Холодная ковка фото: ворота, заборы, калитки, лавочки, лестницы, козырьки, ограждения, накладки, волюты; картинки

Сен 20, 2018 автор alexxlab Разное

ворота, заборы, калитки, лавочки, лестницы, козырьки, ограждения, накладки, волюты; картинки

Традиционным методом обработки металла является горячая ковка. Но данная технология подразумевает продолжительную и кропотливую работу. Альтернативой является холодная ковка – метод, позволяющий в короткие сроки производить обработку большого количества материала. С помощью данной технологии выпускаются самые разнообразные изделия и элементы, перечень и иллюстрации которых представлены в статье.

Картинки

Отметим также, что холодная ковка в той или иной мере может присутствовать во всех других разделах нашей галереи, поэтому рекомендуем перейти на ее главную страницу и выбрать раздел интересующих изделий для просмотра.

Изделия: калитки, лавочки и прочие

Технология холодной ковки как нельзя лучше подходит для производства масштабных изделий, т.е. отличающихся средними и большими размерами. Обусловлено это тем, что для подготовки и ручной обработки такого огромного количества металла у кузнеца уходит много времени, что в итоге отрицательно влияет на итоговую стоимость предмета.

Для работы с металлом по холодной технологии используется оборудование, позволяющее снижать трудозатраты и экономить время, что гарантирует доступные по цене решения. Таким образом, по методу холодной ковки чаще всего производятся:

Прозрачный забор, холодная ковка. Фото Интеграл

Кованое газонное ограждение. Компания Фаворит

Элементы

Посредством холодной ковки выпускаются также и элементы различных форм и размеров. Нередко для изготовления или декорирования предмета из металла требуется большое количество одинаковых деталей. В таких случаях холодный метод является лучшим решением.

Накладка, штамповка. Фото АртМеталл

Заготовкам посредством гибки и опрессовывания придается нужная форма. Подобные декоративные элементы, называемые штампованными, отличаются низкой стоимостью и типовым дизайном. Однако с их помощью возможно собирать (сваривать) интересные композиции, прекрасно дополняющие разные изделия.

Оборудование

Для обработки металлических заготовок используется различное по техническим характеристикам оборудование, а также инструменты и приспособления.

Наибольшей популярностью у мастеров пользуются ручные станки для холодной ковки: улитка, твистер, волна, глобус, гнутик. Каждый из данных механизмов предназначен для изготовления определенных элементов и гибки заготовок с сечением конкретных форм. Например, у исполнителей особенно востребовано устройство для ковки профильных труб, так как из данного материала изготавливается каркас многих изделий и конструкций.

Станок типа улитка PROMA, Фото ВсеИнструменты.ру

Станки не отличаются сложным строением, поэтому нередко подобные устройства собирают самостоятельно. В зависимости от потребностей исполнитель производит своими руками улитку для завитков, торсион для скручивания полос и прутков, глобус для гибки объемных деталей и т.д.

Станки с электроприводом характеризуются большей производительностью, что позволяет выпускать достаточно значительное количество элементов. Поэтому подобные устройства эксплуатируются на производстве в небольших компаниях. Электрические станки также нередко собираются своими руками.

Станок глобус (объемник) для холодной ковки. Фото КовкаПРО

Однако, не все мастера обладают свободным временем, необходимым для самостоятельного производства станков. Некоторые исполнители не имеют достаточно знаний для сборки устройств своими руками. В таких случаях лучше приобрести механизм заводского изготовления: с ручным или автоматическим управлением, улитку или другие станки.

Еще большей степенью автоматизации обладает универсальное оборудование – агрегаты с ручным (рычажным) управлением или установки, дополненные пультом управления.

Универсальный станок для ковки Blacksmith UNV2. Фото ВсеИнструменты.ру

Инструменты и приспособления, среди которых особенно востребованы кондукторы, представляют собой ручные предметы и механизмы соответственно, которые в большинстве случаев производятся самостоятельно.

Наличие оборудования, инструментов и приспособлений позволяет производить изделия холодной ковки своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Где купить, заказать

Изделия холодной ковки, изготовленные профессионалами, отличаются более высоким качеством и надежностью. Приобрести готовый предмет можно у сотрудников компаний, присутствующих в разделе «Где купить или заказать кованые изделия». Специалисты предлагают различные по дизайну решения для интерьера, архитектуры здания и ландшафта.

У покупателей компаний, которые представлены в разделе «Где купить кованые элементы», наиболее востребованы штампованные листья, волюты, завитки, накладки и другие детали.

Метки: изделия холодной ковки, элементы холодной ковки

особенности метода, преимущества и недостатки

Кованые изделия с давних пор пользуются большой популярностью во всем мире, отдельное место занимает ковка художественная.

Ее красота завораживает своими изящными и плавными линиями, оригинальной красотой. Многие богатые люди стремились украсить свой дом ажурными металлическими завитками различных изделий, украшавших внутренний и внешний дизайн особняков.

Многие из нас понимают, что такое ковка, поэтому сразу представляют перед собой кузню, в которой молотом орудует кузнец, превращая кусок раскаленного металла в красивое кованое изделие. Так, происходит, когда речь идет о горячей ковке, в холодной все иначе, она не нуждается в раскаленной заготовке, металл можно обработать ручным способом в домашних условиях. Как это происходит, что это за процесс, какими бывают кованые изделия, выполненные таким способом можно увидеть на фото образцов изделий и прочитав статью.

Изделия холодной ковки

Особенности холодной ковки

Метод художественной обработки металла является наиболее популярным — это быстрый и высокотехнологичный процесс. Красоту готовых изделий можно оценить по каталогам, где представлены фото лучших работ. Таким методом можно создавать изделия намного прочней, чем те, которые выполняют с помощью штамповки или отливки. Это объясняется тем, что металл, проходя через оснастку может гнуться и прессоваться одновременно.

Во время ковки на металл воздействует давление и оно его укрепляет, в результате получается деталь, которая впоследствии почти не подвергается разрушению. Метод холодной ковки под силу опытным мастерам, поскольку при ошибочной обработке снова повторить действия с заготовкой будет очень сложно. Свойства холодной ковки дают возможность создавать различные изделия, применяемые в домах и квартирах, во дворах и улицах, поскольку кованые изделия пользуются большой популярностью:

заборы и перила;
оконные решетки;
ограждения и лестницы;
беседки, фонари и мангалы;
элементы для декорирования каминов;
мебель и предметы интерьера.

И это еще неполный список предметов, которые можно выполнить методом холодной ковки. Предметы, полученные таким способом, как это видно на фото могут собой украсить любой интерьер своими формами и стилем.

Необходимое оборудование для создания изделий дома

Со временем новые технологии позволили сначала изобрести и затем создать набор специализированных инструментов для расширения возможностей мастеров кузнечного дела. С такими инструментами смогут работать и неопытные мастера, в работе с которыми нет большой сложности.

Один из главных предметов в работе — гнутик, он всегда есть в любой мастерской по работе с металлом. С его помощью можно согнуть заготовку под нужным углом или дугу необходимого радиуса.

Улитка создает спирали из подобранных заготовок, спирали часто встречаются в мастерских у кузнецов. Улитку можно купить или сделать самостоятельно, а также выполнить спираль с любым радиусом, который задумает мастер.

Фонарик — наиболее сложный инструмент, имея такое приспособление можно работать не с отдельной деталью, а сразу создавать целый комплекс из одиночных прутьев. Инструмент помогает создавать виды корзинок из металлических прутьев различного диаметра и сечения.

Изогнутые металлические предметы можно сделать с волной, мастеру остается подобрать прутья разных размеров и профиля и создать плавные элементы для декорирования.

Твистер также сложный инструмент, чем-то схожий на фонарик, с его помощью можно сплести прутья вокруг продольной оси. Чтобы создать оплетку или объемные детали для декорирования пользуются этим инструментом.

Достоинства кованых изделий

Несмотря на то, что появилось много новых и современных видов материалов, подходящих для декорирования загородных домов, большинство людей отдают предпочтение кованым изделиям.

Хотя металл может подвергаться коррозии в отличие от новых материалов, ковка остается востребованной по многим причинам:

долговечность и красота;
хорошие защитные функции;
возможность заказать изделие по индивидуальным размерам, эскизам и в любом стиле;
ручная работа, изделия всегда сочетаются с другими материалами.

Перечень достоинств художественной ковки можно еще продолжить, поскольку такие изделия прекрасно сочетают в себе много положительных качеств. Представленные на сайтах фото ярко характеризуют всю красоту, функциональность и долговечность изделий.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость ковки и чувствительность металла к коррозии. Если изделия слишком сложные по конструкции, то их будет тяжело обработать и покрасить.

Покраска для кованого металла

Специалисты рекомендуют перед покраской использовать грунтовку, чтобы в дальнейшем даже самая лучшая и дорогостоящая краска не так быстро потеряла свои свойства. Качественные грунтовки имеют хорошую адгезию, а это дает возможность краскам лучше проникнуть в поверхность предмета.

Хорошие краски содержат в своем составе преобразователи ржавчины, наносить их лучше в два слоя. Самый оптимальный выбор — это промышленные виды красок, стоят они дорого, но обеспечивают надежное и стойкое покрытие. Они быстро сохнут, по желанию можно легко нанести другой понравившийся цвет.

Стоимость изделий

На многих сайтах представлены каталоги с фото и ценами кованых изделий. Решетки, козырьки, навесы, предметы домашнего и ландшафтного интерьера выглядят очень эффектно и красиво. Есть мастера, работающие над необычными предметами, например, скульптуры рыцарей, изготовленные также из кованого металла.

Чтобы лучше рассмотреть фото можно увеличить картинку, а также прочитать описание представленного изделия с его размерами, узнать цену за погонный метр или за весь предмет.

Многие компании предлагают выполнить индивидуальный заказ, чтобы получить эксклюзивное изделие методом холодной ковки. Для этого понадобится эскиз или рисунок, фото и готовое кованое изделие в руках мастеров получится практически идентичным тем наброскам, которые принесет заказчик.

Холодная ковка своими руками может стать для многих интересным и полезным занятием. Для этого потребуются финансовые затраты на покупку необходимых инструментов, материалов, оборудования, а также помещения, если нет подходящего. Кроме финансовых затрат важно иметь свободное время и желание, чтобы создавать свои композиции методом холодной ковки, а необходимый опыт придет со временем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Художественная ковка (47 фото): красота, воплощенная в металле

Кованые стулья и стол в нежном дизайне

Эксклюзивная художественная ковка – отличный способ добавить дому изысканности, утонченности и уюта. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.

Содержание

Кованая мебель – это долговечность и прочность, сочетающиеся с благородным внешним видом, она широко используются в разных стилях, от барокко до прованса. Ажурные кованые столики и стулья привлекают внимание неповторимым сочетанием воздушности и прочности. А кованые кровати, благодаря легкости и невесомости художественной ковки, добавят спальне особого шарма и выразительности. Изысканной деталью станет большое зеркало в кованой раме, размещенное над камином.

Шикарная кованая кровать — настоящее украшение спальни

Изысканные кованые элементы в ванной

Художественная ковка по металлу активно используется для получения функциональных предметов декора – держателей для цветов, подставок для зонтиков, вешалок для одежды, ваз для цветов, рам для часов и зеркал, перегородок или ширм, каминных решеток или подставки под дрова. И это уже не говоря о кованых лестничных перилах, которые могут стать одним из доминирующих акцентов в интерьере.

Кованая подставка для цветов стилизованная под велосипед

Красивая кованая вешалка для для зонтов и подставка для одежды

Кованая скамья-качалка выкрашена в яркий бирюзовый цвет

Кованые каминные принадлежности

Изюминка интерьера — кованые перила и люстра

Кухонный столик на кованых ножках

Кованые изделия хорошо сочетаются с деревом, стеклом, камнем, текстилем, декоративными растениями и зеркалами, кованое кружево используют для получения витражей, дополняют вставками из тонированного стекла, дерева, шлифованного металла или перламутра.

И конечно же, кованые изделия незаменимы при декорировании приусадебных участков – кованые ворота, ограды и решетки, беседки и навесы, мангалы и ажурные мостики – все это органично дополняет общий экстерьер, добавляя ему изящности и аристократизма.

Ярко-желтые кованые ворота

Изящный ажурный кованый балкончик

Кованый мангал в виде шара

Кованая решетка на окне — защита и декор

Кованая калитка — изысканное украшение двора

Художественная ковка: стилистическое разнообразие

Одной из причин того, что художественная ковка металла не теряет своей востребованности является стилистическое разнообразие, что позволяет добиться живописности, целостности, гармоничности в оформлении как экстерьера, так и интерьера здания. Для ковки фактически не существует стилистических преград:

готика – для неё характерно общее устремление ввысь, острые навершия и шипы, стрельчатые арки и узкие просветы. Основа готического кованого ордера – части окружности, формообразование предельно геометрично. Излюбленные мотивы – розетки, лилии, прорезные трилистники, четырехлистный клевер (крестоцветы), листья аканта, вплетающиеся в геометрические ажурные орнаменты

Кованая кровать в готическом стиле

ренессанс – для него характерно использование для ковки круглого прутка. Из него формируют роскошные разветвления и спирали, которые на концах превращаются в цветы и листья. Развитие рисунка происходит от центра, в этом случае рама выступает просто в роли некоторого ограничителя рисунка. Кованые заборы, лестницы и ворота отличаются пышностью и утонченностью, композиция отличается гармонической ясностью и соразмерностью всех частей, типичные элементы: спирали, волюта, саблеобразные листья и плетенка. В современном барокко ковку дополняют литыми (штампованными) цветами, листьями, вензелями, картушами и даже бюстами

Кованые кресла и столик выполнены в стиле ренессанс

барокко – шик, помпезность, вычурность. Очень эмоциональный стиль, в нем множество розеток, декоративных листьев, замысловатые узоры и сложные формы. Пришедшие из ренессанса плетенки, спирали, саблевидные листья сплетаются в запутанные заросли, которые дополняются праздничными гирляндами, натуралистичными цветами, вазами, драконами, масками. Формы отличаются динамичностью и беспокойным ритмом изогнутых линий

Вычурная и помпезная кованая кровать

классицизм – сохранив пластичность и декоративность барокко, он более строгий и лаконичный, черпает мотивы из античных источников. Типичные узоры – виноградная лоза, меандры, копья, рельефы, венки, в орнаменте листья плавно изгибаются, а завитки – вытягиваются. Композиция – уравновешенная, рисунки симметрично повторяются, акцент делается на скульптурность форм

Классицизму присущи строгость и лаконичность

модерн – для него характерны лишенные углов, пластичные очертания, с явно выраженной асимметрией, почти полное отсутствие прямых линий. В узоре преобладают растительные, природные мотивы, появляются экзотические цветы – орхидеи и ирисы, завитки и линии свободно и плавно перетекают друг в друга. В модерне просматриваются восточные мотивы, орнамент со множеством пересечений и изгибов

Кованые лестничные перила выполнены в стиле модерн

Изделия художественной ковки: как правильно ухаживать

Долговечность – несомненный козырь кованых изделий, но чтобы ковка радовала владельца замысловатыми узорами и изящными линиями долгие десятилетия, она все же требует определенного ухода. Художественная ковка своими руками потребует минимального ухода — кованный некрашеный металл может служить столетиями, но вот только его внешний вид будет явно желать лучшего – ржавчина не только испортит внешний вид, но и серьезно угрожает его физическим и эксплуатационным показателям. Приемы и методы ухода напрямую зависят от места и условий эксплуатации.

Кованое изделие можно окрасить в любой цвет

Элементы художественной ковки, которые находятся внутри зданий, фактически не нуждаются в специальной антикоррозийной защите. Уход за ними – это, прежде всего, поддержание их эстетически привлекательного вида, а значит – в регулярном удалении (чистке) поверхности от загрязнения и пыли:

для чистки используют влажные губки, специальные салфетки или аэрозоли
не рекомендовано использовать для чистки кованных предметов абразивные пасты или порошки – они могут повредить нанесенных защитный слой.
очень часто для защиты кованной мебели используют обыкновенный воск – он не только эффективно предохраняет металл, но и делает внешний вид кованных предметов эффектным и привлекательным.
если же металл потускнел, то «освежить» его растворами лимонной кислоты или пищевой соды, а для полировки использовать сухие салфетки и мел, смоченные в растворе нашатырного спирта с водой.

Изысканные кованые элементы в ванной — нарядно и дорого

Кованный металл, который эксплуатируется вне помещений, требует гораздо большего внимания, особенно – в первые годы, когда требуется его ежегодное окрашивание (лучше — весной). Со временем, при периодической покраске, на плоскости металла образуется достаточный защитный слой, поэтому интервал окрашивания увеличится. Изделия художественной ковки, используемые на улице, нецелесообразно покрывать лаком – это покрытие слишком чувствительно к перепаду температур, из-за чего быстро разрушается.

Если кованое изделие будет использоваться на улице — его лучше окрасить или покрыть лаком

Если же ржавчина все же появилась (или речь идет о восстановлении какого-то антикварного образца), то следует определиться с тем, какая площадь поражена. Небольшие участки можно зачистить металлической щеткой. Если же ржавчины много (коррозии подвержена большая площадь), то можно воспользоваться пескоструйным аппаратом при условии, что изделие может быть демонтировано (перевезено в мастерскую). В противном случае, ржавчину можно удалить, прогрев места ей возникновения – после воздействия высокой температур окислы с металлической поверхности удаляются достаточно легко.

Величественная кованая люстра в интерьере

Когда ржавчина удалена, на предварительно обезжиренную поверхность наносится грунтовка – состав, который блокирует контакт металла с внешней средой. Входящие в её состав специальные ингибиторы, с одной стороны, замедляют ход коррозии, а с другой – химически её преобразуют. Кроме того, нанесение грунтовочного слоя позволяет аккуратнее и лучше нанести на металл краску. Оптимально использовать материалы (краску, грунтовку) одного производителя – взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, они усилят антикоррозийную защиту. Как вариант – специальные составы «три в одном», которые включают в себя антикоррозийный слой, грунтовку и декоративное покрытие. В этом случае будет просто достаточно удалить ржавчину, обезжирить металл и нанести состав.

Совет! Отдельного внимания потребует каминная решетка – чтобы не повредить структуру металла, который подвергается систематическим перепадам температуры, её противопоказано мыть водой, только протирать немного влажной губкой.

Красивые кованые ворота

Произведение искусства — кованая кровать с балдахином

Из металла можно создать совершенно необыкновенные композиции

Кованые изящные стулья — яркие акценты в интерьере

Кованый кран для воды в виде дракона

Что такое холодная ковка | Ручная холодная ковка металла

Холодная ковка – это изготовление изделий, в процессе которого металл не нагревается. Нужные формы получаются в результате исключительно механической обработки.

Этот вид обработки позволяет полностью автоматизировать работу. Он менее трудоемкий и при этом более экономичный. Технологический процесс состоит из последовательного ряда операций, для выполнения которых используется специальное оборудование и инструменты. При этом для изготовления продукции в качестве основы используется листовой или сортовой металл. Его изгибают или вырезают по подготовленным трафаретам. Это значительно облегчает и ускоряет процесс изготовления больших партий вещей и сокращает время выполнения заказа.

Характеристики изделия, которое получается методом холодной ковки однозначно зависят от надежности и качества оборудования не менее, чем от профессионализма мастеров.

Изготовленные детали соединяются с помощью сварки. Дополнительно для улучшения декоративного эффекта могут использоваться и разнообразные другие технологии: кручение металла или вальцовка.

Что дает холодная ковка

Эта технология позволяет увеличить прочность металла и уменьшает его пластичность. Работа специалиста значительно облегчается и упрощается, требует меньшего мастерства.

Применение холодной ковки обеспечивает аккуратность и красивый вид готовой продукции. Для больших заказов можно создать совершенно идентичные узоры, которые будут выглядеть точными копиями друг друга.

Кроме того, именно с помощью этого метода можно добиться оригинального эффекта старения металла.

Вещи становятся более выносливыми к повреждениям и ударам, что увеличивает их долговечность.

Кроме того, это достаточно экономный способ, при котором изделие получатся дешевле, но вовсе не хуже, чем произведение после горячего способа.

Применение холодной ковки

Благодаря тому, что этот способ позволяет быстро изготавливать довольно большие изделия, он особенно популярен при выполнении заборов, оград, ворот, беседок, разнообразных решеток и перил.

Такие вещи можно смело использовать на улице для декорирования приусадебного участка, сада или фасада дома.

Однако совершенно не исключается и возможность изготовления более изящных изделий для интерьера. Каминные решетки и подставки для цветов, декоративные вазы или табуреты – все это возможно для данной технологии.

Для создания оригинального декора не редко используется покрытие медью или золотое напыление.

Холодная ковка своими руками как отдельный вид искусства

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Холодная ковка своими руками – метод формирования изделий из металла под давлением. Данный способ заключается в том, что металл не нагревается перед деформацией, а изгибается с помощью специальных станков. Кованые узоры украсят ограждения сада, перила лестниц, окна или входные двери. Простота и дешевизна позволят любому человеку быстро освоить процесс и самостоятельно воплотить в жизнь свои идеи.

Методом холодной ковки можно создавать невероятно красивые изделия

История возникновения кузни: описание холодной ковки

Ковка – это процесс обработки металла для придания ему желаемой формы, превращения заготовки (болванки) в продукт. У людей, которые незнакомы с особенностями работы по металлу, слово «кованый» ассоциируется с кузней, где болванку разогревают от 800 до 1000°С и обрабатывают молотом для придания формы. Но в быту чаще используются предметы, сделанные путем холодной ковки. Кастрюли, чайники, узоры на воротах и дверях, металлические подставки выполнены путем деформирования металла под давлением без предварительного нагрева.

Красивые кованые элементы можно создавать даже в домашних условиях без наличия специального дорогостоящего оборудования

Холодная ковка – более легкий, безопасный и эргономичный способ обработки, чем горячая. Главные преимущества:

оборудование для холодной ковки металла дешевое и эргономичное;
небольшая трудоемкость;
быстрое обучение работе, низкие требования к квалификации;
возможность создания уникального орнамента из базовых элементов.

Минусом является ограниченность рабочих поверхностей и материалов: прутьев, листов и пластин.

Холодная ковка — один из древних методов обработки металла

Ручная холодная ковка исторически старше, чем горячая. Первые изделия обнаружены в Египте и Месопотамии и датируются 4-3 тысячелетием до нашей эры. Изначально использовалась руда, которая поддавалась деформации после удара камнем. Холодная ковка применялась для изготовления украшений из золота. Мягкий металл было удобно обрабатывать каменными молотками. Самое древнее изделие найдено в Египте, оно изготовлено 8 тысяч лет назад.

Спустя несколько столетий, наблюдая за вулканами, люди узнали, что благодаря высокой температуре придавать металлам форму намного легче. Начали строить доменные печи – появилась профессия кузнеца. Каменный век сменился железным, в быт людей вошли не только украшения, но и посуда, оружие, садовые инструменты. Принцип работы кузни сохранился до сих пор, но оборудование для холодной ковки было модернизировано.

Используя современное оборудование можно создавать изделия с большим количеством кованых элементов

Базовые инструменты для холодной ковки в домашних условиях

Создание уникального изделия всегда начинается с расчетов материала и разработки подробного плана работы. Легче всего продумать ходы, создавая эскизы кованых изделий в масштабе, записывая размеры и подбирая нужные инструменты. Особого внимания заслуживает выбор материала. Металл должен быть прочным, но легко изгибаться.

Важно! Закаленные листы или прутья использовать нельзя. Под воздействием перепада температуры структура металла меняется, он становится хрупким и может сломаться под давлением.

Существует два вида ковки металла своими руками – вальцовка (работа с прутьями) и штамповка (выдавливание листов под прессом). В домашних условиях чаще используется первый вариант. Для прессования листов нужно сделать специальную заготовку для деформации. Распространенные инструменты для вальцовки: гнутик, улитка, твистер, волна и фонарик.

Элементы холодной ковки можно использовать для украшения лестницы

Гнутик – базовый инструмент, применяется для изгибания прутьев под разными углами. Спиральные элементы холодной ковки закручиваются с помощью улитки. Для формирования лучше всего выбрать прутья диаметром 10-12 мм. Выбор слишком толстого материала может существенно усложнить работу мастера.

Станок твистер используют для скручивания прутьев по продольной оси. Волна, соответственно, предназначена для создания волнообразных элементов. Инструмент фонарик применяется для работы сразу с несколькими прутьями. Они устанавливаются на оснастку и сгибаются путем вращения рычага.

Оборудование для вальцовки в домашних условиях

Приспособления для холодной ковки своими руками можно купить или сделать самостоятельно из подручных средств. Изначально нужно создать 2-3 базовых верстака для обработки одного прута. Конструкция и сложность изготовления зависят от типа выполняемой работы. Тщательное изучение процесса позволит сделать оборудование самостоятельно.

Для создания сложных кованых изделий понадобится не один верстак

Гнутик: какие изделия можно создать с его помощью

Чертежи гнутика для холодной ковки своими руками создавать необязательно. Достаточно один раз посмотреть на принцип работы, чтобы самостоятельно сделать инструмент. Станок представляет собой стальную оснастку, которая разделена на три части. Средний элемент (поводок) подвижный, на нем закреплен центральный валик (клин), который сгибает прут. На боковых пластинках валики делаются сменными и вставляются в паз. Выбирая разный диаметр, можно варьировать угол изгиба прута или пластины. Сверху на поводке закрепляют рычаг, который приводит конструкцию в движение.

Обратите внимание! Изгиб прута требует большого усилия, поэтому закрепление верстака на подвижную опору приведет к неправильному сгибанию и затруднит работу.

Валики должны свободно вращаться в отверстиях, что уменьшит силу, которую нужно приложить для изгиба пластины. Пазы для валиков можно просверлить в нескольких местах симметрично друг другу. Это позволит быстро перемещать детали, варьируя нужный угол сгибания.

Гнутик помогает сгибать металлические прутья под любыми углами

Механизм изгибания металла гнутиком:

пластина или прут устанавливается между валиками;
тисками центральный валик прижимается к металлу;
путем вращения рычага пластина перемещается вдоль валика, приобретая заданный изгиб.

Для удобства под центральный валик ставят лимб (ленту с делениями, показывающую высоту угла). Он используется для изготовления с высокой точностью деталей, которые должны идеально соответствовать друг другу.

Инструмент вальцовки гнутик довольно прост в использовании

Улитка: простой инструмент для создания завитков

Второе название – кондуктор для холодной ковки своими руками. Для изготовления необходимо ознакомиться с процессом сгибания, например, посмотреть видео ковки. Тогда сама конструкция не вызовет вопросов и окажется легкой для повторения. Верстак представляет собой станину, на которой стоит главная матрица или спиральный модуль. В улитку загоняется прут и обходится металлическим роликом, прижимаясь к дуге. Каркас должен быть сделан из металла, так как дерево после длительного напряжения быстро разрушается. Для этой цели подойдут металлический уголок, толстостенная труба или швеллер.

Станок рассчитан на две столешницы. Одна выполняет функцию опоры и принимает на себя большую часть давления, а на второй размещается форма улитки. Вырезаются два круга толщиной не менее 5 мм. Первая часть устанавливается на каркас. Сверху намечается центр круга, приваривается трех- или четырехстворчатая ножка для распределения нагрузки.

Верхняя часть улитки, на которой сгибается металл, называется модуль. Он может быть статичным или наборным.

Инструмент улитка позваляет создавать из кованого металла завитки

Статичный модуль – это приспособление для холодной ковки, предназначенное для выгибания однотипных деталей узора. Изменять радиус или угол изгиба нельзя. Перед началом формирования модуля на столешнице рисуется разметка. Из металлических пластин (толщиной не меньше 0,6 мм) набирается улитка и приваривается.

Наборной модуль состоит из нескольких частей. Его использование является самым распространенным для художественной ковки своими руками, так как позволяет создавать элементы разного радиуса. Изначально на столешнице рисуется разметка деталей и рассчитываются пазы. Из толстого металла вырезаются съемные части улитки. Отверстия для закрепления на столешнице нужно прорезать только посередине. В противном случае напряжение распределяется неравномерно и паз быстрее ломается.

Модуль для ковки своими руками можно сделать сменным. На металлический круг приваривается конструкция необходимого радиуса. Пазами или болтами она прикрепляется к столешнице. Для изготовления элементов разного диаметра делают несколько модулей, которые можно использовать на одном станке.

Наборной модуль позволит создать из кованого метала завитки различного радиуса

Между столешницами нужно закрепить вращающийся вал и рычаг. Необходимо, чтобы расстояние между роликом и модулем было не меньше 2 см, а ход вала должен выходить за пределы столешницы. На ручке рычага устанавливают подвижный элемент для регулировки радиуса хода ролика.

Волна: как создать и пользоваться этим инструментом

Волна – инструмент для ковки линий по типу синусоиды. Вытачивается два валика по заданным размерам. Первый ролик – статичный (вокруг него будет выгибаться прут), он фиксируется на опоре. Второй – ведущий, он закреплен на рычаге и вращается при соприкосновении с поверхностью. Между валами образуется давление, которое действует на металл и заставляет его изгибаться.

Статичный валик можно выточить в форме ступенчатой пирамиды. Таким образом радиус волны можно будет изменять, перемещая рычаг и прут выше на деление. При использовании такого станка одну сторону всегда нужно удерживать, чтобы не повредить изгиб. Для более точного повторения формы волны вытачиваются два статичных валика, один из которых удерживает прут в нужном положении, не допуская дальнейшего деформирования, а на втором проводится сгибание.

Сделать прут волнообразным поможет инструмент «Волна»

Фонарик и твистер: особенности данных станков

Фонарик – это оборудование холодной ковки для работы с несколькими прутьями и создания объемных корзинок. Чтобы не конструировать станину, для закрепления инструмента можно использовать обычные тиски. Инструмент состоит из трех частей: двух матриц и валика. Матрицу можно сделать из крепкого, желательно закаленного металла шириной 4-5 см.

В каждой матрице вытачивается центральное отверстие, в которое монтируется валик. По бокам делают пазы для установки прутьев. Вторая матрица должна свободно перемещаться вдоль рычага, так как при деформации расстояние между рабочими поверхностями уменьшается. При вращении рычага прутья сгибаются по спирали, образуя конструкцию, похожую на фонарик. Изделия из металла своими руками, которые состоят из нескольких прутьев, закрепляют сваркой.

Подобную конструкцию имеет станок твистер. Однако вместо вала в матрицу вставляется прут, который прижимают пластиной или болтами. Между ними нужно установить подвижный элемент, при вращении вала подающийся вперед. Прут скручивается по продольной оси, образуя симметричную спираль.

Создавать кованые элементы можно используя инструменты фонарик и твистер

Важно! Ходовая матрица с каждым вращением должна приближаться к статичной. Если она будет закреплена в одном положении, мастеру придется прилагать больше усилий для выполнения изгиба прутьев.

Холодная ковка своими руками под прессом: создание заготовок для формирования изделий

На кованых ограждениях и заборах часто можно заметить не только геометрические узоры, но и цветы, бабочек, листья и прочие элементы декора. Они также выполнены путем применения техники холодной ковки, но методом вальцовки, а не штамповки.

Статья по теме:

Металлические садовые скамейки своими руками: чертежи и фото конструкций
Подробное описание технологического процесса создания удобной конструкции на основе профильной трубы.

Объемные кованые изделия своими руками делаются из листовой заготовки. Работа с прессом в домашних условиях менее распространенная, чем вальцовка. Выдавливание листов под прессом может быть как ручное (выбивное и вдавливаемое), так и автоматическое. В домашних условиях дешевле использовать ручную штамповку. Для этого мастеру необходимо сделать несколько заготовок, которые под давлением будут отпечатываться на металлическом листе.

Чертеж будущего кованого изделия существенно облегчит труд мастера

Оборудование для ковки металла:

Пуансон (пресс-штемпель или шплинтон) – верхняя часть пресса, она продавливает лист внутрь. Давящая сторона штампа может быть рисующей или гладкой.
Матрица – элемент, который выполнен по форме необходимого объекта. Нанесенный рельеф под действием давления деформирует пластину, придавая ей необходимую форму.
Рычаг пресса – ручка или реле для сближения матриц и регулировки силы пресса.

Перед началом работы необходимо создать рисунок будущего изделия. Эскизы художественной ковки переносятся на заготовку, она обрезается и стачивается по краям. В качестве верстака для прессования можно использовать обычные тиски. Удобнее всего разместить их в вертикальном положении, чтобы пластина лежала горизонтально плоскости. Таким образом, пластина будет располагаться точно между матрицами и не выскользнет во время вращения рычага.

Различные типы верстаков позволяют создавать уникальные кованые элементы

Простую ковку металла в домашних условиях можно выполнить зубилом и молотком. В таком случае зубило выступает как пуансон, наковальня – матрицей, а молоток – рычагом. Для лучшего пропечатывания рисунка под лист можно положить пластину с насечками. Так рельеф будет более четким и красивым.

Важно! Металл, который используется при штамповке, должен быть мягче, чем пуансон и матрица. В противном случае инструменты быстро сломаются.

Чтобы сделать элемент «лист», из металлической пластины толщиной 20-30 мм вырезают заготовку нужной формы. На ней карандашом по центру рисуется продольная линия. Боек зубила ставится под углом к этой прямой. После удара по ручке на пластинке отпечатывается линия, похожая на жилки у листочков.

Методом холодной ковки можно создавать объемные элементы

Сформировать необходимый объем изделия холодной ковки можно плоскогубцами. Деталь зажимается между тисками и выгибается в нужной форме. Такая работа хорошо подходит для выполнения небольшого количества элементов в целях личного использования. Процесс отбивания рисунка вручную занимает много времени, он довольно монотонный и требует большой точности.

Штампы для постоянной работы (в виде листьев, лепестков, цветов и т.д.) выгоднее приобрести, так как точное обтачивание двух одинаковых элементов – очень сложный процесс. Основные части вытачивают из болванки или отливают методом горячей ковки. Такая работа требует большого опыта и высокой точности. Пуансон и матрица должны совпадать. При сильном давлении неровности будут отпечатываться на изделии. Если несоответствие очень большое, то пресс раздавит заготовки – и придется начинать работу с нуля.

Стили и элементы узоров: фото художественной ковки

Создание красивого узора начинается с эскиза ковки. Мастер должен четко представлять картину, которую он хочет сделать. Изначально рисуется чертеж, рассчитываются материалы, количество необходимых элементов, выбираются станки и оснастки. Для того чтобы изделие смотрелось красиво, лучше сразу выбрать стиль, в котором оно будет выполнено. Пересматривая фото изделий холодной ковки, можно легко заметить, к какому направлению относится узор.

Красивые кованые изделия могут быть выполнены в различных стилях

Существует несколько стилей формирования кованого узора.

Романский стиль характеризуется строгостью и симметричностью. На ограждениях можно увидеть плотное расположение спиралей в одинаковом порядке, детали часто повторяются и однотипны. Это монументальный узор с использованием элемента волюта (С-образно закрученные односторонние завитки).

Готический орнамент. Мало кто знает, что современные ограждения и заборы чаще всего выполняются именно в этом стиле. Характерная черта – стремление вверх. Прутья заостренные, заканчиваются навершиями в виде стрел, копий или острых шипов. Спиральные элементы, применяемые в этом стиле, называются просечками, и выглядят они как разветвленный в разные стороны стебель. Для разнообразия между прямыми прутьями добавляются фонарики или объемные спирали.

Изделия в стиле барокко являются наиболее распространенными

Ренессанс встречается очень редко. В этом стиле заостренные угольчатые элементы практически не используют. Основа – круглые дуги, спирали и волны. Разветвление металлических прутьев украшают листьями или цветами, изящные изгибы приобретают форму восьмерки. Характерные элементы – просечка, спираль, волюта и восьмерка. Стиль очень гармоничен, детали устанавливаются симметрично в виде переплетенных линий.

Барокко – полная противоположность ренессансу. Стиль ажурный и очень пышный. Используются С-образные спирали, волюты, завитки, изогнутые линии и замысловатые узоры. К плетениям добавляют объемные листья и цветы, создается динамичность формы.

Рококо. Для этого направления характерно использование тонких прутьев и двусторонних завитков. Рокайльный орнамент создает постоянное движение, отличается филигранностью и объемными узорами. На фото холодной ковки заметны ассиметричность и дробный орнамент. Неприемлемо применение прямых прутьев и плоских решеток.

Классический стиль позволяет сочитать в себе различные кованые элементы

Классицизм. Красивый, хотя и простой стиль, который вернул в моду симметрию. Для создания орнамента применяют завитки, просечки, спирали и прямые прутья. В использование вводят еще один элемент – меандр (ломаные линии или изогнутые под прямым углом прутья). В ограждениях всегда строго выдерживается вертикальная архитектоника.

Ампир характеризуется наличием геометрического орнамента, длинных гладких прутьев. Основной элемент (волюта) видоизменен: удлиненная прямая линия с односторонними завитками на концах. Главное для данного стиля – это строгая простота, симметричная геометрия в сочетании со спиральными элементами.

Ар-нуво, или модерн, добавил в художественную ковку своими руками биологические мотивы. В стиле не используются прямые линии, только разнообразные изгибы, меандры, завитки и спирали. Симметричность уходит на задний план. Орнамент повторяет силуэт человека или животного, добавляются листья и цветы. Узор построен таким образом, что завитки равномерно перетекают друг в друга по всему орнаменту.

Красивый кованый узор сложно создать без чертежа

Если человек начнет работу без предварительного чертежа, он быстро запутается в создании изделия холодной ковки. Каждый узор должен быть максимально продуман, а правки, которые вносятся во время работы, лучше сразу переносить на эскиз, чтобы четко представлять, каким должен быть результат.

Обратите внимание! Даже при наличии фото кованых узоров нужно делать чертеж и разметку для точного размещения всех деталей.

Крепление элементов узора: последняя обработка металла

После того как все необходимые элементы орнамента созданы, начинается его формирование. Внешний вид узора может немного отличаться от эскиза. Чтобы определить возможные ошибки, нужно провести предварительный просмотр. Изначально узор можно выложить на плоской поверхности, не скрепляя его части. Таким образом можно оценить, насколько удалось воплотить задумку в жизнь, а также исправить недочеты в своей работе. Начинать формирование узора без предварительного просмотра результата не стоит.

Изделия смотрятся более целостно, если элементы соединены с помощью сварки

Основных видов соединений два:

сварочный шов;
заклепки (или художественные хомуты).

Сварочный аппарат полезно использовать в тех местах, где шов соединения можно легко зачистить или он будет незаметен. Для сохранения эстетичности орнамента изделия из холодной ковки можно поставить фигурные заклепки. Они надежно скрепят составные части и дополнят декор.

Орнамент соединяют постепенно, в зависимости от количества деталей. Изначально скрепляют мелкие элементы, формируют просечки, витые линии и вензеля. Применяют сварку. Шов выравнивают болгаркой, используя зачистной круг толщиной 0,6 см. Он легко обходит изгибы и неровности. Крупные детали соединяют фигурными хомутами. Заклепки ставят симметрично друг другу, чтобы дополнить узор. В завершение работы орнамент обходят зачистным или полировочным кругом.

Холодная ковка позволяет создавать своими руками красивые и оригинальные изделия

Художественная ковка не только является бизнесом или работой, но и может быть занимательным хобби. Оборудование холодной ковки своими руками может сделать даже начинающий мастер из подручных материалов. Специалистов по холодной ковке можно смело назвать художниками, так как они создают красивые орнаменты из неотесанных прутьев, труб и листов. Подобные увлечения требуют полной отдачи и немалых затрат. Однако все вложенные средства и старания принесут свои плоды, если они подкреплены желанием создавать прекрасное.

Элементы художественной холодной ковки: фото, видео, эскизы

Изделия, получаемые методами художественной ковки, всегда являются прочными, эксклюзивными. Одновременно они производят и глубокое эстетическое впечатление на окружающих. Именно поэтому продукция кузнечных дел мастеров столь популярна и востребована.

Элементы холодной ковки

Разновидности элементов холодной ковки металла

В зависимости от сложности, которую должны иметь элементы художественной ковки, и материала, применяемого для их производства, различают ковку в горячем и холодном состояниях. При производстве кованой продукции из стали, со сложными орнаментами, необходимого уровня пластичности деформируемого материала можно достичь лишь при его предварительном нагреве до ковочных температур. Для низкоуглеродистых сталей нижний предел таких температур начинается от 1000 — 1150 °С. С повышением процентного содержания углерода требуемая ковкость стали достигается при меньших температурах: 800 — 900 °С. Для нагрева исходного материала применяются печи малоокислительного нагрева, хотя для небольших мастерских характерны и кузнечные горны, работающие на твёрдом топливе.

Виды кованых элементов — «Завитки»

Холодная ковка (штамповка) может производиться как при температуре окружающего воздуха, так и при температурах, не превышающих предела начальных структурных изменений, т.е., до 200 — 250 °С. Преимуществом холодной ковки считается повышенная точность готовой продукции и отсутствие на ней поверхностной окалины, а горячей – меньшие удельные усилия формообразования. Кроме того, при помощи операций ковки в холодном состоянии можно выполнять рельефные кованые элементы на листовых и полосовых заготовках, а также на изделиях из цветных металлов и сплавов.

Кроме собственно ковки, операции пластического деформирования металла применяются также и для соединения готовых элементов в законченные художественные композиции. Технология сварки для таких случаев малоприемлема, поскольку в зоне сварного шва металл всегда имеет пониженную прочность, а сама зона во многих случаях выглядит настолько неприглядно, что нуждается в трудоёмкой зачистке. Поэтому истинные мастера своего дела для соединения применяют кузнечную сварку. Она заключается в нагреве готовых элементов до температур повышенной пластичности металла (до 650 — 700 °С), после чего орнамент для ковки обжимают или расклёпывают частями, либо при сборке. Для такой технологии конечная прочность соединения соответствует прочности отдельных его элементов.

Элементы кованых узоров

Для объёмного металлопроката (пруток, проволока) применяются следующие кованые элементы:

Спираль. Рисунок кузнечной спирали состоит из постепенно уменьшающихся к её основанию пространственных незамкнутых окружностей. Спираль может быть одно- и двунаправленной. В последнем случае диаметры могут периодически изменять направление своего уменьшения на противоположное. Кроме того, иногда может также изменяться (уменьшаться) диаметр исходного прутка или проволоки.
Двойная спираль. Такие кованые элементы представляют собой пространственные фигуры, каждая из которых представляет двухрядную обычную спираль. При этом своей средней частью данный элемент имеет наибольший диаметр, из-за чего иногда такой орнамент для ковки называют ещё китайским фонариком. Для получения орнамента используются два прутка или отрезка проволоки большого поперечного сечения.
Волюта. Геометрически такой вид орнамента представляет собой завиток произвольной формы, который может размещаться вертикально, или горизонтально. Волюта может иметь однонаправленную вогнутость, когда завитки расположены по одной линии от оси гибки, и разнонаправленную. Тогда завитки располагаются по обе стороны от конечной оси заготовки. Волюта может быть и односторонней.
Крутень. В технологии художественной ковки крутень формируется закручиванием части стержня (или всей заготовки). Направление скручивания такого орнамента — всегда монотонное, поскольку даже для высокопластичного состояния пруток, закручиваемый попеременно то в одну, то в другую сторону, может разрушиться из-за превышения деформируемым металлом предела своей прочности на кручение.
Навершие. Такие кованые элементы применяются на украшения головок оград и заборов, а также оконных решёток. Они представляют собой части прутка с острой кромкой на одном из торцев, к которому впоследствии прикрепляется ряд завитков.

Элементы художественной ковки создаются также и из листового металла. К ним относят:

Пространственные спирали, напоминающие шнек, по направлению вращения которого ширина спирали уменьшается. Элемент можно выполнять рельефным, для чего на его кромках выполняются художественные насечки.
Плоский завиток, который по сути идентичен объёмному, но производится из части металлической полосы.
Чеканка, которая получается точечной обработкой кузнечным зубилом плоской поверхности штучной заготовки. В результате чеканки создаётся объёмный рисунок. Чеканку применяют преимущественно для цветных металлов и сплавов.
Кернение. Такой художественный орнамент выштамповывается специальным инструментом, который вдавливает часть листа или полосы в специальную форму штампа. Кернением получают объёмные изображения на плоской заготовке, формовать надписи, вензеля и иные элементы.
Оголовки. Элемент представляет собой чашеобразную ёмкость, сворачиваемую из цельного куска полосы, и свариваемую методом кузнечной сварки в пространственную деталь. Оголовок может иметь сферическую, конусовидную или цилиндрическую форму.

Комбинацией этих и ряда других художественных орнаментов обычно создаются весьма сложные кузнечные композиции – подсвечники, розы, кубки и т.д.

Последовательность окончательной сборки отдельных кованых элементов

Для получения конечного изделия кованые элементы соединяют в цельную композицию. Для объёмных деталей применяют кузнечную сварку или клёпку. Последний вариант отличается тем, что может выполняться при обычных температурах, но для этого на каждом из соединяемых между собой фрагментов должно быть отверстие. Эти отверстия получают ещё на стадии ковки методом прошивки.

Прошивка может быть открытой, когда кузнец выполняет отверстие при помощи непрофилированного инструмента – прошивня, либо закрытой, когда отверстие формируется пуансоном по матрице. Закрытая прошивка точнее, но требует большего значения рабочего усилия. На листовых элементах прошивку можно выполнять нахолодно, используя пробивные штампы. В таком случае создаётся возможность дополнительного орнаментирования деталей за счёт получения фигурных отверстий. Заклёпки, в свою очередь, также изготавливаются методами холодной или горячей высадки, и имеют головку произвольной формы – круглую, фасонную, цилиндрическую, потайную и пр., которая более всего соответствует изобразительному решению кованой композиции.

Соединение плоских элементов художественной ковки может производиться несколькими способами:

фальцеванием, когда смежные кромки деталей скручиваются друг с другом;
двойным загибом, когда соединение происходит по незамкнутой части периметра узла, а свободные концы фрагментов образовывают плоский, либо рельефный рисунок;
зачеканиванием кромок двух смежных деталей в сборе, когда соединение происходит вследствие пластического вдавливания части одной заготовки в тело другой.
сваркой плоских деталей.

Выбор способа, при помощи которого отдельные кованые элементы соединяются между собой, зависит от места, где должен располагаться определённый орнамент для ковки, а также условий эксплуатации готового изделия. Например, при внешней установке элементы художественной ковки обязательно должны иметь антикоррозионное покрытие (окраску атмосферостойкой краской, меднение и пр.). Тогда для соединения можно использовать сварку. Применяя воронение, лучше сразу после этой операции соединять части орнамента кузнечной сваркой, и уже в окончательно собранном виде устанавливать на необходимое место.

Холодная ковка своими руками: оборудование и приспособления

Оглавление публикации:
Холодная ковка: что это такое
Что можно изготовить, используя технологию холодной ковки
Оборудование для холодной ковки: основные приспособления
Какие приспособления можно сделать своими руками
Что еще не окажется лишним в мастерской

Сделать кованый забор или решетку на окна для мастеровитого человека не так уж и сложно, и обзаводиться собственной кузней для этого не обязательно. Не придется даже приобретать всевозможные кованые элементы, хотя, по сути, они тоже не окажутся лишними. Речь идет о так называемой холодной ковке, декоративной гибке стального прутка, с которой мы и познакомимся в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы ответим на вопросы, что такое ковка на холодную, какое оборудование для нее используется и можно ли сделать его самостоятельно.

Возможности холодной ковки фото

Холодная ковка: что это такое

На самом деле процесс изготовления ажурных завитков на холодную называется ковкой весьма условно, так как никакие кузнечные приспособления в их классическом варианте не применяются. Это процесс гибки и кручения металлического прутка с помощью различных приспособлений. По своему внешнему виду такие завитки мало чем отличаются от кованых, а сам процесс имеет несколько существенных преимуществ.

В отличие от классического кузнечного дела, ковка на холодную:

не требует наличия серьезно кузнечного оборудования;
приспособления, применяемые в этом процессе, весьма несложно изготовить самостоятельно;
продукция, создаваемая на холодную, имеет сравнительно низкую себестоимость;
сам процесс является безопасным – по крайней мере, ожогов он не предвещает.

Холодная ковка своими руками фото

Что касается недостатков, то самый главный из них заключается в том, что на холодную можно изготовить далеко не каждый декоративный элемент – для осуществления сложных проектов некоторые кованые элементы придется покупать в специализированном магазине или заказывать в кузнечной мастерской.

Что можно изготовить, используя технологию холодной ковки

Практически все самое основное:

декоративные завитки различной сложности и размера;
крученый пруток;
корзинки;
кольца;
даже такой элемент, как гусиная лапка, при желании можно изготовить на холодную.

Все остальное по мере необходимости придется приобретать. В принципе, возможностей холодной ковки вполне достаточно, чтобы собрать красивую решетку на окна или забор.

Приспособления для холодной ковки своими руками фото

Оборудование для холодной ковки: основные приспособления

На сегодняшний день в магазине можно приобрести несколько типов станков для ковки металла по холодной технологии:

Улитка – на нем изготавливают декоративные завитки. Станок может быть со съемными приспособлениями или стационарными – первый вариант предпочтительнее, так как имеет более широкие возможности.
Универсальный станок – используется для клепки, формирования заготовки и даже резки металла.
Гнутик – применяется для гибки прутка под определенным углом с сохранением плавной дуги поворота.
Твистер – он же торсионный станок – продольный осевой загиб готового декоративно элемента.
Волна – по аналогии с названием позволяет создавать волнообразные элементы металлического декора.
Пресс – нанесение отпечатков на изделие.
Станок для изготовления колец и арочных элементов.
Улитка для холодной ковки фото

Далеко не каждый указанный выше станок легко можно изготовить своими руками. В принципе, все они и не нужны – для частного производства или для домашней мастерской понадобится парочка основных приспособлений, изготовление которых является несложным делом.

Какие приспособления можно сделать своими руками

Опять-таки, речь идет о самых основных станках, без которых процесс изготовления кованых на холодную изделий практически невозможен.

Улитка. Чертежей и пояснений в интернете достаточно много, как, в общем-то, и видеоматериалов с процессом сборки – углубляться в эту тему сильно не будем, а скажем только одно. Самое главное в этом станке – это улитка. Шаблон, по которому происходит процесс гибки. Шаблон крепится на жестком неподвижном основании (столе) и позволяет гнуть завитки большого размера практически руками – для мелких завитков понадобится дополнительный рычаг. Кстати, существует два варианта станков этого типа – полностью ручной и электрический, сделать который при желании вполне реально.
Торсион. Крученный спиральный прут – именно он позволяет создавать подобный декор. В принципе, скрутить квадрат несложно и в ручную, используя тиски и вороток, но получить таким способом ровную деталь не получается – вместе со скручиванием происходит и сгибание в разные стороны. В общем, впоследствии пруток приходится рихтовать, что весьма сложно, особенно если длина скрученного участка большая. Ровную заготовку можно получить только тогда, когда прут не имеет возможности сгибаться в сторону – то есть он должен быть немного натянут.
Станок для холодной ковки своими руками фото

Наличие этих двух станков уже позволяет говорить о производстве любых кованых изделий – скамейки, решетки, ограждения, стулья, столы, сделанные своими руками, становятся реальными.

Что еще не окажется лишним в мастерской

Существует достаточно много изделий со специфическими деталями, изготовить которые с помощью двух указанных выше станков не получится. К примеру, простая дуга в нескольких экземплярах не может быть сделана ни на улитке, ни на торсионном станке. Поэтому чем больше различных приспособлений, тем шире возможности.

Трубогиб. Да, именно роликовый трубогиб, используемый для гибки профильной трубы, только в миниатюре, позволяет изготавливать не только арочные конструкции, но и делать кольца различного диаметра, как большого, так и малого. Гнуть на нем можно не только пруток, но и полосу. Единственное, что следует учесть, это универсальность – то есть настройку приспособления под определенный радиус изделия. Расстояние между неподвижными роликами должно регулироваться – только в этом случае можно будет изменять диаметр колец.
Штамп – ручной аналог пресса, который позволит делать такой распространенный элемент, как гусиная лапка. Он легко изготавливается из очень толстого прута (диаметр около 50 мм) с помощью болгарки – нарезки делаются на двух заготовках сразу. Предварительно расплющенный или срезанный прут укладывается между двумя цилиндрами, после чего производится несколько ударов кувалдой – и деталь готова!
Как сделать холодную ковку фото

Несложным в изготовлении является станок для кручения корзинок, который, по сути, является некоторой модернизацией торсионного приспособления, предназначенного для скрутки прутка в спираль. Изменения в этом случае касаются исключительно зажимов. В принципе, торсион и без того должен иметь универсальный крепежный арсенал, позволяющий работать с прутками различного сечения – немного подогнать его под корзинки будет несложно.

В заключение темы, холодная ковка своими руками, остается добавить только одно – со временем арсенал различных приспособлений придется расширять. Как и говорилось выше, каждое изделие может потребовать уникального оборудования, поэтому конструкцию некоторых из них придется продумывать самостоятельно.

Автор статьи Александр Куликов

Изображение, фотографии и изображения холодной ковки на Alibaba

Примечание. Некоторые товары не могут быть выставлены / выставлены на продажу на нашем веб-сайте в соответствии с Политикой листинга продуктов. Например, такие лекарства, как аспирин.

0,1-80 долл. США / шт. (цена FOB)

100 шт. (минимальный заказ)

1-100 долл. США / тонна (цена FOB)

100 тонн (мин. Заказ)

US $ 1-5 / шт. (цена FOB)

1000 шт.Заказ)

US $ 2-50 / шт. (цена FOB)

50 шт. (минимальный заказ)

US $ 1-15 / шт. (цена FOB)

1 шт. (минимальный заказ)

0,32–0,33 долл. США / шт. (цена FOB)

100 шт. (минимальный заказ)

0,5–50 долл. США / шт. (цена FOB)

1000 штук (мин.Заказ)

1200-2000 долларов США / тонн (цена FOB)

1 тонна (минимальный заказ)

US $ 6-12 / штук (цена FOB)

1 шт. (Мин. Заказ)

1,28–3,86 долл. США / кг (Цена FOB)

10 кг (Мин. Заказ)

1–100 долл. США / шт. (Цена FOB)

1 штука (мин.Заказ)

10-300 долл. США / 9000 5 шт. (цена FOB)

10 шт. (минимальный заказ)

1,5-1,5 долл. США / шт. (цена FOB)

100 шт. (Мин. Заказ)

1,0-3,2 $ / шт. (Цена FOB)

500 шт. (Мин. Заказ)

1-10 / US $ (Цена FOB)

500 штук (мин.Заказ)

US $ 4-50 / шт. (цена FOB)

100 шт. (минимальный заказ)

0,1-10 / US $ (цена FOB)

1 шт. (Мин. Заказ)

0,36-0,36 $ / шт. (Цена FOB)

10000 шт. (Мин. Заказ)

0,6-8 / US $ (Цена FOB)

1 штука (мин.Заказ)

US $ 1-30 / шт. (FOB Price)

1 шт. (Min. Order)

US $ 0.5-10 / Unit (FOB Price)

100 Units (минимальный заказ)

0,05–0,5 долл. США / шт. (цена FOB)

50000 шт. (минимальный заказ)

1,55–4,69 долл. США / шт. (цена FOB)

10 штук (мин.Заказ)

15-45 долларов США / тонн (цена FOB)

1 тонна (минимальный заказ)

0,01-9,99 долларов США / штук (цена FOB)

300 штук (Мин. Заказ)

0,05-0,5 $ / шт. (Цена FOB)

500 шт. (Мин. Заказ)

1-10 / US $ (Цена FOB)

1 штука (мин.Заказ)

US $ 2-10 / Набор (Цена FOB)

200 Наборов (Мин. Заказ)

US $ 0.5-5 / шт. (Цена FOB)

1000 шт. (минимальный заказ)

1-5 долларов США / килограммов (цена FOB)

100 килограммов (минимальный заказ)

2.11-2.45 долларов США / шт. (цена FOB)

5000 штук (мин.Заказ)

10,0-12,0 долл. США / шт. (цена FOB)

1 шт. (минимальный заказ)

1 шт. / долл. США (цена FOB)

100 шт. (Мин. Заказ)

100-500 долл. США / шт. (цена FOB)

1 шт. (минимальный заказ)

0,7–3 / долл. США (цена FOB)

15000 штук (мин.Заказ)

US $ 0,5-1 / шт. (цена FOB)

500 шт. (минимальный заказ)

US $ 1-10 / шт. (цена FOB)

1 шт. (Мин. Заказ)

13-30 US $ / 9000 5 шт. (Цена FOB)

500 шт. (Мин. Заказ)

{{priceCurrencyType}} {{priceFrom}} {{#if priceTo}} — {{priceTo}} {{/если}} {{#if priceUnit}} / {{priceUnit}} {{/если}}

Холодная штамповка Изображение, фотографии и изображения

латунная ковка фото

горячая штамповка фото

горячая ковка

Valley Forge изображение

Предыдущий Следующий 1 /50 Фото продукты: Связанные ключевые слова: ковка выковать мир кованые детали кованый поршень центральные кузнечные инструменты стандартная кузнечная ось Категории: Дом > Услуги по изготовлению > Ковка > ковка > холодная ковка

Горячая штамповка — обзор

13.1 Введение

В легковых автомобилях, грузовиках и тракторах (для сельскохозяйственного применения) кованые компоненты обычно используются везде, где встречаются точки, подверженные нагрузкам и ударопрочности. Легковые и грузовые автомобили могут содержать более 250 поковок, большинство из которых изготовлено из углеродистой или легированной стали. Кованые компоненты двигателя и трансмиссии включают шатуны, коленчатые валы, трансмиссионные валы и шестерни, дифференциалы, приводные валы, ступицы сцепления, а также вилки и крестовины карданных шарниров.Кованые компоненты, такие как распределительные валы, шестерни, шестерни и коромысла, могут обладать рядом свойств, основанных на различных микроструктурах, полученных в результате термообработки. Колесные шпиндели, шкворни, балки и валы осей, торсионы, шаровые шпильки, натяжные рычаги, рычаги шатуна, рулевые рычаги и рычаги для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков служат примерами приложений, требующих экстремальных условий прочности и прочности.

В сельскохозяйственном навесном оборудовании, помимо компонентов двигателя и трансмиссии, используются ключевые поковки, начиная от шестерен, валов, рычагов и шпинделей и заканчивая концами рулевых тяг, зубьями бороны и стойками культиваторов.Тяжелые танки содержат более 550 отдельных поковок; В бронетранспортерах занято более 250 человек.

Поковки из стали регулярно уточняются, когда прочность, устойчивость к ударам и усталости, надежность и экономичность являются жизненно важными факторами. Кованые материалы также обладают желаемыми характеристиками при высоких или низких температурах, пластичностью, твердостью и обрабатываемостью. Достижения в технологии ковки расширили диапазон форм, размеров и свойств, доступных в кованых изделиях, чтобы удовлетворить растущее разнообразие требований к конструкции и характеристикам.

В общем, стальные поковки проходят: (а) горячую ковку, (б) горячую ковку или (в) холодную ковку. Их краткое описание выглядит следующим образом:

a.: Горячая ковка стали : Температура ковки выше температуры рекристаллизации и обычно составляет 950–1250 ° C. Обычно наблюдается хорошая формуемость (то есть заполнение полости матрицы в контексте ковки), низкие усилия формования и почти однородная прочность на растяжение обрабатываемой детали.
б.: Горячая ковка стали : Температура ковки все еще выше температуры рекристаллизации: от 750 ° C до 950 ° C. Потеря окалины на поверхности детали меньше, а допуск меньше по сравнению с горячей штамповкой. При этом наблюдается ограниченная формуемость и более высокие усилия формования, чем при горячей штамповке, но более низкие усилия формования, чем при холодной штамповке.
г.: Холодная ковка стали : Температура ковки близка к комнатным условиям, адиабатический самонагрев может привести к температуре до 150 ° C.Испытываются максимально узкие достижимые допуски и отсутствие накипи на поверхности детали. Кроме того, может иметь место увеличение прочности и падение пластичности из-за деформационного упрочнения. Формируемость довольно низкая, и необходимы высокие усилия формования.

С точки зрения объема промышленных поковок горячая штамповка является предпочтительным процессом, поскольку для этого способа подходит широкий спектр сталей и компонентов. Поэтому в этой главе основное внимание будет уделено горячей штамповке сталей.Опять же, что касается широкой области горячей штамповки, в настоящей главе основное внимание будет уделено штамповке в закрытых штампах (а не штамповке), которая используется для производства готовых изделий с жесткими допусками по размерам.

При рассмотрении горячей штамповки важно обратить внимание на то, что пруток повторно нагревается, обычно в индукционной печи, до температуры ~ 1200 ° C, а затем пропускается через ковочный пресс. На прессе он может пройти многоступенчатую ковку перед обрезкой.После этого сформированный компонент может охлаждаться на воздухе или подвергаться термообработке в зависимости от целевых свойств.

Большинство поковок из горячекатаной стали изготавливают из углеродистой или низколегированной стали с содержанием углерода, выбранным для получения приемлемого сочетания прочности, ударной вязкости и ковкости. Высокопрочные поковки обычно содержат примерно 0,2–0,5 мас.% Углерода, что позволяет подвергать поковки термообработке до требуемой прочности после операции ковки.Термическая обработка, в первую очередь закалка и отпуск ( Q + T ), требует значительных затрат энергии (и, следовательно, является дорогостоящей) и отрицательно сказывается на производительности. Кроме того, закалка также вызывает риск высоких остаточных напряжений при растяжении, деформации, а иногда и трещин в компонентах. Поэтому для минимизации остаточных напряжений при растяжении требуется операция правки с последующим отжигом для снятия напряжения. Эти операции, очевидно, увеличивают общую стоимость обработки.На многих предприятиях за операцией правки не следует отжиг для снятия напряжений, что может привести к снижению усталостной долговечности из-за наличия остаточных напряжений при растяжении. Следовательно, были попытки разработать марки стали (в первую очередь, микролегированные, МА), свободные от некоторых из этих заболеваний. Схема поковок серии MA Q + T , обработанных и охлаждаемых воздухом, показана на рис. 13.1.

Рисунок 13.1. Сравнение процессов, происходящих в обычных закаленных сталях с отпуском и в MA-сталях с прямым воздушным охлаждением [1].

В начале 1970-х годов использование среднеуглеродистых микролегированных сталей для горячей штамповки с воздушным охлаждением началось в Европе, а также в США, чтобы избежать закалки и термической обработки с отпуском, а также сопутствующих проблем. Требование прочности удовлетворялось в первую очередь за счет выделения в ферритно-перлитной матрице. Однако такая микроструктура приводит к снижению ударной вязкости, и эти стали страдают плохой свариваемостью; поэтому использование таких поковок было ограничено менее важными компонентами.Хороший отчет об этих разработках был дан Hulka et al. [2].

Было обнаружено, что микролегированные низкоуглеродистые бейнитные структуры в условиях воздушного охлаждения дают оптимальное сочетание прочности и ударной вязкости; новые разработки в этой области произошли за последние 15–20 лет [например, 3]. В Японии, например, дисперсионное твердение через медь в бейнитной матрице привело к новым горячим поковкам с воздушным охлаждением, высокой прочности и приемлемой ударной вязкости [4]. В США есть патенты, демонстрирующие разработку микролегированных среднеуглеродистых сталей, которые могут использоваться в поковках без термической обработки [5].

Еще одна проблема заключалась в обеспечении разумной однородности прочностных свойств на разной глубине большой поковки, которая могла бы охлаждаться с разной скоростью. Было использовано несколько подходов; одна привлекательная стратегия — использовать химический состав, который делает полученные прочностные характеристики независимыми от скорости охлаждения. В принципе это возможно только с очень низкоуглеродистыми сталями [4].

Кроме того, важным требованием является сопротивление усталости автомобильных компонентов. Как правило, предел выносливости (общепринятая мера сопротивления усталости) составляет ~ 0.4–0,5 ОТС в большинстве сталей [например, 1,6].

Как видно из данных рис. 13.2, контрольные прокатанные микролегированные (МА) стали при том же уровне прочности на разрыв демонстрируют более высокое сопротивление усталости.

Рисунок 13.2. Взаимосвязь между пределом выносливости ( σw ) и пределом прочности (TS) для микролегированных сталей и углеродистых сталей [1].

Также доступны более сложные подходы к разработке нового поколения усталостных сталей для автомобилей [7].

Еще одно свойство, которое раньше не считалось критическим в кузнечной промышленности, но которое все чаще принимается во внимание в современных конструкциях, — это свариваемость. В общем, простой мерой свариваемости является содержание углерода в сочетании с углеродным эквивалентом [C.E. = C + Mn / 6 + (Ni + Cu) / 15 + (Cr + Mo + V) / 5]. Вместе они показывают тенденцию к растрескиванию под бортом (холодному) после сварки, как это обычно представлено на диаграмме Гравилля [8]. Установлено, что содержание углерода ниже 0,1 мас.% Безопасно и легко сваривается.С другой стороны, комбинация C> 0,15% с C.E.> 0,6 считается трудной для сварки, уязвимой для растрескивания и требует предварительной и / или послесварочной обработки.

Известно, что прутки из обычных марок стали для ковки (например, 37 C 15; 40 Cr 3 B и т. Д.) При нагревании до ~ 1200 ° C будут иметь большой размер зерна аустенита и что продукты превращения из таких сталей аустенит показал бы низкую пластичность. Поэтому одна из проблем ковки состоит в том, чтобы ограничить размер зерна аустенита во время ковки.Это было сделано с помощью микролегирования, а также с помощью термомеханической обработки.

Из вышесказанного очевидно, что стали для автомобильной ковки должны обладать способностью сочетать в себе прочность, ударную вязкость, сопротивление усталости и, во многих случаях, высокую свариваемость. С улучшением дорожных условий потребность в более высокой скорости автомобилей постоянно растет, а с увеличением скорости крутящий момент для трансмиссии также увеличивается, что предъявляет повышенные требования ко многим из вышеперечисленных свойств.Кроме того, чтобы уменьшить углеродный след, необходимо уменьшить вес без ущерба для каких-либо из упомянутых свойств. В целом, выбор сталей, процесс их ковки и последующая обработка автомобильных компонентов — все это играет важную роль в решении постоянно растущих проблем. В этой главе в основном рассматриваются микролегированные стали для автомобильной ковки.

Процесс ковки в закрытых штампах — Canada Forgings Inc.

Описание

Ковка в закрытых штампах — это процесс ковки, при котором штампы (называемые инструментами), которые содержат предварительно вырезанный профиль желаемой детали, перемещаются друг к другу и покрывают заготовку полностью или частично.Нагретое сырье, которое по форме или размеру приблизительно соответствует конечной кованой детали, помещается в нижнюю матрицу. Форма поковки отражается на верхней или нижней матрице как негативное изображение. Воздействие верхней матрицы на сырье сверху придает ему требуемую кованую форму. Части от нескольких унций до 60 000 фунтов. можно сделать с помощью этого процесса. Некоторые из более мелких деталей на самом деле кованы в холодном состоянии.

Возможности процесса

Обычно называемая ковкой в закрытых штампах, штамповочная штамповка из стали, алюминия, титана и других сплавов позволяет производить практически безграничное разнообразие трехмерных форм, вес которых варьируется от простых унций до более 25 тонн.Поковки для штамповки обычно производятся на гидравлических прессах, механических прессах и молотах с грузоподъемностью до 50 000 тонн, 20 000 тонн и 50 000 фунтов. соответственно.

Как следует из названия, две или более штампов, содержащих отпечатки формы детали, объединяются, когда поковка подвергается пластической деформации. Поскольку поток металла ограничен контурами штампа, этот процесс может давать более сложные формы и более жесткие допуски, чем процессы открытой штамповки. Дополнительная гибкость в формировании как симметричных, так и несимметричных форм достигается за счет различных операций предварительного формования (иногда гибки) перед ковкой в штампах чистовой машины.

Геометрия деталей

варьируется от самых простых для ковки простых сферических форм, блоковых прямоугольных тел и дискообразных конфигураций до самых сложных компонентов с тонкими и длинными секциями, которые включают тонкие перемычки и относительно высокие вертикальные выступы, такие как ребра и выступы. Хотя многие детали обычно симметричны, другие включают в себя всевозможные конструктивные элементы (фланцы, выступы, отверстия, полости, карманы и т. Д.), Которые в совокупности делают поковку очень несимметричной.Кроме того, детали могут быть изогнутыми или изогнутыми в одной или нескольких плоскостях, независимо от того, являются ли они в основном продольными, равноразмерными или плоскими.

Большинство конструкционных металлов и сплавов можно выковывать с помощью обычных штамповочных процессов, в том числе углеродистых и легированных сталей, инструментальных сталей, а также нержавеющих, алюминиевых и медных сплавов, а также некоторых титановых сплавов. Для материалов, чувствительных к скорости деформации и температуры (магний, высоколегированные суперсплавы на основе никеля, тугоплавкие сплавы и некоторые титановые сплавы), могут потребоваться более сложные процессы ковки и / или специальное оборудование для штамповки слепочных штампов.

Процессы штамповки в закрытых штампах

В простейшем примере штамповки штампа две штампы сводятся вместе, и заготовка подвергается пластической деформации до тех пор, пока ее увеличенные стороны не касаются боковых стенок штампа. Затем небольшое количество материала начинает вытекать за пределы оттиска штампа, который постепенно истончается. Вспышка быстро охлаждается и обеспечивает повышенное сопротивление деформации и помогает создавать давление в объеме заготовки, что способствует вытеканию материала в незаполненные оттиски.

Обеспокоенность

По сути, штампованные штампы, производимые на горизонтальных кузнечно-штамповочных машинах (высадочных машинах), аналогичны штампам, производимым на молотах или прессах. Каждый из них является результатом вдавливания металла в полости в штампах, которые разделяются на линиях разъема.

Отпечаток в «проходческом инструменте» с ползунным приводом аналогичен штампу молотка или пресс-формы. «Зажимные матрицы» содержат отпечатки, соответствующие нижней матрице молотка или пресса. Матрицы с рукояткой состоят из неподвижной матрицы и подвижной матрицы, которые в закрытом состоянии захватывают приклад и удерживают его в положении для ковки.После каждого рабочего хода станка эти штампы позволяют перемещать заготовку из одной полости в другую в штампах для множественных слепков.

Посмотреть

Узнайте больше о продуктах с закрытым штампом CanForge

UNITY FORGING TECHNOLOGY | ТОВАРЫ

Технология Unity Forging

НАЗАД НА ГЛАВНУЮ

Винт и крепеж

Холодная высадка Услуги по полной высадке и нарезке резьбы.Вся текущая отделка, включая соответствие RoHS. Винты для нарезания резьбы — Винты для нарезания резьбы — Саморезы для листового металла — Машинные винты — Заклепки — Болты с ребристой шейкой во всех стандартных стилях головок

Вид

Винт и крепеж

Вид

Алюминий, медь и нержавеющая сталь — вот некоторые из материалов, подходящих для холодной штамповки — изображения Рене Мюллера через NEST

Для чего можно использовать холодную штамповку?

Как и другие методы обработки металлов, холодная штамповка широко применяется. Его можно использовать для создания больших плоских листов, сложных гнутых форм, металлических труб, головок винтов и резьбы, заклепочных соединений и многого другого. .В дополнение к мелким деталям, таким как винты, гайки и болты, также можно манипулировать металлами в более крупном масштабе, такими как компоненты кузова, структурные компоненты и открытые панели, используемые в автомобилях.

Хотите узнать больше о изделиях, созданных из металла? Не пропустите экологичный надувной язык дизайна Zieta для стильной металлической мебели.

Стол A11 от Atlas Industries, столешница из орехового дерева с черненой сталью холодной штамповки с бронзовыми вставками — Изображения Джона Халперна через Atlas Industries

Стол AD7 от Atlas Manufacturing использует массив белого дуба и холод -формованные стальные ножки — Изображение Рича Гиллигана через Atlas Manufacturing

Дайте мне пошаговую инструкцию

Это немного сложно.Вкратце, методы холодной штамповки обычно подразделяются на четыре основные группы : сжатие, гибка, волочение и резка, каждая из которых имеет разные этапы производства для достижения желаемого результата.

Как правило, в процессе всегда используется один и тот же метод помещения прутковой заготовки материала в матрицу и последующего сжатия ее второй закрытой головкой. Деформация начинается при комнатной температуре и изменяет форму и размер исходной детали до тех пор, пока она не принимает форму штампа.

В процессе холодной штамповки всегда используется один и тот же метод помещения прутка материала в матрицу с последующим сжатием ее второй закрытой матрицы.

Каковы плюсы и минусы холодной штамповки?

Само собой разумеется, что холодная штамповка намного безопаснее и менее опасна из-за низких температур — условий, которые также улучшают конечный материал. В отличие от горячей обработки, холодное формование может улучшить качество и производительность, поскольку этот процесс вызывает искажение кристаллических зерен и включений вслед за течением металла.

Это может фактически привести к упрочнению конечного продукта и созданию анизотропных свойств материала, что сделает металл более жестким и прочным. Другие преимущества включают тот факт, что менее энергоемкий, чем производство при традиционной высокой температуре.

Но устойчиво ли ?

Поскольку этот метод менее энергоемкий, холодное формование более устойчиво, чем другие методы . Короткие производственные циклы также делают его менее затратным по времени и менее расточительным за счет методов формы сетки.В целом, производство в больших масштабах может привести к значительной экономии, особенно при использовании таких дорогих материалов, как медь, никель, золото, тантал и палладий.

Можно делать это дома?

К сожалению, для холодной штамповки требуется тяжелое оборудование и твердые инструменты , что делает его пригодным только для крупносерийного производства. Другой, более существенный недостаток заключается в том, что холоднокованые металлы менее пластичны, что делает их непригодными для определенных типов.

Кроме того, из-за зернистой структуры, которая придает материалу его прочность, в готовой детали могут возникать нежелательные остаточные напряжения. Важно отметить, что экструзия холодной штамповки, например, требует термической обработки для устранения возможных дефектов, включая трещины, затвердевание трещин или стропил.

Современные инструменты для камина от Atlas Manufacturing из черненой холодногнутой стали — Изображение предоставлено Atlas Manufacturing

Хочу узнать больше!

Есть несколько ресурсов, которые могут пригодиться, когда дело доходит до получения знаний о холодной штамповке. Если вы хотите узнать больше, посмотрите эти :

• Основные этапы холодной штамповки
• 2,5-часовой онлайн-курс и полдня онлайн-семинар по холодной штамповке
• История холодной штамповки стали STRUCTURE MAG
• Информационный документ по холодной штамповке от компании точного машиностроения Dawson Shanahan
• Программное обеспечение для моделирования процессов холодной штамповки

Узнайте больше о дизайнерах, создающих невероятные изделия из металла, не пропустите «Написание истории металла» — интервью с Де Кастелли.

Холодное формование можно использовать для создания больших плоских листов, сложных гнутых форм, металлических труб, головок винтов и резьбы, заклепочных соединений и многого другого — Изображение через Flaig Hommel Холодное формование требует тяжелого оборудования и твердых инструментов, что делает его пригодным только для крупносерийное производство

Холодная ковка — выкройки своими руками (фото + видео) | Своими руками

В дизайне приусадебных участков, садовых домиков и квартир очень интересно смотрятся металлические кованые элементы.Изготовить такой декор методом холодной ковки сможет любой мастер, желающий создать красоту своими руками. И результаты даже самых первых работ окажутся неожиданно эффективными.

Доступный на рынке прокат и минимальные навыки сварщика — все, что вам нужно, чтобы сделать свои собственные выкройки железа. Имитация кузнечного дела называется «холодная ковка» (рис. 1, 2).

Основным мотивом кованого орнамента является «завиток» (рис. 3) (официальное название «завиток») — спиральный элемент, на геометрическом и размерном разнообразии которого построена вся композиция.Поэтому основной рабочей частью машины для холодной ковки является устройство для гибки спиралей — «улитка». Он был назван так из-за характерной формы.

Свою первую «улитку» я сделал сам, согнув и приварив полосу 30х4 мм к трехмиллиметровому основанию по шаблону (рис. 4 и 4а). Средняя часть улитки — плашка из круга диаметром 48 мм с отрезанным отрезком и зажимом, болт М10 в квадрате 20 мм. Для увеличения жесткости конструкции к планке и основанию приваривают обрезки квадрата 10 мм (рис.5).

Готовая улитка прикрепляется к фланцу машины (рис. 6). Вал машины холодной штамповки изготовлен из трубы Д3 / 4. Блок подшипников вала 206 устанавливается в станину, разрезанную на профиль 20 × 40 мм (рис.7, 8) и сжимается крышкой из полосы 40 × 3 мм, изогнутой по диаметру наружных колец (рис. . 9). Подшипники изгибаются трубными кольцами с крепежными винтами. Между валом и подшипниками — уплотнения из мебельной тяги Д25 (рис. 10, 11). Опорный ролик закреплен на уголке.Он может перемещаться в зависимости от необходимой формы завитка: прижимная планка на «барашках» освобождается, а угол вместе с роликом перемещается относительно оси вала.

Перед тем, как приступить к работе по изготовлению этих выкроек, необходимо сделать эскиз будущего изделия. Можно придумать несколько вариантов на основе локонов (рис. 12), а можно использовать уже готовые изображения из интернета.

Здесь главное условие — составить эскиз из элементов, которые вы гарантированно сможете изготовить или приобрести.

Второй этап — собственно изготовление, гибка этих штор (рис. 13-16).

Перед третьим этапом — сваркой в выкройку — очень удобно переносить размеры на плоскую поверхность и захватывать элементы, размещая их прямо на этой разметке (рис. 17).

Концы локонов можно оставить как есть, отрезать или украсить штампованными листочками. Стоят они недорого, и выбор их в магазинах, как по размеру, так и по форме, сейчас очень большой.

Да не все сразу получится ровно и плавно. Но это занятие настолько увлекательное, что уверен: попробовав один раз, уже не сможешь остановиться, и плетение утюгов станет, как минимум, вашим хобби, а в лучшем случае — бизнесом!

СВОЙ СТАНОК ХОЛОДНОЙ КОВКИ — ВИДЕО

Смотрите также: Ковка своими руками — фото

ХОЛОДНАЯ КОВКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.

Кирпичные печи для дома на дровах фото: Кирпичные печи для дома на дровах: цена, фото, модели

Сен 19, 2018 автор alexxlab Разное

Кирпичные печи для дома на дровах: цена, фото, модели

Несмотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо — они не только эффективно обогревают жилище, но и дарят ощущение уюта и домашнего очага.

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
сушка одежды, обуви, продуктов питания;
нагрев лежанок для сна;
возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки, к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.
Обзор кирпичных печей
Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.
Видео:мастер-класс кладки своими руками
Русская печь
Русская печь
Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом. Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.
Русская печь, кроме отопления, позволяет:
готовить разнообразную еду — варить, жарить, тушить, выпекать;
сушить вещи и обувь;
обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.
КПД русской печи не слишком высок — до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.
Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.
Достоинства русской печки:
многофункциональна, решает целый комплекс задач;
при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.
Недостатки:
большой вес и габариты — требуется возведение массивного фундамента;
большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
не слишком высокий КПД.
Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.
Голландская
Голландская печь
Печь-голландка — довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа — для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.
Особенность конструкции печи-голландки — небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.
Достоинства «голландки»:
экономия на площади и материалах — кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.
При этом она имеет и недостатки:
КПД ее невысок — около 40%;
оптимальный режим работы — тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.
Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.
Шведская
Шведская печь
Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.
Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки — дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.
Достоинства «шведки»:
быстрый прогрев;
эффективное сжигание топлива;
особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
возможность готовить различные блюда;
в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
в них же можно сушить одежду, обувь;
при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.
Недостатки «шведки»:
для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.
Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.
Колпаковые
Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок — печи колпакового типа. Их отличие — способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.
Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.
Достоинства колпаковых печей:
простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.
Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.
Печки колпакового типа — отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.
Печи длительного горения из кирпича — возможно ли это?
Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения.
Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.
Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.
Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения — их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.
Основные приемы кладки
Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича, первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.
Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.
Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.
Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.
Видео: кладка печи своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/xn----8sbnmckpjk5f6b.xn--90ais/upload/IMG_14.jpg' /></noscript> Своими руками.» src=»https://www.youtube.com/embed/15t-n0KpeXA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
порядовки, схемы, кладка своими руками

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.
Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.
Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.
Содержание статьи:
Материалы для строительства кирпичной печки
Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь для решения дачных проблем
Варочный агрегат для летних домиков
Отопительная кирпичная печка
Отопительное сооружение с топчаном
Универсальная варочно-отопительная печь
Русская печка в дачном интерьере
Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани
Металлический бак для нагрева воды
Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.
Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:
Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.
Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.
Галерея изображений
Фото из
Сооружение массива печи из кирпича
Колосниковая решетка на дне топливника
Варочная плита с одной конфоркой
Футеровка топки шамотным кирпичом
Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:
Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.
Галерея изображений
Фото из
В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич
Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной
В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич
В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе
Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы
Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода
Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки
Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь
Полнотелый красный кирпич
Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной
Огнеупорный шамотный кирпич
Невозгораемые изоляционные материалы
Фигурный керамический кирпич
Чугунная дверца камеры поддувала
Дверца топливника и металлический уголок
Варочная чугунная плита без конфорок
Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.
Потребуются следующие растворы:
Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.
Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.
Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.
Галерея изображений
Фото из
В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений
Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм
Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав
Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор
Мягкопластичная красная глина
Песок карьерный без включений
Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов
Цементно-песчаный раствор для кладки
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.
При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.
Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина
Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.
Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.
Порядовки в помощь самостоятельным печникам
В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.
Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь с коваными приборами
Большие теплоемкие печки
Небольшой отопительный агрегат
Печь с аккумулирующим тепло массивом
Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.
О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .
Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью
Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.
Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели
Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.
Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.
Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства
Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.
В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.
Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям
В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.
К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.
На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель
Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.
После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.
На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой
По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.
В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек
В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.
С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.
В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.
В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.
Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат
Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат
Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.
Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.
В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник
Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.
Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки
В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.
Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.
Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.
С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.
Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки
После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.
Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.
На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек
После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.
Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.
В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги. Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.
Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном
Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.
У этой печной конструкции также имеется два варианта решения перекрытия. Различия приурочены к рядам 5 и 6, 5а и 6а. Во втором варианте на угол верхнего ряда кладут стальной уголок
Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.
У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол.
Для этой конструкции кирпичной печи есть разработанные порядовки, посчитан расход материала, необходимый для строительства универсального сооружения. Если не предполагается использование летней задвижки, ее закрывают кирпичом
Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.
Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.
Порядовка по сути является точной инструкцией начинающим печникам, желающим собственноручно построить печку из кирпича на даче
Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.
Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро. Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.
Эта печка подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации. Летом на ней готовят еду, зимой не только готовят, но и греются, и сушатся, и лечат простудные заболевания
Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:
Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:

Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.
Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.
виды, отопительная дровяная печка из кирпича для отопления дома, как сделать каменную печь
Содержание:
Как построить печь длительного горения
Обеспечить тепло в своем частном доме можно разными способами – современный рынок предлагает большой ассортимент отопительного оборудования. Однако печи из кирпича для дома на дровах до сих пор остаются востребованными, поскольку они позволяют быстро и качественно отопить помещение, а также дают приятное ощущение живого тепла. В настоящей статье мы поговорим о том, как сделать печь для дома из кирпича и какими они бывают.

Достоинства печного отопления
Главным преимуществом печного отопления для дома считается способность кирпичных конструкций сначала накапливать тепло, а затем постепенно отдавать его в помещение, сохраняя внутри помещения комфортную температуру. Кроме того, если часто топить кирпичную печь для дома в зимнее время, в доме всегда будет сухо и тепло, а печная тяга позволяет обеспечить естественную вентиляцию дома.
В то же время слишком жаркий летний воздух отводится из дома в землю, а воздух через фундамент и дымовую трубу, так что становится прохладно.

В зависимости от целей применения печки для дома из кирпича она может выполнять такие функции:
готовка еды;

просушивание одежды и обуви или заготовка сухофруктов;

прогрев лежанок для последующего сна;

служит источником открытого огня.

Если печь выполняет сразу несколько функций, ее называют комбинированной. К данной категории относят печи-камины, варочно-отопительные печи, некоторые традиционные разновидности, в частности русская печка.

Среди недостатков кирпичных печей для обогрева дома можно назвать их недостаточную эффективность, если речь идет о большом доме с большим количеством комнат. В данном случае либо нужно ставить еще один аналогичный экземпляр, либо комбинировать печную с иными разновидностями отопительных систем.

Если же дом небольшой и включает одну или несколько комнат, оптимальным расположением для большой печи из кирпича будет центральная часть здания. Таким образом, печка сможет выходить стенками сразу во все комнаты. При этом варочную плиту с духовкой располагают в кухне, открытую топку – в гостиной, лежанку – в детской или спальне.
Разновидности печей из кирпича
Существует несколько разновидностей печных конструкций, которые возводятся чаще всего и пользуются спросом из-за своей функциональности и удобства. Тем не менее, в каждом конкретном случае параметры печи подгоняют под желаемые заказчиком параметры. Рассмотрим основные виды печей.
Традиционная русская печь на дровах
Русская кухонная печь на дровах из кирпича – это самый большой вариант из всех возможных. Однако отличают ее не только большие размеры, но и многозадачность. В русской печи есть открытая топка, иногда перекрываемая заслонкой, а также целый лабиринт внутренних ходов, по которым движется горячий воздух, прогревая всю конструкцию (прочитайте: «Как топить русскую печь – особенности топки»). Как вариант, в русской печке может быть установлена дополнительная варочная плита.
Что касается эффективности русской печи из кирпича для дачи на дровах, то она составляет порядка 60 % (прочитайте: «Какой должна быть кирпичная печь для дачи – преимущества печи из кирпича, правила строительства»). Кроме того, к ее растопке еще нужно приноровиться и топить регулярно, не допуская остывания тела печи. В противном случае, из-за перепадов температур на стенках начнет образовываться конденсат, который кирпич впитает. В результате, при повторном замерзании он будет крошиться.

В теплое время года русскую печь можно использовать для приготовления еды, открывая летний ход, по которому дым будет выходить прямо в дымоход, минуя тело печи.
Русская печь отличается такими достоинствами:
многозадачность – использование для отопления и приготовления пищи;

создает комфортные условия в доме при условии регулярного протапливания;

придает обстановке национальный колорит.

Есть у конструкции и недостатки:
печь очень тяжелая, так что нужен массивный фундамент;

затратное строительство из-за большого количества материалов и сложности работ;

необходимость в регулярной чистке ходов;

низкий КПД.

Таким образом, целесообразно устанавливать данный вариант печи в доме, если вы планируете проживать в нем постоянно и обладаете финансами и свободным местом.
Отопительная печка-голландка из кирпича
Довольно большим спросом у владельцев дачных участков пользуются голландские дровяные печи из кирпича для дома. В них каналы расположены вертикально, что позволяет прогревать стенки проходящим по ним горячим дымом. Иногда также делают кирпичные печи для дома с варочной плитой, что очень практично..
Печка-голландка, благодаря своему строению, занимает довольно мало места – это может быть кирпичная печь метр на метр. А вот высота ее может в значительной степени разниться. При необходимости такая печь может обогреть сразу два этажа, проходя сквозь потолочные перекрытия.

Преимущества голландской каменной печи для дома:
малозатратное возведение – материала нужно не так много, как на русскую печь, а работы можно выполнить самостоятельно;

быстрый прогрев помещения благодаря небольшой толщине стенок печи;

возможны длительные перерывы между протапливанием без утраты мощности;

небольшая голландская печь способна обогреть дом площадью около 70 м².

Среди недостатков:
низкий КПД – всего порядка 40 %;

топливо в ней должно тлеть, а не гореть, за что ее называют печью длительного горения;

необходимость регулярного обслуживания – очистка от сажи и золы;

наличие навыков растопки – вьюшка должна быть закрыта, иначе печь быстро остынет.

Лучше всего использовать голландскую кирпичную печь для отопления дома небольших размеров, в том числе дачного. В нее можно встроить духовку, плиту или бак для нагрева воды.

Шведская дровяная кирпичная печь для дома
Если сравнивать шведскую печь с голландской, то главным ее отличием будет более высокий КПД. В составе «шведки» может быть варочная плита, ниши для просушки одежды или обуви, духовка, камин и даже лежанка.
Внутри шведская отопительная дровяная печь для дома из кирпича имеет систему каналов, однако она действует еще и как колпаковая, в которой дымовые газы догорают под сводом топки. Используется такая печь для обогрева двух смежных комнат, а вот на большую площадь она не рассчитана.

Среди достоинств конструкции можно выделить:
более эффективное использования топлива;

высокая скорость прогрева;

дополнительный обогрев поверхности пола из-за особенностей конструкции;

возможность приготовления пищи;

наличие ниш для сушки одежды, заготовки сухофруктов;

возможность встроить теплообменник для нагрева воды.

Приведем и несколько недостатков шведской печки:
при строительстве некоторые элементы конструкции должны быть из огнеупорного кирпича, что увеличивает смету;

во избежание теплопотерь через нижний участок печи она нуждается в теплоизоляции;

желательно не допускать полного остывания печи зимой, иначе, кладка начнет постепенно разрушаться из-за конденсата и перепада температур при растопке.

Область применения шведской печи – небольшие домики для постоянного проживания, либо установка в виде вспомогательного источника тепла.

Печи колпакового типа на дровах
Данная конструкция кирпичных отопительных печей на дровах позволяет им прогреваться равномерно со всех сторон и оставаться теплыми довольно длительное время. Это самый современный тип дровяных печей из кирпича. Главное отличие такой печи состоит в отсутствии в ее конструкции длинных узких ходов, в которых может накапливаться сажа и зола, сужающая со временем просвет в дымовой трубе.
В колпаковых отопительных каменных печах из топливной камеры дым поднимается вверх и накапливается под куполом, где остается до остывания, после чего постепенно опускается вниз вдоль стен, передавая им тепло. Иногда в печи бывает несколько таких колпаков, чем и обусловлена ее высокая эффективность.

Преимущества конструкции таковы:
малая стоимость возведения благодаря компактным размерам и небольшому количеству расходных материалов;

разрешено полное остывание между протапливанием, что не влияет на высокую скорость прогрева печи и всех смежных комнат;

конструкция препятствует образованию обратной тяги, так что не остынет даже с открытой вьюшкой;

топить такую печку очень легко.

Печь практически не имеет недостатков, поэтому очень востребована среди владельцев небольших коттеджей. Она может с успехом обогревать дом в несколько комнат и даже этажей – все зависит от количества колпаков.

Как построить печь длительного горения
Довольно многим владельцам домов с печным отоплением было бы интересно переделать свою кирпичную печь так, чтобы она работала в режиме длительного горения. Тем не менее, сделать это в домашних условиях не получится.
Дело в том, что для работы в таком режиме должна быть обеспечена герметичность топки, в которой будет собираться дым с большой концентрацией угарных газов. Нельзя допустить попадание этих газов в комнату. Вместе с тем, для тления нужно минимизировать приток воздуха, что возможно сделать с помощью дверки поддувала, но это очень неудобно.

В некоторой степени тления топлива можно добиться в русской или голландской печи. Однако это небезопасно, поэтому лучше все-таки остановить свой выбор на печи, которая долго сохраняет тепло. Как вариант, можно купить фабричную металлическую печь длительного горения, что, кстати, обойдется дешевле, чем сооружать по чертежам кирпичную печь для дома своими руками. Да и КПД у них будет не ниже.
Если же вы все-таки решились сооружать кирпичную печь самостоятельно, взвесьте все аргументы и определитесь с конструкцией. Затем нужно будет найти порядовку с описанием кладки и закупить расходный материал. Обратите внимание, что печные работы требуют определенных навыков.
Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны. Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть.
Тело печи выкладывают из двух видов кирпичей – полнотелого и шамотного. Огнеупорный шамотный кирпич используется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепления огнеупорных кирпичей используется раствор на основе шамотной глины или с добавлением шамотного порошка.

Чтобы сэкономить на кладке, шамотный кирпич кладут только в тех местах, где нельзя применять обычный полнотелый. Все остальные элементы конструкции, в том числе дымоход, выполняют из керамических кирпичей. Для их кладки подойдет раствор на печной глине или специальный состав с жаропрочным цементом.

Обратите внимание, что для компенсации разницы в тепловом расширении между огнеупорным и керамическим кирпичом оставляют зазор в 5 мм.
Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах. Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.
Последний элемент печи – это дымоход. Его можно сделать из керамического кирпича или приобрести готовый блочный дымоход. Фабричные изделия не только долговечны, но и устойчивы к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не засоряются и обеспечивают хорошую тягу.
Финишная отделка готовой печи производится по усмотрению хозяев. Можно использовать клинкер, керамическую плитку или отделочный камень. Это придаст печи законченный и привлекательный вид, а также защитит от влаги и пыли, что продлит срок ее службы.
От того, насколько ответственно и грамотно вы подойдете к выбору конструкции печи и ее изготовлению, будет зависеть не только ее долговечность, но и безопасность жильцов. Как бы то ни было, кирпичная печь на дровах всегда наполняет дом живым теплом и приносит уют и комфорт.


Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция
Готовая печь для дачи из кирпича
К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.
Подготовка к работе
Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.
Схема порядовки кирпича для печки
Выбор строительных материалов
Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.
Перечень и необходимое количество материалов:
красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
решетка колосника — 1 шт.;
топочная дверка — 1 шт.;
дверка поддувала — 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
задвижка — 1 шт.
Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.
Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.
Инструмент
С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.
Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи
Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.
Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.
Схема фундамента печки для дачи из кирпича
Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.
Подготавливаем фундамент печи для дачи своими руками
Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!
Приступаем к постройке печи
Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.
Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.
Готовим глиняный раствор
Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.
Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».
Строим печь на даче: фото испытаний глиняного раствора
Подготовка кирпича и глины
Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.
Особенности печной кладки
Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.
Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.
Выкладываем печь для дачного дома своими руками
Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.
Важное замечание
Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!
Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.
Итог
Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.
Чикагская кирпичная печь | Аутентичная открытая печь для пиццы на дровах
Независимо от того, кто мы и где живем, людям свойственно собираться вокруг огня. Готовить еду, рассказывать истории и наслаждаться теплом товарищества. Вот почему во всех наших духовках есть видимый внутрикамерный камин, обеспечивающий прекрасный вид для вас и ваших гостей.
Наши печи созданы по образцу древней неаполитанской печи, которую использовали многие поколения европейских производителей печей для пиццы.Обеспечивает эстетику и подлинный колорит старого мира.
Этот элегантный дизайн выдержал испытание временем в регионах с умеренным климатом в Испании, Италии и Германии. Но зимой в Мэне или Висконсине? Ну это совсем другая история.
В отличие от большинства современных дровяных печей, которые импортируются в США, наши печи произведены в Америке и сертифицированы по стандартам UL и NSF4. Благодаря запатентованной формуле армирующего цемента они рассчитаны на максимальную долговечность даже в экстремальных климатических условиях от побережья до побережья.
Торговые печи
Показано в:
The Hangout Избранное Fan Mail
«Духовка и пицца, которую я приготовил, стали сенсацией моего маленького городка».
Я впервые обнаружил кирпичные печи на дровах на кулинарных шоу несколько лет назад. С тех пор я всегда хотел такую. Я провел небольшое исследование в поисках лучшего, и одно и то же название постоянно появлялось: Chicago Brick Oven.
Я получил свою духовку в апреле 2015 года и начал готовить сразу после того, как установил ее и следовал прилагаемым инструкциям. Духовка и приготовленная мной пицца стали сенсацией моего городка.
Каждые выходные у нас были вечеринки с пиццей , а потом я начал экспериментировать. Мы приготовили пиццу, стейк, рыбу, печеный картофель, печенье, тыквенные семечки, мак-н-сыр, кальцоне, фаршированный перец и мой любимый свежий лаваш.
У меня нет претензий к духовке, а не терпится готовить с ней что-нибудь новенькое каждые выходные. Я настоятельно рекомендую Chicago Brick Oven всем, кто любит готовить отличные блюда.
Торговые печи
Безграничные возможности для развлечений
Wicked Cool Indoor Set-ups!
Создайте задний двор своей мечты
Коммерческая возможность! В чем разница в гостеприимстве?
Фотоальбом Видео Блог Fired Up
Индивидуальные проекты кирпичных печей
Это набор ссылок (не все недавно проверенные) в основном это дровяные печи для выпечки хлеба и пиццы.Эта страница была автоматически создана из моего файла Firefox bookmarks.html на Пт, 07 апр, 11:24:27 CDT 2017.
Прямые ссылки на якоря на этой странице могут привести к неработающим ссылкам при добавлении заголовков.
См. Также:
Индивидуальные проекты кирпичных печей
Духовки в стиле Алана Скотта
Кирпичная печь в стиле Скотт — набор на Flickr
Кирпичная печь в стиле Скотт
Эссе в картинках
Brian’s Brick Oven Folly
Хорошо организованная страница со ссылками, строительными эскизами, рецептами и ссылками.
проект кирпичной печи стр.
Фотографии как часть последовательности строительства печи большего размера.
Кирпичная печь
Строительство дровяной печи для хлеба: день 1
Calypso — Хлебная печь
Calypso провела семинар по созданию хлебной печи 9-12 августа 2006 г.
Кирпичная печь Бутера
Flickr: matt.hazel’s Photostream
Фотографии Мэтта Хейзела урока по строительству духовки в народной школе Северного дома; это дизайн печи Алана Скотта.
Дровяная печь для пиццы Фрэнки Джи
Дровяная печь для пиццы Фрэнки Джи. Построен Фрэнки Джи и Аль Джованни.
В начале …
Этот сайт посвящен всем тем людям, которые когда-либо даже мечтали построить свою собственную кирпичную печь. Это можно сделать, и есть помощь. Вы обнаружите, что эта печь построена в основном по чертежам, предоставленным Аланом Скоттом из Oven Crafters.
Мэтт Консидайн: Строительство кирпичной печи
Это отчет о моем строительстве кирпичной печи, как описано в «Строители хлеба» (Алан Скотт).Я не так усердно отслеживал некоторые мелкие шаги, поэтому, вспоминая, кое-что добавлю к этому.
Моя кирпичная печь на дровах
Каменная печь на дровах лучше всего подходит для приготовления хлеба на закваске и пиццы.
Веб-альбомы Picasa — Рон — Brick Oven
Фотографии Рона, 17 августа 2008 г.
Кирпичная печь на дровах Tampa
Кирпичная печь на дровах Тампа Ноябрь 2004 г.
Кирпичная печь на дровах Tampa Разное
Разбивка общих затрат на кирпичную печь
Спецификация затрат на строительство одной конкретной печи.
Woodfiredpizza.org строительство печи для пиццы
Постройте печь для пиццы на дровах с чертежами. У нас есть фото и советы по конструкции дровяной печи для выпечки хлеба. Пошаговое строительство хлебной печи на дровах.
Кирпичная печь Павла 2001 — Домашняя
BlackOven — Vermont Work Shop
Этот сайт представляет собой вид для энтузиастов выпечки и строительства дровяной печи. Речь идет о приготовлении изысканного натурального дрожжевого хлеба (также известного как закваска). Речь идет о строительстве и использовании каменной печи прямого нагрева.Речь идет о хорошей еде, хороших друзьях и хорошей жизни.
photos.brickovenbuilding.com
По-видимому, это собрание печей, построенных слушателями урока по изготовлению печей в Народной школе Северного дома.
Печь для хлеба и пиццы Дуэйна — MN
IvansWebPage — Ньюфаундленд, Калифорния
CFI Конструкция печи на дровах
Хлебные печи — Goût du Pain
Печь для пиццы Marian & Doug’s
Форт Леонард Вуд Гвидон | Новости, сообщества, спорт, развлечения, желтые страницы.Обслуживает форт Леонард Вуд, штат Миссури. — Выпечка хлеба кирпичом
Fort Leonard Wood Missouri News — myguidon.com — это домашняя страница Fort Leonard Wood Missouri с подробными и обновленными местными новостями. Будьте в курсе как местных заголовков, так и историй со всего мира.
Миннесота строит на заднем дворе печь для хлеба из кирпича | Новости общественного радио Миннесоты
Майк и Терри Карстен очень любят хорошее хлеб. На самом деле они так любят хлеб, что построили дровяной кирпичная печь на их заднем дворе, чтобы испечь действительно хороший хлеб.А также действительно хорошая пицца. И иногда индейка на День Благодарения.
Духовки Forno Bravo Pompeii
Brick Oven
Pompeii реализация, с затраченными часами.
Духовка для пиццы Brick
A Forno Bravo Pompeii design
Строительство дровяной печи — набор на Flickr
Строительство купольной печи
Кирпичная печь Помпеи
Кирпичная печь Помпеи Жозе Сенегакника
Печь для кирпича Помпеи — набор на Flickr
YouTube — Pompeii Pizza Oven Construction
Фотографии, документирующие строительство итальянской кирпичной печи на основе чертежей с сайта www.FornoBravo.com. Это видео заменяет похожее, загруженное в прошлом году. Это ве …
Мой незаменимый инструмент (вариация на тему FB) — Форум Forno Bravo: сообщество дровяных печей
Еще один поворот в руководстве по кирпичику. В нем используется ползун на задней части основной опоры, в который входит зажим, который удерживает кирпич на месте и удерживает
11697d1241357914-my-незаменимый-инструмент-вариация-fb-theme-brick_osition_jig_detail.jpg (Изображение JPEG, 1258×913 пикселей) — Масштабирование (88%)
Руководство по размещению кирпичей в купольной печи.
Веб-альбомы Picasa — Бен — 2008_ Выжигание по дереву «Духовка двух сердец»
Куполообразная кирпичная печь (в итальянском стиле)
Моя печь для пиццы: Марк Уилки, Виндзорская терраса, Бруклин | Блог Slice Pizza
Когда я призывал людей быть представленными в серии My Pizza Oven, я никогда не думал, что получу ответ от кого-то, кто жил в миле от меня в Бруклине. Я имею ввиду, это Нью-Йорк …
Клэр построила камин Рамфорд размером 31 дюйм / 42 дюйма — Форум Forno Bravo: сообщество дровяных печей
Я начал проект, думая, что строю 42-дюймовый камин Рамфорд, вырыл фундамент и построил стены из блоков с учетом этого , тогда мой мир
Конструкция кирпичной печи — набор на Flickr
YouTube — Dome Pizza Oven Construction
Создание печи для пиццы по дешевке, Ньюкасл Белмонт, Австралия
кирпичная печь: Фото: Forno Bravo 42 «Проект Помпеи Май 2008: Эскизы
кирпичная печь: Brick-Oven предназначена для всех, кто печет в кирпичной печи коммерчески, на историческом месте или в частном порядке.
График строительства печи для пиццы с кирпичами
YouTube — Печь для пиццы на дровах — Первый огонь
После двух лет работы над этой печью я наконец зажег ее сегодня вечером. Не лучшее видео, потому что на улице было темно, но их будет больше.
Я буду записывать sma …
Pompeii Oven — набор на Flickr
Flickr почти наверняка является лучшим онлайн-приложением для управления фотографиями и обмена ими в мире. Продемонстрируйте миру свои любимые фотографии и видео, безопасно и конфиденциально покажите контент своим друзьям и семье или разместите в блоге фотографии и видео, которые вы снимаете с помощью телефона с камерой.
Строительство печи для пиццы в Помпеях | Обзоры продуктов для производителей макаронных изделий
Фотографии, подтверждающие строительство итальянской кирпичной печи по чертежам с сайта www.FornoBravo.com. Это видео заменяет аналогичный
Духовка на дровах Faith’s
Комбинация камин / печь — Форум Forno Bravo: Сообщество дровяных печей
Я ОЧЕНЬ рад, что нашел этот сайт, когда готовился построить WFO в стиле бочкообразного хранилища и, к счастью, нашел этот форум. У меня был летний проект
42-дюймовая сборка Pizza Bob — Форум Forno Bravo: сообщество дровяных печей
Мне, вероятно, следовало начать обсуждение сборки раньше, но лучше поздно, чем никогда… Я делаю 42-дюймовую духовку в стиле Помпеи. Я механическая / дизайнерская
YouTube — Дровяная печь
Вот дровяная печь, которую я строю у себя во дворе с помощью Форно Браво и других участников форума. Духовка почти готова, так что следуйте за мной немного, чтобы …
Создайте свою собственную печь для пиццы на дровах | Международные огородники
Строительство итальянской кирпичной печи для пиццы в Помпеях — YouTube
Фотографии, на которых запечатлено строительство итальянской кирпичной печи на дровах по чертежам компании FornoBravo.com. Включает видеозапись выпечки пиццы за 90 секунд. Без …
Майком Лоренценом «Построить печь для пиццы».
«Построить печь для пиццы». Автор Майк Лоренцен из выпуска № 143 журнала Backwoods Home Magazine
Самодельная печь для хлеба из кирпича — Buildipedia
Духовка на заднем дворе не только печет хороший хлеб, но и создает атмосферу, а также служит центром внимания вашей зоне для развлечений на открытом воздухе.
Форум Великобритании по дровяной печи — Эссекс Помпеи
Дровяная печь — Чарли Кассель — Веб-альбомы Picasa
Фотографии Чарли Касселя, 15 августа 2010 г.
Печи-бочкообразные прочие
А Н И М О ТО: кирпичная печь 4
Animoto videos — музыкальные видеоклипы для ваших изображений и картинок.Благодаря высокопроизводительной анимационной графике, синхронизированной с каждым ритмом вашей музыки, видеоролики Animoto открывают дорогу традиционным слайд-шоу; Пришло время отказаться от слайд-шоу и принять Animoto — бесплатно, легко, красиво.
Блог Brick Oven: июль 2007 г.
Дневник строительства кирпичной печи кем-то с базовыми строительными навыками из переработанных материалов.
Кирпичная печь на земле амишей — Форум Форно Браво: Сообщество дровяных печей
Около 6 или 7 месяцев назад меня вдохновило мысль о строительстве кирпичной печи.За последнюю зиму и лето я стал очарован хлебом так
Журнал Georgiabrickoven
A Ручная печь Rado
Духовка для пиццы из кирпича из дерева — Строительство — Кулинария — Рецепты — Ссылки на отличные справочные сайты — Разжигание огня с низким уровнем дыма — Источники материалов
Духовка для пиццы из кирпича из дерева — Строительство — Приготовление пищи — Рецепты — Ссылки на отличные ссылки на сайты — Разжигание огня с низким уровнем дыма — Материал Источники
Chez Julie — Обновление хлебной печи
Большинство наших близких родственников и друзей слышали о нескончаемом и легкомысленном проекте Стива по открытой кирпичной печи около 5 лет.Многие, наверное, думают, что он заброшен. Другие, прочитав это, скажут: «Я думал, что вы сделали это много лет назад».
Кирпичная печь VillaGok
Хлебная печь Highfield
Печь Кейта на дровах
После заказа компакт-диска в Rado я начал строительство плиты в ноябре 2009 года и провел первые обжигы в марте 2010 года. Потому что это часть более крупного
Духовка
Ньютон Хаус — Соломенные мастерские
Строительство духовок, выпечки и кулинарии от Joc: Моя домашняя печь для пиццы в домашних условиях
Flickr: Photostream от BIGDOGGRAPHICS1
Flickr почти наверняка является лучшим онлайн-приложением для управления фотографиями и обмена ими в мире.Продемонстрируйте миру свои любимые фотографии и видео, безопасно и конфиденциально покажите контент своим друзьям и семье или разместите в блоге фотографии и видео, которые вы снимаете с помощью телефона с камерой.
Brick Oven Class — сентябрь 2010 г.
День за днем: Дровяная печь — часть первая
Дровяная печь стоит в нашей повестке дня уже пару лет, и в начале августа мы начали с создания места на заднем дворе, чтобы построить ее. Уложив бетонную плиту, мы отправились на поиски…
Проект кирпичной печи с дровяной печью (изображение Heavy)
Я еще не закончил этот проект, но я подумал, что опубликую, где я был с ним, чтобы никто не подумал, что старый волк расслабился! Моя жена какое-то время приставала ко мне по поводу постройки уличной хлебной печи, поэтому я решил закончить. Первоначально мы рассматривали дизайн, похожий на Mamacats, но остановили свой выбор на огнеупорном кирпиче, который выглядел бы немного более универсальным. Я просмотрел множество сайтов и скачал руководство forno bravo
.
Кирпичная печь Логана, сборка
Картановая печь
Минн.пара строит на заднем дворе печь для хлеба из кирпича | Новости общественного радио Миннесоты
Майк и Терри Карстен очень любят хорошее хлеб. На самом деле они так любят хлеб, что построили дровяной кирпичная печь на их заднем дворе, чтобы испечь действительно хороший хлеб. А также действительно хорошая пицца. И иногда индейка на День Благодарения.
Изображение: Пара Вайнона строит печь для хлеба из кирпича на заднем дворе, издает книгу об опыте
Вайнона, штат Миннесота, кирпичная печь на заднем дворе пары — не недоработанная идея | Гранд Форкс Геральд | Гранд-Форкс, Северная Дакота
Майк и Терри Карстен очень любят хороший хлеб.На самом деле, они так любят хлеб, что построили на своем заднем дворе кирпичную печь на дровах, чтобы испечь действительно хороший хлеб. И действительно хорошая пицца. И иногда индейка на День Благодарения.
Chez Julie — Обновление хлебной печи
Большинство наших близких родственников и друзей слышали о нескончаемом и легкомысленном проекте Стива по открытой кирпичной печи около 5 лет. Многие, наверное, думают, что он заброшен. Другие, прочитав это, скажут: «Я думал, что вы сделали это много лет назад».
Духовые шкафы куполообразные прочие
Кирпичная уличная печь
Описание и фотографии конструкции уличной кирпичной печи.
Создание хлебопекарной печи
Как построить дровяную печь и начать домашнюю выпечку Справочная информация Другая хлебная печь
Lifehacker — Создайте свою собственную печь для пиццы — приготовление пищи
Предположим, вы были вдохновлены дешевой домашней печью для пиццы своими руками & mdash; но не были уверены, что ваша страховка дома покроет модификацию печи. Пришло время построить более безопасную и приятную для глаз печь, и у нас есть подробное руководство.
MICKS BRICK OVEN PAGE
Micks Brick Oven Page — это веб-сайт, посвященный созданию и приготовлению пищи в кирпичной печи.Есть много подробных изображений конструкции, а также много изображений приготовления и приготовления пиццы в brickoven
.
Монтерейская кладка: Bake Oven Journal
После года мечтаний о дровяной печи на открытом воздухе, которая довела бы мою выпечку хлеба до высочайшего уровня, я был полон решимости построить духовку своими руками …. (старая версия )
Веб-альбомы Picasa — Дмитрий — Дровяная печь
24-дюймовая бюджетная кирпичная печь для дома Progress
24-дюймовая бюджетная кирпичная печь для дома Progress
36-дюймовая геодезическая печь dmun — Форум Forno Bravo: Сообщество дровяных печей
Этот пост знаменует начало строительства духовки, вдохновленной моими Помпеи.Было много дискуссий о том, как можно разрезать кирпичи таким образом, чтобы
Веб-альбомы Picasa — Пэт — Уличная печь BDR 2
Фотографии Пэт, 28 августа 2008 г. — Обновленные фотографии
YouTube — Печь для пиццы на дровах
На нашем заднем дворе строится печь для пиццы на дровах.
Усадьба тяжелого труда: Пожар в яме
Установлена кирпичная печь-улей и лечение. Он должен гореть при низкой температуре в течение 5 дней, прежде чем мы приготовим пиццу или хлеб, отмеченные наградами.
Галерея MobileMe — Печь для пиццы
YouTube — Этаж печи для пиццы.MP4
Здесь показано, как пол печи для пиццы поднимается и становится задней стенкой камина.
Улейная печь Тест № 3 «Salon Del Vino
Португальская глиняная печь
.
Духовка на дровах
Кирпичная печь на дровах
Эта статья о кирпичной печи, которую я сделал у себя на заднем дворе. В сети много подобных статей, но я все равно решил опубликовать свою.� …
Блог бла-бла безумного койота Джо: печь на дровах или как я провел летние каникулы
Как сделать печь для пиццы — часть 1
Все любят домашнюю пиццу, поэтому одним из самых полезных проектов для вашего собственного заднего двора может быть создание собственной печи для пиццы на дровах. Печи для пиццы становятся все более популярными, и это проект …
Как сделать печь для пиццы — часть 2
В разделе «Как сделать печь для пиццы — часть 1» мы рассмотрели этапы изготовления фундамента и основы для вашей собственной печи для пиццы на дровах.В этой статье мы рассмотрим оставшуюся часть процесса …
Печь для хлеба или пиццы на дровах
Строительство печи для хлеба и пиццы на дровах
Моя печь для пиццы: John Della Vecchia — печь размером с пинту, большие пиццы | Блог Slice Pizza
Хотя он не очень известен здесь, на Slice, относительный новичок в сфере домашней пиццы на дровах размещает на сайте pizzamaking.com фотографии нескольких аппетитно вкусных пицц под псевдонимом dellavecchia.Деллавеккья быстро прогрессирует с …
Духовка на дровах
QuebecOven_JW
MICKS BRICK OVEN PAGE
Micks Brick Oven Page — это веб-сайт, посвященный созданию и приготовлению пищи в кирпичной печи. Есть много подробных изображений конструкции, а также много изображений приготовления и приготовления пиццы в brickoven
.
Как построить настоящую печь из кирпича — YouTube
как построить (построить печь из кирпича)
Flickr: Stefsend’s Photostream
Flickr почти наверняка является лучшим в мире онлайн-приложением для управления фотографиями и обмена ими.Продемонстрируйте миру свои любимые фотографии и видео, безопасно и конфиденциально покажите контент своим друзьям и семье или разместите в блоге фотографии и видео, которые вы снимаете с помощью телефона с камерой.
Монтерейская кладка | Bake Oven Journal
После года мечтаний о дровяной печи на открытом воздухе, которая довела бы мою выпечку хлеба до высочайшего уровня, я был полон решимости построить духовку из своей собственной
Духовка
Коттедж на берегу реки — Как я построил свою печь для хлеба на дровах
Блоги
Ассорти видео с YouTube
Разные проекты печей
YouTube — Создайте свою собственную печь для пиццы
Рекламный ролик Woody о дровяных печах — замедленная съемка проекта печи
YouTube — Конференция по замесу 2007
Небольшая подборка отрывков с конференции по замесу в Скоухегане, штат Мэн, в августе этого года.На этой конференции были организованы экскурсии в пекарни с дровяной печью …
YouTube — Pizza Oven
Это печь для пиццы, которую мой дедушка Ронни Свон, несколько художников студии и я построили за 3 дня. Купольная печь.
YouTube — Четырехдневная печь для выпечки, день первый
Прошлым летом ребята из Эрмитажа построили отдельно стоящую кирпичную печь для выпечки в торгово-выставочном центре округа Шуйлкилл (Пенсильвания). Это показывает, как они это делали, четыре дня …
YouTube — Четырехдневная печь для выпечки, второй и третий дни
Завершение работы над уличной печью для выпечки кирпича для Сельскохозяйственного музея выставочного центра округа Шуйлкилл (Пенсильвания).
YouTube — Кирпичная печь на дровах
Фильм о моей уличной кирпичной печи. (Дизайн Алана Скотта)
YouTube — Дровяная печь
одна из лучших !! Купольная печь
YouTube — дровяная печь / печь для пиццы
как я построил пиццу, дровяную печь … в Англии (вы можете сказать это по погоде!), Если вы думаете о ее создании, перестаньте думать и продолжайте … Купольная печь
YouTube — Строительство печи для хлеба / пиццы на дровах
Это пошаговое руководство по созданию печи Алана Скотта для пиццы или хлеба на дровах.
YouTube — Дровяная печь
Моя первая в АВСТРАЛИИ rubynetti
YouTube — Дровяная печь для пиццы, Barwon Heads
Как я сделал свою собственную печь для пиццы — Купольная печь
YouTube — печь для пиццы на дровах в Grafton
строит печь для пиццы на дровах на моем заднем дворе. Купольная печь
YouTube — Хлебные печи с безопасным проходом
В январе 2006 года Пэт Мэнли спроектировал две хлебные печи, которые будут построены рядом со свалкой в Гватемале.Две огромные купольные печи
YouTube — Лучшая печь для пиццы Woodfire
Лучшая в мире печь для пиццы Woodfire и барбекю. Купольная печь
YouTube — Кирпичная печь на кусковом угле
Бездымная пицца на древесном угле выпекается в моей кирпичной печи, которую я построил у себя на крыльце!
Выпечка в дровяной печи | Baking Ville
Короткометражный фильм об одном дне из жизни нашей дровяной печи для выпечки хлеба. Эта версия более высокого качества, и звук был исправлен.
форум по хлебу и выпечке — www.danlepard.com/forum
Сайт для пекарей-ремесленников, на котором можно обсудить текущие тенденции и проблемы хлебопечения. Узнайте об ингредиентах, оборудовании и методах выпечки для получения наилучшей текстуры корочки и мякиша. Под редакцией Дэна Лепарда.
Карты Frappr — MyFrappr — Персональные карты для друзей
Traditionaloven.com: Добро пожаловать в список желаний Rado Hand.
Список желаний Rado Hand
Traditionaloven.com: Строительство печи для пиццы планирует строительство дровяной печи на заднем дворе дома.
Строительные чертежи печи для пиццы, инструкции. Делаем дровяной купол из огнеупорного кирпича.
Traditionaloven.com: «Виртуозный» древесный кирпич Печное происхождение; Строительные планы и фотографии, изготовление домашних садовых печей для пиццы.
Фотографии конструкций печей из кирпича Masterly, планы строительства купола из огнеупорного кирпича Masterly, бесплатные инструкции по дымоходу.
Дровяной камин и приготовление пиццы в жаркой атмосфере.
Дровяной камин и приготовление пиццы в горячей атмосфере.
дровяной.мастер-классы — Духовки участников
белые печи фотографии из хобби и интересов фотографии на webshots
белые печи фотографии опубликованы newmanmike
1_DSC_1271rs.jpg (Изображение JPEG, 1185×701 пикселей)
Проверка печи 🙂
5 стилей уличных печей для пиццы: кирпичные, портативные и переделки для барбекю
Поделитесь этим с друзьями!
Печи для пиццы сейчас в моде — и не без оснований.Такой подход дает вам возможность готовить изумительную домашнюю пиццу, которая имеет настоящий запах и вкус. На самом деле, пицца, приготовленная таким образом, действительно уникальна, и готовить ее также очень весело.
В этом отношении приготовление пищи таким способом не должно быть сложной задачей. Вместо этого есть несколько отличных кулинарных книг по приготовлению пиццы на дровах, и они могут быть исчерпывающим руководством по любой печи для пиццы на дровах. Точно так же многие из этих подходов и рецептов по-прежнему актуальны для печей для пиццы, которые специально не используют огонь, например, конверсионные печи для барбекю и печи для пиццы на столешнице.
Однако, если вы собираетесь использовать печь для пиццы, выбор правильного продукта очень важен. Есть много хороших брендов на выбор, а также отдельные продукты, которые различаются по своим характеристикам и функциям. Но прежде чем все это, важно рассмотреть стили уличной печи для пиццы, из которой вы можете выбрать.
В конце концов, у каждого общего стиля есть свои сильные и слабые стороны. Как следствие, некоторые из них будут намного лучше для вашей ситуации, чем другие.
1. Стационарные печи для пиццы для дома
По определению, стационарная печь для пиццы — это та, которую вы не можете переместить, или такую, которую очень трудно переместить. В большинстве случаев этот термин относится к кирпичным печам для пиццы, которые фактически встроены в ваш задний двор. Есть много вариаций этого дизайна, от относительно небольших до обширных.
В некоторых случаях вы можете собрать всю печь самостоятельно, и в Интернете нет недостатка в идеях и инструкциях для этого.Видео ниже — лишь один из бесчисленных примеров.

В качестве альтернативы, некоторые люди строят основу для духовки сами, в то время как сама духовка уже изготовлена заранее.
Независимо от того, готовите ли вы его сами или нет, стационарные печи для пиццы могут быть привлекательными. Их размер обычно дает вам возможность готовить гораздо больше, чем просто пиццу, но они также являются отличным дополнением к заднему двору. И, если вы увлечены приготовлением пиццы или готовкой на дровах в целом, наличие специального (и постоянного) инструмента для этого может быть хорошим выбором.
Подходит ли он правильно?
Если вы хотите получить незабываемые впечатления от домашней печи для пиццы, то, вероятно, вам подойдет стационарная печь. Это действительно дает вам возможность сделать самую настоящую пиццу и означает, что вы все еще получаете тот привкус дровяной печи, которого нет в некоторых других альтернативах.
Честно говоря, я думаю, что это подход, который большинство людей избрали бы, если бы могли. Однако есть несколько довольно серьезных ограничений.
Одно из них — требования к пространству. Даже если вы выберете небольшой дизайн, постоянные печи для пиццы на открытом воздухе, как правило, занимают много места. Они также являются долгосрочными структурами, поэтому нелегко просто передумать позже. Например, изображение ниже — это всего лишь два примера сконструированной печи для пиццы.
Конечно, существует множество различных вариаций, и вы можете адаптировать их к вашим собственным требованиям к пространству. Тем не менее, если у вас небольшая собственность или вы не планируете часто пользоваться духовкой, места может оказаться слишком много.
Кроме того, стационарная печь для пиццы не будет хорошей идеей, если вы не планируете оставаться в одном доме в течение длительного периода времени (так что это недопустимо для тех, кто ее снимает). В конце концов, вы не хотите тратить все время и усилия на постройку печи для пиццы, просто чтобы обнаружить, что вам нужно оставить ее или разбирать, когда вы переезжаете.
Также необходимо учитывать финансовую и временную составляющие. Если вы планируете купить такую печь для пиццы напрямую или заплатить кому-нибудь за ее сборку или сборку, стоимость может быть очень высокой.Во многих случаях вы можете рассчитывать на сумму около (или выше) 1000 долларов.
Вы можете сэкономить деньги, создав свой собственный, и по некоторым оценкам это можно сделать всего за несколько сотен долларов. Но, даже если удастся найти хорошие инструкции и недорогие материалы, фактор времени значителен. Для людей, которые работают полный рабочий день или которые не разбираются в своих руках, это может быть довольно сложной задачей.
Стоит? Без сомнения.
Но этот тип печи для пиццы просто не будет идеальным выбором для любой ситуации, и это серьезное вложение.Кроме того, многие другие виды печей для пиццы по-прежнему позволяют готовить отличную пиццу без тех же финансовых, временных и пространственных проблем. Если этот тип духовки удобен для вас, во что бы то ни стало, дерзайте. Если нет, прочтите некоторые альтернативы.
2. Передвижные печи для пиццы для дома
Следующий тип стиля — передвижные печи для пиццы. Теперь, с этой целью, мы специально сосредотачиваемся на уличных моделях, которые не зависят от внешнего источника тепла (например, газопровода из дома). Существуют также печи для пиццы, которые отлично подходят для столешницы в помещении, но это тема в другой раз.
Как правило, печи для пиццы делают из металла, а не из кирпича. Некоторые полагаются на газ из баллона с пропаном, а другие используют древесину.
Использование металла дает ряд преимуществ. Например, он позволяет использовать конвекционные двигатели и даже может вращать камень для пиццы. Кроме того, любая кирпичная печь будет тяжелой, и само по себе это плохой выбор для чего-либо портативного.
Дерево VS Газ?
Для вашего двора есть как дровяные, так и газовые передвижные печи для пиццы.С духовыми шкафами, в которых не используется дерево, часто легче работать, и они все равно готовят отличную пиццу, даже если у них нет такого же вкуса дымного дерева. Они быстрее достигают температуры приготовления и поддерживают ее более надежно.
Одним из примеров этого является модель, представленная ниже, которая выпускается под брендом Black Stone и предлагает ряд дополнительных функций. Теоретически это должно снизить риск подгорания пиццы, а также повысить скорость приготовления.
Тележка также может быть отделена от печи для пиццы, что дает вам возможность установить ее на островке для барбекю или на чем-то подобном.Однако продукт основан на газе, поэтому это не приготовление пищи на дровах в традиционном понимании этого слова.
С другой стороны, у вас есть продукты, подобные приведенному ниже, от ilFornino, которые действительно представляют собой печи для пиццы на дровах. Итак, вы получаете такую же мощность, как и от кирпичной печи, но у вас есть что-то более мобильное в целом. Этот стиль также означает, что вы можете без проблем готовить на дровах другие виды приготовления пищи.
На самом деле, моя любимая марка, которая делает передвижные дровяные печи, называется Forno Bello.Из них получается красивая духовка, с которой, на мой взгляд, не может сравниться ни одна другая марка. Тот, что показан ниже, желтый, но он также красный. Это печь моей мечты! Наведите курсор на изображение, чтобы узнать текущую цену (нажмите на мобильном телефоне).
Western Pacific также имеет твердую печь для пиццы, в которой используется метод дровяного огня. Общий дизайн, кажется, работает хорошо, и стоимость примерно нормальная для этого типа дровяной печи. Лично я могу представить, что печь невероятно интересно использовать для пиццы и других блюд.Тем не менее, цена может быть больше, чем многие люди привыкли.
Другим примером является торговая марка La Hacienda, которая предлагает комбинацию печи для пиццы и коптильни. Это значительно меньше, чем модель ilFornino, и она не так хорошо отзывается в обзорах. Однако изящество экономии — это цена. В большинстве случаев уличные печи для пиццы на дровах дороги, независимо от того, мобильные они или нет. Это исключение из правил и составляет лишь небольшую часть цены.Хотя это может означать, что качество также ниже, продукт по-прежнему интересен, если вы не хотите тратить большие деньги.
Необычный стиль, который также присутствует на рынке, от Forno Chio. Визуально эта модель выглядит иначе, чем остальные, и духовка также довольно низкая, что может быть полезно или неприятно.
Но, несмотря на небольшие размеры, эта модель является одним из самых дорогих вариантов мобильной уличной печи для пиццы.Уже по одной этой причине он, вероятно, не подойдет большинству людей.
Есть много других брендов, а также их общий стиль. Однако в среднем этот тип печи для пиццы на открытом воздухе оказывается относительно дорогим, особенно если вам нужна версия для сжигания дров. Точно так же часто бывает знакомый компромисс между ценой и качеством.
Подходит ли он правильно?
Эти мобильные устройства отлично подходят для людей, которые ограничены в пространстве, но все же хотят готовить традиционную пиццу.Кроме того, они дают вам возможность взять с собой печь для пиццы, если вы переедете в новый дом.
Тем не менее, большинство из них не очень портативны. Так что, вероятно, было бы непрактично брать продукт к партнеру или в кемпинг. Кроме того, если у вас есть вариант с дровами, вы все равно можете не захотеть.
Эти модели и то, что они предлагают, значительно различаются. Итак, насколько хорошо они будут работать, будет сильно зависеть от того, что вам нужно. Например, некоторые из них все еще довольно дороги, но они предлагают те же преимущества, что и стационарная печь для пиццы.Другие дешевле, но могут быть более низкого качества или работать на газе, а не на дровяной печи.
3. Печи для пиццы для мобильного бизнеса
Предыдущие два типа печей для пиццы специально предназначены для домашнего использования. Но некоторые люди заинтересованы в том, чтобы выйти за рамки этой идеи. В конце концов, если вы от природы умеете делать высококачественную домашнюю пиццу, почему бы не попытаться заработать на этом деньги?
Есть много разных вариантов для этого. Некоторые люди просто предпочитают воспользоваться одной из мобильных печей для пиццы из раздела выше, обычно это дровяной камин, а не газ.
Но такие продукты не предназначены для частого перемещения, и они не подходят для этой роли. С другой стороны, действительно портативные печи для пиццы (например, используемые для кемпинга) не обладают мощностью, необходимой для приготовления пиццы в коммерческих целях.
Альтернативой является обращение к брендам, которые специально специализируются на печах для пиццы для мобильного бизнеса. Обычно вы не найдете эти продукты на Amazon, но компании есть.
Например, одним из брендов является Forno Bravo, который создает мобильные печи для пиццы именно для этой цели.Продукты, которые они создают, впечатляют, обычно это кирпичная печь для пиццы на трейлере. Поступая так, вы получаете что-то чрезвычайно портативное, что также очень практично.
Плюс, поскольку компания специализируется в этой области, их конструкции учитывают такие важные факторы, как прочность конструкции, наличие огнетушителей и гигиена.
Есть также такие компании, как Forza Forni, которые производят более сложные прицепы для пиццы. В этом случае вы получаете комплексную установку, которая позволяет вам делать все, а не только готовить пиццу.

Есть и другие компании, которые делают аналогичные вещи, но вы обычно смотрите на один из этих двух подходов. В большинстве случаев то, что у вас получится, будет адаптировано к вашим индивидуальным потребностям. В результате нет двух совершенно одинаковых продуктов.
Идея может сработать, но, как вы, вероятно, догадались, это требует значительных затрат. Большинство компаний не предлагают примеры заранее, но вы, вероятно, заплатите гораздо больше за этот тип продукта, чем за обычную печь для пиццы.
Подходит ли он правильно?
Излишне говорить, что этот тип печи для пиццы подойдет только очень определенной аудитории. В конце концов, такие печи для пиццы не предназначены для использования на заднем дворе или в кемпинге. Однако, если вы заинтересованы в том, чтобы начать бизнес таким образом, привлекательность легко увидеть.
4. Конверсионные печи для пиццы для барбекю
Один из самых простых способов получить собственную печь для пиццы — это воспользоваться тем, что у вас уже есть, — вашим барбекю. В конце концов, зачем инвестировать в совершенно другое устройство, если у вас дома уже есть что-то, что выполняет те же функции?
Теоретически вы можете приготовить пиццу прямо на гриле, и некоторые люди так и делают.Я даже пробовал сам, и результаты оказались довольно приличными. Тем не менее, конечный результат может оказаться не тем, чего вы ожидаете, тем более, что температура гриля не превышает 500 ° F или около того.
Кроме того, сам по себе гриль — это не печь для пиццы. Но есть несколько разных способов сделать ваш газовый гриль более похожим на печь для пиццы, что в основном можно сделать с помощью инструментов, которые есть в доме. Есть также некоторые продукты, которые могут помочь превратить газовое или угольное барбекю в печь для пиццы, например, указанные ниже.
BakerStone Pizza Oven Box
Этот продукт — один из самых эффективных способов получить лучшее из обоих миров. Коробка буквально сидит на гриле, что также делает его исключительно простым в использовании. Более того, для настройки устройства не требуется никаких технических навыков и никакого предыдущего опыта.
Я уже делал полный обзор продукта в прошлом, если вам нужна дополнительная информация. Кроме того, вы можете просто купить его напрямую на Amazon.Но я хочу выделить здесь некоторые ключевые особенности.
Прежде всего, температура коробки для пиццы составляет около 750 ° F, что значительно выше, чем когда-либо могло бы достигнуть ваше барбекю само по себе. Это потому, что вся коробка сделана из камня для пиццы.
Сама коробка для пиццы подходит для любого газового гриля с 3 горелками, независимо от марки. Этот тип гриля довольно стандартный, так что есть большая вероятность, что у вас есть такой, на котором вы можете использовать коробку для пиццы.
Главный недостаток в том, что это не печь для пиццы на дровах, поэтому у вас не будет такого же дымного вкуса.Однако это верно для многих вариантов в этом списке. Стоит отметить, что природа коробки несколько затрудняет очистку, и требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к эффективному перемещению пиццы в нее.
KettlePizza Gas Pro
Это еще один интересный инструмент, который позволяет превратить барбекю в печь для пиццы. На этот раз он значительно проще, хотя по-прежнему рассчитан на газовый гриль с 3 конфорками. Опять же, вы можете ознакомиться с полным обзором для получения дополнительной информации или купить устройство прямо на Amazon.
С этим продуктом у вас фактически есть вытяжка, которая устанавливается над грилем, а также камень для пиццы. Также есть датчик температуры, позволяющий следить за тем, насколько нагревается духовка.
Но не позволяйте простоте вводить вас в заблуждение, это действительно очень эффективное устройство. На самом деле, это один из моих любимых вариантов.
Во-первых, KettlePizza Gas Pro невероятно быстр. Это позволяет вам нагреться до 700 ° F за 20 минут или меньше. Это также означает, что ваша пицца готовится быстро, что очень важно для получения превосходных результатов ручной работы.

Есть и другие продукты, которые помогут вам преобразовать газовый гриль в печь для пиццы, и общий принцип, лежащий в основе них, во многом тот же. Общий стиль может иметь свои ограничения, но он чрезвычайно практичен и идеально подходит для многих ситуаций.
Уголь для переоборудования барбекю
Все продукты для переоборудования барбекю до сих пор специально разработаны для газовых барбекю, обычно тех, которые имеют не менее 3 горелок.Однако не у всех будет такое барбекю, и именно здесь могут пригодиться варианты преобразования древесного угля.
Существует множество различных продуктов, которые позволяют сделать это преобразование. Один из них исходит от компании KettlePizza сверху и специально разработан для грилей Weber (см. Полный обзор вкладыша).
Я сам попробовал это, и я обнаружил, что он работает хорошо — хотя кривая обучения с этим продуктом намного круче, чем с преобразованием газового барбекю.Точно так же весь дизайн немного разочаровывает.
Опять же, это неудивительно, если учесть, что вам приходится иметь дело с древесным углем, в том числе следить за тем, чтобы он хорошо горит и находится в нужном месте.
Существует две основных альтернативы продукту KettlePizza. Один от PizzaCraft, это их набор PizzaQue. Это имеет то преимущество, что дешевле и использует угольный забор, который должен снизить риск растрескивания камня для пиццы (теоретически). Но общий дизайн не так хорош, и у продукта есть несколько серьезных недостатков.
Другой вариант — комплект OnlyFire. Этот вариант дороже, чем вариант PizzaCraft, и у него нет потрясающего дизайна. Имея это в виду, я бы рекомендовал использовать модель PizzaCraft, если вы хотите сэкономить, и модель KettlePizza, если вы хотите получить лучший опыт.
Тем не менее, общая идея остается той же, и вы получаете полупортативную печь для пиццы, которая может хорошо работать. Хотя на то, чтобы к ним привыкнуть, нужно время, этот тип печи для пиццы может оказаться эффективным.
И последнее, что следует отметить, это то, что, в отличие от газовых барбекю, эти печи для пиццы действительно используют пламя, поэтому вы получаете немного того дымного аромата, который ассоциируется с приготовлением на дровах. Это отличный результат, тем более, что вам также нужно использовать немного дров, чтобы приготовить достаточно горячую пищу.
Однако имейте в виду, что вкус совсем не тот. В конце концов, вы используете комбинацию древесного угля и дерева, которая отличается от дровяной печи. Однако для большинства людей вкус, вероятно, будет достаточно близким, особенно если традиционная дровяная печь не подходит.
Подходит ли он правильно?
Конверсионная печь для пиццы барбекю никогда не будет такой же аутентичной, как настоящая печь для пиццы на дровах. Даже с углем аромат, который вы получаете, не совсем тот (в конце концов, источник топлива другой).
Кроме того, эта печь для пиццы предназначена как раз для приготовления пиццы. Если это все, что вам нужно, то, вероятно, это не проблема. Однако печи для пиццы на дровах можно использовать для приготовления различных блюд, и многие люди используют их именно таким образом.По большей части, сделать это просто невозможно с печью для пиццы с барбекю, отчасти потому, что они малы.
Однако этот общий стиль по-прежнему является отличным компромиссом для многих людей, включая меня.
С этим типом печи для пиццы вы действительно получаете большинство преимуществ собственной печи для пиццы, включая возможность быстрого приготовления при сильном огне. В большинстве случаев вы по-прежнему будете использовать камень для пиццы и кожуру, поэтому сам процесс будет довольно аутентичным, даже если он не идеален.
В то же время, этот стиль, как правило, недорого по сравнению с настоящей печью для пиццы. Точно так же у вас есть значительная гибкость. В конце концов, вы даже можете оставить печь для пиццы и заменить гриль, если вам нужно.
Конечным результатом является то, что ваша пицца не совсем настоящая, как и ваш опыт. Но вы все равно можете создавать потрясающие пиццы, такие как те, что показаны на изображении ниже, которые были приготовлены с помощью KettlePizza Gas Pro.
И, честно говоря, если вы не перфекционист или не любите готовить на дровах, этот стиль действительно вам подходит.
5. Кемпинговые печи для пиццы
На сегодняшний день походные печи для пиццы являются наиболее портативным вариантом для приготовления пиццы. И легко увидеть, чем это может быть полезно. Разве не было бы замечательно приготовить пиццу в дороге или в гостях у друга? А как насчет кемпинга? Это отличный способ поднять настроение, особенно в сочетании с небольшим количеством пива.
Как вы, наверное, догадались, портативных печей для пиццы относительно немного, но все же есть из чего выбрать.
Преобразование барбекю
Как я упоминал ранее, существуют различные продукты для преобразования барбекю на древесном угле в печь для пиццы, включая вставку для гриля KettlePizza Weber. Во многих отношениях это наиболее практичный подход для походной печи для пиццы.
В конце концов, угольный барбекю уже достаточно портативный, и многие люди, путешествующие на хвосте или в кемпинге, предпочитают это барбекю. И, как только вы познакомитесь с ним, из этого продукта можно приготовить потрясающую пиццу.
Я говорю о барбекю на древесном угле, потому что барбекю с 3 горелками, как правило, непереносимо, и большинство продуктов для преобразования газа не подходят для чего-то меньшего. Но из этого правила есть исключения.
Например, бренд Camp Chef специализируется на портативных устройствах для приготовления пищи, включая некоторые продукты, предназначенные для приготовления пиццы. В частности, компания предлагает печь для пиццы, которая предназначена для использования с их портативными газовыми грилями. Это делает его жизнеспособным вариантом, если вам нужна походная печь для пиццы, особенно если вы уже полагаетесь на гриль Camp Chef.
Но существует не так много продуктов, которые работают таким образом, поэтому ваши возможности довольно ограничены, если вы хотите превратить портативный газовый гриль в печь для пиццы.
Автономные продукты
Другой основной опцией является автономная портативная печь для пиццы. Этот тип дизайна довольно необычен, но он существует. Главный пример — печь для пиццы Camp Chef Italia Artisan Pizza Oven. Хотя он принадлежит той же торговой марке, что и упомянутый выше, это не аксессуар, а отдельный продукт.
По сути, он подключается к переносному баллону с пропаном и использует его для приготовления пиццы. Вы можете запустить духовку на несколько часов только на небольшом газовом баллоне Coleman, так что потенциал легко увидеть.
PizzaCraft также имеет аналогичный продукт, в котором в качестве топлива также используется пропан. У этого также есть дополнительный комплект ножек, который вы можете выбрать, что в основном означает, что вы получаете продукт, который стоит на нормальной высоте. Кроме того, вы можете использовать его на столе без комплекта для ног.
Я рад, что вы дошли до конца этого списка, потому что лучшее я оставил напоследок. Хотя этот тип духовки предназначен не только для «кемпинга», он является наиболее портативным и по-прежнему содержит элементы, работающие на дровах. Она называется Uuni, и это моя любимая автономная портативная печь для пиццы на открытом воздухе (для которой не требуется наличие барбекю, такого как KettlePizza).
Вы можете увидеть Uuni в действии ниже.
Чтобы разжечь огонь, вам не нужны настоящие дрова — вы используете древесные гранулы.Они горят быстро и горячо, нагреваясь до 930º за считанные минуты. Кроме того, вы можете испечь пиццу на обычном камне для пиццы в духовке!
Это будет прекрасно смотреться на столе во внутреннем дворе или на любой конструкции, которая есть у вас на заднем дворе. Вы даже можете взять его в парк или погрузить в кузов грузовика для похода.
==> Принеси Ууни сюда!
Подходит ли он правильно?
Кемпинговые печи для пиццы должны быть портативными, поэтому им, как правило, не хватает мощности, как у дровяных печей, ни у газового варианта KettlePizza, у которого одновременно работают 3 газовые горелки.Но они умеют делать пиццу на ходу. Uuni довольно мощный, но вы можете утверждать, что он менее портативный из-за своей формы. Еще один вариант базового приготовления пиццы во время похода — приготовление пиццы в голландской печи!
Заключительные мысли
Все эти печи для пиццы на открытом воздухе имеют одну общую черту: они могут производить потрясающую пиццу. Даже из самых простых и наименее дорогих продуктов пицца получается намного лучше, чем из всего, что можно приготовить в обычной духовке. В то же время все они позволяют вам весело провести время, готовя пиццу по-домашнему у себя дома, на заднем дворе.
Имея это в виду, лучший вариант будет сильно зависеть от вашей ситуации и потребностей. Без сомнения, печь для пиццы на дровах будет производить лучшую пиццу, а также отлично подходит для других видов приготовления. Но для многих из нас портативный продукт или приспособление для барбекю предлагает более чем достаточно преимуществ без высокой цены.
Еще не готовы к выходу на улицу? Вы можете получить довольно недорогие и забавные продукты для приготовления пиццы в помещении, даже если у вас нет обычной печи.Это все еще может быть забавой для вечера пиццы!
Как приготовить пиццу на дровах на гриле дома
Этим летом моя жизнь домашнего повара изменилась навсегда. Это потому, что в течение последних нескольких месяцев я неустанно тестировал, переделывал и улучшал свою домашнюю игру с пиццей на дровах. Нет, это не тот пирог, который вы наклеиваете на перевернутую основу и бросаете в духовку, нагретую до предела. Я даже не говорю о том, чтобы обманывать вашу духовку камнем для пиццы или необычной сталью для выпечки.
Я взломал код приготовления настоящей пиццы на дровах дома, никаких компромиссов.
Я сразу проясню это: для достижения такого уровня величия требуется немного специального оборудования. А именно насадку для гриля KettlePizza. Менее чем за 200 долларов этот комплект превращает любой стандартный чайник-гриль в раскаленную машину для приготовления пиццы. Он работает, приподнимая крышку гриля благодаря тонкому металлическому цилиндру с прорезью, вырезанной на одной стороне, чтобы вставлять пиццу. Я могу звучать как неистовый фанат, но KettlePizza неизменно дает результаты, сопоставимые с результатами, изготовленными на заказ из дерева. разожгите уличные печи для пиццы, которые стоят тысячи долларов.Это настолько гениально просто, что, если вы особенно удобны, вы, вероятно, сами сможете вместе с МакГайвером. Но если вы похожи на меня, вы бы лучше сразу приступили к приготовлению пиццы.
Итак, правило номер один: приводите свой гриль в порядок. Ниже приведены другие ключи к успеху пиццы, которые я разработал за последние несколько месяцев тестирования (и постоянного поедания пиццы).
Фото Челси Кайл, дизайн реквизита Алекса Брэнниана, дизайн еды Дон Перри
ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВО ДЛЯ ПИЦЦЫ НА ДЕРЕВЯННОЙ ПИЦЕ
Проблема с самой тусклой домашней пиццей просто в том, что печь или гриль недостаточно горячие .Независимо от того, выкручиваете ли вы духовку на максимум или используете для гриля много раскаленного угля, температура будет только около 500 ° F. Войдите в лес. Использование поленьев в дополнение к древесному углю — единственный способ довести ваш гриль до желанной отметки 800 ° F, зоны, где происходит настоящее волшебство пиццы и пузырящиеся, обугленные корки.
Просто сложите топку для разжигания дымохода с зажженными, слегка обожженными углями с одной стороны гриля и сложите два полена сверху. Через пару минут поленья охватит огонь, и у вас будет достаточно тепла, чтобы испечь несколько пирогов.Следите за датчиком температуры и добавляйте дополнительные поленья по мере необходимости, чтобы поддерживать идеальную температуру для приготовления пиццы.
ТЕСТО ВАЖНО (НО НЕ УДАЛЯЙТЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ В МАГАЗИНЕ ВЕЩИ)
Да, этот рецепт теста для пиццы без замеса великолепен (его можно приготовить заранее и заморозить). Но когда я начинал заниматься пиццей в домашних условиях, я обнаружил, что тесто, купленное в магазине Fresh Direct, очень хорошее и с ним очень легко работать. Вам решать.
СОЗДАЙТЕ ПИРОГ НАПРЯМУЮ НА ПИЦЦЕ
Вместо неуклюжих попыток переложить покрытый начинкой пирог с разделочной доски на кожицу для пиццы, начните строить прямо на кожуре.Не забудьте покрыть поверхность кожуры мукой или кукурузной мукой, прежде чем закладывать тесто, чтобы предотвратить прилипание, добавляя при необходимости больше во время процесса начинки.
TOP SPARINGLY
Пропустите рецепты томатного соуса или необычных продуктов в банках и сохраните простоту. Откройте банку с целыми очищенными помидорами, раздавите их руками и рассыпьте по поверхности теста. И будь то помидоры, тонко нарезанные грибы или рваные пряди свежего сыра моцарелла (или горсть тертого моцца из супермаркета), добавьте меньше, чем вы думаете.Чрезмерное покрытие пирога может утяжелить его и привести к образованию сырой корки. Да, и не забудьте посолить и немного сбрызнуть свой пирог оливковым маслом, прежде чем он попадет в огонь.
Лучшие печи для пиццы 2021 года: наши 5 лучших печей для пиццы на открытом воздухе
Ищете лучшую печь для пиццы в 2021 году? Найдите свою идеальную уличную печь с нашими обзорами и обзорами печей для пиццы. Лето кричит о приготовлении еды на свежем воздухе, но иногда хочется сделать что-нибудь быстро и легко, не требуя особой подготовки. Вы хотите пиццу.Вместо того, чтобы тратить газ, чтобы бежать в любимую пиццерию или деньги на доставку пиццы в сети быстрого питания, почему бы не сделать свою собственную? Для этого вам понадобится печь для пиццы.
Мы собрали список портативных печей для пиццы, работающих на газе или дровах, и даже таких, которые не занимают много места. Независимо от того, какую печь для пиццы вы выберете, вы обнаружите, насколько весело (и вкуснее) создавать различные комбинации пиццы дома.
Итак, отправляйтесь в магазин и купите пакетик моцареллы, изобилие начинок и самые свежие ингредиенты, чтобы приготовить звездный соус.Потому что, как только ваша печь для пиццы прибудет, вам захочется сразу же приступить к приготовлению! Вам тоже нужен новый гриль, чтобы сочетаться с печью для пиццы? Вы найдете лучшие блюда в нашем путеводителе по лучшему грилю.
Лучшая печь для пиццы 2021
(Изображение предоставлено Ooni)
1. Портативная открытая печь для пиццы Ooni Fyra
Лучшая печь для пиццы на древесных гранулах: портативная и простая в использовании
Технические характеристики
Топливо: Древесные гранулы
Поверхность: 13,2 x 22 дюйма
Размеры: 26.7 x 18,9 x 9,8 дюйма
Причины для покупки
+ Портативность + Имитирует дымный аромат дровяной печи + Готовность к приготовлению через 15 минут + Древесные гранулы оставляют меньше беспорядка
Причины, которых следует избегать
-не включает ремень для переноски или аксессуары
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Грили на древесных гранулах изменили правила игры на барбекю. Теперь эта гениальная технология вошла в купол пиццы с Ooni Fyra. Переносная уличная печь для пиццы Ooni Fyra, проверенная на практике командой Garndingetc , является нашим лучшим выбором среди лучших печей для пиццы.
Вы не можете превзойти вкус пиццы, приготовленной в дровяной печи, но нужно время и осторожность, чтобы разжечь огонь, поддержать его и затем убрать беспорядок. Ooni упростил процесс, добавив в свою печь для пиццы Ooni бункер для гранул с гравитационной подачей, который подает гранулы из твердой древесины в огонь и создает восхитительный ароматный ароматизатор, обугленный дровами.
Всего за 15 минут духовка нагревается до 950 градусов и может приготовить неаполитанскую пиццу за одну минуту. 20-фунтовый мешок древесных гранул позволяет приготовить примерно 2-3 часа.Древесные гранулы оставляют после себя гораздо меньше золы, чем древесина.
Еще лучше? Вы можете брать эту печь для пиццы рядом и далеко (она портативная!) И рассказывать друзьям об инновации печи для пиццы на древесных гранулах.
(Изображение предоставлено: Gozney)
2. Gozney Roccbox
Лучшая печь для пиццы с компактным дизайном: выберите тип топлива с этим стильным дизайном
Технические характеристики
Топливо: газ и дрова (дровяная горелка насадка продается отдельно)
Варочная поверхность: 12.4 x 13,4 дюйма
Размеры: 16,3 x 21 x 18,6 дюйма
Причины для покупки
+ В комплекте профессиональная кожура для пиццы и ремень для переноски + Силиконовый чехол делает его безопасным для прикосновения во время приготовления + Возможность приготовления неаполитанской пиццы в 1 минута
Причины, которых следует избегать
— Дровяная горелка продается отдельно
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Gozney Roccbox может показаться маленьким, но он обладает большой мощностью при приготовлении пиццы высокого качества. Эта печь для пиццы ресторанного класса имеет каменный пол и может нагреваться до 950 градусов, что вы можете контролировать с помощью встроенного термометра.Даже в этом случае силиконовый корпус позволяет безопасно прикасаться к нему во время приготовления.
При таком нагреве вы можете приготовить 12-дюймовую неаполитанскую пиццу всего за 60 секунд. По умолчанию устанавливается газовая горелка, которая имитирует древесное пламя. Однако, если вы хотите испытать пиццу на дровах, вам придется приобрести дровяную горелку (которая того стоит!).
Roccbox действительно экономит «тесто», добавляя кожуру пиццы в коробку, что позволяет легко загружать пиццу и вынимать ее из духовки.Когда вы закончите использовать печь для пиццы на открытом воздухе, вы можете втянуть ножки, закрепить ручку на липучке вокруг середины и перенести ее внутрь или к следующему месту приготовления пиццы.
(Изображение предоставлено шеф-поваром лагеря)
3. Повар лагеря Italia Artisan Pizza Oven
Лучшая газовая печь для пиццы: приготовление на газе делает все проще
Технические характеристики
Топливо: газ
Поверхность готовки: 13,25 x 20 дюймов
Размеры: 15 x 26 x 16 дюймов
Причины для покупки
+ Портативный + Встроенный датчик температуры + Может работать на 1-фунтовом или стандартном пропановом баке
Причины, по которым следует избегать
-Только достигает 700 градусов, поэтому приготовление займет немного больше времени
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Печь для пиццы Camp Chef Italia имеет все лучшие аспекты дизайна.Он печется, как кирпичная печь, и его легко перемещать, он имеет встроенный датчик температуры, горелки и нагревательные пластины на 17 000 БТЕ.
Особенность этой печи для пиццы заключается в том, что она может работать от одноразовой пропановой бутылки весом 1 фунт или стандартного баллона с пропаном. Хотя это может показаться не «особенным», это если учесть, что одноразовый баллон с пропаном весом 1 фунт намного более доступен и занимает меньше места, чем баллон.
Если не считать топлива, эта печь для пиццы может нагреться до 700 градусов по Фаренгейту за 15 минут.На приготовление пиццы уйдет от трех до 10 минут. С двухслойным потолком пицца будет готовиться, как в кирпичной печи. Встроенный клапан розжига и микроклапан позволяет легко разжечь огонь и отрегулировать температуру.
(Изображение предоставлено: Bertello Outdoor Pizza Oven)
4. Уличная печь для пиццы Bertello
Лучшая печь для пиццы на древесном угле и дровах: уличная печь для мультиварки
Технические характеристики
Топливо: древесный уголь , древесные гранулы
Поверхность готовки: 12.5 x 13,5 дюймов
Размеры: 24 x 14 x 10,5 дюймов
Причины для покупки
+ Портативный и стильный + Добавляет восхитительный аромат дыма в пиццу + Варианты использования различных видов топлива, включая уголь, древесину и древесные гранулы
Причины для избегайте
-Рекламирует, что их самое быстрое время приготовления составляет две минуты, что медленнее, чем у других брендов.
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Если вы когда-либо пробовали пиццу на дровах, вы знаете, что ее вкус непобедим. Мы выбрали лучшую печь для пиццы на дровах и углях — это изящная и стильная печь для пиццы на открытом воздухе Bertello.Он не только предназначен для приготовления пищи на древесном угле и древесном угле, но вы также можете использовать древесные гранулы.
Ожидаемая температура до 930 градусов по Фаренгейту и время приготовления пиццы всего за две минуты. При использовании пола из кордиерита нижняя часть 12-дюймовой пиццы будет иметь отличную хрустящую текстуру. Bertello компактен, что означает, что вы можете сделать его частью своей летней кухни или положить в багажник и приготовить пиццу высшего качества в любом месте.
(Изображение предоставлено: BakerStone Original Box Kit Pizza Oven)
5.BakerStone Original Box Kit Pizza Oven
Лучшая коробка для пиццы для гриля: просто поместите этот камень для пиццы на решетку, чтобы получить эффект печи для пиццы
Технические характеристики
Топливо: Используйте с любым грилем под рукой
Поверхность готовки: 15 x 15 дюймов
Размеры: 21,4 x 6,18 x 16,3 дюйма
Причины для покупки
+ Компактный и доступный + Может превратить любой гриль в печь для пиццы + Включает кожуру для пиццы и нож для пиццы
Причины, по которым следует избегать
-Необходимо иметь гриль для использования коробки — приготовление пиццы займет 2-4 минуты
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Большинству людей нравится универсальность гриля, и хотя печи для пиццы могут готовить и другие продукты помимо пиццы, они могут занимать место и не совсем необходимы, особенно если вы покупаете печь для пиццы BakerStone Original Box Kit.Эта коробка превращает большую часть древесного угля, гранул и лучших газовых грилей в печь для пиццы.
Он в основном повышает температуру гриля, так что температура в духовом шкафу достигает 600-800 градусов, что позволяет приготовить изысканную пиццу за две-четыре минуты. Поскольку это компактная коробка, вы можете легко взять ее с собой в поход или в отпуск, и она не потребует дополнительной очистки, кроме той, которая требуется от самого гриля.
В комплект также входят деревянная кожура для пиццы и металлический нож для пиццы, чтобы вы могли приготовить пиццу в домашних условиях.
Лучшие на сегодняшний день цены на печь для пиццы
Что еще можно приготовить в печи для пиццы?
Если вы более практичны, вам может быть интересно, зачем тратить деньги на печь для пиццы. Он делает только пиццу, верно? Неправильный. На самом деле вы можете приготовить много разных блюд в печи для пиццы, что делает ее универсальным кулинарным продуктом.
Некоторые печи для пиццы будут включать в себя небольшую брошюру с рецептами в упаковке, в то время как у других есть множество рецептов на своих веб-сайтах или в приложениях для печи для пиццы.Пока вы не купите свою, ознакомьтесь со всеми удивительными вещами, которые вы можете приготовить в печи для пиццы ниже, и перейдите к нашим рецептам печи для пиццы, чтобы получить больше вдохновения.
Хлеб
Возможно, неудивительно, что в печи для пиццы можно готовить разные виды хлеба. Вы можете приготовить все, от чесночного хлеба до закваски, фокаччи и булочек. Тем не менее, это потребует некоторой обработки и убедитесь, что вы установили в духовке для пиццы правильную температуру. Например, наан и чесночный хлеб нужно готовить при температуре 750 градусов и выше, а закваску и чиабатту нужно выпекать при температуре 400-450 градусов.Хотя вы можете приготовить хлеб в дровяной печи для пиццы, газовая печь для пиццы может лучше контролировать температуру.
Мясо
Мясо в печи для пиццы можно приготовить абсолютно точно — как обжаренный стейк! Вам понадобится что-нибудь для мяса, например чугунная сковорода. Как и в случае с хлебом, то, как вы хотите готовить мясо и какое мясо вы готовите, требует определенных температур. Если вы хотите приготовить креветки или стейк на гриле, вам нужно, чтобы печь для пиццы нагрелась до температуры 540-600 градусов.Для запекания рыбы или индейки потребуется температура 450-540 градусов. Рваная свинина или ребра потребуют медленного процесса приготовления при температуре 210-250 градусов.
Овощи
Как и в случае с мясом, вам понадобится блюдо, которое выдержит жар в печи для пиццы. Перец шишито в пузырях, мексиканская уличная кукуруза (элот) и даже жареные кабачки можно приготовить в печи для пиццы. Овощам не нужно много нагревать, поэтому, когда в духовке для пиццы прогреется температура 550-600 градусов, вы можете начинать добавлять объемные овощи, такие как кабачки или картофель.Обязательно поверните противень и овощи, чтобы их можно было приготовить со всех сторон на огне.
Десерты
Любители сладкого будут рады узнать, что они могут испечь множество десертов — помимо десертной пиццы — в печи для пиццы. Булочки с корицей, морковный пирог и даже кобблер можно выпекать при температуре 320-400 градусов.
В нашем руководстве есть основные советы по использованию печи для пиццы.
Какая печь для пиццы самая лучшая?
По нашему мнению, лучшая печь для пиццы, которую вы можете купить, — это Ooni Fyra.
Обзор лучших предложений на сегодня
Почему в кирпичных печах выпекается идеальный пирог в итальянском стиле: соль: NPR
Кирпич передает тепло тесту медленнее, чем сталь, благодаря чему корочка пиццы и начинка одновременно достигают совершенства. Альдо Паван / Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Альдо Паван / Getty Images
Brick передает тепло тесту медленнее, чем сталь, благодаря чему корочка пиццы и начинка одновременно достигают совершенства.
Альдо Паван / Getty Images
Идеальная итальянская пицца, будь то неаполитанская или римская, имеет хрустящую корочку с темными пятнами — следами, оставленными раскаленной духовкой. Тесто рассыпчатое, влажное и эластичное, а начинка очень горячая. Кирпичная печь пиццерии доводит их до совершенства, но бесстрашные домашние повара, пытающиеся воссоздать пиццу в итальянском стиле, более чем вероятно обнаружили, что их факсимиле практически невозможно изготовить.
«Даже если вы приготовите [пиццу] таким же образом, вы не сможете получить тот же результат, используя только свою домашнюю духовку», — говорит Андреас Глатц, физик из Университета Северного Иллинойса и любитель пиццы.
Тот факт, что вам нужна кирпичная печь со сводчатым потолком, чтобы испечь отличную пиццу в итальянском стиле, хорошо известно, но Глатц и Андрей Варламовы, также пиццеристы и физики из Института сверхпроводников, оксидов и других инновационных материалов и устройств в США. Рим, хотел знать, почему.Секрет волшебства пиццерии, как они пришли к выводу в статье, опубликованной на arXiv.org в прошлом месяце, заключается в некоторых уникальных тепловых свойствах кирпичной печи.
Они начали с опроса пиццайоло , или производителей пиццы, в Риме, которые были мастерами римского стиля пиццы. Для этого запекание длится 2 минуты при 626 градусах по Фаренгейту. (Неаполитанская пицца обычно выпекается при еще более высокой температуре — не менее 700 градусов.) Получается «хорошо пропеченное, но все же влажное тесто с хорошо приготовленной начинкой», — говорит Глатц.Те же настройки в обычной стальной печи дают гораздо менее идеальные результаты. «Вы сжигаете тесто еще до того, как поверхность пиццы закипит, так что это не тот продукт, который вам захочется есть», — говорит он.
Кирпич против стали
Рассмотрев все это, физики поняли, что ключевое различие заключается в том, насколько медленнее кирпич передает тепло тесту по сравнению со сталью — показатель, известный как теплопроводность материала. Кирпичная печь, нагретая до 626 градусов, нагревает корку примерно до 392 градусов, в то время как верхняя часть пиццы получает непрямое тепло от духовки и остается при 212 градусах, поскольку вода выкипает из сыра и томатного соуса.Глатц говорит, что примерно через две минуты верх пиццы и корочка достигают совершенства.
Но корка пиццы при контакте со стальной печью при той же температуре достигает 572 градусов, потому что металл передает тепло намного быстрее, чем кирпич. Это слишком много для теста, говорит Глатц, «поэтому оно просто горит». К сожалению, поскольку верх пиццы тоже должен готовиться, просто понизить температуру духовки до 450 градусов не поможет. Несмотря на то, что это нагреет корочку до 392 градусов, остальная часть пиццы не получит достаточно тепла, чтобы закипеть к тому времени, когда корочка приготовится, что приведет к приготовлению теста, но не к приготовлению начинки.
Домашние повара могут использовать керамический камень для пиццы в домашних печах — это сработает, если домашние духовки могут достигать температуры 626 градусов. «Но большинство электрических духовок не могут достичь такой температуры», — говорит Гатц. Даже при 550 градусах, верхнем пределе для многих домашних духовок, более продолжительное время выпекания при более низкой температуре приведет к сушке вашей пиццы. Более того, у Gatz есть еще более холодные новости для домашних поваров: «Если вам нужны ароматы дыма и древесины, а также сухой жар кирпичной печи, нет хорошей эмуляции для этого эффекта.»
Поменяйте свой стиль
Приготовление пиццы в итальянском стиле в домашних условиях просто никогда не достигнет совершенства, соглашается Кенджи Лопес-Альт, автор книги The Food Lab и редактор кулинарного сайта SeriousEats.com.
«Что бы вы ни делали, домашняя печь не принесет абсолютно идеальной неаполитанской пиццы», — говорит он. «Я бы честно выбрал стиль пиццы, который не требует очень горячей духовки. Может быть, больше пиццы в стиле Нью-Йорка». По словам Лопес-Альт, для пиццы в нью-йоркском стиле обычно используется более жирное тесто — дополнительное масло поможет сохранить тесто «красивым и нежным» в течение более длительного времени выпечки.
Тем не менее, домашние повара не должны отчаиваться, отмечает Лопес-Альт. «Вы можете оказаться довольно близко [к неаполитанской пицце]». Газета Гаца и Варламова была правильной в том, что домашняя печь не достигает нужной температуры, — говорит он. «Но у них есть бройлеры».
Предварительный нагрев стальной поверхности — например, сковороды или, возможно, дна духовки — в духовке примерно до 430 градусов приведет к быстрому приготовлению корки пиццы, в то время как жаровня подвергнет начинку воздействию прямого тепла и быстрого приготовления.
«Сталь при температуре 500 градусов может сжечь пиццу за 60–90 секунд, поэтому будьте осторожны с этим», — говорит Лопес-Альт.«Если дно будет гореть, поднимите его и дайте закончить под жаровней». По его словам, это должно создать хорошо пропеченную корочку и готовую начинку, не высушивая пиццу. «Это будет не совсем то же самое», что и неаполитанская пицца.
Но все равно будет неплохо.
Aviva Brick Oven — Home

️ ОБНОВЛЕНИЕ COVID 19‼ ️
Наша столовая ОТКРЫВАЕТСЯ во вторник, 5 января, на обед в 12:00.
Еда на вынос, онлайн-заказ, самовывоз и сторонние службы доставки
также доступны.
6 упаковок пива и вина в бутылках — это
, которые можно взять с собой на вынос
Доступны предложения кейтеринга!
(минимум шесть человек)
Добро пожаловать в печь для кирпича Aviva!
Мы сотрудничаем с профессионалами в программе глубокой очистки и постоянной дезинфекции с использованием продуктов, одобренных CDC, которые на 99,9% эффективны в борьбе с Covid-19 и многими другими известными заболеваниями.
Warrendale
Часы работы:
Понедельник закрыт
11:30 — 20:30 вторник — четверг
11:30 — 21:30 пятница — суббота
16:00 — 20:30 воскресенье

Gibsonia
Часы работы:
Закрыто в воскресенье и понедельник

Обед и ужин до 20:30 вторник-четверг
11:30 — 21:00 пятница-суббота
Наша обновленная политика выглядит следующим образом:
• Согласно новым правилам, маски для лица требуются только для тех, кто не полностью вакцинирован, они являются личным выбором всех остальных.

Баня 5 на 3: Баня размером 3 на 5 — планировка внутри (48 фото): постройка площадью 3х5

Сен 18, 2018 автор alexxlab Разное

Баня размером 3 на 5 — планировка внутри (48 фото): постройка площадью 3х5

Баня является неотъемлемой частью многих культур, в том числе и русской. Каждый человек, владеющий собственным приусадебным участком, рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это не просто дань вековой традиции и место проведения гигиенических процедур, баня является еще и местом отдыха. Приступать к строительству стоит, тщательно все спланировав, ведь в большинстве случаев постройка должна быть компактной.

С чего начать?

Начинать следует с выбора места для бани. Размер 3х5 м считается самым популярным, который можно уместить даже на небольшом участке. Стоит ответственно подойти к выбору места для бани, учитывая личные, эстетические предпочтения, различные нормы и правила (включая пожарные и санитарно-гигиенические). На изображении ниже указаны минимальные расстояния между объектами в границах участка.

Сразу нужно исключить места неглубокого залегания грунтовых вод. Они идеально подойдут для колодца или скважины. Для возведения дома или бани они не подходят. Если ваш участок граничит с водоемом, есть смысл построить баню ближе к берегу, тогда не придется заниматься строительством бассейна.

Какой проект выбрать?

В эру технологий и интернета каждый человек может подобрать проект, который подойдет ему идеально. В большинстве случаев они разнятся лишь внутренней планировкой. Первым вопросом, который стоит решить при выборе плана, является совмещенное или раздельное размещение парилки и мойки. Рассмотрим оба варианта.

На рисунке выше можно увидеть планировку бани размером 3 на 5 с совместной парилкой и мойкой. Общая площадь застройки составляет 15 м/2, размер парной и предбанника составляет 9 и 6 кв. м.

В парилке присутствуют:

душевая зона с водоотводом;
печь с баком для горячей воды;
двухъярусный полок.

По желанию можно добавить переносные лавки. Предбанник (он же комната отдыха) вмещает в себя комплект из стола и скамей. В него же входит топка печи.

В пользу объединения парилки и моечной говорят два факта:

при небольшом объеме пространства температура и влажность меняются слишком резко, что негативно сказывается на самочувствии людей;
поры на коже раскрываются под воздействием высокой температуры, в парилке и вновь закрываются от низкой температуры моечной; каждый следующий заход вынуждает вновь распаривать кожу, при объединении этих двух комнат остывания кожи не происходит.

Теперь рассмотрим вариант с отдельно расположенной мойкой и парилкой. Предбанник занимает 9 кв. м, парилка составляет 4 кв. м, а мойка занимает 2 квадратных метра. Размер у этого проекта такой же, как и у предыдущего (3×5 м), но комнат здесь уже три. По желанию оба варианта можно модифицировать, сдвинув стены в ту или иную сторону.

Что еще нужно в бане?

Зачастую в банях можно встретить еще одно помещение: тамбур или прихожую. Его предназначение простое, но достаточно важное. При выходе из предбанника на улицу теплый воздух устремляется в открытую дверь, что становится причиной быстрого остывания, тамбур помогает этого избежать. Здесь можно устроить раздевалку, снимать верхнюю одежду, хранить разнообразную банную утварь, сушить дрова перед использованием. На рисунке ниже показан пример бани 3 на 5 м с тамбуром.

Не всегда бани бывают одноэтажными. Часто в качестве дополнительного этажа строят мансарду, которая по размерам уступает бане. На рисунке 4 можно увидеть лестницу на мансардный этаж. При размерах бани 3×5 м мансарда будет не более 2,5 на 5 м. Использовать ее можно по своему усмотрению. К бане пристраивают террасы, некоторые из них имеют выход к водоему (естественному или искусственному). Необязательно строить бассейн: можно возвести деревянную купель или купить пластиковую.

Внутренняя отделка и планировка

Когда вы уже определились с проектом, необходимо задуматься о внутреннем убранстве бани. Парилка и мойка являются главными комнатами бани. Вне зависимости от того, решите вы разместить их вместе или раздельно, обязательно должны присутствовать полки и подставки (для первой комнаты), поддон, раковина и держатели для полотенец (для второй комнаты). Печь должна располагаться в парной, но растопка будет происходить из предбанника. В предбаннике можно расположить столик и скамейки, подставки для обуви и вешалки для верхней одежды.

Учтите несколько нюансов планировки бани:

входную дверь лучше располагать с южной стороны: сугробы там меньше, снег тает раньше;
не стоит пренебрегать окнами: их основная цель – не освещение, а проветривание; идеальный вариант окон для парной и мойки составляет 40х40 см;
оконные проемы располагают с западной стороны по причине того, что обычно баню используют во второй половине дня, лучи заходящего солнца помогут сэкономить электричество;
тамбур обязателен для строений, используемых круглогодично: если вы моетесь в бане только летом, его постройка становится необязательной, что помогает сэкономить средства;
бетонный пол лучше выложить керамической плиткой и поставить несколько деревянных решеток, чтобы ноги не мерзли;

деревянный пол нужно сделать протекающим, чтобы уменьшить влажность и облегчить уход за ним;
самый простой и экономичный способ внутренней отделки бани — вагонка;
не стоит пренебрегать теплоизоляцией, выбирайте дышащие материалы;
для отделки внутри лучше выбирать лиственные породы деревьев: хвойные при нагревании выделяют смолу;
следует заранее разработать план вентиляции помещения.

Возведение фундамента

Фундамент — первый этап любого строительства. Для бани чаще выбирают ленточный или столбчатый тип. Выбор зависит от состава почвы на месте строительства. Глина и мелкий песок предполагают возведение монолитного ленточного фундамента, если почва преимущественно каменистая с крупным песком, возводят столбчатый фундамент. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, лучше выбрать фундамент на винтовых сваях: это будет надежнее. Все три вида фундамента необходимо возводить, придерживаясь рекомендаций относительно их строительства, чтобы увеличить их прочность и срок службы.

Из чего строить стены?

Материалов для постройки стен существует немало. К основным относятся:

дерево;
кирпич;
шлакоблок;
пеноблок;
газобетон.

Дерево

Настоящая русская баня должна быть деревянной (так считают многие). Кто-то сразу покупает готовый сруб с установкой, чтобы не тратить время на проект и строительство. Другие выбирают брус или оцилиндрованное бревно. В любом случае к постройке деревянной бани нужно отнестись ответственно. Древесина подвержена воздействию различных атмосферных явлений, имеет свойства усыхания и разбухания.

Здесь, помимо выбора самого дерева, нужно позаботиться о различных антисептических и противопожарных средствах пропитки.

Кирпич

Кирпичная баня имеет ряд преимуществ. Основным является долгий срок эксплуатации, так как кирпичная кладка гораздо толще по отношению к деревянным стенам. Теплопроводность у кирпича значительно выше, теплоизоляция требует более детального подхода. Кирпичное строение смотрится презентабельно, может не требовать внешней отделки.

Блоки

Шлакоблок, пеноблок, газобетон и многие другие, популярные для строительства материалы, подходят для возведения бани не хуже массива и кирпича. Они обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, и на возведение стен уходит меньше времени.

После возведения стен необходимо позаботиться о тепло- и гидроизоляции, чтобы исключить сырость, сквозняки и остывание помещений.

Крыша

Крыша является финальным этапом строительства бани. Ее можно сделать одно- или двухскатную, обычную или мансардного типа. Мансарда предпочтительнее: ее можно использовать для хранения банных принадлежностей, она лучше удерживает тепло. Стропильную систему собирают на земле, устанавливают на стены в готовом виде или возводят непосредственно на месте. Выбор обрешетки зависит напрямую от покрытия.

Для гибкой черепицы, металлочерепицы и плоского шифера нужна сплошная обрешетка, для остальных подойдет с расстоянием до 25 см между досками.

Изоляцию кровли проводят так же, как и изоляцию стен.

Отопление

Печь может быть нескольких видов: дровяной, электрической и газовая. У каждой из них есть свои преимущества. Дровяная печь дольше держит тепло, дает неповторимый аромат. Такие конструкции бывают железными и кирпичными. Первый вариант можно купить, либо сделать самостоятельно, второй лучше доверить профессионалу: из-за ошибки в кладке велик риск удушья. Считается, что для отопления 1 кв. м бани необходимо минимум 30 кирпичей.

Газовые и электрические печи нагреваются намного быстрее дровяного аналога. Размер бани 5х3 м не дает широкого поля действия. Однако при желании можно обустроить пространство так, что оно будет эстетически привлекательным и функциональным. Внутреннее обустройство требует не меньшего внимания: от этого зависит атмосфера уюта.

Пример внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.

Баня размером 3 на 5 — планировка внутри (48 фото): постройка площадью 3х5

С чего начать?

Какой проект выбрать?

В парилке присутствуют:

душевая зона с водоотводом;
печь с баком для горячей воды;
двухъярусный полок.

По желанию можно добавить переносные лавки. Предбанник (он же комната отдыха) вмещает в себя комплект из стола и скамей. В него же входит топка печи.

В пользу объединения парилки и моечной говорят два факта:

при небольшом объеме пространства температура и влажность меняются слишком резко, что негативно сказывается на самочувствии людей;
поры на коже раскрываются под воздействием высокой температуры, в парилке и вновь закрываются от низкой температуры моечной; каждый следующий заход вынуждает вновь распаривать кожу, при объединении этих двух комнат остывания кожи не происходит.

Что еще нужно в бане?

Внутренняя отделка и планировка

Учтите несколько нюансов планировки бани:

входную дверь лучше располагать с южной стороны: сугробы там меньше, снег тает раньше;
не стоит пренебрегать окнами: их основная цель – не освещение, а проветривание; идеальный вариант окон для парной и мойки составляет 40х40 см;
оконные проемы располагают с западной стороны по причине того, что обычно баню используют во второй половине дня, лучи заходящего солнца помогут сэкономить электричество;
тамбур обязателен для строений, используемых круглогодично: если вы моетесь в бане только летом, его постройка становится необязательной, что помогает сэкономить средства;
бетонный пол лучше выложить керамической плиткой и поставить несколько деревянных решеток, чтобы ноги не мерзли;

деревянный пол нужно сделать протекающим, чтобы уменьшить влажность и облегчить уход за ним;
самый простой и экономичный способ внутренней отделки бани — вагонка;
не стоит пренебрегать теплоизоляцией, выбирайте дышащие материалы;
для отделки внутри лучше выбирать лиственные породы деревьев: хвойные при нагревании выделяют смолу;
следует заранее разработать план вентиляции помещения.

Возведение фундамента

Из чего строить стены?

Материалов для постройки стен существует немало. К основным относятся:

дерево;
кирпич;
шлакоблок;
пеноблок;
газобетон.

Дерево

Здесь, помимо выбора самого дерева, нужно позаботиться о различных антисептических и противопожарных средствах пропитки.

Кирпич

Блоки

После возведения стен необходимо позаботиться о тепло- и гидроизоляции, чтобы исключить сырость, сквозняки и остывание помещений.

Крыша

Для гибкой черепицы, металлочерепицы и плоского шифера нужна сплошная обрешетка, для остальных подойдет с расстоянием до 25 см между досками.

Изоляцию кровли проводят так же, как и изоляцию стен.

Отопление

Пример внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.

Баня 5х3 из бруса под ключ, проект бани 5 на 3 из бруса

*Наименование*	*Стоимость (руб)*	*Единица измерения*
Устройство фундамента на винтовых сваях или ж/б фундамента	8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01	Email: info. [email protected]
Декоративная отделка цоколя – забирка (узнать подробнее)	от 1250	пог.м.
Установка армированных бетонных плит 500500100 мм под опорные тумбы (узнать подробнее)	1000	шт.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (узнать подробнее)	400	пог.м.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (узнать подробнее)	450	пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х150мм	300	пог. м.
Двойная обвязка из бруса 150х200мм	400	пог.м.
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм	300	пог.м.
Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас)(узнать подробнее)	2300	м*2 пола
Устройство чистовых полов из шпунтованной лиственничной половой доски 27 мм (узнать подробнее)	2300	м*2 пола
Наружные стены из профилированного бруса ест влажности сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм	3000	пог.м. наружных стен
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм	2500	пог.м. наружных стен и перегородок
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм	4500	пог.м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса ест. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм	5500	пог. м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90 мм.	6500	пог.м.наружных стен
Комплект пиломатериалов камерной сушки (узнать подробнее)	1100	м*2 площади постройки
Сопряжение венцов на деревянный нагель	1100	пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба с применением ПРУЖИННОГО УЗЛА СИЛА (узнать подробнее)	3300	пог. м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба со стяжкой стальными шпильками	2200	пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Угловое соединение «паз-шип» (тёплый угол)	7000	один угол сруба
Угловое соединение “в чашу” (подробнее)	от 12 000	один переруб
Межвенцовый утеплитель – холлофайбер (узнать подробнее)	от 300	погонный метр наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венец в срубе)	от 700	пог. м. наружных стен
Утепление 150мм	300	м*2 утепляемой площади
Утепление 200мм	500	м*2 утепляемой площади
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем.	28000	шт.
Кровельное покрытие – металлочерепица RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)	700	м*2 кровли
Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)	400	м*2 кровли
Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ )	1400	пог. м. ската кровли
Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее)	800	пог.м. ската кровли
Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее)	1600	пог.м. ската кровли
Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне	700	м*2 потолка
Наружная отделка фронтонов – блок хаус ель/сосна АВ 28*140	800	м*2 площади фронтона
Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм	600	м*2 площади фронтона
Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (узнать подробнее)	1000	м*2 площади постройки
Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (узнать подробнее)	300	м*2 пола
Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (узнать подробнее)	500	м*2 стен и потолка
Обработка торцов сруба средством НЕОМИД TOR PLUS (узнать подробнее)	700	проём/угол
Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (узнать подробнее)	1500	м*2 полка
Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм (узнать подробнее)	1600	м*2 стен и потолка
Устройство «проливного пола» в моечной (подробнее)	7000	м*2 пола
Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А	600	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А	1400	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра	1600	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра (узнать подробнее)	2200	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра (узнать подробнее)	2700	м*2 стен и потолка
Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее)	от 15000	шт.
Установка стеклянной двери в парную (узнать подробнее)	от 11 000	шт.
Установка наборной на клин двери	5 000	шт.
Установка красивой двери из липы (подробнее)	от 5000	шт.
Установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами	от 6000	шт.
Установка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами	от 7000	шт.
Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами	23000	шт.
Установка бака (нерж 50л) на трубе над печью, с выводом крана в моечную	16 000	шт.
Установка другой печи ЕРМАК (подробнее)	от 10 000	шт.
Камни для печи (подробнее)	от 500	коробка 20кг
Банная мебель (подробнее)	от 500	шт.
Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка)	22 000	шт.
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)	от 15 000	комплект
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)	от 19 000	комплект
Доставка свыше 400 км от г. Пестово, Новгородской обл. Внимание! Изучите важную информацию о стоимости доставки.	100	км
Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее)	от 32 000	шт.
Садовый туалет 1,0*1,0 м (подробнее)	от 15 000	шт.

Проект бани 3 на 5 с террасой

Обвязочный ряд	Обрезной брус естественной влажности — 150х150мм (1 ряд). Укладывается на фундамент с прокладкой из рубероида.
Лаги	Обрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.6м. К лагам крепятся черепные бруски — 40х50мм для монтажа чернового пола.
Черновой пол	Обрезная доска естественной влажности — 20х150мм, устанавливается на черепные бруски
Каркас бани	Обрезная доска естественной влажности — 100х50мм с шагом 0. 6м, угловые стойки из бруса — 100х100мм
Каркас перегородок	Обрезная доска естественной влажности — 50х40мм с шагом 0.6м
Внешняя отделка	Имитатор бруса камерной сушки
Внутренняя отделка	Хвойная евровагонка сорт «В»
Балки перекрытия	Обрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.8м
Стропила	Обрезная доска естественной влажности — 150х50мм с шагом 0.8м
Высота потолка	1-й этаж — 2.2м Мансардный этаж (если есть) — 2. 35м
Фронтоны	Каркасные из обрезной доски естественной влажности — 100х50мм, внешняя отделка – хвойная вагонка камерной сушки
Карнизы	Карнизы, поднебесники и углы дома обшиваются хвойной вагонкой камерной сушки
Обрешетка	Обрезная доска естественной влажности — 20х150мм с шагом 0.3м
Кровля	«Ондулин» с гидроизоляционной плёнкой «Ондутис RV100»
Чистовой пол	Шпунтованная половая доска камерной сушки – 36мм
Утеплитель	Минеральная вата «URSA» — 100мм (пол, потолок) Базальтовая вата “Rockwool Лайт Баттс” – 100мм (стены)
Пароизоляция	«Ондутис R70» и «Ондутис А100»
Окна	Деревянные с двойным остеклением — 1х1м (с фурнитурой)
Двери	Деревянные филенчатые – 1. 8х0.8м (с фурнитурой)
Потолки	Хвойная вагонка камерной сущки
Парная	Обшивается осиновой вагонкой по фольге (стены и потолок). Устанавливается двухуровневый осиновый полок — 36х90мм
Печь	Печь-каменка «Ермак-12», трубы-сендвич с выходом через крышу
Бак	Бак на трубе — 50л
Мансардный этаж (если есть)	Каркас выполнен из обрезной доски естественной влажности 100х50мм (стойки и ригеля). Внутренняя отделка стен и перегородок хвойная евровагонка (сорт В). Утепление 100мм Лестница деревянная с перилами и балясинами
Бесплатная доставка	Москва – 100км от МКАД (далее – 65руб/км) Санкт-Петербург – 100км от КАД (далее – 65руб/км) Пестово — 500км (далее – 65руб/км)
Фундамент	Не входит в базовую стоимость

строительство сруба бани и дома из рубленого бревна, оцилиндованного бревна, профилированного бруса

Чтобы купить недорогой сруб бани в Москве, звоните

Классическая баня из бревна представляет собой сруб-пятитенок, в одной части которого построена парилка, а в другой – комната отдыха. Впрочем, даже в небольшом срубе бани (обычно люди не строят баню из бревна меньше чем 3х4 метра) есть возможность выделить в той части сруба бани, где находится парная, помещение для помывочной. Правда, в маленькой бане в этом случае комната отдыха становится скорее предбанником-раздевалкой.

Традиционно срубы бань из бревна не строят высокими, чтобы их было проще прогреть. Чистовая высота сруба бани (от пола до потолка) обычно находится в диапазоне 190-215 см. При строительстве, до усадки, сруб бани делается 10-15 см выше, чем он станет через год-полтора, когда просохнет. В базовой комплектации мы строим срубы бань 215 см в чистовой высоте до усадки сруба, то есть после усадки останется около 200-205 см… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Цена на сруб бани из бревна обсуждается. Зимой скидки

Веранда обычно строится вдоль длинной стены сруба бани и имеет ширину 1,5-3 метра. Более узкую веранду делать не рекомендуем – стол со стульями не влезает. Но если поставить скамью прямо вдоль стены сруба бани, то можно и одним метром обойтись. Впрочем, стандартной шириной веранды для сруба бани (по крайней мере, такие бани у нас чаще всего покупают) можно назвать 2 метра.

Веранду лучше всего запланировать сразу, когда сруб бани только рубится на делянке. В этом случае нижний и верхний венцы сруба делаются с выпусками на ширину веранды… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из бревна, оптимальные цена/качество

Мы решили выделить дом-баню из рубленого бревна в отдельную категорию, а не рассматривать его просто как рубленый дом, поскольку у этого строения есть свои особенности. Как правило, люди хотят построить дом-баню не как основное, а как дополнительное жилище – для званных гостей или на случай зимнего приезда, чтобы не протапливать большой дом. Поэтому дом-баня в первую очередь выполняет функцию полноценной бани, и лишь во вторую является домом. Так, например, в доме-бане на первом этаже не принято делать высокие потолки. Обычно относительно стандартной высоты сруба бани (210-215 см) добавляется один, максимум два венца, то есть 17-35 см.

А вот второй этаж сруба дома-бани обустраивается как одна или несколько спален. При этом если кровля планируется скатная (не ломаная), а фронтоны делаются из бревна, а стены второго этажа поднимаются по периметру первого примерно на 1-1,5 метра… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из рубленого бревна дешево

Также рекомендуем посетить сайт, на котором для Вашего удобства систематизирована информация только о срубах бань из бревна. Для этого надо перейти по ссылке: Баня МСК

Баня 5х3 с террасой под ключ в Москве

Комплектация бани и её характеристики

Фундамент столбчатый из пескоцементных фундаментных блоков — БЕСПЛАТНО (ленточный фундамент, свайно-винтовой фундамент, буронабивной фундамент, фундамент из ЖБ свай, либо выполняется заказчиком самостоятельно – либо по отдельному запросу нашей компанией). Обвязка из бруса с врубкой лаг для установки бани на винтовые сваи рассчитывается отдельно

Сруб бани — пятистенок из бревна хвойных пород древесины (сосна, ель) диаметром 220-300 мм — внутри тесанный (полулафет)

Крыша покрывается временно рубероидом (под усадку)

Фронтоны крыши зашиваются вагонкой

Стропильная система

Обрешетка из обрезной доски

Лаги пола из бревна, подготовленного под нашивку полов и потолков (выровнены в горизонталь)

Балки перекрытия из бревна, подготовленного под нашивку полов и потолков (выровнены в горизонталь)

Межвенцовый утеплитель — мох, пакля или льноджутовое полотно

Метизы

Сруб внутри разделен на две комнаты. При необходимости можно добавить шестую стену, отделив помывочную от парной. Так же возможна любая планировка по желанию заказчика.

Тип крыши: чердак под двускатной кровлей с высотой конька 1. 5-1.8 м

Обрешётка из обрезной доски в зависимости от материала кровли

Крыша прямая двускатная. По желанию заказчика крыша может быть мансардной,ломаной, вальмовой или односкатной

Кровля профлист, металочерепица, гибкая черепица

Возможен вариант бани с выпуском под террасу

Возможна пропитка полностью после сборки вручную, шлифовка до пропитки, грунтовка и покраска пожеланию заказчика

Так же мы готовы предложить Вам проведение внутренних и наружных отделочных работ, в том числе отделку бани под ключ. Любые отделочные работы выполняются после усадки сруба.

Доставка и оплата

Срок производства — 14-21 день

Срок установки — 2-4 дня

Разгрузка и занос бани к месту строительства до 15 метров — бесплатно. Далее 200 руб за 1 метр заноса.

Условия проживания бригады строителей оговариваются отдельно.

Оплата происходит в два этапа:
1) Вы оплачиваете 60% стоимости в момент привоза бани на Ваш участок.
2) 40% стоимости Вы оплачиваете после установки бани (наличный или безналичный расчет).

Данная схема оплаты действует только для срубов «в лапу» и до размера 6×5. Для срубов «в чашу», а так же срубов «в лапу» площадью более 30 м², предусмотрена предоплата по договору.

**Баня 5*3 проект Под Крышу # Цена бани в Кирове (350.357 руб.)**

Размер сруба:	3.5×5.5 м
Высота потолков:	1,85 м
Предбанник:	Теплый предбанник в срубе
Общая площадь застройки:	19.25 м²
Материал:	Сосна / ель / осина / липа
Способ рубки:	«В Чашу»
Фундамент:	Ленточный с цоколем
Печь:	Нет
Полог:	Нет
Электрика:	Нет
Покраска:	Нет

Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.

Для отдыха после бани выбирай 5х3

Проект бани 5х3 имеет приличный по размерам теплый предбанник. На площади в 5.5 кв.м. хорошо умещается угловой диванчик и небольшой стол. Здесь можно устраивать посиделки после банных процедур.

Проект разделен рубленой перегородкой, которая дает осадку вместе со срубом. Рубка углов выполнена в чашу, отличное соединение для долговечной работы.

Сама баня рассчитана под крышу, для тех кто не хочет спешить со строительством и поступает мудро. Сруб даст полноценную усадку и хорошо просохнет. Мы пропилим в срубе сквозные проемы в местах будущих дверей и окон, так организуется сквозняк.

Все работы по дальнейшей доделке бани производятся через год.

Основы детской ванночки: Руководство для родителей

Основы детской ванночки: руководство для родителей

Интересно, как делать детскую ванночку? Вот пошаговое руководство, которое поможет вам освоить основы.
Персонал клиники Мэйо
Купание скользкого новорожденного может быть нервным переживанием. Вашему ребенку это тоже может не очень понравиться. Однако немного попрактиковавшись, вы оба начнете чувствовать себя более комфортно во время купания. Начните с изучения основ детской ванны.
Как часто моему новорожденному нужно купаться?
Нет необходимости мыть новорожденного каждый день.Может быть достаточно трех раз в неделю, пока ваш ребенок не станет более подвижным. Слишком частое купание ребенка может высушить его кожу. Если вы быстро и тщательно меняете подгузники и тряпки для отрыжки, вы уже очищаете те части, которые требуют внимания — лицо, шею и область подгузников.
Лучше купать ребенка утром или вечером?
Выбор за вами. Выберите время, когда вас не будут торопить или когда вас прервут. Некоторые родители выбирают утренние ванны, когда их дети бодрствуют.Другие предпочитают делать детские ванны частью успокаивающего ритуала перед сном. Если вы купаете ребенка после кормления, подумайте о том, чтобы сначала подождать, пока животик малыша немного успокоится.
Достаточно ли губка для ванны?
Американская академия педиатрии рекомендует мыться с губкой до тех пор, пока культя пуповины не отвалится, что может занять неделю или две. Чтобы обмыть ребенка губкой, вам понадобится:
Теплое место с ровной поверхностью. Подойдет стойка для ванной или кухни, пеленальный столик или твердая кровать.Можно даже одеяло или полотенце на пол. Накройте твердые поверхности одеялом или полотенцем.
Мягкое одеяло, полотенце или пеленальный столик. Разложите его, чтобы ребенок мог лечь.
Свободная рука. Всегда держите ребенка одной рукой. На пеленальном столике также используйте страховочный ремень.
Раковина или неглубокая пластиковая емкость для воды. Наполните таз или раковину теплой водой. Проверьте температуру воды рукой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.
Товары первой необходимости. Возьмите мочалку, полотенце (желательно со встроенным капюшоном), мягкий детский шампунь, мягкое увлажняющее мыло, детские салфетки, чистый подгузник и сменную одежду.
Разденьте ребенка и заверните его или ее в полотенце. Уложите ребенка на спину в подготовленном месте. Чтобы согреть ребенка, открывайте только те части тела ребенка, которые вы моете. Смочите мочалку, отожмите лишнюю воду и протрите лицо малыша. Протрите каждое веко от внутреннего до внешнего угла.
Для очистки тела ребенка используйте обычную воду или мягкое увлажняющее мыло. Обратите особое внимание на складки под мышками, за ушами, вокруг шеи и в области подгузников. Также мойте пальцы рук и ног ребенка.
Какой вид детской ванночки лучше всего?
Когда ваш ребенок будет готов принять ванну, вы можете использовать пластиковую ванну или раковину. Выстелите ванну или раковину чистым полотенцем. Приготовьте все необходимое для мытья губ с губкой, стакана воды для ополаскивания и детского шампуня, если необходимо, заранее.Это позволит вам все время держать ребенка одной рукой. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде.
Сколько воды мне налить в ванну?
Обычная рекомендация — 2 дюйма (около 5 сантиметров) теплой, а не горячей воды. Чтобы согреть ребенка, вы можете поливать его тело теплой водой на протяжении всей ванны. Некоторые исследования показывают, что употребление немного большего количества воды — достаточного, чтобы покрыть плечи ребенка — может успокоить и помочь уменьшить потерю тепла. Обязательно держите ребенка в ванне с любым количеством воды.
А как насчет температуры воды?
Лучше всего теплая вода. Во избежание ожогов установите термостат на водонагревателе на значение ниже 120 F (49 C). Перед купанием ребенка всегда проверяйте температуру воды рукой. Стремитесь к температуре воды в ванне около 100 F (38 C). Убедитесь, что в комнате комфортно тепло. Мокрого ребенка легко охладить.
Как лучше всего держать новорожденного в ванне?
Надежная фиксация поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортно и оставаться в безопасности в ванне.Не доминирующей рукой поддерживайте голову и шею ребенка, а другой рукой удерживайте и направляйте тело ребенка в воду ногами вперед. Продолжайте поддерживать голову и спину ребенка по мере необходимости. Вы можете протянуть руку позади ребенка и держаться за его или ее противоположную руку на протяжении всей ванны.
Что нужно постирать в первую очередь?
Большинство родителей начинают с лица ребенка и переходят к более грязным частям тела. Это предотвратит повторное появление мыла на ополоснутых участках.
Следует ли мыть волосы новорожденному?
Если у вашего новорожденного есть волосы, и вы думаете, что их нужно мыть, продолжайте.Свободной рукой аккуратно вотрите каплю мягкого детского шампуня в кожу головы ребенка. Смойте шампунь чашкой воды или влажной тряпкой, приложив ладонь ко лбу ребенка, чтобы пена не попала в глаза.
Поможет ли лосьон после детской ванны предотвратить высыпание?
Большинству новорожденных лосьон после ванны не требуется. Если его или ее кожа очень сухая, нанесите небольшое количество детского увлажняющего крема без запаха на сухие участки. Во время массажа ваш ребенок может почувствовать себя хорошо.Если сухость сохраняется, возможно, вы слишком часто купаете ребенка.
4 сентября 2019 г. Показать ссылки
Шелов С.П. и др. Базовый уход за младенцами. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 5-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Bantam Books; 2014.
Ness MJ, et al. Уход за кожей новорожденных: краткий обзор. Международный журнал дерматологии. 2013; 52: 14.
Jana LA, et al. Основы детской ванночки. В: Направляясь домой с новорожденным: от рождения до реальности.3-е изд. Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс: Американская академия педиатрии; 2015.
Узнать больше Подробно
.
5 Советы по безопасности в ванной для младенцев и детей младшего возраста
Самый простой способ избежать травм в ванной — сделать эту комнату недоступной, если ваш ребенок не находится в сопровождении взрослого. Это может означать установку защелки на двери на уровне взрослого, чтобы ребенок не мог попасть в ванную, когда вас нет рядом.Кроме того, убедитесь, что любой замок на двери можно открыть снаружи, на случай, если ваш ребенок заперется внутри.
Простые советы по защите вашей ванной от детей и предотвращению травм
Наблюдение: Дети могут утонуть в ней. всего несколько дюймов воды, поэтому никогда не оставляйте маленького ребенка одного в ванне, даже на мгновение. Если вы не можете игнорировать звонок в дверь или телефон, заверните ребенка в полотенце и возьмите его с собой, когда вы пойдете им ответить. Сиденья и кольца для ванны предназначены для использования в качестве средства для купания и не предотвратят утопление, если ребенок останется без присмотра.Никогда не оставляйте воду в ванне, когда она не используется. Также важно иметь под рукой все необходимое, прежде чем приступить к делу. Список принадлежностей см. В «Подготовка места для купания ребенка» .
Поскользнулся и упал: Установите противоскользящие планки на дно ванны. Накройте водопроводный кран мягким чехлом, чтобы ребенку не пораниться, если он ударится об него головой.Возьмите за привычку закрывать крышку унитаза и обзавестись фиксатором крышки унитаза. Любопытный малыш, который пытается поиграть в воде, может потерять равновесие и упасть.
Температура воды: Во избежание ожогов отрегулируйте водонагреватель так, чтобы самая высокая температура в кране была не выше 120 градусов по Фаренгейту ( 48,9 градусов Цельсия). Протестируйте воду запястьем или локтем, чтобы убедиться, что она теплая, а не горячая. Когда ваш ребенок станет достаточно взрослым, чтобы поворачивать смесители, научите его запускать холодную воду перед горячей.
Хранение медикаментов и туалетных принадлежностей: Храните все лекарства в контейнерах с защитными крышками. Однако помните, что эти колпачки недоступны для детей, а не для детей, поэтому храните все лекарства и косметику в недоступном для детей месте в закрытом шкафу. Не храните зубную пасту, мыло, шампуни и другие часто используемые предметы в одном шкафу. Вместо этого храните их в труднодоступном шкафу, оборудованном предохранительной защелкой или замками.
Электрические приборы: Если вы используете электрические приборы в ванной, особенно фены и бритвы, обязательно отключите их от сети и храните в шкафу с предохранительным замком, когда они не используются.Их лучше использовать в другом помещении, где нет воды. Электрик может установить специальные настенные розетки в ванной (прерыватели цепи замыкания на землю), которые могут снизить вероятность поражения электрическим током при падении прибора в раковину или воду в ванне.
Дополнительная информация на HealthyChildren.org:
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра.Ваш педиатр может порекомендовать различные варианты лечения в зависимости от индивидуальных фактов и обстоятельств.
Купание ребенка — HealthyChildren.org
Автор: Дипеш Навсария, магистр здравоохранения, MSLIS, MD, FAAP
Купание ребенка — это опыт, который многие родители ценят. Это прекрасное время для связи, не отвлекаясь, поскольку ваш крошечный новый член семьи наслаждается ощущением теплой воды на коже. Тем не менее, этот общий родительский ритуал часто сопровождается вопросами, а иногда и беспокойством о том, когда и как сделать это хорошо.
Вот несколько часто задаваемых вопросов от родителей по темам, связанным с временем купания ребенка, частотой, безопасностью и т. Д.
Когда новорожденным следует принять первую ванну?
Время самого первого купания вашего ребенка изменилось за последние несколько лет. В то время как большинство учреждений купали младенцев в течение часа или двух после рождения, многие меняют свою политику.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отложить первое купание ребенка до 24 часов после рождения или подождать не менее 6 часов, если полный день невозможен по культурным причинам.

Примечание. Младенцы матерей с ВИЧ или вирусами гепатита будут по-прежнему купаться после первого кормления грудью, чтобы снизить риск для персонала больницы и членов семьи .
Как часто младенцам нужно купаться дома?
Новорожденным не нужно купаться каждый день. Они редко потеют или достаточно пачкаются, чтобы часто принимать ванну.
Трех ванн в неделю в течение первого года жизни ребенка может быть достаточно.Более частое купание может высушить кожу вашего ребенка.
Можно ли принять ванну до того, как пуповина отпадет?
Обмывайте новорожденного губкой только до тех пор, пока культя пуповины не отпадет, что обычно происходит в возрасте одной или двух недель. Если он останется по истечении этого времени, могут возникнуть другие проблемы. Обратитесь к врачу, если пуповина не высохла и не отвалилась к тому времени, когда ребенку исполнится два месяца. Узнайте больше здесь.
Как правильно мыть губку
Ванна с губкой похожа на обычную ванну, за исключением того, что вы не опускаете ребенка в воду.
Когда мой ребенок будет готов к обычной ванне?
После заживления пупочной области вы можете попробовать опустить ребенка прямо в воду. Его первые ванны должны быть как можно более нежными и короткими. Он может немного возразить. (Если это произойдет, вернитесь к ванночке с губкой на неделю или две, а затем попробуйте принять ванну еще раз). Младенцы обычно дают понять, когда они готовы.
Помните…

Знание основ может облегчить купание вашего младенца.Просто убедитесь, что вашему ребенку комфортно и безопасно во время купания ― и не забывайте впитывать все особые моменты, которые возникают с ним!
Дополнительная информация:

О докторе Навсариа:
Дипеш Навсария, магистр здравоохранения, MSLIS, доктор медицины, FAAP, доцент педиатрии в Школе медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина и директор программы MD – MPH. Он практиковал педиатрию первичной медико-санитарной помощи в различных учреждениях и является основателем медицинского директора Reach Out и Read Wisconsin.Доктор Навсария регулярно пишет статьи на темы, связанные со здоровьем, дает интервью на радио и телевидении, а также часто выступает на местном, региональном и национальном уровнях о раннем развитии мозга и детей, ранней грамотности и защите интересов самых разных аудиторий. Следуйте за ним в Twitter @navsaria, Facebook и посетите его сайт www.navsaria.com.

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра.Ваш педиатр может порекомендовать различные варианты лечения в зависимости от индивидуальных фактов и обстоятельств.
Как часто вашим детям следует принимать ванну или душ? — Основы здоровья от клиники Кливленда
Маленькие дети становятся липкими, грязными, а иногда и очень мерзкими. Им требуется всего секунда, чтобы зарыть голову в песочницу или улучшить брови перманентным маркером. И давайте не будем думать о том, что происходит, когда они едят фруктовое мороженое (фейспалм).
Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика
Так следует ли вам окунуть своих липких возлюбленных в ванну (или принять душ в случае подростков и подростков), когда они вернутся домой из школы или детского сада? Или вы поднимаете руки и принимаете грязь?
Дерматолог Joan Tamburro, DO, сообщает нам, как часто вы должны купать своих детей или заставлять их принимать душ.
Рекомендации по времени купания
Рекомендации по купанию зависят от возраста вашего ребенка, — говорит доктор Тамбурро. Она предлагает следующие общие рекомендации:
Младенцы, малыши и маленькие дети должны проводить некоторое время в ванне два-три раза в неделю. Их нежная кожа не нуждается в ежедневном очищении, но можно чаще доставать игрушки для ванны, если ваш ребенок испачкался или у него грязные подгузники. Говоря об игрушках для ванн, убедитесь, что они нетоксичны и не могут содержать плесень, грибок и бактерии.
Дети старшего возраста в возрасте от 6 до 11 лет должны принимать ванну как минимум два или три раза в неделю. Больше душей нужно, когда они становятся грязными, потными или вонючими.
Подростки и подростки должны принимать душ ежедневно. (Их недавно появившиеся вонючие ямы, вероятно, подскажут вам, когда придет время активизировать свою гигиеническую игру.) Им также следует умываться дважды в день.
Конечно, есть место для маневра. Если ваш капризный малыш слишком устал, пропуск купания не станет концом света.А если у вашего малыша безупречно спланированный выброс подгузника после купания, во что бы то ни стало — нарисуйте еще один.
Кроме того, не думайте, что все сорваны с крючка, проведя день в воде. «Очень важно принять ванну или душ после купания в бассейне, озере или океане», — говорит доктор Тамбурро. Итак, промокнуть — это не значит очиститься.
Наконечники для сохранения кожи
Считается, что слишком частое купание сушит и раздражает чувствительную кожу. Но общепринятое мнение нуждается в некотором обновлении, доктор.- говорит Тамбурро.
Это правда, что жесткие антимикробные мыла могут вызывать сухость и зуд кожи. Она рекомендует избегать этих продуктов, если ваш врач не рекомендовал их при каком-либо кожном заболевании. Однако мягкое мыло безопасно для частого купания.
«Выбирайте мягкое мыло, которое не слишком пенится и не имеет ароматизаторов», — говорит доктор Тамбурро. «И не думайте, что все детское мыло мягкое». Если вы не уверены, насколько осторожен ваш выбор, посоветуйтесь с врачом.
Увлажнение также является ключевым моментом, особенно если у ваших детей сухая кожа или вы живете в сухом климате. Лучшее время для увлажнения — сразу после ванны или душа, чтобы удержать всю влагу.
Как ванны могут помочь при экземе
Многие дети страдают экземой, из-за которой кожа становится сухой, красной и сильно зудящей. Вы можете подумать, что слишком частое купание может вызвать раздражение. Но на самом деле, говорит доктор Тамбурро, «исследования показывают, что людям с экземой следует чаще мыться.”
Причина: «Увлажняющие средства лучше действуют на влажную кожу, и наша цель при лечении экземы — восстановить водный барьер кожи».
Конечно, если кожа вашего ребенка внезапно покрывается сухими, шелушащимися, красными пятнами, это может быть не экзема. Это может быть сыпь или аллергическая реакция, поэтому проконсультируйтесь с педиатром или дерматологом.
Можно ли слишком часто принимать ванну или душ?
Слишком частое купание не так страшно, как слишком частое купание, доктор.- говорит Тамбурро. Это особенно верно для подростков, чьи тела изменяются и производят больше масел и больше запахов.
Трудно убедить упрямого подростка найти время для душа, признает доктор Тамбурро. Родители могут указать на то, что недостаточное количество душа может привести к появлению перхоти и увеличению прыщей. (В конце концов, прыщам не нравится ни один ребенок.)
И родители младших детей должны принять, что регулярные ванны являются частью пакета услуг. «Дети должны играть на улице и пачкаться», — говорит д-р.Тамбурро. «Когда они это сделают, имеет смысл ударить по ванне».
1/2 ванны … 1/4 ванны … 3/4 ванны — что все это значит?
При покупке нового дома легко сосредоточиться на количестве спален, которое может предложить дом. Однако помимо заботы о том, чтобы у всех было место, где можно положить голову ночью, вам также нужно подумать о том, где вы и ваша семья собираетесь готовиться каждое утро. Да, мы говорим о ванных комнатах, и с точки зрения недвижимости обсуждение ванной может быть немного сложным.
Когда вы просматриваете списки домов в своем районе, вы никогда не встретите 1/2 спальни или 3/4 гостиной, но эти фракции наверняка часто появляются рядом с ванными комнатами! Что означают эти термины? Знание того, чего ожидать от ванных комнат, перечисленных в описании дома, может очень помочь вам в поиске. Мы нашли время, чтобы вычислить числа и, так сказать, посчитать за вас. Читайте дальше, чтобы узнать больше о размерах ванных комнат и о том, что на самом деле означают эти сумасшедшие числа.
Полная разбивка ванны
Давайте начнем по-крупному, а дальше будем работать дальше.Первым в нашем списке стоит полноценная ванная комната. Полная ванна предлагает весь комплект и множество вещей. Чтобы считаться «полноценной» ванной комнатой, она должна содержать четыре основных элемента: унитаз, раковину, ванну и душ. Следует отметить, что полноценная ванна может иметь либо отдельную ванну и душевую кабину, либо комбинированную ванну / душ. Наличие полноценной ванной комнаты в главной спальне — огромная выгода для домовладельцев, поскольку она предлагает роскошь и удобство.
Трехчетвертная (3/4) ванна с разбивкой
Если полная ванная комната состоит из четырех ключевых элементов, то вы, вероятно, можете предположить, что в ванне 3/4 отсутствует только один из этих элементов (видите ли, математика не так уж и сложна!).Как правило, ванна 3/4 будет иметь туалет, раковину и душевую кабину с вертикальной подачей, хотя в некоторых случаях ванна заменяет душ. Последний случай встречается довольно редко, потому что большинство домовладельцев предпочтут установить душевую насадку над ванной, чтобы превратить 3/4 ванну в полноценную ванну.
Половина (1/2) ванны, разделенная на
Сейчас становится немного… уютнее. Как следует из названия, полуванна включает только половину (два из четырех) элементов, которые может предложить полноценная ванна — обычно (почти всегда) унитаз и раковина.Эти ванные комнаты меньшего размера идеально подходят для гостей, которые приезжают сюда всего на день или два, или для предоставления удобств членам семьи, которые могут использовать их, когда полная или 3/4 ванные комнаты заняты.
Четверть (1/4) Ванны разборки
Самая маленькая из всех домашних ванных комнат, 1/4 ванны, тоже довольно необычна. Это, безусловно, самый скромный тип ванной комнаты, в которой присутствует только один из четырех элементов, присутствующих в полноценной ванной, и обычно в ней есть только туалет. Идея комнаты с туалетом, но без раковины довольно странна, поэтому большинство домовладельцев предпочитают добавить раковину в пространство, чтобы превратить его в половину ванны, но вы можете найти ванну 1/4, расположенную рядом с кухня или санузел.Также можно найти ванну на 1/4, в которой есть только душевая кабина.
Две половинки не равны целому
Важно помнить, что тот факт, что в доме есть две ванные комнаты, не означает, что у вас есть все необходимое. Понимание того, какие элементы присутствуют (а какие нет) в ванных комнатах разного размера, поможет вам найти пространство, в котором вы и ваша семья будут жить каждый день.
Агенты команды Блейка заботятся о каждой мелочи — от главной спальни до внутренней ванны! Позвольте нам помочь вам найти ваш идеальный дом в районе Денвера сегодня.
подано в: Блог, Покупатели
Теги: ванная комната, покупка дома, Недвижимость в Денвере, рынок жилья, недвижимость, риэлтор
Bath Расписание автобусов
СТОП ID
Расположение
Бег 1
Бег 2
Бег 3
Бег 4
Бег 5
Бег 6
Бег 7
Бег 8
1
ЛОТ № 3 @ АВТОБУСНАЯ КОРОБКА
5:50
7:30
7:30
8:40
10:55
1:30
3:40
4:30
2
70A & SEN.RD. (Н. ХОРНЕЛЛ)
5:55
7:35
7:35
8:45
11:00
1:35
3:45
4:35
3
HOWARD
6:10
7:50
7:50
9:00
11:15
1:50
4:00
4:45
4
70A и 415
6:20
8:00
8:00
9:10
11:25
2:00
4:10
5:00
5
ВАННА ЦЕНТР
6:28
8:08
9:18
11:33
2:08
4:18
5:08
6
AR.ВАННА
6:35
8:15
8:20
9:25
11:40
2:15
4:25
5:15
6
LV.ВАННА
6:40
8:30
8:20
9:30
11:45
2:20
4:30
5:20
7
СВОБОДА И СТИРКА.ST.
6:45
8:35
8:25
9:35
11:50
2:35
4:35
5:25
4
70A и 415
6:50
8:45
8:30
9:40
12:00
2:45
4:45
5:30
3
HOWARD
7:00
8:55
8:40
9:50
12:10
2:50
4:55
5:40
2
SEN RD.& 70A
7:15
9:10
8:55
10:05
12:25
3 : 00
5:10
5:55
1
ЛОТ № 3 @ АВТОБУСНАЯ КОРОБКА
7:20
9:15
9:00
10:10
12:30
3:20
5:15
6:00
СТОП ID
Расположение
Бег 1
Бег 2
1
ЛОТ № 3 @ АВТОБУСНАЯ КОРОБКА
7:50
3:25
2
70A & SEN.RD.
7:55
3:30
3
HOWARD
8:10
3:45
4
70A и 415
8:20
3:55
5
ВАННА ЦЕНТР
8:28
4:03
6
AR.ВАННА
8:35
4:10
6
LV. ВАННА
8:40
4:15
7
СВОБОДА И СТИРКА.ST.
8:45
4:20
4
70A и 415
8:50
4:30
3
HOWARD
9:00
4:40
2
SENECA RD.& 70A
9:15
4:55
1
ЛОТ № 3 @ АВТОБУСНАЯ КОРОБКА
9:20
5:00
Купание вашего ребенка
Принимайте ванну с мягким мылом 3 или 4 раза в неделю, чтобы поддерживать его или ее в чистоте и предотвращать появление высыпаний и раздражений на коже.В другие дни можно принимать обычную водяную ванну или если ребенок теплый и потный.
Купание может быть веселым времяпрепровождением для вас и вашего ребенка. Для ребенка это приятное занятие, когда он пинается и передвигается без одежды. Это хорошее время, чтобы поговорить с малышом и дать ему возможность научиться издавать звуки и смотреть вам в глаза.
Советы по безопасности
Вот несколько советов по безопасности, которые следует помнить при купании ребенка:
Соберите все необходимое, прежде чем начинать принимать ванну.
Температура в комнате должна быть теплой, чтобы ребенок не простудился. Старайтесь использовать место без сквозняков.
Температура воды в ванне должна быть чуть выше 100 F, чтобы ребенок не охладил или не обжегся. Если у вас нет термометра для ванны, проверьте воду локтем. Когда вы опускаете локоть в воду, она должна быть теплой, а не горячей.
Всегда крепко держите ребенка во время купания. Мыльные тела скользкие.
Держите ребенка одной рукой, когда отвернетесь от него или отойдете в сторону.
Никогда не оставляйте малыша одного во время купания, даже «ни на секунду». Дети могут быстро утонуть всего на один дюйм воды.
Вам понадобится
Купающийся ребенок
Ваш ребенок может купаться на полотенце, одеяле или пеленальном столике, пока его пуповина не отпадет или пока он не станет достаточно взрослым, чтобы сесть.
Сделайте подушку для ванны, положив чистое полотенце поверх сложенного одеяла.( Рисунок 1 )
Очень важно быстро искупать ребенка, чтобы он не простудился.
Как купать ребенка
Вымойте руки.
Наполните раковину или детскую ванну примерно на 3 дюйма теплой водой. Проверьте правильность температуры. Не переполняйте ванну.
Разместите все предметы под рукой.
Разденьте ребенка и положите его на подушку.
Глаза: Осторожно вымойте веки ребенка уголком мягкой мочалки и чистой водой.Начните с внутреннего уголка глаза и промойте по направлению к ушам. Используйте новую часть мочалки для каждого глаза.
Лицо: Используя тряпку для мытья посуды, вымойте лицо ребенка чистой водой. Не используйте мыло на его лице.
Уши: Вымойте внешнюю часть каждого уха мочалкой, смоченной в чистой воде. Промокните уши насухо. Не используйте ватные палочки (например, ватные палочки®) внутри ушей вашего ребенка.
Волосы и кожа головы: Возьмите малыша на руки.Поддержите его голову рукой, а спину предплечьем (рис. 2). Положите ягодицы ребенка на бедро. Держите ребенка таким образом, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Смочите голову ребенка чистой водой. Используя небольшое количество детского шампуня, сделайте мыльную пену руками. Нанесите небольшое количество мыльной пены на его голову, включая «мягкое место». Аккуратно втирайте круговыми движениями. Держите голову ребенка над тазом, чтобы смыть мыло водой, сложенной ладонью или влажной тряпкой. Когда все мыло смылось, осторожно промокните его голову полотенцем, чтобы высохнуть.
Тело: Поместите ребенка на подушку. Сделайте мыльную пену руками. Начните с шеи и вспеньте все тело ребенка. Обязательно очистите кожные складки между пальцами рук и ног, а также область гениталий. (Если ваш мальчик не обрезан, не оттягивайте крайнюю плоть на половом члене, чтобы очистить его. Это может повредить пенис ребенка.) Смойте мыло влажной тряпкой для мытья посуды. Вытрите ребенка мягким полотенцем.
После ванны
Хорошо высушите ребенка и оденьте его.
Не наносите на тело ребенка порошки или масла. У младенцев есть свои собственные натуральные масла, а использование масел и порошков может уменьшить количество их собственных масел.
Расчешите и расчешите волосы ребенка.
Ногти: Вымойте ногти на руках и ногах. При необходимости аккуратно подстригите ногти детскими ножницами. Если ногти не короткие, ребенок может поцарапать лицо.
Положите ребенка в безопасное место, пока вы чистите место для ванны. Положите предметы обратно на поднос и храните их в недоступном для детей месте.
Специальное средство для ухода за кожей головы
Если кожа головы вашего ребенка становится сухой, чешуйчатой или «грязной», нанесите небольшое количество детского масла на волосы после мытья шампунем. Оставьте на следующий день. На следующий день хорошо расчешите волосы и кожу головы, чтобы удалить старую кожу, а затем промойте волосы шампунем.
Если его кожа головы все еще не выглядит чистой, продолжайте делать это каждый день, пока она не станет нормальной.
Если вы проделаете это несколько раз, а кожа головы по-прежнему не выглядит нормальной, спросите врача, что с этим делать.
Вымойте щетку и расческу в мыльной воде, сполосните и высушите.
Если у вас есть вопросы, обратитесь к врачу или медсестре.

Как правильно варить сваркой шов: Как правильно варить электросваркой — делаем красивые швы

Сен 17, 2018 автор alexxlab Разное

Как правильно варить электросваркой — делаем красивые швы

В современном мире сварной шов встречается практически везде, в любой отрасли. Но многие хозяева прибегают к услугам специалистов. Но данный навык можно с легкостью получить самому, тем более сварочный процесс очень увлекателен, от сварки обычного гаража вас может потянуть к изготовлению ажурной изгороди. Научиться варить несложно, достаточно разобраться с нюансами и можно смело переходить к сварочному процессу.

Подготовка
Прежде чем начать любое обучение и понять, как правильно варить электросваркой, необходимо запастись определенными принадлежностями. Для сварки необходимо приобрести:
Сварочный аппарат – электросварка.
Набор электродов. Их диаметры бывают разные и их необходимо подбирать в зависимости от плотности и толщины металлического участка. Необходимы для подвода тока к сварочному шву. Для начинающих можно приобрести стержни, с нагревающимся и легко плавящимся составом.
Резиновые перчатки с длинным рукавом. Рекомендуется надевать замшевые.
Маска с затемненным светофильтром.
Плотная одежда.
Молоток, необходимый для сбивания шлака (стекловидный материал).
Щетка для зачистки швов.
Трансформатор – используется для преобразования постоянного тока в переменный. Его применяют, как правило, когда нет необходимости в сварном шве высокого качества.
Выпрямитель.
Вместо трансформатора и выпрямителя, можно для новичка использовать более простой механизм – инвертор. Он очень удобен и универсален. Им можно варить как алюминиевые сплавы, так и прочные сплавы из стали. С ним в комплекте идет также пара проводов с закрепленными с ними зажимами. На один конец вставляется электрод, а на вторую крепят детали, необходимые для сварки.
При сварке не стоит забывать о мерах безопасности.
Перед началом сварочных работ необходимо подготовить рабочую поверхность. Для этого нужно убрать с поверхностей ржавчину путем обработки ее шкуркой, болгаркой или наждачной бумагой. Если проигнорировать эту процедуру, то могут возникнуть проблемы при розжиге дуги.
Технология процесса электросварки
Сварка – процесс, возделываемый под действием высоких температур. Под ее воздействием обрабатываемые поверхности расплавляются, образуя так называемую ванну, в которой смешивается основной металл с металлической сердцевиной электрода.
Величина образовывающейся ванны может быть разной, в зависимости от исходного типа сварки, положения к поверхности, быстроты перемещения дуги и так далее. В среднем ширина сварки может быть 0,8 – 1,5 см, высота 1 – 3 см, а глубина около 0,6 см.
Кислород при соединении с металлом может оказать нежелательное влияние на стыковку шва, именно поэтому электрод покрыт специальной обмазкой, которая при плавлении образует такую зону из газа в области дуги и над расплавленной ванной, в какую не попадает воздух. Именно поэтому металл не взаимодействует с кислородом. Кроме того, поверх шва образуется шлак, который тоже препятствует взаимодействию сплава и кислорода. На завершающем этапе он счищается щеткой.
Тренировка с зажиганием дуги
Перед любым видом деятельности необходимо набраться опыта. Так и в сварочном процессе, прежде чем приступить к сплаву нескольких металлов, необходимо потренироваться, делая на ненужном листе металла валики. Для этого необходимо очистить ржавую поверхность и грязь на нем.
Затем электрод зажимается в держателе аппарата для сварки (инверторе). Далее, для того чтобы доставить ток в зону плавки, нужно просто почиркать. Или также можно это делать движениями постукивания.
После того как будет создана выполненная электрическая дуга, электрод направляется на заготовку. Стоит отметить, что зазор между электрической дугой и металлической поверхностью должен быть на всем промежутке одинаковым, но не меньше 0,3 см и не больше 0,5 см.
Важно! Если зазор между дугой и металлом менять, то электрическая дуга порвется, а сварочный шов получится с недостатками, некрасивый.
Электрический стержень держат, как правило, под углом 71 градус. Его можно отклонять вперед или назад, как будет мастеру удобнее. В дальнейшем наклон можно изменять в зависимости от удобства мастера или от специфики сварки.
И также на данном тренировочном этапе необходимо прочувствовать необходимую силу тока электросварки, для того, чтобы подача осуществлялась стабильно. Если сила тока будет маленькой, то электрическая дуга будет гаснуть, а если, наоборот, большая, то металл начнет плавиться. Навык в работе сварки можно получить, прибегая к методу проб и ошибок.
Сварные швы в зависимости от скорости сварки
Правильные движения электродом
После тренировки валиками, которые после усердных тренировок должны получаться примерно ровные и красивые, можно приступать к тренировке сварочных швов. Именно на этом этапе можно понять, как правильно класть идеальные швы электросваркой. Этот этап уже посилен начинающим, которые хорошо набили руку на валиках, прочувствовали необходимую силу тока, расстояние между зазорами и т. д.
Для свариваемого шва необходимо сначала подготовить оборудование, как это описывалось выше (зажечь электрическую дугу). Отличительной чертой от предыдущего этапа является то, что рука мастера в этот раз движется не по прямой, а по косой траектории, совершая легкие колебательные движения с небольшой амплитудой. Выглядит это, как будто мастер перемещает раскаленный, плавящийся металл от одного края сварного элемента к другому.
Движение может отличаться и быть образом зигзага, петлевой или напоминать повторяющиеся изгибы похоже на елки и серпы.
Различают траекторию, производимую по трем направлениям:
Поступательное. Перемещение электрода происходит вдоль его оси. Для этого достаточным будет поддержка стабильной длины электрической дуги.
Продольное. Это один из самых тонких видов швов. Он похож на нитку. Для того чтобы его накладывать, необходимо придерживать высоту, зависимую от скорости, с которой перемещается электрический стержень. Для того чтобы закрепить полученный шов, необходимо проделать и поперечные направления движения.
Колебательное. Данная траектория помогает получить необходимую ширину шва. Сделать их можно, совершая колебательные движения руки. Высота колебательной волны подбирается исходя из размера желаемого стыка.
Манипулирование электродом

Тренировку также необходимо проделывать на ненужном металлическом листе. Для начала начертите мелом линию так, чтобы ее было видно сквозь затемненное стекло сварочной маски Далее, вдоль этой линии необходимо прочерчивать электродом шов по одной из перечисленных выше траекторий. После того как стык остынет, от него молоточком отбивается шлак, и получается красивый шов.
После получения этих первоначальных навыков можно смело приступать к сварке соединительных швов. Они бывают абсолютно разной формы: горизонтальные, вертикальные, углообразные, стыковые, внахлест и другие. После того как прочувствуете, что ваша рука движется более или менее уверенно, много тренировались, можете только после этого попробовать сваривать красивые и ажурные швы.
Для визуального восприятия процесса сварки рекомендуем просмотреть данное видео

Таким образом, можно самостоятельно обучиться очень нужному навыку работе с электросваркой. Для этого необходимо запастись определенными принадлежностями и инструментами. А также стоит помнить, что сварка очень опасное занятие, поэтому при работе с ней необходима специальная оснастка и меры защиты (шлем, перчатки, одежда). Чтобы освоить этот тип работы, необходимо предварительно потренироваться на ненужном листе металла.

как правильно делать швы, инструкции с фото и видео
Сварочный шов – один из самых надежных способов соединения деталей. Он используется в промышленности и в обычной повседневной жизни. Каждый домашний мастер время от времени пользуется сваркой. Хорошо, если он умеет варить сам, однако зачастую приходится обращаться к специалистам. А ведь сварке вполне можно научиться. Начинать следует с самого простого: электросварка для начинающих это, прежде всего, обучение выполнению различных швов. Более сложные работы можно будет выполнять, только набравшись опыта. Давайте разберем основы технологии и некоторые хитрости сварочного процесса, а также используемое оборудование и материалы.
Типы сварочных аппаратов
Для правильного выбора сварочного аппарата необходимо учесть все плюсы и минусы различных типов и моделей сварочников.
Трансформаторы – самые простые и традиционные аппараты, довольно тяжелые по весу, сделанные на основе понижающего трансформатора, который доводит значение напряжения до необходимого для работы. Особенность трансформаторов состоит в работе на переменном токе, что создает нестабильную дугу. В сочетании с увеличенным количеством шлаков и газовых примесей такая дуга способствует разбрызгиванию металла и портит вид шва. Качественный шов таким аппаратом может сделать опытный сварщик с навыками работы на трансформаторе.
Простой аппарат, работающий на переменном токе
Выпрямители – сварочники, которые могут преобразовывать переменный ток в постоянный и понижать напряжение сети с помощью полупроводниковых диодов. Постоянный ток дает стабильную дугу и позволяет сделать сварочный шов однородным и герметичным, крепким и красивым. Выпрямитель универсален, к нему подходят все виды электродов, варить таким аппаратом можно все виды металлов: нержавеющую сталь, алюминий, медь, титан, разные сплавы.
Универсальный сварочный аппарат, к которому подходят все типы электродов
Инверторы – очень популярны, так как имеют небольшой вес, отличную функциональность, автоматизированные настройки. Такие технические характеристики позволяют работать на нем новичкам. В конструкцию аппарата входит ряд блоков, преобразующих переменный ток сети в постоянный ток высокой мощности. Достоинством этого вида сварочников является:
возможность точных настроек;
выполнение широкого спектра задач;
стабильная дуга;
устойчивость к скачкам напряжения;
высокое качество сварки, ровный шов;
работа всеми видами электродов;
соединение всех видов металлов любой толщины и положения в пространстве.
обладает дополнительными функциями, предотвращающими залипание электрода и капли отрыва;
возможность поджигания электрода при максимальной подаче тока;
Из минусов можно отметить:
необходимость частой очистки от пыли;
ограниченная длина кабеля, равная 2,5 м;
невозможность работы при температуре воздуха ниже – 15 градусов.
Инвертор подходит для работы сварщикам-новичкам
Полуавтоматы – бывают двух типов. Первые повышают производительность сварочных работ за счет непрерывной подачи проволоки. В этом случае не нужно постоянно менять электроды. Шов получается ровный, сплошной и без дефектов. Вторые работают в газовой среде, для этого используют кислород, азот и углекислый газ, а также аргон и гелий. У газовой сварки есть следующие преимущества:
один аппарат сконструирован для работы и с газом и с проволокой;
прекрасное качество и эстетичность шва;
стабильная ровная дуга;
высокая функциональность;
возможность сварки сложных соединений.
С помощью этого аппарата можно сделать качественный сварной шов
Что потребуется для работы начинающему сварщику
Прежде всего нужно подготовить оборудование и спецодежду.
Инструменты и средства защиты
Обязательно понадобится сварочный аппарат, комплект электродов, молоток и зубило для сбивания шлака, металлическая щётка для очистки швов. Электродержатель служит для зажима, удержания электрода и подведения к нему тока. Нужен и набор шаблонов для проверки размеров шва. Диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины листа металла. Не нужно забывать о защите. Готовим сварочную маску со специальным светофильтром, который не пропускает инфракрасные лучи и защищает глаза. Эту же функцию выполняют экраны и щитки. Брезентовый костюм, состоящий из куртки с длинным рукавом и гладких брюк без отворотов, кожаную или валяную обувь для защиты от брызг металла и перчатки или рукавицы, брезентовые или замшевые с напуском на рукава. Такая прямая закрытая одежда предохраняет сварщика от попадания расплавленного металла на тело.
Существуют средства специальной защиты, которые применяются для работы на высоте и внутри металлических объектов, при работе в положении лежа. В таких случаях понадобятся диэлектрические сапоги, шлем, перчатки, коврик, наколенники, подлокотники, а для высотной сварки нужен предохранительный пояс с лямками.
Какие электроды выбирать
Электроды бывают различных видов и марок. Это обусловлено необходимостью подбора металла соединяемых деталей и такого же металла электрода.
На каждом электроде размещена маркировка, которая дает сварщику всю необходимую информацию. Научиться читать маркировку несложно.
На электродах указана специальная маркировка
Часто сверху они покрыты различной обмазкой, придающей электродам свойства, необходимые для сварки разных металлов и условий работы. Вот таблица классификации электродов по видам покрытий и особенностям применения.
Специальная обмазка придаёт электродам особые свойства, необходимые для сварки разных металлов
Классификация электродов по типам и назначению отражается в маркировке изделий.
Электроды различаются по типам и назначению
Виды сварных швов
Соединительные сварные швы подразделяются по расположению, прочности, технологии, конструктивным особенностям. Виды расположения швов:
Нижний. Самый простой и удобный, благодаря силе тяжести металл заполняет промежуток между деталями. Это самый прочный и экономичный шов.
Горизонтальный. Заготовки расположены перпендикулярно электроду и шов идет по горизонтали. Часть металла уходит из сварочной зоны и электрод расходуется быстрее.
Вертикальный. В этом случае заготовки расположены также перпендикулярно электроду, но формирование шва идет по вертикали. Расплавленный металл стремится вниз, расход электрода значителен.
Наклонный. Движение руки сварщика происходит по наклонной. Применяется для угловых и тавровых соединений.
Потолочный шов расположен над мастером.
Разделение по конструктивному признаку:
Встык. Стыковое соединение довольно прочное и экономичное, оно не искажает поверхность соединения. Это универсальное соединение.
Внахлест сваривают детали, когда не хватает пространства для стыкового шва. Толщина заготовок не должна быть более 8-10 мм.
Угловой шов рекомендуется обваривать с обеих сторон, заготовки при этом располагаются под углом друг к другу. Этот шов непрост в исполнении из-за увеличения зоны термического влияния и большого расхода электрода.
Тавровый шов представляет собой угловой шов, где плоскости деталей привариваются перпендикулярно. Шов формируется с двух сторон, он довольно сложен.
Шов под электрозаклепки используется, когда нет необходимости в герметичном шве, он самый экономичный и незаметный.
Сварку можно вести как в один слой, так и в несколько слоев для толстых заготовок.
Как научиться варить сваркой — руководство для начинающих
Сварка – высокотемпературный процесс. Для его осуществления образуется и удерживается электрическая дуга от электрода к свариваемому изделию. Под ее воздействием происходит расплавление материала основы и металлического стержня электрода. Образуется, как говорят специалисты, сварочная ванна, в ней перемешивается основной и электродный металл. Величина образующейся ванны напрямую зависит от выбранного режима сварки, пространственного положения, скорости перемещения дуги, формы и размеров кромки и т. д. В среднем ее ширина составляет 8-15 мм, длина 10-30 мм и глубина – порядка 6 мм.
Покрытие электрода, так называемая обмазка, при расплавлении образует особую газовую зону в районе дуги и над ванной. Она вытесняет весь воздух из области сварки и препятствует взаимодействию расплавленного металла с кислородом. Кроме того в ней находятся пары как основного, так и электродного металлов. Поверх шва образуется шлак, который так же препятствует взаимодействию расплава с воздухом, что отрицательно сказывается на качестве сварки. После постепенного удаления электрической дуги металл начинает кристаллизоваться и образуется шов, объединяющий свариваемые детали. Поверх него расположен защитный слой шлака, который впоследствии убирается.
В процессе выполнения сварочного шва обмазка электрода расплавляется, образуя особую газовую зону. Внутри нее происходит смешивание металла основания и электрода
Начинающим сварщикам лучше всего получать первый опыт под руководством специалиста, который сможет исправить возможные ошибки и дать полезный совет. Приступать к работе следует, надежно закрепив деталь. В целях пожарной безопасности около себя нужно поставить ведро с водой. По этой же причине нельзя выполнять сварочные работы на деревянном основании и небрежно относиться даже к очень небольшим остаткам использованного электрода.
Подключение сварочного аппарата
Чтобы сварка работала безопасно, нужно подключить аппарат к сети, соблюдая следующие правила:
Сначала необходимо проверить напряжение и частоту тока. Эти данные должны быть одинаковыми в сети и на корпусе аппарата.
Выставляем на сварочном аппарате расчетное значение мощности тока, которое должно соответствовать выбранному диаметру электрода. Если блок настроек сварочника позволяет выбирать напряжение – нужно выставить его сразу. Подключение делается через специальную вилку и наконечник с заземлением.
Надежно крепим зажим «заземление». Проверяем, чтобы кабель был изолирован и аккуратно заправлен в специальный держатель.
Обязательно проверяем все соединения, кабели, штепсели.
Можно использовать специальный удлинитель, который подключается без промежуточных соединений.
В старых домах со слабой проводкой возможно падение напряжения. Оно останавливает процесс работы и может вывести из строя сварочное оборудование. В этом случае нужен электрогенератор, который обеспечит напряжение на рабочем уровне.
Сварочный аппарат устроен просто
Как выбрать нужный ток
Сварочный ток является важным показателем сварки и определяет вид и характер шва и производительность работы. Чем выше ток – тем стабильнее дуга и больше глубина проплава. Сила тока зависит от расположения заготовок в пространстве и от размера электрода. Наибольшее значение выставляется для сварки горизонтальных заготовок. Для вертикальных швов значение силы тока применяется меньше на 15%, а при потолочных – на 20%.
Сила тока зависит от расположения заготовок и от размера электрода
Как зажечь дугу
Первый способ — касание. Для этого устанавливаем электрод под углом порядка 60° относительно изделия. Медленно проводим им по поверхности. Должны появиться искры, теперь прикасаемся электродом к металлу и приподнимаем его на высоту не более 5 мм.
Если операция была выполнена верно, зажжется дуга. Пятимиллиметровый зазор необходимо удерживать на протяжении всей сварки. Нужно учитывать, что при правильном сваривании металла электросваркой электрод будет постепенно выгорать, поэтому его постоянно слегка приближаем к металлу. Перемещать электрод следует медленно, если он вдруг залипнет, придется слегка качнуть им в сторону. В случае если дуга не зажигается, возможно, нужно увеличить силу тока.
Второй способ – чирканье. Нужно поднести электрод к поверхности заготовки и чиркнуть им по детали, как будто зажигаешь спичку. Облегчить розжиг электрода можно, обстукав с его края обмазку.
Наклон и движение электрода
После того, как без проблем получается зажечь и поддержать дугу, пора переходить к наплавлению валика. Зажигаем дугу, медленно и плавно перемещаем по горизонтали электрод, выполняя им легкие колебательные движения. Расплавленный металл при этом как будто «подгребается» к самому центру дуги. В результате должен получиться крепкий шов с небольшими волнами, образованными наплавленным металлом.
Угол наклона электрода для начинающего сварщика лучше соблюсти около 70 градусов, то есть с небольшим отклонением от вертикали. Ниже показана схема дуговой сварки.
Угол наклона электрода около 70 градусов
Если в процессе сваривания деталей электрод выгорел практически полностью, а шов еще не завершен, работу временно прекращаем. Меняем использованный элемент на новый, удаляем шлак и продолжаем работу. На расстоянии порядка 12 мм от образовавшегося в конце шва углубления, которое еще называют кратером, зажигаем дугу. Электрод подносим к углублению так, чтобы образовывался сплав из металла старого и вновь установленного электрода, после чего сварка шва продолжается.
В процессе сварки электрод совершает определенные движения, в основном поступательные, продольные и поперечные. Из их комбинаций составляются различные виды швов, самые распространенные приведены на схеме
Траектория движения дуги в процессе сваривания деталей может производиться по трем направлениям:
Поступательное. Предполагает перемещение дуги вдоль оси электрода. Таким образом достаточно легко поддерживать стабильную длину дуги.
Продольное. Формирует ниточный сварочный ролик, высота которого зависит от скорости, с которой перемещается электрод, и его толщины. Это обычный шов, но очень тонкий. Чтобы его закрепить, в процессе движения электрода вдоль свариваемого шва выполняют еще и поперечные перемещения.
Поперечные. Позволяют получать нужную ширину шва. Выполняется путем колебательных движений. Их ширина подбирается исходя из размеров и положения шва, формы его разделки и т. п.
На практике используются все три основных движения, которые накладываются один на другой и образуют определенную траекторию. Существуют классические варианты, однако у каждого мастера обычно «просматривается» собственный почерк. Главное, чтобы в ходе работы хорошо проплавлялись кромки соединяемых элементов, и получался шов заданной формы.
Как правило, применяются все три направления, они могут накладываться друг на друга и образовывать траекторию
Выполнение сварных швов
Потолочный сварочный шов
Этот шов считается самым сложным, так как ванна сварки перевернута вверх дном и расположена над сварщиком. Электрод выбирают не более 4 мм и отводят его немного в сторону, чтобы металл не растекался. Используют короткую дугу и полностью сухие электроды, шов при потолочной сварке должен быть тонким. Движение происходит на себя, так сварщику легче контролировать качество шва. Существует несколько способов его выполнения:
лесенкой;
полумесяцем;
обратнопоступательно.
Потолочный шов считается самым сложным
Видео: выполнение потолочного шва
Вертикальный
При выполнении такого шва можно вести электрод сверху вниз или снизу вверх. Чтобы металл не стекал, электрод следует располагать под наклоном 45-50 градусов вниз от перпендикулярного положения. Опытные сварщики рекомендуют делать этот шов одним проходом.
При выполнении вертикального шва электрод располагается по углом 45-50 градусов
Видео: вертикальный шов
23.03
Выполнение горизонтального шва
При выполнении такого шва основная сложность заключается в стекании металла вниз. Чтобы решить эту проблему, сварщик должен подобрать угол наклона электрода и скорость прохода. Сварка ведется слева направо или справа налево.
При выполнении горизонтального шва нужно правильно подобрать угол наклона электрода и скорость прохода
Угловой
При формировании угловых или тавровых швов детали располагаются под разными углами лодочкой так, чтобы расплавленный металл стекал в угол. Затем прихватываются сваркой с обеих сторон, один край конструкции должен быть немного выше другого. Движение электрода начинается из нижней точки.
При угловой сварке движение электрода начинается из нижней точки
Особенности сваривания трубопровода
Дуговой электросваркой можно выполнить вертикальный шов, который располагается сбоку трубы, горизонтальный – по ее окружности. А так же потолочный и нижний, расположенные, соответственно сверху и снизу. Причем последний считается наиболее удобным в выполнении. Стальные трубы обычно свариваются встык с обязательным проваром всех кромок по высоте стенок. Чтобы уменьшить наплывы внутри трубы выбирается угол наклона электрода величиной не более 45°относительно горизонтали. Высота шва – 2-3 мм, ширина – 6-8 мм. При сварке внахлест высота шва составляет порядка 3 мм, а ширины – 6-8 мм.
Прежде, чем начать варить трубу электросваркой, выполняем подготовительные работы:
тщательно очищаем деталь;
если торцы трубы деформированы, обрезаем или выправляем их;
очищаем кромки. Минимум 10 мм прилегающей к кромкам трубы наружной и внутренней плоскости зачищаем до металлического блеска.
Теперь можно приступать к сварке. Все стыки обрабатываются непрерывно, вплоть до полного приваривания. Поворотные, а так же неповоротные стыки труб с шириной стенок до 6 мм производятся минимум в 2 слоя. При ширине стенок 6-12 мм – выполняется три слоя, более 19 мм – четыре. Особенность сваривания труб в том, что каждый шов, который накладывается на стык, должен очищаться от шлака, после этого выполняется следующий. Первый шов – наиболее ответственный. Он должен полностью расплавить все кромки и притупления. Его особенно внимательно рассматривают на предмет обнаружения трещин. Если они присутствуют, их выплавляют или же вырубают и снова заваривают фрагмент.
Завершающий слой выполняется по возможности максимально ровным с плавным переходом на основной металл
Второй и все последующие слои выполняются при медленном проворачивании трубы. Конец и начало всех слоев обязательно смещают относительно предыдущего слоя на 15-30 мм. Завершающий слой выполняется с плавным переходом на основной металл и с ровной поверхностью. Чтобы улучшить качество заваривания труб электросваркой каждый последующий слой ведется в обратную сторону относительно предыдущего, а их замыкающие точки обязательно располагают вразбежку.
Самостоятельная сварка – достаточно сложное мероприятие. Однако при желании освоить его все-таки можно. Нужно усвоить основные правила процесса и постепенно научиться выполнять самые простые упражнения. Не нужно жалеть силы и время на освоение азов, которые станут основой мастерства. Впоследствии можно будет смело переходить к более сложным приемам, оттачивая свои умения.
Материал актуализирован 23.03.2018
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как варить вертикальный и горизонтальные швы электросваркой
Электросварка является одним из технологических решений по объединению различных частей металлов. Предусматривается нагрев заготовок до температуры плавления при помощи электрической дуги. Аппараты электрической дуговой сварки нашли свое применение в самых разных областях производства и в частном секторе.
Изменяя температуру электрической дуги, пользователь может сваривать между собой практически любые идентичные металлы. Но перед тем, как начать воплощать свои идеи в реальность, будущий сварщик должен внимательно изучить технику формирования сварочных швов. Ниже детально рассматриваются вопросы, как правильно варить вертикальный шов электросваркой и приемы, позволяющие правильно положить горизонтальный шов.
Общие определения сварных швов
Технологические операции по соединению металлов посредством электрической сварки тесно связаны с понятием сварного шва. Он образуется по завершению плавления металла электродуговой сваркой в процессе остывания. В зависимости от того, где выполняется соединение металлов, шов может располагаться вертикально или горизонтально. Помимо этого, различают боковое, верхнее или нижнее пространственное расположение стыков.
Самой простой в исполнении справедливо считается нижнее горизонтальное расположение сварного соединения. Именно в этом положении сварщику проще всего контролировать расплав. Остальные варианты, а именно – боковой и верхний, расположения сварного шва являются сложными. Чтобы выполнить их сварщику требуется потратить немало времени на изучение техники и основных приемов сварки. Потребуется немало времени, чтобы наработать практические навыки.
Читайте также: Обозначение сварных швов на чертежах по ГОСТу
Как варить вертикальный шов
Из-за того, что шов располагается вертикально, а сила тяжести действует постоянно, расплавленный металл устремляется вниз. Это основная сложность, которая не дает начинающему сварщику выполнить работу с более-менее приемлемым качеством.
Все действия специалиста в этом случае (помимо основной работы) направлены на удержании расплавленной массы в пределах рабочей области стыка. Решить задачу помогает стабильность в работе: электрическая дуга должна быть постоянной. Ее следует удерживать на минимально возможном расстоянии между сварочной ванной и электродом.
Техника сварки снизу вверх
Самый распространенный способ – сваривание по направлению от самой нижней точки стыка к верхней. Благодаря такому направлению перемещения обеспечивается стабильный контроль над расплавом, который проще удержать в пределах ванночки. Именно при таком способе сварки удается положить качественный шов и создать надежное соединение.
Естественно, перед началом процесса сварки, нужно подготовить кромки свариваемых деталей. Они обрабатываются абразивными материалами в точном соответствии с требованиями. Отдельно настраивается аппарат, выставляется нужное сопротивление, сила тока и выбирается наиболее подходящий электрод.
На первом этапе сварщик делает насколько прихватов длиной 1-2 см, которые равномерно располагаются по всей длине стыка. Это необходимо, чтобы избежать деформации поверхности соединяемых деталей в результате резкого повышения температуры. При вертикальном сваривании угол между электродом и рабочей поверхностью выдерживается в диапазоне 45-90 градусов.
Согласно разработанной инструкции действия сварщика состоят из четырех пунктов:
Законтачить электрод к металлу, чтобы разжечь дугу.

Сделать несколько прихваток по направлению от середины к краям. Они располагаются на приблизительно одинаковом расстоянии, а количество зависит от длины стыка.

Формировать шов по направлению от нижней точки к верхней.

Следить за тем, чтобы расплав не вытекал из рабочей ванночки.

Не нужно слишком быстро перемещать электрод. В этом случае невозможно добиться хорошего прогрева заготовок. Но не стоит и медлить, поскольку большое количество расплава станет причиной его стекания вниз. Скорость перемещения электрода должна обеспечивать оптимальное количество расплава в ванночке.
Вместе с поступательным движением снизу-вверх сварщик должен позаботиться и о поперечных движениях электрода полумесяцем, елочкой либо иным приемом. Стоит учесть, что техника поперечного перемещения расходников актуальна только в том случае, когда толщина соединяемых заготовок больше 4 мм.
При вертикальной сварке важно проходить стык в один заход без остановок. Именно это является основной сложностью для начинающих сварщиков. С опытом приобретаются нужные навыки, и вертикальная сварка перестает быть проблемой.
Техника сварки сверху вниз
Со временем сварщики так само без труда формируют вертикальные швы с перемещением электрода по направлению сверху-вниз. Здесь нужно знать о небольшой хитрости, без которой выполнение работы было бы очень проблематичным. При поджиге электрической дуги электрод нужно ставить под прямым углом относительно рабочей поверхности. После старта процесса держатель немножко следует опустить. До того момента, когда угол между электродом и металлом будет примерно 15-20 градусов.
Проводка электрода по стыку выполняется с поперечными движениями. Они могут быть прямыми (прямоугольными), пилообразными или волнообразными. Выбор способа – на усмотрение сварщика. Важно, чтобы расплат равномерно распределялся в ванночке и не вытекал из нее. Такой метод вертикальной сварки сложнее, чем при движении снизу-вверх. Но он пользуется популярностью у опытных специалистов, поскольку в результате получается более качественный и прочный шов.
Технология сварки горизонтального шва
Техника формирования горизонтального шва мало чем отличается от укладки вертикального. Особенности заключаются в изменении угла постановки расходных материалов. Направление перемещения электрода не имеет принципиального значения. Можно двигаться слева-направо или наоборот, справа-налево. Выбор зависит от предпочтений сварщика и условий выполнения операции.
Тем не менее, и здесь нужно придерживаться определенных правил. В противном случае, вытекание расплава из ванночки тоже вероятно. Необходимо выбрать такое расположение электрода, при котором сила горения электрической дуги была бы равна силе тяжести капель металла и направлена в другую сторону. Вполне вероятно, что потребуется опытным путем выбрать наиболее подходящую силу тока и скорость движения по стыку.
Как правило, горизонтальный шов проваривается непрерывным способом. Но в случаях, когда удержать расплав в ванночке сложно, рационально прибегнуть к другой методике. К примеру, в некоторых случаях периодическое гашение сварной дуги помогает получить более качественный результат. Все тонкости становятся более понятными с опытом. Не стоит отчаиваться, если на первых порах сварочный шов таковым можно назвать с большой натяжкой.
Формирование сварочного шва с нужной глубиной проварки и шириной достигается, благодаря аккуратному перемещению электрода от кромки одной заготовки к другой в поперечном направлении. При сваривании деталей с толщиной стенок до 4 мм используются различные приемы поперечного хода: форма рисунков сильно варьируется. Каких-то рекомендаций нет, и сварщик сам определяется с методом. Основное требование – добиться нужной глубины провара и оптимальной ширины шва.
Контроль длины электрической дуги
Под длиной дуги подразумевается величина зазора между поверхностью заготовки и горящим концом электрода, между которыми держится устойчивый электрический разряд. Один из основных постулатов грамотной работы электросварщика – удержание дуги оптимальной длины.
Руководство говорит о том, что в режиме сварки существует три дуговых промежутка:
1-1,5 мм – короткий;

2-3 мм – нормальной длины;

3,5-6 мм – длинный.

О том, что шов был проварен короткой дугой, свидетельствует так называемый «подрез» по краям. Он представляет собой небольшое углубление и свидетельствует о невысоком качестве сварного соединения в целом. Образуется дефект из-за слабого прогрева из-за слабого прогрева рабочей области в ширину.
Когда работы выполнялись длинной дугой, то плохо прогревался металл в глубину. Возникает это потому, что длинную дугу сложно удержать. Ее периодическое затухание неизбежно. Как результат – дефект прогрева и плохое качество сварного соединения.
Единственный вариант, который поможет сформировать качественный сварной шов – это нормальная дуга. Ее длину можно вычислить по формуле:
Ld = 0.5*1,1 Dэ, где:
Ld – длина сварной дуги;

Dэ – диаметр используемого электрода.

Управление электродом
При выполнении сварочных работ угол наклона электрода определяется сварщиком и может быть прямым, вперед или назад по отношению к поверхности металла. Эти технологические приемы являются базовыми для того, чтобы позволить сварщику сформировать сварочный шов в различных производственных условиях.
К примеру, метод «углом вперед» часто применяется при потолочной сварке и для формирования вертикального шва. Помимо этого, техника успешно применяется при сваривании стыков труб, которые невозможно провернуть. Под прямым углом выполняются работы в труднодоступных для сварки местах. А вот техника с «углом назад» незаменима при соединении угловых стыков.
Передний угол расположения электрода востребован при работе с тонкостенными металлами. В этом случае формируется широкий прочный шов с малой глубиной проваривания. Когда же заготовки имеют толстые стенки, то целесообразней прибегнуть к методике «угла назад». Это обеспечивает глубокий прогрев металла.
Перемещение электрода и сила тока
Большое влияние на качество сварного шва оказывают два значимых фактора – сила тока и скорость перемещения электрода. Подача большого тока позволяет прогреть металл на большую глубину. В свою очередь, это дает возможность сварщику быстрее перемещать электрод, сохранив хорошее качество выполнения работы. Именно оптимальное соотношение силы тока и скорости подачи расходника обеспечивает качественное сварное соединение.
Таблица соответствия тока, электрода, толщины металла
Сила тока, А Диаметр электрода, мм Толщина металла, мм
35-50 1,6 1-2
45-80 2 2-3
65-100 2,5 3-4
85-150 3 4-5
125-200 4 5-6

Выбирая скорость для перемещения дуги, следует учитывать ее мощность. Чрезмерно быстрая подача при сравнительно небольшой мощности электрической дуги не позволяет достаточно хорошо прогреть металл на всю глубину. Получается, что шов просто «ляжет» на поверхность стыка, едва прихватив кромки. И, наоборот, при медленном перемещении в сочетании с достаточно мощным электрическим разрядом высока вероятность перегрева и деформации металла по линии сваривания. Если заготовки имеют тонкие стенки, то они могут прогореть насквозь.
Инструкция начинающего сварщика
Для выполнения сварочных работ помимо соответствующего оборудования необходимо иметь и защитную экипировку. Стандартный набор состоит из таких элементов:
Обувь, брюки, куртка и перчатки из прочного несгораемого материала.

Головной убор из плотной ткани.

Профессиональную защитную маску.

В работе следует использовать только исправный инвертор с надежно защищенной электрической частью. Кабель, который идет от сварочного аппарата к сети и рабочему месту, долен быть надежно изолирован с большим запасом мощности, чтобы выдерживать рабочие нагрузки.
Рабочее место сварщика в обязательном порядке комплектуется специальным столом, заземлением, противопожарными средствами и мощными осветительными приборами. Перед началом работ нужно детально ознакомиться с приемами выполнения электрических соединений.
Выводы
Чтобы приступить к выполнению сварочных работ вовсе не обязательно иметь соответствующее образование, но без соответствующих навыков и, хотя бы, минимального опыта не стоит рассчитывать на приемлемый результат. Со временем навыки будут совершенствоваться и появится реальная возможность выполнения более сложных задач. Теоретическую часть изучать никогда не поздно, а практика поможет лучше понять суть определенных производственных процессов.
Сварочный шов — как правильно накладывать швы?
Накладывать правильный и качественный сварочный шов можно с легкостью научиться самостоятельно. Электрическая или дуговая сварка, рассчитанная на начинающих мастеров, подразумевает первоначальное обучение формированию данных соединений неразъемного типа. Начинать следует с самого простого, постепенно переходя к более сложным соединениям, когда удастся накопить достаточное количество опыта.
Подготовка к сварным работам
Для выполнения сварных соединений обязательно осуществляется подготовка соответствующего оборудования. Чтобы работать электрической дуговой сваркой, необходимо взять следующие инструменты и материалы.
Непосредственно само сварное оборудование, которое бывает разного типа.
Электроды необходимого диаметра — он обычно зависит от того, какая толщина соединяемых элементов.
Специальный заостренный молоток, которым будут сбивать шлак.
Металлическая щетка для зачистки участка металла, где формируется сварной шов.
При формировании стыка следует помнить о соответствующих мерах безопасности. Выполнять работы без соответствующей маски, оснащенной специальными световыми фильтрами, не представляется возможным.

Желательно надевать довольно плотную одежду с длинными рукавами, перчатки, сделанные из замшевых материалов. Кроме того, следует взять выпрямитель, или трансформатор, если оборудование довольно старое. Однако в последнее время все чаще накладывают сварные швы при помощи инверторного оборудования, которое оснащено всем необходимым для преобразования переменного тока в постоянный.
Технология проведения работ
Чтобы правильно класть расплавленный электрод на формируемый сварочный шов, следует принимать во внимание, что сварка является не слишком простой и безопасной технологией. Прежде всего здесь подразумевается использование высокой температуры, которая должна превышать температуру плавления стали.
Под ее непосредственным воздействием осуществляется расплавление основного металла и электрода. Соответственно, возникает так называемая сварная ванна, где смешиваются металлы заготовок и электрода, в результате чего образуется сварное соединение или шов.
Размер сварной ванны напрямую зависит от того, какие были выставлены настройки на оборудовании, местоположения в пространстве, скорости, с какой перемещается электрод, зазора между свариваемыми элементами. Формирование правильного сварного шва подразумевает среднюю ширину соединения — от 4 до 30 мм, в зависимости от толщины заготовок.
Электродуговая технология подразумевает использование электродов с так называемой обмазкой. При подаче напряжения на электрод и сварные элементы с ее помощью образуется специальная газовая зона над ванной. За счет нее происходит абсолютное вытеснение воздуха, что не допускает непосредственного контакта кислорода и свариваемых металлов. Когда сваривают элементы, на поверхности соединения формируется шлак, который также не дает расплавленному железу контактировать с воздухом.

Формирование правильного сварочного шва осуществляется при удалении электрической дуги: металл начинает постепенно остывать и образовывать кристаллическую решетку. Защитный слой шлака после того, как металл затвердеет, следует убрать.
Основы сварки с помощью электрической дуги
Чтобы сделать надежное сварное соединение и правильно положить расплавленный материал электрода, необходимо пристальное внимание уделить началу проведения работ. Лучше всего начинать осваивать данную работу под присмотром опытного сварщика, который позволит избежать наиболее типичных ошибок и посоветовать в случае необходимости.
Соединяемые между собой детали должны быть жестко закреплены. В связи с тем, что работа производится при высокой температуре, необходимо предусмотреть все меры, касающиеся противопожарной безопасности. Поблизости от себя необходимо установить ведро с водой. Не следует выполнять работы на основании из древесины.
Заземляющий зажим закрепляют на свариваемых элементах. Перед этим следует внимательно проверить качество его изоляции. Если она повреждена, пользоваться данным кабелем не следует. Кроме того, он должен быть надежно закреплен в специальном зажиме.
Грамотно выбранные настройки оборудования позволяют накладывать электрод плавно и равномерно, за счет чего производится наплавление металла на свариваемые элементы.
Когда все эти подготовительные работы завершены, осторожно зажигают дугу. Делать это нужно следующим образом: электрод держат под углом к заготовкам примерно 60 градусов, его медленно ведут по поверхности металла вплоть до появления искр. Затем им слегка касаются заготовок и отводят от них на расстояние примерно 5 мм, образуя тем самым электрическую дугу.
Такой зазор придется выдерживать в течение всего времени работы. Если все было сделано правильно, электрод начнет постепенно расплавляться и выгорать, поэтому его придется медленно подводить к заготовкам, сохраняя тем самым требуемое расстояние. Ближе подводить его не следует, так как он может прилипнуть. Если дуга не возникла, придется увеличивать силу тока на оборудовании.
Сварочный шов: как перемещать электрод?
Перемещать электрод при производстве сварных работ следует по одной из трех траекторий.
Поступательное — электрическая дуга направляется вдоль оси соединяемых элементов. Это позволяет не только поддерживать ее постоянное горение, но и формировать довольно тонкий и прочный сварной шов.
Продольное — позволяет обеспечить получение ниточного шва различной высоты, которая будет напрямую зависеть от того, с какой скоростью происходит перемещение электрода. По сути, соединение получается весьма прочным, но для его усиления придется совершать некоторые поперечные движения.
Поперечное — обеспечивает формирование требуемой ширины сварного соединения. Оно подразумевает выполнение колебательных движений. Ширина шва выбирается на основе толщины соединяемых элементов, их размеров и ряда других параметров.
Обычно при проведении работ применяют все эти движения, которые при сочетании друг с другом образуют конкретную траекторию. Она обычно своя у каждого сварщика. В принципе сама по себе траектория не слишком важна, главное, чтобы кромки заготовок были как можно лучше проплавлены и, соответственно, получился шов с заранее заданными параметрами.
Сварка трубопроводов: особенности технологии
Стоит отметить, что сварка подразумевает формирование не только горизонтальных, но и вертикальных швов, что позволяет сваривать в том числе и промышленные трубопроводы, которые нуждаются в выполнении наиболее качественного соединения. В связи с этим к таким работам допускаются только опытные сварщики, имеющие все необходимые документы, свидетельствующие об их высокой квалификации.
В отличие от плоских деталей, при сваривании труб электрод держат под углом 45 градусов. Максимальная высота данного соединения должна составлять не более 4 м. В зависимости от толщины труб ширина шва может быть достаточно большой — в некоторых случаях до 4 см. При проведении промышленных работ для получения полноценного и долговечного соединения участки, где будет формироваться шов, очищают от жиров, ржавчины и прочих загрязнений, которые могут снизить прочность шва.

Сварка подразумевает постоянное совершенствование навыков, только в этом случае удастся получить наиболее качественное соединение, которое будет служить в течение долгого времени.
Как правильно варить вертикальный шов электросваркой или дуговым инвертором для начинающих, как сваривать сварочным электродом
06Дек
Содержание статьи
Сваривание вертикала
Общие определения
Виды соединений
Положение в пространстве
Как правильно варить вертикальный шов электросваркой
Горизонтальное соединение
Как правильно варить потолочный вертикал
Управление положением проводника
Параметры для вертикального сварочного шва
Инструкция для начинающего сварщика
Зачистка швов
Дефекты
В статье расскажем о том, как правильно варить вертикальный сварочный шов электродом и электродуговой сваркой, какие проблемы встречаются в работе и как с ними справляться.
Сваривание вертикала
Сварщики часто сталкиваются с ситуацией, когда сварное соединение нужно проводить в разных плоскостях, это случается с потолочными конструкциями и боковыми. Иногда это детали, расположенные под углом, в остальных случаях они прямые, но имеют неудобный доступ – на потолке. Основная сложность в том, что на расплавленный металл действует сила притяжения, поэтому может получиться некрасивый, а главное, нефункциональный подтек.
Общие определения
Есть несколько типов шва в зависимости от того, где они располагаются. По направлению:
вертикальный;
горизонтальный.
По плоскости:
нижний;
верхний;.
боковой.
Самый простой проходит по горизонту и находится внизу, на рабочем столе. Тогда очень просто следить за образуемой сварной ванной, а само наплавление ложиться аккуратно и последовательно, вне зависимости от того, как движется электрод.
Виды соединений
Сварщик может накладывать шов с одной стороны или с двух, в последнем случае это увеличивает надежность, но бывает иногда затруднительным. Тогда силы компенсируются, не происходит разломов или деформаций. Также есть 4 классических типа сваривания в зависимости от расположения двух частей изделия:
встык – заготовки находятся двумя краями близко друг к другу, без зазоров;
тавровое – перевернутая буква «Т», то есть на горизонтальную плоскость прикладывается вертикальная;
внахлест – одна металлическая плашка накладывается на другую;
угловое – наиболее трудное, потому что надо добиться правильного угла при соединении.
Расскажем подробнее. Или можно посмотреть этот видеоурок:
Встык
В основном применяется при работе с листами или трубами. Зазор должен составлять не более 1-2 мм (здесь будет находиться расплавленный металл). Сами элементы должны быть жестко зафиксированы. Иногда требуется предварительный задел кромок (их скос, чтобы получилось углубление для наплавления) – при толщине стали более 4 мм. Учтите, что чем глубже полость, чем лучше соединение, но сам процесс затрачивает больше электродов (присадочной проволоки на полуавтомате) и длиться дольше. При очень большой ширине заготовки понадобится сделать несколько последовательных проходов. Многослойный шов может заполняться пластами или точечными приварами, как на этом схематическом изображении:
Внахлест
Подходит для листов, имеющих не более 8 мм в толщину. Они накладываются один на второй и провариваются с двух сторон, в обратном случае образуется зазор, в котором может возникнуть очаг коррозии.
Здесь основная особенность – в угле наклона электрода. Он должен находиться под 15-45 градусов от верхней поверхности. Если меньше, то шов получится на нижней плашке, больше – на верхней. В любом случае не будет надежного контакта.
Как сваривать вертикальный шов при тавровом или угловом соединении
Технология в обоих случаях остается прежней, визуально изделия напоминают букву «Т» в первой ситуации, и «Г» – во второй. Иногда требуется обработка заранее, это зависит от того, насколько толстые заготовки. Рассмотрим в таблице:
Толщина металла
Количество проходов
Обработка кромок
До 4 мм
1, с одной стороны
Не требуется
От 4 до 8 мм
2, двусторонний
Не требуется
От 8 до 12 мм
1, со стороны разделки
Предварительный скос под 45 градусов
От 12 мм
2, двусторонний
Два скоса вертикальной плоскости
При угловом соединении сваривание можно проводить изнутри или снаружи, от этого зависит то, с какой кромочной части будет сниматься излишек. Также можно делать двойной проход. Для наглядности посмотрим на схему:
Если угол проваривается внутри, то важно расположить электрод по направлению биссектрисы, то есть ровно посередине. Сварщики называют этот метод «в лодочку», потому что две заготовки образуют подобие плавсредства. Но если вы работаете с неоднозначными по толщине стальными листами, то более прямое воздействие должно оказываться на толстый металл, как на изображении:
Сварка угловых швов
При работе появляется несколько трудностей. Первая заключается в том, что с вертикально расположенной заготовки расплавленный металл стекает вниз. Вторая появляется в случаях, когда для работы взял неподходящий, слишком большой в диаметре электрод. Его кончик просто не помещается в углу.
Избежать этого просто. Изначально при розжиге электродуги и при заполнении всего пространства следует делать вращательные движения. Первое прикосновение – к вертикали и под большим наклоном, затем проводник следует постепенно выравнивать под 45 градусов и выше, а кончик – опускать на горизонталь, затем повторять по кругу. Техника отлично изображена на рисунке:
Положение в пространстве
Здесь все очень просто в теории, и нелегко – при исполнении. Проще всего представить это так: пройдитесь глазами по комнате, сколько там есть прямых линий, столько и возможностей для соединения у сварщика. Как на этой картинке:
Как правильно варить вертикальный шов электросваркой
Чтобы преодолеть силу притяжения, необходимо придерживаться двух основных принципов:
Кристаллизация металла должна проходить быстрее, чем при обычной работе. Этого можно добиться, если количество расплавленного сплава будет меньше. То есть нужно поддерживать минимальную длину электродуги – перемещать электрод прерывистыми движениями, похожими на постукивание.
Лучшее движение – снизу вверх. Так, внизу будет образовываться затвердевшая масса, которая не даст металлическому составу сливаться вниз.
Но не всегда второй принцип может быть реализован. Бывают ситуации, когда нужно изменить направление. Ниже расскажем, что для этого требуется сделать.
Как варить вертикальный шов дуговой сваркой по технике снизу вверх
Сперва следует по всей линии сделать короткие, до 2 см, прихваты. Они соединяют два листа и препятствуют дальнейшему смещению или деформации в связи с нагревом.
Угол наклона проводника не должен быть меньше 45 градусов, больше – допустимо вплоть до 90. Сам электрод должен быть направлен вверх. Начало работы происходит в самой нижней точке. Скорость передвижения – небольшая. Необходимо следить за ванной, чтобы она не была слишком большой.
Если сварщик производит соединение конструкции со стенками, превышающими 4 мм, то допустимо производить поперечные движения, например, елочкой. Они увеличивают прочность. Посмотрим варианты на изображении:
Как правильно сварить вертикальный шов электросваркой по технологии сверху вниз
Чтобы добиться хорошего контроля за движением расплава, следует изменять угол электрода. Сперва он должен располагаться под 90 градусов. Когда первый наплав произойдет, нужно подвинуть проводник ближе – на 70-75.
Остальные хитрости остаются прежними. Опытные сварщики считают, что хоть в таком направлении варить труднее, но результат – намного лучше по прочности и внешнему виду.
Горизонтальное соединение
Это более простая наука, но сила притяжения продолжает работать, если сами свариваемые поверхности располагаются вертикально. Справа налево или наоборот – зависит от техники специалиста и его удобства.
Считается нормой постоянное поддерживание дуги, но если не получается держать под контролем сварочную ванну, можно несколько раз гасить и зажигать электродугу.
Ширина провара зависит от выбранного рисунка (См. выше), а отсутствие подтеком – от силы тока. Она должна быть минимальной, но достаточной для работы. Выбирается опытным путем. Второй вариант – увеличить скорость передвижения проводника, чтобы снизить количество расплавленного металла.
Как правильно варить потолочный вертикал
Это наиболее трудная задача, выполнить ее помогут рекомендации:
Положение электрода – 90 градусов к поверхности.
Дуга – короткая.
Скорость перемещения – постоянная, высокая.
Рисунок – круговой, чтобы сделать шире свариваемую область.
Важно применять средства защиты.
Управление положением проводника
Есть три возможные расположения электрода:
Углом вперед
Горизонтальные, вертикальные, потолочные конструкции, трубы, тонкостенные заготовки, так как получается широкий расплав и небольшая глубина
Назад
Угловые стыки и толстые образцы, которые нужно глубоко проваривать
Прямой
Труднодоступные места
Параметры для вертикального сварочного шва
Есть стандартные рекомендуемые значения, но мы советуем испытать опытным путем выставляемый режим.
Диаметр электрода, мм Сварочный ток при положении шва, А
нижнее вертикальное потолочное
3 70 — 100 70 — 80
4 120 — 150 100 — 120 100
5 150 — 180 130 — 150 —
Инструкция для начинающего сварщика
Новичкам рекомендуем проверить рабочее место на соответствие техники безопасности:
Прочная одежда с закрытыми руками и ногами. Обувь – из твердой кожи. Обязательно наличие специальных очков или маски.
Аппарат должен быть исправным. Познакомьтесь с ним, проверьте различные режимы.
Подготовьте пространство: уберите легковоспламеняющиеся предметы.
Зачистка швов
Сперва следует с помощью молотка и зубила сбить брызги – окалину. Если выпуклое соединение вам не подходит, и вы уверены в глубине и прочности провара, то можно воспользоваться специальной шлифовкой по металлу.
Посмотрим на видео, как это делают опытные сварщики:
Дефекты
Расскажем, с чем может столкнуться каждый при неправильном выполнении работ.
Непровар
В стыке остаются полости воздуха или несоединенной стали.
Результат – непрочное соединение. Причина – малая сила тока или слишком быстрое перемещение электрода.
Подрез
По сути, это канавка, которая образуется так – сварная ванна очень широкая, поэтому заготовка прогревается на большое расстояние. Капля расплава сходит вниз, а на месте образуется полость. Чтобы этого не допустить, следует уменьшить электродугу. Очень характерно для вертикалов или углов.
Прожог
С этим сталкивается каждый новичок, желающий усилить подачу электричества. Образуется полость. Здесь посоветовать можно одно – нужно плавно вести электрод, подолгу не оставлять его на одном месте. Подробнее о дефектах и причинах на видео:
Поры и наплывы
По сути это неровности – в одном месте кристаллизация прошла быстрее, а в другом – медленнее. Обычно виной этому неправильно подобранные электроды (просто некачественные) или сквозняк. Выглядит это так:
Трещины
Они означают, что соединение недостаточно прочное для оказанных нагрузок. Необходимо повторно провести процедуру.
В статье мы рассказали, как правильно варить вертикальный шов инвертором или электродуговой сваркой для начинающих. Для закрепления материала посмотрим видеоролик:
Как правильно варить вертикальный сварочный шов для начинающих
Электрическая сварка предусматривает оказание воздействия электрической дуги на обрабатываемый металл. Она формируется между изделием и используемым электродом из токопроводящего материала. Слишком высокая температура становится причиной расплавки металла, за счет чего и происходит соединение отдельных деталей. Место соединения принято называть сварным швом. Для изменения его показателей меняются технические параметры сварки, к примеру, амплитуда и скорость движения. Следует рассматривать особенности вертикальной сварки подробнее.
Как варить вертикальный шов
Особенности вертикальной сварки
Проводимая сварка вертикальных швов характеризуется довольно большим количеством различных особенностей. К ним можно отнести следующие моменты:
При тепловом воздействии на сплав образуются капли, которые стремятся скатится вниз. Этот естественный процесс создает довольно много трудностей, так как раскаленные капли не позволяют оказывать качественное воздействие на обрабатываемую зону.
Рекомендуется делать вертикальные швы более короткой дугой, за счет чего действие сил поверхностного натяжения упрощает переход электрода в кратер шва.
Для того чтобы дать капле затвердеть во время проведения сварки нужно отводить стержень в сторону. Отсутствие источника тепла приводит к тому, что металл быстро кристаллизуется.
В верхней зоне, как правило, металл плавится быстрее. При этом процесс кристаллизации ускоряется в зоне стыков и соединения.
Важно правильно выбирать показатель силы тока. Как правило, он выбирается из более низкого диапазона, нежели при проведении обычных сварочных работ.
Есть возможность использовать точечную технологию, которая обеспечивает относительно низкое крепление двух элементов.
Положение сварных швов в пространстве
Вертикальная сварка довольно сложно дается неопытным мастерам, но она проводится крайне часто. Это связано с тем, что заваривают электродом самые различные дефекты и им создают ответственные, а также несущие конструкции.
Применяя подобный способ сварки важно соблюдать все правила и рекомендации, так как в противном случае вертикальный шов получиться некачественным
Как варить вертикальный шов?
Существует довольно много правил, соблюдение которых позволяет повысить качество получаемого шва. Исключить вероятность стекание капель раскаленного металла довольно сложно.

Основными рекомендациями можно назвать нижеприведенные моменты:
Электрическая дуга должна быть исключительно короткой. Длинная может привести к расплыванию сплава, так как он стекает под воздействием силы притяжения.
На момент поджога рабочая часть размещается исключительно перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При этом важно, чтобы он располагался перпендикулярно обоим обрабатываемым поверхностям, за счет чего и обеспечивается высокое качество обработки.
При работе рекомендуется наклонять электрод немного вниз. За счет выдерживания острого угла можно обеспечить задержку раскаленного металла, не давая ему стекать вниз.
В некоторых случаях исключить вероятность стекания металла невозможно. Тогда рекомендуется увеличить показатель силы тока и ускорить перемещение рабочей части. Однако, при увеличении этого показателя нужно быть осторожным, так как это приводит к увеличению дуги. Кроме этого, рекомендуется увеличить ширину шва, перемещая инструмент со стороны в сторону.
Способы сварки в вертикальном положении
Приведенная выше технология намного проще в исполнении, если сравнивать вариант проведения электрода снизу вверх.
Вертикальный шов полуавтоматом
От качества сварочного шва зависит то, насколько прочной будет получаема конструкция и на какую нагрузку она будет рассчитана. Кроме этого, в некоторых случаях важно сохранить привлекательный эстетический вид. Больше всего проблем возникает с созданием вертикального сварочного шва, так как металл вытекает из ванны. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как варить вертикальный шов. Среди особенностей отметим нижеприведенные моменты:
Проводится подготовка материала в зависимости от того, какие именно работы будут проводится. Учитывается толщина материала и степень обрабатываемости.
Выбирается короткая дуга со средним показателем рабочего тока.
Стержень со специальной обмазкой располагается под углом 80 градусов относительно обрабатываемой поверхности.
Создавая вертикальный шов рекомендуется манипулировать стержнем по всей ширине формируемого валика.
Сварка полуавтоматом
Качественный вертикальный шов можно получить при сварке с отрывом дуги от поверхности. Для начинающих сварщиков подобный метод подходит в большей степени, так как проще в исполнении. Это связано с тем, что на момент отрыва дуги металл может остыть. Однако, есть и существенный недостаток – снижается показатель производительности.
Среди особенностей применения этого метода, связанного с отрывом стержня от поверхности, назовем нижеприведенные моменты:
При сварке наконечник можно опирать на полочку сварного кратера.
Схема движения рабочей части из сторону в сторону, за счет чего охватывается весь вертикальный шов. Кроме этого, можно применять схему петель или короткого валика при движении рабочей части сверху вниз.
Устанавливаемая сила тока во многом определяет форму шва и его основные параметры. В общем случае рекомендуется снизить показатель на 5 А от обычного значения для конкретной толщины сплава

Стоит учитывать, что основные параметры проводимой работы практически во всех случаях выбираются экспериментально. Именно поэтому умения сварщика во многом определяют качество соединения и его надежность.
Создание шва электродом
Создаваемые швы электрическим инвертором имеют довольно обширную классификацию. При определении основных параметров учитывается тип соединяемых деталей. При рассмотрении того, как правильно варить вертикальный шов электросваркой, нужно учитывать их особенности. Наибольшее распространение получили следующие разновидности соединений:
Стыковые.
Тавровое.
Внахлест.
Угловое.
Создание шва электродом
Стоит учитывать, что для обеспечения стабильной дуги нужно провести очистку поверхности от самых различных загрязняющих веществ.
Именно поэтому сварка вертикального шва проводят при тщательной подготовке поверхности.Применяемые технологии позволяют получить качественный шов только при правильном выборе толщины электрода. Она должна быть несколько меньше, чем ширина шва, так как для исключения вероятности стекания сплава рекомендуется водить стержень из стороны в сторону.
Техника сверху вниз
Движением электрода сверху вниз можно варить только при применении электрода, который дает тонкий слой шлака. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:
За счет применения подобного стержня в сварочной ванной материал затвердевает быстрее. При этом стекание расплавленного материала не происходит.
Рекомендуется использовать электроды с пластмассовым и целлюлозным покрытием. Примером можно назвать марки ЛНО-9 и ВСЦ-2.
Подобная технология характеризуется высокой производительностью. Именно поэтому если есть необходимость в увеличении производительности труда, то выбирается рассматриваемая технология.
Вертикальный шов сверху вниз
Эта техника не подходит для начинающих сварщиков, так как предотвратить стекание сплава достаточно сложно.
Техника снизу вверх
Подобная технология встречается крайне часто. Она характеризуется следующими особенностями:
В начале работы стержень сварочного аппарата размещается перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
Как только произошло возбуждение дуги и образования первых капель, электрод рекомендуется немного наклонить.
Концом стержня поддерживается короткая дуга и капли немного собираются, а при кратковременном его отведении дается время для остывания расплавленного материала и его кристаллизации.
Можно сообщать поперечные колебательные движения. За счет этого исключается вероятность длительной задержки источника тепла в одной точке.
Вертикальный шов снизу вверх
Подобная техника позволяет получить качественный шов. Однако, она характеризуется низкой производительностью, так как приходится время от времени давать каплям остыть.
Принципы вертикальной сварки
Выделяют и несколько других распространенных технологий, которые могут применяться для получения шва. Среди них отметим:
Технология треугольника подходит для случая, когда толщина металла составляет не более 2 мм. Она должна проводится только после затупления кромок, которые будут соединяться. По форме получаемая ванная напоминает треугольник. Для подобной технологии рекомендуется выбрать электрод, диаметр которого составляет 3 мм. Сила тока должна быть не более 100 Ампер.
Елочка применяется крайне редко, так как она подходит для основания с толщиной 2-3 мм. Она предусматривает хаотичное и сложное перемещение дуги.
Лесенка применяется в том случае, если нужно образовать максимально широкий шов, кромки минимально притуплены. Среди особенностей подобной технологии можно отметить то, что стержень должен быстро переходить от одной кромки к другой при минимальном вертикальном перемещении. Надолго задерживать инструмент на крае не нужно, после чего его быстр переводить на противоположную сторону. Применяется лесенка в случае, когда толщина сплава составляет 4 мм.
Вертикальная сварка проще проходит при применении современного сварочного инвертора, который позволяет регулировать основные параметры с высокой точностью.
Условия для качественного вертикального шва
Практически все начинающие специалисты не знакомы с основными условиями получения качественного вертикального шва. Кроме этого, он должен характеризоваться высокой прочностью, быть выполненным качественно и иметь эстетичный вид.

Можно выделить несколько основных ошибок, которые допускаются при проведении подобной работы:
На момент поджога стержень должен находится в перпендикулярном состоянии. Если будет угол, то дуга может быть нестабильной.
Чем меньше длина дуги, тем быстрее происходит кристаллизация материала. За счет этого снижается риск появления подтеков. Однако, многие не соблюдают эту рекомендацию, так как небольшая дуга снижает показатель производительности.
Стержень накланяется для снижения вероятности появления подтеков, но выдерживать острый угол достаточно сложно.
При появлении подтека рекомендуется увеличить силу тока и ширину шва. За счет этого можно существенно ускорить процесс кристаллизации вещества.
Для получения соединения с высоким показателем качества нужно уделить внимание подготовительному этапу. Примером можно назвать удаление пыли и грязи, остатков краски и масла, ржавчины. В некоторых случаях проводится точечная сварка, за счет чего риск появления потеков снижается в несколько раз.
Качественный вертикальный шов
В заключение отметим, что качество сварочного шва зависит от довольно большого количества параметров. Примером можно назвать мастерство сварщика или характеристики соединяемых материалов. В зависимости от некоторых из приведенных выше параметров проводится выбор наиболее подходящей технологии.
Как правильно варить потолочный шов электросваркой (электродом, инвертором)
Одним из самых неудобных и трудных положения для сварки является потолочное. Но овладеть этим видом соединения стоит ввиду автоматического повышения класса сварщика, который научился накладывать качественные швы в таком пространственном положении. Это востребовано на предприятиях, деятельность которых связана с прокладкой трубопроводов, и на строительных площадках. Пригодится данное умение и в быту, при сварке отопления или беседки. Некоторые элементы металлического гаража не собрать без сварочных соединений вверху. Как варить потолочный шов электросваркой? В чем заключаются главные меры предосторожности и оптимальные настройки аппарата?
Распространенные сложности
Потолочные швы многие сварщики не любят из-за сложностей в их исполнении. Результат у начинающего может часто быть плохим, что отбивает охоту учиться. Но если понимать основные проблемы и максимально их предупреждать, то довольно скоро, после тренировок, можно освоить это непростое соединение.
Сварка потолочного шва инвертором или трансформатором значительно отличается от работы на аналогичном изделии в нижнем положении. Когда металл сваривают на полу, то сварочная ванна растекается по соединению, и сварщику необходимо следить только за правильным заполнением стыка, не допуская попадания шлака впереди ванны. Когда же рабочей поверхностью служит потолок, расплавленный металл под собственным весом стремиться вниз.
Шлак, будучи в жидком состоянии, тоже постоянно капает, чем мешает вести шов. Эти брызги ударяясь о землю, разлетаются еще больше, попадая на сварщика и окружающие предметы. Основной сложностью при дуговой сварке в потолочном положении шва является соединение сторон изделия. Сварочная ванна образовывается на одной кромке, но никак не получается связать металлом обе стороны.
Сварка потолочных швов выполняется на уменьшенном токе, что влечет частое прилипание электрода и непровары. Еще одним дефектом являются наплывы. Положение тела с запрокинутой головой и поднятой вверх рукой быстро утомляет сварщика. Поэтому частые перерывы просто необходимы для качественного выполнения работы. Понимание этих сложностей поможет настроиться на трудности и принять меры по облегчению реализации процесса.
Технология потолочной сварки
Чтобы разобраться как правильно выполнять этот вид соединений, необходимо знать основные правила, которыми пользуются опытные сварщики. Дополнительно, можно ознакомиться как варить потолочный шов электросваркой на видео. Вот главные моменты:
Свариваемые стороны следует максимально свести вместе. Сварка с зазорами на потолке доступна только опытным специалистам, поэтому чем плотнее сопряжены детали, тем проще будет наложить шов.
Разделка кромок выполняется как и в нижнем положении. При толщине сторон более 5 мм делается V-образный скос.
Электрод подносится к потолку под углом 45 градусов относительно верхней плоскости. Начинающим сварщикам можно попробовать варить половинкой электрода, т. к. это позволит лучше контролировать его кончик и управлять формированием шва.
Сварочный процесс и сам шов в этом пространственном положении возможны благодаря поверхностному натяжению металла. Чтобы капли расплавленного железа не отлетали, не успев зацепиться за кромку, следует уменьшить силу тока.
Если стороны близко сведены вместе, то первый шов на ровных пластинах можно провести без колебательных движений. Это позволит хорошо заполнить стык. Второй проход делается пошире, чтобы укрепить связку. Но на трубах лучше сразу варить широким швом.
Сварка электродом может быть выполнена несколькими способами ведения: полумесяцем, горизонтальной восьмеркой, или по спирали. Когда имеется небольшой зазор, то применяется прерывистая дуга, позволяющая остыть отложенной капле металла. Через мгновение, не давая пройти красному цвету (это видно через маску) накладывается следующая капля. Это долгий процесс, поэтому сварщику не нужно спешить, и требуется периодически отдыхать.
Не следует пугаться вида соединения после окончания работ. Шлак может стекать вниз в несколько ярусов. Но после его отбития должен остаться высокий шов. Наплывы и крупные валики не критичны.
Аппараты и электроды
Потолочные швы можно выполнять инвертором или обычным трансформатором. Важно правильно установить силу тока, которая ниже на 25%, чем при сварке на полу. Например, для пластин толщиной 5 мм достаточно 100А. Работать будет легче, если кабель будет не тяжелым. Это облегчит управление концом электрода и рука меньше устанет. Еще кабель можно намотать петлей на руку, чтобы уменьшить нагрузку на запястье.
Электроды для потолочной сварки подойдут диаметром 3 и 4 мм. Важно их хорошо просушить, чтобы уменьшить количество брызг. Если новички будут пользоваться короткими электродами, это позволит увереннее манипулировать дугой.
Меры предосторожности
При потолочных швах стоит одеться в плотную куртку и брюки. Перчатки должны закрывать манжеты, иначе окалины докатятся до локтей и обожгут кожу. На голове обязательно необходима шапка или кепка без козырька. Брюки важно подобрать такой длины, чтобы они закрывали ворот обуви для предотвращения попадания расплавленных частиц внутрь.
Поскольку брызги, ударяясь о землю, разлетаются дальше, рядом не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Шлак отбивать нужно в защитных очках, ведь он будет падать вниз на сварщика. Частый отдых позволит снять нагрузку с мышц шеи и руки и качественно выполнить работу.
Сварка в потолочном положении осваивается не сразу. Требуется практика и терпение. Хорошо выделять несколько минут в день и приварив два кусочка трубы или уголка к столу, пытаться их заварить снизу. Освоив этот метод можно смело варить трубы и металлоконструкции любой сложности.
Поделись с друзьями
0
0
0
0
Как отшлифовать, обработать и обработать сварной шов
Вы только что сварили свои металлические части, и теперь ваша вновь сформированная заготовка требует бесшовной отделки. Вот наше руководство по удалению и отделке сварного шва.
Эта статья охватывает:
Перед сваркой
Типы сварных швов
Различия между углеродистой сталью и нержавеющей сталью
Первичная шлифовка шва
Подготовка и смешивание сварного шва
Какая отделка?
Дополнительная информация
Перед сваркой
Поскольку используемые процессы и требуемая отделка часто различаются и обычно зависят от типа материала и присущих ему требований к отделке, в этой статье будут рассмотрены как углеродистая сталь, так и нержавеющая сталь.
Перед началом сварки, особенно с углеродистой сталью, заготовку следует очистить от любой прокатной окалины, образующейся в процессе производства горячей прокатки — прокатная окалина может повлиять на качество сварного шва.
Мы рекомендуем наш диск Norton Blaze Rapid Strip как идеальный продукт для удаления накипи в этом случае.

Типы сварки
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Сварка MIG (металл в инертном газе)
Также известна как газовая дуговая сварка металла ( GMAW).
Недорогой, но высокопроизводительный метод сварки, который можно использовать для всех распространенных металлов и сплавов.
В процессе используется инертный защитный газ и полуавтоматическая подача проволоки, которая действует как наполнитель.
Обычно считается лучшим вариантом для более тяжелых или толстых изделий, но дает толстый сварной шов.
Мы предлагаем сварку MIG углеродистой стали.
Сварка TIG (вольфрамовый инертный газ)
Может быть отнесена к газовой вольфрамовой дуговой сварке (GTAW).
Это более точный процесс дуговой сварки, в котором для формирования сварного шва используется вольфрамовый электрод.
Сварка TIG считается более сложным навыком.
Работает намного медленнее, чем сварка MIG.
Сварной шов получается аккуратнее, меньше по размеру и чаще всего используется для сварки нержавеющей стали.
Разница между обработкой углеродистой стали и нержавеющей стали
Решение о том, какую отделку вы хотите получить, во многом зависит от применения готовой детали и самого основного материала.
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Углеродистая сталь почти всегда окрашивается.
Не все сварные швы необходимо снимать, чтобы металл работал, например углеродистая сталь, в тех случаях, когда шов не виден. Например, в подводных трубопроводах или когда металл имеет важное значение для конструкции и скрыт за панелью.
Незавершенные сварные швы по своей природе прочнее готовых сварных швов из-за удаления материала, необходимого для их шлифовки.
Обработка сварного шва углеродистой стали — довольно простой процесс.
Сталь обычно требует подготовки только в той степени, в которой можно нанести краску. Шероховатая и хорошо поцарапанная поверхность на самом деле поможет краске лучше прилипать к металлу, чем если бы она была тщательно обработана до блеска.
Там, где для окраски металла будет использоваться порошковое покрытие, вероятно, будет достаточно крупнозернистого двухэтапного удаления сварного шва.
Нержавеющая сталь по своей природе прочнее, чем ее аналог из углеродистой стали.
Когда дело доходит до использования, она обычно имеет гораздо более тонкий калибр, что сказывается на шлифовании.
Нержавеющая сталь имеет множество коммерческих применений, и выбранная отделка сварного шва также неразрывно связана с этим применением.
Например, очень изысканная отделка (которую вам поможет достичь эта статья) может быть использована для ее эстетики, тогда как стеновая панель лифта или поручень должны иметь отделку № 4, чтобы скрыть видимые отпечатки пальцев и царапины; таким образом, более функциональная отделка.
Следует отметить, что если вы работаете с обоими материалами, их следует хранить отдельно в отделке отделки вашей мастерской, чтобы избежать перекрестного загрязнения; особенно при переходе с углеродистой стали на нержавеющую.
Последнее, что вам нужно сделать, это нанести часть заготовки из углеродистой стали на заготовку из нержавеющей стали. Не забудьте также хранить любые абразивные материалы, которые вы используете, отдельно.
Первичная шлифовка шва
Первый этап чистовой обработки шва такой же; снятие лишнего припуска с самого шва. Здесь цель состоит в том, чтобы отшлифовать соединение до ровной и сплошной поверхности с остальной частью основного металла.
Чтобы добиться этого начального снятия припуска и если чистовая обработка поверхности не важна, слесарь может выбрать простой шлифовальный круг с угловой шлифовальной машиной.
Использование шлифовального круга на сварном шве
Хотя шлифовальный круг можно использовать для удаления припусков на обоих материалах, для достижения удовлетворительного качества результата на нержавеющей стали потребуется высокий уровень навыков и опыта.
Могут наблюдаться такие подводные камни, как строжка и подрезание, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы при шлифовании был выбран правильный угол.
ПОСМОТРЕТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КОЛЕСА
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Шлифовальные круги должны быть выбором для углеродистой стали.
Они быстро снимают сварной шов и, поскольку появление царапин не является такой проблемой по сравнению с нержавеющей сталью, идеально подходят для этой операции.
Обычно цель должна находиться в диапазоне от 5 до 35 градусов к горизонтали (в зависимости от используемого шлифовального круга).
Применение постоянного давления как при движении вперед, так и назад необходимо для достижения ровной поверхности.
Шлифовальные круги Norton Quantum3 с самозатачивающимся керамическим зерном созданы для того, чтобы резать и легко снимать припуск.
Использование шлифовальных кругов по нержавеющей стали требует высокого уровня навыков и опыта для получения подходящей отделки.
Многие люди вместо этого выбирают на данном этапе волоконный или откидной диск (к которому мы еще вернемся).
Если вы работаете со шлифовальным кругом, вы должны использовать подходящее изделие из нержавеющей стали; Дисковый промокательный фильтр определяет его как цветное (не содержащее железа) и подходящее для нержавеющей стали.
Используйте среднюю зернистость вместо крупной по следующим причинам: 1.Нанесенные царапины будет очень сложно растушевать на более позднем этапе, особенно если вы хотите создать изысканную отделку. 2. Нержавеющая сталь имеет тонкий калибр, поэтому существует риск образования заметных плоских пятен; особенно на трубчатых деталях.
При выборе шлифовального круга существует множество возможных вариантов. Как всегда, размер зерна, тип зерна и связующий агент будут определять, как продукт работает и ощущается, поэтому убедитесь, что вы четко понимаете, что вам нужно, прежде чем продолжить!
Использование лепесткового диска на сварном шве
Лепестковый диск — неизменно популярный выбор, когда дело доходит до чистовой сварки как нержавеющей, так и углеродистой стали, и нетрудно понять, почему, поскольку они обладают ключевыми преимуществами перед сварным швом. стандартный шлифовальный круг.
Лепестковые диски — идеальный выбор из-за их длительного срока службы, гораздо более высокого комфорта и контроля оператора (обычно пользователю предоставляется больше места для ошибок), низкого уровня шума и качества отделки поверхности — все это важные причины для выбора. эти абразивы.
ПРОСМОТР ДИСКОВ
Углеродистая сталь
Нерж. время и подготовьте заготовку для дальнейшего кондиционирования (при необходимости) перед окончательной окраской.
Металлисты обычно выбирают лепестковые диски там, где требуется более высокое качество и улучшенная обработка поверхности, поскольку такие лепестковые диски (или волокнистые диски) являются лучшими для нержавеющей стали.
Наш лепестковый диск Norton Quantum с зернистостью P80 был бы идеальным на этом первом этапе съема материала. Мы рекомендуем менее опытным операторам выбрать P120.
Подготовка и смешивание сварного шва
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Если вы наносите порошковое покрытие на углеродистую сталь, процесс шлифования для вас почти закончен .
Для грубой очистки Norton Rapid Prep Vortex требуется еще один этап смешивания.
Порошковая окраска достаточно толстая, чтобы замаскировать вид оставшейся царапины от грубого абразива, и она легко прилипает к поверхности поцарапанной углеродистой стали.
Если слой краски тоньше, чем Powder Coat, вам может потребоваться немного обработать царапины, чтобы они не просматривались через последний слой.
Здесь мы бы порекомендовали кондиционирующую подушку средней зернистости, такую как Norton Vortex Rapid Blend Medium.
Если вы ищете высококачественную отделку или отделку номер 4, нержавеющая сталь, безусловно, потребует дополнительной обработки и смешивания.
Первоначальная царапина будет некрасиво смотреться на поверхности из нержавеющей стали, чтобы смягчить ее, мы еще раз рекомендуем Norton Vortex Rapid Blend среднего класса.
Вихревой диск лучше всего работает в диапазоне 5000-6000 об / мин, этот нетканый абразив придает металлу однородную гладкую поверхность.
Если и этого недостаточно, используйте Norton Rapid Blend 2SF — мягкий материал в сочетании с мелкими зернами карбида кремния придает поверхности гладкий блеск.
В промышленном каталоге Norton есть несколько вариантов.
На этом этапе сварной шов между сплавленными металлическими деталями должен почти исчезнуть. Поверхность углеродистой стали теперь готова к окраске или использованию.
Для нержавеющей стали требуются дальнейшие шаги для более тонкой отделки, поэтому приведенная ниже информация относится только к нержавеющей стали.

Какая отделка?
Решение о том, какую отделку выбрать для вашей заготовки из нержавеющей стали, полностью зависит от того, для чего будет использоваться конечный продукт.
Пора сиять…
Относительно легко и быстро можно получить яркую и однородную поверхность.
Чтобы сгладить оставшиеся дефекты поверхности и царапины, оставленные на нержавеющей стали в результате предыдущих процессов, мы рекомендуем использовать Norton Rapid Blend NEX-2SF.Карбид кремния тонкой очистки придаст металлу действительно впечатляющую яркую поверхность.
Лучше всего использовать ее под углом 10-15 °, и ее нужно медленно перемещать по металлу, используя только вес угловой шлифовальной машины для давления. Также попробуйте спецификацию NEX-3SF для большей прочности, когда гибкость и удобство менее важны.
Для получения наилучших результатов и во избежание ожогов используйте скорость от 6000 до 7000 об / мин.
Эта отделка должна оставить гладкую блестящую поверхность, которую вы ищете, но если вам нужен еще более глянцевый блеск, идеально подойдет войлочный диск Norton Rapid Polish.
Прочтите наше руководство о том, как добиться зеркального блеска нержавеющей стали.

Отделка номер 4
Для балюстрады или поручней может быть указана отделка номер 4. Покрытие номер 4 — это обычная, но специализированная отделка нержавеющей стали, которая не может быть достигнута с помощью вращающегося абразива, такого как диск.
Его линейный вид может быть достигнут только с помощью ремня или колеса. В этом случае предыдущий шаг заменяется использованием абразивной ленты с зернистостью P80 — P120, за которой следует нетканая лента Rapid Prep среднего класса, а затем, наконец, завершается очень тонкой нетканой лентой.
Цель состоит в том, чтобы удалить только небольшое количество поверхностного металла без значительного влияния на общую толщину. Если требуется линейный эффект, важно следить за тем, чтобы шлифование шли только в одном направлении.
Следует отметить, что на плоских поверхностях нам понадобится станок Satinex с ремнями на втулке насоса или чередующимися колесами Satinex (клапаны с покрытием p80 с нетканым материалом грубого помола), а для трубок — абразивные ленты на станке для отделки труб. .
Для получения чистого, гладкого и бесшовного блеска сварной детали требуется более мелкий абразив с очень низкой скоростью резания.
Взгляните на нашего эксперта по Norton Пола Грея, отделывающего поручни из нержавеющей стали.
Для получения дополнительной помощи и информации…
Для получения информации о продукте загрузите каталог Norton Abrasives Solutions for Welding Applications или промышленный каталог Norton.
Посетите наш канал Youtube, который до краев заполнен удобными видеоинструкциями и демонстрациями продукции, связанной с производством металла.
Посетите наш специальный раздел «Металлообработка», чтобы найти статьи с практическими рекомендациями.
Как всегда, наши специалисты Norton всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Просто свяжитесь с нами, используя нашу веб-форму.
Найдите ближайшего к вам дистрибьютора +
Отличия между сваркой стежком и швом
Качество готового изделия из конструкционной стали зависит от качества сварного шва, который скрепляет его. Для инженера важно не только правильно выбрать сварной шов, но и применить технику сварки.Это может быть немного сложнее.
Две техники: швы и швы
Как правило, инженеры и сварщики могут выбрать одну из двух сварочных технологий в проекте; шовная сварка и сварка швом. Оба часто взаимозаменяемы, и многих часто путают с различиями в них. В обоих методах используется тепло для плавления и соединения металла. Это изменяет свойства металла и вызывает расширение и сжатие.
Вот где и важен выбор правильной техники сварки.
Оба сварных шва имеют разные прочностные характеристики и используются для разных целей. Выбор правильного сварного шва может означать разницу между неисправным соединением и долговечным сварным швом.
Как правило, дизайнер решает, требует ли проект сварного шва или сварного шва. Требуемая прочность соединения, то, для чего будет использоваться изготовленное изделие, и другие конструктивные аспекты будут учтены при принятии решения о сварном шве, который будет использоваться. Инструкции по сварке будут нанесены на производственный чертеж.Это, помимо прочего, указывает сварщику, следует ли ему выполнять сварку швом или швом при завершении проекта.
Сварка стежком
Строчная сварка прерывистая. Он включает в себя начало сварного шва, сварку на части длины соединения, завершение сварного шва и затем повторный запуск вдоль соединения на заданном расстоянии от предыдущего сварного шва. Это можно сделать как для угловых, так и для плоских сварных швов.
Стежковая сварка (прерывистая сварка) может использоваться для ограничения количества тепла, передаваемого детали, поскольку большое количество тепла может вызвать деформацию детали.Высокая температура также может отрицательно повлиять на химические и механические свойства материала. При сварке стежком эти негативные эффекты могут быть ограничены.
Это также означает, что используется меньше присадочного металла, что экономит деньги, и сварка обычно выполняется за меньшее время, чем если бы она была непрерывной. Сокращение времени сварки ускоряет процесс изготовления.
Сварка стежком имеет некоторые недостатки. Уменьшение общей длины сварного шва часто приводит к снижению прочности сварного соединения.Кроме того, части сварного соединения, которые остаются несваренными, могут иметь форму щели. В этой щели может накапливаться посторонний материал, который может увеличить скорость коррозии основного материала.
Сварка швов
Шовный сварной шов — это непрерывный сварной шов вдоль стыка. Это также можно сделать как для угловых, так и для плоских сварных швов.
Это часто наблюдается при сварке трубы или трубки. Шовная сварка надежна и долговечна из-за большой площади поверхности, соединяемой сварным швом.Шовная сварка обеспечивает чрезвычайно прочный сварной шов, потому что соединение ковано под воздействием тепла и давления.
Полурасплавленные поверхности прижимаются друг к другу под действием сварочного давления, которое создает соединение плавлением, в результате чего получается однородная сварная структура. Правильно сваренное соединение, образованное контактной сваркой, легко может быть прочнее материала, из которого оно сформировано.
Стыковая сварка обычно используется по умолчанию для большинства применений, поскольку она сводит к минимуму искажения и экономит немного денег, но бывают случаи, когда сварка швов дает лучший результат.
Изготовитель металла по индивидуальному заказу, такой как Swanton Welding, может спроектировать ваш проект и обеспечить надлежащие сварные швы, чтобы добиться успеха. Swanton Welding имеет опыт работы с несколькими типами сварочных технологий. Если у вас есть производственный проект или вам нужны индивидуальные производственные решения, позвоните нам сегодня по телефону 419-826-4816.
Что такое сварка швов? — TWI
Шовная сварка — это соединение деталей из одинаковых или разнородных материалов вдоль непрерывного шва. Сварку швов можно разделить на два основных метода: сварку контактным швом и сварку швом трением.
Нажмите здесь, чтобы увидеть наши последние подкасты по технической инженерии на YouTube .
Контактная сварка швов
Сварка контактным швом — это разновидность контактной точечной сварки, основное отличие которой состоит в том, что сварочные электроды представляют собой колеса с приводом от двигателя, а не неподвижные стержни. Этот метод сварки, идеально подходящий для изготовления листового металла, пропускает электрический ток через соединяемые металлические листы, удерживая их вместе за счет механической силы в конфигурации нахлеста между профилированными медными электродами.Как и в случае с другими типами контактной сварки, сплавление происходит там, где поверхности листов соприкасаются, поскольку это точка наивысшего электрического сопротивления и, следовательно, место, где выделяется наибольшее количество тепла.
Тепло от дискообразных электродных колес создает непрерывный сварной шов, поскольку детали проходят между ними, что приводит к сварке сопротивлением качению или негерметичной сварке шва.
Сварка контактным швом может использовать либо прерывистое движение, когда скорость ролика не определена заранее, либо шовную сварку непрерывным движением, когда скорость электродного ролика предварительно определяется до подачи тока.
Сварка сварочного шва сопротивлением расходуемых материалов
Альтернативный метод, называемый контактной сваркой плавящимся электродом, аналогичен стандартной контактной сварке, за исключением того, что на электродном колесе есть канавки, так что фигурная медная проволока может быть введена между колесом и соединяемым материалом. Эта медная проволока подается с катушки и проходит вокруг электродного колеса со скоростью сварки, а затем выгружается в контейнер для отходов. Это гарантирует, что для работы всегда будет чистая, незагрязненная поверхность.
Подходит для сварки стали с покрытием и нержавеющей стали, этот процесс очень надежен и позволяет достигать скорости сварки более 70 метров в минуту. Хотя расходная проволока увеличивает стоимость этого типа сварки, затраты компенсируются возвращаемой стоимостью лома меди.
Меры предосторожности при сварке контактным швом
Как и в любом процессе, в котором используется электрический ток, следует принимать меры предосторожности в отношении силы тока, подаваемого сварочным оборудованием. Если сила тока слишком высока, поверхность раздела между роликом и материалами будет слишком горячей.Тепло, выделяемое электродами, можно уменьшить, промывая зону сварки водой, которая поддерживает охлаждение роликов во время процесса соединения.
Также важно следить за скоростью сварки, чтобы обеспечить хорошее качество соединения по всему шву.
Преимущества контактной сварки швов
Сварка контактным швом дает преимущество в получении чистых сварных швов без образования газов или сварочного дыма. Кроме того, для соединения нет необходимости использовать присадочные материалы. может быть герметичным как для газа, так и для жидкости , предлагая ряд применений.
Процесс может быть полностью автоматизированным , что делает его очень повторяемым процессом. Кроме того, контактная сварка позволяет одновременно создавать как одиночный, так и параллельный шов.
Недостатки контактной сварки швов
В то время как контактная сварка подходит для выполнения соединений по прямой линии, ролики не могут выполнять более сложные криволинейные сварные швы. Сварка также невозможна на внутренних углах или там, где другие детали компонентов затрудняют доступ к электродам колеса.
Этот процесс также не подходит для соединения листов металла толщиной более 3 мм . Из-за скорости ролика для обеспечения качества сварки может потребоваться высококвалифицированный оператор, а сварочное оборудование также стоит дорого.
Применения для контактной сварки швов
Благодаря способности выполнять герметичные соединения для газа или жидкости, этот процесс хорошо подходит для создания таких предметов, как стальные топливные баки для транспортных средств, а также консервные банки, радиаторы или стальные бочки.Сопротивление сварным швам также можно найти на многих типах стволов и выхлопных систем.
Широко используется для соединения баков самолетов, холодильников и масляных трансформаторов, этот процесс можно использовать для сварки нержавеющей стали, никелевых и магниевых сплавов.
Сварка трением
В этом методе соединения вместо электродов используется трение для нагрева сварного шва. Как и в случае других процессов сварки трением, детали соединяются в твердой фазе без плавления материалов, что означает отсутствие плавления и, таким образом, практически отсутствие взаимной диффузии между расходным материалом и подложкой.
Идеально подходит для соединения материалов, которые трудно сваривать с использованием традиционных методов дуговой сварки. Сварка трением создает тепло за счет вращающегося расходного материала, который в осевом направлении вдавливается в V- или U-образную канавку. Заготовки перемещаются под вращающийся расходный материал, поскольку в канавке откладывается осадок.
Что такое сварной шов при сварке?
При сварке очень важно знать все типы сварных швов. Один сварной шов, с которым я был совершенно незнаком, но понимал, насколько он важен, был шовный сварной шов.
Так что же такое сварной шов? Шовная сварка — это процесс контактной сварки, при котором медные электроды подходящей формы прикладывают давление для создания области высокого сопротивления между металлическими листами. Ток, проходящий через эту область, генерирует тепло из-за высокого электрического сопротивления. Шовный сварной шов создается плавлением.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о сварке швов и различных процессах, с помощью которых она может выполняться.
Для чего применяется шовная сварка?
Шовная сварка — один из наиболее широко используемых сварочных процессов.Узнайте об основах шовной сварки, ее применении и методах выполнения высококачественных сварных швов.
Готовые металлические изделия хороши ровно настолько, насколько хорош процесс сварки, используемый для соединения сборки. Инженеры должны знать, какие методы сварки подходят для различных ситуаций, а также они должны знать методы сварки, которые дадут наилучшие результаты.
Сварщики и инженеры могут выбирать из двух различных стилей сварки. Эти методы — сварка швом и сварка швом.Основное различие между ними заключается в том, что сварка стежками является прерывистой, а сварка швов — непрерывной.
Оба метода основаны на подводе тепла для плавления и плавления металла для соединения металлических деталей. Это может привести к изменению свойств металла, в частности, в зоне термического влияния.
Следует иметь в виду, что методы шовной и стыковой сварки обладают разными свойствами. Следовательно, они используются для разных целей. Правильный выбор сварки может стать разницей между надежным сварным швом и слабым.
В основном проектировщик определяет, следует ли использовать шовную сварку или сварку стежком. Необходимо учитывать различные факторы, такие как требуемая прочность соединения, применение изготовленного продукта, а также другие факторы проектирования.
Таким образом, на производственном чертеже будет указана техника сварки, которая должна быть реализована, а также перечислены другие инструкции. Это дает сварщику много полезной информации, например, о том, следует ли использовать шовную сварку или сварку стежком.
Что такое шовная сварка и ее виды?
При шовной сварке вдоль сварного шва создается непрерывный сварной шов. Эта процедура может выполняться как для плоских, так и для угловых швов.
Шовная сварка почти всегда выполняется всякий раз, когда необходимо соединить трубы и трубки. Сварные швы более прочные и прочные, чем стыковые, так как они покрывают всю длину сварного шва.
Равномерно спаянная область создается шовной сваркой, поскольку поверхности соединяются плавлением.Фактически, во многих случаях сварной шов, выполненный контактной сваркой, может быть прочнее, чем соединяемый основной металл.
Благодаря этим неоспоримым преимуществам сварка швом является стандартным выбором при сварочных операциях, где прочность готового сварного соединения является первостепенным фактором. Однако сварка стежком может сэкономить время и деньги для сварочных работ, где требования к прочности могут быть ослаблены. Он также лучше подходит для более тонких секций, поскольку вызывает меньшую деформацию в результате меньшего тепловложения.
Шовная сварка также известна как контактная сварка. В этой процедуре сварки вместо сварочного стержневого электрода используется ролик.
Сварку швов можно разделить на 2 типа сварочных процессов: сварка швом трением и сварка контактным швом. Имейте в виду, что оба метода сварки могут использоваться для соединения разнородных металлов в дополнение к аналогичным металлам.
Сварка контактным швом
Сварка контактным швом имеет некоторые сходства с точечной сваркой.Ключевым изменением является то, что при контактной сварке швом сварочные электроды состоят из колес с приводом от двигателя, тогда как при контактной точечной сварке используются стационарные стержни.
Благодаря применяемой технологии сварки контактным швом является идеальным методом соединения металлических листов. Таким образом, он является основой производства изделий из листового металла.
Вот как это делается. При контактной сварке швом соединяемые кромки плотно удерживаются сильной механической силой, пока через эту область проходит ток.Конфигурация нахлеста создается между контурными медными электродами. Поскольку применяется контактная сварка, сплавление происходит там, где листы удерживаются вместе под действием большой силы, поскольку это область наибольшего электрического сопротивления.
Дисковые электродные колеса выделяют тепло в результате прохождения тока через точку контакта. Поскольку это место наибольшего электрического сопротивления, тепловыделение здесь максимально. Между этими электродными колесами подаются металлические листы.Таким образом получают сплошной контактный сварной шов. Это также известно как негерметичный сварной шов.
Расходный медный провод
Сварка сопротивлением также осуществляется плавящейся проволокой. Этот альтернативный метод имеет определенное сходство с обычной сваркой швом. Ключевое отличие состоит в том, что в электродном колесе имеется канавка, так что расходуемый медный провод можно вставить между основным металлом, который необходимо соединить, и электродным колесом. Катушка подает медную проволоку, которая в конечном итоге выгружается как металлолом.Благодаря такому расположению для сварки доступна чистая поверхность.
Этот метод сварки подходит для сплавления нержавеющей стали и металлов с покрытием. Этот процесс дает стабильные результаты, а также позволяет достичь высоких скоростей сварки, превышающих 70 метров в минуту.
Расходный провод определенно увеличивает стоимость. Однако эти дополнительные расходы компенсируются стоимостью медного лома, а также высоким качеством сварки. У шовной сварки есть и другие преимущества, такие как отсутствие сварочного дыма и стабильное качество за счет автоматизации.Помимо стабильного качества, производительность также высока благодаря сварке швов.
Что такое сварка стежком и чем она отличается?
Сварка стежками легко распознать, поскольку она не является непрерывной. Скорее, он прерывистый. Это отличает его от шовной сварки, которая является непрерывной. Он включает в себя повторение одного и того же набора процедур по всей длине сварного зазора. Сварщик должен начать сварку, продолжить сварку на определенном расстоянии вдоль сварного зазора, а затем приостановить сварку.
Затем он должен повторить эту процедуру на небольшом расстоянии перед точкой, где закончился предыдущий сварной шов. Сварщик будет повторять этот процесс до тех пор, пока не будет достигнута конечная точка сварочного зазора.
Сварка стежком подходит как для плоских, так и для угловых швов.
Стежковая сварка применяется в ситуациях, когда необходимо ограничить подвод тепла, чтобы уменьшить искажение формы в результате сильного нагрева. Большое количество тепла может привести к деформации материала, что приведет к искажению размеров.
Помимо нежелательных изменений размеров, высокие уровни тепловложения могут также изменить механические и химические свойства свариваемого основного материала.
Тепловые эффекты сварки — одна из самых серьезных проблем, с которыми приходится сталкиваться сварщикам. Поскольку соединяемые компоненты нагреваются сваркой, детали могут расширяться. Однако, когда детали соединяются в результате плавления, они начинают сжиматься из-за охлаждения. Это сжатие при охлаждении может вызвать высокий уровень напряжения в сварном шве и даже вызвать растрескивание.Это серьезный дефект сварного шва, который со временем может превратиться в трещину.
Подвод тепла также создает зону термического влияния, в которой металлургические свойства основного металла будут отличаться от остального материала. Это может привести к ряду неблагоприятных изменений свойств материала, которые могут ухудшить качество соединения.
В алюминии, например, нагрев при сварке может отменить отпуск, так что материал вернется к своим первоначальным свойствам. Точно так же при сварке стали существует риск образования хрупкой зоны термического влияния, которая более подвержена растрескиванию, чем остальной основной металл.
Высокое тепловложение — большая проблема для тонких металлических листов и деталей. При избыточном нагреве существует опасность прожога, то есть будет образовано отверстие в том месте, где основной металл выгорел или расплавился из-за высокой температуры.
Стыковая сварка — практичный способ уменьшить нежелательное воздействие высоких температур. У этой техники есть и другие преимущества. Сварка стежком означает, что расходуется меньше присадочного материала. Это приводит к экономии и снижению затрат.
Операция также выполняется за меньшее время, поскольку требуется меньше сварки по сравнению со сваркой непрерывным швом.Это сокращение времени сварки повысило производительность и ускорило процесс сварки.
Однако есть и серьезные недостатки, на которые следует обратить внимание. Поскольку общая длина сварного шва короче, прочность сварного соединения значительно ниже. Это серьезный недостаток, особенно в отношении критических применений, где прочность сварного шва является главным приоритетом.
Еще одним большим недостатком является то, что несваренные детали могут превратиться в щели, в которые попадает грязь и другие посторонние предметы.В результате в сварном шве будет накапливаться нежелательный материал, что также может привести к коррозии.
Похожие сообщения:
Как правильно сваривать алюминий
Что действительно важно при сварке алюминия
Рамы велосипедов или мотоциклов, прицепы для грузовиков, профили рельсовых транспортных средств, материалы для космических путешествий — алюминий является ЭТОМ материалом, когда речь идет о снижении веса и сохранении устойчивости. Кроме того, привлекает внимание красиво сваренный алюминиевый шов.
Благодаря низкой плотности и хорошей прочности алюминий стал неотъемлемой частью современного производства. Помимо всех преимуществ, при обработке этого металла есть еще и свои хитрости. Любой, кто когда-либо случайно прожег дыру в алюминиевом листе, знает, о чем мы говорим. Сварка алюминия требует специальных знаний и навыков. Узнайте больше о том, что важно для сварки алюминия и как правильно сваривать алюминий, в этом блоге.
Что затрудняет сварку алюминия
Алюминий обладает одним свойством, затрудняющим сварку этого металла: как только алюминий подвергается воздействию окружающего воздуха, он образует тонкий слой оксида алюминия.И именно этот слой придает металлу безошибочный серебристо-серый вид. Но это также делает алюминий коррозионно-стойким к воде, кислороду и даже ко многим химическим веществам. Он, так сказать, защищает алюминий. Эта защита в первую очередь должна быть буквально «взломана», потому что, как и сплошная броня, оксидный слой не позволяет дуге и сварочной ванне образовывать соединение.
Оксидный слой имеет температуру плавления 2050 ° C, сам алюминий плавится прибл. 660 ° C.Таким образом, чтобы растрескать оксидный слой только сваркой, необходимо нагреть поверхность в три раза выше.При таком высоком потреблении энергии существует большой риск того, что алюминий расплавится, как только оксидный слой разрушится. По этой причине очень важно подготовить алюминий к процессу сварки: нужно удалить оксидный слой.
Если вы соблюдаете и выполняете следующие 5 пунктов, вы делаете все правильно при сварке алюминия
1. Подготовьте должным образом
Перед тем, как добраться до оксидного слоя, с заготовки необходимо удалить любые загрязнения, такие как жир или масло.При сварке алюминия чистая поверхность детали является основным требованием для хорошего результата сварки. Лучше всего использовать ткань из микрофибры, предварительно пропитанную растворителями, такими как бутанол, ацетон или разбавитель для краски. Следите за тем, чтобы не осталось грязи, так как она легко пригорит в процессе сварки и ее будет труднее удалить после.
После удаления всей консистентной смазки и остатков смазки можно начинать удаление слоя оксида алюминия .С одной стороны, это хорошо работает с кистью или флисом, т.е. е. механически. Щетка оставляет на мягком алюминии царапины, которые часто нежелательны и к тому же выглядят не очень красиво. Вместо этого мы рекомендуем использовать синтетический флис, содержащий частицы, связанные с синтетикой, с помощью которых слой можно удалить сравнительно бережно. Поскольку алюминий снова окисляется через несколько минут, в зависимости от условий окружающей среды, возможно, вам придется пройти всю процедуру подготовки несколько раз. Черные, покрытые сажей остатки после сварки на металле указывают на загрязнения из газа, основного материала или сварочной проволоки.Чистота при сварке алюминия очень важна.
С другой стороны, оксидный слой также может быть разрушен в процессе сварки при сварке переменным током, когда есть изменение между положительной и отрицательной полуволнами. Оксидный слой разрушается положительной полуволной. Глубина сварки, так называемое проплавление, достигается за счет отрицательной полуволны. Электрод также снова остывает. В результате получается идеальная комбинация двух полуволн при сварке на переменном токе.
Особенно при сварке на переменном токе необходимо учитывать еще одну вещь: электродом вы привариваете шар спереди, так называемый calotte. Таким образом, вы можете толкать расплавленный оксидный слой вперед, как комья, чтобы они не попали в сварной шов.
Если вы хотите сваривать более толстые алюминиевые листы — чуть более 10 мм -, мы рекомендуем предварительно нагреть заготовку. Без предварительного нагрева во время сварки в заготовку будет уходить слишком много тепла, что значительно затруднит формирование сварного шва.
2. Выбор сварочной горелки

Алюминий можно сваривать с помощью различных процессов, а именно TIG, MIG и плазменной сварки. Сварка TIG на переменном токе в основном используется для более тонких листов. В частности, стыковые соединения можно хорошо сваривать с помощью горелки TIG. Например, если вы хотите соединить два алюминиевых листа толщиной 2 мм, убедитесь, что край на обратной стороне сломан. Только тогда будет хороший корень, хорошее смачивание металла шва и качественная сварка.Более толстые листы предпочтительно обрабатываются с использованием сварочного процесса MIG , поскольку с помощью этих горелок можно добиться более высокой скорости плавления проволоки. Горелки MIG особенно подходят для угловых сварных швов, так как они позволяют правильно вводить присадку. Плазменная сварка на постоянном токе имеет то преимущество, что тепло может целенаправленно подводиться к заготовке, но это очень сложный процесс.
Другой совет: При сварке алюминия сварочной горелкой MIG целесообразно использовать изогнутую шейку горелки с изгибом не менее 22 градусов.Это означает, что у вас всегда есть принудительный контакт, который позволяет проводу лучше работать и обеспечивает хорошую передачу тока.
Алюминий также можно сваривать, используя гибридный процесс лазера и лазерной сварки MIG. Однако наиболее широко используемый процесс сварки алюминия — это процесс TIG на переменном токе.
3. Специальное оборудование для сварки алюминия

Для сварочного процесса MIG / MAG:
Не следует забывать и об оснащении горелки подходящими изнашиваемыми деталями для сварки алюминия.Распространенная ошибка — используется лайнер из стали. Однако, если проволока будет подана, она будет тереться о сталь гильзы и случайно попадет в сварочную ванну. Для сварки алюминиевой проволокой мы рекомендуем специальный лайнер из углеродного PTFE , который благодаря содержанию графита обеспечивает лучшую смазывающую способность. Используемый контактный наконечник должен иметь больший диаметр по сравнению со сваркой других материалов, потому что алюминий, как очень хороший проводник тепла, расширяется больше, чем, например, стальная проволока.С другой стороны, это может привести к затруднениям подачи проволоки или возгоранию. В случае сварки алюминия такое возгорание присутствует постоянно, что связано с оксидами на поверхности. Это потому, что они действуют как изолятор, прерывающий ток от проволоки к заготовке. Если проволока будет непрерывно проходить через головку горелки, это приведет к разрушению изнашиваемых деталей. Еще одна причина, по которой необходимо удалить оксидный слой.
В процессе сварки TIG:
При сварке алюминия на переменном токе в процессе TIG важно правильно выбрать вольфрамовый электрод , поскольку в нем не должно быть оксидов.По этой причине вам следует использовать нелегированный зеленый электрод из чистого вольфрама, особенно для сварки алюминиевых сплавов, который обеспечивает хорошую стабильность дуги. Однако вольфрамовые компоненты электрода могут излучать, что, в свою очередь, может загрязнять основной материал, вызывая накопление небольшого количества остатков в сварном шве. Вы можете увидеть это через маленькие белые точки, что указывает на ошибку привязки. Здесь вступает в игру упомянутая ранее сварка сферического колпачка, чтобы вытеснить оксиды, как комья, вперед.Пурпурный E3 ^® , изготовленный из редкоземельных элементов или смешанных оксидов, является альтернативой электродам из чистого вольфрама. Он состоит из вольфрама в качестве материала носителя и лантана в качестве легирующего элемента. Кроме того, существуют редкоземельные элементы, такие как итрий, которые придают E3 ^® исключительную стабильность.
4. Проволока и подача проволоки
Поскольку металлический алюминий очень мягкий, необходимо использовать не только специальные изнашиваемые детали для сварки алюминия, но и специальные транспортные ролики для подачи проволоки от сварочного аппарата.Они должны иметь U-образную канавку для предотвращения деформации. Провести алюминиевую проволоку более трех и более метров сложно. Двухтактные системы очень подходят для механизированной сварки, при которой сварочная горелка имеет привод и тянет проволоку, а двигатель подачи в сварочном аппарате перемещает проволоку вперед.
В зависимости от основного материала и желаемых свойств шва выбирается дополнительный материал. Сплавы AlMg имеют более высокую прочность, чем, например, присадочная проволока из AlSi.
5. Правый защитный газ

Инертные газы — аргон или смеси аргона — используются в качестве защитных газов при сварке алюминия. Чистый аргон используется при толщине листа прибл. 12,5 мм. В случае более толстого материала аргон смешивается с гелием, чтобы получить более высокую температурную связь в процессе сварки. Доля гелия в защитном газе варьируется от 25% до 75% в зависимости от рекомендации.
Еще одно примечание о газе:
Вы всегда должны помнить о точке росы защитного газа.Аргон 4.6 в основном используется для сварки, его чистота составляет 99,996% и, следовательно, точка росы -62 ° C. Если поставщик газа соответствует этим требованиям, у вас не будет проблем с газом, который идет прямо из баллона. Однако влага всегда может проникнуть через газопровод, например, в процесс сварки, что в свою очередь увеличивает точку росы. Поэтому регулярно проверяйте газовые трубы на предмет конденсации. Если влажность слишком высока, углеводороды могут попасть в сварной шов и сделать его пористым или дефектным.
Наши рекомендации по сварке алюминия

После того, как сварочная станция была настроена для сварки алюминия, мы рекомендуем оставить ее настроенной исключительно для сварки алюминия и настроить другую станцию для сварки стали. Конечно, только там, где это возможно. Таким образом, вы можете быстро перейти со стали на алюминий, не меняя все и не настраивая заново. Вы просто меняете рабочее место.
А после сварки алюминия
После сварки некоторые алюминиевые сплавы должны пройти процесс закалки, на степень которого можно повлиять.Таким образом, вы можете напрямую влиять на прокаливаемость при выборе алюминиевого сплава. К упрочняемым сплавам относятся AlZnMgCu, AlZnMg, AlMgSi и AlCuMg, в то время как AlMn, AlMgMn, AlMg, AlSi и AlSiCu относятся к незакалываемым алюминиевым сплавам. В зависимости от состава алюминиевого сплава, введенной температуры и температуры во время процесса старения структура решетки этого металла изменяется и, следовательно, его механические свойства. Чтобы предотвратить преждевременное выпадение растворенных элементов сплава и контролировать их распределение, необходимо обеспечить правильную температуру старения после сварки упрочняемого алюминия.Поскольку температура старения также влияет на уровень прочности, в принципе справедливо следующее: достижимая прочность уменьшается с повышением температуры. Это означает, что наивысшая прочность достигается при холодном отверждении, которое обычно происходит при комнатной температуре. Любая диффузия подавляется внезапным охлаждением. На данный момент это лишь небольшая справочная информация об аутсорсинге алюминия после сварки. Если вы хотите узнать больше, вы можете найти хорошую специализированную литературу в Интернете, например, на сайте www.hochschule-technik.de или www.maschinenbau-wissen.de.
Следует признать, что сварка алюминия немного сложнее, чем сварка стали. Но если вы будете реализовывать наши советы и рекомендации, то скоро станете настоящим специалистом по сварке алюминия.
Удаление дыма также является важной проблемой при сварке алюминия. Узнайте больше по этой теме в нашей бесплатной электронной книге:
Термоупаковка — DIY Packraft
Важно : Если вы хорошо позаботитесь о своем пакете, он может иметь долгий срок службы и выдерживать сотни циклов упаковки и распаковки; однако это повторяющееся напряжение приведет к разделению швов, если они изначально не были правильно сварены. Надлежащая техника термосваривания — это основа, на которой строится каждый DIY Packraft, поэтому очень важно ознакомиться с этой страницей и попрактиковаться в термосварке, прежде чем приступить к сборке вашего Packraft.

Как работает термосварка
Ткани DIY Packraft покрыты слоем термопластичного полиуретана (TPU), типом пластика, который плавится и сваривается при нагревании примерно до 200 ° C (~ 400 ° F). Это позволяет тканям прочно свариваться друг с другом, используя сочетание тепла и давления.Самый простой способ приложить тепло и давление — это прижать ткань утюгом до тех пор, пока слои TPU не сольются вместе, а затем продолжать прижимать тряпкой или силиконовым валиком в течение нескольких секунд после удаления утюга, чтобы убедиться, что слои ткани не слипаются. t разойтись, пока они остывают. Полученный сварной шов прочнее, чем сама ткань, поэтому дополнительные швы или склейки будут излишними.
Ткани, используемые для изготовления трубок DIY Packraft , покрыты TPU на с одной стороны , а ткани, используемые для изготовления полов , покрыты с обеих сторон * .Поскольку ТПУ плавится при нагревании, мы можем прижать утюг только к поверхности ткани без покрытия — прикосновение непосредственно к ТПУ утюгом расплавит ТПУ на утюг, создав беспорядок и повредив поверхность ТПУ.
Ткани можно сваривать, только если они ориентированы так, что слои TPU обращены друг к другу — TPU к TPU. Если вы попытаетесь приварить ткань с покрытием TPU к поверхности, отличной от TPU, она не будет прочной (она будет прилипать, но связь будет слабой).
В инструкциях DIY Packraft я использую такие слова, как «соединение», «уплотнение», «сварка», «соединение» и «термосварка» как взаимозаменяемые; Смысл в том, чтобы всегда прикладывать тепло и давление к слоям ткани, чтобы покрытия TPU сплавились вместе.
* Обратите внимание, что одна сторона напольной ткани DIY Packraft может иметь глянцевую поверхность, а другая сторона может иметь матовую поверхность, но обе стороны изготовлены из ТПУ.

Утюги для термосваривания:
Я предпочитаю термосвариваемый утюг, который продается под различными торговыми марками на сайте www.aliexpress.com (а иногда и на Amazon), как показано ниже.
«Кожаное железо» на Aliexpress.com
Чтобы купить такой утюг, поищите «кожаный утюг» на Aliexpress.com и выберите похожий. Если вы, как и я, живете в Северной Америке, вам нужно будет внести в утюг несколько простых изменений, как показано на видео ниже.

Кожаные утюги требуют нескольких простых модификаций, показанных здесь. Примечание : Когда я делал это видео, единственный переходник, который я смог найти, стоил около 30 долларов, что казалось чрезмерным, но с тех пор я видел их всего за 8 долларов, так что вы можете использовать дешевый адаптер вместо замена вилки.

Важно . Если ваш кожаный утюг недостаточно нагревается для выполнения постоянных сварных швов, и вы живете в Северной Америке (или где-нибудь еще с электрическими розетками на 110 В), вы можете повысить его температуру, подключив его к недорогой электросети напряжением 110 В Преобразователь на 220 вольт (трансформатор). Кожаные утюги рассчитаны на работу от 220 вольт, поэтому они не повредятся. Обязательно уменьшите температуру перед тестированием с питанием 220 вольт, так как удвоение напряжения удвоит выходную мощность.

Рабочая поверхность:
Любая гладкая, термостойкая поверхность будет подходящей рабочей поверхностью. Обычно я термосвариваю на столе из неокрашенного дерева или МДФ (ДВП средней плотности) и накрываю его пергаментной бумагой (бумагой для выпечки).
В идеале у вас должна быть рабочая зона размером с обеденный стол.

Правильная температура:

В этом видео показано, как узнать, установлена ли правильная температура в утюге.

Ткани, предлагаемые в магазине DIY Packraft, плавятся примерно при 200 ° C (400 ° F), но не полагаются на цифры на шкале регулировки температуры вашего утюга или на внешний термометр; Единственный надежный способ подобрать нужную температуру — это методом проб и ошибок, как показано на видео выше. Как только вы найдете правильную настройку, вы можете «установить и забыть», накрыв диск регулировки ленты лентой, чтобы случайно не сдвинуть его.
После включения утюга в розетку подождите не менее 10-15 минут, чтобы он полностью нагрелся (утюг для кожи нагревается довольно долго).В качестве отправной точки попробуйте сначала установить самую высокую температуру, а затем при необходимости уменьшите ее.
Если утюг слишком холодный, TPU не будет склеиваться должным образом, независимо от того, как долго вы прижимаете ткань.
При проверке температуры утюга на кусках ткани, дождитесь, пока ткань остынет, прежде чем отслаивать ее. Если TPU все еще горячий, слои могут разделиться, даже если ваш утюг настроен на правильную температуру, а все остальное вы делаете правильно .
После того, как он остынет, будет очень трудно или невозможно отслоить хорошее соединение.
Здесь прозрачные покрытия TPU слились в один слой. Когда два куска ткани раздвигаются, TPU отслаивается от ткани частями. Это то, что вы хотите увидеть. Здесь утюг был недостаточно горячим, или я не прикладывал тепло достаточно долго, чтобы слои TPU слились вместе; Покрытия из ТПУ можно отслаивать, не отрывая пятен от ткани. Это неприемлемо.
Примечание : при определении температуры и времени на клочках ткани методом проб и ошибок я считаю, что полезно держать утюг в одном месте и отсчитывать пять секунд, затем вынимать утюг и катить (или нажимать) на пятно. как остывает.Затем разорвите сварной шов, чтобы проверить, полностью ли он приклеен. (Если приваривается к ткани с TPU с обеих сторон, проверьте также на проплавление.) Если пять секунд не подходящие, попробуйте шесть секунд (или четыре и т. Д.). Если в течение долгого времени вы постоянно не попадаете в золотую середину, вам, вероятно, нужно отрегулировать температуру.

Техника глажки:

Это видео показывает, как я термосвариваю ткани разной толщины и насколько прочными будут ваши швы при правильной сварке (я потянул мышцу, делая это видео!).Он довольно длинный и беспорядочный, поэтому я рекомендую потренироваться с утюгом, пока вы его смотрите.

Для прочного сварного шва между двумя слоями ткани с покрытием TPU требуются две вещи: тепло и давление. Нагрев очевиден, но не забудьте сильно надавить утюгом и надавить тряпкой или валиком, пока ткань остывает.
Чем толще ткань, тем дольше вам придется прикладывать тепло и давление, чтобы соединение сформировалось должным образом, потому что тепло должно передаваться через тканый материал нижним слоям TPU.
При работе с изогнутыми швами поверх круглой формы дайте ткани остыть, прежде чем перемещать ее на форму, чтобы горячий TPU не отделялся при движении.
Если вы обнаружите, что ткань слишком сильно перемещается во время работы, вы можете использовать утяжелители и / или липкую ленту, чтобы удерживать ее на месте.
Всегда гладите наружу от одной начальной точки — не пытайтесь запечатать два конца шва, а затем встретиться посередине; если вы это сделаете, у вас, скорее всего, будет складка или складка посередине.

Устранение неисправностей:
Если слои TPU не сливаются в один слой, который отрывается от ткани, когда части ткани раздвигаются:
Возможно, ваш утюг недостаточно горячий — увеличьте температуру (если ваш кожаный утюг уже настроен на максимальную температуру, см. Примечание о преобразовании на электричество 220 В выше)
Возможно, вы перемещаете утюг слишком быстро — замедлите ход
Ткань может приподняться после того, как вынут утюг — прижмите ее тряпкой или валиком, пока она остынет
Если слои TPU сливаются в один слой, который при раздвигании отслаивается только от одного куска ткани * (тот, на который вы прикладывали утюг), либо
Ваш утюг слишком горячий — уменьшите температуру
Вы не прикладываете достаточное давление к утюгу — нажимайте сильнее
Вы не позволяете теплу пройти через оба слоя TPU — замедлите работу
Если ткань мнется и приподнимается после снятия утюга:
Приложите давление с помощью тряпки или валика в течение нескольких секунд после извлечения утюга.
* Обратите внимание, , что прочность связи между TPU и тканью у одних тканей выше, чем у других, поэтому вы можете обнаружить, что Когда вы практикуете термосварку двух разных тканей вместе, сплавленные слои ТПУ отслаиваются только от одного из тканых материалов, даже если все сделано правильно (например.грамм. при герметизации матрицы 250 GSM к матрице 450 GSM TPU будет иметь тенденцию отслаиваться от структуры 450 GSM больше, чем от структуры 250 GSM). Это нормально.

Изогнутые швы:
Термоупаковка изогнутых швов (таких как швы между трубками в пакете) представляет собой проблему, потому что изгибы не позволяют ткани ложиться ровно на рабочую поверхность. Решение состоит в том, чтобы накрыть ткань закругленной поверхностью, например перевернутой чашей или деревянной формой, подобной показанной ниже, которая была вырезана из обрезка пиломатериалов размером 2 × 8 дюймов.Если вы используете широкий утюг, такой как модель самолета, покрывающая железо, будет проще, если форма будет примерно такой же ширины, как и шовные полоски упаковочной машины (шире, чем это, и стороны утюга могут случайно прикоснитесь к ТПУ ткани трубки). Если вы используете утюг той же ширины, что и полоски для шва, например кожаный утюг, ваша форма может быть немного шире, чем полоски для шва, без каких-либо проблем.
Такая изогнутая деревянная форма значительно упрощает соединение изогнутых швов.
Малярная лента (липкой стороной наружу) удерживает кусочки ткани на месте. Центральная линия помогает держать края прямыми.
Левый нижний угол формы сужается для герметизации острых участков, таких как корма пакрафта.

По мере того, как вы продвигаетесь по изогнутому шву, держите готовую часть драпировкой как можно прямее (выровненной с частью, которую вы запечатываете), чтобы предотвратить смещение изгиба в одну сторону. Если вы позволите готовой части шва равномерно накапливаться в одном направлении, углы трубок не выровняются должным образом, когда вы дойдете до конца шва, даже если края будут одинаковой длины.Посмотрите это видео, чтобы продемонстрировать, как это происходит:

Важно : Подождите около 30 секунд, прежде чем перемещать ткань на изогнутую форму после окончания глажки — отрывание ее от малярной ленты, пока ткань еще горячая, может привести к плохой сварке швов.

Проверьте свою работу:
Ваш упаковочный комплект будет многократно скатываться и складываться на протяжении всего срока службы, поэтому важно убедиться, что ваши сварные швы выдерживают эти нагрузки.Гораздо проще проверить это на ходу, чем закончить сборку, а затем понять, что нужно вернуться и все заново сварить.
После термосваривания шва выполните следующие действия, чтобы проверить свою работу:
Подождите, пока он остынет. (Если вы начнете гнуть и загибать сварной шов, пока он еще горячий, слои разделятся.)
Сгибайте и загибайте шов, ища участки, которые расходятся.
Проведите ногтем по краю ткани, чтобы убедиться, что она приварена до самого края.
Закройте все места, которые не спаяны прочно.
Повторяйте, пока весь шов не будет полностью сварен.

Если у вас есть вопросы или советы, оставьте комментарий ниже.
6 советов и рекомендаций по сварке — как правильно сваривать
1 Прежде чем ты начнешь
Во-первых, потренируйтесь обращаться с пистолетом без сварки. Положите его ствол в одну руку и поддержите эту руку на столе.Другая рука управляет спусковым крючком пистолета. Встаньте в удобное положение и плавно перемещайте пистолет по рабочей поверхности. Отрегулируйте позу и движения пистолета так, чтобы они казались естественными.
Присоедините рабочий кабель к заготовке и держите пистолет так, чтобы проволока касалась поверхности сварного шва под углом примерно 30 градусов. Слегка коснитесь проволокой поверхности, нажмите спусковой крючок и осторожно потяните пистолет на себя, чтобы сделать первый пробный сварной шов. Проволока должна равномерно плавиться в сварочную лужу и издавать устойчивый треск во время движения.При необходимости отрегулируйте настройки сварочного аппарата.
2 Подготовьте металл
Отметьте линию твердосплавным резцом или столярным шилом и разрежьте отрезной пилой по металлу или ножовкой. Для получения прочного шва очистите металл обезжиривателем.
3 Подготовьте металл (продолжение)
Затем отшлифуйте или подпилите небольшой скос по кромкам, которые вы свариваете. Это обеспечит максимально глубокое проникновение сварного шва и зенковку, так что вы сможете шлифовать заподлицо.Не переусердствуйте, иначе при сварке вы прожигете металл.
4 Разместите кусочки
При создании такого проекта, как наша таблица C, вам необходимо сформировать точные углы в 90 градусов. Скрепите скошенные поверхности вместе, оставив достаточно места для прихваточного шва. Детали должны лежать ровно и аккуратно, не мешая металлическим заусенцам.
Проверьте положение сборки квадратом. Используйте столярный алюминиевый треугольный квадрат с внутренней стороны стыка или стальной столярный квадрат с внешней стороны.
5 Прихваточный шов
Скрепите детали вместе в нескольких местах вдоль каждого стыка. Еще раз проверьте наличие квадратных углов; если что-то смещается и сборка выходит из-под квадрата, отшлифуйте прихваточный шов, переставьте детали и повторите попытку.
6 Завершить сварку
После того, как вы закрепили все на месте, уложите последние сварные швы. Создавать красивые гладкие сварные швы так же приятно, как и не поддаваться искушению переборщить.Чем больше металла вы отложите, тем больше потребуется его стачивания.
7 Очистка после сварки
Отколите шлак сварочным молотком, а затем используйте шлифовальный круг с зернистостью 36, чтобы сбить валики с окружающим металлом. Чтобы обеспечить ровную гладкую поверхность, перемещайте шлифовальный станок вдоль сварного шва, а не поперек него. Удалите все отметки с помощью лепесткового диска из диоксида циркония с зернистостью 60.
Наконечник для чистовой обработки
Загрунтуйте и покрасьте сталь, отполируйте ее прозрачным воском или распылите на покрытие из прозрачного акрила.Но сделайте это раньше, чем позже. Вы же не хотите, чтобы образовался слой ржавчины.
8 Сделайте этот металлический стол C
Наш стол C — это элегантное преобразование мебели в промышленный вид. Две квадратные рамы размером 16 дюймов соединены двумя стойками длиной 15 дюймов. Используйте конструкцию для поддержки столешницы из дерева, камня, стекла или металла.
Это идеальный проект для начинающего сварщика. Все 10 кусков стали вырезаны из стальных труб квадратного сечения 1 дюйм с толщиной стенки 1/16 дюйма.Детали для верхней и нижней рам соединены углами под углом 45 градусов. Две стойки входят в рамы стыковыми соединениями. И сварка не может быть проще: дуговая сварка порошковой проволокой с низким значением силы тока и медленной скоростью подачи проволоки — это настолько простой и щадящий процесс, насколько вы можете научиться.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
.

Сила тока, А	Диаметр электрода, мм	Толщина металла, мм
35-50	1,6	1-2
45-80	2	2-3
65-100	2,5	3-4
85-150	3	4-5
125-200	4	5-6

Диаметр электрода, мм	Сварочный ток при положении шва, А
нижнее	вертикальное	потолочное
3	70 — 100	70 — 80
4	120 — 150	100 — 120	100
5	150 — 180	130 — 150	—

Чем прочистить засор в трубах в домашних условиях эффективно: Чем прочистить канализационные трубы в домашних условиях: методы и средства

Сен 16, 2018 автор alexxlab Разное

Как и чем прочистить сильный засор в трубе самостоятельно?

Содержание статьи:

Вступление

Из нашего материала вы узнаете, как можно прочистить сильный засор в трубе самостоятельно, чем можно его устранить без вызова специалистов своими руками.

Забитая канализация – это две проблемы в одной:

Отсутствие возможности отведения жидких отходов.
Прекращение пользования водоснабжением (некуда сливать воду).

Поэтому знание способов, как почистить засор в трубе, поможет избежать лишних затрат на вызов бригады сантехников. Главное – правильно определить место, где нарушена проходимость системы. Если сифоны под раковиной или ванной в порядке, наиболее вероятные места следующие:

«Г»-образное колено магистрали.
«Т»-образные врезки локальной трубы в магистральную без изменения диаметра.
Стыковые соединения: в них иногда образуются так называемые «тромбы».

Чем пробить засор в трубе самостоятельно?

Устранить засор можно несколькими вариантами:

Вантуз. Помогает при так называемых «мягких» засорениях. Жесткую пробку им не протолкнуть.
Пылесос с возможностью выдува. Создается давление по принципу вантуза.
Сантехнический трос. Поможет устранить сильный засор в трубе, даже если там застрял твердый предмет. Совет. Вместо троса можно воспользоваться стальной проволокой. Но такое приспособление работает лишь до ближайшего изгиба канализации.
Промывка кипятком. Очистит засор в трубе на кухне, если в системе образовалась жировая пробка, ставшая твердой в холодной воде. Слишком крутой кипяток может деформировать пластик.
Народный растворитель: сода + уксус. Ударная смесь, которая может размягчить жир, ветошь и даже картофельные очистки. Однако она может повредить уплотнители и чугунные трубы.
Более щадящий состав – сода с солью. Растворяет только жир. Состав не так агрессивен по отношению к резиновым уплотнителям.
Обычные моющие средства для посуды или очистки раковин. Хорошо работают в сочетании с кипятком и вантузом. Практически не разрушают трубы и уплотнения. Однако работают только против «мягких» биологических засоров.

Как устранить засор в трубе с помощью специальных химических средств?

В магазинах в изобилии есть специальные составы, которые помогут устранить засор в канализационной трубе, не нанося ей вреда. Это профильная химия, которая размягчает плотные «пробки» из отходов, растворяет жир и смазывает стенки трубы для легкого проталкивания мусора.

Важно. Подобные средства не справятся с твердыми неорганическими предметами, попавшими в канализационный сток.

В качестве примера рассмотрим популярное средство «Крот». Выпускается в 3 вариантах:

Жидкость, сразу готовая к применению. Обладает высокими проникающими способностями.
Гель (концентрат), требующий разбавления и последующего интенсивного смыва. Кроме того, такая форма выпуска содержит дезинфекционные присадки.
Порошок или гранулы. Состав доставляется водой до засора. Начинается интенсивная химическая реакция. Жировая пробка растворяется, затем средство удаляется из трубы проточной водой. Такая форма удобна в хранении.

Кроме того, средство «Крот» классифицируется по степени активности. В зависимости от уровня проблемы можно подобрать агрессивный или щадящий состав. Также в продаже немало аналогов этого состава на любой кошелек.

Материал подготовлен сайтом Kanalservis.ru.

Поделись статьей с друзьями:

Похожее
инструкция по прочистке своими руками, варианты очистки
В последнее время, для проведения водопровода и канализации в дома или квартиры, широко используются пластиковые трубы. В этом нет ничего удивительного, пластиковый материал не ржавеет, он устойчив к перепадам температур, достаточно прочен, и, что самое главное – работать с пластиковыми трубами гораздо проще, чем с металлическими. Но, как и всегда происходит с канализацией, со временем она засоряется, и засор в пластиковой трубе не является чем-то из ряда вон выходящим.
Как прочистить трубу своими руками
У каждого человека в жизни не раз случалось такое, что в ванне, а чаще в кухонной раковине, вода плохо уходит или вообще застаивается – так, что даже посуду помыть невозможно. Все эти симптомы указывают на то, что у вас засорилась канализационная труба, и чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ее нужно прочистить. Существуют несколько способов прочистки труб:
Ликвидация засора своими руками
химические средства;
механическая очистка;
гидродинамическое промывание;
вызов сантехника (но мы хотим все сделать сами).
Однако случается и такое, что одним способом отделаться не получается, но это уже зависит от того, какой сложности засор, и что послужило причиной его возникновения.
Причины засоров
попадание в трубу постореннего предмета;
наросты жира от пищевых отходов на стенках трубы;
органические и неорганические отходы;
наросты твердых масс.
Исходя из вида засора, и подбирается правильный вид прочистки трубы.
Химическая чистка
Этот способ является одним из самых простых и доступных каждому. Прибегая к нему, вы обычно идете в магазин, покупаете несколько пачек какого-то химического порошка или флакон с жидкостью, предназначенные специально для таких дел. Во все эти средства обычно входит кислота или щелочные составляющие, и они имеются практически во всех магазинах. И еще во все эти средства заложена одна цель – разъедать засоры в пластиковых трубах.
Химическое воздействие на засор
Какое из этих всех средств лучше, сказать очень тяжело, они достаточно сильно похожи друг на друга, но при их выборе внимательно читайте инструкцию по применению, там должно быть написано, для каких труб и сложности засора подходит данное средство.
Но со всеми этими химическими порошками, жидкостями и гранулами нужно быть предельно острожными, использовать их, только надев резиновые перчатки, так как, при попадании средства на кожу, можно получить серьезный химический ожог. И конечно, эти средства нужно насыпать именно в саму трубу, так как если вы будете насыпать их в раковину, полную воды, то есть неплохой шанс повредить ее поверхность.
Механическая очистка
Для воплощения в жизнь этого способа вам, как минимум, понадобится вантуз. Вантузом умеют пользоваться все, но если при помощи химических средств и вантуза засор устранить не получилось, придется взять специальный ершик или хотя бы проволоку с изогнутым концом.
Если у вас есть что-то из этих предметов, готовьтесь к бою. Прежде всего, нужно подготовить место, расчистив и убрав все мешающие вам предметы – вам предстоит довольно грязное дело. Затем необходимо добраться непосредственно до самой канализационной трубы, т.е. снять сифон с раковины, увидев открытое отверстие.
Механическая чистка засора
Теперь, когда вы готовы, надевайте перчатки, берите в руки ершик и вставляйте его в трубу. Затем нужно осторожно продвигать свой инструмент вдоль по трубе, постоянно его прокручивая. Если проволока или ершик во что-то уперлись, не стесняйтесь приложить больше усилий, только нужно предварительно убедиться, что это не поворот трубы. Таким образом, проталкивая засор, вы постепенно разрушаете его, и в последствие он сам уйдет в нужном направлении.
Если же труба забилась близко ко входу, разумнее будет использовать спираль (ее также можно сделать из проволоки). Тут все гораздо проще, просто прокручиваете спираль по часовой стрелке, и когда она достаточно глубоко уйдет в пробку, мешающую оттоку воды, ее можно будет вытащить.
В общем, этот способ достаточно действенно удаляет засоры в пластиковой канализационной трубе, но его главным минусом является то, что при извилистой канализационной системе (с множеством поворотов и колен) его использовать не получится.
Гидродинамическая промывка
Этот способ является «тяжелой артиллерией» в промывке канализационной трубы, и применяют его тогда, когда первые два способа не дали должного результата. Его основным преимуществом является то, что после проведения этой процедуры фактически восстанавливается первоначальное состояние внутри трубы. Но мало кто прибегает к этому кардинальному средству, отчасти из-за его раздутой цены, отчасти – из-за технических ограничений. Но все это слухи и вранье, совершенно не обязательно, чтобы промывочная система была большой и работала от генератора, равно как и то, что этот способ применим только к трубам с большим диаметром.
Правдой является то, что машины для гидродинамической промывки труб выпускаются разных габаритов и мощностей, и некоторые из них вполне подойдут для вашей канализационной системы.
Работает гидродинамический способ следующим образом: в трубу вставляется шланг, который, в свою очередь, присоединен к аппарату промывки. В этот шланг под большим давлением подается вода, которая и вымывает все жировые отложения и твердые наросты на трубах. Если же в канализации что-то застряло, что и это послужило причиной засора, тогда шланг просто разрушит засор, обычно он оснащен металлическим наконечником. После промывки канализационной трубы при помощи этого метода из крана может даже появится ржавчина из трубопровода. Но это происходит крайне редко и обусловлено тем, что центральные трубы уже очень старые, вам нужно всего лишь спустить немного воды.
Единственным минусом такого способа является то, что аппарат этот стоит довольно немалых денег, да и места занимает достаточно много (даже не смотря на свои маленькие размеры).
Как альтернативу этому методу, некоторые используют обычные водяные насосы. С их помощью также можно подать воду в трубу под большим давлением, и он так же эффективно справится с поставленной задачей.
Чистка засора пылесосом
Народные методы
Мы живем в удивительной стране, и изобретательность наших людей не знает границ. Народные умельцы предлагают свой способ прочистки пластиковых труб от засоров – для этого вам понадобится две вещи: пылесос с системой обратного выдува воздуха и вантуз.
Устранение засора при помощи пылесоса
Если обе эти вещи имеются в вашем доме, тогда нужно снять резиновую накладку вантуза с палки и прорезать посередине нее небольшое отверстие. Затем просовываем в вырезанное отверстие шланг по размеру и закрепляем его. Теперь нужно вставить этот шланг в отверстие пылесоса, переключенного на обратный выдув, и просунуть шланг в трубу так, чтобы резиновая накладка от вантуза была присоединена к трубе. При включении пылесоса он будет дуть в трубу, и под давлением воздуха засор разрушится. Данный способ очень действенный и испробован на личном опыте многих людей.
Подручный метод
Этот способ по своему действию схож с химическим, но для него не нужно идти в магазин и покупать специальные порошки. Вам понадобятся материалы, которые есть на кухне у каждой хорошей хозяйки – это сода и уксус. Суть в следующем: в сливное отверстие вашей раковины нужно засыпать 4-5 столовых ложек соды и залить их уксусом (примерно 100 грамм). Затем плотно закройте отверстие и подождите минут 10-15. По истечению этого времени откройте слив и включите на максимум горячую воду, соль и уксус дадут такой же щелочной эффект, что и некоторые химические средства из магазина, и он засор так же точно начнет разъедать.
Вывод
Все вышеперечисленные средства довольно удачно справляются с засорами в трубах, и какой именно способ применить, зависит только от того, насколько сложный засор. Но нужно учитывать, что если в раковине застаивается вода, это не обязательно должен быть засор. Возможно, просто засорилось ситечко, которое можно очистить рукой от накопившегося мусора, или же на раковине стоит старый сифон, на котором наросло слишком много налета – тогда его просто нужно заменить.
Также неплохо периодически проводить профилактические процедуры. Просто купите пару пакетиков химического порошка для прочистки труб и следуйте инструкции. Проводя такую процедуру 3-4 раза в год, можно вовсе избежать проблем с засорами. Тогда лишний налет на гладкой поверхности канализационной пластиковой трубы будет разъедаться, а все накопления жира и мусора будут уходить с водой. И помните, если вы не уверены в своих силах или опасаетесь что-нибудь повредить, лучше, конечно, вызвать на дом специалиста.
Как в домашних условиях прочистить канализационные трубы в. Причины и признаки засоров канализационных труб
Как в домашних условиях прочистить канализационные трубы в.
Причины и признаки засоров канализационных труб
Одна из больших неприятностей, с которой можно часто встретиться, это когда канализационная система забивается. Конечно же, эта проблема не критическая и для её решения нет необходимости в вызове специалиста – сантехника. Прочистить трубы в домашних условиях может каждый без каких либо специальных знаний и инструментов.
Понять, что ваша система пришла в негодность, в связи с тем, что забилась, можно по следующим факторам.
Из ванны, раковины или унитаза идет плохой запах.
Намного медленней стала уходить вода.
Под сливной решеткой слишком высокий уровень жидкости.
Чтобы предотвратить образования засоров канализации широко используются специальные решетки и фильтры. Но, они не могут гарантировать возникновения засоров.
Часто возникновению такой проблемы способствуют жиры и масла, которые попадают в сток с водой и другими отходами. Они скапливаются на стенках, что и приводит к снижению пропускной возможности системы.
В результате образования такого налета сток затрудняется, а в дальнейшем может полностью прекратиться. Также засоры в частном доме могут возникнуть в результате попадания в трубопровод посторонних предметов.
Но, все же частой причиной является органические отходы. Прочистку в частном доме, возможно, осуществить следующими способами:
химическая чистка – осуществляется с помощью средств, имеющих едкую основу;
механическая – с применением спец. инструментов;
гидродинамическая чистка под высоким давлением.
Независимо от конструкции и используемых материалов, прочистка в домашних условиях начинается с разборки сифона. В доме имеется несколько сифонов.
Каждая раковина и ванна обладает данным устройством. С его помощью можно предотвратить поступление неприятного запаха из канализации.
Чистить сифон в домашних условиях лучше с применением различных средств. Если засорился сифон, то можно применить кипяток и соду. Данная смесь позволяет устранить жировой слой.
Для изготавления, необходимо на три литра кипятка добавить четыре ложки пищевой соды. Увеличить эффективность раствора можно путем добавления уксуса.
Если понять от чего это возникает, то вы сможете устранить его оперативно и без лишних сложностей. Зная все причины засоров, то можно неприятности предотвратить. Для этого необходимо выявить слабые места в канализационной конструкции и проводить профилактику этих участков сливной системы. Лучше всего не затягивать и почистить все вовремя.
Если всё-таки это произошло, то способы устранения различаются, в зависимости от канализации. Так же чтобы понять, как лучше прочистить трубы, нужно знать из какого материала они состоят.
Как прочистить канализационные трубы в частном доме. В домашних условиях
Первым делом нужно использовать, так называемую, попытку самоочищения. Она идеально подойдет, если у вас канализационное засорение из-за жирных веществ, сливаемых в трубы. Они могут оседать на стенках, тем самым блокируя нормальный водоотвод.
Чем лучше прочистить канализационные трубы?
В этом случае cкипятите ведро воды и просто вылейте ее через отверстие раковины. В большинстве причин этого будет достаточно.
Если этот способ вам не помог, попробуйте использовать самое безопасное и простое в использовании средство чистки – вантуз.
Технология очень проста:
Закройте полностью чашей вантуза отверстие для слива воды, чтобы в него не попадал воздух, а если и попадал, то, как можно меньше.
В ванну или раковину наполните водой так, чтобы она полностью покрывала чашу.
Проверьте, не протекает ли вода под вантуз. Если нет, можете приступать к чистке.
Для этого сделайте 10-20 резких вертикальных движений (толчков) используя ручку под небольшим наклоном, затем быстро выньте вантуз из воды.
Если вода спокойно просочилась внутрь – значит, очистка прошла успешно.
Если засор по-прежнему не ушел, стоит повторить попытку еще несколько раз. Если и они оказались безрезультатны, увы, самоочищением тут не помочь и придется прибегнуть к более радикальным решениям чистки канализационных труб, используя химические средства.
Как прочистить канализационную трубу в частном доме?
Чистка канализации в частном доме ничем не отличается от обычной чистки в квартире, единственным отличительным условием будет возможность чистки труб вне дома, если у вас имеется план канализации. При анализе нескольких возможно забитых мест есть шанс более точно узнать участок, где произошел застой мусора.
Далее используются все те же методы и варианты прочистки, что и в квартире.
Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/kak-prochistit-kanalizacionnye-truby-v-domashnih-usloviyah-opredelyaem-tip-i-mesto-zasora-v
Чем прочистить засор в пластиковой трубе. Причины засоров
Вода в трубах может застаиваться по нескольким причинам:
Существуют и так называемые универсальные причины, не зависящие от материала трубы:
Жир и грязь, налипая на внутренние стенки, способствуют тому, что на этот налёт цепляется мелкий мусор. Постепенно образуется плотная масса, которая не пропускает воду.
Известковый налёт, который оседает на стенках труб из-за примесей, входящих в состав воды.
Песок и земля, которые попадают в раковину или ванну в процессе мытья обуви или домашних питомцев.
Инородные предметы, попадающие в канализацию. Придётся вызвать специалистов, которые гидравлическими установками помогут справиться с этой проблемой (особенно если речь идёт о высотном многоквартирном доме), либо извлечь предмет самостоятельно.
Моющие средства с ПАВ (поверхностно-активными веществами), усиливающими способность воды смачивать физические тела. То есть вещества, входящие в состав мыла, порошков и гелей для чистки и т. д. На канализацию ПАВ действуют так же, как и жир.
Таким образом, вне зависимости от материала, из которого канализационная система сделана, рано или поздно с непроходимостью воды в трубах столкнуться придётся всем. А значит, нужно вооружиться самыми простыми (но при этом эффективными!) способами решения проблемы.
Прочистить канализацию сода уксус.
Как пищевая сода и столовый уксус действуют на засоры. Способы ликвидации засора в трубах
В большинстве случаев засоры возникают в туалете или ванной комнате. Частички органических отходов быстро приводят сливное отверстие в негодность. В водосток может попадать мыло, грязь и волосы, которые образуют налет или ком. В первое время диаметр сливной трубы сужается, после чего полностью закрывается.
Сода и уксус для прочистки труб вступают в особую химреакцию, взаимодействуя друг с другом. Смесь из этой кислоты и натрия гидроксида позволяет быстро и дешево прочищать засорившиеся трубы. Раствор буквально закипает внутри стока. Химическая реакций получается такой бурной, что загрязнения с поверхностей быстро отстают.
Основные достоинства использования уксуса и соды:
эти вещества отличаются доступностью и небольшой стоимостью;
их можно применять для прочистки как пластиковых, так и металлических трубопроводов;
смесь из уксусной кислоты и порошка действует безопасно и оперативно;
после применения не остается никакого неприятного запаха.
Однако с помощью этих веществ невозможно избавиться от посторонних предметов в канализации, которые сделаны из неорганических материалов.
Вместе с содой и уксусом могут использоваться вспомогательные вещества, которые также можно найти в каждом доме.
Уксус, сода
Этот вариант является самым простым, но крайне эффективным способом ликвидации заторов в сливной трубе. Для приготовления смеси на 100 мл уксусной кислоты нужно добавить 1/2 пачки соды. Дополнительно нужно приготовить 1000 мл кипятка, сухую тряпку, защитную маску и перчатки.
Чистка с помощью этой смеси выполняется поэтапно. Для этого нужно:
Убрать крупные частицы из водостока с помощью сантехнического троса или вантуза. Это позволит разрушить и извлечь большой мусор.
Демонтировать сифон, установив под него ведро. Устройство нужно разобрать и промыть в чистой воде с добавлением мыла или средства для мытья кухонной посуды.
В отверстие слива необходимо засыпать соду.
Отлить 0,1 л уксусной кислоты (около 1/2 стакана) и немного ее подогреть на водяной бане или в микроволновой печи.
Залить уксус в слив и заткнуть его приготовленной тканью. После этого в трубопроводе начнется процесс активного пенообразования.
Подождать 30-40 минут, пока образовавшаяся пена растворит налет или органическую пробку.
Налить в слив кипяток.
При отсутствии положительного эффекта процедура прочистки канализации и сливного отверстия повторяется.
Сода, поваренная соль
Чистка с помощью соли и содового порошка подходит для устранения засоров в ПВХ-трубах. Эти вещества не образуют много пены, но смесь на их основе эффективно разрушает органические частички. При этом раствор нужно подержать в трубе около 8-9 часов. В течение этого срока нежелательно пользоваться сантехническим оборудованием.
Для обработки нужно взять 1 л кипятка, 200 г соли и такое же количество соды. Устранение затора выполняется по следующей схеме:
сначала тросом или вантузом удаляются крупные загрязнения;
затем промывается сифон;
после этого содо-солевая смесь помещается в сливное отверстие, заливается горячей водой и оставляется до утра;
с утра нужно проверить результат.
Кипяток можно заливать лишь в трубопровод, сделанный из металла. Для пластика больше подойдет горячая вода.
Сода, соль, винный камень
Для чистки с помощью этого способа нужно взять 1 л горячей воды, 1/4 стакана винного камня, 200 г соли и 200 г соды.
Процедура выполняется по такой схеме:
в слив заранее выливается 1000 мл кипятка и оставляется на 15-20 минут;
затем нужно прочистить сифон, сняв и разобрав его;
после этого нужно смешать ингредиенты;
приготовленный раствор засыпается в слив и дополнительно заливается горячей водой;
после этого сточную трубу нужно промыть холодной водой.
Уксус, Алка Зельтцер
Вместо содового порошка можно воспользоваться препаратом Алка Зельтцер. Чистка с его помощью позволяет не только устранить затор, но и зловоние, исходящее из канализационной системы.
Для этого нужно взять 2 таблетки препарата, 200 мл уксусной кислоты и 1 л горячей воды.
Для начала снимается и прочищается сифон. После этого в слив закидывается пара таблеток средства, после чего их нужно залить 200 мл уксуса и подождать 2-3 минуты. Затем в сточную трубу заливается кипяток.
Сода, соль, уксус
Чистить трубы и сливные отверстия можно с помощью смеси из уксусной кислоты, поваренной соли и содового порошка. Для этого в половину стакана соды нужно добавить такой же объем соли, после чего высыпать получившуюся смесь в слив. К ней нужно добавить 200 мл уксуса, а отверстие слива — заткнуть тканевым кляпом и оставить на 60-120 минут. После этого в сток сливается несколько литров кипятка.
Сода, лимонная кислота
Заменить уксусный раствор можно лимонной кислотой. Для этого в сток нужно высыпать половину упаковки соды. Лимонная кислота разводится в стакане, после чего выливается на содовый порошок. Затем нужно подождать около часа и промыть сток кипятком.
Как прочистить канализацию тросом. Трос для прочистки канализации: виды и правила применения
Засор в канализационной трубе – это неприятность, которая может случится неожиданно. Слив в квартире или коттедже может забиться в любой момент. И не всегда получается его прочистить бытовой химией или вантузом.
Согласитесь, вызывать слесарей-сантехников дорого и долго. Проще взять трос для прочистки канализации и избавиться от проблемы самому вручную. Инструмент этот несложен в использовании и не потребует от домашнего мастера наличия специализированных навыков.
Мы расскажем, как правильно выбрать нехитрое приспособление, каких правил стоит придерживаться при прочистке канализации. А также приведем пример самостоятельного изготовления простого троса.
Что такое сантехнический трос и зачем он нужен?
Технических средств на базе химии и способов для прочистки труб канализации существует немало. Но сантехнический трос (он же гибкий вал) среди них самый простой, дешевый и эффективный вариант.
С его помощью в трубопроводе можно разрушить даже застарелые пробки из мусора или илистых отложений. Этим ручным инструментом легко прочищаются стояки, сливы, унитазы и иная сантехника.
Сантехнический трос – это инструмент для прочистки канализации в виде гнущейся пружины, у которой на одном конце имеется ручка, а на другом приделана насадка или просто крючок
Сейчас повсеместно чугунные канализационные трубы в квартирах заменяются аналогами из пластика. Благодаря гладким стенкам внутри пластиковые сливы засоряются гораздо реже, нежели старые трубопроводы из чугуна. Но даже в них засоры все равно образовываются.
Обратите внимание
Выброшенные в унитаз тряпки и полиэтиленовые пакеты превращаются в трубах в пробку, которую разрушить можно только механическим способом.
Сантехнический трос позволяет пробить твердую пробку в трубах, созданную минеральным и органическим осадком.
Как прочистить длинную канализационную трубу своими руками:)
Plum
Как прочистить длинную канализационную трубу своими руками, недорого и быстро.
Я изобрел новый и дешевый способ или велосипед, по прочистке канализации.
вода в раковине у меня вообще перестала уходить, а длина канализационной трубы 15 метров с ТРЕМЯ Г-образными поворотами!
пробовал тросом, долез до конца трубы, пробовал ёршиком на длинном тросе специальной приблудой к которой присоединяешь шуруповёрт… фигушки…
купил заглушку к трубе канализации, метр металлопластика, фитинги.
проделал дырку в заглушке, с двух сторон закрепил фитинг с прокладками, чтобы было абсолютно герметично, закрепил металопласт, а на другой конец металлопласта закрепил 3/4 который подсоединил к выводу воды под стиралку.
вставил заглушку в канализацию и включил кран…
вот тут то стало немного страшненько, т.к. заглушка под напором воды начала вылезать 🙂
уперся одной рукой — помогло, но через минуту опять полезла 🙂 уперся другой рукой, пока удерживаю, но чувствую если еще подождать — то писец, вся вода с воздухом попрет обратно, в комнату, фонтаном, где мы едим и двое детей рядом, один спит, другой рядом вертится 🙂
… и вдруг бац, все давление исчезло, пробило пробку !! УРА! облегченно вздохнул, закрыл кран, пошел в ванну.
ВОТ ТУТ ТО Я ПОНЯЛ СВОЮ ОШИБКУ….
в ванной сорвало заглушку канализации под раковиной и ВСЕ Г. ЖИР МУСОР горой вонючей и стекающей находиться на полу в ванной, вонь невообразимая, всех чуть не стошнило 🙂
что делать стал убирать, убирал два часа, в маске, с душем, принудительно вытяжкой, но что самое интересно не расстроился, а наоборот!
Мой способ помог, пробил пробку, ТАКИЕ куски твердого жира выбило наружу! 5х3 см!
так что фигня полная всякие кроты, тиреты, да и механическим путем — тросом, вряд-ли такие отложения удалось бы расшевелить и протолкнуть.
убрал все.
и решил теперь по умному сделать :0
ВСЕ канализационные выходы в квартире заглушил и поставил на них распорки на противоположных стенах, так что даже 10 атмосфер их не выдавят…
пошел опять в зал, вставил мою приблуду в канализацию, включил кран, в этот раз не пришлось сильно удерживать заглушку, 30 сек и давление пропало.
поставил везде обратно колена, включил воду на максимум, и о! чудо вода стала уходить быстрее чем набиралась в раковинах, как будто везде поставил новые широкие трубы канализации.
Видео как прочистить канализацию (трубы), а точнее как устранить засор в раковине или в ванной. СУПЕР!
Как прочистить канализацию и избавиться от любых засоров?
Химические вещества – универсальное решение
Ориентированы на размягчение, а также растворение засора. Чтобы подобрать подходящий вариант, надо учитывать природу сформировавшейся пробки. Зависимо от консистенции выделяют 3 разновидности химических средств для прочистки канализационных коммуникаций:
жидкие;
гели;
в форме порошка.
Если засор сформировался по причине жировых отложений надо сперва воспользоваться народными средствами. В случае неудовлетворительного результата стоит перейти к химическим веществам на основе щёлочи. Купить их можно почти в каждом магазине. Если природу пробки установить не удалось, то следует обратиться к средствам на кислотной основе, поскольку они прекрасно растворяют мусор.
Некоторые изготовители химических веществ, для очистки канализации советуют оставлять порошковые средства на ночной период. Но если трубы сделаны из ПВХ, настоятельно советуем воздержаться от этого. Изделия из данного материала можно повредить таким способом. Чистя канализационную систему от пробки, не стоит смешивать чистящие средства, поскольку применение сразу продуктов на основе кислоты и щелочи нейтрализует действие каждого, что серьезно уменьшит эффективность чистки.
Данная процедура выполняется достаточно легко, но перед началом использования химических средств советуем изучить инструкцию по применению.
Чистка вантузом
Способ предусматривает использование вантуза. С его помощью на засор воздействуют так называемым гидроударом. Прочистка с помощью этого приспособления выглядит так:
Наполните раковину, мойку либо же ванну водой. Уровень воды должен в обязательном порядке быть выше резиновой части инструмента.
Приспособление разместите над сливом.
Выполняйте поступательные движения, воздействуя на рукоять вантуза. Надавливать стоит около двадцати раз.
Чистка с применение вантуза даёт возможность справиться с разными засорами. Главная цель в сложившейся ситуации — воздействие на сформировавшуюся в канализации пробку посредством давления и последующее разбивание. Затем элементы засора проталкиваются далее по трубе. Если после выполнения нескольких циклов по описанной выше схеме канализация не прочистилась, то стоит воспользоваться другим методом. При желании можно совмещать применение вантуза и химсредств.
Механическая прочистка
Производится с применение специального сантехнического инструмента — троса. Он может разбить засор и очистить канализационную трубу, засоренную разными большими инородными веществами (бумагой, тряпками, строймусором и так далее). Сантехнический трос производится из металла и может обладать спиральной фактурой. Стоит отметить, что на одном конце устанавливается специальная насадка. Она может обладать различной формой. На втором конце находится ручка, упрощающая очистку. Форму насадки следует выбирать зависим от природы засора.
Очистка сантехтросом производится так:
Приспособление аккуратно доставляется через слив в канализацию. Главным плюсом рассматриваемого инструмента выступает гибкость. За счет этого он без сложностей достигает локализации засора.
При достижении мусорной пробки почувствуется сопротивление. В итоге определить локализацию проблемы легко. Надо несколько раза проверить достижение засора. Для этого сантехнический трос оттягивается назад, после чего повторно продвигается вперёд.
Когда трос упрётся в мусорную пробку, надо медленно и аккуратно начать вращать инструмент для разрушения засора.
С помощью тросика справляются с пробками высокого уровня сложности. Главное при подобной очистке соблюдать внимательность и аккуратность.
Гидродинамическая прочистка
Этот способ используется, если перечисленные выше методики не принесли результатов. С его помощью чаще всего чистится внешняя канализация. Гидродинамическая прочистка заслуженно называется самым эффективным методом, поскольку она позволяет избавиться от мусорных пробок любого уровня сложности. Применение этого способа обладает ещё одним важным достоинством. Кроме главной локализованной пробки дополнительно чистятся и стенки трубопровода.
Оборудование для гидродинамической чистки выглядит как шланг, обладающий специальной перфорированной насадкой с отверстиями. Через них подаются струйки воды под высоким давлением. Плюс ко всему в конструкцию устройства входит аппарат, который нагнетает необходимое давление. Это оборудование дорогое. Но для решения данных задач можно применять стандартный шланг, который тоже справится с несложными засорами.
Подытожим написанное
Рассмотренные способы пригодятся, если с канализацией возникнут проблемы, и она засорится. Для начала определите конкретный тип, а также локализацию мусорной пробки. Только потом стоит выбирать оптимальный способ устранения. При необходимости или возникновении трудностей обратитесь к профессионалу.
Советы и хитрости по очистке слива и как прочистить раковину
Мы все были там, это чувство страха в животе, когда вы открываете кран раковины, чтобы помыть руки и посмотреть, как поднимается уровень воды … и подняться… и еще немного подняться, не сливая. Хотя важно, чтобы профессионалы выполняли свою работу, когда дела обстоят серьезно, это намного проще с точки зрения бюджета и вашего графика, если вы сможете обеспечить хороший слив воды из раковины, не вызывая сантехника каждые несколько месяцев.
Посмотреть в галерее
Вот несколько советов о том, как очистить слив раковины, часто с помощью самодельного чистящего средства, которое у вас, вероятно, уже есть под рукой. Это полезно, потому что натуральные очистители канализации не разрушают пластиковые водосточные трубы, они безопасны для детей и домашних животных и не оставляют в воздухе вредных химикатов или токсинов. Конечно, любой может попробовать промышленные средства для очистки канализации, просто обязательно прочтите этикетки и внимательно следуйте инструкциям.
Посмотреть в галерее
Но обо всем по порядку.Прежде чем продолжить попытки прочистить слив, сначала снимите пробку сливного отверстия или сетку и удалите любой мусор или грязь, которые вы видите, с помощью сухого бумажного полотенца. Это не только поможет вашему очистителю сливов работать более эффективно, но и уменьшит вероятность засоров в будущем.
Посмотреть в галерее
Самодельные идеи для чистки канализации
Средство для чистки сливов из пищевой соды и уксуса своими руками
Осторожно сбрызните 1/2 стакана пищевой соды в слив, затем добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса. Закройте слив или заглушите его, чтобы очиститель слива прошел вниз по трубам с помощью мощной химической реакции, которая очень эффективна при очистке близлежащих засоров. (Совет: для слива для душа вы можете накрыть его большой чашей, отягощенной водой.) Дайте постоять в течение часа, затем вылейте чайник с кипящей водой в канализацию. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не добьетесь хорошего дренажа; Преимущество этого натурального очистителя сточных вод в том, что он не повредит ваши трубы, поэтому вы можете использовать его столько раз, сколько вам нужно.
Посмотреть в галерее
ПРИМЕЧАНИЕ : В этом методе вы также можете заменить уксус натуральным лимонным соком. Эта замена может быть полезна в тех местах, где запах цитрусовых может быть более привлекательным, чем стойкий запах уксуса, например, на кухне, хотя лимонный сок дороже, чем уксус. Щелкните здесь, чтобы узнать о других идеях естественной очистки
Очиститель канализации для соли, буры и уксуса
Отмерьте 1/4 стакана поваренной соли и вылейте ее в сухой забитый слив. (Примечание: соль помогает предотвратить накопление жира в канализации, а также помогает устранить запах.) Отмерьте 1/4 стакана буры и вылейте ее поверх соли в канализацию. Отмерьте 1/2 стакана белого уксуса и вылейте его в канализацию поверх двух порошков. В ту же канализацию вылейте чайник с кипящей водой и оставьте на час. Откройте водопроводный кран, чтобы смыть остатки порошка в канализацию. При необходимости повторить.
Посмотреть в галерее
Очиститель для слива соли и пищевой соды
Смешайте в большом мерном стакане по 1/2 стакана поваренной соли и пищевой соды.Вылейте этот порошок в сухой забитый слив и оставьте от 45 минут до ночи, в зависимости от степени засорения. Залейте чайник кипятком в канализацию. При необходимости повторите для достижения хорошего дренажа. Это особенно полезный самодельный очиститель канализации, когда засорение канализации возникло в результате отложений жира или частиц воды, которые со временем накапливались.
Посмотреть в галерее
Винный камень, соль и очиститель для дренажа пищевой соды
Смешайте в большом мерном стакане по 1/2 стакана поваренной соли и пищевой соды, затем добавьте 2 столовые ложки винного камня.Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались равномерно. Выкопайте полстакана (или примерно половину всего) смеси с горкой и вылейте ее в забитую канализацию. (Совет: убедитесь, что слив высох, прежде чем пытаться это сделать, иначе порошкообразная смесь просто образует пасту, которая вообще не проникает в слив.) Налейте чайник кипящей воды в забитый слив, затем дайте ему постоять час. Откройте водопроводный кран, чтобы смыть остатки порошка в канализацию. При необходимости повторить.
Как прочистить слив в раковине
Засоренные сливы в раковине — огромное неудобство.Это одна из самых повседневных проблем с водоотводом, с которыми сталкиваются домовладельцы. Засорение слива раковины обычно происходит из-за того, что остатки мыла, остатки пищи, теплая вода, волосы или жир попадают в сифон, расположенный непосредственно перед сливным отверстием.
Хорошая новость заключается в том, что ремонт забитой раковины — одно из самых поверхностных домашних ремонтов, которые вы можете сделать своими руками. Вот несколько методов, которые помогут прочистить слив в раковине.
Кипяток
Самый простой способ устранить засорение раковины — кипячение.Это первое, что делают большинство людей, когда замечают, что у них заблокирован сток. Ступеньки удобные, и все, что вам нужно, — это чайник или кастрюля с кипятком.
Можно попробовать открутить забитые трубы кипятком. Если ваша раковина забита жиром или мыльной пеной, горячая вода может растворить ее. Вода должна быть горячей, поэтому нельзя использовать горячую воду из-под крана.
Примечание: Не используйте этот метод, если у вас трубы из ПВХ, потому что кипящая вода может привести к расплавлению или повреждению пластика.Если у вас фарфоровая раковина, сливайте горячую воду в канализацию, а не в раковину.
Пошаговое руководство по Прочистите слив раковины
Шаг 1: Кипятите полгаллона воды в чайнике или большой кастрюле на плите
Шаг 2: Осторожно перелейте кипяток к раковине
Шаг 3: Нацельтесь на сливное отверстие и залейте в него кипяток.
Шаг 4: Попытайтесь проверить, не забита ли раковина, открыв кран.Если вода все еще стоит в раковине или вода стекает медленно, повторите процесс еще раз
Как прочистить пробку с помощью поршня
Вероятно, у вас в доме валяется поршень, который может быть очень полезным, когда дело доходит до прочистки раковины. Есть два типа поршней: поршень унитаза или фланца и поршень чашки. Что вам нужно, чтобы отключить раковину, так это поршень для чашки.
Шаг 1: Если вы пытаетесь прочистить двойную раковину, закройте вторую сторону пробкой или влажной тканью.
В случае раковины для ванной закройте сливное отверстие под краем в верхней части чаши. В кухонной раковине выньте сетчатый фильтр и поднимите сливную пробку в ванной.
Шаг 2: Вам необходимо обеспечить плотное уплотнение вокруг поршня, поэтому вы должны заполнить раковину достаточным количеством воды, чтобы покрыть раструб поршня.
Шаг 3: Поместите чашку поршня над сливным отверстием и убедитесь, что она плотно прилегает к поверхности слива.
Шаг 4: Резкими и быстрыми движениями несколько раз толкните вверх и вниз, чтобы устранить препятствие. Возможно, вам придется приложить давление к уплотнению над отверстием перелива. Когда вы опускаете забитую раковину, давление воздуха может привести к тому, что крышка переливного отверстия откроется.
Шаг 5: Запустите кран на несколько минут, чтобы убедиться, что сток чистый
Шаг 6: Снимите ткань, фиксирующую перелив, и замените корзину раковины или пробку сливного отверстия
Разрыхлитель и уксус
Если вы заботитесь об окружающей среде и не хотите использовать химические очистители канализации, вы можете попробовать эту натуральную альтернативу.Разрыхлитель и уксус — это предметы, которые вы можете найти на своей кухне, поэтому этот метод также очень дешев.
Пошаговое руководство по использованию разрыхлителя и уксуса
Шаг 1: Слейте стоячую воду с помощью миски или чашки из раковины
Шаг 2: Отмерьте чашку пищевой соды и налейте ее в забитую канализацию. При необходимости вытолкните разрыхлитель в канализацию ложкой или лопаткой.
Шаг 3: Затем добавьте чашку уксуса в отверстие слива.
Шаг 4 : Закройте сливное отверстие крышкой или пробкой, чтобы закрыть сливное отверстие.
Шаг 5: Дайте смеси постоять около 15 минут.
Шаг 6: Снимите крышку и дайте горячей воде стечь из крана в канализацию.
Шаг 7: Кипятите немного горячей воды и слейте ее в канализацию, чтобы устранить более значительные засоры.
Шаг 8: Повторите весь процесс, если приемник не полностью очищен или удвоите объем заблокированного приемника.
Шнек для мойки
Также известный как змейка для очистки слива, канистра или барабанный шнек, мойочный шнек — отличный способ справиться с устойчивыми засорами. Этот инструмент имеет спиральную спираль, которая может проникать в водосток. Когда шнек сталкивается с препятствием, вы поворачиваете ручку, чтобы удалить мусор и вытащить его из дренажа. Вы можете приобрести электрический шнек или ручной шнек.
Вы можете сделать мойку шнек, если у вас его нет. Все, что вам нужно, это проволочная вешалка.Используйте острогубцы, чтобы правильно расположить крючок, чтобы он легко проходил через отверстие слива.
Совет: При использовании шнека не прилагайте слишком больших усилий или не нажимайте на кабель грубо, чтобы не сдвинуть засор по трубе дальше.
Пошаговое руководство по использованию шнека для мойки
Шаг 1: Если в вашей мойке есть сливная пробка, снимите ее
Шаг 2: Медленно протолкните кабель шнека в отверстие слива. Как только вы почувствуете, что леска коснулась засора, выньте еще несколько дюймов лески и затяните установочный винт на канистрах.
Шаг 3: Поверните ручку шнека по часовой стрелке, надавливая на кабель. Если конец лески изгибается в трубе или застревает на засоре, поверните леску, чтобы он прошел через изгиб.
Шаг 4: Освободите столько кабельной линии, сколько необходимо, пока не доберетесь до засора. Если засор застрял в ловушке, это должно быть несложно.
Шаг 5: Постепенно вытяните кабель из трубы. Делать это нужно осторожно, чтобы засор не упал с конца трубы. Когда излишек лески выйдет наружу, вставьте ее обратно в канистру.
Шаг 6: Повторите процесс еще раз, пока не очистите все засоры.
Шаг 7: Запустите горячую воду из-под крана, чтобы растворить остатки масла или смазки, как только раковина будет полностью очищена
Совет: , если вы продлите кабель по всей длине сифона без извлечения каких-либо засоров , закупорка, скорее всего, находится в сливном канале вертикального слива, ведущем к отводному сливу.
Продукты, которые могут помочь вам очистить вашу раковину
Определенные продукты могут помочь вам очистить вашу раковину. Если вы не хотите идти по пути «сделай сам», вы можете попробовать несколько более доступных и экономящих время вариантов. Некоторые из этих продуктов включают:
Bio-Clean Drain Septic Bacteria
Посмотреть в галерее
Этот очиститель представляет собой уникальное сочетание ферментов и бактерий, которое помогает расщеплять органические отходы в вашей водопроводной системе. Он универсален и может использоваться для септиков, кухонных раковин, унитазов, ванн и многого другого.
Мусор, забивающий раковину, уничтожается бактериями, содержащимися в этом очистителе для раковины. Мыльная пленка, жир и органические отходы расщепляются ферментами, превращая большие молекулы грязи в более мелкие частицы, попадающие в организм бактерий.
Это очень безопасно для окружающей среды, и эта формула сразу начинает работать, когда вы ее применяете, поэтому вам не придется ждать.
Drano Max Gel, Средство для удаления засоров
Посмотреть в галерее
Это средство для удаления засоров представляет собой быстродействующий очищающий гель, достаточно густой, чтобы растворять толстые и быстро образующиеся засорения.Он очень эффективен и даже проходит через застоявшуюся воду прямо на место засора. Безопасен для использования на всех типах труб — металлических и ПВХ. Вы также можете использовать его в септических системах и для вывоза мусора.
Эта формула работает всего за 15 минут и содержит ингредиенты, предохраняющие трубы от коррозии. В случае сильных засоров вы можете оставить его в канализации на ночь. Отлично подходит для удаления мыльной пены, мешковины и волос.
Сливное отверстие Green Gobbler PAC’S — 8.25
Посмотреть в галерее
Сливное отверстие Green Gobbler легко использовать.Он поставляется в одноразовых упаковках, поэтому вам не нужно гадать, сколько вам нужно использовать или что-то измерять! Он отлично справляется с засорением в унитазе и не оставляет беспорядка.
Этот открыватель сливов также отлично подходит для кухонных раковин, раковин ванных комнат, сточных вод в полу, душевых, отстойных раковин и т. Д. Это безопасная альтернатива опасным и экологически токсичным химическим веществам для прочистки сточных вод.
Thrift Marketing Drain Cleaner 2 фунта
Посмотреть в галерее
Вот превосходный очиститель сливов , который очищает вашу сливную линию менее чем за минуту.Он работает на канализационных линиях, септических системах, водостоках и жироуловителях. Его безопасно использовать как на кухнях, так и в ванных комнатах, и он очень прочный.
Этот продукт содержит большое количество гидроксида натрия и не оказывает вредного воздействия на змею сантехника. Вы можете использовать его с различными материалами, включая стекловолокно или акрил, трубы из металла или ПВХ, а также хромированные или фарфоровые раковины.
XIONLAB Safer Drain Remover
Посмотреть в галерее
XIONLAB Safer Drain Clog Remover использует инновационные технологии в своем составе. Это средство для удаления засоров работает, атакуя засорения в их корне. Он цепляется за все засоры и засорения, не выделяя токсичных газов. Этот продукт не имеет запаха, но очень полезен и поддается биологическому разложению.
Этот очиститель сливных засоров не вызывает коррозии, и вы можете использовать его на любых трубах. Он выполняет свою работу профессионально и безопасно. Уникальный дизайн: достаточно мягкий для раковин и достаточно сложный для септиков.
Green Gobbler Drain Clog Dissolver
Посмотреть в галерее
Поддерживайте свободно текущих дренажных труб и труб с помощью этого дренажного устройства для удаления засоров.Эта эффективная формула разжижает волосы, мыльную пену, жир и все остальное, что забивает раковину.
Таким образом, вы прочистите трубы за считанные минуты. Он прост в использовании и очень эффективен при работе с заделанными стоками. Он не оставляет беспорядка и не требует суеты. Кроме того, он экологически чистый и очень безопасный.
TubShroom революционная защита от слива для ванны
Посмотреть в галерее
Модель TubShroom плотно прилегает к водостоку, собирая каждую прядь волос, которая пытается пробиться через слив.Чтобы очистить его, протрите TubShroom бумажным полотенцем и снова положите его на слив.
Этот фильтр идеально подходит для любого стандартного слива и аккуратно собирает грязь. Это безопасная альтернатива чистящим химикатам, которую предпочитают многие сантехники.
3-футовый шнек для унитаза с головкой для очистки забитых туалетов
Посмотреть в галерее
Этот 3-футовый шнек длиной имеет змейку диаметром 12,7 мм, которая очень прочна и устойчива к изгибам. Он имеет виниловый кожух, который защищает фарфор на горловине чаши, когда шнек входит в S-образный изгиб.
Жесткий кабель с внутренним сердечником обернут компрессией с тремя различными обертками, расположенными в центральной части жилы, для очистки и прохождения мощных засоров. Его коррозионно-стойкая трубка с большими эргономичными ручками делает этот инструмент идеальным средством для очистки туалета.
Заключение
Засоренная раковина — обычное явление в любом домашнем хозяйстве. Не ополаскивайте тарелки с продуктами в раковину. Используйте сливной фильтр или вымойте посуду в раковине перед тем, как мыть ее.По возможности старайтесь не бриться в ванной или под душем, чтобы волосы не застревали и не забивали трубы.
Часто чистка раковин может сэкономить вам много денег , когда дело доходит до сантехники. Убедитесь, что вы используете продукты, которые безопасны и совместимы с вашими трубами и раковинами.
Лучший способ очистить канализацию
Иногда, глядя на забитую канализацию или протекающую трубу, вы хотите, чтобы у вас был друг-сантехник, которому вы могли бы позвонить и попросить совета.Тогда вы сможете решить свои проблемы с сантехникой, не заплатив ни копейки (или, по крайней мере, не столько, сколько сантехник может попросить вас выйти и диагностировать или устранить проблему). Хотя у вас может не быть сантехника на быстром наборе, у вас есть гарантия Landmark Home Warranty, в которой есть сотни сантехников, которые могут помочь за гораздо меньшую сумму, чем вы обычно платите! На этой неделе мы спросили Райана Нельсона, директора по связям с подрядчиками Landmark и бывшего совладельца Nelson’s Plumbing, о сточных трубах и о том, что домовладельцы могут сделать, чтобы очистить, предотвратить и избавиться от засоренных сливных линий.Вот его совет по сантехнике:
Не используйте химические очистители канализации
Прежде всего, Нельсон не рекомендует использовать какие-либо химические очистители для канализации на ваших трубах. Если у вас есть засор, лучше попытаться удалить его, погрузив или продев слив.
«Химические очистители канализации только повредят ваши трубы», — сказал Нельсон.
Согласно ConsumerReports.org, большинство химических очистителей канализации доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Некоторые реагируют с алюминием и выделяют вредный для здоровья газ, могут затвердеть внутри труб и не могут быть удалены, или смешиваются с другими бытовыми чистящими средствами и вызывают выброс смеси из канализации. Очистители канализации Crystal Chemical чрезвычайно опасны и могут повредить ваши трубы, мусоропровод и септическую систему. Жидкие, пенные и гелевые чистящие средства также могут вызвать повреждение труб и обычно не так эффективны, если потребуется не менее 30 минут, чтобы прорезать засор.
Были исследованы некоторые био-чистые продукты, которые были исследованы в Consumer Reports, но большинство из них не были столь эффективны при очистке от засоров.Однако они могут быть полезны для поддержания чистоты слива после удаления засоров.
Итак, что вы можете сделать, чтобы прочистить сток? Вот предложения сантехника:
Раковина и слив для ванны
По словам Нельсона, причиной номер один засорения раковины является зубная паста и длинные волосы. Если у вас засорилась раковина или ванна в ванной, Нельсон рекомендует наполнить раковину горячей водой, а затем отключить слив в раковине, чтобы (надеюсь) промыть слив, чтобы очистить канализацию.
Если это не сработает, вы можете окунуться в канализацию, использовать змейку или физически удалить засорение, если вы можете дотянуться до него.
Предотвратить засорение раковины и слива ванны с помощью:
Убедитесь, что стоки в ванной не забиты, пропустив горячую воду после душа или чистки зубов, чтобы убедиться, что теплая вода растворяет водорастворимые материалы в зубной пасте или шампуне. Если у вас более длинные волосы, купите водосток для ванны, например TubShroom, который улавливает более длинные волосы и позволяет их выбросить, вместо того, чтобы спускать их по трубам, где они могут слипаться и вызывать засорение.Когда вы находитесь у раковины в ванной, не смывайте волосы в канализацию.
Туалеты
В канализацию должны пойти только три вещи: №1, №2 и туалетная бумага. Все остальное, вероятно, слишком велико, не разлагается биологически и может застрять в трубах. Нет ничего хуже, чем туалет с запасным ходом. Если погружение в унитаз не помогает избавиться от засора, возможно, пришло время обратиться к профессионалу.
Предотвратить засорение туалета по:
Обязательно смывайте только те вещи, которые должны попасть в унитаз.
Выбросить:
Волосы
кусочки для ногтей
Товары женской гигиены
Зубная нить
Ватные тампоны
И никогда не смывайте их в раковину, ванну или унитаз.
Кухонные трапы
Если у вас забился слив на кухне, Нельсон рекомендует использовать горячую воду и мыло для посуды, чтобы ослабить и разъедать засор.
Слейте очень горячую воду в канализацию, чтобы размягчить засор, а затем используйте средство для мытья посуды, растворяющее жир.Если засор все еще не освободился, воспользуйтесь кухонным вантузом и попробуйте снова налить горячую воду и средство для посуды в трубы.
Вы также можете попробовать нанести пенящуюся смесь из равных частей пищевой соды и уксуса в трубы, чтобы обеспечить естественный способ избавиться от засоров и не повредить трубы.
Предотвратить засорение канализации на кухне с помощью:
Вы можете предотвратить засорение кухонной канализации, удерживая жир подальше от труб. Смазка может стекать по трубе горячей и в жидком состоянии, но при охлаждении затвердеет в массу, что может вызвать засорение.Смазку лучше перелить в банку, которую можно выбросить, когда она застынет. Вы также можете установить фильтр из проволочной сетки поверх водостока на кухне, чтобы не допустить попадания в канализацию продуктов, вызывающих засорение.
Если у вас есть мусоропровод, вы всегда должны промывать его с небольшим количеством воды после использования, чтобы убедиться, что остатки пищи выталкиваются в сливную линию. Обязательно храните такие вещи, как яичная скорлупа, волокнистые овощи (например, сельдерей или морковь), а также продукты, которые расширяются от воды из труб.Все это может привести к засорению. Если в конечном итоге у вас возникла засорка, и она не выйдет с помощью горячей воды, средства для мытья посуды и погружения, ознакомьтесь с нашими инструкциями по прочистке канализации на кухне.
В целом, сантехники говорят, что лучший способ прочистить забитые стоки — это механические средства (погружение и извлечение) и использование горячей воды. Держитесь подальше от химических чистящих средств, так как они могут повредить ваши трубы и опасны для человека.
Лучший способ предотвратить засорение канализации — сначала не сливать в канализацию ничего, чего там не должно быть — выбросить или компостировать.Во-вторых, обязательно налейте горячую воду после того, как вы опустите что-либо в канализацию, чтобы предотвратить накопление засоров и дать еде, зубной пасте или мылу возможность вытечь из ваших труб.
Конечно, если ни один из этих советов не поможет избавиться от засоров канализации, вам придется вызвать профессионального сантехника. Если у вас есть гарантия на дом, вам повезло. Вместо обычных цен на диагностику и ремонт проблем с водопроводом вы платите только небольшую плату за обслуживание в размере от 60 до 100 долларов. Эта фиксированная плата за обращение в службу поддержки покрывает диагностику и ремонт или замену, если проблема вызвана естественным износом.Узнайте больше о том, что еще вы можете отремонтировать или заменить в своем доме здесь. Затем получите бесплатное индивидуальное предложение для вашего дома.
10 простых способов прочистить канализацию — Flo от Moen
Существует множество способов прочистить канализацию, но не всегда ясно, какой из них подходит для водопровода в вашем доме. Как показывает практика, всегда лучше начинать с самых щадящих решений, чтобы не повредить трубы, прежде чем переходить к более агрессивным мерам.
Вот 10 простых способов прочистить канализацию в доме своими руками.
1. Чтобы прочистить раковину — используйте крючок с изогнутой проволокой
Волосы, кожа, грязь и частицы пищи могут легко засорить канализацию, поскольку они связываются с мыльной пеной, которая скапливается на стенках сливной трубы. Со временем это может замедлить поток воды.
Простая вешалка может эффективно прочистить забитую раковину. Возьмите обычную вешалку, распрямите ее и нарисуйте небольшой крючок на одном конце проволоки.Медленно протолкните этот конец в сливное отверстие и начните «ловить рыбу». Не толкайте подвес вниз, так как это может сместить засор дальше в канализацию. Вместо этого используйте мягкие толкающие и зацепляющие движения, чтобы помочь сместить и удалить мусор, забивающий слив.
2. Для слива для душа и туалета — Средство для мытья посуды
Душевые желоба легко забиваются волосами. В случае туалетов это обычно экскременты, лишняя туалетная бумага, салфетки, женские предметы гигиены или ватные шарики (всегда выбрасывайте все, кроме туалетной бумаги, в мусорное ведро!).
Моющее средство для посуды — отличное решение для этих мест, потому что оно разбивает остатки и смазывает слив. Налейте в чашку средства для мытья посуды, а затем залейте кипятком. Затем используйте поршень, чтобы помочь удалить засор. Вы также можете надеть резиновые перчатки и самостоятельно устранить засор руками.
3. Пищевая сода и уксус
Это не только для твоего вулкана седьмого класса! Шипучая способность этой смеси также поможет избавиться от небольших засоров, например, в раковине в ванной.
Сначала слейте кипяток в канализацию и дождитесь, пока вода очистится. Затем вылейте в канализацию примерно полстакана пищевой соды. Затем смешайте одну чашку горячей воды и одну чашку белого уксуса. Позвольте этой смеси творить чудеса хотя бы в течение часа, хотя для достижения максимального эффекта лучше оставить ее как можно дольше.
После этого используйте кран с горячей водой, чтобы слить воду, и посмотрите, правильно ли сливается вода.
4. Пищевая сода не работает? Попробуйте
Стирка соды
Если пищевая сода вам не понравилась, и вы ищете более сильную домашнюю альтернативу, то следующий лучший выбор — сода для стирки.
Стиральная сода, также известная как карбонат натрия, обычно используется в чистящих средствах и является отличным помощником для прочистки канализации. Он более щелочной, чем пищевая сода, и делает его более сильным очистителем канализации.
Налейте в раковину немного кипятка, а затем стакан стиральной соды. Затем залейте кружку кипятка и настаивайте 5 минут. Это должно помочь удалить любой засор. Если ваша раковина все еще сливается медленно, повторите процесс еще раз.
Наконечник для профессионалов:
Нет стиральной соды? Налейте ½ дюйма пищевой соды в форму для запекания и запекайте ее в духовке в течение часа при температуре 400 ° F.Это приведет к выделению излишка углекислого газа и превращению его в стиральную соду.
5. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки
Пылесос для влажной / сухой уборки выполняет именно то, о чем говорит его название — он очищает как жидкости, так и сухую пыль и грязь. Этих парней часто используют для откачивания отходов из забитых канализаций, особенно если засор находится высоко.
Перед тем, как начать, создайте уплотнение над сливным отверстием, чтобы предотвратить беспорядок — старая головка поршня, помещенная над отверстием, подойдет. Затем поверните вакуум до уровня жидкости с максимально мощным всасыванием и поместите его над отверстием.Включите пылесос и оставьте на 1-2 минуты. Затем выключите и осторожно налейте воду, чтобы проверить, не заблокировалась ли раковина.
6. Кокс
Кока-кола — менее известное лекарство, которое вы можете найти в своем холодильнике. Вылейте 2-литровую бутылку колы — Pepsi, Coke или других производителей — в забитую канализацию.
Кока-кола
на самом деле довольно едкий и эффективный очиститель сточных вод, но он намного мягче, чем коммерческие очистители сточных вод. Дайте настояться и подождите не менее часа, прежде чем включать горячую воду, чтобы все слить.
Когда не следует употреблять газировку или колу
Лучше всего использовать колу для устойчивых засоров. Благодаря своей кислотности газированные напитки легко очищают трубы от грязи. Однако они также могут оставлять липкую пленку из-за сахарного сиропа. Если вы имеете дело только с небольшим засорением раковины, используйте альтернативный метод, например пищевую соду или стиральную соду.
7. Очистите сифон
.
Если метод уксуса или соды неэффективен для прочистки канализации, возможно, вам придется физически удалить источник засора.К счастью, вам не нужно вызывать сантехника, чтобы почистить сифон — вы можете сделать это сами!
Р-сифон — это изогнутая труба под раковиной, предназначенная для улавливания мусора, поэтому он не попадает в остальную часть домашней водопроводной системы. Поставьте ведро под раковину, чтобы слить лишнюю воду, и с помощью гаечного ключа или плоскогубцев открутите U-образную трубу (p-образный сифон) под раковиной. Вылейте его содержимое и перенесите р-ловушку в другую раковину, чтобы промыть и очистить от мусора. Затем замените, чтобы увидеть, устранено ли засорение.
8. Плунжер
Если ни одна из смесей не помогает, попробуйте вручную прочистить сток с помощью поршня. Важно использовать правильный поршень — простой поршень для унитаза не подойдет, если вы работаете со сливом меньшего размера, например, в раковине или душе. Вам понадобится чашечный поршень, предназначенный для небольших дренажных труб.
Отвинтите решетку или пробку и вставьте поршень чашки в слив, и постарайтесь создать как можно более плотное уплотнение (в этом может помочь нанесение вазелина на край поршня).Затем энергично окунитесь, промойте водой, чтобы проверить, очистился ли засор, и повторите при необходимости.
9. Змеи, шнеки и многоножки
Хотя змеи и многоножки продаются в каждом хозяйственном магазине, неправильные действия могут повредить или проколоть трубы. Если вы новичок в слесарном деле, рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который устранит более серьезные засоры, которые невозможно отремонтировать описанными выше методами.
10. Каустическая сода
Каустическая сода жестче натуральных заменителей, так как может вызвать химические ожоги.При использовании каустической соды, известной как гидроксид натрия, необходимо надевать очки (или альтернативные средства защиты глаз) и резиновые перчатки. Будьте особенно осторожны при обращении с этим химическим веществом и убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
В ведро налейте три четверти галлона холодной воды, а затем три чашки каустической соды. Тщательно перемешайте деревянной ложкой. Смесь должна начать шипеть. Вылейте смесь в забитый слив и оставьте ее творить чудеса на 20–30 минут.Слейте кипяток в канализацию, чтобы смыть смесь. Если у вас сильно забит слив, возможно, вам придется повторить этот процесс.
Почему у вас засоряются стоки
Возможно, вы тот, у кого сабо возвращается, что бы вы ни делали. Вот наиболее частые причины.
Ваш дом старый
В старых домах есть старые трубы, которые более подвержены засорению и утечкам. Их хрупкие внутренние стены приветствуют грязь, которая любит прилипать к поверхности.
Если это ваш случай, постарайтесь определить места в ваших трубах, которые наиболее часто подвергаются засорению. Затем, вместо того, чтобы заменять весь дом, вам нужно только заменить трубопровод в этих конкретных местах. Наконец, установите систему обнаружения утечек, чтобы контролировать поток воды и предотвращать утечки.
Ваши вентиляционные отверстия закрыты
Хронические засорения возникают, если в канализационной канализации нет вентиляции. Если у вас периодически возникает медленный слив, когда вы моете руки или чистите зубы, или если вода продолжает подниматься через сливное отверстие вскоре после того, как вы прочистили засор, проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия.
Заключение
Засоренные стоки доставляют неудобства, особенно если вы регулярно сталкиваетесь с ними. Всегда старайтесь удалить любые физические засоры, прежде чем прибегать к агрессивным химическим веществам. Но если вы все-таки выльете что-то в канализацию, выберите более щадящие решения, прежде чем вынимать большие пистолеты Drano.
ПРОСТОЕ УДАЛЕНИЕ КЛАПАНОВ: СОХРАНЯЙТЕ БЕСПЛАТНУЮ ПОДАЧУ ТРУБ
Предотвращение дорогостоящих проблем и ремонтные работы
Засоренные и медленно работающие стоки определенно являются неприятностью и могут серьезно повредить трубы, арматуру или приборы, если оставить их слишком долго.Жир, волосы, продукты питания, мыльные отходы и другие материалы могут легко накапливаться в трубах и водостоках. При своевременном обнаружении и устранении этих распространенных засоров удаление этих засоров может быть легким решением даже для самого неопытного мастера. Регулярная чистка и обслуживание ваших дренажных систем — простой и эффективный способ предотвратить дорогостоящие проблемы и предотвратить ремонтные работы в будущем.
Используйте обычный бытовой поршень
Самый популярный инструмент для удаления засоров — это обычный поршень, который вы можете купить практически в любом магазине товаров для дома, хозяйственных товаров или уцененных товаров менее чем за 10 долларов.Наденьте поршень на слив и сильно надавите. Тяните прямо вверх с небольшим усилием. Повторите толчки и тяги пару раз. Добавление небольшого количества воды в раковину, унитаз или ванну может помочь создать всасывание вокруг слива, что повысит эффективность работы поршня.
Использовать химические дренажные системы
Решения для слива химикатов широко доступны в хозяйственных и продуктовых магазинах. Эти доступные чистящие средства просты в использовании — просто налейте, подождите и промойте — и отлично подходят для удаления небольших засоров или стойких отложений.Тем не менее, всегда внимательно читайте этикетку продукта, так как некоторые из этих химикатов могут вызывать коррозию пластиковой сантехники или не рекомендуются для использования в кухонных раковинах.
Используйте очиститель для труб или змею
Если вы безуспешно пробовали пользоваться поршнем и химическим открывателем для дренажа, возможно, пришло время использовать очиститель для труб или змейку. Эти специальные устройства легко найти или взять напрокат в магазинах товаров для дома или сантехники, и они идеально подходят для того, чтобы избавиться от засоров рядом с канализацией.Инструмент вставляется в слив и маневрирует, пока засор не будет вытолкнут наружу.
Вот несколько простых рецептов для растворения засоров, вызванных накоплением жира или мусора:
Смешайте фунт порошкового моющего средства с тремя галлонами кипятка. Держите емкость близко к сливу и медленно налейте, чтобы не обжечься. Через несколько минут промойте слив проточной водой из-под крана.
Пищевая сода и уксус также эффективно открывают сливы. Налейте ½ стакана обычной пищевой соды в слив, затем добавьте ½ стакана белого уксуса; если можете, накройте слив. Дайте смеси постоять в канализации несколько минут перед добавлением кипятка, не менее пяти-шести чашек. Никогда не пытайтесь использовать этот метод сразу после использования специального открывалки для слива, поскольку пищевая сода и уксус могут вызвать опасную реакцию при контакте с химическими веществами.
Вы также можете использовать соль и пищевую соду для растворения жировых засоров. Насыпьте в слив ½ стакана крупной соли и ½ стакана пищевой соды, а затем залейте примерно шестью стаканами кипятка. Дайте смеси постоять не менее восьми часов, а затем смойте водой из-под крана.
Хотя многие засоренные и медленно работающие сточные трубы можно устранить без помощи профессионала-сантехника, вы должны знать, когда выбросить полотенце. Более серьезные засоры могут вызвать обратное попадание воды в ваш дом, что приведет к дорогостоящему повреждению труб и сантехники. Если вы попробовали какой-либо из этих методов или все равно не можете избавиться от засора, прекратите свои действия и обратитесь в профессиональную компанию по очистке водопровода и канализации, например Horizon Services.Дальнейшее погружение, ковыряние и химикаты, скорее всего, усугубят проблему.
Связаться с Horizon Services
Обладая более чем 20-летним опытом обслуживания, мы помогли тысячам домовладельцев в Делавэре, Юго-восточной Пенсильвании, Глостере, округе Камден, штат Нью-Джерси и Мэриленде, с их водопроводными нуждами. Наша команда сантехников состоит из самых опытных и квалифицированных сантехников, работающих сегодня в долине Делавэр. Это первоклассные сантехники, которые могут точно диагностировать и быстро устранить любые проблемы с сантехникой.Аварийные ситуации с водопроводом — наша специальность!
Лучшие способы очистить забитый сток
Забитый сток может стать источником разочарования, неудобств и даже смущения. Многие владельцы недвижимости в тот или иной момент сталкиваются с засорением канализации.
Однако хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно тратить кучу денег на профессиональные сантехнические услуги, поскольку прочистка канализации — это относительно быстрая и простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно.
Первое, что вам нужно сделать, это найти засорение и определить, не забивает ли он слив и просачивается ли вода. Большинство людей сразу же прибегают к неэффективным методам, чтобы избавиться от скопившегося мусора, который в большинстве случаев приводит только к перемещению засора дальше по трубе, где до него труднее добраться.
В этой статье мы рассмотрим три эффективных домашних средства для очистки забитой канализации. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Лучший способ очистить забитый слив.
Очиститель сливного отверстия. Первый и наиболее эффективный способ прочистить незначительное засорение — это отправиться в местный хозяйственный магазин и купить очиститель канализации, который обычно представляет собой мягкий химический продукт, который вызывает реакцию, разрушающую скопившийся мусор. Едкие очистители сточных вод содержат такие ингредиенты, как щелок и едкий калий, в то время как окисляющие очистители сточных вод включают бытовые отбеливатели, пероксиды и нитраты, которые выделяют тепло и газ через воду для разрушения мусора. Если вы имеете дело с скопившейся стоячей водой, окисляющие очистители канализации, вероятно, будут наиболее эффективным вариантом.Если вы предпочитаете не использовать химические вещества, вы можете вылить в канализацию уксус или слабую уксусную кислоту, а затем пищевую соду, которая является основным веществом, называемым бикарбонатом натрия. Когда уксус вступает в реакцию с пищевой содой, они выделяют углекислый газ, который разрушает засорение.
Плунжер. Если что-то полностью блокирует ваш слив и между вашим домом и препятствием имеется подпор воды, более подходящей альтернативой очистителю канализации может быть поршень. Прочистить слив с помощью плунжера легко, а плунжеры недороги.Существует три различных типа поршней, а именно обычный поршень для раковины с резиновой чашкой и прямой ручкой, поршень-гармошка для удаления засоров унитаза и поршень для унитаза с чашкой и мягкой резиновой заслонкой, которая складывается и надевается на слив унитаза. Чтобы прочистить слив с помощью этого метода, погрузите его прямо и вертикально, чтобы не ослабить уплотнение. Кроме того, удалите воздух из чашки, медленно надавив на поршень, чтобы создать всасывание и лучшее уплотнение. Погрузите поршень в воду.
Змея. Если очиститель сливного отверстия или поршень не справляются со своей задачей, следующим шагом будет использование сливного шнека, также называемого змейкой. Змея — это свернутый спиралью инструмент толщиной около дюйма, и вы используете его, проталкивая конец в слив по направлению к препятствию. Когда кончик змеи входит в засорение, он может сломать его часть, а также позволит вам вытащить его. Змеевик — подходящий метод, если препятствие находится глубоко в водосточной трубе и его сложно удалить с помощью поршня или очистителя для слива.
Предотвращение засорения дренажа
Лучший способ предотвратить засорение дренажа — обратить внимание на то, что попадает в ваши трубы. Кофейная гуща, жир, волосы и мыльная пена считаются наиболее значительными источниками накопления мусора.
Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить засорение слива в будущем:
Используйте фильтры. Закройте сливные отверстия дренажными решетками, сетками или фильтрами, в зависимости от настройки.Отверстия для слива душа должны быть подходящими для улавливания более мелких частиц мусора, таких как волосы и мыльная пена, в то время как решетки слива кухонной раковины должны улавливать содержимое, такое как кофейная гуща и рисовые зерна.
Save Cooking Grease. Перед тем как мыть посуду, слейте остатки жира и масла в банку или картонную емкость. Когда контейнер заполнится, выбросьте его в мусорное ведро.
Горячая вода, пищевая сода и уксус. После использования раковины ополосните раковину горячей водой и промойте внутренние поверхности труб от масел и остатков пищи.Вы также можете бросить горсть пищевой соды в канализацию с горячей водой, чтобы очистить сливные трубы и оставить в раковине и сантехнике пахнуть свежей. Регулярно наливайте в канализацию одну чашку уксуса и дайте ему постоять около 30 минут. Затем промойте его горячей водой, чтобы в стоках не было препятствий и органических отложений. Если засорение слива является обычным явлением, очищайте его раз в неделю, насыпая в слив соль и пищевую соду и добавляя уксус. После того, как смесь начнет вспениваться, смойте ее примерно двумя литрами кипятка.Если вам не нравится запах уксуса, добавьте в смесь немного лимона.
Регулярно очищайте канализацию. Сделав привычку поддерживать свои стоки в чистоте, вы избавите себя от разочарования, связанного с засорением сточных вод. В большинстве случаев засорение водостока является результатом месяцев органического накопления внутри труб. Следовательно, поддержание чистоты ваших труб и водопровода очень важно для предотвращения засорения канализации.
Если эти советы «сделай сам» не работают…
Для занятого человека, которому приходится заниматься своей карьерой, семьей и личными финансами, поддержание чистоты сточных вод не всегда может быть вашим наивысшим приоритетом.Вы также можете обнаружить, что препятствие слишком плотное и находится далеко вниз по дренажной трубе, чтобы его можно было удалить с помощью методов, перечисленных выше.
Если вы живете в Хьюстоне, помощь — это всего лишь телефонный звонок. Pioneer Plumbing & Septic предлагает широкий спектр высококачественных сантехнических услуг, в том числе прочистку забитых канализационных сетей.
Наша высококвалифицированная и опытная команда может очистить любую канализацию, включая раковины, душевые, туалеты и основные канализации. Наши услуги ориентированы на удобство и потребности наших клиентов.Чтобы вернуть сток вашей канализации в его былую славу, свяжитесь с Pioneer Plumbing & Septic сегодня для получения бесплатного предложения.
10 действительно простых способов прочистить стоки

Мудрый выбор хлеба
Все мы знаем предупреждающие знаки. Для слива из раковины требуется немного больше времени. Вы начинаете замечать, как вода собирается вокруг ваших ног в душе.И запахи. Странные, неприятные запахи. Все это признаки того, что скоро вы можете столкнуться с засорением канализации. И вот однажды — бум. Ваш слив полностью заблокирован. Это то, с чем вам нужно быстро разобраться, или столкнуться с гневом лопнувшей трубы или бесполезной ванной.
Таким образом, вы удалите лишние волосы и мусор, скопившиеся на поверхности слива. И ничего не происходит. Вы попробуете жидкого сантехника. Не хорошо. Затем поршень. Но что происходит, когда он не приходит на помощь? Вот 10 способов справиться с засорами, прежде чем обращаться к дорогому сантехнику.(См. Также: 5 домашних хозяйств, за которые вы не должны платить другим)
1. Подвеска для гнутой проволоки
Достаточно простой, но удивительно эффективный. Возьмите обычную проволочную вешалку и распрямите ее как можно лучше. Затем загните один конец, чтобы получился небольшой крючок. Протолкните его через сливную крышку и начните ловить рыбу. У вас должна быть возможность вытащить из канализации всевозможные волосы и всякие всякие гадости. Помните, вы всегда хотите вытягивать мусор, а не продвигать его дальше. Когда у вас будет столько, сколько сможете, включите горячую воду, и это должно хорошо прояснить ситуацию.
2. Пищевая сода и уксус
Смешайте 1/3 стакана пищевой соды с 1/3 стакана уксуса в мерной чашке. Он немедленно начнет шипеть, и вам не следует терять время, сливая его в забитую канализацию. Шипение поможет удалить грязь, волосы и грязь, скопившиеся в трубе. Оставьте на час или даже на ночь, если можете. Промойте горячей водой. Как вариант, сначала слейте столько сухой пищевой соды, сколько сможете, а затем полейте уксусом.(См. Также: 30 товаров для дома, которые можно заменить уксусом)
3. Пылесос для влажной и сухой уборки
Если у вас есть пылесос для сухой и влажной уборки, он может стать отличным инструментом для прочистки канализации. Сначала установите его для вакуумирования жидкостей. Закройте вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить беспорядок. Затем сделайте максимально плотное уплотнение над сливом. Вы можете проявить изобретательность и приспособить для этой цели старую головку поршня. Когда вакуум установлен на самый высокий уровень, он может быть достаточно мощным, чтобы засорять трубу и втягивать ее в вакуумный мешок.Это не всегда срабатывает, но попробовать стоит.
4. Кипяток
Советы нет ничего проще. Поставьте чайник (или используйте плиту или микроволновую печь, если у вас нет чайника) и вскипятите столько воды, сколько она сможет вместить. Теперь медленно слейте его в канализацию в два-три этапа, давая горячей воде подействовать в течение нескольких секунд между каждой заливкой. Обычно это самый простой и быстрый способ прочистить сток. Если осталась вода, поздравьте себя чашкой чая.
5. Каустическая сода
Приобретите резиновые перчатки и защитные очки. Каустическая сода (также известная как гидроксид натрия) может вызвать неприятные химические ожоги. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине, но всегда будьте осторожны при обращении с ними. Налейте 3/4 галлона холодной воды в ведро для швабры и добавьте 3 стакана каустической соды. Хорошо перемешайте старой деревянной ложкой. Он начнет шипеть и нагреваться. Вылейте его в забитый слив и оставьте на 20-30 минут, затем промойте слив кипятком.При необходимости повторить.
6. Очистка трубы
Есть некоторые сантехнические работы, которые я не буду выполнять, но эта простая. Сначала поставьте пустое ведро под U-образную трубу (сифон) под раковиной. Ведро соберет пролившуюся воду. С помощью сантехнического ключа ослабьте накидные гайки на обоих концах трубы. Вы сможете завершить операцию вручную. Когда ловушка освободится, снимите ее и переверните вверх дном, вылив содержимое в ведро. Вам также может понадобиться порыбачить внутри в поисках мусора и проделать то же самое с трубами, которые его удерживали.Старая зубная щетка хороша для удаления стойкого мусора. Промойте ловушку водой, а затем снова соберите все вместе. В большинстве случаев это поможет.
7. Дренажная змея
Это довольно низкотехнологичное оборудование, которое творит чудеса. По сути, это длинный гибкий металлический трос с металлической спиралью на конце.
8. Соль и пищевая сода
Смешайте 1/2 стакана поваренной соли с 1/2 стакана пищевой соды и вылейте в забитый слив. Оставить на 10-20 минут, затем залить кипятком.Соль, пищевая сода и кипящая вода вызовут химическую реакцию, которая должна растворить некоторые из самых неприятных засоров. (См. Также: 27 применений пищевой соды)
9. Средство для мытья посуды
Если унитаз забит, налейте в унитаз 1/4 стакана средства для мытья посуды. Затем вскипятите немного воды. Мыло для посуды действует как смазка и помогает удалить жирные остатки. Затем слейте горячую воду и приготовьтесь окунуться. Если поршень не режет его, следующим вариантом могут быть резиновые перчатки.
10. Пищевая сода, уксус, гравитация и давление
Если слив в ванне забился, смешайте немного пищевой соды / уксуса, упомянутых во втором совете. Вылейте его в канализацию и закройте пробкой. Через 45-60 минут наполните ванну водой. Затем снимите стопор. Давления 40-60 галлонов воды должно хватить, чтобы устранить засор, который был устранен пищевой содой и уксусом. Вы также можете попробовать погрузиться в воду или использовать дренажную змею в зависимости от веса воды.
Это 10 простых и быстрых советов, которые помогут вам справиться с самыми стойкими засорами. Есть ли у вас какие-нибудь отличные советы? Дайте нам знать.
Понравилась статья? Приколи это!
Что забивает ваши стоки и как их прочистить?
Вода — самый богатый природный ресурс на планете. А поскольку его так много, о нем редко задумываешься.То есть до тех пор, пока вам не придется выяснять, как прочистить трубы. «Почти каждая сантехника в вашем доме может засориться, от этой сказочной кухонной раковины и раковин в ванных комнатах до ванны и душа», — говорит Дойл Джеймс, президент компании Mr. Rooter Plumbing. Вот что вызывает засорение сливных труб и как их прочистить.
Причины засорения слива
Жир, масло и жир могут засорить канализацию и трубы. Изображение: Pradit_Ph / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Жидкое средство для удаления засоров — Средство для удаления засоров
«Пища и вещества, которые не распадаются, такие как волокнистая пища, яичная скорлупа и непродовольственные товары, а также жир и масло, со временем будут накапливаться в ваших трубах и создавать засор в канализации», — объясняет Джеймс.Если оставить забитый слив без внимания, это может даже привести к привлечению домашних вредителей, таких как дренажные мухи, поэтому вам нужно быстро решить проблему засорения дренажной линии.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения Волосы — главная причина засорения сточных вод. Изображение: sasimoto / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Сливное средство для удаления засоров — Жидкое средство для удаления засоров
Кроме того, волосы могут смыть в канализацию во время душа или при мытье головы в раковине, что приведет к засорению сливных линий.Помимо мытья волос, расчесывание и стрижка над раковиной также в конечном итоге приведет к засорению канализации. Мыло — еще один виновник. «Иногда само мыло не является проблемой, но когда оно смешивается с волосами и другими веществами, оно может образовывать твердые комки, забивая сток», — говорит Джеймс. «Но, с другой стороны, многие традиционные куски мыла также содержат жир или жир, и их нельзя смывать в канализацию».
Эти игрушки выглядят такими невинными — пока они не застрянут в канализации.Изображение: Роберт Ридер / Getty Images
По словам Одри Монелл, президента Forrest Anderson Plumbing and AC, засорение сливной трубы также может быть вызвано тем, что дети хотят видеть, как их игрушки плавают на поверхности воды. Кроме того, сток может быть забит из-за смыва чрезмерного количества туалетной бумаги или бумажных полотенец, тампонов и других предметов в комоде.
Забиты дренажные системы
Вешалка для одежды — недорогое решение. Изображение: Jorg Greuel / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Вешалка для одежды — Штанга для вешалок
Не знаете, как прочистить сливную трубу? Если у вас забита сливная труба, одним из вариантов является подвесная скоба из гнутой проволоки.«Используйте обычную проволочную вешалку для одежды и максимально распрямите ее», — говорит Джеймс. «Согните один конец, чтобы получился крючок, протолкните его через сток и начните ловить рыбу». После того, как вы вытащите волосы и / или другие вещества, он рекомендует проточную горячую воду, чтобы очистить сток.
Плунжер — еще один вариант, но многие люди не знают, как им правильно пользоваться. Первоначальный прыжок не должен быть сильным. Вы пытаетесь вытеснить воздух из раструба поршня, но не хотите, чтобы он разбрызгивался, особенно если у вас паркетный пол на кухне и в ванной комнате.После того, как вода вытечет, вы можете начать погружать с большей силой, но убедитесь, что поршень прочно встал на место. Не сдавайтесь, если вы не видите прогресса после четырех или пяти погружений. При очистке забитых труб может потребоваться более десятка погружений, чтобы увидеть какие-либо результаты. Также убедитесь, что в унитазе достаточно воды, чтобы покрыть поршень.
Уксус и пищевая сода — альтернатива ядовитым химическим веществам. Изображение: Eskay Lim / Eye Em / Getty Images
Еще одним решением проблемы засорения дренажных труб является пищевая сода и уксус.«Приготовьте смесь из 1/3 стакана пищевой соды и 1/3 стакана уксуса, который при смешивании будет шипеть», — говорит Джеймс. «Немедленно вылейте его в канализацию, и шипение поможет разрушить грязь, волосы и грязь». Он рекомендует оставить его на час — хотя он говорит, что лучше оставить на ночь — а затем промыть горячей водой. «Вы также можете сначала вылить в канализацию сухую пищевую соду и вылить ее с уксусом», — объясняет Джеймс. Однако, по его словам, кипяченая вода, вероятно, является более простым решением.«Кипятите столько воды, сколько может вместить ваш чайник, и медленно слейте ее в канализацию в два или три этапа, позволяя горячей воде работать в течение нескольких секунд между каждой заливкой», — говорит Джеймс. «Убедитесь, что ваша раковина пуста, прежде чем пытаться это сделать, и будьте предельно осторожны при обращении с горячей водой». Очистители сточных вод на основе химических веществ на забитых сливных линиях представляют собой опасный вариант, поскольку эти химические вещества работают не так быстро и могут вызывать коррозию. «Если вы не знаете, что делать, или описанные выше решения не помогли, обратитесь к профессионалу, который поможет вам очистить сток быстрее и эффективнее», — советует Джеймс.
Предотвращение засорения канализации
Соберите волосы или мусор до того, как он сойдет в канализацию. Изображение: deepblue4you / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Ловушка для волос для раковины — Инструмент для удаления засоров
Унция профилактики стоит фунта лекарства (или попытки очистить фунт волос и жира). Например, если ваши волосы имеют тенденцию сильно терять при мытье, проявите инициативный подход. «Убедитесь, что у вас есть ограждение над сливом, чтобы волосы чаще собирались», — рекомендует Джеймс.Этот совет работает независимо от того, моете ли вы волосы в душе, в раковине или в любимой ванне. Неважно, пользуетесь ли вы посудомоечной машиной или моете посуду вручную, сначала протрите посуду по мусорному ведру, чтобы убедиться, что на ней не осталось еды.
Соблюдайте осторожность при сливе горячей воды в канализацию. Изображение: RyersonClark / Getty Images
Вы также можете регулярно обслуживать канализацию, еженедельно поливая их горячей водой или выливая в канализацию чашку уксуса, давая ей постоять полчаса, а затем выливая две литры воды. горячая вода в канализацию.«Также неплохо регулярно проверять водопроводную систему вашего дома на предмет утечек и засоров, чтобы избежать аварийной ситуации, ремонт которой может стоить дороже», — говорит Монелл.
Итог
Независимо от того, насколько хороши ваши приборы, все сантехнические устройства подвержены засорению сливных линий. Среди главных виновников — волосы, еда, жир и масло, мыло и игрушки для купания. Если вы обнаружите, что ваши трубы забиты водой из-за неочищенной трубы, есть несколько недорогих подходов, которые вы можете использовать, прежде чем прибегать к вызову сантехника.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Могу ли я прочистить сток с помощью поршня?
А:
Хотя поршни обычно используются в унитазах, вы также можете использовать их для прочистки мелких пробок в канализации. Просто убедитесь, что в вашем сантехническом приспособлении есть вода, так как погружение на сухую поверхность может повредить трубы.
Вопрос:
Какое домашнее средство лучше всего прочистить сток?
А:
Если вы обнаружите, что сливная линия засорилась, горячая вода, уксус и пищевая сода могут стать недорогим способом ее прочистить.Сначала вылейте в канализацию горячую воду, затем пищевую соду, затем уксус, а затем добавьте еще горячей воды после того, как вы дадите смеси постоять в канализации в течение 10–15 минут.
Вопрос:
Кока-кола прочищает стоки?
А:
Да, фосфорная кислота в соде позволяет компании Coke прочищать стоки. Двухлитровый кувшин колы подойдет.
.

Водосчетчики установить: Как правильно установить счетчики воды, электроэнергии и газа в Москве

Сен 15, 2018 автор alexxlab Разное

Общий рейтинг компаний Москвы по установке счетчиков воды, поверке и замене. Отзывы реальных клиентов.

Установка счетчиков воды в Москве и Московской области

Жители большого мегаполиса и его окрестностей привыкли к существенным ежемесячным тратам, значительную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Уменьшить величину расходов можно разными способами, а начать легче всего с водомеров.

Что же хорошего в приборах учета воды? На первый взгляд, в квартире появляются новые устройства, которые необходимо обслуживать, осматривать – хотя бы для того, чтобы снять показания, – да еще и передавать значения ИПУ каждый месяц.

Но водосчетчики окупятся уже в первые месяцы использования, ведь теперь придется платить только за фактически израсходованные водные ресурсы по специальным тарифам, а не по показателям общедомового потребления и увеличенному среднему тарифу.

Еще одно преимущество заключается в том, что, наконец, жители квартиры смогут увидеть, сколько реально они потребляют воды и начать этот процесс контролировать.

Можно, допустим, передвигать время стирки на ночные часы и элементарно закрывать кран во время утренних/вечерних гигиенических процедур.

Если кажущаяся сложность видится в передаче данных с приборов учета, то и об этом не стоит беспокоиться, ведь показания легко передать дистанционно: на Портале государственных услуг, с помощью приложения в мобильном телефоне и даже по смс (подробности есть здесь).

Как устанавливаются водосчетчики?

Установка водосчетчиков на любые виды труб – процесс достаточно трудоёмкий, но имеющие лицензию компании справляются с ним очень оперативно. В общем виде процедура эта, как в столице, так и области происходит таким образом. Сначала счетчики воды регистрируют, как правило, в ЕИРЦ.

Затем их монтируют, пломбируют и составляют акт ввода в эксплуатацию. Момент составления акта является отправной точкой на пути к бережному потреблению воды и началом к оплате только тех водных ресурсов, которыми Вы реально пользовались. Обычно исправные приборы охраняют бюджет квартирантов и не беспокоят следующие 4-6 лет (срок службы зависит от информации в паспорте на ИПУ) до момента поверки.

Но и с поверкой у Вас не возникнет проблем, эту процедуру также осуществляют множество организаций.

Установку счетчиков воды в любом районе Москвы и Московской области осуществляют специализированные компании. Прочитать отзывы и ознакомиться с рейтингом фирм можно здесь: https://o-vode.com

Берегите воду и экономьте свой бюджет!

МосВодоУправление | Установка счетчиков воды

Компания «МосВодоуправление» производит установку счетчиков холодной и горячей воды населению и юридическим лицам в Москве и Московской области. Производим полный комплекс работ по монтажу, опломбированию, регулярному техническому обслуживанию, поверке, замене приборов учета воды и тепла, а также подготовительные и ремонтные работы на общедомовых и внутриквартирных сетях водоснабжения, предшествующие установке счетчиков.

Для осуществления данных видов деятельности в Российской Федерации требуется получение специальных лицензий, и наша компания располагает необходимыми разрешениями и лицензиями на все виды работ, которые производит. Мы устанавливаем только сертифицированные и разрешенные к использованию на территории России приборы учета. Работы производятся квалифицированными специалистами в строгом соответствии с разработанными и утвержденными проектами, а также типовыми схемами монтажа водомерных узлов.

Стоимость установки водосчетчиков в Москве

Установка двух счетчиков воды

Стандартная установка

Счетчик	Цена в рублях	Цена в рублях по акции
Enbra ( Чехия )	3 700	3 500
Valtec ( Италия )	4 100	3 800
Itelma-Siemens ( Германия )	4 100	3 800
Эконом ( Россия )	3 700	3 500
Метер (Россия)	3 700	3 500

Установка одного водосчетчика

Стандартная установка

Счетчик	Цена в рублях	Цена в рублях по акции
Enbra	2 700	2 500
Valtec	3 000	2 800
Itelma-Siemens	3 000	2 800
Эконом	2 700	2 500
Метер	2 700	2 500

Установка двух счетчиков воды

Стандартная установка для льготной категории граждан при предъявлении документов подтверждающие право на льготы

Счетчик	Цена в рублях	Цена в рублях по акции
Enbra	3 700	3 500
Valtec	4 100	3 600
Itelma-Siemens	4 100	3 600
Эконом	3 700	3 500
Метер	3 700	3 500

Замена счетчиков воды в Москве

Замена двух счетчиков воды

Счетчик	Цена в рублях	Цена в рублях по акции
Enbra	3 200	3 000
Valtec	3 400	3 200
Itelma-Siemens	3 400	3 200
Эконом	3 200	3 000
Метер	3 200	3 000

Замена одного водосчетчика

Счетчик	Цена в рублях	Цена в рублях по акции
Enbra	2 200	2000
Valtec	2 500	2 200
Itelma-Siemens	2 500	2 200
Эконом	2 200	2 000
Метер	2 200	2 000

Что входит в стоимость установки водосчетчика? Подробнее

Как заказать установку или замену счетчиков воды в Москве

Для того, чтобы подать заявление на установку или замену водосчетчиков в Москве, вы можете воспользоваться соответствующим сервисом на сайте, где нужно будет заполнить короткую форму заявки. Можно произвести предварительный заказ по телефону, указанному на странице «Контакты». Диспетчер постарается организовать выезд специалистов в период времени, удобный для вас, о чем вы будете заранее предупреждены.

Если установке или замене счетчиков воды должны предшествовать работы, связанные с заменой участков труб, или другие ремонтные работы, сообщите об этом при размещении заказа. К вам предварительно будет направлен специалист для изучения обстоятельств, оценки и согласования объема работ.

Так же вы можете выслать фотографии места установки или замены приборов учета воды на почту [email protected]. После осмотра фото наш мастер гарантированно сможет установить или заменить счетчики воды в Москве в вашей квартире.

После выполнения заказа место установки водосчетчика будет опломбировано, а вам будут выданы паспорт прибора и акт, на основании которого вы сможете зарегистрировать счетчики воды в ДЭЗ или другой управляющей компании. Отныне вы будете платить только за фактически использованную вами воду. А расточительные и неорганизованные соседи пусть платят за себя сами.

Установка водосчетчиков в Москве

Юбилейном
Котельниках
Королеве

Долгопрудном
Дзержинском
Видном

Балашихе
Мытищах
Реутове

Химках
Люберцах

Красногорске
Щербинке

Установка счётчиков воды в Москве. Мастера по установке водосчётчиков с ценами, отзывами и рейтингом

Пришла необходимость в установлении водосчетчика. Долго оттягивал этот момент, ибо дело казалось непростым — очень маленький санузел, стояк убран в короб и облицован плиткой, маленькое отверстие для доступа, канализационные трубы замурованы в стены и облицованы, кран на стояке, перекрывающий ввод… Читать дальше
не работает. Всякие мастера приходили и соглашались работать только за очень приличные деньги, либо вообще отказывались. Доходило до абсурда — один знакомый мастер предложил разобрать короб стояка, снять плитку, перенести и заменить вводной кран, все обратно установить, поставить водосчетчик… Причем, без оформления документов. Насчитал по смете 100.000р. Я прямо олигархом себя ощутил. Оттягивал установку водосчетчика до тех пор, пока управляющая компания не стала начислять счета за воду в размере 1000 р. Обратился в PROFI.RU, порекомендовали мастера Владимира, исходя из характера моего запроса. Связались с ним, поговорили. Прислал ему фото объекта. Договорились о цене, приличной, но мне кажется — вполне приемлемой — за установку одного водосчетчика в условиях сложного доступа 7500 р с материалами и заменой крана на стояке. Пришел приятный, профессиональный молодой человек, очень аккуратно расширил отверстие для доступа, с минимумом разрушений освободил замурованные трубы, заменил входной кран, установил водосчетчик, выписал все регистрационные документы. Все сделал очень хорошо, спокойно и довольно оперативно. За недостающей в монтаже деталью съездил сам в ближайший магазин. Лишних денег, сверх предварительного договора платить не пришлось — все было по-честному. На следующий день я обнаружил, что одно соединение немного сочится. Созвонился с Владимиром, он подъехал и все устранил. Я ему премного благодарен и могу смело рекомендовать как знакомым, так и не знакомым, ибо мой опыт с приглашением этого мастера оказался позитивен. Владимир, благодарю Вас и при необходимости воспользуюсь Вашими услугами в области сантехнических работ!
схемы, правила и монтаж пошагово
На чтение 13 мин. Просмотров 3.8k. Обновлено 25 ноября, 2020
В данной статье подробно освещен вопрос – как правильно заменить или установить счетчик на воду самостоятельно, схемы установки, как выбрать водосчетчик, какие инструменты и документы понадобятся и т.д.
В сложившихся условиях еще не наступило время нормированного потребления воды, но первым шагом к тому становится учет ее потребления с использованием водосчетчиков.
Установить водомер в наши дни обязывает Федеральный закон (для принуждения населения к установке применяют штрафные санкции), а чтобы он работал правильно, разработана типовая схема подключения счетчика воды в квартире.
Можно ли установить счетчик расхода воды самостоятельно – что об этом говорит закон
Возможность установить водомер самостоятельно не оговаривается отдельно в законодательном порядке, закон лишь обязывает всех граждан Российской Федерации иметь их в наличие.
Единственно, чтобы избавить население от соблазна исказить показания водомеров, самостоятельное их опломбирование не разрешается. Все работы должны быть исполнены аттестованными для этого организациями, имеющими соответствующую лицензию.
В то же время, все водомеры должны соответствовать требованиям стандартов и быть включенными в перечень разрешенных к установке в квартирах. Впрочем, специалисты уполномоченных организаций предложат хозяину квартиры аттестованные счетчики воды, проблем с которыми не возникнет.
Самостоятельно установить водосчетчик разрешается, но устройство не будет опломбировано и зарегистрировано, так, что потребуются дополнительные усилия для его регистрации.
До 2012 года, чтобы установить счетчик на трубу, необходимо было обратиться в территориальное жилуправление с заявлением – правилами установки водяных счетчиков в квартире иное не предусматривало. Сейчас все можно подключить своими руками.
Установить счетчик силами представителей управляющей кампании – порядок оформления
В наше время самостоятельно установить счетчик на воду в квартире разрешается. Но если Вы все же решили установить прибор учета силами представителями компании, то потребуется выполнить следующие действия:
Подать заявление в жилищно-коммунальную контору по принадлежности. Здесь должны предложить на выбор перечень специализированных организаций, устанавливающих водомеры на воду в квартирах
Далее, надо подписать договор с исполнителями на производство работ по установке водосчетчика в квартире и их дальнейшему обслуживанию
По окончании работ по установке в квартире составляется акт приемки аппаратуры и вводу ее в эксплуатацию.
Одновременно с составлением акта производится опломбирование водомера.
С эксплуатирующей организацией заключается договор об использовании данных приспособлений для начисления оплаты за использованную воду.
Установить бесплатно – кому закон обеспечивает бесплатный монтаж приспособления
Следует заметить, что по закону бесплатно, установить счетчик на воду может определенная группа граждан.
Бесплатно данной услугой могут воспользоваться:
граждане с совокупным доходом ниже прожиточного минимума;
участники ВОВ;
недееспособные граждане относящиеся к первой и второй группе;
граждане воспитывающие детей инвалидов.
В некоторых регионах страны местное правительство может дополнять данный перечень граждан имеющих права на бесплатную замену по закону (например пенсионеры), для полноты информации это необходимо уточнить в местных органах самоуправления.
Схема установки счетчика на воду в квартире
Установить измерительный прибор общедомового назначения можно только с соблюдением всех требований СНиП и в точном соответствии с проектом. Такая работа выполняется только специализированными организациями. Несколько иначе обстоит дело с внутриквартирными водосчетчиками.
Правила их установки не разработаны по сей день, и вряд ли это случится в обозримом будущем. Единственное – необходимо строго следовать инструкциям по установке, изложенным в руководстве, прилагаемом к прибору. Вот некоторые положения, которых необходимо придерживаться:
Водомеры в квартире должны устанавливаться в легкодоступных местах с обязательным условием прямой зрительной доступности.
Надо выдерживать условие протяженности прямых участков трубопровода до прибора и за ним.
Большинство контроллеров на воду для квартиры укомплектованы необходимыми патрубками для решения задачи, изложенной в предыдущем пункте.
Вода в него должна поступать через фильтр (2). Счетчик (1) через муфту (3) соединяется с трубной разводкой. В местах подключения такого узла к трубопроводу устанавливаются отсекающие шаровые краны, чтобы обеспечить отключение внутренней разводки при необходимости ремонта или замены без перекрытия стояка.
Следует заметить, что предпочтительно использовать два вида фильтров – грубой и тонкой очистки. Это обеспечит более длительную работу не только фильтров, но и всей системы в целом.
Чтобы не прерывать подачу воды на время ремонта или поверки прибора учета, в схему разводки желательно включить байпас с шаровым краном. Немного дешевле обойдется держать в запасе вставку необходимой длины, которую можно устанавливать на время ремонта.
Как правильно выбрать водосчетчик
При подборе контроллера расхода воды надо, прежде всего, учитывать диаметр трубы внутренней разводки. Рекомендуемые размеры указаны в технической документации на счетчик и это обстоятельство необходимо учитывать в первую очередь.
Не в последнюю очередь имеет значение стоимость счетчика. Приобретя самый дешевый из подходящих вариантов, можно прогадать в другом. Нужно так же учитывать:
срок гарантии и время эксплуатации;
длительность меж поверочного периода;
простота установки и монтажа;
дата выпуска водосчетчика, ведь за время нахождения на полке магазина его ресурс неумолимо снижается.
тип приспособления – ниже мы подробно рассмотрим основные модификации, тут можно кратко отметить что они бывают энергонезависимыми и работающие от электрической сети
Срок эксплуатации счетчиков холодной воды обычно составляет порядка 6 лет, а горячего – 4 года.
Надо заметить, что очередная поверка приборов учета (по истечении 6 лет для холодной и 4 года для горячей воды) редко дает положительный результат. Как правило, счетчики на воду признают непригодными для дальнейшей эксплуатации.
Место установки счетчика на воду в квартире
Общепринятым является место подключения на входном стояке. Сначала устанавливается запирающий кран, за которым следует все остальное оборудование.
Необходимо помнить, что кран на стояке находится в зоне ответственности управляющей компании. При обнаружении его неисправности следует обращаться именно к ним.
Замена водяного счетчика в квартире, за чей счет она производится? Бесплатно замена или установка не производиться. Необходимо для работы воспользоваться платной услугой профильных служб или компаний. По возможности работа может быть произведена самостоятельно, но постановка прибора на учет в квартире и установка пломбы на нем – это забота управляющей компании.
Правила замены водяных счетчиков просты:
после установки водомера необходимо подать заявление в управляющую компанию об опломбировании и взятии на учет нового прибора;
к заявлению приложить схему подключения в свободной форме;
нужна также ксерокопия паспорта счетчика.
Согласование времени прихода специалиста, который должен проверить правильность монтажа оборудования и установить пломбы на сам водосчетчик и рычаг байпаса, если таковой установлен. Нарушение целостности пломб автоматически препятствует использованию данных счетчика, и начисление платы производится на общих основаниях по усредненным данным.
Подписание акта ввода прибора в эксплуатации предусматривает обязательную ежемесячную передачу данных в управляющую организацию. В настоящее время выпускаются водомеры, подключаемые к сети управления и передающие данные в автоматическом режиме.
Также следует обеспечить доступ работников управляющей компании к счетчику для контроля.
По нормам такое посещение обязательно не чаще 1 раза в полугодие, но если вы не позволили работнику осмотреть водомер раньше, это может стать поводом для начисления по нормативам.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки или замены счетчика воды в квартире
Перед тем, как установить или заменить приспособление, стоит определиться с потребностью в материалах и проверить наличие необходимых инструментов. И этому предшествует тщательное обследование состояния работающего водосчетчика:
Запирающий кран между стояком и водомером. Надо убедиться в его работоспособности, если он не запирает, мероприятие по замене придется отложить до устранения неисправности силами управляющей организации, в ведении которой находится это изделие. Заявку в диспетчерский пункт можно направить по телефону.
Фильтр грубой очистки воды необходимо проверить на пропускную способность. Для этого нужно снять крышку и вынуть фильтрующий элемент. Его необходимо тщательно промыть и прочистить, чтобы убедиться в целости сетки.
Обратный клапан применяется в данном узле только при наличии в системе накопительного бака.
Собственно прибор учета на воду. Его пригодность к дальнейшему использованию определяется результатами поверки. Как правило, по ее итогам водосчетчик признается непригодным к дальнейшему использованию.
Шаровой кран с внутренней резьбой. Его работоспособность проверяется закрыванием и проверкой на протечку на ближайшей консоли.
Решение о пригодности и дальнейшем использовании перечисленных деталей принимается, исходя из их способности качественно выполнять свои основные функции.
Смотреть видео как произвести замену своими руками
[sociallocker]
[/sociallocker]
Если производится замена счетчика на воду, то в первую очередь необходимо произвести демонтаж старой системы. Резьбовые соединения в водопроводах склонны со временем «прикипать». При их разборке не исключено повреждение деталей в местах соединения.
Чтобы избежать этого, перед разборкой нужно обработать резьбовые соединения расклинивающей жидкостью (например – ВД-40). Нанеся ее на резьбовые соединения, нужно дать время отстояться минут 10, после чего повторить операцию. Затраты на это средство невелики, если удастся сохранить хотя бы одну деталь, их можно считать оправданными.
Из материалов необходимо также приобрести средства для уплотнения резьбовых соединений. Их применение обязательно. Для этой цели используются:
Традиционный материал – льняная пакля.
Лента ФУМ – фторопластовый уплотнительный материал. Выпускается в виде ленты на катушках. Наматывается на резьбу в несколько слоев. При установке сопрягаемой детали разрушается, заполняя все неровности на поверхности резьб и, таким образом, препятствуя просачиванию жидкости.
Шнур «Тангит Унилок» – материал из того же фторопласта, но в виде шнура.
Кроме перечисленных средств активно применяется для этой цели силиконовый уплотнитель в виде геля, который желательно иметь при замене счетчика на воду.
Перед началом работ нужно приобрести уплотнительные шайбы из резины или силикона. Впрочем, у хорошего хозяина они всегда имеются в наличии.
Для выполнения работ по установке или замене водомера в квартире не нужен большой набор инструментов. Достаточно иметь несколько гаечных ключей.
Можно также использовать разводные ключи, но они менее удобны в работе. Следует понимать, что инструмент с рифлеными губками использовать нежелательно, поскольку они наносят серьезные повреждения поверхности деталей.
Замена счетчиков на воду в квартире, порядок действий
Прежде всего, нужно заметить, что с массовым распространением устройств учета воды появились и массовые попытки сделать на этом бизнес, построенный на обмане. Все чаще в квартирах владельцев водомеров раздаются звонки о наступлении времени очередной поверки и замены данных устройств.
Как правило, звонят представители частных организаций, причем вне зависимости от срока работы действующего устройства. Замена представляется как запланированная или принудительная под различными предлогами. При замене счетчика на воду в первую Насколько правомерны эти требования?
Следует знать, что:
Сотрудники ЕРЦ или ДЭЗов никогда не обращаются напрямик к пользователям услуг. Просто, если в период с 23 по 26 число текущего месяца не поступили сведения о фактическом расходе воды, расчет производится по усредненным данным. Кроме того, работники этих подразделений не следят и не должны контролировать сроки поверки аппаратов. Внутриквартирный счетчик расхода воды находится полностью в ведении пользователя, и он несет полную ответственность за его корректную работу. Существовавшие ранее нормы об обязательной поверке в 4-х и 6-ти летний интервал работы отменены с 2012 года и ссылки на них неправомерны. На сегодняшний день о поверке должен беспокоиться сам хозяин, если у него возникают сомнения в его корректной работе. Срок службы устройства в соответствии с паспортными данными составляет порядка 12 лет.
Регулярные звонки от различных частных компаний нужно воспринимать как мошенничество. Только имея на руках акт поверки, подтверждающий некорректную работу водоме6ра, нужно обращаться в ДЭЗ по поводу его замены. Счетчик приобретается заявителем.
Не удивляйтесь, что мошенникам известны ваши персональные данные, их помощниками чаще всего становятся именно работники управляющих компаний.
Водомер представляет собой простейший механизм, в котором практически нечему ломаться. А изготавливается он из пластика, на котором не оседают частицы, имеющиеся в воде. Чаще всего поводом для замены является случайное механическое повреждение прибора.
В этом устройстве практически нечему ломаться, он состоит из одной подвижной детали, не обладающей существенным моментом инерции. Изменение показаний происходит при прохождении магнита, укрепленного на вертушке. Ротор работает в водной среде, которая действует как смазка, обеспечивая длительную работу механизма.
Как мы уже установили выше, решение о замене учетного устройства принимает только владелец квартиры, в которой он эксплуатируется. Он же несет и ответственность за достоверность представляемых данных. Критичным показателем для принудительной замены водомера является предельный срок эксплуатации, указанный в паспорте.
Выше мы уже рассмотрели порядок действий при необходимости замены водомера в квартире. Физически установить счетчик воды своими руками абсолютно элементарно. Нужно отвернуть две гайки-американки старого устройства и завернуть две новых. Естественно, нужно воспользоваться уплотняющими средствами и заменить прокладки.
Различия в установке устройств на холодную и горячую воду нет. Вообще, эти два вида счетчиков практически ничем не отличаются, кроме предельно допустимых температур эксплуатации. Для холодных и горячих нижний уровень составляет 0,1 градусов, а верхний может значительно отличаться, поэтому его уточняют по паспортным данным.
Для горячей воды верхний предел ограничивается показателями 70-130 градусов. Очевидно, что устройство для горячей воды может использоваться и на трубопроводе холодной с теми же результатами.
Существенным различие является стоимость приборов, более высокая для аппаратов горячей воды. Это обусловлено использованием для них термостойких материалов, стоимость которых значительно выше.
Какой счетчик установить в квартире
Для измерения расхода воды можно использовать устройства различных типов:
Индукционные или электромагнитные предусматривают подключение к электросети. К положительным сторонам можно отнести отсутствие механических составляющих, что определяет длительный срок службы. Принцип действия – использование электро проводимости воды. Очень требователен к чистоте жидкости, что не является отличительной особенностью наших водопроводов. Отличается высокой ценой, что не способствует его популярности.
Ультразвуковые водосчетчики работают на принципе сравнения скорости прохождения ультразвука в направлении по течению и против него. Очень требовательны к чистоте воды, имеют высокую стоимость. Энерго зависимы, применяются редко.
Тахометрические приборы работают от потока жидкости, воздействующего на крыльчатку. Циклом является каждый оборот, отмечаемый воздействием магнита. Энергонезависимые, стабильно работают в средах с взвешенными твердыми частицами. Но поскольку загрязнения способствуют повышенному износу крыльчатки, перед водомером нужно устанавливать фильтр грубой очистки жидкости. Доступны по цене и наиболее популярны.
Импульсные – работают с использованием геркона, замыкающего слаботочную цепь на каждом обороте. Имеется стрелочный индикатор, дублированный цифровой шкалой с показателями расхода. Прибор энергозависим, требует подключения к сети. По ценовым показателям является бюджетным, чем обусловлена его популярность.
Вихревые устройства работают по принципу измерения скорости потока за препятствием особой формы. Характеристики потока анализируются специальным электронным устройством. Энергозависимы, дороги.
Из приведенных характеристик, очевидно, что самыми приемлемыми устройствами для использования в наших условиях являются простые и надежные энергонезависимые тахометрические приборы.
Образцы документов для постановки на учет приборов учета воды
Предлагаемые формы документов по замене водомеров не являются обязательными. Во многих управляющих компаниях имеются свои способы оформления процесса. Поэтому лучше ознакомиться с ними непосредственно в этих организациях.
Завершающим актом оформления замены устройств учета на воду в квартире является опломбирование счетчика.
Опломбирование счетчиков на воду
Сам факт наложения пломбы на водосчетчик является подтверждением правильности выполненных работ, и использования их разрешенного вида.
Поэтому право исполнения такого действия доверено специальным организациям – местному Горводоканалу или ТСЖ (может отличаться по регионам). Для инициации такого действия пользователь устройством подает заявление в эту организацию, где согласовывается дата и время прибытия специалиста.
После установки пломбы на водомер и байпас (при наличии) составляется соответствующий акт, который и является основанием для перехода управляющей компании на расчет оплаты за воду по ее фактическому расходу. Снятие показаний счетчика и передача данных УК производится самим потребителем.
Мы подробно рассмотрели, как поставить счетчики воды в квартире. Хлопотно это, но стоит вашего внимания, что отразится на счетах за воду. А установить приспособление своими руками сможет каждый домашний мастер.
Смотреть видео по монтажу своими руками
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА водяного счётчика своими руками за 13 минут

Watch this video on YouTube
Как установить счетчик воды в квартире
Чтобы получить наглядную картину фактического водопотребления и выработать действия по экономии ресурса, рекомендуется устанавливать счетчики учета расхода воды. В квартире или частном доме обычно используется конструктивно простой, но надежный и функциональный одноструйный прибор. Он может монтироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном и даже в наклонном положении. Но следует учесть, что при вертикальном положении счетчик учета воды может работать с большей погрешностью, так как на вращение крыльчатки влияет гравитация.
Подготовка к монтажу
Перед монтажом счетчиков учета расхода воды в обязательном порядке выполняются такие требования:
проверка комплектности в соответствии с сопроводительной документацией;

визуальный осмотр, проверка целостности корпуса и вычислительного блока;

тщательная промывка трубопровода. На момент проведения работ по монтажу счетчика учета воды внутри труб не должно быть песка, грязи, окалины, других твердых частиц;

подготовка присоединителей для прямых участков трубопровода.

Вам также может понравиться
Как установить водосчетчик: основные требования
Штуцер счетчика учета расхода воды присоединяется к трубопроводу. Для обеспечения герметичности устанавливается прокладка, только затем затягиваются накидные гайки. Момент затяжки не должен превышать 40 Н*м (контроль данного показателя выполняется с помощью динамометрического ключа). Основные требования к установке счетчика учета воды:
стрелка на корпусе должна строго совпадать с вектором потока воды;

важно следить за отсутствием избыточного натяжения, сжатия, перекоса;

измерительный блок должен быть всегда заполнен водой;

не допускается установка водомера шкалой вниз;

если диаметр трубопровода отличается от диаметра штуцера в большую или меньшую сторону, используются специальные переходники конусного типа, которые должны находиться вне прямолинейных отрезков.

Если счетчик холодной и горячей воды установлен, не допускается проведение сварочных работ на трубопроводе.
Подготовка к эксплуатации
По завершении монтажных работ необходимо медленно подать воду в трубопровод, при этом воздушные клапаны должны быть открыты. Иначе воздух, захваченный потоком воды, может просто разрушить измерительный механизм устройства. Кроме того, перед эксплуатацией счетчика необходимо проверить герметичность в местах соединений, а также устойчивость соединительных элементов к давлению воды. Они должны выдерживать давление до 1,6 МПа.
Если водопроводная магистраль новая (после строительства дома, капремонта, замены трубопровода), счетчик горячей и холодной воды устанавливается только после запуска ее в эксплуатацию и тщательной промывки — не менее двух-трех недель. При проведении ремонтных работ в водопроводной системе водомеры рекомендуется временно демонтировать.
При выполнении ремонта или замены приборов учета перед прямым отрезком трубопровода (до присоединения счетчика или после него) устанавливается вентиль либо шаровой кран. Если водомер установлен в жилом помещении, возможен демонтаж без установки вентиля или крана.
Для предотвращения засорения измерительного блока окалиной и другими твердыми частицами из трубопровода перед прямым отрезком до присоединения устройства рекомендуется установить водоочистной фильтр.
Чтобы избежать проблем с эксплуатацией водосчетчиков, лучше доверить их установку профессиональным мастерам, которые могут гарантировать качество монтажа и корректность работы прибора учета.
Купить счетчик воды можно на нашем сайте.
Как установить счетчики на воду в Московской области
Коммунальные платежи – значительная часть расходов жителя Московской области. Одна из возможностей сэкономить – установить приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Почему платить за воду по счетчикам будет дешевле и куда обратиться для установки приборов в Подмосковье, читайте в материале портала mosreg.ru.
Зачем устанавливать
Источник: РИАМО, Анастасия Осипова
Разница между платой за воду по счетчику и без может отличаться в разы.
Индивидуальные приборы учета горячего и холодного водоснабжения позволяют значительно сэкономить – при их установке жители платят только за фактически потраченную воду. Владельцы квартир, в которых счетчиков нет, вынуждены платить за воду исходя из количества зарегистрированных на жилплощади граждан и нормативов потребления. Нормативы потребления обычно устанавливаются органами местного самоуправления и зависят от степени благоустройства многоквартирного дома.
Читайте, как получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье >>
Куда обратиться
Источник: Главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Установить счетчики учета горячей и холодной воды поможет управляющая компания по вашему заявлению. Если вы приняли решение установить приборы, то сначала обратитесь в управляющую компанию, там вам подскажут обслуживающую организацию, которая осуществит их монтаж. При этом водосчетчик устанавливается за счет собственника жилого помещения.
После того, как приборы учета установили у вас в квартире, у вас должны остаться документы: паспорт на счетчик, договор на установку и техническое обслуживание прибора, акт об установке и вводе в эксплуатацию и сертификат соответствия качеству. Эти документы нужны будут для предъявления в управляющую компанию, чтобы внести изменения в ваш счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. После этого платить за воду вы будете по показаниям счетчика.
Важно помнить, что поверку средств измерений могут осуществлять только аккредитованные в соответствии с российским законодательством и внесенные в национальную систему юридические лица и индивидуальные предприниматели. Список таких компаний можно найти на сайте Росаккредитации в разделе «Электронные реестры/ Реестр аккредитованных лиц. В разделе «Тип аккредитованного лица» выбрать «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и (или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений».
Узнайте, как в Подмосковье оплатить услуги ЖКХ онлайн >>
Необходимость поверки
Источник: РИАМО, Анастасия Осипова
Важно помнить, что приборы учета должны находиться в межповерочном интервале. Для этого необходимо в установленные сроки выполнять поверку приборов.
Поверка – это процедура, осуществляемая для того, чтобы уверить управляющую компанию в том, что в квартире тратится именно столько воды, сколько ее собственник указывает при передаче показаний. Необходимость осуществления поверки зафиксирована в статье 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Межповерочный интервал для счетчика холодного водоснабжения (ХВС) – шесть лет, горячего водоснабжения (ГВС) – четыре года с момента установки.
При этом инициировать поверку счетчика должен сам владелец жилого помещения. В случае если ее не сделали вовремя, собственник жилого помещения получит счет на воду исходя из нормативов потребления на человека.
Также собственнику помещения необходимо помнить, что ответственность за неисправность индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения лежит именно на нем. Поэтому при любых отклонениях в работе прибора нужно обращаться в управляющую компанию, независимо от того, настал ли срок плановой поверки счетчика или нет.
Как действовать жителю Подмосковья, если его квартиру затопило >>
Установить/Заменить/Поверить прибор учета
Уважаемые клиенты!
Заявки в ООО «Иркутскэнергосбыт» принимаются и выполняются в штатном режиме, сотрудниками исполнителя услуг: ООО «ИРМЕТ» применяются все необходимые меры предосторожности для нераспространения коронавирусной инфекции.
c 01.07.2020 г согласно изменений в российском законодательстве гарантирующие поставщики и сетевые компании в зоне их действия обязаны БЕСПЛАТНО устанавливать клиентам приборы учета электроэнергии, согласно закона на это дается 6 месяцев с даты возникновения причины выхода электросчетчика из строя.
Если Вам кто-либо представляется сотрудником Иркутскэнергосбыта или Иркутскэнерго и предлагает установить электросчётчик за деньги – просим сообщить нам об этом любым способом: через личный кабинет, форму обратной связи на сайте, через аккаунты «СВЕТ38» в социальных сетях.», обратите внимание, представители компании ИРМЕТ (устанавливающие электросчетчики согласно договора с ООО «Иркутскэнергосбыт») имеют соответствующие удостоверения.
Электросчетчик может быть для Вас платным только если Вы обратились напрямую в компанию, продающую электросчетчики, которая не является гарантирующим поставщиком или сетевой компанией. Даже в этом случае рекомендуется проверять цены на сайте компании-продавца.
Остальные приборы учета (кроме электросчетчиков), устанавливаются, заменяются, поверяются на платной основе.
_________________________________________________________
Выберите интересующую Вас услугу и нажмите на ее название:
Установка/замена электросчетчика

Поверка водосчетчиков без демонтажа, с сохранением пломбы ресурсоснабжающей организации. Территория обслуживания по данной услуге: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. Братск, г. Усть-Илимск. Оплата за услугу осуществляется на месте проведения поверки через POS-терминал банковской картой. Стоимость

Поверка или Замена квартирного теплосчетчика

Установка или замена квартирного водосчетчика – в городах Иркутск и Усолье-Сибирское (услуга временно не оказывается).

Выполнение технических условий выданных электросетевой компанией

Для информации – по теплосчетчикам:
1 Отдельно (без поверки) только на замену элемента питания теплосчетчика ИРМЕТ не выезжает.
Потому что по закону вскрытие теплосчетчика (а значит и отрыв пломбы) должно сопровождаться поверкой
Поверка всегда включает в себя замену элемента питания.
(*для замены элемента питания необходимо вскрытие теплосчетчика)
также не оказывается услуга установки теплосчетчика если его не было ранее. производится только замена теплосчетчика при наличии готовых условий, т.е. без сварочных работ и прочих работ с трубами.
2 По поверке теплосчетчика в ИРМЕТ схема следующая:
3500 Р если Клиент сам привозит теплосчетчик, ждет неделю поверки и потом сам забирает

5000 Р если ИРМЕТ приезжает к Клиенту (приезжают, снимают теплосчетчик, неделю поверяют, и возвращают обратно, выдают документ о поверке)

В настоящее время Вы можете подать заявку в ООО «Иркутскэнергосбыт» на услуги, оказываемые компанией ООО «ИРМЕТ» (входит в группу компаний):
Обратившись в отделение ООО Иркутскэнергосбыт по электронной почте (обязательно укажите: ФИО, точный адрес, телефон, вид строения – МКД (многоквартирный дом), либо «НЕ многоквартирный дом» (частный сектор и отдельно стоящие объекты), если частный дом является двухквартирным — обязательно укажите это в обращении)

Заполнив форму обратной связи (обязательно укажите все тоже самое что указано в пункте 1 – см выше)

Позвонив по телефону ИРМЕТ: (3952) 790-303 или (3952) 988-654

На сайте irmet. ru в разделе Заказать услугу онлайн.

Все правильно с первого раза: Руководство по установке счетчика воды
Автор: Эверетт Дж. Прескотт, 7 ноября 2017 г., 9:39
При установке нового счетчика воды будьте особенно внимательны, чтобы обеспечить правильную работу делается правильно с самого начала. Неосторожные ошибки, допущенные во время установки, могут повредить новый счетчик воды и соединения линии подачи, а также потенциально нанести значительный материальный ущерб в случае утечки и оставления без присмотра. Как правильно пройти весь процесс, не беспокоясь о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть? Вот несколько общих рекомендаций, которым следует следовать при установке большинства водомеров.
Правильно работающий клапан сервисной линии важен для завершения этого процесса. Как правило, есть два варианта; клапан линии обслуживания, расположенный снаружи (обычно на границе участка или приямка счетчика или рядом с ним), или клапан линии, расположенный внутри дома, в подвале или механическом туалете. Вот некоторые из самых важных вещей, которые вам нужно знать об установке счетчиков
.
Независимо от того, будет ли установка заменять существующий счетчик или установить новый счетчик, обратите внимание на следующее;
Перед отрезанием труб или удалением всего, что вы выполняете, необходимо убедиться в том, что клапан линии, на который вы полагаетесь, работает должным образом.
Это делается путем снятия перегородки в кране подачи холодной воды в жилом помещении и опускания этого крана в медленном или среднем темпе.
Закройте кран на линии подачи и проверьте кран, чтобы убедиться, что подача воды отключена.
Кран холодной воды можно оставить частично открытым, так как после завершения установки процесс обратный.
При замене существующего счетчика;
Выключите линию подачи воды, как указано выше.
У нового водомера такая же укладочная длина? Если да, то процедура довольно проста.
Как правило, все, что требуется, — это новые резиновые прокладки счетчика подходящего размера и полумесяц
или трубный ключ.
Если заменяемый счетчик имеет другую закладную длину, имеется ряд адаптеров, позволяющих переоснастить пространство для установки нового счетчика, в том числе фланцы Space-Saver (с красной маркировкой Hedtrademarked) для счетчиков большего размера, которые значительно облегчат этот процесс. легче.
Перед установкой нового счетчика всегда медленно спускайте воду, чтобы промыть линию обслуживания, чтобы убедиться, что в линии нет ржавчины или отложений.
Проверить водомер на правильность направления потока. Счетчик будет иметь какой-то индикатор направления потока, расположенный сверху или по бокам счетчика. Затем установите новый счетчик и резиновые прокладки.
Для правильной установки никогда не используйте гаечный ключ для начала резьбовых соединений. Всегда запускайте соединения счетчика вручную, чтобы убедиться, что соединения не имеют перекрестной резьбы.
В большинстве случаев уплотнения соединений с резиновыми прокладками изготавливаются вручную, затягивая переходники расходомера, а затем завершая герметичное уплотнение с помощью гаечного ключа. Как правило, все, что требуется после затяжки вручную, — это дополнительная четверть оборота для уплотнения прокладок.
Чтобы повторно активировать линию обслуживания после установки счетчика, рекомендуется, чтобы кран холодной воды был частично открыт.
Слегка откройте вентиль линии обслуживания, чтобы воздух из системы мог быть удален через открытый кран холодной воды.Как только весь воздух будет удален из системы, закройте кран и проверьте счетчик воды и принадлежности на предмет утечек. Очистите все соединения сухой тканью и еще раз проверьте наличие видимой влаги.
Обязательно полностью откройте клапан линии подачи.
Потратьте немного времени, чтобы налить немного воды в жилище, чтобы убедиться, что счетчик регистрирует и течет в правильном направлении.
В новой установке счетчика;
Выключите линию подачи воды, как указано выше.
Для установки нового водомера потребуются дополнительные адаптеры для счетчиков, которые доступны в различных типах и размерах в зависимости от материала трубы обслуживания и размеров счетчика. Примерами различных принадлежностей для счетчиков являются счетчики, муфты для счетчиков и фланцы для счетчиков. ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомьтесь с местными нормативами, обратные клапаны часто требуются как часть установки счетчика.
Перед установкой нового счетчика всегда медленно спускайте воду, чтобы промыть линию обслуживания, чтобы убедиться, что в линии нет ржавчины или отложений.
Проверить счетчик воды на правильность направления потока. Счетчик будет иметь какой-то индикатор направления потока, расположенный сверху или по бокам счетчика. Затем установите новый счетчик и резиновые прокладки.
Для правильной установки никогда не используйте гаечный ключ для начала резьбовых соединений. Всегда запускайте соединения счетчика вручную, чтобы убедиться, что соединения не имеют поперечной резьбы.
В большинстве случаев соединительные уплотнения с резиновыми прокладками изготавливаются вручную, затягивая переходники расходомера, а затем завершая герметичное уплотнение с помощью гаечного ключа, обычно все, что требуется после ручной затяжки, — это дополнительная четверть оборота для герметизации прокладок.
Чтобы повторно активировать линию обслуживания после установки счетчика, рекомендуется, чтобы кран холодной воды был частично открыт.
Слегка откройте вентиль линии обслуживания, чтобы воздух из системы мог быть удален через открытый кран холодной воды. Как только весь воздух будет удален из системы, закройте кран и проверьте счетчик воды и принадлежности на предмет утечек. Очистите все соединения сухой тканью и еще раз проверьте наличие видимой влаги.
Полностью откройте кран на линии подачи.
Потратьте немного времени, чтобы налить немного воды в жилище, чтобы убедиться, что счетчик регистрирует и течет в правильном направлении.
Мы можем помочь сделать правильный выбор, который лучше всего подходит для ваших решений по измерениям. Зная, что вам нужно сделать для установки нового водомера, вы можете гарантировать, что работа будет выполнена правильно с первого раза без повреждения системы или счетчика. Итак, какой измеритель лучше всего подходит для вашей ситуации? Следует ли вам использовать ручной измеритель считывания или тот, который совместим с AMR / AMI? Что делать, если вы заменяете старый счетчик, а новый не подходит? Независимо от того, какой у вас вопрос, команда EJP всегда готова помочь.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня для получения дополнительной информации или с любыми вопросами.
Установка водомеров: инструкция и руководство
Установка счетчиков воды должна выполняться профессионально в соответствии с инструкциями по установке , предоставленными конкретным производителем. Кроме того, необходимо соблюдать следующие рекомендации :
Установите счетчики горизонтально в указанном месте так, чтобы стрелка (обычно показанная на
, нижний регистр) была обращена в направлении потока счетчика.Счетчик должен быть установлен
под углом 90 ° к расходу расходомера, а индикаторное устройство должно быть обращено вверх.
Пошаговая инструкция по установке счетчиков воды
После врезки соединения с трубопровода тщательно промыть уложенные трубы перед установкой счетчика
Проверьте счетчик перед установкой
Установите счетчик таким образом, чтобы поток воды проходил в счетчике по полному проходу
Установите счетчик на трубопровод, убедившись, что стрелка на корпусе счетчика совпадает с
направлением потока воды
Диаметр счетчика и диаметр трубы, на которой будет установлен счетчик, должны быть
того же диаметра
Резьбовые расходомеры должны устанавливаться с использованием их вкладышей / соединителей, но не напрямую
к трубному фитингу
Следует избегать мест, подверженных сильным ударам или ударам молотком
При установке счетчика потребителя используйте запорный кран, а в случае использования задвижки
включает обратный клапан для защиты счетчика от реверсирования при нормировании или опорожнении трубопровода.Это связано с тем, что не все расходомеры производятся со встроенными клапанами перенастройки, отличными от
,
Если вода не свободна от мусора, фильтр должен быть установлен перед счетчиком
для его постоянной защиты
Избегайте подсоединения счетчика непосредственно к шлюзовому клапану. Обеспечьте длину прямой трубы, эквивалентной
, в 10 раз больше диаметра счетчика вверх и вниз по потоку до счетчика
Измеритель не должен работать со свободным разрядом, всегда должно быть сопротивление на выходе
Счетчик с фланцевым соединением При изготовлении прокладки для соединения с фланцем убедитесь, что внутренний диаметр
точно соответствует внутреннему диаметру счетчика
Установите метр над уровнем земли, чтобы его не закопали
Защитите счетчик от прямых лучей
Также читается
4 общих счетчика воды, используемых в Кении
9 лучших подрядчиков по гидроизоляции в Кейптауне
РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ Предыдущая статья4 общих счетчика воды, используемых в КенииСледующая статьяКак работает счетчик воды: Со схемой
Установка счетчика воды серии WM для жилых помещений

ВА Серия
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
VIP серии
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов
VIP-EVO серии
Материалы
Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Концевое соединение: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая)
Поршень: Хим.Латунь с никелевым покрытием (смачиваемая)
Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Угловые клапаны
Материалы
Корпус: SS или бронза
Уплотнения: PTFE
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов
J Серия
Материалы
Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма
VAX серии
Материалы
Корпус: SS или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма
Серия SM
Материалы
Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
P2 серии
Материалы
Корпус: PVC
Уплотнения: EPDM или Viton
Седла: PTFE
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 4»
101 серии
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов
26 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ и витон
Седла: RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
36 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE
Седла: RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка с муфтой: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 4»
150F / 300F серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов
HPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка с втулкой: от 1/2 «до 4»
XLB серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов
V Серия
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Серия SM
Материалы
Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
30D серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов
31D серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
33D серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: RPTFE
Уплотнения: RPTFE / витон
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
MPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: TFM
Уплотнения: TFM
Подключения
150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов
PTP серии
Материалы
Корпус: PVC
Седла: PTFE
Седла: EPDM или Viton
Подключения
NPT: 1/2 дюйма на 2 дюйма
Клейкое гнездо: 1/2 дюйма на 2 дюйма
BFY серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь 316L
Седла: EPDM, SIlicon или Viton
Подключения
Tri-Clamp: от от 1/2 до 6 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов
FE серии
Материалы
Кузов: PVC
Седла: EPDM
Подключения
Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов
FK серии
Материалы
Кузов: GRPP
Сиденья: Полипропилен
Подключения
Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
С проушинами: от 2 1/2 до 12 дюймов
HP серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: RPTFE
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов
HPX серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит
Подключения
Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушиной: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600
ST серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
Седла: BUNA или EPDM
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С проушинами: от 2 до 24 дюймов
XLD серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с покрытием PFA
Седла: Витон
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
С проушинами: от 2 до 24 дюймов
061 серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
067 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
GVI серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Накладка: SS, TFE или PEEK
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов
GV серии
Материалы
Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
Отделка: Бронза, SS или PEEK
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Стыковая сварка: 1/2 дюйма до 2 дюймов
GH серии
Материалы
Корпус: Чугун
Отделка: Бронза или нержавеющая сталь
Подключения
150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
EWG серии
Материалы
Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)
Подключения
150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону
DSI-WG серии
Материалы
Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)
Подключения
150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону
21 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
282 серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов
282LF серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Ручные клапаны
Краны шаровые 2-ходовые
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка с муфтой: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»
3-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Дисковые затворы
с проушинами: от 2 до 8 дюймов
112LF серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
282LF серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная резьба c внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов
250LF серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Ручные клапаны
Краны шаровые 2-ходовые
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка с муфтой: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»
3-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Дисковые затворы
с проушинами: от 2 до 8 дюймов
FireChek® серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: Delrin®
Подключения
NPT: 1/4 «
ISO: 1/4″
Клапаны пожаробезопасные FM
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма
Серия ESD
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов
ESOV серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седло: Трим API 8 или 12
Уплотнение крышки: Графит
Подключения
150 #: от 2 до 16 дюймов
300 #: от 2 до 16 дюймов
150F / 300F серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов
Клапаны пожаробезопасные FM
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма
HPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка с втулкой: от 1/2 «до 4»
HP серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов
Серия ESD
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов
F Серия
Материалы
Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием
Момент
с пружинным возвратом: до 56 500 дюймов / фунт.
двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.
O серии
Материалы
Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием
Момент
с пружинным возвратом: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.
P Серия
Материалы
Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием
Момент
с пружинным возвратом: до 25 600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25600 дюймов / фунт.
CE серии
Материалы
Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)
Момент
100 дюймов / фунт.
V4 серии
Материалы
Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием
Момент
125 или 300 дюймов / фунт.
R4 серии
Материалы
Корпус: Поликарбонат
Момент
300 или 600 дюймов / фунт.
S4 серии
Материалы
Корпус: Антикоррозийный полиамид
Момент
до 2600 дюймов / фунт.
O серии
Материалы
Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав
Момент
до 8680 дюймов / фунт.
B7 серии
Материалы
Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием
Момент
до 20 000 дюймов / фунт.
FEX серии
Легко модернизируется на
Шаровые краны HPF, 150F и 300F
Улавливатель серии
Воздушный поток
От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту
Подключения
NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
Фильтрация
Твердые вещества: 1 микрон
Вода: Удаление 100%
Комбинированный фильтр серии
Воздушный поток
От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту
Подключения
NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
Фильтрация
твердых тел: .01 микрон
Вода: Удаление 100%
01N серии
Материалы
Корпус: Нейлон
Подключения
NPT: 1 »
01A Серия
Материалы
Корпус: Алюминий
Подключения
NPT: 1 «
Серия DM-P
Материалы
Корпус: Пластик
Подключения
NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
A1 серии
Материалы
Корпус: Алюминий или нейлон
Подключения
NPT: 1 дюйм или 2 дюйма
MAG серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов
G2 серии
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов
TM серии
Материалы
Кузов: ПВХ график 80
Подключения
NPT: от 1 до 4 дюймов
Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
Фланец: от 3 до 4 дюймов
WM-PT серии
Материалы
Кузов: ПВХ лист.60 или 80
Подключения
Клейкое гнездо (наружная): от 1/2 до 4 дюймов
Вставка: от 1 1/2 до 8 дюймов
WWM серии
Материалы
Кузов: ПВХ лист. 60 или 80
Подключения
Клейкое гнездо (наружная): от 1/2 до 4 дюймов
Вставка: от 1 1/2 до 8 дюймов
LM серии
Материалы
Корпус: Алюминий
Подключения
NPT: 1/2 «
WM серии
Материалы
Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-NLC серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-NLCH серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
D10 серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 1 дюйма
Фланец: 1 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-PC серии
Материалы
Корпус: Полимер, армированный волокном
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 1 1/2 дюйма
WM-PD серии
Материалы
Корпус: Полиамид, армированный стеклом
Подключения
NPT: 1/2 — 3/4 дюйма
Импульсный выход
для счетчиков воды
Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.
Принадлежности
для счетчиков воды
Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды.
Что такое интеллектуальный счетчик и знаете ли вы, как им пользоваться?
Учитывайте стоимость установки при установке счетчиков воды на каждой конечной точке в вашей распределительной сети. Помимо установки, вы должны позаботиться о материально-техническом обеспечении, чтобы убедиться, что есть кто-то дома, чтобы впустить установщика… а когда его нет, справиться с перебронированием.
— Поэтому, когда вы столкнетесь с проблемой замены счетчиков воды, убедитесь, что вы выбрали тот, который дает вам дополнительную ценность.
Вот 6 ценных вещей, для которых вы, возможно, не думали использовать свои водомеры.
1) Поставить датчик температуры в каждом доме
Умные водомеры измеряют температуру воды и окружающей среды.Знание температуры в каждой конечной точке позволяет вам оценить риск обмерзания, предупредить ваших клиентов и избежать дорогостоящих косвенных повреждений и потерь воды. Температура также может сказать вам о тех участках в распределительной сети, где застой воды приводит к повышению температуры воды и повышенному риску роста бактерий.
2) Снизьте стоимость страхования ваших клиентов
Мониторинг структуры потребления посредством непрерывных измерений позволяет интеллектуальному счетчику воды предупреждать об утечках в доме.Невидимые утечки, возникающие при скрытых установках, обычно приводят к очень дорогостоящим повреждениям и ремонту.
Почти каждая пятая претензия по страхованию здания и его содержимого связана с ущербом, причиненным утечками. Поэтому многие страховые компании предлагают скидки на полисы, если установлен умный счетчик воды, который отслеживает утечку.
3) Улавливание обратных потоков до того, как они загрязняют всю сеть
Загрязнение в распределительной сети может происходить из различных источников.Один из них — это обратные потоки от бытовых и промышленных установок. Несмотря на то, что многие коммунальные предприятия устанавливают устройства предотвращения обратного потока, существует риск неисправности. Умные водомеры предупреждают об обратном течении воды. Многие думают об этой функции как о средстве обеспечения того, чтобы счетчик был установлен в правильном направлении потока, но ценность раннего обнаружения загрязняющих обратных потоков может быть огромной. Не только из-за проблем со здоровьем, которые это создает для клиентов, но также из-за того, что можно уменьшить стоимость устранения причины загрязнения и площади, которую необходимо промыть.
5) Взаимодействуйте со своими потребителями
Связь — основа всех интеллектуальных счетчиков. Это позволяет удаленно считывать их и использовать данные для различных целей. Эти данные позволяют коммунальному предприятию проявлять инициативу по отношению к потребителям, а не реагировать на них.
Это полностью меняет восприятие утилиты:
От кого-то, кто отправляет большой счет, когда вы использовали слишком много воды, кому-то, кто предупреждает вас о чрезмерном потреблении, прежде чем вы получите счет.
От человека, которому вы звоните, чтобы закрыть воду, когда ваш подвал полон воды из-за утечки, от кого-то, кто звонит, чтобы предупредить вас о потенциальной утечке, прежде чем она разрушит ваш подвал.
6) Обнаружение взлома и кражи
С умным счетчиком воды сложно быть вором воды. В отличие от традиционных механических счетчиков, интеллектуальный счетчик воды обнаружит, если кто-то попытается перевернуть счетчик, изменив направление потока в счетчике.Счетчик даже измеряет количество реверсивной воды, которое будет использовано для последующего расчета.
Электронный принцип измерения также делает невозможным механическое вмешательство в измерения, а функция обнаружения вмешательства немедленно предупредит утилиту в случае любой попытки доступа к электронике внутри измерителя.
Есть много значений данных и интеллекта интеллектуального счетчика воды.
Если вы хотите узнать больше о наших интеллектуальных счетчиках, нажмите здесь.
Подключение счетчика воды к вашему дому
Подключение счетчика воды к дому необходимо при переходе с личного колодца на городской или муниципальный водопровод или при строительстве нового дома. Основная цель водомера — измерить расход воды, поступающей в дом. Поэтому, если у вас есть колодец, вы можете самостоятельно установить водомер, чтобы измерять, сколько воды вы используете из колодца.
Шаг первый — готовая внутренняя сантехника
Перед установкой водомера вся внутренняя сантехника должна быть готова к приему воды.
Убедитесь, что все трубы проложены и правильно подключены. Спаяйте все медные трубы и тщательно заклейте все трубы из ПВХ. Установите все туалеты и сантехнику, уделяя особое внимание внутренней сантехнике туалетов.
Убедитесь, что все приспособления для раковины установлены и функционируют. Вам нужно, чтобы стиральная машина, все туалеты и раковины были отключены. Это особенно ценно при первой настройке водоснабжения, так как вы можете отключить прибор, в котором возникли проблемы, не перекрывая подачу воды во всем доме.
Шаг второй — Получение необходимых разрешений

Отправляйтесь в город или муниципалитет, обслуживающий ваш дом водой, и узнайте у них, к кому вам следует обратиться за разрешением на копание. Перед тем, как вы начнете строить, вам понадобятся разрешения. Скорее всего, вам придется заплатить комиссию.
Шаг третий — Проложите линию подачи
Используйте трубу подходящего размера и веса (обычно трубу диаметром ¾ дюйма, полиэтилен 160 CTS.) Прокладывайте линию под землей, избегая подземных проводов и других подземных коммуникаций.
Счетчик воды обычно составляет ¾ дюйма, но есть исключения. Возьмите устройство для предотвращения обратного потока и устройство контроля теплового расширения и поместите их на конец трубы в соответствии с правилами сантехники.
Шаг четвертый — Получите счетчик

Большинство муниципалитетов не разрешают устанавливать счетчик. В большинстве случаев они устанавливают собственные счетчики. Тем не менее, они настаивают на том, чтобы вся остальная сантехника была готова к работе, независимо от того, устанавливаете ли вы ее самостоятельно или устанавливаете профессионально.
Шаг 5 — Полная установка
Установите измеритель с помощью соединителей ¾ дюйма. Используйте шаровые краны с каждой стороны расходомера.
Программа замены счетчиков воды
| Город Арлингтон
Почему городские власти так поступают и что я должен знать?
— Замена счетчика является примером приверженности города Арлингтон ответственному обслуживанию системы водоснабжения и справедливому / равноправному выставлению счетов за использование воды потребителями.
— Новые счетчики улучшат обслуживание клиентов коммунальных предприятий и расширят возможности администраторов по мониторингу и управлению ресурсами коммунальных предприятий.
— Точные показания счетчиков позволят улучшить обслуживание клиентов.Эти данные предоставят городскому персоналу службы поддержки клиентов информацию, необходимую для того, чтобы помочь клиентам понять свой счет, дать рекомендации о том, как сэкономить, и определить, что может быть причиной периодов с аномально высокими счетами.
— Новая система улучшит мониторинг и контроль коммунальных предприятий за счет улучшения способности отслеживать и преследовать кражи, расширяя возможности точного моделирования системы для планирования и позволяя разрабатывать новые инициативы по сокращению использования, такие как обнаружение утечек и уведомление.
— Плата за замену счетчика воды НЕ взимается.
— Город Арлингтон также проведет краткую оценку подвального или нижнего этажа каждого здания, чтобы определить источники поступления дождевой воды в канализационную систему. Это часть усилий компании Town of Arlington по уменьшению потока в канализационной системе и, как следствие, снижению вероятности перегрузки канализационных труб, резервирования канализационных сетей и перелива.
Вопросы и ответы
Вы можете объяснить процесс установки счетчика?
а.Весь процесс замены счетчика займет около 20 минут и включает перерыв в подаче воды на 5-10 минут.
г. Город Арлингтон стремится свести к минимуму воздействие этого проекта и поэтому будет готовиться и работать в соответствии с надежными, обновленными графиками и обеспечивать, чтобы перебои в водоснабжении в большинстве случаев не превышали 10 минут.
г. Чтобы убедиться, что установка завершена, рабочие ненадолго протестируют новый счетчик, запустив кран в помещении.
г. Рабочие очистят рабочую зону и восстановят ее до первоначального состояния.
эл. Перед тем, как временно прервать индивидуальное водоснабжение, бригады приложат все усилия, чтобы это не повлияло на клиента. Вот почему всех клиентов просят назначить встречи для замены счетчиков. Время приема должно быть удобным для клиента.
ф. Перед тем, как покинуть объект, владельцу недвижимости будет предоставлена информация о статусе посещения — установка завершена, невозможно получить доступ или невозможно выполнить обслуживание, с объяснением.
Нужно ли мне что-либо делать для подготовки к установке ?
а. Чтобы обеспечить безопасность всех, во время установки необходимо обеспечить безопасность собак и других домашних животных.
г. Всегда следите за тем, чтобы измерительная зона не закрывалась. Кто-то старше 18 должен быть в собственности, чтобы позволить установщикам доступ к существующему счетчику. Обычно установщик найдет ваш водомер, снимет старый, установит новый, очистит территорию и перепрограммирует радиопередатчик снаружи помещения.
Как я узнаю, когда установка будет происходить у меня дома или на работе?
Поскольку для завершения проекта потребуется до двух лет, письмо будет отправлено клиентам примерно за неделю до установки в их районе. В дополнение к рассылке запросов о встречах по почте установщики будут стучать в дверь, чтобы найти встречу, и оставляют дверную вешалку с просьбой о встрече, если доступ не может быть получен.

Потребуется ли работникам войти в мой дом или офис, чтобы установить новый счетчик?
Да, два человека должны войти в ваш дом.У обоих рабочих будет надлежащая идентификация. Рабочие также проведут осмотр подвала / нижнего уровня здания. Цель этой инспекции — определить, не подключены ли источники поверхностных или подземных вод к канализационной системе города Арлингтон ненадлежащим образом. Эти подключения не разрешены в соответствии с Правилами строительства и водоснабжения штата Массачусетс и Постановлением об использовании канализации города Арлингтона.
Кто выполняет работу?
а. Управление общественных работ города Арлингтона осуществляет управление проектом.Полевые услуги выполняются персоналом Подразделения водоснабжения и канализации. Обслуживание клиентов и административная поддержка проекта обеспечивается Weston & Sampson Engineers.
г. Установщики счетчиков из города Арлингтон будут иметь при себе надлежащие документы в виде выданного полицией шнурка с удостоверением личности с фотографией. Их машины также будут иметь соответствующую маркировку с названием города и логотипами.
А как насчет водопровода от счетчика до дома?
а. В редких случаях технический специалист может обнаружить, что перед установкой счетчика потребуется ремонт сантехники.Заказчик несет ответственность за водоснабжение на своей территории. Если дефектная сантехника или изношенные трубы препятствуют замене счетчика, клиент должен будет нанять лицензированного сантехника для выполнения необходимого ремонта.
Какую пользу приносит клиентам замена счетчика воды?
а. Замена счетчика является примером приверженности города Арлингтон ответственному обслуживанию системы водоснабжения и справедливому / равноправному выставлению счетов за использование воды потребителями.
г. Замена расходомера позволит улучшить обслуживание клиентов за счет доступа к точным данным за интервал.Точные данные за интервалы позволяют городской службе поддержки клиентов лучше обслуживать вас и отвечать на ваши вопросы относительно использования воды и выставления счетов.
г. Замена счетчика позволит улучшить мониторинг и контроль водных ресурсов. Он предоставит администраторам возможность отслеживать и преследовать кражи, оценивать использование для планирования и моделирования системы, а также создавать программы сохранения и сокращения потерь.
Сколько это будет стоить? Означает ли это, что мой счет будет увеличиваться?
а.За замену счетчика НЕТ КОМИССИИ.
г. Ваш счет не обязательно увеличится. В некоторых случаях ваш счет может увеличиться, но только если ваш текущий счетчик занижает использование.

Нужно ли мне обслуживать новый счетчик?
а. Нет. Город Арлингтон возьмет на себя все текущее обслуживание оборудования. Не трогайте устройства. Не стучите по ним и не пытайтесь что-то изменить. Учите детей никогда не трогать и не играть рядом с коммунальным оборудованием, включая счетчики и радиопередатчики.Если вы считаете, что с оборудованием что-то не так, позвоните в отдел водоснабжения и канализации по телефону (781) 316-3301.
Разве мой счетчик воды не находится вне дома?
а. Нет, счетчики воды находятся в домах, чтобы не замерзать в зимние месяцы.
Обязательно ли мне участвовать в программе?
а. Если вы получаете письмо из Города, значит, вы его получите. Это обязательная программа замены счетчиков. Город Арлингтон требует, чтобы в программе участвовали все потребители коммунальных услуг.Несоблюдение этого требования может привести к отключению энергоснабжения.
Что происходит с измерителями тока и оборудованием?
а. Существующие счетчики, заменяемые в ходе проекта, будут переработаны в городе Арлингтон.
г. Как и в настоящее время, водомеры и радиоблоки останутся собственностью города Арлингтон, а город Арлингтон будет продолжать проводить необходимое техническое обслуживание этих устройств.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Запишитесь на прием по телефону (781) 316-3102.Позвоните в отдел водоснабжения и канализации города Арлингтона в любое время по телефону (781) 316-3301, чтобы задать вопросы или оставить отзыв.

ЗАПРОС НА УСТАНОВКУ
Используйте наши формы запроса на установку счетчика, чтобы подать заявку на счетчики воды, орошения и использованных счетчиков размером 3/4 дюйма, 1 дюйм и 2 дюйма. Для счетчиков 3 дюйма или больше используйте нашу Активацию счета большого счетчика форма.
У нас есть две формы, которые зависят от места установки счетчика. Пожалуйста, выберите одну из следующих форм, соответствующую зоне, где предполагается установка счетчика.
За пределами деревень Поинчана

Внутри деревень Поинчана
Не уверены? Воспользуйтесь нашей интерактивной картой установки счетчика, доступной на этой странице, чтобы определить, какая форма запроса счетчика подходит именно вам. Запрос на установку счетчика в деревнях Пуанчиана проходит через нашу программу расширенных служб определения местоположения. Подробности программы доступны на этой странице.
Нужен нагрудник для шланга на счетчик?
Шланговые насадки (стояки) могут быть добавлены к вашим запросам на установку счетчика воды.Мы установим их вместе с требуемым счетчиком. Обратите внимание: ответственность за утилизацию нагрудника шланга до окончательной проверки несет изготовитель. Извините, но насадки для шлангов недоступны для счетчиков в многометровых хранилищах.
3/4 «метр $ 325 $ 50
1-дюймовый метр $ 400 $ 50
2″ метр 97600042073 1000 $
СРОКИ И УСЛОВИЯ

Разрешение счетчика
Управление водоснабжения Тохо (Тохо) выпустит счетчики воды для установки для всех проектов после получения разрешения FDEP на воду.Для разблокировки установки счетчика больше не требуется зазор в канализацию FDEP.
Очистка канализации
Проект не может подключиться к бытовой канализации до получения очистки канализационной системы FDEP. Текущий штраф за незаконное соединение составляет 300 долларов за соединение.
Если будет установлено, что проект был незаконно подключен к системе санитарной канализации, застройщик несет ответственность за очистку всей системы канализации за свой счет и очистку в присутствии инспектора по строительству Toho.Ответственность за любые переполнения санитарной канализации (SSO), которые происходят до принятия системы Toho, несет разработчик, и разработчик может нести ответственность за любые штрафы и корректирующие действия, осуществляемые FDEP и / или Toho.
Toho потребует, чтобы люк ниже по потоку (либо соединительный люк перед подъемной станцией, либо последний люк перед выходом канализации с площадки) был заглушен. Инспектор Toho должен засвидетельствовать установку заглушки.
После того, как FDEP очистит канализацию, Тохо должен засвидетельствовать очистку канализационной системы и снять заглушку.
Установка счетчика и выставление счетов
Наборы счетчиков будут по-прежнему поставляться в течение 10–15 рабочих дней (если возможно, раньше) с даты уплаты сборов за счетчики.
Как только счетчик будет установлен, начнется выставление счетов. Обратите внимание: за счетчики питьевой воды взимается плата за воду и канализацию, даже если участок не очищен для использования в канализации.
Требования к установке счетчика (Пожалуйста, соблюдайте, чтобы избежать неудачных сборов за установку счетчика)
Перед отправкой запроса на установку счетчика убедитесь, что объект готов к установке счетчика в соответствии с приведенными ниже требованиями.Имущество, запрашивающее счетчик воды и орошения / восстановленного счетчика, должно быть готово к установке обоих счетчиков. Все места размещения счетчиков должны быть готовы, чтобы избежать сбоев в установке счетчиков
Адрес должен быть четко указан в поле для разрешения.
Услуги водоснабжения и орошения должны быть открыты.
Перед установкой счетчика строитель несет ответственность за установку и подготовку счетчика к установке счетчика.
В зоне установки счетчика не должно быть мусора, беспорядка, строительных материалов, мусора или любых других препятствий, которые могут помешать установке счетчика.
Подводящие трубопроводы должны находиться под давлением.
Расположение тротуаров и проездов должно быть четко обозначено.
Ответственность за защиту шкафа и счетчика во время строительства лежит на разработчике. В случае поломки счетчиков или коробок счетчиков за замену несет ответственность застройщик.
Выставление счетов за ущерб из-за небрежности будет оплачен застройщиком до выдачи свидетельства о заселении (CO).
Ответственность застройщика заключается в том, чтобы установить коробку водомерного счетчика на уклон с упором вверх и получить доступ к нему до того, как запросить счетчики воды.

Технология армирования фундаментных плит при малоэтажном сторительстве не выше трех этажей с применением стеклопластиковой композитной арматуры происходит путем замены металлической арматуры на стеклопластиковую согласно таблице равнопрочной замены.

Правильная замена на стеклопластиковую арматуру гарантированно приводит к существенной экономии денежных средств, т.к. стеклопластиковая арматура дешевле металлической. Принцип армирования фундаментых плит стеклопластиковой арматурой не отличается от армирования металлической арматурой, но приводит к существенной экономии времени на монтаже.

Металлическая класса А-III (A400C)	Арматура композитная полимерная стеклопластиковая ОЗКМ (АКС)
6 А-III	4 АКС
8 А-III	5,5 АКС
10 А-III	6 АКС
12 А-III	8 АКС
14 А-III	10 АКС
16 А-III	12 АКС
18 А-III	14 АКС
20 А-III	16 АКС

Отмостку вокруг здания рекомендуется возводить с использованием стеклопластиковой арматуры, так как главная задача отмостки — это отвод поверхностных дождевых и талых вод от стен и фундамента дома. Отмостка с применением стеклопластиковой арматуры прослужит в несколько раз дольше, так как у стеклопластиковой арматуры высокие антикоррозийные свойства, что препятствует возникновению трещин в бетоне.

Применение стеклопластиковой композитной арматуры при армировании армопояса (сейсмопояса) между этажами кирпичных или блочных зданий за счет высоких прочностных характеристик повышает пространственную жесткость здания и защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.

Для увеличения прочности при кладки стен из блоков/кирпича, для монолитных стен и регулировании толщины швов рекомендуется использовать пруты из стеклопластика диаметрами Ф4, Ф6 и Ф8 вместо металлической сетки. Толщина диаметра арматуры зависит от толщины шва при кладке.
Замена металлической кладочной сетки на пруты из стеклопластика позволит снизить затраты на армирующий материал более чем в 5 раз.

Плиту перекрытия армируют в два слоя. Нагрузка на плиту перекрытия идет с верхней части вниз и распределяется относительно всей площади покрытия. Соответственно, основная рабочая арматура находиться в нижнем слое и испытывает большие нагрузки на растяжение. Верхний слой, в основном, получает нагрузки на сжатие.

В самой сетке стеклопластиковая композитная арматура должна иметь цельный вид без наличия разрывов. Если происходит армирование перекрытия с помощью стеклопластиковой арматуры Ф10, то необходимо выполнить нахлест в 400 мм. Все стыки арматуры следует располагать в шахматном порядке.

Композитные гибкие связи производство ООО «ОЗКМ» — это стержни, изготовленные из стеклопластика длиной от 200 до 600 мм с периодической рельефной поверхностью либо стержни с круглым сечением (зависит от проектного решения). Благодаря этому гибкие связи «ОЗКМ» обладают высокой адгезией с бетоном и дополнительной защитой от агрессивного воздействия щелочной среды бетона.

Армирование фундамента под забор с использованием стеклопластиковой арматуры очень выгодно. За счет высоких прочностных характеристик арматуры из стеклопластика и невысоких нагрузок, при армировании фундамента под забор чаще всего используется композитная арматура диаметрами Ф4 и Ф6.

Технология армирования ничем не отличается от технологии при использовании металлической арматуры, но значительно дешевле и быстрее по времени. Продольные пруты стеклопластиковой арматуры укладываются на дно вырытой траншеи на опоры высотой 4-7 см. Крайние прутья из стеклопластика должны отступать от стенок траншеи на 6-8 см.

Для придания жесткости бетонной дорожки необходимо произвести армирование основания, хотя многие этим пренебрегают.
При армировании пешеходной дорожки стеклопластиковой арматурой толщину бетонного основания можно делать меньше, что приводит к существенной экономии по затратам на бетоне.

Перед началом армирования сверху под бетонную площадку на песчаную подушку засыпают слой щебня в 5 см и уплотняют его. Армирование стеклопластиковой арматуры усиливает бетонную структуру, поэтому при устройстве площадки под стоянку автомобиля без нее не обойтись.
Бетонирование площадки для проезда и парковки автомобиля осуществляют при помощи стеклопластиковой арматуры, которую нарезают прутьями необходимой длины. Рекомендуется использовать стеклопластиковую арматуру диаметровом Ф6.

Применение стеклопластиковой арматуры при армировании монолитных бетонов содержащих противоморозные добавки увеличивает срок службы бетонного основания в несколько раз и препятствует возникновению трещин и защищает бетон от распадания на фрагменты.

Перейти к каталогу продукции
Плюсы и минусы строительной композитной арматуры
Основные плюсы композитной арматуры заключаются в её малом весе, высокой прочности на разрыв, высокой химической и антикоррозионной устойчивости, низкой теплопроводности, малом коэффициенте теплового расширения и в том, что она является диэлектриком. Высокая прочность на разрыв, значительно превышающая аналогичный параметр у стальной арматуры при равном диаметре, позволяет применять композитную арматуру меньшего диаметра взамен стальной.
Вы даже не представляете себе, насколько выгодным является применение стеклопластиковой арматуры! Экономический выигрыш от её применения складывается из целого ряда факторов, а отнюдь не из одной только разницы в стоимости между погонным метром стальной и композитной арматуры.
Не поленитесь посмотреть полное описание факторов, из которых складывается ваша экономия денежных средств, времени, человеко-часов, электричества, расходных материалов и т.д. в статье «ЭКОНОМИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ»
Но, нужно помнить, что у композитной арматуры есть и существенные минусы. Большинство Российских производителей не афишируют эти минусы, хотя любой инженер строитель может заметить их самостоятельно. Основными минусами любой композитной арматуры являются следующие:
модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при равном диаметре (другими словами она легко изгибается). По этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но применение в перекрытиях требует дополнительных расчетов;
при нагреве до температуры в 600 °С, компаунд, связывающий волокна арматуры, размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою упругость. Для увеличения устойчивости конструкции к огню в случае пожара — требуется предпринимать дополнительные меры по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
композитную арматуру, в отличие от стальной, — невозможно сваривать электросваркой. Решение — установка на концы арматурных стержней стальных трубок (в заводских условиях) к которым уже можно будет применять электросварку;
такой арматуре невозможно придать изгиб непосредственно на строительной площадке. Решение — изготовление арматурных стержней требуемой формы ещё на производстве по чертежам заказчика;
Подведем итог
Несмотря на то, что зарубежом такая арматура успешно применяется уже несколько десятилетий, все виды композитной арматуры являются довольно новым материалом на строительном рынке России. Её применение имеет большие перспективы. На сегодняшний день её можно смело применять в малоэтажном строительстве, в фундаментах различных типов, в дорожных плитах и прочих подобных конструкциях. Однако для применения её в многоэтажном строительстве, в конструкциях мостов и т.д. — требуется учитывать её физико-химические особенности ещё на этапе подготовки к проектированию.
Любопытный факт — арматура в бухтах!
Основным применением арматуры в малоэтажном строительстве является использование её для армирования фундаментов. При этом, чаще всего используется стальная арматура класса А3, диаметрами 8, 10, 12 мм. Вес 1000 метров погонных стальной арматуры составляет 400 кг для Ø8мм, 620 кг для Ø10мм, 890 кг для Ø12мм. Теоретически Вы можете приобрести стальную арматуру в бухтах (если найдете), при этом, в последствии, Вам понадобится специальное устройство для повторного выравнивания такой арматуры. Сможете ли Вы перевезти 1000 метров такой арматуры на своем легковом автомобиле к месту строительства, чтобы сократить расходы на доставку? А теперь представьте, что указанную арматуру можно заменить композитной меньшего диаметра, а именно 4, 6, 8 мм вместо 8, 10, 12 мм. соответственно. Вес 1000 метров погонных композитной арматуры составляет 20 кг для Ø4мм, 36 кг для Ø6мм, 80 кг для Ø8мм. Вдобавок, несколько уменьшился её объём. Такую арматуру можно приобрести в бухтах, при этом, внешний диаметр бухты составляет чуть больше 1м. Кроме того, при разматывании такой бухты, композитная арматура не требует выпрямления, так как практически не имеет остаточной деформации. Могли ли Вы себе представить, что сможете перевезти арматуру, требующуюся для строительства загородного дома или дачи, в багажнике собственного легкового автомобиля? И Вам даже не понадобится помощь при загрузке и разгрузке!
Стеклопластиковая арматура – применение, достоинства и недостатки
Давайте попробуем в этом разобраться и определиться, где применение стеклопластиковой арматуры оправдано, а где нет.
Связывается такая арматура практически также, как и обычная – с помощью крючка для вязки арматуры.
Теперь давайте разберемся во всем по порядку – сначала рассмотрим достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры, а затем, основываясь на них, определим, где ее применение будет целесообразным. В конце статьи я расскажу о своем личном мнении по поводу применения стеклопластиковой арматуры.
Как и у любого строительного материала, у стеклопластиковой арматуры есть свои как достоинства, так и недостатки по сравнению с аналогичной металлической, которые могут стать серьезным подспорьем или помехой в применении ее в различных областях строоительства.
Давайте, наверное, начнем с достоинств:

Достоинства стеклопластиковой арматуры
1. Небольшой удельный вес. Это достоинство позволяет применять ее в легких конструкциях, таких, например, как ячеистый бетон и т.п. Это свойство стеклопластиковой арматуры позволяет снизить массу всей конструкции.
Стоит отметить, что применение стеклопластиковой арматуры в обычном бетоне не будет так же значительно влиять на массу конструкции, учитывая то, что основной вес будет давать сам бетон.
2. Низкая теплопроводность. Как известно, стеклопластик проводит через себя тепло значительно хуже, чем металл.
Это достоинство стеклопластиковой арматуры позволяет применять ее там, где необходимо сократить мостики холода, которые так замечательно создает стальная арматура.
3. Упаковка в бухтах. Для строительства частных домов это очень весомое достоинство стеклопластиковой арматуры, потому что на ее доставку к участку можно не тратиться, а, как известно, при постройке дома, особенно если строите своими руками, каждая копейка на счету.
В добавок к вышесказанному можно добавить, что применение стеклопластиковой арматуры в бухтах уменьшает ее расход, так как в арматурном каркасе нахлестов практически не будет, а это так же позволит немного снизить финансовые расходы.
4. Долговечность. Производители основываются на том факте, что стеклопластик, по сравнению с металлом, гораздо долговечнее.
Это немного сомнительное достоинство стеклопластиковой арматуры, учитывая то, что металл внутри бетона практически не подвержен коррозии и внутри железобетонной конструкции также прослужит очень долго.
5. Диэлектрическая. Это свойство, скорее всего, в частном строительстве не дает никаких достоинств стеклопластиковой арматуры над металлической, но о нем тоже не стоит забывать.
6. Устойчивость к химическим воздействиям. Это означает, что в кислых и других агрессивных химических средах стеклопластиковой арматуре намного комфортнее чем стальной.
В малоэтажном частном строительстве это достоинство стеклопластика, так же, как и предыдущее, практически не играет никакой роли, за исключением строительства зимой, когда в раствор или бетон добавляют различные соли, пагубно воздействующие на металл.
7. Радиопрозрачность. Это означает, что стеклопластиковая арматура не создает никаких радиопомех, в отличие от металлических контуров, создаваемых стальной арматурой.
Такое достоинство стеклопластиковой арматуры как радиопрозрачность, будет играть значительную роль только в том случае, если в стенах вашего дома много арматуры. Тогда применение стеклопластиковой арматуры уменьшит радиопомехи внутри дома.
В достоинствах разобрались, теперь давайте рассмотрим недостатки стеклопластиковой арматуры, применяемой в строительстве.
Недостатки стеклопластиковой арматуры
У любого материала есть недостатки и стеклопластиковая арматура – не исключение.
1. Стеклопластиковая арматура дороже обычной стальной если сравнивать арматуру одинакового диаметра.
2. Термически не устойчива. Стеклопластиковая арматура не выдерживает высоких температур.
Так же сомнительный недостаток, потому как в малоэтажном частном строительстве я даже не могу представить ситуацию, где будет необходимо нагреть арматуру до 200 градусов.
3. Не гнется. Таким образом, если нам понадобится, например, согнуть арматуру под углом 90 градусов, мы этого сделать не сможем. Хотя с другой стороны – мы можем все изгибы сделать из обычной стальной и нарастить их со стеклопластиковой.
4. Низкий модуль упругости на излом. Это означает, что стеклопластиковая арматура не выдерживает на излом таких же нагрузок, как металлическая.
Многие производители утверждают обратное – что модуль упругости у стеклопластиковой арматуры больше, но это, скорее всего, они имеют ввиду растяжение, а бетон, как правило подвержен больше нагрузкам именно на излом. Это основной недостаток, из-за которого ограничивается применение стеклопластиковой арматуры в строительстве.
5. Трудность в сооружении жесткого арматурного каркаса. Другими словами, каркас из стеклопластиковой арматуры не такой жесткий как из металлической, и, соответственно, менее устойчив к вибрации и нагрузкам, которые будут присутствовать при заливке бетона с автомобильного миксера.
Вот мы и рассмотрели практически все основные достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры. Судя по ним, невозможно с большой уверенностью сказать, что она значительно лучше или хуже металлической арматуры, поэтому давайте рассмотрим в каких строительных конструкциях и сооружениях применение стеклопластиковой арматуры будет оправдано и целесообразно.
Применение стеклопластиковой арматуры оправдано в некоторых случаях как в промышленном строительстве, так и в частном малоэтажном.
По поводу промышленного строительства, я думаю, говорить много не стоит, все же сайт посвящен строительству домов своими руками, поэтому давайте разберем область применения стеклопластиковой арматуры в частном малоэтажном строительстве.
1. Стеклопластиковая арматура применяется в некоторых типах фундаментов, таких как ленточный – заглубленный ниже глубины промерзания, плитный фундамент.
Стоит отметить, что это касается только малоэтажного частного строения, на хорошем грунте. На плывучих грунтах будут повышенные нагрузки на излом, которые стеклопластиковая арматура может не выдержать.
2. Целесообразно применение стеклопластиковой арматуры в армировании кирпичных стен, стен из блоков, очень часто можно встретить армирование стен из газосиликатных блоков стеклопластиковой арматурой.
Применение стеклопластиковой арматуры в армировании стен очень популярно среди застройщиков. Причем применяется такая арматура как элемент армирования самих стен, так и в качестве связки облицовочной стены с несущей.
3. В многослойных панелях в качестве связей. Так как внутри панелей, как правило присутствует плотный утеплитель, для связки между собой бетонных частей и используется стеклопластиковая арматура.
4. Оправдано применение стеклопластиковой арматуры в несущих частях элементов, подверженных повышенной коррозии, бассейнов, например.
5. Также стеклопластиковая арматура широко применяется в армировании клееных деревянных балок, увеличивая их жесткость.
6. Армирование асфальта, в местах повышенных нагрузок, хотя я такого еще ни разу не видел.
Как видите, область применения стеклопластиковой арматуры в строительстве довольно широка, хотя и присутствуют кое-какие ограничения.
Мнение автора о применении стеклопластиковой арматуры в строительстве
Я считаю, что стеклопластиковая арматура пока не способна полностью заменить металлическую, но это не значит, что ею можно совсем пренебречь.
Я широко применяю ее в строительстве стен из блока и кирпича, также в качестве связей облицовочной стены с несущей, так как при применении металла в качестве связей, во-первых, он будет подвержен коррозии, ну а во-вторых, металл создает мостики холода, которые в современном строительстве крайне нежелательны.
Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте так же оправдано, если у вас нетяжелая постройка, например, каркасный дом или гараж.
Если же на участке слабый грунт и предвидятся огромные нагрузки на фундамент, я бы не стал рисковать с применением арматуры, у которой упругость на излом меньше чем у металлической.
технические характеристики и сферы применения
Содержание статьи
Металлическая арматура считается надёжным вариантом для формирования «скелета» монолитного бетона. И сегодня её важность и необходимость в строительстве не подвергается сомнению, хотя на рынке появился и стабильно прогрессирует новый вид арматуры – композитная или стеклопластиковая (СПА). «Новым» материал можно назвать весьма условно, он пришёл на рынок 50 лет назад. Для России стеклопластик был неактуален до недавнего времени, у нас достаточно ресурсов для производства собственного металла по разумной для строительства цене.
В то же время, стеклопластиковая арматура по ряду свойств догнала и перегнала металл, а выводы о прочности и долговечности материала можно сделать и на мировом опыте эксплуатации СПА.
Структура композитной арматуры
Из стеклопластикового волокна с полимерной связующей пропиткой изготавливается строительный материал в виде рельефных стержней заданной величины – стеклопластиковая арматура. Структура материала:
Внутренний стержень. Служит обеспечением основных функциональных характеристик. В изготовлении используются волокна из стеклопластика. Они размещаются в структуре стержней параллельно либо в виде плетения «косичкой», далее заливаются полимерной смолой.
Наружное покрытие. Выполняется способом навивки на внутренний стержень композитных волокон либо напылением на него мелкофракционного абразива.
Типоразмеры и параметры
Диаметр производимой СПА варьируется в диапазоне 4 – 18 мм. Изделия выпускаются в виде мерных прутов либо в бухтах.
Общая длина арматуры в бухте зависит от используемого в её изготовлении технологического оборудования. СПА диаметром 12 мм и более предлагаются потребителю исключительно в виде прутков.
К основным параметрам, влияющим на область применения, относятся вес одного метра и диаметр композитного прутка.
Дополняющей характеристикой можно считать шаг навивки, но сегодня практически все производители выпускают арматуру с шагом 15 мм.
Сферы применения
В связи с востребованностью стеклопластиковой арматуры в строительстве, производители стали предлагать изделия не только в традиционном исполнении, — бухтах и прутках. На рынке появились стеклопластиковые армирующие сетки и готовые армокаркасы в различных вариантах исполнения по форме и габаритным параметрам.
Композитная арматура применяется при выполнении ряда строительных работ и изготовлении строительных конструкций:
Армирование конструкций из монолитного бетона: стен, колодцев, покрытий, фундаментов.
Укрепление кладки из штучных стеновых материалов, — кирпича, камня, а также блоков пористых и облегчённых всех видов.
В устройстве дорожных покрытий и укреплении насыпей.
Возведение зданий с применением технологий несъёмной опалубки.
Обеспечение гибких связей несущих, облицовочных, укрепляющих слоёв в устройстве многослойных стен и иных конструкций.
Изготовление опор ЛЭП и железнодорожных шпал.
Применение в качестве дюбелей для крепления теплоизоляции сооружений.
Устройство инженерных коммуникаций, канализации, водоотведения.
Создание мелиоративных систем.
Особую популярность композитные изделия получили у дачников и владельцев приусадебных участков. СПА используется на дуги теплиц, для создания декоративных и хозяйственных ограждений, поддержки плодовых деревьев.
Ребристые и гладкие стержни
Ребристый профиль изделиям необходим для улучшения сцепления с бетонной смесью. Иногда, с этой же целью, поверхность арматуры в процессе застывания посыпается песком.
Стеклопластиковые стержни с гладкой поверхностью не могут иметь должного сцепления с бетоном, — поэтому они менее востребованы в качестве арматуры для бетонных работ.
Но цена гладких прутов значительно ниже, поэтому есть смысл использовать их в качестве вспомогательных изделий с минимальной нагрузкой при сборке каркаса для армирования.
Преимущества композитной арматуры
Благодаря сочетанию неметаллических волокон и связующего композитного состава арматура из стеклопластика приобрела дополнительные качества и свойства, активно используемые на практике:
незначительный удельный вес, что снижает затраты на транспортировку и облегчает монтаж;
не требуются сварочные операции;
предел прочности, почти вдвое превышающий аналогичный параметр металла;
химическая стойкость;
низкий уровень теплопроводности в сочетании с широким температурным диапазоном эксплуатации;
высокий показатель диэлектрической проницаемости.
Преимущества самого материала дополняются особенностями технологического процесса:
все нити сердцевины одинаково напряжены, что усиливает прочность СПА;
поток нити на этапе скручивания очищается от всевозможных загрязнений, что обеспечивает оптимальный расход компонентов при изготовлении и способствует снижению итоговой стоимости изделий;
для повышения химической стойкости и повышения адгезии с бетоном арматура покрывается слоем винилэфирной смолы.
Рекомендации по выбору изделий
Критерии выбора СПА для выполнения строительных работ:
соответствие диаметра изделия заявленным значениям;
качество намотки внешнего слоя;
наличие сертификатов качества и протоколов испытаний материала.
Если после визуального осмотра выясняется, что цвет арматуры темнее заявленного производителем, то такие изделия приобретать не рекомендуется. Потемнение СПА означает нарушение температурного режима при изготовлении, изделие считается горелым, а его технические характеристики не соответствуют декларированным.
Сравнение характеристик арматуры стальной и стеклопластиковой
Не стоит сравнивать и оценивать арматуру стальную и композитную, разделяя по комплексу характеристик на оценки «хорошая» или «плохая». Есть точные определения, когда стеклопластиковая арматура применяться не должна, а когда может быть лучшим решением.
Как правило, обоснованием любого выбора становятся технические характеристики стеклопластиковой арматуры и её конкурента из металла.
Сравнение указанных видов арматуры неизбежно, так как они имеют сходные параметры и сферы применения, а значит, могут взаимно заменяться при соблюдении определённых условий.
Недостатки
Популярность стеклопластиковой арматуры обоснована рядом безусловных достоинств, но материал имеет и недостатки, способные перечеркнуть все преимущества.
Низкий модуль упругости
Этот показатель означает, что композитные изделия не следует использовать для армирования монолитных перекрытий либо их участков. В случае крайней необходимости применения именно СПА, — необходимо провести тщательные технические расчёты.
Низкая термическая устойчивость
Стеклопластиковая арматура – это самозатухающий материал, который не может стать распространителем огня в бетонных конструкциях. Но при высоких температурах изделия СПА резко теряют свои функциональные прочностные характеристики, что ограничивает сферу применения композитной арматуры.
Потеря прочности
Арматура из стеклопластика со временем снижает либо утрачивает прочностные характеристики (полимерные органические связи разрушаются — так называемый процесс «старения» органики). Процесс ускоряется при воздействии на арматуру щелочных сред. Во избежание этого недостатка следует применять композитные изделия с добавлением редкоземельных металлов.
С учётом всех перечисленных, даже уникальных достоинств арматурных стеклопластиковых прутов, их применение допускается только в условиях и конструкциях, где материал не будет испытывать разрушительных для него нагрузок и воздействий.
Нюансы и особенности
Как и о всяком относительно новом строительном материале, об СПА в профессиональной и дилетантской среде имеется много противоречивых мнений. Попробуем разобраться в подлинности и обоснованности некоторых суждений.
О сгибании СПА
Необходимость согнуть арматуру достаточно часто возникает в ходе строительства, непосредственно на объекте. Но стеклопластиковые стержни невозможно согнуть качественно непосредственно на месте её установки, — в этом отличие её от металла. Строители часто считают это минусом СПА, но не критическим. Есть два приемлемых решения:
Гнутые элементы заказываются производителю заранее, если есть проект армирования или хотя бы понимание необходимости сгибания.
Возможно применение смешанного армирования. В этом случае композитные пруты соединяются с угловыми элементами из металлической арматуры.
О нормативной базе на использование СПА
Противники стеклопластиковой арматуры в строительстве утверждают, что её использование на стройке незаконно, так как отсутствуют нормативы и стандарты на её применение. Это всего лишь полуправда. На самом деле применять композитные стержни разрешено ГОСТом, никто не вправе запретить реализацию проекта с проверенными экспертизой расчётами нагрузок. Но проблема есть, — это отсутствие программ и утверждённых моделей расчёта конструкций для использования композитной арматуры. Но для малоэтажного строительства в подобных нормативах и программах нет нужды. Построить небольшой дом или дачу с использованием СПА можно, для чего можно воспользоваться примерными нормами и советами знающих профессионалов.
О цвете композитных стержней
Изначальный, стандартный цвет СПА – светло-желтоватый. Как более редкий вариант, – чёрный, если исходным материалом является базальт. Придать привлекательность композитным прутам призван цвет, — это ход скорее маркетинговый, необходимостью он не вызван. Но на рынке произошёл некий информационный вброс: якобы окрашивающие добавки в композите улучшают его характеристики.
Поэтому сразу поставим точку: цвет никак не влияет на качество стеклопластиковой арматуры. Возможно, какую-то роль цветовые решения играют при использовании СПА для хозяйственных нужд на дачах и в садах.
Когда и почему стеклопластиковую арматуру применять не следует
Кратко причины замены стеклопластиковой арматуры можно сформулировать так: когда нет уверенности в качестве материала или профессиональной пригодности исполнителей.
Отсутствие опыта у бетонщиков
Жёсткость стеклопластикового арматурного каркаса значительно ниже, чем металлического аналога.
Важно! Специалисты, выполняющие бетонные работы, обязаны знать, что вибрационные нагрузки при заполнении бетоном опалубки с использованием автомиксера, могут привести к самым непредсказуемым последствиям.
В этом случае может произойти поломка либо смещение элементов каркаса из стеклопластиковой арматуры.
Имеющие опыт выполнения подобных работ, применяют различные приспособления для бережной заливки смеси, постоянно контролируют пространственное положение арматуры в процессе устройства монолита. Если предполагаемый объём бетона большой, а значительное механическое воздействие на каркас неизбежно, — рекомендуется заменить пластик на металл.
Сомнения в качестве материалов
Строители уже привыкли к наличию на рынке большого количества контрафактной арматуры из стеклопластика. Поэтому к выбору изделий, как правило, подходят ответственно, ориентируясь в первую очередь не на стоимость изделий, а на подтверждённое документами качество.
Но это бывает только в том случае, если заказчик готов платить высокую цену за материал, а исполнитель дорожит своей репутацией. Для одноразовых шабашников разброс цен, – дополнительный доход через обман неподготовленного застройщика.
Наличие некачественного контрафакта на рынке композитной арматуры обосновано доступностью технологии изготовления арматуры в кустарных условиях. Простейшая линия стоит не очень дорого, а сырьё для изготовления арматуры может быть использовано в различных вариантах качества, лишь бы устраивала цена.
Застройщик, решивший закупить материалы самостоятельно, либо строящий дом своими руками, должен перед приобретением арматуры убедиться в её происхождении и наличии должных сертификатов соответствия.
Далее можно обследовать представленные продавцом образцы материала. Разумеется, для определения контрафакта нужны навыки, но иногда достаточно визуального осмотра, тактильной оценки или приложения силового воздействия для выявления брака или подделки. Дефекты могут быть следующими:
связанные с нарушением технологии при формовании стекловолокна;
вспучивание волокон;
неявная обвивка стержня;
видна явная пористость и пузырьки по объёму;
эллипсоидность диаметра среза;
изделия легче на ощупь в сравнении с другими образцами;
арматуру 6-8 мм можно достаточно легко сломать;
песочная обсыпка при прикосновении к арматуре отходит;
видимые макротрещины и подтёки связующего.
интересный момент: отсутствие у продавца бухт арматуры может говорить о недостаточности «памяти формы» для распрямления после разматывания.
Лучший индикатор нарушения технологии изготовления композитной арматуры — цвет изделий. Неправильно выполненный режим спекания и полимеризации в печи приводит к большому разбросу цветов и оттенков изделий, — от светлого карамельного до тёмного коричневого. Подобные нарушения приводят к повышенной хрупкости материала, а также расслоению ещё во время доставки или хранения.
Неопытному застройщику сложно сходу выявить дефекты, — а потому стоит проконсультироваться со знатоками материала перед его приобретением, проверить сертификаты и посмотреть на отзывы других покупателей.
Споры и выводы в сравнении стальной и стеклопластиковой арматуры
Споры о преимуществах и недостатках
Дискуссия о недостатках СПА в сравнении со стальной арматурой продолжается годами. Так было всегда при внедрении новых материалов, и крайне редко они сразу занимали лидирующие позиции.
Застройщикам, которые не могут по ряду причин заказать расчёт армирования в проектных организациях, могут воспользоваться советами из этой статьи либо из других источников. Главное, на что необходимо обратить внимание – это качество стеклопластиковых изделий. При соблюдении этого критерия сам собой отпадёт вопрос необходимости стеклопластика или металла.
Если говорить откровенно, сегодня использовать СПА следует с максимальной осторожностью. Разумеется, при применении материала в хозяйственных целях или при возведении вспомогательных помещений, особая осторожность не требуется. Речь идёт об ответственных конструкциях, когда арматура работает под нагрузками — перекрытия, балки, колонны, ригели, ростверки, фундаменты.
В начале этого века, когда композитная арматура только начала внедряться в строительство, в России были разработаны технические рекомендации по её применению ТР 013-1-04. В документе новый материал рассматривался как альтернатива металлической арматуре, но с указанием всех слабых характеристик СПА при использовании в бетонных конструкциях:
«1.3. При назначении областей применения учтены:
— низкий в сравнении с металлической арматурой модуль упругости,
— отсутствие возможности конструктивных сгибов готовых
арматурных стержней при арматурных работах».
По ссылке https://21kompozit.ru/docs/ можно ознакомиться с основными нормами и правилами в этой области не только в РФ, но и в США, Канаде, Европе, Японии.
Сравнительно недавно в спорах потивников главным аргументом было отсутствие стандартов и иных нормативов по применению стеклопластиковой арматуры.
Сегодня они есть. Нормативная база постоянно корректируются. Это не значит, что стеклопластик стал лучше, просто указываются границы его разумного использования.
Категоричное отрицание СПА неприемлемо, — это перспективный материал, он постоянно усовершенствуется. Но на сегодня стальная арматура лучше по большинству параметров и конкурентна по стоимости, у нее более прогнозируемое качество, наработан огромный опыт конструирования и эксплуатации.
Выбор, основанный на многих и многих критериях должны сделать сами застройщики.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама
Читайте также
Применение стеклопластиковой, композитной арматуры г. Екатеринбург, компания УралАрмаПром
Новые уникальные технологии позволили создать отличный аналог изделиям из металла — арматуру из неметаллических волокон. Применение композитной арматуры целесообразно во многих отраслях и в первую очередь в строительной индустрии.
Стеклопластиковая арматура от «УралАрмаПром»
Стабильно развивающаяся компания изготавливает и поставляет сертифицированную стеклопластиковую арматуру. Коллектив опытных производственников неустанно совершенствует технологические решения, внедряет новации, стремится упростить задачи застройщика. Применение стеклопластиковой арматуры позволяет существенно облегчить вес конструкций, увеличить их прочность, устойчивость к агрессивной среде, сократить сроки монтажных работ. Продукцию поставляем по прямым договорам, что гарантирует покупателю конкурентные цены, соответствие сертификатам качества, неограниченные объемы, широкий ассортимент.
Сфера использования стеклопластиковой арматуры
Применение армирующих стержней из стеклопластика регламентируют проектные решения, нормативные документы для строительства магистральных дорог, сетей, различных зданий, сооружений.
Основные направления применения в гражданском и промышленном строительстве:
изготовление сборных элементов из бетона;
упрочнение монолитных участков из легких, тяжелых бетонов;
армирование трехслойной кирпичной кладки;
берегоукрепительные работы;
конструкции для морских и портовых сооружений, химических производств;
элементы подземных коммуникаций: лотки, кольца, основание;
армирующие каркасы, бордюрный камень, поребрик для дорожного полотна;
сейсмостойкие пояса для новых и реконструируемых зданий.
Преимущества композитной арматуры
Стеклопластик имеет низкий показатель относительного удлинения, что исключает растягивающие, изгибающие деформации в готовом изделии, препятствует образованию трещин. Неметаллическая арматура стабильна к воздействию агрессивной среды, влаги и может применяться в конструкциях постоянно работающих в сложных условиях. Изделия из композитных материалов не проводят электричество, сохраняют тепло в помещении, совершенно безвредны для людей, имеют очень большой срок эксплуатации.
Применение композитной арматуры в строительстве
Задумав строительство дома возникает вопрос о выборе качественных, долговечных и надежных материалов, обладающих одновременно разумной ценой. Мы расскажем Вам, как построить дом и при этом значительно сэкономить. Применение композитной арматуры в строительстве позволит сократить расходы, ведь она на 30 % дешевле металлической и на 80% дешевле ее транспортировка. Например, в ГАЗель вмещается 19 000 м арматуры диаметром 8 мм, при равнопрочной замене это соответствует 16,9 тн металлической арматуры 12 АIII. Транспортные расходы на лицо!!!
Стеклопластиковая арматура для фундамента
Стеклопластиковая композитная арматура хорошо зарекомендовала себя при строительстве малоэтажного частного дома, дачи или коттеджа. Сфера ее применения разнообразна: такую арматуру можно использовать при укладке ленточного и сплошного фундамента, изготовлении буровых свай, изготовления перекрытий, укрепление грунтов парковок и проезжих частей, заливке отмостки дома, армирование стен при монолитном домостроении и кирпичной кладки, при помощи гибких связей. Свои вопросы вы можете задать нашим специалистам по телефонам 8(952) 910-90-95.
На рисунке приведена схема для вязки каркаса для ленточного фундамента
Часто возникает вопрос, как правильно рассчитать необходимое количество стеклопластиковой арматуры для фундамента. Но на наш взгляд, следует начинать с самого начала и с самого главного при определении ЛЮБОГО типа фундамента. А именно с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять ваше будущее здание. Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства. На выбор типа фундамента влияют множество факторов: состояние и тип грунта на отведенном участке; глубина промерзания грунта; наличие грунтовых вод; нагрузка от несущих конструкций здания и так далее. При отсутствии данных о геоизысканиях, их при желании можно выполнить самостоятельно, правда, с некоторой степенью погрешности. Для этого на участке под будущим строением необходимо пробурить скважину и тщательно обследовать ее. Необходимо замерить высоту почвенного, плодородного слоя. При строительстве его необходимо будет убирать. Для основания фундамента выбирают несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом.
Что касается глубины промерзания, то, как правило, грунт вспучивается зимой всегда. Вам необходимо добиться, чтобы вспучивание было одинаковым по всему периметру фундамента или не было вообще. Помните, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. Если на Вашем участке по всему периметру наблюдаете пучинистый грунт, то необходимо полностью заменить пучинистый грунт на песок крупной фракции с трамбовкой каждого слоя или гравийную подсыпку. В Сибири глубина промерзания может колебаться от полуметра до двух с половиной метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта и разной средней температурой зимой. Грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее и если на участке высокий уровень грунтовых вод, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире, либо увеличивать глубину заложения фундамента.
Итак, глубина заглубления фундамента (именно подземная его часть) на пучинистых грунтах должна быть не менее глубины промерзания; на условно непучинистых грунтах (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при глубине промерзания до 1 м, заглубление фундамента следует производить не менее 0,5 м; промерзание до 1,5 м — заглубление не менее 0,75 м; глубина промерзания от 1,5 до 2,5 м, то не менее 1 м; на непучинистых грунтах, независимо от глубины промерзания, заглубление фундамента не менее 0,5 м.
Для легких строений применяется мелкозаглубленный фундамент с глубиной залегания 50-100 см. Для тяжелых строений (двухэтажный кирпичный дом с ж/б перекрытиями) следует предусматривать заглубленный ленточный фундамент с глубиной заглубления на 20-30 см ниже точки глубины промерзания. Для Новосибирска и Новосибирской области глубина промерзания составляет 220см – глина, суглинки; 242см – пески, супеси.
Помимо всего, необходимо подготовить основание или подушку под будущий ленточный фундамент – уложить щебень или гравий, или утрамбованный песок, сделать бетонную подготовку из тощего бетона слоем 5-10 см с применением гидроизоляционной мембраны.
Примеры расчета количества арматуры для ленточного фундамента, а также рекомендуемое количество продольных нитей при устройстве ленточного фундамента приведены ниже.
Количество продольных нитей для фундамента можно взять из таблицы. На рисунке, величину В(расстояние между вертикальными стойками) рекомендуем делать 50 см. Величина Н – (расстояние между нитями в вертикальной плоскости) около 30 — 50см.
Произведем расчет ленточного фундамента 7х8 м, высотой 1,2 м, шириной 45 см, защитный слой 2,5 см с каждой стороны:
Периметр фундамента со сторонами 7 * 8 м. п. Периметр =30 м.п.

Количество продольных нитей (определяем по таблице) – 6 шт (2 ряда по 3 нити). 30*6= 180 м.п.

Количество арматуры на вертикальные стойки на 1 п.м (через 50 см) – 1,2м*4 = 4,8 м.п на 1 м.п фундамента.

Поперечные связи из расчета на 1 погонный метр — 0,4 * 6 (три поперечные связи) = 2,4 метра на 1 м.п. фундамента.

ИТОГО: 180 м.п. + (4,8 м.п * 30) + (2,4 м.п * 30) = 396 м.п. арматуры стеклопластиковой.

Количество хомутов, считаем по количеству узлов соединения. На 1 м.п. фундамента таких мест – 12. (12х30м.п. = 360шт)

Шаг ячейки, мм

Количество погонных метров арматуры в 1 кв.м

Количество хомутов на 1 кв.м., шт. (при вязке в шахматном порядке)

200х200

10 м. п.

12,5 шт.

150х150

13,3 м.п.

22,0 шт.

100х100

20 м.п.

50,0 шт.

На армирование бетонной стяжки рекомендовано применять арматурную сетку. Расход арматуры считается на 1 м.кв., учитывая шаг ячейки сетки. Для стяжки пола необходима одна сетка, для заливки фундаментной плиты – 2 ряда сеток.
Для расчета необходимого количества арматуры стеклопластиковой, просто перемножаете площадь на количество.

Как вязать стеклопластиковую арматуру.

Вязка арматуры осуществляется в соответствие с требованием строительных норм и правил, а именно, допускается вязка арматуры термообработанной проволокой или полипропиленовыми хомутами. И можете не сомневаться, в нашей кампании, Вам предложат только качественные хомуты.
Свои вопросы вы можете задать нашим специалистам по телефонам 8(952) 910-90-95.
Помимо хомутов и вязальной проволоки для арматуры, Наша компания готова предложить вам и подстановочные и крепежные элементы для арматуры.
Композитная стеклопластиковая арматура назначение, технические характеристики, свойства и область применения
Назначение
Композитная стеклопластиковая арматура – вид строительной арматуры, она производится в виде стержней разной длинны, имеющих внешнее сечение в виде спирали. Изготавливается из стекловолокна и связующих смол. Волокно обеспечивает необходимую прочность, а смола связывает волокна между собой.
Внедрение в технологию строительства данной арматуры не только снижает стоимость работ до 50%, но также увеличивает срок эксплуатации объекта. Достоинством данной арматуры является высокая прочность и малый удельный вес. Поэтому такая арматура является сильным конкурентом простой металлической арматуры. Стеклопластиковая арматура обладает рядом физико-механических качеств позволяющих использовать ее в очень агрессивных средах. Со временем материал не ржавеет, не разрушается при контакте с бетоном. Благодаря своим плюсам, композитная стеклопластиковая арматура практически вытеснила металлическую во многих областях строительства: армирование ленточных и монолитных фундаментов в малоэтажном строительстве, армировании бетонной стяжки пола. Она нашла применение во многих уголках нашей планеты. Используется при строительстве небоскребов в странах Востока, стройплощадках Европы, а в Японии — это основной вид арматуры при строительстве зданий, к которым предъявляют повышенные требования к сейсмической устойчивости.
Технические характеристики
Характеристики Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС)
Материал Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы
Предел прочности при растяжении, МПа 1000-1300
Модуль упругости, Мпа 50 000
Относительное удлинение, % 2,2
Плотность, т/м3 1,9
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C 9-12
Временное сопротивление при растяжении, МПа От 750
Коррозионная стойкость к агрессивным средам Нержавеющий материал, первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона
Теплопроводность Нетеплопроводна
Электропроводность Неэлектропроводна — диэлектрик
Выпускаемые профили, мм 4 — 24
Длина Возможна любая длина стержней и поставка в бухтах.
Экологичность Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ
Долговечность Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 При использовании арматуры 8 АКС размер ячейки 23 x 23 см. вес 0,61 кг/м2. Уменьшение веса в 9 раз.

Свойства
— Композитная арматура в 9 раз легче классической арматуры из металла, при этом ее прочностные характеристики лучше в 3 раза. Это дает возможность уменьшать диаметр, сохраняя все необходимые характеристики.
— Стеклопластиковая арматура имеет долгий срок эксплуатации. Срок годности арматуры из композитных материалов практически не ограничен. По мнению экспертов, данная арматура способна сохранять свои технические характеристики в возведенном объекте не менее 80-100 лет. Это позволяет минимизировать ремонтные работы и повысить срок эксплуатации готового объекта.
— Устойчивость к химическим воздействиям. Стеклопластиковая арматура не реагирует на воздействие щелочной и кислотных сред. В процессе ее эксплуатации не происходит окисление, и соответственно нет проявлений коррозии. Это позволяет избавиться от появления трещин и разрушения бетонных конструкций в следствии внутренних напряжений. Такие напряжения появляются при коррозии металлической арматуры.
— Не является источником электромагнитных помех. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.
— Стеклопластиковая арматура, благодаря своим уникальным диэлектрическим и теплопроводным свойствам широко используется при возведении жилых домов. Армирование бетонных конструкций материалом с хорошими диэлектрическими свойствами позволяет избавиться от возможных электромагнитных помех, после введения здания в эксплуатацию. Низкий коэффициент теплопроводности, дает возможность экономить на отоплении зданий, так как стеклопластиковая арматура не создает «мостки холода» и не увеличивает потери тепла.
— Стоимость стеклопластиковой арматуры в 1.5 — 2 раза ниже, чем стоимость стальной арматуры равнопрочностного диаметра. Большая экономия при строительстве достигается за счет уменьшения стоимости как самого материала, так и стоимости его доставки и монтажа. Стеклопластиковую арматуру легко разгружать, при этом не требуется специальная техника или большое количество рабочих.
— Простота в доставке. Стеклопластиковая композитная арматура реализуется бухтами диаметр которых составляет порядка 1 метра. Вес такой бухты колеблется от 7 до 10 кг. Так упаковываются все виды арматуры, диаметр прутков которых не более 10 мм. Это позволяет перевозить стеклопластиковую арматуру в легких грузовиках, или даже в багажнике легкового автомобиля. Стальную арматуру перевозят в грузовых автомобилях с длинным кузовом, при этом для ее загрузки и разгрузке необходима специальная техника.
— Стеклопластиковая арматура обладает высокими противопожарными характеристиками. Данный материал не горит. Ее можно эксплуатировать внутри бетона в широком диапазоне температур от -70 до +600 градусов по шкале Цельсия. Если на арматуру в течении длительного времени воздействовать температурой более 200 градусов, то она, как и бетон, потеряет свои эксплуатационные свойства.
— Арматура изготовляется в прутах необходимой длинны. Это позволяет значительно экономить на остатках, и оптимизировать условия монтажа.
— Стеклопластиковая арматура имеет близкий к бетону коэффициент расширения. Благодаря этому она не разрушает бетон при повышении температуры, что повышает срок эксплуатации сооружения.
— Прочностные характеристики и внутренне напряжение в прутках не изменяются при изгибе стеклопластиковой арматуры. Поэтому, при развертывании бухты, пруток принимает свою первоначальную прямую форму. Это значительно ускоряет и облегчает монтажные работы, и дает возможность экономить на хранении и перевозке.
— Простота в монтаже. Арматуру можно «вязать» применяя минимальное количество подсобных инструментов и дополнительных материалов. Резать стеклопластик можно с помощью болгарки, торцовки или даже ножниц и кусачек.
Область применения

Стеклопластиковая арматура используется при возведении различных зданий и сооружений, в соответствии с техническим заданием сформулированным в проекте строительства:

— При строительстве производственных и гражданских зданий при армировании фундаментов, стяжек и стен.

— Для укрепления автомагистралей и дорог местного значения внутри дорожного полотна.

— Практически любых зданий и сооружений из бетона в качестве стержней и сеток в различных конструкциях.

— При возведении кирпичных многослойных стен.

Надо отметить, что стеклопластиковая арматура наиболее актуально там, где имеется химически активная среда, и где применение металлической арматуры значительно ухудшает качественные характеристики возводимого сооружения. Ее использование оправдано при возведении портовых сооружений и для укрепления линии побережья и рек.

— При строительстве канализационных и мелиорационных сооружений.

— При строительстве сооружений с повышенными требованиями к химической устойчивости.

— При проведении работ по внешнему утеплению зданий.

— При производстве бетонных изделий с внутренним преднапряжением.

— При реконструкции или возведении зданий с повышенной сейсмоустойчивостью.

Механические свойства стекловолоконной арматуры

НОМИНАЛ
ДИАМЕТР
НОМИНАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ПРОЧНОСТЬ
ПРОЧНОСТЬ ULTIMATE
НАГРУЗКА НА РАСТЯЖЕНИЕ МОДУЛЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ
УПРУГОСТИ ULTIMATE
ШТАМП
Размер мм дюйм мм2 дюйм2 МПа тысяч фунтов / кв. Дюйм кН тысяч фунтов ГПа фунтов на кв. Дюйм 106 %
2 6 1/4 31.67 0,049 886 129 26,54 5,97 46 6,7 1,90%
3 10 3/8 71,26 0,110 821 119 58,96 13,25 46 6,7 1,81%
4 13 1/2 126,7 0.196 743 108 108,49 24,39 46 6,7 1,72%
5 16 5/8 197,9 0,307 715 104 158,36 35,6 46 6,7 1,63%
6 19 3/4 285,0 0,442 692 100 208. 57 46,89 46 6,7 1,54%
7 22 7/8 387,9 0,601 643 93 259,12 58,25 46 6,7 1,45%
8 25 1 506,7 0,785 617 89 310.01 69.69 46 6,7 1,36%
9 29 1 1/8 641,3 0,994 574 83 361,25 81,21 46 6,7 1,28%
10 32 1 1/4 791,7 1,227 546 79 412,83 92.81 год 46 6,7 1,20%
11 35 1 3/8 958,1 1,485 471 68 464,75 104,48 46 6,7 1,12%
12 38 1 1/2 1160 1,800 438 64 517. 01 116.23 46 6,7 1,04%
13 41 1 5/8 1338 2,074 408 59 569,62 128.06 46 6,7 0,97%
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения в таблице являются репрезентативными и могут изменяться по мере продолжения разработки продукта и исследований, направленных на улучшение характеристик продукта.
25 Области применения композитного пластика, армированного стекловолокном

5 основных причин купить FRP для вашего проекта
23/12/2018
Вы должны знать о применении пластмасс, армированных стекловолокном
Пластмассы, армированные стекловолокном, находят широкое применение во многих отраслях промышленности.Вот 25 лучших применений полимера, армированного стекловолокном.
Ветрозащитный экран тележки из стекловолокна
Поскольку топливо является основной статьей расходов для всех транспортных предприятий, использование ветрозащитных экранов на коммерческих автомобилях является разумной деловой практикой.
После установки можно ожидать экономии топлива не менее 10 процентов, умножьте эту экономию на срок службы автомобиля, и вы можете рассчитывать на многократную экономию затрат на ветрозащитный экран.
Запчасти для автофургонов из стекловолокна
Fiberglass RV легко обслуживается по сравнению с металлическими сайдингами из-за их гладкой поверхности. Металлические сайдинги имеют матовую поверхность, что позволяет им удерживать грязь. Кроме того, стекловолокно RV имеет прочность и благодаря технологии вакуумного склеивания, используемой при их производстве.
Когда дело доходит до экономии денег за счет увеличения расхода топлива, лучше всего подходит стекловолокно. Вес и аэродинамика являются двумя важными факторами расхода топлива, а прицепы из стекловолокна, как правило, легче, чем кемперы с алюминиевыми стенками.Модели из стекловолокна, скорее всего, будут иметь обтекаемую форму, которая также обеспечивает лучшую аэродинамику.
FRP Race Fairings
Гоночные обтекатели
FRP имеют усиленные кевларом области и внешнюю отделку с белым гелькоутом. Он обеспечивает идеальную поверхность и обтекаемую форму, что очень помогает с аэродинамикой. Съемный обтекатель из стекловолокна поставляется в гелевом покрытии со 100% стекловолоконной конструкцией ручной укладки — легче и намного на прочнее , чем пластик.
Крышки для грузовиков из стекловолокна
Крышка грузовика из стекловолокна
— прочный, надежный и экономичный продукт. Это идеальная кепка для защиты вашего пикапа и груза, который вы перевозите. Материал FRP делает крышку грузовика прочной, стильной и функциональной. Он не только великолепно выглядит, но и предлагает множество различных вариантов, соответствующих вашим потребностям. Обладая аэродинамической формой и увеличенной внутренней высотой, крышка из стекловолокна облегчает погрузку и разгрузку груза.
Автоматический бампер FRP
Автоматический бампер из стеклопластика отличается прекрасной отделкой, повышенной прочностью и трещиностойкостью. Этот тип включает передний бампер, тип противотуманной фары переднего бампера, задний бампер, а также передний бампер с турбонаддувом.
Кроме того, некоторые формы уплотнения, такие как вакуумная упаковка в мешки / формование под давлением, для уменьшения внутренних пустот используются для деталей, которые должны иметь чрезвычайно высокий уровень отделки.
Передняя панель автобуса
Передняя панель автобуса FRP изготовлена из проверенного на качество пластика, армированного стекловолокном.
Advance композит FRP (пластик, армированный стекловолокном) постепенно завоевывает позиции другой автомобильной промышленности благодаря высокой сложности в проектировании, а также более дешевой конструкции пресс-формы и меньшим затратам при производстве небольшого количества изделий.
Полу грузовик Fender из стекловолокна
Изготовлены из стекловолокна с окрашиваемым гелевым покрытием
Доступны стандартные или шарнирные крепежные детали
От способности сочетать краску до плавных линий и легкости, крылья из стекловолокна часто являются одними из первых изобретательных хозяева считают.
Тракторный навес из стекловолокна
Тент трактора из стекловолокна имеет прочную конструкцию и изготовлен из армированного стекловолокна.Используется глянцевое покрытие гелевым покрытием, которое соответствует заводским цветам.
Его отводящая влага конструкция предотвращает образование луж и брызг. Кроме того, этот навес может сочетаться по стилю с линиями трактора благодаря легким формующим свойствам FRP.
Крылья трактора из стекловолокна
Крылья трактора из стекловолокна, изготовленные из стекловолокна с окрашиваемым гелевым покрытием с защитой от ударов . Таким образом, он может защитить ваш трактор и орудие от вредных повреждений, вызванных камнями и другим полевым мусором.Кроме того, полный комплект включает в себя удлинители левого и правого крыльев и монтажное оборудование.
Капот двигателя трактора
Капот двигателя трактора из стеклопластика
может быть изготовлен из звукопоглощающих и теплоотражающих материалов, таких как ватин из фольги из стекловолокна, пенопласт и пенопласт с закрытыми порами. Кроме того, он имеет гладкую поверхность с затвердевающим гелевым покрытием. Поскольку капот двигателя трактора из стеклопластика требует небольших вложений в пресс-форму, он подходит для небольших партий.
Морской буй из стеклопластика
Морской буй из стеклопластика — это навигационное средство, которое помогало судну безопасно плыть.Он изготовлен из пластика, армированного стекловолокном. По сравнению со стальным буем, буй из стеклопластика легче. Так что удобно для транспортировки. Буй из стеклопластика обладает отличными противоударными характеристиками, устойчивостью к коррозии в морской воде и , бесплатное обслуживание .
Корпус скоростного катера из стекловолокна
Для небольших лодок стекловолокно часто является хорошим выбором для корпуса, а также одним из самых дешевых вариантов. Следовательно, сейчас используется много лодок с корпусом из стекловолокна.
В маленькой лодке важно соотношение веса и прочности материала, из которого изготовлен корпус. Корпуса лодок из стекловолокна могут состоять из одной части, а вся прогулочная поверхность внутри лодки может состоять из другой части. А на алюминий или дерево уйдут тысячи.
Док-боксы
Док-боксы изготовлены из стекловолокна ручной укладки с белоснежным гелевым покрытием. Кроме того, он может быть изготовлен по индивидуальному проекту пресс-формы. Док-боксы из стекловолокна подходят как для жилого, так и для коммерческого использования.
Идеально подходит для хранения яхт, строительных конструкций, хранения подушек для уличной мебели, хранения оборудования для бассейнов, безопасности, хранения насосов и зональных клапанов.
Ящики для сеялки из стекловолокна
Форма и размер этой прямоугольной кашпо из стекловолокна позволяют разместить ее практически в любом месте дома или офиса, в помещении или на улице. Включите его в дизайн вашего патио, чтобы с гордостью продемонстрировать свои растения, поместите его в холле на работе, чтобы согреть место, или установите несколько ящиков для цветов вдоль дорожки, чтобы приветствовать и направлять посетителей.
Тележка FRP
Тележка из армированного стекловолокном полимера пользуется популярностью в различных отраслях промышленности, поскольку обеспечивает более высокую прочность, чем сталь, меньшие затраты на обслуживание и устойчивость к истиранию, коррозии и погодным условиям.
Тележка из стекловолокна отличается своей прочностью и рентабельностью, изготовлена из высококачественного стекловолоконного сырья.
Акустическая телефонная будка из стекловолокна
Прочный, легкий, химически стойкий корпус
Капюшон для телефона из стеклопластика имеет высокоэффективную полиуретановую акустическую изоляцию, устойчивую к плесени и гниению. Класс огнестойкости — «0». Он полностью не требует обслуживания и устойчив к коррозии.
Защитный кожух насоса из композитного материала FRP
Pumb gurad из полимера, армированного стекловолокном, легкий и легко снимается.Кроме того, он обладает характеристиками, не проводящими электричество и тепло. Защитный кожух
имеет достаточно низов и достаточно места со всех сторон для циркуляции воздуха и охлаждения насосов.
Садовый пруд из стекловолокна Серия
Pond изготовлена из армированного стекловолокном пластика и смолы с такими преимуществами, как защита от просачивания, коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам. Кроме того, его высокая прочность и малый вес, простота установки и обслуживания, короткие сроки строительства, красивый внешний вид — вот причины, по которым люди выбирают его.
Большой пруд с карпами и рыбами из стекловолокна
Пруды из стекловолокна просты в установке, доказали свою долговечность и не имеют неприглядных складок. Кроме того, предварительно отформованные пруды из стекловолокна сокращают объем работ по планированию и общему дизайну пруда. Наконец, благодаря широкому диапазону размеров и дизайнов предварительно отформованные пруды из стекловолокна (GRP) предлагают профессиональную отделку садового пруда.
Питатель стекловолокна
Кормушка FRP широко используется для свиноводства, крупного рогатого скота, птицефабрики и т. Д. Со сроком службы более 15 лет.Поскольку он изготовлен из усовершенствованного стекловолоконного материала (FRP), его нелегко ржаветь или корродировать, поэтому он не загрязняет корм. Кроме того, устройство подачи из стекловолокна удобно чистить, легко видеть положение корма и, наконец, легко управлять.
Кабина из армированного стекловолокном пластика
Во-первых, кабина из стеклопластика легко разбирается и собирается. Во-вторых, устойчивость к суровым погодным условиям. Обычно эти каюты в основном используются в качестве кабин для охранников из стекловолокна на контрольно-пропускных пунктах и уличных / офисных охранников.
Электрошкаф из стеклопластика
Электрический шкаф из стеклопластика изготовлен вручную из высококачественного стекловолокна. Он заключен в корпус из дерева и стали и доступен в стандартном зеленом или полуглянцевом исполнении. Как правило, он имеет защиту от пыли и воды IP55 с высококачественной фурнитурой из нержавеющей стали. Эти агрегаты устойчивы к ультрафиолетовому излучению и морозу и не требуют обслуживания.
Крышка гондолы ветряной турбины из стекловолокна
Композитные материалы широко использовались в ветроэнергетике и других областях новой энергетики в прошлом веке.Это лучшее решение для выбранных из материалов, армированных стекловолокном (FRP), благодаря его легкому весу и высокой прочности, отличным погодным условиям, отличной коррозионной стойкости, отличной огнестойкости, хорошей сборочной способности и другим отличным характеристикам.
Крышка спиннера ветряной турбины FRP
Крышка спиннера из стекловолокна изготовлена в процессе вакуумной инфузии с высоким содержанием стеклянной смолы. С шестидесяти пятью процентами содержания стекловолокна спиннер очень прочный, выдерживает большую ветровую нагрузку и служит долго.Композитные компоненты из стекловолокна обеспечивают высокую прочность при малом весе, поэтому более длинные и эффективные ветряные турбины можно изготавливать экономичным способом.
Лопасть ветряной турбины FRP
Крученая пряжа из стекловолокна используется в легких конструкциях в растущей во всем мире ветроэнергетике, где они уже много лет используются в различных ветроэнергетических установках. Лопасти ротора, армированные стекловолокном, могут достигать длины лопастей до 80 метров / 262 футов и используются в различных средах на суше и в морских ветряных мельницах
Есть ли какие-нибудь приложения, которые вам просто необходимы для вашего бизнеса или проекта?
Хотите получить более профессиональные предложения по продуктам из стеклопластика?
A Путеводитель по мостам из полимерных материалов, армированных волокном,
Справочник по мостам из полимерных материалов, армированных волокном,

Справочная информация о мостах из стеклопластика
Первый пешеходный мост из стеклопластика был построен в Израиле в 1975 году.С того времени, Пешеходные мосты из стеклопластика были построены в Азии, Европе и Северной Америке. Включен список пешеходных мостов из стеклопластика, построенных в США. в приложении E. Композитные материалы могут образовывать весь мост или его часть, например, настил или колонны башни моста, который использует другие стандартные материалы, такие как дерево или сталь. Технология FRP используется как в дорожных, так и в дорожных мостах. FRP надстройки мостов обычно изготавливаются из винилэфирной или полиэфирной смолы. армированный стекловолокном E.Они спроектированы и изготовлены заранее. собираются и устанавливаются на объекте моста.
Обзор композитов
Самый Обычный и легкодоступный материал FRP называют просто стекловолокном. Стекловолокно — это композит с матрицей из полимерной смолы, которая окружает, покрывает, и армирован стекловолокном (рис. 2). Хотя одна только смола будет достаточно прочной для некоторых применений, мосты требуют армирующие волокна.Хотя многие волокна могут армировать смолы, низкая стоимость стекловолокна делает это основное армирование, используемое в компонентах мостов из стеклопластика. Волокна из Е-стекла являются хорошими электрическими изоляторами и имеют низкую подверженность повреждениям от влаги и высокие механические сила. Количество волокна в композитах, используемых для структурных применений колеблется от 45 до 75 процентов. Тип смолы определяет коррозионную стойкость, устойчивость к пламени и максимальная рабочая температура, в то же время способствуя значительно с другими характеристиками, в том числе устойчивость к ударам и усталости.

Рисунок 2 — Состав материалов FRP.
— Предоставлено Strongwell
Прочность материалов FRP, в том числе стекловолокно, определяется типом, ориентацией, количеством и расположением армирующих волокон. Армирующие волокна бывают преимущественно продольными, создание элементы, имеющие очень высокую прочность на разрыв. Смола связывает армирующую волокна в матрице и обеспечивает некоторую жесткость. Стекловолокно весит между на одну четверть и одну пятую меньше стали, но имеет такую же прочность.Модуль эластичности Стекловолокно похоже на бетон и примерно в восемь раз меньше стали.
Стекловолокно члены имеют поверхностный слой из полиэфирной ткани и смолы (поверхностная вуаль) для защиты от коррозии, проникновение воды и разложение ультрафиолетовым светом. Стекловолокно выдерживают нагрузки, приложенные к композитному материалу (ударная вязкость, жесткость и напряжение), в то время как матрица смолы служит связующим для распределения нагрузки по все волокна в структуре.
Многие мосты из стеклопластика состоят из формы (трубки). Эти формы обеспечивают лучший изгиб и скручивание. характеристики, чем открытые формы, такие как W-образные формы или каналы. (фигура 3). Иногда для мостов используют открытые участки, а закрытые. должно быть используется по возможности.

Рисунок 3 — Различные формы (открытые и закрытые) для элементов FRP.
—Вежливость компании Strongwell
Два основных процесса производства композитов бывают пултрузия и экструзия.Композитные изделия из стеклопластика обычно производятся путем пултрузии, в то время как некоторые другие композитные изделия, такие как дерево-пластик настил и сайдинг, как правило, производятся методом экструзии. Пултрузия — это производство процесс (рисунок 4) для производства непрерывных отрезков конструкционных профилей из стеклопластика с постоянным поперечные сечения, такие как стержни, балки, швеллеры и пластины.

Рисунок 4-Процесс пултрузии для производства FRP.
— Предоставлено Strongwell
Пултрузия
Сырье, используемое для производства элементов FRP: жидкая смесь смол (содержащая смолу, наполнители и специальные добавки) и гибкие текстильные армирующие волокна. Пултрузия предполагает использование непрерывного вытяжное устройство для протягивания этого сырья через нагретую стальную формовочную умри. Армирующие волокна имеют непрерывную форму, например рулоны из стекловолокна. коврики, называемые doffs.Армирующие волокна протягиваются через ванну со смолой. который насыщает (смачивает) волокна раствором, содержащим смолу, наполнители, пигмент, катализатор и любые другие добавки.
Преформер сжимает удаляет излишки смолы и аккуратно формирует материалы до того, как они попадут в матрицу. В пресс-форма, реакция, которая устанавливает смолу, активируется теплом и композит затвердевает (затвердевает). Затвердевшая форма (профиль) протягивается пила, что отрезает его до длины.Горячий материал необходимо охладить перед захватом. за тяговый блок (из прочного пенополиуретана), чтобы предотвратить натяжение блоков от растрескивания или деформации материалов FRP. Для получения более подробной информации на композитах, см. Введение в композиты по композитам Институт общества индустрии пластмасс, Inc. (1998).
Преимущества материалов FRP
преимущества композитов в приложениях для путепроводов включают их легкий вес (рис. 5), высокая прочность, устойчивость к коррозии, а также быстрая и простая установка.Эти свойства делают их конкурентоспособными со стандартными материалами мостовидных протезов. в ситуации там, где доступ и строительство представляют трудности. Композитные материалы может быть спроектирован так, чтобы обеспечивать широкий диапазон прочности на растяжение, изгиб, удар и прочность на сжатие. Им можно придать любую форму, а красители могут быть добавленным к позволяют структурам сливаться с большинством ландшафтов. Использование композитов предотвращает чрезмерную вырубку больших деревьев возле участков мостов и устраняет любые потенциальное воздействие на окружающую среду обработанной древесины или оцинкованной стали используется в прибрежных средах.Композиты стоят дешевле нержавеющих или компоненты из высокоуглеродистой легированной стали, которые могут использоваться агрессивные среды.

Рисунок 5 — Легкие элементы из стеклопластика
и может быть поднят вручную.
Недостатки материалов FRP
Одним из недостатков материалов FRP является их относительно высокая стоимость по сравнению с деревом или неокрашенной низкоуглеродистой сталью. Прочие недостатки включают:
Необходимость в других пильных дисках и сверлах, чем те используется с деревом или сталью.
Мостовых конструкций, контролируемых количеством прогиб, а не сила, необходимая для предотвращения разрушения моста (из-за гибкости материалов FRP).
Собственные конструкции мостов (а не конструкции, основанные на стандартных спецификациях). Справочная информация о FRP Трейловые мосты
Ограничения на экологические характеристики.
На высоком температура снижается прочность материала и прогиб увеличивается.
Эти материалы продолжают отклоняться под тяжелые, продолжительные нагрузки (ползучесть).
Ударная нагрузка при столкновении может повредить эти материалы.
Ограниченный опыт работы с материалами FRP в строительство индустрия дизайна.
Отсутствие стандартов и правил проектирования.
Отсутствие история выступлений.
Стоимость
Маршрутные мосты из стеклопластика
стоят примерно столько же, сколько эквивалент стальные мосты и почти вдвое больше деревянных.Затраты на отдаленные тропические мосты очень сложно сравнивать потому что затраты на установку могут достигать 50-70 процентов мост Общая стоимость. Затраты на техническое обслуживание композитных мостовидных протезов из стеклопластика могут быть меньше чем расходы на обслуживание деревянных или деревянных мостов. Кроме того, стекловолокно составные части легко транспортировать и устанавливать, что может экономия затрат по сравнению с транспортировкой и установкой деревянных или стальных компонентов.
материалы для боковой фермы из стекловолокна длиной 30 футов и шириной 3 фута мост (с дизайном загрузка 125 фунтов на квадратный фут) может стоить 117 долларов за квадрат стопа. Материалы для сопоставимого типа моста из клееной балки могут стоит просто 65 долларов за квадратный фут. Самый тяжелый кусок стекловолокна будет весить 80 фунты, в то время как клееные балки для сопоставимого деревянного моста будут весит 1200 фунтов.
Стекловолокно — типы, свойства и применение
Стекловолокно — это форма армированного стекловолокном пластика, в котором стекловолокно является армированным пластиком. Возможно, по этой причине стекловолокно также называют пластиком, армированным стекловолокном, или пластиком, армированным стекловолокном. Стекловолокно обычно сплющивают в лист, размещают в произвольном порядке или вплетают в ткань. В зависимости от использования стекловолокна, стекловолокно может быть выполнено из разных видов стекла.
Стекловолокно легкое, прочное и менее хрупкое.Лучшая часть стекловолокна — это его способность принимать различные сложные формы. Это в значительной степени объясняет, почему стекловолокно широко используется в ваннах, лодках, самолетах, кровле и других применениях.
В этой статье мы подробнее поговорим о типах стекловолокна, а также об их свойствах и применении. Давайте начнем.
Типы и формы стекловолокна:
В зависимости от используемого сырья и их пропорций для производства стекловолокна стекловолокно можно разделить на следующие основные типы:
A-стекло : стекло также называют щелочью. стекло и устойчиво к воздействию химикатов.Благодаря составу стекловолокна А оно близко к оконному стеклу. В некоторых частях мира его используют для изготовления технологического оборудования.
C-стекло : C-стекло обеспечивает очень хорошую стойкость к химическому воздействию и также называется химическим стеклом.
Стекло E : оно также называется электрическим стеклом и является очень хорошим изолятором электричества.
AE-glass : Стекло, устойчивое к щелочам.
Стекло S : оно также называется структурным стеклом и известно своими механическими свойствами.
Стекловолокно бывает различных форм для различных областей применения, основными из которых являются:
Лента из стекловолокна : Ленты из стекловолокна состоят из стекловолоконных нитей и известны своими теплоизоляционными свойствами. Эта форма стекловолокна находит широкое применение при обертывании сосудов, горячих трубопроводов и т.п.
Ткань из стекловолокна : Ткань из стекловолокна гладкая и доступна в различных вариантах, таких как пряжа из стекловолокна и пряжа из стекловолокна.Он широко используется в качестве теплозащитных экранов, противопожарных завес и др.
Веревка из стекловолокна : Веревки сплетены из стекловолоконной пряжи и используются для упаковки.
Свойства стекловолокна
Механическая прочность : Стекловолокно имеет более высокое удельное сопротивление, чем сталь. Итак, из него делают высокопроизводительные
Электрические характеристики : Стекловолокно — хороший электроизолятор даже при небольшой толщине.
Негорючесть : Стекловолокно является минеральным материалом, поэтому оно негорючее по своей природе. Он не распространяет и не поддерживает пламя. При нагревании он не выделяет дыма или токсичных продуктов.
Стабильность размеров : Стекловолокно нечувствительно к колебаниям температуры и гигрометрии. Имеет низкий коэффициент линейного расширения.
Совместимость с органическими матрицами : Стекловолокно может иметь различные размеры и может сочетаться со многими синтетическими смолами и некоторыми минеральными матрицами, такими как цемент.
Не гниет : Стекловолокно не гниет и не подвержено действию грызунов и насекомых.
Теплопроводность : Стекловолокно имеет низкую теплопроводность, что делает его очень полезным в строительной промышленности.
Диэлектрическая проницаемость : Это свойство стекловолокна делает его пригодным для изготовления электромагнитных окон.
Применение стекловолокна в различных отраслях промышленности
Материалы с высокотемпературной изоляцией обеспечивают эффективный тепловой барьер для промышленных прокладок.Поскольку стекловолокно является прочным, безопасным и обеспечивает высокую теплоизоляцию, стекловолокно является одним из широко предпочтительных материалов для промышленных прокладок. Они не только обеспечивают лучшую изоляцию, но также помогают защитить оборудование, сберечь энергию и обеспечить безопасность профессионального персонала. Возможно, это причина того, что стекловолокно широко используется в отраслях, указанных ниже:
Производство напитков : Стекловолоконные решетки используются во многих областях, например, на линиях розлива и в варочных цехах.
Автомойки : В последнее время решетки из стекловолокна широко используются для защиты от ржавчины и для придания контрастного цвета участкам, которые ранее казались запрещенными. Он осветляет внутреннюю часть туннеля для мойки, делая автомобиль чище, чем был на самом деле.
Химическая промышленность : В этой отрасли решетка из стекловолокна используется для обеспечения защиты от скольжения заделанной зернистой поверхности и обеспечения химической стойкости различных смол. Используемые химические вещества сочетаются со смолами.
Градирни : Поскольку градирни всегда влажные, их необходимо защитить от ржавчины, коррозии и других проблем безопасности. Благодаря превосходным свойствам стекловолокна, оно используется в этих башнях в качестве экранирования, чтобы не допустить людей и животных в опасные зоны.
Доки и марины : Доки корродируют, ржавеют и повреждаются соленой морской водой. Так, для защиты здесь используется стекловолокно.
Пищевая промышленность : На предприятиях по переработке курицы и говядины решетки из стекловолокна используются для защиты от скольжения и для удержания крови, которая вызывает коррозию.В большинстве областей пищевой промышленности также используется стекловолокно, поскольку другие материалы для решеток не подходят.
Фонтаны и аквариумы : В фонтанах и аквариумах всех размеров используется стекловолокно для поддержки камней, что способствует циркуляции и фильтрации из-под камней. В больших общественных фонтанах решетки из стекловолокна используются для защиты распылительных коллекторов и осветительных приборов от повреждений. Это также не дает людям утонуть в фонтанах.
Производство : Зернистая поверхность решетки из стекловолокна обеспечивает сопротивление скольжению во влажных областях или в местах, где присутствуют гидравлические жидкости или масла.
Металлы и горнодобывающая промышленность : Решетки из стекловолокна используются в областях электронной очистки, подверженных химической коррозии. Другие материалы для решеток здесь использовать нельзя.
Производство электроэнергии : Стекловолокно используется во многих областях энергетики, таких как нефтебазы, скрубберы и т. Д. Причина этого — непроводящие свойства стекловолокна.
Гальванические установки : В данном случае используются решетки из стекловолокна из-за противоскользящих свойств поверхности.
Целлюлозно-бумажная промышленность : Свойство стекловолокна, которое делает его устойчивым к химической коррозии, используется на целлюлозных и отбеливающих предприятиях. В последнее время стекловолокно используется во многих областях из-за его коррозионной стойкости и противоскользящих свойств.
Автомобильная промышленность : Стекловолокно широко используется в автомобильной промышленности. Практически в каждой машине есть стеклопластиковые детали и обвесы.
Aerospace & Defense : Стекловолокно используется для производства деталей как для военной, так и для гражданской авиакосмической промышленности, включая испытательное оборудование, воздуховоды, кожухи и др.
Узнайте больше о ассортименте стекловолокна Phelps
Стекловолокно является важным компонентом целого ряда отраслей, включая очистные сооружения сточных вод, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарную защиту и нефтяные месторождения. Чтобы узнать больше о стекловолокне и его применении, позвоните в Phelps @ 1-800-876-SEAL сегодня, чтобы получить более подробные инструкции, и ознакомьтесь с ассортиментом стекловолокна Phelps.
Арматура из стекловолокна, Супер арматура для сборного железобетона, Стальной болт из стекловолокна, Пултрузионная арматура из стекловолокна
Арматура из стекловолокна
(армированная стекловолокном) изготовлена из высокопрочного стекловолокна и чрезвычайно прочной смолы.Разработанная как превосходная альтернатива стали в армировании бетона, арматура FRP используется для армирования бетона там, где бетон подвергается воздействию воды, соленой воды или химической среды.
Преимущества:
■ Не вызывает коррозии — не подвержен коррозии под воздействием широкого спектра коррозионных элементов, включая ионы хлора.
■ Высокое отношение прочности к массе — обеспечивает хорошее армирование в приложениях, чувствительных к весу.
■ Непроводящий — обеспечивает отличную электрическую и тепловую изоляцию.
■ Превосходное сопротивление усталости — очень хорошо работает при циклических нагрузках.
■ Хорошая ударопрочность — устойчивость к внезапным и сильным точечным нагрузкам.
■ Магнитная прозрачность — не подвержена влиянию электромагнитных полей; отлично подходит для использования в МРТ и других типах электронных средств тестирования.
■ Легкий вес — простота транспортировки, отсутствие необходимости в подъемном оборудовании, экономия больших машинных и ручных затрат.
Мы поставляем следующие три вида арматуры из стекловолокна:
Арматурный стержень для анкерных болтов (система опор / шарниров):
Анкерный болт FRP и аксессуары
Арматура для болтов, используемая в горнодобывающей промышленности
Доступный размер: Типичный диаметр 16, 18, 20, 22, 24 мм
Применение: Подземное укрепление горных пород, такое как горные работы, подземные выработки и т. Д.
Технические данные:
Резьба Арматура (система армирования):
Доступные размеры: 3-40 мм
Приложение:
■ Укрепление поверхности дороги, моста, дороги, морского и т. Д., Станции, водного объекта, подземного проекта и т. Д .;
■ Агрессивная среда, такая как проект канализации, химический завод, смотровой колодец и проект береговой защиты;
■ Электро- и магнитные среды, такие как военная инженерия, конфиденциальный проект и другие специальные предметы

Технические данные:
Арматура для высоких нагрузок:
Супер арматура FRP
Для строительства и строительства
Доступный размер: 12-22MM
Применение: Высокая нагрузочная способность для нормального применения в строительстве
Технические данные:
Введение и разработка арматуры FRP:
При производстве арматуры из стекловолокна используется процесс пултрузионного формования.В основном это продольное усиление. Содержание клетчатки 50% ~ 65%. За последние 10 лет армированная стекловолокном арматура во многих проектах эффективно заменила стальную арматуру, особенно с учетом ценового преимущества, ее применение расширяется.
Потому что армированная стекловолокном арматурная конструкция и коррозионная стойкость, особенно подходят для подземного строительства, морских бетонных конструкций и территорий. Для некоторых специальных строительных объектов, таких как кабинет магнитно-резонансной томографии в больнице или с помощью радиочастотной технологии для идентификации абонентов с предоплатой на платных станциях, арматура из стеклопластика является лучшим выбором.Арматура FRP имеет отличную проницаемость для электромагнитных волн. Кроме того, легкий вес (примерно 1/4 стальной арматуры) и адиабатичность также делают его все более популярным.
Арматура, армированная стекловолокном, обычно изготавливается из стекловолокна Е и винилэфирной смолы. Есть также примеры использования стекловолокна ECR. Сложный виниловый эфир — это очень прочная система, рекомендованная для обеспечения превосходной структурной целостности и высокой устойчивости к щелочам. Помимо винилового эфира, для производства также могут использоваться полиэфирные, эпоксидные и фенольные смолы.
Руководство для начинающих по армированным волокном пластикам (FRP) — Craftech Industries — Высокоэффективные пластмассы
Армированный волокном пластик (FRP), также известный как армированный волокном полимер, на самом деле представляет собой композитный материал
, представляющий собой полимерную матрицу, смешанную с некоторыми армирующими материалами, такими как волокна. Волокна обычно бывают базальтовыми, углеродными, стеклянными или арамидными; в некоторых случаях также можно использовать асбест, дерево или бумагу.
Формирование FRP
Возвращаясь к основам, есть два процесса, с помощью которых получают полимер: ступенчатая полимеризация и аддитивная полимеризация.Композитные пластмассы образуются, когда пара однородных материалов, обладающих разными характеристиками, соединяется вместе, чтобы произвести конечный продукт с желаемыми механическими свойствами и свойствами материала. Эти композитные материалы могут быть двух типов: армированные волокном и армированные частицами.
Пластмасса, армированная волокном относится к той категории, в которой механическая прочность и эластичность пластмасс повышены за счет включения волокнистых материалов. Матрица, представляющая собой материал сердцевины без армирования волокнами, твердая, но сравнительно более слабая, и ее необходимо упрочнить путем добавления мощных армирующих волокон или нитей.Именно волокно имеет решающее значение для отличия исходного полимера от FRP.
Большинство этих пластиков получают с помощью различных процессов формования, в которых пресс-форма или инструмент используются для размещения волокнистой заготовки, состоящей из сухого волокна или волокна, содержащего определенную долю смолы. После «смачивания» сухих волокон смолой происходит «отверждение», при котором волокна и матрица принимают форму формы. На этом этапе время от времени применяется тепло и давление. Различные методы включают компрессионное формование, формование баллона, обертывание оправки, автоклав, намотку нитей и влажную укладку, среди прочего.Посмотрите это видео о процессе:

Общие свойства стеклопластиков
Эти композитные материалы обычно обладают малым весом и высокой прочностью. Они настолько сильны, что автомобильная промышленность все больше заинтересована в их использовании для замены части металла в автомобилях. Пластмассы, армированные волокном, могут быть такими же прочными, как и некоторые металлы, но они намного легче и, следовательно, более экономичны.
Свойства армированного волокном пластика можно настроить в соответствии с широким спектром требований.Полимеры, армированные волокном, обычно обладают впечатляющими электрическими и компрессионными свойствами, а также обладают высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды. Одним из важных факторов, которые делают эти материалы фаворитом среди различных промышленных секторов, является производственный процесс, который является довольно рентабельным. Уровень производительности от среднего до высокого, и готовое склеивание демонстрируется с разнородными материалами.
Другие исключительные свойства армированных волокном пластиков включают похвальную теплоизоляцию, структурную целостность и огнестойкость, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению и устойчивость к химическим веществам и другим коррозионным материалам.
Характеристики армированных волокном пластиков зависят от определенных факторов, таких как механические свойства матрицы и волокна, относительный объем обоих этих компонентов, а также длина волокна и ориентация в матрице.
Общие волокна включают:
Стекло является очень хорошим изоляционным материалом и при смешивании с матрицей образует стекловолокно или армированный стекловолокном пластик. По сравнению с углеродным волокном оно менее прочное и жесткое, менее хрупкое и дорогое.
Углеродистые пластмассы , армированные волокном, обладают высокой прочностью на разрыв, химической стойкостью, жесткостью и температурной стойкостью, а также низким тепловым расширением и весом. Атомы углерода образуют кристаллы, которые расположены в основном вдоль длинной оси волокна. Такое выравнивание делает материал прочным за счет высокого отношения прочности к объему.
Арамид — это волокнистый компонент, из которого получаются прочные и термостойкие синтетические волокна. Он находит широкое применение во многих отраслях промышленности.
Пластмассы, армированные волокном, находят широкое применение в автомобильной, аэрокосмической, строительной и морской отраслях. Стекло , армированный волокном пластик s — очень хороший вариант для энергетики, поскольку он лишен какого-либо магнитного поля и может обеспечить значительную стойкость к электрическим искрам. Области применения диверсифицируются, и этот феномен очевиден в использовании углеродных волокон в спортивных товарах, планерах и рыболовных удилищах, а также в применении в Японии FRP для гидравлических ворот.
Ищете дополнительную информацию о пластмассах? Загрузите наше бесплатное руководство!
Введение в GFRC (бетон, армированный стекловолокном)
Если вы еще не знакомы с бетоном, армированным стекловолокном (GFRC), вам следует это знать. GFRC — это специализированная форма бетона, имеющая множество применений. Благодаря своим уникальным свойствам и прочности на разрыв он может быть эффективно использован для создания фасадных стеновых панелей, облицовки каминов, умывальников и бетонных столешниц.Один из лучших способов по-настоящему понять преимущества GFRC — это глубже изучить это уникальное соединение.
Что такое GFRC?
GFRC похож на рубленый стекловолокно (вид, который используется для формирования корпусов лодок и других сложных трехмерных форм), но намного слабее. Он сделан из смеси мелкого песка, цемента, полимера (обычно акрилового полимера), воды, других примесей и устойчивых к щелочам (AR) стекловолокон. В Интернете доступно множество дизайнов смесей, но вы обнаружите, что все они имеют общие черты в используемых ингредиентах и пропорциях.
Некоторые из многих преимуществ GFRC включают:
Способность создавать легкие панели — Хотя относительная плотность аналогична плотности бетона, панели GFRC могут быть намного тоньше традиционных бетонных панелей, что делает их легче.
Высокая прочность на сжатие, изгиб и растяжение — Высокое содержание стекловолокна обеспечивает высокую прочность на разрыв, в то время как высокое содержание полимера делает бетон гибким и устойчивым к растрескиванию. Правильное армирование с использованием холста еще больше увеличит прочность объектов и имеет решающее значение в проектах, где видимые трещины недопустимы.
GFRC прочный. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, насколько сильным он может быть:

Волокна в GFRC — как они работают
Стекловолокно, используемое в GFRC, придает этому уникальному составу прочность. Устойчивые к щелочам волокна действуют как основной элемент, несущий растягивающую нагрузку, в то время как полимерная и бетонная матрица связывает волокна вместе и помогает передавать нагрузки от одного волокна к другому. Без волокон GFRC не обладал бы своей прочностью и был бы более склонен к поломке и растрескиванию.
Понимание сложных оптоволоконных сетей в GFRC — это отдельная тема. См. Эту статью для получения более подробной технической информации о волокнах GFRC.
Смешанные дизайны GFRC
Если вы много работали с бетоном, то знаете, что подобрать правильную смесь может быть сложно и часто требует многолетнего опыта. На идеальный состав бетона влияет множество различных факторов, и GFRC не исключение. Дизайн микса — это не та концепция, которую можно описать в одном сообщении в блоге, но вот некоторые из основных компонентов хорошего микса GFRC:
Мелкий песок — Песок, используемый в GFRC, должен иметь средний размер, проходящий через сито # 50 до сита # 30 (0.От 3 мм до 0,6 мм). Более мелкий песок имеет тенденцию препятствовать текучести, в то время как более крупный материал имеет тенденцию стекать с вертикальных участков и отскакивать при распылении.
Цемент — В типичных пропорциях используются равные части по весу песка и цемента.
Полимер — Акриловый полимер обычно предпочтительнее, чем полимеры EVA или SBR для GFRC. Акрил не смачивается повторно, поэтому после высыхания он не размягчается и не растворяется, а также не желтеет от воздействия солнечных лучей. Большинство акриловых полимеров, используемых в GFRC, имеют содержание твердых веществ от 46% до более 50%.Подумайте о том, чтобы попробовать Smooth-On duoMatrix-C и Forton VF-774, два надежных акриловых полимера.
Вода — Обычное отношение воды к цементу колеблется от 0,3 до 0,35. При определении того, сколько воды использовать, обязательно учитывайте содержание воды в акриловом полимере. Это может затруднить расчет отношения воды к цементу, если не известно содержание твердых веществ в полимере. При содержании твердых частиц полимера 46% на каждые 100 фунтов цемента добавляется 15 фунтов полимера плюс 23 фунта воды.
Стекловолокно, устойчивое к щелочам — Волокна являются важным компонентом GFRC. Если вы используете метод распыления для заливки, волокна будут автоматически обрезаны и добавлены в смесь вашим распылителем во время нанесения. Если вы используете премикс или гибридный метод литья, вы сами смешаете волокна. Содержание волокна варьируется, но обычно составляет от 5% до 7% от общего веса цемента. Более высокое содержание волокна увеличивает прочность, но снижает удобоукладываемость.
Другие добавки — Некоторые другие элементы, которые вы можете включить в свою смесь GFRC, включают пуццоланы (например, микрокремнезем, метакаолин или VCAS) и суперпластификаторы.
Отливка GFRC
Commercial GFRC обычно использует два разных метода заливки GFRC: распыление и предварительное смешивание. Давайте быстро рассмотрим оба, а также более экономичный гибридный метод.
Распылитель
Процесс нанесения GFRC-распылителя очень похож на торкретбетон в том, что жидкая бетонная смесь распыляется в формы.В этом процессе используется специальный пистолет-распылитель для нанесения жидкой бетонной смеси, а также для одновременной резки и распыления длинных стеклянных волокон с непрерывной катушки. Распыление создает очень прочный GFRC из-за высокой нагрузки на волокно и большой длины волокна, но покупка оборудования может быть очень дорогой (20 000 долларов и более).
Плюсы: Позволяет выдерживать очень высокие нагрузки волокна с использованием длинных волокон, что обеспечивает максимально возможную прочность.
Минусы: Требуется дорогое специализированное оборудование (обычно 20 000 долларов и более).
Премикс
Премикс смешивает более короткие волокна с жидкой бетонной смесью, которую затем заливают в формы или распыляют. Пистолеты для распыления премикса не нуждаются в измельчителе волокна, но они все равно могут быть очень дорогими. Премикс также имеет тенденцию обладать меньшей прочностью, чем распыление, поскольку волокна короче и расположены более беспорядочно по всей смеси.
Плюсы: Дешевле, чем распыление, хотя требуется специальный пистолет-распылитель и насос.
Минусы: Ориентация волокон более случайная, чем при использовании распыления, и волокна короче, что снижает прочность.
Гибрид
Последний вариант создания GFRC — это использование гибридного метода, в котором используется недорогой пистолет-распылитель для нанесения лицевого покрытия и вручную набранной или залитой смеси подложки. Тонкую поверхность без волокон (называемую туманным слоем или лицевым слоем) распыляют в формы, а затем смесь основы набивают вручную или заливают так же, как обычный бетон.
Это метод, который используют большинство производителей бетонных столешниц.
Это доступный способ начать работу, но очень важно тщательно создать как смесь для лица, так и смесь подложки, чтобы обеспечить одинаковую консистенцию и макияж, и знать, когда наносить защитное покрытие, чтобы оно должным образом прилипало к тонкому слою тумана. но не рвет.
Плюсы: Доступный способ начать работу с GFRC. Бункер и воздушный компрессор стоят от 400 до 500 долларов, что намного меньше, чем у пистолетов-распылителей, используемых для распыления или предварительного смешивания.
Минусы: Так как смесь лицевого покрытия и подложки наносится в разное время, необходимо внимательно следить за тем, чтобы смеси имели одинаковый макияж, чтобы предотвратить скручивание.
Распыление тумана GFRC. Волокнистый защитный слой будет нанесен вручную.
GFRC Отверждение
Высокое содержание полимера в GFRC означает, что длительное влажное отверждение не требуется. Накройте только что отлитую деталь пластиком на ночь, но как только она наберет достаточную прочность, ее можно будет открыть и обработать.Многие изделия из стекловолокна снимаются через 16–24 часа после литья.
Обработка GFRC
Ваш уровень мастерства, состав смеси и используемый метод будут определять, сколько обработки потребуется после того, как ваша столешница из GFRC будет извлечена из форм. Заливка швов может потребоваться для заполнения ямок от насекомых или дефектов поверхности. Любой обратный поток (песок и бетон, который не прилипает к формам) необходимо очистить, иначе поверхность бетона будет открытой и зернистой. Получение идеального изделия прямо из формы очень сложно и требует большого мастерства.
Общие вопросы о GFRC
Какова толщина типичной столешницы из бетона GFRC? — Типичные бетонные столешницы, изготовленные из стеклопластика, имеют толщину от «до 1». Это минимальная толщина, при которой может быть изготовлена длинная плоская столешница, чтобы она не сломалась при перемещении или транспортировке. Настенная плитка меньшего размера может быть намного тоньше.
Чем отличается GFRC от традиционных столешниц из сборного железобетона? — Подробности см. В этой статье.
Является ли GFRC зеленым? — GFRC примерно на одном уровне с другими формами бетонных столешниц с точки зрения «экологичности». При сравнении бетонных столешниц толщиной 1,5 дюйма и столешниц из GFRC дюйма используется то же количество цемента, поскольку GFRC имеет тенденцию использовать примерно в два раза больше цемента, чем обычный бетон. Это делает их равными друг другу. Использование полимеров и необходимость их перевозки на грузовиках делает GFRC менее экологичным, чем использование обычной воды, которую можно повторно использовать в магазине.Как традиционное литье, так и GFRC могут использовать переработанные заполнители, а стальная арматура более экологична, чем стекловолокно AR, поскольку сталь является наиболее перерабатываемым материалом, поэтому ее использование в бетоне всех форм повышает его экологичность.
Интересные факты о GFRC
GFRC был впервые создан в 1940-х годах в России, но только в 1970-х годах нынешняя форма получила широкое распространение для фасадов зданий.
Цена
GFRC составляет от 2,50 до 3,00 долларов за квадратный фут для материала толщиной дюйма.Стоимость увеличивается примерно до 3,50–3,75 доллара за квадратный фут для материала толщиной 1 дюйм с учетом цен на песок, цемент, добавки, волокна и полимер.
Дополнительное техническое обучение по GFRC
Просмотрите наш БЕСПЛАТНЫЙ 2,5-часовой семинар «Step by Step GFRC with Mix Design», запросив доступ здесь.
Посмотрите это короткое 7-минутное видео с отрывками из нашего 2-часового онлайн-видео-тренинга Professional GFRC для бетонных столешниц и многого другого. Наблюдение за тем, как строится настоящая столешница из GFRC, поможет вам лучше понять многие темы, затронутые в этой статье.И, видя, чему вы можете научиться у Джеффа всего за 7 минут — представьте, что вы можете узнать за 2 часа!

Узнайте больше о профессиональном GFRC для бетонных столешниц и многом другом.
Фотографии бетонных столешниц, мебели, раковин и др. Из GFRC
Как и обычный бетон, GFRC может содержать множество художественных украшений, включая кислотное окрашивание, крашение, интегральную пигментацию, декоративные заполнители, прожилки и многое другое. Его также можно протравить, отполировать, обработать пескоструйным аппаратом и нанести по трафарету.
Если вы можете себе это представить, вы можете это сделать, что делает GFRC отличным вариантом для создания бетонных столешниц и особенно трехмерных бетонных элементов, таких как мебель, раковины, костровые ямы и многое другое.
Это видео показывает несколько примеров творений GFRC выпускниками CCI. Вы также можете просмотреть фотографии творческого бетона, большая часть которого сделана с использованием GFRC, здесь.

Характеристики	Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС)
Материал	Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы
Предел прочности при растяжении, МПа	1000-1300
Модуль упругости, Мпа	50 000
Относительное удлинение, %	2,2
Плотность, т/м3	1,9
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C	9-12
Временное сопротивление при растяжении, МПа	От 750
Коррозионная стойкость к агрессивным средам	Нержавеющий материал, первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона
Теплопроводность	Нетеплопроводна
Электропроводность	Неэлектропроводна — диэлектрик
Выпускаемые профили, мм	4 — 24
Длина	Возможна любая длина стержней и поставка в бухтах.
Экологичность	Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ
Долговечность	Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2	При использовании арматуры 8 АКС размер ячейки 23 x 23 см. вес 0,61 кг/м2. Уменьшение веса в 9 раз.

13 Июля — Молодежные новости. Летом в жаркую погоду каждому хочется освежиться, и многие для купания выбирают ближайшие водоёмы, не подозревая, что они загрязнены. В итоге это может обернуться неприятными сюрпризами для организма человека.

* В водоемах и рядом с ними обитают птицы, которые являются разносчиками паразитов и церкарии (личинки шистосом, активно проникающие в кожу). В этом случае появляются красные пятна и пузыри с зудом. Если вовремя не обратиться к врачу, то через некоторое время возникает сильный зуд, высокая температура, бессонница.

Важно, чтобы человек, который увидел на себе неизвестные пятна и прыщи после купания в загрязненном водоёме, немедленно обратился за помощью к профессиональным специалистам. Опытные дерматологи и аллергологи клиники «Медэксперт» на Бабушкина, 2 оперативно проведут необходимые консультации, возьмут все анализы и назначат эффективное грамотное лечение.

Нередко у ребенка или взрослого после душа и купания в ванной на коже образуются красные пятна. Они могут находиться на покрове кратковременно или же остаться надолго. Такие проявления свидетельствуют о проблемах в работе организма. Что же вызывает красные пятна после душа?

Причин, почему после душа тело чешется и покрывается красными пятнами, множество. Они могут быть как физиологическими, так и патологическими. К первым относятся особенности мытья, использование различных приспособлений для этого. Кожа краснеет вследствие того, что человек сильно трет ее мочалкой или же моется слишком горячей водой.

Часто у людей возникают высыпания после купания из-за используемых косметических средств: шампуней, гелей для душа и прочих. Причина может крыться в том, что косметика сама по себе некачественная. Также раздражение образуется, когда средство для мытья не подходит типу кожи человека.

Распространенной причиной красных пятен рассматриваемой этиологии считают вегето-сосудистую дистонию. Явление считают неадекватной реакцией вен и артерий ввиду их неспособности быстро реагировать на смену условий внешней среды.

Одна из патологических причин образования пятен. Такое заболевание развивается, когда эпидермис контактирует с водой. Наружный покров лица, ног, рук и других частей туловища покрывается пятнами красноватого оттенка, которые через несколько минут начинают болеть, чесаться, а затем превращаются в волдыри. Состояние пациента ухудшается.

Другим виновником возникновения пятен после купания является грибок. В общественном душе каждый человек имеет большой риск заразиться грибковой инфекцией. Заболеваний данного типа множество. Если у человека проявились красные пятнышки, то можно заподозрить развитие розового лишая. При нем образуются высыпания красноватого оттенка, которые за несколько дней распространяются по всему телу и иногда зудят.

Возникновение высыпаний на теле – реакция нервной системы человека, которая разделяется на несколько ветвей. Если рассматривать появление красных пятен во время приема душа, то в этом ведущую роль играет вегетативная система. Ее нервные окончания покрывают кровеносные сосуды внутренних органов.

Если регулярно после душа на теле появляются красные пятна, следует обратиться к доктору. Это особенно актуально в случае, когда они сопровождаются другими симптомами. Врач осматривает кожный покров, оценивает объем поражения. Уже по форме сыпи специалист способен поставить предварительный диагноз.

Терапия красноватых пятен на кожном покрове после душа полностью зависит от того, что стало причиной этого недуга. Если дело в кровеносных сосудах, то назначаются средства, сужающие их. При грибковом поражении кожи требуется принимать противогрибковые препараты. Обычно лечение производится комплексным путем с использованием нескольких типов медикаментов.

Бороться с красными пятнами на покрове после душа можно с помощью средств нетрадиционной медицины. Существует множество домашних рецептов, нормализующих состояние капилляров под кожей, смягчающих эпидермис и избавляющих от сухости.

Для устранения красных пятнышек и шелушения хорошо помогает следующий рецепт: 3 столовые ложки предварительно измельченной петрушки заливают половиной стакана кипятка, дают настояться в течение 30 минут. Затем добавляют сметану в таком количестве, чтобы образовалась густая масса, и делают маску на 15 минут.

Эффективным народным средством является такой рецепт: 3 столовые ложки творога смешивают с маленькой ложкой меда, добавляют немного сока лимона и наносят на кожу, держа 15-20 минут. Эту маску нельзя проводить людям, страдающим аллергической реакцией на мед.

Для предупреждения появления красных пятен на коже после купания требуется использовать приемлемую для своего эпидермиса температуру воды. При выборе косметических продуктов нужно также подбирать средства для мытья, которые идеально подходят типу кожи.

Если пятна вызывает аллергия на компоненты косметических средств, нужно предпочесть им противоаллергическую косметику. В общественных душах мыться лучше в резиновых тапочках, ни в коем случае не пользоваться чужими полотенцами.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архивПоделиться
Переболевшие ковидом рассказывают о самых разных симптомах, которые испытывали во время болезни: странной хрипотце в голосе, вплоть до полной его потери, отеках и судорогах, выпадении волос, обильном потоотделении. В Роспотребнадзоре на днях назвали еще один новый необычный симптом — заложенность ушей.
Полностью материал читайте на сайте Доктор Питер.
Тихая гипоксемия
Тихая, молчаливая или, как ее еще называют, «счастливая» гипоксия. Человек живет, как ни в чем не бывало — ни одышки, ни высокой температуры, только ощущение легкого недомогания, а сатурация уже 70, зафиксированы случаи, когда она падала до 50. Человек может прожить в таком состоянии, не чувствуя недостатка кислорода, 3–4 дня. Потом реанимация, интубация, высокий риск летального исхода.
Феномен тихой гипоксии ученые объясняют тем, что у некоторых может не накапливаться то же количество диоксида углерода, как у тех, кто испытывает проблемы с дыханием. А именно по уровню диоксида углерода в крови мозг понимает, что есть трудности с дыханием.
«Ковидные пятна», сыпь и зуд
Еще в апреле врачи отмечали, что у пациентов с подтвержденным COVID-19 появляются высыпания на руках и животе. «Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Высыпания достаточно разнообразны», — говорил тогда главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Обычно это красные пятна или точки на разных участках тела, похожие на крапивницу. Нередко высыпания сопровождаются зудом.
«Именно так у меня ковид протекал — в виде красных пятен. Пневмония была всего 10% поражения, зато ударил по коже», — рассказывает одна из переболевших.
«Мучилась, мазалась, загремела в больницу, — делится своим опытом другая пациентка. — Сыпь и зуд не снимались даже в стационаре. Врач сказал: просто жить и ждать, они пройдут, когда вирус закончит атаковать. Так и случилось: одним днем исчезла сыпь и пропал зуд, кожа довольно быстро очистилась».
До недавнего времени считалось, что «ковидные пальцы» синюшного цвета больше свойственны детям и подросткам и встречаются достаточно редко. Но с наступлением осени стало понятно, что проблема эта общая. У пациентов с COVID-19 наблюдается воспаление пальцев ног, похожее на обморожение. Пальцы приобретают фиолетовый цвет. Такое состояние может длиться месяцами и обычно проходит само. На 29-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии этой теме было посвящено отдельное исследование, оказалось, что такое проявление вируса встречается как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни. Вероятно, оно связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию либо с проявлением закупорки сосудов.
Паралич
Первые свидетельства того, что коронавирус может проявляться параличом, появились еще в марте. У кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, у кого-то паралич доходит до нижних конечностей. Потерю двигательных реакций врачи объясняют тем, что у некоторых пациентов антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу.
А вот что пишут люди, описывая «парализующие симптомы» ковида:
«Ноги не ходят, левая сторона тела немеет».
«Ох, это мой муж проходил. Он чашку не мог держать месяц. Рука онемела».
«Сковывает мышцы лица. Бывает тяжесть в ногах, скованность в коленях. Но день ото дня — по-разному. Слабость сильная сейчас в руках — тяжело поднимать сковородки и кастрюли. Помогают умеренные физические упражнения (йога), ходьба, витамины В в уколах, обезболивающие».
«Парализовало полностью, включая лицо. Помогло время. Но было страшно, отнимались руки, ноги, на лице словно глиняная маска, ночью парализовало полностью, спать невозможно было. Мышцы сильно сводило, пальцы скрюченные были. Невролог сказала, что воспаление центральной нервной системы».
«Мне невролог сказала, что у нее много таких пациентов (это во Франции). Особенно первая волна в марте-апреле вызвала такую побочку, а потом вирус немного мутировал».
Ковид плохо пахнет
Исследователи выяснили, что коронавирус вмешивается в центральную нервную систему и поражает нейроны обонятельных луковиц. В результате чего в мозг поступает некорректная информация, когда человек начинает ощущать вкусы и запахи в извращенном варианте. Как правило, возвращается нормальное восприятие за несколько недель. Люди описывают целую палитру самых экзотических ароматов. Кто-то даже называет это «запахом ковида».
«У меня обоняние вернулось, но в носу стоит стойкий запах гноя, как при гайморите».
«А у меня обоняние не пропадало, но вот этот противный то ли вкус, то ли запах в глотке периодически появлялся. То ли химический, то ли тухлый. При ухудшении состояния обычно».
«У мужа периодически возникают обонятельные галлюцинации. Появляется запах затхлости в помещении. Или, как он говорит, «запах деда». Это спустя 3 месяца после болезни. А во время болезни 2 дня подряд он просто задыхался от запаха якобы сдохших крыс».
«У меня тоже обоняние не пропадало, наоборот, остро чувствовала все запахи, с 5 утра все, что с улицы шло, чувствовала и просыпалась. И тошнота. Поэтому до последнего думала, что не ковид. А оказался он».
Читайте также: Минздрав объяснил, как отличить COVID-19 от других инфекций, а ковидную сыпь — от крапивницы
Резкое ухудшение зрения, конъюнктивит
«Ковид — это сплошной спецэффект», — говорят те, у кого вирус стал причиной резкого ухудшения зрения. «Фокус стал расплывчатым, и в глазах черные ворсинки появились, до этого проблем не было с глазами и зрением», — описывают свои ощущения очевидцы.
«Мой муж переболел где-то за полгода очень тяжело. Так он спустя месяц почти совсем ослеп. Один глаз полностью, другой наполовину. Путем долгих поисков, он оказался в неврологии, и только там они нашли, что у него ушел витамин В12. Нет совсем. Стали колоть В12 и кортизон. Один глаз восстановился полностью, другой на 30%».
Кроме того, люди часто жалуются на яркие вспышки в глазах. «Сначала левый глаз начал «сверкать», особенно в темноте, прямо как лазерная точка проскакивает при повороте головы влево, и одновременно появились мушки, бегающие перед глазом, причем правый глаз нормальный. Сверкание ушло через пару дней, мушки погасли. Почти месяц спустя то же самое внезапно появилось и на правом глазу и начало проходить, как и на левом. Всё это не отразилось на зрении: ни болей, ни рези, ничего. Сейчас слабые мушки на обоих глазах, не обращаешь внимания — смотреть не мешают, считаю, что постепенно ослабляются».
Стоматит и увеличение лифмоузлов
Во время обострения почти любого вирусного заболевания лимфоузлы увеличиваются. Но вот увеличение челюстных и шейных узлов — одна из частых жалоб заболевших ковидом. Хотя об этом симптоме не упоминают в описании болезни.
Вот что рассказывают об этом симптоме сами переболевшие:
«На первой неделе болезни на шее больно было дотрагиваться и горло, как при фарингите. Была на капельницах 21 день. В конце 4-й недели все повторилось: лимфоузлы + горло».
«В начале болезни один из симптомов — стоматит и увеличенные шейные лимфоузлы».
«Все происходило мгновенно: сегодня прекрасно, а завтра не могу повернуть шею, глотнуть — от боли звезды в глазах! Через день — даже следов нет никаких. Вот сегодня как раз второй день после очередной фазы воспаления — все чисто!»
«Пожар» в легких
Ощущения жжения по всему телу — у одних в руках, у других в легких, в районе солнечного сплетения, отмечает большинство постковидников. Для некоторых это был единственный симптом в начале болезни. Свои ощущения люди сравнивают с «приливом кипятка», говоря, что по артериям словно «течет горячий воск». Однозначного объяснения этому симптому нет. Пациентам остается делиться опытом друг с другом, гадая о причинах странного жжения.
«У меня было ощущение, что дышу очень горячим воздухом, это было в остром периоде, в марте-апреле».
«Очень сильное жжение было, спать ночами не могла. Терапевт сказал пить лекарство от изжоги, но это была не изжога. Два дня назад была у пульмонолога, сказал, что это воспаление альвеол в бронхах».
«У нас с мужем в марте были эти симптомы (у мужа подтверждённый ковид, у меня нет), жжение и давление в груди, как синяк, — нам объясняли, что это воспаление в мышечных тканях грудной клетки. Но это гипотеза, конечно же».
Острая боль в животе, диарея
Коронавирус часто сопровождается нарушением пищеварения. Бывает, боль в животе, диарея или, наоборот, запор какое-то время остаются единственными симптомами, вводя человека в заблуждение, который думает, что чем-то отравился или разыгралась язва желудка.
Об этом рассказывают и сами переболевшие ковидом:
«У меня ковид начался с живота и диареи. Температура повысилась через неделю».
«Началось все с температуры, рвоты, поноса, ужас какой-то, сутки лежала, боялась шевелиться, всё плыло и кружилось. Врач пришёл, ничего не понял, ковид не ковид, сказал: ещё два дня, и на КТ вам надо, если температура не спадёт. Оказалось, что 36% легких повреждено».
Считается, что нарушение стула происходит из-за того, что вирус влияет на микрофлору кишечника. Исследователи говорят о поражении вирусом клеток эпителия кишечника. Ковид проникает внутрь при помощи ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ 2), которого в клетках ЖКТ почти в 100 раз больше, чем в легких или носоглотке. По данным китайских медиков из больницы Медицинского университета Биньчьжоу, организм людей с изначально слабым иммунитетом и кишечником хуже справляется с инфекцией, а люди с диареей и тошнотой выздоравливают дольше.
Ирина Фигурина
© Доктор Питер
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив
Почему кожа на пальцах морщится, когда мы принимаем ванну
Джейсон Голдмэн
BBC Future
4 июля 2016
Автор фото, Getty Images
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему в воде наша кожа морщится только на пальцах? Обозреватель BBC Future исследует возможные ответы на этот вопрос.
Участки кожи, лишенные волос, по-особому реагируют на воду. В отличие от других частей тела, кожа на пальцах рук и ног, ладонях и ступнях после пребывания в воде становится сморщенной. Как правило, для этого хватает пяти минут.
Но почему этот феномен затрагивает только указанные участки кожи?
Бытует мнение, что это результат биохимической реакции, осмотического процесса, при котором из кожи «вымываются» определенные вещества, и она деформируется.
Однако уже сто лет назад ученые знали, что эта любопытная реакция не является простым рефлексом или результатом осмоса.
Хирурги заметили, что если в пальцах повреждены определенные нервы, то кожа на них не морщится.
Таким образом, бугорки на пальцах — это признак того, что нервная система не повреждена.
Ученые даже предложили использовать эту реакцию для проверки того, насколько хорошо функционирует симпатическая нервная система пациентов, если на иные воздействия они не реагируют.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Обычно кожа начинает морщиться примерно через пять минут пребывания в воде
По всем этим вопросам научное сообщество уже достигло консенсуса. Тем не менее споры о происхождении этой реакции и о том, является ли она результатом приспособления, все еще продолжаются.
Нейробиолог Марк Чангизи из исследовательской лаборатории 2AI Labs уверен в том, что это результат адаптации. В качестве примера можно рассмотреть протектор шины.
На сухой дороге лучшее сцепление обеспечивают гладкие шины. Именно поэтому в гоночных автомобилях, как правило, используют шины без канавок. Однако во время дождя шины с протектором незаменимы.
Таким образом, пальцы с морщинками и бугорками лучше всего удерживают и сухие, и мокрые предметы.
Тем не менее очень сложно доказать, что та или иная биологическая особенность является результатом приспособления, а определить причины ее возникновения может быть еще труднее. Ученым остается только искать подсказки и строить предположения о том, что является результатом адаптации, а что нет.
В 2011 году Чангизи и его коллеги нашли доказательство того, что морщинки на пальцах играют роль своеобразного протектора.
При избытке влаги они отводят воду подальше от пальцев рук и ног, позволяя приматам — точнее, людям и макакам — лучше удерживать предметы.
Другими словами, эти морщинки, возникающие в результате воздействия воды, можно сравнить с бассейном реки, где множество мелких потоков объединяются в более крупные каналы, впадающие в речное русло, или с деревом, где мелкие веточки растут на крупных ветвях, которые, в свою очередь, берут свое начало в стволе.
При этом участки суши между каналами и ручьями не соединены между собой.
Чтобы проверить, обладают ли сморщенные пальцы приматов строением, схожим с речным бассейном, Чангизи и его коллеги проанализировали фото 28 пальцев, принадлежавших разным людям.
Они действительно обнаружили сходство этих расходящихся в разные стороны и не пересекающихся канавок с речной сетью.
Ученые также пришли к выводу, что расположение складок подчиняется определенной логике. Река собирает воду, в то время как канавки на сморщенном пальце призваны отводить ее.
«При нажатии подушечкой пальца на мокрую поверхность вода стекает по каналам, обеспечивая оптимальный контакт пальца с поверхностью», — пишут ученые.
Следует учесть еще один факт: морщинки появляются только по истечении пяти минут непрерывного соприкосновения с водой.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Зачем же нам эти бугорки и морщинки?
Это означает, что для начала этого процесса случайного контакта с водой недостаточно, и эта особенность организма становится полезной только в дождливую или влажную погоду.
Кроме того, реакция намного быстрее протекает в пресной, а не в соленой воде. Это может указывать на условия, в которых мы эволюционировали в приматов.
Возможно, неровности на пальцах и не имеют прямого отношения к эволюционным процессам, связанным с улучшением захвата, однако пальцы с морщинками с этой задачей все же справляются лучше.
Так, исследование, проведенное британскими нейробиологами в 2013 году, показало, что бугорки на подушечках пальцев помогают крепче удерживать мокрые предметы.
В ходе эксперимента 20 человек перемещали 45 предметов различных размеров — стеклянные шарики и рыболовные грузила — из одного контейнера в другой.
В некоторых случаях предметы были сухими, а пальцы участников — гладкими или сморщенными. В других — предметы были погружены в воду.
Ученые обнаружили, что участники со сморщенными пальцами быстрее перемещают предметы под водой, а сухие предметы — с такой же скоростью, как и остальные.
Тем не менее схожее исследование немецких ученых в 2014 году показало обратное.
Исследователи попросили 40 человек переместить 52 стеклянных шарика и игральных кубика различных размеров и массы из одного контейнера в другой.
Все участники — и с гладкими, и со сморщенными пальцами — перемещали сухие и мокрые предметы и показали примерно одинаковые результаты.
Группа тайваньских исследователей провела серию собственных экспериментов с участием мужчины 24 лет.
Они измерили трение кожи его пальцев, соприкасавшейся с ровной поверхностью в гладком и сморщенном состоянии, а также силу его рук при скольжении по бруску. Они также оценили способность испытуемого сжимать пружину.
Как ни странно, они обнаружили, что все упражнения были выполнены хуже, когда кожа на пальцах была сморщенной.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Появление бугорков на коже под воздействием воды — естественный процесс
Что же из этого следует? Независимо от того, является ли неровная кожа рук продуктом эволюции или нет, вряд ли лабораторные условия подходят для подобных испытаний.
Чангизи считает, что бугорки на коже нужны для поддержания тела в равновесии, а не для манипуляций с мелкими предметами.
«Чтобы провести действительно показательный эксперимент, нужно попросить участников хвататься за деревья или более тяжелые предметы, а не за маленькие шарики», — говорит он.
Эксперт отмечает, что при перемещении шариков между контейнерами отсутствует риск скольжения по воде.
В то же время важно оценить влияние неровностей на коже на двигательную активность человека, а не на ловкость его рук.
Какой же эксперимент он считает идеальным? Например, можно привлечь к исследованию паркурщиков — городских акробатов, которые смогли бы показать свои трюки с разным состоянием кожи и в разных погодных условиях.
«Разумеется, следует позаботиться об их безопасности», — добавляет он.
В общем, сидеть нам и дальше в воде, любуясь на свои сморщившиеся пальцы и не понимая, зачем это нам.
Как жесткая вода вредит Вашему здоровью? – блог сайта Aquanova.com.ua
Хотя высокая степень жесткости воды связана с увеличением количества минералов, таких как кальций и магний, которые обычно считаются полезными для здоровья, бывают случаи, когда использование жесткой воды может нанести реальный ущерб организму. Это особенно характерно для людей, страдающих аллергией и кожными заболеваниями.
При написании этой статьи, мы были вдохновлены последним отзывом, которое получили в чате. Женщина, которая была отправителем этого сообщения, описала свою ситуацию, связанную с переездом на новое место. Новое место оказалось проблемным с точки зрения качества воды из скважины. Аллергические проблемы с кожей ухудшались с каждым приемом ванны. Несмотря на использование бальзамов, кожа была красной и зудящей. В одной из статей она читала, что причиной может быть жесткая вода. Она написала нам, чтобы проверить эту информацию и возможные советы о том, как решить проблему с твердой водой.
Аллергии и атопический дерматит — одна из причин это жесткая вода
К сожалению, исследования показывают, что жесткая вода влияет на углубление воспаления кожи, особенно, если она чувствительна и подвержена аллергии.
При купании или даже мытье рук или лица, вода богатая соединениями кальция и магния, разрушает жировой защитный слой эпидермиса.
Жесткая вода требует использования большего количества мыла и других очищающих косметических средств. Они плохо пенятся из-за высокого поверхностного натяжения и это заставляет чистить кожу еще больше. Таким образом, наша кожа еще больше контактирует с фосфатами. Такая же самая проблема появляется при стирки одежды.
При купании или мытье лица жесткая вода предотвращает промывку всех видов загрязнений, накапливаемых на лице в течение дня. Элементы из воды могут оставаться на коже, забивая поры.
По вышеуказанным причинам использование жесткой воды может привести к высыханию кожи, покраснению и раздражающему зуду. Вода с высоким содержанием кальция и магния часто является причиной раздражения, а также усиливает симптомы таких заболеваний, как экзема и псориаз. Оказывается, некоторые вещества в воде, которые остаются на коже, могут действовать как свободные радикалы — они влияют на распад коллагена и ускоряют процесс старения.
У некоторых людей твердая вода даже способна вызывать прыщи. Минералы и примеси, содержащиеся в жесткой воде, могут влиять не только на натуральное кожное сало, но и на косметику, которую мы используем для ухода. Все твердые соединения могут привести к изменению кожного сала, который в следствии забивает поры и это является непосредственной причиной угрей.
Младенцы и взрослые с атопическим дерматитом
Проведенные исследования показали, что в районах с жесткой водой было замечено больше детей с проблемами экземы кожи.
Кожа имеет специальный защитный барьер, который защищает нас от проникновения солнечного света или опасных бактерий. Именно благодаря этому барьеру наша кожа не ощущает негативных последствий химических веществ окружающих нас ежедневно. Без этого барьера мы почти всегда подвергались бы аллергическим реакциям и раздражению. Было доказано, что твердая вода и содержащиеся в ней соединения разрушают защитный слой кожи.
Другая проблема заключается в том, что жесткая вода обычно имеет щелочной рН, а наша кожа — кислотный. Более длительный контакт жесткой воды с кожей увеличивает ее рН, что, в свою очередь, приводит к снижению защитных функций.
Кроме того, было отмечено, что люди, которые с большей вероятностью испытывают экзему, сильнее страдают от последствий использования жесткой воды.
Другая группа, которая особенно подвержена отрицательным последствиям использования жесткой воды — это дети с атопическим дерматитом (AD). Если они живут в районах, где протекает жесткая вода, риск развития этого заболевания увеличивается до 87%.
Аллергия на воду?
Хотя для некоторых людей это может показаться невероятным, есть люди, которые чувствуют аллергическую реакцию во время купания. Они часто утверждают, что это аллергия на воду. На самом деле, часто оказывается, что это не аллергия на жидкость, а на соединения, которые в ней находятся (включая хлор и фтор). Только около 30 человек страдают аллергией на воду (даже дистиллированную) по всему миру.
Водная аллергия несет много неприятных кожных реакций. Иногда это просто маленькие, красные прыщи, в других случаях они могут быть большими угрями. Обычно кожа очень сухая, и она сопровождается зудом или жжением. Чем выше температура воды, тем быстрее появляются первые симптомы.
Доказанные способы облегчения симптомов
Соответствующий уход за кожей
При таких серьезных проблемах с кожей лучше использовать глицериновые мыла с добавлением растительных масел или увлажняющего крема. То же самое касается жидкостей, используемых для купания и мытья лица. Они должны быть очень деликатными с кислотным рН. Лучше использовать настойки ромашки вместо простой воды для купания. Лучше не принимать длинные ванны, где температура воды превышает 37 ℃. Сразу после приема ванны следует нанести лосьон для тела.
Кроме того, вся косметика и даже стиральный порошок должны быть дружественными и подходящими для страдающих аллергией.
В случае атопического дерматита у маленьких детей следует обращаться с особой заботой. Необходимо правильно ухаживать за кожей, постоянно увлажнять ее, избегать купания в жесткой воде.
Умягчитель воды
Умягчитель воды часто является рекомендуемым решением для очень жесткой воды в ванной комнате. Это центральное устройство прикреплено к входу воды в здание. Можно купить умягчитель воды компактного размера, который не займет много места в ванной. Содержащаяся в них ионообменная смола останавливает все ионы, ответственные за жесткость воды. Благодаря этому пользователь, наконец, получает очень мягкую воду, которую можно использовать, не только для купания, а так же для стирки и прочих бытовых нужд.
Подробнее о процессе ионного обмена можно найти здесь.
Угольная колонна
В случае довольно серьезных аллергией и кожных экзем, вызванных, среди прочего, содержанием в воде хлора. Эксперты предлагают колонну с угольной загрузкой. Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, помещенный в фильтр, отлично сражается с токсичными органическими соединениями, хлором и некоторыми тяжелыми металлами.
Проблемы с кожей не должны быть такими назойливыми
Аллергии и кожные заболевания являются одними из самых тяжелых для лечения и приносящие большой дискомфорт человеку. Часто для тех, кто страдает от этих недугов, одним из худших ритуалов является ванна, которая еще больше усугубляет плохое состояние кожи. К счастью, если причиной служит жесткая вода — это явление, которое можно легко устранить.
Решив установить смягчитель воды или угольную колонну, Вы можете не только улучшить состояние кожи, но и волос. Кроме того, мягкая вода защищает бытовую технику от сбоев, а расходы на отопление уменьшаются.
Памятка для родителей по вирусным заболеваниям
Памятка для родителей.
Корь–вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов – одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома.
Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.
Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита.
Очень характерно для кори появление конъюнктивита – воспаления слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем – появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней.
На 4 день заболевания появляется сыпь, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на протяжение 3 — 4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.
При заболевании корью могут возникать довольно серьёзные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга).
Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных нагрузок, по возможности – от контакта с больными детьми.
После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.
Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.

Памятка для родителей.
Краснуха– это вирусная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным путем. Как правило, заболевают дети, длительно находящиеся водном помещении с ребенком, являющимся источником инфекции. Краснуха по своим проявлениям очень похожа на корь, но протекает значительно легче.
Период от контакта до появления первых признаков болезни длится от 14 до 21 дня.
Начинается краснуха с увеличения затылочных лимфатических узлов иповышения температуры тела до 38 градусов С. Чуть позже присоединяется насморк, иногда и кашель. Через 2 – 3 дня после начала заболевания появляется сыпь. Для краснухи характерна сыпь мелкоточечная розовая, которая начинается с высыпаний на лице и распространяется по всему телу. Сыпь при краснухе, в отличии от кори, никогда не сливается, может наблюдаться небольшой зуд. Период высыпаний может быть от нескольких часов, в течение которых от сыпи не остается и следа, до 2 дней.
Лечение краснухи заключается в облегчении основных симптомов – борьбу с лихорадкой, если она есть, лечение насморка, отхаркивающие средства.
Осложнения после краснухи бывают редко.
После перенесенной краснухи также развивается иммунитет, повторное инфицирование происходит крайне редко, но может иметь место.
Поэтому очень важно получить прививку против краснухи, которая,как и прививка против кори, внесена в Национальный календарь прививок.

Памятка для родителей.
Эпидемический паротит (свинка)– детская вирусная инфекция, характеризующаяся острым воспалением в слюнных железах.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем. Восприимчивость к этому заболеванию составляет около 50-60% (то есть 50 – 60 % бывших в контакте и не болевших и не привитых заболевает).
От момента контакта с больным свинкой до начала заболевания может пройти 11 – 23 дня.
Свинка начинается с повышения температуры тела до39 градусов С и выраженной боли в области уха или под ним, усиливающейся при глотании или жевании. Одновременно усиливается слюноотделение. Достаточно быстро нарастает отек в области верхней части шеи и щеки, прикосновение к этому месту вызывает у ребенка выраженную боль. Неприятные симптомы проходят в течение трех-четырех дней: снижается температура тела, уменьшается отек, проходит боль.
Однако достаточно часто эпидемический паротит заканчиваетсявоспалением в железистых органах, таких как поджелудочная железа (панкреатит), половые железы. Перенесенный панкреатит в некоторых случаях приводит ксахарному диабету. Воспаление половых желез (яичек) чаще случается у мальчиков. Это существенно осложняет течение заболевания, а в некоторых случаях может закончитьсябесплодием.В особенно тяжелых случаях свинка может осложниться вируснымменингитом(воспалением мозговой оболочки), который протекает тяжело.
После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет, но осложнения могут привести к инвалидности.
Единственной надежной защитой от заболевания являетсявакцинация против эпидемического паротита, которая внесена в Национальный календарь прививок.

Памятка для родителей.
Ветряная оспа (ветрянка)–типичная детская инфекция. Болеют в основном дети раннего возраста или дошкольники. Восприимчивость к возбудителю ветряной оспы (вирус, вызывающий ветряную оспу относится к герпес-вирусам) тоже достаточно высока. Около 80% контактных лиц, не болевших ранее, заболевают ветрянкой.
От момента контакта с больным ветряной оспой до появления первых признаков болезни проходит от14 до 21 дня.
Заболевание начинаетсяс появления сыпи. Обычно это одно или два красноватых пятнышка, похожих на укус комара. Располагаться эти элементы сыпи могут на любой части тела, но чаще всего впервые они появляются на животе или лице. Обычно сыпь распространяется очень быстро – новые элементы появляются каждые несколько минут или часов. Красноватые пятнышки, которые вначале выглядят как комариные укусы, на следующий день приобретают вид пузырьков, наполненных прозрачным содержимым. Пузырьки эти очень сильно зудят. Сыпь распространяется по всему телу, на конечности, на волосистую часть головы. В тяжелых случаях элементы сыпи есть и на слизистых оболочках – во рту, носу, на конъюнктиве склер, половых органах, кишечнике. К концу первого дня заболевания ухудшается общее самочувствие, повышается температура тела (до 40 градусов С и выше). Тяжесть состояния зависит от количества высыпаний. Если элементы сыпи есть на слизистых оболочках глотки, носа и на конъюнктиве склер, то развивается фарингит, ринит и конъюнктивит вследствие присоединения бактериальной инфекции. Пузырьки через день-два вскрываются с образованием язвочек, которые покрываются корочками. Головная боль, плохое самочувствие, повышенная температура сохраняются до тех пор, пока появляются новые высыпания. Обычно это происходит от 3 до 5 дней. В течение 5-7 дней после последних подсыпаний сыпь проходит.
Лечениеветрянки заключается в уменьшении зуда, интоксикации и профилактике бактериальных осложнений. Элементы сыпи необходимо смазывать антисептическими растворами (как правило, это водный раствор зеленки или марганца). Обработка красящими антисептиками препятствует бактериальному инфицированию высыпаний, позволяет отследить динамику появления высыпаний. Необходимо следить за гигиеной полости рта и носа, глаз – можно полоскать рот раствором календулы, слизистые носа и рта также нужно обрабатывать растворами антисептиков.
К осложнениям ветряной оспыотносятся миокардит – воспаление сердечной мышцы, менингит и менингоэнцефалит (воспаление мозговых оболочек, вещества мозга), воспаление почек (нефрит). К счастью, осложнения эти достаточно редки. После ветряной оспы, также как и после всех детский инфекций, развивается иммунитет. Повторное заражение бывает, но очень редко.

Памятка дляродителей.
Скарлатина– единственная из детских инфекций, вызываемая не вирусами, а бактериями (стрептококком группы А). Это острое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Также возможно заражение через предметы обихода (игрушки, посуду). Болеют дети раннего и дошкольного возраста. Наиболее опасны в отношении инфицирования больные в первые два – три дня заболевания.
Скарлатина начинаетсяочень остро с повышения температуры тела до 39 градусов С, рвоты,головной боли. Наиболеехарактерным симптомомскарлатины являетсяангина, при которой слизистая зева имеет ярко-красный цвет, выражена отечность. Больной отмечает резкую боль при глотании. Может быть беловатый налет на языке и миндалинах. Язык впоследствии приобретает очень характерный вид (“малиновый”) — ярко розовый и крупно зернистый.
К концу первого началу второго дня болезни появляетсявторойхарактерный симптом скарлатины – сыпь. Она появляется сразу на нескольких участках тела, наиболее густо располагаясь в складках (локтевых, паховых). Ее отличительной особенностью является то, что ярко-красная мелкоточечная скарлатинозная сыпь расположена на красном фоне, что создает впечатление общей сливной красноты. При надавливании на кожу остаетсябелая полоска. Сыпь может быть распространена по всему телу, но всегда остаетсячистым(белым) участок кожи между верхней губой и носом, а также подбородок. Зуд гораздо менее выражен, чем при ветряной оспе.
Сыпь держится до 2 до 5 дней. Несколько дольше сохраняются проявления ангины (до 7 – 9 дней).
Лечение скарлатины обычно проводят сприменением антибиотиков, так как возбудитель скарлатины – микроб, который можно удалить с помощью антибиотиков истрогого соблюдения постельного режима. Также очень важно местное лечение ангины и проведение дезинтоксикации (выведения из организма токсинов, которые образуются в процессе жизнедеятельности микроорганизмов – для этого дают обильное питье). Показаны витамины, жаропонижающие средства. Скарлатина также имеет достаточносерьезные осложнения. До применения антибиотиков скарлатина часто заканчивалась развитием ревматизмас формированием приобретенных пороков сердца или заболеваний почек. В настоящее время, при условии грамотно назначенного лечения и тщательного соблюдения рекомендаций, такие осложнения редки.
Скарлатиной болеют практически исключительно дети потому, что с возрастом человек приобретает устойчивость к стрептококкам. Переболевшие также приобретают стойкий иммунитет.

Памятка для родителей.
Коклюш–острое инфекционное заболевание, которое характеризуется длительным течением. Отличительный признак болезни – спазматический кашель.
Механизм передачи инфекции воздушно – капельный. Особенностью коклюша является высокая восприимчивость к нему детей, начиная с первых дней жизни.
С момента контакта с больным коклюшем до появления первых признаков болезни проходитот 3 до 15 дней. Особенностью коклюшаявляется постепенное нарастание кашля в течение 2 – 3 недель после его появления.
Типичные признаки коклюша:
· упорный усиливающийся кашель, постепенно переходящий в приступы спазматического кашля (серия кашлевых толчков, быстро следующая друг за другом на одном выдохе) с судорожным вдохом, сопровождающимся свистящим протяжным звуком. У грудных детей такой кашель может привести к остановке дыхания. Приступы кашля усиливаются ночью и заканчиваются выделением небольшого количества вязкой мокроты, иногда рвотой;

· одутловатость лица, кровоизлияния в склеры;

· язвочка на уздечке языка (вследствие её травмирования о края зубов, так как во время приступа кашля язык до предела высовывается наружу, кончик его загибается кверху).

Коклюш нередко осложняется бронхитами, отитом, пневмонией, выпадениями прямой кишки, пупочной и паховой грыжами.
После перенесенного коклюша длительное время (несколько месяцев) могут возвращаться приступы кашля, особенно, если ребенок простудится или при физической нагрузке.
Единственной надежной профилактикой против коклюшаявляется вакцинацияАКДС — вакциной, которая включена в Национальный календарь прививок. Опасения родителей, связанные с угрозой вредного воздействия вакцины, необоснованны. Качество АКДС – вакцины по своим свойствам не уступает вакцинам, выпускаемым в других странах.
Памятка для родителей.
Острые кишечные инфекции-это большая группа заболеваний, которые протекают с более или менее похожими симптомами, но вызываться могут огромным количеством возбудителей: бактериями, вирусами, простейшими микроорганизмами.
Летом количество кишечных инфекций у детей неминуемо растет. Причин этому несколько.
Во-первых, летом в пищу употребляется большое количество сырых овощей, фруктов и ягод, на немытой поверхности которых обитает огромное количество микробов, в т. ч. потенциально опасных.
Во-вторых, летом дети много времени проводят на улице, и не всегда даже их родители вспоминают, чтоеда чистыми руками — обязательное правило.
Третья причина: летом, попадая в продукты питания (молочные продукты, мясо, рыбу, бульоны), некоторые болезнетворные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью и быстро достигают того количества, которое с успехом прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного тракта.
От момента внедрения возбудителяв желудочно-кишечный тракт до начала заболевания может пройти от нескольких часов до 7 дней.
Заболевание начинаетсяс повышения температуры тела, недомогания, слабости, вялости. Аппетит резко снижен, быстро присоединяется тошнота, рвота. Стул жидкий, частый с примесями. Следствием потери жидкости является сухость слизистых оболочек и кожи, черты лица заостряются, ребенок теряет в массе, мало мочится. Выражение лица страдальческое. Если у вашего ребенка появились вышеперечисленные признаки болезни – немедленно вызывайте врача.Самолечение недопустимо.
Профилактика кишечных инфекцийтребует неукоснительного соблюдения общегигиенических мер в быту, при приготовлении пищи и во время еды.
В летнее время все пищевые продукты следует закрывать от мух. Готовая пища должна храниться в холодильнике: при низкой температуре, даже в случае попадания в пищу микробов, они не смогут размножаться. К заболеванию может привести и неразборчивость при покупке продуктов, употребляемых в пищу без термической обработки — с рук, вне рынков, где они не проходят санитарный контроль. При купании в открытых водоемах ни в коем случае нельзя допускать заглатывания воды. Если едите на пляже, протрите руки хотя бы специальными влажными салфетками.
И помните, что личный пример родителей — лучший способ обучения ребенка.

Памятка для родителей.
Туберкулез— хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза человеческого ,поражающими в большей мере органы дыхания, а также все органы и системы организма.
Источником инфекцииявляются больные туберкулезом люди. Наиболее распространенным является воздушный путь заражения. Факторами передачи служат носоглоточная слизь, мокрота и пыль, содержащиебактерии.
Размножение бактерий туберкулеза в организме ребенка ведет к значительным функциональным расстройствам с явлениями интоксикации: появляется раздражительность или, наоборот, заторможенность, быстрая утомляемость, головная боль, потливость.Температура тела повышается до 37.2 — 37.3^о, нарушаются сон и аппетит. При длительном течении болезни ребенок худеет, кожа становится бледной, отмечается склонность к воспалительным заболеваниям. Для детей типична реакция со стороны лимфатических узлов: они увеличиваются в размерах, становятся плотными. При отсутствии лечения возможен переход болезни в более тяжелые формы.
Для диагностикитуберкулезной интоксикации важное значение имеет определение инфицированности с помощьютуберкулиновых проб, а для детей с 12 лет — ещё и с помощьюфлюорографии.
Для профилактики туберкулеза очень важно: вести здоровый образ жизни, строго соблюдать санитарно — гигиенические правила: мыть руки перед едой, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, а также молочные продукты, не прошедшие санитарный контроль, полноценно питаться, заниматься спортом, обращать внимание на изменения в состоянии здоровья.
Важным моментом для предупреждения туберкулеза является ежегодная постановка пробы Манту, которая дает положительный результат при проникновении патогенных бактерий в организм ребенка.
«После душа как леопард». Жители Надыма массово жалуются на аллергию на воду

Опубликовано: 30 января 2020, 12:38 | Служба новостей ЯмалPRO

Жители Надыма жалуются на аллергические реакции, которые возникают после принятия душа. По словам людей, после взаимодействия с водой на коже появляются красные пятна.
«Началась аллергия на воду. Стоит только помыться или помыть посуду, как вот что происходит. Это замечено и у родных, и у знакомых. Одновременно дома погибли все цветы, поливала этой же водой из-под крана. Все случилось в одно время — и аллергия, и цветы. Цветы стояли в разных комнатах, никакого заразного заболевания, жучков или еще чего и быть не могло. Надо что-то делать с водой и разбираться!», — написала жительница Надыма в паблике «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». Свое сообщение она проиллюстрировала снимками с изображением пятен на руках.
Комментаторы единогласно заявили, что их постигла аналогичная участь, и предположили, что в воде «снова разводят химию». Люди пишут:
«Так же — после воды как леопард»;
«У детей то же самое, пятна на теле, как корочки»;
«У меня еще хуже, сыпь и шелушится кожа, у ребенка то же самое»;
«То же самое, думала, пищевая аллергия»;
«Я и муж в перчатках моем посуду, иначе – тот же результат будет. Это просто ужас. У меня уже это давно происходит от воды».
Оперативных комментариев от администрации Надыма и Роспотребнадзора пока не поступило. Ранее городские власти рекомендовали в подобных случаях обращаться в управляющие компании или, если проблема не решается, в надзорные ведомства, поскольку «только у Роспотребнадзора есть право проводить проверку и применять санкции».
Как ранее сообщал «ЯмалPRO», в октябре прошлого года жители Надыма массово пожаловались на ужасное качество воды. Из кранов горожан бежала коричная вода, а установленные фильтры очень быстро приходили в негодность. Люди пришли к выводу, что главная проблема — в сгнившем водопроводе. Они также отметили, что неоднократно обращались в Роспотребнадзор, однако проблему это не решило. «В Роспотребнадзоре сказали, что периодически штрафуют Ямалкоммунэнерго, но толку нет. У Ямалкоммунэнерго мероприятия по ремонту расписаны на несколько лет, и с качеством воды ничего не поделаешь до конца этого срока», — написали горожане.
Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин», vk.com

Рубрики: Города, Надымский район, Общество. Метки: администрация Надымского района, аллергия на воду, вода, водопроводная вода, качество воды, новости Ямала, новости ЯНАО, плохая вода, Роспотребнадзор по ЯНАО, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

Похожие:
Воскресенье на Ямале будет прохладным и дождливым

Опубликовано 29 мая 2021, 15:23

В воскресенье, 30 мая, синоптики прогнозируют на Ямале от +6 до +14 градусов. На большей территории округа ожидается пасмурная погода и слабые дожди. Ветер местами усилится. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале воздух прогреется до +14+19 градусов. В течение дня … Читать полностью >>

За сутки в ЯНАО выявлено 20 новых заболевших COVID-19, большинство — в Новом Уренгое

Опубликовано 29 мая 2021, 13:42

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 человек, сообщает окружной оперштаб. Среди вахтовиков выявлено 2 новых случая заражения, среди жителей населенных пунктов округа – 18. Из них в Новом Уренгое – … Читать полностью >>

«На пузотерках будет тяжеловато». Автомобилисты проезжают закрытую трассу Салехард – Надым за пять часов

Опубликовано 29 мая 2021, 11:53

Ямальские водители массово выезжают на трассу Салехард – Надым, которую власти округа закрыли в начале мая для проведения ремонтных работ. Очередной автомобилист преодолел дорогу за пять часов – он поделился видео из поездки в паблике «Автотуристы … Читать полностью >>

6 водяных высыпаний и как их лечить l Water’s Edge Dermatology
Всплеск, всплеск, у вас появилась сыпь? Нередко купание в океане или купание в гидромассажной ванне вызывает проблемы для кожи. А лето, когда водные развлечения в самом разгаре и могут процветать надоедливые морские обитатели, — лучшее время для появления водной сыпи, особенно для бассейновой, морской или озерной водной сыпи.
Сыпь может вызывать зуд и раздражение, но обычно она безвредна. «Водяные высыпания могут вызвать у вас дискомфорт и омрачить ваше лето, но они, как правило, не являются серьезными и обычно могут лечиться дома», — сказал доктор.Алисса О’Брайен, сертифицированный дерматолог в Water’s Edge Dermatology.
Д-р О’Брайен, уроженец Флориды, на протяжении всей жизни имел личный опыт с рядом водных высыпаний. Здесь она рассказывает о наиболее распространенных из них, в том числе о том, как их распознать и лечить.
1. Морские вши
Если у вас появилась красная зудящая сыпь под купальником или кожным покровом после пребывания в океане, виноваты могут быть морские вши. Эти крохотные полупрозрачные личинки наперсточной медузы не имеют никакого отношения к головным вшам, они рождаются во время летнего нереста.
Морские вши могут застрять в ваших волосах или под купальником, поэтому сыпь обычно наиболее заметна на шее, спине, груди, животе, паху и ягодицах. Давление на личинок заставляет их выделять токсины. Вы можете почувствовать легкое покалывание. Через несколько часов появляется сыпь, которую иногда называют «извержением морского купальщика».
Для немедленного облегчения загляните на свою кухню. «Уксус очень полезен для нейтрализации морских вшей и уменьшения симптомов», — сказал доктор.О’Брайен. «На самом деле, многие жители Флориды держат уксус в своих лодках и распыляют его, когда выходят из воды. Пахнет заправкой для салата, но это помогает! »
Сыпь обычно проходит сама по себе через неделю или две. Пероральные антигистаминные препараты, такие как Бенадрил, вместе с кремом с гидрокортизоном или лосьоном с каламином также могут облегчить зуд и боль. Также могут помочь прохладные компрессы и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.
У некоторых людей могут наблюдаться более серьезные симптомы, включая жар, тошноту, диарею и озноб.«Обычно они поражают детей и людей, страдающих аллергией», — сказал д-р О’Брайен. Врач может назначить стероид в случае серьезной реакции.
Заражения морских вшей приходят и уходят. На некоторых пляжах фиолетовые флаги могут предупредить пловцов об опасности. Ношение как можно меньшего количества одежды в воде — никаких футболок или длинных шорт, а также бикини для женщин вместо сплошных купальных костюмов — может помочь вам избежать сыпи от морских вшей.
2. Хлорная сыпь
Дезинфицирующая способность хлора (это то же химическое вещество, которое содержится в бытовом отбеливателе, только в более низкой концентрации) может удалить защитные масла с кожи, делая ее сухой, красной и зудящей.У людей с экземой это раздражение может вызвать обострение экземы.
Крем с гидрокортизоном может помочь уменьшить симптомы хлорной сыпи. Кожа обычно успокаивается через несколько дней, но вам следует сделать перерыв в бассейне, пока он не успокоится, чтобы избежать дальнейшего раздражения.
Чтобы предотвратить появление сыпи от воды в бассейне в будущем, не просто смывайте воду, когда выходите из бассейна; примите душ и тщательно промойте мягким мылом, чтобы удалить часть пленки, образующейся на коже. Если вы часто плаваете, вы можете приобрести специальное мыло для плавания или гель для душа, предназначенные для удаления хлора.Такие ингредиенты, как витамин С, разрушают связи, которые он образует на коже. В завершение нанесите увлажняющий крем, чтобы компенсировать сушащий эффект воды в бассейне (чем больше вы входите и выходите из бассейна, тем хуже эффект), и чаще наносите его повторно. Имейте в виду, что большинство солнцезащитных кремов обладают увлажняющим действием — еще одна веская причина повторно нанести солнцезащитный крем после купания.
3. Зуд пловца
Эта сыпь может появиться после купания в пресной воде, например в озерах, прудах и реках. Это вызвано крошечными паразитами, называемыми шистосомами, которые выделяются инфицированными улитками.Паразиты проникают в кожу, не покрытую купальником — вы можете почувствовать покалывание, когда они втыкаются — и вызывают аллергическую реакцию. (Не волнуйтесь, они не могут выжить в организме человека и почти сразу умирают.) Паразиты были обнаружены в озерах во всех 50 штатах, но наиболее распространены вокруг Великих озер.
«Сыпь появляется довольно быстро, обычно в течение 24 часов, хотя это происходит быстрее, если вы подвергались воздействию в прошлом», — сказал д-р О’Брайен. «У вас будут зудящие красные точки повсюду, откуда паразиты попали на кожу.«Зуд пловца доставляет дискомфорт, но обычно проходит сам по себе в течение нескольких дней или недели. Тем временем вы можете контролировать зуд с помощью перорального крема Бенадрил и гидрокортизона.
4. Сыпь в гидромассажной ванне
Вы можете подумать, что ничто не может выжить в горячей воде горячей ванны, но это не так. «Бактерии любят жить в горячей воде, особенно если она недостаточно хлорирована», — сказал д-р О’Брайен. Еще хуже то, что «через кожу легче проникнуть, когда она теплая, поэтому она создает идеальную среду для развития инфекции.”
Сыпь в горячей ванне, также известная как фолликулит в горячей ванне, представляет собой инфекцию волосяного фолликула бактерией Pseudomonas aeruginosa . Большинство людей видят высыпания через 12-48 часов после воздействия. Ярко-красные шишки, которые могут быть заполнены гноем, могут появиться на любой части тела, на которой есть волосы, но они, как правило, хуже на тех участках, которые покрывает ваш купальник.
Сыпь обычно проходит через несколько дней. «Она не вызывает сильный зуд, как некоторые другие высыпания», — сказал д-р О’Брайен.Но если вы обнаружите, что сильно чешетесь, вам может помочь пероральный лосьон Бенадрил и каламин. Откажитесь от крема с гидрокортизоном, так как стероиды могут усугубить инфекцию.
5. Укусы медуз
Медузы и португальские военнослужащие прекрасно себя чувствуют в соленой воде, и их укусы распространены по всему побережью Флориды. Большинство укусов медуз и военных обычно не очень опасны, но выделяемый ими токсин вызывает немедленную боль и жжение, которое может длиться несколько часов.Используйте эти советы сразу после укуса, чтобы уменьшить боль:
Промойте пораженное место уксусом, который нейтрализует яд.
Не смывать чистой водой, так как это может вызвать выделение большего количества токсина.
Не мочиться на укус; моча также может усилить укус и боль.
Пинцетом удалите все щупальца, оставшиеся на коже. Не соскребайте их с помощью кредитной карты или другого устройства для соскабливания — вы только заставите жало выделять больше яда.
Вскоре после того, как вас ужалили, в том месте, где вас коснулось щупальце, появляется линия красных рубцов — это может выглядеть так, как будто вас ударили кнутом. Вы можете почувствовать зуд и отек, а у некоторых людей могут появиться крапивница или волдыри. Пероральный Бенадрил, НПВП и крем с гидрокортизоном могут помочь уменьшить боль и воспаление, которые должны исчезнуть через неделю или две.
6. Сыпь от водорослей сине-зеленая
Сине-зеленые водоросли, также известные как цианобактерии, — это то, что большинство людей называют «прудовой пеной».«Он плавает на поверхности воды или лежит ниже поверхности и может« цвести », когда вода теплая и спокойная. Иногда он производит токсины (цианотоксины), которые могут вызывать раздражение кожи или вызывать аллергическую реакцию. Контакт с ним может вызвать покраснение, опухание и болезненность кожи. Иногда появляются маленькие волдыри.
Сине-зеленые водоросли можно найти в пресной, соленой или смешанной «солоноватой» воде. Если вы подверглись его воздействию, снимите загрязненную одежду и украшения и промойте кожу водой с мылом в течение 10–15 минут.Не у всех, кто контактирует с сине-зелеными водорослями, появляются симптомы, но если вы это сделаете, антигистаминные препараты и крем с гидрокортизоном могут помочь их облегчить.
Чтобы защитить себя от этих ядовитых цветов, держитесь подальше от воды, которая обесцвечивается, имеет запах или зеленую пену на поверхности.
Автор статьи: Карин Репински — отмеченная наградами писательница о здоровье и красоте из Бруклина, штат Нью-Йорк.
Медицинский обзор Автор: Алисса О’Брайен, доктор медицины
Симптомы, причины и профилактика хлорной сыпи
Хлорная сыпь — это красная зудящая сыпь, которая появляется в течение нескольких часов после плавания в хлорированных бассейнах или гидромассажных ваннах.Сыпь может быть выступающей и шелушиться, а кожа может быть опухшей или болезненной. В некоторых случаях также развиваются ульи.
Хлорная сыпь возникает, когда кожа раздражается хлором, и ее обычно можно лечить с помощью безрецептурных кремов с гидрокортизоном. Обычно это проходит в течение нескольких дней.
Брианна Гилмартин / Verywell
Симптомы хлорной сыпи
Хлорная сыпь может возникнуть всякий раз, когда вы проводите время в хлорированной воде, например в бассейне или гидромассажной ванне.Он появляется через короткое время после входа в бассейн или через несколько часов после купания.
Зуд обычно является первым признаком того, что что-то не так. Кожа может казаться сухой, шелушащейся и может гореть. Красные неровности появляются на всех участках, подвергшихся воздействию хлора, но они не всегда появляются равномерно по коже. Шишки часто появляются пятнами. Кожа также может быть красной, опухшей или болезненной. В более тяжелых случаях может развиться крапивница.
Хлорная сыпь не заразна. Он не может передаваться от одного человека к другому.И хотя у вас могут быть скопления зудящих шишек по всему телу, хлорная сыпь не распространяется после первого дня или около того (при условии, что в этот момент вы не находитесь в бассейне).
Причины
Хотя это иногда называют аллергией на хлор , на самом деле у вас не настоящая аллергия на хлор, а скорее чувствительность к нему. Хлорная сыпь — это разновидность раздражающего контактного дерматита.
Хлор — необходимая добавка, чтобы вода в бассейне оставалась чистой и безопасной от микробов.Если бы хлор не действовал как дезинфицирующее средство, вода в вашем бассейне или гидромассажной ванне быстро испортилась бы. Водоросли, бактерии и вирусы могут быстро беспрепятственно расти.
Но оборотной стороной является то, что хлор может раздражать кожу, особенно если вы часто подвергаетесь воздействию. Хлор лишает кожу естественного масла, называемого кожным салом. Вот почему после купания ваша кожа кажется стянутой и сухой, даже если у вас не появляется сыпь.
Когда уровень хлора в бассейне особенно высок, например, сразу после очистки или хлорной шоковой терапии, у вас с большей вероятностью появится хлорная сыпь.
Но у вас также может развиться хлорная сыпь, когда уровень хлора не особенно высок. Пот, кожный жир и, да, моча в воде бассейна реагируют с хлором, создавая соединения, называемые хлораминами. Считайте их побочным продуктом смешивания хлора с маслами и потом на вашей коже.
Хлорамины — это то, что придает плавательным бассейнам и гидромассажным ваннам характерный запах и может вызывать сильное раздражение кожи. Таким образом, у вас все еще может появиться хлорная сыпь после плавания в бассейнах с низким уровнем хлора.
Даже если вы ополоснетесь после плавания, у вас все равно может появиться хлорная сыпь. Полностью смыть хлор с кожи и волос крайне сложно. Вот почему вы все еще можете «пахнуть водой в бассейне» даже после душа.
Факторы риска
Люди, которые проводят много времени в бассейне, являются первыми кандидатами на развитие хлорной сыпи. Вероятность развития этого явления выше при многократном воздействии, поэтому у вас может появиться хлорная сыпь, даже если вы ранее плавали без проблем.
Не только пловцы должны остерегаться хлорной сыпи. Если вы просто ухаживаете за бассейном или джакузи, вы тоже можете это усовершенствовать. У людей, которые ответственны за добавление хлора в бассейн, может появиться сыпь, если некоторое количество хлора попадет на их кожу.
Некоторые люди более чувствительны к хлору, чем другие, поэтому у вас может появиться сыпь, а у других, купающихся в одном бассейне, — нет. Если у вас экзема или псориаз, вы можете быть более подвержены развитию хлорной сыпи, потому что ваша кожа уже сенсибилизирована.
Другие высыпания от плавания
Есть и другие высыпания, которые вы можете получить от плавания, помимо хлорной сыпи. Хотя многие из них в просторечии называют сыпью пловцов, это разные типы сыпи с разными причинами.
Фолликулит в горячей ванне (сыпь в горячей ванне) также вызывает зудящую сыпь и гнойные шишки. Однако, в отличие от хлорной сыпи, виноваты такие бактерии, как Pseudomonas . Фолликулит в гидромассажной ванне, как правило, усиливается на участках, закрытых купальником.Сыпь в горячей ванне обычно проходит без лечения через несколько дней.
Зуд пловца , точнее церкариальный дерматит, вызывается крошечными паразитами. Вы вряд ли получите это после купания в бассейне, за которым правильно ухаживают, а скорее после купания в реках, озерах и прудах.
Извержение морского волка вызвано личинками, живущими в океане, вы не получите этого, купаясь в бассейнах.
Нижняя часть купальника вызывает красные воспаленные прыщики на участках, закрытых купальником.Это происходит после длительного сидения в мокрых купальных костюмах, позволяя бактериям инфицировать фолликулы кожи. Следует лечить антибиотиками.
Лечение
Хлорную сыпь можно лечить дома с помощью безрецептурных лекарств. Большинство высыпаний проходят через несколько дней. Если лекарства, отпускаемые без рецепта, не приносят облегчения, врач может назначить более сильные лекарства, которые помогут избавиться от сыпи.
Если у вас уже есть хлорная сыпь, она может усиливаться, чем чаще вы заходите в бассейн.Сделайте перерыв в плавании или в гидромассажной ванне, чтобы подождать, пока ваша кожа заживет.
Средства, отпускаемые без рецепта
Безрецептурные кремы с гидрокортизоном уменьшают зуд, покраснение и отек. Вы можете приобрести их в местной аптеке или аптеке под торговыми марками, такими как Cortaid, Cortisone 10 или просто непатентованный гидрокортизон. Используйте два-четыре раза в день. Нанесите тонкий слой на сыпь и аккуратно вотрите в кожу, пока она полностью не впитается.
Кремы с Бенадрилом (дифенгидрамин) для местного применения — еще один вариант, отпускаемый без рецепта.Они помогают уменьшить зуд и раздражение от хлорной сыпи и могут быть достаточно успокаивающими. Наносите их до четырех раз в день на всю область высыпания.
Смягчающие лосьоны и кремы увлажняют иссушенную хлором кожу. Вы можете использовать их между нанесениями лечебных кремов, если они вам нужны. Выберите гипоаллергенный лосьон без отдушек, чтобы не вызвать раздражения сыпи.
Когда звонить врачу
Вам следует обратиться к врачу по поводу сыпи, если:
Вы не уверены, вызвана ли ваша сыпь хлором.
У вас сильная крапивница или крапивница, которая не проходит после лечения. Любая тяжелая аллергическая реакция требует неотложной помощи.
Ваша сыпь не проходит после лечения в домашних условиях.
Ваша сыпь распространяется, ухудшается или кажется серьезной.
Профилактика
Старая поговорка: « унция профилактики стоит фунта лечения». «» особенно подходит, когда речь идет о хлорной сыпи. Хотя вы, возможно, не сможете полностью предотвратить сыпь — особенно если вы очень чувствительны к хлору или проводите много времени в воде, — эти советы помогут снизить вероятность появления сыпи.
Перед плаванием
Смойте перед тем, как войти в бассейн или гидромассажную ванну. Это помогает смыть пот и масла с кожи, которые могут вступать в реакцию с хлором, вызывая раздражающую реакцию.
Некоторые рекомендуют нанести на кожу увлажняющий крем, очень тонкий слой вазелина или лосьон перед плаванием за 15 минут до погружения в воду. Идея в том, что это создает дополнительный барьер между вашей кожей и хлорированной водой. Хотя эта теория не была доказана, вы можете проверить, работает ли она для вас.
После плавания
Не сидите в гидрокостюме или плавках. Примите душ и переоденьтесь как можно скорее. Примите душ сразу после выхода из воды, если в вашем бассейне есть душ.
Однако простого полоскания недостаточно для удаления хлора, поэтому вам также следует как можно скорее принять душ и мыло, желательно с нежным невысыхающим мылом или гелем для душа.
Если вы предпочитаете или вы особенно склонны к появлению хлорной сыпи, вы можете попробовать гель для душа после плавания для удаления хлора.После душа смажьте кожу нежным лосьоном или кремом без отдушек, чтобы увлажнить и уменьшить сухость, вызванную хлором.
Используйте спрей для удаления хлора после плавания, если невозможно принять душ сразу после купания. Ищите тот, который содержит витамин С, так как он помогает нейтрализовать хлор.
Монитор уровня хлора
Следите за уровнем хлора в вашем бассейне или спа. Старайтесь не поднимать их слишком высоко и используйте тест-полоски для измерения уровня хлора перед тем, как окунуться в воду.
Если вы плаваете в общественном бассейне, вы, очевидно, не можете контролировать количество хлора и время его добавления. Но вы можете спросить, когда обычно добавляют хлор, и не купаться в эти дни, так как уровень хлора будет выше.
Держитесь подальше от бассейна, если вы заметили очень сильный запах хлора, так как это означает, что в нем высокий уровень раздражающих кожу хлораминов.
Часто задаваемые вопросы
Какие еще симптомы могут возникнуть, если я достаточно чувствителен к хлору, чтобы у меня появилась сыпь?
Чувствительность к хлору очень распространена.Помимо сыпи или крапивницы на коже, вы также можете испытывать покраснение, слезотечение или жжение в глазах или даже кашель или чихание как реакцию на хлорамины. У некоторых людей, страдающих астмой, воздействие хлораминов может ухудшить симптомы астмы.
Если хлорамины являются причиной того, что мое тело отрицательно реагирует на плавание, как я могу предотвратить их образование в бассейне?
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить бассейн и ограничить количество хлораминов. Перед тем, как войти в бассейн, смойте под душем, чтобы удалить жир и пот с кожи.Не допускайте попадания фекалий и мочи в бассейн. Если вы чувствуете запах химического вещества, указывающий на присутствие хлораминов в воде, или видите плавающие в воде фекалии, немедленно сообщите об этом оператору бассейна, спасателю или тщательно очистите бассейн, если это ваш личный бассейн.
Слово Verywell
Единственный надежный способ остановить хлорную сыпь — не ходить в бассейн. Очевидно, что это не всегда лучший вариант. Если вы любите плавать или хорошо умеете плавать, вы будете смеяться над идеей держаться подальше от бассейна.
Если вы невероятно склонны к хлорной сыпи и абсолютно не хотите отказываться от плавания, вы можете подумать о переводе вашего бассейна на другой тип системы дезинфекции, например, на соленую воду или ультрафиолетовое дезинфицирующее средство.
Преобразование вашего бассейна может быть дорогостоящим и может быть нереалистичным в вашем случае, но это может быть то, на что стоит обратить внимание, если вы упорный пловец, склонный к сильной хлорной сыпи. Если это невозможно, поговорите со своим врачом о том, что вы можете сделать, чтобы справиться с хлорной сыпью, продолжая плавать.
Хлорная сыпь: симптомы, причины и лечение
Хлор в плавательных бассейнах может вызвать сыпь у некоторых людей. Хлорную сыпь можно спутать с зудом у пловцов или тепловой сыпью.
Сыпь, связанная с хлором, возникает после воздействия химического вещества. Невозможно иметь аллергию на хлор, но кожа одного человека может быть более чувствительна к этому химическому веществу, чем кожа другого.
В этой статье мы расскажем, как определить хлорную сыпь, ее симптомы и советы по профилактике.
Поделиться на PinterestХлорная сыпь — это разновидность контактного дерматита.
Изображение предоставлено: Джеймс Хейлман, доктор медицины, (10 февраля 2010 г.)
Хлорная сыпь появляется после контакта кожи с хлором.
Хлор — это химическое вещество, используемое для дезинфекции бассейнов и гидромассажных ванн. Он может вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательной системы.
Когда у человека появляется сыпь после контакта с хлором, это означает, что он страдает от раздражающего контактного дерматита.
Как и в случае, когда другие раздражители вызывают контактный дерматит, воздействие хлора может вызвать зудящую красную сыпь и раздраженную опухшую кожу. Человек также может испытывать боль в глазах или признаки раздражения дыхательных путей, такие как частый кашель или чихание.
Не у всех, кто плавает в хлорированном бассейне или сидит в хлорированной гидромассажной ванне, появляется сыпь. Хлорная сыпь чаще всего возникает после многократного воздействия химического вещества.
Симптомы могут появиться вскоре после купания или через несколько дней после неоднократного контакта с хлором.
Симптомы хлорной сыпи могут различаться по интенсивности от человека к человеку. Они похожи на симптомы высыпаний, вызванных другими раздражителями.
Симптомы хлорной сыпи могут включать:
сухая или потрескавшаяся кожа, которая может усиливаться при многократном воздействии хлора
зудящие, красные, опухшие или чешуйчатые участки кожи
жжение, покалывание или зуд кожи
кожа, которая может потрескаться или кровоточить после неоднократного контакта с хлором.
Язвы или волдыри.
. Если человек с хлорной сыпью не принимает профилактических мер и в течение короткого периода времени часто контактирует с химическим веществом, его симптомы ухудшаются.
Хлор не отвечает за каждую сыпь, образующуюся после купания. Вместо этого у человека может появиться зуд пловца. Медицинский термин для этого — церкариальный дерматит.
Зуд пловца не связан с воздействием хлора. Напротив, это аллергическая реакция на паразита, который зараженные улитки выпускают в водоемы.
У людей появляется зуд пловца после купания в нехлорированной воде, так как хлор убивает паразитов.
Многие симптомы похожи.Однако зуд пловца также может вызвать покалывание на коже и сыпь, которая выглядит как маленькие красные или фиолетовые прыщики.
Симптомы зуда у пловцов появляются очень скоро после контакта с паразитом.
У человека может появиться сыпь вскоре после того, как он посидел в гидромассажной ванне. В этом случае высокая температура в гидромассажной ванне могла разрушить хлор, что привело к размножению бактерий в воде.
Бактерия, которой обычно является Pseudomonas aeruginosa , вызывает кожную инфекцию.Это может привести к появлению зудящей сыпи, которая усиливается на участках, закрытых купальником. Сыпь в горячей ванне также может вызывать образование воспаленных, заполненных гноем волдырей вокруг волосяных фолликулов.
Хлорную сыпь легко спутать с тепловой сыпью. У человека может появиться тепловая сыпь, если он сидит в гидромассажной ванне или плавает в очень теплой воде. Симптомы могут быть похожими, и тепловая сыпь вызывает образование на коже небольших зудящих колючих шишек.
Люди могут лечить хлорную сыпь в домашних условиях с помощью безрецептурных препаратов.
Лечение хлорной сыпи в домашних условиях может включать:
крем, содержащий гидрокортизон, чтобы успокоить зуд и уменьшить отек
крем, содержащий антигистаминный препарат для уменьшения зуда и воспаления, связанных с крапивницей
гель для душа или лосьон, который был разработан для удаления или защиты от хлора.
Поделиться на PinterestМытье после контакта с хлорированной водой может помочь предотвратить хлорную сыпь.
Выполнение следующих действий может помочь предотвратить хлорную сыпь.Приведенные ниже советы могут быть особенно полезны для людей, которые знают, что они чувствительны к химическому веществу:
принятие душа непосредственно перед и после купания в хлорированном бассейне
сразу же снять и сполоснуть купальник и переодеться в свободную сухую одежду
интервалы между периодами воздействия хлора, чтобы дать коже время на заживление
ограничение количества времени, проведенного в хлорированной воде
воздержание от плавания в чрезмерно хлорированных бассейнах
Большинство высыпаний, связанных с хлором, не требует лечения.Однако, если у человека наблюдается серьезная реакция, ему следует немедленно обратиться к врачу.
Врачи могут назначить более сильные стероидные кремы, чтобы помочь заживлению сыпи.
Если сыпь не поддается лечению, отпускаемому без рецепта, и человек больше не контактировал с хлором, также может быть хорошей идеей обратиться к врачу. Сыпь может иметь другую первопричину.
Хотя перспектива появления хлорной сыпи может снизить удовольствие от плавания, большинство из этих высыпаний не являются серьезными.
Люди могут предотвратить хлорную сыпь, приняв душ до и после купания, чтобы свести к минимуму воздействие химикатов. Этот тип сыпи можно лечить с помощью безрецептурных кремов.
Если сыпь вызывает беспокойство или не поддается лечению в домашних условиях, обратитесь к врачу. Они могут определить первопричину и назначить более сильное лекарство.
Красные пятна на коже
Красные пятна могут вызывать множество различных заболеваний, расстройств и состояний. Например, красные пятна могут быть признаком воспаления в организме или могут быть вызваны инфекцией или укусами насекомых.Более серьезные причины включают менингит и лейкоз.
Инфекционные причины красных пятен
Красные пятна могут быть вызваны инфекцией, в том числе:
Грибковая инфекция
Менингит (инфекция или воспаление мешка вокруг головного и спинного мозга)
Розеола (инфекция, вызванная вирусом герпеса у младенцев)
Стрептококковая инфекция, например инфекция группы A Streptococcus , вызывающая стрептококковую инфекцию горла
Вирусные болезни, такие как корь, краснуха и ветряная оспа
Паразиты или насекомые, вызывающие появление красных пятен
Красные пятна могут быть вызваны насекомыми, которые оставляют красные следы укусов или зарываются под кожей, в том числе:
Аллергические причины красных пятен
Лекарственные, животные, пищевые и другие аллергены окружающей среды могут вызывать появление красных пятен или сыпи.Аллергены и аллергические состояния, которые могут вызывать красные пятна, включают:
Аутоиммунные причины красных пятен
Воспалительные и аутоиммунные причины красных пятен включают:
Системная красная волчанка (заболевание, при котором организм атакует собственные здоровые клетки и ткани)
Васкулит (воспаление сосудов)
Другие причины красных пятен
Другие причины появления красных пятен включают:
Разбитые кровеносные сосуды
Удушение или удушение, которое может вызвать появление красных пятен на шее и лице
Многоформная эритема (тип аллергической реакции)
Узловатая эритема (воспалительное заболевание)
Жар или солнце передержка или тепловая сыпь
Саркома Капоши (проявляется при ВИЧ / СПИДе)
Лекарства, разжижающие кровь или уменьшающие свертываемость, такие как аспирин и кумадин
Саркоидоз (заболевание кожи и многих органов)
Сильная рвота или кашель могут вызвать появление красных пятен на лице и шее
Причины появления красных пятен, опасные для жизни
В некоторых случаях красные пятна могут быть симптомом серьезного или опасного для жизни состояния, которое следует немедленно осмотреть в экстренных случаях.Это включает:
Каковы возможные осложнения красных пятен?
Осложнения, лежащие в основе основных причин появления красных пятен, различаются в зависимости от заболевания, расстройства и состояния. Например, красные пятна, вызванные стрептококковой инфекцией, могут привести к инфицированию крови всего тела (сепсису) или ревматической лихорадке. Вы можете наилучшим образом снизить риск осложнений в виде красных пятен и основных причин, следуя плану лечения, который вы и ваш лечащий врач разработали специально для вас.Осложнения могут включать:
Бактериальная пневмония и другие вторичные бактериальные инфекции
Кома
Энцефалит
Кровоизлияние (сильное неконтролируемое кровотечение)
Органная недостаточность
Осложнения беременности, такие как преждевременные роды, выкидыш, инфекции новорожденных и врожденные дефекты
Остановка дыхания
Ревматическая лихорадка
Изъятия
Сепсис (бактериальная инфекция крови)
Распространение рака
Ударная
CDC — Церкариальный дерматит — Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое зуд у пловца?
Зуд пловца, также называемый церкариальным дерматитом, проявляется в виде кожной сыпи, вызванной аллергической реакцией на определенных микроскопических паразитов, поражающих некоторых птиц и млекопитающих.Эти паразиты попадают из инфицированных улиток в пресную и соленую воду (например, озера, пруды и океаны). Хотя предпочтительным хозяином паразита является конкретная птица или млекопитающее, если паразит вступает в контакт с пловцом, он проникает в кожу, вызывая аллергическую реакцию и сыпь. Зуд пловцов встречается во всем мире и чаще встречается в летние месяцы.
Как вода заражается паразитом?
Взрослый паразит обитает в крови инфицированных животных, таких как утки, гуси, чайки, лебеди и некоторых млекопитающих, таких как ондатры и еноты.Паразиты производят яйца, которые передаются с фекалиями инфицированных птиц или млекопитающих.
Если яйца приземляются или смываются в воду, из яиц вылупляются маленькие свободно плавающие микроскопические личинки. Эти личинки плавают в воде в поисках определенного вида водных улиток.
Если личинки находят одну из этих улиток, они заражают улитку, размножаются и претерпевают дальнейшее развитие. Зараженные улитки выпускают в воду микроскопические личинки другого типа (или церкарии, отсюда и название церкариального дерматита).Эта личиночная форма затем плавает в поисках подходящего хозяина (птицы, ондатры) для продолжения жизненного цикла. Хотя люди не являются подходящими хозяевами, микроскопические личинки зарываются в кожу пловца и могут вызвать аллергическую реакцию и сыпь. Поскольку эти личинки не могут развиваться внутри человека, они вскоре умирают.
Каковы признаки и симптомы зуда у пловцов?
Симптомы зуда у пловцов могут включать:
покалывание, жжение или зуд кожи
маленькие красноватые прыщики
маленькие блистеры
В течение нескольких минут или нескольких дней после купания в зараженной воде вы можете почувствовать покалывание, жжение или зуд кожи.Маленькие красноватые прыщики появляются в течение двенадцати часов. Прыщи могут превращаться в маленькие волдыри. Расчесывание участков может привести к вторичным бактериальным инфекциям. Зуд может длиться до недели и более, но постепенно пройдет.
Поскольку зуд пловца вызван аллергической реакцией на инфекцию, чем чаще вы плаваете или переходите вброд в загрязненной воде, тем выше вероятность развития более серьезных симптомов. Чем больше количество контактов с загрязненной водой, тем более интенсивными и непосредственными будут симптомы зуда у пловцов.
Имейте в виду, что зуд пловца — не единственная сыпь, которая может появиться после купания в пресной или соленой воде.
Нужно ли мне посещать врача для лечения?
В большинстве случаев зуд у пловцов не требует медицинской помощи. Если у вас появилась сыпь, вы можете попробовать следующее для облегчения:
Используйте крем с кортикостероидами
Приложите прохладные компрессы к пораженным участкам
Искупаться в английской соли или пищевой соде
Погрузиться в ванны с коллоидной овсянкой
Нанесите пасту из пищевой соды на сыпь (путем размешивания воды с пищевой содой до пастообразной консистенции).
Используйте лосьон от зуда
Хотя сложно, постарайтесь не поцарапать.Расчесывание может вызвать инфицирование сыпи. Если зуд сильный, ваш лечащий врач может порекомендовать лосьоны или кремы, отпускаемые по рецепту, чтобы уменьшить ваши симптомы.
Может ли зуд пловца передаваться от человека к человеку?
Зуд пловца не заразен и не может передаваться от одного человека к другому.
Кто подвержен зуду у пловцов?
Любой, кто плавает или бродит в зараженной воде, может подвергаться риску. Личинки чаще встречаются на мелководье у береговой линии.Чаще всего страдают дети, потому что они чаще, чем взрослые, плавают, ходят вброд и играют на мелководье. Кроме того, они реже вытираются полотенцем, выходя из воды.
Будет ли вода всегда небезопасной, если у пловцов случился зуд в воде?
Нет. Для того, чтобы зуд пловца стал проблемой в воде, должно присутствовать множество факторов. Поскольку эти факторы меняются (иногда во время купального сезона), зуд пловца не всегда будет проблемой. Однако невозможно узнать, как долго вода может быть небезопасной.Личинки обычно выживают в течение 24 часов после того, как они выпущены из улитки. Однако инфицированная улитка будет продолжать производить церкарии на протяжении всей оставшейся жизни. Чтобы в будущем улитки заразились, мигрирующие птицы или млекопитающие в этом районе также должны быть инфицированы, чтобы жизненный цикл мог продолжаться.
Безопасно ли плавать в моем бассейне?
Да. Если ваш бассейн находится в хорошем состоянии и хлорирован, риск возникновения зуда у пловцов отсутствует. Чтобы у пловца возник зуд, должны присутствовать соответствующие улитки.
Что можно сделать, чтобы снизить риск зуда у пловцов?
Для уменьшения вероятности развития зуда у пловцов
Не плавайте в местах, где зуд у пловцов является известной проблемой или где есть знаки, предупреждающие о небезопасной воде.
Не плавайте рядом и не переходите вброд в болотистых местах, где обычно водятся улитки.
Вытрите полотенцем или вылейте в душ сразу после выхода из воды.
Не привлекайте птиц (например, кормя их) в места, где плавают люди.
Поощрять сотрудников здравоохранения вывешивать знаки на береговой линии, где зуд у пловцов является настоящей проблемой.
Подробнее на: Как защитить себя от болезней, связанных с рекреационной водой
Вернуться к началу
Эта информация не предназначена для использования для самодиагностики или вместо консультации с врачом. Если у вас есть какие-либо вопросы о паразитах, описанных выше, или вы думаете, что у вас паразитарная инфекция, проконсультируйтесь с врачом.
Кожные высыпания у детей | nidirect
Сыпь в детстве — обычное дело. Большинство высыпаний безвредны и исчезают без лечения. Обратитесь к терапевту или позвоните в нерабочее время службы терапевта, если у вашего ребенка сыпь и он кажется нездоровым, или если вы беспокоитесь.
О кожных высыпаниях у детей
Особенно важно знать симптомы менингита, см. Раздел ниже.
Также ниже представлена информация о некоторых наиболее распространенных высыпаниях у детей.
Это руководство поможет вам лучше понять причину сыпи. Но не полагайтесь на него для диагностики состояния вашего ребенка, если он показывает какие-либо признаки недомогания. Всегда обращайтесь к терапевту или обращайтесь к нему в нерабочее время для постановки правильного диагноза.
Целлюлит
Целлюлит — это инфекция более глубоких слоев кожи и подлежащих тканей.
О целлюлите
пораженный участок будет красным, болезненным, опухшим и горячим
Часто поражаются ноги, но может возникать на любом участке тела.
у вашего ребенка, вероятно, тоже будет лихорадка
Обратитесь к терапевту или терапевту в нерабочее время, если участок кожи вашего ребенка стал красным, горячим и болезненным.Сделайте это немедленно, если ваш ребенок плохо себя чувствует. Целлюлит обычно хорошо поддается лечению антибиотиками.
Ветряная оспа
Ветряная оспа — это вирусное заболевание, которым в какой-то момент заражается большинство детей. Чаще всего поражает детей в возрасте до 10 лет.
О ветрянке
вызывает сыпь из зудящих пятен, которые превращаются в пузыри, наполненные жидкостью
они покрываются коркой, образуя струпья, которые через некоторое время отпадают.
у некоторых детей есть только несколько пятен, у других они по всему телу
пятна чаще всего появляются на лице, ушах и черепе, под мышками, на груди и животе, а также на руках и ногах
Специального лечения ветряной оспы не существует.Вы можете предпринять шаги, чтобы облегчить симптомы. Например, парацетамол может помочь снизить температуру (не давайте аспирин детям до 16 лет). Лосьон Calamine и охлаждающие гели можно использовать для облегчения зуда.
Экзема
Экзема — это хроническое заболевание, при котором кожа становится зудящей, красной, сухой и потрескавшейся. Наиболее распространенным типом является атопическая экзема, которая в основном поражает детей, но может продолжаться и во взрослой жизни.
Об атопической экземе
обычно развивается за коленями или локтями, шеей, глазами и ушами
это не серьезное заболевание, но если ваш ребенок позже заразится вирусом простого герпеса, это может вызвать вспышку экземы в виде крошечных волдырей и вызвать лихорадку.
Многоформная эритема
Многоформная эритема — кожная сыпь (обычно легкая).Это вызвано аллергической реакцией на вирус простого герпеса.
О многоформной эритеме
пятна выглядят как мишени с темно-красным центром и более бледным кольцом снаружи
сначала поражаются руки или ступни, затем конечности, верхняя часть тела и лицо
Ваш ребенок, вероятно, почувствует недомогание и у него может подняться температура, которую вы сможете лечить с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта.
может пройти от двух до шести недель, прежде чем они почувствуют себя лучше
Обратитесь к терапевту, если у вашего ребенка сыпь и он кажется нездоровым.
В редких случаях мультиформная эритема может быть вызвана реакцией на определенные лекарства, такие как антибиотик или противосудорожное средство.
Эта более тяжелая форма называется синдромом Стивенса-Джонсона и может быть опасной для жизни.
Болезнь рук, ящура
Болезнь рук, ящура и рта — распространенная заразная инфекция.
О болезни рук, ящура
вызывает язвы во рту, пятна и волдыри на ладонях рук и подошвах ног
чаще всего встречается у детей младшего возраста (особенно до 10 лет), но также может поражать детей старшего возраста и взрослых
Нет лекарства от болезней рук, ящура и рта.Он легко распространяется, поэтому держите ребенка подальше от школы или детского сада, пока он не поправится.
Иммунная система вашего ребенка будет бороться с вирусом. Он должен исчезнуть примерно через семь-десять дней.
Убедитесь, что ваш ребенок пьет много жидкости. Если им неудобно есть и глотать, давайте им мягкую пищу, например картофельное пюре, йогурт и суп.
Импетиго
Импетиго — распространенная и очень заразная кожная инфекция, вызывающая язвы и волдыри.Это вызвано бактериальной инфекцией. Обычно это не серьезно и часто улучшается в течение недели лечения.
Есть два типа импетиго — буллезный и небуллезный.
О буллезном импетиго
обычно поражает туловище (область тела между талией и шеей)
вызывает образование пузырей, заполненных жидкостью, которые лопаются через несколько дней, оставляя желтую корку.
О небуллезном импетиго
обычно поражает кожу вокруг носа и рта
вызывает язвы, которые быстро лопаются, оставляя желто-коричневую корку
Обратитесь к терапевту, если вы считаете, что у вашего ребенка импетиго.Если это импетиго, обычно назначают антибиотики. Это эффективное лечение, избавляющее от инфекции.
Волнистый кератоз («куриная кожа»)
Волосный кератоз — распространенное и безвредное заболевание кожи.
О волосяном кератозе
кожа на тыльной стороне плеча становится шершавой и бугристой, как будто покрывается стойкими гусиными прыщами
иногда поражаются ягодицы, бедра, предплечья и верхняя часть спины
обычно начинается в детстве и ухудшается в период полового созревания
некоторые люди считают, что после этого оно улучшается и может даже исчезнуть в зрелом возрасте
Нет лекарства от волосяного кератоза.Часто она проходит сама по себе, без лечения. Вы можете предпринять некоторые меры, чтобы уменьшить сыпь у ребенка. К ним относятся использование очищающих средств без мыла, а не мыла, и смягчающего средства для увлажнения кожи.
Ваш терапевт или фармацевт порекомендуют подходящий крем.
Корь
Корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает детей раннего возраста. Сейчас это редкость в Северной Ирландии из-за эффективности программы вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) с высоким уровнем вакцинации.
О кори
коричневая сыпь красно-коричневые вкрапления
обычно начинается на лице, голове или верхней части шеи, а затем распространяется на остальную часть тела
У вашего ребенка могут быть жар и симптомы простуды
Позвоните своему терапевту, если считаете, что у вашего ребенка корь. Лучше позвонить перед посещением. Это связано с тем, что во время операции, возможно, потребуется принять меры, чтобы снизить риск передачи инфекции другим людям.
Корь обычно проходит через семь-десять дней, не вызывая дальнейших проблем. Парацетамол или ибупрофен можно использовать для снятия температуры, болей и болей (не давайте аспирин детям до 16 лет).
Также убедитесь, что ваш ребенок пьет много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Контагиозный моллюск
Контагиозный моллюск — вирусная инфекция кожи.
О контагиозном моллюске
вызывает появление на коже скоплений небольших твердых выпуклых пятен
обычно поражает маленьких детей в возрасте от одного до пяти лет, которые, как правило, заражаются им после тесного физического контакта с другим инфицированным ребенком
обычно безболезненна, хотя некоторые дети могут испытывать зуд
обычно проходит в течение 18 месяцев без необходимости лечения
Molluscum contagiosum очень заразен.Большинство взрослых устойчивы к вирусу. Это означает, что они вряд ли поймают его, если соприкоснутся с ним.
Розовый лишай
Розовый лишай — довольно распространенное заболевание кожи.
О розовом питириазе
вызывает временную сыпь в виде красных чешуйчатых пятен на теле
большинство случаев встречается у детей старшего возраста и молодых людей (в возрасте от 10 до 35 лет)
сыпь может быть очень зудящей
в большинстве случаев проходит без лечения в течение 2–12 недель
в редких случаях может длиться до пяти месяцев
Смягчающие средства, стероидные кремы и антигистаминные препараты могут использоваться для облегчения зуда.Сыпь обычно не оставляет шрамов. Иногда кожа впоследствии может обесцветиться.
Колючий жар (тепловая сыпь)
Острая потница (тепловая сыпь) также известна как потница.
О потнице (тепловая сыпь)
это зудящая сыпь из небольших выпуклых красных пятен, вызывающая покалывание или покалывание на коже
Возникает при закупорке потовых протоков в наружном слое кожи (эпидермисе)
Вы можете получить тепловую сыпь на любом участке тела, но чаще всего поражаются лицо, шея, спина, грудь или бедра.
Младенцы могут иногда получать потницу, если они потеют больше обычного — например, когда жарко и влажно или если они слишком одеты
Это не серьезное заболевание, которое редко требует какого-либо специального лечения.
Псориаз
Псориаз — это длительное (хроническое) заболевание кожи.
О псориазе
, вызывающая красные, шелушащиеся, твердые участки кожи, покрытые серебристыми чешуйками
тяжесть псориаза сильно варьируется от человека к человеку — для некоторых людей это всего лишь незначительное раздражение, но для других он может иметь большое влияние на качество их жизни
Нет лекарства от псориаза. Ваш терапевт предлагает ряд процедур, которые могут помочь улучшить симптомы и улучшить внешний вид кожных пятен.Например, кортикостероиды для местного применения — это кремы и мази, которые можно наносить на кожу.
Стригущий лишай
Стригущий лишай — очень заразная грибковая инфекция кожи.
О стригущем лишае
вызывает появление на коже кольцевидного красного или серебристого пятна, которое может быть чешуйчатым, воспаленным или зудящим.
часто поражает руки и ноги, но может появиться практически на любом участке тела
Другие подобные грибковые инфекции могут поражать кожу головы, ступни, пах и ногти.
Стригущий лишай обычно легко лечится противогрибковыми препаратами. Их можно приобрести в аптеке. Спросите своего фармацевта, если вам нужен совет по поводу лечения.
Стригущий лишай кожи головы может вызвать шелушение и выпадение волос.
Чесотка
Чесотка — это инфекционное заболевание кожи, при котором возникает сильный зуд.
О чесотке
Это вызвано крошечными клещами, которые зарываются в кожу
У детей чесотка обычно передается через длительные периоды контакта кожа к коже с инфицированным взрослым или ребенком — например, во время драки или объятий в игре.
Клещи любят теплые места, такие как кожные складки, между пальцами, под ногтями или вокруг ягодичных складок
Клещи оставляют небольшие красные пятна, которые часто встречаются на ладонях рук или подошвах ног
У младенцев волдыри обычно встречаются на подошвах стоп
Обратитесь к терапевту, если вы считаете, что у вашего ребенка чесотка.Обычно это не серьезное заболевание, но его нужно лечить. Ваш терапевт назначит лосьон или крем.
Скарлатина
Скарлатина — очень заразная бактериальная инфекция.
О скарлатине
обычно поражает детей в возрасте от двух до восьми лет
вызывает характерную розово-красную сыпь, которая ощущается как наждачная бумага при прикосновении и может вызывать зуд.
часто начинается с боли в горле, лихорадки и головной боли, при этом сыпь появляется через два-пять дней после заражения
Сыпь обычно возникает на груди и животе, а затем распространяется на другие части тела, такие как уши и шею.
иногда на языке может образовываться белый налет, который отслаивается через несколько дней, оставляя язык красным и опухшим — это известно как «клубничный язык».
Скарлатина обычно проходит примерно через неделю.Но обратитесь к своему терапевту, если вы думаете, что это может быть у вашего ребенка. Ваш терапевт пропишет вам антибиотики для лечения.
Синдром пощечины щеки
Синдром пощечины щеки — вирусная инфекция, которая часто встречается у детей в возрасте от шести до десяти лет.
О синдроме пощечины
вызывает появление характерной ярко-красной сыпи на обеих щеках
это может показаться тревожным, но обычно проходит само собой в течение одной-трех недель
Если ваш ребенок не плохо себя чувствует, ему не нужно избегать школы.
Как только появляется сыпь, инфекция перестает быть заразной. Это хорошая идея, чтобы сообщить школе вашего ребенка об инфекции.
Крапивница (крапивница)
Крапивница также известна как крапивница, волдыри, рубцы или крапивница.
О ульях
— это приподнятая зудящая сыпь, которая может поражать одну часть тела или распространяться на большие площади
это обычная кожная реакция, которая часто встречается у детей
возникает, когда триггер вызывает выброс в кожу высоких уровней гистамина и других химических веществ.
эти вещества вызывают открывание кровеносных сосудов кожи, что приводит к покраснению или розовению, а также отеку и зуду.
Есть много возможных триггеров крапивницы, включая аллергены, такие как продукты питания или латекс, раздражители, такие как крапива, лекарства и физические факторы, такие как тепло или упражнения.Иногда причину невозможно определить.
Сыпь обычно недолговечная и легкая. Часто его можно контролировать с помощью антигистаминных препаратов. Спросите совета у фармацевта. Крапивница может быть одним из первых симптомов тяжелой аллергической реакции, известной как анафилаксия.
Немедленно позвоните в службу 999 и попросите скорую помощь, если вы или кто-то еще страдает анафилаксией.
Менингит
Менингит — это инфекция защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки).
О менингите
Классическая сыпь, связанная с менингитом, обычно сначала выглядит как маленькие красные уколы иглы
затем он быстро распространяется по телу и превращается в красные или пурпурные пятна, которые не исчезают, когда на него перекатывают стекло (это не всегда появляется).
Менингит может быть серьезным, если не лечить быстро. Позвоните 999, чтобы вызвать скорую помощь, или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если считаете, что вы или ваш ребенок серьезно заболели.
Сыпь или покраснение — локализованные
Это симптом вашего ребенка?
Красная или розовая сыпь на одной небольшой части тела (локализованная)
Маленькие пятна, большие пятна или сплошное покраснение
Включает покраснение от раздражения кожи
Причины локальной сыпи или покраснения
Раздражители . Сыпь только на одном месте обычно вызвана контактом кожи с раздражителем.
Растения. Многие растения вызывают кожные реакции. Сок вечнозеленых растений может вызвать покраснение.
Пыльца. Игра в траве может вызвать розовую сыпь на открытых участках кожи.
Слюна домашних животных . У некоторых людей появляется сыпь, когда их облизала собака или кошка.
Продукты питания. У некоторых детей появляется сыпь при трении пищи о кожу. Примером могут служить свежие фрукты. У некоторых младенцев крапивница вокруг рта возникает из-за слюнотечения, когда они едят новую пищу.
Химическая промышленность .Многие продукты, используемые в домашних условиях, могут вызывать раздражение кожи.
Укус насекомого. Местное покраснение и припухлость — реакция на слюну насекомого. Может быть очень большим без аллергии. Дети часто получают укусы комаров, даже если этого никто не замечает.
Укус пчелы. Местное покраснение и припухлость — реакция на пчелиный яд. Может быть очень большим без аллергии.
Целлюлит. Это бактериальная инфекция кожи.Основной симптом — постоянно расширяющаяся красная область. Начинается с разрыва кожи (например, от укуса насекомого). Красная область болезненна на ощупь.
Другие распространенные причины . См. Раздел «См. Другое руководство по уходу». Здесь перечислены 8 высыпаний, которые вы можете распознать. Если вы подозреваете одного из них, отправляйтесь туда. Если нет, воспользуйтесь этим руководством.
Локализованная сыпь против широко распространенной: как решить
Локализованная означает, что сыпь возникает на одной небольшой части тела.Обычно сыпь бывает только на одной стороне тела. Пример — сыпь на 1 стопе. Исключения: стопа спортсмена может возникать на обеих ногах. Укусы насекомых могут быть разрозненными.
Широко распространенный означает, что сыпь появляется на больших участках. Примеры — обе ноги или вся спина. Распространение также может быть на большей части поверхности тела. Распространенные высыпания всегда возникают на одинаковых (обеих) сторонах тела. Много вирусных высыпаний на груди, животе и спине.
Причина широко распространенной сыпи обычно связана с кровотоком.Примерами могут служить высыпания, вызванные вирусами, бактериями, токсинами, пищевой или лекарственной аллергией.
Причина появления локализованной сыпи обычно просто от контакта с кожей. Примеры: сыпь, вызванная химическими веществами, аллергенами, укусами насекомых, стригущим лишаем, бактериями или раздражителями.
Вот почему важно проводить это различие.
Контактный дерматит
Контактный дерматит — частая причина появления сыпи в одной области. Особенно это касается небольшой сыпи, которая не проходит.Контактный дерматит обычно начинается с красных пятен. Может превратиться в волдыри, как при ядовитом плюще. Сыпь зудящая. Контактный дерматит — это аллергическая кожная сыпь. Местоположение сыпи может указывать на причину:
Ядовитый плющ или дуб: открытые участки, например, руки.
Никель (металл): везде, где металл касался кожи. (Шея от ожерелья, мочка уха от серег или пальцы от колец. Живот от металлической защелки внутри брюк, запястье от часов или лицо от оправы очков.)
Дубильные вещества для кожи: верхняя часть ступней от обуви или руки от кожаных перчаток
Консерванты в кремах, лосьонах, косметике, солнцезащитных кремах, шампунях: где применялись
Неомицин в мази с антибиотиком: где применялся
Когда звонить при сыпи или покраснении — локализовано
Позвоните в службу 911 сейчас
Не двигается или слишком слаб, чтобы стоять
Вы считаете, что у вашего ребенка опасная для жизни ситуация
Позвоните врачу или обратитесь за медицинской помощью сейчас
Пурпурные или кровавые пятна или точки, не относящиеся к травма или трение
Возраст менее 1 месяца и крошечные водяные пузыри
Ваш ребенок выглядит или ведет себя очень больным
Вы считаете, что вашего ребенка нужно осмотреть, и проблема является неотложной
Связаться с врачом в течение 24 часов
Ярко-красная область или красная полоса (но не солнечный ожог)
Сыпь очень болезненная
Присутствует лихорадка
Сильный зуд
Выглядит как фурункул, инфицированная рана или другая инфицированная сыпь
Подросток с сыпью на гениталиях
Подозрение на болезнь Лайма (бычья сыпь, укус или контакт с клещом)
Вы думаете, что вашего ребенка нужно осмотреть, но проблема не является срочной
Связаться с доктором Дур Часы работы офиса
Волдыри без ясной причины.Исключение: ядовитый плющ.
Прыщи (используйте мазь с антибиотиком, пока не заметите)
Сыпь, сгруппированная в полоску или полосу
Отслаивание пальцев
Сыпь длится более 7 дней
У вас есть другие вопросы или проблемы
Самостоятельный уход в домашних условиях
Легкая локализованная сыпь или покраснение
Отделение неотложной помощи детям Сиэтла
Если болезнь или травма вашего ребенка опасны для жизни, позвоните по номеру 911.
Рекомендации по уходу за локализованными высыпаниями
Что следует знать о локальных высыпаниях:
Большинство новых локализованных высыпаний возникает из-за контакта кожи с раздражающим веществом.
Вот несколько советов по уходу, которые могут помочь.
Избегайте причины:
Попытайтесь найти причину.
Считайте раздражителями, например, растения (например, вечнозеленые растения или сорняки).Также химические вещества (например, растворители или инсектициды). Раздражители также могут включать стекловолокно или моющие средства. Причиной также может быть новое косметическое средство или новое украшение (например, никель).
Домашнее животное может быть носителем раздражителя, например, ядовитого плюща или дуба. Кроме того, ваш ребенок может напрямую реагировать на слюну домашних животных.
Просмотрите список причин контактного дерматита.
Не используйте мыло:
Один раз промойте красную область с мылом, чтобы удалить оставшиеся раздражители.
Тогда не используйте мыло на нем. Причина: мыло может замедлить заживление.
При необходимости промойте пораженный участок теплой водой.
Холодное замачивание от зуда:
Используйте холодную влажную тряпку для мытья посуды или замочите в холодной воде на 20 минут.
Делайте это каждые 3-4 часа по мере необходимости. Это поможет при зуде или боли.
Стероидный крем от зуда:
Если зуд более чем легкий, используйте 1% крем с гидрокортизоном (например, Cortaid).Нанесите на сыпь.
Рецепт не требуется.
Используйте 3 раза в день.
Исключение: Не использовать при подозрении на стригущий лишай.
Старайтесь не царапать:
Помогите ребенку не поцарапать.
Коротко подстригите ногти.
Вернуться в школу:
Детям с локализованными высыпаниями не нужно пропускать детский сад или школу.
Чего ожидать:
Большинство этих высыпаний проходят через 2–3 дня.
Позвоните своему врачу, если:
Сыпь распространяется или усиливается
Сыпь длится более 1 недели
Вы думаете, что вашему ребенку нужно осмотр
Вашему ребенку становится хуже
И помните , обратитесь к врачу, если у вашего ребенка появится какой-либо из симптомов «Позвоните своему врачу».

Мы заинтересовались этим вопросом, так как в сети однозначного ответа не нашли. Одни утверждают, что монтажная пена воду не пропускает и её можно использовать как герметик. Другие, наоборот, рвут рубаху с криками о категоричном противостоянии влаги и пены. Чтобы хоть как-то расставить точки над «i» мы решили проверить.

Сразу предупредим: мы не претендуем на правильность в проведении своего опыта.
Возможно, его можно было бы провести иначе, а может и так же, но с небольшими поправками. Считайте это одной из попыток, чтобы пролить хоть немного света на эту проблему.

Итак, мы приобрели монтажную пену «Момент», которую будем использовать без пистолета, и стали гадать, как лучше поступить. Сразу представлялось, что потребуется из пены изготовить подобие ёмкости, заполнить её водой и дальше сразу станет ясно: пропускает воду пена или нет. Для этого мы взяли небольшую пластиковую коробочку от ватных палочек, газету и собственно баллон с монтажной пеной.

На газете мы распылили немного пены, чтобы можно было поверх поставить пластиковую коробку. Надо сказать, что были опасения по поводу того, сможем ли мы покрыть пеной всю коробочку, чтобы пена не отвалилась. Но у нас получилось, хотя вид не совсем эстетичный: Далее мы оставили на застывание пену и занялись делами насущными. Не скроем, что поглядывали – любопытно всё-таки – и были несколько разочарованы. Пена существенно увеличилась в объёме, а это может повлиять на объективность опыта. Однако, немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что всё отлично получается: снаружи пена застыла плотным гладким слоем. На вид он кажется водоотталкивающим, но внутри нашего «стакана» пена была пористой, хоть и не такой, как при срезе:Внутрь мы налили 250 грамм чистой воды и оставили на сутки наш «стакан». Нужно сказать, что эти самые 250 грамм вместились как раз – даже 5 грамм жидкости сверху были бы лишними и вода пошла бы через край:В течении суток было заметно, что вода «уходит». Сложно сказать – это она заполнила первые открытые крупные поры, которых было достаточно, или монтажная пена пропускает влагу всё-таки. Скорее всего, что первое, ведь уровень воды снизился в первые несколько минут. Честно сказать, мы догадывались, что ждать можно всего и решили на всякий случай подстраховаться – на фото видно, как мы взвесили нашу самоделку до заливки в неё воды. Мало ли, потом может пригодится:В течении всего дня, то и дело спрашивая у товарища Google пропускает ли монтажная пена воду, мы продолжали сравнивать свои предварительные выводы с имеющимися в мизерном количестве ответами в сети. Надо сказать, однозначностью и не пахло – много версий, много теории, но никакой подкреплённой медиафайлами практики.

Ровно через 24 часа мы решили слить воду. Кто знает, может этого времени недостаточно, но мы рассуждали по-своему: пена в реальной жизни не подвергается столь длительному воздействию влаги. Даже длительный дождь, когда капли попадают на шов монтажной пены, это далеко не наш случай. Ведь капли стекут вниз, а если что и останется, то уж точно не в таком количестве и не на такой срок времени.

Вес увеличился в два раза. Мы объясняем это оставшейся жидкостью. Так как при встряхивании конструкции слышались характерные звуки, которые свидетельствуют о присутствии воды в крупных порах. А когда мы разрезали застывшую пену, то в некоторых местах выходила вода — при переворачивании она просто не вылилась из-за зигзагообразных каналов.Параллельно с этим опытом-экспериментом, мы провели ещё один: в стакане с водой были оставлены на сутки два небольших кусочка монтажной засохшей пены. Один застыл в виде такого себе окатыша и со всех сторон не имел открытых пор. Второй мы обрезали, намеренно обнажив поры. Спустя сутки оба кусочка плавали на поверхности, как два поплавка, и не потонули ни на миллиметр. Выводы, думаем, понятны – монтажная пена не пропускает воду и не впитывает её в себя. Во всяком случае, она не действует как поролоновая губка, так как поры хоть и обильные, но закрытые между собой.

Возможно, при воздействии ультрафиолета, когда разрушается верхний слой пены, она становится подобием губки. Тогда вполне возможно впитывание влаги при дожде, талом снеге или конденсате. Однако, сразу после застывания, пена определённо не способна впитывать воду.

И на завершение небольшая подсказка для тех, кто пользуется баллончиками монтажной пены с пластиковым курком и трубкой. После пользования не пытайтесь удалять излишки пены с трубки сразу. Дайте пене застыть, а потом воспользуйтесь длинным саморезом. Наши фотографии дадут полную картину:

Хотя монтажная пена – герметик, и используется для задувки зазоров в дверных/ оконных проемах, при монтаже любых конструкций в помещении и для наружного применения, чтобы понять способна ли монтажная пена не пропускать воду, нужно детально изучить ее состав и свойства.

Монтажная пена часто применяется при строительных и монтажных работах. Сложно представить процесс, в котором нет места этому строительному материалу. Пена состоит из полиуретанового состава и различных компонентов, помогающих расширяться, схватываться и застывать.

Ассортимент различных марок монтажного герметика
Состав подразделяется на однокомпонентные и двухкомпонентные смеси. При работе с двухкомпонентным составом флакон хорошо встряхивают перед работой. Такие баллоны используют за один раз. Если же смесь осталась, то баллон хранят в вертикальном положении. С однокомпонентными составами все проще, в них нет двух, отделенных друг от друга веществ, начинающих контактировать при встряхивании баллона. Поэтому срок хранения однокомпонентных составов более длительный.
Процесс застывания происходит при взаимодействии с влагой, которая содержится в воздухе. Поэтому профессионалы рекомендуют предварительно увлажнять поверхность обработки, благодаря чему монтажная пена активней впитывает влагу и быстрее затвердевает.
Бытовая с трубкой и профессиональная с пистолетом: есть ли отличия?
Компании-производители выпускают не только разную по количеству компонентов пену, но и различную по способу работы с ней.
Во всех строительных магазинах встречаются два вида герметика:
Бытовая;
Профессиональная.
Отличить эти два вида можно, взглянув на баллоны. Если флакон идет в наборе со специальной трубочкой для задувки щелей, то это обычная бытовая смесь. Она выдувается без применения специальных приспособлений по типу строительного пистолета.
Профессиональные флаконы со специальным клапаном для пистолета
Эти два вида разнятся. Пистолетная профессиональная монтажная пена способна расширяться в 5 раз больше, чем стандартная бытовая. Обусловлено это тем, что при помощи пистолета состав из баллона выдавливается равномерно. В случае с бытовыми смесями многие производители прибегают к небольшому мошенничеству в виде увеличенного количества газа в баллоне, что влияет на фактический объем вещества. В бытовых баллонах выдавить всю смесь проблематично.
Опытные монтажники рекомендуют не использовать бытовую пену при монтаже окон и любых других объектов, контактирующих с внешней средой.
Один баллон пистолетной «монтажки» способен выдуть до 60-65-ти литров вещества
Производители выделяют основные сферы предназначения этого герметика:
Шумоизоляция;
Уплотнение;
Монтажные свойства;
Теплоизоляция.
Пена и вода: чего ожидать
Здесь остановимся на нескольких случаях, когда возникает вопрос о контакте герметика с водой. Первый вариант – это монтаж двери или окна. Второй, когда срочно устраняют небольшую щель или трещину в кровле без дополнительного замешивания растворов и покупки других компонентов.
При заделывании щелей и трещин пена – единственное препятствие, не пропускающее воду в помещение. Поэтому данный вопрос изучают, дабы не навредить при использовании пены не по назначению.
Однозначного ответа на то, способна ли монтажная пена отталкивать воду, нет до сих пор. Эксперты дают разные ответы. Одни утверждают, что монтажная пена пропускает влагу. Другие, что пена справляется с герметизацией и способна защитить помещение от попадания воды.
Обрезанный кусок «монтажки» свидетельствует о наличии мелких пор, не соединенных между собой
Поэтому, чтоб получить ответ на вопрос: способна ли монтажная пена выдерживать воздействие воды, окунемся в практический эксперимент. Суть в том, что вокруг емкости выдувается объем пены из баллона. После процесса застывания, емкость удаляется, и пена образовывает резервуар. В него наливается вода и оставляется на сутки. Затем из пенной емкости вода сливается. Объем воды в несколько раз меньше первоначального. Объясняется это большим количеством пор, в которых осталась жидкость, ведь при встряхивании слышны характерные звуки. Распилив пополам конструкцию, из нее вылилась оставшаяся жидкость.
Монтажная пена не размокла под воздействием воды и не пропускает жидкость.
Задувая оконные и дверные проемы следует помнить о необходимости обрезки всего лишнего и заделывании вещества
Что мы имеем в итоге
Как показывает эксперимент: пена справляется с длительным воздействием влаги и не пропускает ее. Но здесь одно НО. Монтажная пена подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. При солнечном излучении пена теряет свойства и превращается в своеобразную губку коричневого цвета. Поэтому строители говорят: пену ни в коем случае нельзя оставлять без заделывания раствором. Хоть пена и справляется с герметическими свойствами, но только, когда она защищена от воздействия УФ излучения.
Некоторые секреты монтажной пены:

Если вы заделываете стыки и трещины монтажной пеной для предотвращения попадания влаги, обработайте ее раствором, скрывая от воздействия окружающей среды. Иначе это будет не монтажная пена, а потерявшая скрепляющие и изолирующие свойства субстанция.
Читайте также: Чем заделать щель между ванной и стеной — выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Монтажная пена пропускает воду или нет? Разбираем вопрос с нескольких сторон » Remtra.ru
Интерес к вопросу, монтажная пена пропускает воду или нет, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если в наличии есть небольшая щель или трещина, может быть даже выходящая наружу, которую необходимо срочным образом устранить.
Очень соблазнительно заделать ее с помощью монтажной пены: баллончиком пользоваться очень удобно, не требуется готовить всякого рода растворы и убирать после за собой грязь. А сам процесс избавления от недостатков происходит в два счета: быстро и просто! Вторая ситуация – поставленное недавно окно или наружная дверь, требующие произведения финишных отделочных работ.
Во многом препятствием для осадков и собирающейся влаги будет являться именно пена, и многие спрашивают о том, достаточно ли она герметична и не потребуется ли каких-то дополнительных мер по недопущению в дом жидкостной среды. И если со щелями можно разобраться и другими приемами, пусть и более трудоемкими, то окна-то ставятся все равно на пену. Хочешь – не хочешь, а вникать придется. Хотя бы в то, какие еще дополнительные шаги по благоустройству и защите окна или двери необходимо будет предпринять, сохраняя комфорт в помещении.
Монтажная пена пропускает воду или нет – однозначного ответа никто не может дать с уверенностью, даже опытный ремонтник. Сами строители разошлись во мнениях: одни говорят, что не только пропускает, но и вбирает в себя, другие категорически это отрицают и опровергают. Наши эксперты взяли дело в свои руки и поставили 2-а небольших эксперимента.
Возможно, они не отличаются художественностью и научностью, однако убедительны и достоверны. И призваны иллюстрировать ставшие камнем преткновения характеристики данного монтажного вещества. Об этом и будет рассказано в нашей статье.

Опыт 1: пропускная способность

Проведение эксперимента было элементарно просто: на подстеленную газетку напылили пену, поставили в нее пластиковый стаканчик и со всех сторон забрызгали ею же. Затем пластиковый стакан вытащили из произведенной конструкции. Получился пусть некрасивый, но цельный, без дырок и трещин, сосуд. Подождали, пока наша своеобразная емкость хорошенько затвердеет и просохнет.
Далее в нее налили 250 миллилитров воды и оставили на одни сутки. Кто-то скажет, что времени на опыт отведено маловато. Однако, согласно данным статистики, столь долгому воздействию воды в реальных условиях монтажная пена не подвергается практически никогда (разве что, при затоплении укрепленной ею конструкции). Даже длительный ливень не приводит к полному обволакиванию пены, так что, на наш взгляд, эксперимент выглядит вполне корректным. И вот результаты:
Поверхность под «стаканом» осталась совсем сухой.
Промокание стенок снаружи бумажной салфеткой не обнаружило даже отдельных капель, то есть вода не просочилась сквозь вещество.
Внимание! Что характерно: после слива воды из емкости обратно в пластиковый стакан осталось всего 200 мл!
Вес посудины из застывшей монтажной пенки по какой-то причине увеличился вдвое.

Отсюда делаем вывод: монтажная пена воду не пропускает. Но 50 мл куда-то же подевались, а сосуд стал тяжелее! При разрезании импровизированной емкости острым канцелярским ножом вода местами прямо струйками вытекала из получившегося воздушного материала. Отсюда предположили, что она задержалась в неровностях внутренней стенки.

Предположение подтверждалось хлюпаньем, которое раздавалось при встряхивании еще целой неразрезанной емкости. Создавалось впечатление, что вода задержалась в крупных порах, образованных пеной при раздувании. Однако версия нуждалась в проверке, и был поставлен второй эксперимент.
Опыт 2: впитывание влаги

На этот раз в миску с прохладной водой на целые сутки были положены два застывших кусочка все той же монтажной пены. Один представлял собой каплю, образовавшуюся естественным путем при распылении монтажного материала, второй – параллелепипед, сознательно обрезанный для обнажения внутренних пор (ведь обрезанная после установки, к примеру, окна, монтажка так и выглядит – пористо).
Даже через 24 часа оба участника эксперимента плавали по поверхности, не затопившись ни на миллиметр. То есть их вес не изменился за это время, и воду они не впитали. Отсюда делаем вывод: в принципе, монтажная пена – неплохой гидроизолятор, и теоретически должна даже защищать помещение от проникновения в него влаги с улицы.

Существенное «но»

Несмотря на результаты опытов, мы все же согласны со строителями, не рекомендующими использовать монтажную пену для гидроизоляции и настаивающими на заделке швов при установке окон другими материалами. Дело в том, что она очень нестойка к постоянному воздействию ультрафиолета. Под лучами солнца она склонна постепенно разрушаться; визуально это проявляется в приобретении ею коричневатого оттенка.
Одновременно монтажная пена со временем при наружном местонахождении становится очень пористой, и влага через нее уже начинает проходить без особого труда. Соответственно, заделав наружную щель пеной, уже довольно скоро вы вновь столкнетесь с проблемой проникновения воды снаружи в ваше жилище.
То же самое касается и окон. Чтобы пенистый крепеж продолжал выполнять свои функции и оставался препятствием на пути осадков, его обязательно надо заштукатурить, предварительно обрезав вздувшиеся пузыри. В качестве альтернативы можно замазать пенный шов герметиком, но в любом случае нужно перекрыть к нему доступ света, который оказывает столь губительное действие на сам материал.

Кроме того, задувая щель, вы не можете проконтролировать полноту ее заполнения. Оставшиеся при вдувании зазоры будут пропускать воду. Именно это и является причиной, по которой многие люди считают, что пена влагу не держит.
Те, кто выбрал для заделки трещины пену исходя из простоты пользования баллончиком, пусть подумает над тем, как он будет ее снимать с поверхностей, куда попадут случайные брызги – пена удаляется крайне плохо, и ее снятие может отнять времени куда больше, чем, если бы воспользовались традиционными методами и заштукатурили дефект.

Таким образом, не так уж важно, как ведет себя в мокрой среде монтажная пена, пропускает воду или нет – на первый план выступают другие ее свойства, которые препятствуют ее использованию в качестве гидроизолятора, во всяком случае, без дополнительного сопровождения. Все же изначальное предназначение волшебного баллончика – скрепление отдельных частей разных конструкций, и здесь монтажная пена практически незаменима. А остальные функции лучше предоставить выполнять другим материалам, которые были разработаны именно для них.
Пена ― индикатор состояния воды в пруду. На поверхности воды появилась пена, что делать? Вреден ли белый осадок в воде
Хотя монтажная пена – герметик, и используется для задувки зазоров в дверных/ оконных проемах, при монтаже любых конструкций в помещении и для наружного применения, чтобы понять способна ли «монтажка» не пропускать воду, нужно детально изучить ее состав и свойства.
Монтажная пена часто применяется при строительных и монтажных работах. Сложно представить процесс, в котором нет места этому строительному материалу. «Монтажка» состоит из полиуретанового состава и различных компонентов, помогающих расширяться, схватываться и застывать.
Пена продается в аэрозольных упаковках с номинальным объемом в несколько раз больше, чем объем флакона.
Ассортимент различных марок монтажного герметика
Состав подразделяется на однокомпонентные и двухкомпонентные смеси. При работе с двухкомпонентным составом флакон хорошо встряхивают перед работой. Такие баллоны используют за один раз. Если же смесь осталась, то баллон хранят в вертикальном положении. С однокомпонентными составами все проще, в них нет двух, отделенных друг от друга веществ, начинающих контактировать при встряхивании баллона. Поэтому срок хранения однокомпонентных составов более длительный.
Процесс застывания происходит при взаимодействии с влагой, которая содержится в воздухе. Поэтому профессионалы рекомендуют предварительно увлажнять поверхность обработки, благодаря чему монтажная пена активней впитывает влагу и быстрее затвердевает.
Бытовая с трубкой и профессиональная с пистолетом: есть ли отличия?
Компании-производители выпускают не только разную по количеству компонентов пену, но и различную по способу работы с ней.
Во всех строительных магазинах встречаются два вида герметика:
Бытовая;
Профессиональная.
Отличить эти два вида можно, взглянув на баллоны. Если флакон идет в наборе со специальной трубочкой для задувки щелей, то это обычная бытовая смесь. Она выдувается без применения специальных приспособлений по типу строительного пистолета.

Профессиональные флаконы со специальным клапаном для пистолета
Эти два вида разнятся. Пистолетная профессиональная монтажная пена способна расширяться в 5 раз больше, чем стандартная бытовая. Обусловлено это тем, что при помощи пистолета состав из баллона выдавливается равномерно. В случае с бытовыми смесями многие производители прибегают к небольшому мошенничеству в виде увеличенного количества газа в баллоне, что влияет на фактический объем вещества. В бытовых баллонах выдавить всю смесь проблематично.

Один баллон пистолетной «монтажки» способен выдуть до 60-65-ти литров вещества
Производители выделяют основные сферы предназначения этого герметика:
Шумоизоляция;
Уплотнение;
Монтажные свойства;
Теплоизоляция.
Пена и вода: чего ожидать
Здесь остановимся на нескольких случаях, когда возникает вопрос о контакте герметика с водой. Первый вариант – это монтаж двери или окна. Второй, когда срочно устраняют небольшую щель или трещину в кровле без дополнительного замешивания растворов и покупки других компонентов.
При заделывании щелей и трещин пена – единственное препятствие, не пропускающее воду в помещение. Поэтому данный вопрос изучают, дабы не навредить при использовании «монтажки» не по назначению.
Однозначного ответа на то, способна ли монтажная пена отталкивать воду, нет до сих пор. Эксперты дают разные ответы. Одни утверждают, что монтажная пена пропускает влагу. Другие, что «монтажка» справляется с герметизацией и способна защитить помещение от попадания воды.

Обрезанный кусок «монтажки» свидетельствует о наличии мелких пор, не соединенных между собой
Поэтому, чтоб получить ответ на вопрос: способна ли монтажная пена выдерживать воздействие воды, окунемся в практический эксперимент. Суть в том, что вокруг емкости выдувается объем «монтажки» из баллона. После процесса застывания, емкость удаляется, и пена образовывает резервуар. В него наливается вода и оставляется на сутки. Затем из пенной емкости вода сливается. Объем воды в несколько раз меньше первоначального. Объясняется это большим количеством пор, в которых осталась жидкость, ведь при встряхивании слышны характерные звуки. Распилив пополам конструкцию, из нее вылилась оставшаяся жидкость.
Монтажная пена не размокла под воздействием воды и не пропускает жидкость.

Задувая оконные и дверные проемы следует помнить о необходимости обрезки всего лишнего и заделывании вещества
Что мы имеем в итоге
Как показывает эксперимент: пена справляется с длительным воздействием влаги и не пропускает ее. Но здесь одно НО. Монтажная пена подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. При солнечном излучении «монтажка» теряет свойства и превращается в своеобразную губку коричневого цвета. Поэтому строители говорят: «монтажку» ни в коем случае нельзя оставлять без заделывания раствором. Хоть пена и справляется с герметическими свойствами, но только, когда она защищена от воздействия УФ излучения.
Некоторые секреты монтажной пены:
Если вы заделываете стыки и трещины «монтажкой» для предотвращения попадания влаги, обработайте ее раствором, скрывая от воздействия окружающей среды. Иначе это будет не монтажная пена, а потерявшая скрепляющие и изолирующие свойства субстанция.
Мы заинтересовались этим вопросом, так как в сети однозначного ответа не нашли. Одни утверждают, что монтажная пена воду не пропускает и её можно использовать как герметик. Другие, наоборот, рвут рубаху с криками о категоричном противостоянии влаги и пены. Чтобы хоть как-то расставить точки над «i» мы решили проверить.
Сразу предупредим: мы не претендуем на правильность в проведении своего опыта.
Возможно, его можно было бы провести иначе, а может и так же, но с небольшими поправками. Считайте это одной из попыток, чтобы пролить хоть немного света на эту проблему.
Итак, мы приобрели монтажную пену «Момент», которую будем , и стали гадать, как лучше поступить. Сразу представлялось, что потребуется из пены изготовить подобие ёмкости, заполнить её водой и дальше сразу станет ясно: пропускает воду пена или нет. Для этого мы взяли небольшую пластиковую коробочку от ватных палочек, газету и собственно баллон с монтажной пеной.
На газете мы распылили немного пены, чтобы можно было поверх поставить пластиковую коробку. Надо сказать, что были опасения по поводу того, сможем ли мы покрыть пеной всю коробочку, чтобы пена не отвалилась. Но у нас получилось, хотя вид не совсем эстетичный:
Далее мы оставили на застывание пену и занялись делами насущными. Не скроем, что поглядывали – любопытно всё-таки – и были несколько разочарованы. Пена существенно увеличилась в объёме, а это может повлиять на объективность опыта. Однако, немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что всё отлично получается: снаружи пена застыла плотным гладким слоем. На вид он кажется водоотталкивающим, но внутри нашего «стакана» пена была пористой, хоть и не такой, как при срезе:
Внутрь мы налили 250 грамм чистой воды и оставили на сутки наш «стакан». Нужно сказать, что эти самые 250 грамм вместились как раз – даже 5 грамм жидкости сверху были бы лишними и вода пошла бы через край:

В течении суток было заметно, что вода «уходит». Сложно сказать – это она заполнила первые открытые крупные поры, которых было достаточно, или монтажная пена пропускает влагу всё-таки. Скорее всего, что первое, ведь уровень воды снизился в первые несколько минут. Честно сказать, мы догадывались, что ждать можно всего и решили на всякий случай подстраховаться – на фото видно, как мы взвесили нашу самоделку до заливки в неё воды. Мало ли, потом может пригодится:
В течении всего дня, то и дело спрашивая у товарища Google пропускает ли монтажная пена воду, мы продолжали сравнивать свои предварительные выводы с имеющимися в мизерном количестве ответами в сети. Надо сказать, однозначностью и не пахло – много версий, много теории, но никакой подкреплённой медиафайлами практики.
Ровно через 24 часа мы решили слить воду. Кто знает, может этого времени недостаточно, но мы рассуждали по-своему: пена в реальной жизни не подвергается столь длительному воздействию влаги. Даже длительный дождь, когда капли попадают на шов монтажной пены, это далеко не наш случай. Ведь капли стекут вниз, а если что и останется, то уж точно не в таком количестве и не на такой срок времени.
Какие можно было сделать выводы после увиденного:

Возможно, при воздействии ультрафиолета, когда разрушается верхний слой пены, она становится подобием губки. Тогда вполне возможно впитывание влаги при дожде, талом снеге или конденсате. Однако, сразу после застывания, пена определённо не способна впитывать воду.
И на завершение небольшая подсказка для тех, кто пользуется баллончиками монтажной пены с пластиковым курком и трубкой. После пользования не пытайтесь удалять излишки пены с трубки сразу. Дайте пене застыть, а потом воспользуйтесь длинным саморезом. Наши фотографии дадут полную картину:

Всем известно, что вода из крана в городских квартирах далека от идеальной. Различные примеси и ржавчина делают ее малопригодной для питья, негативно сказываются на коже, волосах.
Несмотря на то, что вода проходит очистку на специальных станциях, прежде чем попасть в наши краны, ее состав оставляет желать лучшего.
Большинство очистных сооружений было построено еще в прошлом веке, оборудование практически везде устарело и поэтому не справляется с большим потоком воды.
Старое оборудование «придает» неприятный запах хлорки, поэтому вода так сильно пахнет. Проходя по грязным трубам, она «собирает» по пути фенолы, железо, свинец, пестициды, ржавчину, цинк, песок, медь и многое другое.
Регулярное поступление данных веществ в организм может спровоцировать развитие разных заболеваний, ухудшит состояние кожи, волос.
С появлением первых фильтров городские жители смогли вздохнуть свободнее, ведь появился простой и эффективный способ очистить воду из-под крана.
Становится на порядок выше, в результате воду можно использовать для питья даже без предварительного кипячения. В зависимости от особенностей фильтра дополнительный акцент может быть сделан на смягчение воды, устранение цвета или запаха, насыщения ее теми или иными микроэлементами.

При этом фильтрующие приборы решают следующие задачи:
выполняют механическую очистку от крупных примесей, песка, ржавчины, ила (особенно это важно на даче при очистке воды из колодца или скважины),
устранение нитратов, хлора, пестицидов,
кондиционирование, то есть устранение запаха и цвета, придание приятного вкуса,
обогащение ее дополнительными свойствами.
Чем больше ступеней очистки проходит вода, тем она безопаснее.
В быту удобнее всего использовать:
фильтры-кувшины, которые требуют регулярной замены фильтрующего элемента, но компактны и стоят недорого,
насадки на краны – легко устанавливаются, но медленно фильтруют,
стационарные приборы под раковину – отличаются большей эффективностью по сравнению с первыми двумя видами, не только удаляют химические и механические примеси, но и наполняют воду минеральными солями.
Рассмотрим наиболее популярные вопросы, возникающие у владельцев фильтров для очистки воды.
ВИДЕО ОБЗОР
Что делать, если вода стала белая, желтая или мутная после очистки фильтром
Любое изменение цвета воды, вытекающей из крана, свидетельствует об определенных проблемах с водопроводной домашней системой и установленными фильтрами.
Часто после промывки фильтров вода становится жёлтой и оставляет пятна на посуде или только что постиранном белье. Дело в том, что попадание кислорода в воду окисляет ее, из-за чего и образуется ржавчина, дающая желтый оттенок.
Причина этому — повышенное содержание железа в водопроводной воде, и для решения проблемы следует установить фильтрующую систему с нейтрализующим железо наполнителем. Например, на основе наполнителя с арагонитом.
Убрать железо из жидкости можно несколькими способами:
проверить наличие в трубах сквозных отверстий, через которые внутрь проходит воздух, заделать их или заменить домашние трубы с металлических на пластиковые;
проанализировать металлические трубы на наличие ржавчины и ликвидировать данные участки;
установить высококачественные обезжелезивающие фильтры.
Заметили, что вода пенится после фильтра?
Причиной того, что вода пенится после фильтра, выступает высокая концентрация тяжёлого металла. При попадании в картридж ионы тяжёлых металлов заменяются ионами натрия, поэтому образуется пена беловатого оттенка. Эта смесь безвредна для здоровья человека
Что касается мутного осадка , то здесь может быть масса последствий, так как он образуется из-за наличия лишних частиц в воде.
Обычно с такой проблемой сталкиваются жители загородных домов, глина, песок и прочие частицы загрязнений появляются в устаревших фильтрах, которые уже утратили свою пригодность, так что данный нюанс легко исправляется установкой нового оборудования.
Если осадок, после прохождения через фильтр, не оседает, то растворённые смеси губительны для здоровья человека. В таком случае нужно использовать фильтр с наполнителями, например, серебром или йодом.
Если мутность постоянна после замены — либо у вас бракованный картридж, либо подделка, не покупайте в непроверенных местах.
Почему горчит вода после фильтра
Основной причиной возникновения непривычного горького привкуса отфильтрованной жидкости специалисты называют изменение минерального состава.
Всего существует три наиболее распространенных мнения по этому поводу:
установка системы обратного осмоса – удаление из жидкости солей магния и кальция приводит к появлению горького привкуса, так как вода становится для нас слишком чистой, что ощущается сразу же;
повышается уровень рН – стандартный уровень находится на отметке 7 единиц, и любые колебания в большую или меньшую сторону связаны с изменением вкуса воды;
образование хлорорганических соединений – привкус горечи возникает из-за того, что слишком хлорированная вода, проходя через фильтры, не до конца избавляется от частиц хлорки.
Что делать, чтобы избавиться от горечи в данных случаях?
Первая и вторая ситуации, как правило, для нас являются делом привычки. Конечно, можно отказаться от фильтрации воды при помощи умягчения, но рекомендуется смириться с небольшим изменением привкуса воды после фильтра – через некоторое время вы перестанете замечать отличие.
Что касается последней ситуации, то избавиться на 100% от хлорорганических примесей можно при помощи установки фильтрационного обратноосмотического оборудования с минерализатором.
Мембранные очистные фильтры на основе технологии обратного осмоса: тонкое полотно из композитного материала пропитано нейтральными реагентами, которые замещают токсичные примеси на безвредные.
Правильно установленная фильтрующая система придаёт очищенной воде вкус дистиллированной или бутилированной, с заниженным содержанием минеральных веществ.

Почему после установки фильтра в воде появился марганец
Некоторые фильтры для воды содержат в фильтрующих элементах нерастворимые окислы марганца.
Они не опасны для здоровья, но чтобы избежать данной проблемы необходимо своевременно заменять фильтрующий элемент и внимательней относиться к очистке прибора.
Для каждого человека не только вкус, но и запах воды имеют огромное значение. Согласитесь, не слишком приятно употреблять жидкость, отдающую неприятным ароматом.
Как и в других ситуациях, это ярко свидетельствует о нарушении процедуры фильтрации. Основной причиной возникновения неприятного запаха являются различные бактерии, чья жизнедеятельность в фильтрах приводит к образованию вредных веществ.
Дело в том, что в любом фильтре рано или поздно возникает благоприятная среда для размножения бактерий. Некоторые производители фильтрационной продукции оснащают фильтры серебром, но и это не является стопроцентной защитой от микроорганизмов.
Самым действенным способом обезопасить себя и близких от употребления воды с неприятным запахом является частая замена картриджей фильтра.
Как правило, подходящим для замены оборудования временем является период в полгода.
За это время на стенках фильтрах образовывается внушительный бактериальный слой, и даже, если картридж еще не исчерпал свой ресурс по очистке жидкости, рекомендуется произвести его замену и промывку колбы.
Вторая причина появления неприятного запаха — длительный простой системы, когда неочищенная жидкость застаивается внутри картриджей.
При комнатной температуре во влажной среде быстро размножаются микроорганизмы, распространяющие специфический запах.
Решить проблему можно, если хранить сменные модули в холодильнике, предварительно обернув в полиэтилен.
Следует использовать секцию для хранения свежих фруктов с температурой 0 — 3 градуса ниже нуля, чтобы не потерять функциональные свойства сменных модулей.
Если проточные фильтры используются от случая к случаю, стоит периодически пропускать поток из крана около 5 минут. Для конструкций с обратным осмосом очищенную жидкость из бака следует полностью сливать.
Полезно знать – сколько сливать воду после замены фильтров
В зависимости от типа установки, степени загрязнённости и требований владельцев к её качеству, сменные модули заменяют с различной регулярностью. Как правило, полная замена фильтрующих элементов требуется раз в 6 — 10 месяцев. Для миниатюрных моделей и угольных модификаций нужно покупать новые модули раз в 2 — 3 месяца.
При использовании бюджетных угольных модификаций фильтров вода после замены картриджа может содержать мельчайшие частицы углерода (угольная пыль), поэтому во избежание аллергических реакций стоит пропускать поток из крана в течение получаса.
В среднем, после смены картриджа в очистной системе рекомендуется пропустить поток объёмом около 15 — 20 литров. Как правило, это 7 — 8 минут при слабом напоре в кране. Визуально поток должен литься тонкой струйкой.
После промывки необходимо дать прибору отстояться 10 — 15 минут, чтобы очистные элементы пропитались водой и запустились химические реакции по удалению вредных веществ.
За это время из фильтрационного картриджа будут удалены любые частицы и примеси (к примеру, угольная пыль у оборудования с методикой очистки активированным углем).
Наверняка многие аквариумисты наблюдали в своих аквариумах образование пены на поверхности воды. Сразу хотим успокоить, обычно ничего страшного в этом нет, но бывают случаи, когда образование пены говорит о наличии некоторых проблем, которые могут привести к гибели всех аквариумных обитателей, поэтому необходимо в кратчайшие сроки найти причины ее возникновения и вовремя локализовать их.

Наиболее частой причиной возникновения пены является высокая производительность фильтра воды, помпы или усиленная аэрация воды. Все эти причины легко исправить, и они практически не представляют угрозы аквариумным обитателям. Если же образование пены сопровождается еще и резким неприятным запахом, то этот момент уже требует пристального к себе внимания.
Одной из причин появления различного запаха является простая оплошность аквариумистов, когда они для подмены воды используют емкости, например, для стирки белья, которые в свою очередь имеют запах чистящих средств, а то и вовсе содержат стиральный порошок, если вы в спешке забыли, как следует их вымыть. В любом случае чистящие средства представляют реальную угрозу жизни растений и рыб. Если причина возникновения пены заключается именно в этом, то необходимо сразу же сделать генеральную уборку в аквариуме полностью сменив в нем воду.

Внести чистящие средства в аквариумную воду можно и различными губками, которыми многие пользуются для мытья стекла. Зачастую ими уже пользовались и наносили на них моющие средства. Чтобы обезопасить себя от такого всегда храните аквариумные принадлежности отдельно от бытовых.
Следующей причиной возникновения пены является содержание различных белковых соединений в воде. В первую очередь с такой проблемой сталкиваются в морских аквариумах. Для борьбы с ней применяют так называемые флотаторы. В пресноводных аквариумах при появлении пены с резким запахом необходимо очень внимательно осмотреть аквариум на предмет наличия в нем мертвых рыб – именно они очень часто являются причиной ее возникновения.
Так же довольно частой причиной возникновения пены являются постоянные перекормы рыб, когда весь корм не съедается ими и начинает закисать. В этом случае необходимо найти такую золотую середину, когда и рыбы будут сыты и корма после их кормления не будет оставаться. Помните, лучше рыб не докормить, чем перекормить.

Работа повсеместно используемого оборудования для искусственных водоемов ― фонтанов, водопадов, аэраторов ― создает на поверхности пруда пену. Если присмотреться к ней повнимательнее, можно много узнать о состоянии воды.
О чем говорит внешний вид пены?
Чистая вода, вспененная различными устройствами, быстро принимает свой первоначальный вид с гладкой прозрачной поверхностью. Наличие проблем с качеством воды можно заподозрить, если пена:
имеет темный, грязный цвет с различными мелкими включениями;
плотной консистенции;
устойчивая и не рассеивается длительное время;
распространяется по всей поверхности водоема.
Важно знать, что даже при отсутствии внешних признаков нарушения баланса в пруду необычная пена ― верный признак необходимости исследовать воду и исправность очистного оборудования.
Болезнь лучше предупредить, чем впоследствии лечить
Пена на поверхности воды не внушает доверия? Рассмотрите ее получше и приступайте к действиям по :
нечистая пена чаще всего свидетельствует о засоренности фильтрующего оборудования: очистите фильтры от загрязнений или замените их;
плотная неисчезающая пена может сигнализировать о переизбытке растворенных органических веществ и/или белка: возьмите пробу воды и исследуйте на содержание нитратов, аммиака и нитритов;
мелкодисперсная стелющаяся по поверхности пена иногда является признаком хлорированной воды: содержание хлора уменьшают специальными препаратами-дехлораторами.
Если предпринятые меры не возымели должного эффекта, следует оценить : насколько эффективно очищается вода. Например, чрезмерно разросшаяся популяция рыб может продуцировать все большее количество органических веществ, с которыми старые фильтры попросту не справляются.
Наконец, вспенивание водопроводной воды можно свести к минимуму при помощи специальных комбинированных средств для водоподготовки, вносимых перед заполнением резервуара и выполняющих ряд важных функций:
создание оптимального уровня кислотности;
удаление взвешенных частиц и вредных соединений;
повышение временной жесткости за счет солей кальция и магния.
Важно также не забывать периодически менять воду и очищать резервуар пруда и оборудование от ила и загрязнений.
Ухаживайте за водоемом, и в нем всегда будет чистая прозрачная вода без пены, сквозь которую прекрасно видны выдающиеся результаты вложенного труда.
Рекомендуем также
Монтажная пена в вопросах и ответах
Перейти к Каталогу монтажной пены
1. Что такое однокомпонентная полиуретановая пена?
Однокомпонентная полиуретановая пена является полужестким изоляционным материалом, созданным как для неспециалистов так и для профессионалов, выпускаемым в баллонах различного объема.
2. Что составляет химическую основу однокомпонентной полиуретановой пены?
Химическую основу однокомпонентной полиуретановой пены составляет форполимер из Полиола и изоцианата.
3. Что такое форполимер?
Форполимер –это соединение вышеназванных химических элементов, молекулы которых уже начали реагировать друг с другом. Как только реакция полностью завершится, образуется новый материал, называемый полиуретаном.
4. Необходимо ли каким-либо способом способствовать проведению химической реакции?
Да, для правильного затвердевания однокомпонентной полиуретановой пены необходима соответствующая влажность.
5. Как обеспечить пену необходимой степенью влажности?
После выпуска пены из баллона, свежая пена берет влажность либо из поверхности, на которую она была нанесена, либо из атмосферы.
6. Можно ли как-то способствовать процессу затвердевания пены или ускорить его?
Да, нанося воду, желательно из пульверизатора, можно сократить время затвердевания пены.
7. Сколько воды необходимо для правильного застывания пены?
Количество воды зависит от количества нанесенной пены. Как правило, на 750-ти миллилитровый баллон пены требуется 40 миллилитров воды.
8. Когда необходимо сбрызгивать пену водой?
Рекомендуется наносить воду на поверхность материала, на который будет наноситься пена, а затем и на саму только что выдавленную пену. Большие объемы пены следует наносить слоями, и водой должен сбрызгиваться каждый слой.
9. Необходимо ли ждать затвердевания каждого слоя перед нанесением последующего и нужно ли наносить воду между слоями?
Содержимое всего баллона может быть использовано сразу, если наносить пену слоями и сбрызгивать водой каждый слой .
10. Не повлияет ли вода на пену?
Нет. Вода никак не повлияет на пену.
11. Сколько воды нужно наносить на поверхность?
Столько, сколько поверхность могут впитать. На поверхности не должно оставаться воды, так как вода действует на пену как репеллент и препятствует соединению пены с поверхностью.
12. Что происходит, если в атмосфере и на поверхности, на которую наносится пена, недостаточно влажности?
Недостаточная влажность ведет к недостаточному затвердеванию пены, и это может привести к расширению пены впоследствии, даже спустя месяцы после нанесения.
13. Если клиент жалуется на неправильное застывание пены, возможно ли определить, что в момент нанесения влажность была недостаточной?
Да, если нанесенную пену разрезать, изменение цвета от ярко-бежевого (нормальный цвет пены) до коричневатого указывает на то, что во время нанесения пены влажность была недостаточной. Если жалоба поступает через короткое время после нанесения пены, возможно обнаружить незатвердевшую коричневатую тягучую сердцевину внутри слоя и капли пены.
14. К чему устойчива затвердевшая пена ?
Правильно затвердевшая пена устойчива к влаге – даже соленой воде- вредителям, грызунам и разбавленным кислотам, но она не устойчива к ультрафиолетовым лучам.
15. Означает ли неустойчивость пены к ультрафиолетовым лучам то, что материал нельзя использовать снаружи?
Нет, если застывшую пену покрасить или покрыть строительным раствором или гипсом или другим материалом, пену можно использовать снаружи без каких-либо проблем.
16. Как насчет старения затвердевшей пены?
Застывшая пена устойчива к старению. Пока не известны случаи распада пены даже через 20 лет после нанесения.
17. Можно ли заполнить полиуретановой пеной стыки и щели между изоляционными слоями из полистирола?
Да, однокомпонентную полиуретановую пену можно использовать в этих целях, и пена не будет воздействовать на полистирол.
18. Выделяет ли однокомпонентная полиуретановая пена в затвердевшем виде опасные газы в течение срока службы?
Нет, застывшая однокомпонентная полиуретановая пена не выделяет никаких опасных газов.
19. Что необходимо знать в случае нанесения однокомпонентной u1087 полиуретановой пены на металлические трубы (стальные, медные и т.д.)?
Металлические трубы не должны быть без покрытия, так как возможно, что открытая ячеистая структура в месте соединения пены и металлической поверхности – в результате конденсации, вызванной веществом, пропускаемым по трубе – может ускорить процесс коррозии.
20. Верно ли то, что пена в баллоне имеет ограниченный срок хранения?
Да, пена внутри баллона имеет ограниченный срок хранения из-за химической реакции, которая –хотя и очень медленно — начинается вскоре после того, как баллон заполнили химическими продуктами.
21. Может ли внешнее воздействие повлиять на срок хранения баллона?
Да, если хранить баллон в теплом месте, срок хранения может значительно сократиться – в зависимости от температуры хранения.
22. Может ли низкая температура повлиять на пену?
Да, низкая температура при хранении положительно влияет на срок хранения.
23. Что происходит, если по какой-то причине баллон хранили при температуре ниже нуля в течение какого-то времени?
Вязкость содержимого баллона, хранимого при температуре ниже нуля в течение какого-то времени, повысится, то есть материал становится более вязким. Таким образом, перед использованием баллон надо разогреть. Эта процедура может занять определенное количество времени.
24. Влияет ли температура ниже +5 0С на хранение или нанесение однокомпонентной полиуретановой пены?
Да, пена, выдавленная из баллона при нормальной температуре (t0С содержимого выше +5 0С ) кремово — желтоватого цвета ровной округлой формы. Пена, выпущенная из баллона при более низкой температуре, выглядит как икра лягушки и имеет очень жесткую структуру с прозрачными ячейками. Затвердевшая пена хрупкая, коричневого цвета.
25. Возможно ли как-то ускорить процесс нагревания?
Да, лучше поставить баллон в теплую воду. Процесс нагревания можно ускорить, встряхивая баллон время от времени.
26. Можно ли ускорить процесс нагревания, подвергнув баллон воздействию высоких температур?
Ни в коем случае нельзя подвергать баллон воздействию высоких температур, так как это приведет к опасному повышению давления газа-вытеснителя внутри баллона, и может стать причиной взрыва баллона. Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке баллона.
27. Возможно ли взрывание баллона, если с ним обращались правильно?
Нет. Ни при каких условиях. Если баллон правильно хранить, пользоваться и нагревать, то он никогда не взорвется. Аэрозольные баллоны созданы в соответствии с высочайшими производственными стандартами.
28. Соответствуют ли аэрозольные баллоны требованиям по давлению (испытательное давление/ давление взрыва)?
Да, аэрозольные баллоны производятся в Европе в соответствии с Немецкими правилами TRG 300. По этим правилам аэрозоль, используемый для однокомпонентной полиуретановой пены выдерживает тест на давление при 15 бар. Во время теста баллон подвергался этому давлению в течение 25 секунд, после которых не должно появиться признаков какой-либо окончательной деформации.
29. Возможно ли определить по взорвавшемуся баллону, был ли он использован неправильно, хранили ли его в несоответствующих условиях или подвергался ли баллон воздействию высокой температуры?
Да, в соответствии с тестами на давление, которые мы проводили по различным причинам (ответственность производителя за качество продукции) можно утверждать, что баллон взрывается при 20-23 бар или выше. Такое давление может быть вызвано пропеллентом в баллоне. В соответствии с законами физики давление газа (газа-вытеснителя) усиливается, если баллон подвержен высокой температуре и ослабевает при низкой температуре. У каждого пропеллента индивидуальные характеристики температуры/ давления. Поэтому по таблице можно узнать соответствующую температуру, при которой давление газа-вытеснителя увеличивается до 20-23 бар.
30. Может ли температура в автомобиле увеличиться до уровня, который может стать критическим или опасным для аэрозоля?
Да, тесты, проведенные Немецким автомобильным клубом некоторое время назад, показали возможность увеличения температуры значительно выше +70 0С в машине обычным солнечным днем в Центральной Европе. Температура внутри баллона может подняться даже выше, особенно за ветровыми стеклами и задними стеклами при угле наклона 45 0С или меньше.
31. Имеет ли пропеллент в баллоне вредное воздействие на озоновый слой?
Нет, пропеллент в баллоне одобрен по всему миру.
32. Наш конкурент заявляет о большем выходе пены из его баллонов. Если размер баллона и тип пены (монтажная пена для пистолетов) одни и те же, нет практически никакой разницы между выходом пены из баллонов разных производителей. Выход пены зависит от разных аспектов, например от срока хранения баллона и метода тестирования выхода продукта.
33. Как срок хранения баллона может повлиять на выход продукта?
В результате полимеризации, которая начинается вскоре после производства баллона, вязкость форполимера постоянно растет с течением времени. Данный процесс происходит достаточно равномерно на протяжении первых 6-7- месяцев и ускоряется к истечению срока хранения. Как уже говорилось, условия хранения могут положительно или отрицательно влиять на повышение вязкости форполимера.
34. Как вязкость форполимера влияет на выход продукта?
Чем выше вязкость жидкости или полиуретановой пены, тем меньше скорость потока. Вязкий материал не будет расширяться так, как более жидкий. В то время как выход продукта из более старого контейнера уменьшается, ячеистая структура пены становится более мелкопористой, и, следственно, более качественной.
35. Есть ли какой-нибудь фактор, влияющий на выход продукта из баллона в отношении состава?
Да, очень важным фактором в сравнении выхода продукта из баллонов различных производителей является Удельная Масса (УМ) застывшей пены. Чем выше УМ, тем меньше выход из баллона определенного размера и наоборот. Чем выше УМ, тем мельче ячеистая структура. Затвердевшая пена с низкой УМ имеет грубую ячеистую структуру, и, следственно, ее характеристики, такие как прочность на разрыв, прессуемость, прочность на сдвиг и т.д., ниже.
36. Какова Удельная Масса многофункциональной пены?
Удельная Масса многофункциональной пены составляет 17-20 кг на кубический метр.
37. Почему необходимо встряхивать однокомпонентную полиуретановую пену перед использованием?
Пропеллент в однокомпонентной полиуретановой пене используется с тремя различными целями. Во-первых, он действует как растворитель для вязкого форполимера. Во-вторых, он действует как пенообразователь в составе. В- третьих, необходимо вытеснить форполимер из баллона. Через несколько часов после заполнения баллона, впоследствии однородный раствор Изоцианата, Полиола и Пропеллента, начинает разлагаться. Поэтому перед использованием необходимо встряхивать баллон для восстановления однородности раствора.
38. Оказывается ли неблагоприятное воздействие на пену, если баллон перед использованием хорошо не встряхнули?
Да, у пены, выпущенной из баллона, который не встряхнули или встряхнули недостаточно, очень характерный внешний вид. Материал нельзя назвать пеной, он выглядит как лягушачья икра, и видно четкое отсоединение пропеллента (белая водянистая жидкость) от форполимера.
39. Необходимо ли встряхивать баллон во время использования?
Рекомендуется время от времени встряхивать баллон для того, чтобы избежать отсоединения пропеллента от форполимера.
40. Как часто надо встряхивать баллон для получения однородной смеси?
Баллон необходимо встряхнуть минимум 15-20 раз.
41. Я хотел нанести пену из баллона, который я купил на днях, и она вышла из баллона под давлением, намного большим, чем из баллона, которым я пользовался 6 месяцев назад. Вы, должно быть, переполнили баллон. Безопасные пропелленты, используемые в однокомпонентной полиуретановой пене, находятся под особым давлением, которое зависит от температуры. Вид пропеллента, используемый в нашей рецептуре, например, создает давление приблизительно 6.5 бар при температуре 20 0С. Давление растет, если пропеллент подвергается воздействию высокой температуры. Оно, соответственно, падает при низких температурах. Даже если количество препеллента в два раза превышает обычный объем — из-за переполнения баллона — его собственное давление при данных температурах не будет расти.
42. Я не смог полностью использовать весь баллон, купленный вчера, так как в нем не было достаточно пропеллента. Характеристикой пропеллента, который используется в однокомпонентных полиуретановых пенах, является то, что индивидуальное давление при определенной температуре является стабильным и – в отличии от сжатого воздуха, например, — не зависит от заполненного количества. Если мы заполнили герметичный баллон объемом в 1,000 миллилитров 2. 000 миллилитрами сжатого воздуха, давление этого сжатого воздуха будет составлять 2 бар. Допустим, 500 миллилитров этого сжатого воздуха было выпущено их баллона, тогда давление оставшегося воздуха составляет 1,5 бар. Если мы выпустим еще 500 миллилитров из баллона, давление оставшегося сжатого воздуха составит 1 бар и так далее. Другими словами, давление сжатых газов, таких как воздух, азот, кислород и т.п., соотносится с объемом баллона и заполненным объемом. Сжиженные безопасные пропелленты , с другой стороны, не имеют таких характеристик. Их давление остается одинаковым вне зависимости от объема баллона и заполненного содержания.
43. Необходимо ли использовать однокомпонентную полиуретановую пену всю сразу?
Нет, частично использованный баллон можно хранить в течение нескольких недель при соблюдении условий хранения (сухое и прохладное место).
44. Как нужно хранить частично использованный баллон?
Оставить баллон в сухом и прохладном месте с остатками застывшей u1087 пены на штоке клапана. Затвердевшая пена служит пробкой, предохраняющей от возможной утечки пропеллента.
45. Что мне нужно делать с застывшей пеной на штоке клапана, если я хочу снова воспользоваться баллоном?
Вставить штопор в затвердевшую пену до упора. Затем, вытянуть застывшую пену из стержня.
46. Я не смог приступить к работе с баллоном, который был куплен на днях. Я не смог повернуть клапан, как того требует инструкция.
Клапаны, используемые для производства аэрозолей, являются массовой продукцией, и каждый индивидуально проверить не представляется возможным. В зависимости от условий хранения на складах оптовиков или розничных торговцев (т.е. при высокой относительной влажности) со временем влага может проникать в баллон. Из-за того, что влажность действует на форполимер в баллоне как катализатор, на дне штока образуется кольцо застывшего форполимера, между черной резиновой пробкой клапана, который работает как пружина, и штоком. Если кольцо из форполимера все еще маленькое и эластичное, клапан можно активировать, отклонив шток. Если шток невозможно отклонить или на него нельзя нажать вертикально, лучше вернуть баллон в магазин и заменить его. Если сильно активировать клапан, это может привести к бесконтрольной экструзии пены из баллона и вызвать серьезные травмы для пользователя и повреждение имущества.
47. Через 10 минут после окончания работы, пена все еще выходила из переходника. Что я сделал не так?
Вы не сделали ничего неправильного. Форполимер в удлинительной трубке выходит под воздействием влажности атмосферы, и, таким образом, выталкивается из переходника. Вытекания пены можно избежать, сразу после использования, открутив переходник.
48. Как можно избавиться от пролитой пены?
Брызги и пятна свежей пены можно устранить полиуретановым очистительным средством или специальным растворителем. Затвердевшую пену можно удалить с помощью FOAMCLEAN. FOAMCLEAN – это тиксотропный гель, который размягчает затвердевшую пену, и впоследствии ее можно удалить с поврежденной поверхности.
49. Создает ли пена давление в течение периода расширения, пока она полностью не застынет?
Да, во время периода расширения и до полного застывания, пена создает давление в результате своего расширения. Поэтому рекомендуется заполнять щели, пустоты и дыры приблизительно только на треть.
50. Как насчет излишка застывшей пены на окнах и подобных местах?
Излишек застывшей пены можно легко срезать острым ножом, резаком, пилой или чем-то подобным.
51. Является ли затвердевшая пена водонепроницаемой?
Нет, затвердевшая пена не является полностью водонепроницаемой, особенно в местах среза. Хотя пена имеет закрытую ячеистую структуру, срезанные ячейки образуют пустоты, которые могут впитывать воду.
52. Является ли затвердевшая пена термостойкой?
Да, затвердевшая пена является термостойкой к температуре от — 40 0С до +100 0С (длительное время) и от — 40 0С до +130 0С (краткосрочно).
53. Можно ли использовать пену для заполнения полых профилей (ПВХ, Алюминиевые, Стальные и т.п.)?
Заполнять полые профили не рекомендуется, так как по всей длине профиля невозможно обеспечить влажность, необходимую для правильного застывания пены.
54. На какие виды поверхностей/основ можно наносить пену?
Однокомпонентную полиуретановую пену можно наносить на твердые поверхности, за исключением основ как полиэтилен, Тефлон, Силикон, масла и жиры.
55. При какой температуре рекомендуется использование или какая температура является оптимальной для использования однокомпонентной полиуретановой пены?
Для достижения лучших результатов пену нужно использовать при температуре +15 — +25 0С (температура содержимого баллона и окружающего воздуха).
56. Какова степень расширения однокомпонентной полиуретановой пены, покупаемой у вашей компании?
Однокомпонентная полиуретановая пена в аэрозольных баллонах имеет степень расширения, равную приблизительно 150%.
57. Каков уровень u1087 поглощения воды однокомпонентной полиуретановой пены?
Уровень поглощения воды однокомпонентной полиуретановой пены составляет приблизительно 0,3%.
58. Какова сила растяжения однокомпонентной полиуретановой пены?
Уровень растяжения однокомпонентной полиуретановой пены составляет приблизительно 18 Н/см2 (DIN 53455).
59. Есть ли у однокомпонентной полиуретановой пены предел прочности на разрыв?
Да, предел прочности однокомпонентной полиуретановой пены на разрыв составляет приблизительно 20 Н/см2 (DIN 53455).
60. Если по какой-либо причине мы захотим провести апробирование продукта в нашей лаборатории и обменяться результатами тестов с вашим отделом технического обслуживания, какими должны быть условия для проведения тестов для того, чтобы мы смогли сравнить результаты?
Все тесты по техническим данным, указанные в наших листках технической информации, проводились при температуре + 20 0С и относительной влажности, составляющей 60%. Поверхности были хорошо увлажнены.
61. Есть ли разница в удельной массе между однокомпонентной полиуретановой пеной, нанесенной в замкнутом пространстве и пеной, заполнившей широкую открытую щель?
Да, удельная масса пены, нанесенной в замкнутом пространстве, значительно выше, чем свободно выпущенной пены. Из-за герметизации щели, ячеистая структура пены становится очень мелкопористой.
62. Продукция вашей компании производится в соответствии с какими-либо международно-признанными программами по проверке качества?
Да, наша компания прошла сертификацию в соответствии со стандартами Международной Организацией по Стандартизации 9001 в 1993 г. Последующая проверка и сертификация были успешно пройдены в августе 1995 г.
63. Почему на рынке представлено так много размеров баллонов однокомпонентной полиуретановой пены?
Однокомпонентная полиуретановая пена доступна на рынке в различных видах. Существует стандартный баллон, которым можно пользоваться в перевернутом положении клапана и переходника. Есть также поршневой баллон, предлагаемый только POLYFOAM LTD, так как мы являемся обладателями патента на такой баллон. Все баллоны, продаваемые в Европе, должны производиться в соответствии с директивой ЕЭС (стандарты заполнения для потребительских товаров). В соответствии с этим распоряжением, аэрозольные баллоны должны быть заполнены минимум на 75% от полного заполнения баллона. В связи с данным распоряжением применяется следующее заполнение:
Максимальный объем баллона
1’000 мл
800 мл
650 мл
520 мл
405 мл
Заполнение баллона
750 мл
800 мл
500 мл
400 мл
300 мл
Данные стандарты заполнения не применяются в Австралии. Если содержимое аэрозольных баллонов по всему миру заполняется по объему, Австралийские правила требуют заполнения по весу. В отличии от стандартов заполнения перевернутых баллонов, поршневые баллоны заполняются в соответствии с подпунктом инструкции о заполнении потребительских товаров. В соответствии с этим, поршневой баллон считается многокамерным баллоном, и к нему применяются следующие стандарты:
Максимальный объем баллона
1’000 мл
800 мл
650 мл
Заполнение баллона
825 мл
560 мл
470 мл
64. Существует ли у однокомпонентной полиуретановой пены, производимой у вас, степень пожарной опасности?
Да, у нашей продукции есть степень пожарной опасности в соответствии со стандартом Немецкого института Стандартизации DIN 4102/часть 1. DIN 4102 определяет в Разделе 1, что все строительные материалы, используемые в высоких зданиях, должны соответствовать «Классификации строительных материалов». Существует три следующие классификации: Классификация В3 легко воспламеняющиеся Классификация В2 воспламенение обычное Классификация В1 воспламенение незначительное Пена по классификации В1 в данный момент не может быть предоставлена ни одним производителем в мире по техническим причинам.
65. Как можно удалить затвердевшею полиуретановую пену с кожи человека?
Рекомендуется оставлять остатки затвердевшей однокомпонентной пены как есть. Никогда не используйте твердые предметы, такие как пемза. Естественное скопление кожного жира поможет избавиться от пены в течение одного — двух дней.
66. Через пару месяцев после того, как я воспользовался полиуретановой пеной для заполнения щелей в оконных рамах из ПВХ , поверхность рамы частично изменила цвет. Я не покрывал раму перед нанесением пены, но я удалил излишки пены с рамы с помощью полиуретанового очистительного средства.
Полиуретановая пена не выделяет никаких элементов, которые меняют цвет ПВХ или другого поверхностного материала. Возможно, Вы удалили не всю пену с поверхности, и на ней остался очень тонкий слой разбавленного полиуретана. Со временем этот тонкий слой полиуретана обесцветится ультрафиолетовыми лучами, так как продукт не устойчив к ним.
67. Баллоны, которые вы прислали нам в прошлый раз, содержали пену светло-бежевого цвета. Пена, же, которую я использовал сегодня, имеет более сероватый оттенок. Может быть, с продуктом что-то не так?
Нет, одной из составляющих частей продукта является Изоцианат, являющийся производным соединением сырой нефти. Сырая нефть поступает на очистительные заводы разных стран по всему миру в различных цветах, и т. д.
68. Проводит ли затвердевшая пена тепло?
Да, теплопроводность продукта составляет 0,04 Вт/мК
69. Каково относительное удлинение при разрыве?
Относительное удлинение при разрыве составляет 30%, измеряется по стандарту DIN 53455.
70. Каков у застывшей пены предел прочности при сдвиге?
Предел прочности при сдвиге по стандарту DIN 53422 составляет 8 Вт/мК
71. Каков у застывшей пены предел прочности при изгибе?
Прочность затвердевшей пены при изгибе составляет 20 Вт/мК. (по стандарту DIN 53423).
72. Какова величина относительного сжатия застывшей пены, есть ли она?
Да, относительное сжатие продукта при 10% сжатии составляет 5 Вт/мК. (по стандарту DIN 53421).
73. Почему при использовании стандартного баллона нужно переворачивать его вверх дном?
Фаза паров пропеллента внутри баллона легче, чем форполимера. И потому он поднимается над жидким форполимером. Для правильного нанесения пропеллент должен быть ниже форполимера.
74. Почему поршневой баллон можно держать вертикально?
Пропеллент под плунжером в нижней части баллона выталкивает поршень вверх, и таким образом, вдавливает форполимер в клапан, вне зависимости от того, направлен баллон вверх или вниз.
75. Есть ли другие преимущества поршневого баллона перед стандартным?
Да, выпускная доля поршневого баллона составляет 98%, а остаток форполимера в стандартном баллоне составляет примерно 10-12% содержимого баллона.
76. Каково преимущество баллона, используемого со специальным пистолетом, перед обычным баллоном?
Нанесение пены с помощью пистолета получается более аккуратным и, потому, более экономичным.
77. Каково преимущество пластмассового пистолета перед металлическим?
Легкий вес пластмассового корпуса пистолета позволяет им дольше работать, не уставая.
78. Изнашивается ли пластмассовый пистолет быстрее, чем металлический?
Нет, при условии, что оба пистолета используются с одинаковой рабочей нагрузкой, срок их использования будет одинаковым. Механические детали внутри пластмассового пистолета – некоторые из них имеют тефлоновое покрытие – сделаны по высочайшим промышленным стандартам для того, чтобы сохранить данный прецизионный инструмент в рабочей форме.
79. Был ли у вас опыт определения срока службы пластмассового пистолета?
Да, в нашей лаборатории по контролю качества, где пистолетные баллоны монтажной пены для пистолетов различных партий проверяются несколько раз в день, есть пластмассовые пистолеты, которыми пользуются уже больше года. В отличие от использования на строительных площадках, мы не используем тестируемые баллоны до конца, но снимаем пистолет с баллона после двух – трех распылений. И потому пистолет приходится промывать с помощью очистительного средства после каждого использования. Тем не менее, прокладки в пистолете все равно герметичные и хорошо служат.
80. Возможно ли оставить баллон на пистолете, если он не был использован до конца?
Да, мы рекомендуем оставлять баллон на пистолете, пока все содержимое не закончится. Для правильного хранения баллона и пистолета, рекомендуется заблокировать спусковой механизм дозирующим винтом.
81. Как долго можно хранить соединенными баллон и пистолет до очередного использования?
При условии, что дозирующий винт хорошо затянут, баллон с пистолетом можно хранить приблизительно 2-3 недели.
82. Почему струя, получаемая из пистолета, меньше в диаметре, чем капля из углового переходника?
Проходя через ствол пистолета пена еще не расширилась в такой степени, как при выходе из наконечника ствола. Ширина ствола и диаметр наконечника (в сравнении с удлинительной трубкой углового переходника) определяют размер струи.
83. Пистолет, купленный мною недавно, течет в гнезде адаптера пистолета. Это брак?
Нет, оставшаяся пена выходит из клапана при откручивании баллона. Эта пена расширяется в гнезде, и не является следствием протекания пистолета, как Вы подумали. Информация для Вас: Поскольку клапан открывается и закрывается по осевой симметрии (т.е. вертикально), это движение происходит при откручивании (т.е. радиально) баллона от пистолета. Таким образом, два витка резьбы, один, являющийся переходным кольцом баллона, а другой- внутренним кольцом переходника пистолета, остаются сцепленными, пока клапан открыт. Таким образом, в гнездо попадает очень маленькое количество пены.
84. Необходимо ли снимать расширяющуюся пену со стакана переходника, или можно сразу же присоединить новый баллон к пистолету?
Переходник сделан из пластмассы, к которой пена не прилипает. Но все же рекомендуется сразу же вытирать свежую пену очистительным средством. Если с инструментами правильно обращаться, они служат дольше!
85. На пистолете фирмы – вашего конкурента я увидел удлинительную u1090 трубку, прикрепленную к зазубренному кончику пистолета. Есть ли в этом какие-либо преимущества перед пистолетом, который предлагается вами?
Немедленная остановка потока пены при отпускании механизма является одним из главных преимуществ пистолетного баллона перед стандартным. А после прикрепления удлинительной трубки к пистолету, бесконтрольное вытекание свежей пены будет неизбежным.
86. На что нужно обратить внимание , если придется хранить использованный пистолет в течение какого-то времени?
Отсоедините пустой или частично опустошенный баллон от пистолета и немедленно замените его на баллон с очистительным средством для пистолета. Рекомендуется ослабить давление в корпусе пистолета, легко оттягивая рычаг, отсоединяя баллон ( с пеной или с очистительным средством). Внимание! Под рукой должна быть пустая картонная коробка или что-то подобное для пены или очистительного средства в случае необходимости. Оставьте очистительное средство на пистолете на 2 минуты, чтобы полностью растворить остатки пены внутри корпуса. Потяните рычаг и выпустите раствор пены и растворитель в картонную коробку или что-то подобное. Повторять эту операцию пока не выйдет чистый раствор.
87. Вы обеспечиваете запасными частями для пистолета?
Нет пистолет нельзя разбирать. Пистолеты, которые не работают должным образом, или изношенные пистолеты заменяются на новые за полцены. Одну из самых чувствительных деталей пистолета, запорный клапан в адаптере, можно присоединить только в производственных условиях с использованием специальных инструментов.
88. К кольцу переходника средства для очистки пистолетов присоединена маленькая красная деталь. Для чего она?
Средство для очистки пистолетов можно использовать под любым углом благодаря специальному клапану баллона. Маленькая красная деталь является головкой , которую можно прикрепить к клапану для удаления свежей пены с пистолета (корпус/адаптер /стакан) и других предметов. Осторожно! Рекомендуется проводить тест в скрытом месте, прежде чем очищать чувствительные предметы, чтобы не повредить им.
89. Нужно ли применять особые меры предосторожности при хранении баллонов с однокомпонентной полиуретановой пеной на складе или в магазинах?
Да, баллоны с однокомпонентной полиуретановой пеной надо хранить в сухом прохладном месте. На складах и во время транспортировки паллеты нельзя складывать друг на друга. Баллоны, отдельные или в картоне, всегда надо хранить клапаном вверх. Хранение в горизонтальном положении приведет к блокировке клапана.
90. Назовите самый эффективный и безопасный метод работы с клапаном?
Самым эффективным способом работы с клапаном является наклонение его соответствующим рычагом углового переходника. В этом случае как минимум 2 из 4 отверстий в штоке клапана открыты для того, чтобы пена выходила с нормальной мощностью потока. Регулируя давление на рычаге, мощность потока легко контролируется. Необходимо всячески избегать операций с клапаном в вертикальном положении, так как скорее всего это приведет к обратному перемещению пояска черной резиновой пробки по пластмассовому стержню. Это приводит к тому, что клапан остается в открытом положении и к бесконтрольному вытеканию пены.
91. Под защитным колпачком клапана баллона, который я купил недавно, была застывшая пена и липкое коричневатое вещество.
Вещество, обнаруженное под защитным колпачком клапана было вытеснено из баллона либо в результате неисправности наполнительной машины на заводе либо из-за сверхвысокого давления на клапан. Это могло случиться, например, во время транспортировки, если на картонную упаковку положили тяжелый груз.
92. Когда я встряхнул баллон, купленный недавно, мне показалось, что содержимое затвердело.
Причиной для этого, по-видимому, стало то, что весь газ вышел из-за дефектного клапана.
93. Почему выход продукта из поршневого баллона выше чем из обычного 750 мл баллона?
Объем содержимого поршневого баллона (825 мл) больше объема в стандартном баллоне (750 мл). Более того, скорость откачки поршневого баллона выше. Пистолет выталкивает форполимер к клапану, и, таким образом, оставляет внутреннюю поверхность баллона совершенно чистой, тогда как в стандартном баллоне значительное количество (10-12%) вязкого форполимера прилипает к внутренним стенкам баллона.
94. Я хотел снова воспользоваться баллоном несколько дней назад, но я так и не добился получения пены.
Видимо, затвердевшие остатки пены в штоке клапана заблокировали систему.
95. Струя пены, полученной из баллона, купленного вчера, очень маленький. Я заметил при встряхивании баллона перед работой, что содержимое показалось довольно твердым.
Очевидно, Вы купили баллон, срок годности которого уже заканчивался.
96. На одной из паллет, полученных от вашей компании вчера, картон был деформирован. Открыв картонную упаковку, мы обнаружили 12 баллонов полностью покрытых затвердевшей пеной. Создалось впечатление, будто все баллоны активировались во время транспортировки. Это проблема, которая может случиться время от времени.
Скорее всего на картон, во время транспортировки, положили тяжелый груз. Давление на баллоны привело в действие один или два клапана.
97. Какова функция клапана в нижней части поршневого баллона?
Через этот клапан пропеллент попадает в пространство под поршнем.
98. После нескольких распылений из пистолетного баллона, выпущенная пена не вышла прямо, но отклонилась в сторону.
Рекомендуется чистить наконечник трубки во время использования, особенно, если работа временно была прервана. Иначе остатки свежей пены на наконечнике застынут и, таким образом, заблокируют маленькое отверстие.
99. Нужно ли уделять особое внимание баллонам полиуретановой пены во время хранения и использования?
Да, все аэрозоли, и баллоны с полиуретановой пеной, в частности, требуют особого внимания во время хранения и использования. Всю существенную информацию, в том числе о медицинской помощи при несчастном случае, можно найти на упаковке каждого баллона.
100. При работе с поршневым баллоном я заметил явное уменьшение потока пены, когда баллон практически заканчивался . Через несколько минут баллон опять стал нормально работать.
Поршень выдавливается вверх, и потому пена выталкивается из баллона из-за разницы атмосферного давления снаружи и внутри баллона, а именно, под поршнем, если клапан открыт. Давление безопасного пропеллента образуется в результате перехода (испарения) из жидкого состояния в газообразное, в зависимости от пропорции объема баллона, в который он заполняется, заполняющегося количества и температуры. Так как поршень движется в баллоне вверх, объем под ним стабильно растет, и, таким образом, требуется непрерывный переход жидкого пропеллента в газ. По законам физики для процесса испарения нужна температура окружающей среды. Этот эффект – используемый в профессиональных холодильных установках- ощущается при падении температуры и приводит к падению давления газа. Для получения постоянной мощности потока, рекомендуется держать поршневой баллон за нижнюю часть во время работы, так как переход сжиженного газа поддерживается обычной температурой тела от руки.
101. Я хотел нанести пену на вертикальную поверхность, но масса выпущенной пены сразу же отпала от поверхности.
Адгезионная прочность свежей пены меньше веса струи пены. И потому свеженанесенная пена стремится упасть с вертикальной поверхности.
102. Я слышал об однокомпонентной полиуретановой пене, срок хранения которой составляет примерно 18-20 месяцев.
Мы предлагаем однокомпонентную полиуретановую пену со сроком хранения, превышающим гарантированные 12 месяцев. Для того, чтобы продлить срок хранения , приходится жертвовать некоторыми важными характеристиками пены, такими как время исчезновения адгезии, время срезания, время застывания. В частности, время застывания намного дольше из- за пониженной пропорции катализаторов в составе, это единственный возможный способ продлить срок хранения.
103. Можно ли использовать однокомпонентную полиуретановую пену для кладки кровельной черепицы?
Да, в странах Южной Европы, таких как Франция, Италия, Испания и т.д. и в США все чаще используется однокомпонентная полиуретановая пена для ремонта кровельной черепицы, так называемой желобчатой черепицы. Филиал нашей компании Фомо Продактс, Инк., Нортон, Огайо, недавно получил одобрение ведущих организаций, а именно прошел Контроль продукции в Майами, округ Дейд (№98 — 1211.01), Классификацию Лаборатории по технике безопасности R 18615 и получил одобрение Юго-Западного Исследовательского Института по кровельным системам класса А.
Монтажная пена для гидроизоляции Belinka
Нужно провести герметизацию стыков и щелей? Используйте монтажную пену BELPUR.
Повышенная влажность в помещении, мокрые стены, скопление воды на подоконнике и под ванной — неприятности, с которыми можно столкнуться, если не позаботиться о гидроизоляции. При проведении ремонтных работ необходимо заполнять все щели в строительных конструкциях, а также оконных и дверных проемах. Если оставить пустоты, через них будет просачиваться влага, что приведет к нарушению оптимального микроклимата, образованию грибка и плесени.
Для заделки трещин, дыр и стыков можно использовать монтажную пену для гидроизоляции. Она обеспечивает хорошую герметизацию: не пропускает внутреннюю влагу и атмосферные осадки. Также отличается влагостойкостью, поэтому не впитывает воду и не деформируется. Однако монтажную пену нужно защищать от ультрафиолета краской, лаком или другим герметиком.
Особенности продукции бренда Belinka
В нашем интернет-магазине можно купить монтажную пену для гидроизоляции BELPUR. Это однокомпонентный полиуретановый герметик, который подходит для решения широкого круга задач. Он обеспечивает надежную изоляцию, герметизацию и склеивание. Обладает высокими адгезионными свойствами — прочно сцепляется с бетоном, древесиной, металлом, стеклом и другими материалами.
К преимуществам монтажной пены от производителя из Словении относят:
отличные герметизирующие свойства,

хорошую шумо- и теплоизоляцию,

универсальность применения,

быстрое высыхание,

легкость нанесения.

В каталоге представлены два варианта монтажной пены:
SPRAY — для бытового применения, не нужны дополнительные инструменты для использования;

GUN — для нанесения необходим монтажный пистолет.

Продукция поставляется в баллонах объемом 750 мл. Перед использованием внимательно изучите инструкцию по применению.
Как оформить заказ?
Чтобы купить монтажную пену, выберите подходящий вариант, укажите количество баллонов и добавьте позицию в корзину. Цены на продукцию Belinka приведены в каталоге. Доставка заказов производится во все города России.
Остались вопросы? Задайте их нашему менеджеру по телефону, указанному на сайте.
Последние статьи
Чем загрунтовать потолок под побелку?
25.05.2021
Как покрасить щебень акриловой краской?
19.05.2021
Чем покрасить натуральный шпон?
17.05.2021
Чем покрыть столешницу из дерева для улицы?
14.05.2021
Как быстро покрасить потолок?
13.05.2021
Какая краска подойдет для декоративного кирпича?
04.05.2021
[Советы экспертов] Монтажная пена. Основные понятия KUDO
История появления монтажной пены
Монтажная пена в том виде, в котором она известна сейчас, начала широко использоваться в 80-х годах прошлого века. Но изобретен пенополиуретан, одним из видов которого является монтажная пена, был гораздо раньше, еще в 40-х годах швейцарцем Отто Байером, руководившим лабораторией в химическом концерне Bayer. Кстати, сам Отто никакого отношения к Фридриху Байеру, одному из основателей концерна, не имеет, просто однофамилец.
Однокомпонентная, полуторакомпонентная и двухкомпонентная монтажная пена
Монтажная пена бывает однокомпонентной и двухкомпонентной. В однокомпонентной пене в баллон помещается предварительно смешанный преполимер и газ-вытеснитель, называемый также пропеллентом. При выходе из баллона преполимер вспенивается, начинает взаимодействовать с влагой, содержащейся в воздухе, и полимеризуется. При недостатке влаги полимеризация будет затруднена, внутри массива пены могут остаться большие пустоты.
Полуторакомпонентная пена, часто называемая в обиходе двухкомпонентной, хранится в баллоне, состоящем из двух частей. В одной части находится преполимер, практически такой же, как и в однокомпонентной пене, а в другой – катализатор, ускоряющий процесс отверждения. Продукты из разных частей баллона смешиваются непосредственно перед применением. Полуторакомпонентная пена имеет более высокую плотность по сравнению с однокомпонентной, меньшее вторичное расширение и меньший выход. Но зато очень быстро отверждается. Применяют такую пену для быстрой фиксации оконных и дверных блоков в проемах взамен механического крепления. Полуторакомпонентная пена используется довольно редко, поскольку она дороже, имеет меньший объем выхода и наносить ее надо в течение 15 минут после активации, иначе она застынет в баллоне. В подавляющем большинстве случаев использование однокомпонентной пены экономически более целесообразно.
Двухкомпонентная пена получается непосредственно в процессе применения путем смешивания двух разных компонентов при помощи специального оборудования. По такой технологии производят очень много продуктов: от матрасов и автомобильных сидений до теплоизоляции, подошв обуви и заменителей дерева.
Область применения монтажной пены
Благодаря таким свойствам монтажной пены, как низкая воздухопроницаемость, низкая теплопроводность, удобство использованя, нашла свое применение для герметизации зазоров при установке окон и дверей, заделки щелей, изоляции проемов под трубо- и кабелепроводы, утепления балконов и других строительных конструкций. На сегодняшний день известно более 2000 сфер применения монтажной пены, начиная от строительства и заканчивая искусством. Нужно четко понимать, что обычную монтажную пену не рекомендуется использовать для гидроизоляции, поскольку она впитывает влагу. Для гидроизоляции в некоторых случаях могут применяться только специальные виды монтажной пены. Кроме того, монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому обязательно требует защиты от солнечного света.
Отличная адгезия вспененного полиуретана с большинством поверхностей также нашла применение в строительстве. Появились специальные продукты, такие, как клей-пена на основе пенополиуретана. От обычной монтажной пены они отличаются тем, что имеют относительно невысокие первичное и вторичное расширение, но при этом более высокие клеящие свойства. При помощи этих продуктов клеят на стены теплоизоляционные плиты, используют их в качестве связующего для строительных блоков, материалов из дерева, гипсокартона, металлочерепицы.
Объем выхода монтажной пены
Пожалуй, первая характеристика, на которую обращают внимание конечные потребители. Это действительно важно: чем больше пены выходит из баллона, тем больший объем работы можно проделать с ее помощью. А это прямая экономия и времени, и денег. От чего же зависит объем выхода пены?
В первую очередь от количества активного вещества, заправленного в баллон. Критерием этого может служить масса баллона. Часто можно обнаружить, что одинаковые с виду баллоны разных производителей с одинаковым заявленным объемом выхода пены отличаются по массе очень сильно. При прочих равных условиях из более тяжелого баллона должно выйти больше пены, чем из более легкого.
Однако объем выхода зависит не только от заполнения баллона. Готовая пена от разных производителей может иметь различные характеристики, например, плотность. И не всегда из более тяжелого баллона можно получить больший объем выхода, чем из более легкого. Точно так же не всегда пена, дающая больший объем, оказывается лучшей по другим характеристикам. Например, она может иметь меньшую плотность и, как следствие, худшую теплоизоляцию.
Часто люди, решившие самостоятельно проверить, соответствует ли объем выхода пены заявленному производителем, обнаруживают, что объем оказался меньше ожидаемого, и спешат обвинить производителя в недобросовестности. Но нередко причина кроется не в «обвесе» покупателя, а в условиях испытаний. Объем выхода пены указывается для нормальных условий, которыми считаются температура +23°С и влажность 50%. Получить максимальный объем выхода пены можно только в лабораторных условиях, полностью соблюдая технологию испытаний, применяемую производителем. Например, в сухую погоду или в мороз объем выхода пены может оказаться меньше в полтора и даже в два раза. Что же касается сравнений объема выхода из различных баллонов, они могут быть корректными только если испытания этих образцов проводятся в одинаковых условиях, одним человеком из одного пистолета и лучше всего одновременно.
Первичное расширение монтажной пены
Первичным расширением называют увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода пены из сопла. Механизм этого процесса следующий. Газы и преполимер находятся в баллоне под давлением около шести атмосфер. Перед применением баллон взбалтывается, газы смешиваются с преполимером и частично в нем растворяются. При выходе из баллона смесь испытывает резкое падение давления и сжатые внутри пузырьки газа стремительно расширяются, образуя пену. Процесс аналогичен вспениванию газированных напитков при открывании герметичной бутылки. Вот почему важно тщательно взбалтывать баллон перед применением: если этого не сделать, на выходе не получится качественной пены с заявленным объемом выхода.
Естественно, величина первичного расширения очень сильно зависит от внешних условий: температуры воздуха, способа нанесения, квалификации работника.
Вторичное расширение монтажной пены
Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации. Указывают его в процентах. Вторичное расширение пены происходит в результате взаимодействия преполимера с влагой. При этой реакции выделяется углекислый газ, происходит формирование структуры и отверждение пены. Величина вторичного расширения зависит от применяемой рецептуры и может у разных производителей и разных типов пены колебаться в пределах от 15% до 60% у профессиональной пены и от 200% до 300% у бытовой. Вторичное расширение – весьма важный показатель, напрямую влияющий на качество большинства выполняемых с пеной работ. Поэтому перед началом работы с новой для себя пеной рекомендуется провести эксперимент, чтобы определить степень вторичного расширения и учитывать этот параметр при работе.
Давление расширения монтажной пены
Расширяясь, пена оказывает давление на конструкции. Сила этого давления зависит не только от степени вторичного расширения, но и от других характеристик пены. Не всегда пены с большой степенью вторичного расширения оказывают большое давление на конструкцию. Установить это можно только опытным путем и, конечно, затем учитывать этот параметр при работе с конкретной маркой пены. При переходе на другую пену нужно иметь в виду, что у нее давление расширения может оказаться больше и она может сильнее деформировать конструкцию.
Время первичной обработки монтажной пены
Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела.
Время полной полимеризации монтажной пены
Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.
«Усадка» монтажной пены
В процессе полимеризации образовавшийся в пене углекислый газ, создающий внутри избыточное давление, постепенно выходит из пор и замещается воздухом. В зависимости от того, с какой скоростью идут эти процессы, пена может давать усадку либо расширение. В мировой практике считается, что колебания размеров пены ±10% являются допустимы для установки пластиковых окон и дверей.
Условия хранения и срок годности монтажной пены
Хранить баллоны с монтажной пеной нужно обязательно в вертикальном положении клапаном вверх при температуре от +5°С до +25°С. Только при этих условиях производитель гарантирует, что пена сохранит свои качества на протяжении всего срока годности, указанного на упаковке. Пределы температуры, при которых должна храниться пена, могут не совпадать с пределами, при которых она может наноситься. Так, например, с зимней пеной можно работать при температуре баллона до -10°С, но если хранить ее на морозе, она придет в негодность гораздо раньше срока, указанного на баллоне. Замораживание пены допускается, но после этого для сохранения рабочих характеристик пены нужно провести правильное размораживание баллонов. Размораживать их нужно медленно, не допуская резкого нагрева.
Условия нанесения монтажной пены
У различных видов монтажной пены условия нанесения могут быть разными, обычно они указываются на баллоне. Для летних видов пены температура воздуха обычно лежит в пределах от +5°С до +35°С, наиболее качественные зимние, например, KUDO ARKTIKA NORD, могут применяться при температуре воздуха до -25°С.
Следует различать температуру наружного воздуха, при которой допускается нанесение монтажной пены и температуру самого баллона. Так, например, зимнюю пену KUDO ARKTIKA можно применять при температурах -18°С до +35°С, при этом температура баллона должна быть не ниже -10°С. Это считается очень хорошим показателем, поскольку в пенах KUDO применяется технология AFC (Advanced Freeze Control), позволяющая проводить работы охлажденным баллоном. Для пены, не имеющей подобных технологий, допустимая температура баллона обычно находится выше 0°С. Если баллон остыл ниже критической температуры, его необходимо подогреть, поместив на некоторое время в теплую воду. Ни в коем случае нельзя греть баллон при помощи открытого огня или строительного фена – от перегрева баллон может взорваться. Еще один важный нюанс – не должно быть слишком большого перепада между температурой пены и температурой наружного воздуха, иначе после нанесения пена может попросту потечь в проеме. Для подбора оптимальной температуры пены KUDO можно воспользоваться специальной таблицей.
Температура окружающей среды 20°С 0°С -10°С -23°С
Температура баллона +18°С … +22°С +15°С … +18°С +10°С … +15°С +5°С … +10°С
Не менее важным условием для правильного нанесения монтажной пены является достаточная влажность, обычно она должна быть минимум 50%. Пена полимеризуется, вступая в реакцию с влагой, поэтому для получения качественного шва рекомендуется перед началом работы всегда увлажнять поверхность, на которую будет наноситься пена, а после нанесения еще раз увлажнять запененный шов. Если пена наносится в несколько слоев, увлажнять следует каждый слой.
Огнестойкая монтажная пена
Огнестойкая монтажная пена применяется в местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Как правило, огнестойкая пена имеет розовый или красный цвет, изредка – серый. Благодаря этому легко проверить, какая пена использована в конструкции – огнестойкая или обычная.
Важно различать огнестойкость и горючесть. Под горючестью понимают способность материала поддерживать горение, а под огнестойкостью – способность материала сохранять целостность (E) и теплоизолирующие свойства (I). Испытания на предел огнестойкости производятся для швов глубиной 100 и 200 мм и толщиной от 10 до 40 мм. Измеряется время в минутах, в течение которого материал смог сохранить целостность и теплоизолирующую способность под воздействием открытого пламени.
Показатели огнестойкости монтажной пены KUDO
Толщина шва глубиной 100 мм
40 мм EI60
30 мм EI60
20 мм EI90
10 мм EI150
Толщина шва глубиной 200 мм
40 мм EI120
30 мм EI150
20 мм EI150
10 мм EI180
Изучая показатели огнестойкости различных марок пены, следует иметь в виду, что испытания могут производиться для разных типов швов: однородного из пены и комбинированного из пены и базальтовой ваты. Если испытания проводятся для комбинированного шва, это обязательно указывается в характеристиках. Такие швы практически всегда имеют более высокие показатели огнестойкости, но это не означает, что сама пена в них имеет более высокую огнестойкость. Корректно сравнивать только показатели для швов одного типа.
Правила работы с монтажной пеной
Поскольку монтажная пена очень хорошо прилипает к рукам и очень плохо потом с них удаляется, всегда следует использовать при работе с ней защитные перчатки.
Перед применением баллон необходимо обязательно встряхнуть для того, чтобы находящиеся в нем компоненты хорошо перемешались. Если этого не сделать, качественную пену на выходе получить не удастся.
Поскольку пена полимеризуется в присутствии влаги, перед нанесением пены обрабатываемую поверхность необходимо увлажнить. При отрицательных температурах влага может замерзнуть на поверхности. Поэтому увлажнят следует небольшие участки поверхности и сразу же их запенивать, не давая влаге замерзать.
Вертикальные швы рекомендуется запенивать снизу вверх – так легче и удобнее.
При нанесении пены обязательно следует учитывать величину ее вторичного расширения и стараться нанести пену так, чтобы после полимеризации не было необходимости ее подрезать. Дело в том, что на поверхности пены образуется достаточно плотная пленка, снижающая гигроскопичность пены. Если ее срезать, способность пены впитывать влагу увеличится.
После нанесения пены шов следует еще раз увлажнить для более быстрой и качественной полимеризации.
Монтажная пена разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому после отверждения шов нужно обязательно защитить штукатуркой или иным способом.
Водонепроницаемый ли полиуретан?
Короткий ответ — да, в определенной степени. Есть несколько факторов, которые делают одни полиуретаны более абсорбирующими, чем другие. В зависимости от физических свойств и материала термореактивные полиуретаны могут практически иметь нулевое водопоглощение по сравнению с другими известными материалами. В этом посте мы подробнее объясним, что такое водопоглощение и как оно может играть роль в дизайне вашего продукта.
Водопоглощение обычно определяется количеством воды, проникающей через материал.Чем пористее материал, тем быстрее деталь будет удерживать воду. Например, пена с открытыми порами имеет крошечные воздушные карманы, пригодные для дыхания, которые позволяют воде проникать в материал, тогда как ячеистая структура пены с закрытыми порами не позволяет воде легко проходить через нее. Если вы хотите узнать больше об адаптируемости пенополиуретана, щелкните здесь.
Тест на водопоглощение
Значения водопоглощения часто измеряются в процентах от прибавки в весе. Этот метод обычно состоит из недельного процесса сравнения влажного веса с сухим.Как правило, результаты будут различаться в зависимости от типа полимера, добавок, температуры и продолжительности воздействия. Однако стабильные результаты часто достигаются при использовании теста ASTM-Standard D570.
Водопоглощение по сравнению с другими материалами
Как обсуждалось ранее, полиуретаны бывают разных форм, включая твердые вещества и пену, которые демонстрируют разные уровни водопоглощения. Однако в целом, в отличие от металлов, пластмасс, резины и других природных материалов, термореактивные полиуретаны можно настроить таким образом, чтобы они отталкивали большую часть воды без эффектов набухания, окисления или коррозии.Приложения, которые обычно погружаются в воду или испытывают высокую влажность, часто требуют низкого водопоглощения для сохранения механических и физических свойств деталей.

Проектирование с водопоглощением
Хотя некоторые термопласты, металл, резина и другие природные материалы могут со временем абсорбировать воду, это все еще может быть очень невыгодным для многих приложений. Дизайнеры продукции сейчас ищут альтернативные материалы, чтобы избежать изменений жесткости, твердости и размеров при воздействии воды.Благодаря использованию термореактивных полиуретанов, степень водопоглощения может быть определена в соответствии с потребностями вашего применения. Например, Durethane ^® G стал стандартным материалом для многих критически важных морских применений из-за его чрезвычайно низкой скорости поглощения и уникальных свойств. Durethane ^® G обеспечивает более длительный срок службы компонентов и снижает требования к техническому обслуживанию даже в высококоррозионных средах. Чтобы узнать больше об этом высокопрочном материале, щелкните здесь, чтобы загрузить наши технические паспорта Durethane ^®.
Заключение
Благодаря индивидуальным рецептурам термореактивные полиуретаны могут практически не иметь водопоглощения по сравнению с другими известными материалами. В отличие от термопластов, металлов и каучуков, термореактивные полиуретаны предлагают дизайнерам изделий возможность без компромиссов разрабатывать то, что они представляют. Если вы обнаружите, что водопоглощение является ключевой характеристикой вашего приложения, воспользуйтесь нашим инструментом проектирования здесь или нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить наши спецификации материалов, чтобы узнать больше.
Зачем использовать пенополиуретан — пенополиуретан высокой и низкой плотности
НАША ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ КАТЕГОРИИ:
Жесткие пенополиуретаны с закрытыми порами представляют собой пластмассы, созданные из непрерывных и полностью сферических или продолговатых пузырьков
Гибкие пенополиуретаны с открытыми ячейками представляют собой пластмассы с неполными стенками ячеек и отверстиями, через которые жидкость и воздух могут легко проходить.
Полиуретан образуется при взаимодействии изоцианата и полиола.Он становится пеной при введении газа либо в результате реакции изоцианата с водой, либо с пенообразователями. General Plastics имеет ряд запатентованных рецептур, которые были созданы для удовлетворения широкого спектра требований к тепловым и физическим свойствам.
Жесткие пенополиуретаны используются в композитных конструкциях. Пенополиуретан производят большими блоками либо в процессе непрерывной реакции, либо в периодическом процессе. Затем блоки разрезают на листы или другие формы.Они также могут быть отформованы индивидуально или отлиты в индивидуальные формы деталей.
Пенопласты с интегральной обшивкой или пенопласты с самостоятельной обшивкой объединяют в себе обшивку высокой плотности и сердцевину низкой плотности. Самоснимающиеся пены доступны в виде гибких или жестких пенопластов. Кожа полезна из-за способности формировать нестандартные текстуры для украшения или придавать свойства стойкости к истиранию или химическому воздействию.
Обратите внимание, что General Plastics не производит и не поставляет , а НЕ :
Мягкая пена для подушек, продается в рулонах
Мешки полиуретановые
Пенополиуретан напыляемый / изоляция для жилых помещений
УЧЕТ ПЛОТНОСТИ ПЕНОПОЛИНЫ
Плотность пены колеблется от 2 до 60 фунтов.на кубический фут (от 48 до 961 кг / м ³). В отличие от термопластичных пен (ПВХ, SAN), удельная стоимость пенополиуретана линейно увеличивается с плотностью, поэтому пенополиуретан плотностью 20 фунтов на кубический фут будет примерно вдвое дороже 10 фунтов. мыло.
Пены одинаковой плотности могут значительно различаться по механическим свойствам в зависимости от процесса производства пенопласта. Различные методы производства могут потребовать уникальных химических составов и температур отверждения пены. Начиная процесс выбора пены, важно сослаться на информацию в листе технических данных, чтобы убедиться, что соответствующий тип пены используется в соответствии с требованиями к свойствам вашего приложения.
Если проблема воспламеняемости вызывает беспокойство, выясните, какой тип вспенивающего агента используется для образования ячеек в пене: многие производители используют углекислый газ (побочный продукт химической реакции образования пены) для образования ячеек в своей пене. Другие производители изменили пенообразователи в своих процессах производства пеноматериалов низкой плотности. Переход с хлорфторуглерода (HCFC, HFC) на пентан может отрицательно повлиять на огнестойкость пены.
НАШИ ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕЕК Основные жесткие и самосыпающиеся полиуретановые пены с закрытыми ячейками
General Plastics используются производителями оригинального оборудования для высокоэффективных применений, особенно в аэрокосмической, оборонной, морской, ядерной и других отраслях промышленности.Обычно они используются в производстве оснастки и пресс-форм; как композитный сердечник; прототипный материал; для защиты взрывчатых или радиоактивных материалов; и как заменитель дерева для трехмерных знаков, дисплеев и скульптур.
РАЗНИЦА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ GP
General Plastics сертифицирована по ISO 9001: 2015 / AS9100D и отвечает требованиям NQA, MIL-1-45208A и MIL-P-26541.
Наши пены для аэрокосмической промышленности удовлетворяют таким требованиям, как Boeing Company D6-82479, BMS 8-133, BMS 8-436 и FAR 25.853 E-84,
Если вам нужна дополнительная информация о наших сертификатах и квалификации, позвоните нам.
СООТВЕТСТВИЕ
Положитесь на наши продукты в отношении единообразия — от блока к блоку, от картона к картону, от партии к партии.
Вся продукция General Plastics производится в США в Такоме, штат Вашингтон.
Ожидайте постоянной плотности на всех листах и булках — градиент плотности составляет менее +/- 10% от номинальной плотности, а часто ближе к +/- 5%.
Точная обрезка булочек и резка ленточной пилой по горизонтали позволяет вырезать листы прямоугольной формы.
Не разрушается, не трескается и не изменяет химических свойств с течением времени.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕРА
В зависимости от плотности пенопласта наши стандартные размеры листов составляют 48 x 96 дюймов (122 x 244 см) и 18 x 100 дюймов (46 x 254 см).
Мы можем поставить булочки до 30 дюймов (76 см) в высоту, до 60 дюймов (152 см) в ширину и до 120 дюймов (304 см) в длину, в зависимости от плотности пены — узнавайте о наличии блоков нестандартного размера и стоимости.
Мы можем предоставить машинный допуск от 0,005 ″ (0,0127 см) до 0,060 ″ (0,152 см).
ВЫРЕЗАННЫЙ ВЫШЕ
Гладкая, однородная, беззернистая структура ячеек поддерживает очень тонкую отделку поверхности
Достаточно прочные, чтобы обеспечить резкую резку и отличную четкость кромок
Простая резка, резьба и формовка даже с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов
Пена легко обрабатывается или фрезеруется на станках с ЧПУ, не создавая статического электричества
Большинство составов не содержат наполнителей из стеклянных шариков или стекловолокна, которые снижают прочность пены или повреждают режущие инструменты
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стабильность размеров — листы не деформируются, не скручиваются и не изгибаются
Выдерживает сильную жару или холод
Обеспечивает хорошую прочность, жесткость и стабильность даже при высоких температурах.
Не впитывает воду, не гниет, не разлагается и не растворяется в земляном полотне
Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей даже при термической формовке
Наши продукты легко склеиваются с использованием различных связующих материалов, в том числе металлов и смол для ламинирования стекловолокна
Совместимость с растворами, клеями и бетоном
Легко покрывается практически любой смолой или системой покрытия; минимальное впитывание краски
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
LAST-A-FOAM ^® не содержат ХФУ и ЛОС.
Они не выделяют токсичных паров и не выщелачивают химические вещества в окружающую почву.
Материал биологически и химически инертен, поэтому не поддерживает грибок и не привлекает грызунов и насекомых.
Многие из наших пенопластов негорючие и самозатухающие.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕНА
General Plastics производит коммерческие экологически чистые пенопласты высокой плотности. Наш «зеленый» контент объединяет постиндустриальные, постпотребительские и быстро возобновляемые материальные ресурсы.
Найдите содержание зелени в пенах серии LAST-A-FOAM ^® FR-4500, FR-4600 (Sign Foam 4), FR-7100 и R-9300 от General Plastics. Процент зеленого содержания зависит от линейки продуктов и плотности.
Например:
Каждый лист нашего продукта FR-4500 плотностью 6 фунтов отвлекает эквивалент 32 бутылок с водой со свалок
При плотности 50 фунтов каждый лист нашей пены FR-4500 отводит эквивалент 512 бутылок с водой со свалок.
Наши пеноблоки серии R-9300 с непрерывной изоляцией для строительства промышленных зданий и холодильных складов могут участвовать в сертификации LEED с материалами, содержащими до 11% зеленых материалов.
РАБОТА С ПОЛИУРЕТАНОМ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ GENERAL PLASTICS
Для получения полной информации об этих аспектах работы с нашими материалами HDU (уретан высокой плотности), пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству пользователя по инструментам и формам.
Руководство пользователя оснастки и пресс-форм охватывает следующие темы:
Клеи и клеи
Резка и инструмент
Цвета, Покрытие, Покрытие
Цвета, покрытие и окраска
Наши гибкие пенопласты белого цвета, а большинство жестких пенопластов желтого цвета.В зависимости от количества мы также можем сформулировать определенные цвета. Имейте в виду, что воздействие ультрафиолетового излучения приведет к затемнению внешнего цвета этих пенопластов. Если внешний вид вызывает беспокойство, мы рекомендуем покрасить их непрозрачным покрытием.
Наши пенополиуретаны подходят для любого лакокрасочного покрытия и очень мало впитывают краску.
Рекомендуемые покрытия включают автомобильные или деревообрабатывающие покрытия. Для наружных работ хорошо подойдет акрилово-латексная краска или эмаль.
Тепловые свойства
Термические свойства наших пенопластов см. В наших технических паспортах (TDS).Обратите внимание, что эти числа являются приблизительными, и мы рекомендуем вам протестировать продукт для вашего конкретного приложения.
Наша система наименования продуктов
Большинство продуктов серии пенополиуретанов General Plastics идентифицируются по категории пенопласта, плотности и часто другим важным характеристикам следующим образом:
Жесткие пенопласты, за исключением наших пен TR-Marine, начинаются с «FR» для огнестойких жестких или просто с буквы «R» для жестких, за которыми следуют номер серии и плотность пены:
Примеры:
R-3315 — Серия жестких погружных пенопластов 3300, 15 фунтов.на кубический фут плотности
FR-3720 — огнестойкий, серия Rigid 3700 Performance Core, 20 фунтов. на кубический фут плотности
Различия между полиуретановой пеной с открытыми и закрытыми порами
Напыляемая изоляционная пена — это полиуретановый материал, который используется в качестве теплового барьера в зданиях, бытовых приборах и т. Д. Он бывает двух основных форм: с открытыми порами и с закрытыми порами. у каждого есть свои преимущества и недостатки.Оба типа наносятся одинаковым образом из двух резервуаров и расширяются при выходе из сопла смесителя / аппликатора. Их можно использовать по отдельности или в тандеме в зависимости от требований конструкции. Пена для распыления имеет ряд преимуществ перед другими изоляционными материалами: она быстро наносится; проникает в пустоты, труднодоступные для традиционных материалов; и он противостоит многим неприятностям окружающей среды, которые влияют на другие материалы, включая влажность и рост плесени. Одна жалоба заключается в том, что эти пены герметизируют полости настолько тщательно и плотно, что будущий ремонт электрических и сантехнических устройств может занять больше времени.В этой статье кратко описаны оба типа пенопласта и где они обычно используются.
Пенополиуретан с открытыми порами
Пена с открытыми порами характеризуется тем, что состоит из множества пузырьков воздуха, удерживаемых внутри полиуретановой матрицы. Как и в случае со многими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, именно этот захваченный воздух снижает теплопередачу через пену. Он наносится через распылительную насадку на открытую полость стены и быстро расширяется, заполняя пространство, цепко прилипая ко всему, к чему прикасается.При значениях R 3,6–3,8 / дюйм он не соответствует изоляционным свойствам пенопласта с закрытыми порами, но все же имеет свои применения. В промышленности это обычно называют пеной «полфунта». Пена с открытыми порами не блокирует пар, а вместо этого позволяет ему проходить через матрицу пены. Он особенно эффективен в жарком климате, где грузы в основном охлаждают. Он дешевле пенопласта с закрытыми порами и менее плотный. При установке в полостях стены пена может переполнять полость. Позже лишнее обрезается.
Пенополиуретан с закрытыми порами
Пена с закрытыми порами использует те же суспендированные пузырьки в полиуретановой матрице, что и открытая форма, но пузырьки заполнены вспенивающим агентом. Пенообразователь обеспечивает более эффективный тепловой барьер, чем воздух, что приводит к более высоким значениям R по сравнению с другими изоляционными материалами. Изоляция из пенопласта с закрытыми порами более плотная, чем из пенопласта с открытыми порами, который дышит; Пена с закрытыми порами после отверждения практически не сжимается. Это наиболее распространенный из двух типов пенополиуританов для распыления.В торговле она известна как пена «средней плотности» или «двухфунтовая». Пенополиуретан с закрытыми ячейками имеет R-значения около 6,0-7,14 / дюйм.
Пенопласт с закрытыми порами устойчив к проникновению воды и накоплению влаги. Влага может в конечном итоге привлечь рост бактерий, способствуя появлению плесени, которая разъедает древесину и нарушает структурную целостность. Пенопласт с закрытыми порами может подвергаться воздействию воды, не впитывая ее, что делает ее особенно полезной, например, для фундамента земляного полотна. Он не расширяется в объеме так сильно, как пены с открытыми ячейками.
Высокая плотность пенопласта с закрытыми порами несколько затрудняет удаление излишков распыляемого материала после его отверждения. По этой причине пустоты в стенах обычно недостаточно заполнены, чтобы можно было беспрепятственно повесить внутренние стены. Изоляционных качеств пен с закрытыми порами часто бывает достаточно, чтобы предотвратить заполнение всей полости. После затвердевания пена с закрытыми порами приобретает очень жесткую структуру и может добавить прочности стенам, крышам и потолкам.
Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами также достаточно плотная, чтобы изолировать от движения воздуха, предотвращать сквозняки и поддерживать регулируемую температуру.Эта плотность также предотвращает рост плесени, поскольку контроль температуры может снизить влажность, которая порождает плесень. Чтобы сохранить свою стойкость, пены с закрытыми порами обычно бывают плотными и прочными и напоминают твердые частицы, когда они полностью образуются и затвердевают.
Методы нанесения
Пены для распыления, доступные для домашних мастеров, варьируются от однокомпонентных пен в небольших банках для изоляции между оконными рамами и стойками до более крупных комплектов из двух частей для изоляции подвалов и гаражей.Для новых строительных конструкций профессиональные установщики обычно используют двухкомпонентные смеси смол из многоразовых канистр. Компоненты часто проходят через нагреватели перед смешиванием и распределением под высоким давлением, чтобы частично или полностью заполнить пространство между стойками, балками и стропилами. Такие двухкомпонентные системы включают часть «А» — обычно комбинацию метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и полимерного МДИ — и часть «В», обычно смесь полиолов, катализаторов, вспенивающих агентов, антипиренов и поверхностно-активных веществ.Пена с закрытыми ячейками, распыляемая на определенную глубину, создает собственные пароизоляцию; Пенопласты с открытыми порами обычно требуют пароизоляции в традициях стекловолокна и других изоляционных материалов типа войлока. Как правило, пенопласты с закрытыми порами требуют наличия открытого отсека для стойки и, таким образом, не особенно подходят для модернизации, если предварительно не удалить существующие стены. Некоторые медленно расширяющиеся пенопласты с открытыми ячейками доступны для заполнения стенок существующих полостей.
Опасности
Нанесение пены для распыления включает использование химических смол и пенообразователей, что требует использования средств индивидуальной защиты.Жильцы и торговцы без СИЗ обычно не должны заходить в какое-либо недавно вспененное пространство в течение дня. После затвердевания пены материал, как правило, безвреден, не выделяется вредных газов и может быть утилизирован без особых соображений. Строительные нормы и правила обычно требуют наличия теплового и / или воспламеняющего барьера между пеной и жилыми помещениями, и существует множество доступных огнестойких пен. Горящая пена может выделять много токсичных паров.
Пена будет окружать все в полости стены, включая трубы, провода, распределительные коробки и т. Д.При установке необходимо следить за тем, чтобы пена не попала в электрические пространства или не покрыла нежелательные поверхности. Пена может затруднить последующий ремонт электрики и сантехники. Американский химический совет предлагает руководство по передовым методам укладки распыляемой пены.
Установка из гибридной пены
Иногда пенопласты с открытыми и закрытыми порами объединяют в одной установке, чтобы сэкономить, но при этом получить высокие значения R и эффективные пароизоляционные материалы.В различных источниках доступны инструкции, в которых указывается соответствующая глубина для каждого типа пены в зависимости от конкретной географической зоны. Подробное обсуждение вопроса об использовании нескольких типов изоляции можно увидеть здесь. Другие производители предлагают продукты из гибридных пен, плотность и характеристики которых находятся между пенами с открытыми и закрытыми порами.
Сводка
В этой статье кратко обсуждаются различия между напыляемыми пенами с открытыми и закрытыми ячейками.Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах. Дополнительную информацию о пенах, наносимых распылением, можно найти на веб-сайте Spray Polyurethane Foam Alliance.
Прочие изделия из пластмасс
Больше от Plastics & Rubber
Применение полиуретана
По данным U.С. Министерство энергетики. Природа химического состава позволяет адаптировать полиуретаны для решения сложных задач, придавать им необычные формы и улучшать качество промышленных и потребительских товаров.
Полиуретаны образуются при взаимодействии полиола (спирта с более чем двумя реактивными гидроксильными группами на молекулу) с диизоцианатом или полимерным изоцианатом в присутствии подходящих катализаторов и добавок. Поскольку для производства полиуретана можно использовать множество диизоцианатов и широкий спектр полиолов, можно производить широкий спектр материалов для удовлетворения потребностей конкретных областей применения.
Гибкий пенополиуретан
Гибкий пенополиуретан используется в качестве амортизатора для различных потребительских и коммерческих товаров, включая постельное белье, мебель, автомобильные интерьеры, ковровые покрытия и упаковку. Гибкий пенопласт можно создать практически любой формы и плотности. Он легкий, прочный, поддерживающий и удобный.
Гибкий пенополиуретан составляет около 30 процентов всего рынка полиуретана в Северной Америке и используется в основном для изготовления постельных принадлежностей, мебели и в автомобильной промышленности.
Жесткий пенополиуретан
Жесткий пенополиуретан и полиизоцианурат (полиизо) — одна из самых популярных в мире энергоэффективных и универсальных изоляционных материалов.Эти пены могут значительно снизить затраты на электроэнергию, делая коммерческую и жилую недвижимость более эффективной и комфортной.
По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится около 56 процентов энергии, потребляемой в типичном доме в США, что делает его самыми большими расходами на электроэнергию для большинства домов. Чтобы поддерживать равномерную температуру и снизить уровень шума в домах и коммерческих объектах, строители обращаются к жесткому полиуретану и полиизоциануратной пене.Эти пены представляют собой эффективные изоляционные материалы, которые можно использовать для изоляции крыш и стен, изолированных окон, дверей и герметиков для воздушных барьеров.
Покрытия, клеи, герметики и эластомеры (CASE)
Использование полиуретанов на рынке покрытий, клеев, герметиков и эластомеров (CASE) предлагает широкий и постоянно растущий спектр применений и преимуществ.Полиуретановые покрытия могут улучшить внешний вид продукта и продлить срок его службы. Полиуретановые клеи могут обеспечить сильное склеивание, в то время как полиуретановые герметики обеспечивают более плотное уплотнение. Полиуретановым эластомерам можно придать практически любую форму, они легче металла, обеспечивают превосходное восстановление напряжений и могут быть устойчивыми ко многим факторам окружающей среды.
Термопластический полиуретан (ТПУ)
Термопластичный полиуретан (TPU) предлагает множество комбинаций физических свойств и применений в обработке.Он очень эластичный, гибкий и устойчивый к истиранию, ударам и погодным условиям. TPU можно окрашивать или изготавливать различными способами, и их использование может увеличить общую долговечность продукта.
TPU — это полностью термопластичный эластомер. Как и все термопластические эластомеры, ТПУ эластичен и перерабатывается в расплаве. Кроме того, его можно перерабатывать на оборудовании для экструзии, впрыска, выдувания и компрессионного формования. Он может быть получен вакуумным формованием или нанесением покрытия из раствора и хорошо подходит для самых разных производственных технологий.TPU может обеспечить значительное количество комбинаций физических свойств, что делает его чрезвычайно гибким материалом, пригодным для десятков применений, таких как строительство, автомобилестроение и обувь.
Реакционное литье под давлением (RIM)
Автомобильные бамперы, электрические панели корпуса, корпуса компьютеров и телекоммуникационного оборудования — это некоторые из деталей, изготовленных из полиуретанов с использованием реактивного литья под давлением (RIM).Добавляя гибкость конструкции, процесс полиуретановой RIM позволяет производить детали, которые обычно не достижимо с использованием типичных процессов литья под давлением, таких как толстостенные и тонкостенные детали, герметизированные внутренние части и вспененные сердечники. В дополнение к высокой прочности и малому весу полиуретановые RIM-детали могут обладать термостойкостью, теплоизоляцией, стабильностью размеров и высоким уровнем динамических свойств. Автомобильная промышленность, строительство, бытовая техника, мебель, товары для отдыха и спорта — вот лишь некоторые из рынков и приложений, использующих технологию RIM.
Связующие
Полиуретановые связующие используются для склеивания между собой частиц и волокон различных типов. Их основные области применения — производство деревянных панелей, резиновых или эластомерных напольных покрытий и литье в песчаные формы для литейной промышленности. Наибольший объем применения полиуретановых связующих приходится на производство ориентированно-стружечных плит (OSB).Эти деревянные панели используются в конструкционной обшивке и настиле полов, промышленных домах, балках и балках, а также в магазинных панелях. Подложка для ковров Rebond использует полиуретановые связующие для склеивания кусков поролона, которые часто представляют собой гибкий пенополиуретан, при его производстве.
Водоразбавляемые полиуретановые дисперсии (PUD)
Дисперсии полиуретана на водной основе (PUD) — это покрытия и клеи, в которых в качестве основного растворителя используется вода.С усилением федерального регулирования количества летучих органических соединений (ЛОС) и опасных загрязнителей воздуха (HAP), которые могут выбрасываться в атмосферу, PUD используются в более промышленных и коммерческих целях.
Одежда
Когда ученые обнаружили, что из полиуретанов можно делать тонкие нити, они были объединены с нейлоном, чтобы сделать одежду более легкой и эластичной.С годами полиуретаны были усовершенствованы и превратились в волокна спандекса, полиуретановые покрытия и термопластичные эластомеры.
Благодаря современным достижениям в области полиуретановой техники производители могут изготавливать широкий ассортимент полиуретановой одежды из искусственной кожи и кожи, используемой для изготовления одежды, спортивной одежды и различных аксессуаров.
Приборы
Полиуретаны — важный компонент в основных бытовых приборах, которые потребители используют каждый день.Чаще всего полиуретаны используются в крупной бытовой технике, это жесткие пенопласты для систем теплоизоляции холодильников и морозильников. Жесткий пенополиуретан — важный и экономичный материал, который можно использовать для удовлетворения требуемых энергетических характеристик в бытовых холодильниках и морозильниках. Хорошие теплоизоляционные свойства жестких пенополиуретанов являются результатом сочетания мелкой структуры пенопласта с закрытыми порами и ячеистых газов, которые сопротивляются теплопередаче.
Автомобильная промышленность
Полиуретаны используются в автомобилях.Помимо пенопласта, который делает автомобильные сиденья удобными, в бамперах, внутренних потолочных секциях, кузове, спойлерах, дверях и окнах используются полиуретаны. Полиуретан также позволяет производителям обеспечивать водителям и пассажирам значительно больший «пробег» автомобиля за счет снижения веса и повышения экономии топлива, комфорта, устойчивости к коррозии, изоляции и звукопоглощения.
Строительство и строительство
Сегодняшние дома требуют материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, которые являются прочными, но при этом легкими; работают хорошо, но легко устанавливаются; и долговечны, но также универсальны.Полиуретан помогает сберечь природные ресурсы и помогает сохранить окружающую среду за счет снижения энергопотребления. Благодаря превосходному соотношению прочности и веса, изоляционным свойствам, долговечности и универсальности полиуретан часто используется в строительстве. Доступность этих универсальных материалов и комфорт, который они обеспечивают домовладельцам, сделали полиуретановые компоненты частью домов повсюду.
Полиуретан используется во всем доме.В полах мягкий пенопласт обеспечивает мягкость ковра. В крыше отражающие пластиковые покрытия поверх полиуретановой пены могут отражать солнечный свет и тепло, помогая дому оставаться прохладным и снижая потребление энергии. Строительные материалы из полиуретана добавляют гибкости дизайну новых домов и проектов реконструкции. Панели с пенопластом предлагают широкий выбор цветов и профилей для стен и крыш, в то время как входные двери с пенопластом и гаражные ворота доступны в различных отделках и стилях.
Композитная древесина
Полиуретаны играют важную роль в современных материалах, таких как композитная древесина.Связующие на основе полиуретана используются в композитных деревянных изделиях для постоянного приклеивания органических материалов к ориентированно-стружечным плитам, древесноволокнистым плитам средней плотности, длинномерных пиломатериалов, клееных пиломатериалов и даже соломенных и ДСП.
Электроника
Часто называемые «заливочными смесями» непененные полиуретаны часто используются в электротехнической и электронной промышленности для герметизации, герметизации и изоляции хрупких, чувствительных к давлению, микроэлектронных компонентов, подводных кабелей и печатных плат.
Полиуретановые заливочные компаунды специально разработаны разработчиками для удовлетворения разнообразных физических, термических и электрических свойств. Они могут защитить электронику, обеспечивая отличные диэлектрические и адгезионные свойства, а также исключительную стойкость к растворителям, воде и экстремальным температурам.
Напольные покрытия
Полиуретаны могут сделать полы, по которым мы ходим каждый день, более прочными, более легкими в уходе и более эстетичными.Использование гибкой полиуретановой пены в качестве подложки для ковров в жилых или коммерческих помещениях может значительно продлить срок службы ковра, защитить его внешний вид, обеспечить дополнительный комфорт и поддержку, а также может снизить окружающий шум.
Полиуретаны также используются для покрытия полов, от дерева и паркета до цемента. Это защитное покрытие устойчиво к истиранию и воздействию растворителей, его легко чистить и поддерживать. С полиуретановой отделкой новый деревянный, паркетный или цементный пол изнашивается лучше и дольше, а старый пол можно отполировать, чтобы он снова выглядел новым.
Мебель
Полиуретан, в основном в виде гибкой пены, является одним из самых популярных материалов, используемых в домашней обстановке, такой как мебель, постельное белье и ковровое покрытие. В качестве амортизирующего материала для мягкой мебели гибкий пенополиуретан делает мебель более прочной, удобной и поддерживающей.
Морской
Миллионы американцев любят кататься на лодках каждый год. Отчасти водный туризм продолжает оставаться популярным благодаря усовершенствованиям в технологии судоходства, в которые полиуретановые материалы вносят важный вклад.
Полиуретановые эпоксидные смолы защищают корпуса лодок от воды, погодных условий, коррозии и элементов, которые увеличивают сопротивление, влияют на гидродинамику и снижают долговечность.Сегодня яхтсмены могут чувствовать себя как дома на воде, отчасти благодаря гибкой полиуретановой пене. Кроме того, жесткий пенополиуретан изолирует лодку от шума и экстремальных температур, обеспечивает сопротивление истиранию и разрыву, а также увеличивает несущую способность при минимальном весе. Термопластичный полиуретан также отлично подходит для использования в морской промышленности. Это эластичное, прочное и легко обрабатываемое вещество, хорошо подходящее для покрытий проводов и кабелей, трубопроводов двигателей, приводных ремней, гидравлических шлангов и уплотнений и даже для судостроения.
Медицинский
Полиуретаны обычно используются в ряде медицинских приложений, включая катетеры и трубки общего назначения, больничные постельные принадлежности, хирургические простыни, перевязочные материалы для ран и различные устройства, изготовленные методом литья под давлением. Чаще всего они используются в краткосрочных имплантатах. Использование полиуретана в медицине может быть более рентабельным и обеспечить большую долговечность и прочность.
Упаковка
Полиуретановая упаковочная пена (PPF) может обеспечить более экономичную, плотно прилегающую амортизацию, которая однозначно и надежно защищает предметы, которые должны оставаться на месте во время транспортировки. PPF широко используется для безопасной защиты и транспортировки многих предметов, таких как электронное и медицинское диагностическое оборудование, хрупкая стеклянная посуда и крупные промышленные детали.PPF — это универсальное решение для многих задач, связанных с упаковкой, которое позволяет сэкономить время и повысить рентабельность, предоставляя индивидуально подобранный контейнер для каждой партии.
Пена Touch ‘n | Устранение неисправностей и ответы на часто задаваемые вопросы о пенообразователе
Выбор подходящей аэрозольной пены для вашего проекта
Правила техники безопасности, хранения и обращения
Нанесение пены General Touch ‘n
Поиск и устранение неисправностей
Пожарная безопасность
Энергетический налоговый кредит и покупка американских провизий
Выбор подходящей аэрозольной пены для вашего проекта
Что такое однокомпонентный аэрозольный пенополиуретановый герметик?
Однокомпонентная аэрозольная полиуретановая пена (SPF) распределяется в виде пенистой жидкости, которая расширяется и затвердевает под действием влаги, образуя твердую пенопластовую изоляцию и герметик.Однокомпонентная пена выпускается в удобных аэрозольных баллончиках и переносных баллонах.
Однокомпонентная пена используется для заполнения и герметизации небольших трещин и пустот, например, вокруг дверных и оконных рам, подоконников, электрических устройств, где может произойти утечка воздуха и потеря энергии. Доступны составы для общего и специального применения, такие как герметизация окон и дверей, противопожарная защита и строительный клей. Все однокомпонентные пенополиуретаны Touch ‘n Foam имеют класс огнестойкости ASTM E84.Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами для получения рекомендаций по допустимому использованию.
В начало
Что такое двухкомпонентный аэрозольный пенополиуретановый герметик?
Touch ‘n Foam Pro двухкомпонентная полиуретановая пена для распыления под низким давлением объединяет компонент A и компонент B для получения пенистой смеси, которая быстро расширяется и химически отверждается с образованием твердой пены. Компонент А («Изо», «МДИ») и компонент В («Полиол») подаются из переносных баллонов по шлангам к пистолету-распылителю.Аппликатор смешивает компоненты и создает рисунок распыления, чтобы контролировать нанесение пены на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Touch ‘n Foam Pro Spray Foam Kits — отличный выбор для изоляции и герметизации воздуха в небольших и средних жилых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных строительных проектах. Изоляция из аэрозольной пены Touch ‘n Foam Pro особенно эффективна при герметизации и утеплении старых домов, в которых есть много энергоемких трещин, щелей и отверстий, которые позволяют воздуху просачиваться внутрь и из дома.Его можно использовать для герметизации стекловолокна, целлюлозы и других проницаемых изоляционных материалов («вспышка и войлок»). Двухкомпонентные системы Touch ‘n Foam — это эффективный способ нанесения распыляемой пены для герметизации и изоляции критических мест в ограждающей конструкции здания, таких как балки по периметру и вокруг больших проходов. Наборы для пенопласта — это удобный способ выполнить небольшой ремонт существующих установок для распыления пены, включая изоляцию стен и кровельные системы.
В начало
Какие наиболее распространенные применения Touch ‘n Foam?
Утепление дома
Коммерческое строительство
Промышленная изоляция и заполнение пустот
Сельскохозяйственные постройки
Системы структурных изолированных панелей (SIPS)
Холодильник
Ремонт и обслуживание кровли
Резервуары
Изоляция труб
Ремонт и обслуживание теплоизоляционных транспортных средств
Автомобили специального назначения
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
В начало
Правила техники безопасности, хранения и обращения
Каковы некоторые общие правила использования и хранения продуктов Touch ‘n Foam?

Подробное руководство по безопасности перед использованием см. В паспорте безопасности продукта и в разделе «Безопасное использование, хранение и обращение с пенными распылителями низкого давления».Дополнительная информация о безопасном использовании и обращении с полиуретановыми пенами и герметиками, распыляемыми под низким давлением, доступна на сайте www.spraypolyurethane.org.
Используйте продукты только в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров.
Для двухкомпонентных аэрозольных пен используйте респиратор с картриджем для органических паров.
Надевайте средства индивидуальной защиты (СИЗ): защитные очки или защитные очки, химически стойкие перчатки и одежду для защиты от воздействия на кожу. Избегайте контакта с кожей.
Не позволяйте другим людям без надлежащих СИЗ находиться в непосредственной близости от места распыления.
Проветривайте зону во время нанесения и не менее одного часа после нанесения двухкомпонентной пены.
Хранить в недоступном для детей месте.
Храните продукты в хорошо проветриваемом сухом месте при температуре от 60 ° до 90 ° F (16 ° -32 ° C).
Не подвергайте продукты воздействию открытого огня или температур выше 120 ° F (49 ° C).
Не подвергайте готовую пену воздействию открытого огня.
Следуйте рекомендованным инструкциям по сбросу давления для пустых контейнеров перед утилизацией.
В начало
Как удалить влажную пену с поверхностей?
Используйте очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон и чистую ткань или бумажное полотенце. Не наносите очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон на любую готовую поверхность. Всегда проверяйте небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон не повредит поверхность. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕНЫ С КОЖИ.
В начало
Как удалить влажную или затвердевшую пену с рук, кожи или волос?
Пенополиуретан обладает исключительной адгезионной прочностью, и его очень трудно удалить.Важно носить химически стойкие перчатки и защитную одежду, чтобы избежать контакта с кожей во время нанесения. Если пена попала на кожу, немедленно вытрите как можно больше жидкости и хорошо промойте водой с мылом. Обильно нанесите увлажняющий лосьон. Не используйте растворитель для удаления пены. Остаточная пена на коже со временем исчезнет. Если появляется сыпь или стойкое раздражение, обратитесь к врачу.
Так же, как и при попадании на кожу, пену невозможно полностью удалить с волос.Возможно, потребуется отрезать покрытые поролоном волосы. Если появляется сыпь или стойкое раздражение кожи головы, обратитесь к врачу.
В начало
Как следует хранить закрытые контейнеры с пеной?

Храните двухкомпонентные пенные системы Touch ‘n Foam в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от 60 до 90 ° F (16–32 ° C).
Хранение при температуре выше 120 ° F (49 ° C) может привести к утечке химикатов из-за чрезмерного давления. Не хранить вблизи открытого огня или других источников тепла или возгорания.Цилиндры под давлением имеют предохранительный разрывной диск, который снимает избыточное давление; однако при разрыве диска произойдет утечка химикатов.
Хранение при температуре ниже 60 ° F (16 ° C) может привести к кристаллизации жидких компонентов и повлиять на качество готового продукта.
Всегда проверяйте этикетку продукта на предмет диапазонов температур применения и хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
В начало
Применение пенопласта общего назначения
Какое покрытие я получу с помощью набора из двухкомпонентной пены?
Число в верхнем правом углу передней части упаковки указывает теоретический * расход распыляемой пены.Фут доски определяется как квадрат 12 дюймов на 12 дюймов на 1 дюйм толщиной. Комплект System 200 обеспечит теоретическую выходную мощность до 200 доскофутов, комплект System 600 обеспечит теоретическую выходную мощность до 600 футов футов и т. Д. См. Лист технических данных продукта для кубических футов.
* Теоретический выход используется в качестве отраслевого стандарта для представления размера комплектов двухкомпонентной пены. Расчет основан на идеальных условиях, не включает потери вспенивающего агента и может варьироваться в зависимости от метода нанесения или факторов окружающей среды.
В начало
Как собрать комплект из двухкомпонентной пены?
Инструкция по сборке двухкомпонентной пены
В начало
Совместимы ли продукты Touch ‘n Foam с обычными строительными материалами?
Двухкомпонентные пенопласты
Touch ‘n Foam при установке в соответствии с инструкциями производителя совместимы с большинством обычных строительных материалов. Для получения информации о совместимости с конкретными материалами, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 800-325-6180.
Примеры совместимых подложек для пенополиуританов Touch ‘n Foam:
Пластмассы Эластомеры / резина Общие материалы
АБС Бутилкаучук Алюминий
ПВХ / ХПВХ EPDM Латунь
Эпоксидная смола Натуральный каучук Медь
Полистирол Неопрен Сталь
Композиты из стекловолокна Нитрилбутадиеновый каучук (NBR) Дерево
Полиэтилен Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Сшитый полиэтилен (PEX)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен
В начало
К каким поверхностям будет прилипать пена?
Примеры поверхностей, с которыми двухкомпонентные пенополиуретаны Touch ‘n Foam будут хорошо прилипать:
Пластмассы Эластомеры / резина Общие материалы
АБС Бутилкаучук Алюминий
ПВХ / ХПВХ EPDM Латунь
Эпоксидная смола Натуральный каучук Медь
Полистирол Неопрен Сталь
Композиты из стекловолокна Нитрилбутадиеновый каучук (NBR) Дерево
Полиэтилен Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Сшитый полиэтилен (PEX)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен
В начало
Каковы оптимальные температуры для нанесения пены?
Для достижения наилучших результатов наносите аэрозольную пену Touch ‘n Foam при температуре поверхности и окружающей среды от 16 до 32 ° C (60–90 ° F).Перед дозированием химические компоненты должны иметь температуру от 70 до 90 ° F (21–32 ° C).
В начало
Каково время отверждения Touch ‘n Foam?
Время отверждения зависит от температуры, влажности и состава. Пожалуйста, проверьте этикетку продукта или перейдите на страницу продукта на этом веб-сайте и просмотрите лист данных продукта, чтобы узнать точное время отверждения. Двухкомпонентные пены не липкие и затвердевают намного быстрее, чем однокомпонентные пены (аэрозольная пена в баллончике).
В начало
Будет ли пенополиуретан способствовать росту грибка или плесени?
№Плесень и другие микроорганизмы требуют источника пищи, влаги и кислорода для жизни и роста. Поскольку пенополиуретан не является источником пищи для плесени и грибка, он не поддерживает рост. Однако материалы, прилегающие к пене или контактирующие с ней, такие как дерево, целлюлозная изоляция, сухие обои, пыль и грязь, могут быть источниками пищи и могут способствовать росту.
В начало
Является ли пена барьером для насекомых и грызунов?
Двухкомпонентная полиуретановая пена
Touch ‘n Foam Pro не содержит химических отпугивателей грызунов и родентицидов.
Было обнаружено, что использование вспенивающейся полиуретановой пены является простым средством предотвращения проникновения насекомых и грызунов в конструкции через пустоты, трещины и щели.
Тщательно выбирайте соответствующую пену в зависимости от типа конструкции и размеров проемов для заполняемой области. Соблюдайте все инструкции к продукту и правила техники безопасности.
Полностью заполните отверстия вокруг конструкции, например, в сайдинге рядом с фундаментом, вокруг кабелей и труб, которые проходят сквозь конструкцию, и во все отверстия в местах, где видны грызуны, например, обглоданные предметы и их помет.Не упускайте из виду небольшие дырочки. Некоторые грызуны, например, домашние мыши, могут протискиваться через отверстия размером до дюйма в диаметре, согласно информации из Программы комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета.
Хотя мыши и крысы могут жевать пенополиуретан, этот барьер обычно не дает мышам войти в эту зону.
В начало
Водостойкость пены?
Пенополиуретан с закрытыми порами устойчив к немедленному проникновению воды.Однако пена может впитывать воду, находящуюся в прямом контакте в течение продолжительных периодов времени.
Наверх
Какое содержание летучих органических соединений (VOC) в продуктах Touch ‘n Foam?
Все однокомпонентные пенные герметики Touch ‘n Foam содержат менее 250 г / л летучих органических соединений. Все они содержат низкое содержание ЛОС.
Содержание ЛОС в продуктах Touch ‘n Foam указано в разделе 9 Паспорта безопасности (SDS).
В начало
Снижают ли пенополиуретаны Touch ‘n Foam звук и передачу шума?
Пена для распыления может использоваться для уменьшения передачи звука путем заделки щелей и трещин однокомпонентной пеной для распыления.Двухкомпонентная пена для распыления может использоваться для заполнения больших пространств, например, между стойками стен или балками пола и потолка. Двухкомпонентные аэрозольные пены Touch ‘n Foam прошли испытания на предмет звукоизоляции. Ниже представлены наиболее распространенные процедуры испытаний ASTM, на которые ссылаются в нашей отрасли.
ASTM E90 — 09 Стандартный метод испытаний для лабораторного измерения потерь передачи воздушного звука перегородками и элементами здания, обычно называемый STC или классом передачи звука.Этот стандарт оценивает величину потерь звука через конкретную испытательную сборку стены и примерно равен снижению шума в децибелах, которое может обеспечить перегородка.
ASTM C423 — 09a Стандартный метод испытаний для определения коэффициентов звукопоглощения и звукопоглощения методом комнаты реверберации, обычно называемый NRC или коэффициентом шумоподавления. Этот стандарт оценивает количество звука, которое может поглотить конкретная поверхность испытательной сборки. Значение NRC «0» означает идеальное отражение, а значение NRC «1» означает идеальное звукопоглощение.
Характеристики звукоизоляции см. В листах технических данных индивидуальной распыляемой пены.
В начало
Можно ли распылять продукты Touch ‘n Foam в замкнутом пространстве или в полости, например, за гипсокартоном?
No. Touch ‘n Foam системы предназначены для нанесения на открытые полости и пустоты. Расширение пены создает давление на поверхности замкнутой полости и может привести к деформации. Гипсокартон может прогнуться или прогнуться, если пену распылить в замкнутую полость стены.
Если возникает проблема с расширением под высоким давлением, возможно, вас заинтересует наш непористый пенопластовый герметик для окон и дверей.
В начало
Подходит ли Touch ‘n Foam для наружных / наружных работ?
Пенополиуретан может обесцвечиваться и разрушаться на солнце. Touch ‘n Foam можно использовать для наружных работ, если он покрыт наружным покрытием.
В начало

Можно ли нанести пену Touch ‘n Foam на трубы с горячей водой?
Touch ‘n Foam 1.На трубы горячего водоснабжения можно наносить пену 75 pcf. Не применяйте для пара или других труб, температура которых может превышать 250 ° F (121 ° C).
В начало
Какое содержание летучих органических соединений (VOC) в пене Touch ‘n Foam?
All Touch ‘n Foam 2-компонентная полиуретановая пена для распыления с низким содержанием летучих органических соединений.
Содержание ЛОС в продуктах Touch ‘n Foam указано в разделе 9 Паспорта безопасности (SDS) http://www.touch-n-foam.com/safety-data-sheets.html
В начало
Как Touch ‘n Foam экономит энергию?
Пенополиуретан
Touch ‘n Foam обеспечивает непрерывный изолирующий воздушный барьер, который помогает стабилизировать и поддерживать внутреннюю температуру, сопротивляясь движению тепла и предотвращая проникновение влаги через утечку воздуха.
В начало
Какого уровня расширения следует ожидать от двухкомпонентной пены Touch ‘n Foam?
Двухкомпонентная пена
Touch ‘n Foam при применении в соответствии с указаниями будет расширяться в разной степени в зависимости от расчетной плотности пены. Чем ниже плотность, тем больше произойдет расширение. SPF 1,75 pcf расширится примерно в 6-8 раз от объема выдаваемой пены.
В начало
Могу ли я прекратить распыление и перезапустить мой продукт Touch ‘n Foam позже?
Да.Обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям для вашего конкретного пенопласта.
Все рекомендации основаны на хранении пенопластов в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Идеальная температура хранения — 60–90 ° F (16–32 ° C). Хранение при температуре выше 90 ° F (32 ° C) и высокой влажности сокращает срок хранения. Не хранить при температуре выше 120 ° F (49 ° C). Не мерзни.
Двухкомпонентная пена. Каждый тип контейнера имеет определенную процедуру выключения, чтобы предотвратить проблемы с повторным запуском позже.См. Технический бюллетень «Остановка и повторный запуск».
В начало
Как мне утилизировать пустой комплект из двухкомпонентной пены?
См. Технический бюллетень «Утилизация использованных контейнеров»
Пожалуйста, посмотрите наш видеоролик о химической утилизации, чтобы узнать, как правильно утилизировать пустой двухкомпонентный продукт.
В начало
Как прочитать коды даты на контейнерах с пеной?
См. Документ 10004 «Как читать коды даты на контейнерах из пенопласта».«
В начало
Поиск и устранение неисправностей
Почему аэрозольная пена не застыла должным образом?
Наиболее частые причины неправильно застывшей пены:
Неправильная температура окружающей среды, химикатов или поверхности.
Засорение аппликатора распыляемой пены, вызванное попыткой распыления пены с помощью смесительного сопла, заполненного затвердевшей или частично затвердевшей пеной. Замените смесительные форсунки после 30 секунд простоя.
Клапаны для химикатов могли быть открыты не полностью.
Срок годности химикатов истек.
Несоблюдение правил промывки шлангов для химикатов свежими химикатами еженедельно в частично залитых наборах пены, что приводит к засорению бокового шланга «A».
Частично выпущенные комплекты пены не использовались в течение 30 дней с момента первоначального распределения.
В начало
Могу ли я временно хранить набор частично дозированной пены для использования в дальнейшем?
Да. См. Технический бюллетень «Остановка и перезапуск»
.
В начало
Проверка правильности работы аппликатора
Пена хорошего качества зависит от соотношения дозирования один к одному.Самый простой способ определить, что у вас хорошее соотношение, — это наблюдать за потоком химикатов, выходящим из аппликатора, прежде чем они пройдут через смесительное сопло.
Для этого снимите сопло с аппликатора и направьте его в контейнер для отходов. Нажмите на спусковой крючок и наблюдайте за химическими потоками. Вы должны увидеть два химических потока, текущих с одинаковой скоростью.
Знайте, что компонент «А» имеет светло-коричневый цвет, а компонент «В» — белый (или почти прозрачный) цвет.Убедитесь, что вы выполняете правильную сборку в соответствии с инструкциями в вашем комплекте.
В начало
Неравномерный поток химикатов из резервуаров
Если вы видите больше текучего химического вещества типа «А», чем химического вещества «В», ваша пена, вероятно, темнее по цвету и может иметь хрустящую стеклянную поверхность. Сначала проверьте температуру пены и температуру окружающей среды. Канистры следует довести до температуры 60–80ºF, а температура окружающей среды — 60–100ºF.
Если температура подходит для дозирования, проверьте бак для компонента «B». Убедитесь, что он не пустой. Убедитесь, что клапан полностью включен. Энергично встряхните резервуары и попробуйте еще раз.
Если все это кажется правильным, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Если вы видите больше компонента «B», чем компонента «A», ваша пена, вероятно, более белого цвета с губчатой текстурой поверхности.
Сначала проверьте температуру. Слишком теплые химикаты часто приводят к образованию пены, богатой компонентом «B».Сначала проверьте температуру пены и температуру окружающей среды. Канистры следует довести до температуры 60–80ºF, а температура окружающей среды — 60–100ºF.
Если температура кажется подходящей, проверьте бак для компонента «А». Убедитесь, что он не пустой. Убедитесь, что клапан полностью включен. Энергично встряхните резервуары и попробуйте еще раз.
В начало
Пена кажется поднимается, а потом «тает»
В очень крайних случаях вы можете выдавать пену, которая, кажется, поднимается, а затем она «тает» или превращается в жидкость через короткий промежуток времени.Это будет означать, что поток компонента «А» отсутствует вообще.
Когда вы в последний раз пользовались системой? Мы настоятельно рекомендуем использовать аппликатор не реже одного раза в неделю, а во влажном климате — чаще. Несоблюдение этого правила приведет к засорению стороны компонента «А» аппликатора.
Если поток химикатов отсутствует, необходимо заменить пистолет / шланг в сборе.
В начало
Недостаточный поток из обоих резервуаров
Недостаточный поток из обоих резервуаров указывает на общий недостаток давления.Единственная известная причина потери давления в обоих резервуарах — использование комплекта лежа на боку. Химические баки похожи на аэрозольные баллончики. Если подавать пену, когда они лежат на боку, пропеллент выйдет через шланг и давление упадет. От этого нет лекарства. Вы можете предотвратить это, только удерживая системы в вертикальном положении во время использования.
В начало
Проблемы с температурой
При дозировании пенополиуретана необходимо учитывать три температуры.
Первое и самое важное — это химическая температура. Если химическая температура неправильная, вы не получите пену хорошего качества.
Идеальная химическая температура составляет 60-80 ° F.
Качественная пена светло-бежевого цвета. Он станет свободным от прилипания через 30–45 секунд. Примерно через 20 минут он станет твердым на ощупь и станет гладкой кожей.
Если химикаты слишком холодные, вы, скорее всего, выльете слишком много компонента «А».Эта пена будет более темного цвета и может иметь хрустящую стеклянную поверхность. Нагрейте емкости, энергично встряхните их и проверьте поток химикатов с лицевой стороны аппликатора.
Если химикаты слишком теплые, вы, скорее всего, выдадите слишком много компонента «B». Эта пена будет более белого цвета и будет иметь губчатую текстуру поверхности. Охладите резервуары, энергично встряхните их и проверьте поток химикатов с лицевой стороны аппликатора.
Второе рассмотрение температуры связано с температурой поверхности.Это важно для обеспечения оптимального выхода и, в некоторых случаях, хорошей адгезии.
Идеальная температура поверхности составляет 60 ° -80 ° F.
На более холодных поверхностях урожайность снижается. Это вызвано тем, что холодная поверхность отбирает тепло от экзотермической реакции, что приводит к уменьшению подъема и снижению выхода. Если температура поверхности 40 ° F или ниже, экзотермическое воздействие может также вызвать конденсацию, которая будет похожа на распыление пены на влажную поверхность, и пена не будет прилипать.Единственный способ определить, произойдет ли это, — это сделать тестовый патч. Если пена прилипает к холодной поверхности, распылите как можно более тонкий слой, чтобы просто поднять температуру поверхности до уровня, близкого к идеальному. Дайте этому слою застыть. Затем добавьте желаемую толщину для достижения вашего R-фактора.
Слишком теплые поверхности могут привести к слишком быстрому отверждению пены. Это также привело бы к снижению выхода, потому что пена не успела бы достичь полного подъема до состояния отсутствия липкости.Кроме того, крайние случаи могут привести к потере адгезии, потому что пена затвердеет так быстро, что не сможет образовать связь с поверхностью до ее затвердевания.
В начало
Очень мягкая пена для отверждения
Мягкая пена обычно бывает более белого цвета.
Это показатель того, что вы выделили больше компонента «B», чем компонента «A».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Пена очень белая вместо желтой
Пена очень белого цвета также будет иметь мягкую текстуру поверхности. В крайних случаях может показаться, что он разжижается или тает вскоре после разлива. Это признак того, что вы распылили больше химиката «B», чем химиката «A», или, в этих крайних случаях, вообще не распылили химикат «A».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Пена очень темного цвета
Пена более темного цвета обычно также имеет хрустящую или рыхлую текстуру поверхности. Это показатель того, что вы дозируете больше компонента «А», чем компонента «В».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Распределяется только один химикат
Чтобы помочь вам в этом разделе, определите компонент «A» как более темную коричневую жидкость, а компонент «B» как белый или почти прозрачный по цвету.
Чаще всего, когда из пистолета выходит только одно химическое вещество, это будет компонент «B» или более белый химикат. Обычно это происходит из-за того, что аппликатор не используется на регулярной основе, что приводит к закупорке на стороне «А» аппликатора.
Если выходит только компонент «A», что-то произошло, что привело к замерзанию стороны компонента «B» пистолета. Скорее всего, аппликатор и шланг в сборе слишком долго сидели между нанесениями.
Компонент «А» очень чувствителен к влажности.При открытии (и его можно обнажить через шланги) он образует маленькие темные кристаллы, которые образуются на внутренней стороне шлангов или в небольших промежутках между внутренними механизмами дозирующего аппликатора.
Если вы используете аппликатор МИНИМАЛЬНО один раз в неделю (даже чаще во влажном климате), постоянный поток химиката предотвратит образование этих кристаллов. Если узел пистолета и шланга находится слишком долго, эти кристаллы образуются, и когда вы нажимаете на спусковой крючок в следующий раз, они либо создают засор, либо полностью замораживают внутренние детали.
Чтобы этого не произошло, ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППЛИКАТОР НЕ РЕЖИМ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ (чаще во влажном климате).
Чтобы убедиться, что оба химиката выходят из аппликатора ПЕРЕД вашим применением, всегда делайте пробный выстрел в контейнер для отходов перед фактическим распределением пены. Если полученный снимок выглядит подозрительно, выполните процедуру, описанную в разделе «Проверка правильности работы аппликатора», чтобы узнать о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Химическая очистка
Эвакуировать и проветрить зону разлива, дамбу для предотвращения попадания в водную систему, надеть полный комплект защитного снаряжения, включая респираторное оборудование, во время очистки.
Собрать пролитую жидкость с помощью подходящего абсорбирующего материала, такого как опилки, вермикулит или другой абсорбент. Сложите в открытые контейнеры и утилизируйте как обычные промышленные отходы в соответствии с местными правилами.
Очистка компонента «B» может быть выполнена с использованием мыла и воды, однако, удаляйте разлив, пока он еще находится в жидком состоянии.
Очистить компонент «А» очень сложно. Абсорбируйте изоцианат подходящим абсорбирующим материалом, таким как опилки, вермикулит или другой абсорбент.Обработайте нейтрализующим раствором, состоящим из 90% воды, 7% нашатырного спирта и 3% моющего средства. Добавьте 10 частей этого нейтрализующего раствора на каждую часть очищаемого изоцианата. Дайте постоять в течение 48 часов, давая выйти выделившемуся диоксиду углерода. Очистите место разлива с помощью нейтрализующего раствора и дайте постоять на пораженных участках не менее 10 минут.
При нанесении небольшого количества химического вещества смочите тряпку средством для мытья посуды и вытрите ее. Обязательно сделайте это, пока химическое вещество еще жидкое.И имейте в виду, что, скорее всего, будет пятно.
Если произошел транспортный разлив, немедленно позвоните в CHEM TEL, Inc. по телефону 1-800-424-9300, в пределах США
В начало
Опорные ножки доски
Футовая доска определяется как квадрат 12 дюймов на 12 дюймов при толщине 1 дюйм.
В начало
Теоретическая и фактическая доходность
Фактическая производительность может зависеть от ряда факторов, включая температуру и влажность.Теоретический выход стал отраслевым стандартом для определения определенных размеров двухкомпонентных комплектов. Теоретические расчеты выхода производятся в идеальных лабораторных условиях, без учета потерь вспенивателя или вариаций в методах и типах нанесения.
В начало
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Горючие пенополиуретаны Touch ‘n Foam?
Да. НИКОГДА не используйте аэрозоль пенополиуретана вблизи огня или пламени.Вся полиуретановая пена горючая. ВСЕГДА наносите двухкомпонентную пену несколькими тонкими равномерными слоями, используя 1 дюйм затвердевшей пены за один раз, максимум до 2 дюймов. Между нанесением дополнительных слоев дать пене остыть. Химический состав пены выделяет тепло во время расширения, а несколько тонких слоев предотвращают накопление тепла и снижают вероятность возгорания.
Являются ли ваши пены огнестойкими?
Все наши однокомпонентные пены для пистолетов и соломок имеют класс 1 огнестойкости.
Многие из наших двухкомпонентных аэрозольных пен имеют огнестойкость 1 класса. Все двухкомпонентные огнезащитные аэрозольные пены Класса 1 обозначаются в своем продукте термином «FR».
Подробную информацию о производительности и соответствии нормам см. В таблицах технических данных и отчетах ICC-ES.
В начало
Будет ли «огнезащитная» пена или герметик остановить или предотвратить пожар в доме или здании?
No. Эти продукты предназначены для защиты от возгорания и замедления распространения пламени, дыма и ядовитых газов внутри конструкции.Они предлагают критические минуты, чтобы помочь сбежать.
Touch ‘n Foam предлагает однокомпонентную пену Fire Break, огнестойкую пену, которая защищает от пламени, дыма и газа в случае пожара.
В начало
Что такое классификация NFPA для двухкомпонентных пен?
Двухкомпонентная полиуретановая пена
Convenience Products относится к аэрозолям Уровня 1 согласно NFPA 30b, Кодекс по производству и хранению аэрозольных продуктов, издание 2011 г., глава 1.7 Классификация аэрозолей.
В начало
Есть ли у вас отчет ICC об оценке продуктов Touch ‘n Foam?
Да. Информация доступна здесь.
В начало
НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА ЭНЕРГИЮ И ПОКУПКА АМЕРИКАНСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Имеют ли продукты Touch ‘n Foam право на получение Федеральной налоговой скидки за энергоэффективность?
Да. Touch ‘n Foam Insulation имеет право на получение Федеральной налоговой льготы на 2012–2015 годы в соответствии с Законом об освобождении от уплаты налогов в США при использовании в целях изоляции в новых или существующих жилых домах.
Загрузите форму IRS.
Загрузите и распечатайте копию заявления производителя о сертификации здесь.
В начало

Продукция Touch ‘n Foam производится в США?
Да. Touch ‘n Foam Insulation соответствует американскому Закону о восстановлении, положениям «Покупайте в Америке» (ARRA-09, раздел 1605).
Загрузите и распечатайте копию сертификата соответствия производителя здесь.
В начало
Жесткий пенополиуретан | Polymer Laboratories & Solutions
Жесткий пенополиуретан — это полиуретановая система низкой плотности, часто используемая в огнестойких деталях и изоляционных панелях.В некоторых рецептурах мы используем жесткую пену для компонентов вставок подошвы обуви и даже подкладок шлема. Другие распространенные применения включают в себя опорную панель для рам для картин, цветочные горшки, вытяжки тракторов и электронные шкафы. Компания
Poly Labs разработала огнестойкий материал подкладки, состоящий из жесткого пенополиуретана.
О жестком пенополиуретане
Полиуретановая пена Poly Labs, как правило, представляет собой пену с закрытыми порами. Он предлагает широкий выбор материалов и вариантов плотности. Изделия из жесткого полиуретана обладают отличной прочностью на сжатие и несущими свойствами.Кроме того, он обладает высокими характеристиками растяжения и низкого удлинения.
Мы видели, как наша полиуретановая пена используется для изоляционных материалов, композитов, автомобильных обшивок и других внутренних покрытий, имитации деревянных конструкций, наполнения лодок, наполнителей водяных досок и плавучих устройств.
Прочный и жесткий полиуретан для изделий для тяжелых условий эксплуатации
Пенопластовая изоляция, также известная как изоляционные плиты, часто содержит состав низкой плотности, аналогичный составу жесткого пенополиуретана Poly Labs.Во многих сферах применения, таких как подкладки для пожарных шлемов и изоляционные плиты, наши жесткие изделия изготавливаются из огнестойких материалов. Наши уникальные химические формулы единообразны и едины по всем физическим свойствам.
Жесткая пена также используется в производстве морской продукции и при ремонте лодок. Механики предпочитают использовать жесткий пенополиуретан в качестве наполнителя для лодки, в основном из-за его свойств с закрытыми порами, то есть он не впитывает воду.
Почему Poly Labs?
Команда Poly Labs работает с ведущими производителями самых важных в мире продуктов для защиты и безопасности: военного оборудования связи, аудиокомпонентов, деталей обуви, инструментов промышленной безопасности, медицинского оборудования и материалов для подкладки защитных шлемов для спортсменов, производственных рабочих и пожарные.
Poly Labs — это многолетний технический опыт, знания материалов и разработка продуктов из жесткого пенополиуретана, которые отличают нас от других производителей.
На нашем предприятии мирового класса в Льюистоне, штат Мэн, США, установлено самое современное оборудование, которое позволяет создавать прототипы инструментов, выбирать материалы и заливать полиуретановые растворы, которые способствуют производству тысяч продуктов для повседневной жизни, которые ежедневно используют семьи, медицинские работники, военные и промышленные эксперты.
Для получения дополнительной информации о Poly Labs или о наших решениях для жесткого пенополиуретана, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!
Общие сведения о аэрозольной пенополиуретановой изоляции с закрытыми и открытыми ячейками
Нет никаких сомнений в том, что изоляция из распыляемой пены — лучший способ получить качественную изоляцию в районе Чикаголенда. Утеплитель из пенопласта (SPF) обычно используется в коммерческих и жилых зданиях из-за его способности полностью герметизировать пространство и обеспечивать адекватную изоляцию.Это может быть особенно важно для чердаков, где плохая изоляция была обнаружена в зимние месяцы, когда может просачиваться теплый воздух, и в летние месяцы, когда выходит прохладный воздух. Проще говоря, аэрозольная пена сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом.
На рынке есть два распространенных типа SPF. Эти два типа SPF — это SPF с закрытыми ячейками и SPF с открытыми ячейками.
В чем разница между изоляцией из вспененного полиуретана с закрытыми и открытыми ячейками?
Пена для распыления с открытыми ячейками имеет структуру с открытыми ячейками, в которой ячейки, в основном, заполняют воздух, отсюда и название пена для распыления с открытыми ячейками.В пенопласте с открытыми порами пузыри внутри изоляции разделяют стенки друг с другом. Пенопласт с открытыми порами считается легким утеплителем, который весит приблизительно ½ фунта на кубический фут. Сам материал в результате получается более мягким и гибким. В то время как в закрытой ячейке есть ячейки, которые зависят друг от друга, а не стенки, и более 90% этих ячеек закрыты. Они производят более жесткий и твердый продукт.
Аэрозольные пены с открытыми и закрытыми порами на самом деле выглядят очень похоже, и их трудно отличить визуально.Оба типа SPF доступны в различных цветах, однако вы можете сжать аэрозольную пену для более тщательного осмотра. Пена с закрытыми порами всегда будет труднее выдавливать или раздавливать. Фактически, существуют аэрозольные пены с закрытыми порами, на которых вы можете стоять. Принимая во внимание, что распыляемая пена с открытыми ячейками имеет консистенцию, которая может соперничать с тортами ангельской еды.
Оба типа SPF считаются отличными изоляционными материалами, но в районе Чикаголэнда Closed Cell SPF является предпочтительным пеноматериалом из-за его веса и общей прочности!
Подробнее о пенополиуретановой изоляции с закрытыми порами
Пенополиуретан для распыления с закрытыми порами является предпочтительным вариантом для распыляемой пены, поскольку в прошлом он имел более стабильные характеристики, чем распыление с открытыми порами.Распыляемая пена с закрытыми порами прочнее, чем спрей с открытыми порами из-за ее более высоких характеристик сжатия и, согласно исследованиям, может увеличивать прочность стен на сдвиг до 300%. В целом он великолепен просто потому, что не впитывает воду. Он особенно хорош для верхней части настилов крыш коммерческих зданий с плоской крышей, поскольку не впитывает много воды и не пропускает через нее пары влаги.
Говоря о влажности, SPF с закрытыми ячейками имеет наивысшее значение R.Пенополиуретан с закрытыми ячейками имеет более высокие значения R (сопротивление теплопотери), чем другие типы пен, около 6,0 на дюйм, хотя некоторые более прочные имеют значения R 7,14 на дюйм и выше. Он очень водостойкий и, что самое главное, не держит воду. Это особенно важно для поддержания низкой влажности, уменьшения утечек и регулирования температуры.
Closed Cell SPF также герметизирует, чтобы уменьшить общую инфильтрацию воздуха, но также препятствует просачиванию воздуха, что важно для подвалов, чердаков и подползников в зимние и летние месяцы.Это качество может оказаться очень полезным для затрат на электроэнергию в различные сезоны, помогая снизить затраты, чем они могли бы быть. Распылительная пена с закрытыми порами — это продукт, который очень популярен для тех пространств, которые труднее всего изолировать, таких как комнаты или квартиры над гаражом.
Спрей с закрытыми порами дороже, чем спрей с открытыми порами, в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе он окупается за счет экономии.
О пенопластовой изоляции с открытыми порами
Многие считают, что аэрозольная пена с открытыми порами является привлекательным вариантом, поскольку она дешевле, чем пена с закрытыми порами, и превосходит изоляцию из стекловолокна.Рекомендуется для стен, полов, чердаков и потолков без вентиляции и вентиляции, обеспечивая изоляцию полостей любой формы и создавая «цельный» защитный воздушный барьер, который минимизирует или устраняет утечку воздуха для максимальной эффективности оболочки здания.
Распылительная пена с открытыми порами расширяется после нанесения, что делает ее еще одним продуктом, который отлично подходит для использования в труднодоступных местах для изоляции, таких как укромные уголки и полости стен и потолка. Показатель R у распыляемой полиуретановой пены с открытыми порами ниже — 3.Диапазон от 6 до 3,8 на дюйм. Какое значение имеет более низкое значение R? Это означает, что конструкция подвергается повышенному риску ухудшения изоляционных свойств при экстремальных температурах или климатических условиях. Он также более уязвим для влаги, что создает риск для бактерий и плесени, которые в конечном итоге могут повредить древесину и структуру в целом. Он также более проницаем для пара, воздуха и шума. Проще говоря, он не обеспечивает такой же поддержки стен, как распыляемая пена с закрытыми порами.
Таким образом, аэрозольная пена с закрытыми порами — лучший способ утеплить чердак, подвал или подполье в районе Чикаголэнда.Хотя изначально это немного дороже, долгосрочные выгоды и экономия окупаются.

Дерево является ценным материалом, который широко применяется в строительстве, при изготовлении предметов интерьера, межкомнатных перегородок, для настила полов. Самым его большим преимуществом является экологическая безопасность, прочность, благородный внешний вид. Для сохранения, улучшения эстетических характеристик, а также с целью продления срока службы дерева применяется специальный бесцветный или цветной лак, позволяющий надежно защитить основание от воздействия любых неблагоприятных факторов.

Лаки имеют тягучую консистенцию. В их состав входят полимеры, смолы, растворитель, который после нанесения образует плотную защитную пленку, дополнительные компоненты, ускоряющие срок высыхания. В зависимости от типа и количества растворителя вещества имеют различный запах, цвет, срок высыхания. Так, к быстросохнущим составам относятся лаки на основе спирта. Время их высыхания может составлять 20 минут. Медленно сохнущие лаки на водной или масляной основе затвердевают в течение 6 дней.

После нанесения лакокрасочного материала может формироваться блестящая глянцевая поверхность с высокой отражательной способностью или матовая поверхность с низкой отражательной способностью. Также существуют составы, формирующие промежуточный вариант, который занимает серединное положение между глянцем и матовостью. Пол, покрытый таким материалом, выглядит обновленным.

Покрытие лаком деревянных оснований необходимо для защиты их от воздействия влаги. Дерево легко впитывает жидкость, в результате чего не только портится внешний вид материала, но также есть риск образования плесени, грибкового поражения поверхности. Лаковое покрытие предотвращает появление, размножение насекомых, приносящих вред древесине. Огнезащитные лакокрасочные материалы защищают дерево от механических повреждений, воздействия неблагоприятных погодных условий. Лак делает основание гладким, ровным, безопасным.

Благодаря данному материалу можно подчеркнуть оригинальный деревянный орнамент, сделать поверхность обновленной, яркой, насыщенной цветом, блеском. Лаковое покрытие позволяет создавать гармоничную атмосферу уюта внутри помещения. Оно также служит бесспорным украшением уличных сооружений. Лакокрасочное вещество применяется для покрытия любых деревянных поверхностей: пола, мебели, перегородок, заборов, любых фасадных изделий. Для получения качественного основания подбирается соответствующий состав.

Полиуритановый. Универсальный состав подходит для наружного применения. Лак обладает высокой прочностью, твердостью, адгезией (сцеплением с поверхностью). Применяется для покрытия полов, палуб на яхте, мебели, любых предметов из дерева.

Акриловый лак на основе воды. Экологически безопасный состав, практически не имеет запаха. Долго сохнет. Обладает огнезащитными свойствами, сохраняет первоначальный орнамент дерева. Имеет не очень высокую износостойкость, влагостойкость.

Technocolor. Продукция отечественной компании имеет экологически безопасный состав. Материал можно использовать в детской спальне. Для производства используется современное оборудование, позволяющее создавать лакокрасочные материалы высокого качества. Товарная линейка представлена широким ассортиментом лаков для покрытия дерева любых пород.

Dulux. Продукция английского производителя отличается высоким качеством, износостойкостью, быстрым высыханием. После застывания поверхность приобретает элегантный внешний вид. Лаки применяются для покрытия любых деревянных изделий. Они прекрасно защищают поверхность от негативного внешнего воздействия, влаги, ультрафиолета.

Перед нанесением вещества необходимо провести подготовительную работу по подготовке основания. Деревянную поверхность выравнивают с помощью шлифования, все трещинки заделывают. После очищения основания от пыли и грязи приступают к процессу покраски.

Лак наносят специальными приспособлениями. Для этого может применяться кисть, краскопульт, спрей или валик. Количество наносимых слоев зависит от твердости древесины. Для покрытия мягких пород может потребоваться до четырех слоев вещества. При обработке лаком более твердых пород можно ограничиться двумя слоями.

Расход лакокрасочного материала зависит от качества основания. При наличии большого количества глубоких пор, неровностей понадобится больше вещества. Чем гуще состав, тем большее его количество потребуется. Поэтому лак часто разбавляют специальными составами или водой. При нанесении состава кистью или валиком расход вещества больше, чем при работе с краскопультом.

При выборе лакокрасочного материала необходимо учитывать свойства дерева, условия эксплуатации. В зависимости от того, для каких работ предназначен лак, для работ внутри дома или снаружи выбирают виды составов. Например, для покрытия лаком пола рекомендуется выбирать прозрачный лак без запаха. Для покраски изделий на улице подойдут составы, отличающиеся стойкостью к температурным перепадам, морозам, высокой температуре, повышенной влажности. Присутствие в составе дополнительных компонентов, эффективно борющихся с бактериями, насекомыми, позволит обезопасить материал от разрушительного воздействия процессов гниения, разрушения.

Важно учитывать тот момент, что после нанесения лака цвет дерева меняется. Он может становиться светлее или темнее. При выборе лака для покрытия поверхностей внутри помещения необходимо уделять внимание на наличие или отсутствие запаха, химических примесей, испаряющих вредные вещества. Например, при оформлении детской комнаты подойдет огнезащитный прозрачный лак без запаха. Такими свойствами обладают полиуретановый или акриловый состав на основе воды. Правильный выбор обеспечит желаемый результат.

Полиуритановый. Универсальный состав подходит для наружного применения. Лак обладает высокой прочностью, твердостью, адгезией (сцеплением с поверхностью). Применяется для покрытия полов, палуб на яхте, мебели, любых предметов из дерева.

Акриловый лак на основе воды. Экологически безопасный состав, практически не имеет запаха. Долго сохнет. Обладает огнезащитными свойствами, сохраняет первоначальный орнамент дерева. Имеет не очень высокую износостойкость, влагостойкость.

Technocolor. Продукция отечественной компании имеет экологически безопасный состав. Материал можно использовать в детской спальне. Для производства используется современное оборудование, позволяющее создавать лакокрасочные материалы высокого качества. Товарная линейка представлена широким ассортиментом лаков для покрытия дерева любых пород.

Dulux. Продукция английского производителя отличается высоким качеством, износостойкостью, быстрым высыханием. После застывания поверхность приобретает элегантный внешний вид. Лаки применяются для покрытия любых деревянных изделий. Они прекрасно защищают поверхность от негативного внешнего воздействия, влаги, ультрафиолета.

Полиуритановый. Универсальный состав подходит для наружного применения. Лак обладает высокой прочностью, твердостью, адгезией (сцеплением с поверхностью). Применяется для покрытия полов, палуб на яхте, мебели, любых предметов из дерева.

Акриловый лак на основе воды. Экологически безопасный состав, практически не имеет запаха. Долго сохнет. Обладает огнезащитными свойствами, сохраняет первоначальный орнамент дерева. Имеет не очень высокую износостойкость, влагостойкость.

Technocolor. Продукция отечественной компании имеет экологически безопасный состав. Материал можно использовать в детской спальне. Для производства используется современное оборудование, позволяющее создавать лакокрасочные материалы высокого качества. Товарная линейка представлена широким ассортиментом лаков для покрытия дерева любых пород.

Dulux. Продукция английского производителя отличается высоким качеством, износостойкостью, быстрым высыханием. После застывания поверхность приобретает элегантный внешний вид. Лаки применяются для покрытия любых деревянных изделий. Они прекрасно защищают поверхность от негативного внешнего воздействия, влаги, ультрафиолета.

Полиуритановый. Универсальный состав подходит для наружного применения. Лак обладает высокой прочностью, твердостью, адгезией (сцеплением с поверхностью). Применяется для покрытия полов, палуб на яхте, мебели, любых предметов из дерева.

Акриловый лак на основе воды. Экологически безопасный состав, практически не имеет запаха. Долго сохнет. Обладает огнезащитными свойствами, сохраняет первоначальный орнамент дерева. Имеет не очень высокую износостойкость, влагостойкость.

Technocolor. Продукция отечественной компании имеет экологически безопасный состав. Материал можно использовать в детской спальне. Для производства используется современное оборудование, позволяющее создавать лакокрасочные материалы высокого качества. Товарная линейка представлена широким ассортиментом лаков для покрытия дерева любых пород.

Dulux. Продукция английского производителя отличается высоким качеством, износостойкостью, быстрым высыханием. После застывания поверхность приобретает элегантный внешний вид. Лаки применяются для покрытия любых деревянных изделий. Они прекрасно защищают поверхность от негативного внешнего воздействия, влаги, ультрафиолета.

Все лаки для дерева делятся на два типа: покрытия на водной основе и на основе растворителей. При нанесении средства на основе растворителей, древесина будет иметь более желтый, ярко-выраженный оттенок. Если использовать лаки на водной основе, то после высыхания покрытия вы заметите, что дерево практически не изменило своего оттенка. Поэтому бесцветным такие лаки можно назвать лишь условно.

Однако, если вы хотите оставить натуральную фактуру дерева и при этом покрыть его лаком, используйте именно бесцветные экземпляры. Выбирая такие материалы обязательно обращайте внимание на такой показатель как стойкость к ультрафиолету, поскольку некоторые породы древесины имеют свойство выгорать на солнце. Кроме того, существуют такие виды дерева, которые наоборот темнеют под солнечными лучами и вернуть их в первоначальное состояние можно только посредством шлифовки.

Нанесение представленных лаков на поверхности должно производиться с соблюдением технологического регламента, очередности. При покрытии бесцветным лаком паркета, наносить его на поверхность необходимо не чаще чем один раз в сутки. Делается это для того, чтобы вода, которая является растворителем в лаках на водной основе, могла полностью испариться перед следующим нанесением. В противном случае вы рискуете слишком переувлажнить древесину. То же самое касается лаков на растворителе, которые, как правило, испаряются достаточно долго.

 Если вы планируете покрывать стены или потолок лаком, например, вагонку, то лучше всего покрыть ее до монтажа, так как при нанесении лака вертикально, могут образовываться различные дефекты.

Выбирая лак, необходимо помнить о том, что такие средства на водной основе можно наносить далеко не на все экзотические породы сразу. На некоторые виды древесины лучше всего наносить специальную грунтовку. Также выбирать лаки необходимо отдельно для каждой поверхности: с высокой износостойкостью для полов или столешниц, с хорошими эстетическими свойствами для стен, и так далее.

К преимуществам бесцветного лака можно отнести то, что он сохраняет натуральную фактуру и цвет древесины, подчеркивает красоту и натуральность поверхности. Недостатком прозрачного лака считается то, что он немного пропускает ультрафиолет и не защищает древесину на все 100%.

Производители лакокрасочной продукции широко представлены в ассортименте рынка стройматериалов, и наша компания не исключение. Многие наши клиенты ищут на нем полиуретановый матовый лак для дерева, считая его наилучшим вариантом, но этот вид ЛКМ – не единственное, что можно использовать для обработки древесины.

Лаки – обширная группа декоративных материалов, используемых для обработки поверхностей разного типа – не только дерева, но и бетона, металла и пластика. По структуре лаки чаще всего представляют собой тягучие субстанции, состоящие из одного или двух компонентов. Одна часть этих компонентов является растворителем, другая – веществом, растворяемым в нем.

Независимо от того, из чего изготавливается лак, он имеет одно назначение с некоторой поправкой на компоненты. Их применяют для покраски, тонировки и даже текстурирования поверхностей. Иногда лаки обладают дополнительными защитными свойствами, позволяющие сохранить нанесенную под ними декоративную основу, к примеру, рисунок, орнамент или просто цвет. Для таких целей нередко используют лак полиуретановый бесцветный, отвечающий заданным требованиям.

Разновидностей у лака немало, каждая из них характеризуется сочетанием нескольких параметров, которые достигаются производителем путем экспериментов над формулой. Одним из таких параметров является присущий лаку блеск. Он бывает разных типов, а свойством, позволяющим отличить их экспертам, является количество света, отраженного от обработанной лаком поверхности.

Так, для высокоглянцевого лака оно будет больше 90 %, у глянцевого составит 80–90 %, а полуглянцевый даст отражение порядка 40–50 %. Но есть еще полуматовый и матовый лаки, характеризующиеся тем же параметром, но в пределах 10–15 % и

По базовой классификации можно выделить лаки, предназначенные для наружного и внутреннего применения, а также универсальные. Они имеют свои подкатегории, в частности, лаки для внутреннего применения включают мебельные и паркетные лаки.

Чтобы состав имел те или иные свойства, например, защищал древесину от влаги или механического повреждения, в его состав добавляют определенные компоненты. Так, к первой категории относят смеси на алкидно-карбамидной, масляной или нефтеполимерной основе, ко вторым – на алкидной. Есть также лаки на водной, формальдегидной и спиртовой основе, а дополнением к ним служат натуральные и синтетические компоненты. К натуральным компонентам относят различные смолы, а к синтетическим – полимеры, такие как акрил и полиуретан. Этот и другие факторы следует учитывать при выборе лака для покрытия деревянных поверхностей.

При выборе лака стоит полагаться в первую очередь не на интуицию и даже не на внешний вид лака, которым вы планируете покрывать деревянное изделие, а обратить внимание на место, где будет располагаться этот объект. К примеру, если обработке лаком следует подвергнуть садовую беседку, то однозначно стоит выбирать фасадный или универсальный лак. Если же требуется залакировать межкомнатную дверь или картинную раму, то вполне сойдет и интерьерный лак, менее требовательный к условиям эксплуатации.

Следующее, на что стоит обратить внимание – это интенсивность эксплуатации. Так, лак для паркета и лак для кухонной мебели может быть один и тот же, но он должен выдерживать сильные нагрузки и быть устойчивым к стиранию, в то время как комнатный декор, выполненный, к примеру, в технике декупаж, можно покрыть лаком низкого качества.

Последнее, на что стоит обратить внимание – цвет, оттенок, прозрачность и наличие блеска. Этими факторами, хоть они и имеют значение в дизайне, можно пренебречь, если требуется сократить частоту планового ремонта объекта.

Стоит отметить, что не все лаки проявляют рисунок, имеющийся под ним. Прозрачная отделка древесины возможна только с использованием некоторых лаков, при этом они могут быть и матовыми, и глянцевыми. Чтобы прозрачная отделка древесины выглядела более эффектно, состав могут дополнительно колеровать и тонировать. При этом хорошо перенести тонировку могут лишь немногие лаки, а именно те, которые имеют небольшую густоту, позволяющую без проблем провести смешивание колера и основы. В то же время они могут относиться к любой категории – и к интерьерным, и к экстерьерным (уличным), и универсальным лакам.

Из всех лаков, которые предназначены для обработки дерева, часть пользуется особой популярностью. Это паркетные, мебельные, универсальные лаки и лаки для наружных работ. Каждый из них имеет несколько вариантов. Но для пользователя в первую очередь важен состав и применение лака в заданных условиях. К примеру, обширная группа паркетных лаков включает грунтовочные, водорастворимые, полиуретановые, алкидные и формальдегидные варианты.

Что касается алкидных и формальдегидных лаков, то у них есть один важный недостаток – токсичность, который влияет на область их применения. Подгруппа полиуретановых лаков имеет немало вариантов, в том числе, на водной основе. Их отличительная черта – эластичность, но при их нанесении следует строго соблюдать условия среды, прописанные в инструкции.

Один из популярных лаков – лак полиуретановый матовый. Его отличает цена, что существенно ниже аналогов. Это одно из главных его преимуществ. Нередко используют полиуретановый матовый лак для дерева, поскольку он создает прозрачную и твердую пленку, которая не скрывает привлекательную структуру древесины. Важно, что полиуретановый матовый лак для дерева может иметь и водную, и неводную основу. При этом первый вариант будет сохнуть дольше, а второй – может стать причиной испарений с неприятным запахом, который может долго выветриваться.

Впрочем, полиуретановый матовый лак для дерева обладает еще парой особых свойств. Первое – способность выдерживать существенные нагрузки. Это позволяет использовать его даже при обработке деревянного пола, подвергающегося интенсивной эксплуатации. Другое свойство – высокая степень адгезии. Из него вытекает первое, поскольку для того, чтобы лак достаточно крепко держался на поверхности, он должен достаточно проникать в обрабатываемую поверхность и схватываться с ней.

Чаще всего эти лаки наносят не кистью и, тем более, не валиком, а именно пульверизатором. Этот способ позволяет максимально аккуратно обработать поверхности, даже если они имеют сложную геометрическую форму. Расход при этом может быть большим, но результат всегда оправдывает затраты.

Что касается лаков, используемых снаружи помещения, к ним выдвигаются повышенные требования. Они должны выдерживать механическую нагрузку, повышенную влажность, суточные и сезонные перепады температур. Их используют для покраски малых архитектурных форм, оград и даже целых сооружений, к примеру, деревянных бань. Главный минус таких лаков – их стоимость, которая существенно выше, поскольку компоненты, используемые в составе такого лака, должны быть действительно качественными. Но плюс в том, что они могут быть и токсичными, например, на основе формальдегидов или алкидов, которые опасно применять в интерьере, что в положительную сторону сказывается на их цене.

Компания «Иракол» является производителем лакокрасочных материалов. Среди нашего ассортимента ЛКМ Вы найдёте полиуретановый лак, акриловый грунт, полиуретановый грунт для дерева, грунт изолятор, полиуретановую эмаль, акриловый лак.

При выборе защиты для дерева необходимо определить, от чего, собственно, придется его предохранять. Проанализировав условия будущей «жизни» обрабатываемой поверхности, будет гораздо легче купить прозрачный или цветной лак без запаха для работы в помещении. Благо, выбор подходящих составов просто огромный.

1. Деревянные поверхности внутри дома мало подвергаются тепловому расширению, да и под защитой ЛКМ испарение или впитывание воды практически не происходит. Поэтому, в отличие от эластичных лаков для наружных работ, интерьерные составы формируют более жесткую пленку.

2. Обшивка из дерева или мебель может впитывать влагу и даже непосредственно контактировать с водой, но не в таких количествах, как это бывает на улице. Как следствие – водоотталкивающие свойства у интерьерных покрытий гораздо ниже.

Бесцветный лак для внутренних работ на маслорастворимых алкидных смолах образует прочную водоотталкивающую пленку. Защитные свойства настолько высоки, что позволяют применять их не только для интерьерных работ. Особую популярность они завоевали у начинающих домашних мастеров, так как ошибки нанесения легко устраняются с помощью простого уайт-спирита.

Яркий представитель этого вида – Tikkurila Unica Super, хотя абсолютно бесцветным его не назовешь из-за едва заметного желтоватого оттенка. Те, кто любит эксперименты, на его основе могут создать эксклюзивный цветной лак, воспользовавшись колорантами.

Сложны в работе, так как требуют большой точности при нанесении. Формируют глубокое светоустойчивое покрытие, нечувствительное ко многим химическим реагентам. Несмотря на отсутствие испаряющихся токсичных растворителей, обладают резким химическим запахом, который появляется при вступлении компонентов в реакцию.

Полиэфирный лак для дерева не слишком популярен, так как сфера его применения весьма специфична – он востребован там, где требуется придать яркий зеркальный блеск деревянной поверхности, но чаще используется в качестве электроизоляционного покрытия.

Как правило, любой цветной лак производится именно на масляной основе, оттеняющей естественную текстуру дерева. Палитра цветов, представленная на рынке, очень широка, но даже самые светлые варианты изменят натуральный цвет древесины, сделав его чуть желтоватым.

Синтетические составы без запаха отличаются невысокой стоимостью, но найти их достаточно трудно – на рынке гораздо больше дорогих предложений от немецких компаний. Они производят свою продукцию из натуральных ингредиентов с добавлением ароматических масел.

Нитроцеллюлозные составы для внутренних работ считаются самыми быстросохнущими. Помимо того, что они превращаются в прочное покрытие всего за несколько часов, их компоненты способны глубоко проникать в деревянный массив, обеспечивая надежную защиту материала. Бесцветная пленка отличается абсолютной прозрачностью и чистотой.

Еще одна группа быстросохнущих составов для внутренних работ, но произведенных на основе эпоксидной смолы. Работа с ними усложняется добавлением отвердителя и различных растворителей непосредственно перед окрашиванием.

К недостаткам следует отнести токсичность и повышенную пожароопасность. При этом эпоксидный лак для дерева отличает низкая стоимость и очень прочная декоративная пленка, устойчивая к щелочным средам и высоким температурам.

Относительно новый вид ЛКМ, безопасный для человека. Использование в качестве растворителя воды позволило создать лак без запаха достаточно высокой прочности. Передовой опыт в этой сфере имеют шведские производители – их продукция самая дорогая среди аналогов, но и наиболее качественная. Англичане и финны чуть отстают по обоим параметрам.

Практически любой лак на водной основе – бесцветный, а отсутствие химически активных растворителей позволяет уберечь древесину от так называемого пережога (потемнения). Недостатком была и остается требовательность к условиям температуры и влажности при работе. Отклонение от жестких указаний производителя приводит к неравномерному застыванию и утрате декоративных свойств.

Спиртосодержащий лак для дерева нашел свое применение в производстве элитной деревянной мебели и музыкальных инструментов, так как помимо прочности обеспечивает поверхностям яркий блеск. Его водоотталкивающие свойства недостаточно высоки, чтобы переносить мокрую чистку, зато он прекрасно отзывается на полировку.

Спиртовой цветной лак с растворенным шеллаком также применяется для отделки хвойных пиломатериалов с сучками и смоляными кармашками, «запирая» проступающую на поверхность смолу. Несмотря на гладкую пленку, чаще всего требует нанесения более стойкого финишного слоя.

Вид	Марка	Название	Объем тары, л	Цена, рубли
Водный:
-акриловый	Neomid	Interior	5,0	950
-полиуретановый	Pallmann	IS 60 Quick	5,0	3 480
-двухкомпонентный	Sayerlack	—	1,0	360-776
Алкидный	Лакра Синтез	ПФ 231	0,8 / 2,4	130 / 360
Алкидно-уретановый	Tikkurila	Unica Super	0,9 / 9,0	550 / 4600
Масляный	Joha	Oil Varnish	1,0	11 800
Нитролак	Эксперт	НЦ-218	0,7 / 1,7	170 / 360
Эпоксидный	КраскаВо	ЭП-730	1,0 / 17,0	170 / 610
Спиртовой	Rustin’s	Sanding Sealer	0,5	1 160-1 500
Полиэфирный	Флай-Рой	Gold Glitter	1,0	690

Дата: 11 сентября 2015
Бесцветные лаки для дерева | Лаки | Продукция
Бесцветные лаки для дерева — хорошая защита древесины и древесных материалов
Бесцветный лак для дерева можно нанести непосредственно на дерево или использовать его в качестве верхнего слоя для окрашенного дерева. Помимо матового и глянцевого покрытия, этот лак доступен в различных вариантах, которые различаются, прежде всего, твердостью поверхности. Поэтому при выборе лака важно знать, какой нагрузке будет подвергаться древесина в дальнейшем.
[подробнее]
Прозрачный лак для дерева защищает древесину от повреждений . Кроме того, лак выполняет роль пломбы. Не пропускает воду, которая может вызвать разбухание древесины. Соответственно, лакированное дерево можно протирать влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь.
Бесцветные лаки для дерева в различных вариантах
Бесцветный лак для дерева подходит для массивной древесины , шпонированных поверхностей и для древесных материалов , таких как MDF или OSB плиты.Во всех случаях лак не только защищает древесину, но и усиливает естественную текстуру древесины. Прозрачный слой можно нанести валиком или кистью или распылить на поверхность с помощью ручного пистолета. Кроме того, доступен лак и спрей .
Для деревянной мебели, которая не подвергается слишком сильным нагрузкам, достаточно лака на водной основе , такого как акриловая краска ADLER VariColor . Его поверхность затвердевает, когда содержащаяся в нем вода испаряется.Еще лучшую защиту от царапин и повреждений обеспечивает ADLER SoloPlas t на основе растворителя , так как после отверждения его поверхность становится очень прочной. Оба продукта доступны в нашем магазине ADLER-Farbenmeister с шелковисто-матовым и глянцевым покрытием.
Кроме того, существует всепогодная краска или краска для лодок , которая является особо устойчивой к атмосферным воздействиям . Вы также можете использовать его для покраски садовой мебели и других конструктивных элементов в саду, которые постоянно подвергаются воздействию погодных условий.
Еще одним вариантом прозрачных покрытий является паркетный лак , который вы найдете в нашем магазине в разделе для напольных покрытий. Он особенно устойчив к механическим воздействиям и поэтому может использоваться в качестве лака для лестниц.
Лак как защитная пленка для цветных красок
Для покраски мебели можно использовать только прозрачный лак. Однако, если вы хотите, чтобы древесина была окрашена, можно сначала покрасить древесину в желаемый цветовой оттенок или окрасить ее, а до использовать прозрачное покрытие в качестве финишного покрытия .Таким образом, слой краски хорошо защищается и приобретает красивый блеск. С другой стороны, если лак наносится непосредственно на древесину, обычно требуется два слоя лака . Посредством промежуточной шлифовки после первого этапа сушки вы убедитесь, что второй лак создает гладкую поверхность.
Естественный вид отделки? — Шепчущий лес
На этой неделе Эрик задает вопрос:
«У меня последний вопрос….Бьюсь об заклад, вы устали это слышать! У меня есть ваше готовое видео, и оно определенно первоклассное… отличная работа. Я начал использовать Arm-R-Seal и согласен, что это отличный продукт. Мой вопрос связан с необходимостью защиты деревянной мебели, особенно стола, который я строю, но я действительно предпочитаю, чтобы дерево выглядело необработанным, прямо перед отделкой. Насколько я понимаю, Arm-R-Seal — это чистый протирочный лак, так что технически это чистое покрытие. Однако нельзя отрицать, что даже эта прозрачная отделка действительно меняет внешний вид необработанного дерева (делает его темнее, как если бы вы смачивали дерево).Есть ли у вас какие-нибудь предложения относительно того, как я могу обеспечить хорошую защиту дерева, не сильно отличаясь от его светлого и мягкого вида необработанного дерева? »
И это был мой ответ:
Привет, Эрик. Спасибо за добрые слова. Итак, у нас есть два вопроса, которые нужно обсудить: толщина пленки и цвет. Любой продукт на масляной основе придаст дереву янтарный цвет. Поэтому, если ваша цель — сохранить естественный вид древесины, возможно, стоит избегать продуктов на масляной основе.Вы хотите получить покрытие, известное как «водно-белый». Это означает, что, когда он высохнет на поверхности дерева, он не придаст красочности вечеринке. К этой категории относится практически любое покрытие на водной основе. Есть также водно-белые лаки, которые очень хорошо подойдут. Один из моих самых любимых видов отделки — акриловый лак Sherwin Williams CAB, который практически не придает цвету дереву.
Но помните, что если нанести достаточно слоев, даже водно-белый цвет может выглядеть «неестественно».Таким образом, вы хотите избежать сверхтолстой пленки. Кроме того, вам наверняка понадобится отделка с добавками для выравнивания, поэтому подойдет атласное или матовое покрытие. Если он светится, это тоже будет выглядеть неестественно. Ключ для тебя, Эрик, — экспериментировать с ломом. Здесь задействовано множество переменных, таких как тип отделки и количество слоев, так что поэкспериментируйте. Удачи!
В чем разница между полиуретаном, лаком, шеллаком и лаком?
Время и использование могут быть ограничены прочным верхом или финишным слоем на вашей мебели.Хотя термины «лак», «полиуретан», «лак» и «шеллак» обычно используются для обозначения окончательной отделки в целом, эти продукты не совпадают, и их не рекомендуется использовать взаимозаменяемо.
Эта отделка на самом деле является натуральным продуктом (она сделана из секрета женского лакового клопа с растворителем, например спиртом), который очень безопасен после высыхания и затвердевания. Помимо защитного покрытия, он также может придать дереву теплый янтарный цвет.На него может повлиять тепло (белые кольца появятся под горячей миской или кружкой) или химические вещества, поэтому кухонный стол может быть не лучшим местом для его использования. Изысканные предметы мебели можно значительно улучшить с помощью шеллака. Некоторые производители шеллака рекомендуют использовать его в качестве защитного покрытия на недревесных предметах. Наносите кистью из натуральной щетины или хлопчатобумажной тряпкой.
Shellac доступен в большинстве домашних магазинов в виде жидкости в банке. Он также бывает в твердой форме или в виде хлопьев, которые необходимо растворить, и имеет более короткий срок хранения, чем другие виды отделки.Жидкий сорт — лучший вариант для среднего домовладельца.
По сути, это пластик в виде жидкости, пока он не высохнет. Полиуретан доступен как на водной, так и на масляной основе, и доступен в различных вариантах отделки от сатинировки до глянца.
Полиуретан на водной основе популярен благодаря слабому запаху и низкой токсичности. Он остается прозрачным, не добавляя легкого цвета, как в версиях на масляной основе, и сохнет намного быстрее.Как и шеллак, полиуретан на водной основе плохо переносит нагревание и химические вещества. Он хорош для книжных шкафов, письменных столов, тумб и рам для картин — всего, что не подвергнется крайностям.
Minwax Polycrylic — это пример усиленного полиуретана на водной основе, который немного лучше выдерживает суровые условия. Он также может наноситься поверх финишных покрытий на масляной основе и может наноситься кистями с синтетической щетиной, поролоновым валиком или тряпкой, как и другие полиуретаны на водной основе.Модифицированный маслом полиуретан на водной основе — это относительно новый продукт, который сочетает в себе долговечность масляной основы с очисткой водной основы. Этот продукт действительно можно использовать на деревянных полах.
Полиуретан на масляной основе немного более долговечен, чем на водной основе, особенно когда речь идет о переносе тепла, поэтому кухонный стол является хорошим кандидатом для этой отделки. Он добавляет легкий цветовой тон и подчеркнет богатство дерева.
При работе с полиуретаном на масляной основе используйте респиратор в хорошо вентилируемом помещении.Нанесите кистью или тряпкой с натуральной щетиной. На масляной основе требуется гораздо больше времени для высыхания и отверждения, чем на водной, поэтому планируйте ее соответствующим образом и следуйте указаниям производителя.
Полиуретан на масляной и водной основе можно наносить на латексную / акриловую краску, однако полиуретан на масляной основе создает желтый или янтарный оттенок, особенно для светлых тонов. Чтобы добавить стойкости без искажения цвета, используйте лак на водной основе.
Вы также можете приобрести полиуретан в аэрозольной упаковке, что упрощает его нанесение, особенно на больших проектах.Протираемый полиуретан в основном используется мастерами по дереву, которые хотят создать на специальных проектах отделку, «натертую вручную». Эти два находятся на противоположных концах спектра с точки зрения простоты использования, но дают отличные результаты.
Название этой отделки часто используется в общем для отделки или верхнего покрытия. Он очень прочный, потому что содержит более высокое содержание твердых частиц. Лак Spar идеально подходит для наружных работ и для необработанной древесины, используемой для наружных дверей и отделки деревенских домов.Помимо защиты древесины, он также обеспечивает естественную защиту от ультрафиолета. Лак Spar часто используется на предметах, которые будут находиться рядом с водой или на воде, например, на деревянной лодке, палубах, шезлонгах и т. Д. Наносите с помощью кисти с натуральной щетиной.
Лак
обеспечивает чрезвычайно интенсивный блеск, часто используемый для многих предметов мебели в азиатском или ультрасовременном стиле. Он чрезвычайно прочен и устойчив к повреждениям, однако со временем может начать обесцвечиваться и поцарапаться.Интересно, почему это так гладко? Его наносят с помощью распылителя, потому что он тоньше, чем другие покрытия. Вам понадобится распылитель большого объема с малым прижимом (HVLP) и хорошо вентилируемое и просторное рабочее место для его нанесения.
Разделочные доски и другие изделия из дерева, контактирующие с пищевыми продуктами, хорошо сочетаются с маслом мясных блоков и пищевыми минеральными маслами. Деревянные ручки инструментов лучше держатся при ежегодном обтирке кипяченым льняным маслом.
Общее практическое правило — использовать натуральные кисти, иногда называемые кистями с китайской щетиной, для всех покрытий на масляной основе (включая краски) и синтетические кисти, иногда называемые нейлоновыми, для латексной, акриловой или водной основе. отделка.Валики и тряпки подходят для любого типа отделки.
Поскольку это верхние слои, вам нужно, чтобы они выглядели как можно лучше и гладко. Наилучшие условия для нанесения — это минимальное количество пыли или других частиц в воздухе. Очистите рабочее место как можно тщательнее и дайте некоторое время пыли (буквально) осесть. Рассмотрите возможность использования системы сбора пыли или очистителя воздуха.
При нанесении финишного покрытия кистью или валиком вы можете заметить появление пузырьков.Не паникуйте. Часто они оседают по мере высыхания покрытия. Если возникают проблемы с пузырями, просто протрите их тряпкой. Часто этого можно избежать, нанеся более тонкий слой. Кроме того, встряхивание банки с финишем обязательно добавит пузырей, поэтому попробуйте вместо этого перемешать.
После высыхания первого слоя его необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 220) или использовать стальную мочалку. Возможно, вы слышали об использовании только стальной мочалки, но многие производители рекомендуют любой из них.Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать покрытие и, конечно, не зашлифуйте поверхность до точки, где вы дойдете до необработанной древесины. Сотрите образовавшуюся пыль и нанесите еще один слой. Обычно достаточно пары слоев, но вы можете нанести дополнительные слои (можно нанести больше протертых слоев, чем щеток или валиков), чтобы получить более толстое и долговечное покрытие. Старайтесь не наносить более четырех или пяти слоев отделки.
Бесцветный пищевой лак, подходящий для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами, древесиной, минеральными поверхностями, пищевыми витринами, посудой для пищевой промышленности и открытыми площадками
1.- Вариант A — DISPERLITH FoodGrade Elastic
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Disperlith FoodGrade Эластичная однокомпонентная краска на водной основе или бесцветный лак, сертифицированный для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой в соответствии с Европейским Регламентом EU 10/2011 и последующими поправками к нему. Краска, контактирующая с пищевыми продуктами, на основе модифицированных акриловых сополимеров, без бисфенола А (без бисфенола А), с хорошим покрытием, отличным балансом между высокой непроницаемостью, эластичностью и хорошей адгезией, слабым запахом, быстрым высыханием, применима при низких температурах (> 3 ° C).Он прошел испытания с маркировкой ЕС, которые подтверждают отличную физико-химическую стойкость в своей категории.
Продукт, обработанный (BPR Art 3 и 58) антимикробной технологией BioFilmStop FG , специальной версией FoodGrade, высокоэффективно протестирован против бактерий и других патогенных микроорганизмов, таких как коронавирус, и всегда в соответствии с правилами EU 10/2011 и FDA 21 CFR 175.300 . Тест на эффективность ISO 22196 и ISO 21702 (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtillis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Legionella pnemophila, Coronavirus Feline).Краски и покрытия серии Fakolith FoodGrade способствуют положительному соответствию CE 852/2004, производятся в соответствии с HACCP и надлежащей производственной практикой (GMP) в соответствии с CE 2023/2006 и / или FDA 21 CFR 174.5, улучшая гигиену пищевых продуктов. и безопасность для здоровья поверхностей и окружающей среды.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Особенно подходит для защиты и окраски поверхностей до средней физико-химической нагрузки, при прямом, косвенном или случайном контакте с пищевыми продуктами, водой для пищевой промышленности и питьевой водой.В качестве отделки открытых поверхностей, таких как стены, потолки внутри и снаружи помещений, на объектах и других поверхностях, а также при погружении в бетонные резервуары для питьевой воды.
В основном используется в пищевой промышленности, а также в секторе здравоохранения, больницах, клиниках, промышленности, гражданском строительстве, а также в общественных и частных зданиях в целом. Сертифицирован для чистых помещений.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА: Стандартные цвета: бесцветный лак, белый RAL 9003, светло-слоновая кость RAL 1015, красный оксид RAL 3009, серый RAL 7004, зеленый RAL 6002, синий RAL 5012, желтый RAL 1003 и черный RAL 9017 (Проверить наличие, цена и минимальное количество для другой карты цветов FoodGrade или других цветов RAL).
Нанесите кистью, валиком, безвоздушным способом или Air-Mix.
СРЕДНИЙ ДОХОД: DISPERLITH FoodGrade Elastic имеет приблизительный расход 3-5 м² / л. в 2 слоя под покраску и до 6-19 м² / л. для лакировки. В зависимости от текстуры и впитываемости основы он может существенно различаться.
Продукт для профессионального использования . Для правильного применения следуйте инструкциям в технических паспортах, руководствах по применению и паспортах безопасности. В случае сомнений обратитесь в нашу техническую службу.
1.- Вариант B — VARNIPACK FoodGrade
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Varnipack FoodGrade — это бесцветный, тонкослойный, однокомпонентный водно-дисперсионный лак высыхания на воздухе, сертифицированный и подходящий для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Европейским Регламентом EU 10/2011 и Американским Регламентом FDA 21 CFR 175.300 и последующие поправки. Лак для контакта с пищевыми продуктами с глянцево-сатиновым покрытием на основе модифицированных акриловых сополимеров, без бисфенола А (без BPA), APEO, формальдегида, фталатов и тяжелых металлов… Varnipack FoodGrade — это быстрое высыхание, высокая устойчивость к влажности, отличная переносимость, идеальный баланс между сопротивлением и гибкостью, отсутствие склеивания или слипания после отверждения, класс устойчивости к влажному истиранию 1, низкий уровень летучих органических соединений, очень слабый запах, барьерная функция и отличная отделка при наносится тонкими слоями. Это не опасный товар для использования при транспортировке автомобильным, морским или воздушным транспортом.
Продукт, обработанный (BPR Art 3 и 58) антимикробной технологией BioFilmStop FG , специальной версией FoodGrade, высокоэффективно протестирован против бактерий и других патогенных микроорганизмов, таких как коронавирус, и всегда в соответствии с EU 10/2011 и FDA 21 CFR 175.300 положений. Тест на эффективность ISO 22196 и ISO 21702 (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtillis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Legionella pnemophila, Coronavirus Feline). Краски и покрытия серии Fakolith FoodGrade способствуют положительному соответствию CE 852/2004, производятся в соответствии с HACCP и надлежащей производственной практикой (GMP) в соответствии с CE 2023/2006 и / или FDA 21 CFR 174.5, улучшая гигиену пищевых продуктов. и безопасность для здоровья поверхностей и окружающей среды.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Varnipack FoodGrade особенно рекомендуется для защиты и лакирования поверхностей со средней физико-химической нагрузкой, при прямом, косвенном или случайном контакте с пищевыми продуктами, как в одноразовой, так и в многократной упаковке, особенно в сектор упаковки пищевых продуктов с печатью из МДФ, картона, этикеток, дерева, производных и др. Также используется во внешней части бочек для вина и ликеров и на деревянных поверхностях, таких как полки для выдержки или демонстрации пищевых продуктов и другие совместимые поверхности.Для маркировки и защиты коры и кожуры несъедобных пищевых продуктов. В основном используется в печатной упаковке для пищевых продуктов, а также в секторах здравоохранения … в больницах, клиниках, в промышленности, на строительных работах, в общественных и частных зданиях в целом.
ПРИМЕНИМО кистью, валиком, безвоздушным или воздушным смешиванием, анилоксовыми валиками во флексографской и офсетной промышленности, промышленным напылением. Всегда наносите тонкий слой.
С декларацией соответствия, производительности и маркировкой CE.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: В зависимости от ситуации, типа базы и последующего использования мы рекомендуем от 12.5 мл. и 100 мл, нанести тонкими слоями.
Изделие для профессионального использования. Для правильного применения следуйте инструкциям в технических паспортах, руководствах по применению и паспортах безопасности. В случае сомнений обратитесь в нашу техническую службу.
1.- Вариант C — FK-45 FoodGrade
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: FK-45 FoodGrade — двухкомпонентная эпоксидная краска или лак, контактирующий с пищевыми продуктами, с очень высоким содержанием твердых веществ, сертифицированный для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами в соответствии с европейским регламентом EU 10/2011.Краска с высокими эксплуатационными характеристиками, низким содержанием летучих органических соединений, слабым запахом, глянцевой поверхностью, с маркировкой CE и отличной физико-химической стойкостью в своей категории. Особенно рекомендуется для защиты и окраски поверхностей, находящихся в прямом или косвенном контакте с продуктами питания, напитками, водой для пищевой промышленности и питьевой водой.
Продукт, обработанный (BPR Art 3 и 58) антимикробной технологией BioFilmStop FG , специальной версией FoodGrade, испытан на высокую эффективность против бактерий и других патогенных микроорганизмов, таких как коронавирус, и всегда в соответствии с EU 10/2011 и FDA 21 CFR 175.300 положений. Тест на эффективность ISO 22196 и ISO 21702 (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtillis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Legionella pnemophila, Coronavirus Feline). Краски и покрытия серии Fakolith FoodGrade способствуют положительному соответствию CE 852/2004, производятся в соответствии с HACCP и надлежащей производственной практикой (GMP) в соответствии с CE 2023/2006 и / или FDA 21 CFR 174.5, улучшая гигиену пищевых продуктов. и безопасность для здоровья поверхностей и окружающей среды.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Следуя техническим инструкциям для каждой системы, FK-45 FoodGrade может применяться внутри силосов, резервуаров и трубопроводов, и, учитывая его высокую физико-химическую стойкость, также настоятельно рекомендуется для прямого непрямого и случайного контакта на стенах, потолках, плинтусах, полах, металлических конструкциях, машинах и оборудовании, холодильных и морозильных камерах, пищевых складах, панелях, транспорте пищевых продуктов, объектах и т. д., всегда внутри помещений, особенно в пищевой промышленности и секторе здравоохранения, больницах и клиниках , а также в промышленности, строительных работах и общественных и частных зданиях в целом.Совместим с большинством минеральных поверхностей, бетоном, металлами, подвергнутыми пескоструйной очистке SA 2,5 Rz> 50, металлами, должным образом загрунтованными, лакированными панелями и другими красками и / или совместимыми грунтовками, хорошо связанными, а также другими поверхностями, устойчивыми к испытаниям на поперечный разрез Класс 0-1 UNE- DIN EN ISO 2409: 2007 и тяговое усилие EN ISO 4624: 2016 Жесткие системы: ≥1,0 (0,7) b Н / мм2. (Без транспортных нагрузок) и: ≥2,0 (1,5) b Н / мм2 (с транспортными нагрузками).
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: Прозрачный лак, белый RAL 9003, светлый цвет слоновой кости RAL 1015, красный оксид RAL 3009 и серый RAL 7004, зеленый RAL 6002, синий RAL 5012, желтый RAL 1003 и черный RAL 9017 (проверьте наличие, цену и минимальное необходимое количество для других цветов из нашей таблицы FoodGrade или других цветов RAL).
ПРИМЕНЯЕТСЯ: кистью, валиком, безвоздушным способом или AirMix, предпочтительно с подогревом.
С декларацией соответствия, производительности и маркировкой CE .
КРАСКА СРЕДНЕЙ УРОВНЯ: в соответствии с рекомендуемой толщиной покрытия, в зависимости от использования FK-45 FoodGrade
— Толщина в сухом состоянии 200 мкм = влажная 302 г / м² (222 мл / м²) — расход 3,31 м² / кг ( 4,5 м² / л).
— Толщина в сухом состоянии 300 мкм = во влажном состоянии 453 г / м² (333 мл / м²) — выход 2,21 м² / кг (3,00 м² / л).
— Толщина в сухом состоянии 350 мкм = во влажном состоянии 528 г / м² (389 мл / м²) — выход 1,90 м² / кг (2,57 м² / л).
— Толщина сухого материала 400 мкм = влажный 604 г / м² (444 мл / м²) — выход 1,66 м² / кг (2,25 м² / л).
— Толщина в сухом состоянии 500 мкм = во влажном состоянии 755 г / м² (555 мл / м²) — выход 1,32 м² / кг (1,80 м² / л).
— Толщина в сухом состоянии 700 мкм = влажная 1058 г / м² (778 мл / м²) — выход 0,95 м² / кг (1,28 м² / л).
СРЕДНИЙ ДОХОД ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК:
— Толщина в сухом состоянии 50 мкм = влажный 58 г / м² (53 мл / м²) — выход 17,27 м² / кг (18,87 м² / л).
— Толщина сухой пленки 75 мкм = влажная 87 г / м² (79 мл / м²) — выход 11,49 м² / кг (12,66 м² / л).
— Толщина в сухом состоянии 100 мкм = во влажном состоянии 116 г / м² (105 мл / м²) — выход 8,63 м² / кг (9,52 м² / л).
Для правильного применения следуйте указаниям в технических листах, руководствах по применению и паспортах безопасности. В случае сомнений обратитесь в нашу техническую службу.
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛОВ (основы) — Art Tech
Чтобы добиться хорошего результата нужно время. Обычно я планирую почти столько же времени, сколько я вкладываю в создание вещи. Следующее кажется обескураживающим, но если вы хотите, чтобы результат был действительно хорошим и долговечным, то это шаги.
ОТДЕЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА (базовая)
Назначение отделки — защита, улучшение и сохранение.
Перед обработкой деталь должна быть гладкой, чистой и непыльной.
(если, конечно, не желаете текстурированную поверхность).
1) ПЕСКИ пока не почувствуешь без изъянов. Начните с грубой бумаги и двигайтесь
до более мелкой крупы. Вы должны закончить на зернистости 220 перед окончанием. Всегда шлифовать
с зерном. Никогда не используйте стальную мочалку!
2) ЧИСТО! Продуть сжатым воздухом, собрать маленькую липкую тряпку
.
частиц.(липкая тряпка для этой цели — хлопковая футболка или безворсовый материал
слегка смочить разбавителем для краски). Убедитесь, что ваши руки чисты, когда
обработка.
3) ПЯТНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. Убедитесь, что ваше пятно совместимо с последним
финиша, которую вы выбрали. Окрашивайте 1-3 слоя, чтобы получить желаемый цвет. 3 слоя —
обычно самый темный цвет окрашивает пятно. Наденьте небольшой тряпкой, смоченной морилкой
.
или кисть. Сотрите лишнее.В зависимости от типа / средства окраски 3-6 часов
между слоями.
4) ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОТДЕЛКИ. Действует как герметик (в случае прозрачной отделки),
— грунтовка при непрозрачных покрытиях (красках). Разбавлено до 30% для прозрачного.
5) ЛЕГКИЙ ПЕСК. Отшлифуйте зернистостью 220 или выше, чтобы удалить выступающие зерна
, который поднял первый слой. Не шлифуйте первый слой шлифовкой.
ПОВТОРНО ОЧИСТИТЕ.
6) ВТОРОЙ СЛОЙ. Полная прочность в случае прозрачной отделки, мало
На
тяжелее первого в случае красок.
7) ПОВТОРИТЬ # 5, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
8) ТРЕТИЙ СЛОЙ может потребоваться в случае прозрачной отделки и если вы
имеют лакокрасочное покрытие сложной формы.
ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Полиуретан, масляные краски, лаки, краски на водной основе, тунговые масла все
предлагает выбор блеска: матовый (плоский), сатин, полуглянцевый, глянцевый.
Все имеют разные уровни защиты.
КРАСКИ.
На масляной основе (алкидные) растворимы в минеральном спирте, на водной основе (акрил, латекс), являются
водорастворимые, на основе лака являются лакорастворимыми. Вы редко найдете алкоголь
Краски на основе
, но есть некоторые грунтовки. Есть еще краски на молочной основе. Каждые
предоставляет другое; отделка или простота нанесения и долговечность. Каждый убирается
растворимой жидкостью, которая также действует как носитель для пигмента.
ПЯТНА.
Обычно на водной или масляной основе (чаще всего), пигментированные и
пробивающий. Выберите тот, который совместим с вашим финишным покрытием. Уборка
Инструкции
на обратной стороне банки укажут, какой «носитель» (растворитель) имеет пятно. Если это
ваш последний слой, он может стереться. Должен иметь прозрачное защитное покрытие. Есть также пятна от анилинового красителя, смешанные с денатурированным спиртом, но их труднее найти и использовать.При правильном смешивании они дают наиболее насыщенный цвет.
ЛАК / ПОЛИУРЕТАН.
Практически тоже самое. Доступен на водной основе, наносится кистью и распыляется.
Время высыхания варьируется. Придает легкий желтый цвет на масляной основе. (на водной основе —
нет). Достаточно маслостойкий и спиртоустойчивый. Кисть или спрей.
ЛАК. Быстро сохнет, практически не окрашивается. Поднимут (растают) прочие
отделки (на масляной и спиртовой основе).Убедитесь, что вы используете совместимые продукты).
Доступен в виде кисти и спрея. Наиболее водо- и маслостойкая отделка.
Наносить распылением проще всего.
ВОСК. После использования на чем-либо, ничто не может надеть и приклеиться. Преимущество в том, что это
легко ремонтируется и обновляется.
МАСЛЯНАЯ ОТДЕЛКА. Множество разновидностей. Большинство наносится мягкой тряпкой.
— Масло льняное. Избегайте, так как он никогда полностью не высыхает.
-Льняное масло вареное. Мягкий матовый вид. Многослойное покрытие. Занимает длинный
время полного высыхания после последнего слоя.
-Тунговое масло, датские масла. Аналогично, хотя тунговое масло создает покрытие
с несколькими слоями. Оба сохнут быстрее, чем кипяченое льняное масло.
-ШЕЛЛАК. Доступен в прозрачном и янтарном цветах. Очень быстро сохнет, имеет блеск
.
финиш. Не устойчив к воде и / или спирту.
ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ.
Купите самые лучшие кисти для своего проекта. Если вы позаботитесь о них, они прослужат долгие годы. Я использовал ту же кисть, чтобы нанести полиуретан для повторной отделки деревянных столов в трехмерных областях в течение последних 12 лет (до 70 столов в год).
Акриловые и латексные краски.
Лучше всего чистить щетками с синтетической щетиной. У лучших кистей более длинные щетинки и больше пятен на концах (например, секущиеся волоски). Очистите теплой водой с мылом. Если у вас засохла краска на щетине по направлению к пятке (ближе к ручке), попробуйте на некоторое время замочить в теплой воде с нашатырным спиртом, а затем жесткой щеткой потрите щетину от пятки до кончика.Когда закончите, промойте, используйте другой раствор мыльной воды для окончательной очистки, а затем оберните щетину, чтобы сохранить форму щетины щетки по мере ее высыхания. Хранить с обернутой щетиной.
Отделка на масляной основе, полиуретан, красители и любые другие покрытия на основе минерального спирта.
Лучше всего наносить кистью с натуральной щетиной.
Я сохраняю свой старый уайт-спирит и позволяю пигментам выпасть через несколько дней. Это означает, что я не производю много отходов минерального спирта для очистки.
1) Смочите кисть в уайт-спирите, чтобы покрыть пятку. Примерно через полчаса смочите щеткой уайт-спирит, чтобы удалить излишки.
2). Второе замачивание. На этот раз дайте посидеть до часа. Повторите растирание, чтобы удалить излишки краски / отделки. Если уайт-спирит достаточно чистый, все готово. Если не повторить, а затем вытряхнуть.
3) Замочите в растворителе для лака на 5 минут так. Сожмите щетку несколько раз. Утилизируйте разбавитель для лака (нельзя сохранить для последующего использования, так как пигменты не падают).Стряхните лишнее. Вымойте кисть в мыльной воде (снова добавит ланолин в щетину), стряхните излишки воды, а затем оберните щетину бумагой, чтобы сохранить форму при высыхании. Хранить с обернутой щетиной.
Отделочные покрытия на основе лака и спирта.
Лучше всего кисти из натуральной щетины. Очищено разбавителем для лака и денатурированным спиртом соответственно.
ОТДЕЛКА МЕТАЛЛ (базовая)
Следующее относится к окраске голого металла. Если есть предыдущая отделка, она должна быть в прочном, хорошем состоянии.Если поверхность не «отполирована», шлифование не требуется. Если на ощупь все же отполировано, наждачная бумага 320 для влажного / сухого нанесения или губка Scotch-Brite придадут поверхности некоторый «зубец».
Чистота — снова правило . Перед началом работы протрите поверхности уайт-спиритом или денатурированным спиртом. Убедитесь, что на поверхности нет воска, масел или силикона. Даже в наших пальцах есть кислоты и масла, которые могут испортить покрытие. Лучше всего использовать хлопчатобумажную тряпку (материал футболки), так как она не сбрасывает волокна.
-ПРИМЕР.
Требуется грунтовка. Он подготавливает поверхность путем травления металла и улучшает прилипание верхнего покрытия. Существуют «грунтовки для травления», но они используются в основном для отделки, которая будет подвергаться воздействию погодных условий, истиранию и износу, например, для автомобильной отделки. Грунтовки для травления протравливают глубже при химическом воздействии и лучше прилипают.
— Существуют «толстослойные грунтовки», которые имеют большую толщину и позволяют дополнительно отшлифовать грунтовку перед финишным покрытием, чтобы получить гладкую чистовую поверхность с небольшими дефектами на основном металле.
-Любой металл, который может ржаветь (железо, сталь), требует грунтовки на масляной основе. Оцинкованный металл требует специальной грунтовки, предназначенной для оцинковки.
— Алюминий требует зачистки поверхности (тампон Scotch-Brite) перед очисткой растворителем для удаления поверхностного окисления.
-Если есть ржавчина, удалите ее всю …. или удалите рыхлую ржавчину и загрунтуйте ее «грунтовкой для инкапсуляции ржавчины».
ЩЕТКА ИЛИ СПРЕЙ.
Из-за ровной поверхности распыление дает наилучшие результаты, НО осторожное использование кисти с очень хорошей щетиной также приведет к прекрасной отделке.
Нет необходимости шлифовать между слоями, если только не появятся дефекты или покрытие не станет глянцевым, и в этом случае легкое шлифование или потертости обеспечат лучшую адгезию для следующего слоя.
-Мокрое / сухое шлифование. Это делается с помощью специальной наждачной бумаги, смоченной водой, которая предохраняет бумагу от засорения. Если вы особенно страдаете ОКР, вы можете перейти на зернистость 600, в противном случае 320 достаточно, чтобы поверхность оставалась гладкой.
СПРЕЙ.
Если объект не большой, банка-погремушка даст хорошие результаты, и ее проще всего использовать и получить.Прочтите этикетку, чтобы узнать время высыхания и повторного нанесения, и придерживайтесь его. Убедитесь, что вы держите «мокрую кромку» над распылением на 1/2 при каждом проходе. Двигайтесь из стороны в сторону и сверху вниз, начиная и останавливаясь до и после края поверхности. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ РАСПЫЛЕНИЕ, используйте более тонкие слои. Запланируйте как минимум 3 слоя (после грунтовки) для полного покрытия
.
-Если появляются потеки, отшлифуйте поверхность влажной / сухой бумагой 220 или 320, затем очистите и покройте заново.
-Мытье? — это избыточное распыление, которое оставляет тусклый пятнистый вид.Означает, что вы распыляете недостаточно близко и не допускаете попадания мокрой кромки на проходы.
— Эффект апельсиновой корки указывает на недостаточное время высыхания между ними или слишком большое распыление.
-«Рыбий глаз» указывает на то, что поверхность недостаточно чистая и на металлической поверхности еще есть загрязнения, воск или масло. Удалите то, что вы распылили, и тщательно очистите.
ЩЕТКА.
Убедитесь, что краска достаточно тонкая, чтобы «течь» и не оставлять следов кисти. Разбавляйте только подходящим растворителем / лакокрасочным средством для вашей конкретной краски.Проведите кистью в том же направлении или проведите влажным кончиком кисти по краске, когда поверхность окрашена, чтобы удалить следы кисти. Опять же, не наносите слишком много на первый слой, иначе у вас появятся потеки. По крайней мере, 2 слоя после грунтовки, чтобы получить полный цвет и покрытие.
ОТДЕЛКА АВТОМОБИЛЯ .
Для особо прочной отделки лучше всего подойдет автомобильная краска. Существуют акриловые эмали (с отвердителями), уретановые покрытия (с отвердителями) и двухкомпонентные покрытия.Все требует особого обращения и перемешивания. Все требует компрессора большой мощности, окрасочной камеры, профессионального краскопульта (рекомендуется HVLP) и респиратора. Стоимость краски, разбавителя и отвердителя намного выше, и даже покупка наименьшего возможного количества (обычно литра для смешанных цветов) может стоить около 100 долларов.
-Порошковое покрытие. Для застывания всего, кроме очень маленьких кусочков, потребуется большая духовка. Рассмотрите возможность использования профессионала.
Основы и применение [Краткое руководство]
Это было где-то в конце 1970-х, когда Боб Флекснер открыл свою мастерскую по изготовлению и реставрации мебели.Как и любой другой ремесленник, он чувствовал огромное удовлетворение и глубокое чувство гордости за свои достижения в изготовлении и реставрации мебели; естественно, у него это получалось неплохо.
Когда дело дошло до отделки деревом, все было иначе. Флекснер признает, что годами боролся с отделкой. Борьба, мало чем отличающаяся от той, с которой столкнулись многие другие плотники тогда и с которыми до сих пор сталкиваются.
Флекснер обнаружил, что большая часть доступной информации о чистовой обработке противоречива и вводит в заблуждение.Он понял, что именно поэтому ему и другим мастерам по дереву было так трудно справиться с отделкой.
Эта противоречивая информация поступила из ряда источников, включая единственный в то время журнал, посвященный деревообработке, Fine Woodworking, клеркам малярных магазинов, представителям отделочных продуктов и даже инструкциям, написанным производителями отделочных материалов.
Почему столько дезинформации?
Flexner говорит, что ответ прост. В этом разница между «физикой» и «химией».”
Он объясняет, что «деревообработка — это физика. Производитель может попытаться продать ленточную пилу как настольную, потому что на ней есть стол. Но им это не сойдет с рук, потому что все знают, что такое ленточная пила и что такое настольная пила, и вы можете это увидеть ».
«Но банка финиша, это химия. И вы не можете увидеть, что такое химия. Таким образом, производитель может продать вам банку тикового масла, хотя на самом деле это не тиковое масло. Это может быть обычный лак, разбавленный разбавителем для краски, или обычное минеральное масло.Еще они называют это тиковым маслом. Вы не знаете.
В результате, по словам Флекснера, отсутствие визуального подтверждения позволило развиться мифам о доводке, которые передавались от человека к человеку или от «эксперта» к «эксперту».
Flexner слишком хорошо это знает. После многих лет борьбы с отделкой деревом он начал изучать эту тему в крупной университетской библиотеке. Там он подробно изучил химию и технологию всех покрытий — красок, морилки и отделки.
В конце концов, он научился определять различные типы отделки и их соответствующие качества, а также определять, каким на самом деле был конечный продукт по сравнению с тем, как его заявлял производитель.Короче говоря, он научился отделять противоречивую информацию, вводящие в заблуждение ярлыки и даже преднамеренный обман от того, что было фактом.
Обладая этими знаниями, он стал одним из ведущих мировых специалистов по отделке древесины. Его книга Understanding Wood Finishing была продана 400 000 копий с момента ее публикации в 1994 году. Затем последовали другие книги, такие как Flexner on Finishing и Wood Finishing 101 , а также сотни журнальных статей.
Основы отделки древесины
Чтобы помочь плотникам лучше понять отделку древесины и некоторые проблемы, связанные с ее применением, Флекснер прокомментировал некоторые основы отделки древесины.
Он определяет термин «отделка» как чистое прозрачное покрытие, которое в жидком виде наносится на древесину кистью, распылением или протиранием тканью. Иногда, однако, «отделка» может означать целую серию слоев, то есть пятно, один или несколько слоев прозрачного покрытия и, возможно, несколько шагов окраски между этими слоями.
Отделка дает древесине два основных преимущества: защита и украшение.
Защита означает защиту от влаги в жидком или парообразном виде (влажность) или защиту от царапин, грязи и износа. Чем толще покрытие, тем оно более влагостойкое.
Например, три слоя лучше, чем один или два. Однако некоторые виды отделки не обеспечивают значительной толщины или защиты. Так обстоит дело с воском, кипяченым льняным маслом и 100% тунговым маслом.Каждая из них при высыхании становится мягкой и липкой, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого нанесения, чтобы поверхность оставалась пригодной для обработки. Однако это обеспечивает недостаточную толщину или защиту.
Декор означает, что отделка демонстрирует естественную красоту дерева, цвет, рисунок, текстуру и глубину дерева. Он также улучшает внешний вид древесины, скрывая дефекты.
Есть несколько видов отделки под дерево. Вот основные, которые используют большинство плотников:
Масло (100% тунговое масло, кипяченое льняное масло и смеси этих масел и лаков)
Лак на масляной основе (включая алкидный, полиуретановый, лонжеронный, протирочный и гель-лак)
Отделка на водной основе (отделка, которая разбавляется и очищается водой)
Шеллак
Лак
Краска также является отделкой под дерево, но в ней достаточно пигмента, чтобы скрыть дерево.Морилка — это тоже отделка для дерева, но с добавлением пигмента или красителя и большого количества разбавителя, чтобы его было легко стереть. То, что осталось, просто окрашивает дерево, а не скрывает его, как краска.
Выбор отделки для деревянного бруска зависит от нескольких факторов. Например, плотник может захотеть выбрать конкретную отделку среди других, если она обеспечивает большую долговечность, проста в использовании, обеспечивает определенный цвет или отсутствие цвета, быстрее сохнет или выделяет наименьшее количество токсичных паров.
Прочность — это прочность самой отделочной пленки, которая сопротивляется повреждению. Например, полиуретан, впервые представленный в 1960-х годах как отделка пола без воска, мог бы стать хорошим долговечным покрытием.
Поскольку полиуретановое покрытие сохнет медленно, его можно наносить щеткой. Альтернативой для тех, кто хочет нанести распылитель на прочную отделку, может быть использование предварительно катализированного или катализированного лака или конверсионного лака. Все это называется каталитической отделкой и немного отличается от лака.Хотя в них содержатся разные смолы, они сохнут быстро, как лак, и столь же долговечны или даже более долговечны, чем полиуретан.
Если простота использования важна, то можно использовать простую протирающую поверхность, например, датское масло или смесь масляных лаков. Наносить средство протирать и протирать намного проще, чем работать с кистью или распылителем.
Цвет — еще одно соображение при выборе отделки. Акриловые краски на водной основе не придают дереву цвета и не темнеют с возрастом.Они хорошо подходят для легких пород древесины, таких как клен, береза или сосна.
Для отделки более темного дерева, такого как орех, красное дерево или вишня, лучше использовать другие виды отделки, например, шеллак или лак. Они придают древесине оттенок от желтоватого до желто-оранжевого. Они также делают древесину богаче и продолжают темнеть с возрастом.
Если время высыхания имеет значение , шеллак и лак высыхают быстрее всех, а затем на водной основе. Лак и масло сохнут дольше, обычно за ночь в теплом помещении.
Так как лак высыхает быстрее всего, он отлично работает при нанесении из пистолета-распылителя. Шеллак и лаки на водной основе тоже быстро сохнут, их можно наносить распылением или кистью.
Меньшая токсичность может быть еще одним фактором при выборе отделки. Один из самых токсичных видов отделки — лак. Требуется хорошая вентиляция. Некоторые плотники считают, что масляный лак, разбавленный разбавителем для краски, нежелателен, но он не особенно токсичен.
Наименее токсичными отделочными материалами являются вареное льняное масло и 100% тунговое масло.За ними следуют отделочные материалы на водной основе и шеллак.
Перед тем, как приступить к отделке древесины…
Как уже говорилось, одним из преимуществ отделки под дерево является ее защита от влаги и влажности. Однако могут возникнуть проблемы, если деревянный объект не будет должным образом высушен перед нанесением отделки.
Флекснер говорит: «Вы хотите, чтобы древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC) с окружающей атмосферой, чтобы она не сжималась и не разбухала. Иногда вы можете заметить дверцу шкафа с рамкой снаружи и панелью внутри после того, как вся дверь была закончена или окрашена.Если древесина не была достаточно сухой для этой атмосферы, со временем панель сжимается, и на каждой стороне появляется линия, на которой нет отделки или краски ».
«Поэтому очень важно проверять и использовать влагомер, а также проверять древесину на содержание влаги (MC). Вы можете использовать таблицы EMC, которые подскажут, каким должен быть MC для этой атмосферы. Обычно от 6 до 8% ».
СОВЕТ : Теперь плотники могут легко рассчитать ЭМС (и устранить проблемы с влажностью древесины) с помощью бесплатного приложения Wagner Wood h30.Нет никаких сложных экранных таблиц или вычислений — просто быстрый и простой расчет необходимой температуры и относительной влажности для EMC. Чтобы скачать приложение, щелкните здесь.
Прекрасной иллюстрацией этого беспокойства по поводу влажности перед нанесением защитного покрытия является конструкция кеглей для боулинга. Кегли для боулинга изготовлены из твердого клена из-за его большой прочности и отличительного звука, когда кегли разбиваются. В процессе изготовления склеивают несколько кусочков клена.Однако, если куски клена не высушить до надлежащего MC, клееные соединения вылезут из строя, и они развалятся.
Менеджер по закупкам QubicaAMF Чет Мур объясняет, как его компания решает эту проблему. «По сути, мы склеиваем несколько кусочков клена вместе, поэтому они должны быть достаточно сухими, чтобы их можно было склеить. Но мы не сушим его так низко, как мебельщик. Мы стараемся поддерживать определенный уровень влажности, чтобы оптимизировать производственный процесс и качество штифта. Но если правильный уровень влажности не будет достигнут, склеенные детали не будут оставаться вместе.Это соединение в конечном итоге выйдет из строя », — говорит он.
Чтобы этого не произошло, QubicaAMF использует влагомер древесины Вагнера на протяжении всего процесса сушки в печи. Счетчик Вагнера, широко известный своей точностью, поставляется со специальным приспособлением, которое оператор печи может вставить в центр пучков древесины, прежде чем они будут помещены в сушильные камеры на объекте.
Это позволяет оператору печи проверять различные слои в пачках во время их сушки. Поскольку измеритель Вагнера бесштырьковый, он не оставляет дырок в клене.
После того, как древесина высохнет до идеального уровня MC, они могут склеить детали, а затем покрыть их пластиком под названием Surlyn®. Это покрытие защищает клен от повреждений и предотвращает попадание нежелательной влаги, тем самым продлевая срок службы штифта.
Нанесение отделки
По словам Флекснера, после того, как объект изготовлен и пришло время нанести финишную отделку, MC древесины становится менее важной проблемой; то есть, если MC не настолько высок (почти мокрый на ощупь), что вызывает проблемы с отделкой.
Чем толще нанесенное покрытие, тем лучше оно будет противостоять влаге или обмену влаги, но Флекснер предостерегает деревообработчиков от нанесения слишком толстого покрытия — обычно более трех слоев. Бывает, что покрытие портится и быстрее трескается.
Исключение составляет заливка эпоксидной смолой, как в некоторых ресторанах на обеденных столах. Платы в этих таблицах не показывают видимой усадки или расширения, потому что эпоксидное покрытие настолько толстое, что практически полностью останавливает изменения.Но, конечно, эпоксидная смола — не очень функциональная отделка шкафа или некоторых прекрасных предметов мебели.
В то время как обычная отделка может значительно уменьшить усадку и расширение древесины, древесина все равно будет претерпевать некоторые движения. Это часто происходит во время смены сезонов или если мебель перемещается из очень сухого места, такого как Феникс, в гораздо более влажное место, например, Майами, или наоборот.
Например, зимой и летом, когда воздух становится более сухим из-за работы обогревателя или кондиционера, древесина дает усадку.Осенью и весной, когда агрегаты HVAC могут не быть включены или когда окна остаются открытыми, древесина может расширяться, но опять же, не до такой степени, как это было бы обычно, если бы на древесине не было отделки.
Flexner также отмечает, что первый слой любой отделки запечатывает древесину. Фактически, отделка закрывает поры в древесине, так что следующий слой отделки или любая другая жидкость, если на то пошло, не могут легко проникнуть.
При первом нанесении финишной обработки текстура древесины становится более шероховатой.Слегка потерев шершавую поверхность наждачной бумагой, она станет гладкой.
Больше ничего делать с деревом не нужно, если после нанесения первого слоя не нужно будет решить одну из двух проблем.
Первый выпуск связан с использованием алкидного лака и лака. При шлифовании древесины они склеивают наждачную бумагу, поэтому потребуется шлифовальный герметик. Флекснер отмечает, что шлифовальные герметики ослабляют отделку и должны использоваться только при завершении крупного проекта или выполнении производственных работ.
Вторая проблема может быть связана с проблемами древесины, такими как смолистые сучки в древесине хвойных пород.Эту проблему можно исправить, нанеся первый слой шеллака.

Скачать бесплатно — Вам лучше всего подходит измеритель влажности со штифтом или без штифта?
Заключительные комментарии
Очевидно, что эта статья лишь поверхностно описывает все, что нужно знать о деревянной отделке. Для тех, кто хочет получить более подробное описание отделки, прочитайте книгу Flexner Understanding Wood Finishing .
Для столяра-любителя или кого-то, кто хочет выполнить базовую отделку, идеально подойдет книга Флекснера Wood Finishing 101 .Он не такой исчерпывающий, как Understanding Wood Finishing , но в нем есть множество фотографий и пошаговых иллюстраций.
Ларри Лоффер — старший техник в Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.
Последнее обновление 21 апреля 2021 г.
Методы матовой отделки
Немного истории
Когда-то определением качественной отделки мебели было «фортепианное покрытие»: толстое и глянцевое.Матовая и матовая отделка действительно не пользовалась популярностью в США, пока датская современная мебель не стала популярной в 1960-х годах.
Большинство предметов датского модерна имели плоскую или матовую поверхность. Поскольку они часто делались из грецкого ореха, эксперты по маркетингу окрестили отделку «промасленным грецким орехом». На самом деле подавляющее большинство этих коммерческих изделий не были смазаны маслом и не были обработаны так называемым датским маслом.
Многие из тех, что приехали из Европы, были сделаны в очень тонкой пленке лака с очень низкой степенью преобразования блеска или катализированного лака.На другие просто нанесли несколько тонких слоев матового или матового лака. Внешний вид прижился, но в наши дни многие мастера по дереву используют датское масло для его создания.
Это определенно верно, и вы можете свободно использовать его, если хотите. Однако есть и другие варианты, поэтому давайте рассмотрим несколько.
Протирание

Тот же самый глянцевый лак, который используется для обеих сторон этой кедровой доски, придает блеск при чистке щеткой и матовый при протирании.
Большинство обработанных щеткой покрытий делают их толстыми и блестящими.Напротив, покрытия, наносимые протиранием, остаются тонкими и не приобретают особого блеска. Между прочим, я предпочитаю называть их чистящими средствами, поскольку то, как вы их стираете, гораздо важнее, чем то, как вы их наносите.
Существует любое количество чистящих средств, которые можно использовать для получения ровного, богатого внешнего вида, включая вареное льняное масло, вышеупомянутое датское масло и тунговое масло. Их ужасно легко применять, но они накапливаются довольно медленно. Так же легко, но быстрее и прочнее лак на масляной основе.

Не разбавляйте полиуретан, а втирайте его прямо в дерево с помощью белой или серой губки Scotch-Brite.
Возьмите любой алкидный или полиуретановый масляный лак и нанесите его на дерево без разбавления. Не беспокойтесь об уровне блеска, указанном на банке. Процесс удаления покрытия сделает его плоским, и он останется таким же, когда высохнет. Таким образом, вы можете использовать глянцевый, атласный или плоский лак и при этом получить тот же вид.

Затем равномерно вытрите его синими бумажными полотенцами.
Чтобы облегчить манипуляции с довольно густой жидкостью, я протираю ее по дереву, используя белый или серый Scotch-Brite ™. После того, как вы нанесете покрытие, равномерно и тщательно вытрите его.
Может показаться, что вы удаляете весь только что нанесенный лак, но на самом деле вы будете оставлять тонкий ровный слой отделки. Вы обнаружите, что этот метод дает вам финишную отделку за меньшее количество слоев и меньше времени, чем обычное масло, но при этом сохраняет почти голый, естественный вид древесины.
Шеллак и воск

Уменьшите блеск шеллака до матового, слегка потерев его стальной ватой # 0000 и пастой воска.Немедленно сотрите воск, прежде чем он высохнет, чтобы поверхность оставалась ровной.
Для быстрого получения тонкого матового покрытия нанесите на древесину шеллак, а затем сотрите излишки, пока они еще влажные. Дайте ему высохнуть несколько часов, затем нанесите восковую пасту с металлической мочалкой # 0000. Во время воска стальная вата сгладит деревянную поверхность. Немедленно сотрите весь воск; Дайте ему высохнуть и отполируйте, чтобы добавить блеска, которого мы не хотим.
Спрей

Два слоя напыляемого глянцевого лака слева по сравнению с двумя слоями напыляемого матово-плоского лака справа.
Если вы много распыляли, то знаете, что плоский лак растекается и выравнивается намного лучше, чем глянцевый. Шансы получить безупречный глянцевый блеск прямо из пистолета, не стирая его, невелики, но с матовым или плоским покрытием шансы возрастают.
Для лака распылите три или четыре очень тонких, но влажных слоя, очень слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 400 только после нанесения первого слоя, чтобы сбить выступающие волокна. Это должно дать вам ровный вид и, если ваше оружие правильно настроено, — гладкую поверхность.

Распыление матового покрытия? Сократите это до двух слоев конверсионного лака и примерно трех слоев лака.
Конверсионный лак или лаковые спреи с катализатором аналогичным образом. Даже если вам нужно немного разбавить его для хорошего растекания, вам, вероятно, понадобится всего два слоя, чтобы получить ровный блеск и адекватную структуру, потому что эти лаки обычно имеют гораздо более высокое содержание твердых частиц, чем нитроцеллюлозные или акриловые лаки.
Clear Flat на водной основе

General Finishes создает отличное плоское покрытие на водной основе.Наносите малярной подушечкой, синтетической кистью или, как на этом фото, кисточкой из поролона.
Один из новейших материалов — прозрачное ровное покрытие на водной основе. Он готов к распылению прямо из баллончика без разбавления или переделки, или вы можете нанести его с помощью малярной подушечки, поролоновой кисти или кисти с синтетической щетиной. Как и в случае с лаком, вы заметите, что он растекается несколько лучше, чем его глянцевые собратья. Он также имеет более высокое содержание твердых веществ, чем лак, поэтому на необработанную древесину должно быть достаточно двух слоев, а на окрашенные поверхности можно нанести только один слой.

Даже плоский лак (слева) обесцвечивает как белую краску, так и заболонь клена, но бесцветный Flat Out Flat на водной основе не искажает цвета.
Одним из больших преимуществ плоских поверхностей на водной основе является то, что они прозрачны для воды. Это означает, что он не обесцвечивается и не желтеет ни белая, ни светлая краска, что часто случается как с лаком, так и с лаком. Благодаря этому он идеально подходит для верхнего покрытия белого или пастельного тона; сверхлегкое дерево, например белый клен или падуб; и отделка из маринованного или известкованного дуба.
Когда использовать
Плоская отделка идеально подходит для любого предмета, в котором внешний вид натурального дерева имеет первостепенное значение. Их легко наносить, они великолепно выглядят и не так быстро и явно проявляют мелкие царапины от повседневного ношения, как глянцевые покрытия. Лучше всего то, что в большинстве случаев вы можете снять тряпку или пистолет, не протирая их.
Плоское покрытие на водной основе также идеально подходит для финишного покрытия поверх деревенских образов, таких как античный белый цвет, молочная краска или состаренная меловая краска.Вы можете запечатать любой вторичный этап окрашивания, такой как сухая чистка щеткой или глазирование, и придать всей поверхности одинаковый равномерный блеск, добавив дополнительную защиту.
Короче говоря, плоские поверхности незаметны, выглядят естественно, скрывают незначительные следы износа и требуют меньше усилий, чем глянцевое покрытие. В моей книге это беспроигрышный вариант.
.

Толщина металла	Количество проходов	Обработка кромок
До 4 мм	1, с одной стороны	Не требуется
От 4 до 8 мм	2, двусторонний	Не требуется
От 8 до 12 мм	1, со стороны разделки	Предварительный скос под 45 градусов
От 12 мм	2, двусторонний	Два скоса вертикальной плоскости

Углом вперед	Горизонтальные, вертикальные, потолочные конструкции, трубы, тонкостенные заготовки, так как получается широкий расплав и небольшая глубина
Назад	Угловые стыки и толстые образцы, которые нужно глубоко проваривать
Прямой	Труднодоступные места

Углеродистая сталь	Нержавеющая сталь
Шлифовальные круги должны быть выбором для углеродистой стали. Они быстро снимают сварной шов и, поскольку появление царапин не является такой проблемой по сравнению с нержавеющей сталью, идеально подходят для этой операции. Обычно цель должна находиться в диапазоне от 5 до 35 градусов к горизонтали (в зависимости от используемого шлифовального круга). Применение постоянного давления как при движении вперед, так и назад необходимо для достижения ровной поверхности. Шлифовальные круги Norton Quantum3 с самозатачивающимся керамическим зерном созданы для того, чтобы резать и легко снимать припуск.	Использование шлифовальных кругов по нержавеющей стали требует высокого уровня навыков и опыта для получения подходящей отделки. Многие люди вместо этого выбирают на данном этапе волоконный или откидной диск (к которому мы еще вернемся). Если вы работаете со шлифовальным кругом, вы должны использовать подходящее изделие из нержавеющей стали; Дисковый промокательный фильтр определяет его как цветное (не содержащее железа) и подходящее для нержавеющей стали. Используйте среднюю зернистость вместо крупной по следующим причинам: 1.Нанесенные царапины будет очень сложно растушевать на более позднем этапе, особенно если вы хотите создать изысканную отделку. 2. Нержавеющая сталь имеет тонкий калибр, поэтому существует риск образования заметных плоских пятен; особенно на трубчатых деталях.

3/4 «метр $ 325	$ 50
1-дюймовый метр $ 400	$ 50
2″ метр 97600042073 1000 $

Шаг ячейки, мм	Количество погонных метров арматуры в 1 кв.м	Количество хомутов на 1 кв.м., шт. (при вязке в шахматном порядке)
200х200	10 м. п.	12,5 шт.
150х150	13,3 м.п.	22,0 шт.
100х100	20 м.п.	50,0 шт.

НОМИНАЛ ДИАМЕТР			НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ		ПРОЧНОСТЬ ПРОЧНОСТЬ		ULTIMATE НАГРУЗКА НА РАСТЯЖЕНИЕ		МОДУЛЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ УПРУГОСТИ		ULTIMATE ШТАМП
Размер	мм	дюйм	мм2	дюйм2	МПа	тысяч фунтов / кв. Дюйм	кН	тысяч фунтов	ГПа	фунтов на кв. Дюйм 106	%
2	6	1/4	31.67	0,049	886	129	26,54	5,97	46	6,7	1,90%
3	10	3/8	71,26	0,110	821	119	58,96	13,25	46	6,7	1,81%
4	13	1/2	126,7	0.196	743	108	108,49	24,39	46	6,7	1,72%
5	16	5/8	197,9	0,307	715	104	158,36	35,6	46	6,7	1,63%
6	19	3/4	285,0	0,442	692	100	208. 57	46,89	46	6,7	1,54%
7	22	7/8	387,9	0,601	643	93	259,12	58,25	46	6,7	1,45%
8	25	1	506,7	0,785	617	89	310.01	69.69	46	6,7	1,36%
9	29	1 1/8	641,3	0,994	574	83	361,25	81,21	46	6,7	1,28%
10	32	1 1/4	791,7	1,227	546	79	412,83	92.81 год	46	6,7	1,20%
11	35	1 3/8	958,1	1,485	471	68	464,75	104,48	46	6,7	1,12%
12	38	1 1/2	1160	1,800	438	64	517. 01	116.23	46	6,7	1,04%
13	41	1 5/8	1338	2,074	408	59	569,62	128.06	46	6,7	0,97%

Температура окружающей среды	20°С	0°С	-10°С	-23°С
Температура баллона	+18°С … +22°С	+15°С … +18°С	+10°С … +15°С	+5°С … +10°С

Толщина шва глубиной 100 мм
40 мм	EI60
30 мм	EI60
20 мм	EI90
10 мм	EI150
Толщина шва глубиной 200 мм
40 мм	EI120
30 мм	EI150
20 мм	EI150
10 мм	EI180

Пластмассы	Эластомеры / резина	Общие материалы
АБС	Бутилкаучук	Алюминий
ПВХ / ХПВХ	EPDM	Латунь
Эпоксидная смола	Натуральный каучук	Медь
Полистирол	Неопрен	Сталь
Композиты из стекловолокна	Нитрилбутадиеновый каучук (NBR)	Дерево
Полиэтилен	Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Сшитый полиэтилен (PEX)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен

Месяц: Сентябрь 2018

Холодная ковка фото: ворота, заборы, калитки, лавочки, лестницы, козырьки, ограждения, накладки, волюты; картинки

ворота, заборы, калитки, лавочки, лестницы, козырьки, ограждения, накладки, волюты; картинки

Картинки

Изделия: калитки, лавочки и прочие

Элементы

Оборудование

Где купить, заказать

особенности метода, преимущества и недостатки

Особенности холодной ковки

Необходимое оборудование для создания изделий дома

Достоинства кованых изделий

Покраска для кованого металла

Стоимость изделий

Художественная ковка (47 фото): красота, воплощенная в металле

Что такое холодная ковка | Ручная холодная ковка металла

Что дает холодная ковка

Применение холодной ковки

Холодная ковка своими руками как отдельный вид искусства

История возникновения кузни: описание холодной ковки

Базовые инструменты для холодной ковки в домашних условиях

Оборудование для вальцовки в домашних условиях

Гнутик: какие изделия можно создать с его помощью

Улитка: простой инструмент для создания завитков

Волна: как создать и пользоваться этим инструментом

Фонарик и твистер: особенности данных станков

Холодная ковка своими руками под прессом: создание заготовок для формирования изделий

Стили и элементы узоров: фото художественной ковки

Крепление элементов узора: последняя обработка металла

Элементы художественной холодной ковки: фото, видео, эскизы

Разновидности элементов холодной ковки металла

Элементы кованых узоров

Последовательность окончательной сборки отдельных кованых элементов

Холодная ковка своими руками: оборудование и приспособления

Холодная ковка: что это такое

Что можно изготовить, используя технологию холодной ковки

Оборудование для холодной ковки: основные приспособления

Какие приспособления можно сделать своими руками

Что еще не окажется лишним в мастерской

Изображение, фотографии и изображения холодной ковки на Alibaba

Холодная штамповка Изображение, фотографии и изображения

латунная ковка фото

горячая штамповка фото

горячая ковка

Valley Forge изображение

Горячая штамповка — обзор

13.1 Введение

Процесс ковки в закрытых штампах — Canada Forgings Inc.

Описание

Возможности процесса

Процессы штамповки в закрытых штампах

Обеспокоенность

Посмотреть

UNITY FORGING TECHNOLOGY | ТОВАРЫ

ФОТОГАЛЕРЕЯ ТОВАРА

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и палец

Вал и штифт

и штифт

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Винт и крепеж

Холодная штамповка — низкотемпературный процесс обработки металла с низким энергопотреблением