detection Range 90011 90018 90083 90010 High Resolution Images 90011 90018 90087 90010 Durability 90011 90018 90091 90010 Mic for voice annotation 90011 90018 90029 90002 90097 90010 The 10 Best Cheap Thermal Cameras 90011 90100 90003 90002 Let’s go over at some of the best and highly rated budget thermal cameras on the market: 90003 .90000 HT 19 Handheld IR Digital Thermal Imager Detector Camera Infrared Temperature Heat with Storage Match Seek / FLIR Therma | | 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90004 90005 90009 90010 90004 90002 90004 90002 Features: 90004 90002 90017 Infrared thermal imager that can blend the visible and infrared image 90017 This infrared imaging device is professional, precision and efficient. 90017 For car engine overhaul, transformer room line maintenance, air conditioner repair, etc.90017 Our infrared thermal imager can turn thermal image into visional image, quickly find out the problem area. 90004 90002 Specifications: 90004 90002 90025 90004 90002 90028 The difference between HT-18 and HT-19 90029 90004 90002 Model HT-18 90028 HT-19 90029 90004 90002 Infrared image resolution: 220 * 160 320 * 240 90004 90002 Visible image resolution: 0.3 million pixel 0.3 million pixel 90004 90002 Field angle / shortest focus length: 27 ° × 35 ° / 0.5m 26 ° × 34 ° / 4.0m 90004 90002 90028 Shining Points: 90029 90004 90002 —3.2 » full color screen, allows for detailed showing of infrared generated images; 90004 90002 —320×240 resolution and 0.3 million pixel visible image resolution, high definition of images; 90004 90002 — 20 ~ 300 ° / -4 ° ~ 572 ° temperature measurement range, 2.5 ° accuracy for better operation; 90004 90002 —5 kinds of palette for choice: rainbow, iron red, cold color, black & white and white & black; 90004 90002 —automatic setting: 5 mintues / 20 minutes / not power off automatically; 90004 90002 —built-in 4GB SD card for storage, the pics can be also transferred to television, computer or other devices for checking; 90004 90002 —wide application at medical, fire-fighting, archaeology, traffic, farming, electronic manufacture and other fields; 90004 90002 —seperate button for specific function, which is quite easy for you to turn it on or off, delete or check pictures; 90004 90002 —mini and portable for 90 × 105 × 223mm size and 289g weight, attached pouch allows for more convenient carrying; 90004 90002 —ergonomic handle, which can be used and held comfortably; 90004 90002 Specification: 90004 90002 Display screen: 3.2 » full-color screen 90004 90002 Infrared image resolution: 320 × 240 90004 90002 Visible image resolution: 0.3 million pixel 90004 90002 Thermal sensitivity: 0.07 ° 90004 90002 Temperature measurement range: -20 ~ 300 ° (-4 ° ~ 572 °) 90004 90002 Measurement precision: ± 2.5 ° or ± 2.5% 90004 90002 Wavelength coverage: 8-14um 90004 90002 Field angle / shortest focus length: 26 ° × 34 ° / 4.0m 90004 90002 Emissivity: Adjustable from 0.1 to 10.0 90004 90002 Focus mode: Fixed 90004 90002 Image capture frequency: 8Hz 90004 90002 View option: full infrared and full vision Visible image with 25% step length 90004 90002 Storage medium: Built-in 3GB (above 20 thousand image stored) 90004 90002 Image format: JPG 90004 90002 Power supply: built-in chargeable 18650 batteries 90004 90002 USB: Micro USB2.0 90004 90002 Automatic power-off time: 5 mintues / 20 minutes / not power off automatically 90004 90002 Size: 90 × 105 × 223mm 90004 90002 Weight: 289g 90004 90002 Work temperature: 0 ° to 50 ° 90004 90002 Storage temperature: -40 ° to 80 ° 90004 90002 Humidity: <85RH 90004 90002 90004 90002 90028 Package Includes: 90029 90004 90002 1 x infrared temperature detector 90004 90002 1 x cable 90004 90002 1 x user manual 90004 90002 1 x carry pouch 90004 90002 1 x carry pouch strap 90004 90002 1 x cardboard package box 90004 90129 90002 90131 90004 90002 90004 .90000 2020 Hot Sales of HT 18 Handheld Infrared Temperature Heat IR Digital Thermal Imager Detector Camera with storage 220x160 Resol | digital thermal imaging | infrared temperaturethermal imager 90001 90002 90003 90002 90003 90002 90007 90003 90002 90010 2020 Hot Sales of Infrared Thermometer Handheld Thermal Imaging Camera HT18 Portable IR Thermal Imager Camera HT18 220 * 160 90011 90003 90002 90010 90011 90003 90002 Shining Points: 90018 --3.2 '' full color screen, allows for detailed showing of infrared generated images; 90018 --220x160 resolution and 0.3 million pixel visible image resolution, high definition of images; 90018 --- 20 ~ 300 ° / -4 ° ~ 572 ° temperature measurement range, 2.5 ° accuracy for better operation; 90018 --5 kinds of palette for choice: rainbow, iron red, cold color, black & white and white & black; 90018 --automatic setting: 5 mintues / 20 minutes / not power off automatically; 90018 --built-in 4GB SD card for storage, the pics can be also transferred to television, computer or other devices for checking; 90018 --wide application at medical, fire-fighting, archaeology, traffic, farming, electronic manufacture and other fields; 90018 --seperate button for specific function, which is quite easy for you to turn it on or off, delete or check pictures; 90018 --mini and portable for 90 × 105 × 223mm size and 289g weight, attached pouch allows for more convenient carrying; 90018 --ergonomic handle, which can be used and held comfortably; 90003 90002 90003 90002 Specification: 90003 90033 90034 90035 90036 90002 Display 90003 90039 90036 90002 3.2 '' full-color screen 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Infrared image Resolution 90003 90039 90036 90002 220 * 160 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Total Pixel 90003 90039 90036 90002 35,200 pixels 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Visible image resolution 90003 90039 90036 90002 0.3 mega pixels. 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Thermal sensitivity 90003 90039 90036 90002 0.07 ° 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Temperature range 90003 90039 90036 90002 -20 ℃ to 300 ℃ (-4 ℉ to 572 ℉) 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Measuring Accuracy 90003 90039 90036 90002 ± 2% or ± 2 ℃ (± 4 ℉) 90003 90039 90044 90035 90036 90002 FOV / Shortest Focal Length 90003 90039 90036 90002 27 ° × 35 ° / 0.5m 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Thermal Sensitivity: 90003 90039 90036 90002 0.5 ℃ 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Wavelength Range: 90003 90039 90036 90002 8-14μm 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Emissivity 90003 90039 90036 90002 0.1-10.0 Adjustable 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Image Frequency 90003 90039 90036 90002 8HZ 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Focus Mode 90003 90039 90036 90002 Fixed 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Vision Option 90003 90039 90036 90002 full infrared and full vision Visible image with 25% step length 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Image Storage 90003 90039 90036 90002 SD card (4G) 90003 90039 90044 90035 90036 90002 File Format 90003 90039 90036 90002 JPG 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Battery Supply 90003 90039 90036 90002 built-in chargeable 18650 90003 90039 90044 90035 90036 90002 USB 90003 90039 90036 90002 Micro USB2.0 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Auto Power-off Time 90003 90039 90036 90002 5 mintues / 20 minutes / not power off automatically 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Authentication 90003 90039 90036 90002 CE, RoHS 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Operating Temperature 90003 90039 90036 90002 -5 ℃ to 40 ℃ (23 ℉ to 104 ℉) 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Storage Temperature 90003 90039 90036 90002 -20 ℃ to 50 ℃ (-4 ℉ to 122 ℉) 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Relative Humidity 90003 90039 90036 90002 10% RH to 80% RH 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Item Size 90003 90039 90036 90002 223 × 105 × 90mm 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Item Weight 90003 90039 90036 90002 289g 90003 90039 90044 90035 90036 90002 Package Includes 90003 90039 90036 90002 1 x infrared temperature detector 90018 1 x cable 90018 1 x user manual 90018 1 x carry pouch 90018 1 x carry pouch strap 90018 1 x cardboard package box 90003 90039 90044 90300 90301 90302 90034 90035 90036 90002 90010 90011 90003 90002 90003 90039 90036 90039 90044 90035 90036 90010 90011 90039 90036 90039 90044 90035 90036 90010 90011 90039 90036 90039 90044 90035 90036 90039 90036 90039 90044 90300 90301 90002 90341 90003 90002 90344 90003 90002 90347 90003 90002 90350 90003 90002 90353 90003 90002 90356 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90363 90003 90002 90366 90003 90002 90369 90003 90002 90372 90003 90002 90375 90003 90002 90378 90003 90002 90381 90003 90002 90384 90003 90002 90387 90388 90389 90003 90002 90392 90003 .90000 Seek Thermal SHOT / SHOT PRO Imaging Camera infrared imager Night Vision photos / video / Large Touch Screen / 206x156 or 320x240 / Wifi | | 90001 90002 Seek Thermal SHOT / SHOT PRO Imaging Camera infrared imager Night Vision photos / video / Large Touch Screen / 206x156 or 320x240 / Wifi 90003 90002 90003 90002 90007 Two different sensor sizes. All the same great features and capabilities. 90008 90003 90002 90003 90002 90007 90014 90008 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90007 90025 90008 90003 90002 90003 90030 90002 90003 90002 90003 90002 90007 SHOT: 90008 90003 90002 90003 90002 90042 90003 90002 90045 90003 90002 90048 90003 90002 90051 90003 90002 90003 90030 90002 90003 90002 90007 SHOT PRO: 90008 90003 90002 90003 90002 90065 90003 90002 90068 90003 90002 90071 90003 90002 90074 90003 90002 90077 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90007 Shipping: 90008 90003 90002 We will ship all items within 1-3 working days upon receipt of payment, our goal is: ship it as fast as we can.90003 90002 Standard Shipping: To USA, UK and Australia by ePacket, need 7-12 working days. 90003 90002 Expedited / Standard Int'l Shipping by Fedex, DHL, TNT and EMS courier: To USA, need 3-6 business days, To other countries, need 4-8 business days normally.But sometimes int'l delivery is highly depended on the courier company and local customs / duties. 90003 90002 Import duties and taxes are not included in the item price or shipping charges.These charges are the buyer responsibility. 90003 90002 90003 90002 90007 Warranty & Reture Policy: 90008 90003 90002 We encourage all customers to communicate with us through eBay messages.If you have any questions or comments whatsoever regarding our products or listing, we are waiting to hear from you 90003 90002 A 1 year warranty is offered for this product.If the product malfunctioned under proper usage per instructions 90003 90002 manual within the warranty period, please contact us to obtain shipping instructions and send it back at your shipping costs. 90003 90002 30 days evaluation and investigation takes placed after receiving your return item.A brand new replacement unit will be sent to you at our shipping costs if it meets our warranty requirements.90003 90002 90128 90003 90002 90003 .