Вы опять у нас в гостях, чему мы очень рады
Баня наша спроектирована и построена с учетом:
только своих потребностей и предпочтений,использования исключительно натуральных материалов и современных технологий,досконального изучения технологии…
Баню свою строили по индивидуальному проекту — под себя и свой участок… Оборудовали тоже — по-своему. Изучив всё, что предлагал интернет, поняли, что не хотим никаких псевдорусских или псевдофинских декоративных излишеств — всё только…
И опять — здравствуйте! Продолжим обзор банных помещений, ничего не советуя, не рекламируя — всего лишь гостеприимно, с большим доверием открывая для вас свои двери — делюсь нашими находками, придумками, нашим опытом. .. И ошибки, разумеется, тоже…
Была у нас банька — ну, так себе банька…
2012 год… Первая встреча с баней (а подробнее начало начал можно посмотреть… )
Досталась она нам от прежних хозяев.
Старая банька… Даже не верится, что изначально мы вообще (от слова…
Баня! Что может быть лучше собственной бани на своём любимом участке? Только баня, построенная своими руками!
Как здорово после тяжёлой трудовой недели приехать на любимую дачу и протопить баньку, попариться с берёзовым или дубовым веничком,…
Здравствуйте. Знатоки строительства, прошу совета. Возможно летний щитовой домик без утепления (12 кв. м) переоборудовать под баню? Или по затратам выйдет проще и дешевле изначально ставить баню/сауну с помывочной?
Смотрите все материалы про бани:
Смотреть все
Уютная баня в ВАО | Laguna Spa
Независимо от погоды за окнами и кризиса в экономике уютное помещение бани в Сокольниках радушно встречает своих гостей. Здесь всегда одинаковый горячий пар, прохлада бассейна с чистой водой, чистое помещение для отдыха и неспешного разговора.
Из глубины веков
Русские люди издавна положительно относились к горячему пару. Привычка мыться свойственна нашему народу. Большое количество лесов и низкие температуры способствовали широкому распространению этого способа очищать тело.
Жизнь человека поэтапно проходила через баню. В ней омывали младенцев, парились перед свадьбой. После смерти человек в последний раз попадал сюда же. Простая процедура получила оттенок священнодействия. Дорогих гостей всегда приглашали сходить в баню после долгой дороги, перед серьёзным разговором необходимо было попариться, чтобы тело обновилось, а душа раскрылась.
Лёгкий пар
Обстановка в парной турецкой бани в Москве способствует укреплению здоровья, помогает в поддержке дружеских отношений с приятелями, партнёрами и коллегами. Что может лучше открыть тело и душу, чем горячий пар? Любые сложные проблемы находят решение после посещения бани в вао. Уютное помещение способно сплотить коллектив, поможет в сглаживании конфликтов, уладит споры.
Учёные давно доказали полезность водных процедур для улучшения состояния человека. Регулярное посещение таких заведений укрепляет двигательный аппарат, омолаживает кожу, снимает стрессы и депрессию. Перегретый пар активизирует работу сердца, сосудов и органов дыхания, стимулирует обмен веществ и вывод накопившихся шлаков.
Укреплению отношений поможет баня на двоих в Москве. Забудьте о надоедливых соседях и нудной работе. Выберите время и отдохните вдвоём в отличной уютной сауне. Она обязательно станет вашим излюбленным способом отдыха и со временем вы будете водить в неё своих лучших друзей и рекомендовать знакомым.
Снять сауну в аренду – хороший способ вылечить расшатанные нервы, укрепить дружбу, наладить новые отношения и просто хорошо провести время.
Своя уютная баня | Баня, сауна в городе Электросталь МО
Собственная баня – это личное место полезного отдыха, где можно проводить праздники, встречаться с друзьями и просто расслабиться после напряженной работы. Но для того, чтобы получить максимум удовольствия от пребывания в бане, до ее ввода в эксплуатацию необходимо позаботиться о максимальном комфорте, который невозможен без учета всех необходимых деталей.
Как обустроить свою баню
Для того, чтобы иметь возможность полноценно принять баню, необходимо не только помещение бани с соответствующим отопительным оборудованием, но и другие дополнения, делающие процесс более удобным и приятным. Все чаще в банях устанавливают душевые кабины, которые подарят дополнительный комфорт и позволят как соблюдать гигиену, приняв душ перед парной, так и смыть с себя весь пот (вместе с выделившимися под воздействием пара вредными веществам) после. При этом душевая кабина может быть абсолютно любой: кто-то выбирает самые простые модели, а кому-то больше по душе современные закрытые кабины со множеством дополнительных функций – настоящий спа-салон!
Помимо такой существенной вещи, как душевая кабина, при обустройстве бани стоит позаботиться и о мелочах, составляющих общую картину. Неотъемлемой частью бани являются бондарные изделия, то есть все те аксессуары, которые сделаны из дерева. Это могут быть ведра, ковши и многое другое. Дерево является экологичным материалом, благотворно влияющим на обстановку в бане, поэтому рекомендуется использовать именно такие изделия в противовес металлическим. Те же самые обливные ведра стоят недорого, а их присутствие в бане будет более чем уместно.
Работаем над дизайном
Чтобы получить атмосферу гармонии, важно не просто создать функциональную баню, но и продумать ее интерьер. Окружающая обстановка должна способствовать расслаблению, поэтому рекомендуется следовать нескольким основным правилам.
1. Безопасность. Люди приходят в баню расслабиться, поэтому создайте максимально безопасную атмосферу, чтобы не опасаться запнуться об острый угол, обжечься о раскаленный металл или как-то еще испортить себе отдых.
2. Ничего лишнего. В бане должно быть только то, что может понадобиться, и даже для самых мелких аксессуаров следует предусмотреть свое место.
3. Продуманный дизайн. Несмотря на обилие различных креативных решений, лучше остаться верным традициям и выполнить интерьер в естественных тонах. Природный рисунок дерева – лучший вариант из всех возможных; теплоизоляцию печи можно выполнить в тон, а правильно подобранное освещение внесет свою лепту в создание умиротворяющей обстановки.
В некоторых случаях актуально, как говорится, плясать от печки, тем более что современные печи для бани обладают интересным дизайном, на который можно ориентироваться. Взять хотя бы стильные и лаконичные решения, которые предлагает компания Feringer – современный ненавязчивый стиль, который взяли за основу разработчики, без проблем вписывается в любой интерьер, к тому же их печи для бани обладают отличными характеристиками. Адекватная стоимость – еще один плюс этих печей, предназначенных специально для создания и поддержания должной температуры в бане.
***
Собственная баня в большинстве случаев становится отражением характера ее владельца, и именно поэтому многие владельцы загородных домов предпочитают строительство бани на своем участке походам в общественные сауны и бани. Если подойти к делу с умом и энтузиазмом, можно без проблем создать именно ту баню, о которой вы всегда мечтали, а широкий ассортимент современных производителей будет вам в помощь!
Уютная баня (47 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
1
Баня Загородная интерьер
2
Баня красивая необычная
3
Интерьер деревянной бани
4
Интерьер бани на даче
5
Банный комплекс в Каймарах
6
Баня в деревенском стиле
7
Маленькая уютная баня
8
Сауна Родник Ангарск
9
Сказочный дом внутри
10
Необычные бани
11
Усадьба банная
12
Занавески в баню в комнату отдыха
13
Уютная баня в деревенском стиле
14
Сауны в элитных домах
15
Шведский минидом
16
Японская ванная комната
17
Уютный домик в лесу
18
Баня экстерьер
19
Отделка бани внутри
20
Тематика бани
21
Деревянный домик внутри
22
Интерьер деревенской бани
23
Уютная банька
24
Русский Кантри стиль в интерьере
25
Русские бани «банная Заимка»
26
Усадьба в Тарханово Йошкар-Ола
27
Сауна в Финляндии
28
Домик в живописном месте
29
Интерьер бани
30
Ванная с видом на лес
31
Баня в стиле Альпийское Шале
32
Уютная комната отдыха в бане
33
База отдыха самые лучшие
34
Интерьер предбанника
35
Внутренний интерьер бани
36
Красивая сауна уютная
37
Маленькая баня
38
Необычный интерьер бани
39
Интерьер бани
40
Интерьер бани с комнатой
41
Дом из бревна
42
Баня Живитель
43
Финская баня
44
Деревянные душевые кабины для бани
45
Комната отдыха в маленькой бане
46
Сруб охотничий усадьба Угрешская
47
Интерьер в деревянном доме
Царская Усадьба — бани и сауны, оздоровительно-банный комплекс в Ульяновске
Отдыхайте с Усадьбой!
«Усадьба» с радостью приглашает жителей и гостей города посетить наши бани и сауны в Ульяновске!
Русские бани, финские и турецкие сауны знамениты на весь мир своей пользой. Это не только способы очищения тела, но и неотъемлемые элементы культуры. В суете современного мира, в условиях загазованности окружающей среды, так важно иногда сделать паузу в высоком темпе жизни и позволить отдохнуть душе и телу. Баня и сауна прекрасный способ позаботиться о своем здоровье, снять стресс, провести время в компании семьи и друзей. Банный комплекс «Усадьба» находится в черте города Ульяновск, что делает это место доступным для отдыха в любые выходные и среди недели, а так же это особенно удобно для тех, кто регулярно посещает баню и она является неотъемлемой частью образа жизни.
Отдых в Усадьбе покажется Вам настоящим райским местечком, где можно отдохнуть с друзьями после долгой рабочей недельки, организовать семейный отдых, провести мальчишник и девичник. Проведите время в банях и саунах Усадьбы, и почувствуете, как жизненные силы переполняют Вас, кожа на всем теле станет подтянутой, и Вы с уверенностью скажите: «Я как заново родился!»
Проводите свои праздники в нами! В Ульяновске наши бани и сауны замечательно подойдут для празднования любого мероприятия, начиная от больших компаний во время корпоративного отдыха, групп друзей на девичниках и мальчишниках и заканчивая организацией семейных праздников и романтических вечеров для двоих. Вас порадует высокий уровень сервиса, а наши профессиональные работники с удовольствием исполнят любые особенности заказа и ваши пожелания.
Уникальный подход к любому клиенту!
Наши бани и сауны в Ульяновске удовлетворят вкусы как специалистов и профессиональных ценителей парного дела, так и желающих впервые посетить процедуру оздоровления и очищения посредством пара. Нигде в городе вы не найдете такого комплексного обслуживания в области отдыха и оздоровительных услуг. На выбор нашим гостям, банный комплекс «Усадьба» предлагает посетить:
Русскую баню – традиционный элемент русской культуры и старинный обычай близкий душе каждого русского человека. «Усадьба» приглашает вас очистить свое тело в дух в русской бане из липы. Основные элементы такой бани высокая влажность, жар и ароматный пар пропитанный запахом целебных трав. Ну и конечно же, какая русская баня без традиционного массажа березовым или дубовым веником? А затем можно закалиться, облившись холодной водой из катки или окунувшись в бассейн. Отличным завершением банных процедур будет чашечка вкусного чая в уютной гостиной.
Деревенская баня на дровах – это поистине уникальный формат отдыха! В вашем распоряжении будет небольшая усадьба с маленьким двориком и бассейном на открытом воздухе. Домик, выполненный полностью в стиле русской народной избы, создаст особенно уютную атмосферу для вашей компании.
Турецкую сауну или Хаммам – великолепная возможность расслабиться и повысить здоровье своего тела. Особенностью такой бани является высокая влажность, при том, что температура пара значительно ниже, чем в русской бане. Турецкая баня отличный способ позаботиться о своей коже: провести процедуру пилинга и специального массажа. Посещая турецкую сауну «Усадьбы» вы получите настоящее эстетическое удовольствие, отдыхая в окружении полов и стен из мраморной плитки декорированных мозаичными панно.
Финскую сауну — Обновленная сауна, с роскошной гостиной, теплым бассейном и жаркой парной. А водяная горка спускающаяся в бассейн запомнится вашим детям надолго.
Скандинавскую баню — Бассейн с морской солью, атмосферная комната отдыха и жаркая парная. «Фишка» этого номера парная с выходом в бассейн, а барбекю в гостиной позволит вам самостоятельно приготовить мясо на углях даже в плохую погоду.
Японскую баню — Уютная баня в духе японской «Фурако» Две бочки с холодной и горячей водой. А теперь еще небольшой и не глубокий бассейн — идеально подойдет для отдыха с детьми. А пока дети купаются, родители смогут сыграть в «Русский бильярд»
отзывы, адрес, время работы, расположение на карте, посещаемость
Сауна Уютная баня, ул. Нахимова, 57 Б, Королёв, Московская обл., 141073:
6 отзывов
пользователей и сотрудников, подробная информация о адресе, времени работы, расположении на карте, посещаемости, фотографии, меню, номер телефона и огромное количество другой подробной и полезной информации
Адрес: ул. Нахимова, 57 Б, Королёв, Московская обл., 141073
Сайт: banya-korolev.ru
Номер телефона: 8 (925) 731-27-45
Расположение на карте
Отзывы
Андрей Журавлев
От души попарились. Замечательная парилка. Прям рядом с ней катка с водой ледяной.рядом на улице просторная беседка и мангал. Зелень, тишина и уют, это основа ради чего мы туда ехали. Столько положительных эмоций получаю каждый раз после посещения.
1 месяц назад
Сергей Скориков
Отличное место для семейного отдыха, гостеприимные хозяева и тёплая уютная атмосфера! Русская баня на дровах, рядом беседка и мангал, есть второй этаж и зона отдыха! После посещения остались самые хорошие впечатления!
5 месяцев назад
Александр Петров
Лучшее место на планете!Невероятно уютная атмосфера, есть всё необходимое для отличного отдыха. И самое главное — баня на дровах, а не абы что!
6 месяцев назад
Михаил Калинин
Не плохо
3 месяца назад
Локон Птонов
7 месяцев назад
Semyon Solyarov
9 месяцев назад
Популярные места из категории Сауна
Русская баня на базе отдыха «Мишкина Сказка»
Экотуризм сейчас пользуется большой популярностью. Неудивительно, так как люди устали от городской суеты, шума машин. Отдых на природе, вдали от города – это отличное решение для уединения, семейного отдыха или времяпрепровождения в компании друзей. Наша база отдыха «Мишкина Сказка» предлагает незабываемый отдых на лоне природы.
Если перечислять все преимущества нашей базы, которая начала действовать с лета 2015 года, то уйдет много времени. Но нужно уточнить, одно из наших преимуществ – это наличие русской бани. Как известно, жизнь русского человека издавна связана с посещением таких деревянных избушек, где можно поправить и улучшить здоровье. В связи с такой традицией, при выборе базы отдыха, многие отдыхающие выбирают именно нас, так как на нашей территории построена хоть и одна, но самая уютная баня с осиновой отделкой.
Все гости базы отдыха, попадая на территорию, стремятся попариться в традиционной русской бане. Побывав в ней, каждый отдыхающий сможет насладиться приятным отдыхом. Неудивительно, так как наша баня обладает массой преимуществ:
размер помещения самый оптимальный. Площадь составляет 8х4 метра;
построена баня согласно всем исконно русским традициям – из экологически чистой древесины, а отделка выполнена из осины, которая славиться своими исцеляющими свойствами и качествами. Более того, такая древесина обладает низкой теплопроводностью, за счет этого баня быстро топится и долгоудерживает тепло. Пар, который образуется в ней, считается легким. Таким образом, в нашей бане смогут париться даже те люди, которые с трудом переносят высокую температуру;
русская баня на нашей базе отдыха имеет еще небольшую, уютную парилку. Ее площадь составляет 4х2,5 метра;
помимо парилки, есть в бане крыльцо, откуда можно прыгнуть в бассейн, с размерами 6х5 метров.
Времяпрепровождение в нашей русской бане подойдет абсолютно всем, как отдыхая семьей, так и проводя корпоратив на базе отдыха. В ней Вы можете отлично провести время в кругу дружной компании, с семьей или же организовать корпоратив, который сблизит коллег и создаст дружественную атмосферу в рабочем коллективе.
Помимо посещения русской бани, на территории базы отдыха «Мишкина Сказка» есть и другие способы отлично провести время. Если хотите узнать, как все организовать, свяжитесь с администрацией и уточните интересующую Вас информацию.
Отдых на природе у озера в Карелии — это любимое занятие многих активных людей Северо-Запада.
15 вещей, которые сделают вашу ванную комнату уютной
Ванная комната в любом доме — это больше, чем просто место для уборки. Это также святилище, одно из немногих мест в доме, где можно уединиться. Вот почему так важен дизайн уютной ванной комнаты. В идеале ваша ванная комната должна быть теплым и уютным местом, которое поможет вам освежиться, пока вы готовитесь к предстоящему дню. Это также должно быть место, где вы смываете дневные стрессы по вечерам. Если вы ищете идеи, как превратить вашу ванную комнату в уголок отдыха, вот некоторые из них, которые помогут вам начать работу.
1. Попробуйте насадку для душа Rain
Один из лучших способов сделать ванную комнату уютнее — добавить немного природы. В душе это может означать душ с дождевой насадкой. Конструкция над головой означает, что вода падает прямо вниз, как дождь, что делает принятие душа успокаивающим.
2. Закройте ванну
Ванные комнаты, конечно же, предназначены для уединения, но чтобы насладиться по-настоящему спокойным отдыхом, купаясь в ванне, подумайте о том, чтобы закрыть ванну какой-нибудь непрозрачной перегородкой.Вместо стеклянных дверей или ванны без занавески, непрозрачная занавеска для ванны с ярким рисунком, сочетающимся с декором вашей ванной комнаты, превратит ванну в уединенный рай.
3. Добавьте цветные пятна с помощью текстиля
Текстиль — в данном случае полотенца и коврики для ванной — один из лучших способов сделать ванную комнату уютной и приятной для глаз. Поэкспериментируйте с цветом с ярким ковриком для ванной для пола и полотенцами с интересными узорами, которые будут видны на полках.
4.Добавить мебель
Здесь у вас есть шанс проявить творческий подход и сделать ванную комнату еще более уютной. Рассмотрите короткий стул, скамейку или пуфик в качестве сиденья, на котором вы можете присесть и вытереться после ванны. Маленькие торцевые столики также хорошо подходят для ванной, особенно рядом с ванной, где вы можете использовать их для хранения свечей, банных принадлежностей и полотенца.
5. Инвестировать в Шелвин г
В ванных комнатах почти всегда требуется немного больше места для хранения вещей, а стеллажи выполняют двойную функцию: хранения и украшения.Ищите полки над унитазом, отдельно стоящие стеллажи или настенные полки как места, где вы можете разместить и выставить полотенца, разноцветные бутылки и многое другое.
6. Установите вешалку для полотенец
Полотенцесушитель незаменим в теплых уютных ванных комнатах. Это недорогое и простое обновление, которое дает несколько преимуществ. Во-первых, это помогает сушить влажные полотенца. Во-вторых, с помощью этих вешалок ваши полотенца получаются красивыми и поджаренными, что помогает воссоздать ощущение спа.
7. Украсить лакомствами
Соли для ванн, пена для ванн и бомбы для ванн — в моде. Вместо того, чтобы прятать эти предметы в шкафу, смешайте их с вашим декором. Особенно бомбы для ванн — они бывают самых разных цветов и форм, а это значит, что вы можете добавить живости своей ванной комнате, поставив на полку или туалетный столик корзину с красивыми бомбочками для ванны.
8. Вешалки для полотенец всех форм и типов
Традиционная вешалка для полотенец — это просто штанга, на которую вы вешаете сложенное полотенце.Однако есть много других творческих способов повесить или выставить полотенца. Попробуйте использовать крючки вместо вешалок для полотенец для более уютного и ухоженного вида или купите изогнутые полки для полотенец, где вы можете хранить свернутые полотенца.
9. Убедитесь, что в ванне есть поддон
Поднос для ванны — незаменимый предмет, в который поместится ваше мыло, пена для ванны и бокал вина, если вы того пожелаете. Если вы любитель читать в ванне, в некоторых лотках даже есть прорези для книг.
10.Соответствующее оборудование
Подходящие ручки для шкафов и ящиков — не проблема. Тем не менее, если вы можете подобрать кольца для занавески для душа, держатели для туалетной бумаги, вешалки для полотенец и все другие виды металлической отделки, это поможет объединить общий внешний вид ванной комнаты.
11. Растения добавляют ощущение роскоши
Если ваша ванная комната залита естественным светом, то обратите внимание на несколько растений в окнах, которые придадут вашей ванной комнате неповторимую атмосферу спа.
12.Hang Art
Art подходит не только для гостиной или прихожей вашего дома. Почему бы не повесить картину в рамке над ванной? Это может быть любимая картина, успокаивающий пейзаж — все, что вам понравится, если вы остановитесь, чтобы посмотреть, пока вы расслабляетесь в ванне.
13. Ищите креативные способы хранения туалетной бумаги
Туалетная бумага не должна стоять на полке! Корзины, контейнеры для хранения ткани или даже специальные держатели для туалетной бумаги — все это отличные способы сохранить ее в удобном месте, придавая ванной комнате изысканный вид.
14. Найдите идеальное зеркало
Зеркала не просто утилитарны. Если вы ищете зеркало или аптечку, чтобы повесить ее над туалетным столиком, ищите красиво оформленное зеркало, которое может служить украшением.
15. Сосредоточьтесь на чувствах
По-настоящему уютная ванная комната — это та, в которой учтены внешний вид, прикосновение и запах. Начните с того, что превратите ванную комнату в красивое место и обязательно смешайте приятные текстуры — пушистые полотенца, мягкий коврик перед душем, плюшевый халат или пушистые тапочки.Аромат тоже важен. Все, от попурри до согревающих масел, можно использовать, чтобы поднять настроение, которого вы пытаетесь достичь.
Когда вы будете готовы начать превращать свою ванную комнату в уютное, гостеприимное пространство, в современной ванной есть все необходимое! Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами о нашей продукции.
советов, как сделать холодную ванную комнату уютной
Есть ли у кого-нибудь ванная, в которой холодно круглый год? Мое первое воспоминание об этом было в доме моей бабушки, когда я росла — у нее была ванная, в которой всегда было прохладно, независимо от времени года.Это напоминающее ощущение холодной ванной вернулось, когда мы переехали в наш нынешний дом. Наша ванна в подвале всегда казалась мне слишком прохладной. Это была не та ванная, которую я когда-либо хотел использовать, потому что она была холодной и неприветливой. Это может произойти, когда ванная комната расположена в определенной области вашего дома — будь то ванная комната с северной стороны, в унылом подвале, с плохим сквозняком, большим окном, без надлежащей теплоизоляции или на внешней стене, они могут все способствуют менее чем благоприятной температуре. К счастью, есть множество уловок, позволяющих сделать эти холодные ванные комнаты уютными, и именно это мы сделали, когда недавно ремонтировали нашу ванну в подвале! Просмотрите мои лучшие советы, как сделать холодную ванную комнату уютной… с точки зрения температуры И дизайна.
* Этот пост спонсируется Lowe’s. Все содержание, идеи и слова — мои собственные. Спасибо за поддержку брендов, которые позволяют нам создавать уникальный контент, показывая продукты, которые мы действительно используем и которыми мы наслаждаемся!
# 1 // Установить пол с подогревом
В нашей ванне в подвале раньше было ковровое покрытие (см. Изображения перед этим здесь) , что меня действительно возмутило, учитывая, что это пространство представляет собой действующую ванную комнату. Хотя ковер не был холодным под ногами, он определенно не остался, когда пришло время ремонтировать.Я знала, что лучшим чистым, прочным и уютным вариантом будет установка плитки для пола с подогревом. Вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по DIY здесь. Пол с подогревом согревает не только пол, но и общую температуру в помещении. Он прекрасно себя чувствует под ногами и представляет собой роскошную особенность, которая не так дорога или сложна в установке, как думает большинство людей. На самом деле мы использовали этот комплект для подогрева полов Schluter Systems, чтобы упростить задачу. Он даже поставлялся с умным цифровым термостатом, который вы видите на изображении выше.Термостат с сенсорным экраном имеет шесть периодов программирования в день и регистрирует энергию, поэтому вы можете регулировать его по мере необходимости и отслеживать потребление энергии. У нас есть полы с подогревом, настроенные на 82 градуса, в самый разгар … они предназначены для того, чтобы их оставлять постоянно включенными, и были разработаны с учетом соображений эффективности.
# 2 // Добавить роскошный текстиль
Один из самых простых способов добавить тепла и комфорта в холодную ванную комнату — это добавить текстиль. Несмотря на то, что полы с подогревом, я все равно люблю укладывать шерстяной коврик в ванной, особенно перед туалетным столиком.Я нашла этот 100% шерстяной коврик от Momeni в магазине Lowe’s и знала, что маленький, два на три фута, вариант идеально подойдет для завершения виньетки. Я также потратил деньги на новые невероятно мягкие турецкие банные полотенца. Подумайте о чувственных ощущениях и тканях, которые сделают вашу ванную комнату более привлекательной.
# 3 // Используйте полотенцесушитель
Это первый полотенцесушитель, который мы когда-либо устанавливали, и пути назад нет! Мне очень нравится иметь полотенцесушитель, и я обязательно добавлю его ко всем нашим обновлениям ванн в будущем.Если вы не испытали роскоши иметь горячее полотенце после душа или ванны, поверьте мне, когда я говорю, вы упускаете из виду. Этот полотенцесушитель Warmrails может быть жестким или мягким, и его легко установить. Он поставляется с очень конкретными инструкциями и потребляет меньше энергии, чем одна лампочка. Это также продукт, который можно оставлять включенным. Тепло полотенцесушителя не только нагревает банные полотенца, но и излучает тепло в пространство, помогая повысить общую температуру в помещении.
# 4 // Используйте сантехнику с теплой отделкой
Это дизайнерский трюк, позволяющий сделать пространство теплее, чем оно есть на самом деле… выберите сантехнику из с теплой отделкой — например, никель или латунь. Для нашей ванны в подвале я выбрал подходящую сантехнику из полированного никеля. Выше вы видите смеситель Moen Weymouth напротив нашей мраморной раковины. Вы также заметите, что покрытие выглядит намного теплее, чем другие, например матовый черный, хром или нержавеющая сталь… все они имеют прохладный оттенок.Я выбрал не только особую отделку, но и тропический душ GIANT: он согревает вас во время принятия душа и покрывает большую площадь поверхности. При выборе сантехники учитывайте эстетику и функциональность, особенно если вы работаете с холодной ванной.
# 5 // Используйте теплые тона на всем протяжении
Многие из вас были удивлены цветом краски, который я выбрал для нашей подвальной ванны (HGTV Home by Sherwin-Williams Kilim Beige) .Многие из вас спрашивали, почему я сочетал теплый цвет краски с прохладным каррарским мрамором. Мне нравится контраст в дизайне, и я знала, что цвет краски должен быть более теплым, чтобы это пространство выглядело более гостеприимным и уютным. Если у вас холодная ванная комната, с точки зрения температуры … попробуйте покрасить стены в теплые тона от светлых до средне-теплых. В дополнение к краске теплых тонов я также был осторожен и осознан при выборе лампочек. Я выбрал эти мягкие белые лампы GE Relax с регулируемой яркостью, потому что они теплее по цветовой температуре.Холодное синее освещение действительно может сделать помещение холодным, поэтому я обычно стараюсь избегать таких ламп. На самом деле я использую вышеупомянутые лампы GE 90% времени. Я хочу сказать… выберите материалы и цвета, которые вызывают это ощущение «уюта». От освещения до образцов краски лучше избегать холодных тонов, если вы пытаетесь сделать комнату теплее.
Многие из этих советов применимы ко многим комнатам в доме… не только к ванной! Есть ли у вас какие-нибудь другие приемы, чтобы сделать холодное пространство теплым и уютным? Погода в Юте решила снова похолодать на этой неделе, и я стараюсь избегать использования своего погодного приложения, потому что на этой неделе я заметил, что несколько снежных хлопьев поползли в смесь.В такие моменты я особенно благодарен за то, что мы приложили все усилия, чтобы сделать это пространство красивым, вкусным и супер комфортным.
Вам тоже может понравиться
С наступающим вторником, друзья. Надеюсь, этот пост немного скрасит ваш день! Я, наконец, готов поделиться нашим законченным ремонтом ванной комнаты в подвале. Мы работаем над этим проектом с января …
17 марта 2020 г.
Ребята … Извините, но я вас сдерживал.Я спроектировал нашу ванную комнату в подвале (сюрприз !!!), начал заказывать материалы для ремонта, и это будет наш следующий большой проект . …
9 декабря 2019
С пятницей, друзья! У меня появилась идея для новой серии блогов… форма против функции. Вся эта работа с ванными комнатами по всему дому заставляет меня мечтать о законченных пространствах. Я …
7 февраля 2020 г.
Что ж, сегодня я должен вам, ребята, небольшое обновление. Я подумал, что хочу показать вам порошковую ванну сегодня утром, и теперь я — ЧЕТЫРЕ липкие плитки…
14 апреля 2020 г.
Сара
Основатель и креативный директор
10 современных ванных комнат с уютными элементами
В дни после Рождества мне в лесу было ХОЛОДНО. Кто здесь со мной ?! В разгар зимы важно превратить свой дом в теплую и уютную гавань. Хотя добавление дополнительного пледа к дивану или кровати — очевидное решение проблемы дизайна, с дамской комнатой все может усложниться.Собираетесь ли вы начать свой день или расслабляетесь после многих часов работы, время, которое вы проводите в ванной, часто бывает прохладным, а не уютным. У кого-нибудь еще холодная плитка под ногами? Сегодняшний пост освещает 10 современных ванных комнат пространств, создающих ощущение уюта. Это может быть сделано! Вот как…
Теплые акценты
Чтобы создать ощущение тепла в ванной комнате, сделайте выбор в теплых тонах! Концепция довольно проста и может включать детали, которые варьируются от свечей и декоративного освещения до гладких деревянных панелей, как показано в современной дамской комнате ниже. [от Энн Сакс]
Уютная ванная комната с деревянной обшивкой
Нет времени добавить деревянную обшивку в свою ванную комнату? Я тоже! Особый штрих, такой как , деревянный табурет , пропитанный краской, может создать современный акцент в теплых тонах. Добавьте несколько пушистых полотенец, и у вас получится действительно привлекательная виньетка. [от Lonny]
Деревянный табурет с полотенцами
Удивительно, как свечей мгновенно создают интимную атмосферу. При сопоставлении с горизонтом города в этом следующем впечатляющем пространстве открывается непревзойденная шикарная уютная жизнь. [из Наллау]
Ванная комната с зажженными свечами и видом на город
Если вы предпочитаете не заполнять столешницу или зону ванны свечами на столбах, попробуйте тощий подсвечник, в который поместится много свечей или свечей. бонусных баллов, если он сделан из землистого материала, например дерева. [от Belzberg Architects]
Уютная кадка со свечами
Мягкие поверхности
Нет ничего более привлекательного, чем мягкая поверхность в дамской уборной зимним утром. Защитите ноги от холода плитки с помощью текстурированного коврика . Коврики из овчины, меха и искусственного меха — модный дизайнерский тренд, который можно использовать в ванной! [от Oakley Home Builders]
Мягкий коврик в белой ванной комнате
Еще один отличный вариант для придания мягкости дамской комнате: табурет, на котором можно держать полотенца или обеспечить дополнительные сиденья холодным утром. Стеганая скамейка в дамской комнате внизу добавляет уют. [от Elevation Homes]
Мягкие поверхности в современной ванной комнате
Если вы ищете простой способ создать фактор уюта, просто покажите больше полотенец зимой! Их вид натолкнет на теплые мысли о комфортной сушки после душа! [от Popsugar]
Деревянный табурет с уютными полотенцами
Текстура, Текстура, Текстура
В текстуре есть что-то, что создает ощущение уюта! Хорошо, что есть много способов добавить текстуру вашему пространству, от растений и корзин до натуральной отделки окон. Это следующее пространство от Thom Filicia Inc. со вкусом включает текстуру различными способами. Сможешь их всех заметить?…
Комфортная ванная комната в Нью-Йорке, наполненная текстурой
Не забывайте о декадентской силе текстурированных предметов для ванны , таких как морские губки и люфы. Даже небольшие заявления могут иметь большое влияние, как видно из этого заповедника на верхушках деревьев в Северной Калифорнии от Staprans Design:
Уютная ванная комната с текстурными деталями
Мы заканчиваем современной дамской комнатой, которая выводит текстурированный дизайн на новый уровень благодаря специальным поверхностям, которые варьируются от черного гранита до дерева . Потрясающее пространство внизу от Soli Architectural Surfaces оформлено дизайнерской студией Джейсона Петтинато. [фото Дэниела Лонгмайра]
Как мы видели, уют — это осознанное дизайнерское решение, созданное путем масштабных обновлений или мельчайших деталей. Независимо от вашего бюджета, для вас есть идеальный вариант для зимы!
Уют в ванной
Янв 2020
Это
то время года, когда температуры падают и слои множатся.А также
когда мы начинаем бункеровать и уютно устроиться на зимние месяцы, мы все втянулись
до объемных одеял и уютных носков.
Но
ни то, ни другое не принесет много пользы в ванной.
Когда
мы нуждаемся в быстром разогреве из-за наших ванных комнат, многие из нас стекаются
в душ, занимая немного больше времени, чем обычно, наслаждаясь каждой секундой под
теплая вода. Но дерматологи советуют нам сокращать время приема душа и использовать кулер.
воды и реже вытирайте, особенно в сухие зимние месяцы.
Оф
конечно, мы не пытаемся помешать вам найти уютную передышку в вашем
ванная комната. Вы по-прежнему можете наслаждаться расслабляющим отдыхом в ванной, не выходя из дома.
паровой душ. Мы искренне рекомендуем установить паровой душ в вашем доме.
главная ванная, чтобы сделать ее вашим уютным убежищем на всю зиму.
Это
может показаться экстравагантным, но в конечном итоге установка парового душа
на самом деле отличная альтернатива наполнению ванны целиком каждую ночь на
успокаивающее замачивание. Кроме того, стандартные бытовые паровые души подходят для большинства
хозяйские ванные комнаты.Имейте в виду, что паровой душ лучше всего подходит для помещений с потолком.
не выше 8 футов.
Нет
независимо от того, какой у вас душ, это зимний заповедник … то есть до тех пор, пока
вам нужно выйти. Нет ничего лучше, чем ходить на цыпочках на ледяной
плитка после горячего душа. Вы можете уложить все одеяла и уютно
носки, но что делать, когда вы выпрыгиваете из душа мокрыми?
Классический коврик — отличное место для начала. Но выйдите за рамки стандартного коврика для ванной, который кладут перед душем.Подберите коврик подходящей длины, который можно положить перед двойной раковиной, чтобы пальцы ног оставались поджаренными, пока вы сидите у раковины.
В сторону
чтобы ваша ванная комната была физически теплее, она должна быть такой же теплой,
тоже. Мы считаем, что в ванных комнатах должен быть идеальный баланс освежения и успокаивания.
Белоснежные стены и гладкая плитка, которые сегодня встречаются в большинстве ванных комнат, выглядят
невероятно чистый и уютный в теплые месяцы. Но зимой это
может оставить пространство сухим, неприветливым и холодным, чем когда-либо.
А
отличный способ создать уютную атмосферу — это цвет. Простое решение своими руками — это
свежий слой краски. Согрейте свои стены оттенками, такими как насыщенные красные, выжженные
апельсины или темно-коричневые. Не менее удобная, но более модная альтернатива
с одной из наших медных раковин. Наши медные раковины, как Seville Copper
Встраиваемая раковина,
создадут вид круглогодичного тепла, даже когда температура ниже
замораживание.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы во время поиска идеальной раковины из меди, шамота или гранита, наши синкологи всегда готовы помочь.Свяжитесь с нами или подпишитесь на нас в Facebook, Houzz, Pinterest или Instagram, чтобы получить больше полезных советов и дизайнерских идей.
Bath & Body Works Comfy & Cozy, коллекция ароматов
Ароматы для тела и ванны от Bath & Body Works
Comfy & Cozy от Bath & Body Works —
Новая коллекция теплых зимних ароматов, чтобы окутать себя в этом сезоне. Три новых аромата включают Wrapped in Comfort, Cup of Warmth и Cosy Sunday Morning.Доступен в магазинах Bath & Body Works в виде тонкого ароматного спрея, крема для душа, скраба для тела, лосьона для тела и крема для тела.
Bath & Body Works Comfy & Cozy — информация об аромате
Посмотреть все Работы по уходу за телом Товары для душа и тела
советов по декорированию дома, чтобы превратить вашу ванную комнату в уютное убежище
Подпишитесь на нашу рассылку о COVID-19, чтобы быть в курсе последних новостей о коронавирусе по всему Нью-Йорку
Очевидно, что ванная — неотъемлемая часть вашего дома.Но почему бы не подумать о том, чтобы превратить утилитарную комнату в привлекательное и уютное убежище?
Во-первых, решите, хотите ли вы использовать обои или покрасить.
Для окраски используйте полуглянцевый лак для стен и потолка, — отмечает дизайнер интерьеров Линн Брейндел, владелица LB Interiors в Беллпорте и Нью-Рошель.
Если вы предпочитаете матовую поверхность, выбирайте плоскую краску, специально предназначенную для стен и потолка ванных комнат, — советует Брейндел.
«Это немного дороже, но оно того стоит», — говорит она.
ЦВЕТ И ТЕКСТУРА
Цвет — это вопрос личных предпочтений, и все подходит, кроме потолка, который всегда должен быть окрашен в белый цвет, — говорит она.
«Вы можете смело выглядеть в маленькой ванной с темной краской или обоями», — говорит Брейндел. «Если вы хотите большего драматизма, я обычно делаю это в дамской комнате, в которой вы не проводите много времени».
В маленьких ванных комнатах придерживайтесь единой цветовой палитры, чтобы она была простой, чистой и успокаивающей.В большой комнате поэкспериментируйте с большим количеством цветов в полотенцах, ковриках и произведениях искусства.
«Любой цвет с добавлением серого делает его более умиротворяющим, особенно светлые цвета», — говорит Брейндел.
Благодаря разнообразию рисунков и различной степени текстуры, обои дают вам множество вариантов, от травяной ткани до более тактильных материалов с высоким разрешением, которые действительно выделяются.
Breindel рекомендует виниловые обои для ванных комнат с душем.
«Сейчас есть красивые, даже похожие на травяную ткань», — говорит она.
Для дамской комнаты Breindel рекомендует любые обои, даже на бумажной основе, если вы следите за тем, чтобы они оставались сухими за раковиной. Чтобы защитить место за раковиной от сырости, добавьте 4-дюймовый фартук из материала столешницы, такого как кварц или камень.
ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО
Для полноценной ванной комнаты, особенно с достаточным пространством на стенах, аптечка отлично подходит для дополнительного хранения.
«Сейчас мне больше всего нравятся светильники со встроенными светодиодными лампами», — говорит Брейндел.«Вы можете ставить шкафы с лекарствами рядом друг с другом, чтобы создать стену из зеркал с функцией позади них».
Как правило, у вас не будет ни места, ни необходимости в аптечке в дамской комнате, но вам понадобится хорошее зеркало, которое также может иметь встроенную светодиодную подсветку.
«Зеркала можно использовать для увеличения пространства и отражения других элементов в комнате, таких как освещение или обои», — объясняет Брейндел. «Я также использую настенные умывальники, чтобы создать впечатление большего пространства в маленькой ванной.Это очень эффективно «.
ОСВЕЩЕНИЕ И АППАРАТУРА
Как и в любой другой комнате вашего дома, в ванной должно быть многоуровневое освещение.
Освещение у мойки или потолка может быть встраиваемым или потолочным. В большой ванной комнате можно использовать и то, и другое, и всегда используйте диммеры для управления яркостью, советует Брейндел.
Фурнитура — украшение ванной комнаты, и здесь есть из чего выбрать, — добавляет Брейндел.
«Полированный никель и латунь прекрасно смотрятся в ванных комнатах, но со временем тускнеют и требуют ухода», — советует она.«За полированным хромом легче ухаживать».
Плитка может отражать ваш вкус и индивидуальность. Если у вас есть полностью облицованный плиткой душ, Брейндел предлагает добавить к стенам шип, чтобы добавить текстуры и интереса.
Коврики для ванной не только добавляют красок в комнату, но и делают комнату уютной, особенно когда вы идете по плиточному полу, даже если у вас полы с подогревом лучистым теплом, отмечает Брейндел.
«Японское сиденье для унитаза Toto с подогревом тоже стоит каждой копейки», — говорит она.
Подпишитесь на информационный бюллетень Long Island Press ‘ по электронной почте здесь, . Подпишитесь на доставку на дом Long Island Press здесь . Подпишитесь на скидки, став партнером сообщества Long Island Press здесь .
[wpdevart_facebook_comment title_text = «Комментарии» title_text_color = «# 000000» title_text_font_size = «22» title_text_font_family = «monospace» title_text_position = «left» bg_color = «# 198» animation_effect = «random» count_of_comments = «900» и «500» Зимние свечи Body Works для домашнего уюта
Прокрутите, чтобы увидеть больше изображений
Когда я не просматриваю и не трачу на косметические средства, нюхание свечей — это, в основном, моя побочная суета. Я люблю. Свечи. Дайте мне смесь соевого воска в любой день недели, и я с радостью расскажу вам, где ее сжигать, когда сжигать и есть ли лучший вариант в другом месте. В конце дня я не хочу бокал вина, если в пределах досягаемости нет зажженной свечи. Возможно, я маленький , помешанный на запахах (включая парфюмерию — даже не начинайте), но кому еще вы могли бы доверять, чтобы порекомендовать лучшие зимние свечи Bath & Body Works перед следующей распродажей? (Вы знаете, что когда вы в магазине, он может превратиться в хаотичный .)
Я собираюсь сохранить все как есть — некоторые из моих любимых свечей стоят столько же, сколько дизайнерские духи, но когда на улице холодно, большая часть моего запаса поступает от Bath & Body Works. Мне нравится, что варианты с тремя фитилями действуют вечно; ладно, не буквально навсегда , а очень давно. Кроме того, имена чертовски очаровательны, а упаковка выделяется настолько, что я никогда не забываю, что они сидят на моем боковом столике в конце напряженного дня. И это само собой разумеется, но цены тоже очень приятные для моего кошелька.Возьмите его у любителя свечей — это уютные осенние и зимние ароматы, которые вы захотите уловить раньше, чем позже.
Принцип работы эжектора и изготовление своими руками
Принцип работы эжектора достаточно простой
Очень часто на загородных участках нет централизованного водоснабжения. Поэтому владельцам частных домов приходится бурить скважины и организовывать систему водопровода самостоятельно. Однако нередко напорные воды находятся на большой глубине. В этом случае добыча воды осложняется тем, что обычного насоса для транспортировки воды становится недостаточно. Поэтому очень часто в такие системы устанавливается эжектор.
Содержание статьи
Принцип работы эжектора
Чем больше глубина скважины, тем труднее набрать из нее воду. Поэтому для перемещения жидкости по трубопроводу используется насос. Однако при глубине скважины более 7 метров обычного такого прибора будет недостаточно. В этом случае можно приобрести более мощное погружное устройство или дополнить систему эжектором, который позволит полностью разрешить эту проблему.
Принцип работы эжектора можно понять, изучив представленную иллюстрацию
Эжекторный насос – это такое устройство, которое перемещает энергию одной среды в другую. Его принцип действия основан на увеличении напора воды в трубопроводе за счет быстрого движения жидкости по специальному ответвлению.
Такой принцип работы позволяет увеличить мощность уже существующей поверхностной насосной станции. Благодаря этому можно добывать воду из скважины глубиной до 40 метров. Чтобы лучше понять, как работает это устройство, необходимо проследить за его действием.
Принцип работы эжекторного насоса:
Вода поступает через сопло в эжектор. При этом диаметр поперечного сечения сопла меньше диаметра входа в эжекторную систему.
Благодаря прохождению через узкое сопло в камеру с более большим диаметром жидкость существенно ускоряется. Таким образом, увеличивается ее напор. В камере смесителя образуется область с более низким давлением.
Благодаря разряженной атмосфере в камеру начинает всасываться с огромной скоростью жидкость, которая находится под более высоким давлением.
Такое устройство очень полезно для глубоких скважин. Ведь оно позволяет быстро выкачивать воду из самых глубоких отверстий.
Разновидности эжекторных насосов
Эжекционный насос – это полезная в хозяйстве вещь, особенно если на участке присутствуют глубокие скважины. Чтобы было удобно ими пользоваться, необходимо выбрать подходящий для себя вариант насосного оборудования.
Эжекторы имеют достаточно простое устройство. Именно поэтому их несложно сделать своими руками.
Существует несколько типов эжекторных насосов, они делятся по принципу работы и устройству:
Пароэжекторный насос откачивает газообразные среды из замкнутых пространств. Благодаря этому поддерживается разряженная среда. Такие эжекторы используется достаточно часто.
Струйный паровой эжектор высасывает газы или воду из замкнутого пространства за счет энергии струй пара. В этом случае струи пара выходят из сопла и заставляют двигаться воду, которая выходит из кольцевого канала через сопло.
Газовый (или воздушный) эжектор сжимает газы, которые уже находятся в разряженной среде, с помощью высоконаправленных газов. Этот процесс происходит в смесителе, из которого вода перетекает в диффузор, где она тормозится, а напряжение растет.
Эжекторные насосы обладают отличными эксплуатационными свойствами
Также эжекторы отличаются по месту их установки:
Встроенный водяной эжектор устанавливается внутрь насоса или рядом с ним. Благодаря такому расположению прибор занимает минимум места и не боится грязи. Кроме того, такие устройства не требуют установки дополнительных фильтров. Они используются для скважин, глубина которых не более 10 метров. К тому же встроенные эжекторы издают при работе массу шума и требуют мощного насоса.
Устройство, которое называется выносным (или внешним), может устанавливать на некотором расстоянии от насоса, но не более 5 метров. Их нередко ставят в самой скважине.
Все разновидности эжекторов подойдут для использования в частном доме. Они помогают быстро откачать из скважины воду, несмотря на ее глубину.
Изготовление своими руками
Эжекторы вполне возможно делать своими руками. Конечно, такая работа требует определенной ответственности и внимательности, но она все же вполне выполнима.
Особой популярностью пользуется вакуумный насос. Чертежи и схема такого устройства предельно понятны.
Эжектор, конечно, можно легко купить в готовом виде. Однако если вы хотите значительно сэкономить, то лучше сделать его самостоятельно.
Изготовление эжектора своими руками:
Необходимо взять тройник и закрепить на нем штуцер таким образом, чтобы патрубок штуцера поместился во внутрь тройника и не выступал из него. Если патрубок слишком длинный или короткий, то это можно исправить. В первом случае его можно сточить, а во втором — нарастить полимерную трубку.
Теперь необходимо поработать с частью, которая будет подсоединяться к насосу. Для этого вверху тройника прикручивается переходник.
Внизу тройника в той части, где стоит штуцер, прикручивается отвод в форме уголка. Он будет соединяться с рециркуляционной частью эжектора.
В боковой части тройника также вкручивают переходник уголкового типа. Его присоединяют в трубу с помощью цангового зажима.
Все соединения необходимо загерметизировать специальной лентой.
Правила установки и первый запуск
После того как вы соберете эжектор, его необходимо правильно установить. Если следовать инструкции, то сделать это будет несложно. Ведь само изделие имеет очень простую конструкцию. На эжекторе есть три выхода. К каждому из таких выходов обязательно нужно подключить свою трубу.
Первым делом труба прикрепляется к тому выходу, который будет забирать воду из колодца. Он находится на боковой части устройства. На конце такой трубы монтируется фильтр и обратный клапан. Труба, которая используется для забора, должна быть длинной, но при этом не нужно, чтобы она доставала до самого дна скважины.
Перед установкой насоса следует посмотреть обучающее видео
К нижней части эжектора подключается труба с зауженным штуцером. Это магистраль для циркуляции воды. Второй конец трубы подключается к емкости. Из нее будет забираться вода для создания обратного потока. К верхней части эжектора подключается третья труба. Другим концом она монтируется на насос.
Как произвести первый запуск станции:
Залейте воду в отверстие эжектора и перекройте кран, который позволяет перемещаться воде от насоса по водопроводу.
Далее насос необходимо выключить на полминуты, а затем включить его. Откройте кран и выпустите часть воздуха из системы.
Повторяйте эти действия до тех пор, пока водопровод не наполнит трубы водой.
Включите насос, дождитесь, пока система наполнится водой, и насос автоматически отключится. Откройте кран и дождитесь, пока трубы опустошатся, и насос включится вновь.
Если вода не идет, система собрана неправильно. В этом случае придется найти неполадку и устранить ее. Именно поэтому первый запуск нужно осуществлять описанным способом.
Эжектор нужен тем, кто живет в частном доме и имеет очень глубокую скважину. Такая система позволит использовать не очень мощный насос максимально эффективно.
устройство и принцип работы насоса. Центробежный насос с эжектором – делаем сами
В той же статье приведен эскиз этого эжектора. Но как именно сделать его, многим оказалось непонятно.
Сразу оговорюсь, что в процессе написания этой статьи я не делал этот эжектор. В данный момент он мне не нужен, а сделать его я могу в любое время, потратив на это час-полтора.
И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.
Названия и условные обозначения.
Побывав у родителей своей супруги в Ульяновской области, я с удивлением обнаружил, что продавцы в магазинах сантехники не всегда понимают, о чем я их прошу, хотя у себя в Питере я таких проблем не испытывал. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с Вами говорили на одном языке и понимали друг друга, особенно в части названий и обозначений, связанных с сантехникой.
В сантехнике принято обозначать детали и резьбу на них условными обозначениями, понятными, впрочем, любому, кто говорит и пишет на русском языке. Размер же или диаметр резьбы, чаще всего, указывают в дюймах: ½, ¾, 1½. Это же указывает, что резьба на деталях не метрическая, а конусная – трубная. Буквы рядом с обозначением резьбы говорят о том, какая это резьба: внутренняя (В ) или наружная (Н ).
Например, краткое обозначение: угол ¾ Н х ½ В – означает переходной уголок (или угловой переходник), один конец которого с наружной трубной резьбой диаметром ¾ дюйма или 20 мм, а другой – с внутренней трубной резьбой диаметром ½ дюйма или 15 мм. Еще раз уточню, буква «В » в этом обозначении означает не внешнюю резьбу (внешней резьбы нет, есть наружная ), а только и только внутреннюю .
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения…
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина…
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или…
Резьба под обжимную гайку на МП фитингах такая же стандартная, как и всякая резьба. И этим можно и нужно пользоваться….
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса…
Отзывов (50) на «Самодельный эжектор для насосной станции.»
Валентин, возможность нормальной работы насоса определяется, помимо всего прочего, возможностью обеспечить всасывающей линией непрерывность потока воды (чтобы не было воздуха). В свою очередь, непрерывность потока воды определяется высотой столба воды, которую способен поднять и удерживать насос с обратным клапаном. Максимальная высота столба воды, которую способен поднять насос, на планете Земля теоретически равна 10 метрам и зависит от атмосферного давления. Соответственно, чем ближе обратный клапан будет к воде, тем лучше он удержит столб воды и не допустит проникновения воздуха во всасывающую линию при остановленном насосе. Так что, обратный клапан на самой станции — это хорошо, но в Вашей ситуации надо бы поставить дублирующий, поближе к воде. «А если трубу запихать по меньше в скважину, то насос подымет воду» — да, теоретически. Возможно даже не понадобится внешний эжектор. Но зависит от многих факторов: возможностей насоса, диаметра и материала трубы, динамического уровня в скважине (будет ли опускаться уровень воды при откачивании) и т.д. Нормальный расход воды при этом — не гарантирован, потому что насос будет работать на пределе своих возможностей. И любое ухудшение его характеристик вследствие износа, падения напряжения в сети, ухудшение работы подшипников и пр. может привести к тому, что насос уже не сможет поднять воду. Внешний эжектор при этом сможет помочь, но насколько — неизвестно, потому что такое его использование — не является штатным. Кстати, при установке эжектора, как я уже писал, наличие обратного клапана на всасывающей линии эжектора — обязательно. Без него эжектор работать не будет.
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня на улице есть скважина 16м. В ней столб воды 5м. Скважина с 110 трубы, если я забью 32 трубу на такой же уровень будет ли столб воды в ней больше?
Здравствуйте, Валентин. Ну, будет… на пару сантиметров… за счет сил поверхностного натяжения. А смысл в этом какой? Если в 110-ю трубу можно опустить насос, хотя бы «Малыша», если в средствах стеснены. То в 32-ую трубу даже обратный клапан не очень то запихнешь. Чем больше диаметр «колодца», тем проще из него достать воду. По-моему, так.
я конечно извиняюсь, но из насоса для подъёма воды, делать еще один вакуумный насос для подъёма той же воды…. это полная безсмыслица, что такое 2-3 метра воды? Это 0,002 Бара давления. Такая станция должна обеспечивать в водопроводе 2 Бара давления.
Я Вас прощаю, Сергей 🙂 . Хотя Вы написали полную глупость. Объединение нескольких типов насосов в одном корпусе, не говоря уже об объединении нескольких однотипных насосов в одном корпусе (многодисковых, полиимпеллерных), — это не бессмыслица, а реальность и обыденность наших дней. А 2-3 метра водяного столба — это не 0,002 Бара, а 0,2-0,3 Бара, т.е. в 100 раз больше, чем Вы считаете. Так что повторите курс физики из школьной программы и не показывайте никому свою необразованность. Не надо…
Подскажите пожалуйста. У меня глубина скважины 32м, зеркало воды около 5 м от станции. Станция польская JET-100A(a) с баком 24 л. При запуске держит хорошее давление воды примерно 30 сек. Потом давление резко падает, в итоге бак на куб набирает где то за 6 часов. Знатоки говорят, что малый дебет скважины. Если это так, то можно ли его поднять. У соседей на расстоянии 50 м от моей скважины напор держится хорошо.
Здравствуйте, Андрей. Да, возможно виноват малый дебит скважины. Впрочем, это легко проверить, измерив уровень воды (расстояние до зеркала воды) до включения насоса и сразу после. Ключевой момент здесь, как быстро после падения давления Вы сможете измерить этот уровень, потому что, обычно, в скважине даже с малым дебитом уровень восстанавливается довольно быстро. К сожалению, как правило, дебит скважины — это её характеристика, которая почти неизменна на протяжении срока её эксплуатации, и может только падать со временем при не соблюдении «правил эксплуатации» и некоторых других обстоятельств природного характера. Дебит немного подрастает только в межсезонье, когда количество грунтовых вод увеличивается. Но это приводит к их худшей фильтрации в грунтах. Однако, дебит скважины зависит еще и от глубины, с которой достают воду. Этим определяется так называемый динамический уровень воды в скважине, который зависит от дебита скважины (естественно), количества доставаемой воды насосом и глубиной, с которой достают эту воду. Последний момент определяется разностью давлений между столбом воды в скважине и давлением в водоносном грунте, из которого вода поступает в скважину. Таким образом, получается, что чем ниже опустится уровень (уменьшится столб воды), тем больше будет дебит скважины. Потому что давление воды в водоносном слое можно считать постоянным. Так что единственным решением проблемы в Вашем случае будет установка погружного насоса вместо поверхностного, у которого есть ограничение по глубине доставаемой воды. Можно добавить к поверхностному насосу внешний эжектор для увеличения глубины, если его мощность позволяет это сделать и её хватит, чтобы поднять воду с большей глубины. И в том, и в другом случае желательно найти этот самый баланс между количеством приходящей и доставаемой воды, т.е найти тот самый динамический уровень опытным путем. Если это не получится при полной нагрузке насоса, можно попробовать уменьшить расход воды через насос, прикрывая, например, кран на его напоре.
Можно ли одним(!) эжекторным насосом создавать разрежение в баке (чтобы вода кипела при 45 градусах) и перемешивать воду в этом же баке? Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Хм, интересный вопрос 🙂 . Чисто теоретически такое возможно. Однако, практически, сделать это почти нереально по двум причинам: 1. Чтобы вода начала кипеть при 45 градусах Цельсия нужно создать разрежение (вакуум) в минус 0,9 атм, т.е. чтобы реальное давление в этом баке было равно 0,1 атм. Это на пределе возможностей эжекторных насосов, которые, напомню, могут поднять воду с глубины в 9,0 метров, что соответствует как раз такому разрежению. Но с повышением температуры воды её плотность падает. В результате насос, да, сможет создать такое разрежение, но с температурой воды не больше 7 градусов Цельсия. При повышении температуры воды разрежение, создаваемое насосом, будет уменьшаться. Кроме того, при малейшем расходе воды через насос для того, чтобы организовать её перемешивание в баке, разрежение также будет уменьшаться как за счет снижения перепада давления в самом насосе, так и за счет объема поступающей в бак воды. Впрочем, этот момент можно учесть заранее и предусмотреть регулировку. 2. Вторая причина опять же связана с температурой и плотностью воды при вакууме. Даже если Вы каким-то образом умудритесь создать такую установку, в которой насос создаст необходимое для кипения разрежение и обеспечит перемешивание воды, например, при меньшем разрежении и более высокой температуре, то как только вода закипит — насос тут же перестанет нормально работать. Потому что при кипении воды её плотность резко падает. А насос, рассчитанный на одну плотность рабочей среды, среду (воду) с меньшей плотностью просто не сможет перекачивать. В промышленности эту проблему решают разнесением бака и насоса по высоте, причем разность по высоте приличная, около 10 метров, чтобы за счет высоты столба воды обеспечить приемлемую для работы насоса плотность «кипящей» воды. Правда, и разрежение в баке там создается другими способами.
А зачем Вам «Вакуумная Деаэрационная Установка»? Или вопрос чисто «академический»? 🙂
Я токарь. По ряду причин хочу сделать эжекторный вакуумный насос, обеспечивающий разрежение 0.1 атмосфер, чтобы посмотреть, как кипит вода при 46 градусах. У меня есть автомобильные помпы охлаждения с приводом от дрели и воздушный турбокомпрессор от грузовика. Поисковик предлагает много чертежей при просьбе: «Эжекторный насос чертежи». Помогите выбрать самые правильные. Производительность наименьшая. Главное — разрежение. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Александр. В общем, довольно странное желание 😉 . К тому же есть более простые способы посмотреть, как кипит вода при 45 градусах (к слову, ничего необычного, кипит и кипит, пару только немного поменьше). И эжекторный насос для такого дела — не самый лучший выбор из-за сложности соблюдения зазоров при его изготовлении, а именно от них зависит способность насоса создавать максимальное для себя разрежение. Для таких целей лучше использовать компрессор или поршневой насос. Первый — легко откачает из «смотровой» емкости лишний воздух, и с ним ничего не случится, у него работа такая — откачивать воздух. Второй — легко создает максимальные разрежения при минимальной производительности, что Вам и нужно. При этом на обеспечении его плотности «собаку съели» все, кто не понаслышке знаком с двигателями внутреннего сгорания, а именно увеличения их компрессии. Кстати, из ДВС же можно и сделать такой насос. И немного глупый вопрос, а как Вы собираетесь это увидеть? Ведь тогда нужен бак с герметичным смотровым окном, которое выдержит этот перепад давлений. Автомобильная помпа — не подойдет, там не те зазоры. Да и задача у неё другая: максимальная производительность при достаточном напоре, а главное, она работает с подпором на всасе, а не разрежением. Воздушный компрессор — может быть. Все зависит от перепада давлений на нем при работе (есть турбокомпрессоры, создающие всего 3,0 атм, больше им не нужно), и опять же зазоров. Про остальные нюансы обеспечения его работы (например, смазку) вспоминать не хочется, там много всего «интересного»… Ну, и возвращаясь к эжекторному насосу, т.е. уточню, к насосу со встроенным эжектором… Сам эжектор не является деталью с осевой симметрией, и изготовить его самостоятельно, например, из металла, довольно проблематично. Чаще всего, на производстве, его делают из пластика, т.е. штампуют-отливают из нескольких частей. Поэтому он «плохо переносит» высокую температуру воды внутри насоса. Но само разрежение в насосе создается не им, а рабочим колесом, которое тоже имеет довольно сложную конструкцию. Эжектор только «помогает» нивелировать возможную кавитацию за счет некоторой потери КПД насоса. Разрежение на всасе насоса тем больше, чем лучше (качественней) выдержаны необходимые зазоры между рабочим колесом, корпусом насоса и встроенным эжектором. Так что, не знаю…
Здравствуйте. Очень познавательная статья от человека-практика, хорошо понимающего физику. Спасибо вам. Вы бы мне очень помогли, развеив сомнения в моем конкретном случае. Повлияет ли на работу системы такая длина патрубка «всас эжектора», чтобы от эжектора до «зеркала» было 5-6 метров?
Здравствуйте, Дмитрий. Конечно повлияет. Внешний эжектор — это все-таки не насос, а пассивное устройство повышения давления во всасывающей линии насоса за счет снижения его (насоса) производительности. Соответственно, между эжектором и насосом, т.е. в зоне действия устройства, его эффективность максимальна. А чем дальше поднимаемая вода от эжектора, тем хуже он работает. Чисто теоретически, с помощью эжектора можно поднять воду, если между ним и водой 5-6 метров, в том случае, если на всасе эжектора будет создаваться разрежение хотя бы чуть больше этих 0,5-0,6 атм. Но нужно учитывать, что минус 0,5-0,6 атм — это почти все, что может выдать насос (минус 0,8-0,9 атм). А ведь ему еще нужно поднять воду от эжектора к себе, на что остается жалкие 0,3 атм. И даже если насос сможет это сделать, его производительность при этом будет практически нулевой. Вся энергия-работа насоса будет тратиться на циркуляцию воды через эжектор для поддержания указанных выше значений разрежения плюс преодоление гидравлического сопротивления системы. Так что, практически, от такой конфигурации системы толку не будет. Скорей всего, насос не сможет поднять воду при таких условиях. Именно поэтому внешний эжектор для наибольшей его эффективности должен находится в воде или очень близко от неё. Если же это невозможно по каким-либо причинам, то проблему придется решать как-то по-другому. Я, правда, так и не понял в чем заключается проблема. Было бы больше информации, возможно я смог бы помочь…
Спасибо большое за развернутый ответ. Я собираюсь бурить скважину. До воды около 10 метров. Поэтому возник у меня мелкий вопрос, почему бы не сэкономить на трудоемкости и обсадных трубах. То есть пробить «абиссинку» с расширением в верхней части скважины для введения на небольшую, но достаточную высоту эжекторного узла. Воды мне много не нужно. На прилагаемой картинке ход моих мыслей.
Приветствую, Дмитрий. Ход Ваших мыслей правильный. И на такой глубине воды все должно сработать. Правда есть и классический способ решения такой задачи. Это кессон над скважиной. Двух метров глубины будет достаточно, чтобы поверхностный насос, установленный в нем, без проблем достал воду из скважины малого диаметра. Желательно конечно, чтобы обратный клапан все же стоял на всасывающей трубе насоса, а не на обсадной трубе скважины. В этом случае, положительный результат гарантирован. Этот вариант хорош еще и тем, что сразу получается незамерзающее место под насос. Кстати, при реализации Вашего варианта, условия с обратным клапаном те же. Что предъявляет некоторые ограничения на внутренний диаметр скважины.
Здраствуйте,такая проблема подключаю насос к скважине с ручным насосом,закачиваю воду ручным в систему, вливаю воду в насос,перекрываю кран от ручного насоса,вода в системе есть,включаю центробежный насос открываю на него кран,но вода уходит назад даже высасывает с насоса,причина в насосе или в схеме подключения,зеркало воды 6.5 м глубина всасывания насоса по характеристике 9м.
Собственники приусадебных участков и загородных домов довольно часто сталкиваются с распространенной проблемой — глубоким залеганием грунтовых вод. Обыкновенное насосное оборудование, располагаемое на поверхности, не всегда способно поднять воду на поверхность, поэтому надо использовать эжекторные насосные станции. Эти устройства намного эффективнее и позволяют доставать воду с глубин не более 50 метров, а затем перекачивать ее для нужд пользователей.
Для того чтобы узнать все технические параметры, а также специфические нюансы правильного использования такого оборудования, вам достаточно внимательно прочитать эту статью, где имеются ответы практически на все возникающие при установке аналогичного оборудования вопросы.
Эжектор — это довольно небольшое по габаритам, но весьма эффективное устройство, имеющее простую конструкцию, поэтому некоторые пользователи изготавливают его самостоятельно. Особенно это эффективно, когда в хозяйстве уже имеется насосная станция с мощным насосом различного типа. С эжектором оборудование позволяет без особых усилий откачивать чистую воду с глубины от 25 до 40 метров и более.
Используя такое дополнительное оборудование, каждый пользователь экономит денежные средства, которые были бы истрачены на покупку дорогостоящего оборудования. Если же у вас еще нет аналогичной станции, а только вырыт колодец, то приобретайте сразу изделие, оборудованное эжектором.
Принцип работы
Конструкция эжектора состоит из таких элементов:
всасывающая камера;
узел, где происходит смешивание;
диффузор;
сопло в самой зауженной части.
Последняя деталь — это патрубок с сильно суженным концом, за счет этого жидкость получает дополнительное ускорение и выпускается из устройства с высокой скоростью.
По закону Бернулли такой поток оказывает небольшое давление на окружающую его среду, затем он попадает в смеситель, где создается значительное разряжение, за счет которого из камеры всасывания начинают поступать дополнительные объемы воды. Объединившись в единый поток, жидкость сквозь диффузор поступает далее в трубопровод.
В аналогичной конструкции передается кинетическая энергия двигающегося с огромной скоростью потока к средам, имеющим гораздо меньшую скорость, при этом происходит захват новых объемов жидкости и перенос их из скважины по трубопроводу к месту распределения водного потока по всему участку. Насосная станция с выносным эжектором оборудуется двумя трубами: для нагнетания и рециркуляции.
Аналогичная конструкция позволит пользователю тратить меньше энергии, а для регулирования объемов возвращающихся потоков необходимо установить вентиль в линию рециркуляции, который позволит настроить эффективность всей системы на нужный уровень. Избыток воды подается к потребителю для его нужд, количество поступающей влаги в единицу времени определяет производительность всей системы.
Используя меньшую мощность электрического двигателя для насоса, пользователь экономит энергоресурсы. Кроме этого, эжектор значительно облегчает первичный запуск всей системы, потому что при весьма небольшом объеме воды он создает в трубопроводе нужное разряжение и выполняет первый забор воды, исключая холостую работу всего оборудования.
Разновидности
Насосные станции, оборудованные такими оригинальными устройствами, выпускаются двух видов:
Эжектор находится внутри конструкции. Вся конструкция имеет весьма компактные размеры, разряжение создается искусственным путем, линия рециркуляции находится внутри изделия. Для эффективной работы требуется электрический двигатель большой мощности, чтобы насос работал на больших оборотах, создавая нужную силу всасывания.
Достоинства такой конструкции:
изделие менее чувствительно к посторонним примесям, которые могут находиться в воде;
при этом жидкость, поступающую для нужд пользователя, не нужно дополнительно фильтровать;
станция обеспечивает нужную величину напора для всех хозяйственных нужд потребителя — можно поливать участок и использовать воду внутри дома одновременно.
Негативные качества:
при работе оборудование создает шум;
для установки надо оборудовать место со звукоизоляцией или выносить станцию дальше от дома.
Второй вариант не решает всех проблем, т. к. соседи будут жаловаться на шум, поэтому звукоизоляция нужна и в этом случае, плюс расходы на утепление — надо оборудовать стандартный кессон.
Эжектор располагается вне станции — для этого рядом устанавливается отдельная емкость, где будет создаваться необходимое для работы всей установки разряжение. Эжектор подключается к трубопроводу, идущему к глубинной скважине — имеются ограничения по диаметру фланца подсоединения.
конструкция обеспечивает поднятие воды с глубины до 50 метров;
значительно снижается звуковое воздействие;
установку оборудования располагают в цокольном помещении строения;
удаленность от скважины может быть до 40 м;
вся конструкция располагается в одном месте, поэтому проводить профилактику и ремонт намного удобнее, такие условия увеличивают назначенный срок службы всех деталей.
снижается производительность;
имеются небольшие ограничения по выбору диаметра для общего трубопровода.
Подключение
В случае встроенного эжектора монтаж оборудования не отличается сложностью: достаточно присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу, проверить гидравлический аккумулятор и работу автоматики, на которую возложено автономное управление всей системой.
При эжекторе вне станции добавляются дополнительные этапы монтажа:
прокладываем рециркуляционную линию от напорной станции, а основную трубу подключаем от эжектора к патрубку всасывания насоса;
к всасыванию эжектора обязательно подключаем обратный клапан, чтобы жидкость не выливалась самотеком при остановке насоса, а также фильтрующий элемент, чтобы далее поступала только чистая вода.
Как уже говорилось ранее, в линию рециркуляции можно вставить вентиль для настройки, а некоторые конструкции уже имеют такое приспособление, о его размещении и способах регулировки указывается в инструкции по эксплуатации.
Рейтинг лучших моделей
Тип эжектора: погружной
Глубина всасывания: 30 м
Максимальный напор: 50 м
Производительность: 1752 л/час
Мощность электродвигателя: 770 Вт
Конструкция:
объем гидравлического бака — 20 л
диаметр отверстия выхода — 1¼ дюйма (31,8 мм)
температура воды — до 40 °C
защита от сухого хода
Масса: 17,2 кг
Разработка/Производитель: Россия/Китай
отличное приобретение для дачного участка или загородного дома
работает на 5 с плюсом, нормальная стоимость
пластиковая резьба в месте подсоединения
Модель разработана отечественными инженерами, но производится на заводах КНР, поэтому и некоторые недоработки: пластиковые резьбы на соединениях долго не проживут — надо сразу менять, а это дополнительные расходы.
Тип эжектора: чугунный с антикоррозийным покрытием
Глубина залегания воды: 27 м
Максимум напора: 47 м
Скорость всасывания: 3 600 л/час
Потребляемая мощность: 860 Вт
Конструкция:
объем гидравлического бака — 18 л
диаметр выхода — 25,4 мм (1 дюйм)
Размеры/Вес: 327х588х416 мм/20 кг
Страна производитель: Дания
компактные размеры, тихая работа
известная компания делает качественную технику
Эта модель разработана для частных строений, чтобы нормализовать давление внутри домашнего водопровода при частых перепадах, отлично справляется с перекачкой воды из глубоких колодцев.
SPERONI APM 150/25
Тип эжектора: погружной
Глубина всасывания: 40 м
Максимальный напор: 49м
Производительность: 1 500 л/час
Мощность электродвигателя: 1,5 кВт
Конструкция:
объем гидравлического бака — 25 л
центробежный насос
защита от перегревания и сухого хода
автоматика контроля над уровнем воды
Масса: 27 кг
Страна производитель: Speroni APM, Италия
качественная сборка, тихая, но весьма производительная работа
без напряжения выкачивает воду с глубинных скважин
Модель изготовлена из материалов высокого качества, имеется автоматическая защита двигателя от перегрузок и работы без воды, используется в бытовых и производственных системах водоснабжения.
Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров. Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.
Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).
При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.
Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции
Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом. Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания. Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.
Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.
Рис. 2 Конструкция эжектора
Что такое эжектор и зачем он нужен
Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:
Сопло . Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
Всасывающий патрубок . Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
Камера смешения . В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
Горловина . После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
Диффузор . Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.
Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство
Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии. Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины. Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).
На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:
Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.
Рис. 4 Эжекторные насосные станции
Какие бывают насосные станции
Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.
Рис. 5 Встроенный эжектор — схема
Станции со встроенным эжектором
Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.
Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).
Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором
Станции с выносным эжектором
Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.
Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.
По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.
Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение
Как сделать эжектор самостоятельно
Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует. Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.
Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.
Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:
Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.
Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.
Рис. 8 Самодельный эжектор
Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%. Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.
Видео
Принцип работы эжектора
Эжекторная насосная станция Аврора, описание
Принцип работы эжектора достаточно простой
Очень часто на загородных участках нет централизованного водоснабжения. Поэтому владельцам частных домов приходится бурить скважины и организовывать систему водопровода самостоятельно. Однако нередко напорные воды находятся на большой глубине. В этом случае добыча воды осложняется тем, что обычного насоса для транспортировки воды становится недостаточно. Поэтому очень часто в такие системы устанавливается эжектор.
Чем больше глубина скважины, тем труднее набрать из нее воду. Поэтому для перемещения жидкости по трубопроводу используется насос. Однако при глубине скважины более 7 метров обычного такого прибора будет недостаточно. В этом случае можно приобрести более мощное погружное устройство или дополнить систему эжектором, который позволит полностью разрешить эту проблему.
Принцип работы эжектора можно понять, изучив представленную иллюстрацию
Эжекторный насос – это такое устройство, которое перемещает энергию одной среды в другую. Его принцип действия основан на увеличении напора воды в трубопроводе за счет быстрого движения жидкости по специальному ответвлению.
Такой принцип работы позволяет увеличить мощность уже существующей поверхностной насосной станции. Благодаря этому можно добывать воду из скважины глубиной до 40 метров. Чтобы лучше понять, как работает это устройство, необходимо проследить за его действием.
Принцип работы эжекторного насоса:
Вода поступает через сопло в эжектор. При этом диаметр поперечного сечения сопла меньше диаметра входа в эжекторную систему.
Благодаря прохождению через узкое сопло в камеру с более большим диаметром жидкость существенно ускоряется. Таким образом, увеличивается ее напор. В камере смесителя образуется область с более низким давлением.
Благодаря разряженной атмосфере в камеру начинает всасываться с огромной скоростью жидкость, которая находится под более высоким давлением.
Такое устройство очень полезно для глубоких скважин. Ведь оно позволяет быстро выкачивать воду из самых глубоких отверстий.
Разновидности эжекторных насосов
Эжекционный насос – это полезная в хозяйстве вещь, особенно если на участке присутствуют глубокие скважины. Чтобы было удобно ими пользоваться, необходимо выбрать подходящий для себя вариант насосного оборудования.
Эжекторы имеют достаточно простое устройство. Именно поэтому их несложно сделать своими руками.
Существует несколько типов эжекторных насосов, они делятся по принципу работы и устройству:
Пароэжекторный насос откачивает газообразные среды из замкнутых пространств. Благодаря этому поддерживается разряженная среда. Такие эжекторы используется достаточно часто.
Струйный паровой эжектор высасывает газы или воду из замкнутого пространства за счет энергии струй пара. В этом случае струи пара выходят из сопла и заставляют двигаться воду, которая выходит из кольцевого канала через сопло.
Газовый (или воздушный) эжектор сжимает газы, которые уже находятся в разряженной среде, с помощью высоконаправленных газов. Этот процесс происходит в смесителе, из которого вода перетекает в диффузор, где она тормозится, а напряжение растет.
Эжекторные насосы обладают отличными эксплуатационными свойствами
Также эжекторы отличаются по месту их установки:
Встроенный водяной эжектор устанавливается внутрь насоса или рядом с ним. Благодаря такому расположению прибор занимает минимум места и не боится грязи. Кроме того, такие устройства не требуют установки дополнительных фильтров. Они используются для скважин, глубина которых не более 10 метров. К тому же встроенные эжекторы издают при работе массу шума и требуют мощного насоса.
Устройство, которое называется выносным (или внешним), может устанавливать на некотором расстоянии от насоса, но не более 5 метров. Их нередко ставят в самой скважине.
Все разновидности эжекторов подойдут для использования в частном доме. Они помогают быстро откачать из скважины воду, несмотря на ее глубину.
Изготовление своими руками
Эжекторы вполне возможно делать своими руками. Конечно, такая работа требует определенной ответственности и внимательности, но она все же вполне выполнима.
Особой популярностью пользуется вакуумный насос. Чертежи и схема такого устройства предельно понятны.
Эжектор, конечно, можно легко купить в готовом виде. Однако если вы хотите значительно сэкономить, то лучше сделать его самостоятельно.
Изготовление эжектора своими руками:
Необходимо взять тройник и закрепить на нем штуцер таким образом, чтобы патрубок штуцера поместился во внутрь тройника и не выступал из него. Если патрубок слишком длинный или короткий, то это можно исправить. В первом случае его можно сточить, а во втором — нарастить полимерную трубку.
Теперь необходимо поработать с частью, которая будет подсоединяться к насосу. Для этого вверху тройника прикручивается переходник.
Внизу тройника в той части, где стоит штуцер, прикручивается отвод в форме уголка. Он будет соединяться с рециркуляционной частью эжектора.
В боковой части тройника также вкручивают переходник уголкового типа. Его присоединяют в трубу с помощью цангового зажима.
Все соединения необходимо загерметизировать специальной лентой.
Правила установки и первый запуск
После того как вы соберете эжектор, его необходимо правильно установить. Если следовать инструкции, то сделать это будет несложно. Ведь само изделие имеет очень простую конструкцию. На эжекторе есть три выхода. К каждому из таких выходов обязательно нужно подключить свою трубу.
Первым делом труба прикрепляется к тому выходу, который будет забирать воду из колодца. Он находится на боковой части устройства. На конце такой трубы монтируется фильтр и обратный клапан. Труба, которая используется для забора, должна быть длинной, но при этом не нужно, чтобы она доставала до самого дна скважины.
Перед установкой насоса следует посмотреть обучающее видео
К нижней части эжектора подключается труба с зауженным штуцером. Это магистраль для циркуляции воды. Второй конец трубы подключается к емкости. Из нее будет забираться вода для создания обратного потока. К верхней части эжектора подключается третья труба. Другим концом она монтируется на насос.
Как произвести первый запуск станции:
Залейте воду в отверстие эжектора и перекройте кран, который позволяет перемещаться воде от насоса по водопроводу.
Далее насос необходимо выключить на полминуты, а затем включить его. Откройте кран и выпустите часть воздуха из системы.
Повторяйте эти действия до тех пор, пока водопровод не наполнит трубы водой.
Включите насос, дождитесь, пока система наполнится водой, и насос автоматически отключится. Откройте кран и дождитесь, пока трубы опустошатся, и насос включится вновь.
Если вода не идет, система собрана неправильно. В этом случае придется найти неполадку и устранить ее. Именно поэтому первый запуск нужно осуществлять описанным способом.
Эжектор нужен тем, кто живет в частном доме и имеет очень глубокую скважину. Такая система позволит использовать не очень мощный насос максимально эффективно.
Многие владельцы частных домов или же садовых участков часто задумываются об обустройстве системы автономного водоснабжения. Однако далеко не все знают, каким образом это лучше всего сделать.
1
Как выбрать тип насоса?
Система автономного водоснабжения может быть установлена практически в любом частном доме и на любом садово-огородном участке. Единственной проблемой в данном случае будет являться глубина, на которой залегают воды. Если вода в заранее подготовленной скважине находиться на глубине семи метров, то никаких трудностей с ее добычей возникнуть не должно. В данном случае подойдет насосная установка абсолютно любой модели.
Совсем по-другому дело обстоит с теми скважинами, где вода находится на более глубоком уровне. В данном случае может быть использован исключительно насос с выносным эжектором. Препятствием для функционирования эжекторного водяного насоса будет являться атмосферное давление, уровень прочности отдельных элементов самого насоса для воды с эжектором.
Для осуществления процесса поднятия воды с большой глубины следует применять так называемый пароэжекторный вакуумный насос либо же в несколько раз увеличить размеры или же массу поверхностного водяного насоса с внешним эжектором. Однако это может привести к выходу пароэжекторного водяного насоса из строя.
2
Какой принцип действия эжектора для насоса?
Эжекторные насосы обладают предельно простой конструкцией. Состоят они из следующих элементов:
Сопло.
Диффузор.
Смеситель.
Всасывающая камера.
Сопло эжекторного насосного устройства представляет собой патрубок, имеющий узкий конец. Принцип действия эжектора для водяного насоса заключается в мгновенном ускорении водного потока, вытекающего из сопла. В соответствии с законами физики водяной поток, который обладает высокой скоростью, оказывает наименьшее воздействие на атмосферу. Вода из сопла поступает во внутренний смеситель, где происходит ее разделение по границам. В результате такого разделения в смеситель начинает подаваться вода из камеры.
После этого центробежный поток воды подаётся через диффузор далее по трубам. То есть в эжекторе водозаборной установки осуществляется процесс передачи энергии из среды, обладающей наибольшей скоростью, к среде, обладающей наименьшей скоростью.
Эжектор является частью трубопровода, который проходит от скважины к насосу. Та часть воды, которая была поднята на поверхность скважины, через определенное время начинает поступать обратно в скважину, а именно к эжектору, в результате чего происходит образование линии циркуляции.
Вырвавшись из сопла на большой скорости, вода уводит вместе с собой часть воды из скважины, таким образом, в водопроводной системе обеспечивается дополнительная разрядка. Вследствие этого насосы затрачивают гораздо меньшее количество энергии для поднятия воды с глубины.
Благодаря специальному вентилю, устанавливаемому на так называемой циркуляционной линии, может осуществляться процесс регулировки объема воды, который подается обратно в водозаборную систему, и тем самым придает дополнительную эффективность водозаборной системе.
Излишки воды, не принимавшие участие в процессе циркуляции, эжекторные насосы передают потребителям, устанавливая таким образом уровень продуктивности всей эжекторнойнасосной станции. Это помогает обходиться двигателями с наименьшим уровнем мощности, а также менее массивной водозаборной частью.
Кроме того, эжекторы помогают существенным образом облегчить процесс запуска насосной системы, благодаря им даже малый объем воды может создавать в водопроводной системе достаточное разряжение, тем самым инициируя процесс первоначального водозабора, чтобы система не работала, что называется, вхолостую.
Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке.
3.1
Встроенные устройства
Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.
То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.
Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.
Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды.
3.2
Внешние устройства
При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.
Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.
Водозаборная станция с внешним эжектором может быть расположена непосредственно внутри частного дома. К примеру, в различного рода помещениях подвального типа. При этом расстояние от скважины может быть от двадцати до сорока метров.
На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы.
4
Как подключать эжектор?
Если вы используете внутренний эжектор, то есть он является одним из составляющих элементов конструкции водозаборной станции, то процесс монтажа системы практически ничем не будет отличаться от монтажа водозаборной установки без эжектора.
В таком случае вам достаточно будет всего лишь подсоединить водопровод от скважины к всасывающему отверстию, после чего выполнить процесс обустройства напорной линии с соответствующим оборудованием в виде аккуммуляторных батарей, а также прочих автоматических устройств, которые необходимы для обеспечения функционирования системы.
Если вы используете водозаборную установку с внешним эжектором или же водозаборную установку, в которой внутренний эжектор должен быть закреплен отдельно, то к вышеописанной процедуре подключения будут добавлены еще два этапа:
Первый этап подразумевает прокладку дополнительной трубы, которая необходима для циркуляции воды от линии напора водозаборной установки к входному отверстию эжектора.
На втором этапе осуществляется процесс подсоединения к всасывающему отверстию водозаборной станции специального патрубка с грубым фильтром и обратным патрубком.
При наличии необходимости в линию циркуляции воды может быть встроен специальный вентиль, который предназначается для настройки системы. Это будет выгодным в том случае, если уровень воды в скважине превышает тот, на который рассчитана водозаборная установка. Можно уменьшать мощность напора, подаваемого на эжектор, таким образом увеличивая мощность напора в водопроводной системе.
Некоторые устройства водозаборных станций обладают заранее встроенным вентилем для осуществления такой настройки.
Что такое эжектор — для насосной станции на vodatyt.ru
Эжектор водоструйный вакуумный. Способы установки эжекторов.
Несколько простых правил при выборе способа установки водоструйного вакуумного эжектора:
для получения требуемого расхода всасывания эжектором следует обеспечить достаточную разность давлений на входе и выходе эжектора (дифференциальное давление). Как правило, величина давления на выходе эжектора должна составлять не более 50% от давления на входе (зависит от типа решаемой задачи)
расход воды через эжектор (побуждающий расход) должен быть равным или меньшим общего расхода через систему
выбранный способ установки эжектора не должен приводить к потерям давления, которые вызовут ненормальную работу оборудования, установленного на участке трубопровода за эжектором
Рис.1. Эжектор устанавливается непосредственно на трубопровод, в котором необходимо растворить газ или осуществить дозирование жидкости. Расход воды через трубопровод ограничиваеся пропускной способностью эжектора в зависимости от давления воды на входе
Рис.2. Водоструйный вакуумный эжектор устанавливается на байпасе основного трубопровода. Перепад давления на эжекторе, необходимый для всасывания, создается при помощи крана или редуктора давления, установленного на основном трубопроводе параллельно эжектору. Установка эжектора в меньшей степени влияет на пропускную способность трубопровода по сравнению со схемой на рис.1
Рис.3. Водоструйный вакуумный эжектор устанавливается на основном трубопроводе аналогично схеме на рис.1 с той разницей, что перепад давления на эжекторе может регулироваться одновременно с общим расходом воды через систему при помощи крана на байпасе. Установка электромагнитного клапана также на байпасе позволяет дискретно управлять всасыванием эжектора: клапан открыт — всасывания нет или оно минимально, клапан закрыт — всасывание максимально
Рис.4. Эжектор устанавливается на байпасе основного трубопровода в паре с насосом, создающим давление на входе водоструйного вакуумного эжектора. Схема практически полностью развязывает работу эжектора и гидравлический режим работы основного трубопровода, в который производится дозирование
Рис.5. Эжектор устанавливается на возвратной линии насоса, повышающего давление в трубопроводе. Схема хорошо подходит для дозирования жидких реагентов (коагулянтов, флокулянтов, гипохлорита, щелочей кислот и пр.), которые отлично перемешиваются с водой при прохождении потока через вращающиеся крыльчатки насоса
Водоструйный насос (эжектор).
Струйный насос – насос трения, в котором одна жидкая среда перемещается внешним потоком другой жидкой среды.
Струйные насосы для нагнетания называются инжекторами, для отсасывания — эжекторами, для подъема – гидроэлеваторами.
Действие струйного насоса основано на непосредственной передаче кинетической энергии одним потоком (рабочим) другому, имеющему меньшую кинетическую энергию (перекачиваемому — эжектируемому). Рабочая и перекачиваемая (эжектируемая) жидкости могут быть одинаковыми и различными. Струйные насосы, в которых рабочей и эжектируемой жидкостями является вода, называются водоструйными.
Водоструйный насос можно легко получить на основе трубы Вентури, организовав поток жидкости по оси трубы с высокой скоростью. На рис. 29 приведена принципиальная схема водоструйного насоса (эжектора).
В водоструйном насосе рабочий поток с расходом Qр под большим давлением по трубопроводу 1 с соплом 2 на конце поступает в камеру всасывания 3, сообщенной всасывающим трубопроводом 7 с расходным резервуаром 8. Струя воды, вылетая из сопла 2 с большой скоростью, создает разрежение в камере всасывания 3 и соответственно во всасывающем трубопроводе 7. За счет вакуума из расходного резервуара 8 по всасывающему трубопроводу 7 подсасывается вода в количестве Q (расход эжектируемой – перекачиваемой жидкости).
расходный; — расход рабочего потока жидкости; — расход
эжектируемой (перекачиваемой) жидкости; — расход общего потока жидкости.
Из камеры смешения 4 общий поток с расходом направляется в диффузор 5, где скорость падает, и создается давление, необходимое для движения жидкости по напорному трубопроводу 6.
Струйные наосы обладают рядом существенных достоинств: простота конструкции, надежность работы, легкость изготовления, небольшие габариты и стоимость, простота эксплуатации.
Недостатком водоструйных насосов является низкий КПД ( ) и относительно большой расход рабочей жидкости , (в раза превышающий расход эжектируемой жидкости).
Карбюратор.
Карбюратором называется устройство, предназначенное для приготовления горючей смеси топлива в двигателях внутреннего сгорания путем подсоса топлива и перемешивания его с воздухом.
Схема простейшего карбюратора приведена на рис. 30. Основными элементами такого карбюратора являются: воздушный канал 1 с диффузором 9, смесительной камерой 8 и дроссельной заслонкой 7; поплавковая камера 2 с поплавком 4 и игольчатым клапаном 3; топливоподводящий трубопровод 6 с жиклером 5 и распылителем 10.
Поплавковая камера с поплавком и игольчатым клапаном обеспечивает постоянный уровень топлива на входе в жиклер, который дозирует количество топлива, поступающего через распылитель в воздушный канал карбюратора. Дроссельная заслонка регулирует количество горючей смеси, поступающей из карбюратора во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. В воздушном канале топливо распыливается и перемешивается с воздухом.
Движение воздуха, а затем и горючей смеси через карбюратор и впускной трубопровод, осуществляется за счет перепада давлений между окружающей средой и цилиндрами двигателя, в которых поршни в процессе впуска совершают насосные хода. Наибольшее значение разрежение достигает в диффузоре ( до ), а в смесительной камере оно в раза меньше.
Движение топлива из поплавковой камеры и его истечение через распылитель осуществляется за счет перепада давлений в пространстве над топливом и в диффузоре. Для предотвращения вытекания топлива при неработающем двигателе и при наклонном положении карбюратора устье распылителя располагается на выше уровня топлива в поплавковой камере. Чтобы исключить влияние загрязнения воздушного фильтра двигателя на иссечение топлива через распылитель, пространство над топливом в поплавковой камере карбюратора соединяется с началом воздушного канала; такой карбюратор называется сбалансированным.
Распыливание топлива происходит из-за разности в скоростях движения воздуха и самого топлива. При разности в наступает разрушение струи, при разности в и более наступает полное распыливание.
Самостоятельное изготовление эжектора
Стоимость эжектора достаточно высока, к тому же они не всегда есть в продаже. Не сложно изготовить эжектор для насосной станции своими руками.
Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельного изготовления обычного эжектора, способного облегчить подъем воды из скважин глубиной до 10 м, и применяющегося для забора воды с большей глубины.
Сделать эжектор — не сложная задача!
Потребуются следующие материалы и инструменты:
Тройник пол дюйма с внутренней резьбой — основная деталь;
Штуцер пол дюйма с отводом на 12 мм или три четверти на 8-10 мм, его будем вставлять внутрь тройника. Служит в качестве проводника воды под большим давлением. Для удлинения штуцера можно использовать трубку из хлорвинила такого же диаметра, как штуцер;
Переходник 20х25 мм с необходимыми углами для дальнейшего крепления на трубу или три четверти с наружной резьбой с одного конца, на другом конце — с резьбой под металлопластиковую трубу диаметром 16 мм;
Фитинги;
Уголки 90 градусов для металлопластиковых труб:
¾ с наружной резьбой х ½ с внутренней резьбой;
¾ с наружной резьбой х 26 мм с внутренней резьбой под металлопластиковую трубу;
½ с наружной резьбой х 16 мм с внутренней резьбой под металлопластиковую трубу;
Муфта диаметром на три четверти (или клупп, лерка) для выправления резьбы на штуцере;
Тиски, но можно обойтись и без них.
При глубине скважины, превышающей 10 м потребуется установка эжектора более сложной конструкции, использующегося в насосах мощностью более 1кВт.
Схема элементов самодельного эжектора
Для изготовления такого эжектора потребуются следующие детали:
резьбовой сгон диаметром пол дюйма;
десятимиллиметровое сопло;
тройник Е40;
контргайки полдюйма и на три четверти;
обратный клапан с фильтром грубой очистки;
заглушки с отверстиями и резьбой под сгоны;
сгон пол дюйма и три четверти;
отвод на 90 градусов пол дюйма;
сопло или сжатая медная трубка с продольными отверстиями и запаянными швами.
В первую очередь необходимо сточить шестигранник штуцера до придания ему формы конуса. Внешний диаметр резьбы штуцера должен быть на 2-3 мм больше, чем нижнее основание получившегося конуса. По длине резьба должна составлять четыре витка. Лишнюю длину срезаем.
Затем нужно выровнять резьбу, которая нарушится при обтачивании детали. Нарезаем резьбу длиннее, чтобы она заходила на конус и можно было в дальнейшем ввинтить ее с любого края в муфту или тройник.
Внутрь тройника до упора ввинчиваем штуцер. Он должен входить на 2 мм вверх в отвод тройника с боку.
На внутренней резьбе тройника должно остаться четыре витка и более для крепления на них отвода. Если витков осталось меньше, стачиваем на штуцере резьбу до достижения нужных параметров. Если резьба получилась короткая, можно добавить до требуемого размера хлорвиниловой трубочкой. Штуцер не должен выступать из тройника более, чем на 3 мм.
Разновидности эжекторов
Эжекторные насосы бывают паровыми, пароструйными и газовыми. Общий принцип их действия идентичен. Но приводится в действие устройства по-разному. Насос с эжектором парового типа применяется для откачивания газовых сред из замкнутого объема. Можно поддерживать давление на отрицательной отметке, делая среду разряженной. Сфера применения – промышленность.
Пароструйная конструкция предназначенная для работы с газовыми средами и жидкостями. Различие работы эжекторного устройства такого типа в том, что пар, проходящий сопло, на большой скорости затягивает с собой перекачиваемую среду. Учитывая высокую производительность, сфера применения данных приборов – срочная откачка воды, например, на корабле.
Газовый тип – отдельная категория эжекторов. Приборы работают на сжатом газе, который смешиваясь с перекачиваемой средой, направляется в диффузор для замедления. После его прохождения смесь вырывается сквозь отверстие сопла. Предназначены такие устройства в основном для газовой промышленности.
Встроенные модели
Разбираясь, что такое эжектор, необходимо рассмотреть классификацию этих приборов в зависимости от места установки. Встроенные модели являются частью конструкции, а точнее, ее составляющей. Эжектор может быть прикреплен на самом насосе или рядом с ним на единой станине. Монтаж заключается в прикреплении блока к основе и подключении силов
Схема работает при подъеме воды с глубины 10 метров. Точные параметры указываются в технической документации. Монтаж рекомендуется производить вне дома. Это может быть колодец, в котором установлен оголовок, или отдельно стоящее здание. Всему причиной повышенный уровень шума и вибрация. Если такой возможности нет, рассматривают следующий тип монтажа.
Выносные модели
В таком случае схема должны быть дополнена дополнительным баком для закачки жидкости. Скважина должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было проложить два шланга. Производительность в данном случае уменьшиться на треть за счет уменьшения диаметра заборной трубы. Также потребуется отдельный трубопровод для подачи воздуха.
Но при такой комплектации в зодозаборнике создается область разрежения, которая позволяет поднимать жидкость с отметки более 50 метров. При этом расстояние от скважины до потребителя может быть более 40 метров. В этом случая насосную станцию можно установить в помещении внутри дома. Это может быть подвал, котельная, кладовая и т.д.
Какие бывают насосные станции
Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.
Рис. 5 Встроенный эжектор — схема
Станции со встроенным эжектором
Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.
Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).
Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором
Станции с выносным эжектором
Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.
Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.
По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.
Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение
Подключение
В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.
Для насосов с внутренним эжектором, в которых он закрепляется отдельно, а также для систем с внешним эжектором добавляется два дополнительных этапа:
Прокладывается дополнительная труба для рециркуляции от напорной линии насосной станции к входу эжектора. Подключается основная труба от него к всасу насоса.
К всасу эжектора подключается патрубок с обратным клапаном и грубым фильтром для забора воды из скважины.
При необходимости в линию рециркуляции устанавливается вентиль для настройки. Это особенно выгодно, если уровень воды в скважине находится много выше, чем рассчитана насосная станция. Можно уменьшать напор в эжектор и тем самым поднимать напор в системе водоснабжения. У некоторых моделей имеется уже встроенный вентиль для подобной настройки. О его размещении и способе регулировки указано в инструкции к оборудованию.
Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация
Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:
Залить воду в насос через специальное отверстие.
Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
Снова включить насос.
Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
Открыть любой водопроводный кран.
Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.
Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.
Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.
Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.
Работа и особенности блока управления
В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом.
Реле давления автоматически запускает насос станции при снижении давления до 1,4 бара, например, и выключает при достижении максимального значения, указанного производителем. Нежелательно менять заводские настройки реле, т.к. они рассчитаны на возможности запорной арматуры.
При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока. Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе
В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока
Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.
Выбор: встроенный или внешний?
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу. Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него.
В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса. Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема — повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины. Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору. Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Оцените статью:
Эжекторный насос (с эжектором) для воды: принцип действия
Преимущества, принцип работы и тонкости монтажа
Поверхностный насос с внешним эжектором имеет следующие плюсы:
работа с большими глубинами вплоть до 50-и метров;
небольшие габариты и масса станции;
удобство подведения воды к объекту;
возможность работы в экстремальных условиях – при температуре от -20 до + 130 градусов.
Конечно, не каждый пароэжекторный насос может похвастаться всеми вышеперечисленными преимуществами. Так, некоторые модели могут работать в условиях сильного мороза, другие – нет.
Если вы приобрели дорогой эжектор для насоса, то можно его еще и доработать – установить автоматику. Она позволит автоматизировать работу системы, а также сможет значительно продлить эксплуатационный срок вашего агрегата.
1 Как выбрать тип насоса?
Система автономного водоснабжения может быть установлена практически в любом частном доме и на любом садово-огородном участке. Единственной проблемой в данном случае будет являться глубина, на которой залегают воды. Если вода в заранее подготовленной скважине находиться на глубине семи метров, то никаких трудностей с ее добычей возникнуть не должно. В данном случае подойдет насосная установка абсолютно любой модели.
Устройство и принцип работы внутреннего эжектора
Совсем по-другому дело обстоит с теми скважинами, где вода находится на более глубоком уровне. В данном случае может быть использован исключительно насос с выносным эжектором. Препятствием для функционирования эжекторного водяного насоса будет являться атмосферное давление, уровень прочности отдельных элементов самого насоса для воды с эжектором.
Для осуществления процесса поднятия воды с большой глубины следует применять так называемый пароэжекторный вакуумный насос либо же в несколько раз увеличить размеры или же массу поверхностного водяного насоса с внешним эжектором. Однако это может привести к выходу пароэжекторного водяного насоса из строя. к меню ↑
Эжекторные насосы обладают предельно простой конструкцией. Состоят они из следующих элементов:
Эжектор для насосной станции: принцип работы, устройство, правила установки
У некоторых владельцев индивидуальных домов, решивших самостоятельно обустроить систему водоснабжения от подземной скважины или колодца, может возникнуть проблема с подачей воды или недостатком давления в системе. Причиной может быть отсутствие в системе одного из элементов установки для насосной станции, неучтенного в первоначальных расчетах, — водяного эжектора. Эжектор — что это такое, какой у него принцип действия, какая роль в работе системы отводится этому устройству и как можно устранить возникшую проблему — данные вопросы стоит рассмотреть подробнее.
При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.
Подключение
В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.
Для насосов с внутренним эжектором, в которых он закрепляется отдельно, а также для систем с внешним эжектором добавляется два дополнительных этапа:
Прокладывается дополнительная труба для рециркуляции от напорной линии насосной станции к входу эжектора. Подключается основная труба от него к всасу насоса.
К всасу эжектора подключается патрубок с обратным клапаном и грубым фильтром для забора воды из скважины.
При необходимости в линию рециркуляции устанавливается вентиль для настройки. Это особенно выгодно, если уровень воды в скважине находится много выше, чем рассчитана насосная станция. Можно уменьшать напор в эжектор и тем самым поднимать напор в системе водоснабжения. У некоторых моделей имеется уже встроенный вентиль для подобной настройки. О его размещении и способе регулировки указано в инструкции к оборудованию.
Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.
Эжектор – что это такое: принцип действия эжекторных насосов, устройство, чертежи
Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения. Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу. Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.
Эжектор водоструйный с фланцевыми соединениями
Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции. Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.
Как подключить насос с установленным внешним эжектором
Установленной насосной станции с подключенным к ней эжектором требуется намного меньше энергии, чтобы доставить жидкость на поверхность и потом транспортировать ее по системе. Благодаря этому повышается уровень эффективности применения гидрооборудования.
Также заметно увеличивается глубина использования источника. Еще одно несомненное преимущество – это защита от работы оборудования на холостом ходу.
Обязательно должен устанавливаться кран. Он должен находиться на рециркуляционной трубе. Этот кран помогает управлять насосным оборудованием и регулировать поток перекачиваемой жидкости.
Также он может устанавливаться рядом с ним. К достоинствам такого эжектора можно отнести защиту от грязи, отсутствие установки разных дополнительных фильтров очистки. Также такой эжектор занимает достаточно мало места при установке.
Как устроен эжектор
В основу принципа работы входит физический закон увеличения скорости водяного потока за счет самого потока. Этот закон носит имя его создателя – физика Бернулли. Состоит эжектор из четырех частей:
всасывающий отсек, она же камера;
смесительный отсек;
сопло с уменьшенным диаметром;
диффузор.
Перемещающаяся с большой скоростью внутри трубы вода создает вокруг себя вакуум. За счет этого водному потоку придается добавочная скорость. Чтобы создать разряжение, требуется высокая скорость воды. Она создается насосной станцией.
Эжектор подключается к насосу двумя трубами или патрубками. По первой трубе насос просто затягивает в себя воду. Затем по второй трубе он часть жидкости возвращает обратно в эжектор. Эта вода проходит под давлением через сопло с уменьшенным отверстием, где ее скорость повышается в несколько раз.
Принципы работы насосных станций с выносным эжектором и встроенным одинаковы. В первом случае сам прибор-ускоритель устанавливается внутрь скважины или колодца, утапливается в водную массу. Во втором он располагается внутри насосной станции и является ее неотъемлемой частью.
При этом в первом случае насос с эжектором соединяется двумя трубами, что увеличивает расход материалов, но не намного. Во втором от насосной станции в источник водозабора опускается лишь одна труба.
У эжектора есть еще один серьезный плюс. Он работает, как отдельный элемент. На протяжении незначительного времени он может самостоятельно качать воду. Это защищает насосные станции от сухого хода.
Чтобы регулировать объем потока рециркуляционной воды, а также ее скорость, на обратном трубном контуре устанавливают обычный кран. При частичном закрытии объем и скорость падают, уменьшается эффективность работы прибора и глубина водозабора.
Выносные модели плане расхода материалов и монтажа сложнее. Но другие плюсы перекрывают незначительные недостатки.
Как действует эжектор
При низком уровне расположении воды в источнике ее сложно добывать. Если скважина имеет высоту свыше семи метров, то насос поверхностного типа практически не справляется со своей задачей. Для скважин с большой глубиной лучше приобрести погружное насосное оборудование. Но можно применить эжектор, который поможет повысить производительность поверхностного устройства, при этом не потребуется много денег.
Эжектор представляет собой компактное и эффективное устройство. Прибор отличается простой конструкцией, его легко соорудить своими руками из имеющихся в доме материалов. В основе лежит принцип: придание ускорения потоку жидкости, увеличивая ее объем при поступлении из скважины за определенное время.
Данное способ уместен, если в скважине установлен поверхностный насос. С эжектором можно изменить высоту. На которой происходит забор воды до сорока метров. Выгода установки эжектора лежит в экономии электричества, ведь более мощный насос потребляет много электроэнергии.
Составные части эжектора:
1.Камера, всасывающая жидкость.
В основе работы устройства лежит принцип Бернулли. При увеличении скорости потока, снижается давление около него, образуется область разрежения. Жидкость засасывается в сопло с диаметром меньшим, чем вся конструкция. Суженое пространство заставляет ускориться потоку воды. Жидкость течет в смесительную камеру, образуя внутри низкое давление, сама же вода течет под действием высокого давления. В эжектор поступает жидкость из насосного оборудования. Устройство должно стоять так, чтобы некоторый объем воды, поднятый насосным оборудованием, вернулся в эжекторную конструкцию сквозь сопло.
Внимание! Ускоренный поток выделяет кинетическую силу, которая влияет на воду, всасываемую из скважины, так обеспечивается быстрое поступление воды из источника.
Насос затрачивает мало энергии, чтобы перекачать воду на поверхность. При этом увеличивается производительность насоса, глубина скважины также становится больше, на которой добывают жидкость. Эжектор при всасывании воды работает самостоятельно, не дает насосу работать на сухом ходе.
Для регулировки эжектора применяют простой кран, установленный на циркуляционном контуре, по которому жидкость поступает из насосного оборудования к соплу. Краном можно увеличивать, либо уменьшать напор поступающей воды, при этом изменяется скорость жидкости в обратном потоке.
1.Камера, всасывающая жидкость.
Разновидности эжекторных насосов и их особенности применения
Инжекторный насос может быть представлен несколькими разновидностями:
С выносным эжектором, которые широко применяют в процессе глубокого опускания внутрь углубления. Такие эжекторные насосы отличаются своими конструктивными особенностями в виде наличия двух трубок. Одна из которых необходима для подачи под напором жидкости в сам эжектор, что приводит к образованию необходимой всасывающей струи. Насосная станция с эжектором выносного типа достаточно плохо переносит попадания в агрегат грязной воды и воздуха. Коэффициент полезного действия такого типа не слишком высокий, но он обладает неоспоримым преимуществом – насос для воды выносного типа можно устанавливать внутри жилого помещения.
Со встроенным эжектором. Отличительной чертой такого аппарата является наличие в нем разряжения, созданного искусственным путем. А принцип действия основан на работе встроенного внутреннего центробежного насоса. Насос эжекторного типа со встроенным элементом способен поднимать жидкость с больших глубин, в некоторых случаях глубина может достичь и 50 метров. Данный вид насоса отличается высокими показателями производительности, но в то же время и сильно шумный. В связи с такими характеристиками насосная станция с эжектором встроенного типа, в большинстве случаев, устанавливается в подвальных и подсобных участках жилых зданий.
Инжекторный насос имеет довольно простую основу работы и многие люди пытаются создать эжекторный насос своими руками. При этом прежде чем понять принцип действия, необходимо знать, из чего состоит такой агрегат:
Выбор: встроенный или внешний?
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу. Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него.
В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса. Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема — повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины. Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору. Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Таким образом можно влиять на напор воды в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали. Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.
Что такое эжектор: устройство и принцип работы насоса
Дата публикации: 16.03.2011
Ружья с эжекторным устройством (автоматическими выбрасывателями стреляных гильз) имеют ту особенность, что эжекторные курки взводятся при закрывании ружья и срабатывают только тогда, когда основные курки ударного механизма спущены. В этом случае при открывании стволов передние концы взводителей упираются в шептала эжекторов и когда стволы оказываются полностью открытыми, нажимают на них и освобождают эжекторные курки. Если выстрелы произошли из обоих стволов, эжекторные курки наносят удар по двум экстракторам и гильзы выбрасываются из патронников. При выстреле из одного ствола срабатывает только соответствующий эжектор, другой остается во взведенном состоянии, так как взводитель того ствола, где не было выстрела, не нажимает на его шептало.
Эжектор Иж-27
Из этого следует, что эжекторы находятся все время во взведенном состоянии и спускаются только в тот момент, когда курки ударного механизма после выстрела становятся на боевые взводы и стволы будут полностью открыты. Таким образом, если плавно спустить курки ударного механизма при закрывании стволов, эжекторные курки останутся взведенными и их пружины будут в сжатом положении. Чтобы освободить пружины эжекторного и ударного механизмов, следует поступить так. Открывают стволы и при их закрывании плавно спускают курки ударного механизма. Затем вторично открывают стволы и после срабатывания эжекторного механизма отделяют цевье, не закрывая стволов. Тогда эжекторный механизм окажется в спущенном состоянии. После этого отделяют стволы от ствольной коробки. Затем поочередно, упирая кусок дерева в щиток ствольной коробки против отверстия для выхода бойка, спускают соответствующий курок. Эжекторный и ударный механизмы окажутся спущенными. Чтобы пристегнуть цевье к отделенным стволам, экстракторы нужно полностью выдвинуть из их пазов в сторону казенного среза и затем пристегнуть цевье. Экстракторы останутся в выдвинутом положении, что соответствует спущенным эжекторам.
Чтобы собрать ружье после того, как были спущены эжекторы, поступают так. Берут стволы с пристегнутым цевьем в руки и выступающие экстракторы упирают во что-либо деревянное. Подавая стволы вперед, в сторону деревянного упора, утапливают экстракторы в их гнезда. При этом будут слышны легкие щелчки от взведения эжекторных курков. Доказательством взведения эжекторного механизма явится то, что экстракторы останутся в своих пазах в утопленном состоят и. Затем отделяют цевье, соединяют стволы со ствольной коробкой и пристегивают цевье. Ружье при этом будет иметь взведенный эжекторный механизм и спущенный ударный. При открывании стволов взведется и ударный механизм, но спустится эжекторный, а при закрывании стволов взведется и он. Если при этом в патронники будут вложены патроны, то ружьё окажется готовым к действию.
Давайте разберёмся, что такое эжектор. Стоит начать с того, что он представляет собой неотъемлемую часть насосной станции, предназначенной для закачки воды. В чем его суть?
Основное предназначение заключается в помощи насосной станции. В таких случаях, когда вода находится на большой глубине, к примеру, на глубине 7 метров, обычный насос может не справиться с подачей воды. И тогда для решения проблемы закачки воды даже с такой глубины в помощь насосу устанавливается эжектор. Таким образом, проблема решается просто. Другими словами, устройство используют с целью повышения эффективности работы насосной станции.
Разумеется, если вода находится слишком глубоко, то потребуется использовать такую технику, как мощный погружной насос.
Ружья с эжекторным устройством (автоматическими выбрасывателями стреляных гильз) имеют ту особенность, что эжекторные курки взводятся при закрывании ружья и срабатывают только тогда, когда основные курки ударного механизма спущены. В этом случае при открывании стволов передние концы взводителей упираются в шептала эжекторов и когда стволы оказываются полностью открытыми, нажимают на них и освобождают эжекторные курки. Если выстрелы произошли из обоих стволов, эжекторные курки наносят удар по двум экстракторам и гильзы выбрасываются из патронников. При выстреле из одного ствола срабатывает только соответствующий эжектор, другой остается во взведенном состоянии, так как взводитель того ствола, где не было выстрела, не нажимает на его шептало.
Эжекторы
СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ, ЭЖЕКТОРЫ, ИНЖЕКТОРЫ, НАСОСЫ С РАБОЧИМ ПОТОКОМ, ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ, ГАЗОСТРУЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
РАЗНЫЕ НАЗВАНИЯ, ОДНА КОНСТРУКЦИЯ И ОДИН ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В конструкции струйного насоса нет механического привода. За счет этого он обладает хорошими производственными характеристиками. Так, это оборудование просто в уходе, обслуживании и имеет высокую производительность при низких регламентных и эксплуатационных расходах, а так же надежно при эксплуатации.
ООО «Газовый Инжиниринг» оказывает услуги по внедрению газодинамических устройств. Мы имеем многолетний опыт расчета технологических схем установок с различным оборудованием используя программный продукт HYSYS, проектирования и моделирования нестандартного газодинамического оборудования при использовании высокоточных алгоритмов ANSYS, разработки конструкторской документации, изготовлении газового оборудования с последующим выполнением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.
Все предлагаемое оборудование мы рассчитываем и проектируем только под индивидуальные эксплуатационные параметры заказчика. Такой подход дает гарантии оптимального выбора оборудования с последующимй снижением капитальных затрат и экономии на эксплуатационных расходах.
Эжекторы — это разновидность оборудования струйного типа. Эжекторное оборудование показало успешную работу в самых разнообразных отраслях, таких как энергетическая, нефтегазовая, химическая, авиационная, судостроительная и т. д. Такое широкое использование может быть объяснено, прежде всего, не высокой стоимостью изготовления при высокой производительности, простотой конструкции, надежностью в эксплуатации и рядом других преимуществ по сравненю с оборудованием-аналогами. Использование эжекционных струйных течений жидкостей и газов позволяет интенсифицировать процессы теплообмена, массообмена, очистки газов от механических примесей и капельной жидкости, смешения и эмульгирования.
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ» БЕРЕТ В РАБОТУ ЗАКАЗЫ НА РАЗРАБОТКУ, ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕТЕХНОЛОГИЙ ЭЖЕКТИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ» БЕРЕТ В РАБОТУ ЗАКАЗЫ НА РАЗРАБОТКУ, ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕТЕХНОЛОГИЙ ЭЖЕКТИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
Эжектор – что это такое и как это работает?
Эжектор – что это такое и как это работает? Точный ответ на этот вопрос знает любой инженер гидравлик, понимающий суть превращения энергии подмешиваемой струи в давление в трубопроводе. Непосвященным в тонкости инженерного дела потребителям воды из скважины достаточно понимания того факта, что этот узел напорного оборудования позволяет насосу качать воду с глубин более 15-20 метров. Но если вы хотите собрать эжектор своими руками, усовершенствовав свой насос, то вам понадобится понимание сути этого прибора фактически на инженерном уровне. И эта статья поможем вам разобраться с тем, что представляет собой эжектор, как он работает и как собрать подобный узел своими силами.
1 Что такое эжектор и как он работает?
2 Эжекторный насос – принцип действия и ожидаемая выгода
3 Разновидности эжекторов – классификация по месторасположению
5 Секреты успеха – как повысить эффективность самодельной конструкции
С точки зрения физики процесса эжектор – это типичный выбрасыватель, нагнетающий давление в канале трубопровода. Он работает в паре с отсасывающим насосом, отбирающим воду из скважины или колодца.
Эжектор работает в паре с отсасывающим насосом
Суть работы данного узла заключается во вбрасывании в трубопровод или рабочую камеру насоса струи жидкости, разгоняемой до высокой скорости. Причем разгон осуществляется за счет прохождения по плавно сужающемуся участку. Благодаря разнице скоростей движения основного потока и подмешиваемой струи в камере узла создается область разрежения, повышающего силу всасывания в трубопроводе.
По этому принципу работает и эжектор воздушный, и выбрасыватель жидкостной среды, и газо-жидкостной узел. В физике механику работы подобных узлов описывает закон Бернулли, сформулированный в 18 веке. Однако первый рабочий эжектор удалось собрать только в 19 веке, а точнее в 1858 году.
Кран с терморегулятором – как работает этот высокотехнологичный прибор?
Диммер – как он работает и куда его подключают?
Что такое пенополистирол – важнейшие характеристики, достоинства и недостатки
Современные выбрасыватели разгоняют давление в трубопроводе, потребляя около 12 процентов объема прокачиваемого потока. То есть, если по трубе пойдет 1000 литров в час, то для эффективной работы эжектора потребуется выброс на уровне 120 л/час.
В насосе поддерживается следующий принцип работы эжектора:
В трубу за насосом врезают отвод.
Воду с этого отвода подают на циркуляционный патрубок эжектора.
Всасывающий патрубок эжектора соединяют с трубой, опущенной в колодец, а напорный патрубок – с входом в рабочую камеру насоса.
На опущенную в колодец трубу обязательно монтируют обратный клапан, блокирующий движение воды вниз.
Подаваемый на циркуляционный патрубок поток движется с большой скоростью, создавая разрежение в зоне всасывания эжектора. Под действием этого разрежения увеличивается сила всасывания (подъема воды) и давление в трубопроводе, подключаемом к насосу.
Оснащаемый эжектором насос начинает отбирать воду из колодца глубиной более 7-8 метров. Без выбрасывателя этот процесс невозможен в принципе. Лишенный данного узла агрегат отсасывающего типа способен поднимать воду только в глубины 5-7 метров. А эжекторный насос качает воду даже с глубины 45 метров. При этом эффективность работы такого напорного оборудования зависит от разновидностей примененных выбрасывателей.
Эжектор, принцип действия которого мы описали выше, монтируется только на поверхностные насосы. Причем существует две схемы монтажа:
Внутреннее размещение – это когда выбрасыватель встраивается в кожух насоса или где-то поблизости.
Внешнее размещение – в этом случае выбрасыватель монтируется в колодце, куда помимо основного трубопровода проводится еще и циркуляционная ветка.
Внутренний эжектор для насоса дает 100% гарантии безопасной эксплуатации выбрасывателя. В этом случае он защищен от заиливания и механических повреждений. Кроме того, внутренний монтаж сокращает длину циркуляционного трубопровода. Самый большой недостаток данной схемы – незначительный прирост глубины всасывания. Внутренний эжектор – что это такое, и какие дает выгоды, мы уже объяснили выше – позволяет поверхностному насосу качать воду только с глубины 9-10 метров. Ни о каких 15-40 метрах тут можно и не мечтать. А еще вас будет преследовать шум биения воды, распространяемый корпусом встроенного оборудования.
Внешний эжектор позволяет брать забор воды с большой глубины
Внешний эжектор для насосной станции обещает такие выгоды, как практически бесшумную работу (источник биения находится в скважине) и генерацию значительного разрежения, достаточного для подъема воды из скважины глубиной до 45 метров. К досадным недостаткам данной схемы относятся, во-первых, падение эффективности работы напорного оборудования примерно на треть, во-вторых, необходимость монтажа первичных фильтров, регулирующих частоту потока (такой узел боится заиливания).
Однако если вы собрались конструировать эжектор своими руками, то наиболее доступным вариантом будет именно внешний узел. Именно его мы и рассмотрим ниже по тексту.
Если вы решили сделать эжектор своими руками – чертежи вам не понадобятся, поскольку упрощенную модель внешнего узла можно собрать из стандартных тройников, штуцеров и фитингов и уголков для водопровода. Причем в качестве рабочих инструментов можно будет использовать только два разводных ключа, а из расходных материалов вам пригодится только ФУМ-лента.
Полный список деталей для самодельного выбрасывателя выглядит следующим образом:
Штуцер с наружной резьбой и ершиком для монтажа шлангов. Он сыграет роль сопла, из которого выбрасывается высокоскоростной поток воды.
Тройник с внутренней резьбой, диаметр которой должен совпадать с наружной нарезкой штуцера. Этот элемент будет использоваться как корпус.
Три уголка с резьбовыми и цанговыми торцами. С их помощью можно упорядочить прокладку циркуляционного, всасывающего и напорного трубопроводов.
Два или три цанговых или обжимных фитинга, с помощью которых обеспечивают подключение трубопроводов. Причем последний вариант требует использования дополнительного инструмента – обжимного ключа
Сам процесс сборки начинается с подготовки штуцера. С него стачивают шестигранник, выступающий над резьбовым торцом. Далее обработанный штуцер вкручивают в тройник со стороны сквозного канала, получая основу для циркуляционного патрубка. При этом торец с ершиком (штуцера) не должен выходить за границы тройника. Если это произошло, то его придется спилить.
Детали для сборки эжектора
Для завершения монтажа циркуляционного патрубка в тройник, вслед за штуцером, вкручивают сгон уголка с резьбовыми торцами, после чего на свободную часть данного элемента накручивают еще один уголок, получая U-образную петлю с окончанием-фитингом. Именно к этому фитингу будет крепиться циркуляционная труба от насоса.
Следующий шаг – подготовка напорного торца. Для этого в свободный сквозной торец тройника (он расположен над обустроенным циркуляционным отводом) вкручивают фитинг с наружным резьбовым окончанием и цангой. К этой цанге будет крепиться труба от эжектора в насос.
Последний этап – обустройство всасывающего торца. В этом случае мы просто вкручиваем в боковой отвод тройника фитинг-уголок с наружной резьбой и цанговым зажимом на другом торце. Причем цанга должна смотреть вниз, в сторону циркуляционного патрубка. И к этому фитингу будет крепиться всасывающая труба, уложенная до дна колодца.
Во-первых, диаметр циркуляционной трубы должен быть в два раза меньше габаритов напорной и всасывающей линии. Благодаря этому поток получит высокую скорость еще на подходе к штуцеру, заменившему сопло.
Во-вторых, всасывающую трубу лучше не опускать к самому дну колодца – она должна располагаться на хотя бы метровом удалении. А еще лучше – на расстоянии 1, 5 метра от дна. Так можно избежать заиливания.
В-третьих, на торец всасывающей трубы нужно навернуть обратный клапан, отсекающий слив воды вниз, а за клапаном будет нелишним поставить грубый сетчатый фильтр. Благодаря этому повышается КПД эжекторов и уменьшается риск заиливания конструкции.
Внешний эжектор для насосной станции обещает такие выгоды, как практически бесшумную работу (источник биения находится в скважине) и генерацию значительного разрежения, достаточного для подъема воды из скважины глубиной до 45 метров. К досадным недостаткам данной схемы относятся, во-первых, падение эффективности работы напорного оборудования примерно на треть, во-вторых, необходимость монтажа первичных фильтров, регулирующих частоту потока (такой узел боится заиливания).
Принцип работы
Чтобы понять, что такое эжектор, и узнать его принцип работы, необходимо изучить назначение основных составляющих прибора. Он состоит из следующих конструктивных частей:
Патрубок с узким концом, называемый сопло . Вода, протекающая через сопло, приобретает большое ускорение и выходит из этого устройства на большой скорости. Для чего это нужно? Всё дело в том, что поток воды на большой скорости оказывает не такое большое давлению на окружающие плоскости.
Смесительное устройство . Вода из сопла попадает в это приспособление. Здесь происходит значительное разряжение всего объёма жидкости.
Всасывающая ёмкость . Под влиянием разряжения в смесителе во всасывающую камеру начинает поступать вода из скважины. После этого смешанный поток жидкости попадает в следующий элемент – диффузор.
Диффузор . Из этой части конструкции жидкость продвигается дальше по трубопроводу.
По описанным выше деталям эжектора и их назначению можно понять принцип работы данного агрегата. Кратко принцип действия этого прибора можно описать, как передачу кинетической энергии от водной среды с более высокой скоростью водной среде с низкой скоростью.
Эжектор можно установить своими руками. Он монтируется в трубопроводе, проложенном от скважины к насосному приспособлению. Принцип работы агрегата таков, что часть жидкости, поднятая на поверхность, опускается обратно в гидротехническое сооружение к эжектору. Таким образом, формируется линия рециркуляции. В ходе такой работы вода вырывается из сопла с мощной скоростью и уводит за собой часть жидкости из скважины, создавая дополнительное разряжение в трубах. Благодаря такому принципу работы насосное оборудование тратит намного меньше мощности на подъём воды с большой глубины.
Для регулировки объёмов жидкости, возвращающейся обратно в систему, на линии рециркуляции устанавливается специальный вентиль. Благодаря ему можно регулировать эффективность работы всей системы.
Важно знать: часть воды, которая не используется в системе рециркуляции, попадает к потребителю. Именно по этим объёмам и судят о продуктивности насосного оборудования.
Преимущества насосов эжекторного типа:
нет необходимости в выборе агрегата с мощным двигателем;
насосная часть не будет такой массивной;
это обеспечит меньшее потребление электроэнергии и продолжительную работу насосного оборудования;
благодаря эжектору облегчается запуск всего насосного оборудования, поскольку небольшое количество воды создаёт в трубах достаточное разрежение.
Выбор того или иного вида компоновки эжектора обусловлен требованиями, которые предъявляются к насосному оборудованию. Для отсасывания воздуха из разных ёмкостей используется ещё одна разновидность таких агрегатов – воздушный эжектор. У него несколько иной принцип действия. В нашей статье мы изучим приспособления для облегчения перекачки воды.
Потребности на исследования и разработки
Для повышения привлекательности и применения эжекторных систем охлаждения остаются востребованными исследования и разработки, результатом которых стали бы следующие достижения:
Повышение эффективности стационарных эжекторных систем, особенно при работе на удалении от проектных точек.
Разработка альтернативных типов эжекторов (таких как ротодинамические эжекторы), которые обладали бы потенциалом повышения эффективности.
Разработка эжекторов, способных работать с другими природными хладагентами, такими как углекислый газ (CO 2 ) и углеводороды, с температурным диапазоном ниже 0°C.
Оптимизация циклов, а также интеграция эжекторов с обычными системами сжатия и поглощения паров.
Успешная демонстрация преимуществ технологии в тех условиях, где имеется достаточное количество отработанного тепла или в системах tringle-поколения.
Рост стоимости производства энергии, что может способствовать более эффективному использованию отработанного тепла.
Более высокая термическая интеграция процессов в производстве продуктов питания.
устройство и принцип работы насоса Вакуумный инжектор стандартными фитингами своими руками
Глубокое залегание водоносного слоя — распространенная проблема, хорошо знакомая многим владельцам земельных участков. Обычное поверхностное насосное оборудование либо вовсе не может обеспечить дом водой, либо подает ее в систему слишком медленно и со слабым напором.
Отличным выходом из такой ситуации может стать эжектор для насосной станции водоснабжения.
Принцип действия эжектора
Чем глубже находится вода, тем сложнее ее поднять на поверхность. На практике, если глубина скважины более семи метров, поверхностный насос справляется со своими задачами с трудом.
Разумеется, для очень глубоких скважин уместнее приобрести высокопроизводительный погружной насос. Но с помощью эжектора можно улучшить характеристики поверхностного насоса до приемлемого уровня и со значительно меньшими затратами.
Эжектор — устройство небольшое, но очень эффективное. Этот узел имеет относительно простую конструкцию, его можно даже изготовить самостоятельно из подручных материалов. Принцип работы основан на том, чтобы придать потоку воды дополнительное ускорение, что позволит увеличить количество воды, поступающей из источника за единицу времени.
Галерея изображений
Особенно удобно это решение тем, кто собирается установить или уже установил насосную станцию с поверхностным насосом. Эжектор позволит увеличить глубину забора воды до 20-40 метров. Следует также отметить, что приобретение более мощного насосного оборудования приведет к заметному увеличению расхода электроэнергии. В этом смысле эжектор принесет заметную выгоду.
Эжектор для поверхностного насоса состоит из следующих элементов:
всасывающая камера;
смесительный узел;
диффузор;
зауженное сопло.
Работа устройства основана на принципе Бернулли. Он гласит, что если скорость движения потока увеличивается, вокруг него создается область с низким давлением. Таким образом достигается эффект разрежения. Вода поступает через сопло, диаметр которого меньше, чем размеры остальной конструкции.
Эта схема позволяет составить представление об устройстве и принципе работы эжектора для насосной станции. Ускоренный обратный поток создает область низкого давления и передает кинетическую энергию основному потоку воды
Небольшое сужение придает потоку воды заметное ускорение. Вода поступает в камеру смесителя, создавая внутри него область с пониженным давлением. Под влиянием этого процесса через всасывающую камеру в смеситель попадает поток воды, находящийся под более высоким давлением.
Вода в эжектор поступает не из скважины, а от насоса. Т.е. эжектор должен быть установлен таким образом, чтобы часть воды, поднятой с помощью насоса, возвращалась в эжектор через сопло. Кинетическая энергия этого ускоренного потока будет постоянно передаваться массе воды, которая всасывается из источника.
Чтобы создать область разреженного давления внутри эжектора используют специальный штуцер, диаметр которого меньше, чем параметры всасывающей трубы
Выбор: встроенный или внешний?
Особенности монтажа устройства
Сборка эжектора перед эксплуатацией производится по стандартной схеме. Снизу к корпусу эжектора подсоединяется сетчатый фильтр, сверху — через сопло трубка Вентури, выполненная в виде пластикового раструба (+)
Использование самодельного внешнего варианта
Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками. Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п.
Собственноручная сборка эжектора
Собирают устройство следующим образом:
Порядок подключения труб
Для подключения эжектора можно использовать трубы из полиэтилена, которые проще в монтаже, чем аналогичные конструкции из металлопластика
К выносному эжектору подключают три трубы: патрубок для всасывания воды из источника, трубу, соединяющую устройство с насосом и магистраль для рециркуляции воды
Перед запуском насосной станции с эжектором необходимо заполнить водой поверхностный насос, а также все трубы, соединенные с эжектором
Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация
Снова включить насос.
Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки (+)
Полезное видео по теме
Эжектор — несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и полезный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды.
sovet-ingenera.com
что это такое, принцип действия, как сделать своими руками?
Оборудование водоснабжения
Эжектор – что это такое и как это работает? Точный ответ на этот вопрос знает любой инженер гидравлик, понимающий суть превращения энергии подмешиваемой струи в давление в трубопроводе. Непосвященным в тонкости инженерного дела потребителям воды из скважины достаточно понимания того факта, что этот узел напорного оборудования позволяет насосу качать воду с глубин более 15-20 метров. Но если вы хотите собрать эжектор своими руками, усовершенствовав свой насос, то вам понадобится понимание сути этого прибора фактически на инженерном уровне. И эта статья поможем вам разобраться с тем, что представляет собой эжектор, как он работает и как собрать подобный узел своими силами.
Что такое эжектор и как он работает?
С точки зрения физики процесса эжектор – это типичный выбрасыватель, нагнетающий давление в канале трубопровода. Он работает в паре с отсасывающим насосом, отбирающим воду из скважины или колодца.
Суть работы данного узла заключается во вбрасывании в трубопровод или рабочую камеру насоса струи жидкости, разгоняемой до высокой скорости. Причем разгон осуществляется за счет прохождения по плавно сужающемуся участку. Благодаря разнице скоростей движения основного потока и подмешиваемой струи в камере узла создается область разрежения, повышающего силу всасывания в трубопроводе.
По этому принципу работает и эжектор воздушный, и выбрасыватель жидкостной среды, и газо-жидкостной узел. В физике механику работы подобных узлов описывает закон Бернулли, сформулированный в 18 веке. Однако первый рабочий эжектор удалось собрать только в 19 веке, а точнее в 1858 году.
Эжекторный насос – принцип действия и ожидаемая выгода
Современные выбрасыватели разгоняют давление в трубопроводе, потребляя около 12 процентов объема прокачиваемого потока. То есть, если по трубе пойдет 1000 литров в час, то для эффективной работы эжектора потребуется выброс на уровне 120 л/час.
В насосе поддерживается следующий принцип работы эжектора:
В трубу за насосом врезают отвод.
Воду с этого отвода подают на циркуляционный патрубок эжектора.
Всасывающий патрубок эжектора соединяют с трубой, опущенной в колодец, а напорный патрубок – с входом в рабочую камеру насоса.
На опущенную в колодец трубу обязательно монтируют обратный клапан, блокирующий движение воды вниз.
Подаваемый на циркуляционный патрубок поток движется с большой скоростью, создавая разрежение в зоне всасывания эжектора. Под действием этого разрежения увеличивается сила всасывания (подъема воды) и давление в трубопроводе, подключаемом к насосу.
Оснащаемый эжектором насос начинает отбирать воду из колодца глубиной более 7-8 метров. Без выбрасывателя этот процесс невозможен в принципе. Лишенный данного узла агрегат отсасывающего типа способен поднимать воду только в глубины 5-7 метров. А эжекторный насос качает воду даже с глубины 45 метров. При этом эффективность работы такого напорного оборудования зависит от разновидностей примененных выбрасывателей.
Разновидности эжекторов – классификация по месторасположению
Эжектор, принцип действия которого мы описали выше, монтируется только на поверхностные насосы. Причем существует две схемы монтажа:
Внутреннее размещение – это когда выбрасыватель встраивается в кожух насоса или где-то поблизости.
Внешнее размещение – в этом случае выбрасыватель монтируется в колодце, куда помимо основного трубопровода проводится еще и циркуляционная ветка.
Внутренний эжектор для насоса дает 100% гарантии безопасной эксплуатации выбрасывателя. В этом случае он защищен от заиливания и механических повреждений. Кроме того, внутренний монтаж сокращает длину циркуляционного трубопровода. Самый большой недостаток данной схемы – незначительный прирост глубины всасывания. Внутренний эжектор – что это такое, и какие дает выгоды, мы уже объяснили выше – позволяет поверхностному насосу качать воду только с глубины 9-10 метров. Ни о каких 15-40 метрах тут можно и не мечтать. А еще вас будет преследовать шум биения воды, распространяемый корпусом встроенного оборудования.
Внешний эжектор для насосной станции обещает такие выгоды, как практически бесшумную работу (источник биения находится в скважине) и генерацию значительного разрежения, достаточного для подъема воды из скважины глубиной до 45 метров. К досадным недостаткам данной схемы относятся, во-первых, падение эффективности работы напорного оборудования примерно на треть, во-вторых, необходимость монтажа первичных фильтров, регулирующих частоту потока (такой узел боится заиливания).
Однако если вы собрались конструировать эжектор своими руками, то наиболее доступным вариантом будет именно внешний узел. Именно его мы и рассмотрим ниже по тексту.
Если вы решили сделать эжектор своими руками – чертежи вам не понадобятся, поскольку упрощенную модель внешнего узла можно собрать из стандартных тройников, штуцеров и фитингов и уголков для водопровода. Причем в качестве рабочих инструментов можно будет использовать только два разводных ключа, а из расходных материалов вам пригодится только ФУМ-лента.
Полный список деталей для самодельного выбрасывателя выглядит следующим образом:
Штуцер с наружной резьбой и ершиком для монтажа шлангов. Он сыграет роль сопла, из которого выбрасывается высокоскоростной поток воды.
Тройник с внутренней резьбой, диаметр которой должен совпадать с наружной нарезкой штуцера. Этот элемент будет использоваться как корпус.
Три уголка с резьбовыми и цанговыми торцами. С их помощью можно упорядочить прокладку циркуляционного, всасывающего и напорного трубопроводов.
Два или три цанговых или обжимных фитинга, с помощью которых обеспечивают подключение трубопроводов. Причем последний вариант требует использования дополнительного инструмента – обжимного ключа
Сам процесс сборки начинается с подготовки штуцера. С него стачивают шестигранник, выступающий над резьбовым торцом. Далее обработанный штуцер вкручивают в тройник со стороны сквозного канала, получая основу для циркуляционного патрубка. При этом торец с ершиком (штуцера) не должен выходить за границы тройника. Если это произошло, то его придется спилить.
Для завершения монтажа циркуляционного патрубка в тройник, вслед за штуцером, вкручивают сгон уголка с резьбовыми торцами, после чего на свободную часть данного элемента накручивают еще один уголок, получая U-образную петлю с окончанием-фитингом. Именно к этому фитингу будет крепиться циркуляционная труба от насоса.
Следующий шаг – подготовка напорного торца. Для этого в свободный сквозной торец тройника (он расположен над обустроенным циркуляционным отводом) вкручивают фитинг с наружным резьбовым окончанием и цангой. К этой цанге будет крепиться труба от эжектора в насос.
Последний этап – обустройство всасывающего торца. В этом случае мы просто вкручиваем в боковой отвод тройника фитинг-уголок с наружной резьбой и цанговым зажимом на другом торце. Причем цанга должна смотреть вниз, в сторону циркуляционного патрубка. И к этому фитингу будет крепиться всасывающая труба, уложенная до дна колодца.
Секреты успеха – как повысить эффективность самодельной конструкции
Во-первых, диаметр циркуляционной трубы должен быть в два раза меньше габаритов напорной и всасывающей линии. Благодаря этому поток получит высокую скорость еще на подходе к штуцеру, заменившему сопло.
Во-вторых, всасывающую трубу лучше не опускать к самому дну колодца – она должна располагаться на хотя бы метровом удалении. А еще лучше – на расстоянии 1, 5 метра от дна. Так можно избежать заиливания.
В-третьих, на торец всасывающей трубы нужно навернуть обратный клапан, отсекающий слив воды вниз, а за клапаном будет нелишним поставить грубый сетчатый фильтр. Благодаря этому повышается КПД эжекторов и уменьшается риск заиливания конструкции.
obustroen.ru
принцип работы и устройство эжекторного насоса
Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения. Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу. Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.
В каких случаях нужен эжектор
Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им. По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде. Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.
Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции. Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.
За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.
Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.
Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором
Виды эжекторных устройств
По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.
При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.
Пароструйные
В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара. Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла. Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.
Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.
Конструктивные особенности и принцип действия
Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:
камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
смесительный узел;
диффузор;
сопло, поперечное сечение которого сужается.
Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.
Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:
Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали.
Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением.
За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.
Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса. Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло. Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали. Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.
Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу. Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды. Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую.
Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.
Виды эжекторов по месту установки
Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:
минимум места, необходимого для установки;
хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.
Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.
Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.
Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров. При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы.
Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию
Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками. Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии. Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.
Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:
тройник с внутренней резьбой;
штуцер;
муфты, колена и другие фитинговые элементы.
Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.
В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.
Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты. На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения. В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.
После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.
пример установки с выносной и внутренней конструкцией
Насосная станция с эжектором – это основа любого автономного водопровода. Ведь именно этот агрегат «генерирует» напор водопровода, «транспортируя» жидкость из глубокой скважины на поверхность – к потребителю.
Причем эффективную работу станции, в равной мере, гарантирую все узлы ее конструкции, но за возможность транспортировки воды со значительной глубины (более 10 метров) отвечает лишь один элемент – эжектор. Без него станция качала бы воду лишь из 7-метрового колодца.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим конструкцию и процесс изготовления самодельного эжектора. Эта информация поможет вам увеличить эффективность работы вашего агрегата.
Эжектор для насосной станции — конструкция и типовые разновидности узла
Эжектор – это очень важное устройство, способное увеличить напор в подающем трубопроводе, за счет энергии «быстрого» потока, который движется по особому ответвлению.
Технически это выглядит следующим образом:
Подающий трубопровод подключают к левому патрубку смесительной камеры Т-образной формы.
К нижнему патрубку камеры подключают трубку, по которой движется высокоскоростной поток. Причем сама трубка (и патрубок) намного тоньше подающего трубопровода.
Правый патрубок оформляется как диффузор, в котором смешиваются оба потока (подающий и скоростной).
После смешивания, из-за разности скоростей и энергий в камере возникает разрежение, ускоряющее движение жидкости в подающем (левом) трубопроводе.
Причем указанная камера – по сути это и есть эжектор – может монтироваться, как в одном корпусе с насосом, так и отдельно. Соответственно указанная схема монтажа делит сортамент эжекторов на внешние и внутренние устройства.
При этом производительность насосной станции определяется именно месторасположением эжектора. Ведь установки с внутренним эжектором качают воду лишь с 7-10 метров. А выносной эжектор достает воду даже из 40-метровой скважины.
А вот энергоэфективность насосной станции будет лучше в том случае, если ее оснастят встроенным эжектором. Поскольку насосная станция с выносным эжектором демонстрирует КПД (коэффициент полезного действия) на уровне 30-35 процентов.
А еще встроенный эжектор очень сильно шумит, а внешний – работает практически беззвучно.
Разумеется, указанные достоинства и недостатки повлияли и на комплектацию и на выбор месторасположения насосной станции. В итоге, внешние эжекторы ставят на глубокие скважины, присоединяя к мощным моторам, установленным внутри дома. Внутренние эжекторы подсоединяют к относительно «слабым» моторам (недостаток мощности компенсируется высоким КПД), располагаемым вне дома – в пристройке, и обслуживающим неглубокие колодцы.
Самостоятельное изготовление эжектора: обзор процесса
Для изготовления эжектора своими силами нам понадобится комплект доступных деталей, в который войдут следующие фитинги и элементы сопряжения:
Тройник – он послужит основой для конструируемого устройства.
Штуцер – он будет использоваться как проводник потока с высоким давлением.
Муфты и отводы – с помощью этих элементов мы проведем сборку эжектора и подключение полученного устройства в систему.
Причем самодельный эжектор для насосной станции собирается из вышеописанных деталей в следующем порядке:
Берем тройник, торцы которого рассчитаны на резьбовой монтаж. Причем резьба на всех торцах внутренняя.
В нижнюю часть тройника вкручиваем штуцер, выпускным патрубком вверх. То есть, основу штуцера нужно вкрутить в тройник, расположив выпускной патрубок (малого диаметра) внутри основы эжектора. Причем патрубок не должен торчать из противоположного торца тройника. И если он чрезмерно длинный, то его обтачивают. Соответственно короткий штуцер наращивают с помощью полимерной трубки. Расстояние от торца тройника до торца штуцера должно равняться 2-3 миллиметрам.
К верхней части тройника (расположенной над штуцером) крепят переходник, один торец которого оформлен под наружную резьбу (его и вкручивают в основу будущего эжектора), а второй – оборудован как обжимной фитинг под металлопластиковую трубу, по которой будет транспортироваться (за пределы эжектора) вода из скважины.
В нижнюю часть тройника, куда уже ввинчен штуцер, нужно вкрутить еще один фитинг – уголок (отвод), на который будет надета (и закреплена обжимной гайкой) труба линии рециркуляции. Поэтому перед монтажом нижняя (резьбовая) часть штуцера обтачивается, до трех-четырех ниток резьбы.
В боковое ответвление вкручивают второй уголок, заканчивающийся цанговым зажимом для монтажа подводящего трубопровода, по которому идет вода от источника.
Резьбовые соединения монтируют на ФУМ (полимерный уплотнитель). Если в качестве труб используется погонаж из полиэтилена, то вместо цанговых фитингов под металлопластик употребляют обжимные элементы, рассчитанные на эффект обратной усадки полиэтилена. При этом на уголках можно сэкономить – трубы из сшитого полиэтилена гнутся в любую сторону и под любым углом.
После сборки самодельного эжектора его нужно подключить к насосной станции. Причем, если указанное устройство будет подключено вне колодца – перед нами насосная станция с «внутренним» эжектором. Ну а если эжектор погрузится прямо в шахту, «нырнув» под воду, то перед нами насосная станция с внешним эжектором.
И в последнем случае к собранному прибору придется подключать сразу три трубы:
Первую – к боковому торцу тройника. Она должна погрузиться почти до самого дна, а к ее торцу стоит прикрепить сетчатый фильтр в корпусе-стакане. По этой трубе течет поток с (пока еще) небольшим напором.
Вторую – к нижнему торцу тройника. Ее подключат к напорной линии, выходящей из насосной станции. В итоге, в эжекторе появится поток, двигающийся с большой скоростью.
Третью – к верхнему торцу. Ее выведут на поверхность, подключая к всасывающему патрубку насоса. По этой трубе потечет поток с увеличенным благодаря эжектору напором.
При этом первая труба уйдет под воду целиком, а вторая и третья будут выходить из воды на поверхность.
canalizator-pro.ru
Эжектор для насосной станции — сборка и установка своими руками
Глубокая скважина – прекрасное инженерное решение для обеспечения водой жилого частного дома. Вода, добытая из глубинных слоёв грунта, обычно отличается хорошим вкусом и благоприятным для человеческого здоровья химическим составом. Исключения из этих правил встречаются довольно редко.
Проверив качество живительной влаги в лаборатории местной санэпидемстанции, хозяева тут же принимаются за обустройство автономного водопровода. И тут перед ними возникает небольшая техническая проблема. Как обеспечить подходящее давление в системе и одновременно обеспечить бесперебойный забор воды из глубины больше десяти метров?
Для чего нужен эжектор
Именно с глубинами больше 10 метров приходится работать насосу для подачи воды из питьевых скважин. И для решения такой проблемы существует два популярных способа:
Приобретение более мощного и дорогого агрегата, входящего в комплект насосной станции. Минус этого способа – высокая себестоимость водопровода.
Сбор эжектора своими руками и установка его на более дешёвую, но достаточно мощную модель.
В любом насосе каждая из частей конструкции крайне важна для качественной работы всего оборудования в целом.
Однако для подъёма влаги с глубин больше 7-10 метров решающее значение имеет небольшое устройство под названием эжектор.
Эжектор представляет собой конструкцию камерного типа предназначенную для создания разрежения и облегчения (ускорения) подъёма на поверхность воды. Такую камеру производители монтируют внутри насоса либо выносят её наружу, тем самым снижая шумность работы агрегата.
Принцип действия конструкции заключается в установке на подающий трубопровод патрубка меньшего диаметра. Вода в узком пространстве вынуждена двигаться с большей скоростью, создавая участок разрежения, как магнитом притягивающий водяной поток и ускоряющий его дальнейшее продвижение по водопроводу.
Патрубок имеет Т-образную форму. В правой части устройства находится диффузор для смешивания потоков (обычного и ускоренного). Вода поступает в левую часть патрубка, затем смешивается со скоростным потоком в правой и продолжает движение по трубам.
Скорость движения во многом определяется местом установки эжектора. Встроенный в насос менее мощный, а вот выносной вариант – главный помощник в подъёме воды из глубины до 40 метров. Однако стоит учитывать, что встроенные эжекторы более эффективны в плане производительности всей насосной станции.
Отсюда вытекает, что устанавливать выносные модели эжекторов стоит, лишь предварительно оценив выгоду такой насосной системы.
Выносные модели обладают не очень высоким КПД – до 35%. Но есть у них и очевидные достоинства в виде бесшумной работы и подъёма воды из большой глубины.
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Слабый насос оснащается встроенным эжектором, что повышает его КПД, но позволяет работать только с неглубокими колодцами. Устанавливают такие станции в подсобном помещении из-за повышенной шумности.
Мощные насосы комплектуются выносным типом эжектора. Рассчитаны такие системы на подачу воды из глубоких скважин. Насос с накопительным баком или гидроаккумулятором можно установить в доме. Эжектор выносится в скважину.
Как сделать самостоятельно
Для изготовления устройства понадобятся доступные детали в виде элементов сопряжения и фитингов:
тройник из металла – служит основной деталью;
проводник воды с высоким давлением в виде штуцера;
отводы и муфты – элементы для монтажа устройства и его подключения к водопроводу.
Для уплотнения всех резьбовых соединений используется лента ФУМ – это удобный в использовании и пластичный уплотнитель из полимерного материала, отдалённо напоминающий изоляцию белого цвета.
Если водопроводная система состоит из металлопластиковых труб, монтаж необходимо произвести обжимными элементами. Отводы приобретать не нужно, если водопроводные трубы из сшитого полиэтилена – они легко гнутся под нужным углом.
Из инструментов понадобятся:
водопроводные ключи;
тиски;
болгарка или наждак для обтачивания.
Порядок работ выглядит следующим образом:
Берётся тройник с внутренней резьбой и в его нижнее отверстие вкручивается штуцер. Выпускной патрубок штуцера при этом располагается внутри тройника. Особое внимание уделяется размерам штуцера – все выступающие части аккуратно стачиваются. А короткие штуцера, наоборот, наращивают полимерными трубками. Требуемый размер выступающей из тройника части штуцера должен составлять не больше трёх миллиметров.
К верхней части тройника прикручивается переходник с наружной резьбой. Он будет располагаться непосредственно над штуцером. Наружная резьба используется как средство соединения переходника с тройником. Противоположный конец переходника предназначается для монтажа водопроводной трубы с помощью обжимного элемента (фитинга).
К нижней части тройника, уже имеющей штуцер, прикручивается отвод в виде уголка, на который впоследствии при помощи обжимной гайки прикрепится узкая труба для рециркуляции.
В боковое отверстие тройника вкручивается ещё один уголок, рассчитанный на подключение подающей воду трубы. Труба крепится с помощью цангового зажима.
После полной сборки устройство подключается в заранее выбранное место водопроводной системы, которое хозяин считает для себя оптимальным. Монтаж вблизи насоса делает кустарный эжектор встроенным. А помещение его в скважину или колодец будет означать, что устройство работает по выносному принципу.
Обязательно нужно знать как выбрать насосную станцию для частного дома!
Если практикуется погружение в воду, к устройству подключается сразу три трубы:
Первая погружается до самого дна, оснащается сетчатым фильтром и подключается к боковому уголку на тройнике. Она будет забирать воду и транспортировать её к эжектору.
Вторая идёт от насосной станции и подключается к нижнему отверстию. Эта труба отвечает за возникновение скоростного потока.
Третья выводится в водопроводную систему и подключается к верхнему отверстию тройника. По ней будет перемещаться уже ускоренный водяной поток с увеличенным напором.
Вторая и третья труба всегда находится на поверхности, а третья уходит в воду.
Правила эксплуатации
Продолжительность срока службы насоса или станции, оснащённой эжектором, напрямую зависит от соблюдения правил эксплуатации.
Соблюдать основные технические моменты необходимо начиная с установки эжектора. Требуется правильно соотнести глубину источника и мощность насоса. И уже исходя из этих параметров, определиться с местом установки эжектора.
Нет смысла ставить эжектор встроенного типа на маломощный насос, который с трудом справляется с подъёмом воды из более глубокой скважины или колодца. Такое инженерное решение – лучший выбор для забора воды из поливных баков или неглубоких колодцев до 10 метров.
Для скважин глубже десяти метров необходим мощный насос с высокой производительностью (эжектор можно установить вблизи скважины, в кессонной камере). А для подъёма воды с глубины от 15 до 40 метров, необходимо разместить эжектор внутри скважины, опустив его в воду.
Для всех насосов поверхностного типа крайне важно, как именно размещён внешний погружной эжектор. Чтобы сберечь оборудование от сбоев и продлить срок эксплуатации, трубы, идущие к поверхности от эжектора, необходимо разместить строго вертикально. Если не соблюдено это правило установки, в трубопровод может проникнуть воздух, что резко снизит КПД системы, а в ближайшем будущем выведет насос из строя.
Наиболее продуктивной считается глубина до 20 метров. Хотя эжекторы традиционно опускают ниже. Однако коэффициент полезного действия в таком водопроводе не обрадует хозяев. С увеличением глубины работа насоса ухудшается и помочь ему не в состоянии даже самый удачно сконструированный эжектор.
В обязательное техническое обслуживание включается регулярный замер давления в водопроводе. Если не установленспециальный датчик, можно использовать манометр для измерения давления в автомобильных шинах. Для этого откручивается защитная крышка на гидроаккумуляторе.
Чтобы поднять давление в системе и обеспечить её эффективную работу, автомобильным насосом накачивается воздух под кожух гидроаккумулятора – между резиновой грушей и металлическим корпусом. Давление обязательно контролируется датчиком – оно должно соответствовать техническому паспорту изделия.
greenologia.ru
зачем данный элемент в насосной станции, какой принцип действия
Насосная станция с эжектором – часть водопровода, работающего в автономной режиме. Принцип действия эжектора заключается в том, что он регулирует напор воды в трубе. В этом случае происходит перемещение воды из скважины на поверхность – к потребителю.
Решить проблему низкого напора воды позволяет установка эжектора для насосной станции
За энергоэффективность работы такой станции отвечают все элементы конструкции. В то же время подачу воды с глубины, равной 10 м и более, обеспечивает только эжекторный насос. Без этого аппарата станция выкачивает воду только из колодца, глубина которого составляет максимум 7 м.
В этой статье говорится как о видах и конструкции эжектора, так и о том, как создать эжекторный насос своими руками.
Виды и типовые разновидности эжекторного насоса
Производители техники для водоснабжения и водоотведения изготавливают 2 вида эжекционных насосов:
паровой — вакуумный насосный аппарат, который выкачивает газ из закрытого помещения и поддерживает разрежение. Такое устройство используют в технических приспособлениях, обеспечивающих водоснабжение потребителей;
пароструйный — воздушный эжектор, который использует паровую энергию струи при выкачивании воды, паров или газа из закрытого помещения. Это устройство использовали на речных и морских судах при выкачивании воды.
Эжекционный насос считается устройством, которое увеличивает напор воды в трубе. В этом случае происходит эжекция — использование энергии быстрого потока воды, который течёт по специальному ответвлению.
Настройка такого оборудования происходит таким образом:
сначала трубу, по которой течёт вода, соединяют с левым камерным патрубком смесителя, имеющей Т-образный вид;
затем, к камерному патрубку, расположенному снизу, присоединяют трубку, по которой происходит движение высокоскоростного потока. В этом случае трубка и патрубок должны быть тоньше трубы, по которой течёт вода;
далее, правый патрубок используют в качестве диффузора, в котором происходит смешение 2 потоков воды — подающего жидкость и скоростного.
После смешения обоих потоков в камере образуется разрежение, которое ускоряет движение воды в левой трубе, подающей воду.
Эффективная работа станции зависит от всех элементов конструкции, но транспортировка воды полностью зависит от эжектора
Такая камера по сути тоже считается эжекторным насосом. Её устанавливают или в 1-м корпусе насосной станции, или отдельно.
В итоге такая установка расширяет ассортимент эжекционных насосов и делит их на встроенные и внешние.
При этом энергетическая эффективность насосной станции зависит от того, какой эжектор на ней установлен.
Если она оснащена выносным, а не встроенным эжекторным насосом, то её КПД равен 30%. В таком случае на станции устанавливают вакуумный эжектор.
В то же время встроенная насосная станция производит много шума, а внешний эжектор работает тихо.
Все преимущества и недостатки напрямую влияют на выбор места установки эжектора.
Внешние эжекторные насосные станции устанавливают на скважине, расположенной на большой глубине. Их подключают к мотору с большой мощностью, который установлен внутри помещения.
Внутренние насосные станции подключают к менее мощным моторам, которые установлены снаружи дома – где имеется неглубокий колодец (скважина).
Особенности и принцип действия установки
На заводах по производству техники для водоотведения изготавливают 2 вида насосного оборудования — с внутренним и выносным эжекторным насосом.
Аппараты с внутренним эжекционным устройством выкачивают воду из неглубоких (8 м и менее) скважин, водоемов и колодцев.
Особенностью такого оборудования считается наличие функции «самовсасывания», в результате чего происходит регулирование уровня воды, которая находится ниже уровня входного патрубка. В связи с этим до включения устройства необходимо залить его водой.
После того как аппарат наполнен водой и включён, рабочее колесо установки с внутренним эжекторным насосом отправляет воду к входу в эжектор, образуя при этом необходимую струю. Она движется по тоненькой трубке и напор воды становится быстрее.
При подключении трубы к входному патрубку вода начинает поступать на станцию.
Затем вода поступает в камеру, которая всасывает жидкость. При этом напор воды становится меньше и жидкость течёт по диффузору к выходу, немного увеличивая скорость течения.
Устройство, в котором используют выносной эжектор для насосной станции, отличается от внутреннего эжекционного насоса тем, что его применяют только на глубине, равной 10 м и более.
Также на эти аппараты трудно установить внешние эжекторные насосы. Трубы, которые соединяют насосные устройства между собой, устанавливают только в вертикальном положении. В противном случае во входную магистраль попадёт много воздуха и она перестаёт нормально работать.
Оптимальным вариантом использования аппаратов с выносным эжектором считается монтаж устройства на глубине 20 м. С увеличением высоты подъёма его работоспособность снижается.
В итоге выносное насосное устройство обладает меньшим КПД, чем внутреннее.
Самостоятельное изготовление эжектора
Для того чтобы сделать воздушный эжектор своими руками, необходимо приобрести следующий комплект деталей, состоящих из фитингов и элементов сопряжения:
тройник – основа конструируемого воздушного эжектора;
штуцер – проводник большого напора воды в устройстве;
муфты и отводы – эти элементы используют при самостоятельной сборке эжекторного аппарата.
Схема подключения эжектора в линию работы насосной станции
Для того чтобы собрать из деталей эжектор для насосной станции своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
сначала, следует взять тройник, торцы которого используются при резьбовом монтаже. В таком случае резьба на его торцах должна быть внутренней;
далее, на нижнюю часть тройника следует установить штуцер. В таком случае штуцер следует прикрепить к тройнику таким образом, чтобы маленький патрубок оказался внутри насосного аппарата. В таком случае патрубок не должен появиться на торце, который находится на противоположной стороне тройника.
Если патрубок оказался слишком длинным, то его надо укоротить — обточить.
Таким же образом короткий штуцер увеличивают с помощью применения трубки из полимеров. Расстояние между торцами тройника и штуцера должно быть равно 2-3 мм.;
затем, сверху тройника — над штуцером, следует установить переходник. Причём 1 торец переходника должен быть сделан под наружную резьбу (его надо установить на основу насосного аппарата), а второй – установлен в качестве обжимного отвода (фитинга) под трубопровод из металлопластика, по которой течёт вода из скважины;
снизу тройника с установленным штуцером устанавливают 2-й обжимный отвод, на который необходимо надеть и закрепить гайками трубопровод линии рециркуляции. В связи этим, перед установкой устройства нужно предварительно обточить до 3-4 ниток резьбы нижнюю часть штуцера;
по завершении сборки самодельного насосного аппарата, в ответвление сбоку следует вкрутить второй уголок, на конце которого установлен цанговый зажим для установки водопровода.
Соединение с помощью резьбы делают на уплотнителях из полимеров — фторопластового уплотнительного материала (ФУМ).
После завершения сборки самодельного эжекторного насоса его подключают к самой станции.
Если самодельный эжектор установить снаружи колодца – то в итоге получится станция с встроенным эжекционным устройством.
Если устройство эжектора установить в шахту, в которой оно покрыто водой, то получится станция с внешним эжекционным устройством.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
При установке такого самодельного аппарата к тройнику следует одновременно подключить 3 трубы:
1-ю – к торцу, который расположен сбоку тройника. Трубу опускают до дна, а на её торце устанавливают фильтр с сеткой. По такой трубе начинает течь маленький напор воды;
2-ю — к торцу, который расположен снизу тройника. Её подключают к линии напора, которая выходит из станции. В итоге скорость потока воды в эжекторном насосе начинает увеличиваться;
3-ю – к торцу, который находится сверху тройника. Её выводят на поверхность и присоединить к патрубку, который всасывает воду. По такой трубе вода потечёт с ещё большим напором.
В итоге первая труба окажется под водой, а вторая и третья — на поверхности водяной жидкости.
Цена эжектора для насосной станции колеблется в пределах 16-18 000 р. и зависит от его технических характеристик.
trubexpert.ru
принцип работы и правила установки
На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки
Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.
Часть воды, добытой таким образом, по рециркуляционной трубе снова направляется в эжектор, а остальная — поступает в водопроводную систему дома. Наличие эжектора имеет еще один “плюс”. Он всасывает воду самостоятельно, что дополнительно страхует насос от работы вхолостую, т.е. от опасной для всех поверхностных насосов ситуации “сухого хода”.
Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу. Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него.
В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса. Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема — повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины. Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору. Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Порядок монтажа эжектора
Как уже упоминалось, установка эжектора, встроенного в насос особых проблем не доставляет, поскольку устройство уже находится в корпусе прибора. Поверхностный насос просто подключают к водоподающему шлангу с одной стороны, а также к системе водопровода — с другой стороны.
Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с гидроаккумулятором посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.
На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узлов
Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.
Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают обратный клапан. За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.
Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме. Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.
Таким образом можно влиять на напор воды в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали. Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.
Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.
Подключение самодельного эжектора
Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками. Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п. Собирают устройство следующим образом:
Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора.
Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника.
Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку.
На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой.
К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ.
Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка.
К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору.
К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок.
К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п.
Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.
Получается, что к внутренней резьбе нижнего патрубка тройника присоединяют одновременно два элемента. Один из них (штуцер) находится внутри тройника, а второй (уголок) — снаружи. Чтобы оба они поместились на одном резьбовом соединении, следует срезать часть резьбы штуцера.
Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к насосной станции применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена. Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.
Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала
О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.
Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.
На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.
Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.
Третья труба — это обычная водопроводная магистраль. Одним концом она монтируется на верхний патрубок эжектора, а второй присоединяют к поверхностному насосу. Следует помнить, что диаметр трубы, по которой выполняется забор воды из источника, должен превышать размеры трубы, по которой вода подается в эжектор.
Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду. Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.
Залить воду в насос через специальное отверстие.
Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
Снова включить насос.
Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
Открыть любой водопроводный кран.
Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.
Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.
Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.
Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки
Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.
Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора. Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.
Полезное видео по эжекторам
В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:
Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:
Эжектор — несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и полезный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды. опубликовано econet.ru
Декоративный фонтан для квартиры своими руками
В тех местах, где нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, используют эжекторный насос. Основное предназначение таких агрегатов заключается в поднятии воды из скважин разных глубин, из колодцев и других углублений и создают здоровую конкуренцию уже привычным всем скважинным насосам, которые действуют с применением метода погружения. Такие мощные устройства могут поднять воду из углубления на высоту больше 8 метров с глубин, достигающих отметку 50 метров.
Многие владельцы земельных участков могли сталкиваться с такой проблемой, как глубокое залегание водоносного слоя. Но, как известно, без воды совсем нельзя обойтись, поэтому люди находят решение подобной проблемы, устанавливая на своем участке эжекторный насос.
К сожалению, поверхностное оборудование с применением насосов, не всегда приносит положительные результаты, и не всегда может обеспечить водой. Иногда вода отсутствует полностью, а иногда поступает в систему, но очень медленно и без напора. Именно в таких случаях лучше всего применить эжекторную насосную станцию водоснабжения.
Разновидности эжекторных насосов и их особенности применения
Инжекторный насос может быть представлен несколькими разновидностями:
Принцип работы устройства
Инжекторный насос имеет довольно простую основу работы и многие люди пытаются создать эжекторный насос своими руками. При этом прежде чем понять принцип действия, необходимо знать, из чего состоит такой агрегат:
Сопло, через которое протекает жидкость, ускоряясь ние и выходя из агрегата уже на большей скорости. Именно большая скорость воды позволяет избежать ненужного высокого давления на окружающие плоскости.
Устройство смесительное, куда попадает вода из сопла. Именно в смесительном устройстве происходит разряжение жидкости во всем объеме.
Всасывающая камера, куда попадает вода из скважины.
Диффузор, который продвигает всю жидкость дальше по имеющемуся трубопроводу.
По-большому счету, принцип работы инжекторного насоса для воды – это процесс передачи кинетической энергии от воды с высокой скоростью к водной среде с низкой скоростью.
При желании можно обустроить дом автономным водоснабжением практически везде. Вот только основной проблемой становится глубина залегания грунтовых вод. Если зеркало воды в подготовленной скважине находится на уровне 5-7 метров, то и проблем особых нет, можно использовать практически любой тип насоса, который подойдет по производительности и потребляемой мощности. Иначе дело обстоит со скважинами, где вода начинается много глубже. В этом случае справиться с задачей сможет эжектор для насосной станции.
Естественные ограничения для работы создают атмосферное давление, давление водяного столба и прочность элементов самой насосной станции. Чтобы поднять воду с большой глубины необходимо использовать погружной насос или существенно увеличивать массу и габариты оборудования, от чего оно становится попросту недееспособным и потребляет огромное количество энергии. Чтобы избежать таких проблем, необходимо дополнительными средствами облегчить подъем воды, подтолкнуть ее в сторону поверхности, для чего и нужен эжектор.
Принцип действия
Эжектор конструктивно очень простое устройство. В его составе можно выделить следующие основные компоненты:
сопло;
всасывающая камера;
смеситель;
диффузор.
Сопло представляет собой патрубок, конец которого имеет сужение. Жидкость, истекающая из сопла, моментально ускоряется, вырываясь из него на огромной скорости. Согласно закону Бернулли поток жидкости с большими скоростями оказывает меньшее давление на окружающую среду. Струя воды из сопла попадает в смеситель, где создает значительное разряжение по своим границам.
Под действием этого разряжения в смеситель начинает поступать вода из всасывающей камеры. Далее объединенный поток жидкости через диффузор поступает дальше по трубам.
Фактически в эжекторе происходит передача кинетической энергии от среды с большей скоростью к среде с меньшей скоростью. Как это можно использовать в сочетании с насосом?
Эжектор включается в состав трубопровода, идущего от скважины к насосу. Часть воды, которую поднимает на поверхность, возвращается обратно в скважину к эжектору, образуя линию рециркуляции. Вырываясь с огромной скоростью из сопла, она уводит за собой новую порцию воды из скважины, обеспечивая дополнительное разряжение в трубопроводе. Насос в результате тратит меньше энергии для подъема жидкости с большой глубины.
С помощью вентиля, установленного на линии рециркуляции, можно регулировать объем воды, поступающий обратно в систему забора воды, и тем самым настраивать эффективность всей системы.
Избыток жидкости, незадействованный в работе рециркуляции, подается от насоса к потребителю, определяя продуктивность всей станции. В результате можно обойтись меньшим по мощности двигателем и не столь массивной насосной частью, которая прослужит дольше и будет потреблять меньше энергии.
Эжектор также облегчает запуск системы, относительно небольшой объем воды способен создать в трубопроводе достаточное разряжение и инициировать первоначальный забор воды, чтобы насос не работал продолжительное время вхолостую.
Устройство и виды станций
Насосные станции могут оборудоваться эжектором двумя способами. В первом он является конструктивно частью насоса и является внутренним. Во втором случае он реализуется в виде отдельного внешнего узла. Выбор компоновки зависит от требований, предъявляемых к насосной станции.
Встроенный эжектор
При этом забор воды для рециркуляции, а также создание напора в эжекторе, создается в самом насосе. Такая компоновка позволяет уменьшить габариты установки.
Насос с внутренним эжектором практически не восприимчив к наличию взвеси в виде песка и ила. Нет необходимости обязательно фильтровать поступающую воду.
Станция используется для забора воды с глубины до 8 метров. Она создает достаточный напор для обеспечения большого хозяйства, где вода в основном используется для полива.
Недостатком внутреннего эжектора является повышенный уровень шума во время работы. Его установку лучше выполнять за пределами жилого здания, лучше всего в отдельном подсобном помещении.
Электромотор подбирается заведомо более мощный, чтобы он смог обеспечить и систему рециркуляции. Однако это сравнение уместно только в ситуации с глубиной скважины до 10 метров. При большей глубине насосы с эжектором попросту не имеют альтернативы, разве что только погружного типа, для которого требуется оборудовать скважину с большим диаметром.
Выносной эжектор
При выносном устройстве эжектора отдельно от насоса устанавливается дополнительный бак, в который поступает вода. В нем создается необходимый напор для работы и дополнительное разряжение, чтобы облегчить нагрузку насоса. Сам эжектор подключается в погружаемой части трубопровода. Для его работы необходимо прокладывать две трубы в скважину, что накладывает некоторые ограничения на минимально допустимый диаметр.
Такое конструктивное решение снижает КПД системы до 30-35%, однако позволяет добывать воду из глубоких скважин до 50 метров, а также существенно снижает шум работающей насосной станции.
Ее можно располагать непосредственно в доме, например в подвальном помещении. Расстояние от скважины может составлять до 20-40 метров без снижения эффективности. Такие характеристики и определяют популярность насосов с внешним эжектором. Все оборудование располагается в одном подготовленном месте, от чего повышается срок службы, проще выполнять профилактические работы и настраивать систему.
Подключение
В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.
Для насосов с внутренним эжектором, в которых он закрепляется отдельно, а также для систем с внешним эжектором добавляется два дополнительных этапа:
Прокладывается дополнительная труба для рециркуляции от напорной линии насосной станции к входу эжектора. Подключается основная труба от него к всасу насоса.
К всасу эжектора подключается патрубок с обратным клапаном и грубым фильтром для забора воды из скважины.
При необходимости в линию рециркуляции устанавливается вентиль для настройки. Это особенно выгодно, если уровень воды в скважине находится много выше, чем рассчитана насосная станция. Можно уменьшать напор в эжектор и тем самым поднимать напор в системе водоснабжения. У некоторых моделей имеется уже встроенный вентиль для подобной настройки. О его размещении и способе регулировки указано в инструкции к оборудованию.
Давайте разберёмся, что такое эжектор. Стоит начать с того, что он представляет собой неотъемлемую часть насосной станции , предназначенной для закачки воды. В чем его суть?
Основное предназначение заключается в помощи насосной станции. В таких случаях, когда вода находится на большой глубине, к примеру, на глубине 7 метров, обычный насос может не справиться с подачей воды. И тогда для решения проблемы закачки воды даже с такой глубины в помощь насосу устанавливается эжектор. Таким образом, проблема решается просто . Другими словами, устройство используют с целью повышения эффективности работы насосной станции.
Разумеется, если вода находится слишком глубоко, то потребуется использовать такую технику, как мощный погружной насос.
Особенности устройства
Устройство эжектора очень простое, его даже можно собрать вручную из обычных материалов. Конструкция устройства состоит из таких частей, как:
Диффузор;
Узел для смещения;
Камера, всасывающая воду;
Сопло, зауженное книзу.
Работа устройства основана на законе Бернулли. При увеличении скорости движения определенного потока, вокруг него создается поле с низким уровнем давления. В связи с этим создается эффект разряжения. Жидкость, проходя через сопло, зауженное книзу согласно его конструкции, постепенно увеличивает скорость. После чего жидкость, попадая в смеситель, создает в нем низкое давление. Таким образом, давление жидкости, которая попадает в смеситель через всасывающую воду камеру, значительно повышается.
Стоит также отметить, что для правильной работы эжектора он должен быть установлен на насос так, чтобы некоторая часть жидкости, которая поднимается с помощью насоса, оставалась внутри устройства, а, точнее, сопла, создавая необходимое давление постоянно . Именно благодаря такому принципу работы удается поддерживать постоянный ускоренный поток. Использование подобного устройства позволяет значительно сэкономить электроэнергию.
Основные виды эжекторов
В зависимости от установки, эжекторы могут быть разными. Их принято делить на два основных вида: встроенные и выносные. Разница между этими видами небольшая, то есть они отличаются только местом установки, однако, и это небольшое отличие может отразиться на работе насосной станции. И тот и другой вид обладает своими достоинствами и недостатками .
Встроенный, как можно догадаться из названия, монтируется прямо в корпус насоса, являясь ее составной частью.
Встроенная модель
Встроенный эжектор имеет свои достоинства:
Достаточно только смонтировать сам насос, не устанавливая дополнительного оборудования, при этом экономится место в скважине.
Располагается внутри, то есть он защищен от попадания грязи внутрь устройства, а это, в свою очередь, позволяет сэкономить средства на приобретении дополнительных фильтров.
Из недостатков можно отметить лишь небольшую эффективность на больших глубинах, превышающих 10 метров. Однако, основное предназначение встроенных моделей заключается в использовании их для закачки воды именно с небольших глубин. И еще один нюанс в защиту встроенных устройств: они обеспечивают мощный и бесперебойный напор воды . Поэтому они часто применяются для полива и других хозяйственных нужд.
Еще одним незначительным недостатком может быть высокий уровень шума насоса, усиливающегося из-за шума водяного потока. Такие насосы принято устанавливать вне жилого здания.
Выносной прибор
Выносной, или внешний, прибор монтируется на насосную станцию на глубине не менее 20 метров. А по мнению некоторых специалистов, и вовсе необходимо устанавливать прибор на расстоянии полуметра от насоса. То есть его можно поместить прямо в скважине или подвести к источнику воды. Таким образом, шум от работы не будет проблемой для жильцов. Однако, и тут есть свои нюансы. Например, для подключения насоса к источнику необходима труба для того, чтобы вода могла возвращаться к устройству. Длина трубы должна соответствовать глубине скважины. Помимо трубы для рециркуляции, необходим и бак, с которого будет производиться забор воды.
Паровые, пароструйные и газовые
Паровые эжекторы предназначены для откачки газа из замкнутых пространств и для поддержания воздуха в разреженном состоянии.
Пароструйные устройства в отличие от паровых используют энергию паровой струи. Принцип работы основан на том, что поток пара, выходящего из сопла, выносит с собой на высокой скорости поток, проходящий по кольцевому каналу вокруг сопла. Подобная станция применяется для откачки воды из судов.
Эжектор воздушный или газовый применяется в газовой промышленности. Во время работы устройства газовая среда с низким давлением сжимается, сжатие достигается за счет газовых паров с высоким напором.
Вакуумные приспособления
Работа вакуумных эжекторов основана на эффекте Вентури. Они бывают много- и одноступенчатыми. Сжатый воздух попадает в устройство и проходит через сопло, а это приводит к увеличению динамического и к снижению статического давления, то есть создаётся вакуум. Таким образом, сжатый воздух, поступающий в эжектор , смешивается с откачиваемым воздухом и выходит наружу через глушитель.
В многоступенчатых эжекторах в отличие от первого вида вакуум создается не в одном, а в нескольких соплах, которые располагаются в одном ряду. Таким образом, сжатый воздух проходит через сопла и выходит из глушителя. Преимущество второго вида заключается в том, что при использовании одинакового объема воздуха обеспечивается большая производительность, чем в одноступенчатых.
Отличие от инжектора
Оба эти устройства относятся к струйным, то есть для отсасывания жидких и газовых веществ.
Эжектор — это устройство, в котором от рабочей среды с большой скоростью передается кинетическая энергия к нерабочей, то есть пассивной среде, посредством их смещения.
Инжектор — устройство , в котором происходит сжатие газов и жидкостей.
Главное отличие этих устройств заключается в способе передачи энергии к пассивной среде. Например, в инжекторе подача происходит за счет давления, а в эжекторе подача происходит за счет создания эффекта самовсасывания.
В той же статье приведен эскиз этого эжектора. Но как именно сделать его, многим оказалось непонятно.
Сразу оговорюсь, что в процессе написания этой статьи я не делал этот эжектор. В данный момент он мне не нужен, а сделать его я могу в любое время, потратив на это час-полтора.
И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.
Названия и условные обозначения.
Побывав у родителей своей супруги в Ульяновской области, я с удивлением обнаружил, что продавцы в магазинах сантехники не всегда понимают, о чем я их прошу, хотя у себя в Питере я таких проблем не испытывал. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с Вами говорили на одном языке и понимали друг друга, особенно в части названий и обозначений, связанных с сантехникой.
В сантехнике принято обозначать детали и резьбу на них условными обозначениями, понятными, впрочем, любому, кто говорит и пишет на русском языке. Размер же или диаметр резьбы, чаще всего, указывают в дюймах: ½, ¾, 1½. Это же указывает, что резьба на деталях не метрическая, а конусная – трубная. Буквы рядом с обозначением резьбы говорят о том, какая это резьба: внутренняя (В ) или наружная (Н ).
Например, краткое обозначение: угол ¾ Н х ½ В – означает переходной уголок (или угловой переходник), один конец которого с наружной трубной резьбой диаметром ¾ дюйма или 20 мм, а другой – с внутренней трубной резьбой диаметром ½ дюйма или 15 мм. Еще раз уточню, буква «В » в этом обозначении означает не внешнюю резьбу (внешней резьбы нет, есть наружная ), а только и только внутреннюю .
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения…
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина…
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или…
Резьба под обжимную гайку на МП фитингах такая же стандартная, как и всякая резьба. И этим можно и нужно пользоваться….
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса…
Отзывов (50) на «Самодельный эжектор для насосной станции.»
Валентин, возможность нормальной работы насоса определяется, помимо всего прочего, возможностью обеспечить всасывающей линией непрерывность потока воды (чтобы не было воздуха). В свою очередь, непрерывность потока воды определяется высотой столба воды, которую способен поднять и удерживать насос с обратным клапаном. Максимальная высота столба воды, которую способен поднять насос, на планете Земля теоретически равна 10 метрам и зависит от атмосферного давления. Соответственно, чем ближе обратный клапан будет к воде, тем лучше он удержит столб воды и не допустит проникновения воздуха во всасывающую линию при остановленном насосе. Так что, обратный клапан на самой станции — это хорошо, но в Вашей ситуации надо бы поставить дублирующий, поближе к воде. «А если трубу запихать по меньше в скважину, то насос подымет воду» — да, теоретически. Возможно даже не понадобится внешний эжектор. Но зависит от многих факторов: возможностей насоса, диаметра и материала трубы, динамического уровня в скважине (будет ли опускаться уровень воды при откачивании) и т.д. Нормальный расход воды при этом — не гарантирован, потому что насос будет работать на пределе своих возможностей. И любое ухудшение его характеристик вследствие износа, падения напряжения в сети, ухудшение работы подшипников и пр. может привести к тому, что насос уже не сможет поднять воду. Внешний эжектор при этом сможет помочь, но насколько — неизвестно, потому что такое его использование — не является штатным. Кстати, при установке эжектора, как я уже писал, наличие обратного клапана на всасывающей линии эжектора — обязательно. Без него эжектор работать не будет.
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня на улице есть скважина 16м. В ней столб воды 5м. Скважина с 110 трубы, если я забью 32 трубу на такой же уровень будет ли столб воды в ней больше?
Здравствуйте, Валентин. Ну, будет… на пару сантиметров… за счет сил поверхностного натяжения. А смысл в этом какой? Если в 110-ю трубу можно опустить насос, хотя бы «Малыша», если в средствах стеснены. То в 32-ую трубу даже обратный клапан не очень то запихнешь. Чем больше диаметр «колодца», тем проще из него достать воду. По-моему, так.
я конечно извиняюсь, но из насоса для подъёма воды, делать еще один вакуумный насос для подъёма той же воды…. это полная безсмыслица, что такое 2-3 метра воды? Это 0,002 Бара давления. Такая станция должна обеспечивать в водопроводе 2 Бара давления.
Я Вас прощаю, Сергей 🙂 . Хотя Вы написали полную глупость. Объединение нескольких типов насосов в одном корпусе, не говоря уже об объединении нескольких однотипных насосов в одном корпусе (многодисковых, полиимпеллерных), — это не бессмыслица, а реальность и обыденность наших дней. А 2-3 метра водяного столба — это не 0,002 Бара, а 0,2-0,3 Бара, т.е. в 100 раз больше, чем Вы считаете. Так что повторите курс физики из школьной программы и не показывайте никому свою необразованность. Не надо…
Подскажите пожалуйста. У меня глубина скважины 32м, зеркало воды около 5 м от станции. Станция польская JET-100A(a) с баком 24 л. При запуске держит хорошее давление воды примерно 30 сек. Потом давление резко падает, в итоге бак на куб набирает где то за 6 часов. Знатоки говорят, что малый дебет скважины. Если это так, то можно ли его поднять. У соседей на расстоянии 50 м от моей скважины напор держится хорошо.
Здравствуйте, Андрей. Да, возможно виноват малый дебит скважины. Впрочем, это легко проверить, измерив уровень воды (расстояние до зеркала воды) до включения насоса и сразу после. Ключевой момент здесь, как быстро после падения давления Вы сможете измерить этот уровень, потому что, обычно, в скважине даже с малым дебитом уровень восстанавливается довольно быстро. К сожалению, как правило, дебит скважины — это её характеристика, которая почти неизменна на протяжении срока её эксплуатации, и может только падать со временем при не соблюдении «правил эксплуатации» и некоторых других обстоятельств природного характера. Дебит немного подрастает только в межсезонье, когда количество грунтовых вод увеличивается. Но это приводит к их худшей фильтрации в грунтах. Однако, дебит скважины зависит еще и от глубины, с которой достают воду. Этим определяется так называемый динамический уровень воды в скважине, который зависит от дебита скважины (естественно), количества доставаемой воды насосом и глубиной, с которой достают эту воду. Последний момент определяется разностью давлений между столбом воды в скважине и давлением в водоносном грунте, из которого вода поступает в скважину. Таким образом, получается, что чем ниже опустится уровень (уменьшится столб воды), тем больше будет дебит скважины. Потому что давление воды в водоносном слое можно считать постоянным. Так что единственным решением проблемы в Вашем случае будет установка погружного насоса вместо поверхностного, у которого есть ограничение по глубине доставаемой воды. Можно добавить к поверхностному насосу внешний эжектор для увеличения глубины, если его мощность позволяет это сделать и её хватит, чтобы поднять воду с большей глубины. И в том, и в другом случае желательно найти этот самый баланс между количеством приходящей и доставаемой воды, т.е найти тот самый динамический уровень опытным путем. Если это не получится при полной нагрузке насоса, можно попробовать уменьшить расход воды через насос, прикрывая, например, кран на его напоре.
Можно ли одним(!) эжекторным насосом создавать разрежение в баке (чтобы вода кипела при 45 градусах) и перемешивать воду в этом же баке? Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Хм, интересный вопрос 🙂 . Чисто теоретически такое возможно. Однако, практически, сделать это почти нереально по двум причинам: 1. Чтобы вода начала кипеть при 45 градусах Цельсия нужно создать разрежение (вакуум) в минус 0,9 атм, т.е. чтобы реальное давление в этом баке было равно 0,1 атм. Это на пределе возможностей эжекторных насосов, которые, напомню, могут поднять воду с глубины в 9,0 метров, что соответствует как раз такому разрежению. Но с повышением температуры воды её плотность падает. В результате насос, да, сможет создать такое разрежение, но с температурой воды не больше 7 градусов Цельсия. При повышении температуры воды разрежение, создаваемое насосом, будет уменьшаться. Кроме того, при малейшем расходе воды через насос для того, чтобы организовать её перемешивание в баке, разрежение также будет уменьшаться как за счет снижения перепада давления в самом насосе, так и за счет объема поступающей в бак воды. Впрочем, этот момент можно учесть заранее и предусмотреть регулировку. 2. Вторая причина опять же связана с температурой и плотностью воды при вакууме. Даже если Вы каким-то образом умудритесь создать такую установку, в которой насос создаст необходимое для кипения разрежение и обеспечит перемешивание воды, например, при меньшем разрежении и более высокой температуре, то как только вода закипит — насос тут же перестанет нормально работать. Потому что при кипении воды её плотность резко падает. А насос, рассчитанный на одну плотность рабочей среды, среду (воду) с меньшей плотностью просто не сможет перекачивать. В промышленности эту проблему решают разнесением бака и насоса по высоте, причем разность по высоте приличная, около 10 метров, чтобы за счет высоты столба воды обеспечить приемлемую для работы насоса плотность «кипящей» воды. Правда, и разрежение в баке там создается другими способами.
А зачем Вам «Вакуумная Деаэрационная Установка»? Или вопрос чисто «академический»? 🙂
Я токарь. По ряду причин хочу сделать эжекторный вакуумный насос, обеспечивающий разрежение 0.1 атмосфер, чтобы посмотреть, как кипит вода при 46 градусах. У меня есть автомобильные помпы охлаждения с приводом от дрели и воздушный турбокомпрессор от грузовика. Поисковик предлагает много чертежей при просьбе: «Эжекторный насос чертежи». Помогите выбрать самые правильные. Производительность наименьшая. Главное — разрежение. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Александр. В общем, довольно странное желание 😉 . К тому же есть более простые способы посмотреть, как кипит вода при 45 градусах (к слову, ничего необычного, кипит и кипит, пару только немного поменьше). И эжекторный насос для такого дела — не самый лучший выбор из-за сложности соблюдения зазоров при его изготовлении, а именно от них зависит способность насоса создавать максимальное для себя разрежение. Для таких целей лучше использовать компрессор или поршневой насос. Первый — легко откачает из «смотровой» емкости лишний воздух, и с ним ничего не случится, у него работа такая — откачивать воздух. Второй — легко создает максимальные разрежения при минимальной производительности, что Вам и нужно. При этом на обеспечении его плотности «собаку съели» все, кто не понаслышке знаком с двигателями внутреннего сгорания, а именно увеличения их компрессии. Кстати, из ДВС же можно и сделать такой насос. И немного глупый вопрос, а как Вы собираетесь это увидеть? Ведь тогда нужен бак с герметичным смотровым окном, которое выдержит этот перепад давлений. Автомобильная помпа — не подойдет, там не те зазоры. Да и задача у неё другая: максимальная производительность при достаточном напоре, а главное, она работает с подпором на всасе, а не разрежением. Воздушный компрессор — может быть. Все зависит от перепада давлений на нем при работе (есть турбокомпрессоры, создающие всего 3,0 атм, больше им не нужно), и опять же зазоров. Про остальные нюансы обеспечения его работы (например, смазку) вспоминать не хочется, там много всего «интересного»… Ну, и возвращаясь к эжекторному насосу, т.е. уточню, к насосу со встроенным эжектором… Сам эжектор не является деталью с осевой симметрией, и изготовить его самостоятельно, например, из металла, довольно проблематично. Чаще всего, на производстве, его делают из пластика, т.е. штампуют-отливают из нескольких частей. Поэтому он «плохо переносит» высокую температуру воды внутри насоса. Но само разрежение в насосе создается не им, а рабочим колесом, которое тоже имеет довольно сложную конструкцию. Эжектор только «помогает» нивелировать возможную кавитацию за счет некоторой потери КПД насоса. Разрежение на всасе насоса тем больше, чем лучше (качественней) выдержаны необходимые зазоры между рабочим колесом, корпусом насоса и встроенным эжектором. Так что, не знаю…
Здравствуйте. Очень познавательная статья от человека-практика, хорошо понимающего физику. Спасибо вам. Вы бы мне очень помогли, развеив сомнения в моем конкретном случае. Повлияет ли на работу системы такая длина патрубка «всас эжектора», чтобы от эжектора до «зеркала» было 5-6 метров?
Здравствуйте, Дмитрий. Конечно повлияет. Внешний эжектор — это все-таки не насос, а пассивное устройство повышения давления во всасывающей линии насоса за счет снижения его (насоса) производительности. Соответственно, между эжектором и насосом, т.е. в зоне действия устройства, его эффективность максимальна. А чем дальше поднимаемая вода от эжектора, тем хуже он работает. Чисто теоретически, с помощью эжектора можно поднять воду, если между ним и водой 5-6 метров, в том случае, если на всасе эжектора будет создаваться разрежение хотя бы чуть больше этих 0,5-0,6 атм. Но нужно учитывать, что минус 0,5-0,6 атм — это почти все, что может выдать насос (минус 0,8-0,9 атм). А ведь ему еще нужно поднять воду от эжектора к себе, на что остается жалкие 0,3 атм. И даже если насос сможет это сделать, его производительность при этом будет практически нулевой. Вся энергия-работа насоса будет тратиться на циркуляцию воды через эжектор для поддержания указанных выше значений разрежения плюс преодоление гидравлического сопротивления системы. Так что, практически, от такой конфигурации системы толку не будет. Скорей всего, насос не сможет поднять воду при таких условиях. Именно поэтому внешний эжектор для наибольшей его эффективности должен находится в воде или очень близко от неё. Если же это невозможно по каким-либо причинам, то проблему придется решать как-то по-другому. Я, правда, так и не понял в чем заключается проблема. Было бы больше информации, возможно я смог бы помочь…
Спасибо большое за развернутый ответ. Я собираюсь бурить скважину. До воды около 10 метров. Поэтому возник у меня мелкий вопрос, почему бы не сэкономить на трудоемкости и обсадных трубах. То есть пробить «абиссинку» с расширением в верхней части скважины для введения на небольшую, но достаточную высоту эжекторного узла. Воды мне много не нужно. На прилагаемой картинке ход моих мыслей.
Приветствую, Дмитрий. Ход Ваших мыслей правильный. И на такой глубине воды все должно сработать. Правда есть и классический способ решения такой задачи. Это кессон над скважиной. Двух метров глубины будет достаточно, чтобы поверхностный насос, установленный в нем, без проблем достал воду из скважины малого диаметра. Желательно конечно, чтобы обратный клапан все же стоял на всасывающей трубе насоса, а не на обсадной трубе скважины. В этом случае, положительный результат гарантирован. Этот вариант хорош еще и тем, что сразу получается незамерзающее место под насос. Кстати, при реализации Вашего варианта, условия с обратным клапаном те же. Что предъявляет некоторые ограничения на внутренний диаметр скважины.
Здраствуйте,такая проблема подключаю насос к скважине с ручным насосом,закачиваю воду ручным в систему, вливаю воду в насос,перекрываю кран от ручного насоса,вода в системе есть,включаю центробежный насос открываю на него кран,но вода уходит назад даже высасывает с насоса,причина в насосе или в схеме подключения,зеркало воды 6.5 м глубина всасывания насоса по характеристике 9м.
зачем данный элемент в насосной станции, какой принцип действия
Насосная станция с эжектором – часть водопровода, работающего в автономной режиме. Принцип действия эжектора заключается в том, что он регулирует напор воды в трубе. В этом случае происходит перемещение воды из скважины на поверхность – к потребителю.
Решить проблему низкого напора воды позволяет установка эжектора для насосной станции
За энергоэффективность работы такой станции отвечают все элементы конструкции. В то же время подачу воды с глубины, равной 10 м и более, обеспечивает только эжекторный насос. Без этого аппарата станция выкачивает воду только из колодца, глубина которого составляет максимум 7 м.
В этой статье говорится как о видах и конструкции эжектора, так и о том, как создать эжекторный насос своими руками.
Виды и типовые разновидности эжекторного насоса
паровой — вакуумный насосный аппарат, который выкачивает газ из закрытого помещения и поддерживает разрежение. Такое устройство используют в технических приспособлениях, обеспечивающих водоснабжение потребителей;
пароструйный — воздушный эжектор, который использует паровую энергию струи при выкачивании воды, паров или газа из закрытого помещения. Это устройство использовали на речных и морских судах при выкачивании воды.
Эжекционный насос считается устройством, которое увеличивает напор воды в трубе. В этом случае происходит эжекция — использование энергии быстрого потока воды, который течёт по специальному ответвлению.
Настройка такого оборудования происходит таким образом:
сначала трубу, по которой течёт вода, соединяют с левым камерным патрубком смесителя, имеющей Т-образный вид;
затем, к камерному патрубку, расположенному снизу, присоединяют трубку, по которой происходит движение высокоскоростного потока. В этом случае трубка и патрубок должны быть тоньше трубы, по которой течёт вода;
далее, правый патрубок используют в качестве диффузора, в котором происходит смешение 2 потоков воды — подающего жидкость и скоростного.
После смешения обоих потоков в камере образуется разрежение, которое ускоряет движение воды в левой трубе, подающей воду.
Эффективная работа станции зависит от всех элементов конструкции, но транспортировка воды полностью зависит от эжектора
Такая камера по сути тоже считается эжекторным насосом. Её устанавливают или в 1-м корпусе насосной станции, или отдельно.
В итоге такая установка расширяет ассортимент эжекционных насосов и делит их на встроенные и внешние.
При этом энергетическая эффективность насосной станции зависит от того, какой эжектор на ней установлен.
Если она оснащена выносным, а не встроенным эжекторным насосом, то её КПД равен 30%. В таком случае на станции устанавливают вакуумный эжектор.
В то же время встроенная насосная станция производит много шума, а внешний эжектор работает тихо.
Все преимущества и недостатки напрямую влияют на выбор места установки эжектора.
Внешние эжекторные насосные станции устанавливают на скважине, расположенной на большой глубине. Их подключают к мотору с большой мощностью, который установлен внутри помещения.
Внутренние насосные станции подключают к менее мощным моторам, которые установлены снаружи дома – где имеется неглубокий колодец (скважина).
Особенности и принцип действия установки
На заводах по производству техники для водоотведения изготавливают 2 вида насосного оборудования — с внутренним и выносным эжекторным насосом.
Аппараты с внутренним эжекционным устройством выкачивают воду из неглубоких (8 м и менее) скважин, водоемов и колодцев.
Особенностью такого оборудования считается наличие функции «самовсасывания», в результате чего происходит регулирование уровня воды, которая находится ниже уровня входного патрубка. В связи с этим до включения устройства необходимо залить его водой.
После того как аппарат наполнен водой и включён, рабочее колесо установки с внутренним эжекторным насосом отправляет воду к входу в эжектор, образуя при этом необходимую струю. Она движется по тоненькой трубке и напор воды становится быстрее.
Далее, давление внутри струи становится меньше. В итоге снижается и давление внутри камеры, которая всасывает жидкость.
При подключении трубы к входному патрубку вода начинает поступать на станцию.
Затем вода поступает в камеру, которая всасывает жидкость. При этом напор воды становится меньше и жидкость течёт по диффузору к выходу, немного увеличивая скорость течения.
Устройство, в котором используют выносной эжектор для насосной станции, отличается от внутреннего эжекционного насоса тем, что его применяют только на глубине, равной 10 м и более.
Также на эти аппараты трудно установить внешние эжекторные насосы. Трубы, которые соединяют насосные устройства между собой, устанавливают только в вертикальном положении. В противном случае во входную магистраль попадёт много воздуха и она перестаёт нормально работать.
Оптимальным вариантом использования аппаратов с выносным эжектором считается монтаж устройства на глубине 20 м. С увеличением высоты подъёма его работоспособность снижается.
В итоге выносное насосное устройство обладает меньшим КПД, чем внутреннее.
Самостоятельное изготовление эжектора
Для того чтобы сделать воздушный эжектор своими руками, необходимо приобрести следующий комплект деталей, состоящих из фитингов и элементов сопряжения:
тройник – основа конструируемого воздушного эжектора;
штуцер – проводник большого напора воды в устройстве;
муфты и отводы – эти элементы используют при самостоятельной сборке эжекторного аппарата.
Схема подключения эжектора в линию работы насосной станции
Для того чтобы собрать из деталей эжектор для насосной станции своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
сначала, следует взять тройник, торцы которого используются при резьбовом монтаже. В таком случае резьба на его торцах должна быть внутренней;
далее, на нижнюю часть тройника следует установить штуцер. В таком случае штуцер следует прикрепить к тройнику таким образом, чтобы маленький патрубок оказался внутри насосного аппарата. В таком случае патрубок не должен появиться на торце, который находится на противоположной стороне тройника.
Если патрубок оказался слишком длинным, то его надо укоротить — обточить.
Таким же образом короткий штуцер увеличивают с помощью применения трубки из полимеров. Расстояние между торцами тройника и штуцера должно быть равно 2-3 мм.;
затем, сверху тройника — над штуцером, следует установить переходник. Причём 1 торец переходника должен быть сделан под наружную резьбу (его надо установить на основу насосного аппарата), а второй – установлен в качестве обжимного отвода (фитинга) под трубопровод из металлопластика, по которой течёт вода из скважины;
снизу тройника с установленным штуцером устанавливают 2-й обжимный отвод, на который необходимо надеть и закрепить гайками трубопровод линии рециркуляции. В связи этим, перед установкой устройства нужно предварительно обточить до 3-4 ниток резьбы нижнюю часть штуцера;
по завершении сборки самодельного насосного аппарата, в ответвление сбоку следует вкрутить второй уголок, на конце которого установлен цанговый зажим для установки водопровода.
Соединение с помощью резьбы делают на уплотнителях из полимеров — фторопластового уплотнительного материала (ФУМ).
После завершения сборки самодельного эжекторного насоса его подключают к самой станции.
Если самодельный эжектор установить снаружи колодца – то в итоге получится станция с встроенным эжекционным устройством.
Если устройство эжектора установить в шахту, в которой оно покрыто водой, то получится станция с внешним эжекционным устройством.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
При установке такого самодельного аппарата к тройнику следует одновременно подключить 3 трубы:
1-ю – к торцу, который расположен сбоку тройника. Трубу опускают до дна, а на её торце устанавливают фильтр с сеткой. По такой трубе начинает течь маленький напор воды;
2-ю — к торцу, который расположен снизу тройника. Её подключают к линии напора, которая выходит из станции. В итоге скорость потока воды в эжекторном насосе начинает увеличиваться;
3-ю – к торцу, который находится сверху тройника. Её выводят на поверхность и присоединить к патрубку, который всасывает воду. По такой трубе вода потечёт с ещё большим напором.
В итоге первая труба окажется под водой, а вторая и третья — на поверхности водяной жидкости.
Цена эжектора для насосной станции колеблется в пределах 16-18 000 р. и зависит от его технических характеристик.
Виды вакуумных насосов и их принцип работы
В различных сферах человеческой деятельности требуется создание вакуума. Этот термин характеризует состояние газовой фазы, давление которой ниже атмосферного. Он измеряется в миллиметрах ртутного столба или паскалях. Разрежение газов происходит при принудительном удалении вещества из устройств, имеющих ограниченный объем. Техническое приспособление, предназначенное для этих целей, называется вакуумным насосом. Он может использоваться самостоятельно или входить в более сложные системы.
Область применения вакуумных насосов
Вакуум широко применяется в различных технических устройствах. Он позволяет снизить температуру кипения для воды или химических жидкостей, произвести удаление газов из материалов, требующих повышенной однородности состава, создать стерильные условия обработки и хранения. При небольших габаритах и экономичном расходе энергии современные вакуумные насосы позволяют быстро достигать глубокой степени разрежения. Они применяются в самых разных процессах и сферах деятельности:
в нефтеперерабатывающей и химической промышленности для поддержания необходимых условий протекания реакций и разделения получаемых смесей;
при дегазации металлов и иных материалов для создания деталей с однородной структурой и отсутствием пор;
в фармацевтике и текстильной промышленности для быстрой осушки изделий без повышения температуры;
в пищевой промышленности при расфасовке молока, соков, мясных и рыбных продуктов;
в процессе вакуумирования холодильного и иного оборудования с повышенными требованиями к отсутствию влаги;
для нормального функционирования автоматических конвейерных линий, использующих в качестве захватов вакуумные присоски;
при оборудовании производственных и научно-исследовательских лабораторий;
в медицине при эксплуатации дыхательных аппаратов и стоматологических кабинетов;
в полиграфии для фиксации термопленок.
Принцип работы вакуумных насосов
Вакуум создается при механическом удалении вещества из замкнутого пространства. Технически это реализуется различными способами. Принцип работы вакуумного насоса струйного типа основан на уносе молекул газа потоком воды или пара, вылетающим с высокой скоростью из сопла эжектора. Его схема предусматривает подключение бокового патрубка, в котором создается разрежение.
Преимуществом такой конструкции является отсутствие движущихся деталей, а недостатком – перемешивание веществ и низкий КПД.
В технике наибольшее распространение получили механические агрегаты. Работа вакуумного насоса с вращающейся или движущейся возвратно-поступательно основной деталью заключается в периодическом создании внутри корпуса расширяющегося пространства, заполнении его газом из приемного патрубка с последующим выталкиванием через выходное отверстие. Конструктивное устройство вакуумного насоса при этом может быть самым разнообразным.
Основные разновидности вакуумных насосов
При изготовлении устройств для создания вакуума используются металлические и пластмассовые материалы, устойчивые к химическому воздействию перекачиваемой среды и обладающие достаточной механической прочностью. Большое внимание уделяется точности подгонки узлов и герметичности контакта поверхностей, исключающей обратный проскок газов. Здесь приводится перечень основных видов вакуумных насосов, различающихся между собой конструкцией и принципом действия.
Водокольцевые
Водокольцевой вакуумный насос является одним из вариантов жидкостно-кольцевых агрегатов, используя для создания разрежения циркуляцию чистой воды. Он имеет вид цилиндра с оснащенным лопатками ротором, вращающимся на смещенном от центра валу. Перед началом работы его заполняют жидкостью.
При пуске двигателя крыльчатка разгоняет воду по внутренним стенкам корпуса. Между ней и ротором образуется серповидная область вакуума. В нее устремляется газ из приемного патрубка насоса. Движущиеся лопатки перемещают его вдоль вала и выбрасывают через выходное отверстие. Агрегаты этого типа часто применяются еще и для частичной очистки газа за счет его интенсивного контакта с водой.
Использование жидкости в качестве рабочего органа дает множество преимуществ.
Вода, вращающаяся в пространстве между ротором и корпусом насоса, исключает вероятность обратного проскока газов, заменяя собой уплотнения и снижая требования к точности изготовления деталей.
Все вращающиеся части насоса постоянно омываются жидкостью, что уменьшает трение и улучшает теплосъем.
Такие устройства редко требуют ремонта, имеют длительный срок службы и потребляют минимум электроэнергии.
Работа с газами, содержащими капли воды и мелкие механические примеси, не оказывает негативного влияния на техническое состояние оборудования.
Последнее обстоятельство важно при использовании таких насосов для откачки воздуха из емкостей, содержащих влагу. Их применяют для кондиционеров и иных холодильных установок при вакуумировании системы перед заполнением их фреоном.
Пластинчато-роторные
Такие насосы имеют цилиндрический корпус с тщательно отшлифованной внутренней поверхностью и расположенный внутри него ротор. Их оси не совпадают, поэтому боковой зазор имеет разную величину. В состав ротора входят специальные подвижные пластины, которые прижимаются пружинами к корпусу и делят свободное пространство на сектора переменного объема. При включении двигателя газы приходят в движение так, что в приемном патрубке всегда создается разрежение, а в напорном – избыточное давление.
Для уменьшения трения пластины изготавливаются из антифрикционных материалов или применяются специальные маловязкие масла. Насосы этого типа способны создавать достаточно сильный вакуум, но они чувствительны к чистоте перекачиваемой жидкости или газа, требуют регулярной чистки и загрязняют продукт следами смазки.
Мембранно-поршневые
Рабочим органом насосов данного принципа действия служит гибкая мембрана, связанная с рычажным механизмом. Она изготавливается из современных композитных материалов, устойчивых к механическим нагрузкам. Ее края прочно крепятся в корпусе, а центральная часть под действием электрического или пневматического привода изгибается, попеременно уменьшая и увеличивая пространство внутренней камеры.
Изменение объема сопровождается всасыванием и выталкиванием поступающих газов или жидкостей. При совместной работе в противофазе двух мембран обеспечивается непрерывный режим перекачки. Система клапанов регулирует правильное распределение и направление потоков. Механизм не имеет вращающихся или трущихся деталей, контактирующих с перекачиваемым продуктом.
К преимуществам таких насосов следует отнести:
отсутствие загрязнения продукта смазкой или механическими загрязнениями;
полную герметичность, исключающую утечки;
высокую экономичность;
легкость регулирования расхода;
длительную эксплуатацию в сухом режиме, которая не вредит конструкции;
возможность использовать пневматический привод для работы во взрывоопасной среде.
Винтовые
Принцип работы винтовых насосов основан на вытеснении жидкости или газа вдоль вращающегося винта. Они состоят из привода, одного или двух роторов винтообразной конфигурации и статора соответствующей формы. Высокая точность изготовления деталей не позволяет перекачиваемой среде проскакивать назад. В результате на выходе насоса образуется избыточное давление, а на приеме – вакуум.
Подобное оборудование из-за высоких требований к качеству изготовления стоит недешево. Его нельзя долго держать на «сухом» режиме.
Основные достоинства таких насосов:
равномерность расхода;
низкий уровень шума;
способность перекачки жидкости с механическими включениями.
Вихревые
Вихревые вакуумные насосы своей конструкцией напоминают центробежное оборудование. Они также имеют рабочее колесо с лопастями, вращающееся на центральном валу. Принципиальное отличие заключается в расположении приемного патрубка на внешней окружности корпуса, а не в районе центральной оси.
Минимальный зазор между крыльчаткой и корпусом обеспечивает устойчивое движение перекачиваемой жидкости в необходимом направлении. Агрегаты этого типа способны создавать достаточно высокое давление нагнетания и обладают самовсасывающим эффектом. Эти насосы просты в эксплуатации, легко ремонтируются и отлично зарекомендовали себя при перекачке газожидкостных смесей, но у них низкий КПД. Они чувствительны к попаданию механических примесей, способных привести к быстрому износу крыльчатки.
Самостоятельное изготовление вакуумного насоса
Если вы не готовы нести затраты на приобретение заводского оборудования, попробуйте сделать вакуумный насос своими руками. Для откачки воздуха из емкости небольшого объема может сгодиться медицинский шприц или слегка модернизированный ручной велосипедный насос.
Совет! При частом использовании и вакуумировании крупных сосудов удобней воспользоваться устройствами с электрическим приводом.
Рассмотрим вариант изготовления вакуумной установки из компрессора старого холодильника. Он уже предназначен для перекачки газа и при минимальном ремонте сможет создавать разрежение. Ваши действия будут предельно просты:
на некотором расстоянии от компрессора обрезать ножовкой по металлу две медные трубки, подходящие к нему;
демонтировать компрессор вместе со схемой электропитания или заменить ее вместе с пусковым реле на новую по аналогии со старой;
на медный патрубок, который шел от конденсатора, надеть дюритовый шланг подходящего диаметра и соединить его другим концом с вакуумируемой емкостью;
для герметичности соединения можно использовать штатный хомут или воспользоваться скруткой из стальной проволоки;
выполнить подключение вакуумного насоса к электрической сети и после пуска по выходу воздуха из второго медного патрубка убедиться в его правильной работе.
Важно! Компрессор холодильника не предназначен для эксплуатации во влажной среде, поэтому надо следить, чтобы на него не попадала вода.
Как сделать вакуум с помощью сжатого воздуха?
Рис. 1. Вакуум, создаваемый непрерывным сжатым воздухом, может быть дорогим по сравнению с источниками с электрическим приводом.
Это может показаться странным, но сделать вакуум сжатым воздухом можно. Вакуумные эжекторы, иногда называемые эжекторами или трубками Вентури, используют поток компресса через специальное сопло для создания вакуума без использования механического вакуумного насоса. В простейшей форме процесса не используются движущиеся части, поэтому он очень надежен. Это также очень энергоемко; Как и большинство устройств с приводом от сжатого воздуха, вакуумная трубка Вентури потребляет примерно в 10 раз больше мощности, чем механический вакуумный насос при той же скорости потока.Это не вина генератора, а отражается на неэффективности сжатого воздуха.
Из-за высокой стоимости сжатого воздуха целесообразно всегда оценивать стоимость ваших генераторов вакуума. Это постоянное требование или прерывистое. Часто для обеспечения непрерывного режима работы лучше всего использовать механический вакуумный насос.
Рассмотрим вакуумный воспитатель, изображенный на фотографии на рисунке 1. Это устройство непрерывно потребляет 50 кубических футов в минуту и работает в рабочем цикле 24 часа x 7 дней в неделю, подавая песок в бункер на литейном заводе.Он потребляет около 10 000 долларов электроэнергии в год. Использование механического источника вакуума или, что еще лучше, механического подъемника песка может значительно сэкономить годовые затраты.
Рисунок 2. Всасывающие всасывающие устройства часто могут быть более экономично снабжены энергией сжатого воздуха.
С другой стороны, устройства с низким рабочим циклом, такие как вакуумные приемные устройства, показанные на Рисунке 2, часто могут быть более экономичными с помощью генераторов с приводом от сжатого воздуха. При правильном управлении вакуумный подборщик можно настроить на использование минимального количества сжатого воздуха во время операции сбора и выключение вакуума, когда он не требуется.Можно также приобрести более сложную вакуумную трубку Вентури со встроенным датчиком, который перекрывает поток сжатого воздуха, когда уровень вакуума в приемных чашках достаточен. Если бы это приложение было снабжено специальным механическим вакуумным насосом, который, вероятно, работал бы непрерывно, затраты на электроэнергию были бы выше.
При создании вакуума из сжатого воздуха лучше всего учитывать рабочий цикл приложения. При хорошем управлении стоимость может быть существенно снижена — даже с генераторами, работающими на сжатом воздухе.
Самодельный вакуумный насос и водяной насос
Изготовление самодельного вакуумного насоса
Некоторые замечательные вещи можно будет сделать, когда мы избавимся от надоедливых
атмосфера, в которой мы живем. Перья падают, как камни. Колокола замолкают.
Вода закипает при комнатной температуре. Воздушные шары надуваются сами.
Замороженные продукты сохнут, но сохраняют форму.
Иногда все, что вам нужно, — это немного пылесоса, чтобы что-то высушить.
наружу, или переместите жидкость через трубку, или удалите газы из жидкости.
В этом проекте мы сделаем вакуумный насос из обычных недорогих
сантехнические детали. Затем мы будем использовать его, чтобы надуть зефир до двух раз.
их размера, удалите из них воздух, а затем уменьшите их до
морщинистые, эластичные конфеты с плотностью мармеладных конфет.
Если все материалы под рукой, помпа едет примерно через
пол часа.
Что вам нужно
Четыре фута трубы ПВХ Schedule 40 диаметром 1 дюйм.
Четыре фута трубы ПВХ Schedule 40 диаметром ½ дюйма.
Один фут диаметром ¾ дюйма из ПВХ трубы Schedule 80 (тонкостенная).
Один обратный клапан из ПВХ диаметром 1 дюйм
Один Т-образный фитинг из ПВХ диаметром ½ дюйма
Один фут (или около того) прозрачного винилового шланга
Один фитинг с зазубриной ½ для шланга
Одна ножка из ½ ПВХ для фитинга с зазубринами
Одно колено для соединения 1-дюймовой трубы из ПВХ с ½ дюйма
Одно резиновое уплотнительное кольцо. Он должен плотно прилегать к 1-дюймовой трубе,
но свободно по ½-дюймовой трубе.Некоторые экспериментируют с
могут потребоваться разные размеры.
Банка прозрачного ПВХ-цемента
Одна банка для консервирования в качестве «колпака»
Один латунный заусенец для шланга. Это может быть пластик, но ты
Придется использовать эпоксидную смолу вместо припоя, чтобы прикрепить ее к крышке банки
Нажмите на картинку для увеличения
Чтобы увидеть, как работает насос, посмотрите на рисунок ниже.
Насос состоит из трубы небольшого диаметра (называемой поршневой).
вставляется в трубу большего диаметра (называемую цилиндром).
На чертеже насос показан в двух точках во время его работы.
На верхнем рисунке показано, как воздух втягивается в трубу путем вытягивания.
поршень.
На нижнем рисунке показан воздух, выходящий из трубы, когда поршень
толкнул обратно.
На правом конце трубы находится односторонний клапан, купленный в продаже.
Этот клапан пропускает воздух в трубу, но не выпускает воздух из трубы.
На конце поршня самодельный обратный клапан.
Самодельный односторонний клапан изготовлен с использованием резинового уплотнительного кольца, которое
скользит вверх или вниз по поршню.В поршне просверливается отверстие,
и два «стопора» прикреплены, поэтому уплотнительное кольцо не может проскользнуть мимо них.
Когда поршень вдавливается в цилиндр, уплотнительное кольцо
скользит назад, позволяя воздуху в цилиндре выходить через просверленное отверстие
отверстие и через полый поршень.
Когда поршень вытаскивается из цилиндра, уплотнительное кольцо скользит.
к упору на конце поршня и блокирует попадание воздуха
попадание в просверленное отверстие. Правый конец поршня закрыт
выкл. (труба запломбирована).Левый конец открыт для выхода воздуха.
Нажмите на картинку для увеличения
Все это станет легче понять, когда вы увидите, как части идут вместе.
на фотографиях ниже.
Первым делом нужно сделать поршень. Начнем с добавления остановок, которые
не допускайте соскальзывания уплотнительного кольца. Эти упоры сделаны из коротких частей.
тонкостенной трубки ¾ дюйма. Прорезаем прорези по длине
тонкостенной настройки, чтобы ее можно было сжать на ½
дюймовая поршневая трубка.
Нажмите на картинку для увеличения
Используя обильное количество ПВХ-цемента, мы приклеиваем упоры к поршню,
прижимая их к месту с помощью резинок. Остановки должны быть
примерно ¾ дюйма друг от друга.
Нажмите на картинку для увеличения
В центре пространства между упорами просверливаем отверстия в ½
дюймовая труба. Здесь вы видите, что мы просверлили три отверстия, примерно на расстоянии
равные расстояния по трубе.
Нажмите на картинку для увеличения
На фото ниже показано несколько простых шагов, которые выполнены.
Стандартный односторонний клапан приклеен к трубе цилиндра диаметром 1 дюйм.
Убедитесь, что стрелка на клапане указывает на цилиндр.
Короткий отрезок трубы диаметром 1 дюйм зацементирован на другом конце трубы.
коммерческий односторонний клапан, и некоторые переходные фитинги приклеиваются к нему
так что у нас на конце получается зазубрина для шланга.Мне было удобно
использовать переходник под прямым углом, за которым следует серая труба с резьбой,
и серый заусенец шланга, который навинчивается на серую трубу. Обязательно зацементировать
любые резьбовые части, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.
Мы также приклеили Т-образный фитинг ½ дюйма на дальний левый конец
поршневой патрубок, служащий удобной ручкой.
Нажмите на картинку для увеличения
Следующим шагом будет изготовление тонкого пластикового диска, чтобы закрыть правый конец.
поршневой трубы.
Тонкий диск делаем расплющиванием небольшого кусочка тонкостенного
Дюйма трубы, а затем вырезать из нее круг.
Чтобы сплющить трубу, прорежьте в ней продольную прорезь, а затем нагрейте ее.
плита для размягчения пластика.
Нажмите на картинку для увеличения
Когда пластик мягкий, его можно сплющить, прижав его к высокой температуре.
устойчивая поверхность, такая как столешница из плитки или бетонный пол. Мы использовали
плоскогубцы, но пальцы внутри кожаных перчаток (во избежание ожогов) будут
также сделайте свое дело.Размещение дна стакана на пластике
сгладит его и одновременно охладит.
Нажмите на картинку для увеличения
Нарисуйте круг на плоском пластике, обведя его вокруг куска ½
дюймовая труба.
Вырежьте круг из пластика ножницами для жести или другим прочным ножом.
инструмент.
Нажмите на картинку для увеличения
Теперь приклейте диск к концу поршневой трубы. Будьте щедры с клеем.
Дайте клею высохнуть, а затем снимите резинки.
Нажмите на картинку для увеличения
Затем мы надеваем уплотнительное кольцо через стопор на конце поршня и в
пространство между упорами, где просверливались отверстия. Мы добавляем щедрый
количество вазелина для смазки уплотнительного кольца и обеспечения вакуума
герметичное уплотнение.
Теперь поршень можно поместить в цилиндр. Это должно быть что-то вроде
плотно прилегает, вставляя уплотнительное кольцо в цилиндр, но вазелин
должен помочь смазать его, когда он скользит внутрь.
Нажмите на картинку для увеличения
Теперь шланг можно прикрепить к заусенице шланга. Чтобы это было проще,
поместите конец шланга в чашку с очень горячей водой на несколько минут
чтобы смягчить это. Теперь он легко поместится на зазубрине и сожмется по размеру.
очень плотно.
Готовый насос показан ниже, прикрепленный к вакуумметру из
магазин автомобильных запчастей. Датчик показывает 23 дюйма ртутного столба,
хотя при большей прокачке мы можем получить до 26 дюймов ртутного столба с
этот насос.
Нажмите на картинку для увеличения
Далее сделаем «колокольчик». Это баночка, к которой мы подключимся
насос с помощью шланга. Можем положить вещи в банку, а потом накачать
воздух из банки. Лучше всего использовать консервные банки, так как они
выдерживают вакуум.
Нажмите на картинку для увеличения
Чтобы сделать колпак, просверливаем отверстие в центре крышки банки, и
прикрепите заусенец шланга. На фото мы использовали латунную насадку для шланга, а припаянную.
это в отверстие.Вы можете использовать пластиковый заусенец для шланга, если хотите, и использовать
эпоксидной смолой, чтобы прикрепить ее к крышке банки.
Нажмите на картинку для увеличения
На фото выше изображена пара зефира, которую мы поместили в банку раньше.
завинчивание верха. Когда из банки откачивают воздух, зефир
вырастают вдвое по сравнению с нормальным размером Затем они постепенно сжимаются, как воздух
просачивается из зефира в откачанную банку. Когда мы позже удалим
шланг из банки, в банку устремляется воздух, и зефир садится
в плотную морщинистую конфету плотностью мармеладной конфеты.Они кажутся тяжелыми
по сравнению с обычным зефиром, хотя они весят одинаково (в воздухе).
Комбинированный вакуумный и нагнетательный насос
Следующий насос на самом деле проще собрать (но дороже
потому что в нем используются два односторонних клапана заводского изготовления, и это был
самая дорогая часть первого насоса).
Этот насос может создавать вакуум, как первый, но он также может накачивать
пляжные игрушки и надувные матрасы или качайте воду. Будь то перекачка воды
или воздух, материал идет в один конец и выходит из другого, вместо
движется через полый поршень, как в первом насосе.
Чтобы сделать его немного дешевле, мы используем клапаны диаметром ¾ дюйма.
1 дюймовых клапанов.
Нажмите на картинку для увеличения
Детали показаны на фото выше.
Нам нужно:
Одна четырехфутовая поливинилхлоридная труба длиной ¾ дюйма.
Две трехдюймовые трубы из ПВХ длиной ¾ дюйма.
Т-образный фитинг, один One дюйма из ПВХ.
Двухходовые клапаны из ПВХ диаметром valves дюйма (также называемые «обратными клапанами»).
Один деревянный дюбель длиной четыре фута, который вставляется внутрь трубы.
Одна резиновая пробка, большой конец которой плотно входит в трубу.
Один трехдюймовый шуруп для дерева.
Нажмите на картинку для увеличения
Начнем с того, что немного просверлим отверстие в конце деревянного дюбеля.
меньше, чем шуруп для дерева. Также просверливаем отверстие в резиновой пробке.
Затем накручиваем резиновую пробку на конец дюбеля, как показано ниже.
Мы можем контролировать толщину резиновой пробки, затягивая
винт, чтобы при необходимости жирнее.Стопор должен полностью
блокировать трубу, но все еще может скользить внутрь и наружу при смазке
с вазелином.
Следующим шагом будет склейка частей ПВХ. Убедитесь, что
стрелки на обоих односторонних клапанах направлены в одном направлении!
Вот крупный план одностороннего клапана перед приклеиванием. На этом клапане
стрелка впрессована в пластик слева от этикетки.
Нажмите на картинку для увеличения
Когда клей высохнет, обильно смажьте пробку вазелином,
и вставьте его в трубу.Когда вы вдвинете стопор, вы услышите воздух.
выходящий из клапана, стрелка которого направлена в сторону от насоса. Как ты тогда
вытащите стопор, вы услышите, как воздух поступает через другой
клапан.
Нажмите на картинку для увеличения
Этот насос очень эффективен для перекачивания воды.
Внутренний диаметр трубы 0,8 дюйма.
На каждые 36 дюймов хода поршня количество перекачиваемой воды увеличивается.
36
π
(0.4) 2 = 18
кубические дюймы.
Это примерно 10 жидких унций или 0,3 литра.
Далее: Классическая игрушка-пропеллер
Очень вкусно
Некоторые из моих других веб-сайтов:
Отправить письмо на Саймон Квеллен Филд через [email protected] > Google
Включает ли эта трубка Вентури все детали для создания системы вакуумного пресса? Нет. Это только трубка Вентури. Найдите на нашем сайте категорию «Комплекты вакуумных прессов», чтобы увидеть полные комплекты, которые мы предлагаем. В комплект входит эта деталь Вентури.
Могу я просто опустить мешок через трубку Вентури, а затем перекрыть поток в мешок с помощью клапана? Как правило, вакуумные пакеты не закрываются и обеспечивают идеальное уплотнение. Если вы отсоедините источник вакуума от мешка и у вас нет системы для контроля уровня вакуума внутри, то вы рискуете получить неисправную панель из-за отсутствия вакуума.
Как моя высота влияет на максимальный уровень вакуума в этой трубке Вентури? Потеря примерно 1 дюйм Hg на каждые 1000 футов над уровнем моря. Например, на высоте 5000 футов над уровнем моря наибольший вакуум, создаваемый этой трубкой Вентури, составляет 20,5 дюймов Hg. Общепринятый минимум для вакуумного прессования фанеры — 17 дюймов рт. Ст.
Почему трубке Вентури требуется больше кубических футов в минуту при более высоких фунтах на квадратный дюйм? Разве не должно быть меньше CFM при более высоком PSI? У нас есть две темы, которые смешиваются.Первый — сколько воздуха может генерировать компрессор при неограниченном потоке, а второй — сколько воздуха выходит из компрессора, когда он подключен к устройству, ограничивающему его поток.
Этот вопрос является верным аргументом в пользу компрессоров, имеющих более высокий выходной расход (CFM) при более низком давлении. Ключевым моментом здесь являются условия, при которых это правда. Более высокие скорости потока при более низких рабочих давлениях возникают из-за того, что производительность компрессора практически не ограничивается.По мере увеличения ограничения давление в линии сжатого воздуха будет увеличиваться, а поток уменьшаться.
Когда воздух выходит из линии сжатого воздуха и беспрепятственно выбрасывается в атмосферу, давление в воздушном потоке, когда он выходит из линии сжатого воздуха, составляет 0 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы доказать это, поместите Т-образный фитинг на выходе из шланга сжатого воздуха и поместите манометр в ножку Т-образного соединения, расположенную под углом 90 градусов к оси потока. При условии, что диаметр сквозного отверстия «Т» такого же размера или больше, чем внутренний диаметр линии сжатого воздуха, манометр будет показывать 0 фунтов на квадратный дюйм.Если вы поместите шаровой клапан на выпускную сторону «Т» и медленно закроете клапан, вы увидите, что манометр покажет повышенное давление, и количество воздуха, выходящего из «Т», уменьшится. Как только шаровой кран будет полностью закрыт, манометр покажет полное давление, и воздух не будет выходить из «Т».
Когда на конце линии сжатого воздуха имеется трубка Вентури, создаются условия, совершенно отличные от указанных выше, поскольку воздуху не разрешается свободно выходить в атмосферу.Трубка Вентури имеет ограничивающее отверстие, которое представляет собой значительное ограничение, как шаровой клапан в приведенном выше примере.
Когда к компрессору подсоединена трубка Вентури, определенное количество сжатого воздуха проходит через ограничивающее отверстие внутри трубки Вентури. Когда входное давление увеличивается, через это отверстие будет проходить больше сжатого воздуха, потому что к каждой молекуле воздуха прилагается большая сила, что приводит к тому, что через отверстие проходит большее количество молекул воздуха.
Таким образом, когда в системе есть ограничение, более высокое давление сжатого воздуха приведет к тому, что больше сжатого воздуха покидает компрессор.Компрессор не будет производить большего потока при более высоком давлении, однако больше воздуха будет покидать компрессор и проходить через трубку Вентури.
Каковы детали гарантии? Компания VeneerSupplies.com дает гарантию на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение всего срока службы изделия. Гарантия на дополнительные компоненты этого комплекта составляет 90 дней. Согласно определению федерального закона, эта ограниченная гарантия без права передачи предоставляется исключительно первоначальному покупателю и распространяется только на генераторы вакуума Vac Pro ™ (Вентури), проданные в VeneerSupplies.com от JWW Services Inc. для исключительного использования в вакуумном прессе для облицовки.
JWW Services Inc. отказывается от каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно коммерческой пригодности или пригодности для конкретного использования, за исключением случаев, прямо указанных в данном документе. Если в любое время в течение гарантийного срока обнаружится, что Vac Pro ™ venturi имеет дефект материала или изготовления, JWW Services Inc., по нашему усмотрению, бесплатно отремонтирует или заменит его. Гарантия аннулируется, если JWW Services Inc. определит, что трубка Вентури каким-либо образом подвергалась злоупотреблениям, неправильному использованию, неправильному обращению или подделке.Кроме того, данная гарантия не распространяется на неисправность или износ продукта из-за нормального износа. Эта гарантия будет объявлена недействительной в случае, если будет обнаружено, что устройство Вентури используется в любом промышленном применении. Никакая подразумеваемая гарантия на этот продукт не продлевается. В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемой гарантии, поэтому это ограничение может не относиться к вам.
Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые могут отличаться от штата к штату.Эта гарантия действует только в США. JWW Services Inc. оставляет за собой право заменить любой продукт, производство которого прекращено, на новый продукт сопоставимой стоимости и функциональности. Компания JWW Services Inc. приложит разумные усилия для ремонта или замены любого устройства Вентури, на которое распространяется данная ограниченная гарантия. Если на ремонт или замену потребуется более тридцати дней, JWW Services Inc. уведомит об этом клиента. Единственное обязательство JWW Services Inc.в рамках данной ограниченной гарантии осуществляется ремонт или замена покрываемого продукта в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. JWW Services Inc. категорически отказывается от любых упущенных продаж, прибыли, общих, специальных, косвенных или косвенных убытков, которые могут возникнуть в результате нарушения каких-либо гарантий или в результате использования или невозможности использования этого продукта. Любые гарантии, которые подразумеваются и от которых нельзя отказаться, должны быть ограничены сроком до 30 дней с даты первоначальной розничной покупки.Продукты гарантийного обслуживания должны быть возвращены с предоплатой почтовых услуг компании JWW Services Inc.
.
При возврате продуктов для гарантийного обслуживания приложите примечание с объяснением проблемы, копию квитанции о покупке и адрес обратной доставки. Верните устройство чеком или денежным переводом на сумму 10,00 долларов США для покрытия расходов на обработку и обратную доставку. Перед возвратом необходимо получить номер разрешения на возврат в JWW Services Inc. Позвоните, чтобы узнать номер RMA. Этот номер должен быть указан на внешней стороне транспортной тары.Если покупатель предоставит JWW Services Inc. неверный адрес доставки, покупатель будет нести ответственность за товар (ы). Отправляя товар обратно на гарантийное обслуживание, обязательно получите подтверждение доставки или номер для отслеживания, мы не несем ответственности, если товар не получен.
Выбор подходящего вакуумного насоса для акриловой вакуумной камеры
В этой статье мы поговорим о вакуумных насосах, а также о другом оборудовании, которое используется для создания вакуума внутри закрытой системы или камеры.Мы поговорим о работе вакуумного насоса, создании вакуума, откачке, мощности откачки. Эта статья предназначена для предоставления вам практического руководства, которое поможет вам выбрать подходящий вакуумный насос для вашей системы.
Вакуумные насосы
Проще говоря, вакуумный насос — это устройство, способное создавать вакуум. Вакуум — это состояние, при котором давление ниже, чем давление окружающей среды; следовательно, между двумя системами существует разница давлений.Люди часто ошибочно путают вакуум с притяжением воздуха, где на самом деле притяжение является результатом вакуума, а не самого условия. «Воздушное притяжение» создается потому, что система с более высоким давлением (окружающий воздух) течет в сторону системы с более низким давлением (вакуум) из-за разницы давлений.
Согласно закону идеального газа, давление пропорционально количеству молекул в замкнутой системе. Это означает, что вакуум создается путем удаления молекул воздуха из закрытой системы, такой как акриловые вакуумные камеры.
Классификация вакуумных насосов
Не будет преувеличением сказать, что вакуумные насосы бывают всех форм и размеров, и что мы можем перейти к страницам и страницам, описывающим работу каждого типа. Тем не менее, по практическим соображениям, мы будем краткими и лаконичными и сосредоточимся только на насосах, которые идеально подходят для акриловых вакуумных камер.
Пластинчато-роторный насос
Пластинчато-роторный насос — самый популярный вакуумный насос, используемый сегодня для различных вакуумных применений.Существуют буквально сотни различных вакуумных насосов. Пластинчато-роторные вакуумные насосы с масляным уплотнением могут быть одноступенчатыми или двухступенчатыми.
Одноступенчатый пластинчато-роторный насос Одноступенчатый вакуумный насос имеет эксцентриковый ротор, погруженный в масло. Когда ротор вращается, лопатки действуют как уплотнения, скользя по внутренней стороне стенки корпуса и создавая положительное смещение или вакуум. Максимальный уровень вакуума одноступенчатого пластинчато-роторного вакуумного насоса составляет около 0.015 Торр (15 мкм).
Двухступенчатый пластинчато-роторный насос Двухступенчатый пластинчато-роторный насос работает в две ступени. Первая стадия — это стадия откачки, а вторая стадия — стадия выпуска. Это позволяет двухступенчатому вакуумному насосу лучше работать при более высоком вакууме. Фактически, двухступенчатый насос превосходит своего одноступенчатого аналога, чем выше вакуум — чем выше вакуум, тем лучше производительность. Кроме того, двухступенчатый насос опустится до 0.001 Торр или 1 микрон.
Преимущества пластинчато-роторных насосов
Основным преимуществом является то, что пластинчато-роторные насосы очень популярны и распространены, и их можно купить где угодно по любой цене. Кроме того, для роторно-пластинчатого насоса требуется только электричество — все, что вам нужно сделать, это подключить его к электричеству, щелкнуть выключателем и вуаля, у вас есть довольно приличный вакуум. Даже дешевый двухступенчатый насос может достичь уровня вакуума 100 микрон; что довольно впечатляет. Модели более высокого уровня могут достигать 1 микрона.Пластинчато-роторный насос прост в обслуживании и обслуживании.
Недостатки пластинчато-роторных насосов
Пластинчато-роторные вакуумные насосы могут быть несколько громкими. Масло для вакуумного насоса иногда может создавать беспорядок и доставлять неудобства, потому что вам придется обслуживать насос и менять масло в насосе по мере необходимости. Высококачественные модели пластинчато-роторных насосов могут стоить вам тысячи долларов, в то время как дешевые модели выйдут из строя после нескольких месяцев использования.
Еще один недостаток пластинчато-роторного вакуумного насоса — это выбросы выхлопных газов.Поскольку масло используется для уплотнения лопаток и для создания вакуума, внутри будет образовываться масляный туман. Этот масляный туман затем будет выпущен и выпущен в окружающий вакуумный насос. Пластинчато-роторный насос может быть не идеальным решением для чистых помещений, закрытых помещений и лабораторий, а также для медицинских, пищевых продуктов или производственных помещений FDA. К счастью, эти выхлопные газы можно свести к минимуму, поместив выхлопной фильтр на выхлоп вакуумного насоса. Обратите внимание, что выхлоп будет минимизирован, но не устранен полностью.
Наконец, следует отметить, что пластинчато-роторные насосы можно разделить на две ценовые категории: роторно-пластинчатый вакуумный насос эконом-класса, который в большинстве случаев стоит от 100 до 1000 долларов, и промышленный пластинчато-роторный вакуумный насос, который может стоить от 1500 до 15000 долларов.
Аспираторный вакуумный насос — насос Вентури
Аспираторный вакуумный насос — это устройство, создающее вакуум по закону идеального газа. Эффект Вентури создает перепад давления за счет ограничения или замедления молекул воздуха в трубе или системе.Это замедление молекул воздуха приводит к увеличению давления. Если вы подсоедините отверстие к трубе большего диаметра, а другое отверстие — к трубе меньшего диаметра, вы, по сути, создадите насос Вентури — все очень просто.
Преимущества насоса Вентури
Основным преимуществом насоса Вентури является то, что он довольно дешевый, «неразрушимый» и не требует особого обслуживания — это, по сути, кусок металла, который при подключении к воздушной линии создает разрежение.
Недостатки насосов Вентури
Основным недостатком насоса Вентури является то, что для его работы требуется сжатый воздух.Еще один недостаток насоса Вентури заключается в том, что предельный вакуум не может опуститься ниже 40 Торр (40 000 микрон) абсолютного давления.
Сорбционный вакуумный насос
Сорбционный насос изготовлен из воздухопоглощающего материала, такого как цеолит, который представляет собой пористый материал с достаточно маленькими полостями, чтобы улавливать молекулы воздуха, такие как азот, кислород и т. Д. Поглощающий материал заключен в сосуд. Чтобы сорбционный насос был эффективным, его необходимо охладить до более низких криогенных температур, что означает, что сосуд должен быть погружен в ванну с жидким азотом.
Лучший способ описать сорбционный насос — это представить ведро с водой и губку; губка, представляющая абсорбирующий материал, вода, представляющая воздух, и ведро, представляющее вашу вакуумную камеру. Окунув губку в ведро, вы фактически удаляете воду из ведра, тем самым создавая вакуум. Сорбционные насосы обычно понижают давление до 0,1 торр. Некоторые типы специально разработанных криосорбционных насосов имеют способность снижаться до 0,00001 Торр или 0,01 микрона.
Преимущества сорбционного вакуумного насоса
Основное преимущество сорбционного насоса заключается в том, что он не имеет движущихся частей и практически не содержит загрязняющих веществ, таких как насосное масло или мусор. Этот насос очень чистый и делает его идеальным выбором, когда чистота системы и отсутствие загрязнений имеют решающее значение.
Недостатки сорбционного вакуумного насоса
Очевидно, что основным недостатком сорбционного насоса является потребность в жидком азоте. Другой недостаток заключается в том, что благородные газы плохо абсорбируются насосом этого типа.Наконец, необходимо регенерировать сорбционный насос, что означает, что он должен быть снова нагрет до комнатной температуры, чтобы высвободить молекулы воздуха из пористого материала, когда он насыщается молекулами воздуха.
Безмасляный вакуумно-поршневой насос
Безмасляный вакуумный насос используется там, где недопустимо использование выхлопных газов. Безмасляные вакуумные насосы часто используются в лабораториях и чистых помещениях.
Безмасляный насос не выделяет масляный или водяной туман в комнату и поэтому может работать в закрытом помещении.Выхлопные газы из пластинчато-роторного насоса могут накапливаться и оседать или откладываться на окружающие его поверхности, вызывая накопление отложений в окружающей среде, которые могут загрязнять эту зону.
Еще одно преимущество состоит в том, что обслуживание безмасляных насосов немного проще, поскольку за маслом не нужно следить и доливать его.
Безмасляный вакуумный насос не создает высокого вакуума. Безмасляные поршневые насосы рассчитаны на абсолютное давление от 5 до 60 Торр.Это на два порядка меньше, чем у пластинчато-роторного насоса.
Безмасляный поршневой насос также имеет более низкий CFM, чем пластинчато-роторный насос. Типичный объем свободного воздуха в безмасляном поршневом насосе составляет от 0,55 до 3,5 кубических футов в минуту.
Наконец, по сравнению с пластинчато-роторным насосом безмасляный поршневой насос будет стоить немного меньше, чем промышленный пластинчато-роторный насос, и в несколько раз дороже, чем экономичный пластинчато-роторный насос.
Оборудование для подключения вакуумной камеры и насоса
У вас есть очевидное узкое место, когда речь идет о скорости эвакуации и о том, как быстро вы достигаете определенного уровня вакуума.Это горлышко бутылки является вашим связующим звеном между вакуумной камерой и вакуумным насосом.
Создание вакуума — это просто перемещение молекул воздуха из вакуумной камеры к вакуумному насосу. Даже если у вас очень мощный вакуумный насос, если ваш вакуумный шланг не оптимизирован для работы вашего вакуумного насоса, вы оставляете много производительности на столе.
Связь между вакуумной камерой и вакуумным насосом состоит из следующих частей:
1.Размер порта вакуумной камеры
Размеры портов варьируются от 1/4 дюйма NPT до NW40 (Quick Flange). Время вакуумирования значительно меньше с портом большего диаметра. Чтобы представить это, представьте себе двухполосное шоссе против 12-полосного, причем 12-полосное шоссе большего диаметра может перемещать намного больше автомобилей, чем двухполосное шоссе.
Между большим диаметром и меньшим диаметром в грубом диапазоне вакуума от 760 до 300 Торр не так много производительности.Однако, как только вы начнете превышать абсолютное давление 300 Торр, порт NW40 будет работать значительно лучше.
2. Клапан вакуумный
Это клапан, который открывается и закрывается, позволяя удалить воздух из вакуумной камеры. Рекомендуется, чтобы ваш вакуумный клапан был такого же или почти такого же размера, как порт вакуумной камеры и вакуумный шланг.
3. Вакуумный шланг
Является ли соединение, которое соединяет вакуумный клапан на вакуумной камере с вашим вакуумным насосом?
Внутренний диаметр вакуумного шланга и длина вакуумного шланга повлияют на производительность вашего вакуумного насоса.Чем длиннее вакуумный шланг, тем хуже будет производительность откачки. Поэтому рекомендуется делать вакуумный шланг как можно короче; следовательно, держите вакуумный насос как можно ближе к вакуумной камере.
4. Входное отверстие вакуумного насоса
Размер вакуумного порта. Некоторые вакуумные насосы Light Duty имеют порт NPT 3/8 или 1/2 дюйма. Другие более мощные вакуумные насосы имеют впускное отверстие для вакуума NW25 или NW40. Вот почему вакуумный насос 6CFM Heavy Duty с входным портом NW25 будет работать намного лучше, чем 6CFM Light Duty с входным портом 3/8 дюйма NPT.
Для сравнения диаметры порта NPT 1/4 дюйма и порта NW40 составляют 0,46 дюйма и 1,6 дюйма соответственно. Это означает, что порт NW40 имеет поперечное сечение, которое в 12,3 раза больше, чем порт 1/4 дюйма NPT, что означает, что намного больше молекул воздуха может быть перемещено из порта NW40 по сравнению с соединением 1/4 NPT.
Расчет вакуумной откачки
Если вы хотите быстро рассчитать, насколько быстро вакуумный насос достигает заданного значения вакуума, воспользуйтесь нашим калькулятором откачки вакуума.
Скорость вакуумной откачки зависит от следующих критериев:
1. Размер вакуумной камеры — чем больше вакуумная камера, тем больше времени потребуется для достижения определенного вакуума.
2. Скорость потока вакуумного насоса — чем выше скорость потока, тем быстрее может быть достигнут определенный уровень вакуума.
3. Желаемый уровень вакуума при абсолютном давлении — чем глубже уровень вакуума, например, чем ниже абсолютное давление, тем больше времени потребуется для его достижения.
4.Аппаратное обеспечение подключения — о котором мы говорили ранее в предыдущем абзаце.
Щелкните здесь, чтобы загрузить таблицу Excel для калькулятора вакуумной откачки
EXCEL SHEET: Калькулятор вакуумной откачки
Чтобы рассчитать время вакуумной откачки, выполните следующие действия.
ШАГ 1: Введите размеры вакуумной камеры в ширину, глубину и высоту.
ШАГ 2: Введите требуемый уровень вакуума в абсолютном давлении.
ШАГ 3: Введите расход вакуумного насоса в куб.
Ответ будет рассчитан за вас и выделен зеленым цветом.Вы заметите диапазон в считанные минуты. Причина, по которой это диапазон, заключается в том, что ответ — это просто оценка. Рассчитать точное время эвакуации очень сложно. Если время откачки превышает расчетное, значит, у вас неэффективный вакуумный насос, и вам следует подумать об оптимизации своего вакуумного насоса или соединений.
Еще один шаг, который вы можете предпринять, — это проверить свое оборудование для подключения, чтобы убедиться, что все подключено правильно и нет утечек.Сюда также входит уплотнительное кольцо и структурная целостность стенок вакуумной камеры. Кроме того, убедитесь, что ваш вакуумный насос исправен и работает правильно. Одна вещь, которая также может быть причиной вашего более длительного, чем желаемое, времени откачки, — это ваш прибор для измерения вакуума. У вас может быть неисправный вакуумметр, который дает ложные показания и, следовательно, делает вас похожим на плохую вакуумную систему.
Короче говоря, если у вас неэффективная вакуумная система и время откачки занимает намного больше времени, чем это имеет теоретический смысл, проверьте:
1.Утечки в вашей вакуумной системе
2. Состояние вакуумного насоса.
3. Ваш вакуумметр.
Как выбрать вакуумный насос
1. Абсолютный вакуум: Это может сбивать с толку, потому что некоторые указывают его как Torr, mbar, в Hg и т. Д. Убедитесь, что вы сравниваете единицы с единицами, яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. Предельный вакуум определяется типом и конструкцией насоса, будь то аспираторный, сорбционный, одноступенчатый или двухступенчатый пластинчато-роторный насос.
В конечном итоге это означает, что вы должны полностью понимать процесс и то, почему вы хотите достичь определенного уровня вакуума. Иногда вы хотите достичь определенного эквивалента высоты в своей камере. К счастью, вы можете приблизительно определить высоту на основе вашего уровня вакуума. У нас есть таблица, которая может вам в этом помочь. Нажмите на ссылку ниже:
Таблица высоты и давления
2. Расход насоса: Опять же, некоторые указывают это в литрах в минуту, кубических футах в минуту (CFM) или кубических метрах в час.Чем больше камера, тем выше скорость потока, необходимая для достижения определенного уровня вакуума. Очевидно, что насос с такой же мощностью, но с большим расходом, сможет быстрее откачать вакуум. Но скорость потока уменьшается с увеличением уровня вакуума, потому что чем больше втягивается воздуха, тем труднее насосу всасывать больше воздуха.
3. Мощность насоса: Это важно, потому что по мере того, как вы входите в более высокий вакуум, требуется более высокая мощность, чтобы отвести воздух, который теперь прилипает к стенкам камеры, от этой стены.Представьте, что капли воды удаляются пылесосом. Вы можете легко удалить большие капли; меньшие намного прочнее прилипают к стене, поэтому вам нужен более мощный насос. То же самое происходит с вакуумной камерой, но вместо воды вы вытягиваете из объема молекулы воздуха, а в основном молекулы воздуха, прилипающие к стене.
4. Качество насоса: Это очень важный вопрос, который вы должны задать себе. Вам потребуется оценить, как вы планируете использовать помпу.Если вы собираетесь использовать свой насос 10 часов в день, 7 дней в неделю, вы можете подумать о переходе на вакуумный насос непрерывного действия, так как он прослужит вам дольше и будет работать лучше в течение более длительного времени. У приобретения вакуумного насоса за пару сотен долларов есть недостатки, потому что вы получите насос более низкого качества с гораздо более коротким сроком службы. Кроме того, практически невозможно найти запасные части или восстановленные комплекты для более дешевых вакуумных насосов. Так что имейте в виду, что даже если вы думаете, что сэкономили 800 долларов, купив дешевый вакуумный насос за 300 долларов.Фактически, эта помпа может выйти из строя через 3 месяца и в конечном итоге будет стоить намного дороже, но все зависит от того, как вы собираетесь использовать помпу.
5. Работа насоса: Под режимом насоса понимается эксплуатационная способность насоса. Насос для легких режимов работы не может работать непрерывно, поскольку он не предназначен для этого. Легкий насос Duty может работать до 15 минут в течение одного часа и не более 1 часа в день. Он предназначен для систем, которые будут использоваться редко и нерегулярно.Насос средней мощности — это опция, превышающая легкую нагрузку, и ее можно использовать до 30 минут в течение одного часа. Вакуумный насос средней мощности может работать несколько часов в день в течение длительного периода времени. Тогда у вас есть мощный промышленный вакуумный насос, который может работать круглосуточно без выходных.
6. Ваш Budged: Возможно, это следовало поставить на первое место в списке; однако, поскольку мы говорим о функциональности, а не о финансах, он был помещен последним в этом списке.Тем не менее, стоимость помпы важна. Вы хотите получить максимальную отдачу от вложенных средств, и, как вы уже заметили, цена вакуумного насоса может действительно начать расти, когда вы начнете добавлять функции, спецификации и требования.
7. Требования к вакуумной системе: Это означает, что у вас могут быть некоторые системные требования, которые не позволят вам использовать пластинчато-роторный насос из-за выбросов масляного и водяного тумана. В этом случае вам, возможно, придется использовать безмасляный вакуумный насос.Другие требования могут побудить вас использовать промышленный пластинчато-роторный насос, поскольку вы выполняете операции сублимационной сушки. Как упоминалось ранее, вы должны полностью понимать применение своей вакуумной системы, чтобы иметь возможность сделать выбор вакуумного насоса. Это просто не принесет вам никакой пользы, если вы выберете неподходящий вакуумный насос для работы …
Практическое правило выбора подходящего вакуумного насоса для вашей акриловой вакуумной камеры
Вообще говоря, самый высокий вакуум, который вы должны ожидать в акриловой вакуумной камере, составляет около 0.1 торр; вы можете снизить его, если используете более мощный насос, но, как было сказано выше, акрил предназначен для применений с низким вакуумом.
Вакуумный насос для акриловой вакуумной камеры Вакуумный насос является единственным определяющим фактором уровня вакуума, которого вы достигнете в своей камере. Поток воздуха, а также мощность вакуумного насоса будут определять, насколько быстро и насколько высоко вы сможете создать вакуум. Хорошее практическое правило — умножить вакуумный объем камеры на 2.5. Это даст вам представление о требованиях CFM для вашего вакуумного насоса.
Расчет требований к быстрому вакуумному насосу Для объема камеры 1 кубический фут (28,13 литра) или менее рекомендуется использовать вакуумный насос в диапазоне от 1/4 до 1/3 л.с. и расход скорость от 1,5 кубических футов в минуту (CFM) до 3,0 CFM. [Примечание: 1 кубический метр в час равен 0,588577779 кубических футов в минуту]. Более высокий объем вакуума потребует более мощного и более производительного насоса.Несмотря на то, что насосы, описанные в предыдущем параграфе, должны работать нормально, рекомендуется использовать более мощный насос. Насосы от 1/2 до 3/4 л.с. и от 3 до 5 куб. Футов в минуту будут работать в этом диапазоне. Для оптимальной работы этого объема вакуума потребуются насосы мощностью 3/4 л.с. и выше и мощностью 7 куб. Футов в минуту или выше.
При выборе помпы следует обратиться к таблице ниже. Имейте в виду, что приведенная ниже таблица является скорее практическим правилом, чем проповедью — вам следует связаться с нами, если вы не совсем уверены, какой насос использовать для вашего системного приложения.
Объем акриловой камеры (кубические футы)
Рекомендуемый вакуумный насос CFM
Рекомендуемая мощность вакуумного насоса, л.с.
Менее 1
3,0 или менее
0,25 (1/4) л.с. или более
1-2
от 3,0 до 5,0
0,33 (1/3) л.с. или более
от 2 до 4
от 5,0 до 7,0
0.50 (1/2) л.с. или более
4 или более
7,0 или более
0,75 (3/4) л.с. или более
ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица предназначена только для справки. Насос с более низким CFM или мощностью в лошадиных силах также выполнит свою работу, но для откачки до желаемого уровня вакуума может потребоваться больше времени.
Рекомендуемый вакуумный насос для чистой вакуумной камеры
Пластинчато-роторный насос подходит для 99% всех систем, в которых используется акриловая вакуумная камера — все очень просто.Просто сделав быстрый поиск на google.com по роторно-пластинчатым насосам, вы обнаружите, что ваш выбор бесконечен.
Выбор вакуумного насоса полностью зависит от вас. Однако вы должны сбалансировать свой бюджет с производительностью, потому что, как и во всем в жизни, производительность имеет свою цену. В зависимости от того, какой уровень вакуума вы собираетесь получить и как быстро вы хотите его снизить, вам следует рассмотреть насосы, указанные ниже.
Купите наши акриловые вакуумные камеры здесь
Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в выборе вакуумного насоса
Мы сделали это достаточно долго, чтобы знать, какой насос с какой акриловой вакуумной камерой будет работать.Приглашаем вас связаться с нами по вопросам, касающимся вакуумных насосов. И хотя мы сами не продаем и не продаем вакуумные насосы, мы будем рады помочь вам с выбором насоса.
ПОДОЖДИТЕ! Посмотрите на похожие товары, которые могут вам понравиться…
Мы хорошо относимся к нашим клиентам, перебарщивая с нашими обещаниями (причина, по которой мы получили высокий рейтинг в Google Мой бизнес). Ознакомьтесь с некоторыми другими нашими товарами, которые мы предлагаем, которые вы можете комбинировать / интегрировать с вашими системами или проектами.
Гравировальные инструменты, концевые фрезы и фрезы Гравировальные инструменты с пружинной нагрузкой Вакуумные патроны и насосы для оснастки
Вакуумный генераторный насос Air Venturi для фиксации, фиксации и зажима
Вакуумный генераторный насос Air Venturi используется для закрепления заготовок с вакуумным патроном, перекачки твердых или жидких материалов, а также для специальных прижимных приспособлений. Его также можно использовать в качестве вакуумного насоса переменного тока для вакуумирования систем кондиционирования воздуха.
Air Venturi Vacuum создает вакуум, подавая сжатый воздух в порт подачи. При приложении давления воздуха Air Venturi создает разрежение на одном конце. Затем воздух выходит из другого конца.
Эти пылесосы с воздушной трубкой Вентури имеют сквозную конструкцию без фильтра, которая помогает предотвратить засорение мусором.
Изготовлен из двух материалов: анодированного алюминия и тефлона.
Вакуумный генераторный насос Air Venturi
Конструкция из твердого анодированного алюминия.
Насос вакуумного генератора с воздухом Вентури
Твердая конструкция из ПТФЭ (тефлона).
Прямоточная конструкция без фильтра помогает предотвратить засорение мусором или другими загрязнениями.
Позволяет использовать в суровых или грязных условиях и в чистых помещениях.
Отлично подходит для закрепления, фиксации, зажимных приспособлений (вакуумные зажимные приспособления, специальные прижимные приспособления, присоски и т. Д.), А также перемещения твердых или жидких материалов.
Прямоточная конструкция без фильтра предотвращает засорение и пропускает материалы, грязь, жидкости и загрязнения.
Выпускается из твердого анодированного алюминия и ПТФЭ (тефлона), что позволяет использовать его в суровых, грязных условиях и чистых помещениях.
Анодированные алюминиевые пылесосы Вентури доступны в стандартном NPT
Соединения 1/16 «, 1/8», 1/4 «и 3/8» NPT и 10-32 UN.
Пылесосы Вентури из ПТФЭ (тефлона)
доступны со стандартной NPT 1/16 «, 1/8» и 1/4 «.
Максимальный создаваемый вакуум составляет 22 дюйма рт. Ст. — 26 дюймов рт. Ст. (10,8–12,8 фунтов на кв. Дюйм).
Вакуум можно отрегулировать от 0 дюймов рт. Ст. До максимального вакуума, ослабив
стопорной гайкой и проворачивая выпускной конец пылесоса.
Для получения максимального вакуума требуется только давление воздуха 70-80 фунтов на квадратный дюйм.
См. Информацию о расчетах закрепления, крепления и прижимной силы.
См. Данные о расходе вакуума и таблицы использования.
Глушитель воздуха без засорения может использоваться для снижения уровня шума вакуумной системы Air Venturi Vacuum.К выпускному отверстию можно также подключить трубку или шланг для перенаправления отработанного воздуха. Видеть Глушитель воздуха / Вакуумный крест Вентури
Ссылка .
Насосы для вакуумных генераторов с воздухом Вентури
Анодированный алюминий и тефлон (тефлон)
Прижимная сила / зажимы / расчеты крепления для пылесосов с воздушной трубкой
Прижимная сила рассчитывается просто по формуле: Сила = (площадь удерживаемой детали в квадратных дюймах) x (вакуум в фунтах на кв. Дюйм)
Например: , если вы используете 3-дюймовую круглую присоску для удержания детали, сила, приложенная к детали, составляет 7.069 x 11,8 фунтов на квадратный дюйм = 83 фунта. удерживающей силы (Для справки: 24 дюйма HG = 11,8 фунтов на кв. дюйм) Где 7,069 — площадь круга (πr2) = 3,14159 x 1,52
Не забудьте учесть коэффициент безопасности.
Типичные значения расхода приточного воздуха и расхода вакуума приведены в таблицах ниже.
Данные об использовании воздуха и расходе вакуума при максимальном вакууме для вакуума с трубкой Вентури
Воздух Вентури Вакуум
Часть
№
Расход вакуума (SCFM) при максимальном вакууме
Количество используемого приточного воздуха (куб.футов в минуту) при максимальном вакууме
Максимальный уровень вакуума достигается вращением задней части вакуума.
Использование воздуха и поток вакуума при 80 фунтах на квадратный дюйм для пониженных уровней вакуума для вакуумных вакуумных вакуумных насосов
Воздух Вентури Вакуум (Алюминий) Описание
Часть Нет.
по адресу 24 дюйма рт. Ст. Вакуум
по адресу 20 дюймов HG Vacuum
по адресу 15 дюймов HG Vacuum
по адресу 10 дюймов HG Vacuum
Поток вакуума (SCFM)
Количество используемого приточного воздуха (куб.футов в минуту)
Вакуумный поток (SCFM)
Количество используемого приточного воздуха (куб.футов в минуту)
Вакуумный поток (SCFM)
Количество используемого приточного воздуха (куб.футов в минуту)
Вакуумный поток (SCFM)
Количество используемого приточного воздуха (куб.футов в минуту)
10-32 Вакуумный (алюминий)
11108
0.8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,4
0,6
0,2
1/16 «NPT Вакуумный (алюминий)
11072
0,8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,4
0,6
0,2
1/16 «NPT Вакуумный (PTFE)
11082
0.8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,4
0,6
0,3
1/8 «NPT Вакуумный (алюминий)
11073
1,9
2,2
2,05
1,5
2,0
1,0
1,8
0,7
1/8 «NPT Вакуумный (PTFE)
11087
1.8
2,0
1,7
1,7
1,7
1,3
1,5
1,1
1/4 «NPT Вакуумный (алюминий)
10033
4,5
5,0
4,5
3,0
4,5
2,0
4,0
2,0
1/4 «NPT Вакуумный (PTFE)
11092
4.0
4,0
4,0
3,0
3,5
2,5
3,0
2,0
3/8 «NPT Вакуумный (алюминий)
11103
7,0
8,0
7,0
6,0
7,0
4,0
5,0
3,0
3/8 «NPT Вакуумный (алюминий)
10186
15.0
15,0
18,0
12,0
18,0
7,0
16,0
4,0
Пониженные уровни вакуума достигаются вращением задней части вакуума.
Система Вентури VS Вакуумные насосы
Как работает система Вентури?
Система Вентури снижает давление, когда жидкость проходит через суженный участок (или штуцер) трубы.В 1797 году Джованни Баттиста Вентури провел эксперименты с потоком в конической трубе и построил первый расходомер для закрытых труб, названный «трубкой Вентури». Вакуум Вентури создается насосом со сжатым воздухом, проходящим через него, но в насосе нет движущихся частей. Сжатый воздух проходит через первую камеру, затем через портал меньшего размера, который открывается в другую камеру большего размера, которая похожа на первую.
Статическое давление в первой измерительной трубке (1) выше, чем во второй (2), а скорость жидкости на «1» ниже, чем на «2», потому что площадь поперечного сечения на «1» больше. чем на «2».https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Сужение трубы, по которой протекает жидкость, снижает давление. Этот принцип противоречит здравому смыслу. Почему понижается давление? Куда уходит жидкость, если путь ограничен? Когда жидкость начинает течь, ее скорость вокруг отверстия в трубе значительно увеличивается из-за ограничения поперечного сечения. Иллюстрацией этого является протекание воды по трубе. Вода — это жидкость, которую нелегко сжать.Когда вода течет через суженную часть трубы, вода течет быстрее. Один и тот же объем воды должен проходить через то же пространство быстрее. Чем меньше суженная область трубы по сравнению с исходным радиусом, тем выше скорость жидкости.
Чем быстрее движется жидкость, чем ниже давление (т. Е. По принципу Бернулли) и чем выше скорость, тем больше разница в измеренном перепаде давления. Резкие ограничения вызывают сильную турбулентность в жидкости.Добавление сопла, которое подходит для более высоких скоростей потока жидкости с абразивными частицами, уменьшит турбулентность и уменьшит потерю давления. Снижение турбулентности больше с соплами и трубками Вентури, где ограничение создается более длинными коническими сужениями в стенке трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем длиннее выпускной участок трубы, тем сильнее эффект вакуума.
Все системы Вентури, включая манометры, расходомеры, сопла, диафрагмы, дроссели и трубы, могут поставляться с различными диаметрами сужения, чтобы потери давления и создаваемый перепад давления можно было оптимизировать для условий процесса и приложений.«В гидродинамике скорость несжимаемой жидкости должна увеличиваться при прохождении через сужение в соответствии с принципом непрерывности массы, в то время как ее статическое давление должно уменьшаться в соответствии с принципом сохранения механической энергии» (Википедия, эффект Вентури, извлечено 18 сентября 2018 г.). Следовательно, любое увеличение кинетической энергии и скорости жидкости при прохождении через сужение уравновешивается падением давления.
Интересное примечание: Массовый расход сжимаемой жидкости будет увеличиваться с увеличением давления на входе, что приведет к увеличению плотности жидкости через сужение (хотя скорость останется постоянной).Это принцип работы сопла де Лаваля. Повышение температуры источника также увеличит локальную скорость звука, что позволит увеличить массовый расход, но только в том случае, если площадь сопла также будет увеличена, чтобы компенсировать результирующее снижение плотности.
Система Вентури состоит из:
Система Вентури увеличивает всасывающую способность любого воздушного компрессора. Чтобы настроить вакуум Вентури, подключите компрессор к одному концу, переведите переключатель в положение вакуума и подключите другой конец к вакуумному устройству.
Основной компонент — трубка Вентури. Поскольку жидкость течет по длине трубы изменяющегося диаметра. Чтобы избежать чрезмерного аэродинамического сопротивления, труба Вентури обычно имеет входной конус 30 градусов и выходной конус 5 градусов. (Википедия, проверено 18 сентября 2018 г.).
Принадлежности
Быстроразъемное соединение / штуцер сопла
Манометры или вакуумметры для контроля вакуума, создаваемого системой
Вакуумный насос для сбора материала с последующим использованием системы Вентури для перемещения материала на большее расстояние
Преимущества вакуумной системы Вентури
Лучшее преимущество вакуумной системы Вентури в том, что она:
Создает высокий вакуум и усиленный поток для создания сильной транспортной силы для легкого перемещения любого материала.
Снижает затраты на электроэнергию за счет меньшего расхода воздуха и использования меньшего давления.
Меньше вероятность загрязнения воздушного потока благодаря прямой конструкции, предотвращающей засорение.
Легкий и портативный; Простая конфигурация, более простая в изготовлении и менее дорогая в приобретении. Быстро и легко монтируется и подключается к существующей конфигурации. Без клапанов и без фильтров.
Настраиваемое: стандартное, резьбовое (NPT или BSP) или фланцевое соединение
Доступен в широком выборе материалов: анодированный / твердый анодированный алюминий, нержавеющая сталь 304 / 316L и тефлон.Долговечность: материалы обработаны для обеспечения длительного срока службы продукта
В 2-7 раз превосходит многоступенчатые насосы
Отсутствие опасности поражения электрическим током или взрыва
Применение системы Вентури
Трубки Вентури
используются в процессах, где постоянная потеря давления недопустима и где требуется максимальная точность в случае высоковязких жидкостей. Он также используется в приложениях, где они заменяют вакуумные насосы с электрическим приводом:
Удаление газа
Движение металлических деталей в жестких условиях эксплуатации оборудования:
Загрузочный бункер; Пластиковые гранулы для литья под давлением
Снятие трима
Фасовочные операции
Передача материала
Пескоструйная обработка
Газ через магистраль или газоочиститель: перемещает влажный и сухой материал или жидкость по трубе.
Передача энергии: транспортировка растворителей и химикатов, например нефти и газа, пара
Преобразуйте стандартный воздушный компрессор в вытяжную машину, чтобы обеспечить равномерное всасывание продуктов и закрепить основу на поверхности.Использование воздушного компрессора в качестве прижимной силы также исключает необходимость в отверстиях на рабочей поверхности.
Измерьте скорость жидкости, измерив изменения давления в различных сегментах устройства:
Измерение давления топлива или давления сгорания в реактивных или ракетных двигателях
Измерение малых и больших потоков воды и сточных вод
В метрологии (наука об измерениях) для манометров, откалиброванных для дифференциального давления.
Водозаборники, создающие частичный вакуум за счет кинетической энергии давления воды из крана
Подсоедините вакуумный мешок к вакуумному формованию ламината
Операции вакуумного формования для эффективного промышленного применения
Распылители, распыляющие духи или аэрозольную краску (т.е. из пульверизатора).
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТОВАРЫ
Стандартное алюминиевое кольцо Vac ™
Алюминиевое кольцо с резьбой Vac ™
Кольцо Vac ™ из нержавеющей стали 316L с санитарным фланцем
Что такое вакуумный насос?
Вакуумный насос — это устройство, которое было изобретено в 1650 году Отто фон Герике. Он удаляет молекулы воздуха и газа из закрытого или замкнутого пространства, что приводит к частичному вакууму.Иногда вакуумные насосы удаляют газ из помещения, оставляя за собой частичный вакуум, или перекачивают воду из одного места в другое, например, водоотливной насос в подвале.
Производительность вакуумного насоса измеряется на основе скорости насоса или объема потока на входе в объеме в единицу времени. Скорость откачки колеблется для каждого типа насоса и газа / жидкости / текучей среды, на которых он используется. Еще одним фактором производительности является количество молекул, откачиваемых из контейнера за единицу времени или производительности.
Всасывание вакуума возникает из-за разницы в давлении воздуха. Вентилятор, приводимый в действие электричеством, снижает давление внутри машины. Затем атмосферное давление выталкивает воздух через ковер в сопло, так что пыль буквально заталкивается в мешок.
Компоненты вакуумного насоса:
Всасывание: чем выше мощность всасывания, тем мощнее очиститель.
Входная мощность: Потребляемая мощность в ваттах. Номинальная потребляемая мощность не указывает на эффективность пылесоса, а только на количество потребляемой электроэнергии
Выходная мощность: количество входящей мощности преобразуется в воздушный поток на конце чистящего шланга.Расход воздуха часто указывается в ваттах (ваттах).
Как работает вакуумный насос?
Вращающийся вал в закрытом пространстве удаляет молекулы воздуха и газа. Это действие постепенно снижает плотность воздуха внутри корпуса, что приводит к возникновению вакуума. По мере того, как давление в камере уменьшается, становится труднее удалить дополнительные частицы. Количество энергии, производимой вакуумным насосом, зависит от объема удаляемого газа и создаваемой разницы давлений между внутренней и внешней атмосферой.
Вакуумные насосы используют две технологии: перекачка или улавливание газа.
Перекачивающие насосы распределяют тягу со стороны вакуума на сторону выпуска для ускорения газа. Они перемещают молекулы газа кинетическим действием или положительным смещением:
Кинетические перекачивающие насосы направляют газ к выпускному отверстию насоса, используя высокоскоростные лопасти или создаваемое давление газа. Кинетические насосы обычно не имеют герметичных контейнеров, но могут достигать высоких степеней сжатия при низком давлении.
Поршневой поршневой механизм улавливает газ и перемещает его через насос. Часто они состоят из нескольких ступеней на общем приводном валу. Изолированный объем сжимается до меньшего объема при более высоком давлении и выбрасывается в атмосферу (или к следующему насосу). Обычно два перекачивающих насоса используются последовательно для обеспечения более высокого вакуума и расхода. Выбрасываемый газ находится под давлением выше атмосферного, когда на выходе из насоса такое же количество молекул газа, как и на входе в него.Степень сжатия — это давление выхлопных газов на выходе, измеренное по отношению к самому низкому давлению, полученному на входе.
Улавливающие насосы улавливают молекулы газа на поверхностях внутри вакуумной системы. Этот насос работает с более низким расходом, чем перекачивающие насосы, но может создавать очень сильный вакуум. Насосы улавливания работают с использованием криогенной конденсации, ионной или химической реакции и не имеют движущихся частей. Они могут создавать безмасляный вакуум.
Механические вакуумные насосы обычно имеют электродвигатель в качестве источника энергии, но в качестве альтернативы могут работать от двигателя внутреннего сгорания и забирать воздух из замкнутого объема и выпускать его в атмосферу.Пластинчато-роторный вакуумный насос является самым популярным механическим насосом. Отдельные роторы размещены вокруг вала и вращаются с высокой скоростью. Воздух улавливается и перемещается через впускное отверстие, а за ним создается вакуум.
Типы вакуумных насосов
Насосы можно рассматривать как мокрые, так и сухие, в зависимости от того, подвергается ли газ воздействию масла или воды во время перекачки. В мокром насосе для смазки и / или уплотнения используется масло или вода, и эта жидкость может загрязнять продуваемый (перекачиваемый) газ.В сухих насосах нет жидкости. Они имеют узкие зазоры между вращающейся и неподвижной частями насоса, используют уплотнения из сухого полимера (ПТФЭ) или диафрагму для отделения насосного механизма от продуваемого газа. Сухие насосы снижают риск загрязнения системы и утилизации масла по сравнению с мокрыми насосами.
Примечание. Вакуумные насосы нелегко преобразовать из влажных в сухие, изменив тип насоса. Камера и трубопровод могут быть загрязнены во влажном состоянии. Поэтому все мокрые насосы необходимо тщательно очищать или заменять, иначе они будут загрязнять газ во время работы.
Первичный / Бустерный / Вторичный
Имя
Тип насоса
Первичные (резервные) насосы
Пластинчато-роторный насос с масляным уплотнением
Мокрая объемная вытяжка
Жидкостно-кольцевой насос
Мембранный насос
Сухое вытеснение
Спиральный насос
Бустерные насосы
Насос Рутса
Кулачковый насос
Винтовой насос
Вторичный насос
Турбомолекулярный насос
Сухой кинетический перенос
Пародиффузионный насос
Мокрый кинетический перенос
Крионасос
Сухая ловушка
Распылительный ионный насос
Причины использования вакуумного насоса:
Обеспечить усилие
Собирать пыль
Удалить активные и реактивные компоненты
Удалить захваченные и растворенные газы
Уменьшение теплопередачи
Увеличьте «длину свободного пробега» молекул газа, чтобы давление стало полезным.
Средняя длина свободного пробега — это расстояние, которое проходит молекула до столкновения с другой молекулой. Молекула может испытывать следующие типы течений в вакууме:
Вязкий турбулентный поток: огромное случайное движение, когда молекулы пытаются переместиться в любое открытое пространство, которое может привести к более быстрому выходу.
Вязкое течение, ламинарное: через несколько минут поток молекул покидать концы, и они начинают двигаться к выходу упорядоченным образом.
Молекулярный поток: длина свободного пробега увеличивается внутри диаметра трубы, создавая свободный поток молекул.Молекулы газа скорее будут сталкиваться со стенками трубопровода (контейнера), чем с другой молекулой. Когда давление падает, проводимость также падает до тех пор, пока поток газа не превратится в молекулярный. Электропроводность — это мера массы газа, протекающего при среднем давлении на метр длины трубы.
Преимущества вакуумного насоса
Перемещает большой объем воздуха / низкий вакуум
Преобразует давление в расход (для работы требуется более высокое давление)
Собирает грязь, пыль и мусор
Экономит энергию
прочный
Применение вакуумного насоса
Медицинские процессы, требующие отсасывания, такие как терапия или масс-спектрометры
Химическая и фармацевтическая промышленность
Научно-аналитические приборы для анализа твердых, газовых, поверхностных, жидких и биологических материалов, такие как электронная микроскопия
Обрабатывающие производства для удаления дыма, удаления пыли и грязи, энергетического оборудования и уплотнения мусора:
Сахарные заводы
Целлюлоза и бумага
Цемент
Лампы вакуумные
Лампы электрические
Полупроводники
Стеклянное покрытие
Гироскопы в летных приборах питаются от источника вакуума в случае сбоя в электросети.
Очистные сооружения для канализации
Удалите воду из одного места в другое, например, водоотливной насос в подвале.
Система Вентури VS Вакуумный насос
Система Вентури может использоваться во многих сферах применения, как вакуумный насос. Основное преимущество системы Вентури (Ring Vac) компании Nex Flow заключается в том, что агрегаты компактны и прочны, просты в настройке и не требуют обслуживания по сравнению с вакуумными насосами.При непрерывном выпуске воздуха — выбор вакуумного насоса низкого давления может снизить затраты на электроэнергию. Однако — если вы ищете прерывистую транспортировку материалов — кольцевой пылесос с пневматическим приводом и мгновенным переключателем включения / выключения может снизить затраты на электроэнергию при использовании сжатого воздуха.
Направляющая для сжатого воздуха: тяни, не дави
Пневматика, технология, использующая силу сжатых газов, ежедневно затрагивает жизнь каждого. По данным Министерства энергетики США, 18% всей промышленной энергии используется для сжатия воздуха и газов.Это очень важно для производства цемента и муки, а также для выдувания пластиковых бутылок.
Пневматика имеет несколько преимуществ: это наименее дорогая среда передачи — воздух или, в некоторых случаях, отделенные или инертные газы; он также имеет более низкую стоимость установки в целом. Но давление воздуха обычно ниже 250 фунтов на квадратный дюйм, что затрудняет обнаружение и устранение утечек. Он также менее эффективен, чем гидравлика, при передаче гидравлической энергии.
Пневматика приводит в действие широкий спектр инструментов и оборудования, во многих случаях заменяя шнур электропитания воздушным шлангом.Поскольку пневматическая энергия является искробезопасной, многие отрасли промышленности не могут работать без нее.
В основе всех пневматических систем лежит компрессор, который превращает воздух или газ в кинетическую энергию жидкости.
Основы работы с компрессорами
Компрессоры превращают газ в энергию. Есть две основные категории воздушных компрессоров:
Dynamic. Эти компрессоры повышают давление воздуха за счет преобразования скорости воздуха в давление (центробежное).
Вытяжной. Эти компрессоры улавливают заряд воздуха и физически сжимают пространство для увеличения давления (скользящая лопасть, винтовой, возвратно-поступательный, поворотный кулачок).
Есть также много типов компрессоров:
Пара центробежных компрессоров. Hydrotex
Центробежные. Используйте большой поток воздуха под низким давлением и без добавления масла в воздух (динамический).
Компрессоры со скользящими лопастями.Toyota Industries
Пластинчато-лопастные. Компактные агрегаты действуют как компрессоры или как вакуумные насосы (объемные).
Винтовой компрессор Atlas Copco
Винтовой компрессор. Наиболее распространенный (прямое вытеснение).
Роторные воздуходувки. Воздушный поток низкого давления, используемый для перемещения материалов. Масла в воздухе не используются (объемное вытеснение).
Для различных типов воздушных компрессоров требуются смазочные материалы с подходящей вязкостью по ISO и пакетами присадок.Смазка обычно зависит от нагрузки компрессора, окружающей среды, температуры и параметров скорости.
Центробежные компрессоры
Центробежные компрессоры, также называемые радиальными компрессорами, увеличивают давление воздуха за счет радиального ускорения воздушного потока и последующего прижатия его к корпусу компрессора. Они хорошо подходят для непрерывного режима сжатия больших объемов газа / воздуха. Они обеспечивают безмасляный воздух и создают больший воздушный поток, чем компрессоры прямого вытеснения аналогичного размера.Центробежные компрессоры могут быть простыми одноступенчатыми для более низкого давления или более сложной многоступенчатой конструкцией, обеспечивающей более высокое давление.
Смазываются только подшипники вращающегося вала и ведущие шестерни, поэтому в воздушный поток не попадает масло. Вязкость смазочного материала варьируется от 22 до 68 по ISO, в зависимости от частоты вращения вала и нагрузки на подшипник. Масло должно быть совместимо с вращающимися уплотнениями вала, чтобы масло не попало в зону воздушного потока. Конструкция привода центробежных компрессоров определяет, нужны ли противоизносные присадки или присадки против ржавчины и окисления для подшипников скольжения с прямым приводом.
Пластинчато-пластинчатые компрессоры
Пластинчато-пластинчатые компрессоры имеют много преимуществ. Они легкие, компактные, работают тихо, с минимальными вибрациями, состоят из небольшого количества деталей и выпускают максимально холодный воздух.
Компрессоры со скользящими лопастями смазываются на подшипниках вала, пазах лопастей, концах лопастей и поверхностях камер. Прорези и наконечники лопастей, а также внутренняя часть цилиндрической камеры компрессора смазываются маслом; таким образом, эти компрессоры подают воздушно-масляную смесь.
Если воздух не должен содержать масла, подаваемый воздух должен пройти через расположенный ниже по потоку воздушно-масляный сепаратор. В сепараторах используется фильтр, который заставляет масляный туман превращаться в более крупные капли для облегчения отделения и возврата в систему подачи масла компрессора.
Вязкость лопастного компрессорного масла определяется рабочей температурой и скоростью вращения. Потребность в противоизносных присадках в масле обычно определяется нагрузкой.
Масло впрыскивается в воздушный поток для смазки уплотнения между лопатками / ротором и цилиндром (корпусом), подшипниками, лопатками и поверхностями цилиндра.
Лопастные компрессоры обычно ограничиваются применениями мощностью ниже 100 л.с. из-за изгибающих напряжений, прикладываемых к лопаткам. Масла ISO 68 и 100 являются наиболее распространенными классами вязкости. Пользователи должны всегда обращаться к руководству OEM-производителя для получения правильной вязкости и рекомендаций для противоизносных (AW) или антикоррозионных и окислительных (R&O) масел.
Винтовые компрессоры
За последние 60 лет винтовые компрессоры с впрыском масла стали самым популярным типом компрессоров в мире.Он работает, удерживая некоторый объем воздуха в зоне всасывания между двумя вращающимися в противоположных направлениях винтами и уменьшая его объем по мере того, как винты перемещают его к выпускному отверстию. Пленка смазочного и охлаждающего масла на поверхностях винта изолирует воздух в пределах винтов, чтобы предотвратить утечки. Некоторые допуски настолько жесткие, что в масляной пленке нет необходимости.
Для обеспечения надежности работы винтовых компрессоров необходимо решить ряд проблем со смазкой:
Необходимо использовать стойкие к окислению смазочные материалы, чтобы предотвратить накопление лака на винте.Лак уменьшает зазор и значительно увеличивает рабочую температуру, что приводит к еще большему образованию лака и возможному выходу компрессора из строя.
Воздух на впуске и масло должны быть чистыми, чтобы твердые частицы не повредили поверхности винта.
Вспенивание масла снижает эффективность компрессора, поскольку не может обеспечить надлежащую герметизацию поверхностей винта.
Масло должно иметь хорошую деэмульгирующую способность, чтобы эмульсии не мешали удалению масла в воздушно-масляном сепараторе. (Деэмульгируемость — это мера способности нефти выделять воду.)
Винтовые компрессоры обычно смазываются противоизносными маслами ISO 46 или 68. Синтетические смазочные материалы получают широкое распространение для борьбы с отложениями лака.
Роторно-лопастные компрессоры
Эти компрессоры состоят из двух симметричных лопастных роторов, установленных на отдельных валах параллельно, которые вращаются в противоположных направлениях друг к другу с высокой скоростью. Зубчатые шестерни синхронизируют вращение лепестков, чтобы поддерживать постоянный зазор между ними. Компрессоры эффективно производят значительный воздушный поток.
Роторы могут достигать восьми футов в длину и трех футов в ширину или быть достаточно маленькими, чтобы их можно было брать и носить с собой в коробке для завтрака.
Бесконтактные роторные воздуходувки относятся к группе компрессоров прямого вытеснения с сухим ходом. Это означает, что масло в камере сжатия не требуется. Смазываются только редуктор и подшипники, которые отделены от насосной камеры.
Эти компрессоры имеют низкую степень сжатия при давлении до 25 фунтов на кв. Дюйм и высокую производительность до 30 000 кубических футов в минуту.
Роторные воздуходувки / компрессоры имеют тенденцию к работе в горячем состоянии (с вытяжным воздухом до 350 ° F). Поэтому вязкость смазочного материала обычно составляет 150 или 220 единиц ISO, чтобы справиться с температурным истончением масляной пленки в коробке передач. Синтетические масла обычно выдерживают высокие температуры и лучше сопротивляются окислению.
На стороне шестерни зубья распределительной шестерни смазываются путем частичного погружения в масло невысокого давления (EP) или противоизносное масло. Зубья шестерни также смазывают подшипники шестерни.Со стороны привода (или со стороны ремня) подшипники обычно смазываются консистентной смазкой. Пользователи всегда должны проверять спецификации OEM на предмет правильных характеристик жидкости и / или смазки.
Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры основаны на тех же принципах, что и двигатели внутреннего сгорания (поршни, кольца, цилиндры и клапаны). Разница в том, что целью является сжатие газа вместо сгорания в верхней части поршня.
Поршневые компрессоры обычно используются из-за их высокой степени сжатия (отношения давления нагнетания к давлению всасывания) без высоких расходов, а технологический воздух / газ относительно сухой.
Поршневой компрессор использует движение поршня внутри цилиндра для сжатия воздуха. Когда поршень движется вниз, выпускной клапан закрывается, и внутри цилиндра создается разрежение, заставляя впускной клапан открываться и всасывать воздух в цилиндр. Когда поршень поднимается, впускной клапан закрывается, и сжатый воздух выходит из цилиндра через выпускной клапан.
Смазка обычно осуществляется с помощью разбрызгивания или центральной подсистемы под давлением. Большие поршневые компрессоры имеют смазку с прямым впрыском или капельной подачей в верхней части зоны поршневого воздушного клапана.
Небольшие (до 20 л.с.) поршневые компрессоры с воздушным охлаждением обычно смазываются моторным маслом SAE 30 или маслом ISO 68–100 R&O или противоизносными маслами; Поршневые компрессоры мощностью 50 л.с. и выше обычно имеют две отдельные подсистемы смазки: капельную подачу некарбонизирующей синтетической или диэфирной смазки ISO 100 или 150 для пластинчатых клапанов головки компрессора и моторного масла SAE 30 или 40 или анти- износ в картере.
Для больших поршневых компрессоров с горизонтальной крейцкопфной головкой выбор цилиндровых масел зависит от растворимости газа и от того, насколько оно предотвращает смывание смазки с гильз цилиндров.Сложные эфиры и диэфиры заменили составные масла, содержащие животные жиры или растительные масла — натуральные сложные эфиры, — которые впервые были использованы много лет назад.
Смазочные материалы для компрессоров
Самым важным свойством смазочного материала для компрессоров является вязкость. Он должен соответствовать нагрузке компрессора, окружающей среде, температуре, скорости и его компонентам. Соображения включают:
Нагрузка . Входная мощность и подаваемое давление газа в фунтах на кв. Дюйм, одноступенчатое сжатие в сравнении с многоступенчатым.
Окружающая среда. Тип и реакционная способность сжимаемого газа, чистота газа для фильтрации, влажность.
Температура . Температура окружающей среды и рабочая температура компрессора, а также температура сжатого газа.
Скорость . об / мин вращающихся компонентов.
Смазочный материал должен обладать некоторыми из следующих качеств:
Стабильное базовое масло, которое сопротивляется окислению, но вступает в реакцию с другими сжатыми газами, предотвращая образование отложений и продлевая или продлевая срок службы масла.
Хорошая деэмульгирующая способность для снижения влажности и предотвращения образования водно-масляных эмульсий в воздушно-масляном сепараторе.
Антикоррозийная защита от ржавчины, а также от любой газовой коррозии.
Непенящийся для обеспечения надлежащего уплотнения между вращающимися винтами и лопастью и скользящими поршнями. Вспенивание также вызывает серьезные проблемы в последующих воздушно-масляных сепараторах.
Сбалансирован и совместим с пакетом присадок для компрессора и типа сжимаемого газа.
Пользователи должны соблюдать эти шесть простых правил во время и после замены жидкости, чтобы продлить срок службы компрессора.
Перед заменой масла проанализируйте его.
При изменении марки / типа жидкости получите информацию о текущих и новых смазочных материалах. Многие смазочные материалы для компрессоров несовместимы друг с другом или с некоторыми материалами уплотнений.
Промойте систему с использованием утвержденных смесителей и процедур.
Ежедневно проверяйте смотровое стекло на предмет склонности к пенообразованию.
Возьмите и проанализируйте образец через неделю после смены жидкости.
Выполняйте ежеквартальный анализ масла / подсчет твердых частиц.
Эффективность и срок службы компрессора напрямую зависят от используемого в нем смазочного материала, поэтому логично проводить регулярный анализ масла, включая подсчет частиц, в компрессорной жидкости, чтобы предотвратить выход из строя.
Из-за высокой окислительной среды, а также влажности и высоких температур программа анализа масла рекомендуется для любого компрессора, критически важного для работы завода. Программы анализа масла позволяют заменять жидкости в наилучшее время и помогают выявить проблемы с оборудованием до того, как они станут серьезными.
По своей природе воздушные компрессоры поглощают переносимые по воздуху загрязнители каждую секунду своей работы. Загрязненные смазочные материалы больше всего ухудшают качество сжатого воздуха. Простое сжатие атмосферного воздуха до 125 фунтов на квадратный дюйм приводит к увеличению концентрации загрязняющих веществ на 800%.
Самая большая проблема при техническом обслуживании — это фильтрация воздуха.
схема и монтаж электропроводки своими руками, как правильно сделать заземление
Для многих владельцев гараж относится к категории часто посещаемых мест, и используется он не только для стоянки автомобиля, но и в качестве мастерской, склада или подсобного помещения.
Электричество в гараже всегда необходимо, ведь нередко возникает необходимость в подзарядке аккумулятора или накачке спущенного колеса, да и тем владельцам, которые хранят в яме урожай, электричество тоже крайне важно.
Особенности
Несмотря на площадь, гараж, как правило, имеет сходную схему электрификации с квартирой или частным домом, и сделать разводку своими руками в гараже – вполне посильная задача. Но тем не менее каждый владелец все делает по-своему и не всегда соблюдают правила. При энергоснабжении многое зависит от размера гаража, внутренней отделки и обустройства, но главное требование к электропроводке – безопасность и функциональность.
В любом случае важно правильно расположить лампочки, розетки и выключатели.
Электросхема составляется с учетом всех необходимых параметров.
В этом случае все зависит от того, какие приборы и энергопотребители должны находиться в гараже:
Центральное освещение. Для этого отлично подходит мощная лампа, расположенная под потолком. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать для гаража пылезащищенные светильники и распределить их по периметру гаража таким образом, чтобы они полноценно освещали все помещение, а не только крышу машины.
Смотровая яма или яма для хранения урожая обязательно должна иметь освещение. Спускаться с фонариком в руках – занятие не совсем удобное. Для полноценного пользования ямой внутри необходимо расположить стационарную подсветку, а также две розетки с защитными крышками. Но если розетками внизу не планируется пользоваться, то стоит рассмотреть вариант в пользу удлинителя. Но не стоит забывать разместить одну розетку наверху, неподалеку от ямы, чтобы можно было без особых проблем протянуть удлинитель вниз.
Розетки. Их количество зависит от индивидуальных пожеланий. Вполне вероятно со временем понадобится розетка для электрического обогревателя, а также неплохо выделить место для чайника и плитки. Розетки необходимо разместить по углам гаража.
Электрощиток. Он значительно отличается от домашнего варианта. Щиток в гараже включает в себя счетчик, входной и разделительный автомат. Количество автоматов может быть увеличено при необходимости, но, как правило, для одной линии электропроводки такого количества вполне достаточно.
Правила безопасности
Перед тем как переходить к подключению электричества в гараже, необходимо изучить основные требования безопасности. Из-за повышенной влажности, широкого диапазона температур и токопроводящих стен гараж является помещением повышенной опасности.
Поэтому все электротехнические изделия должны соответствовать классу безопасности IP44, то есть быть защищены от пыли и влаги.
Необходимо принимать во внимание все основные правила СНиП:
Проводка прокладывается строго горизонтальными или вертикальными линиями, а все соединения должны быть выполнены под прямым углом. Никакие зигзаги и диагональные линии недопустимы.
Если гараж входит в состав кооперативного владения, то необходимо получить соответствующее разрешение о подключении электричества, потому что, как правило, кооперативы подключены к собственной подстанции. Всю необходимую информацию по перечню документов и срокам получения одобрения необходимо уточнять у администрации.
Проводка прокладывается по стене на расстоянии 10 см до потолка. Также нужно выдерживать отступ в 15-20 см от проходящих коммуникаций и углов.
Расположить розетки нужно на высоте 50-60 см от пола – это оптимальное расстояние для комфортной работы в гараже. Для выключателей оптимальным расстоянием считается 150 см от пола.
Розетки и выключатели должны быть изготовлены из материалов, не поддерживающих горение.
При составлении плана и выборе кабеля нужно учитывать максимальную нагрузку всех электроприборов. Суммарная мощность необходима для того, чтобы подобрать по сечению и номинальному току кабели и автоматы. Правильно подобранный кабель выдержит нагрузку мощных электрических устройств.
Материалы и оборудование
Электропроводка бывает двух видов: закрытая и открытая. Разница заключается в том, прокладывается ли проводка по стене или скрыта внутри.
Закрытая проводка защищена от механических повреждений и воды, но требует проведения более кропотливой работы. Еще одно преимущество закрытого типа – при воспламенении проводки огонь не распространится внутри гаража, а быстро потухнет по причине отсутствия кислорода. Также нельзя не отметить более привлекательный и законченный внешний вид.
Открытая проводка прокладывается быстро и дает возможность при необходимости в короткие сроки заменить провод или кабель. К тому же не требуется подготавливать стены и делать штробу.
Как правило, владельцы небольших гаражей выбирают открытую электропроводку, поскольку ее легче обслуживать, хотя она всегда остается на виду. Если необходимо провести электричество в гараж на загородном участке, то владельцу следует рассмотреть вариант с капитальной электропроводкой закрытого типа. Но при любых обстоятельствах кабели и провода для электрооборудования должны быть защищены электротехническими изделиями: гофрированными трубами, кабельными каналами или металлорукавом.
Если проводка будет проходить по стене, отделанной пожаробезопасными материалами, то можно использовать кабельный канал. Он представляет собой пластиковый лоток с защелкивающимися крышками. В таком случае в любой момент без особых проблем можно произвести замену кабеля или провода.
Для открытой проводки по легковоспламеняющимся покрытиям лучше использовать металлорукав, так как он не требует дополнительных аксессуаров и может укладываться даже под прямым углом.
При закрытой проводке не стоит закрывать кабель и провод внутри стен. Разумнее скрыть в перекрытиях гофрированные трубы, в которых можно протягивать кабели и провода. В таком случае даже через несколько лет не потребуется вскрывать стены и перекрытия и делать полноценный ремонт для замены проводки – достаточно будет лишь достать старые провода и протянуть новые.
Для крепления труб к вертикальным и горизонтальным поверхностям используются специальные аксессуары – крепежи. Также все соединения должны быть герметичны – для этого современные производители предлагают специальные муфты.
Все соединения и ответвления линий должны быть закрыты в разветвительной коробке. Не стоит вмуровывать коробку непосредственно в стену – необходимо оставить прибор доступным.
Для самой проводки специалисты рекомендуют выбирать трехжильный провод с фазой, нулем и заземлением.
Провод заземления необходим для защиты человека от поражения током, а также для сохранения работоспособности приборов. Для этого отлично подойдет медный кабель с изоляцией из негорючих материалов.
При прокладке проводки в гофрированной трубе, кабельном канале или металлорукаве можно использовать кабель марки ВВГнг 3х1,5. Для монтажа проводки отрытым типом или укладке по легковоспламеняющимся поверхностям отлично подходит кабель марки ВВГнг LS 3х1,5. Кабель с алюминиевыми жилами стоит в несколько раз дешевле, но имеет меньший срок эксплуатации. К тому же на изгибах провод может заломаться, а при повторном ремонте вполне вероятно потребуется полная замена кабеля.
Пошаговая технология монтажа
Для работы понадобится подготовить все необходимые материалы и инструменты:
уровень и краску с кистью для нанесения разметки будущей электропроводки;
молоток и монтажное зубило;
отвертка-индикатор;
бокорезы;
монтажный нож;
плоскогубцы с пластиковыми рукоятками;
дрель со сменными сверлами;
крепежные элементы;
изоленту;
резиновые перчатки.
Все инструменты обязательно должны иметь изолированные ручки.
Протянуть электричество самостоятельно в гараж можно только для однофазной сети 220 В. При проведении трехфазной сети 380 В необходимо получить разрешение в местном предприятии электроснабжения. В таком случае ситуация усложняется также составлением и согласованием проекта, но всеми работами, связанными с проводкой, будет заниматься уполномоченная организация. К тому же напряжение 380 В необходимо в больших мастерских и капитальных гаражах для нескольких автомобилей и габаритной техники.
Для сети в 220 В понадобится электрощиток в 50 А – тогда будет запас по току нагрузки. Поместить щиток лучше рядом с входной дверью.
Подготовка
Для начала необходимо составить схему электрификации внутри гаража. В ней должны быть указаны особенности строения и внутреннее обустройство. Следует составить чертеж и указать, в каких местах должны находиться выключатели, приборы освещения и розетки, а также для чего они будут использоваться. Также на чертеже должны быть указаны все линии электрических коммуникаций. В этом случае необходимо выбрать схему, соответствующую последней версии правил устройств электроустановок.
На ней должны быть указаны:
место вводной линии кабеля, подходящего к гаражу;
вводный распределительный щит;
розетки;
выключатели;
приборы освещения;
кабели и провода.
Также необходимо полностью укомплектовать распределительный щиток. В него должны входить следующие элементы:
автоматические выключатели – они необходимы для защиты от коротких замыканий и перегрузок;
прибор учета электроэнергии – является неотъемлемой частью электрической сети;
устройство защитного отключения – повышает электробезопасность человека;
реле для контроля напряжения – отвечает за отключение тех участков сети, на которых напряжение достигло максимально допустимой точки;
ограничители перенапряжения – необходимы для защиты сети от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Внутри помещения
Качество и безопасность электропроводки зависит также и от кабеля. Сечение провода определяет не толщину жилы, а его максимально допустимую нагрузку.
Для каждого прибора необходимо подобрать определенное сечение:
Розетки. Минимальное разрешенное сечение провода не должно быть меньше 2,5 кв. мм, а сами розетки должны быть рассчитаны на предел тока 16 А. Этого вполне достаточно для подключения прибора мощностью до 3 кВт.
Если планируется подключать в гараже мощное оборудование, то стоит установить специальную розетку с отдельной линией. На всякий случай специалисты рекомендуют установить одну такую розетку.
Освещение. Считается менее нагруженной линией, поэтому провод должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм.
Подробная схема работы должна показать, как правильно провести проводку своими руками:
Любые работы с электричеством проводятся только при полном отсутствии напряжения.
Развести электропроводку проще по уже готовой разметке. Для этого нужно расчертить на стене схему, где будет проходить проводка. Такой подход облегчит работы на последующих этапах. Также можно выполнить разметку выключателей, розеток, соединительных коробок и приборов освещения.
Затем нужно протянуть вводный кабель в гараж. Чтобы провести электропроводку, достаточно одной линии, от которой будут питаться несколько групп. После этого можно переходить к установке щитка и протяжке кабеля по всему помещению согласно схеме.
Для прокладки кабеля необходимо использовать электротехнические изделия. Чтобы протянуть кабель внутри трубы или металлорукава, стоит использовать специальный зонд. Такими протяжками многие производители уже снабдили электротехническую продукцию. Принцип работы довольно прост: внутри трубы находится проволока, которая выступает с двух сторон. С одной стороны прикрепляется кабель и надежно обматывается проволокой. После этого с другой стороны кабель протягивается внутри трубы при помощи проволоки.
Все соединения проводов необходимо производить в распределительной коробке.
После этого нужно установить светильники и розетки.
Затем необходимо подключить проводку к светильникам, розеткам, выключателям и электрическому щитку.
В завершении процесса необходимо проверить работоспособность системы. Для этого нужно включить автомат и убедиться в корректной работе.
Уличные работы
По улице можно провести электричество по воздуху или под землей. Воздушная линия может вестись от столба или от дома.
Если расстояние от объекта до гаража превышает 25 м, то необходимо дополнительно позаботиться об установке дополнительных столбов. В таком случае нужен подходящий по мощности многожильный кабель и стальная несущая проводка для более надежного крепления.
В случае если проводка ведется из жилого дома, то она должна быть защищена домашним автоматом, а когда ведется дополнительная отдельная линия от столба, то необходимо установить в гараже счетчик. При этом провод на месте ввода в гараж должен иметь дополнительную изоляцию.
Основные требования по высоте для подключения электричества воздушным путем:
возле зданий – не менее 2,75 м;
над пешеходной частью – не менее 3,75 м;
над проезжей частью – минимум 6 м.
В случае если высота гаража меньше 2,75 м, то для воздушного подключения необходимо дополнительно установить на крыше сооружения специальную стальную трубу, которая будет служить для подключения кабеля.
Чтобы проложить линию под землей необходимо использовать специальные гофрированные трубы ПВХ или ПНД – это зависит от покрова. Если кабель будет засыпаться землей, то вполне хватит трубы из ПВХ, а когда необходимо в дальнейшем залить коммуникации бетоном, то подойдет только тяжелая труба из ПНД. Но в любом случае изначально подготавливается траншея в 80 см глубиной, на дно которой насыпается песок толщиной около 10 см.
Полезные рекомендации
Укладка проводки требует определенных знаний и опыта работы. Но руководствуясь несколькими рекомендациями и правилами, даже новичок справится с этой задачей.
При подключении осветительных приборов внутри гаража неплохо продумать освещение и снаружи. Для этого понадобится установить два отдельных выключателя или один двухклавишный.
Если подключение розетки производится шлейфом, то такая линия должна включать не более трех розеток.
Устройство защитного отключения защищает не технику, а человека. При коротком замыкании устройство за доли секунды разомкнет цепь и защитит от утечки тока.
Чтобы защитить цепь от перегрузки или короткого замыкания, используется автоматический выключатель.
Не допускается скрутка проводов, особенно из разнородных металлов. Вместо устаревшей скрутки с изолентой, необходимо использовать спайку и специальные наконечники, которые можно приобрести в магазине электрики.
Дополнительное заземляющее устройство, установленное на вводе в распределительный щит, увеличит безопасность работы с электроприборами. Для этого можно использовать металлические прутья диаметра 15-16 мм. Их необходимо соединить стальной лентой и вкопать в землю.
Если владелец пользуется погребом, то обязательно нужно провести вниз хотя бы один осветительный прибор. Неплохо поместить дополнительное освещение возле лестницы, чтобы спуск и подъем не сопровождался какими-либо проблемами.
Для ввода электропроводки внутрь гаража воздушным путем отверстие в стене необходимо сделать под наклоном наружу – это позволит предотвратить поступление воды с улицы внутрь.
При работе на высоте стоит использовать деревянные стремянки или специальные козлы и помосты. Нельзя использовать для подъема металлические бочки, столы, стулья и прочую мебель.
О том, как сделать освещение в гараже самостоятельно, смотрите далее.
как сделать разводку, схема, инструкция с фото и видео
Наличие электрической проводки в гараже значительно облегчает жизнь автовладельца. При острой необходимости можно быстро зарядить аккумулятор или накачать спущенное колесо. А при серьёзных поломках наличие освещения позволит внимательно осмотреть транспортное средство из смотровой ямы. Мы подготовили для вас инструкцию со схемами, которая позволит осуществить монтаж своими руками.
Создание схемы электропроводки в гараже своими руками
Схема однофазной электропроводки для гаража
Гараж относится к группе технических помещений, где чаще используется проводка открытого типа. Это позволяет провести работы по электроснабжению в кратчайшие сроки. К тому же такую систему проще модернизировать и обслуживать. В целях безопасности проводка может быть проложена и внутри несущих стен, но при возникновении проблем участок с повреждением придётся полностью вскрывать.
В гаражах, используемых для парковки и содержания не более двух автомобилей, прокладывается однофазное питание напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Этого напряжения достаточно для работы освещения, силовой розеточной группы, питания электроинструмента, зарядного и пускозараядного оборудования.
Трёхфазное питание напряжением 380 В применяется только в гаражах, используемых для содержания большого количества автомобилей и габаритной техники, когда существует надобность в постоянной работе электрического котла, питания станочного оборудования и сварочного аппарата.
Перед проведением монтажных работ обязательно составляется схема прокладки электросети. Для составления схемы лучше использовать миллиметровую бумагу, где изображается общий план гаража, стены, пол и потолок. Все эскизы изображаются в уменьшенном масштабе, удобном для нанесения соответствующих обозначений.
Пример устройства внешней электропроводки в гараже
После этого на схеме обозначаются места расположения следующих устройств:
вводной распределительный щит;
устройство учёта, УЗО, автоматика;
розеточная группа;
выключатели и осветительные приборы;
силовой кабель и электропроводка.
При вычерчивании схемы желательно продумать оптимальное расположение УЗО, счётчика учёта и просчитать маршрут для прокладки кабеля к розеточной группе и освещению. Определяется общее количество розеток и осветительных приборов, особенно при наличии смотровой ямы.
При проектировании электропроводки следует предусмотреть способ подачи электроэнергии к распределительно щиту с учётом места расположения гаража. В основном гараж возводится в гаражных кооперативах с собственной подстанцией или около жилых строений, подключённых к электросети. Если планируется постройка гаража на отдельном участке, то просчитывается способ и маршрут прокладки кабельной линии от ближайшей линии передач.
Схема для гаража без смотровой ямы
Схема однофазной электропроводки гаража на 220 В
С учётом описанных условий на фото выше показана схема однофазной проводки с номинальным рабочим напряжением 220 В. Это примерная схема, составленная для ознакомления. На практике, особенно при наличии мощного оборудования, схема электропроводки может иметь несколько другой вид.
На схеме для гаража без смотровой ямы изображено:
1 — вводной двухполюсный автомат, рассчитанный на 220 В;
2 — электрический счётчик;
3 — УЗО для розеточной группы и освещения;
4 — однополюсные автоматы на каждую розеточную группу;
5 и 6 — попарные розеточные группы;
7 — автомат общей осветительной сети;
8 — автомат местной осветительной сети для точечных осветительных приборов;
9 и 10 — выключатели для общего и местного освещения;
11 и 12 — осветительные приборы.
Согласно этой схеме для монтажа проводки используется трехжильный провод: фаза (L), ноль (N) и заземление. Провод заземления предназначается для защиты человека от воздействия электрического тока и сохранения работоспособности электроприборов. В целях упрощения схемы разводка заземляющего провода (PE) не показана.
Схема проводки для помещения со смотровой ямой
Схема однофазной электропроводки гаража со смотровой ямой
Условно смотровую яму можно отнести к подвальным помещениям, расположенным ниже уровня пола. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) для электроснабжения смотровой ямы должен использоваться ток сверхнизкого напряжения — 42 вольта и менее.
Для этого монтируется специальный трансформатор, понижающий напряжение и рассчитанный на общую мощность тока до 2–3 кВт. При этом оборудование, электроинструмент и осветительные приборы, которые планируется использовать при работе в смотровой яме, должны быть рассчитаны на это напряжение.
Не рекомендуется пренебрегать этим правилом, так как при возникновении неполадок в сети вы можете получить серьёзное поражение электрическим током, вплоть до летального исхода.
Выше располагается схема электропроводки для гаража со смотровой ямой. На схеме изображено:
1 — вводной электрический щит;
2 — вводной двухполюсный автомат на 220 В;
3 — электрический счётчик;
4 — понижающий трансформатор до 36–42 вольт;
5 — осветительные приборы смотровой ямы;
6 — УЗО;
7 и 8 — автоматы розеточной группы № 1 и 2:
9 и 10 — розеточные группы № 1 и 2;
11 и 12 — автомат освещения группы № 1 и 2;
13 и 14 — группа освещения № 1 и 2;
15 — выключатель или несколько выключателей для групп освещения.
Как и в предыдущем случае, для прокладки электросети используется кабель с заземляющей жилой. Для освещения применяется кабель — ВВГ 3*1,5, а для розеточных групп — ВВГ 3*6. Для розеток сечение кабеля увеличено из-за возможности подключения мощного оборудования: компрессор, сварочный аппарат, пускозараядное устройство.
Правильно составленная схема электропроводки поможет быстро рассчитать количество кабеля, автоматики, розеток и т. д. В первую очередь рассчитывается сечение и длина вводного кабеля. Для этого можно использовать специальную таблицу, расположенную ниже.
Таблица расчет сечения кабеля в зависимости от мощности сети
К примеру, рассчитаем параметры кабеля и других компонентов для схемы № 1, которая была обозначена в прошлом разделе:
Сечение вводного кабеля — в данном случае в гараже не планируется устройство полноценной автомастерской, поэтому идеально подойдёт медный кабель на 4–4,5 кв. мм.
Электрический щиток — достаточно щитка на 9 модулей.
Сечение кабеля для розеточной группы — мощность инструмента, применяемого для обслуживания и ремонта автомобиля, редко превышает 3 кВт. С учётом этого подбирается сечение кабеля — 1,5–2 мм. кв., но в целях безопасности рекомендуется использовать медный кабель сечением 2,5 мм. кв.
Кабель для проводки различного сечения
Автоматы розеточной группы — для подбора автомата следует рассчитать силу тока: I = P/U, где I — сила тока (A),P — мощность нагрузки (кВт), U — напряжение сети (В). С учётом наших данных получается, что I = 3000 / 220 = 13,65 А. Получается, что на каждую группу розеток понадобиться по одному модульному автомату на 16 А.
УЗО — устройство на проходящий ток мощностью не менее 20 А. Ток срабатывания, при котором устройство отключиться — строго 10–30 мА.
Розетки — рассчитанные на номинальный ток в 16 А с заземлением.
УЗО и автоматический выключатель для электросети
Сечение кабеля для осветительной сети — рассчитается с учётом общей мощности осветительных приборов. Например, на потолке располагается два светильника мощность 100 Вт, на стенах по два светильника мощностью 60 Вт каждый. В итоге получается, что общая мощность приборов составляет 220 Вт. Для данной мощности хватить алюминиевого кабеля сечением 1,5 мм. кв.
Автоматы для освещения — общая мощность тока составляет не более 400 Вт, даже если поставить обычные лампочки по 100 Вт в каждый осветительный прибор. При правильно выбранном сечении кабеля хватит однополюсного автомата на 10 А.
Длина кабеля определяется исходя из оптимального маршрута. Кабель приобретается с запасом 10%. Крайне не рекомендуется покупать очень дешёвые изделия. Оптимально, если это будет проводка с двойной изоляцией и изолирующими проводниками.
Необходимые инструменты для монтажа
Понижающий трансформатор для электросети с 220 до 36 вольт
Для монтажа электропроводки потребуется следующий инструмент:
плоскогубцы и бокорезы;
крестовая и шлицевая отвёртка;
молоток и зубило;
электродрель и перфоратор;
болгарка с диском по бетону;
изолента и индикаторная отвёртка.
Желательно, чтобы рукоятки ручного инструмента были сделаны из прорезиненых материалов. Если рукоять из пластика, то перед выполнением работ её нужно обернуть изолентой в несколько слоёв.
Проводка в гараже своими руками — пошаговая инструкция
Работы по монтажу проводки и освещения в гараже состоят из нескольких этапов: подготовка стен, протяжка вводного кабеля, монтаж внутренней проводки, подключение освещения и розеток.
Индикаторная отвёртка для проверки питания на контактах
При работе с электричеством обязательно соблюдаются правила техники безопасности:
Подключение, протяжка, монтаж и другие работы выполняются при отключённом электричестве. В этом лучше убедиться самостоятельно — внимательно проверяйте каждый контакт при помощи индикаторной отвёртки. Для этого кончик отвёртки прикладывается к контактам и другим поверхностям, при этом указательный палец всегда находиться на контакте с торца рукояти.
При обесточивании распределительного щита на него вешается указательная табличка: «Не включать! Ведутся работы». Если нет возможности полностью обесточить щиток, то работы по подключению следует проводить только в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике.
Касаться двух контактов одновременно запрещается. При работе с трёхфазной проводкой следует быть предельно внимательным. Напряжением между проводниками в сети 380 В заметно выше, чем в стандартной 220 В. Также важно помнить, что воздействие межфазного напряжения, особенно при прохождении тока через сердце, чревато летальным исходом.
Если перед выполнением работ вы неуверены, что сможете довести дело до конца при должной внимательности и концентрации, то не приступайте к монтажу проводки. Лучше вызвать профессионала, который выполнит работу более качественно и с минимальным риском для здоровья.
Подготовительные работы
Протяжка силового кабеля «по воздуху»
Перед монтажом электропроводки следует подготовить кабель и стены под прокладку коммуникаций. Кабель нарезается с учётом запаса — 10 см на каждое соединение. Перед нарезкой поверхность стены внимательно обмеряется согласно маршруту, построенному на схеме.
Перед нанесением разметки рекомендуется ещё раз проверить схему на соответствие следующим требованиям:
маршрут кабеля должен идти строго горизонтально или вертикально. Поворот трассы происходит только под углом 90o;
проводка должна прокладываться на расстоянии 10–15 см от места сопряжения стен с потолком или полом;
выключатели монтируются на высоте не менее 1,5 м. Расстояние от дверного проёма не менее 10–15 см;
розетки врезаются в стену на высоте не менее 60 см от поверхности пола. Расстояние между соседними розетками не менее 4 м;
на каждую группу розеток и осветительных приборов предусмотрен отдельный автоматический выключатель;
для смотровой ямы обязательно предусмотрен понижающий трансформатор и осветительные приборы соответствующей мощности.
После этого на поверхность стены наносится разметка при помощи разметочного шнура, маркера или строительного карандаша. При использовании карандаша разметка проверяется по уровню. Для этого применяется лазерный или пузырьковый уровень.
Если в гараже присутствуют посторонние габаритные предметы и ёмкости с горючими смесями, то перед прокладкой проводки их необходимо вынести на улицу.
Внешняя проводка
Протяжка силового кабеля «под землёй»
Сложность и объём работ по подводке силового кабеля к гаражу будет зависеть от того, на какой территории находится постройка. Если гараж располагается на придомовой территории, то достаточно вырыть котлован нужной длины и проложить бронированный кабель.
Для строения, возведённого на территории гаражного кооператива или являющегося отдельно стоящим зданием, потребуется подать заявление в организацию, которая обслуживает линию электропередач.
Далее, организация рассмотрит заявление, документы на право собственности и составленную схему электроснабжения. После чего будет вынесено решение и назначены требования, которые владелец должен соблюсти перед подключением электросети.
Согласно СНиП подводку силового кабеля можно выполнить двумя способами:
Под землёй — скрытый способ подключения строения, при котором используется бронированный кабель. Для его прокладки вырывается траншея глубиной не менее 30 см, ниже точки промерзания грунта. На дно траншеи засыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 15 см. На подушку укладывается гофрированная труба и протягивается кабель. После этоготруба засыпается 15 см слоем песка и окончательно замуровывается в земле.
По воздуху — открытый способ подключения здания к электросети. Для этого используется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным столбом и гаражом. Если расстояние между гаражом и столбом превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора. Высота натяжения кабеля над проезжей частью не должна быть меньше 6 м над уровнем земли.
Работы по подключению силового кабеля выполняются только специалистом управляющей компании. В процессе работ вы вправе контролировать ход и качество их выполнения. Особенно это касается глубины залегания кабеля — не менее 70 см и высоты натяжения при вводе в помещение — не более 2,75 м.
Внутренняя проводка в гараже
Штробление стен под прокладку электропроводки
Для ввода силового кабеля в гараж потребуется сделать отверстие в стене при помощи перфоратора. Диаметр отверстия — 20–30 мм. Кабель протягивается через гофрированную ПВХ трубу сечением 20–25 м и подводится к месту расположения электрического щитка.
Дальнейший монтаж электропроводки внутри гаража состоит из следующего:
По нанесённой разметке делаются пропилы на глубину 2,5–3 см при помощи болгарки с диском по бетону. После этого бетон аккуратно выдалбливается с помощью зубила и молотка до формирования кабель-канала нужной формы.
ПВХ гофра для защиты кабеля при прокладке коммуникаций
В заранее размеченном месте выполняется установка электрического щитка на необходимое количество модулей. Для однофазной сети, как правило, достаточно щитка на 9 модулей, а для трёхфазной — 12 модулей и более.
При установке щитка потребуется аккуратно снять упаковку и заводскую защитную плёнку. Для монтажа на стену необходимо открутить верхнюю часть корпуса и дверцу. Под ними будет располагаться дин-рейка для модулей и клеммы. Все элементы необходимо временно снять.
Под крепление щита в стене потребуется просверлить четыре отверстия и забить пластиковые пробкам. После задняя часть корпуса монтируется на стену при помощи саморезов, которые вкручиваются в монтажные отверстия.
электрический щиток для гаража с автоматоми, УЗО и счётчиком
Перед установкой модулей в щиток их лучше промаркировать. Для этого можно воспользоваться обычной бумагой и прозрачным скотчем. На кусочке бумаги 1×0,5 см пишется название модуля и приклеивается к изделию. Например, если монтируется несколько УЗО, то на первое устройство приклеивается: «УЗО розеточной группы №1».
После маркировки модули крепятся на дин-рейку в любом удобно порядке, но лучше начинать с УЗО и счётчика, а после располагать однополюсные автоматы. Далее, проводится подключение модулей при помощи перемычек из кабеля диаметров 2,5 мм. Для этого провод нарезается на кусочки нужной длины. Конец перемычек для подключения к автомату зачищается на 1 см, а для подсоединения к счётчику на 2 см.
При подключении модулей в однофазной сети используются перемычки белого и синего цвета. Белый провод — фаза, а синий — ноль. Верхние контакты предназначены для подключения фазных проводов от электросчётчика, а нижние для отходящих проводов на розетки и освещение.
Скобы из провода для подключения автомата и УЗО
После подключения «фазы» и «нуля» необходимо произвести подключение отходящего от счётчика, УЗО и автоматов «нулевого» провода. Для этого перемычка выводится на контактные клеммы «нулевой» шины. В завершении необходимо тщательно проверить зажимные винты.
Для подсоединения силового кабеля потребуется ввести защитную гофру с проводником в щиток через прокол в изделии. Кабель подключается к вводному автомату в верхней части устройства.
От автоматических выключателей протягивается провод в оплетке по кабель-каналам или ПВХ трубам, закрепленным на стене. При подводе линии к месту расположения розеток монтируется распределительная коробка. Монтаж осуществляется открытым или скрытым способом.
Монтаж распределительного щита на стене и коробки под потолком
При открытом способе коробка монтируется на потолке или стене при помощи саморезов. При закрытом способе в стене высверливается углубление под коробку при помощи электродрели с корончатой насадкой. Далее, для подключения проводов используется схема с цветовой маркировкой, которая идёт в комплекте. От коробки протягивается линия до розеточной группы и производится её подключение.
Аналогичным способом выполняется протяжка линии для освещения и выключателей. Кабель протягивается до места расположение выключателя, где распаивается и отходит на осветительные приборы.
После протяжки и монтажа всех узлов электропроводки проверяется качество подсоединения приборов, изоляция и подключение освещения. Если все работы выполнены с учетом СНиПа, то можно произвести проверку, подав питание.
Видео: как подключить УЗО
Освещение смотровой ямы
Освещение смотровой ямы в гараже лампами 36 вольт
Освещение и обустройство розеток для смотровой ямы, как правило, выполняется только в гаражах, где планируется монтаж трёхфазной проводки напряжением 380 В. Для этого выполняются все работы, описанные выше. Дополнительно к этому около распределительного щита монтируется и подключается понижающий трансформатор.
От трансформатора протягивается линия закрытым способом — в стене и полу выбивается штраба, куда укладывается кабель защищённый ПВХ гофрой. После этого кабель подводится напрямую к смотровой яме, где расходится на осветительную группу.
В качестве осветительных приборов используются низковольтные светильники 12–36 В на основе светодиодов. Желательно, чтобы осветительный прибор был полностью выполнен из пластика. Если на корпусе присутствует металлический контур или крышка, то её дополнительно заземляют.
Розетки и выключатели для освещения в смотровой яме должны находиться за её пределами. Оптимально, если они будут находиться в непосредственной близости от распределительного щита.
Видео: проводка в гараже своими руками
Освещение в гараже с помощью светодиодной ленты
Светодиодная лента SMD 5630 и пластиковый уголок
Светодиодные ленты — это современный и энергоэффективный способ освещения помещений площадью до 30 м2. Особенно в гаражах, где не требуется обустройство общего освещения, а нужна лишь подсветка рабочих зон.
Для контурного освещения гаража наиболее часто используют ленты типа SMD 3528 со световым потоком 5 люмен/диод. В качестве центрального освещения применяются ленты типы SMD 5630 со световым потоком 40 люмен/диод.
Технология монтажа и подключения светодиодной ленты будет состоять из следующих этапов:
Для гаража площадью до 25–30 м
Светодиодная лента приклеенная на уголок и закрепленная на балке при помощи саморезов
2 потребуется 10 метров ленты с диодами 5050. Количество диодов не менее 60 штук на ленту. Помимо этого, необходимо купить преобразователь с 220 В на 12 В мощностью 150 Вт и кабель для подключения устройства к сети.
Лента имеет самоклеящееся основание, что особенно удобно при монтаже ленты на металлические или пластиковые поверхности. В гараже можно воспользоваться пластиковым уголком, который прикручивается к кровельным балкам или бетонному потолку.
Светодиодное освещение в гараже после подключение на основе диодов 5630
Перед приклейкой ленты потребуется определить удобную длину ленты. Далее, уголок подгоняется под соответствующие размеры. После этого лента обрезается по длине и приклеивается на уголок. Перед приклейкой пластиковая поверхность обезжиривается.
Таким образом, подготавливается необходимое количество уголков с лентами. На конце ленты к контактам припаиваются провода и изолируются с помощью изоленты. Затем уголки можно крепить на балки или потолок.
Для подключения ленты к проводу используются Wago клеммники. Каждый провод вставляется в отдельное гнездо в изделии. От клеммников будет отходить провод сечение медный 2,5 мм.
Схема подключения лент к блоку питания показана на фото выше. Применять последовательное подключение лент нельзя. Если планируется монтаж RGB-лент, то необходимо использовать RGB-контроллер.
Монтаж электропроводки в гараже очень трудоёмкий процесс, требующий соответствующих знаний и умений. Прежде чем приступать к работе внимательно изучите всю имеющуюся документацию и прочтите инструктаж по технике безопасности. Если вы неуверены, что работа вам по силам, то откажитесь от задуманного и вызовите профессионального электрика.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Электропроводка в гараже своими руками, фото и видео.
В простейшей схеме могут даже не перерезаться, а уходить сразу в короб распределения питания, если этот провод имеет одну трассу. В случае, если разводка производится от щита электропитания по нескольким трассам — на лампы освещения, розетки, выключатели и т.д., в щите монтируются три контактные линейки, к которым подключаются провод «фаза» от электросчетчика и провода «нуль» и «земля».
В случае использования не пластмассового, а металлического щита контактные линейки «фазы» и «нуля» монтируются на изолирующих прокладках, контактная линейка заземления закрепляется непосредственно на корпусе электрощитка.
Как правило, даже при монтаже простейшей схемы электропитания, предусматривается одна розетка, к которой могут подключаться мощные электропотребители, такие, как бетономешалка. В этом случае в распределительном щитке устанавливается второй автомат защиты, как правило, на 25 ампер.
При этом на линию освещения гаража и смотровой ямы, а также на такие потребители, как электроинструмент (дрель, болгарка, электроточило), зарядное устройство и на розетки достаточным есть автомат защиты на 16 ампер.
Для того, чтобы автоматы защиты не срабатывали при перегрузках, перед их покупкой необходимо рассчитать по Закону Ома максимальный ток нагрузки, с небольшим запасом, для чего разделить суммарную потребляемую мощность одновременно используемого оборудования и электроинструмента на 220 вольт,
Например, суммарная мощность бетономешалки, зарядного устройства, ламп освещения составляет 5 киловатт. Делим 5000 ватт на 220 вольт, получаем 22,72 ампера. Значит, необходимо установить автомат защиты на 25 ампер. В гаражах для подключения розеток используется, как правило, провод типа ВВГ3х2,5,для подключения ламп освещения — ВВГ3х1,5.
Сечение провода для подключения высоковольтной розетки рассчитывается исходя из мощности используемого электрооборудования.
Электропроводка в гараже своими руками: схемы, фото, видео, пошаговая инструкция
Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.
Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению
В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.
В кооперативных гаражах
В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.
Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.
В частном доме
Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.
Составляем схему электропроводки
Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.
Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.
В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.
Что включить в схему?
В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.
Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.
Простая схема
Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.
Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.
Схема электропроводки гаража со смотровой ямой
Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:
Группа розеток 1.
Группа розеток 2.
Группа освещения 1.
Группа освещения 2.
Освещение смотровой ямы.
В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.
Видео: схемы проводки
itemprop=»video» >
В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.
Приобретение расходных материалов
Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.
Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.
Для дальнейшей работы потребуются:
Распределительный щиток – 1 шт.
Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
УЗО – 1 шт.
Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.
Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:
itemprop=»video» >
Монтаж
Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.
Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.
Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.
Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.
Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.
itemprop=»video» >
Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.
Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.
itemprop=»video» >
itemprop=»video» >
Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.
Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.
Проводка в гараже своими руками
Что ни говори, а без электричества в гараже никак не обойтись. Даже если вы появляетесь в нём всего пару раз в день на пять минут, чтобы забрать, а потом поставить машину. Ведь вы не будете загонять автомобиль впотьмах, и к тому же периодически надо заряжать аккумулятор. Ну, а для большинства владельцев, гараж – это второй дом. Поэтому был, есть и остаётся актуальным такой вопрос, как проводка в гараже. Поговорим об этом подробнее, как делать, с чего начинать, какие требования и правила соблюсти?
Схема электроснабжения
Перед тем, как провести проводку в гараже, особое внимание уделите схеме электроснабжения. Какое бы ни было строение – огромный дом или небольшой гараж – начинать всегда надо именно с неё. Прежде всего, нарисуйте схематический чертёж вашего помещения. Что должно быть на нём отражено?
Вводная линия, которая подходит к зданию гаража.
Места, где будут установлены светильники – само гаражное помещение, яма для осмотра машины, погреб. Возможно, над каким-то станком (токарным, сверлильным) понадобится дополнительное освещение.
Положение распределительного щитка, правильнее всего устанавливать его у входа. Когда будете покидать помещение, вы сможете спокойно его обесточить и сразу выйти на улицу, а не пробираться впотёмках через весь гараж.
Запланированные места для розеток (около верстака, рабочего стола или станка, в другом месте, где возможно понадобится подключать электроинструмент).
Приблизительный маршрут электропроводки гаража (то есть, по какому пути вы планируете подводить провода от распределительного щитка к светильникам и розеткам).
Если у вас в гараже будут находиться механические станки, компрессор для накачки шин, то отобразите на схеме их место расположения, потому что к этим токоприёмникам потребуется подвести отдельные линии от индивидуальных автоматов.
Схема электрической проводки в гараже делается для того, чтобы чётко определить количество нужных материалов – розеток, выключателей, автоматов, светильников, распределительных коробок.
Вы составите список, пройдёте по нескольким магазинам электротоваров, спокойно определитесь с ценами и подберёте качественные, доступные для вас коммутационные аппараты и провода.
Также схема электропроводки в гараже поможет вам определиться с максимальной нагрузкой. Вы посчитаете суммарную мощность всех потребителей электроэнергии и правильно подберёте по сечению и номинальному току вводные и отходящие кабели и автоматы.
Молниезащита
Любые строения надо защищать от ударов молний, и гараж – не исключение.
Защита крупных жилых и промышленных зданий выполняется стационарно на этапе возведения строений. Когда гараж находится поблизости какого-то высотного здания, то в принципе ничего страшного не будет, если на нём нет громоотвода. Маловероятно, что молния попадёт в него. В случае, когда строится гаражный кооператив, молниезащита тоже выполняется централизовано. А вот если он расположен отдельно, вдали от высоких зданий, позаботьтесь об установке громоотвода ещё до того, как начнёте делать монтаж электропроводки в гараже.
Здесь особых сложностей у вас не возникнет. Вся система состоит из трёх основных элементов:
приёмника молний;
проводника, отводящего ток в землю;
заземлителя.
В качестве приёмника используют стальной прут диаметром не меньше 1 см, длиною не меньше 20 см. Его монтируют в вертикальном положении на самом высоком месте гаража. Применение стального прута связано с тем, что в момент удара молнии, материал приёмника должен выдержать механическую и тепловую нагрузку.
Прут соединяется с токоотводящим проводником, это делают при помощи сварки, пайки либо болта с гайкой. Между приёмником и заземлителем необходимо выбрать самый короткий путь.
Заземлители могут быть искусственные и естественные. В случае с гаражом, вряд ли подойдёт вариант естественного заземлителя, так как в качестве него чаще всего используют различные трубопроводы. Для монтажа искусственного заземлителя подойдут старые рессоры, металлические пруты и уголки.
Заземлитель нужно закопать в землю. Расстояние от него до входных ворот в гараж и дорожек, по которым постоянно ходят люди, должно быть не меньше чем 5 м.
Согласно правил, в радиусе 4 м заземлитель надо оградить, чтобы в случае удара молнии человек не попал в зону действия шагового напряжения.
Чаще всего в качестве заземлителя используют металлические пруты. Их размер зависит от того, какая в данном месте почва и насколько близко подходят к поверхности грунтовые воды. В случае, когда почва сухая, а уровень воды низко, достаточно будет взять пруты длиною 2-3 м. Их вбивают в грунт, а на глубине 0,5 м увязывают между собой при помощи металлической перемычки.
Освещение
Осветительная электропроводка в гараже своими руками выполняется без каких-либо сложностей. Особенно, если гараж у вас только для хранения автомобиля, в этом случае вообще достаточно пары светильников.
Если же вы проводите в гараже всё свободное время, занимаясь ремонтом машины и другими работами, то помимо основных осветительных приборов на потолке могут понадобиться ещё дополнительные на стенах. Желательно также установить ещё один прибор освещения над входом в гараж. А также, если у вас есть там различные станки, то не лишними будут светильники прямо над этими рабочими местами.
Рационально будет расположить на боковых стенах люминесцентные светильники и подключить их к двухклавишному выключателю. Одной клавишей включается одна сторона, второй – другая. Это очень удобно, если машина стоит внутри гаража и вам необходимо производить какие-то работы с одной стороны, например, менять колёса, заниматься с крыльями или дверками. Включили одной клавишей нужную сторону освещения и занимайтесь себе спокойно, потом точно также перешли на другую сторону.
Для осветительной электропроводки в гараже своими руками вы можете установить следующие светильники:
модели НБП, ПСХ, НПО, НСП, рассчитанные на лампы накаливания;
модели ЛПО и ЛСП люминесцентных светильников;
наиболее выгодные светодиодные светильники, у них самый долгий срок эксплуатации, при этом низкий расход электроэнергии. Они работают при любой температуре, но есть один недостаток – это цена, стоят такие приборы освещения не дёшево.
Помните, что металлические корпуса осветительных приборов обязательно подлежат заземлению.
Если монтируете источники света на высоте ниже 2 м от уровня пола, то они должны быть защищены от случайного механического повреждения.
Правила монтажа проводки для подсобных помещений
Зачастую гаражные капитальные строения оборудуются ямами для осмотра машин и подвалами. Поэтому перед тем, как сделать электропроводку в гараже, ознакомьтесь с некоторыми нюансами и правилами именно для этих помещений.
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию осветительной проводки в яме для осмотра и подвале, надо запитывать её с помощью понижающего трансформатора 220/36 В. В силу того, что эти помещения углублены и бывают сырыми, сам трансформатор следует располагать у входных ворот в гараж либо около распределительного щитка.
В сухих подвалах можно применять для освещения напряжение 220 В, но подключение надо выполнять через дифференциальный автомат или УЗО.
Проводка осветительная в гараже для подвального и смотрового помещения осуществляется открытым способом по поверхностям потолков и стен, допускается использование труб или электротехнических коробов из пластика.
Подвал и яма для осмотра должны быть подключены от распределительного щитка двумя независимыми линиями. Запрещается устанавливать в них коммутационные аппараты. Если уж будет крайняя необходимость, то в сухих смотровых ямах и подвалах допускается монтаж розеток и выключателей с классом защиты не меньше IP 44.
Яма для осмотра имеет стеснённые размеры, поэтому для монтажа светильников сделайте ниши. Когда такой возможности нет, то используйте светильники, имеющие защитную решётку. При использовании переносных дополнительных светильников подключайте их при помощи понижающего трансформатора (36 В) или автомобильного аккумулятора (12 В).
Основные элементы распределительного щитка
Как правильно собрать распределительный щиток в гараже? Чаще всего владельцы автомобилей и гаражных помещений упрощают схему и обходятся лишь автоматическими выключателями, пренебрегая другими элементами защиты. Да, это гораздо дешевле, но не всегда оправдано. Желательно, чтобы в щитке были смонтированы следующие основные элементы:
Автоматические выключатели. Их установка обязательна, так как это основная защита от коротких замыканий и перегрузок. Если у вас совсем старинный гараж с одной лампочкой по центру и одной розеткой, вполне можно обойтись только вводным автоматом. Но для современных гаражей этого уже недостаточно, так как часто приходится использовать различный электроинструмент, систему обогрева, зарядные и пусковые устройства.
В схеме отходящие автоматические выключатели располагаются после прибора учёта.
Устройства защитного отключения (УЗО), которые подключаются вместе с обыкновенными автоматическими выключателями, или дифференциальные автоматы. Их основная цель – защита человека от токов утечки, которые возникают в случае повреждения изоляции электропроводки. Установка таких защитных элементов особенно актуальна, если вам придётся работать с электрифицированным инструментом в подвале либо смотровой яме, где окружающая среда имеет повышенную влажность.
Реле для контроля напряжения. В гаражных кооперативах очень много умельцев, которые с утра до вечера что-то мастерят. Не всегда среди них только первоклассные профессионалы, находятся и те у кого, «очумелые руки», поэтому часто в гаражах случаются неисправности в электросети. Например, при обрыве ноля в трёхфазной схеме появится повышенное напряжение, что в свою очередь может привести к сгоранию двигателей и ламп освещения. Реле, контролирующее напряжение, в подобной ситуации автоматически обесточит вашу схему и спасёт оборудование.
Ограничители перенапряжения. Их устанавливают в случае запитки гаража от воздушной ЛЭП. Во время грозы в линию может ударить молния. Установленные на ВЛ разрядники должны погасить попавший потенциал, но остаточная величина всё-таки может оказать влияние на проводку. В этом случае спасут схему ограничители, они отведут повышенный потенциал на контур земли. Устанавливаются эти защитные элементы между вводным автоматом и счётчиком. В случае отсутствия ограничителей, когда приближается гроза, отключите вводной автомат на гараж.
Внутренняя проводка
Если на момент строительства гаража в нём сразу делалась скрытая проводка, то вы вполне можете воспользоваться ею, лишь усовершенствовав согласно своей схеме. Если таковой нет, то время своё не тратьте, стены не штробите, выполняйте разводку открытым способом.
Кабель выбирайте с медными жилами и оболочкой из негорючих материалов, подойдёт марка ВВГнг, прокладывайте его в кабель-каналах, гофре или металлических трубах.
Для осветительной нагрузки достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеток 2,5-4 мм2.
Однофазная проводка
Однофазная электропроводка в гараже своими руками выполняется просто, схема выглядит примерно так:
На распределительный щиток приходит вводной кабель и подключается к входным контактам общего автомата. Для однофазного электроснабжения 220 В достаточно двух- или трёхжильного провода, а автомат лучше всего подойдёт двухполюсный, на номинальный ток 25 А или 32 А.
После него монтируется счётчик электрической энергии, к которому подключаются фазный и нулевой провод.
После счётчика ноль идёт к нулевой шинке, а фаза на отходящие однополюсные автоматы.
К нулевой шинке подсоединяются все нули дифференциальных автоматов и УЗО.
Через однополюсные автоматы запитано освещение, через дифференциальные – розетки.
Как правило, вся электрика в обычном гараже состоит из двух-трёх автоматов для освещения (помещение самого гаража, яма, погреб) и двух дифференциальных автоматов для розеточных групп. Имейте в виду, что дифференциальные автоматы можно заменить устройствами защитного отключения (УЗО) в связке с обыкновенными автоматическими выключателями.
Трёхфазная проводка
Очень многие владельцы гаражей не просто ставят в нём на хранение автомобиль и изредка занимаются им, но и выполняют различные работы на специальном электрооборудовании. В этом случае разводка электропроводки в гараже понадобится трёхфазная (380 В). При таком варианте электричество на распределительный щиток подаётся четырёх- или пятижильным вводным кабелем.
Жилы проведённой в гараж линии подключаются к трёхфазному вводному автомату, после него в схеме идёт счётчик электроэнергии, затем ещё один общий автомат трёхфазного исполнения.
Для подключения однофазных автоматов освещения берите одну фазу с общего автомата. Только равномерно распределяйте нагрузку, не цепляйте все однополюсные автоматы на одну фазу. Для этой коммутации вам достаточно будет двух- или трёхжильного провода (одна жила – защитное заземление).
Линию 380 В для подключения трёхфазных электрических приборов выполняйте четырёх- или пятижильным проводником (здесь пятая жила будет для защитного заземления).
Наглядно про монтаж электричества в гараже на видео
Помните! На время, когда в гаражном помещении не находятся люди, электропитание необходимо отключать. Этого требует техника пожарной безопасности.
Вкратце рассказали вам, как сделать проводку в гараже своими руками. Как видите, это не дом и не баня, здесь всё гораздо проще, можно осилить и самому без помощи профессионалов. Хотя, если ваш гараж, находится в кооперативном массиве, будьте уверены, там помощники найдутся.
100 фото системы электропитания для гаража
Вы построили новый гараж и теперь задумались о проведении электропроводки, но столкнулись с некоторыми сложностями? Да ситуация здесь немного иная, поскольку речь идет о специфическом помещении, требующем особого подхода к обеспечению функциональности и безопасности. Необходимо соблюсти все требования к электропроводке для продолжительного и надежного эксплуатирования в любое время года.
Краткое содержимое статьи:
Какой должна быть правильная электропроводка?
Гараж – это личное место, необходимое для хранения автомобиля и проведения простых либо сложных ремонтных работ, подготовки к использованию транспортного средства. Здесь редко появляются чужие, но это не повод для уменьшения требований к безопасности, функциональности и надежности электропроводки. Хотя большинство владельцев с легкостью жертвуют внешним видом в угоду более важным параметрам.
Но без соблюдения простых правил не обойтись:
Техника безопасности предполагает проведение скрытой электропроводки в гараже. Различные кабели придется прокладывать в полости стен – это поможет защитить проводку от различных негативных воздействий.
Если гараж металлический, бетонный либо деревянный – это сделает невозможным проведение скрытой версии электропроводки. Однако можно опираться на гофрированные трубы, различные короба, металлорукава и другие виды похожих приспособлений.
Чтобы увеличить уровень безопасности рекомендуем расширить возможности распределительного щитка с помощью добавления дополнительного заземляющего элемента в его состав.
Такой прибор не сложно изготовить, но потребуются стержни из металла с диаметром примерно в 15-16 мм. Далее они фиксируются вертикальным способом по верхней части для этого используется полоска из стали на основе правильного заземления. Уровень сопротивления этого устройства не должен превысить 3-4 Ом.
Обычно в гараже сложно избавится от сырости, что вынуждает относить его к помещениям с повышенной опасностью. Из-за этого рекомендуется использовать выключатели, различные осветительные приборы, розетки на основе класса IP44 или выше. Для наглядного знакомства с тем, как это должно выглядеть ознакомьтесь с фото электропроводки в гараже любого типа.
Если планируется обустройство полноценной мастерской или ее подобия необходимо заранее обеспечить трехфазный вариант вводной части электропроводки. Рекомендуем использовать кабеля из меди на основе сечения с размером около 10 мм2 и распределительного щитка, обладающего примерно 18 либо 20 модулями.
Важно: Для установки трехфазной системы потребуется разрешение. Придется получить его от энергетической службы чтобы законно использовать объект с таким оборудованием.
Правильная схема будущей электропроводки убережет от сюрпризов!
Возможно она будет простой, но без нее нельзя начинать процесс монтирования. С ее помощью у вас появится представление о том, что необходимо сделать для быстрого и качественного завершения работы. Чтобы ваша схема электропроводки в гараже соответствовала, основным, требованиям безопасности она должна включить в себя максимум полезной информации.
Каким моментам уделяется повышенное внимание:
Укажите точное место установки приборов для освещения площади помещения, защитных коробок для соединений, расположение всех выключателей, различных типов розеток – это поможет, если что-то перегорит;
Работы ведутся от распределительного щитка. Любые соединения необходимо обозначать понятными знаками;
В плане необходимо указать способ соединения всех элементов. Лампы либо выключатели разрешается подключать лишь последовательным вариантом. А розетки можно устанавливать исключительно перед любыми выключателями;
Расстояние монтирования любых проводов до потолка не может превысить 10 см, а до пола либо электророзеток 50 см;
Главный рубильник разрешается устанавливать на правой стороне от ворот гаража не ближе, чем 1,5 метра до пола.
Набор инструментов для самостоятельной работы
Чтобы разводка электропроводки в гараже, оказалась, качественной и соответствовала всем нормам безопасности потребуются некоторые навыки и подходящий набор исправных инструментов. В нем должны присутствовать:
Исправные плоскогубцы;
Набор различных отверток;
Надежный молоток;
Зубило для грубой части подготовительного процесса;
Набор кусачек бокорезов;
Исправная электродрель;
Достаточное количество специальной ленты для создания изоляции;
Если гараж создан из бетона, тогда потребуется перфоратор, чтобы создать канавки для проводки;
Множество крепежный элементов в виде шурупов, саморезов;
Отвертка с индикатором.
Важно: Для безопасности рекомендуем обмотать рукоятки любых ручных инструментов несколькими слоями изоляционной ленты. Это снизит риск контакта кожи с электрическим напряжением.
Основной этап создания электропроводки
Создание электропроводки для гаража осуществляется на основе двух этапов. Самым сложным из них считается прокладывание внешней проводки от линии электропередач до фактического места ввода во внутреннее помещение. Далее на основе схемы обеспечивается внутренняя проводка.
Считается, что это простой этап, но первый в случае отсутствия навыков необходимо доверить опытному электрику. Мало кто решается заниматься этой частью работы с помощью своих усилий. Но только вам определяться, что делать в этой ситуации. Мы рекомендуем первый этап отдать в руки специалистов, а второй выполнить самостоятельно.
Важно: Без уведомления энергетической службы не обойтись, поскольку она должна проверить безопасность предстоящих работ на этапе монтирования и эксплуатации.
Организация внутренней проводки электричества на территории гаража
Мы не станем останавливаться на наружном этапе, поскольку он слишком сложный для неподготовленного владельца гаража. Почти во всех случаях ним занимаются профессионалы под присмотром соответствующих государственных служб. Но инструкция как провести электропроводку должна быть у вас перед глазами. Без нее сложно справится даже с этой не особо сложной работой.
Можно проложить открытую либо закрытую проводку:
Открытая версия подходит для помещений, созданных с помощью металла либо древесины, поскольку внутри них невозможно провести кабеля. Для этого используются специальные пластмассовые короба либо подобные устройства. Иногда для этой цели используется пространство под плинтусом. Рекомендуем опираться на кабеля плоского типа похожие на ППВ, но подойдут любые варианты без брони.
Чтобы успешно закрепить провода применяются жестяные версии скоб либо дюбели, гвозди. Крепежные элементы необходимо монтировать на расстоянии около 40 см.
Разводку разрешается укладывать исключительно по горизонтали за 200 мм до потолка. Защитные элементы закрепляются клеевыми составами, шурупами либо саморезами.
Электропроводка в гараже своими руками на основе скрытого типа используется в случае бетонного либо кирпичного типа строения. Обычно она создается до нанесения штукатурки, поскольку предполагает разрушительные действия для ее целостности. Придется лишь удостовериться, что распределительные коробки не будут слишком заметными после процесса нанесения штукатурки.
Но бывает, что проводка создается после нанесения штукатурки. В этом случае необходимо создать канавки с глубиной около 0,5 см. В них укладываются кабеля на основе закрепления гвоздями. После этого углубления можно заделать.
Но необходимо учитывать, что соединения проводов осуществляется с помощью пайки. После этого можно монтировать все выходы к потребителю на основе схемы.
Внутренний монтаж электропроводки в гараже своими руками сможет выполнить фактически любой владелец этого помещения. Но необходимо помнить о безопасности, поскольку неосторожное отношение к электричеству может обернуться нежелательными последствиями. Прокладывайте проводку без подачи напряжения, используйте удобную одежду, удостоверьтесь в исправности всех устройств и инструментов, надежности кабелей.
Фото электропроводки в гараже
Электропроводка в гараже своими руками: схема, разводка, монтаж
Часто гараж используется не только как место для содержания автомобиля, но и в качестве мастерской, подсобного помещения, склада запчастей и инструментов. Чтобы работать было удобно, необходима продуманная схема электропроводки в гараже, способная обеспечить потребности мастера. Как правило, она предусматривает установку нескольких осветительных приборов, а также розеток, предназначенных для подключения электрооборудования. Поэтому разводка электропроводки в гараже своими руками – несложная задача, важно лишь обеспечить наилучшее качество крепления проводов и фурнитуры.
Особенности установки проводки в гараже
Главными критериями при разводке сети в любом подсобном помещении являются безопасность и функциональность. При этом, хотя эстетичность уходит на третий план, желательно делать проводку скрытой: тогда кабели будут надежно защищены от внешних воздействий. В некоторых случаях этот вариант затруднителен, например, если стены конструкции изготовлены из листового металла, и штробы в них проделать нельзя. В таком случае рекомендуется провести электропроводку в гараже с применением металлических коробов, гофротруб, рукавов.
Внимание! Оснащать помещение нужно электрофурнитурой с высокой степенью защищенности от влаги и пыли. Лучше всего приобретать выключатели и розетки класса IP44. Кабели должны иметь хорошую изоляцию.
На вводе в распределительный щит монтируется заземляющее устройство. Тогда схема подключения электропроводки в гараже будет соответствовать требованиям безопасности. Важно, чтобы сопротивление устройства заземления не превышало 4 Ом. Если в помещении планируется монтаж трехфазной системы электроснабжения, перед началом работ нужно обратиться за разрешением в местный Энергосбыт, предоставив технические условия проекта.
Подготовка схемы прокладки кабеля и установки приборов
Энергосбыту понадобится и схема подключения однофазной электропроводки в гараже, которую вы должны разработать самостоятельно, а затем подкорректировать в соответствии с требованиями специалистов. Если система электроснабжения будет не трех-, а двухфазной, подготовить схему все равно требуется – на этот раз для себя. В любом из случаев нужно придерживаться следующих правил:
на схеме нужно точно изобразить расположение всех розеток, выключателей, светильников и коробок. При этом желательно распределить осветительные приборы таким образом, чтобы во тьме не остался ни один уголок помещения. То же касается розеток – доступ к ним должен быть отовсюду;
на схеме электропроводка в гараже обозначается прямыми одинарными линиями, которые пересекаются друг с другом только под прямым углом. Линии соединяют элементы сети в логической последовательности: розетка – выключатель – светильник. Все кабели расходятся от распределительного щита;
надо учитывать расположение элементов электроснабжения. Так, общий выключатель нужно располагать справа от ворот помещения на высоте 150 сантиметров над полом. Розетки устанавливаются на высоте 50 сантиметров над полом, а кабель монтируется на уровне ниже 10 сантиметров от потолка.
Монтаж сети
Необходимые инструменты
Когда изготавливается электропроводка в гараже, надо заранее позаботиться о требуемых инструментах и материалах. Как правило, нужно иметь под рукой:
зубило, молоток, отвертки и плоскогубцы. Важно, чтобы рукояти инструмента были изолированы;
электроизмерительные приборы;
саморезы, шурупы и дюбеля;
гипс и лента изоляции;
дрель с комплектом из нескольких сверл;
перфоратор – для помещений с бетонными стенами.
Выполняя монтаж электропроводки в гараже, лучше всего использовать кабель с медными жилами. Он отличается надежностью, износоустойчивостью и долговечностью, но дорого стоит. Меньшую цену имеет алюминиевый провод, хотя и менее практичный – он способен пропускать ток силой в 2,5 раза меньше, чем медный. Соответственно, при выборе алюминиевого кабеля надо обязательно учитывать возможную нагрузку на сеть в помещении. Кроме проводов, необходимо приобрести подходящую электрофурнитуру вместе с защитными коробами, гофротрубами, переходниками и трансформаторами.
Обустройство наружной части проводки
Как правило, монтаж электропроводки в гараже своими руками выполняется в два этапа: первый – подвод кабеля к постройке и второй – обустройство внутренней разводки. Обустройство наружной части сети электроснабжения предусматривает ответвление провода от линии электропередач к гаражу. Сделать это можно, проложив кабель по воздуху или под землей. Если выбран первый вариант, то провод размещается на высоте не меньше 6 метров над автомобильной дорогой и 3,75 метра над пешеходными путями. К постройке провод должен прилегать на высоте больше 2,75 метра. Подключение кабеля к гаражу осуществляется с применением изоляторов. Как вариант – монтаж провода с помощью трубостойки, пропущенной через крышу. Расстояние между кабелем и кровлей при этом должно быть не меньше 2 метров.
Важно! Чтобы соблюсти требования в некоторых случаях между линией передач и постройкой может потребоваться установка дополнительных опор.
Если электропроводка в гараже своими руками прокладывается под землей, то кабель укладывают на глубину не меньше 80 сантиметров и защищают коробом из стали. Отверстие для ввода проводки в помещение подготавливают заранее. Внутри помещения кабель подключается к распределительному щиту, где монтированы предохранители и счетчик. Это касается и случая, когда проводку пускают по воздуху.
Монтаж разводки внутри помещения
Позаботиться о том, как сделать электропроводку в гараже, нужно после ввода кабеля внутрь помещения. Способ монтажа кабеля – открытый или скрытый – выбирают в зависимости от материала стен. Если гараж выполнен из стальных листов, проводку пускают по его стенам и закрывают коробом из металла или пластмассы. В таком случае рекомендуется использовать небронированные защищенные кабели и плоские провода.
Для крепления проводки открытым способом применяются дюбели либо жестяные скобки, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга не больше 40 сантиметров. Обязательно разводка электропроводки в гараже проводится в горизонтальном положении, расстояние кабелей от потолка при этом составляет 20 сантиметров.
Если постройка выполнена из камня или кирпича, то наилучший вариант – скрытая проводка. В стенах создаются штробы глубиной 0,5-0,6 сантиметров под укладку проводов. Монтированные кабели фиксируются с помощью гвоздей. После того как работа выполнена, штробы тщательно закладываются штукатуркой.
Важно! Соединяемые концы провода при скрытом монтаже надо спаивать. Это нужно для того, чтобы подключения электропроводки в гараже не окислились и не раскрутились.
Правильный монтаж разводки в помещении позволит использовать ее в течение 30 лет – таков расчетный срок эксплуатации кабелей и электрооборудования. При необходимости, вышедшие из строя элементы можно с легкостью заменить. При этом не стоит забывать о правилах техники безопасности: работать с проводкой можно только после того, как она будет обесточена, а инструмент должен иметь изолированные рукояти.
Электрика — Электропроводка в отдельно стоящий гараж
Если вы не планируете устанавливать электрическую панель в гараже, установка довольно проста. Вы можете относиться к гаражной цепи, как и к любой другой ответвленной цепи. Если вы все же планируете установить панель в гараже, следующая информация не для вас.
Вы установите выключатель на 20 ампер в панели в доме. Оттуда вы можете пройти прямо в кабелепровод или проложить любой другой одобренный кабель.Судя по вопросу, похоже, что вы хотите использовать кабель с неметаллической оболочкой от панели, и это нормально. Вы подключите кабель 12/2 к заземляющему кабелю NM в панели и проведете его к распределительной коробке рядом с местом, где кабелепровод будет выходить из дома.
Затем вы проложите трубопровод от этой распределительной коробки, снаружи, под землей, затем вверх и в гараж, заканчиваясь у другой распределительной коробки. Убедитесь, что вы устанавливаете расширительную арматуру там, где это необходимо, особенно если вы входите в здания над землей.
Затем вы протянете три провода THWN 12 AWG через кабелепровод. Подключите провода от кабеля NM к проводам THWN в распределительной коробке в доме.
Наконец, вы пропустите кабель от распределительной коробки к розеткам в гараже.
Национальный электротехнический кодекс
позволяет без особых проблем снабжать гараж однопроводной или многопроволочной ответвленной цепью. Если вы не планируете использовать много энергии и не возражаете, чтобы свет и розетки были в одной цепи.Вы можете просто проложить одну цепь до гаража и привести все в действие. Однако, если вы хотите отделить осветительную нагрузку от нагрузки розеток, вы можете без особых усилий установить многопроволочную ответвленную цепь.
Если вы решите установить многопроволочную ответвленную цепь, вам придется установить двухполюсный выключатель вместо однополюсного выключателя. Для этого на панели должны быть открыты два слота. Вам также придется установить дополнительный провод, поэтому вам придется использовать кабель 12/3 нм и протянуть дополнительный провод через кабелепровод.
Независимо от того, решите ли вы установить однопроводную или многопроволочную разветвленную цепь, вам необходимо использовать кабелепровод диаметром не менее 1/2 дюйма, если вы используете PVC по спецификации 80. Согласно таблице 5 главы 9 Национального электротехнического кодекса, каждый проводник THWN 12 AWG имеет приблизительную площадь 0,0133 дюйма². В таблице 4 той же главы указано, что поливинилхлоридный ПВХ сортамент 80 1/2 дюйма имеет общую внутреннюю площадь 0,217 дюйма². Однако, поскольку в кабелепроводе более двух проводов, его можно заполнить только на 40%.
Три проводника THWN 12 AWG займут 0,0399 кв. Дюйма, в то время как 40% от общей внутренней площади 1/2 дюйма из ПВХ, сортамента 80 составляет 0,0868 кв. Дюйма. Таким образом, не возникнет проблем с проведением трех проводов через кабелепровод.
0,0133 дюйма² * 4 проводника = 0,0532 дюйма²
Даже если вы решите использовать многопроволочную разветвленную цепь, у вас все равно будет достаточно места в кабелепроводе 1/2 дюйма.
В соответствии с Таблицей 300.5 Национального электротехнического кодекса, неметаллические кабельные каналы для прямого заглубления, не заключенные в бетон или другие кабельные каналы, должны иметь минимальное покрытие 18 дюймов (450 мм). Однако, если это жилая параллельная цепь, напряжение 120 В или меньше , С защитой от GFCI, с защитой от перегрузки по току 20 ампер или меньше, он может иметь минимальное покрытие 12 дюймов.
Итак, если вы устанавливаете одну ответвленную цепь для снабжения гаража, вы можете установить прерыватель GFCI, и вам нужно будет только проложить 12-дюймовый кабелепровод.В противном случае вам придется закопать водовод 18 дюймов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное покрытие основано на том, что кабелепровод проходит только под травой и грязью. Минимальное покрытие может варьироваться, если проложено под бетоном, пешеходными дорожками, улицами, автостоянками и т. Д.
Поскольку вы будете устанавливать только однопроводную или многожильную ответвленную цепь, вам потребуется проложить только заземляющий провод соответствующего размера вместе с токонесущими проводниками (250,32 (A) Пример 1). Вы протянете этот заземляющий провод к каждой розетке и подключите к нему любые устройства.Нет никаких других требований к заземлению или соединению, пока нет металлических путей, соединяющих две конструкции.
Как указывает Спиди Пити, вам также понадобятся средства отключения внутри или снаружи здания, рядом с тем местом, где входит цепь (225,31, 225,32). Средство отключения — это просто любой одобренный метод отключения всех незаземленных проводов. Это могут быть простые мгновенные выключатели, выдвижной выключатель, предохранительный выключатель и т. Д.
После того, как вы снабдите гараж электроэнергией, вам также нужно будет установить несколько необходимых розеток.Сначала вам понадобится как минимум одна розетка (210,52 (G) (1)), которая должна быть защищена GFCI (210,8 (A) (2)). Вам также необходимо установить одну осветительную розетку с переключателем внутри (210,70 (A) (2) (a)) и одну осветительную розетку с переключателем снаружи, чтобы обеспечить освещение для входа / выхода (210,70 (A) (2 ) (б)).
Этот ответ основан на Национальном электротехническом кодексе 2014 г. и может быть неприменим к областям, которые не соответствуют требованиям NEC.
электрическая — подача напряжения 240 В в отдельно стоящий гараж для электромобиля
Во-первых, использование любого типа кабеля NM снаружи — это , о котором не может быть и речи . Не могу это сделать; это не с мокрым рейтингом. Если вы хотите прокладывать кабель напрямую, используйте УФ или другие типы; однако вы хотите работать в канале . Прокладка кабеля в кабелепроводе — это даже не сумасшедший , по причинам, давайте оставим другой вопрос / ответ. Итак, давайте armwave , что вы будете использовать отдельные провода.К счастью, почти все они имеют двойной рейтинг сухой / влажный (THHN / THWN-2, W — мокрый).
Трубопровод
По этой причине важно, чтобы канал был либо а) непрерывным от панели до места назначения; или б) останавливается у большой распределительной коробки для соединения THWN-2 с кабелем.
При прокладке кабелепровода соблюдайте изгибы до абсолютного минимума между точками доступа; используйте корпуса кабелепровода в углах для облегчения доступа. Вы видите тело канала на своем изображении, но вы не можете использовать его, потому что в нем есть служебные провода.
Если вы готовы обменять «возможность траншеи с помощью садового шпателя» на «убийственную цену за фут», подумайте о жесткой трубе или кабелепроводе IMC, для которой требуется только 6 дюймов покрытия поверх него (12 дюймов покрытие для проезжей части транспортного средства) . Но стоит потратить 4 доллара за фут и поездку в хозяйственный магазин за резьбой. Плюс: это надежный путь заземления, поэтому на один провод меньше.
Для кабелепровода из ПВХ вам не нужно использовать спецификацию 80, и у вас должно быть 18 дюймов покрытия поверх него, так что траншеите до 20 дюймов.
Провода
Я собираюсь перечислить провода по цене за 100 футов, так как ваше расстояние примерно такое. Я получаю эти цены на wireandcablesyourway.com. Все или THWN-2 или XHHW.
1 x # 8, неизолированная медная земля 37 $
3 медных проводника # 6 $ 57 x 3, макс.60 А ИЛИ ...
Алюминиевый провод 3 x # 4 $ 26 x 3, макс.60 А ИЛИ ...
Алюминиевый провод 3 x # 2, 35 x 3 долл. США, макс. Ток 80 А ИЛИ ...
Алюминиевый провод 3 x # 1 $ 52 x 3, макс.
2 медных проводника # 10, 30 x 2, 20 А
Помимо того, что алюминий дешевле вдвое дешевле, одна из причин его использования заключается в том, что размер вашего провода больше, чем №6.На проводах №6 или меньше вы должны использовать фактически белый провод для нейтрали, что может сделать покупку проводов более дорогостоящей. № 4 и выше, вы можете пометить его изолентой. Купите 5 упаковок красной / белой / зеленой / синей / желтой изоленты за 4 доллара.
Цепь 20A / 120V — настоящая проблема. Из-за расстояния вам нужно увеличить размер проводов до №10, иначе у вас будет тревожное падение напряжения. Теперь давайте посчитаем это. Два проводника стоят 60 долларов. Вам это не понадобится, если вы получите субпанель. Вполне респектабельная субпанель на 16 мест можно купить за 70 долларов.Если вы спросите меня, это не проблема.
С фидером №6 можно удобно использовать кабелепровод диаметром 1 дюйм.
С фидером №4 вы можете использовать только 1-дюймовый кабелепровод, если вы опустите контур 20А, и это будет затруднительно.
С фидером №1 вы можете использовать кабелепровод диаметром 1-1 / 4 дюйма, если не используете цепь 20А, и это будет затруднительно.
Заземляющий провод, предположительно медный № 8, можно использовать совместно между фидером и цепью 20 А.
Подпанель
Здесь мы большие сторонники огромных субпанелей.При покупке панели стоимость дополнительных мест очень дешевая. После того, как вы его поместили и пожалеет, что получил слишком маленькую панель, это очень сложно и дорого. Лучше отказаться от пиццы и получить панель побольше: 16, даже 24. Вы нас потом поблагодарите.
«Цепи» не являются «пробелами». Панель с заявлением «16 цепей» означает панель с 8 ячейками, в которой используются дуплексные / «двойные» выключатели. Это обманчивая реклама, потому что в наши дни большинству схем нужны прерыватели AFCI / GFCI, а они не доступны в двойном исполнении.
Прочие вещи, например Ваша диаграмма
Странный кабель с охватываемыми концами на обоих концах, вероятно, «шнур самоубийцы» для запуска генератора. Или я должен сказать «шнур убийства», потому что его план состоял в том, чтобы подключить один конец к генератору, а другой конец к гаражному питанию, чтобы запитать гараж, а затем снова запитать дом. И , может быть, он первым выключает свой главный выключатель и не убивает линейного. (Потому что, когда генератор на 120 В питает обратно полюсный трансформатор 120 / 240-9600 В, напряжение на задней стороне трансформатора, угадайте, какое! 9600 вольт.Так работают трансформаторы.)
Хуже того, это звучит так, будто вместо того, чтобы использовать кабель 120 / 240V / 3, он использовал два отдельных кабеля для обратного питания каждой ноги отдельно. Что за беспорядочная установка. Вот что делают такие дураки. Просто удалите концы вилки с одного конца, чтобы никто не смог ее вставить.
На оставшихся заглубленных кабелях можно выкопать их, чтобы лучше рассмотреть. Если они НМ, вырви их — они разорены. NM не рассчитан на влажность. Если они UF, посмотрите, насколько глубоко они похоронены.Если он <24 дюймов, он слишком мелкий, вырвите его. В противном случае вы можете отсоединить его, протянуть через здание, надеть на него ПВХ-трубопровод Sched. 80 и закопать его (внизу, конечно, локоть), а затем Обеспечить физическую защиту до входа в здание согласно нормам. А потом снова ввести в эксплуатацию. Бесплатный провод :)
электрика — Электромонтаж металлического отдельно стоящего гаража?
Мне нужно сказать следующее: Будьте, , очень осторожны, переходить к определенному способу подключения только потому, что вы знакомы с ним и привыкли к нему.Подумайте, что и где вы подключаете, и будьте готовы расширить свой набор навыков.
Пример: вы пробуете идею кабелепровода, но хотите остаться со знакомым кабелем NM. Большинство новичков сначала так думают. Но это дает очень трудный кабель для протягивания, без какой-либо пользы от этого.
1а. Можете ли вы запустить ЯМ без защиты в этой структуре?
Первая проблема, которую я вижу, — это правило, согласно которому для кабеля NM нужны защитные пластины, если он находится в пределах 1-1 / 2 дюйма от поверхности стены.Romex, установленный в пазах сайдинга, будет уязвим для того, чтобы кто-то прибил или вкрутил его снаружи здания. Кроме того, если ваша фанера не смещена внутрь металлического каркаса, вам понадобятся защитные пластины и внутри.
Я считаю, что кабелепровод из ПВХ бесполезен с точки зрения защиты ногтей, и я привык работать с металлическим кабелепроводом EMT, который является компактным, а по своей сути обеспечивает защиту ногтей, не говоря уже о заземлении, если используется в качестве метода проводки.Вам придется это проверить, но похоже, что канал 1/2 «EMT может пройти через канавку между сайдингом и каркасом.
1б. Могу ли я использовать металлическую конструкцию здания в качестве кабелепровода / канала?
Оборудование, включая кабелепроводы / кабельные каналы, должно быть одобрено. NEC 110.2. Можно с уверенностью сказать, что если дорожка качения внесена в список UL, инспектор одобрит ее. В противном случае это остается на усмотрение инспектора. Так что «может быть», но сначала вы можете проверить.
Вам нужно покрыть поверхность стены?
Абсолютно для кабеля Romex (NM / UF), чтобы защитить кабель от повреждений из-за прислоненных к нему предметов и т.п.Вам также понадобится металлическая пластина для защиты проволоки или отступ на 1-1 / 2 дюйма от кабеля для защиты от повреждения гвоздями.
Для металлического кабелепровода EMT все готово, дополнительное покрытие стен не требуется. Видишь, почему мне это нравится?
Следует ли использовать кабелепровод, какого типа и размера, и кабель в кабелепроводе?
Я бы сделал кабудл в кабелепроводе ЕМТ 1/2 дюйма, если вы не ожидаете, что где-нибудь будет работать большая мощность. ЕМТ позволяет использовать провода нормального размера с до 4 цепей на кабелепровод (эквивалент 8, если вы используете многопроволочную ветвь. схемы).ЕМТ 1/2 дюйма прост в эксплуатации, режет любой ножовкой, снимает заусенцы с помощью многофункционального инструмента для снятия заусенцев, а фитинги очень дешевы. Добавьте к этому удобные коробки стоимостью 1 доллар США или коробки 4×4, и это будет легко. станок для гибки, и вам нужно научиться делать изгибы со смещением, но это довольно просто. Вам не нужно делать сложные изгибы; вы можете просто разрезать EMT в этой точке и получить муфту.
Что касается провода в кабелепроводе, то это зависит. Если вы полностью подключаете систему с помощью металлических коробок, а заземление является непрерывным, я бы использовал многожильный провод THHN, его неоправданно легко протянуть , а вам нужно всего 2 провода.Соедините ваши розетки сплошным проводом; Комбинировать сплошной + многожильный на гайке провода просто, но посадить многожильный на винт гнезда сложно. Земля находится в канале (а также в местах, где она крепится к зданию). Если вы используете ЕМТ только в качестве защиты от повреждений и планируете выйти из ЕМТ и проложить местами голый незащищенный кабель, тогда вам необходимо проложить кабель NM. Однако внутренний диаметр кабелепровода должен составлять 138% ширины кабеля в широком измерении, и 2 кабеля в 1 кабелепроводе не допускаются.(ну, размер кабелепровода был бы недопустимым).
Нужен ли для субпанели заземляющий стержень?
Для дополнительной панели требуется соответствующий заземляющий проводник электрода в соответствии с Кодексом. Это необходимо для заземления Ufer, залитого в бетон, металлической водопроводной трубы или двух заземляющих стержней, расположенных на расстоянии не менее 6 футов, если только один из них не пройдет испытание, которое может выполнить только электрик.
Прерыватель GFCI против приема GFCI?
Если честно, шесть из одного, полдюжины из другого.Помимо цены, конечно. С GFCI мы обычно не заботимся о защите проводки в стенах. Это касается AFCI, и он должен быть у выключателя, если только путь к первому приемнику не является металлическим трубопроводом.
Что следует знать перед электромонтажом своего сарая
Что должен знать каждый домовладелец перед подключением сарая
Глубокая ночь. Ваш кондиционер не работает, и вы не можете спать из-за жары. К сожалению, твоя жена хранила коробчатый вентилятор в сарае.Умирая от небольшого движения воздуха, вы берете фонарик, в лучшем случае светящий тусклым лучом, и направляетесь на задний двор. Как только вы открываете дверь, фонарик гаснет, оставляя вас в темноте. Если вы просто хотите, чтобы свет помогал вам ориентироваться в темноте, или вам нужен полностью функциональный гараж, электромонтаж сарая не так сложен, как вы думаете. Вам просто нужно предварительное планирование, немного ноу-хау и пару выходных вашего времени.
Электромонтаж сарая — с чего начать
Планирование — важный первый шаг к электромонтажу навеса под открытым небом.«Вы сэкономите много денег, подумав об этом заранее», — сказал лицензированный электрик класса А Дэниел Стоддард из Bendanco Construction, Inc. в Элктоне, штат Вирджиния.
Для чего используется сарай?
Первый вопрос, который следует задать, — предлагает Стоддард, — это то, для чего вы используете сарай. Требования к электричеству сарая отличаются от требований к гаражу.
Если вам нужна простая линия, то, что Стоддард называет «шнуром и вилкой», это относительно простой проект «сделай сам» на выходные.Если вы хотите использовать свой сарай для гаража, в котором есть электроинструменты, сварочный аппарат, воздушный компрессор или аналогичные устройства для всасывания сока, вам нужно немного больше спланировать.
Какие инструменты вы будете использовать?
Одна электрическая цепь может обрабатывать только такое количество ампер. Поэтому, если вы планируете использовать инструменты, требующие большого тока, такие как настольная пила и пылесборник, вам необходимо запустить достаточное количество цепей, чтобы справиться с нагрузкой. Кроме того, хотя большинство инструментов и приборов работают от напряжения 110 В, некоторым требуется 220 В.Такие вещи, как сварочные аппараты, компрессоры и кондиционеры, часто требуют питания 220 В.
Зная, что вы будете использовать в своем гараже, вы узнаете, какой тип проводки и розеток и сколько цепей вам нужно установить. После того, как вы примете это решение, разумно обратиться к электрику, чтобы убедиться, что ваши цепи достаточно тяжелые.
Может ли панель дома выдержать дополнительную нагрузку?
В большинстве современных домов есть сеть на 200 ампер, которая должна обеспечить достаточное количество энергии для работы вашего дома и дополнительную нагрузку на складское здание с освещением.Но если вы планируете добавить гараж с инструментами или иметь какое-то отопление и охлаждение в своем здании, вам нужно начать считать токи, чтобы убедиться, что у вас достаточно, чтобы покрыть его. В рамках проекта может потребоваться подключение дополнительной панели.
Если вы не разбираетесь в электричестве, Стоддард предлагает сфотографировать вашу текущую панель и показать ее электрику вместе со своими планами, чтобы увидеть, возможно ли то, что вы хотите сделать.
«Мне часто люди присылают мне свои планы и спрашивают:« Это выполнимо? »- сказал он.Быстрый расчет с его стороны подскажет домовладельцу то, что ему нужно знать.
Как вы будете получать электроэнергию из дома в здание?
Для одиночной цепи лучший способ вывести электроэнергию вне помещения — использовать удлинитель. Поскольку дома, построенные после 1980 года, оснащены наружными розетками с защитой GFI, совершенно безопасно иметь единственную розетку в здании, подключенную к дому через удлинительный шнур, рассчитанный на внешний вид.
«Он фактически превращает ваш уличный навес в другой прибор», — сказал Стоддард.
Он предостерегает домовладельцев отсоединять и хранить удлинитель, когда он не используется, или, если вы хотите, чтобы он был постоянно подключен, используйте только шнуры, маркированные для использования вне помещений.
Если вы создаете гараж с несколькими цепями или вспомогательной панелью, лучший способ провести электричество на открытом воздухе — это закопать линии в землю. Конечно, размещение сарая повлияет на возможность прокладки линий захоронения. На вашем пути проложены другие инженерные коммуникации? Есть ли хардтоп или бетон для перехода? Это то, что нужно учитывать при планировании.Ваши ответы также повлияют на стоимость проекта.
Сколько времени займет проект?
Фаза планирования занимает больше всего времени. Если вы планируете установить проводку в навесе под открытым небом для использования в качестве гаража, некоторые эскизы и фотографии того, что вы хотите, помогут, когда вы дойдете до практического этапа. Используйте этот этап, чтобы проконсультироваться с электриком об инструментах, которые вы планируете использовать, и о прочности ваших цепей.
Однако после того, как вы завершите свои планы, вы можете легко подключить простую работу «шнур и розетка» за полдень.Если вам нужно еще несколько емкостей, это может занять выходные. Электромонтаж в гараже занимает самое продолжительное время — два уик-энда или больше, в зависимости от того, как далеко ваше здание находится от вашего дома.
Что еще мне нужно знать?
Применительно к любому строительному проекту всегда уточняйте правила в местных органах власти и в ассоциации домовладельцев. Вы хотите убедиться, что вам не нужны разрешения и что вы соблюдаете все постановления.
Я не думаю, что смогу это сделать, что теперь?
Если вы уверены в своих силах подключить собственный сарай, но нуждаетесь в небольшом образовании, ознакомьтесь со следующими книгами:
Но если обучение электромонтажным ноу-хау пугает вас, у вас есть несколько вариантов.Вы можете нанять лицензированного электрика. Или вы можете купить сарай с уже проложенной проводкой. Byler’s предлагает несколько электрических пакетов в соответствии с вашими потребностями. Если у вас уже есть здание, в котором нет места для нового, подумайте о том, чтобы продать свою старую модель или продать ее до того, как появится новая.
Электропроводка навеса дает вам возможность выбора. Он дает свет в темноте. Вывозит из гаража деревообрабатывающий инструмент. Кроме того, он обеспечивает климатическую среду, в которой вы можете заниматься своими увлечениями.
Готовы начать? Есть еще несколько вопросов? В любом случае, мы можем помочь, когда дело доходит до электромонтажа сарая!
Домашняя проводка своими руками — Руководство по деталям / инструментам
Это руководство по частям разбито на три раздела. Первое — это то, что вам понадобится для прокладки проводки во время строительства.
Во втором разделе рассказывается о том, что вам нужно для завершения работы. Последний раздел предназначен для прокладки проводов в существующем доме.
Вам не обязательно нужно все в этом списке, и вы можете обнаружить, что некоторые из перечисленных здесь вещей (например, ручка) действительно очевидны.Тем не менее, я все равно перечислил их, потому что не иметь ручки в строящемся доме, который находится в 20 милях от вашего нынешнего дома, — это не весело.
Стульчик-степ
Есть много причин, по которым вам понадобится ступенька или стремянка, и ее легче носить с собой. Вам понадобится табурет для крепления проводов к балкам в подвале, рыболовные провода через потолок, установка проводов датчика движения высоко … Ступенька более полезна, чем лестница, потому что ее легче носить с собой.
Стремянка 6 или 8 футов
Иногда табурет не подойдет. Помните, что вы можете прокладывать провода над потолком. Потолочные динамики для первого этажа будут проходить по балкам второго этажа. Если у вас 9-футовые потолки, высота от первого до второго этажа фактически составляет 10 футов (с балками шириной 1 фут, поддерживающими второй этаж).
Аккумуляторная дрель
Вам понадобится дрель, чтобы проделать отверстия в шпильках и в полу для прокладки проводов. С сетевой дрелью вам не нужно беспокоиться о батареях, но вы не можете быть уверены, что в вашем доме даже будет электричество, когда вы его подключаете.Стеновые розетки не будут завершены, пока не будет закончен гипсокартон, поэтому в лучшем случае у вас может быть розетка для использования в подвале.
Сверла 1 «и 1/2»
Конечно, вам понадобятся биты в комплекте со сверлом. Бит 1/2 дюйма пропускает только пару проводов, и его будет недостаточно для всех ситуаций. Бит размером 1 дюйм будет работать почти (но не совсем) для всего. Лопаточные (плоские) сверла по дереву (вверху на рисунке) дешевле, когда требуется сверло большего размера, но они могут вызвать проблемы. Лопаточные коронки легче застревают, и они затрудняют сверление прямой линии, что может стать проблемой, если вы просверливаете несколько шпилек.Если вам нужно просверлить два отверстия диаметром 1 дюйм рядом друг с другом для прокладки толстого провода (например, кабеля DVI), лопаточная насадка не подойдет, потому что она всегда будет заклинивать.
Удлинитель
Вам понадобится энергия, если вы собираетесь заряжать батареи своей дрели. Также может потребоваться мощность для освещения. Если у вас есть рабочая розетка в подвале, возможно, подрядчики застройщика ею уже пользуются. Принесите удлинитель с несколькими розетками или удлинитель, чтобы у вас и подрядчиков было электричество.Вам также понадобятся очень длинные удлинители, если единственным источником питания является электрическая коробка в подвале, а вам нужно освещение на втором этаже.
Кабельная катушка
Катушка для кабеля облегчает натягивание проводов, чтобы они не запутались. Катушка для кабеля может быть такой же простой, как приподнятая штанга, и вмещать несколько катушек кабеля. Я даже видел, как люди вбивают отвертку в шпильку и используют ее для катушки с кабелем. Важно отметить, что катушка с проволокой должна вращаться, когда вы протягиваете проволоку.Если вы просто снимете проволоку с верхней части катушки, она будет перекручиваться, и по ней будет очень трудно бежать.
Скобы для проволоки
Скобы из проволоки служат двум целям. Во-первых, они предотвращают случайное выдергивание проводов из электрической коробки. Во-вторых, они держат ваши провода аккуратными и плотно прилегающими к потолку в подвале.
Когтистый молот
Вам понадобится молоток для крепления электрических коробок к стойкам. Вы также можете использовать молоток, чтобы забить скобы для проволоки, если у вас нет скобозабивного пистолета.Молоток также можно использовать для удаления скоб. Его также можно использовать с долотом.
Проволочные стяжки
Застежки-молнии также помогут сохранить аккуратность проводов. Вы должны выбрать 12-дюймовый нейлоновый вариант. Если у вас слишком много проводов для скобы, вы можете использовать скобу, чтобы прикрепить стяжку к балке, а затем пропустить провода через стяжку.
Кусачки
Вам понадобится пара хороших кусачков, чтобы перерезать провода, и вы также можете использовать их для очистки стяжек.
Электрические коробки
Кодекс вашего местного города может требовать или не требовать электрические коробки, если вы используете неэлектрический провод (например, провод динамика), но лучше всего, если вы используете их. Сначала убедитесь, что у вашего строителя все в порядке, потому что специалистам по гипсокартону придется вырезать отверстие для каждой коробки. Я предпочитаю голубые пластиковые электрические коробки. Их легко установить и пропустить через них, и они имеют выемки, указывающие, где их следует разместить на шпильке. Убедитесь, что у вас есть план электропроводки и вы знаете, сколько у вас 1 группы, 2 группы… коробки вам понадобятся. Выполняя работы перед установкой гипсокартона, используйте электрические коробки New Work, которые устанавливаются непосредственно на стойку. Ящики низкого напряжения
Вы также можете рассмотреть коробку низкого напряжения вместо электрической коробки для проводов без питания. Сверьтесь с местными правилами, чтобы узнать, приемлемо ли это. С этими коробками иногда легче работать, так как у них нет спинки. Я бы не стал использовать их на внешних стенах, потому что они не герметизируются, и через них может проходить холодный наружный воздух.
Т-образный квадрат / линейка
В разных городах могут быть особые требования, но обычно электрические коробки устанавливаются на высоте 12–16 дюймов над полом. Примечание. Существуют разные правила для подвалов, где может возникнуть проблема с затоплением. В моем доме коробки располагались ровно на высоте 12 дюймов от пола, и Измерять высоту коробки с помощью 12-дюймового квадрата намного проще, чем рулетку, поэтому возьмите с собой такую, если она у вас есть. В противном случае вы можете использовать рулетку и отметить все места расположения электрических коробок впереди. ваши электрические коробки имеют ту же высоту, что и электрические коробки строителя, иначе коробки будут выглядеть странно рядом друг с другом.Иногда электрики просто используют высоту своего молотка, чтобы убедиться, что все коробки имеют одинаковую высоту.
Пенопласт
Расширяющаяся пена (например, Great Stuff) используется для заполнения отверстий в электрических коробках, чтобы изолировать дом и предотвратить сквозняки. Убедитесь, что вы абсолютно уверены, что вы закончили электромонтаж коробки, прежде чем использовать пену. Убедитесь, что полученный пенопласт можно использовать для проводки в электрических коробках. Пена может расширяться в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому перед использованием пены в электрическом ящике вам следует проверить ее, чтобы ознакомиться с ней.Вы можете сохранить этот шаг, пока не закончите подключение.
Вспышка
Если вы закончите работать поздно ночью, вы захотите взять с собой фонарик. Флуоресцентный фонарик или хороший фонарь подойдут лучше, чем точечная вспышка.
Галогенная лампа
Если вы знаете, что у вас есть электричество в подвале, вы можете установить там галогенный свет. В подвале быстро темнеет без света, и именно там вы будете делать большую часть своей работы.
Sharpie and Pen
Не забудьте взять с собой ручку и маркер / метку.Используйте Sharpie для маркировки шпилек и наклеек. Ручка предназначена для заметок.
Этикетки
Как только вы переедете, вам захочется узнать, куда идут все эти провода в вашем подвале. Я использую стандартные компьютерные ярлыки, чтобы указать, какой провод какой, используя буквенно-цифровой код. См. Примеры моих первого и второго проектов электромонтажа. Я также маркирую провода в электрической коробке, если их больше одного. Ноутбук
Используйте блокнот или буфер обмена, чтобы было легче делать заметки.Я пытался принести только бумагу, чтобы писать на ней, но в строящихся домах очень влажно, а бумага испорчена. Ноутбук лучше. Вы захотите записать информацию о каждой фотографии и расположении всех проводов, не используя электрические коробки.
Рулетка
Для любого провода, которого нет в электрической коробке (сигнализация, встроенный динамик, провода гаражных ворот …), вам придется копаться в гипсокартоне, чтобы найти его. Возьмите рулетку, чтобы зафиксировать расположение проводов относительно ближайшего угла.Запишите расположение провода, высоту от пола, а также укажите, на какой стороне шпильки находится провод.
Цифровая камера
Если у вас есть цифровая камера, используйте ее, чтобы делать снимки всего. Поскольку все комнаты без стен выглядят одинаково, вам также следует записать, в какой комнате и в каком направлении находится каждое изображение. Никогда не знаешь, когда эта информация будет полезна (и не только для проводки).
Отвертка
Если вы не можете использовать коготь молотка, вам может понадобиться отвертка с плоским жалом, чтобы удалить скобы для проволоки.Вам также понадобится отвертка, чтобы закрыть электрические коробки электрическими пластинами после установки гипсокартона.
Пустые электрические пластины
Строительные нормы вашего города, вероятно, потребуют, чтобы электрические плиты покрывали все электрические коробки, чтобы пройти электрическую проверку перед закрытием, даже если в этих коробках нет проводов, подводящих электричество. Я использовал дешевые глухие настенные тарелки, а затем заменил их со временем после закрытия. Вы также можете использовать подходящие настенные пластины и завершить все перед закрытием, но тогда город может это увидеть, и это может повлиять на вашу окончательную оценку.Убедитесь, что в настенные пластины есть винты, иначе вам придется покупать их отдельно.
Защитные очки
При использовании молотка, расширяющего пену, вы должны носить защитные очки.
Маска
Если вы работаете с изоляцией или строители устанавливают изоляцию, пока вы находитесь в доме, вам следует надеть маску.
Перчатки
Предупреждение на этикетке гласит, что при работе с расширяющейся пеной следует надевать перчатки.
Проволока
И, конечно, вам понадобится провод. Создайте свой план подключения, чтобы узнать, сколько и какой провод вам нужен.Не забывайте считать вертикальное расстояние при измерении длины провода и всегда добавляйте дополнительные, чтобы убедиться, что у вас не закончится короткое расстояние. Не забудьте приобрести провод, рассчитанный на установку в стене на нескольких этажах. Пример слева представляет собой структурированный провод, содержащий коаксиальный кабель и кабель для Интернета в одном. Это стоит дороже, чем покупка отдельных проводов, но с этим легче иметь дело. Поиск шпильки
Если ваши провода не заканчиваются в электрической коробке (провода громкоговорителей), то вы, вероятно, просто прикрепили конец провода скобами между двумя шпильками.Используйте прибор для поиска стоек, чтобы убедиться, что вы знаете, где находятся стойки, прежде чем пробивать отверстия в стене или потолке. Вы же не хотите вырезать шаблон для динамика и обнаружить, что часть вашего отверстия находится над шпилькой.
Кусачки / Стрипперы
Для зачистки провода динамика или сетевого кабеля. В некоторых случаях можно также использовать лезвие бритвы.
Стриппер коаксиального кабеля
Коаксиальный кабель необходимо зачистить определенным образом, который описан в разделе «Отделка». Это можно сделать с помощью обычных устройств для зачистки проводов, но это намного проще с помощью специального устройства для зачистки коаксиального кабеля.Коаксиальный Кримпер
Для коаксиального кабеля есть специальные обжимы. Вам следует искать тот, который поддерживает разъемы RG59 и RG6. Это также должен быть храповой инструмент, а это означает, что инструмент не откроется, пока вы не зажмете его достаточно сильно.
Обжимные клещи для RJ-45 / RJ-11
Вам также понадобятся специальные обжимные устройства для разъемов Cat-5e Data / Internet (называемых RJ45) и телефонных разъемов Cat3 (называемых RJ11). Примечание. Перфорированные блоки и некоторые настенные пластины не требуют обжима разъема на конце кабеля, поэтому этот инструмент может не понадобиться.Вы можете найти один инструмент, который может работать с обоими типами кабелей.
Лицевые пластины
Вы можете либо получить пустые лицевые панели и вставить разъемы, либо получить готовые лицевые панели с уже установленными разъемами. Из вашего плана подключения определите, сколько пластин вам понадобится и сколько отверстий в каждой, а затем получите их оптом. Соединители для настенной плиты
Совместите разъемы с настенными панелями, опять же, в соответствии с вашим планом электромонтажа. Концевые соединители
Вам также понадобятся концевые разъемы RG6 (коаксиальный), RJ45 (Cat5e Data) и RJ11 (Cat3 Phone) для вашей монтажной панели.Микро отвертки
Для монтажа розеток и настенных панелей, а также для подключения сигнализации.
Монтажная панель
Как вы можете видеть из моих примеров проектов, я избегаю использования готовых монтажных панелей. Вы можете купить один, если у вас нет подвала и ваши провода будут видны в комнате или туалете. Я обнаружил, что панели проводки не поддерживают большое количество проводов, которые я хочу проложить, и не стоят сотни долларов. Доска обрезная
Альтернативой монтажной панели является установка всего на плату.Теперь вы можете получить доски 2х4 дюйма, которые имеют правильный размер. Вы также можете использовать 2 «x4», чтобы доска не крепилась непосредственно к бетонной стене. Таким образом, каждый раз, когда вы ввинчиваете доску, вы не попадаете в бетон.
Монтажные винты
Для подвала вам понадобятся шурупы или грузила по бетону и сверло по камню. Для установки гипсокартона вам понадобятся крепления для гипсокартона или просверлите непосредственно в стойку (предпочтительно).
Рыболовная лента
Бухта жесткой стали, используемая для протяжки проволоки через стены после установки гипсокартона.Сначала пропустите ленту с рыбой через стену, прикрепите (скотчем) провод к концу, затем протяните рыбу обратно через стену.
Гибкое сверло
Эти гибкие сверла обычно имеют длину от 3 до 6 футов и позволяют просверливать несколько шпилек, балок или верхних / нижних стеновых пластин, и вам нужно только вырезать одно небольшое отверстие в гипсокартоне. Просто убедитесь, что вы смотрите, прежде чем сверлить.
Лента электрическая
Вам понадобится изолента, чтобы прикрепить провода к рыбной ленте.
Замочная пила для гипсокартона
Для вырезания отверстий в гипсокартоне под новые розетки или динамики.
Долото
Возможно, вам понадобится молоток и долото, чтобы проделать отверстия в стойках или балках, если вам нужно провести проволоку по стене или потолку.
Старые рабочие электрические коробки
Старые рабочие электрические коробки не прибивают непосредственно к шпильке. Вместо этого у них есть откидные створки, которые расширяются и защемляют гипсокартон после того, как вы вставите коробку в отверстие.
Старая рабочая коробка низкого напряжения
Коробки низкого напряжения не имеют задней стенки, и с ними легче справиться, когда много проводов.Не используйте эти коробки для силового провода. Кроме того, я бы не стал использовать их на внешних стенах, потому что они не герметичны и могут пропускать холодный воздух в дом.
Наружные гаражные фонари: 8 шагов по установке
Описание проекта
Навык
3 из 5
Умеренный
Все детали маленькие и легкие, но их много, и сборка кабелепровода требует времени и терпения.
Стоимость
От 40 до 80 долларов в зависимости от светильника
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Один из самых простых и эффективных способов повысить безопасность вашего дома — это установить в гараже прожектор с датчиком движения.Модель с двумя лампами, установленная здесь, включается автоматически, если что-то или кто-то пересекает ее поле зрения.
Если вы не решаетесь работать с электричеством, не волнуйтесь. Мы значительно упростили этот процесс, безопасно подключившись к существующей цепи гаража и пропустив провода через металлические трубки, установленные на поверхности, которые называются кабелепроводом. Этот метод ускоряет установку, устраняя необходимость вслепую протягивать провода через стены и потолок.
Все материалы, необходимые для этого проекта, продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах, в том числе тонкостенный металлический трубопровод, называемый EMT для электрических металлических труб.
Открытый гаражный светильник с датчиком движения Обзор
Иллюстрация Грегори Немека
Показанный здесь уличный светильник для гаража имеет две лампы и инфракрасный датчик движения, который автоматически включает свет, если к гаражу приближается человек или транспортное средство (они выключаются через несколько минут). Подобные домашние электрические проекты обычно требуют, чтобы вы подключили провода к главной электрической панели, а затем выловили их за стенами, под полом и над потолком — задача не из легких.
Тем не менее, проводка этого прожектора для проезжей части проложена только в гараже, поэтому вы можете подключиться к существующей электрической розетке, а затем использовать простой в установке металлический кабелепровод для поверхностного монтажа для прокладки проводки.
Труба диаметром 1⁄2 дюйма, известная как EMT (электрическая металлическая трубка), продается в домашних магазинах и у поставщиков электроэнергии примерно по 20 центов за фут. Вы также можете приобрести угловые соединители для кабелепроводов (4 доллара США) и предварительно отформованные изогнутые колена (3 доллара США), которые позволяют поворачивать углы с помощью жесткого металла.
Мастер-электрик Аллен Галлант предлагает заменить розетку с двумя вилками комбинированной розеткой GFCI и выключателем (22 доллара США), вынесенным из стены с помощью удлинительной коробки (4,50 доллара США). Он предпочитает собирать приспособление из отдельных частей (всего около 60 долларов), а не покупать единицу, потому что таким образом он может улучшить качество датчика движения.
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как начать этот проект, отключите электричество в гараже на главной электрической панели.Затем проверьте розетку в гараже, подключив радио или лампу, чтобы убедиться, что питание отключено.
Как установить наружное гаражное освещение (с датчиками движения)
1. Присоедините удлинительную коробку
Фото Ричарда Ховарда
После отключения электричества в гараже снимите одну из имеющихся настенных розеток.
Прикрутите металлическую монтажную пластину, которая идет в комплекте с удлинительной коробкой, к электрической коробке в стене.
С помощью отвертки подденьте круглую заглушку на верхней части удлинительной коробки. Присоедините металлический соединитель кабелепровода 1/2 дюйма к верхней части коробки.
Прикрепите удлинительную коробку к монтажной пластине двумя длинными винтами, входящими в комплект.
2. Подсоедините кабелепровод
Фото Ричарда Ховарда
Измерьте расстояние от верхней части удлинительной коробки до потолка гаража, а затем вычтите 1 1/2 дюйма.Выпилите кусок кабелепровода до нужного размера и зачистите все острые заусенцы напильником.
Наденьте угловой соединитель на один конец кабелепровода. Другой конец вставьте в разъем на коробке расширения.
Поместите держатель для кабелепровода. Убедитесь, что кабелепровод ровный, затем отметьте положение подвески.
Переместите кабелепровод и прикрутите кронштейн к стене. Вставьте кабелепровод на место и закрепите, затянув винт на подвеске.
Наконечник: Используйте магнитный торпедный уровень, который прикрепляется к кабелепроводу.
Прижмите колено кабелепровода к углу стены и отрежьте кусок кабелепровода, чтобы он поместился между коленом и угловым соединителем.
Вставьте кабелепровод в угловой разъем; если он длиннее 12 дюймов, установите кронштейн для кабелепровода.
Присоедините колено к кабелепроводу с помощью прямой муфты.
Продолжайте прокладывать кабелепровод через переднюю стену, заканчивая его над центром ворот гаража. Используйте вешалки каждые 12 дюймов.
4. Просверлить стену гаража
Фото Ричарда Ховарда
Измерьте расстояние от верха дверного проема до потолка и вычтите 1 дюйм. Затем выйдите наружу и отметьте сайдинг на этот размер выше от центра двери.
Просверлите ровное отверстие в стене гаража с помощью лопаты диаметром 7/8 дюйма.
Внутри подсоедините распределительную коробку к кабелепроводу, проходящему через переднюю стену. Затем прикрутите короб к потолку.
Пропустите неметаллический кабель 14/2 (Romex) от распределительной коробки через отверстие на улицу.
5. Присоедините круглую выпускную коробку
Фото Ричарда Ховарда
Прикрепите кабельный соединитель к отверстию в основании круглой выпускной коробки.
Пропустите неметаллический кабель через разъем, затем затяните винт разъема.
Заполните отверстие в стене силиконовым герметиком или шпатлевкой.
Прижмите круглую выпускную коробку к сайдингу и закрепите двумя шурупами с гальваническим покрытием длиной 2 дюйма.
Совет: Используйте разъем везде, где кабель или провод входит в коробку.
6. Протяните провода через кабелепровод
Фото Ричарда Ховарда
Снимите крышку с углового соединителя кабелепровода, ближайшего к удлинительной коробке настенной розетки.
Вставьте ленту электрика в этот разъем и протолкните ее через кабелепровод, пока она не выйдет из удлинительной коробки.
С помощью электротехнической ленты прикрепите по одному из черных, белых и зеленых многожильных медных проводов 14-го калибра к рыболовной ленте.
Потяните за рыболовную ленту, пока провода не выйдут из разъема, затем расстегните рыболовную ленту.
В распределительной коробке протолкните ленту в кабелепровод. Подключите к нему три провода, затем протяните их в коробку.
7.Соберите уличное гаражное освещение
Фото Ричарда Ховарда
Осторожно ввинтите датчик движения в центральное отверстие в круглой крышке патрона лампы.
Вставьте два патрона лампы в отверстия с обеих сторон датчика движения.
Затяните от руки датчик движения и патроны лампы; не пользуйтесь плоскогубцами. Окончательная затяжка и регулировка не выполняются до тех пор, пока гаражный светильник не будет установлен на стене гаража.
Совет: При желании покрасьте распылением наружные гаражные фонари в тон дома. Но только не сенсор — краска может помешать его работе.
8. Выполните подключения
Фото Ричарда Ховарда
Обрежьте кабель, идущий от круглой выходной коробки, до 6 дюймов и с помощью канцелярского ножа срежьте пластиковую оболочку.
Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/2 дюйма пластиковой изоляции с черного и белого проводов.
Присоедините кабель к гаражному фонарю.
Прикрепите светильник для гаража с помощью крепежных винтов и вставьте лампочки.
Подключите провода к распределительной коробке и переключателю. Затем включите питание и отрегулируйте патроны лампы и датчик движения.
Инструменты
Мне нужно перемонтировать мой гараж … Помогите! : DIY
Привет всем, я изо всех сил старался исследовать как можно больше, но я нашел много несогласной информации в Интернете (кто бы мог подумать?)
Первое: вот мой ( надеюсь неплохо) диаграмма: http: // imgur.com / a / N58PR
Заявление об ограничении ответственности: по учебе я — Я. Я недавно домовладелец и стараюсь учиться / делать все, что могу. Электричество для меня немного схематично, но я хочу узнать об этом, чтобы чувствовать себя комфортно, выполняя такие, казалось бы, простые проекты, как этот. Возможно, мне лучше сдать это в аренду, но я бы предпочел сделать это сам. Когда я закончу, я планирую получить разрешение и отправить все в город, чтобы все осмотреть.
также обратите внимание: для целей кода я нахожусь в Мичигане
Вот ситуация: у меня есть отдельный гараж, в который в настоящее время идет служба 15A, идущая к нему из дома, через (что я считаю) металлический трубопровод.Я знаю это только потому, что могу видеть, где он выходит из дома по металлическому каналу, а затем поднимается из земли в гараж.
В настоящее время в гараже, куда входит электрическое обслуживание, стоит сложенный друг на друга ящик (похоже, два металлических ящика друг на друге), с розеткой GFCI (всегда горячей) и выключателем. Переключатель управляет двумя потолочными светильниками (основной винт в светильниках). Одно из приспособлений обычно пустует, а второе имеет отверстие для ввинчивания, через которое работает механизм открывания ворот гаража.Мне сказали, что это своего рода запрет / нарушение кода.
Я открыл коробку и обнаружил некоторые странности, но в целом все выглядит нормально (есть несколько обрезанных проводов, которые все еще остаются в проволочных гайках). Единственная вещь, которая была немного странной / сбивающей с толку, заключалась в том, что провод заземления на розетке был прикручен к нейтральной линии. Мой тестер розетки / GFCI сказал мне, что это «правильно». Это стандарт?
Вот что я хотел бы сделать: я бы хотел вырвать практически все после того, как электричество попадет в гараж.Я хотел бы подключить 4-5 розеток между стеной и потолком для подключаемых светодиодных светильников в магазине и нескольких небольших инструментов (возможно, компрессора). В идеале они должны быть после однополюсного переключателя. Я также хотел бы разветвиться там, где входит электричество, и подключить отдельную ветвь для открывания двери гаража, которая всегда будет горячей (см. Рисунок ниже).
Судя по моему исследованию, мне кажется, что я смогу сделать это (с точки зрения мощности), но я могу начать достигать верхнего предела, если я включу компрессор с освещением одновременно с работой в гараже. дверь.
Теперь, когда я дал слишком много подробностей, вот мои вопросы:
Я планирую использовать кабель 14ga. Могу ли я использовать Romex? По коду я бы рисковал повредить провод, поэтому я думаю, что мне нужно пропустить все через канал. Я читал / слышал, что запуск Romex через канал либо противоречит коду, либо не рекомендуется. В таком случае, какой провод мне следует использовать: BX? Ст. Металлический кожух? Что из этого должно быть в канале?
Я знаю, что по домашнему кодексу розетка должна быть через каждые 6 футов.Поскольку это не жилище, могу ли я иметь розетки только время от времени? (Гараж только 15×20, так что это выполнимо, просто не то, что мне действительно нужно / нужно
* Я не знаю, насколько кошерна текущая ситуация с землей, и я хотел бы сделать ее немного лучше. Предполагая, что я оставлю металлический ящик прикрепленным к кабелепроводу, входящему снаружи (или поставлю новый металлический ящик), могу ли я заземлить его? Это глупое предположение, что я могу заземлить металлическую трубу, которая идет, ну, в землю? Или это схематично, так как он проходит через лес (гараж) и возвращается в дом позже (я предполагаю, что он заземлится, прежде чем вернуться в дом).
Как подключить проходной выключатель с 2х и более мест
Схема подключения проходного выключателя широко применяется в современных строениях с большими пространствами. Это характерно для случаев, когда необходимо включать и выключать лампочку освещения, например, из удаленных точек, находящихся в разных частях квартиры.
Благодаря такой комбинации удается одним из приборов включать освещение при входе в помещение, а посредством второго устройства можно будет выключать то же освещение при выходе с другого конца комнаты.
Принцип работы
Проходные выключатели по своему внешнему виду ничем не отличаются от обычных клавишных выключателей – их конструкция и принцип действия имеют свою специфику. Основные различия между этими коммутирующими приборами – в количестве и порядке подсоединения переключающих контактов.
Обратите внимание: При срабатывании обычного одиночного выключателя света происходит простое замыкание или размыкание фазной цепи, в разрыв которой включен данный коммутационный прибор.
При работе 2-х проходных переключателей порядок разрыва и замыкания цепочки, подающей фазное напряжение на осветительный прибор, более сложный и разветвленный. В процессе коммутации два таких выключателя, схема которых рассмотрена ниже, замыкают одну из соединительных линий, одновременно размыкая другую.
За счет этого удается реализовать принцип раздельного управления одним и тем же осветительным устройством с двух мест, удаленных одно от другого на значительное расстояние. Наиболее характерный пример такой организации – расположение выключателей на противоположных концах длинного коридора. Указанная особенность, в конечном счете, определяет и специфику монтажа проходных выключателей в границах того или иного обитаемого помещения.
Схемы подключения
Порядок подключения устройств, входящих в систему удаленного управления, определяется особенностями коммутации проходных переключателей. Рассмотрим принцип их функционирования несколько подробнее.
Электрическая схема
Порядок действия рассматриваемой системы удобнее всего объяснить, если воспользоваться электрической схемой подключения одноклавишного проходного выключателя.
Согласно этому рисунку проходные переключатели связаны двумя линейными проводниками, объединяющими коммутируемые точки. При этом их перекидные контакты исходно находятся в противоположных позициях и подключены к незадействованным линейным проводам.
При входе в комнату перекидная пластина первого прибора переводится в положение, при котором цепь питания осветителя замыкается. В результате этого он включается. На выходе комнаты клавиша второго одноклавишного выключателя переводится в положение «Выключено», так что образованная ранее цепь питания обрывается, а осветитель гаснет.
Специалисты советуют еще до того, как подключать проходные выключатели схема которых рассмотрена выше, специально предусмотреть в квартире две точки их размещения.
Монтажная схема с распредкоробкой
Монтажная или рабочая схема подключения проходного выключателя с подробной прорисовкой всех используемых в ней проводников позволяет наглядно представить себе общий порядок образования соединений. Кроме того, она помогает понять, какое отношение к этому имеют расположенные в квартире распределительные (соединительные) коробки. Схема электрического включения всех перечисленных элементов представлена на фото ниже.
За счет применения типовой распределительной коробки, обозначенной на рисунке в виде круга, удается осуществить электрическое расключение отдельных проводников системы из двух переключательных устройств. Синим и желтым цветом в этой схеме показаны проводники, подводящие к лампочке ноль и фазу соответственно, а черным – внутренние коммутационные цепочки.
Предлагаем к просмотру видео – как подключить два проходных выключателя без распределительной (распаячной) коробки:
Управление освещением с трех мест и более
Нередки ситуации, когда в жилых помещениях большой площади возникает потребность управлять освещением сразу из нескольких точек. Для создания системы многоточечного управления, позволяющей подключать и выключать свет из 3-х мест одновременно, установки одних проходных переключателей обычно недостаточно.
Для этих целей потребуется интегрировать в схему еще один элемент – перекрестный выключатель, который подключается в разрыве двухжильного провода (то есть между проходными приборами).
Если в прежние времена допустимость монтажа таких схем обуславливалась в основном планировкой помещений, то сегодня они встречаются практически повсеместно. Монтаж проходных выключателей этого типа – совсем непростое занятие. Прежде всего, потребуется ознакомиться с принципом его работы.
Принцип работы перекрестного переключателя (выключателя)
Конструкция переключателя предусматривает наличие четырех контактов, из которых два подсоединяются к клеммам одного переключателя и еще два – ко второму прибору.
Обратите внимание: Главное отличие перекрестных переключателей от проходных состоит в том, что они могут использоваться только совместно с проходными.
Эти устройства при таком включении выполняют особые (транзитные) функции, поскольку являются в определенной степени переходными.
Наглядно посмотреть принцип работы перекрестного переключателя Вы можете на Gif-картинке, расположенной ниже.
Схема подключения проходного выключателя для управления из 3х мест
Схемное изображение подключения 2-х проходных и одного перекрестного переключателя представлено на рисунке.
Из него хорошо видно, что между двумя проходными переключателями устанавливается перекрестный выключатель, действующий в качестве своеобразного транзитного узла.
Ниже показана схема подключения проходного выключателя, на которой видно соединения всех элементов электрической цепочки управления освещением в распределительной коробке.
Видео, которое мы разместили ниже, несомненно поможет Вам собрать схему подключения трех выключателей в распределительной коробке.
Схема подключения проходного выключателя для управления из 4х мест
Для четырех точек управления потребуется применить комплексную схему распайки, изображенную на рисунке ниже. В таком комплекте используются не только два проходных, но и пара переключателей перекрестного типа.
При рассмотрении варианта управления светильником сразу из 4-х мест потребуются два перекрестных коммутирующих прибора.
При наличии в данном помещении нескольких осветительных групп предпочтение следует отдать перекрестного типа. Установленные таким образом проходные системы заметно упрощают процедуру управления освещением.
Схема подключения проходного выключателя для управления из 5 мест
Для управление освещением из пяти точек потребуется два проходных выключателя и три перекрестных. Схема подключения будет выглядеть следующим образом:
Схема управления освещением из пяти мест и более с помощью проходных и перекрестных выключателей (1 и 2 — проходные, х1, х2 …хn — перекрестные)
Электронные устройства
Для управления своими осветительными приборами из многих точек владелец квартиры может воспользоваться как клавишными выключателями, так и электронными устройствами.
Одним из таких устройств является KillerSwitch — устройство для включения и выключения освещения из разных мест российского производства.
Данное электронное устройство работает в двух режимах в зависимости от типа выключателей:
С использованием классических клавишных или кнопочных выключателей с фиксацией без подсветки. В этом случае можно подключить от 1 до 3 выключателей.
С применением клавишных или кнопочных выключателей без фиксации.
Чтобы сменить режим работы устройства необходимо снять или установить перемычку.
Схемы подключения электронного устройства KillerSwitch
Схема подключения выключателей с фиксациейСхема подключения выключателей без фиксации
Предлагаем вашему вниманию видео о порядке подключения и работе электронного устройства KillerSwitch.
Указанные системы из множества коммутируемых устройств (при всем кажущемся удобстве) в еще большей степени вызывают сомнение в их надежности. Даже в случае правильного включения и бережного обращения для них характерны следующие недостатки:
относительно высокая стоимость;
сравнительно низкая надежность;
возможность ложных срабатываний;
сложность обслуживания и ремонта.
Именно поэтому подключение проходных выключателей и перекрестных для управления освещением из нескольких мест – это оптимальный вариант использования принципа многоточечного управления.
Сенсорные модификации
В настоящее время собственники квартир и частных домов все чаще стали применять для обустройства своих помещений сенсорные выключатели. В линейке этого типа изделий также присутствуют сенсорные проходные выключатели.
Устройства не только повышают уровень комфорта, но и являются стильными дизайнерскими элементами.
Сенсорные выключатели в интерьере
Ниже мы приводим некоторые схемы подключения сенсорных проходных выключателей.
Схема подключения двух проходных сенсорных выключателей
Схема подключения трех проходных сенсорных выключателей
Чтобы узнать, как подключить и синхронизировать проходные сенсорные выключатели, вы можете посмотреть видео ниже.
Выводы
При анализе рассмотренных в данном обзоре всех схем подключения проходных выключателей можно отметить следующее:
Простейшие из этих систем позволяют получить бесспорные преимущества и не имеют каких-либо заметных недостатков (это касается проходного выключателя с одной клавишей, в частности).
Более сложные комплексы, включающие в свой состав еще и перекрестные приборы, могут оказаться не настолько эффективными, как кажется.
Это объясняется тем, что даже с учетом удобства управления, их применение связано с большими издержками и снижением надежности всей системы в целом.
При монтаже переключательных схем, в которых выключатели располагаются в виде последовательной цепочки, потребуется внимательно отслеживать порядок коммутаций, чтобы не допустить критичеcких ошибок.
Это также следует отнести к недостаткам сложных комплектов, включающих в свой состав перекрестные выключатели.
В заключительной части обзора отметим, что при обустройстве таких систем приходится сталкиваться с определенными сложностями прокладки линейных проводников. При выборе способа монтажа возможны варианты скрытия их в глубине стен или же использования для этого специальных кабельных каналов. Если хозяин частного дома планирует «упрятать» провода глубоко в стены – ему следует заранее побеспокоиться об этом (желательно – еще на стадии проработки строительного проекта).
Видео по теме
Предлагаем посмотреть видео – сборка схемы подключения двух проходных выключателей без распределительной (распаячной) коробки:
Сборка схемы подключения пяти проходных выключателей без распределительной (распаячной) коробки:
Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.
Помогла25Не помогла1
Подключение проходного выключателя: как это делать правильно?
Проходные выключатели весьма удобны, когда необходимо включать и выключать лампочку из разных точек в квартире или доме. Например, в начале коридора можно включить лампочку, а пройдя через него выключить в другом конце. Или на первом этаже зажечь светильник на лестнице, а поднявшись на верх, выключить. Как правильно выполнить монтаж проходного выключателя, чтобы все работало как часы? Объясняем подробно со схемами и примерами.
Что потребуется для подключения проходного выключателя?
Для того, чтобы схема работала, нам потребуются следующие комплектующие:
Два проходных выключателя.
Трехжильный провод типа ВВГнг 3*1,5 мм2 или NYM 3*1,5 мм2
Светильник.
Фаза + ноль из щитка.
Проходные одноклавишные выключатели, в отличие от обычных, имеют не два контакта, а три, поэтому использовать обычные выключатели для таких целей не получится. В обычных двухклавишных выключателях тоже три контакта, однако для проходного монтажа они также не подойдут, так как работают иначе.
Схема подключения проходного выключателя
Для того, чтобы вся схема работала исправно, необходимо внутри выключателя правильно подсоединить провода к клеммам. В любом проходном одноклавишном выключателе клеммы обозначаются стрелочками: одна будет идти внутрь выключателя (фазная) и две наружу (выходные), как показано на рисунке ниже. Если перепутать и подключить фазный провод к стрелочке, которая идет наружу, то схема будет работать неправильно.
Схема подключения проходного выключателя следующая: ноль из счетчика подается через распредкоробку напрямую к лампочке. Фаза из счетчика подается на выключатель 1; два выхода выключателя 1 соединяются с выходами выключателя 2; фаза из выключателя 2 идет на лампочку. Обратите внимание на схему 1: здесь контакты на выключателе разомкнуты, поэтому лампочка выключена.
Предположим, человек проходя через коридор включает выключатель 1, тем самым замыкая цепь и включая лампочку. В этом случае схема становится такой:
В конце коридора он нажимает на выключатель 2, цепь размыкается, и лампочка выключается (схема 3). При этом, чтобы опять включить лампочку, ему не нужно возвращаться к выключателю 1 — достаточно нажать на клавишу выключателя 2.
При такой схеме лампочкой можно управлять любым выключателем, даже не задействуя второй. Теперь давайте посмотрим, как подключить выключатель непосредственно в распредкоробке.
Подключение проходного выключателя в распредкоробке
В распредкоробке мы наблюдаем 10 проводов: 2 приходит из щитовой, 2 от лампочки и по 3 от каждого выключателя. Соединяем провода следующим образом: синий ноль (1) из щитовой соединяем напрямую с синим нолем (1) лампочки. Фазу из щитовой (2) соединяем с белым проводом (2) первого выключателя. Затем красный выход (3) первого выключателя с красным выходом (3) второго. Также соединяем и зеленые провода (4). Белый провод (5) второго выключателя соединяем с фазным проводом (5) лампочки. Как качественно соединять провода, мы писали здесь.
В некоторых квартирах из щитовой также идет желто-зеленый провод заземления. Он не заходит в проходные выключатели, но сажается на отдельную клемму. После того, как все подключили, подайте питание из электрощитовой, и проверьте работу каждого выключателя. Если любым можно и включить и выключить светильник, тогда схема подключена правильно.
Если остались вопросы по подключению проходного выключателя, задайте их в комментариях!
Еще пара советов домашним электрикам:
Теги выключатели
электропроводка
Принцип работы проходных и перекрестных переключателей
Проходные выключатели представляют собой механизмы, обеспечивающие координацию работы одного источника света из нескольких разных точек. Для освещения помещения обычно использовали типичный выключатель, расположенный у входа. Это стандартный метод, применяемый повсеместно многие десятилетия. Однако сегодня его сложно отнести к разряду экономичных, особенно если учесть последние тенденции в сфере энергосберегающих технологий. Вот почему компании, специализирующиеся на производстве электрических устройств, включают в спектр своих предложений инновационный подход — размещение проходных выключателей. В чем специфика их работы, как их подключать, с какой целью устанавливаются такие механизмы и многое другое интересует современных пользователей. Попробуем разобраться во всем вместе.
Преимущества проходного выключателя
Зачем устанавливать этот механизм? Есть несколько направлений его эксплуатации:
Вы входите в спальню, зажигаете верхний свет, затем прикроватную лампу, чтобы полистать журнал или книгу, прежде чем лечь спать. Зато потом вам все равно придется снова вставать, чтобы выключить свет. Но не всегда хочется подниматься из теплой постели. Вот зачем дополнительно под рукой нужен проходной выключатель: для отключения общего света.
Если в вашей квартире длинный коридор, можно и здесь монтировать такие механизмы: в начале и в конце. Чтобы войти и сразу включить свет, а по выходе — выключить. Это просто намного удобнее, да и экономичнее.
Предыдущий пункт относится и к межэтажным лестничным пролетам.
В квартирах с проходной комнатой тоже удобно размещение такого механизма – это позволяет экономить электроэнергию.
Нередко можно услышать о выключателях с вмонтированным датчиком времени. Да, они тоже помогают сберечь энергоресурсы. Принцип работы этого механизма заключается в том, что задается определенный временной интервал, в продолжение которого электрическая энергия направляется на источник света. И после истечения этого срока он сам выключается.
Это тоже выход. Но лучше предусмотреть максимум бытовых ситуаций. Например, поднимаетесь вы стремительно по ступеням лестницы в подъезде, и времени вполне достаточно для освещения пролета. Но если кто-то идет медленно, с грузом, и где-то в середине пролета свет выключается, в этом, согласитесь, мало приятного.
Кроме того, механизмы с датчиком времени не отличаются надежностью, это доказано в ходе эксплуатации.
Что такое проходной выключатель?
Корректнее будет назвать его переключателем: он содержит не два, а три контакта, позволяющих производить переключение фаз. Этим он принципиально отличен от стандартных аналогов.
Как управлять механизмом из двух точек?
Схема подключения предполагает корректное соединение трех контактов.
Важно! От распределительной коробки к выключателю оптимально прокладывать трехжильный кабель. Так, чтобы в коробку поступало от всех по три провода.
Как подключается этот механизм?
Если координация предполагается из двух зон:
Ведущий к распределительной коробке общий провод снабжен двумя: фазовым и нулевым. Второй присоединяется к жиле, направляемой на осветительный прибор. Фазовый — к аналогичному от какого-то выключателя.
После этого взаимно соединяются два проходных выключателя, на основе цвета жил. Обычно это красный, зеленый и белый. Белый первого механизма присоединяется к фазе единого провода, потом взаимно скрепляются зеленые и красные провода. Белый от второго выключателя соединяют с контактом светильника.
Каким образом предпочтительнее установить все составляющие? Особо жестких требований для этого нет. Основным принципом монтажа должна быть экономия стройматериалов. Речь о расходе электропровода. Вот почему сначала важно замерить пространство и выбрать правильную зону для монтажа распределительной коробки. Кроме того, стоит учесть, что внутренняя проводка подразумевает штробление стен, размещение кабеля и последующую отделку, чтобы придать пространству эстетичный вид.
На каком принципе это работает?
В системе задействованы три контакта:
К одному центральному присоединяется фаза. К первому — от единой входной фазы, ко второму — от осветительного прибора.
Два других взаимно соединяются жилами аналогичных цветов.
В этой схеме базовый контакт – ключ (переключатель), разъединяющий или соединяющий полностью электрическую цепь.
Как управлять механизмом из трех зон?
Это тоже вполне возможно. Такой принцип подойдет в пространстве с длинным коридором с несколькими дверями. В такой ситуации удобно ко всем выходам монтировать по отдельному выключателю.
Основные требования инструкции по подключению:
Механизма понадобится три: проходные с одним перекрестным (соединенным с двумя кнопками).
Все делается так, как было описано выше (при наличии трех контактов). Перекрестный снабжен четырьмя жилами, и следовательно, столько же у него контактов.
Важно! Число точек управления одной лампой возможно какое угодно. Но есть нюанс – множество точек коммутации (соединения) в распределительной коробке. И, чтобы избежать путаницы, надо корректно маркировать все жилы от разных выключателей.
Как правило, перекрестный выключатель монтируют между проходными и присоединяют поэтапно:
Проходные соединяют с общим кабелем и светильником по приведенному ранее принципу.
Перекрестный соединяют по двум проводам с обеих сторон. Поэтому у него четыре выхода, из расчета: по паре на каждый выключатель.
Внутри него размещено два ключа (это объясняет наличие двух кнопок на панельной поверхности): один присоединяет фазы зеленого цвета, второй — красного. Все они работают автономно.
Заметим еще, что у приборов различных брендов размещение клемм сделано с разными вариациями. Чтобы понять схему подключения, нужно отыскать ее на задней стенке прибора. При ее отсутствии там, нужно изучить упаковку. Если и там нет, следует вскрыть прибор и понажимать клавиши. Вы увидите, какой тумблер к какой клемме относится. Исходя из этого и нужно присоединять кабеля.
Есть дополнительный нюанс. Применяя одну совокупность проходных выключателей, вы можете задействовать различные группы источников света. Так, чтобы по одной цепи координировать работу двух групп ламп, надо применять не одинарные проходные выключатели, а двойные, имеющие две кнопки. Одновременно с этим все будут снабжены шестью контактами: двумя входными, четырьмя промежуточными для взаимного соединения.
Фактически, это пара одинарных механизмов, вмонтированных в единый корпус. Если нужно задействовать обе группы ламп сразу, нажимают одновременно две кнопки на панельной поверхности. Да, в принципах подключения электроприборов этой разновидности разобраться не всегда просто, но вполне реально.
Итоги
Использование проходных выключателей всегда выгодно и экономично, что давно доказано практикой. Это главное предназначение таких приборов. Но, помимо прочего, значительно снижается потребление энергии, и сегодня это особенно актуально. Как было показано в статье, схема подключения проходного выключателя не столь и сложна, поэтому вы сможете выполнить все самостоятельно. Основное, на что нужно обратить внимание, – правильное присоединение контактов друг к другу. Разобраться в этом можно ориентируясь по цвету жил. Все в ваших руках. А выгоду вы ощутите уже скоро!
Проходной выключатель, схема подключения — Доктор Лом
Суть работы проходного выключателя хорошо описывается определением, присутствующим в названии. На один осветительный прибор ставятся 2 одноклавишных проходных выключателя, таким образом когда проходишь мимо первого выключателя, можно включить свет, а когда дошел до второго выключателя, если свет уже не нужен, его можно выключить вторым выключателем. При этом если следующему человеку нужен свет, когда он находится возле первого выключателя, то он действует точно также — очень удобно. У проходного выключателя в отличие от обычного нет определенного положения «включено» или «выключено», если это клавишный выключатель, то в зависимости от положения клавиши второго выключателя, одно и то же положение клавиши первого выключателя может означать как «включено» так и «выключено». Более наглядно представить это поможет следующий рисунок:
Рисунок 1.
А — принципиальная схема работы проходных выключателей
В — схема подключения проводов в коробке
С — подключение проводов к проходным одноклавишным выключателям
На схемах показано положение выключателей в положении «выключено». Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым — Фаза, но в принципе это не имеет значения. Выключатели будут работать, если подключить провода наоборот, но тогда будет трудно проверить, идет ли ток на выключатель.
Очень часто при замене простого выключателя на проходной и соответственно добавлении второго проходного выключателя вести все провода в распределительную коробку, как показано на рисунке 1В, не имеет смысла, особенно если проходные выключатели устанавливаются для управления освещением внутри и снаружи помещения или для освещения лестницы. Распределительная коробка не всегда на виду, да и штробить железобетонные стены не очень-то приятно. Намного проще в таком случае воспользоваться имеющейся электропроводкой и просто добавить провода от подрозетника первого выключателя до подрозетника второго выключателя:
Рисунок 1В2 — схема подключения проходных выключателей без использования распределительной коробки.
Как видно из приведенной схемы, старый подрозетник в котором стоял обычный выключатель, выполняет дополнительную функцию распределительной коробки. Такая схема подключения позволяет сэкономить и электрические провода, время, необходимое на выполнение электропроводки, ну и в итоге, деньги.
Иногда есть необходимость поставить проходные выключатели на два светильника. В этом случае используются двухклавишные проходные выключатели. Схема подключения, соответственно усложняется:
Рисунок 2.
Примечание: 1. Подключение проводов к двухклавишным выключателям зависит от конструкции выключателя и может быть не таким, как показано на рисунке 2С, тут все зависит от фирмы-производителя выключателя. 2. Если нужно заменить простой двухклавишный выключатель на проходной и добавить второй двухклавишный проходной выключатель, то разводка проводов может выполняться по принципу, показанному на рисунке 1В2.
Таким образом, используя проходные выключатели, можно включать и выключать свет из 2 мест, причем эти места могут быть как в одном помещении, так и в разных. Но нашему человеку и этого мало, аппетит приходит во время еды и уже хочется включать и выключать свет не из двух мест, а из трех. Что ж, и эта проблема решаема, но для ее решения понадобится перекрестный выключатель.
Схемы и особенности подключения проходных выключателей
Что такое проходной выключатель? Это устройство, с виду как обычный выключатель света, однако
с более расширенными опциями. При помощи двух и более устройств можно коммутировать одну световую
линию. Например: длинный коридор, в начале и конце которого стоят выключатели. Зашел — включил свет,
прошел на другой конец — выключил. Удобство такой схемы несомненно. В этой публикации мы рассмотрим
эти чудо-выключатели подробнее и научимся их подключать различными схемами.
Виды переключателей
Это не ошибка или опечатка, именно переключателей, привычное понятие «выключатель» не совсем
подходит. Вообще, здесь нет четких стандартов и данное изделие может называться как «выключатель»,
так и «переключатель». Поэтому не стоит зацикливаться на названии, указанном на ценнике или упаковке
в магазине. Главное схема, она должна быть указана на корпусе или упаковке.
Самый простой переключатель проходного типа имеет три контакта для подключения — два неподвижных
и один подвижный, который замыкается на один из неподвижных. Кстати, у проходного переключателя нет положения
вкл/выкл. Понятнее всего, когда производитель пишет название: переключатель проходной на 2 направления.
Но данная формулировка используется не всегда, поэтому нужно смотреть схематическую маркировку.
Подобные устройства могут быть одноклавишными или двухклавишными. Как вы поняли, двухклавишными управляют
разными, независимыми друг от друга точками света.
Для использования в схемах управления света из трех и более точек применяется как минимум один
перекрестный переключатель. Одноклавишный перекрестный переключатель имеет четыре клеммы для подключения и
соответственно, требует четырех проводников в подрозетнике. Двухклавишный прибор подобного типа достаточно
сложно найти в продаже, но знайте — он существует!
Иногда перекрестный проходной выключатель называют перекидным.
Схемы подключения
Если нужно управлять включением света из двух точек, используется схема из двух переключателей на два
направления. Вот наглядная схема, на рисунке указанны соединения в распаячной коробке.
Для управления светом из трех или более точек используются два переключателя обычных (на два направления) и
один или несколько перекрестных. Количество перекрестных переключателей зависит от количества точек управления:
при коммутации тремя выключателями используется один перекрестный, далее, можно увеличивать число перектрестных
сколько угодно раз.
Вот схема управления с трех выключателей со всеми соединениями в распаячной коробке.
Для удобства на схеме показана расцветка проводников, за исключением четырех жил на перекрестный переключатель.
На него придется тянуть два двухжильных кабеля или иной многожильный.
Схема подключения на четыре выключателя идентична предыдущей, только на один перекрестный переключатель больше.
Подобным образом можно подключить сколько угодно выключателей, вопрос лишь в практичности.
Проходные выключатели без распаечных коробок
Иногда возникает необходимость реализовать проходную схему освещения без распределительных коробок. Тут как говорится хозяин барин — это
возможно.
Однако следует понимать, что при воплощении таких схем увеличивается количество жил в подрозетниках. Следовательно придется распутывать
этот «клубок» и разбираться в назначении каждого проводника при замене выключателей.
Схема легко адаптируется на две точки или более трех. Также возможно добавление PE защитного проводника, для этого нужно добавить по 1 жиле в
каждый из трех кабелей и соединить их в подрозетниках аналогично нулевым.
Как можно понять из схемы, вся разница в наличии нулевого провода в подрозетниках — он просто соединяется со следующим. В схему можно добавить
проводник заземления, соответственно в каждом кабеле должно быть на 1 жилу больше.
Управление светом дистанционно и с выключателя
Это решение будет приемлемо тогда, когда нужно сделать управление с нескольких точек, а проводка уже
проложена на один выключатель. Для реализации понадобится радиореле в виде настенного выключателя, такое
устройство называется «выключатель-приемник». Более подробно о такой схеме и вообще о радиоуправлении светом
можно узнать в публикации «Дистанционное управление светом по радиоканалу — обзор решений»
Использование импульсного реле
Проходную схему также можно организовать при помощи импульсного реле.
Какие преимущества? Главное достоинство этой схемы — неограниченное число точек управления. На каждый выключатель
нужно тянуть всего два проводника.
Какие недостатки? Необходимо установочное место в щите, а соответственно придется вести всю проводку туда же. В
качестве выключателей придется использовать выключатели кнопочного типа. Вообще, такое решение приемлемо только
при большом количестве мест управления освещением или при каких-либо нестандартных задачах.
Моделей импульсных реле много и в целом вопрос требует отдельной темы, поэтому подробности в рамках этой публикации
рассматриваться не будут.
Полезные мелочи
А напоследок несколько полезных замечаний по теме:
Несмотря на то, что по сути между всеми выключателями проходит линия из двух проводников, без надобности
подключения в распределительной коробке, тянуть проводники напрямую не рекомендуется. Так будет легче
запутаться при последующем ремонте или реконструкции электропроводки. Гораздо правильнее и понятнее для
постороннего электрика (который, возможно будет иметь дело с этой проводкой), когда от каждого выключателя
кабель идет в коробку или несколько коробок.
Проводка проложена, соединения сделаны, напряжение подано, а ремонт продолжается и нет в наличии
переключателей? При необходимости в свете, вполне возможно воспользоваться обычным выключателем в качестве
временного решения. Для этого нужно соединить все проводники в неиспользуемых подрозетниках в пучки и заизолировать,
оставив только один подрозетник. В нужном подрозетнике экспериментальным или логическим путем найти нужные
два провода и подцепить к ним обычный выключатель.
На этом публикацию о проходных выключателях заканчиваем.
Оцените публикацию:
Оценка: 4.1 (1047 голосов)
Смотрите также другие статьи
Проходной выключатель — схема для самостоятельного подключения
Проходной выключатель — это, правильнее, не выключатель, а переключатель. Но так повелось, что больше его называют именно выключателем, потому что он служит для включения — выключения света и используется вместо обычного выключателя. Основное отличие простого выключателя, в котором происходит просто размыкание электрической цепи, от проходного выключателя, является то, что в последнем используется три контакта и переключающий механизм между ними. Благодаря этому появляется возможность включения или выключения светильника (или группы светильников) из двух, трёх или более точек. Еще такой переключатель называют как дублирующий выключатель.
Применение проходного выключателя помимо неоспоримого удобства позволяет существенно экономить электроэнергию, что сразу не заметно. Но заменять все выключатели на проходные конечно нет надобности. Целесообразно и очень удобно их использовать там, где необходимо включать или выключать освещение из разных мест. Как следует из самого названия, такой выключатель предпочтительно устанавливать в проходах (в начале и в конце), а так же
— в коридоре, чтобы можно было включив свет при входе, выключить при выходе в другом его конце;
— внизу и вверху на лестнице;
— в спальне – на входе и возле кровати, можно с двух сторон, или двухклавишный для обычного освещения и декоративной подсветки.
Можно предложить еще массу разных вариантов использования проходного выключателя. Это дает нам возможность управлять устройствами освещения в помещении или в саду (во дворе) из разных мест, причем количество самих выключателей практически ограничено лишь вашей фантазией. Двухклавишный проходной выключатель имеет внутри шесть контактов, и по своей конструкции представляет собой два независимые друг от друга одноклавишные проходные выключатель. Для того, чтобы включить свет, в данном случае надо переключить один из переключателей (обычно их два, но может быть и больше) в противоположное положение.
Самая большая проблема, иногда не совсем преодолимая, без серьезных изменений — полной или частичной замены электропроводки, при подключении проходных выключателей может возникнуть из-за того, что в квартире должна быть проложена соответствующая проводка, которая должна иметь как минимум три провода, а при подключении двухклавишных проходных выключателей, таких трехжильных кабелей должно быть проложено два. Самое печальное, что почти во всех стандартных квартирах такую проводку не прокладывали. Поэтому, при строительстве дома или ремонте квартиры, важно продумать изначально где Вам понадобится проходной выключатель, чтобы проложить для него электрическую проводку, потому-что по окончанию всех работ это будет сделать проблематично, так как, еще раз повторимся, в отличии от обычного включателя, проходные требуют дополнительный кабель между собой. А, что касается самой схемы подключения проходных выключателей, то там нет ничего сложного и любой человек, умеющий держать отвертку в руках, легко справится с этой задачей.
Как видно, один провод (в нашем случае это нулевой) идёт от источника электропитания в соединительную коробку и с неё уже на лампу. Другой (фазный провод), после коробки подсоединяется к общему контакту одного из выключателей. Два переключаемых контакта одного выключателя соединяются с двумя контактами второго выключателя (через коробку). Ну и с общего контакта второго выключателя фаза подаётся на второй контакт лампы.
Принцип действия схемы. Допустим, первый проходной выключатель замыкает цепь с первым проводом, а второй — со вторым. Тогда, для того, чтобы включить свет любым из них, необходимо переключить его на другой провод и, соответственно, чтобы выключить свет — опять переключить любой из них.
Схема подключения проходного выключателя с управлением из 3 мест мало чем отличается от предыдущей (общий принцип одинаков). В ней добавлен ещё один проходной выключатель, который немного отличается от предыдущих. Как видно из схемы, это спаренный выключатель. То есть, при нажатии одной клавиши, происходит одновременное перекидывание двух контактов электрически независимых друг от друга. Вдобавок, как Вы должны были заметить, с него выходит четырёх-жильный кабель
Что касается самого монтажа данной схемы: ставятся на свои установочные места проходные выключатели, от которых выводятся трехжильные кабеля. Монтируются светильники, что соединятся параллельно и от которых в итоге выходит двухжильный кабель. Далее, в наиболее подходящем месте устанавливается соединительная коробка (с учётом минимальной длины кабеля и удобного места самого расположения этой коробки). В неё то и вводится кабель от светильников, питания и самих проходных выключателей.
Для наглядности различий приведем упрощенную общую схему электропроводки с использованием обычного двухклавишного выключателя
Вообще то, если хотите экономить электричество — здесь подробно, проходной выключатель — это в первую очередь удобство, которое Вы оцените с первых же дней эксплуатации.
Бывают ситуации, когда нужно установить выключатель, а под рукой есть только проходной переключатель. Не беда, можно установить проходной вместо обычного, никакой разницы. Проходной переключатель, если используется один (без пары), становится обычным выключателем. В этом случае один контакт у него либо не используется, либо переключатель может переключать на выбор две линии освещения
Если использовать проходные выключатели, возможно управление одним источником света из двух, трех и более мест. Рассмотрим, какие бывают варианты подключения проходных включателей.
Подключаем двухклавишные проходные выключатели
Этот способ необходим в том случае, если есть длинный коридор. Входя в него, Вы зажигаете свет, дойдя до конца, свет нужно выключить. Именно здесь и используется схема подключения двух проходных выключателей.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Необходимо переключение перекидного вида, т.е. с одной стороны коридора контакты замыкаются, с другой – размыкаются. Для этого устанавливаем разветвительную коробку, из которой выходят два кабеля – нулевой и питания, соответственно, нулевой отходит на первый выключатель, питания – на второй. Провод фазы в этом случае соединяется через коробку с двумя контактами выключателя в конце коридора, и эта фаза перекидывается на лампу.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Бывают также и двойные проходные сенсорные выключатели. Нет ничего сложного в том, как подключить модель с диммером. Данные устройства управляются с 30 метрового расстояния. Провода сенсора подключаются к разрыву в цепи управления лампы. В свою очередь сам монтаж коробки сенсорного выключателя практически не отличается от обычного. Один провод уходит в минус, другой – к фазе. Перед тем, как установить дистанционные проходные переключатели, нужно определить, какие контакты уходят к светильнику, а какие к командному блоку или разветвительной коробке, объединить их в определенные группы.
Тройные включатели
Принципиальных отличий, как подсоединить проходные выключатели Легранд для трехместного управления от методики, изложенной выше, нет. Нужно использовать спаренный вид выключателя и четырехжильные провода. При помощи спаренного выключателя с одного прибора контакты перекидываются на остальные два.
Схема крестового спаренного выключателя
Одинарные тройные переключатели имеют по три контакта – это два входа и один выход. Нулевой провод от кабеля питания уходит на источник света. Выходные контакты соединены со вторым проходным выключателем, а третий контакт уходит на сеть питания.
Одинарные тройные переключатели
Кроме того, к любой из таких схем можно подключить специальный пульт дистанционного управления, который работает без проводов. Можно использовать абсолютно любое устройство для включения техники на расстоянии мощностью до 1,5 кВт с целью выключения освещения на определенной дистанции. Для этого к пульту подключаем реле, направляем в сторону лампы и нажимаем на определенную кнопку, которая после будет использоваться нами как командная. После этого, операция зафиксирована в энергозависимой памяти и теперь при нажатии именно этой кнопки будет включаться или выключаться свет, независимо, подключен пульт к реле или нет. Места управления освещением в таком случае не ограничены.
Двухклавишные выключатели
Эти устройства имеют возможность управлять шестью источниками света одновременно. Конструктивное решение выполнено таким образом, что в одном корпусе расположено 2 отдельных выключателя. Они могут подсоединяться следующими образами:
3 контакта или одинарный метод;
спаренный или перекрестный способ (для подключения 4 и более светильников).
Разные схемы подключения выключателей
Покупаем проходные перекрестные выключатели
Перед тем, как подключить проходные выключатели света, нужно подобрать приборы под свои потребности. Сенсорные выключатели имеют от одной до четырех контактных зон, благодаря чему одним прибором можно контролировать до четырех источников света. Такими моделями являются устройства фирм lezard, viko и makel.
Если используются обычные накладные переключатели электричества, рекомендуются приборы двухжильные от фирм Шнайдер Электроникс и abb. Несмотря на то, что цена этих приборов немного ниже. Чем вышеперечисленных фирм, они не отличаются по качеству исполнения.
Что нужно знать, перед тем, купить проходные выключатели:
количество источников света;
расположение светильников: параллельное или последовательное;
сила напряжения сети питания квартиры.
Количество установочных мест, из которых можно управлять светом, неограниченно, любой электрик это подтвердит. Монтаж переключателей производится по всем правилам: герметизация контактов, установка заземления, подключение к УЗО.
Стандартная проводка однополюсного переключателя света
Самый простой и наиболее распространенный переключатель света на самом деле упоминается продавцами оборудования и электриками как «однополюсный переключатель света». При использовании однополюсного выключателя света переключение тумблера или весла вверх замыкает цепь, включает свет или приборы, а ее опускание разрывает цепь, выключая свет или розетки.
Однополюсный переключатель имеет два латунных винтовых зажима на стороне, к которой присоединяются черные («горячие») провода цепи.Один черный провод идет от источника питания, а другой идет к свету (ам).
Когда вы выключаете выключатель, он прерывает электричество, которое течет по черному проводу от источника питания к прибору. По этой причине две основные клеммы подключены к черным проводам. Оголенный провод заземления схемы — если он есть — подсоединяется к зеленому винту заземления на переключателе.
Схемы подключения на этой странице могут помочь вам спланировать правильный способ подключения выключателя света. Всегда отключайте питание цепи перед работой с проводкой. См. Как отключить электричество в доме.
Опять же… белые провода цепи обходят выключатель, ЕСЛИ… белый провод не был преобразован, чтобы выполнять работу черного провода. Во многих домах используется трехжильный неметаллический кабель (например, марки Romex®), который состоит из одного черного провода, одного белого провода и одного оголенного или зеленого заземляющего провода.
Однополюсный выключатель света управляет освещением из одного места. Leviton
При подключении переключателей этот тип кабеля может использоваться в качестве ножки переключателя — там, где вам нужны два черных провода, чтобы перейти от переключателя к черным проводам, расположенным у фонаря или в промежуточной электрической коробке.
Как показано на схемах ниже, вы можете покрасить пару дюймов конца белого провода в черный цвет или обернуть его черной изолентой, чтобы указать, что он используется как черный провод. Электрические коды могут варьироваться в зависимости от этой практики.Схема соединений стандартного однополюсного переключателя света
Схемы подключения однополюсного переключателя
Правильный способ подключения однополюсного переключателя зависит от того, где переключатель расположен относительно света. На схемах ниже показаны различные варианты.Правильная разводка однополюсного переключателя, который управляет светом из центра цепи.
Самый простой способ подключения — это одиночный световой сигнал, который появляется в конце цепи.
Когда некоммутируемая цепь продолжается от включенного света, вот как ее подключить.
Диммерный переключатель подключается так же, как однополюсный переключатель. На этой иллюстрации вы можете увидеть, как раскаленные докрасна «свинцовые» провода диммера подключены к входящему черному проводу от источника электроэнергии (электрическая панель), а черный провод идет к черному проводу светильника, который в данном случае , представляет собой белый провод, обмотанный черной изолентой.Переключатель диммера прерывает черный провод, идущий к осветительной арматуре.
Тип переключателя, который будет включать освещение в коридоре с любого конца коридора, называется трехпозиционным переключателем; у него есть дополнительный терминал. Для получения информации о различных способах подключения переключателей этого типа см. Раздел «Как подключать трехпозиционные переключатели». Трехпозиционный переключатель GE
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий для Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о схемах освещения однополюсных выключателей Don Vandervort
(США / Канада)
Цепи освещения с однополюсным переключателем (США / Канада). Узнайте, как подключить однополюсный выключатель света.
Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обучающее видео на YouTube.
Помните, что электричество опасно и может привести к летальному исходу, вы должны быть квалифицированными и компетентными для выполнения электромонтажных работ.
Эта статья посвящена использованию цветовой кодировки и терминологии для Северной Америки. Если вам нужен другой регион, ознакомьтесь с другими нашими статьями Нажмите здесь .
Что такое однополюсные переключатели?
через GIPHY
Однополюсные переключатели — это самый простой тип переключателей. У них есть две клеммы и заземление. Внутри переключателя находится дорожка, по которой проходит электричество, мы можем повернуть переключатель , чтобы замкнуть или разорвать цепь и управлять потоком электричества.
Коммутатор первым в цепи
Первая версия, которую мы рассмотрим, — это когда переключатель располагается первым в цепи.
via GIPHY
Для этого вам понадобятся следующие детали:
С выключенным питанием; проводим черный горячий провод к нижнему выводу переключателя. Затем мы протягиваем еще один горячий провод к потолочной коробке и в осветительную арматуру. Затем мы вводим белый нейтральный провод и подключаем его к гайке внутри распределительной коробки.Затем мы протягиваем еще один белый нейтральный провод от гайки к потолочной коробке и в осветительную арматуру.
Чтобы сделать схему безопасной, мы вводим заземляющий провод и подключаем его к гайке внутри распределительной коробки. Затем мы протягиваем провод заземления от клеммы заземления переключателя и подключаем его к гайке провода. Затем мы можем провести еще один провод заземления от потолочной коробки и также подключить его к гайке заземляющего провода.
Переключатель в настоящее время выключен, поэтому, когда мы запитываем цепь, электричество может достигать переключателя, но не может пройти через него, потому что переключатель разомкнут.Когда мы переводим переключатель в положение «включено», цепь замыкается, и электричество может течь через свет, чтобы привести его в действие, а затем вернуться к панели выключателя. Если мы снова щелкнем выключателем , тогда цепь разомкнется, и свет погаснет.
Лампа первая в цепи
через GIPHY
Для этого вам понадобятся следующие детали:
При выключенном питании мы подключаем горячий провод к проволочной гайке внутри потолочной коробки. Затем пропускаем нейтральный провод через потолочную коробку в осветительную арматуру.После этого мы протягиваем черный провод от осветительной арматуры и пропускаем его через потолочную коробку к распределительной коробке, чтобы затем подключить его к верхней клемме выключателя. Затем мы протягиваем белый провод от нижнего вывода переключателя и подключаем его к гайке с горячим проводом внутри потолочной коробки. Он будет проводить электричество, поэтому мы хотим отметить его черной лентой, чтобы предупредить, что он горячий.
Теперь мы хотим подвести заземляющий провод и подключить его к гайке для провода внутри потолочной коробки.Затем мы подключаем металлическую потолочную коробку к той же гайке заземляющего провода. Наконец, мы подключаем последнее заземление от гайки заземляющего провода через распределительную коробку к клемме заземления переключателя.
Выключатель выключен, поэтому, когда мы запитываем цепь, электричество может проходить через выключатель, но не может проходить. Когда мы переводим переключатель в положение «включено», электричество может течь через переключатель и питать свет. Если мы щелкнем выключателем, он снова перережет путь электричества, и свет погаснет.
Трехжильный кабель между потолочной коробкой и переключателем
через GIPHY
Для этого вам понадобятся следующие детали:
В остальном эта версия почти идентична предыдущей, за исключением того, что мы используем красный и черный провода для подачи электричества к выключатель, а не обматывать белый провод черной лентой. В этом методе нам нужно использовать еще несколько гаек, и один из нейтральных проводов будет оканчиваться внутри распределительной коробки.
Это работает так же, когда мы запитываем цепь, электричество течет к переключателю, но не может пройти, потому что цепь разорвана.Когда мы щелкаем выключателем, он замыкает цепь и питает свет, пока мы снова не щелкнем выключателем.
Техническое обслуживание и устранение неисправностей трех- или трехходового переключателя
Эта сцена повторяется в сотнях … может быть, в тысячах домов каждый
вечер …
Долгий день … очень устал … и все, что тебе нужно, это пойти наверх и полежать
вниз. Ой, как болят ноги! Наверху темно, и когда она щелкает выключателем
она воет внизу лестницы…как ничего не происходит! Черт побери
переключатель не работает. Итак, чтобы зажечь свет, она тщательно обговаривает
по лестнице наверх и щелкает выключателем. Это просто не так
должно быть, не так ли?
Трехсторонние трассы
могут стать серьезным противником.
Бесчисленные дома по всей стране страдают от неправильной разводки 3-проводных цепей
доставляют не только неудобства, но и создают реальную угрозу безопасности. Они очень простые
функционально, но оригинально по дизайну. Это займет всего несколько минут, немного
терпение и здоровое уважение к электричеству, чтобы выполнить эту работу правильно!
Сразу же хочу сказать вам, что это не статья о
проектирование 3-ходовых цепей… это касается только ремонта. 3-х и 4-х ходовой
схемы могут сбивать с толку при проектировании и даже затруднять установку.
Однако для этого не требуется доскональное знание схемотехники.
ремонт … главное, чтобы схема была подключена правильно!
Что такое трехходовая цепь?
Трехсторонняя цепь — это цепь освещения, которая позволяет использовать один осветительный прибор.
управляется двумя настенными переключателями в разных местах. Лестничные клетки, коридоры,
и большие комнаты с множественным доступом — все кандидаты для трехсторонних схем.
Есть также четырехсторонние, пятиполосные и бесчисленные трассы! Эти
схемы разработаны с использованием переключателей, известных как 4-позиционные переключатели между двумя
3-позиционные переключатели. Например, схема с 4 переключателями, управляющими одним
приспособление … не редкость в больших помещениях с несколькими точками доступа … есть
два 3-позиционных переключателя и два 4-х позиционных переключателя.
Сердцем трехпозиционной схемы является трехпозиционный переключатель. В отличие от общей стены
переключателя, трехпозиционный переключатель имеет три активных контакта (плюс заземление в
современные установки).Только один из них важен для идентификации
цели замены … common
ТЕРМИНАЛ.
Хотя наш рисунок (слева) показывает общую клемму в определенной позиции,
Дело в том, что это может быть любой терминал на вашем индивидуальном коммутаторе.
Иногда самое сложное — это идентифицировать. Если на
выключателя, может использоваться крепежный винт другого цвета для общего
терминал … может быть черным (для более нового коммутатора) или может быть другого цвета, чем два терминала для путешественников.
Что такое общий терминал?
Общая клемма — одна из трех электрически активных клемм на 3-канальном
выключатель (не включая клемму заземления, расположенную на металлической раме
монтажные ушки). Общий вывод — это «мостик» между силовыми
источник питания и нагрузка (обычно это осветительная арматура). Имея это в виду,
провод, который подключается к общей клемме, представляет собой (1) горячий провод от основного
доска или (2) ведет к нагрузке (приспособлению).
Какие путешественники?
Путешественники — это два провода, соединяющие два 3-х позиционных переключателя вместе.
Ссылаясь на рисунок (выше), два пассажирских терминала на одном 3-стороннем
переключатели подключены к двум контактам на другом трехпозиционном переключателе с помощью
два дорожных троса. Любой путевой трос может
быть подключенным к любому терминалу путешественника … это не имеет значения!
Изображение выше любезно предоставлено Левитоном.
Производственная компания
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей 3-сторонней цепи используется розетка или розетки,
вместо светильников можно запутаться с разводкой, если розетки
«разделены» … один штекер всегда включен, а другой управляется
настенный выключатель.
(Рисунок выше поможет вам понять текст ниже … и визу
наоборот!)
NH рекомендует заменять неисправные трехпозиционные переключатели. ВСЕГДА
ЗАМЕНИТЕ ОБЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО ! Есть здравый смысл
причина для этого.Если один переключатель вышел из строя, сколько еще может другой
последний? Кроме того, очень сложно определить, какой из двух переключателей стал
бракованный. Так что в конечном итоге вам следует потратить несколько лишних долларов прямо сейчас.
за награду, которой хватит на годы или даже десятилетия!
После того, как вы обнаружите общую клемму, замените неисправный переключатель.
простой:
1) Подключите общий провод к общей клемме нового переключателя.
Оставшиеся два изолированных провода затем присоединяются к оставшемуся бегунку.
терминалы.В зависимости от проводки в вашем доме оголенный провод заземления
прикреплен к клемме заземления на металлической раме крепления переключателя
уши. Если проводка соответствует современным нормам, общий провод будет черным.
и путешественники будут белыми
2) Завинтите переключатели обратно в их коробки, наденьте крышки переключателей и
включите питание, чтобы проверить переключатели.
Удивительно, не правда ли! Теперь вы можете включать и выключать свет.
с любого переключателя.
Что … не работает? Не повезло? Что ж, вы, должно быть, не подключили
общий провод к общей клемме! Итак, теперь ваша задача — определить
общий провод.
Определение общих проводов …
Иногда трехходовая цепь не работает, потому что кто-то пытался заменить
неисправен выключатель и неправильно подключены провода.
Иногда выходит из строя один из переключателей.
Следующий метод решит обе проблемы
сразу. Шаги, которые я собираюсь описать , могут быть не самым эффективным способом для устранения неполадок в 3-ходовой цепи. Выложены у «всех разнорабочих-электриков».
в виду, это позволяет вам идентифицировать общие провода в обеих распределительных коробках без
возможность ошибки! Вам понадобится мультиметр для проверки напряжения и целостности цепи.
в цепи.
1) Выключите питание цепи на главной панели. Отключите все три
провода (или четыре, если розетка заземлена) от обоих выключателей. Отделить
провода так, чтобы они находились как можно дальше друг от друга.
2) Снова включите питание. Теперь, используя мультиметр, вы собираетесь
определить, какой из трех цветных проводов является HOT провод. В одной из двух распределительных коробок должен быть только один провод HOT . Это обычный провод для этого
коробка.Установите мультиметр как минимум на 110 вольт. Держите один из щупов на
известное заземление, такое как металлическая розетка или оголенный провод заземления. Прикоснись к другому
один за другим к цветным проводам. Провод, регистрирующий напряжение — HOT провод и общий провод для этой коробки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Целесообразно также проверить три цветных провода в другой коробке на наличие напряжения.
также, если вы еще этого не сделали. Не должно быть, но со странным
проводку я видел за многие годы, стоит уделить этому время.С использованием
измерителем напряжения прикоснитесь одним щупом к известному заземлению (металлической розетке или
оголенный провод заземления) и другой щуп к каждому проводу. Ты не должен
получить показание напряжения. Если
вы обнаружите напряжение, это означает, что этот переключатель предназначен для управления другим
прибор, свет или розетка. Возможно, вы проверяете не тот переключатель?
ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯЩИКОВ ТРЕМЯ СПОСОБОМ
ЦЕПЬ ПОДКЛЮЧЕНА НАПРЯМУЮ К HOT ТЕРМИНАЛ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ !!
После того, как вы закончили тестирование проводов
HOT , ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! Вам больше не понадобится питание, пока переключатели не будут
установлены.
3) Установите первый трехпозиционный переключатель в коробку с HOT провод, крепящий HOT провод к общей клемме
выключатель. Присоедините два других провода, путешественников, к двум другим.
клеммы переключателя. Если есть оголенный провод заземления, прикрепите его к
клемму заземления переключателя.
4) Перейдите к другой коробке (без провода HOT ). Установите мультиметр на бесконечное сопротивление или на «непрерывность». Коснитесь одного из щупов
мультиметр к известному заземлению, например к металлической розетке или оголенному заземляющему проводу.Коснитесь другим датчиком каждого из трех проводов. Только один из них зарегистрируется
сопротивление или, если у вас есть тестер непрерывности, вызовет «звуковой сигнал». У тебя есть
идентифицировал общий провод для этой коробки.
5) Как и в первой коробке, подключите общий провод к общей клемме на новом
выключатель. Подключите два других провода к клеммам TRAVELER, а
заземляющий провод, если применимо.
Вверните переключатели обратно в их коробки, наденьте крышки переключателей и
включите питание, чтобы проверить переключатели.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей 3-ходовой цепи используется
розетка или розетки
вместо светильников можно запутаться с разводкой, если розетки
«разделены» … один штекер всегда включен, а другой управляется
настенный выключатель.
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ЧТО РАЗЪЕДИНИЛИ РОЗЕТКИ, Глядя на розетку. На
На «горячей» стороне есть металлическая полоска, соединяющая два винта. Если это
полоса сломана, то две заглушки независимы друг от друга. Там
будут черные (горячие) провода, прикрепленные к каждой винтовой клемме, хотя только это
не означает, что розетка разделена.Это может означать, что розетка
подключен к другой розетке. ЕСЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛОСКА ОТРЕЛАЕТСЯ, ВЫ
МОЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫХОД РАЗДЕЛЕН. ЕСЛИ НЕТ, ЭТО НЕТ.
Первые два рисунка показывают металлическую полосу или выступ. Третий и
Четвертый рисунок показывает, как язычок легко снимается с помощью набора иглы.
плоскогубцы. После удаления язычка верхняя и нижняя заглушки выходят из строя.
независимым, так что можно, например, управлять настенным выключателем, в то время как
другой всегда включен.
Если у вас раздельная розетка, выполните те же действия по устранению неполадок с трехпозиционным переключателем, что и
с осветительной арматурой, КРОМЕ вам нужно будет определить, какая розетка всегда
на.
После отсоединения всех проводов от выключателей и от включенного
розетки, включите питание и проверьте проводку в розетке. Горячий
провод, идущий от цепи трехпозиционного переключателя, не будет иметь питания, так как вся мощность
должен проходить через переключатели.
Если на один из черных (горячих) проводов подается питание, значит, это провод для
вилка «всегда включен».Выключите питание и отметьте, чтобы не перепутать
это с проводами 3-проводной цепи. Наслаждаться!!
Вернуться к списку товаров по электрике
Узнайте, как работает трехпозиционный выключатель света!
Трехпозиционные переключатели света могут сбивать с толку, правда?
Посмотрите наше видео! Вы узнаете, как именно и почему работает трехпозиционный переключатель света.
Как только вы поймете основы, не так сложно подключить или устранить неисправность вашего собственного 3-позиционного переключателя.
Трехпозиционные переключатели позволяют управлять светом или устройством, например потолочным вентилятором, из двух разных мест.Вот почему трехпозиционная схема всегда включает два трехпозиционных переключателя .
Посмотрите наше видео, чтобы понять, как работает трехпозиционный переключатель — теоретически .
Узнайте, как работает трехпозиционный переключатель
Я уверен, что этот учебный урок о том, как на самом деле работает трехпозиционный переключатель, облегчит вашу работу по электромонтажу.
Начиная с краткого объяснения однополюсного переключателя и заканчивая полной трехпозиционной схемой, вам не понадобится много времени, чтобы увидеть свет.Кроме того, вы получите советы по устранению неполадок, чтобы вы могли решить проблемы с помощью собственного трехпозиционного переключателя.
Если вы предпочитаете получать информацию путем чтения, просто следуйте нашим примечаниям ниже.
Что такое электрическая цепь?
Понимание электрических цепей полезно для нашего учебника по 3-позиционному переключателю s. На самом деле это быстро и легко понять.
Электрическая цепь создается, когда образуется непрерывный путь, по которому течет ток (электроны).На нашей иллюстрации выше питание поступает от сервисной панели, и электроны непрерывно проходят через горячий провод к нагрузке (которая в данном случае является лампочкой) и обратно к сервисной панели через нейтральный провод.
Основы однополюсного коммутатора
Теперь давайте представим коммутатор . Выключатель — это устройство, которое может включать или отключать цепь, создавая простой способ включить или выключить свет / устройство.
Краткое описание трехполюсного переключателя начинается с базовых знаний об однополюсном переключателе.
Electric Word Warrior (также известный как Глоссарий по электричеству)
Однополюсный выключатель — управляет светом (ами) или устройством (ами) из одного местоположения . Это наиболее распространенный тип переключателя, на котором он обозначен на и на .
Однополюсный переключатель имеет две клеммы для двух проводов под напряжением: 1. Силовой провод 2. Нагрузочный провод. Провод нагрузки подключается к вашему свету (ам) и устройству (ам). Электрики называют свет или устройство нагрузкой.
Что приятно (и легко) в однополюсных выключателях? Провода могут быть подключены к любой клемме, как показано на фотографиях.Так что вы можете подключиться и побеждать!
Посмотрите на изображение ниже. Вот полная схема с однополюсным переключателем. Видите область с двумя латунными кругами? это клеммы, где провод подключается к переключателю. Это электрический символ однополюсного выключателя.
Похоже на подъемный мост, не так ли? На самом деле это очень хороший способ взглянуть на это.
Для чего нужен подъемный мост? Он открывается и закрывается, чтобы позволить трафику течь или остановить движение.
Когда открыт, движение останавливается.
Когда закрыто, движение идет.
Наш трафик — это электроны.
Электроны хотят вытекать из панели через лампочку, а затем обратно.
Посмотрите, что происходит, когда я замыкаю выключатель? Существует непрерывный путь прохождения тока. Теперь переключатель находится в положении ON .
Питание от панели теперь может поступать на лампочку и Виолу! У тебя есть свет!
Опять же, это полная электрическая цепь без разрывов.
Основы однополюсного переключателя
Если вы хотите управлять светом из 2 разных мест, вам понадобится 3-позиционный переключатель. Этот тип переключателя имеет 3 контакта.
Вот основные сведения о трехпозиционном переключателе:
Две латунные клеммы для бегущих проводов
Одна черная клемма для общего провода
Для ясности, трехпозиционный переключатель никогда не включается и не выключается . Он просто переключает мощность с одного провода на другой — так же, как железная дорога может переключить поезд с одного пути на другой.Получите картину?
Мы называем черный кружок общей клеммой , потому что она всегда подключена к одной из латунных клемм. Но никогда одновременно .
2 латунных круга называются подвижными выводами, потому что к ним подключены 2 бегущих провода.
Обозначим два подвижных троса T1 и T2. Наша общая клемма обозначена буквой C.
Выше бегущий провод T1 находится под напряжением, потому что он контактирует с общей клеммой.
Ниже на бегущий провод T2 подается напряжение, потому что теперь он контактирует с общей клеммой.
Трехсторонняя цепь с полной схемой
В большинстве домов есть по крайней мере одна схема трехходового переключателя. Я знаю, что мне нравится не бегать вверх и вниз по лестнице только для того, чтобы зажечь свет. Как насчет тебя?
Хи, как выглядит полностью схематическая 3-проводная цепь. Помните, что трехпозиционная схема должна иметь и два трехпозиционных переключателя , и вы можете увидеть их на изображении ниже.
Изучите эту диаграмму.Довольно просто сказать, почему свет не горит. В электрической цепи есть обрывы. Щелчок только одного из трехпозиционных переключателей должен сделать свое дело и включить свет.
Давайте задействуем переключатель справа. Теперь мощность может течь по путевому проводу T2, и свет горит! (Если повернуть переключатель слева, это приведет к тому же результату включения света.)
Начиная с описанного выше сценария, я теперь нажимаю на переключатель слева. Свет погаснет.Вы легко можете видеть, что ток не может течь к свету.
Я снова нажимаю выключатель справа, и свет снова включается. Однако теперь ток течет по бегущему проводу T1.
Electrical Word Warrior (также известный как Электрический глоссарий)
Трехпозиционный переключатель — трехпозиционный переключатель имеет 3 клеммы: 2 латунные клеммы для 2 бегущих проводов и 1 общий (черный) контакт для общего провод.
Схема 3-ходового переключателя всегда состоит из двух 3-ходовых переключателей , которые управляют светом (ами) или устройством (ами) из двух разных мест.
Интересный факт № 1: 3-позиционный переключатель не имеет маркировки «включено» и «выключено». Вы можете догадаться, почему?
Интересный факт № 2: технический термин для трехходового переключателя — однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT).
Поиск и устранение неисправностей 3-позиционного переключателя
Теперь, когда вы знаете, как правильно подключить 3-позиционный переключатель, устранять проблемы довольно легко. Вскоре вы сможете удивить своих друзей своими навыками устранения неполадок с трехпозиционным переключателем.
Почему мой трехпозиционный переключатель не работает?
Я часто слышу вопрос: «Почему не работает мой трехпозиционный переключатель?» Чаще всего возникает ошибка при подключении.
Распространенная ошибка при подключении трехпозиционного переключателя — это подключение общего провода к латунной клемме.
Пример показан ниже.
Чтобы усугубить проблему, бегущий провод обычно подключается к общей клемме, как показано ниже.
Кажется, что трехпозиционный переключатель работает правильно, когда вы управляете переключателем. (См. Ниже, когда я щелкаю выключателем слева, загорается свет.)
Однако это сработало, потому что у тока есть путь, а не потому, что он подключен правильно.
Когда я дважды проверяю свою работу, нажимая переключатель справа, свет гаснет, как я и ожидал. Думаю, я справился.
Я чувствую себя неплохо. Я решаю вернуться и еще раз нажать на переключатель слева. Я ожидаю, что свет снова включится.
Угу! Только сейчас я понимаю, что у меня проблема, потому что свет не горит. У тока нет пути.
Мораль этой истории заключается в том, что никогда не довольствуйтесь нажатием трехходовых переключателей всего пару раз.Чтобы убедиться, что вы подключили их правильно, проверьте переключатели между переключателями не менее 3 раз.
Советы по поиску и устранению неисправностей 3-позиционного переключателя
Следуйте этим советам по поиску и устранению неисправностей 3-позиционного переключателя, чтобы избежать ненужных разочарований при диагностике проблемы.
Вот как устранить проблему с трехсторонним переключателем:
Внимание! Всегда начинайте с выключения питания на панели выключателя.
Убедитесь, что общий провод подключен к общей (черной) клемме. Обычно я сначала подключаю общий провод к общей клемме.Это критически важный вопрос, который нужно делать правильно.
Еще раз проверьте, подключены ли бегунки к латунным клеммам. Не имеет значения, какой бегунок подключен к какой латунной клемме. Пока это латунь, ты в порядке!
Убедитесь, что все винты на коммутаторе затянуты, чтобы не было ослабленных соединений.
Есть ли у вас нейтральный провод от нагрузки обратно к источнику питания? Без нейтрали ничего не работает.
Убедитесь, что ваша панель подает напряжение 120 В.
Устранение неисправностей 3-позиционного переключателя не так уж сложно, как вы можете видеть из советов выше. Чаще всего проблема в том, что провода подключены не к тому контакту. Это быстрое решение, которое можно исправить за считанные минуты.
Завершение работы
Получите представление о том, как работает трехпозиционный переключатель, и не так уж сложно подключить их самостоятельно или устранить проблему.
Если вам понравилась эта статья, возможно, она вам тоже понравится!
Выключатели, розетки и щиты | EC&M
Предоставлено www.MikeHolt.com.
Эта статья — пятая в серии из 12 статей о различиях между заземлением и заземлением.
Давайте начнем наше обсуждение с сосредоточения внимания на требованиях к объединению услуг.
Металлические части кабельных каналов и / или кожухов, содержащие рабочие провода, должны быть соединены вместе [разд. 250.92 (А)]. Используйте соединительные перемычки вокруг переходных шайб и кольцевых заглушек для сервисных дорожек качения ( Рис. 1 ). Вы можете использовать стандартные контргайки для механических соединений с дорожками качения, но вы не можете использовать их в качестве скрепляющих средств [разд.250.92 (B)].
Рис. 1. Следуйте этим требованиям, чтобы правильно закрепить оборудование на месте обслуживания.
Обеспечьте сервисное соединение одним из следующих способов [разд. 250.92 (B)]:
(1) Прикрепите металлические части к рабочему нейтральному проводу. Для соединения корпуса рабочего выключателя с нулевым проводом обслуживания требуется основная перемычка [разд. 250.24 (B) и п. 250,28]. В корпусе сервисного разъединителя рабочий нейтральный проводник обеспечивает эффективный путь тока замыкания на землю к источнику питания [гл.250,24 (C)]; следовательно, вам не нужно устанавливать перемычку на стороне питания в ПВХ-кабелепровод, содержащий входные провода для обслуживания [разд. 250.142 (A) (1) и п. 352.60, исключение № 2].
(2) Присоедините металлические дорожки качения к резьбовым муфтам или ступицам с резьбой, указанным в списке.
(3) Соедините металлические дорожки качения с фитингами без резьбы.
(4) Используйте перечисленные устройства, такие как контргайки соединительного типа, втулки, клинья или втулки с соединительными перемычками к рабочему нейтральному проводнику. Перечисленный соединительный клин или проходной изолятор с соединительной перемычкой к рабочему нейтральному проводнику требуется, когда металлическая дорожка качения, содержащая служебные проводники, заканчивается кольцевым выбиванием.
Перемычка на стороне питания того типа провода, который используется для этой цели, должна иметь размер в соответствии с таблицей 250.102 (C) (1), основанный на размере / площади проводников рабочей фазы внутри кабельного канала [разд. 250.102 (C)]. Контргайка соединительного типа, соединительный клин или соединительная втулка с соединительной перемычкой могут использоваться для металлической дорожки качения, которая заканчивается к корпусу без кольцевой выбивки.
Крепежная контргайка отличается от стандартной контргайки тем, что она содержит крепежный винт с острым концом, который входит в металлический корпус для обеспечения надежного соединения.Присоединение одного конца служебного кабельного канала к служебной нейтрали обеспечивает необходимый путь тока короткого замыкания с низким сопротивлением к источнику.
Соединительные системы связи
Для систем связи должно быть предусмотрено оконечное устройство соединения [Арт. 805], радио и телеаппаратура [ст. 810], CATV [ст. 820] и подобные системы [разд. 250.94]. Вы соединяете эти разные системы вместе, чтобы минимизировать разницу напряжений между ними.
Оконечное устройство для межсистемного соединения должно отвечать всем следующим требованиям [разд.250.94 (A)]:
(1) Будьте доступными.
(2) Иметь емкость как минимум для трех межсистемных заземляющих проводов.
(3) Устанавливается так, чтобы не мешать открытию какого-либо корпуса.
(4) Быть надежно закрепленным и электрически подключенным к сервисному разъединителю, корпусу счетчика или проводнику заземляющего электрода (GEC).
(5) Надежно закрепить и электрически подсоединить к разъединителю здания или GEC.
(6) Указывается как заземляющее и соединительное оборудование.
Исключение: оконечное устройство межсистемного соединения не требуется, если системы связи вряд ли будут использоваться.
«Межсистемный контактный зажим» — это устройство, которое обеспечивает средства для подключения соединительных проводов систем связи (витой провод, антенны и коаксиальный кабель) к системе заземляющих электродов здания [ст. 100] ( Рис. 2 ).
Рис. 2. Оконечное устройство для межсистемного соединения должно соответствовать всем требованиям гл.250,94 (А).
Склеивание металлических частей
Металлические части, предназначенные для использования в качестве заземляющих проводов оборудования (EGC), должны быть соединены вместе, чтобы гарантировать, что они могут безопасно проводить ток короткого замыкания, который может быть на них наложен [разд. 110.10, п. 250.4 (A) (5), п. 250.96 (A) и Таблица 250.122 Примечание].
Непроводящие покрытия (например, краска) необходимо удалить, чтобы обеспечить эффективный путь тока замыкания на землю, или концевые фитинги должны быть спроектированы так, чтобы их удаление не требовалось [разд.250,12].
Соединение цепей 277 В и 480 В
Металлические кабельные каналы или кабели, содержащие цепи 277 В или 480 В, заканчивающиеся кольцевыми заглушками, должны быть прикреплены к металлическому корпусу с помощью перемычки, размер которой соответствует сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].
Там, где не встречаются выбивки увеличенного размера, концентрические или эксцентричные, или если коробка или корпус с концентрическими или эксцентричными отверстиями указаны в списке для обеспечения надежного соединения, соединительная перемычка не требуется.Но вы должны использовать один из методов, перечисленных в Исключении из Разд. 250,97. Например, используйте две контргайки на жестком металлическом трубопроводе или промежуточном металлическом трубопроводе — один внутри и один снаружи ящиков и шкафов.
Перемычки для подключения оборудования должны закрываться любым из восьми способов, перечисленных в разд. 250,8 [п. 250.102 (B)]. К ним относятся перечисленные соединители давления, клеммные колодки и экзотермическая сварка.
Размер перемычки на стороне питания
Размер перемычки на стороне питания должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади фазового проводника в кабельной канавке или кабеле [разд. 250.102 (C) (1)].
Если проводники питания фазы соединены параллельно в двух или более кабельных каналах или кабелях, установите размер перемычки заземления на стороне питания для каждого из них в соответствии с Таблицей 250.102 (C) (1), исходя из размера / площади фазных проводов в каждой кабельной канавке или кабель [Сек. 250.102 (C) (2)].
Размер одной перемычки на стороне питания, устанавливаемой для соединения двух или более дорожек качения или кабелей, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), примечание 3, на основе эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания [разд. 250.102 (C) (2)].
Давайте рассмотрим пример, чтобы прояснить эти требования.
Вопрос : Какой размер перемычки на стороне питания требуется для трех металлических кабельных каналов, каждая из которых содержит служебные проводники 400 тыс. Км мил?
Ответ : Согласно п. 250.102 (C) (2) и Таблица 250.102 (C) (1), вам понадобится соединительная перемычка 1/0 AWG на стороне питания для каждой дорожки качения.Для нескольких кабельных каналов допускается использование одной перемычки на стороне питания в зависимости от эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания.
Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки
Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки устройств максимального тока фидера и ответвительной цепи в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].
Давайте рассмотрим еще один пример, который поможет прояснить эти требования.
Вопрос : Перемычка заземления оборудования какого размера требуется для каждого металлического кабельного канала, где проводники цепи защищены устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) на 1200 А?
Ответ : Если вы используете одну соединительную перемычку для соединения двух или более металлических дорожек качения, измеряйте ее размер в секунду.250.122, исходя из рейтинга самой большой цепи OCPD. В этом случае быстрая проверка таблицы 250.122 показывает нам, что требуется соединительная перемычка оборудования 3/0 AWG ( Рис. 3 ).
Рис. 3. Подбирайте перемычку для подключения оборудования в соответствии с номиналом самого мощного устройства максимального тока цепи.
Соединение систем трубопроводов и обнаженного конструкционного металла
Металлический водопроводный трубопровод с непрерывным электрическим током должен быть присоединен к одному из следующих [разд. 250.104 (A) (1)]:
(1) Корпус сервисного разъединителя
(2) Рабочий нулевой провод
(3) GEC, если достаточное сечение
(4) Один из заземляющих электродов заземления электродная система, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер
Соединительная перемычка системы металлических трубопроводов должна быть медной, если она находится в пределах 18 дюймов от поверхности земли [разд. 250.64 (A)] и надлежащим образом защищены в случае физического повреждения [разд. 250,64 (В)].
Дорожка качения из черного металла, содержащая GEC, должна быть электрически непрерывной путем соединения каждого конца дорожки качения с GEC [разд.250.64 (E)]. Точки крепления должны быть доступны.
Размер соединительных перемычек металлической системы водяных трубопроводов указан в Таблице 250.102 (C) (1) в зависимости от размера / площади проводников рабочей фазы. Они не должны быть крупнее меди 3/0, алюминия или алюминия, плакированного медью, или 250 тыс. Куб. См, за исключением случаев, предусмотренных в разд. 250.104 (А) (2) и (А) (3).
Склеивание не требуется для изолированных участков металлического водяного трубопровода, подключенного к неметаллической системе водяного трубопровода. Фактически, эти изолированные участки металлических трубопроводов не следует соединять, поскольку они могут стать причиной поражения электрическим током при определенных условиях.
Когда электрически непрерывная металлическая водопроводная система в отдельном помещении металлически изолирована от других людей в здании, металлическая водопроводная система для этого человека может быть подключена к клемме заземления оборудования распределительного устройства, распределительного щита или щита. Выберите размер перемычки в зависимости от номинального значения OCPD цепи в секунду. 250.102 (D) [Разд. 250.104 (А) (2)].
Металлическая водопроводная система здания, снабженная фидером, должна быть подключена к одному из следующих компонентов:
(1) Клемма заземления оборудования в корпусе отключения здания.
(2) Заземляющий провод фидерного оборудования.
(3) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если заземляющий электрод или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.
Размер перемычки соединения в сек. 250.102 (D), но он не обязательно должен быть больше, чем самый большой провод фазы фидера или ответвительной цепи, питающей здание.
Другие системы металлических трубопроводов в здании или прикрепленные к нему должны быть соединены [разд.250.104 (B)]. Трубопровод считается соединенным, если он подсоединен к прибору, который подключен к заземляющему проводу оборудования цепи.
Информационное примечание 1. Склеивание всех металлических трубопроводов и металлических воздуховодов обеспечит дополнительную безопасность.
Информационное примечание 2: Дополнительную информацию можно найти в NFPA 54, , Национальном коде топливного газа и стандарте NFPA 780, для установки систем молниезащиты .
Открытый конструкционный металл, который соединен между собой в металлический каркас здания, должен быть прикреплен к одному из следующих [разд.250.104 (C)]:
(1) Корпус отключения для обслуживания.
(2) Нейтраль в сервисном разъединителе.
(3) Корпус разъединителя здания для питаемых от фидера.
(4) GEC достаточного размера.
(5) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.
Комментарий автора : Это требование не распространяется на металлические элементы каркаса (например, металлические стойки) или металлическую обшивку здания.
Металлические водопроводные системы и конструкционные металлические конструкции, соединенные между собой для образования каркаса здания, должны быть соединены с вторичной обмоткой трансформатора за сек. 250.104 (D) (1) — (D) (3). Например, открытый конструкционный металл, используемый таким образом в области, обслуживаемой трансформатором, должен быть соединен с нейтральным проводником вторичной обмотки, где GEC подключается к трансформатору [разд. 250.104 (D) (2)].
Исключение № 1: Подключение к трансформатору не требуется, если металлический каркас служит заземляющим электродом [разд.250,52 (A) (2)] для трансформатора.
Не виноват
Учитывая все детали, при подключении для тока короткого замыкания вероятно упущение или недосмотр. Это могло привести к трагическим последствиям.
Попробуйте этот метод проверки. На монтажном чертеже отметьте все точки, в которых перемычка должна обеспечивать обратный путь повреждения к источнику. Затем пройдите по установке с этим рисунком и отметьте то, что отсутствует.
Эти материалы предоставлены нам компанией Mike Holt Enterprises из Лисберга, Флорида.Чтобы просмотреть учебные материалы по Кодексу, предлагаемые этой компанией, посетите сайт www.mikeholt.com/code.
iotty Smart Switch 3-Way Instructions — Iotty Smart Home
Как работает 3-сторонняя настройка iotty Smart Switch:
Важно отметить, что для переключателей iotty провод iotty « L » (Live / Hot) должен быть подключен к постоянному источнику питания, а провод iotty « N » должен быть подключен к нейтрали. Это гарантирует, что коммутатор будет иметь постоянное питание для модулей подсветки и Wi-Fi.
Электроэнергия течет от основного источника питания к первой распределительной коробке, где она подключается к проводу путешественника, нейтрали и проводу « L ».
Один (любой) из двух проводов Traveler можно закрыть с обоих концов, так как он не будет использоваться.
Провод Traveler передает питание на распределительную коробку 2, где он соединяется как с проводом « L », так и с проводом « L1 ».
Затем провод « L1 » подключается к проводу нагрузки.
При нажатии переключателя реле между « R1 » и « L1 » размыкается или замыкается, предотвращая или позволяя, соответственно, течь полностью от основного источника питания к нагрузке.
Эта мощность будет проходить через каждую сквозную коробку через подключенные провода Traveler, пока не достигнет блока управления и не запитает нагрузку.
Как только питание поступает на нагрузку, оно возвращается к основному источнику питания через серию соединений нейтрального провода.Нейтральный провод подключает нагрузку к распределительной коробке 2.
Внутри распределительной коробки 2, нейтральный провод соединен с нейтральным проводом. Внутри распределительной коробки 1 нейтральный провод соединен с нейтральным проводом, замыкая цепь.
Оба коммутатора iotty Smart также подключают питание к клеммам нейтрального провода, как показано на рисунке, чтобы обеспечить постоянный поток мощности.
Наконец, интеллектуальные переключатели iotty подключены к системе многосторонней автоматизации в приложении iotty. Информацию по созданию многосторонней автоматизации можно найти ниже или в нашем руководстве по приложению iotty в разделе «Автоматизация»
Преобразование обычной традиционной 3-сторонней настройки в iotty 3-стороннюю настройку:
** ВНИМАНИЕ: В целях безопасности всегда отключайте питание прерывателя перед выполнением любых электромонтажных работ **
Существует несколько способов достижения трехсторонней настройки, поэтому вам следует уточнить настройку у электрика.1. Следующие инструкции основаны на преобразовании трехпозиционной установки. К новой трехпозиционной установке. Если ваша существующая 3-сторонняя настройка не соответствует этому описанию, ваш электрик все равно сможет выполнить необходимую iotty 3-стороннюю настройку.
Идентификация проводов для 3-позиционного переключателя:
Если вы не уверены в своих проводах в коробке, посмотрите наше обучающее видео по идентификации проводов:
Инструкции по установке многоточечного соединения Iotty:
1) Выключите питание выключателя
2) Убедитесь, что питание отключено.На каждом переключателе пометьте общий провод [у каждого переключателя будет два клеммных винта одного цвета и общий винт другого цвета. Отметьте провод, подсоединенный к винту разного цвета].
Примечание: Общий провод в проходной коробке получает питание от выключателя, тот же провод (общий) в блоке управления является нагрузкой, так как бегущий провод является источником питания для блока управления.
3) Определите, в какой ящик входит линия (питание), а в какой — нет нагрузки.Коробка, в которую входит линия, будет подключена как проходная. Коробка, через которую выходит нагрузка, будет подключена как блок управления.
4a) * Пуск в распределительной коробке 1 (сквозная коробка) *
Отключите предыдущий переключатель, обозначив общий (под напряжением), переходной и нейтральный провода
Аккуратно заправьте заземляющий провод в заднюю часть коробки, он не нужен
Подключите провод «N» переключателя iotty к нейтрали в коробке
Подключите общий провод (под напряжением) к выводу «L» на переключателе iotty и к одному из проводов Traveler, идущему к распределительной коробке 2 (Примечание: бегущие провода подключены к винту того же цвета на традиционном многоходовом переключателе)
Заглушите другой неиспользованный дорожный провод сам по себе
Заглушите оба вывода «RL1» на переключателе iotty
4b) Отделка в распределительной коробке 2 (блок управления)
Отключите предыдущий переключатель, обозначив общий (нагрузка), переходной и нейтральный провода
Аккуратно заправьте заземляющий провод в заднюю часть коробки, он не нужен
Подключите провод «N» переключателя iotty к нейтрали в коробке
Подключите использованный (в коробке 1) провод путешественника к выводу «L» и одному из выводов «RL1» переключателя iotty.
Подключите общий провод (нагрузка) к другому проводу «RL1» переключателя iotty.
Заглушите другой неиспользованный дорожный провод сам по себе
** Убедитесь, что в обеих коробках используется один и тот же путевой трос **
5) Установите лицевую панель
Только руками осторожно расположите лицевую панель так, чтобы маленький кружок находился внизу прямоугольника, и слегка надавите двумя пальцами вверх и вниз на лицевую пластину, вы услышите, как пластина прикрепляется к задней пластине.
После установки лицевая панель не должна ослабевать или перемещаться.
При необходимости для снятия потяните за нижнюю часть устройства, пока не услышите щелчок, затем поднимите. Не тяните за лицевую панель при снятии, только поднимайте. Дополнительную информацию см. В нашей справочной статье.
6) Включите питание выключателя
Вы еще не закончили! Чтобы зарегистрировать интеллектуальный коммутатор iotty и завершить установку, перейдите сюда.
После регистрации, пожалуйста, посетите наше руководство по многоходовой автоматизации для получения пошаговых инструкций о том, как связать контрольный переключатель с сквозным переключателем, чтобы оба места могли управлять одним и тем же прибором / светом.
Без этого вы сможете управлять общим осветительным прибором только из одного места.
Ниже прилагается наше трехстороннее руководство по эксплуатации (с подробным примером)
Проходной коммутатор с фиксацией и фиксацией высотой 1U | Synthrotek
Поздравляем с приобретением переключателя Synthrotek Momentary / Latching Pass-through.Ниже приведены инструкции по сборке вашего комплекта. Это устройство позволит вам либо на мгновение передать сигнал с помощью кнопки, либо использовать переключатель, чтобы разрешить прохождение сигнала с защелкой. На фото ниже представлены все необходимые детали.
Все детали, необходимые для этого проекта
Есть все? Большой! Давайте начнем.
Подготовка панели
Сверление отверстия для переключателя мгновенного действия
Во-первых, поскольку переключатель мгновенного действия не подходит, вам необходимо просверлить отверстие в панели, чтобы установить переключатель.При сверлении печатной платы убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция и защита глаз от частиц стекловолокна.
Для переключателя мгновенного действия вам понадобится сверло 9/32 ″. Надев защиту, просверлите отверстие, показанное на фото выше.
Установка переключателей
Теперь, когда переключатель без фиксации поместится в панель, установите переключатели, как показано выше. Мы рекомендуем ориентировать оба переключателя точно так, как показано выше, это значительно упростит подключение компонентов в дальнейшем.
Убедитесь, что переключатели плотно прилегают к печатной плате.
Для переключателя с защелкой вы можете сделать так, чтобы переключатель не выступал из передней части панели, сдвинув нижнюю гайку на несколько витков вверх и оставив достаточно резьбы для верхней гайки. Убедитесь, что переключатели плотно закреплены на панели.
Установка домкратов
Теперь установите два домкрата в оставшиеся отверстия. Опять же, расположение разъемов точно так, как показано на фотографии, значительно упростит электромонтаж компонентов.
Электромонтаж и пайка
Подключите два провода к разъему рядом с выключателем без фиксации
Теперь вставьте два провода в разъем наконечника для гнезда рядом с переключателем без фиксации. Припаяйте их на место.
Подключите провод к выключателям
Теперь пропустите один из проводов от разъема к одному из контактов переключателя без фиксации, а другой провод к одному из контактов переключателя с фиксацией. Обрежьте провода, чтобы не было слишком много излишков проводов, но не делайте их настолько короткими, чтобы провода не натягивались между соединениями.Припаяйте провода, как только они будут размещены.
Подключите 2-й контакт обоих переключателей к концевому контакту другого разъема
Теперь мы собираемся повторить то, что мы сделали для первого разъема со вторым разъемом и вторых контактов на обоих переключателях. Начните со штыря на втором разъеме, припаяйте его на месте, протяните провода к пустому контакту на переключателях, снова убедившись, что не так много лишнего провода, чтобы его можно было поворачивать, но что он также не натянут между соединения, а затем припаять их.
Окончательная разводка должна выглядеть примерно так
Вот и все. Вот так должна выглядеть финальная разводка.
Доработанный переключатель мгновенного действия / сквозного режима с фиксацией
Печи для бани Narvi – технологии на службе человека
Всем, кто хочет получить максимальный комфорт за умеренные средства, всем, кто понимает толк от пребывания в бане или сауне, всем, кто умеет выбирать лучшее, именно Вам подойдут печи для бани финской компании Narvi Oy, признанного лидера в производстве данного вида продукции. Высочайшее качество, сохранение национальных традиций, помноженное на высокую технологичность и надежность – именно такими предстают перед покупателями финские печи для бани Narvi.
Продукция Narvi была разработана и произведена в Финляндии от начала до конца. Характеристики и лаконичный дизайн печей для бани и сауны Narvi, создали собственную концепцию в финской культуре. В дополнение к продукции для бани и сауны, Narvi Oy производит традиционные и стильные камины, изделия для камины печи для бань из стали и чугуна. Кроме того, вы можете выбрать один из вариантов качества Кота и Aito
Narvi Oy знает секреты пользования баней и сауной и требования в отношении различных видов саун и каминов . Narvi Oy обладает многолетним опытом, и постоянно развивает свою продукцию. Современные исследования гарантируют лучшие технологии и надежность при производстве качественной продукции для дома, бани и сауны.
Печи Нарви – простота и изящество
Как бы мы не относились к надежности, мощности, КПД и иным качественным характеристикам приобретаемого оборудования, ко всему этому всегда хочется получить и стильный дизайн, и приятный внешний вид, и возможность не подстраивать интерьер под приобретаемую модель какого-либо оборудования. Абсолютно все эти преимущества сочетаются в такой, по сути, небольшой установке, как печь Narvi. Если в помещении бани достаточно места и его нет необходимости экономить – большая металлическая печь Narvi Steammaster с шамотом внутри как нельзя лучше подойдет для создания атмосферы настоящей русской бани – с паром, умеренно высокой температурой и, конечно же, безопасным ее использованием. Желаете создать уютную атмосферу с возможностью наблюдения за игрой языков пламени в топке – можно смело приобретать печь Narvi NM 22 RST NT каминного типа, более всего напоминающую именно камин в комнате. Все печи Нарви имеют одну общую черту – они весьма элегантны, что ни в коем случае не мешает их высокой производительности.
Материалы, из которых изготовлены печи Narvi
Пожалуй, главной, помимо мощности, характеристикой любой печи является ее безопасность. И в этом отношении печи для бани нарви имеют высокий рейтинг среди сходных по направленности товаров иных производителей. Нержавеющая сталь, чугун, огнеупорное стекло, особо прочная сталь COR-TEN, используемая в верхней части печей; при наличии простых окрашиваемых кожухов, они изготавливаются из алюминиево-цинковой стали. Также надежный встраиваемый (или добавочный – в зависимости от модели Narvi печи) бак для воды никогда не вызовет у вас волнений по поводу возможных протечек. В качестве греющегося элемента используются либо натуральные камни, либо керамические кирпичи. Строго говоря, все составляющие – это надежные, стойкие к различным воздействиям материалы.
Narvi Oy считает своей гордостью наличие в ассортименте своей продукции дровяные каменки, печи для бани, с эмалевой поверхностью. Непрерывного горения и однократного нагрева. За ними легко ухаживать так как эмалевая поверхность предотвращает прилипание грязи и пыли и легко чистится. Эмалеровка укрепляет наружные слои дровяной печи , защищает сталь от коррозии.
Компания Narvi Oy по праву гордится тем, что является одной из старейших фирм, производителей электрических печей для саун в Финляндии. Все электрокаменки для саун сделаны из материалов и комплектующих произведенных на территории Финляндии, им присвоен Знак «Ключ-флаг» («Avainlippu ») Электрокаменкам Narvi, поправу, можно присвоить звание « Лучшие печи для саун ».
Печи Нарви – ваш осознанный выбор
Простое желание иметь не просто хорошее, но лучшее, вполне может объяснить выбор печи для бани Narvi. Масса вариаций исполнения, разнообразные дизайнерские формы и цветовая гамма, возможность даже выбрать способ топки и вид топлива – все это и объединено продукцией данной торговой марки. Выбирая финские печи Нарви, вы делаете шаг на встречу будущему, не отказываясь в то же время от привычного комфорта и уюта настоящего. Рекомендуем обратить внимание на каминные и печные дверцы.
Narvi (Финляндия): дровяные печи, электрокаменки.
Официальный сайт: www.Narvi.fi
Финский бренд Narvi: все, что нужно для вашей бани или сауны
Narvi – востребованный производитель из Финляндии, который специализируется на изготовлении отопительной техники. Модельный ряд бренда достаточно внушительный, что позволяет с легкостью подобрать желаемое для себя в соответствии с приоритетами и особенностями дизайна. Есть возможность выбрать печи, как на твердом топливе, так и электрического типа.
Историческая справка
Narvi – финский бренд, который был основан в далеком 1937-м году. Производство сосредоточено в западной Финляндии в городке Лаппи. За внушительный срок бренд смог добиться серьезных высот. К полноценному и многогранному производству Narvi шел не один год. Для него характера ежегодная модернизация продукции в соответствии с нормами, ГОСТами и показателями эстетичности.
Сейчас бренд – внушительный комплекс промышленности, который специализируется на создании отопительной техники. Ассортимент включает в себя более тридцати разноплановых моделей. Они могут использовать исключительно для обогрева помещения, проведения банных процедур или иметь комплексное и комбинированное значение. Спросом пользуются все варианты. Дополнительно есть возможность приобрести вспомогательные аксессуары.
Что входит в ассортимент?
Модельный ряд бренда входят печи нарви на твердом топливе и электрические модели. Они представляют собой разноплановые конструкции, которые поражают своей эстетичностью и функциональностью. Дровяная печь narvi представлена широкой линейкой выбора. Можно отдать предпочтение уникальным дизайнерским сериям Kota, Narvi NC, Aito. При желании можно выбрать традиционную печь narvi – каменку. Интересным вариант – модели с длинной топкой.
Крупногабаритная дровяная печь narvi пригодятся в тех случаях, когда в ваших планах организовать парилку значительных размеров. Они наиболее удобны для периодического воздействия. Отличительной чертой каменки выступает возможность осуществлять закладку дров не из самой парилки, а из комнаты отдыха или соседних помещений. Каждая дровяная печь narvi отличается следующими плюсами:
Экономичность эксплуатации.
Рациональный расход топлива.
Высокий функционал.
Оптимальны коэффициент полезного действия.
Электрическая печь narvi – достойный выбор. Огромным спросом пользуются модели Saana, Steam Ready, Slim, Ultra, Softy. Их отличительными чертами выступают оптимальные технические показатели. Они гарантируют удобство эксплуатации. Финский бренд в дополнение к электрической печи narvi презентует пульт управления, который добавляет комфорта.
Что можно еще приобрести?
На этом внушительный ассортимент от Narvi не заканчивается. В дополнение к печи narvi предлагается приобрести вспомогательное оборудование и аксессуары. Это позволит обустроить парилку в соответствии с собственными пожеланиями и максимальным удобством. Для печи narvi можно купить дополнительно:
Трубы для дымохода.
Водогрейные баки. Они разработаны специально для линейки твердотопливных моделей Kota.
Камни для дровяной печи narvi.
Корзины-кожухи для дымохода.
Обручи для печей.
Защитные экраны от повышенных температур для дровяной печи narvi.
Подставки и различные кронштейны для монтажа.
Реновационные наборы.
Каждый элемент дровяной печи narvi имеет свою определенную роль для бани. Narvi позаботился абсолютно обо всем: о удобном отводе дыма и подогреве воды, о повышении коэффициента полезного действия и надежной термоизоляции, о многом другом. Дополнительное оборудование Narvi – гарантия эффективности и надежности работы бани.
Сама техника включает в себя не только печь narvi, но и дополнительные модели. Среди них следующие:
Коптильни и грили. Они порадуют тех, кто привык лакомиться любимыми блюдами на природе. Коптильни представляют собой универсальный вариант, который пригодится дополнительно и в качестве гриля.
Кухонные плиты. Модельный ряд RaMe и Kota порадует на кухне. Они представлены дополнительно внушительным духовым шкафом, в котором можно готовить любимую выпечку.
Каминные печи. Модели Kota Kamilina и Kota Mini подарят уют и комфорт в вашем доме. Они дополнительно пригодятся для приготовления еды и обогрева собственного дома.
Камины, работающие на твердом топливе. Модельный ряд включает TasoKota Mini и RoyalKota. Они будут выступать в качестве отопительного прибора, позволяя наблюдать за красотой горящего пламени.
Сауны. Они представлены серией Kota Pinasauna. Их отличает предельно быстрый монтаж, отсутствие необходимости в сооружении фундамента, а также внешний эстетический дизайн.
Став владельцем печей нарви, вы получите максимальную пользу и высокую производительность. Ваши банные процедуры или отопления дома будет проходить на должном уровне, что необычайно удобно и комфортно. Выбирайте для себя исключительно все самое лучшее, чтобы наслаждаться в процессе эксплуатации.
Narvi | «Печи-Онлайн» в гор. Екатеринбурге
Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.
Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.
Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.
Компания AXIS — работает над разработкой топок высшего класса на протяжении многих лет и, благодаря их опыту, топки AXIS отличаются их тщательно отработанным единым и законченным выполнением.
Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.
Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.
Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.
Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.
Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.
Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.
Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.
Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.
Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун. Производство печей Грейвари закрыто в 2021-м году возможно из-за пандемии возможно из-за роста цен на металл… Нам остается об этом только догадываться… Надеемся что когда-нибудь печи Greivari снова начнут выпускаться.
GrillD (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.
Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.
Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.
Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.
Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.
Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.
KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.
Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.
La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.
Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.
Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.
LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.
MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.
Компания MCZ — итальянский изготовитель с хорошей репутацией среди многочисленных клиентов. Фирма начала деятельность в 1975 году на территории города Виджиново. Менее чем за 50 лет организация вышла на мировой уровень и стала всемирно известным брендом, чья продукция ценится за прочность и долгий срок эксплуатации.
MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.
Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.
Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.
Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.
NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.
Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.
OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.
Основанная Джо Дэвидсоном компания, уже более 30 лет производит легендарные американские коптильни. На них многократно выигрывались все основные соревнования питмастеров в США, включая Jack Daniels World Championship
Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.
Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.
Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.
RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.
RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.
Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.
Датский производитель базальтовой теплоизоляции для бань, саун и домов.
Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.
Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.
Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах
Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.
Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.
Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.
Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.
Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.
Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.
Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.
Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.
Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.
Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.
Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.
Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.
Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.
Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.
Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.
Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.
Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.
Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.
Биодом — одна из ведущих европейских компаний в области отопления, опыт которой насчитывается более 30 лет.
Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.
Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.
Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.
Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»
ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.
Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.
Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.
Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.
ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.
Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.
Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.
Лиговъ — российский производитель печного и отопительного оборудования из Санкт-Петербурга. Чугунные и стальные печи для бани, отопительные печи, буржуйки и воздухогрейные котлы.
TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.
МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.
Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш
Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.
Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.
НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.
Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.
Компания Очаг на протяжении 19 лет производит надежные качественные продукты, постоянно совершенствую свое производство.
Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.
Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.
Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.
РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.
Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.
Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.
ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».
Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.
Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.
ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.
Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.
Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.
Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.
УМК — молодая, динамично развивающаяся компания. С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.
УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.
Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.
Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.
Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.
Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.
ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.
Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.
Печи для бани Narvi, печь для бани, печь нарви для бани, дровяные печи для бани
Narvi Oy является известной и пользующейся доверием торговой маркой уже с 1936 года. Продукция компании поставляется в 30 стран мира. Огромный опыт, накопленный в течение многих десятков лет, обеспечивает производство товаров, которые объединяет понятие настоящее финское качество. Вся продукция компании Narvi проектируется и изготавливается в Финляндии и проходит тщательный контроль качества.
Большой модельный ряд позволяет удовлетворить запросы любого любителя бани и сауны, а некоторые каменки, такие, например, как дровяные печи для бани серии Steam Master и Steam Master Royal не имеют аналогов. Изделия Narvi созданы с заботой о человеке, их очень удобно использовать. Вы получите истинное наслаждение от посещения сауны и приятного расслабляющего лёгкого пара!
Читать дальше
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
0 отзывов
Сообщить о поступлении
Показано 1 — 14 (всего позиций: 14)
Нарви — германо-скандинавская мифология.
Нарви упоминаетс
Пользователи также искали:
банные печи narvi,
narvi oy инструкция,
narvi oy,
narvi печи,
narvi tolkien,
нарви цветов,
печь для бани narvi,
печи narvi официальный сайт,
narvi,
печи,
narvi печи,
сайт,
narvi tolkien,
нарви цветов,
narvi oy,
narvi oy инструкция,
банные печи narvi,
Нарви,
бани,
tolkien,
нарви,
цветов,
инструкция,
банные,
официальный,
печь,
печь для бани narvi,
печи narvi официальный сайт,
германо-скандинавская мифология. нарви,
…
Какие плавильные печи есть у «Норникеля»?
Немного теории
Плавильных агрегатов в мировой металлургии – огромное количество. Главная особенность таких печей – в том, что исходные материалы в них обязательно меняют свое агрегатное состояние (бывают еще печи нагревательные, в которых сушат руду или придают металлу определенные формы – например, заготовки для будущего рельса; но в них ничего не плавят). Именно поэтому для человека, далекого от металлургии, сам процесс плавки выглядит настоящим волшебством, адской кухней, которая и пугает, и завораживает одновременно.
В учебниках для металлургов плавильные агрегаты разделяют, например, по режиму работы (непрерывного или периодического действия), по форме рабочего пространства (вертикальное у шахтных и горизонтальное у пламенных печей) и т.д. Но, пожалуй, основное типологическое различие между печами – в способе генерации теплоты. На этом основании выделяют всего на три вида агрегатов – топливные, электрические и автогенные. В первом и втором случае с источником все понятно по названию, а вот автогенный процесс – поистине уникален, ведь происходит он за счет внутренних энергетических ресурсов самого сырья, без использования угля, газа или электроэнергии.
Очевидно, что автогенная технология плавки – наиболее ресурсосберегающая, она априори обеспечивает высокую степень комплексности использования сырья и надежную защиту окружающей среды от вредных выбросов. Абсолютно автогенный процесс, изобретенный еще в XIX веке – это конвертирование: продувка воздуха через слой штейна в конвертерах, с добавлением флюса (это такой особый песок), который «связывает» железо и выводит его из расплава. Процесс этот ведут до тех пор, пока в раскаленной и вязкой жиже не останется 3,5% железа (соответственно, в файнштейне возрастет доля содержания цветных металлов).
Как объяснил «Кислород.ЛАЙФ»Леонид Крупнов, главный металлург Заполярного филиала «Норникеля», между плавильной печью и конвертером существует непреодолимое различие: «Печь плавит твердую шихту, а в конвертер заливают штейн – жидкий расплав, который остается только продувать воздухом и окислять. Но сам рудный концентрат, твердый и сухой, предварительно надо где-то расплавить – вот плавильные агрегаты за эту стадию и отвечают».
Вся история развития пирометаллургии – это, на самом деле, планомерное движение к максимально возможной автогенности именно при плавке исходного рудного сырья. Кстати, знаменитые мартеновские печи, у которых наша Родина не смыкала очей, металлурги считали переходным видом – в них наряду с выделением теплоты сгорания топлива тепловыделение шло и от окисления углерода и других элементов, «плававших» в жидкой ванне. А в анодных топливных печах на медных заводах незначительный приход тепла также осуществляется на окислительной стадии за счет продувки кислородом загруженной шихты в печь и окисления примесей и меди.
Плавка основных металлов на предприятиях «Норникеля», пройдя долгий путь длиной в 85 лет (именно такой юбилей в этом году отмечает компания), давно уже базируется, в основном, на автогенных процессах. Дело в том, что при производстве цветных металлов из сульфид-содержащего сырья, характерного для руд Таймыра и Кольского полуострова, основным источником генерации тепла становится… сама сера, которая в буквальном смысле «выгорает» в ходе экзотермических реакций окисления сульфидов (в первую очередь, сульфидов железа) в перерабатываемой шихте, а также реакций шлакообразования. В качестве окислительного реагента плавильщики «Норникеля» используют обогащенное кислородом дутье (на других комбинатах применяют и другие способы – например, нагретый до высокой температуры воздух или технический кислород). В итоге рудные концентраты обогатительных фабрик Заполярного филиала и Кольской ГМК, это «грязное» сырье с точки зрения экологии, становятся не только источником получения ценных компонентов (меди, никеля, цинка, кобальта, серы, железа, благородных металлов), но и, по факту, энергетическим топливом. По некоторым расчетам, теплота сгорания 1 кг высокосернистых руд составляет порядка 6000 кДж, что соответствует сгоранию 0,2 кг условного топлива. Вот и считайте энергоэффективность такой плавки!
После остановки в конце этого года плавцеха в пос. Никель в Мурманской области, где еще работают две из трех рудно-термических электропечей (РТП), плавильные мощности «Норникеля» останутся только в Норильском промрайоне. А там, после закрытия в 2016 году Никелевого завода, где работали схожие с печенгскими РТП, остались в работе только автогенные печи, которые различаются лишь по методу сжигания рудных концентратов. На Медном заводе – в расплаве, легендарных печах Ванюкова (т.н. «плавка в жидкой ванне»). На Надеждинском металлургическом заводе – в факеле, печах взвешенной плавки (финские ПВП, доработанные норильскими металлургами в 1980-х). Но так было не всегда. Плавильный передел на медно-никелевых заводах в СССР начинался с шахтных печей, наиболее «древнего» способа получения различных штейнов.
Печи Нарва: обзор, фото с объектов
Содержание:
Технические характеристики
Отличительные особенности конструкции
Обязательные условия при самостоятельном монтаже
До недавнего времени, печи с плитами имели среднюю мощность, что было не справедливо по отношению к тем, кому не нужна крупногабаритная печь. Таким образом, верным помощником в отоплении загородного домика, коттеджа или дачи станет миниатюрная печь-камин «Нарва», оборудованная варочной плитой с одной разборной конфоркой, улучшающей ее функциональные возможности. Несмотря на небольшую мощность печь-камин пользуется огромным спросом при обогревании в холодное время года домика отдыха, расположенного рядом с баней.
Технические характеристики
Камин имеет небольшие габариты — ширина 440 мм, глубина 340 мм. При полной загрузке дров и выставлении экономичного режима, печь имеет возможность поддерживать равномерную температуру на протяжении восьми часов.
Высота составляет 860 мм. При весе 80 кг и мощности 6 кВт, камин способен нагреть площадь до 60 кв.м. Дымоход имеет стандартный диаметр 150 мм позволяет отработавшему углекислому газу без затруднения выходить на улицу. Печь имеет плиту, а так же оборудована 50-ти литровой топкой, что позволяет ей работать с КПД равным 78%.
Отличительные особенности конструкции
Несмотря на небольшие размеры, устройство замечательно справляется со своими задачами. Печь-камин способна нагревать воздух конвекционным способом, не выжигая кислород, а равномерно прогревая все помещение в течение 20 минут, за счет пропускания воздуха сквозь специальные технологические каналы в стенках печи, а не через раскаленные поверхности, что обеспечивает очень безопасное использование «Нарвы», не приводящее к случайному воспламенению. В нижней части печи располагается ниша для хранения дров, а боковые стенки украшены керамическими плитками.
В связи с наличием плиты, печь является очень удачным приобретением, которое можно использовать для приготовления пищи, помимо того, что это деталь интерьера.
При изготовлении корпуса используется толстая листовая сталь, жаростойкость достигается посредством использования уникальной жаростойкой черной краски, все это способствует длительной эксплуатации печи и придает ей элегантный вид. Миниатюрный камин выполнен в традиционном стиле, позволяющий отлично вписаться в любой интерьер.
Поверхность топки отделана огнестойкими плитами, обеспечивающими защиту внутренних поверхностей от выгорания. К достоинствам внутренней отделки можно отнести тот факт, что при угасании пламени, камин способен сдерживать тепло, а так же выравнивать перепады температур. Печь «Нарва» так же имеет заднее отверстие под дымоход. Патрубок, как и колосник изготовляются из чугуна. Камин показывает хорошие эксплуатационные качества, работая при любых условиях, поскольку в дверце имеется огнеупорное окошко, открывающее великолепный вид на игру пламени, а так же предотвращающее попадание искр в дом.
Привлекает внимание так же необычная конструкция печи, дополняющая ее плитой, для приготовления пищи на открытом огне. В комплекте имеется крышка для закрытия варочной панели, в то время когда она не эксплуатируется.
Обязательные условия при самостоятельном монтаже
Печь-камин «Нарва» используется в суровом климате, но устанавливать ее на открытом воздухе нельзя.
Перед тем как произвести установку самостоятельно, следует изучить инструкцию прилагаемую производителем в комплекте. В деревянных домах для достижения большей безопасности эксплуатации, участок стены, где устанавливается печь, обшивают огнестойким материалом, перед монтажом печи.
Швы дымохода проверяются на герметичность, после чего устанавливается и фиксируется патрубок.
При первом использовании печи, следует загрузить половину нормы топлива, чтобы проконтролировать правильную работу всех систем, отвечающих за регулировку подачи воздуха.
После начальной эксплуатации, помещение следует обязательно проветрить, так как возможно присутствие специфического запаха от выгорания поверхностного покрытия на огнеупорной обшивке.
Основным видом топлива является древесина, так же возможно использование прессованного бурого угля либо торфа, а так же древесные опилки.
Каменный уголь и его производные запрещено использовать, чтобы не перегревать Камин. Печь имеет подвижный зольник, расположившийся позади топки, который необходимо регулярно очищать. Еще одним неотъемлемым качеством является отсутствие неприятного запаха от сгоревших дров.
Внутренние стенки печи являются самыми уязвимыми к деформации из-за высоких температур. Такая ситуация складывается при прогорании огнеупорных плиток. В этом нет ничего страшного, поскольку шамотные плитки без труда снимаются, а на их место устанавливается новая плитка. Замену плиток можно провести самостоятельно, не вызывая специалиста.
Малогабаритная печь «Нарва» безупречно эксплуатируется не менее десяти лет, в связи с производством из высококачественных материалов зарубежного производства и требований международных стандартов. Печь идеально адаптирована к климатическим условиям в России. Она может стать не только атрибутом интерьера или обогрева помещения, а так же поможет вам в приготовлении пищи.
Роман, Белгород. Приобрел данную печь после того как понял что мой дачный дом отапливать электричеством уже не так выгодно, как раньше. Комната в которой устанавливал печь небольшая, всего 15 кв. м., но при этом были некоторые опасения — справится ли эта малышка. Как оказалось — справилась, даже больше чем хотелось выдать смогла. Установил все сам без каких-либо проблем, но правда подсказками опытного уже друга — печника со стажем. Повозится пришлось только с дымоходом, так как скат крыши у нас неправильно был сделан строителями, то и состыковать дымоход в этом месте с кришой было непросто. Но несколько хитростей в плане инженерии и упорство победили. Теперь в доме не только тепло (замечу не только в комнате где установлена печь, а во всем доме), но приготовить ужин жена может без проблем, когда свет в кооперативе пропадает (а это случается достаточно часто).
Печь содержит большое количество камней и тяжелую конструкцию
Для сауны Narvi NC 6-16 м3
Рек. м3 (утепленное пространство): 25-35 м3 Высота сауны мин. мм: Вес без камня, кг: 175 Магазин для камней, кг: 50-65 Внешние размеры ШхГхВ, мм: 540х670х950 Сауна в комплект не входит.
Камень Narvi NC отличается простым, вневременным дизайном, который позволяет легко разместить печь как в традиционных, так и в современных саунах.Внешний кожух окрашен в серый графит, камера сгорания чугунная. Дровяная каменка для сауны высочайшего качества.
Камера сгорания каменки для сауны на дровах представляет собой новую конструкцию, которая делает горение более эффективным и чистым. Новая печь была разработана с учетом экологической безопасности и того факта, что печь также соответствует обязательным требованиям CE.
Печь удерживает большое количество камней, а прочная конструкция обеспечивает мягкий нагрев.Стеклянная дверь позволяет легко поддерживать постоянный огонь и создавать уютную атмосферу. Дверь и ящик для золы имеют деревянные ручки и удобны в использовании.
Печь имеет регулируемые ножки, что упрощает ее установку. Он поставляется с соединительной трубкой, которая позволяет подключать камин к дымоходу с задней стороны духовки. Если вы хотите подключить духовку сверху к имеющемуся кирпичу, вам понадобится отдельная соединительная труба.
Сауна в комплект не входит!
ВНИМАНИЕ! Если у вас дровяная печь, у вас должна быть защитная пластина для пола.Доступно в разделе «Аксессуары» выше. Это не относится к вам, у кого есть бетонная плита или аналог. Если у вас в сауне пол с подогревом, потребуется защитная пленка для пола.
Принадлежности, такие как дымоход, основание дымохода, крышка пола, крышка стены, можно найти в разделе «Аксессуары» выше.
Спецификация: информация о печи для сауны
Ширина: 54 см Глубина: 67 см Высота: 95 см Вес без камня: 155 кг Варианты цвета: Черный
Стекло в дверце 18×16 см Отверстие для дерева выжигание 20х18 см. Глубина выжигания дров 38 см ——————
19710 Narvi Ct, Spring, TX 77379
Великолепный новый 1,5-этажный план с тосканским фасадом (штукатурка и камень), у плана большая гибкость: открытая кухня-завтрак-семейная комната, эркер в главном доме, душевая кабина в главной ванной, медиа-комната, большой крытый дворик.
Продано Диапазон цен:
370 001–420 000 долл. США
Юридическое описание:
Лот 25 Blk1
Тип недвижимости:
Односемейный
Ванных:
3 полных и 1 половина ванн
Год постройки:
2016 / Строитель
Новое строительство:
Незаконченный — В стадии строительства
пл. :
3,317308 (м²) / Строитель
Размер лота:
8,400 кв. Футов 780 (м²) / Оценочный район
Комнат / Лот Размеры
Подсобное помещение Описание:
Коммунальная квартира в доме
Описание номера:
1 гостиная, зал для завтрака, игровая комната вверх, медиа,
Завтрак:
3.35 x 2,74 (м)
Основная спальня:
5,79 x 4,27 (м)
Игровая комната:
3,35 x 4,57 (м)
Кабинет / библиотека:
4,57 x 3,35 (м)
Медиа-зал:
4,57 x 3,96 (м)
Подсобное помещение Описание:
Коммунальная квартира в доме
Описание номера:
1 гостиная, зал для завтрака, игровая комната вверх, медиа,
Элементы интерьера
Камин:
1 / Камин газовый
Этажей:
Плитка, дерево, ковер
Описание ванной комнаты:
Основная ванна + отдельный душ, джакузи / ванна, половинная ванна
Охлаждение:
Центральная электрическая
Подключений:
Соединения для электрических осушителей, соединения для газовых осушителей
Общественная канализация, общественное водоснабжение, водный район
Дополнительная информация
Тип списка:
Исключительное право продажи / аренды
Финансовая информация
Плата за обслуживание:
Обязательно / 768 долларов США
Основы финской сауны, часть 3 — Тепло создает финскую сауну, а печь — тепло
Во второй части «Основы финской сауны» я обсуждал различия между разными саунами и предлагаемые ими впечатления. Я также показал модель из четырех частей, которую использую для объяснения различий между сауной. Эта модель включала в себя тепло, качество воздуха, конструкцию помещения и материалы, а также культуру и компанию как ключевые факторы для правильного использования финской сауны. Тепло указано на первом месте по уважительной причине.
Многие неформальные дискуссии вокруг сауны в Финляндии начинаются и заканчиваются с помощью печи для сауны. Хотя люди обычно говорят о « нагревании сауны », что на самом деле не критично для ощущения от сауны — вы можете наслаждаться сауной, если в камнях для сауны накоплено достаточно тепловой энергии, чтобы создать лёйли, даже если сауна не отапливается. до 80.На практике трудно иметь одно без другого, если ваша печь наполнена горячими камнями, то и в сауне обычно необычно тепло ( löyly — это пар, создаваемый водой, испаряющейся из камней для сауны, найденных внутри печь, камни вручную поливают водой для достижения эффекта).
Но какие у финских саун есть варианты каменки и какие результаты они дают?
Виды обогревателей
Каменки или печи для сауны — постоянный источник болтовни среди финнов.Некоторые люди предпочитают исключительно дровяные обогреватели . Обычно они встречаются на дачных участках, в особняках и даже в городских жилищах любителей сауны. Однако в настоящее время электрических обогревателей, вероятно, больше, и они определенно обеспечивают большее количество часов использования в течение года.
Внешне дровяные и электрические каменки Narvi NC имеют одинаковую конструкцию.
В Финляндии доступно множество печей. Со времен Второй мировой войны в Финляндии массовое производство банных печей.Тем не менее, в начале 21 годов века в Финляндии осталось более 20 марок печей для сауны. Объясняется это тем, что в этой малонаселенной стране у нас почти три миллиона саун!
Доска для плит финских торговых марок
Наиболее распространенные типы печей, продаваемые в ЕС (Финляндия является государством-членом), подлежат маркировке CE и согласованным требованиям к продукции. Этот знак и соответствующий сертификат предъявляют требования к безопасности (электрические и дровяные), а также к эффективности и выбросам (дровяные печи).В Финляндии национальные требования безопасности отличаются от требований в остальном мире, но в целом наши законы и стандарты более либеральны (насколько это разрешено в рамках ЕС). Например, немецкие законы затруднили использование дровяных печей.
Конечно, есть и крупные производители печей за пределами Финляндии. Tylö из Швеции, EOS из Германии и Termofor из России — одни из крупнейших мировых брендов, которые конкурируют с финской компанией Harvia, ведущим производителем печей для сауны.Существуют региональные вариации того, какие типы печей являются наиболее популярными. У финских производителей почти одинаково хорошие предложения как по электрическим, так и по дровяным плитам, Центральная Европа сильно ориентирована на электрические и несколько газовых плит, тогда как российские и балтийские компании почти полностью работают на дровах.
Доска печей из-за пределов Финляндии
Почему большинство финнов выбирают r «сауну на дровах» вместо электрической? Печь Villa Paratiisi нагревается
Многие финны считают дровяную сауну лучше электрической.Однако, возможно, виноват не только обогреватель, потому что электрические обогреватели обычно находили в другом месте (местоположении) и использовали плохое или отсутствующее вентиляционное решение. Например, размещение сауны в квартире обычно плохо влияет на вентиляцию. Хотя достойные решения механической вентиляции для сауны, они не применялись систематически, даже если механическая вентиляция уже несколько десятилетий является стандартом в новых зданиях. Особенно модернизированные сауны внутри квартир почти всегда обречены на выход из строя из-за отсутствия или неправильного размещения вентиляционных отверстий.
Легендарная и мистическая баня по-черному
Дымовая баня — интересное отличие от электрических и дровяных. Позвольте мне прояснить, что дымовые сауны тоже работают на дровах, да, но очень особым образом, который отличает их от того, что большинство финнов в 21, и годах считают дровяными. Еще в 19, -м, годах они были доминирующим типом саун.
Малая баня по-черному в общественном пользовании в Куусиярви, Вантаа.
Хотя дымовая сауна применяется в различных саунах, которые могут иметь большие различия в работе, они явно отличаются от остальных. Их выбор в отоплении имеет значение, которое влияет на все остальное. Во-первых, это означает, что сауну всегда нужно нагревать заранее, что позволяет купальщикам полностью сосредоточиться на купании и избавляет от необходимости иметь человека, который будет заниматься обогревом во время работы. Это также означает, что вентиляция сауны не может полагаться на печь для рециркуляции воздуха в сауне, в отличие от «современных» дровяных печей непрерывного действия..
Дымовая «обработка» камеры сауны существенно влияет на восприятие мультисенсорной сауны. Запах, акустика, внешний вид и освещение — все разные. А также жара. Интересно, что все факторы, влияющие на восприятие дымовой сауны, до конца не изучены. Например, есть предположение о том, могут ли почерневшие от копоти стены дымовой сауны создавать уникальное сочетание инфракрасного излучения, которое влияет на общий эффект нагрева. Достаточно сказать, что при нагревании до высокой температуры стены определенно эффективно излучают тепловое излучение.
Äijät vanhassa savusaunassa. Kuva Helsingin kaupunginmuseo CC-BY v4
Я думаю, что дымовая сауна во всех ее вариациях — это , действительно уникальная эмпирическая сауна , которую можно найти в Финляндии. В отличие от некоторых ценителей финской сауны, я не считаю ее единственно возможной отличной сауной, потому что у нее также есть несколько недостатков. Но я очень ее ценю, потому что это одна из немногих названных саун, название которой также несет в себе определенные ожидания от впечатлений.
Печная техника: большие сауны, большие каменки
Печь — необходимое специальное оборудование. Нагрев сауны требует необычно большого количества энергии за короткое время для достижения высокой рабочей температуры сауны (см. Предыдущую статью о правильной температуре). Это означает, что они имеют номинальную тепловую мощность от 4,5 кВт (крошечные электрические) до 50 кВт (огромные дровяные печи). Самые большие установки достигаются при использовании нескольких печей. Требования к питанию для типичных домашних электрических систем довольно жесткие.
Необходимая мощность напрямую зависит от объема сауны.На требования к номинальной мощности печи также влияют изоляция и отделка интерьера сауны, а также объем вентиляции.
Куда уходит энергия?
Потребляемая мощность сауны состоит из двух частей:
Нагревание воздуха, конструкций и камней сауны
Поддержание условий сауны во время купания
Печь нагревает все пространство вокруг себя, но особенно камни нагреваются и излучают тепло вокруг.
Некоторые каменки работают так, что они накапливают всю энергию, необходимую для купания на первом этапе , в камнях для сауны. Так устроена баня по-черному и так называемые дровяные печи. Для хранения этой энергии требуется, чтобы печь имела большую массу как в камнях, так и в самой конструкции печи. Чем больше энергии улавливается во время предварительного нагрева, тем меньше энергии требуется во время купания.
Для разогрева камней требуется энергия, примерно 2,6 кВтч / 100 кг, когда камни нагреваются на 100 градусов по Цельсию, а сауна — до 70 ° C. Энергия, накопленная в печах для сауны, позволяет создавать пар (löyly), а также помогает сушить сауну после использования, помогая поддерживать редко используемые сауны в хорошем состоянии, борясь с гнилью и плесенью.
Сауна — очень неэффективное и неэкологичное сооружение?
Это зависит от обстоятельств. Я не могу отрицать, что в среднем финские домохозяйства тратят 5% счетов за электроэнергию на отопление сауны, и в три раза больше сжигается в печах. Дровяные печи являются углеродно-нейтральными, но могут выделять вредные для здоровья выбросы. Их рабочий КПД не так велик (50-60% для типичных печей), потому что много энергии теряется с выхлопными газами через дымоход. Электронагреватели действительно потребляют много энергии, но как таковые не производят напрямую выбросов (в зависимости от того, как энергия вырабатывается в первую очередь).Новые финские дома, оборудованные механической вентиляцией с теплообменниками, могут помочь снизить общие потери энергии. Большая часть материалов для сауны может быть переработана, и для ее постройки не нужны опасные материалы. В любом случае совместное пользование сауной с членами семьи, другими домохозяйствами или даже с совершенно незнакомыми людьми в общественной сауне, безусловно, является экологически чистым способом насладиться сауной.
Обогрев камней — дровяные печи непрерывного действия и одинарные
Камни нагреваются в процессе прогрева сауны. Электрические каменки содержат резисторы по всему пространству, а камни для сауны помещаются между этими нагревательными элементами. Это означает, что самые большие различия в электрических обогревателях основаны на выборе нагревательных элементов и количестве камней, окружающих их. Конечно, внешний вид печей может сильно отличаться, поэтому я не говорю, что все печи мощностью 9 кВт равны в любом другом отношении.
Существует две основных разновидности дровяных печей. Старая разновидность печи называется дровяной печью с одинарной топкой , в которой выхлопные газы проходят через камни для сауны, прежде чем попадут в дымоход.Принцип работы означает, что для печи нужен специальный люк для создания пара, так как он должен задерживать дым внутри во время нагрева. В наши дни печи такого типа встречаются довольно редко, но 100 лет назад они были нормой. Они берут начало от печи для дымовой сауны, у которой не было дымохода, а дым выходит через большое отверстие в стене или потолке.
Семейство дровяных печей Aitokiuas, разработанное в 1950-х годах, включает печи для установок различного размера
Камни в дровяной печи с одинарным топлением должны быть нагреты до высокой температуры (более 500 C, поэтому они начинают светиться красным), чтобы Избавьтесь от всех остатков горения, которые иначе попали бы в воздух сауны при наливании воды на плиту. С этой печью воздух и конструкции сауны не сильно нагреваются с помощью этих печей, хотя дымовая печь для сауны нагревает всю кабину — иногда настолько агрессивно, что может вызвать пожар!
Самым распространенным является дровяная печь (или многократная топка) дровяная печь . В этой модели топка отделяет камни от огня и тепла выхлопных газов. Тепло передается камням и воздуху сауны через воздуховоды и металлические поверхности. Эта конструкция, изобретенная в 1930-х годах, является одновременно и благословением, и проклятием, для последних она является узким местом для эффективности печи.Благо то, что время нагрева короче, сама печь довольно пожаробезопасна, и она может вместить более длительные периоды купания, чем одна дровяная печь аналогичной конструкции (с точки зрения веса и размеров).
Едва заметное красное свечение по сторонам пространства скалы исходит только от самой скалы.
Многоконвентные печи — это простые устройства, обычно изготавливаемые из стали толщиной 2-4 мм. В настоящее время в финских печах предусмотрена подача воздуха для вторичного сжигания. За последние 20 лет или около того внешний вид печей стал не только технологией, но и современным.
На этом завершается третья часть курса «Основы финской сауны». В следующей части я скажу еще несколько слов о том, как правильно выбрать печь, а также о важности правильных камней для сауны и их ухода.
Газовая печь PYRAMID (каменка-пирамида) по-прежнему занимает первое место в области профессионально и интенсивно используемых саун в Нидерландах, Бельгии и Германия.И это неудивительно. На нашей планете нет более безопасной и эффективной газовой системы отопления саун с такой чрезвычайно высокой производительностью. Сотни печей для сауны PYRAMID были установлены с 1987 года. С 2014 года WellnessProfs обладает исключительными правами представительства для разовой разработки и продажи печей для сауны PYRAMID, консультирует и поставляет дилерам, а также монтажным компаниям, производителям саун и конечным потребителям. для саун, оздоровительных курортов, гостиниц, баз отдыха и т. д.
Все каменки для саун изготавливаются по индивидуальному заказу, и команда специалистов ежедневно работает над дизайном, безопасностью, функционированием и экономией энергии.Поэтому вряд ли найдется идентичная каменка-пирамида для сауны. Техники с самого начала все еще занимаются производством печей для саун.
За установку, обслуживание и помощь в случае неисправностей отвечает наш постоянный партнер PeRi-Duurzaam. Так что вы можете быть уверены, что получите помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю от экспертов, которые точно знают нагреватель Pyramid.
Печь на гранулах для сауны 40 — 80 кВт
Обогрев сауны с помощью печи на гранулах для сауны — новая разработка в сотрудничестве с PTH. (Опытный специалист в области сжигания биомассы), SLH и финский Narvi в качестве производителя. В отличие от традиционных каменок для сауны на дровах, каменка на гранулах полностью автоматизирована и управляется термостатом. Пеллеты — это частицы прессованной биомассы цилиндрической формы, состоящие из обрезков древесины или древесных отходов, таких как опилки и щепа. Пеллетная каменка для сауны в настоящее время может поставляться в вариантах мощностью 40 кВт и 80 кВт (до 125 кубических метров содержимого сауны). В сочетании с каменкой на гранулах BeQuem система представляет собой полностью автоматическую каменку для сауны.Блок управления и бункер для гранул на 400 литров расположены снаружи сауны. Огонь легко регулируется для точной и постоянной температуры. Обращение очень простое. Расход составляет около 5 кг пеллет в час (8,3 литра) на полной мощности. В качестве альтернативы доступны силосы меньшего размера.
Электрическая каменка для сауны 6 — 250 кВт
Электрическими каменками для сауны, конечно же, нельзя пренебрегать. Для крупных потребителей, таких как сауны и оздоровительные курорты, электричество становится все более интересным (дешевым), и поэтому появляется все больше и больше печей для сауны с электрическим обогревом.Мы можем сделать сауну более чем достаточно электрическим обогревателем, но это не проблема. Электрическая каменка для сауны также должна быть установлена для инфузионных саун. Задача состоит в том, чтобы ограничить электрическую сеть. В отличие от многих соседних стран, Нидерланды в основном приспособились к использованию природного газа. Теперь, когда мы хотим сократить или даже прекратить использование ископаемого топлива, мы больше заинтересованы в электроэнергии и готовы к этому. Готова ли ваша компания к этому, следует заранее хорошо обсудить с установщиком дома, поставщиком энергии или оператором сети.
Дровяная каменка для сауны
Некоторые думают, что нет ничего лучше каменки для сауны на дровах. Само по себе так оно и есть. Если вы предпочитаете печь для сауны на дровах, мы можем предложить вам несколько отличных дровяных печей, как для дома, так и для улицы. Конечно, от финского качественного бренда Narvi.
Противопожарная система для сауны NUMMELA; Ману; & nbsp et al. [NARVI OY]
U.Заявка на патент S. № 16/019608 была подана в патентное бюро 03.01.2019 на противопожарную систему для сауны .
Заявителем, указанным на этот патент, является NARVI OY. Авторство изобретения — Хеймо ЛАХДЕМАКИ, Ману НУММЕЛА.
Номер заявки
201
712 16/019608
Идентификатор документа
/
Идентификатор семьи
62837606
Дата подачи
-03 Патент США
Приложение
201
712
Код товара
A1
NUMMELA; Ману; et
al.
3 января 2019 г.
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ДЛЯ САУНЫ
Реферат
Метод предотвращения пожара в сауне включает в себя следующие этапы:
наблюдение за ростом теплового излучения от нагревателя сауны, сравнение
повышение теплового излучения до нормального установленного теплового излучения повышение
кривая, определяющая, происходит ли рост теплового излучения
нагреватель сауны отклоняется от нормального повышения теплового излучения, и
выключение электрокаменки при повышении теплового излучения
отклоняется от нормального подъема. Изобретение дополнительно направлено на
система для выполнения указанного способа.
1.Способ предотвращения пожара в сауне, включающий следующие этапы:
наблюдение за ростом теплового излучения нагревателя сауны; сравнение
повышение теплового излучения по крайней мере до одного из нормальных заданных значений тепла
кривая нарастания излучения или установленное значение теплового излучения; определение
отклоняется ли рост теплового излучения нагревателя сауны
от нормального повышения теплового излучения; и переключение сауны
выключить обогреватель, если рост теплового излучения отклоняется от
нормальное повышение теплового излучения.
2.Способ по п.1, отличающийся тем, что этап переключения
off выполняется, если подъем теплового излучения ниже, чем
нормальный подъем.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что повышение температуры
радиация контролируется в течение 5 минут перед сравнением с
выполняется кривая подъема или заданное значение.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что повышение температуры
радиация контролируется от 1,5 до 2 минут до
сравнение по крайней мере с одной из кривой повышения радиации или установленного тепла
значение радиации.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что повышение температуры
радиация контролируется в течение всего времени работы электрокаменки.
включен.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрокаменка для сауны
отключается при внезапном падении теплового излучения сауны
обогреватель обнаружен.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрокаменка для сауны
предотвращено повторное включение в течение определенного периода времени после
он был выключен из-за отклонения теплового излучения
кривая роста.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрокаменка для сауны
предотвращено повторное включение после того, как он был включен
выключен из-за отклонения кривой нарастания теплового излучения до тех пор, пока
пользователь сбрасывает нагреватель сауны локально.
9. Система предотвращения возгорания в сауне, включающая: средства для
наблюдение за ростом теплового излучения нагревателя сауны; средства для
сравнивая рост теплового излучения с нормальной установленной температурой
кривая нарастания излучения или заданное значение теплового излучения; средства для
определение наличия повышения теплового излучения сауны
нагреватель отклоняется от нормального повышения теплового излучения; и средства для
выключение электрокаменки при повышении теплового излучения
отклоняется от нормального подъема.
10. Система по п.9, отличающаяся тем, что средства измерения
тепловое излучение — датчик инфракрасного излучения.
11. Система по п.10, в которой инфракрасное излучение
Датчик представляет собой термобатареи-инфракрасный датчик.
12. Система по п.9, отличающаяся тем, что средства для
сравнение, определение и выключение — это управляющая электроника
электрокаменки.
13. Система по п.9, в которой управляющая электроника
входят в состав электрокаменки.
14. Система по п.9, в которой управляющая электроника
отделены от электрокаменки.
15. Система по п.9, отличающаяся тем, что средства для
мониторинг, сравнение и определение вынесены в отдельный
устройство защиты.
16. Компьютерный программный продукт, адаптированный для выполнения шагов
Способ по п.1.
Описание
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] В данной заявке испрашивается приоритет заявки Финляндии №20175617, подана 29 июня 2017 г., полное раскрытие которой
включены сюда в качестве ссылки.
ОБЛАСТЬ
[0002] Настоящее изобретение относится к нагревателям для сауны и, в частности, к нагревателям.
к системе, способу и компьютерному программному продукту для обнаружения
и предотвращение пожаров, вызванных нагревателем сауны, как определено в
преамбулы независимых исков.
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
[0003] Традиционно обнаружение пожаров и предотвращение пожаров
сауны были решены детекторами дыма в сочетании с пожарными
будильники. Известно также использование тепловых датчиков. В
Проблема с известными решениями заключается в том, что они не предотвращают
горит, как будто есть дым, который нужно обнаружить, пожар уже
воспламеняется и горит. Особенно в сочетании с
система дистанционного управления, позволяющая дистанционно включать сауну,
традиционные противопожарные системы не подходят. В таком случае,
система фактического предотвращения возгорания огня
ключевой.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
[0004] Целью настоящего изобретения является предоставление улучшенного
система предотвращения возгорания в сауне, где хотя бы один из
недостатки известного уровня техники устранены или хотя бы
облегчено.Цели настоящего изобретения достигаются с помощью
система, метод и компьютерный программный продукт в соответствии с
характеризующие части независимых пунктов формулы изобретения.
[0005] Настоящее изобретение направлено на способ предотвращения
пожаров в сауне, метод, включающий этапы наблюдения
рост теплового излучения от нагревателя сауны, сравнивая рост
тепловое излучение до нормальной заданной кривой роста теплового излучения,
определение наличия повышения теплового излучения сауны
нагреватель отклоняется от нормального роста теплового излучения и переключается
отключение электрокаменки при отклонении подъема теплового излучения
от нормального подъема.
[0006] Изобретение дополнительно направлено на систему предотвращения
пожаров в сауне, включающих средства для проведения указанных
метод.
[0007] Предпочтительные варианты осуществления изобретения раскрыты в
зависимые пункты формулы изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Далее изобретение будет описано более подробно.
подробно, в связи с предпочтительными вариантами осуществления, со ссылкой на
прилагаемые чертежи, на которых
Фиг. 1 показаны этапы способа предотвращения
огонь в сауне.
Фиг. 2 иллюстрирует систему предотвращения пожаров.
Фиг. 3 показан альтернативный вариант системы для
предотвращение пожаров.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Следующие ниже варианты осуществления являются примерными. Хотя
спецификация может относиться к «одному», «одному» или «некоторым» вариантам осуществления,
это не обязательно означает, что каждая такая ссылка относится к
тот же вариант (ы), или что функция применима только к одному
воплощение. Единичные особенности различных вариантов осуществления могут быть
объединены, чтобы предоставить дополнительные варианты осуществления.
[0013] Далее будут представлены признаки изобретения.
описан на простом примере архитектуры устройства, в котором
могут быть реализованы различные варианты осуществления изобретения. Только
элементы, относящиеся к иллюстрации вариантов осуществления, описаны в
деталь.
[0014] Настоящее изобретение направлено на систему предотвращения
костров в сауне. Особенно если сауну можно включить
удаленно например с помощью приложения на смартфоне или планшете или удаленно
с пульта управления не в непосредственной близости от сауны
сам обогреватель, пользователь может не знать об объекте, который может иметь
был оставлен на электрокаменке или слишком близко к ней.Если, например,
полотенце небрежно оставлено на электрокаменке или было повешено
над каменкой, чтобы высохнуть, она быстро загорится, если сауна
духовка включена. Даже если температура и повышение
температура сауны контролируется тепловым датчиком,
температура сауны повышается так медленно, что любые отклонения от
нормальные ситуации настолько малы, что их можно не наблюдать
до того, как объект загорится.
[0015] Настоящее изобретение решает эту проблему путем обнаружения
тепловое излучение каменки сауны с датчиком, определяющим тепло
радиация.Для этого можно использовать инфракрасный датчик. В
датчик расположен над электрокаменкой на стене или в
потолок таким образом, чтобы датчик был направлен в сторону
камни электрокаменки. Датчик может быть интегрирован с
обычный термодатчик сауны или быть отдельным устройством. Датчик
немедленно реагирует на любое тепловое излучение. Если есть какие-то
препятствия между электрокаменкой и датчиком, например, на
объект на каменке, количество теплового излучения сауны
обогреватель существенно меньше, чем в обычном случае ни с чем
блокирование теплового излучения.Таким образом, любые предметы или
подобное может быть обнаружено относительно быстро, всего за несколько минут.
Даже 5 минут или меньше с момента включения электрокаменки или включения
в некоторых случаях всего за 1,5–2 минуты. В это время обогреватель
не быть достаточно горячим, чтобы вызвать пожар, даже если он заблокирован каким-либо предметом.
[0016] Если обнаружен предмет и т.п., и электрокаменка для сауны
выключен, обогреватель переходит в состояние, при котором его нельзя включить
снова. Согласно одному варианту изобретения нагреватель
можно снова включить через некоторое время, например 15-30
минут или час.По другому варианту сауна
обогреватель не может быть включен снова, пока пользователь не сбросит
электрокаменка на месте. Это может, например, можно сделать, нажав кнопку на
саму электрокаменку или по команде на управление
логика каменки.
[0017] Согласно предпочтительному варианту осуществления тепловое излучение
датчик также можно использовать в любое время, когда электрокаменка
нагревание, а не только в начале процесса нагрева. Если
при нагреве обнаруживается внезапное падение теплового излучения.
элементы электрокаменки включены, вероятно, из-за
падающий предмет на электрокаменку и блокирующий ее.В этом
В этом случае обогреватель также можно выключить.
[0018] Согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления изобретения
датчик теплового излучения можно использовать и тогда, когда сауна уже
нагревается но когда ТЭНы уже выключены. В
в этом случае используется сигнал тревоги, чтобы предупредить пользователя о том, что что-то
блокирование электрокаменки, что может вызвать возгорание.
[0019] Логика управления нагревателем сауны может содержать обычный
установить кривую теплового излучения, специфичную для данной электрокаменки.Когда электрокаменка включена, тепловое излучение от
электрокаменка для сауны обнаруживается и контролируется. Если излучение
электрокаменка не соответствует заданной кривой теплового излучения,
т.е. не поднимается так быстро, как заданная кривая, для электрокаменки
выключено логикой управления электрокаменки.
[0020] Согласно альтернативному варианту осуществления тепловое излучение
могут быть измерены в определенных точках, т. е. в заданное время от точки
вовремя, когда электрокаменка была включена.Если в какой-то
момент времени тепловое излучение ниже установленного предела, сауна
обогреватель выключен. Также, если тепловое излучение от сауны
каменка во время нагрева сауны или включения каменки,
внезапно падает, электрокаменка выключается.
[0021] Согласно предпочтительному варианту осуществления термобатарея-инфракрасный
датчик может быть использован. В этом случае датчик измеряет
разница в тепловом излучении между собой и видимым объектом,
например, электрокаменка. Датчик состоит из термопары,
который генерирует выходное напряжение, пропорциональное локальному
разница температур между целью, в данном случае сауна
обогреватель или излучение от электрокаменки, и ссылка.В
эталон — это излучение, вызванное температурой датчика.
сам. По этой причине датчик термобатареи может также включать
NTC-датчик, для определения абсолютной температуры датчика.
В качестве альтернативы температура датчика определяется
тот же датчик, который используется для определения температуры
сама сауна. Предпочтительно, чтобы датчик температуры был помещен в
тот же корпус, что и датчик термобатареи, чтобы давать показания
который является максимально точным. При измерении тепла
излучения, поэтому всегда можно измерить температуру.В
выходное напряжение в некоторой степени зависит от температуры
сам датчик, но в целом воздействие сравнительно небольшое, примерно
-0,1% /. Степень. Цельсия. Другими словами, когда температура повышается
генерируемое напряжение уменьшается, но очень незначительно.
Фиг. 1 описывает метод в виде блок-схемы. На шаге 10 это
определяется, включена ли электрокаменка. Если это не так
включен этот шаг будет повторен позже.
[0023] Если электрокаменка включена, она будет проверена на шаге 12.
достигнуто ли время обнаружения.На шаге 14 подъем
теплового излучения сравнивается с нормальным заданным значением или излучением
кривая роста. Если уровень излучения выше установленного значения или уровень излучения
кривая подъема, нормальная работа, управляемая термостатом, будет
переходите к шагу 16. Если тепловое излучение ниже нормального заданного значения
значения или кривой роста излучения электрокаменка выключается при
шаг 18. Согласно одному варианту осуществления, если внезапное падение температуры
обнаружено излучение, шаг 20, при нормальной работе сауна
обогреватель выключится.
Фиг. 2 описывает систему согласно одному варианту осуществления,
состоящий из каменки 2 для сауны, датчика 4 излучения и контроллера
6.
Фиг. 3 описывает систему согласно альтернативе
вариант осуществления, в котором датчик подключен к контроллеру
вместо ТЭНа.
[0026] Логика управления может содержаться в электрокаменке или электрокаменке.
быть включенным в отдельный блок управления, от которого электрокаменка
может управляться или быть отдельным устройством защиты, которое может быть
используется в существующей сауне и каменке.В случае если контроль
логика заключена в нагревателе логика управления может быть
управляется традиционными ручками управления на обогревателе.
В качестве альтернативы, средства управления логикой управления могут быть
удаленная панель и т.п. или любой другой подходящий пользователь
интерфейс.
[0027] Согласно одному варианту осуществления изобретения пользователь
интерфейсом для управления каменкой сауны может быть мобильный телефон,
планшет или подобное.
[0028] Для специалиста в данной области очевидно, что как
технический прогресс, основная идея изобретения может быть
реализованы различными способами.Изобретение и его варианты воплощения
поэтому не ограничиваются приведенными выше примерами, но они могут отличаться
в пределах формулы изобретения.
* * * * *
НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУНЫ NARVI NC 16, NC 20, NC 24 и NC 20 VS. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Инструкция по установке
Инструкции по установке Модели на пьедестале FS 500 LE Модели со вставками FS 800 LE IS 500 LE IS 800 LE Pecan Engineering Pty Ltd 13 Acorn Road Dry Creek South Australia 5094 Электронная почта info @ pecan-eng.com.au Телефон:
Подробнее
СВОБОДНО ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧИСТОГО ВОЗДУХА
Пожалуйста, прочтите этот буклет и сохраните его для использования в будущем для безопасной установки вашей: ДЕРЕВЯННОЙ ГОРЕЛКИ С ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ СВОБОДНОСТОЯЩИЙ ВОЗДУХ Этот огонь соответствует требованиям Ecan.
Подробнее
1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 1.1 ВВЕДЕНИЕ Чугунные котлы SF — хорошее решение нынешних энергетических проблем, поскольку они могут работать на твердом топливе: древесине и угле. Данная серия котлов
Подробнее
Как построить печь для пиццы за 4 дня
Как построить печь для пиццы за 4 дня. День подготовки (плита) 1. Фундамент глубиной 1500 x 1300 мм x глубиной 75 мм Требуется 20 мешков цементной смеси. Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY
.
Подробнее
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАМИНЫ, ПЕЧИ И КАМИНЫ (БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Камины Prity предназначены для отопления частных домов и общественных помещений
Подробнее
Дымоходы в соломенных домах
Дымоходы в соломенных домах Соблюдение строительных норм при установке или ремонте дымохода или перекладывании крыши, примыкающей к дымоходу Растущая проблема соломенных пожаров За последние
Подробнее
Двухъярусная кровать Samuel Shorty
Samuel Shorty unk ed — Сохраните для использования в будущем / 88/999 0/8 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: верхняя поверхность матраса не должна выходить за эту линию.Размеры Ширина — 8 см, глубина — 8 см, восемь — 0 см ВАЖНО
Подробнее
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
InisMor РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Руководство пользователя Inis Mor. Поздравляем с покупкой котельной печи Inis Mor. При правильной установке и эксплуатации вы должны долгие годы радоваться, неисправность
Подробнее
План котла II Содержание
Титульный лист Содержание Введение Список деталей Дополнительные материалы Инструкции по сборке Чертежи 1-15 План котла II Содержание Введение Это будет очень полезный проект, если вы
Подробнее
Безопасный способ нагрева древесины
Дровяное отопление — безопасный путь Общее руководство по безопасной и эффективной установке и эксплуатации дровяных нагревательных приборов.Подготовлено Farm Bureau Insurance в сотрудничестве с Lansing Community College
Подробнее
K2 КАМЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Шпон
ВВЕДЕНИЕ ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНЫЙ ТОНКИЙ КАМЕНЬ K2? Облицовка Natural K2 Stone — это настоящий камень толщиной 1 дюйм, что делает его достаточно легким для установки в качестве облицовки. Иногда называют тонким шпоном, тонким
Подробнее
Руководство по безопасности при сжигании древесины
Руководство по безопасности при сжигании древесины СОДЕРЖАНИЕ Безопасное сжигание древесины…5 Очистка дымохода и дымохода … 8 Дымоходы для дровяных печей … 1 Система очистки … 8 Зазоры … 5 Креозот … 8 Удаление золы … 8 Тяга … 2
Подробнее
Противопожарная пленка для воздуховодов 15A
3 Противопожарная обертка для воздуховодов 15A Коммерческая система противопожарной защиты для воздуховодов для консистентных смазок для кухни Данные о продукте и инструкции по установке Соответствие изданию 1998 г. Соответствует международным механическим кодексам Соответствует
Подробнее
Безопасная и простая установка
EN 85-07 Безопасная и более простая установка Система установки IföSign и встроенный резец www.ifosanitar.com/sign Эффективное решение со многими преимуществами. Монтажная система Ifö Sign делает жизнь немного
Подробнее
Инструкции по сборке и эксплуатации
Инструкции по сборке и эксплуатации A Изделие 5885 West Van Horn Tavern Road Columbia, MO 65203 www.caldwellshooting.com Инструкция № 1001667 Ограниченная гарантия Гарантия на каждый продукт Caldwell распространяется бесплатно
Подробнее
Инструкция по установке
Инструкции по установке ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЛОКА для низкопрофильного оконного кондиционера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите руководство по установке перед тем, как начать.Выполните каждый шаг
Подробнее
Резак для прямоугольных матов Speed-Mat
Резак для прямоугольных матов Speed-Mat 1 Плинтус с сотовой структурой. 2 Удерживать левую. 14 3 Нижний прижим. 4 4 Правило левого / правого. 8 5 8 5 Указатель линейки влево / вправо. 1 6 Правило сверху / снизу. 7 Указатель верхней / нижней линейки.
Подробнее
EnduraLAM 150 Руководство пользователя
EnduraLAM 150 Руководство пользователя SIGNWarehouse, Inc.2614 Texoma Drive Denison, Texas 75020 800-699-5512 Веб-сайт: www.signwarehouse.com Электронная почта: [email protected] Авторские права 2014 SIGNWarehouse, Inc.
Подробнее
от страхового агентства Farm Bureau Insurance
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ от Farm Bureau Insurance Будьте осторожны несколько лет назад, когда дровяное отопление было скорее нормой, чем исключением,
Подробнее
Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision
Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision Инструкции по монтажу СОДЕРЖАНИЕ 1 — ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДЪЕМУ… 3 1.1 — Общие сведения … 3 1.2 — Транспортировка и хранение … 3 1.3 — Защита кромок крыши при транспортировке
Подробнее
ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Технология дымохода Multi-Fin. Заслонка дымохода экономит энергию. Электронное управление. ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬ ГАЗА.
Подробнее
ВЫСОТА УСТАНОВКИ АВАРИЙНОЙ РЕЙКИ
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ! ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РУКОВОДСТВА ПО УСТАНОВКЕ.В СОДЕРЖАНИИ
Подробнее
ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ 3/4 С ПОДСТАВКОЙ
ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ 3/4 С ПОДСТАВКОЙ Модель 94053 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТРУБКА ДИАМЕТРОМ 3/4 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.) 3491 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 93011 Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com
Подробнее
Система разделительной стены с H-образной стойкой
12-Й ИЗДАНИЕ 09 21 16.33 / NGC Система разделительных перегородок с H-образными стойками 09 21 16.33 139 СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ H-STUD Огнезащита гипсовых перегородок, разделенных по площади, продемонстрирована в впечатляющем
Подробнее
Инструкция по установке
Инструкции по установке системы подачи свежего воздуха VentilAire IV для всего дома 914228 Комплект для плоской крыши 914229 Комплект для наклонной крыши 5 дюймов x 11 футов Пластиковые зажимы для изолированных гибких воздуховодов класса I (2) Металлические зажимы (2) Потолок
Подробнее
Инсталляция из евро дуба
СТИЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ Сделайте свою жизнь стильной. Укладка из европейского дуба Перед началом укладки. Ваш пол был изготовлен с максимальной тщательностью.Однако мы все же советуем вам проверить
Подробнее
ДЫМОХОДЫ И КАМИНЫ
ГЛАВА 10 ДЫМОХОДЫ И КАМИНЫ>> Согласно ORS 215.730, если в жилом доме на одну семью, расположенном на лесных территориях, есть дымоход или дымоходы, каждый дымоход должен иметь искрогаситель. РАЗДЕЛ R1001
Подробнее
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕЧАТИ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ SHINGLE СОДЕРЖАНИЕ 01.Общие условия 01. Требования к материалам 02. Условия 07. Оценка требований к черепице 08. Подготовка кровли 10. Укладка кровли E версия 2006 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Подробнее
Общие моменты дизайна сквош-корта
Общие сведения о конструкции корта для сквоша Содержание: Содержание: … 1 1. Размеры корта для сквоша … 2 2. Стены CourtTech … 3 3. Требования к размерам кортов со стенками CourtTech … 3 4. Загрузка системы ТТ
Подробнее
Сделано вручную со страстью
ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ S Создана вручную с энтузиазмом. Эффективная экологическая чистота. Все печи Woodwarm оснащены уникальной системой очистки воздухом. После циркуляции в печи предварительно нагретый воздух спускается через стеклопакет
.
Подробнее
Инструкция по установке и эксплуатации 7800-7900.Разработано Моникой Риттербанд
Инструкции по установке и эксплуатации 7800-7900 Разработано Моникой Риттербанд Morsø 7840, 7843, 7848, 7850, 7870, 7890 Morsø 7940, 7943, 7948, 7950, 7970, 7990 Morsø 7848 Morsø 7943 EN 13240 NS 3058-3059
Подробнее
Инструкция по установке:
Номера моделей переносных ограждений: 7
0, 7
1, 7
2, 7
3 Инструкции по установке: переносные ограждения Эта инструкция предназначена для выполнения требований инструкций производителя
Подробнее
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ САУНЫ PATIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАТИО-САУНЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы собираетесь установить лучшую в мире переносную сауну.Ни один другой производитель саун не может предложить вам функции и поддержку владельца, как Saunatec,
.
Подробнее
ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАСТЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МОДЕЛЬ №: IQ2000 ДЕТАЛЬ №: 6939004 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ GC0715 ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за покупку инфракрасного настенного обогревателя CLARKE. Прежде чем пытаться использовать этот
Как работать с битумной мастикой. Методы нанесения
Битумная мастика — это инновационный строительный материал, который обладает высокими гидроизоляционными и вяжущими свойствами. В её состав входят минералы, битум и органические вещества. Доступная цена и хороший результат обеспечили ей широкое применение в строительстве.
Как и чем разбавлять мастику.
Вещества, используемые для разбавления:
Уайт-спирит;
Бензин;
Керосин.
Следует строго соблюдать пропорции, которые зависят от объёма применяемой мастики. В противном случае, это приведёт к медленному высыханию раствора и ,как следствие, к потере его защитных качеств.
Методы нанесения мастики.
Существуют два метода нанесения мастики: холодный и горячий. Холодный способ, в свою очередь, бывает ручной и механизированный. Первый способ подойдёт, если объект маленький, а второй используют тогда, когда площадь работы большая или обработать надо труднодоступные места.
Для ручного метода применяют большие малярные кисти, идеальны для такой работы флейцевые кисточки. Кроме этого, можно применить валик с коротким ворсом. При механическом способе главным инструментом является безвоздушный распылитель, имеющий давление 150 бар.
Битумная мастика. Расход на м2.
При устройстве и ремонте мягких кровель нормы расхода будут разными и зависят от вида мастики :
БиэМ — 8 — 10 кг/ м²;
битумная в брикетах — 4-6 кг/ м²;
битумно-каучуковая — 2-5 кг/ м²;
битумно-полимерная — 2-5 кг/ м²;
гидроЭластик — 3-5 кг/ м².
Для герметизации стыков и швов:
Гермабутил-2М — 0,3 — 0,5 кг/ погонный метр;
БК Фикс — 0,3 — 0,5 кг/ погонный метр;
битумная в брикетах — 0,5 — 1 кг/погонный метр;
гидроЭластик — 0,3- 0,5 1 кг/ погонный метр.
Защита металлических покрытий от воздействия коррозии:
битумно-полимерная — 0,5-1,5 кг/ м²;
битумно-каучуковая — 0,5-1,5 кг/ м²;
битумная в брикетах — 0,5-1,5 кг/ м².
Для гидроизоляции фундамента берём 2 — 4 кг/ м².
Сколько сохнет мастика?
Среднее время высыхания составляет 1 — 3 суток и зависит от таких факторов:
температура окружающей среды;
уровень влажности воздуха;
толщина нанесённого слоя;
попадание прямых солнечных лучей;
материал обработанной поверхности.
Эта мастика является отличным вариантом для обработки вашей кровли или фундамента. Не забывайте про важность хорошей гидроизоляции. И тогда ваш дом прослужит вам долгие годы.
Как работать с битумной мастикой. Видео.
ее основные разновидности, сферы и инструкция по применению
Битумная мастика – разновидность гидроизоляции, заменившей горячий битум. В зависимости от назначения представлена множеством типов, но основную группу составляют кровельные мастики. С каждым годом они становятся все более распространенными, поскольку недорогие и очень простые в применении. Это позволяет сократить и финансовые, и трудовые затраты, но сохранить качество получаемой гидроизоляции на высоком уровне.
Что входит в состав битумной мастики
В основе мастики модифицированный нефтяной битум (черная смола) с добавлением технологических присадок, придающих составу особые свойства: стойкость к низким температурам, высокую текучесть и пр. Внешне представляет собой пастообразную пластичную субстанцию очень насыщенного черного цвета. Кроме битумной основы в составе присутствуют:
Включения, обеспечивающие твердость материала: специальная минеральная вата, зола, пылевидный асбест, порошки из кирпича, кварца или известняка.
Специальные волокнистые наполнители. Выполняют функцию армированию и делают субстанцию стойкой к изгибам.
Технология нанесения битумной мастики
Если рассматривать исходный состав мастик, то выделяют следующие их виды:
Обычные, или не модифицированные. Они не содержат улучшающих добавок, поэтому не используются для нанесения на кровлю. Применяются для конструкций, которые эксплуатируются в условиях без перепадов температур и нагрева.
Битумно-полимерные. Это как раз мастики битумные кровельные, выдерживающие все воздействия, которым подвергается кровля, а также обеспечивающие высокую степень адгезии между рулонным покрытием и основой кровли.
Битумно-резиновые. Их главная особенность – наличие антикоррозионных свойств. За счет этого оптимальны для защиты металлоконструкций.
Каучуковые на основе битума, или так называемая жидкая резина. Из всех типов это лучшая битумная мастика для кровли, поскольку она обладает хорошими механико-физическими характеристиками и отличной эластичностью.
Как выглядит кровля, покрытая битумной мастикой
Еще одна составляющая – растворитель. По нему выделяют мастики:
на водной основе;
с добавлением растворителей органической природы;
с жидкими органическими веществами.
Битумная мастика – готовый кровельный материал, не требующий разбавления. Сразу после покупки состава можно приступать к работам, в отличие от битума, который раньше нужно было подогревать перед применением.
Обратите внимание: в некоторых случаях мастику предварительно смешивают с отвердителем – это касается двухкомпонентных составов. Здесь очень важно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем, иначе смесь будет испорчена.
Основным критерием классификации мастик считают метод применения. Хоть они и были разработаны как альтернатива битуму, который требует нагрева, полностью уйти от этого этапа не удалось. Таким образом, существуют составы горячего и холодного применения.
Нанесение битумной мастики на вертикальные поверхности
Горячего применения
Битумные мастики горячего примененияимеют более сложную технологию нанесения. Перед началом работ они требуют нагрева до 150 °C, в связи с чем сегодня используются редко. Именно эти мастики стали первыми производить вместо битума. Сейчас от них практически отказались, но в видах они все равно присутствуют. Их используют, чтобы приклеивать рулонные материалы и отдельные части многослойных кровель.
На вертикальные элементы состав горячего применения не наносят, поскольку из-за нагревания он легко растекается. Наносимый слой составляет 2 мм. Из плюсов мастик горячего применения можно назвать:
Образование очень прочного внешнего покрытия.
Абсолютное отсутствие усадки после нанесения.
Увеличенная степень эластичности.
Холодного применения
Битумная гидроизоляционная мастика холодного нанесения имеет более широкую сферу применения, поскольку не растекается просто так по поверхности, не требует нагрева и поэтому уже готова к использованию. Для контроля густоты состава используют растворители. Холодные мастики как раз справляются с задачей, когда нужно обеспечить гидроизоляцию на наклонных и вертикальных элементах.
Что важно знать про такие составы:
Безопасны в отношении пожаров и ожогов, поскольку не требуют нагрева.
Разрешены к применению при отрицательных температурах (но здесь высыхание займет несколько больше времени).
Кроме обмазочной гидроизоляции широко используются и в качестве клеевой основы для соединения слоев кровельного ковра.
Оптимальны для заполнения деформационных швов.
Гораздо удобнее и проще в применении, нежели состав горячего использования.
Если работы ведутся при низких температурах, то мастику холодного применения предварительно тоже нужно нагреть, но до 30-40 °C.
Обратите внимание: после разбавления мастики растворителями важно тут же ее использовать. Состав не может долго находиться в разбавленном состоянии, поскольку его компоненты быстро выталкивают жидкость и вновь становятся вязкими.
Сравнительная таблица свойств битума и мастик разного применения
Холодная мастика на растворителях
Холодная мастика на водной основе
Мастика горячего применения
Битум
Параметры
Кровля
Фундамент
Кровля
Фундамент
Кровля
Фундамент
Толщина 1 слоя, мм
1,0
0,5-1,0
1,0
0,5-1,0
2,0
1,0
Расход на 1 слой, кг/м2
1,0-2,0
1,0-1,5
1,5
1,0-1,5
2,0-2,5
1,0
Сколько сохнет при 20 °C и влажности 50%, часов
24
24
5
5
4
24
Температура, при которой можно производить работы, °C
От -10 до +40
От -10 до +40
От +5 до +40
От +5 до +40
От +5 до +40
От +5 до +40
Влажность основания не более, %
4
4
8
8
4
4
Сфера применения битумных мастик
Конструкции, на которые можно наносить битумную мастику:
На плоские и скатные кровли, в том числе при покрытии некоторых участков битумной черепицей.
Плиты перекрытий и покрытий под грубую стяжку или наливное покрытие, а также на пол в гаражах, подвалах, и санузлах, плиты на лоджиях и балконах.
Нанесение битумной мастики на кровлю
Мастику используют при монтаже мягкой черепицы или рулонных материалов на кровле. В таких случаях материал играет роль клеевого состава. На него можно укладывать стеклоизол, рубероид и прочие подобные материалы.
Приклеивание рулонных материалов на мастику
Обратите внимание: кровля, на которой планируется использовать битумную мастику, может состоять из абсолютно любых материалов, включая бетон, рубероид, черепицу, шифер, металлочерепицу и пр.
Если состав включает латекс, резина или каучук – мастику допускается использовать в качестве покрытия кровли. Очень часто с ее помощью ремонтируют старую кровлю, а еще приклеивают к фундаменту пенополистирол.
Рекомендуем изучить подробнее: «Вся правда о пенополистироле: характеристики, плюсы и минусы, степень горючести и безопасности».
Преимущества битумной мастики перед рулонной гидроизоляцией
Минеральные наполнители в составе битумной мастики для гидроизоляции увеличивают количество нелетучих веществ примерно до 65% по массе. Это гарантирует, что обработанная поверхность будет полностью герметична и не разгерметизируется из-за испарения защитного слоя. К другим преимуществам битумной мастики относятся:
Отсутствие швов, которые могут привести к протечке.
Возможность скрыть мелкие дефекты и выровнять поверхность.
Идеальная способность к сцеплению, которая исключает отслаивание и вздутие материала.
Отсутствие склонности к появлению трещин.
Возможность наносить на ржавчину, краску и даже старую кровлю.
Длительный срок службы – 25-30 лет.
Высокая прочность на разрыв – даже в местах стыка покрытие не разойдется и не порвется от механических нагрузок или перепадов температур.
Очень простая технология применения.
Практически полное отсутствие дополнительной нагрузки на кровлю.
Возможность получить состав любой густоты за счет добавления растворителей.
Есть ли у мастики минусы
Недостатков у битумных мастик совсем не много. И даже существующие минусы – это больше некоторые ограничения в применении, с которыми сталкиваются в редких случаях. Так, среди недостатков выделяют:
Необходимость наносить на ровную поверхность, иначе жидкая субстанция может стечь в одну сторону. Для уменьшения текучести субстанции используют загустители и цемент. Поверхность с ямками и бугорками важно тщательно подготовить и сгладить все дефекты.
Невозможность применения во время дождя. Мастики на водной основе также нельзя использовать при отрицательной температуре.
Сложности с контролем толщины наносимого слоя, из-за чего может быть увеличен расход битумной мастики.
Общая технология и правила применения
Самый первый этап в создании гидроизоляции кровли – тщательная очистка основания. С него удаляют старое покрытие, удаляют весь мусор и проводят обеспыливание. Далее на чистое сухое основание необходимо нанести на него битумный праймер. Для этого потребуется обычная малярная кисть.
Очень важно: ни в коем случае не пропускайте этап очистки основания, поскольку без подготовки можно очень сильно намучиться с тем, чтобы создать слой примерно одинаковой толщины.
Для нанесения холодной мастики используют шпатели, валики или кисти. Этот способ достаточно расходный, поскольку здесь более сложно контролировать толщину слоя.
Нанесение битумной мастики вручную
При механизированном способе применяется специальный безвоздушный распылитель, который подает состав под давлением 150 бар.
Механизированный способ нанесения мастики
Важно: распылитель должен иметь функцию смешивания компонентов внутри агрегата.
Как правильно наносить мастику:
Перед началом при необходимости отогреть состав при комнатной температуре, оставив в помещении на одни сутки.
Используя инструкцию, добавить в мастику растворитель, все тщательно перемешать.
После очистки основания и обработки праймером просушить кровлю.
Налить на кровлю небольшое количество состава и распределить массу, используя швабру или скребок.
Обратите внимание: чтобы увеличить прочность получаемой гидроизоляции, можно уложить на поверхность крыши армирующую сетку, а уже затем наносить мастику.
Для ремонта металлической крыши необходимо очистить ее от масляных пятен, ржавчины и органических загрязнений, после чего нанести мастику в 2 слоя, лучше грубой широкой щеткой. Еще составом необходимо обмазать все проходные элементы и места их стыков с кровлей.
Обработка мастикой мест примыкания элементов к кровле
Если необходим локальный ремонт кровельного покрытия, то достаточно просто разрезать вздувшийся участок крест-накрест, после чего отогнуть края и нанести под них достаточное количество мастики. Далее остается только прижать края обратно. При необходимости можно дополнительно положить на поврежденный участок армирующую сетку.
Локальный ремонт кровельного покрытия мастикой
Полезные советы для эффективного применения мастики:
При обработке вертикальных плоскостей делают несколько слоев.
Чтобы состав хорошо ложился, стоит наносить его снизу-вверх параллельными полосами до самого верха конструкции.
Для лучшего перемешивания можно использовать дрель со специальной насадкой-смесителем.
Количество слоев битумной мастики
Для крыши уклоном до 10°. Необходимо выполнить 3 слоя, причем каждый из них до нанесения последующего должен быть просушен, а между слоями обязательно укладывают армирующую сетку из стекловолокна.
Для крыши уклоном 10-20°. Мастику наносят по той же технологии, что и в случае с кровлей уклоном 10°, но только здесь достаточно будет 2 слоев. Сверху крышу допускается покрасить.
Для кровли уклоном более 20°. Достаточно одного слоя мастики толщиной 3-4 мм.
Какую битумную мастику выбрать
Особенно широкий ассортимент битумных мастик представляет отечественная компания «ТехноНИКОЛЬ». Она выступает лидером в производстве изоляционных материалов уже долгие годы. Битумные мастики «ТехноНИКОЛЬ» представлены в большом ассортименте:
Мастика №21 «ТЕХНОМАСТ». Универсальная, поскольку подходит для кровли любых видов. Еще допускается для применения на строительных конструкциях и металлических поверхностях. В основе битум, модифицированный искусственным каучуком.
Мастика №21 «ТЕХНОМАСТ»
Мастика приклеивающая №23 «ТехноНИКОЛЬ»
Мастика МГТН №24. Предназначена для гидрозащиты конструкций, которые контактируют с влажной средой и заглубляются в землю.
Мастика МГТН №24
Мастика №27 «ТехноНИКОЛЬ»
Мастика №57. Специальный состав для защиты кровельных покрытий от коррозии, нагрева и ультрафиолета.
Мастика №57 «ТехноНИКОЛЬ»
Мастика AquaMast. Предназначена для конструкций, заглубленных в землю: фундаментов, свай и пр. Особенность мастики – разработана специально для бытового использования людьми, которые не обладают особыми знаниями и не имеют специального оборудования. Идеальный вариант для небольших подрядных организаций и частных лиц.
Мастика AquaMast «ТехноНИКОЛЬ»
Рекомендуем изучить подробнее: «Все об экструдированном пенополистироле XPS: состав, характеристики, плюсы и минусы, обзор производителей».
Не менее широкий выбор битумных мастик предлагает еще одна российская компания – Decken. В ее ассортименте присутствуют:
Битумно-полимерная мастика Decken
Среди популярных производителей подобной гидроизоляции можно отметить компании «Эврика», «Ижора» и «Славянка». Их продукция также занимает значительную часть рынка битумных мастик.
В заключение
В отзывах о битумной мастике любой марки говорится об универсальности этого гидроизоляционного материала. Ее используют как на кровлях, так и на конструкциях: из дерева, бетона и металла.
Применяя битумную мастику, можно избежать швов, что особенно важно для качественной защиты мест примыкания к кровле различных элементов. К прочим плюсам мастики относят простоту применения, невысокую стоимость и экономичный расход. Это позволяет выполнить гидроизоляцию быстро и с небольшими финансовыми затратами.
Обвязка из бруса, обработанного битумной мастикой Компания Азбука Дома azbuka-doma.ru
19.10.2019
После того, как фундаментные блоки для опорно-столбчатого фундамента вмонтированы в землю, можно приступать к обвязке. Обвязка – первый обвязочный венец из бруса, который укладывают на все опоры фундамента, создавая цельную конструкцию. Таким образом, обвязка служит основой для укладки на него чистого венца.
Обвязка фундамента первая принимает на себя все негативные атмосферные воздействия и держит на себе общий вес строения. Поэтому обвязку стоит выполнять из наиболее качественных пиломатериалов.
Устройство обвязки:
На готовый фундамент наносится гидроизоляция. Это делается для того, чтобы предотвратить попадание влаги, впитанной бетоном из почвы, на основание.
На гидроизоляцию укладывается предварительно обработанный антисептиками обвязочный брус.
Обвязка должна быть не уже, чем стеновой брус (то есть, если дом планируется построить из пиломатериала сечением 150 мм, то и сечение обвязки должно быть 150 мм).
Специалисты компании «Свой дом» делают обвязку в два слоя, чтобы лаги пола врезались во второй брус, который менее подвержен разным поражениям.
Очень важным моментом является обработка бруса для обвязки. Наша компания использует для этой цели битумную мастику – специфический изоляционный материал, который прекрасно подходит для обработки дерева. Такая мастика обладает прекрасными физико-химическими показателями, включая высокую термоустойчивость, долговечность, надежность и хорошее сцепление со склеиваемыми материалами.
Древесина считается очень чувствительным материалом, подверженным воздействию атмосферных явлений и вредителей. Обработка битумной мастикой позволяет сделать отличную гидроизоляцию. К тому же, такая мастика является эластичным изоляционным материалом, имеющим высокие показатели растяжения и восстановления. После покрытия поверхности битумной мастикой образуется гидроизоляционная мембрана.
Битумная мастика для дерева наносится после нагревания до 160-180 градусов, поэтому при работе с ней нужно соблюдать технику безопасности.
Поделись с друзьями!
расход и правила нанесения гидроизолянтов на основе битума
Обработка поверхностей битумом всегда считалась самой действенной и доступной гидроизоляцией не только бетонных или кирпичных сооружений, но и металлических труб и резервуаров, деревянных балок и прочих строительных материалов. Битум можно назвать универсальной изоляцией. Если раньше способ его нанесения вызывал известные трудности — его приходилось плавить на огне и наносить в горячем виде — то сегодня это недоразумение исключено из практики использованием растворителей. Битумная мастика для гидроизоляции расход имеет вполне соответственный ее цене, она производится готовой к использованию и для работ по ее нанесению не требуется более 1- 2 человек, так что общая стоимость покрытия весьма демократична. Также стоит отметить, что раньше битумная гидроизоляция при низких температурах ломалась и трескалась. Сейчас этот вопрос решен с помощью всевозможных пластификаторов и полимерных добавок. В общем, с развитием химии применение битума для гидроизоляционных работ стало не только проще, но и гораздо эффективнее.
Сегодня применяется огромное количество различных видов мастик для гидроизоляции. Они различаются по составу, области применения, способу нанесения, виду вяжущего и растворителя. Существуют чисто полимерные мастики, но они довольно редко встречаются и уступают по своим свойствам битумно-полимерным. Поэтому мы будем рассматривать различные виды битумных мастик.
Виды мастик:
битумная мастика с минеральными наполнителями, в состав которой могут входить мел, цемент, доломит, зола, асбест и другие минералы;
битумно-резиновая мастика, в состав которой может входить каучуковая крошка или дисперсная эмульсия, иногда требуется горячее нанесение;
Битумно-каучуковая мастика обладает высокой эластичностью и хорошей теплостойкостью, имеет невысокую вязкость, что позволяет хорошо смачивать бетонные основания
битумно-полимерная гидроизоляция, в состав которой могут входить различные наполнители: каучуковая крошка, минеральные вещества, а также обязательным компонентом является полимерный материал, например, полистирол или полиуретан;
битумно-эмульсионная мастика или праймер: представляет собой водную эмульсию мелкодисперсной битумной пыли, используются в основном для подготовки поверхности перед нанесением других мастик или рулонных материалов.
Праймер предназначен для подготовки основания
битумная мастика горячего нанесения или просто битум строительный: состоит из битума; для придания эластичности, необходимой для нанесения, требуется подогрев до 300 °С, что представляет определенные трудности.
В качестве растворителей чаще всего используют толуол, сольвент, бензин или уайт-спирит. По этой причине работы с битумными мастиками в закрытых помещениях необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности — использовать респираторы и очки. При работе на открытом воздухе в жаркую погоду также лучше пользоваться респиратором.
Битумно-полимерные мастики производят чаще всего без использования органических растворителей, что является большим плюсом, т.к. позволяет контакт этих материалов с теплоизоляционными плитами из пенопласта и пенополистирола, также они не выделяют огнеопасных и токсических испарений.
Работать лучше в очках и респираторе
Также в состав мастик (в основном битумно-полимерных) могут входить армирующие элементы: различные волокна, частицы стеклотканей и т.п.
По назначению бывают битумные мастики для гидроизоляции, проводимой самостоятельно, для приклеивания рулонных материалов, для ремонта кровельных покрытий, для гидроизоляции и ремонта дорожных покрытий и универсальные составы. Современные производители чаще всего выпускают универсальные мастики, которые подходят для различных видов работ. Однако лучше подбирать материал, рассчитанный именно на те условия, в которых предполагается его эксплуатация. Это может быть кровельная мастика или мастика для гидроизоляции фундамента, состав для обмазочного покрытия металлических труб или кирпича и т.д.
По эксплуатационным качествам самыми лучшими считаются битумно-полимерные мастики, они обладают прекрасной адгезией с поверхностью всевозможных материалов (бетон, металл, дерево, кирпич, камень, рубероид) и образуют прочную эластичную пленку, сохраняющую свои физические и химические качества в широком диапазоне температур. Также битумно-полимерные составы более стойки к механическим воздействиям и долговечны. Стоят они соответственно дороже остальных видов битумной гидроизоляции.
Битумно-резиновые мастики имеют отличную эластичность
Битумно-резиновые мастики и мастики с минеральными наполнителями предназначены как для самостоятельного нанесения в качестве гидроизоляционного слоя, так и для приклеивания рулонных битумных покрытий. Также их используют для ремонта существующего покрытия. Могут наноситься без демонтажа старого кровельного пирога, что является бесспорным преимуществом. Если говорить в общем, то мастики с минеральными наполнителями образуют более прочное, но менее эластичное покрытие, чем битумно-каучуковые составы. Поэтому для кровель предпочтительнее мастики с минеральными наполнителями, а вот мастика для гидроизоляции пола должна быть эластичной, т.е. с резиновой крошкой или полимером.
Битумные эмульсии используют в качестве грунтовочного слоя или праймера перед нанесением основной гидроизоляции. Может использоваться и самостоятельно для легкой капиллярной гидроизоляции бетонных стен подвалов. За счет очень мелких размеров частиц битумная пыль проникает глубоко в структуру материала по капиллярам и обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью.
Чистый битум применяют при строительстве масштабных конструкций из-за его низкой стоимости и практически нулевой усадке. При нанесении следует придерживаться норм охраны труда, работать в защитной одежде и соблюдать правила пожарной безопасности, так как битум — горючий материал.
Строительный битум представляет собой твердые блоки
Немаловажным показателем материала является его расход. Определить этот параметр можно, прочитав этикетку, а если расход не указан, но указан рекомендуемый минимальный слой, можно рассчитать примерный расход. Обычно состав мастики включает от 30 до 70% летучих растворителей, т.е. после нанесения усадка материала составит соответственно от 30 до 70 процентов.
Чаще всего расход мастики указан на этикетке. В среднем для гидроизоляции фундаментов расходуется от 2 до 4 кг мастики, для устройства кровель от 3,5 до 6 кг, для приклеивания рубероида — 1 – 2 кг мастики холодного нанесения. Расход горячей мастики немного превышает средние значения, но не выходит за рамки максимальных. Цифры приведены в расчете на квадратный метр площади.
Чтобы добиться необходимой толщины покрытия при нанесении на вертикальные стены и стены с уклоном, мастику накатывают в два-три слоя. Каждый следующий слой наносят на высохший предыдущий слой мастики.
Новый слой битумной мастики наносят на высохший предыдущий
После вызревания бетона поверхность стен фундамента следует очистить от песка, пыли и грязи. Затем для лучшей сцепки область, на которую планируется нанесение мастики, необходимо обработать битумным праймером. Если значительная часть эмульсии впиталась в материал, следует нанести еще один слой. Степень густоты покрытия можно определить по насыщенности черного цвета, который приобретает обработанная поверхность. Грунтовочный слой наносят макловицей или валиком.
После высыхания праймера (максимум сутки) можно приступать к нанесению основного слоя. Для работы подойдет любая битумная или битумно-полимерная мастика для гидроизоляции бетона. Если консистенция раствора слишком густая, можно слегка разбавить ее уайт-спиритом и хорошенько размешать дрелью с миксером. Если работать предстоит в морозный день, мастику следует подогреть до температуры 40 – 50 °С в металлической таре.
Подогревать мастику следует аккуратно, избегая контакта паров с открытым пламенем
Наносится гидроизоляционная мастика с помощью строительной кисти, валика или шпателя. Слой не должен быть слишком густым и создавать потеки, однако размазывать его тоже не следует. После нанесения первого слоя необходимо дождаться его высыхания, после чего наносится второй слой и, если необходимо, третий. Больше трех слоев применяется редко.
Для удобства валик можно насадить на длинную рукоятку
Если используется битумно-полимерная мастика, которая не содержит органических растворителей, на нее можно клеить утеплитель из пенопласта или экструзионного пенополистирола. На битумную мастику, в состав которой входят растворители, монтировать названные материалы можно только после высыхания, иначе растворители вызовут коробление плит утеплителя и разъедание его структуры в местах соприкосновения.
На мастику можно приклеивать пенопласт для утепления
Современные битумные мастики холодного нанесения обладают рядом преимуществ: имеют сравнительно недорогую стоимость, простоту нанесения и долгие сроки хранения. Этот материал образует бесшовное цельное герметичное покрытие, которое с помощью пластификаторов и других целевых добавок не трескается при снижении температуры и обладает достаточной эластичностью, прочностью и долговечностью. Однако если нанести битумную мастику сможет каждый, то определять ее применимость в конкретном случае должен специалист. То же касается и типа мастики, толщины слоя, ее состава и срока эксплуатации. В таких вопросах лучше доверять профессионалам.
Гидроизоляция фундамента своими руками — разбор технологии работ
Каким бы крепким и просчитанным не оказался бы нулевой уровень, если вовремя не будет обеспечена хорошая гидроизоляция фундамента – своими руками или с помощью готовых материалов, тот будет медленно, но уверенно разрушаться. Все дело в том, что капиллярная влага, которая попадет в поры бетона, при низкой температуре – зимой – по всем законам физики замерзает и расширяется. Чем, как ни странно, разрывает бетон, словно бумагу. Это еще называется коррозией бетона – явление убыточное и опасное даже для самых крепких бань. Ко всему и плесень, и сырость в бане – крайне нежеланные гости, не говоря уже о любящих влагу опасных для здоровья человека грибках…
Вот почему обычно, чтобы внутри бани не появилась грунтовая влага, вертикальная гидроизоляция фундамента обустраивается на высоте 15-25 см от уровня земли. Но, когда полы кладутся на балки – то не ниже 5-15 см.
Варианты гидроизоляции ленточного фундамента
Вот какие виды гидроизоляции фундамента сегодня пользуются популярностью:
Рулонная гидроизоляция
Это специальные рулонные материалы, которые наклеиваются на защищаемую поверхность. После этого ее обрабатывают горячим методом и различными материалами – битумом или мастикой – которые кладутся в несколько слоев.
Напыляемая гидроизоляция
С помощью специального краскопульта или баллончика на поверхность фундамента наносится идеально ровным слоем специальный защитный раствор. Получается единая и бесшовная поверхность, которая не токсична, долговечна и не огнеопасна.
Обмазочная гидроизоляция
Такой вид гидроизоляции максимально схож по своим свойствам на напыляемую – здесь тоже на поверхность наносится битум, специальный лак или эпоксидно-каучуковое покрытие – только уже не с баллончика, а вручную, горячим или холодным способом.
Штукатурная гидроизоляция
Это асфальтовая мастика или особый штукатурный раствор, который наносится на защищенную поверхность. Здесь тоже практикуется холодный или горячий способ гидроизоляции.
Технология гидроизолирования плитного фундамента
Важное уточнение: если гидроизолируется плитный фундамент, то его ввиду большой площади поверхности нужно тщательно выровнять изначально стяжкой из цемента – и только потом делается гидроизоляция фундамента рубероидом и мастикой. Потом – утеплитель, на утеплитель – стяжка из раствора, на стяжку – покрытие пола.
Итак, порядок работ:
Шаг 1. Кладется слой цементного раствора 2 или 3 см, выравнивается и хорошо сушится.
Шаг 2. Накладывается слой изоляционного материала, т.е. рубероида – всего 2-3 см. Высота от земли – не менее 20 см. После чего на поверхность рубероида кладется разогретая битумная мастика, в которую заранее была добавлена известь-пушонка. К слову, разводить битумную мастику нужно исходя из расчета, что одну часть извести брать нужно на две части мастики. Причем саму мастику укладывать нужно слоями, каждый из которых по толщине не превышает 7-10 мм.
Шаг 3. Теперь стелются насухо два слоя гидроизола – причем с нахлестом не меньше, чем 15 см. После чего верхняя часть фундамента обрабатывается битумной мастикой и накладывается уже второй слой.
Обращаем внимание на «слабые места» фундамента
К сожалению, устройство гидроизоляции фундамента бани имеет свои «слабые места» — если на них не обратить внимание, то последствия себя не заставят ждать. Итак, в первую очередь это – так называемые «холодные швы» бетонирования – то есть места сопряжения захваток. Т.е. те самые места, через которые может пройти вода – это в первую очередь плита-пол в бане. Чтобы не уничтожить со временем такой влагой фундамент, обязательно нужно проработать такие площади безусадочными растворами на цементной основе и проложить полосу эластичной мастики, в стык закладывая бентонитовый шнур. А если гидроизоляция фундамента делается зимой, то необходимо срочным образом снизить на нее нагрузку — поможет пристенный дренаж (лучше его сделать из геокомпозита).
Еще, если от капиллярной влаги нужно защитить место соприкосновения бетона с кирпичной кладкой, то по всему сечению внутренних и наружных стен во время кладки нужна горизонтальная гидроизоляция фундамента из рулонных материалов. Хороший вариант – два слоя гидростеклоизола на битумной мастике.
И напоследок: сегодня также все чаще для фундамента парной используют так называемые технологии проникающей гидроизоляции – она самостоятельно заполняет все пустоты и образования в форме кристаллов. Дорого, но невероятно эффективно.
Полная гидроизоляция фундамента — никаких пустот и наибольшая эффективность
Делаем битумную мастику самостоятельно
Вот самый простой способ в домашних условиях. Нужно приобрести битум – кусковой, тот, который идет по 25 кг, или в бумажном ведре по 20 кг. Его следует расколоть обычной кувалдой на куски поменьше и растопить их на костре до жидкого состояния. Теперь доливается отработка – это для того, чтобы придать битуму нужную эластичность, и он после остывания уже не будет трескаться.
Таким образом, на брикет битума весом в 25 кг уходит ровно 5 литров отработки. Полученную смесь на фундамент мазать нужно кистью для битума (есть такая), но желательно к ней взять металлическую ручку и прикрутить на шурупы. На один брикет будет уходить одна кисть – а после приведения ее в непригодное состояние не сложно будет прикрутить другую ручку.
Слой гидроизоляции на таком фундаменте получится 3-4 мм, что само по себе уже надежно и вовсе не сложно. К слову, если грунт – сухой, то гидроизоляцию в наружной поверхности можно ограничить одним только двукратным обмазыванием битума. Но, если уровень грунтовых вод достаточно высок – нужен дренаж, который и защитит фундамент от влаги.
Что такое отмостка и как ее сделать?
Чтобы дождевые воды и талый снег не попадали прямо под фундамент и не разрушали его снизу, необходима отмостка. Это полоса из бетона шириной до одного метра, которая как бы опоясывает весь фундамент бани с его внешней стороны. Ее ширина высчитывает в зависимости от так называемого вылета кровля, т.е. ее выступа, который над отмосткой должен быть не менее чем 30 см.
Делается отмостка под небольшим уклоном – в 2-5 градусов, а по углам бани в ней проделываются специальные углубления для слива из водосточных труба и отвода талой воды.
Битумная мастика для фундамента — холодная и горячая, инструкция по применению
Вода камень точит, а бетон она приводит в полную непригодность, да и не только бетон. Чтобы построить дом, как минимум, на десятилетия, его нужно хорошо гидроизолировать. Первым делом это касается фундамента. Битумная мастика — один из самых комфортных в нанесении, надежных в эксплуатации, качественных и прочных материалов для защиты фундамента от влаги.
Битумная мастика холодного применения и горячего
Битумные мастики делятся по способу применения на холодные и горячие. В частной практике чаще используются холодные, потому что работать с ними можно без специальных инструментов и навыков. И когда заходит речь о битумной мастике для фундамента, в 95 % случаев именно мастика холодного применения имеется в виду.
Битумные мастики холодного применения бывают 2 видов: на водной и на полиэфирной основе. Последние могут быть просто битумными, или с добавлением полимеров. Битумно-полимерные мастики на основе полиэфиров можно применять при минусовых температурах. По отзывам строителей из Дальнего севера России, такие мастики отлично себя зарекомендовали при нанесении в мороз -40 о С. Однако это касается только качественных материалов с гарантией от производителя.
В продаже можно встретить одно- и двухкомпонентные мастики. Однокомпонентные уже готовы к использованию, их нужно только перемешать. Вторые требуют соединения компонентов перед использованием. Двухкомпонентные битумные мастики отличаются более долгим сроком хранения и службы. Однако использовать их нужно сразу после приготовления, потому что они быстро схватываются на поверхности.
Мастики горячего применения используются в том случае, когда нужно упрочнить основание и создать защиту для фундамента в особо сложных условиях. Горячие мастики наносятся после их предварительного прогрева до 300 оС. Этот процесс сложен, и требует соблюдения норм безопасности. Потому, если нет нужных инструментов и опыта работы с горячими мастиками, лучше обратиться к битумным мастикам для фундамента холодного нанесения.
Свойства битумной мастики для фундамента
Битумная мастика используется для гидроизоляции фундамента. Иногда она применяется как склеивающая прослойка между рулонной гидроизоляцией и фундаментом. Но чаще выступает самостоятельной защитой от влаги. Основные свойства битумной мастики для фундамента:
Создает непроницаемую сплошную пленку, гидрофобную, не впитывающую влагу.
Препятствует образованию и размножению плесени, грибка.
Закупоривает мелкие поры, сколы и трещины на основании.
Отлично переносит минусовые температуры, не ломается, не трескается.
Отличается хорошей адгезией к любым основаниям.
Пленка на поверхности сохраняет эластичность во время всего срока службы, что позволяет ей переносить различные удары и не трескаться.
Расход мастики
Сколько понадобится мастики для покрытия фундамента, зависит не только от его квадратуры. Значение имеет материал (кирпич, бетон, дерево) фундамента, плотность этого материала. Расход зависит от марки мастики, ее состава, качества. Расход мастики может варьироваться от 300 до 900 г на м2 основания.
Для склеивания рулонной гидроизоляции достаточно одного слоя мастики толщиной в 1 мм. Если мастика выступает основным материалом для гидроизоляции, слой должен быть толще, до 3 мм. Причем покрывать нужно фундамент в несколько слоев, их количество зависит от условий эксплуатации фундамента.
На упаковке битумной мастики для фундамента обязательно обозначен приблизительный расход. Имея среднюю цифру, можно понять, сколько понадобится мастики, чтобы гидроизолировать фундамент. Одного слоя материала не достаточно, мастикой покрывают фундамент минимум в 2-3 слоя. Иногда, чтобы сэкономить, можно использовать мастику-грунтовку, которая заполнит трещины и подготовит поверхность к покрытию битумной мастикой.
Инструкция по применению холодной мастики
Все работы с мастикой нужно выполнять в защитном обмундировании. Для предотвращения поражения глаз, нужно надеть очки строительные. При высоких температурах дыхательные пути защитить респиратором. Открытые участки кожи закрыть. Наносить на влажную поверхность битумную мастику нельзя. Следует воздержаться от работ в незащищенном помещении во время дождя или снега.
Подготовка основания для применения всех видов мастик одинакова. Фундамент нужно очистить от пыли, грязи, желательно просушить, обезжирить. Видимые трещины, сколы, вмятины заделывают раствором цемента или другими составами. После высыхания ремонтных составов поверхность можно покрыть мастикой-грунтовкой (праймером). Она продается уже в готовом виде, или же ее можно приготовить из мастики, смешав ее с растворителем.
Перед нанесением, вскрыв упаковку, мастику следует хорошо перемешивать в течение 4-5 минут вручную, или 1 минуту дрелью с насадкой-смесителем.
Наносить своими руками битумную мастику можно валиком или твердой капроновой щеткой. Праймер имеет более легкую консистенцию, для нанесения можно использовать малярную кисть. Механическим способом наносить проще, однако понадобится специальное оборудование. Особой квалификации для нанесения мастики не нужно. Особенность применения битумной мастики по инструкции состоит только в соблюдении толщины слоя и равномерном покрытии поверхности.
На вертикальных поверхностях наносить материал нужно, начиная сверху, двигаясь вниз.
Когда первый слой подсохнет. Так же наносятся следующие слои. Чтобы добиться более плотного шара гидроизоляции, следует последовательно наносить слои, не делая длительных перерывов в работе.
Все инструменты, которые использовались для работы и запачканы битумной мастикой, следует очищать сразу по окончанию работ. Для этого используют растворитель, например, уайт-спирит. В некоторых случаях может помочь горячая вода с мыльным раствором.
Как выбрать качественную мастику?
При выборе мастики есть один хороший способ найти качественный материал, даже не открывая тары. Дело в том, что мастика хоть и плотная, но более легкая, чем вода. Потому в ведре на 5 литров не может быть больше 5 кг мастики. Различные виды мастики имеют разный вес, но он все равно меньше веса воды. При производстве в тару заливают мастику в горячем виде, что увеличивает ее объем. В ведро 20 литров невозможно залить 22 кг мастики.
Если же попадается вес битумной мастики, который превышает объем тары, можно с уверенностью говорить о кустарном производстве материала. Где применяется обычный битум, заполненный растворителем, или чаще соляркой. Такая мастика на вид не отличается от качественной, однако она прослужит не более пары лет, после чего начинает трескаться, осыпаться и опадать.
Ремонт кровли битумной мастикой: технология работ
Современное разнообразие ремонтных составов, герметиков и каучуковых лент для ремонта кровель часто ставит в тупик обычного человека. Протечка есть, дефект кровли обнаружен, но чем заделать образовавшуюся трещину или вздувшийся пузырь? Не нанимать же для этого профессиональную бригаду?
Если вы сейчас ищете простой и надежный способ справиться с подобными проблемами, сделайте ремонт кровли битумной мастикой, которая проверена уже не одним поколением строителей.
Битумная мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, которым выполняется гидроизоляция и ремонт кровли. У таких мастик высока стойкость к окислению, ультрафиолетовым лучам и самым разным агрессивным средам. Кроме того, битумная мастика обладает высокой эластичностью и прочностью даже в диапазоне температур от -40° до 100°С. Что еще нужно? Тем более, что ремонтировать кровельное покрытие таким материалом – проще простого:
Самая обычная битумная мастика обладает рядом ценных преимуществ:
Стойкостью почти к любым агрессивным средам.
Возможностью колеровки.
Простотой нанесения, с которой легко справится любой человек.
Эластичностью.
Достаточной вязкостью, что делает такую мастику универсальной.
Доступностью по цене и экономичностью.
Стойкостью к инсоляции.
Отличными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему ремонт кровли получается надежным и долговечным.
Долговечностью.
Бесшовностью. Наличие швов и стыков – самая большая проблема любой кровли.
Особой прочностью на разрыв, особенно у битумных мастик с каучуком и резиной в составе.
Стабильностью и равномерностью нанесения.
Возможностью ремонта кровли любой формы и конструкции, даже самой сложной.
Огнестойкостью. Битумная мастика способна выдерживать достаточно высокие температуры.
А самое ценное свойство битумной мастики как ремонтного материала в том, что она растягивается и сжимается без каких-либо последствий. Ведь каждая вторая трещина на кровле подвержена расширению (ввиду причин, из-за которых она возникла), и обычные ремонтные составы без нужной эластичности просто ломаются. В это же время битумная мастика полностью берет на себя деформационную нагрузку и отлично с ней справляется.
Но, чтобы все эти качества не были потеряны, покупайте мастику только хорошего качества, у проверенного производителя. Иначе результат довольно сложно предсказать, а любые новые протечки, пока вы их снова залатаете, успеют доставить немало проблем. А потому, главное, чтобы битумная мастика, которую вы планируете использовать для ремонта кровли, была произведена по всем стандартам ГОСТ. А это значит:
Однородность состава.
Легкость в нанесении на ремонтируемое место.
Теплостойкость не ниже 70°.
Отсутствие вредных для здоровья человека выделений.
Отличная клеящая способность.
Водонепроницаемость и биостойкость.
Так, самые известные отечественные производители битумных мастик – «Грида», «Технониколь» и «РусМонолит».Наиболее качественными и долговечными считаются бутилкаучуковые «Поликров М-140», битумно-латексная «Блэм-20», хлорсульфополиэтиленовая «Поликров-Л» и такие, как «Эламаст», «Вента-У», «Гекопрен» и «Блем-20».
Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.
Мастика холодного применения
Это однородный состав, уже готовый к использованию. По желанию вы его можете разбавить различными растворами, и быстро использовать, пока сам раствор не испарился и мастика не вернула свои первоначальные свойства.
Холодная битумная мастика – спасение для кровли, когда нужно решить проблему в максимально сжатые сроки. Причем такая мастика универсальна и подходит практически для любых покрытий. А ведь и подготовительных работ для нее не нужно – ни костра, ни газовой горелки.
Плюс самый удивительный момент: холодную мастику разрешено наносить даже на мокрое покрытие! Это – идеальный вариант, когда нужно срочно остановить протечку в крыше.
Отметим, что некоторые виды холодных мастик все же нужно немного подогреть – всего до 30-40°С.
Мастика горячего применения
Использовать битумную мастику можно как готовую, прямо с магазинных полок, так и делать ее самому.
Эту мастику нужно разогревать до 150-180°С. Здесь важно соблюдать все правила техники безопасности, ведь наносить такую мастику на ремонтируемые места нужно только в горячем виде. Зато, как только мастика остынет, она приобретет нужную вам форму.
Готовить битумную мастику на самом деле не сложно:
Шаг 1. Разжигаем хороший костер.
Шаг 2. Кладем по бокам два обычных кирпича.
Шаг 3. Берем любое старое ведро и кладем туда кусок битума.
Шаг 4. Осторожно помешиваем, чтобы не расплескался.
Шаг 5. В несколько слоев замазываем трещину или дырку.
И отличная замазка для ремонта крыши получается из горячей битумной мастики, которую готовим из опилок и сухого песка. А приготовить такую мастику вы можете самостоятельно, только все делайте аккуратно:
Но даже в готовую битумную мастику вы можете по желанию вносить свои добавки, модификаторы и растворители. Так, для ремонта кровли на наклонной плоскости, чтобы нанесенная мастика не стекала, добавьте загуститель, а если мастика слишком густая для горизонтальной поверхности и «не заталкивается» в трещину, используйте растворители.
Мастика на водной основе
Такой вид битумных мастик относится к самым экологичным. Такая мастика более безопасна и проста в нанесении, и в нее входит куда меньше токсичных веществ.
Битумная мастика с добавками и наполнителями
Сегодня в самую обычную битумную мастику добавляют и пластификаторы, и минералы, и самые разные связующие, чтобы изменить ее свойства в нужную сторону. И это хорошо, ведь для ремонта одной и той же кровли вам в разное время может понадобится:
достаточно густой состав, чтобы заделать дыру;
достаточно жидкий, чтобы изолировать края листов;
особо пластичный, чтобы скрепить две половинки растрескавшегося шифера.
Поэтому давайте рассмотрим каждый вид по отдельности, а вы уже определитесь, какой на данном этапе нужен вам:
Каучуковые и полиуретановые битумные мастики
Рекордсмены в плане эластичности – битумные мастики с каучуком и полиуретаном. Их защитная пленка, которая образовывается во время ремонта, способна растягиваться без разрывов в 20 раз!
Битумно-латексная мастика
Еще один относительно новый вид битумной мастики – битумно-латексная. В ее состав добавлены разные синтетические связующие вещества и минеральные наполнители. Говоря простым языком, это битум и латекс, которые обогащены такими наполнителями, как асбест, волокна минеральной ваты и модификаторы. Чем лучше обычной битумной мастики? Такая ремонтная смесь обладает не только прочностью, но и более высокой водонепроницаемостью.
Битумная мастика с масляным растворителем
А вот битумная мастика с масляным растворителем и вовсе не твердеет. Но ее есть смысл использовать для ремонта только тех кровельных элементов, которые подвержены постоянной вибрации. Дело в том, что битумно-масляная мастика вообще не образует жесткую пленку, зато никогда не растрескивается, пластична и в любых условиях сохранят целостность защиты.
Битумно-резиновая мастика
И, наконец, довольно известная среди обывателей битумно-резиновая мастика. Ее активно используют для автомобилей, но и для ремонта кровли это – замечательный вариант. Такая мастика отличается особой стойкостью к растяжениям, ударам и вибрации. А, самое главное, еще и сцепляется с любой поверхностью!
А теперь – о том, что делать со всеми этими мастиками и как именно ими ремонтировать самые разные кровельные дефекты.
В летнее время, особенно в жару, рулонные материалы кровли и битумная черепица подвергаются особо интенсивному нагреву. Итог – вздутия в кровельном покрытии. Откуда? Дело в том, что в любом кровельном ковре есть более влажное основание, которое при нагреве выделяет водяные пары (при 60°С – давление 2т/м2). В итоге образовываются воздушные и водяные мешки, вытекает битумная мастика и образовываются заметные пузыри, иногда до 30 см высотой!
Обычно ремонт такой кровли сводится к замене или заделке всех дефектных мест. Все мастики на основе битума наносят двумя способами – механическим или ручным. Конечно же, для мелких кровельных работ легче использовать кисть и шпатель, а вот для восстановления старого рулонного покрытия больше подойдет распылитель.
Простая заплатка на битумной основе
Проблемные места расчищают, покрывают мастикой и накладывают заплатку:
Иногда заплату приходится усиливать алюминиевой лентой:
Повреждения от воды
Если же материал в каком-то месте уже сгнил, делаем так:
Шаг 1. Гнилой материал нужно вырезать, причем вокруг повреждения убрать его нужно еще на 10 см.
Шаг 2. Теперь выемку, которая в результате всего этого образовалась, тщательно очищаем.
Шаг 3. Смазываем ремонтируемое место мастикой и заклеиваем еще одним слоем рулонного материала так, чтобы место повреждения перекрывалось на 15 см.
Отставание от основания и воздух
Если полотно ковра отстает от основания, тогда само основание нужно промазать мастикой, снова прижать к нему полотно ковра, а сверху наклеить заплатку так, чтобы место разреза было перекрыто на 10 см.
С местами вздутия поступают по-другому:
Шаг 1. Делаем крестообразный надрез.
Шаг 2. Отгибаем полотна на четыре стороны.
Шаг 3. Тщательно расчищаем основание.
Шаг 4. Просушиваем основание, смазываем битумной мастикой отогнутые полотна ковра, прижимаем к основанию и приклеиваем снова.
Шаг 5. На это место делаем заплатку и восстанавливаем покрытие.
Большие и маленькие трещины
Особенно часто нуждается в битумном ремонте кровельный рубероид: даже сложенный в три слоя, он начинает разрушаться под солнечными лучами уже через 8 лет! Вся его поверхность медленно, но уверенно покрывается мелкими трещинами, а если в них еще и попадает влага – пиши пропало. Но вы справитесь:
Если восстановить нужно старый рубероид, покрытый мелкими трещинами от старости, тогда поступаем так:
Шаг 1. Тщательно очищаем рубероид от пыли и посыпки. Используйте для удобства соляровое масло, которое помогает очистке и делает загрубевшие рулонные материалы более эластичными и прочными. А удалить посыпку легко стальными щетками или шпателем.
Шаг 2. Если это необходимо, в проблемных местах делаем заплаты. Каждая заплата должна быть больше ремонтируемого участка минимум на 10 см с каждой стороны. Причем, если вам приходится клеить одну заплатку на другую, тогда перекрывайте каждой следующей предыдущей.
Шаг 3. На очищенное основание наносим битумную смазку – кистями, распылителем, щетками или тряпками.
Шаг 4. Если какие-то заплаты выпучиваются, их нужно разгладить. Например, прижать каким-то грузом.
Шаг 5. Лишнюю мастику вокруг ремонтируемых мест или по краям кровли аккуратно убираем шпателем.
Шаг 6. Все отремонтированные места посыпаем подогретым песком, который в будущем защитит мастику от солнечных лучей и не даст ей плавиться.
Если трещины на рулонной кровле небольшие по ширине, их разрезают, удаляют оттуда мусор (а он там есть, поверьте), хорошо просушивают строительным феном и заливают горячей мастикой с паклей. Далее разравнивают и, по желанию, накрывают заплатками. Примерно по такой технологии:
А для самых сложных случаев применяют так называемый метод флешинга:
Битумная мастика замечательно подходит и для ремонта жестких кровель.
Защита от дальнейшей коррозии
Так, при помощи этого материала чаще всего ремонтируют места, поддавшиеся коррозии:
Шаг 1. Очищаем кровлю от пыли и грязи.
Шаг 2. Жесткой металлической щеткой счищаем ржавчину так, насколько это возможно.
Шаг 3. Аккуратно сметаем всю ржавую пыль и сразу же замазываем битумом.
Более подробно этот процесс выглядит так:
Битумные заплаты
Битумной мастикой пропитывают и заплаты для жестких кровель:
Шаг 1. Делаем заплату из брезента или плотной мешковины, размером от 30 до 200 мм.
Шаг 2. Пропитываем заплату битумной мастикой и укладываем на ремонтируемое место.
Шаг 3. Даем хорошо просохнуть и снова покрываем мастикой.
А еще битум сложно чем-то заменить, когда нужно качественно загерметизировать примыкания:
Итак, битумную мастику наносят на нужные кровельные элементы в жидком виде. Уже после испарения в ней растворителя получаем сплошную бесшовную пленку, толщина которой будет зависеть от того, как много сухого остатка было в мастике. Отметим, что битумные мастики, в составе которых растворитель не использовался, своей толщины нанесенного слоя не уменьшают.
Еще в мастику для ремонта любых других кровель, кроме рулонной, желательно ввести специальные наполнители для вязкости – это разные загустители и цемент. Дополнительно, чтобы защитить место ремонта от механических воздействий, к которым битумная мастика обычно неустойчива, желательно сделать защитный слой из битумных листов, клейкой ленты, песка или мелкого гравия.
Что хорошо, для обработки кровельных участков битумной мастикой не нужно до основания зачищать от ржавчины или старой краски, и тем более еще как-то готовить основание, что особенно хлопотно при работе на высоте. Ценное преимущество!
Утечки через плоскую крышу из коричневого камня — посмотрите видео
Устранение протечек в здании Brownstone Building в Бруклине и Манхэттене
Как отремонтировать оклад на дымоходе
Плоские крыши из коричневого камня разделены парапетными стенами и дымоходами. Эти стены и дымоходы смазывают дегтем для защиты от протечек. Эта смола в конечном итоге высыхает и трескается, вызывая трещины, которые расширяются и создают утечки.
Вместо того, чтобы размазывать смолу на стенах и дымоходах, в качестве регулярного технического обслуживания, мы покрываем их модифицированной резиновой мембраной с битумным резаком.Эта мембрана защитит стены и дымоходы от протечек в течение следующих 30 лет.
Мы обслужили эти адреса Brownstone в Бруклине, Нью-Йорк
557 Decatur St., Brooklyn, NY
Clinton Ave., Brooklyn, NY
350 Clermont Ave., Brooklyn, NY
22 Fort Greene Place, Brooklyn, NY
417 Clermont Ave., Brooklyn, NY
Состояние крыш из коричневого камня
Состояние большинства крыш из коричневого камня довольно хорошее, поскольку они имеют модифицированную битумную мембрану Torch Down, которая является типом мембраны, на котором мы специализируемся при установке кровли.Еще одним положительным моментом является то, что большинство из них покрыто алюминиевой асфальтовой краской для защиты от ультрафиолета. Области, которые могут потребовать внимания, — это парапетные стены, дымоходы, световые люки и люковые двери, в которых могут возникнуть утечки из-за неправильной оклады и переходов на крышу.
Если у вас возникли проблемы с протечкой или вам просто нужна новая крыша, вам не следует снимать существующую крышу, лучше всего установить новую мембрану из модифицированного битумного каучука поверх нее.
Мы также советуем выбрать 2-слойную мембрану с керамическими гранулами, встроенными для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей, поскольку мы не могли ошибиться в количестве крыш, окрашенных алюминиевым асфальтовым покрытием.Это покрытие держится всего несколько лет как защита от вредного солнечного света.
Дымоход из коричневого камня в оболочке
На изображении ниже показаны 2 дымохода. Тот, что на переднем плане, обтянут такой же мембраной, как и крыша. Здесь между дымоходом и крышей нет просвета; это сплошная мембрана.
Дымоход на заднем плане покрыт смолой, чтобы запечатать его. Кровельная мембрана упирается в основание дымохода. Со временем смола разлагается, отслаивается и вызывает утечки.
В этом видео объясняется метод, который мы использовали для устранения утечки в дымоходе.
Одна из основных проблем в Бруклине — поднять материалы на крышу. Мы изготовили собственный подъемник
Подъемные материалы для крыш из бурого камня
Выше показано видео подъемника, который мы сделали специально для подъема на крыши Браунстоуна в Бруклине и Манхэттене. Подъемник делает подъём кровельных материалов на крышу проще и без необходимости проходить через жилое пространство клиента.
Законы для кровельных покрытий с факелом
В настоящее время существуют законы, запрещающие использование горелки для установки новых крыш, но не для их ремонта. Лучше всего, когда 2 мембраны факела сливаются вместе. Она становится армированной двухслойной мембраной, способной противостоять погодным условиям в течение многих лет.
Смола смазана до уплотнения
На стене и дымоходе видно, что они были намазаны смолой, чтобы защитить их от протечек воды. Это не то, что продлится долго, потому что смола высохнет и потрескается.Лучший способ герметизировать дымоход или стену — это покрыть их модифицированной битумно-резиновой мембраной, как вы можете видеть на изображении выше.
Обычно люди смазывают дымоход смолой, чтобы остановить утечку.
Дымоходы из бурого камня в зимних условиях
Большинство дымоходов в Манхэттене и Бруклине заляпаны смолой. Когда смола потрескается, вода просочится в эти трещины. Зимой вода внутри этих трещин замерзнет и приведет к растрескиванию раствора и кирпича, что сделает их уязвимыми для протечек, которые появятся при первом оттепеле.
Наилучшая практика ремонта дымовых труб из коричневого камня
Когда дело доходит до стен парапетов и дымоходов на Браунстоуне, лучший способ их отремонтировать — покрыть их резиновой мембраной MB.
Ремонт мигания дымохода из коричневого камня
Ремонт проблескового маячка на Браунстоуне в Бруклине, штат Нью-Йорк, иногда требует от нас лазания и спусков с использованием защитного снаряжения.
Очень крутая крыша с протекающей фартукой из дымохода
Dad’s Watchful Eyes
Папа волнуется и молится.
Крутая крыша в Бруклине
Мембрана вместо гудрона
Вместо того, чтобы намазывать смолой стену парапета, мы покрыли стену кровельной мембраной из модифицированного битума. Это, безусловно, лучший способ гарантировать, что никогда не будет утечки между стеной и крышей.
Лучше покрыть стену парапетом в Бруклине, чем намазывать смолой Пожалуйста, напишите отзыв о ремонте утечки в крыше внизу страницы.
Заполнитель трещин на щебне важен — секретный трюк
Стенограмма видео о ремонте трещин на проезжей части щебня
Ой, как дела? Я как раз достаю последний инструмент, чтобы начать ремонт трещин на асфальте.Отличная погода сегодня, асфальт сухое, и это именно то, что вам нужно, когда вы собираетесь закончить ремонт асфальта.
Вот что у нас есть. Первое, что нам нужно сделать перед тем, как начать, на случай, если полиция безопасности наблюдает. Пора надеть новые классные защитные очки. Ах, да.
Что вы думаете об этом?
Итак, что нам нужно сделать, первое, что написано в инструкциях к герметику или ремонтному герметику, который мы собираемся использовать, — это вычистить трещину.Мне нравится использовать обычную метлу. Это действительно хорошо работает. Просто идите и смести это. Уберите весь этот рыхлый мусор и песок.
Ах да, вот так просто и еще раз помните, что асфальт должен быть красивым и сухим. Итак, позвольте мне показать вам, что у меня есть, что мы собираемся использовать сегодня. У нас есть эта красивая трещина, и эта конкретная трещина похожа на V-образную форму. Поскольку он имеет V-образную форму, действительно довольно сложно установить опорный стержень, который иногда приходится использовать при установке герметика для трещин на щебне.
Используйте опорный стержень, когда трещина имеет более подобную форму, а ее стороны довольно параллельны. Вы очень часто будете получать эти трещины на асфальтированной дороге, но не на этой.
Итак, что мы собираемся сделать в первую очередь, все, что вам нужно сделать, это начать с этого соединения. Герметик для ремонта асфальта. Проверить это говорит прямо здесь ремонт асфальта.
У него есть все хорошие инструкции, и похоже, что это похоже на настоящую конопатку, и все просто, все, что вам нужно, — это начать выдавливать его, очень осторожно, чтобы не положить слишком много материала слишком высоко.Потому что у вас будет настоящий беспорядок.
Вы видите, насколько просто это выходит. он просто вытекает из трубки, и одна из причин, по которой он действительно хорошо течет, в том, что я убедился, что здесь не слишком холодно. На улице сейчас около шестидесяти шестидесяти пяти градусов тепла. Этот материал просто красиво вытекает из этой трубки, и теперь вы можете это увидеть, посмотрите, подойдите поближе, я хочу вам кое-что показать.
Я подхожу к очень большой площади и хочу заполнить ее, но не слишком высоко, и через минуту вы поймете, почему.И рядом с ним будет еще один. Ах да, посмотрите на это прямо здесь, вы можете увидеть большую область, которую я как бы нанес герметик, убедившись, что она не слишком высока.
Хорошо, вот что я хочу показать вам следующим шагом: у меня есть эта симпатичная маленькая палочка, она на самом деле сделана из куска мульчи. Проверь это. Вы можете видеть, что это около четверти дюйма шириной
, и я нашел его в мульче, прямо рядом с приводом для асфальта. Я просто использую это, подойди сюда поближе, я хочу тебе кое-что показать.
Я на самом деле хочу нанести этот герметик так, чтобы он размазывался по асфальту по обе стороны от герметика, и я также проверяю, чтобы герметик для герметика не был слишком высоким, и это обеспечивает действительно действительно хорошее соединение, так что трещина герметик не вылезет.
Спуститесь сюда, он действительно очень широкий. Прежде чем я начал работу, я обошел стороной и нашел несколько камней, которые на самом деле вышли из проезжей части асфальта. Вы фактически кладете эти камни прямо в герметик.Я знаю, это звучит безумно, но на самом деле это помогает замаскировать трещину, а герметик для трещин работает намного лучше, потому что он делает его прочнее.
И вы просто вдавливаете эти камни в герметик, а затем прижимаете материал к нему так, чтобы трещины и трещины заполнялись материалом, и он хорошо прилипал к этим маленьким камням.
Последний шаг в процессе — это принять немного этого волшебного соединения, которое у меня есть в этой банке рядом со мной.Ой-хо, подожди, пока не увидишь этот трюк! Многие люди этого не делают. Это один из секретов «Спроси Строителя».
Перед тем, как я начал работу, я прошел по краям проезжей части и нашел немного песка, и часть песка пришла из камней и скал вокруг проезжей части. Но на самом деле идеально сочетается с некоторыми из камней, которые на самом деле находятся на асфальте. И вы можете просто посыпать этим песком свежий состав.
Посмотрите на это. Вот так просто, и этот песок делает две вещи.Во-первых, это предотвратит отслеживание в случае, если кто-то совершит ошибку и пойдет по этому материалу, и предотвратит его распространение на проезжую часть. Это действительно важно.
Но, во-вторых, это поможет замаскировать эту трещину, чтобы трещина больше походила на настоящую асфальтобетонную плиту по обе стороны от трещины. Так просто залатать трещину на асфальте. Я Тим Картер из компании Ask the Builder dot com. Если вы хотите получить больше советов по обустройству дома, перейдите на AsktheBuilder.com.
Ссылки по теме
Как отремонтировать трещины на проезжей части
Ремонт подъездных дорог — не позволяйте этому выйти из-под контроля
НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕНЫ от местных подрядчиков по ремонту трещин в асфальте.
Купите отличный наполнитель для трещин на асфальте
Это качественный наполнитель для трещин, которым вы заливаете трещины. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или фото, чтобы доставить его к вам домой.
Ремонт металлической крыши: причины утечек и устранение
Решения для ремонта Силиконовый спрей
Есть несколько методов, которые, как мы видели, использовались для восстановления или ремонта металлической крыши.Один из популярных методов — покрыть всю крышу силиконовым покрытием, даже если есть только несколько участков, которые протекают. Несмотря на подготовку поверхности, нанесение грунтовки, фантастический внешний вид и заявления о рентабельности, срок службы этого типа покрытия составляет всего 3-5 лет. За это время образуются точечные уколы, трещины расширения и сжатия, вызывающие скопление воды между покрытием и металлом. Это скопление воды не обнаруживается до тех пор, пока поврежденная часть крыши не проржавела.
Резиновая мембрана
Мы разработали метод восстановления металлических крыш, используя технику, которую мы усовершенствовали за многие годы установки плоских крыш. Это относительно недорогое средство, в котором используются резиновые мембраны и клеи. Ремонт ржавого металла жидкими или эластомерными продуктами является сложной задачей, потому что эти материалы не прилипают к металлу надолго. Мы преодолели эту проблему, разработав метод прикрепления резиновой мембраны к металлу с минимальной подготовкой поверхности.Резина не только прилипает к металлу, но также расширяется и сжимается, тогда как все остальные покрытия имеют меньшую эластичность и имеют тенденцию к растрескиванию всего через несколько лет. Этот метод ремонта также является рентабельным, поскольку наша ремонтная техника значительно продлевает срок службы кровли. Не имеет значения, сколько протечек на крыше или насколько она ржавая, если по ней можно ходить, мы можем устранить утечки с помощью резиновой мембраны за небольшую часть стоимости замены.
Остерегайтесь временных исправлений!
У каждой металлической крыши есть свои проблемы, но мы всегда добивались успеха, ремонтируя крыши с наименьшим количеством попыток ремонта.Когда эти попытки ремонта включают использование силиконовых уплотнений или герметиков, удаление таких герметиков становится трудоемким. Эти материалы очень трудно удалить с металла для достижения наилучшего сцепления наших материалов.
Машина для герметизации бетонных швов YAMAHA ET950 на продажу
Powertrack International, IncPowertrack International предоставляет вам гидравлические и промышленные шланги и фитинги высочайшего качества для удовлетворения всех ваших требований к транспортировке жидкостей.Машина для ремонта трещин в асфальте с двигателем yamaha с объемом 60 л. Машина для ремонта асфальтовых трещин с двигателем yamaha с объемом 60 л, машина для заполнения трещин в асфальте и машина для герметизации стыков. 2 Оборудование для ремонта трещин на асфальте в Югонге оснащено импортным итальянским двигателем, который улучшает нагрев. 1 галлон Очиститель бетона и проезжей части Мойка высокого давления Простое средство для очистки бетона и проезжей части специально разработано для удаления масла, жира и грязи с бетонных поверхностей и проезжей части. Удаляет самые стойкие пятна и изменения цвета (не вызванные красителями), не вызывает коррозии и не вызывает разложения.9 лучших средств для чистки поверхностей за 2019 год24 июня 2019 г. · Средства для чистки поверхностей также могут быть лучшим вариантом для людей, у которых наружные стены нуждаются в регулярной чистке. подъездной путь, чтобы избежать повреждения стыков раствора. Техник 101Сент 13, 2013 · (требуется 3 часа демонтажа) 2 протекают в стыках труб, и я заменю всю партию, потому что они очень недоступны, я хочу использовать герметик как хомуты для шлангов. Какой герметик лучше всего намазать внутри них, чтобы не допустить утечки охлаждающей жидкости (воды и гликоля)? Это резиновые шланги диаметром 16 мм на стальной трубе.инструменты boise добавить в избранное этот пост 17 августа Бетонные плиты 1400 долларов (Бойсе) рис. скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию, добавить в избранное 16 августа Генератор Yamaha 2800 Вт 700 долларов (Нампа), добавить в избранное 15 августа Оборудование для герметизации швов AST 4000 долл. восстановить эту публикацию.craigslist Йорк, PA вакансии, квартиры, продажа, услугиcraigslist предоставляет местные объявления и форумы о вакансиях, жилье, продаже, услугах, местном сообществе и мероприятиях. Строительное оборудование CRAFCO на продажуПросмотрите наш список новых и подержанных строительных материалов CRAFCO Оборудование, предлагаемое на продажу рядом с вами на MachineryTrader. Модели включают 200, SUPER SHOT, AMZ JET AIR II, BC200, EZ POUR 200, EZ SERIES II 1000, MAGNUM и SUPER SHOT 125 Страница 1 из 1.Машина для наполнения и герметизации трещин Honda Generatorhot машина для заполнения трещин машина для заполнения дорожных трещин для машины для заделки трещин в асфальте машина для заделки трещин в асфальте Цзинин, китай машина для заделки трещин в асфальте alog высококачественной машины для заделки швов асфальтовых дорожных трещин с генератором honda (fgf 100), yamaha 60l прогулка за трещиной на асфальтовой дороге разливочная машина (fgf 60) предоставлена китайским производителем jining furuide. Механический забор воздуха Избыточный воздухозаборник Заборник холодного воздуха — это послепродажная сборка деталей, используемых для подачи относительно холодного воздуха в двигатель внутреннего сгорания автомобиля.
Герметик для прокладок
Нанесение герметика для прокладок должно быть простым, хотя большинство формул предназначены для мгновенного высыхания и герметизации, поэтому герметизация неровных поверхностей или компенсация износа — это быстрое решение с помощью подходящего герметика. доступны различные варианты.
Продукция от RC Davis Company, Inc Продукция от RC Davis Company, Inc Наша линейка эпоксидных смол True Bond ™ разработана для промышленного ремонта и восстановления поверхностей в тяжелых условиях и выдерживает воздействие вилочных погрузчиков, буксировочных двигателей, тяжелых грузов и даже стали. колеса! Эпоксидные смолы марки True Bond ™ подходят как для участков, которые постоянно влажные и которые невозможно высушить для ремонта, так и до минусовых температур до 40 градусов ниже нуля.Колесные погрузчики на продажу Колесные погрузчики могут быть помещены в люк корабля для проведения работ по очистке Здесь машина подает наживку на транспортный кран, так как кран не может самостоятельно перевозить груз. В целом, колесный погрузчик выполняет работу по выравниванию. груз на самосвале. Колесные погрузчики могут перемещать бункеры, которые используются при демонтаже грузовых судов. Оборудование и материалы для герметизации трещин TruFlex — это сильно прорезиненный герметик для трещин, предназначенный для герметизации трещин в асфальте или бетонном покрытии. Оборудование и материалы для герметизации трещин. 28.Колесные погрузчики на продажу Колесные погрузчики могут быть помещены в люк корабля для проведения работ по очистке. Здесь машина подает наживку на транспортный кран, так как кран не может самостоятельно перевозить груз. В общем, колесный погрузчик выполняет работу по выравниванию. груз на самосвале Колесные погрузчики могут перемещать бункеры, которые используются при разборке грузовых судов.Машина для герметизации бетонных швов, герметизация бетонных швов Alibaba предлагает 1253 оборудования для герметизации бетонных швов. 1% — это машины для герметизации швов. Вам доступны самые разные машины для герметизации бетонных швов, например, новые, бывшие в употреблении.Покупка самого дешевого WaveRunner на Marketplace18 сентября 2018 · Покупка сломанного Yamaha Wave Runner 650LX 1993 года, его починка и вывоз 0 00 Привозить домой 3 37 Глядя на них, прежде чем выполнять какую-либо работу 5 18 sp. заборник — это неоригинальная сборка деталей, используемых для подачи относительно холодного воздуха в двигатель внутреннего сгорания автомобиля. уплотнение дорожных трещин Строительный клей PU821pu Герметизация и заполнение трещин в асфальтовом покрытии FHWA Contact Monte, 202493 3144 Предпосылки Герметизация и заполнение трещин асфальтобетонного покрытия — это Обычные работы по содержанию дорог. В трещины или над ними закладываются специальные материалы для предотвращения проникновения воды и несжимаемого материала.Машина для заполнения трещин в асфальте Машина для заполнения трещин и стыков Машина для заполнения асфальтовых трещин Машина для заполнения асфальтовых трещин — это своего рода небольшая дорожно-строительная техника, которая может использоваться для герметизации дорожных трещин на шоссе, муниципальных улицах, взлетно-посадочных полосах аэропортов, площадях, промышленных парках, асфальтовых покрытиях, бетоне тротуары и другие сложные и неровные покрытия. Машина для герметизации асфальтовых швов обычно используется с долбежными станками и воздуходувками. 3 способа удаления клееных труб из ПВХ для экономии ваших денегNov 16, 2017 · Если вам нравится это видео, не забудьте подписаться), Музыка Стальные гидравлические фитинги Cold Funk
Трубные фитинги NPT В стальных переходниках для трубных фитингов используется резьба NPTF (коническая, топливная) для соединения наружной резьбы с трубной резьбой. максимальная защита от утечек. В этих переходниках SAE J1453 используется уплотнительное кольцо.Gamut, компания Grainger Ваш источник материалов для ТОиР Добро пожаловать в Gamut, на платформе Grainger Найдите именно то, что вам нужно, чтобы приступить к работе Быстрый поиск Организованный ассортимент Более 400 000 продуктов Отправлены в тот же день.
Как отремонтировать крышу от гвоздей
| | | Постучите пальцами по гипсокартону и найдите каркас (глухой звук означает, что за гипсокартоном нет каркаса — нажимайте, пока не найдете более резкий звук, по обе стороны от него должен быть глухой шум). Повторно закрепите гипсокартон — используйте два винта для гипсокартона, чтобы снова прикрепить гипсокартон к только что найденному каркасу.| Как лопнуть шины, не создавая шума. В некоторых инструкциях о том, как быстро лопнуть шины, говорится, что вам понадобится нож или гвоздь, чтобы лопнуть шину. Правда жизни в другом. Гвоздем сложно проделать дыру в шине, и если вы воспользуетесь ножом, вы так громко лопнете шину, что вас услышат в полиции. | В большинстве домов с гвоздями из гипсокартона местами будут выскакивать. Добавьте шурупы для гипсокартона. Установка шурупов для гипсокартона в области выдвижных отверстий обычно решает проблему. Если гвоздь выскочил, добавьте шуруп для гипсокартона на расстоянии одного или двух дюймов от гвоздя (еще лучше с обеих сторон гвоздя).| При установке гвоздей, удерживающих черепицу, они должны быть правильной длины. Гвоздь должен проходить сквозь черепицу и кровельную обшивку. Если ноготь плохо прикусил, он лопнет. Крыша ежедневно проходит цикл нагрева и охлаждения, так как солнечные ультрафиолетовые лучи падают на вашу крышу. | Если гвоздь лопается немедленно, решение может быть довольно простым: удалите и замените незакрепленные гвозди и заклейте их. опоясывающий лишай. Поскольку гвоздь поднимает черепицу, вода может проникнуть под нее, или сильный ветер может сдуть черепицу с работы.Чтобы проверить это, позвоните специалисту по кровле | 3. Все работы по кровле были выполнены за один жаркий день (солнечно и выше 90 градусов). 4. Я почти уверен, что настил был установлен правильно (правильно закреплен с соответствующими зазорами и т. Д.). Как ты можешь быть так уверен? Вы обследовали чердак, чтобы убедиться, что фанера не покороблена, не задевают ли гвозди, удерживающие фанеру, стропила?
Их легко исправить, и вы, скорее всего, сможете исправить их самостоятельно. Для самых маленьких отверстий хорошо размазать шпаклевкой, немного наждачной бумагой и немного краски для подкраски — значит, все в порядке.Вы также можете приобрести комплект для ремонта гипсокартона своими руками в магазине товаров для дома по цене от 6 до 16 долларов за штуку. • Могучие рейнджеры, эпизоды дикой силы, смотреть онлайн • Mossberg Patriot sa vs la Калькулятор сожженных калорий на велосипеде в помещении
#diycrew #hrvdiy #renovisionИметь систему для ремонта гвоздей — необходимость для каждого мастера. Вот быстрое и идеальное решение, которое может сделать каждый! Вот ссылка на … Camaro под dollar3000 Инструмент для снятия форсунок Detroit 60 series Apki leni hai hindi xnxx video
Вставьте 4-миллиметровое сверло в патрон вашей дрели и поместите его в том месте, где вы хотите добавить заклепка.Если вы сверляете хрупкие материалы, такие как тонкий лист Perspex, который мы используем в этом примере, будьте очень осторожны при сверлении. Приложите слишком большое давление или переместите сверло во время сверления, и такие материалы могут легко расколоться.
Это очень простое решение, если вы не против сначала сходить в ближайший магазин товаров для дома. Купите небольшой тюбик шпатлевки для стен. Нанесите небольшое количество масла на старый нож или кончик пальца и протолкните замазку в отверстие. Вам нужен только мазок. Если они попали на окружающее пространство (как у большинства людей), просто вытрите их старой влажной тряпкой.
Замена крыши. Замена крыши — дорогостоящий проект по ремонту дома. К сожалению, большинство домовладельцев обнаруживают, что это происходит в течение всего срока службы их домов. Средняя стоимость замены асфальтовой крыши колеблется от 4000 до 6000 долларов за 1200 квадратных футов крыши. Вернуться наверх. Замена или ремонт: когда пора ставить новую крышу?
Лопание ногтей — обычная проблема в большинстве новых домов. Лопание гвоздя чаще всего происходит, когда гипсокартон или деревянные конструкционные материалы (шпильки, балки, фермы) высыхают и слегка усаживаются, что приводит к выступанию монтажных гвоздей или шурупов.Выступ вызывает появление небольшой шишки или пузыря. Мы покажем вам, как исправить трещины на гвоздях, сделав это своими руками …
Постарайтесь прибить новый ноготь как можно ближе к исходному отверстию. Головка нового гвоздя будет перекрывать старый гвоздь, предотвращая повторное выскальзывание старого гвоздя. Слегка выдавите новый гвоздь (примерно на 1/16 дюйма). 4 Нанесите слой состава на новые застежки и старый гвоздь.
27 июня 2014 г. · Классный учебник. Когда я фиксирую гвозди, я просто использую набор гвоздей, чтобы вставить гвоздь в гипсокартон, а затем вбиваю шуруп для гипсокартона прямо над или под гвоздем, чтобы головка шурупа частично закрывала головку гвоздя.Это предотвратит выпадение гвоздя и сэкономит время. Потом залатываю. Занимает 5 минут и это до смешного просто.
Ford заявляет, что их сертифицированные ремонтные центры могут «без проблем» отремонтировать Ford F-150 2015 года и его полностью новый алюминиевый кузов. Но эта безумная история про месячную работу и невероятный счет за сервисный отсек …
557 bbf nitrous 16 апреля 2011 · Чтобы правильно заменить домкрат, этот багажник, на композитной крыше вы не используете смолу или что-либо еще. другой герметик. Вы правильно закрепите ботинок так, чтобы вода скатывалась с ботинка и спускалась по крыше.Когда вы закончите, ногтей не будет видно.
Python pdfkit
2 ноября 2020 г. · Общая стоимость ремонта будет зависеть от количества материалов, которые вам понадобятся. Гипсокартон — это гипсокартонная панель для отделки стен и потолка. Он используется для закрытия отверстий и вмятин от гвоздей, а также для устранения повреждений, нанесенных водой или плесенью. Он также используется для заделки больших отверстий и ремонта трещин под напряжением. Вы можете использовать два типа гипсокартона:
Лицензионный ключ симулятора Leica captivate
Руководство по очистке, где (и как) стирать все, от полотенец для ванной до кухонных губок и дверных ручек.
32 песо в долларах США
13 января 2017 г. · Отрежьте две 2 х 4 х 8 до общей длины 75 с углом 26,5 ° вверху. Совместите с двумя настенными опорами и прикрепите их шурупами. Отрежьте угол 26,5 ° по всей стороне всего 2 х 4 х 8 футов; это ваш верхний предел. Выровняйте и прикрепите винтами для настила.
Обзор воздухозаборника Mopar
2 ноября 2020 г. · Общая стоимость ремонта будет зависеть от количества материалов, которые вам понадобятся.Гипсокартон — это гипсокартонная панель для отделки стен и потолка. Он используется для закрытия отверстий и вмятин от гвоздей, а также для устранения повреждений, нанесенных водой или плесенью. Он также используется для заделки больших отверстий и ремонта трещин под напряжением. Есть два типа гипсокартона, которые вы можете использовать:
Фермы диких птиц на Facebook в Теннесси
В своем энтузиазме, чтобы закончить ремонт крыши, вы можете провалиться через крышу, если стропила прогнили из-за протечки. Будьте осторожны и живите, чтобы наслаждаться своей крышей.Первое, что нужно сделать, это составить список инструментов, необходимых для выполнения работ по ремонту асфальтовой крыши.
При установке гипсокартона вешалки для гипсокартона иногда используют строительный клей на шпильках ниже, а затем используют гвозди или шурупы для гипсокартона, чтобы удерживать лист, пока клей не успеет высохнуть. Когда это будет сделано, уменьшится количество щелчков ногтей. Однако это не идеальное профилактическое решение.
В данном случае отверстие было сделано специально для того, чтобы вставить брус для привинчивания нового светильника.Таким же методом можно заделать отверстие. Расширяйте отверстие, пока не найдете следующую балку, и обрежьте существующий потолок под прямым углом к центру. Теперь прикрутите (не прибивайте) существующий потолок к этой балке.
4 ноября 2018 г. · Стоимость водостоков из нержавеющей стали на Филиппинах. Цена на водосточные желоба из нержавеющей стали действительно зависит от технических характеристик водосточного желоба. В основном на это влияют два фактора. Ширина и толщина. По длине он обычно имеет фиксированную длину 8 футов.В таблице цен указаны цены на водосточные желоба из нержавеющей стали.
Cs go ak 47 skins
5 апреля 2012 г. · После снятия ремней водосточная труба отрывается от стены и легко отсоединяется от желоба. Следующим шагом будет создание основания для дождевой бочки. Когда я установил первую бочку для дождя в нашем доме, я поставил ее на землю и дал ей наполниться, прежде чем понял, что у нас нет лейки под краном.
Щелкните правой кнопкой мыши на крыше, выберите «Свойства» и установите отражательную способность в процентах — где зеркало составляет 100%, а отражательная способность не равна нулю.Чтобы включить отражения, см. «Правка»> «Улучшить скорость редактирования»> «Отключить отражения» или просто нажмите клавишу «M». Зеленая точка рядом с буквой «M» на панели инструментов указывает на наличие отражений.
Советы и хитрости Garmin alpha 100
Затем вы сможете загнать плоскую планку под шляпки гвоздей, чтобы вылезти из нее. 6 / 12. Семейный разнорабочий. Как исправить вентиляционные отверстия на крыше. Проверьте, нет ли трещин в корпусах пластиковых вентиляционных отверстий на крыше и сломанных швов на металлических. У вас может возникнуть соблазн нанести герметик на проблему, но это решение не продлится долго…. Вы всегда должны пытаться «механически …»
Не удалось инициализировать графическую систему league of legends
3 декабря 2013 г. · Если трещины гвоздей устранены немедленно, решение может быть довольно простым: удалить и замените ослабленные гвозди и заклейте черепицу. Поскольку гвоздь поднимает черепицу, может произойти проникновение воды под гвоздь или сильный ветер может сдуть черепицу с работы. Чтобы проверить это, обратитесь к специалисту по кровельным работам.
Liqui moly leichtlauf vs molygen
Установка новой крыши на дом — дорогостоящая, но необходимая затрата для домовладельцев.Однако кровельный проект, для которого характерно некачественное или непрофессиональное исполнение, может в конечном итоге привести к более высоким затратам. Вот 10 наиболее часто встречающихся ошибок кровли: 1. Стартовая черепица установлена неправильно (или не установлена вовсе). Многие мастера делают эту ошибку еще до того, как начинают.
Толстый темно-синий переключатель Kailh box
#diycrew #hrvdiy #renovisionИметь систему для ремонта гвоздей — необходимость для каждого мастера. Вот быстрое и идеальное решение, которое может сделать каждый! Вот ссылка fo…
Модели структуры терминов и ответы на вопросы
Теперь вам нужно вытащить все гвозди, которые фиксируют поврежденную часть, а затем потянуть вниз, чтобы безопасно удалить черепицу. Установите новую черепицу и надежно забейте ее молотком, используя новые отверстия. По завершении нанесите смолу и дайте ей высохнуть перед проверкой. Теги статьи: Ремонт крыши, вам понадобится. Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com
Их легко исправить, и вы, скорее всего, сможете исправить их самостоятельно.Для самых маленьких отверстий хорошо размазать шпаклевкой, немного наждачной бумагой и немного краски для подкраски — значит, все в порядке. Вы также можете приобрести комплект для ремонта гипсокартона своими руками в магазине товаров для дома по цене от 6 до 16 долларов за штуку.
Каркас и обшивка моего кемпера Shasta 1956 года пострадали больше всего за эти годы. Углы алюминиевого сайдинга зияли, и вода, должно быть, просто протекала через них и поползла вверх по обшивке. Деревянный каркас и обшивка прогнили вместе с частями черного пола.По этой причине я… продолжаю читать «Обрамление вашего винтажного кемпера»; Часть 1 Стены
01 октября 2005 г. · Лопание также могло быть вызвано гвоздем, который использовался для крепления фанеры или настила крыши из OSB. Если для крепления настила крыши к каркасу не использовались гвозди с покрытием, с кольцевым стержнем или с кольцевым стержнем, несколько гвоздей могли постепенно выходить из неустойчивого настила на ежедневной или сезонной основе.
The Roof Snake — Съёмник для гвоздей, установщик кровельной черепицы Ваш новый лучший друг для замены черепицы.Благодаря запатентованной функции паза для гвоздей со смещением, Roof Snake помогает выровнять новые гвозди с правильным смещением в один дюйм от нижнего края существующей дорожки.
Он выдержит вес крыши крыльца при замене балки. Установите скобы на место на домкратах для бутылок (Изображение 3), затем поднимите их, чтобы они поддерживали крышу. Домкрат для бутылок — это небольшая гидравлическая система, которая использует длинную ручку для подъема и опускания опорных распорок.
Руководство по очистке о том, когда (и как) мыть все, от полотенец для ванной до кухонных губок и дверных ручек.
Это очень простое решение, если вы не против сначала сходить в ближайший магазин товаров для дома. Купите небольшой тюбик шпатлевки для стен. Нанесите небольшое количество масла на старый нож или кончик пальца и протолкните замазку в отверстие. Вам нужен только мазок. Если они попали на окружающее пространство (как у большинства людей), просто вытрите их старой влажной тряпкой.
Фотографии LonokeMar 05, 2015 · Что такое кровельная обшивка? Обшивка крыши — это материал, который наносится поверх вашей кровельной конструкции, включая фермы и балки, на которых построена кровельная система.Фермы и балки крыши придают крыше ее первоначальный уклон и структуру, а затем накладывается обшивка, чтобы можно было нанести фактическое подкровельное покрытие и кровельное покрытие.
Чтение рабочего листа карты погоды
26 апреля 2019 г. · Используйте кисть, чтобы нанести слой смешанной смолы на поврежденный участок. Смола должна покрывать область, которая не подлежит ремонту на 2–3 дюйма. Затем поместите кусок стекловолоконной ткани на поврежденное место и пропитайте его смешанной смолой. Продолжайте накладывать слои ткани и смолы до тех пор, пока участок не будет полностью восстановлен.
Nuwave duet manual
Лак для ногтей? Мне нужно, чтобы ты сосредоточился, пожалуйста. (ха-ха) Я так понимаю, вы имеете в виду, что гвозди воткнуты примерно в 20 черепиц? Также необходимо знать, хотите ли вы, чтобы это было исправлено на долгое время или исправлено, чтобы обойтись. 5–10 лет или 1–3 года, потому что меня нет в вашем кармане, Idc h …
Два блока массой 4 кг и 2 кг скользят вниз
Mayhem Roofing предлагает лучший пакет продления срока службы кровли в Южная Каролина. Мы можем заменить изношенную обувь, старый оклад, исправить гвозди и даже недостающую черепицу гораздо дешевле, чем стоимость новой крыши.Используйте контактную форму выше, чтобы назначить встречу, чтобы узнать, сколько еще лет вы можете избавиться от нынешней черепицы на …
Планшетный хакер Ifit
Постучите пальцами по гипсокартону и найдите каркас (глухой звук означает, что за гипсокартоном нет обрамления — нажимайте, пока не найдете более резкий звук, по обе стороны от него должен быть глухой шум). Повторно закрепите гипсокартон — используйте два винта для гипсокартона, чтобы снова прикрепить гипсокартон к только что найденному каркасу.
Осенний конек
Закройте отверстия для гвоздей или шурупов, подсунув кусок кровельного покрытия под черепицу. 22 июля 2018 г. · Поместите кончик пробойника в центр гвоздя и постучите по нему молотком. 2 Когда вы постучите по гвоздю, грязь из листового камня или старый шпатель выпадет и отломится.
Подъем застежек — гвозди «Высокие застежки» — серьезная проблема. Во время монтажа крыши монтажники могут легко забыть о правильной настройке давления на своих шуруповертах.
Нанесите на шляпки гвоздей пятно шириной 1 дюйм промышленного безасбестового кровельного цемента. Нанесите аналогичные точечные аппликации на нижнюю часть выступа поднятой черепицы, которая будет лежать поверх черепицы, над которой вы работали. Пять точек, по одному в каждом углу, а три других равномерно распределены по дну черепицы.
Roblox мечи
1999 фургон для инвалидов dodge caravan
Mimpi dikasih uang kertas 50 Ribu togel
Тип файла журнал пароль журнал PayPal 2018 2019
M272 2024
M272 20 24 схемы пола с аркой
Peac Registration
Codigo rastreamento china brasil
Samsung galaxy s8 какой цвет лучше
Palo alto globalprotect vpn client
Garretson модель регулятора s2
Marigold Sqlax2
синтаксис
Marigolds Squire Us 30 diner york pa
Слабый положительный результат теста clear blue
Sk hynix ssd 1tb
Gm 3100 high idle
Дизельный грузовик раздача
Mcro 251 unc syllabus
Airtable Formulas
Tesla c ++ 900 интервью Материалы, отражающие Wi-Fi
Кто такая кудрявая девушка на карте Discover? Нет рекламы
ЦП увеличился до 100 minecraft
Conan exiles shadebloom seed
Game rocket league
Fortnite skin tracker current item shop
Генератор случайных телефонных номеров Австралия
Сколько времени нужно, чтобы получить письмо об изъятии с таможни
Я не перестаю восхищаться красотой натуральных камней. Каждый из них прекрасен и неповторим. Некрасивых камней вообще не существует, нужно иногда просто посмотреть под правильным углом.
Сегодня я хочу представить подборку фото с различными камнями в срезе. На этих фото сразу видно, что каждый камень — это уникальное чудо природы, которым можно любоваться бесконечно. Причудливые картины, созданные самой природой в камне удивляют и поражают своим изяществом, будоражат воображение.
Всем известные агаты могут выглядеть вот так:
А этот прекрасный узор — малахит в разрезе.
А на следующем фото совсем не инопланетное чудо. Это вполне земной родохрозит.
Серафинит (клинохлор) очень напоминает морозный узор на окнах, только не белый, а серо-зеленый.
Эта причудливая буря красок не что иное, как чароит.
Сложно поверить в натуральность изображенного на следующем фото. На нем мы можем рассмотреть бескрайнюю пустыню с ее барханами. Но это совсем не фото пустыни, это срез пейзажной яшмы.
Срез халцедона или, как мы его еще называем, мохового агата — это картина с изображением растений.
Хризоколла с включениями малахита совсем как заливные луга.
По истине невозможно оторваться от таких картин, в которых каждый увидит что-то свое, плоды своего собственного воображения. Сложно представить, что это рисовала не рука художника-человека, здесь художник — сама природа.
На следующем фото океаническая яшма.
Кажется, что видны даже мазки кисти мастера на этой абстрактной картине, но это рисунок натурального камня — петерсита.
Магическое свечение в срезе лабрадорита:
Далекие загадочные галактики нарисовал для нас камень аметист.
Северные льды легко сравнимы со срезом кианита.
Прибрежные воды южных островов — картина со среза ларимара.
Следующая «наскальная живопись» не рисунки древних художников. Это срез родонита.
Грозовое небо и молнии, пронзающие тяжелые тучи. Содалит.
Флюорит. Даже не знаю с чем можно сравнить, но красиво невообразимо.
Амазонит тоже очень похож на бескрайнее море.
И напоследок, великолепный опал. В нем и манящее северное сияние, и свет далеких звезд, и сказочная мистика.
Очень надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра, такое же как и я. Камни великолепны. Их творец — сама природа, которая своей рукой многие сотри и тысячи лет создавала эти шедевры. Теперь мы можем любоваться этими уникальными творениями.
Удивительные садовые композиции из камней и листьев
Одни произведения существуют века, другие (из песка и льда) – лишь несколько дней. Сад камней, который создает Дитмар Волворд, тоже живет недолго. Предназначение таких творений состоит в том, чтобы научить людей видеть в окружающих природных предметах красоту и гармонию.
Художник, верящий в целительную силу искусства, учит желающих создавать картины из подручного материала. Поскольку занятия проходят на природе, свой стиль выражения мастер называет лэнд-арт.
Все предельно просто. Ярко-желтый лист окружается ему подобными, желто-зелеными, и так, постепенно, тон переходит в цвет молодой листвы, по которому разбросаны оранжево-красные вкрапления. Граница создаётся мелкими камешками, которые увеличиваются в размере по мере удаления от центра.
Краски осени в окружении серой гальки. Ничего сложного в создании такой композиции нет, надо только суметь увидеть красоту цвета и формы в том, что у нас под ногами.
Камень садовый и листья. Только теперь в обратном порядке. Овальная галька серого и оранжевого цвета собрана в небольшую горку. Вокруг неё выложен узор из зеленых продолговатых листьев.
Линия двойной бесконечной спирали выделяется пёстрыми тонами. Ближе к центру появляется больше цвета охры. Так просто философская фигура обретает свои очертания.
Огненный цветок в окружении голубого обруча, который не пускает его на свободу.
Эти две композиции напоминают осенние цветы. Они раскрываются на фоне увядающей природы.
Небольшой газон своими руками. Надо лишь подобрать достойную рамку, и простая трава будет великолепно смотреться.
Еще один каменный костер и солнечные часы, украшенные камешками и раковинами из шумящего рядом моря.
Контраст цвета, гармония размера и формы. Сложно дать определение этому творению, но смотрится красиво.
Серо-голубая спираль на оранжево-коричневом фоне. Сделать это может каждый. Надо только захотеть и присмотреться к окружающей природе.
Построение таких композиций японского сада камней улучшает координацию движений, а также порождает умиротворённое состояние.
Узор или фигура из камней
Поделки из натурального камня – уникальный элемент декора и эстетики. Они украшают квартиры, частные дома, дачи, а также близлежащие территории. Такое полезное и интересное занятие подойдет как взрослым, так и детям.
Камень и его украшение в совокупности с другими элементами позволяет делать непревзойденные поделки, разнообразных цветов и оттенков.
Камень как основной материал для поделок
В природе это самый распространенный естественный материал для изготовления поделок.
Тех людей, которые работают с данным материалом привлекает его прочность, надежность, устойчивость к температуре и влаге. Основной недостаток – твердость камня и сложность его обработки. Для этого необходимо иметь специальный набор инструментов, а также навыки работы.
Очень часто используют камень речного и морского происхождения, т. е. гальку. Ее не нужно шлифовать, попадается она на глаза умельца разных размеров и оттенков.
Для изготовления поделок используют разные технологии. Камень может стать элементом мозаики, его окрашивают, он может стать одним из элементов композиции, которые скрепляют между собой клеем и раствором. Среди таких элементов чаще всего используют дерево, морские и речные ракушки, металлические детали.
Виды каменных поделок и их назначение
Разнообразие форм, цветов и подручных материалов, позволяет умельцам делать непревзойденные произведения искусства. Чаще всего изготовлением поделок занимаются дети, но и взрослые преуспели в этом занятии. Изделия из камня нужны не только для школьных выставок и детских комнат, они также являются элементом благоустройства жилища, сада и двора.
Делаем поделки для детей
Особенность детского возраста заключается в повышенном интересе к предметам. Именно в детские годы проявляются таланты, любовь к прекрасному, рукоделию. Воспитывая ребенка важно научить его созиданию. Совместно с взрослым ребенок может создать прекрасную поделку, которая, возможно, станет его «лучшим другом» на долгие годы.
Существует несколько разновидностей поделок:
Игрушки
Детям раннего возраста очень нравятся яркие игрушки. Для этого нужно взять камень необходимого размера и раскрасить его акриловыми красками. Большую любовь и спрос снискали: различные машинки, зверьки, герои сказок и мультиков, фрукты и овощи.
Композиции
Такой вариант предусматривает использование нескольких камней и других подручных материалов.
– «Миниатюрные домики». Выбирают камушки, походящие на кубик или параллелепипед. Камни окрашивают, украшают бумагой или тканью. Из таких строений можно выстроить целое поселение или замок;
– Животные. Очень нравится детям воссоздание животного мира. Можно изготовить лягушку, покрасив камушек в зеленый цвет и нарисовав очертания. Лягушку можно посадить на своеобразный лист кувшинки из картона. И пусть лягушка плавает на фоне голубого листа бумаги, в данном случае воды. Таким способом можно изготовить божью коровку, окрасив камень в красный или оранжевый цвет, нарисовав потом черные пятнышки;
– Поделки для учеников начальной школы. Очень помогают ребенку освоить счет и научиться читать. Все что нужно сделать, нарисовать на камушке цифру, букву, математический знак. Набор более мелких камушков позволят ребенку считать их. Такая своеобразная игра отлично подготовит ребенка к занятиям.
Изделия из морских и речных камней
Морские камни очень оригинальны. Встречаются очень часто и в различных формах, размерах, они хорошо отшлифованы морской водой и в соприкосновении с песком и другими камнями. Особо ценны плоские камни с отверстиями, галька, камни со своеобразной расцветкой и рельефностью.
Из таких камней можно изготовить украшения (бусы, подвески, кулончики). Плоские камни дают возможность рисовать на их поверхности. Часто в курортных городах можно увидеть отделанные камни – сувениры с магнитиками.
Самая простая поделка – прозрачная емкость, наполненная камушками и ракушками. Добавив водорослей и воды, емкость будет имитировать дно моря.
Речные камни менее эстетичны. Однако, обладают натуральным цветом, они доступны и подходят для украшения современных интерьеров.
Среди возможных поделок выделяют:
Салфетка подставка для горячих кастрюль, сковородок и чайников. Делают каркас, как правило, квадратный с высотой бортов до 3 см. Дном каркаса является фанера или пенопласт. Все пространство засыпают камешками, которые крепят между собой с помощью клея.
Каменные коврики. Очень ценная вещь для людей с плоскостопием. Для изготовления используют кусок плотной материи, на которую клеят плоскую гальку. Полученный коврик будет походить на мозаичный.
Речную гальку также окрашивают, сверлят, расписывают поверхность.
Камень – элемент ландшафтного дизайна
Для двора частного дома, дачи или сада каменная поделка станет отличным элементом декора. Практикуются несколько вариантов обустройства:
Клумбы. С помощью камня можно сделать бордюры, декоративные насыпи, террасы. Очень красиво смотрится камень среди растений. Достаточно одного валуна и клумба приобретет совершенно иной вид.
Водоемы. Камень отлично препятствует проникновению влаги и поэтому его используют в обустройстве искусственных водоемов. Особенно популярны фонтаны и водопады. Дно и стенки мини водоема делают также из камня.
Животные. Отлично дополняют дизайн. Очень популярны каменные изваяния оленей, тигров, медведей и птиц. Дополнительным материалом служит дерево.
Вазоны. Из камня можно сделать небольшую клумбу в любой точке участка. С помощью раствора, камни крепятся между собой создавая вазу, куда можно посадить цветы, кипарис и другие растения.
Растения. Большой популярностью пользуются грибы. Ножка гриба делается или из дерева, либо же из нескольких камушков. Шляпка – широкий камень, который можно разукрасить.
Камень используют в покрытии садовых дорожек и водоотливов. Сочетание нескольких типов камня позволяет создать непревзойденный орнамент.
Инструменты для изготовления поделок
Чтобы сделать поделку из камня, необходимо располагать набором некоторых инструментов. Первоочередным прибором является молоток, также используют зубило и напильники. Чтобы расколоть камень, используют молоток-кирку. Такой набор позволяет подравнять неровности на поверхности камня, придать ему нужную форму.
От вида поделки зависит набор дополнительного инструмента. Если камень крепится между собой с помощью раствора, то потребуется маленький мастерок, шпатель, Сопутствующие материалы обрабатывают с помощью ножовок, болгарки, лобзика (дерево, деревянные пластины и т. д.).
Также используют ножницы, клей, лакокрасочные материалы.
Каменные поделки пользуются большой популярностью. Этот материал общедоступен, встречается в природе разного размера, различных форм и оттенков. Такое разнообразие позволяет создавать шедевры, которые будут радовать глаз ребенка и взрослого, станут неотъемлемым элементом домашнего интерьера и ландшафтного дизайна.
Рисунки (мозаика) из камней (гальки) для детей своими руками. Фото.
Детские картины, панно и рисунки из камней
Мало кто из детей хоть раз не приносил домой красивый камешек. А чтобы камешки не просто лежали, а приносили пользу, можно сделать из них игру – мозаику (конструктор): выкладывать различные изображения, а затем разбирать и создавать новые.
Камни (галька) для этого могут быть любыми: и морскими, и самыми обычными, найденными возле речки, дороги, привезенными для ремонта или стройки.
Если приклеивать их супер-клеем или клеем-пистолетом к картону, получатся панно или картины из камней. Это занятие развивает мелкую моторику, творческое мышление, усидчивость. Причем панно и картины из камней – это не только детская забава. Взрослые мастера создают в этой технике настоящие шедевры.
Рисунки из камней своими руками для 1 класса
Чтобы показать детям разнообразие одного из видов детского творчества из природного материала, во многих школах детям в 1 классе на уроке по окружающему миру задают домашнее задание сделать рисунки из камней своими руками, а затем сфотографировать свои работы и принести фото.
Так как сами рисунки нести в школу не нужно, фон для них можно сделать так:
в качестве фона для рисунка использовать картон, бумагу, ткань и т.д.
выкладывать рисунок на улице: на земле или на песке
Если создавать узоры и рисунки из камней не на бумаге, а на земле или песке, то получатся работы в технике лэнд-арт, которые хоть и не долговечны, но ими смогут полюбоваться все случайные прохожие.
Сам рисунок тоже можно делать по-разному:
выложить камнями все изображение вместе с внутренними частями (мозаика)
выложить камнями только контур изображения
выложить камнями и контур изображения, и некоторые его части
учитывать или не учитывать цвет камней при составлении изображения
Изображение можно выкладывать камнями без предварительных эскизов или сделать набросок с контуром. Если ребенок затрудняется с сюжетом для такого рисунка или его чем-то не устраивает нарисованный им контур, можно найти в интернете и распечатать самую простую раскраску для малышей с минимальным количеством мелких деталей, а затем выложить ее камнями.
Рисунки из камней для детей на бумаге
В качестве примера покажу несколько фотографий наших с дочерью рисунков из камней.
Оригинальные поделки – стильное направление в искусстве. Искусные мастера используют все, что под руками. Много интересных готовых идей для поделок, выполненных из морских (речных) камней и ракушек.
Камешки бывают разных цветов и размеров, они сами иногда навевают умельцам темы изделий.
Оригинальные поделки из морских камешков
Отдыхая на море, многие туристы привозят массу красивых камешков. Примените немного творчества, предложите детворе принять участие в создании поделки или декора для оформления дома или сада.
Для изделий нам понадобятся: камни, клей, цветные краски, полимерная глина и пластилин.
Поделки из макраме с камешками
Несложные узелки смогут сделать даже дошкольники.
Нужно взять самые легкие узоры, например, сплести «косичку» из 2 или 3 нитей.
Косички переплести между собой, можно взять разных цветов шнуры.
В центре расположить один большой или несколько маленьких камешков. Соединить «косички» узелками, и оплести камень.
Для украшения можно на камень приклеить крупные стразы нужного оттенка.
Браслеты, бусы и пуговицы из камней
На побережье морей можно встретить камешки причудливых форм. Если камень имеет природное отверстие, то можно повесить его на красивую веревочку, камень покрасить, покрыть лаком.
Браслет. Если морской камень достаточно большой и имеет плоскую форму, то можно с помощью дрели (сверла) сделать 2 отверстия, вдеть шелковую плотную нить или тонкий шнур для рукоделия. Получится необычный браслет. Техники выполнения могут быть различные.
Бусы. Можно на плотные шнуры собрать небольшие плоские камешки, между ними для прочности завязать узелки. Обязательно прикрепить замочек.
Магнитик на холодильник из камня
Самая простая поделка – сделать магнитик. Нужно взять плоский небольшой камешек, можно разрисовать его цветными красками.
Нарисовать обезьянку, зайчика, улитку и др.
На другой стороне приклеить небольшой магнит.
Горшок для цветов из камня
Для любителей цветоводов подойдет другая идея. Обычный горшок можно обклеить мелкими морскими камешками. Можно их подобрать в одном цвете или красиво сочетать разные оттенки.
Картина из камней
Идеи для картинок можно почерпнуть из детских книжек или интернета:
Гусеница – несколько изогнутых плоских камешков, покрашенных в зеленый цвет.
Зайчик голубого цвета – овал (туловище), удлиненные камешки-лапки, тонкие длинные ушки. Белой краской украсить лапки и уши зайца.
Цветок, ветка винограда.
Прямоугольник из фанеры можно покрасить в нужный цвет, на темном фоне лучше смотрится любой рисунок.
На фанеру приклеить выбранный рисунок.
Оформление бутылок из камней
Можно камешками и ракушками украсить емкость по диагонали или замысловатым узором. Но не наклеить, а обвалять бутыль в пластилине, а сверху хорошо разместятся ракушки, стеклышки и камни.
Другой вариант – в прозрачную емкость внутрь заложить цветной морской «материал».
Украшение на шкатулку из ракушек
Даже мелкие осколки ракушек прекрасно будут смотреться на крышке шкатулки. Сверху можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.
Есть и другие поделки из камней и ракушек, например, рамочка для фото. Даже старую потертую рамку можно красиво оформить ракушками. Посадить на клей, сверху покрыть лаком для прочности.
Изделия из речного материала
Салфетки
Для эко стиля выигрышно будут смотреться салфетки. На плотную ткань наклеить мелкие камешки. На них удобно и красиво выглядят тарелки, чашки и приборы. Их можно положить под цветочные горшки, вазочки и др.
Коврики
Напольный коврик также можно выложить и приклеить из речной гладкой гальки различных цветов. Основой может быть ковролин или другой материал. Клей наносят на каждый камень, поэтому рисунок нужно продумать заранее. Можно раскрасить коврик цветными красками, а сверху покрыть лаком.
Можно подобрать необычный орнамент или сделать волну. У двери коврик будет экзотическим элементом.
Это еще и лечебный эффект, хождение по камням улучшает кровообращение.
Поделки из разных камней и украшения для сада
При наличии детей можно обратить внимание на детскую тему. Выбрать букву или какую-то цифру, и нарисовать ее на камне. Так ребенок быстрее научится читать и писать, когда сможет сделать букву сам.
Совет! Привлекайте к рисованию детей, творчество и фантазию нужно развивать с раннего детства.
Скульптурки из камней могут быть из разных материалов, приклеить к ним кусочки оставшегося меха, пучок шерстяных ниток и др.
Можно создать целую композицию из камней разного размера. Но для этого нужны родители с талантами художника.
Наиболее популярное использование камней – мощение дорожек и оформление цветников и клумб.
Красивые грибки, овощи, ягоды или забавные поделки – отличное оформление любого сада. Идеи интересных поделок можно посмотреть на фото ниже.
Фото идеи поделок из камня
Вопрос-ответ
Можно сделать рамку для большого зеркала. Рассортировать ракушки (мелкие/крупные). Раму можно перекрасить в нужный цвет. Закрыть зеркало бумагой, и начинать по рядам клеить (ПВА) сначала мелкие ракушки, потом крупнее. Продумать несколько вариантов.
Можно в форме сердечка (волны) выложить из ракушек картинку в виде узора.
Например, выбрать животное, например, кита, морского конька, русалку. Вырезать шаблон на плотном картоне, фанере. Сверху подобрать красивый рисунок из камешков и ракушек. По краям крупный материал, внутри – мелкий.
By : admin
Поделки узоры из камней
Поделки из камней своими руками могут стать интересной игрушкой, обучающим материалом или средством для украшения комнаты или оформления игровой площадки во дворе дома.
Всегда актуальны поделки из камней для детского сада: с их помощью можно сделать более интересным и необычным пространство игровой комнаты, создать живописные уголки на территории садика, оживить клумбы и цветочные насаждения в холле.
Поделки из камней для детей
Процесс изготовления таких поделок требует творческого подхода и умения нестандартно взглянуть на обычные предметы. Каждый образ диктуется формой камня – его контурами, размерами, а также тем, какие еще камни имеются в наличии.
Все, что остается творцу после того, как он представит будущий образ – воплотить его в реальность при помощи ярких красок.
Деткам очень понравится мозайка из цветных камушков на гипсовой или глиняной основе. Ее очень интересно выкладывать, а результат получится ярким и нарядным.
Мозайка из камушков на гипсовой основе
Округлые и вытянутые плоские камушки становятся совами, если этого пожелает маленький создатель.
Совы из камней
Из окрашенных небольших камушков можно сделать аппликацию «осеннее дерево»
Осеннее дерево из камней
Пожалуй, самый востребованный мастер-класс из камней — цветы. Форма камушков очень удобна для изготовления лепестков, а круглый камушек станет отличной серединкой.
Цветы из камней
Из камней можно сделать невероятно очаровательных кругленьких цыплят. Располагаем их в уютном гнездышке из соломы или ниток.
Цыплята из камней в гнезде
Камни разной формы превращаются в домики для сказочных героев.
Домики из камней
Из камушков-домиков можно сделать маленький волшебный городок.
Домики
Играть с таким домиком-камнем сплошное удовольствие.
Домик-камень
А плоские овальные камни – в сказочный автобус или автомобиль.
Машинка
А вот пример того, как из камней можно выложить настоящую автостраду с дорогой, машинами, дорожными знаками и заправкой.
Автодорога
Поделки из камней с животными, птицами и рыбками
Если камни достаточно крупные, можно использовать их для создания декоративных рисунков. Можно изготовить замечательный подарок из камней, своими руками изобразив на них милую птичку, рыбку, улитку или любого другого персонажа.
Птичка
Улиточка из камня.
Улитка
Рыбка
Красивые рыбки получаются из сочетания раскрашенных камней и фоармина. Вместо фоармина можно использовать ткань или плотный картон.
Рыбки из камней своими руками
Из раскрашенных камней получаются очень симпатичные лесные ежики. Покрываем камни светло-бежевой основой. После того, как она подсохнет рисуем коричневой краской тельце и носик.
Раскрашиваем камень
Черной краской рисуем иголки на тельце, носик и глазки. Ежик из камня — готов!
Ежик из камня
Ребятишки младшего возраста с удовольствием превратят камушки в разноцветный строительный материал – для этого достаточно покрыть их поверхность яркими разноцветными полосками или белыми штрихами.
Домино из камней
А соединив несколько камушков друг с другом, можно получить интересные объемные фигурки. Например, достаточно крупный округлый камень превратится в милого симпатягу-зайца, если прикрепить к нему плоские ушки и лапки.
Зайчик из камня
А камень овальной формы может стать самой настоящей черепахой, которая украсит собой любую клумбу или игровую площадку.
Черепаха из камня
Камушки, заостренные с одной стороны, с легкостью превращаются в уток.
Уточки из камня
А плоские камни округлой формы могут стать веселыми лягушками, которые с радостью поселятся на картонных листьях кувшинок.
Лягушки Лягушка из камня
Скомпоновав друг с другом несколько плоских камней, можно создать настоящее панно, которое украсит любую стену помещения или альбом для фото.
А самые маленькие камни так и ждут превращения в крошечных животных. Для каждого из них можно сделать отдельный домик-кроватку из спичечного коробка.
Игрушки из камней
Можно сделать плоских зверюшек с пластилиновыми глазками или полностью каменных объемных персонажей – например, мышку.
Мышка из камня
Из камня можно сделать очаровательную божью коровку
Божья коровка из камня
или забавные грибы — мухоморы.
Гриб из камней
Поделки из камней для дома и интерьера
Из камней получается очень интересное украшение для интерьера — кактус.
Кактус из камней
А вот пример очень оригинальной корзинки с яблоками из камней.
Корзинка с яблоками из камней
Камнями можно украсить цветочный горшок, сделав его уникальным украшением сада или дома.
Цветочный горшок из камней
Из камней и проволоки можно сделать интересное украшение для дома — подвеску.
Подвеска из камней для дома
Картины и панно из камней
Пожалуй, самое популярное панно из камней — это «Морское дно». Из округлой гальки получаются прелестные рыбки.
Панно из камней «морское дно»
Из раскрашенных камней можно сделать милую картинку в детскую «Влюбленные мишки».
Мишки из камней
А вот замечательная картина из камней «Моя любимая семья».
Картина из камней «Моя любимая семья»
Из камней и веток можно сделать очень трогательную картину.
Картина из камней и веток
Досочки сами могут служить основой для панно. Вот как интересно может смотреться на такой основе птичка из камня.
Птичка из камня на деревянной основе
Основа для панно может быть скручена из веревки, которая приклеивается по кругу слой за слоем. Уже на нее приклеиваются камушки, раскрашенные под птичек и цветочки.
Панно из веревки и камней
Из цветных камней можно сделать панно «Цветы» и «Ромашки».
Панно из камней «цветы» Панно из камней «ромашки»
Для создания ярких образов лучше использовать акриловые краски, краски для стекла или холодную эмаль. После высыхания можно покрыть поверхность бесцветным лаком.
Картина из гальки
Интересные панно можно из камней с отверстиями и проволоки.
Панно из камней и проволоки
Посмотрите, как сделать дерево из натуральных полудрагоценных камней:
Когда создаются поделки из камней своими руками, делается удачный выбор в обрамлении ландшафта пейзажа.
Для правильного выбора оформления дизайна дачи нужно:
почувствовать нужную тональность;
выстроить композицию в нужном месте.
Композиция из камней может быть в виде обрамления искусственного пруда, красивого ограничения грядок, а также дорожки из отесанных природных камней.
Камни, особенно гранит, облагораживают территорию, делают её колоритной по содержанию. Мрамор на даче применять нежелательно. Это холодный камень. Даже сам его цвет отдаёт холодом.
Этот камень уместен на кухне, в ограниченном количестве. Кто занимается поделками, у тех накапливается фото поделок из камней. Самые ранние, ещё из детства – это разрисованные камни.
Увесистый такой камень – голова совы, с широко открытыми глазами и жёлтым клювом – чудесное напоминание о прошедшей поре золотого детства.
Краткое содержимое обзора:
Попытки панорамного художества
Из той же самой поры детства у многих, занимающихся полезными предметами, сделанных собственными руками – это поделки из морских камней. Хотя часть молодых людей, став взрослыми, с удовольствием продолжают это приятное занятие.
Когда есть время. Похвальное занятие. Тем более, даже просто камень из моря или реки приятно подержать в руке.
Рекомендуем прочитать:
Гладкий, округлый, таящий в себе события веков, пролетевших над этим камнем. Если бы камни умели говорить, они о многом бы рассказали.
Вот люди и пытаются в своём разумении сказать то, что, может быть, хотят рассказать камни. Тут важно угадать, кого или что по форме напоминает камень.
Если голыш вытянутый, немного плоский и у него есть передняя носовая часть, то это идеальный вариант создания поделки рыба.
Правильно разрисовать всё тело морского обитателя. Глаза, плавники, чешую. Правдоподобно разрисованный камень может стать частью ансамбля картины, нарисованной из подобранных для этого камней.
Картины моря
Более живое впечатление будет от рыбы из камня, уже с хвостовым оперением. Такая чудная рыба, с пушистым хвостом. Есть такие рыбки на большой глубине. Там, где коралловые рифы.
Рекомендуем прочитать:
И вот создаётся панно из рыбок на синем фоне. Крепятся камни, изображающие рыбок, хитрым способом. Чтобы они не вывалились на отвесной стене, их контуры вырезаются в доске. Там они приклеиваются с той стороны. Потом края замазываются синей краской. Доска тоже красится в синий цвет.
Получится – цветные рыбки с пышными хвостами из цветной материи плавают в бассейне. Такую картину расположить у себя дома в подобающем для этого месте – замечательное решение украшения квартиры.
Ко всему этому можно добавить моллюсков, морских черепах. Морские звёзды тоже будут тут кстати. И водоросли, которые можно дорисовать ко всем предметам, как дополнительный антураж.
Природное искусство
Но настоящее искусство – это поделки из ракушек и камней. Устроить сначала на полу в богатой раме с мягкой подкладкой. Надо хорошо владеть материалом и уметь с ним обращаться, чтобы из частей ракушек смастерить чашечки роз. Каждый такой лепесточек закрепить клеем.
Там, где листья, подобрать маленькие камни, приклеить клеем. Всё это обсыпать золотистой декоративной пыльцой. И только после этого – аккуратно и бережно смонтировать на стену как шикарное панно.
Почти все, имеющие дачу, имеют или пытались иметь поделки из камней для сада. И это естественно. Потому что природные составляющие для образа урожая – деревья, река, песок, чернозём, камни, ракушки.
Рекомендуем прочитать:
И ещё дождь и солнце. Люди интуитивно притягивают образы, которых не хватает в дизайне дач. Поэтому у многих в саду есть каменные валуны из гранита, специально вкопанные для улучшения внешнего вида дачи.
Особенно это впечатляет около цветников. Удивительное сочетание. Гранитная макушка из земли. И рядом розы и кусты вишни.
Эхо времён
Но всё-таки поделки из природного камня больше всего делаются для декоративных целей. Большое разнообразие камушков, их форм позволяет создавать картины. Тут и морские обитатели глубин, и речные представители фауны и флоры.
Зелёная лягушка из камня – с выразительными чёрными глазами. Или филин с растопыренными нарисованными крыльями. Заяц, поджавший лапки, и ушки. Разгулявшаяся фантазия всегда подскажет человеку, любящему поделки, что делать.
Также для украшения цветочных горшков в квартире применяют каменное ожерелье по верху горшка. Тут уже и мрамор к месту. Маленькие мраморные камешки, связанные плетёной верёвкой – и горшок преображается.
Напоминает о старине и глубине веков. Иногда бывает достаточно небольшого изменения в дизайне комнаты, квартиры. И колорит комнаты становится насыщенным тайной, звенит струной пролетевших тысячелетий.
При наличии свободного времени
Но лучше всего, естественней антураж из камней всё же применим на даче. У кого есть пруд, те обязательно облицовывают природным камнем парапет и края пруда. Для большего различения камни даже красят в яркие цвета.
Сочетание ярких камней, роз на цветнике, блеска воды в пруду создаёт чувство покоя и отдыха.
Но во всём надо знать меру. В применении камней в декоративных целях – особенно. Если в семье есть маленький ребёнок, то не опасно ли разбрасывать декоративные камни по саду?
Не лучше ли будет сделать панно из камней, что намного безопасней. Тут каждый выбирает сам, что ему дороже и ближе. К тому же поделки из камней требуют вдумчивого к себе отношения. Не всегда бывает время созерцательно смотреть на жизнь.
Создавая с чувством любви
Вопрос: как сделать поделку из камней? Не для каждого актуальна эта проблема. Это только энтузиасты могут озаботиться этим вопросом. Люди, которые в камне слышат зов предков.
Рисунки (мозаика) из камней (гальки) для детей своими руками. Фото.
Детские картины, панно и рисунки из камней
Мало кто из детей хоть раз не приносил домой красивый камешек. А чтобы камешки не просто лежали, а приносили пользу, можно сделать из них игру — мозаику (конструктор): выкладывать различные изображения, а затем разбирать и создавать новые.
Камни (галька) для этого могут быть любыми: и морскими, и самыми обычными, найденными возле речки, дороги, привезенными для ремонта или стройки.
Если приклеивать их супер-клеем или клеем-пистолетом к картону, получатся панно или картины из камней. Это занятие развивает мелкую моторику, творческое мышление, усидчивость. Причем панно и картины из камней — это не только детская забава. Взрослые мастера создают в этой технике настоящие шедевры.
Рисунки из камней своими руками для 1 класса
Чтобы показать детям разнообразие одного из видов детского творчества из природного материала, во многих школах детям в 1 классе на уроке по окружающему миру задают домашнее задание сделать рисунки из камней своими руками, а затем сфотографировать свои работы и принести фото.
Так как сами рисунки нести в школу не нужно, фон для них можно сделать так:
в качестве фона для рисунка использовать картон, бумагу, ткань и т.д.
выкладывать рисунок на улице: на земле или на песке
Если создавать узоры и рисунки из камней не на бумаге, а на земле или песке, то получатся работы в технике лэнд-арт, которые хоть и не долговечны, но ими смогут полюбоваться все случайные прохожие.
Сам рисунок тоже можно делать по-разному:
выложить камнями все изображение вместе с внутренними частями (мозаика)
выложить камнями только контур изображения
выложить камнями и контур изображения, и некоторые его части
учитывать или не учитывать цвет камней при составлении изображения
Изображение можно выкладывать камнями без предварительных эскизов или сделать набросок с контуром. Если ребенок затрудняется с сюжетом для такого рисунка или его чем-то не устраивает нарисованный им контур, можно найти в интернете и распечатать самую простую раскраску для малышей с минимальным количеством мелких деталей, а затем выложить ее камнями.
Рисунки из камней для детей на бумаге
В качестве примера покажу несколько фотографий наших с дочерью рисунков из камней.
Рисунки на камнях акриловыми красками для начинающих
Для украшения сада все чаще используют гальку с нанесенными на нее рисунками. Разрисовать камни своими руками – это самый простой и дешевый способ преобразить дачный участок или сад частного дома.
Начинающим художникам такая задача может показаться слишком сложной, но нанести на камни рисунки акриловыми красками смогут даже дети. Яркие булыжники непременно украсят сад, внесут сочные нотки в существующий дизайн ландшафта.
Инструкция по росписи камней для начинающих мастеров
Для простоты выполнения задачи весь творческий процесс лучше разделить на последовательные этапы:
Выбор материала (камней) для росписи.
Составление эскиза рисунка.
Подбор красок и кистей.
Перенос рисунка на булыжник.
Фиксация узора.
Если все шаги выполнять в четкой последовательности, шансы сделать ошибку сведутся к нулю – сад украсят яркие камушки с интересными узорами.
Украшать расписанными булыжниками можно не только сады, их используют для зонирования территории, располагая в виде бордюров и тротуаров. Этой же цветной галькой украшают детские площадки и парковые зоны. Небольшими камушками с филигранной росписью можно украсить даже самый изысканный интерьер – они подойдут для декора гостиной, спальни или прихожей.
Как выбрать камни
Чаще всего за материалом для росписи приходится ехать к морю. Ведь рисуют художники на самой обыкновенной морской гальке. Этот минерал больше остальных подходит для того, чтобы наносить на его поверхность узоры.
Камни для росписи должны быть:
не слишком темными;
не пористыми;
иметь правильную форму;
в приоритете галька с плоским основанием, чтобы декор мог лежать на горизонтальной поверхности;
подходящими по форме и размеру к выбранному рисунку.
Совет! Иногда можно использовать и пористые минералы. Их поверхность впитывает большое количество краски, зато из такого булыжника может получиться отличный «кусок сыра», например.
Удобнее всего работать со светлыми, гладкими и плотными камнями – краска ложится на такую поверхность равномерно, и узор получается очень четким и аккуратным.
Не стоит ограничивать себя в выборе только идеально ровных камушков правильной формы. Иногда булыжники со сложными геометрическими очертаниями становятся отличным фоном для создания необычной картины. Просто к каждому интересному камню необходимо подходить творчески, продумать концепцию и создать неповторимый шедевр.
Изготовление искусственных камней
К сожалению, фантазия автора может несколько отличаться от природных возможностей – можно попросту не найти подходящие для задуманного рисунка булыжники. В таком случае, выходом станет создание камня своими руками.
Процесс этот выглядит следующим образом:
В таз или ведро наливают небольшое количество воды.
До уровня воды насыпают в емкость обычный песок.
Песок должен равномерно напитаться влагой так, чтобы лишняя вода не стояла над его поверхностью.
В песчаной массе руками делают углубление, по форме напоминающее нужные очертания будущего булыжника.
Выстилают подготовленную форму полиэтиленом.
Замешивают обычный цементный раствор и выливают его в форму.
Полиэтиленом накрывают верхнюю часть цементной заготовки и присыпают сверху толстым слоем песка.
Когда цемент высохнет, камень можно расписывать как обычно.
Совет! Чтобы фоновый цвет камня был таким, как нужно автору рисунка, в цемент можно добавить любые красящие пигменты.
Выбор рисунка
Рисунок автор может выбрать абсолютно любой. На камнях изображают как стандартные узоры в виде божьих коровок, бабочек, грибочков и гусениц, так и сложнейшие картины, выполненные в точечной технике.
Подбирать рисунок необходимо, исходя из собственных художественных навыков и возможностей. Это может быть существующая картинка, найденная в интернете, или созданный с нуля эскиз.
Первым делом, любой рисунок изображают на бумаге. Лучше использовать в этом процессе тот же масштаб, в котором узор будет переноситься на камень, это существенно упростит работу.
Теперь рисунок нужно перенести на булыжник. Сначала прорисовывают контур узора, используя для этого контурные карандаши. В продаже есть белые и черные карандаши, их оттенок подбирается в зависимости от цвета основания.
Какими красками лучше расписывать камни
Для росписи камней художники используют самые разные краски, из наиболее популярных можно назвать:
акварель;
гуашь;
акриловые красители;
составы для росписи посуды и керамики.
Если акварель с гуашью имеют достаточно жидкую консистенцию, к тому же, смываются под воздействием воды, могут растрескиваться на солнце, то акриловые краски считаются идеальным материалом для росписи садовых камней.
Акриловые красители имеют плотную, кремообразную консистенцию, что позволяет избежать потеков и повторного закрашивания. Краска с первого раза ложится на основу равномерным и плотным слоем.
Кроме этого, у акрилового красителя есть еще ряд преимуществ:
Не выгорает на солнце.
Обладает пластичностью, что позволяет избежать растрескивания слоя краски.
Не токсичен, не имеет запаха – работать можно не только на улице, но и в доме.
Быстро сохнет – слой акриловой краски высыхает за 15 минут.
Хорошо переносит низкие и высокие температуры.
Не смывается водой.
Все эти качества позволяют использовать акриловые краски для росписи садовых камней – рисунки не смоются дождями и не выгорят на солнце.
Внимание! То, что акриловая краска быстро сохнет, может стать помехой для начинающего художника. Чтобы краситель в банке не загустел и не испортился, его необходимо наливать на палитру небольшими дозами.
Профессиональные краски для росписи посуды и керамики тоже достаточно удобны, но их стоимость может отпугнуть начинающего автора узоров. К тому же, после нанесения таких красителей на булыжник, его лучше запечь в духовке, чтобы рисунок держался долго и не растрескивался.
Покупать акриловые краски для росписи камней можно как в строительном, так и в художественном магазине. Конечно, работать с профессиональными красителями намного удобнее, и результат будет эффектнее, но стоят такие краски достаточно дорого.
Роспись камней
Когда выбраны камни и куплены краски, можно приступать непосредственно к раскрашиванию. Перед началом работы гальку необходимо вымыть в мыльной воде и тщательно просушить (лучше, положить ее на солнце или на горячую батарею).
Теперь следует слой грунтовки. Грунтовать лучше любые камни – так краска будет ложиться равномернее и существенно сократится ее расход. Допускается пропустить этот этап при росписи очень светлых камней с абсолютно гладкой поверхностью и непористой структурой.
Важно! В качестве грунтовки опытные художники предлагают использовать обычный клей ПВА. Его структура отлично подходит для этих целей, а белый цвет станет отличным фоном для любого рисунка.
После нанесения слоя грунта камень снова нужно хорошенько просушить. После этого можно приступать к окрашиванию.
Сначала наносят контур с помощью карандаша или специального фломастера. Затем раскрашивают фон, нанося краску широкой кистью с длинным ворсом. Теперь изображают сам узор и тщательно прорисовывают все детали тонкой кисточкой.
Покупка кисточек для росписи камней – этап, не менее важный, чем приобретение красок. Инструменты для росписи продают целыми наборами, в каждом из которых находится порядка восьми кистей. Все кисточки имеют различные размеры, длину и форму ворса. Роспись камней лучше всего выполнять синтетическими или нейлоновыми кисточками, так краска будет ложиться ровно, щетина не оставит видимых полос и ворсинок.
Завершающий этап
После нанесения каждого слоя краски камень необходимо оставлять на 15-20 минут для просушивания. То же делают после того, как рисунок закончен. В принципе, когда акриловая краска высохнет, декор уже можно выносить на улицу, украшать им сад или дорожки – покрытие стойко перенесет дождь и ветер.
Но для большего эффекта раскрашенные камни покрывают слоем акрилового лака. Для этих целей выбирают прозрачные лаки, которые наносятся методом распыления. Лакированные рисунки на камушках станут не только прочнее, но и ярче, поверхность приобретет глянцевый блеск.
Техника росписи камней настолько проста, что вполне подойдет для начинающих художников. Это занятие подходит не только для взрослых, рисовать на гальке смогут дети, а затем, украсить этими камушками свою площадку или двор.
Для первого опыта вполне подойдут акриловые краски из строительного магазина, остатки которых есть практически в каждом доме. Повышая свой профессионализм, можно переходить к более дорогим материалам, приобретая краски и кисти в художественных магазинах.
Фото Узоры из камня в Гулрыпшском районе
Питание в отеле
Бассейн
Автостоянка
Интернет Wi-Fi
Работает круглогодично
Баня, сауна
Территория, двор
Спутник/кабель ТВ
Собственный пляж
Детская площадка
Конференц-зал
Проживание с животными
Дети любого возраста
Круглосуточная регистрация
Терминал для оплаты картой
пошаговые фото, мастер-классы + 500 фото
Садовые дорожки своими руками из камня
igarden.com.ua
Садовые дорожки из природного камня — одно из самых популярных направлений ландшафтного дизайна. С помощью красивой дорожки можно полностью изменить внешний вид вашего участка, создать удобную сеть передвижения между значимыми объектами и избавить вас от хлопот на долгие годы. Ведь природный камень — один из самых прочных и многофункциональных материалов, идеально подходящий для множества строительных работ как в саду,так и дома. В нашей статье вы найдете массу интересных пошаговых мастер-классов по созданию садовых дорожек из природного камня с чертежами и схемами и огромную галерею вариантов, в которой вы сможете подобрать подходящий для себя.
Садовая дорожка своими руками из гравия мастер-класс
Один из самых простых и быстрых способов создания садовой дорожки из природного камня — сделать её из гравия. Такой способ не требует особых дизайнерских или строительных навыков, но постараться все равно придется на славу. Самое главное условие создания садовой дорожки своими руками из гравия — придется много, очень много копать.
Для начала рисуем на листе бумаге схему, какой будет ваша дорожка. Затем размечаем согласно схеме территорию, и освобождаем ее от препятствий — пней, деревьев, кустов и камней. И по размеченной территории начинаем копать почву на штыковой лопатой вглубь на 20-25 сантиметров на протяжении всей будущей дорожки.
Края ямы тщательно выравниваем и засыпаем на дно ямы крупный щебень сантиметров на 5.
Далее готовим опалубку — 25-сантиметровые доски обрабатываем пропиткой (еще лучше битумом) + через каждый метр делаем распорки.
Затем нужно сделать поперечные перегородки, тогда дорожка будет разделена на секции.
Участки возле перегородок засыпаем любым материалом — песком, галькой или мелким щебнем.
Теперь можно приступить к финальному этапу — засыпаем в секции щебень и утрамбовываем.Камень должен быть выше бортика примерно на 4-5 сантиметра, с учетом последующей усадки. Еще интереснее будет смотреться дорожка, засыпанная щебнем разных цветов — от смешивания их уберегут перегородки.
Такая дорожка отлично послужит вам много лет и станет настоящим украшением вашего сада.
Источник фото sadyrad.ru
Садовая дорожка из гальки узорами своими руками пошагово
Один из самых креативных и, возможно, кропотливых способов сделать садовую дорожку из камня своими руками — это выложить ее из речной гальки. Этот материал доступен практически всем — берег любого водоема усыпан камешками различной величины и цвета. Такая дорожка станет настоящим украшением любого участка и вызовет восхищение у всех соседей.
Дорожка из гальки своими руками делается довольно-таки просто, но кропотливо. Перед тем, как приступить к самому процессу, вам нужно немного пофантазировать и приготовить рисунок дорожки. И уже в зависимости от вашего рисунка нужно подбирать камешки — они могут быть разных цветов и размеров, сочетаться в витиеватом узоре или строгом геометрическом рисунке. Для создания такого шедевра потребуются такие материалы:
галька
фанера
мелкий речной песок
цемент (М300)
уровень
жесткая щетка
гравийная крошка
Перед началом работы на размеченной территории для дорожки нужно вырыть траншею. Затем на дно насыпать смесь цемента, песка и гравийной крошки, и можно выкладывать гальку в соответствии с вашим рисунком.
По окончанию работы в щели между камнями нужно засыпать смесь цемента с песом и полить из шланга для утрамбовки. На сутки композицию лучше закрыть полиэтиленовой пленкой.
Важно: получившаяся дорожка будет сохнуть несколько недель, поэтому лучше по ней не ходить в это время, чтобы результат успел закрепится.
Источник фото stroiremdoma.ru
Выбор материала: какой камень выбрать для садовой дорожки?
Самый первый вопрос, с которым сталкивается владелец участка, собирающийся сделать садовую дорожку из камня, это — какой камень выбрать? В природе существует множество природных материалов, и у неопытного садовода сразу разбегаются глаза при виде такого ассортимента. Итак, садовые дорожки своими руками делают из таких видов камня:
Песчаник и плитняк
Гравий
Гранит
Брусчатка
Разноцветная галька
Также камень делится на два вида — природный и искусственный. Чаще всего мастера отдают предпочтение, конечно, натуральному камню, ведь он ярче, разнообразнее, уникальнее. Природный камень, в свою очередь, делится на несколько подвидов, которые наиболее часто используются для мощения дорожек:
Сланец
Гранит
Шунгит
Песчаник
Кварцит
Натуральный природный камень значительно лучше, чем искусственный, однако стоит в разы дороже. Но бесспорные преимущества натурального камня — его прочность, экологичность, износоустойчивость и бесконечно красивый внешний вид.
Садовая дорожка своими руками из плитняка фото + мастер-класс
Очень удобную и недорогую по цене дорожку из природного камня можно сделать из плитняка. Этот природный материал является самым приемлимым по цене и зачастую используется для создания простых и незамысловатых дорожек. Эта дорожка из плитняка сделана буквально за несколько часов — такой вариант отлично подходит для дачи и загородных участков.
Садовая дорожка из плитняка сделана на песчано-гравийной основе. Для начала вам нужно разметить, где будут лежать плиты камня и там вырыть углубления в зависимости от толщины камня. Автор советует не делать песчаное основание, если плита очень толстая.
Такую дорожку можно сделать самостоятельно легко и быстро, и она прослужит вам долгие годы!
Источник фото remont-i-obustroystvo.ru
Садовая дорожка из гравия своими руками фото пошагово
Дорожки из гравия пользуются огромной популярностью среди владельцев участков из-за легкости укладки и несложного ухода. С гравийной дорожкой нет практически никаких проблем, поэтому существует великое множество мастер-классов с разными техниками укладки. Например, вот эта дорожка, в отличие от предыдущего пошагового мастер-класса, укладывается с помощью агроволокна или геотекстиля. Такое покрытие обеспечит дорожке долговечной, а хозяину доставит меньше хлопот с уходом и сорняками.
Дорожку из гравия своими руками можно сделать очень просто — главное, не ленится и выкопать траншею глубиной около 20 сантиметров. Эта гравийная дорожка делается с помощью деревянного бордюра, однако автор отмечает, что оно может быть любым — пластиковые, из кирпичей, металлические.
Ухаживать за такой садовой дорожкой очень просто — геотекстиль не позволит сорнякам прорасти, а бордюр надежно удержит гравий.
Источник фото remont-i-obustroystvo.ru
Садовая дорожка из бутового камня своими руками пошагово
Этот интересный вариант садовой дорожки своими руками не оставит равнодушными ценительный экспериментов и нестандартного подхода. Дорожка из бутового и тротуарного камня потребует некоторых усилий, но результат оправдает себя на все 100%. Такой креативной дорожки точно не будет ни у кого из соседей.
Для начала необходимо приготовить песчаное основание для дорожки.
Затем с помощью фантазии и уровня укладываем неравномерный бутовый камень наиболее удобным способом. Между камнями вставляем гранитный куб, который послужит ориентиром для дальнейшей кладки.
Далее выкладываем тротуарный (гранитный) камень и засыпаем щели песком, крошкой или проращиваем газон.
Такая садовая дорожка будет настоящей «изюминкой» сада долгие годы!
Источник фото usamodelkina.ru
Основание для садовой дорожки: какое выбрать?
Кроме правильно выбранного камня для садовой дорожки своими руками, важно помнить, что основание тоже имеет огромное значение. Как же сделать вашу дорожку долговечной и не требующей большого ухода? Для этого нужно знать несколько простых правил:
Место для дорожки нужно тщательно расчистить от всевозможных препятствий — мусора, пней, кустов, торчащих из земли железок и прочего хлама. Почву нужно подготовить и расчертить, где будет проходить дорожка.
Затем нужно вырыть траншею — она обязательно дожна быть не менее 15 сантиметров, чтобы дорожка служила долгие годы и не оседала, вымораживалась и рассыпалась.
Далее самое главное — основание. Здесь мнения специалистов разнятся, кто-то считает, что садовые дорожки должны быть на бетонной основе, кто-то считает, что это лишнее. В таком случае, мастер делает песчаную, песчано-гравийную подушку или выстилает дно дорожки агроволокном (геотекстилем).
Опытные строители советуют все же выбирать бетонное основание, так как оно будет служить дольше и меньше подвержено разрушению.
Садовая дорожка из искусственного камня с помощью формы мастер-класс
Многие отдают предпочтение натуральному камню, однако по стоимости он обходится весьма недешево. Отличная замена дорогому природному материалу — сделать камни самостоятельно из бетона. С помощью удобной пластиковой формы можно сделать камни любой формы и размера, а с помощью простого мастер-класса это получится вдвойне легче!
Автор столь подробной инструкции по созданию садовой дорожки из искуственного камня своими руками дал несколько важных советов по созданию этого шедевра:
Форму желательно смазать специальным средством — тогда вам не придется прилагать усилия, чтобы вынуть ее.
Для того, чтобы покрасить камни в любой цвет, можно воспользоваться двумя способами. первый — добавить краску в бетон на последних стадиях замешивания. Второй — покрасить непосредственно получившуюся форму.
Однако автор советует воспользоваться первым вариантом, потому что во втором случае краска будет стираться, и придется постоянно подкрашивать дорожку.
С помощью разных цветов можно создать настоящее произведение искусства даже из простого бетона!
Источник фото postroiv.ru
Дорожка своими руками из камня пошаговые фото + мастер-класс
Этот потрясающий мастер-класс по созданию садовой дорожки своими руками сделала супружеская пара. После строительства у них осталось много осколков обличовочного камня, поэтому они решили применить «хлам» в дело, и сделали из них очень красивую садовую дорожку. Супруги вместе участвовали в строительстве и весь процесс зафиксировали на фото. Получился отличный мастер-класс, которым они поделились со всеми желающими сделать такую же необычную и очень оригинальную дорожку своими руками.
Для создания этого строительного чуда им потребовались такие материалы:
Облицовочный камень
Осколки камня от строительства
цемент
песок
гравий
Вот так легко и просто, использовав лишь доступные материалы, супруги сделали отличную садовую дорожку из природного камня, отлично приспособив обломки ненужного мусора с пользой.
Источник фото usamodelkina.ru
Садовая дорожка из плитняка своими руками на бетонном основании
Садовые дорожки из плитняка пользуются большой популярностью у многих владельцев участков. Явными плюсами этого материала являются доступная цена и долговечность. Мощение садовой дорожки из плитняка различается способами укладки камня и основанием под ним. Чаще всего используются три способа:
Мощение плитняка на песчано-гравийной подушке. Этот способ мы рассматривали выше
Мощение плитняка на песчано-бетонной подушке. Такое основание будет намного прочнее и послужит дольше.
Мощение плитняка с газонным основанием.
Из всех этих вариантов дорожка из плитняка на бетонном основании — самая долговечная и менее затратная по уходу. Опытные строители отдают предпочтение при выборе способа мощения этому варианту.
Источник фото rmnt.mirtesen.ru
Идеи для садовой дорожки с насыпкой из гравия своими руками
Очень интересная идея для ландшафтного дизайна — сделать дорожку с гравийной насыпкой. Она не так скучно смотрится, как простая дорожка из гравия, и добавляет «изюминку» любому участку. Дорожку с гравийной насыпкой можно сделать вместе с любым материалом — кирпичем, камнем, деревом, бетонными блоками или другими материалами на ваш вкус.
Дорожка с насыпкой из гравия делается так же, как и простая дорожка из гравия, вот только перед засыпкой верхнего слоя гравия укладывается другой материал. Затем пустые места засыпаются гравием и утрамбовываются.
Мы собрали для вас самые интересные комбинации садовых дорожек с гравийной насыпкой!
Источник фото 1dacha-sad.com
Садовая дорожка из природного камня с цементом своими руками
Садовая дорожка своими руками из натурального камня с применением цемента отлично подойдет на любой участок. Мощение камня таким способом не вызовет больших денежных и временных затрат. Зато дорожка получится очень прочной и долговечной при правильном уходе за ней.
Такую дорожку можно вымостить двумя способами. Для начала, как и у прочих дорожек, копается основание глубиной 20 сантиметров. Затем получившееся углубление засыпается дренажем — гравием, осколками щебня, галькой или кирпичным боем. После тщательной утрамбовки на дренаж насыпается песок, который нужно намочить и тоже утрамбовать. Далее камень можно уложить двумя способами:
Просто положить камень на утрамбованный песок, прижать, и затем заполнить щели между брусчаткой бетонным раствором, используя конус наподобие кондитерского.
В этом варианте камень кладется сразу на бетонный раствор. В этом случае камень будет более плотно прилегать к основе.
Перед выбором способа следует учесть, что в первом случае затрат будет намного меньше, но второй вариант более долговечен и прочен.
Источник фото kamni.ws
Как приготовить раствор для садовой дорожки: делаем бетонное основание
Зачастую владелец участка решает сделать для своей дорожки бетонное основание, и это, пожалуй, лучший выбор, ведь бетон будет служит намного дольше, а ухода с таким основанием будет в разы меньше. В этом деле важно правильно приготовить раствор, верно соблюсти все пропорции и консистенцию. Итак, какие же секреты таит в себе приготовление бетонного раствора для садовой дорожки?
Цемент для основания лучше выбирать 300 или 400 марки. Если вы заметили в нем мелкие комочки, цемент лучше просеять, чтобы избежать сожностей во время замешивания. А вот песок нужно просеять обязательно, ведь чаще всего для строительных работ используется не очень качественный карьерный песок. И третий компонент раствора — вода. Она должна быть комнатной температуры, слишком горячая или холодная может испортить весь раствор.
Далее замешиваем раствор в такой пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) до консистенции густой сметаны. не стоит делать слишком жидкий раствор, позже он может растрескаться.
Умелые строители советуют добавлять в раствор современные компоненты, например, для придания нужной консистенции пластификатор, а для получения нужного цвета — цветные гранулы или краситель.
Еще один секрет хорошего бетонного раствора: песок и цемент лучше укладывать слоями, 1 тонкий слой песка, 1 тонкий слой цемента. Так будет легче мешать раствор. Воду нужно добавлять только после тщательного перемешивания всех ингридиентов в сухом виде.
С помощью этих нехитрых секретов вам удастся сделать правильный раствор для основания садовой дорожки!
Садовая дорожка из гальки своими руками «Мозаика» фото пошагово
Этот вариант — для тех, кто не любит стандартные решения на своем участке! Эта садовая дорожка имитирует шедевры итальянских мастеров — конечно, с оригиналом не сравнится, но «изюминку» вашему участку определенно придаст. Эту мозаичную плитку можно сделать легко и просто с помощью очень доступного пошагового мастер-класса.
Для мозаичной плитки из гальки понадобится:
цемент
песок
галька разных размеров и цветов
деревянная форма
Смешиваем раствор, заполняем им формы и выкладываем в бетон гальку. ВАЖНО: деревянную форму нужно покрыть полиэтиленом и смазать машинным или любым другим маслом.
После выкладки узора камни нужно вдавить в бетон на одинаковый уровень, чтобы плитка была ровной.
Плитку нужно оставить в форме до полного высыхания, это займет 3-4 дня. С помощью форм вы сможете сделать нужное количество плиток необходимого размера, чтобы выложить садовую дорожку «Мозаику» из природного камня.
Источник фото diz-cafe.com
Садовая дорожка своими руками из каменных плит мастер-класс
Большой популярностью среди обладателей больших приусадебных участков пользуются садовые дорожки из каменных плит на бетонном основании. Такая дорожка выглядит очень престижно, проста в укладке и неприхотлива в уходе. Единственный минус — на создание дорожки уйдет довольно-таки много времени и усилий. Но результат себя оправдает польностью!
Для дорожки из каменных плит очень важно основание. Оно должно быть сделано очень прочно, чтобы плиты держались прочно и служили очень долго. Инструкция по созданию этой садовой дорожки довольно проста, однако следует учесть несколько маленьких ньюансов:
Камни дорожки должны быть выше уровня грунта, чтобы вода не скапливалась на ней и стекала вниз
Не все камни подходят для создания тако дорожки — например, мрамор сделает ее очень скользкой
Дорожку стоит оградить бордюром, чтобы со временем она не начала рушиться.
С помощью простого мастер-класса такую дорожку может сделать даже самый неопытный строитель!
Источник фото kamni.ws
Садовая дорожка из гравия с бетонными листьями своими руками
Эта садовая дорожка своими руками придется по вкусу любителям единения с природой и всего натурального. Гравийная дорожка с шаговыми плитами из бетона в виде листьев отлично впишется в любой ландшафтный дизайн. К тому же, сделать эту дорожку не так сложно, как кажется на первый взгляд — нужно только набраться немного терпения.
Как делать гравийную дорожку, мы уже знаем, так что разберемся только, как сделать бетонные листы.
Для раствора берем песок и цемент 1:1 и тщательно перемешиваем.
На лист лопуха подходящей формы и размера, положенный выпуклой частью прожилок вверх (это важно!), выкладываем раствор слоем 3-5 сантиметров.
И самое главное — нужно ждать 3-4 дня до высыхания бетона, затем снять лист и отложить нашу плитку еще суток на 20.
После высыхания всех плиток можно делать нашу дорожку, предварительно подготовив основание под гравий и листы. Такая дорожка своими руками станет настоящей гордостью мастера!
Источник фото 1dacha-sad.com
Садовая дорожка из брусчатки своими руками фото пошагово
Очень удобно и просто делать дорожку своими руками из брусчатки. Такой проект может повторить даже начинающий строитель практически за один день!
Эта дорожка из брусчатки или кирпича своими руками станет надежной и прочной, и прослужит с пользой много лет. Эта дорожка, как и все предыдущие, делается на песчаном основании. Укладку камня лучше выполнять с помощью уровню и резинового молотка, чтобы она получилась ровной и аккуратной.
Такую дорожку можно делать и на местности с препятствиями — с помощью разрезанных камней можно обогнуть любую преграду, будь то дерево или край стены.
Автор этого проекта советует сделать по бокам дорожки интересные «карманы» — в них можно поставить цветы в горшках, фонари или садовые фигурки.
Источник фото fruittree.ru
Садовая дорожка из гальки узорами своими руками фото
Эта дорожка своими руками создана благодаря кропотливому и нудному труду, но результат с лихвой покроет все усилия! С помощью обычной гальки и чуточки фантазии можно выложить различные узоры, которые украсят любой сад. Галькой можно выложить дорожку в саду, терассу, уютный уголок для релаксации или даже ступеньки лестницы.
Автор этого проекта потратил много часов для создания красивой садовой дорожки из гальки, но его результат не может не восхищать!
Создатель этой уникальной дорожки дал несколько важных советов:
Камни перед использованием нужно намочить
Для мозаики больше подойдут камни с плоской поверхностью
В случае попадания на камни цементного раствора его нужно смыть соляной кислотой (обязательно используйте перчатки)
С помощью этих хитростей вы сможете создать очень красивый узор для садовой дорожки, который будет жемчужиной вашего сада!
Источник фото delatsami.com
Бордюр для садовой дорожки: из какого материала сделать?
Мы уже узнали, какой выбрать камень, как сделать основание, и как приготовить раствор. Теперь еще одна важная деталь садовой дорожки — бордюр. Его необходимо делать для того, чтобы дорожка не осыпалась, камень не разрушался и как можно дольше сохранял свой первоначальный вид. Бордюр для садовой дорожки можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно.
Чаще всего для создания бордюров используются следующие материалы:
деревянные доски
кирпич
крупные камни
пластиковые бутылки, набитые песком
деревянные спилы бревен
каменные блоки
С камнями и кирпичами все понятно, а вот с досками придется повозиться. Дерево не так прочно, как природный камень, поэтому перед установкой деревянного бордюра мастера советуют пропитывать доски специальной жидкостью. Это предотвратит разрушение и сделает дерево долговечнее.
Любой из этих материалов отлично зарекомендовал себя в качестве бордюра для садовой дорожки, поэтому вы можете выбрать любой на ваш вкус!
Садовая дорожка своими руками из светящихся камней
Еще один креативный и новомодный вариант садовой дорожки — сделать её из светящихся камней. Такой вариант будет непригляден днем, но вот ночью он расцветет буйством красок и подарит незабываемые впечатления. В последнее время такие дорожки пользуются огромной популярностью из-за своего необычного вида и дополнительного освещения ночью без батареек и электричества.
Светящиеся камни можно сделать несколькими способами:
Полимерные камни со светодиодами. Недолговечны и быстро выходят из строя.
Пластиковые имитаторы камней с химическими катализаторами. Накапливают солнечный свет целый день, а затем светятся, но не более 10 часов. Очень долговечны и доступны в цене.
Камни, выкрашенные флуоресцентной краской. Их можно выкрасить прямо дома.
Из этих трех вариантов можно выбрать любой, который по душе, чтобы создать такую потрясающую садовую дорожку своими руками. Долгими летними ночами эта дорожка будет дарить положительные эмоции и украшать ваш сад!
Источник фото protrotuarnujuplitku.ru
Садовая дорожка комбинированная своими руками из камня и гравия
Эта комбинированная дорожка из гравия и природного камня отлично подойдет для начинающего строителя. Для ее создания потребуется совсем немного времени и усилий, а получившийся результат порадует даже самого придирчивого хозяина.
Для садовой дорожки из гравия и камня своими руками нужно сделать основание, как в предыдущих мастер-классах. Главное отличие этой дорожки — гравий засыпается на песчаное основание, а камни — на бетонный раствор.
Эта дорожка — пошаговая, поэтому главным ориентиром при планировке станет шаг. По такой дорожке не стоит бегать или что-то возить, она предназначена для ходьбы и неспешной прогулки. Это важно учитывать перед выбором этого мастер-класса.
Также автор этого пошагового мастер-класса советует обтесать края природных камней перед укладкой на раствор. Это обеспечит им долгую службу — острые края будут обламываться и крошиться.
Источник фото kamni.ws
Садовая дорожка из гравия и гальки своими руками простой мастер-класс
Эта садовая дорожка из гравия и гальки делается с помощью специальных форм для ландшафтного дизайна. Интересные «медальоны» из речной гальки можно сделать легко и просто, главное, вооружится терпением и пофантазировать. Узоры можно выкладывать любые, на ваш вкус — галька разных размеров и цветов позволит создавать настоящие шедевры!
Основание для дорожки с «медальонами» из гальки делается стандартным способом. После того, как на дорожку засыпан гравий, можно приступать к созданию узора.
Для этого понадобятся формы для ландшафтного дизайна, которые можно купить в магазине или сделать самостоятельно из дерева или металла. Но в этом мастер-классе автор пользуется готовы набором для создания «медальонов».
С помощью поэтапной инструкции создаем узор и закрепляем форму.
Автор отмечает, что после выкладки узора его нужно тщательно утрамбовать вместе с песком.
Такая дорожка из гравия и песка украсит любой сад!
Источник фото thdblog-dev.elasticbeanstalk.com
Садовая дорожка из природного камня и коры пошаговый мастер-класс
А эту садовую дорожку может сделать любая хозяйка приусадебного участка за пару часов! Удобная пошаговая дорожка из природного камня и мульчи подойдет как на дачу, так и для участка вокруг дома. Этот мастер-класс создала девушка, которая столкнулась с проблемой благоустройства своего участка. И ей удалось сделать такую красоту за пару часов с помощью макета и необходимого материала!
Как уложить камни для дорожки своими руками, мы уже знаем. Теперь вопрос относительно мульчи. В качестве мульчи можно использовать много разного материала:
кору деревьев
опилки
стружку
гравий
гальку
кирпичную крошку
Автор данного мастер-класса выбрала кору деревьев, и у нее получилась отличная дорожка своими руками!
Источник фото prettyhandygirl.com
Геотекстиль для садовой дорожки: зачем нужен и как выбрать?
У неопытных строителей зачастую возникает вопрос — зачем нужен геотекстиль (агроволокно) для создания садовой дорожки. На самом деле, от этого, на первый взгляд, лишнего материала, зависит очень многое.
В первую очередь, дорожка с геотекстилем укрепит и стабилизирует почвенные слои под материалом, из которого изготовлена дорожка.
Геотекстиль будет служить надежным отводом для воды
Геотекстиль не позволит прорасти сорнякам
Геотекстиль не позволит грунту вспучится во время сильных морозов зимой
Дорожка с использованием геотекстиля или агроволокна в основании получится очень надежной и будет служить долго. Этот материал зарекомендовал себя как незаменимый помощник при любом строительстве.
Как выбрать геотекстиль?
Опытные умельцы советуют для садовых дорожек покупать геотекстиль или агроволокно плотностью 150-250 г/м2.
Самый лучший материал — полипропилен. Он призанан наиболее долговечным в эксплуатации и прочным материалом.
Благодаря спользованию при строительстве агроволокна или геотекстиля ваша дорожка прослужит вам в разы дольше!
Садовая дорожка своими руками из гравия пошаговая инструкция
Зачастую вход в дом с заднего двора тоже требует какого-то дизайнерского хода, а не просто притоптанной тропинки. Хозяева этого дома решили сделать дорожку во дворе в виде удобной терассы с пошаговыми плитами из натурального камня. С помощью простых материалов они создали отличный образец ландшафтного дизайна и украсили свой задний двор нестандартной дорожкой своими руками.
Создатели этой удобной пошаговой инструкции дали мастерам несколько советов:
пространство между плитами лучше выстелить геоволокном, тогда гравийную посыпку можно будет менять по мере необходимости
плиты из природного камня лучше не выбирать темного цвета — они будут нагреваться на солнце и могут обжечь ноги
с краю дорожки лучше сделать окантовку, чтобы гравий не высыпался, а дорожка имела ухоженный вид
Благодаря этим простым советам можно создать очень интересную и необычную дорожку для сада своими руками!
Источник фото hgtv.com
Дорожка для сада из плитняка своими руками пошаговая инструкция с фото
Чтобы выложить дорожку из плитняка, не обязательно быть опытным строителем! Эту многофункциональную дорожку своими руками может сделать любая дружная семья за пару дней — главное, свободное время и две пары трудолюбивых рук. Тут не нужно подгонять плитку или вымерять кусочки с сантиметровой лентой — ваша дорожка может виться по саду так, как вам захочется!
Эта дорожка сделана из известняка, но в принципе, природный камень можно выбрать любой на ваш вкус и кошелек. Плитняк укладывается на песчаное основание и тщательно утрамбовывается резиновой киянкой.
Авторы этого проекта — молодая семья. Для создания более органичного вида для садовой дорожки они советуют зазоры между плитами наполнить почвой и посадить почвокровные растения. Если вы не хотите возится с посадками, можете засыпать почву семенами газонной травы или просто вместо почвы добавить мульчу — опилки или кору деревьев.
Такая дорожка из плитняка будет очень долго радовать хозяев своим зеленым видом!
Источник фото familyhandyman.com
Это интересно: сухой ручей в саду из природного камня фото
В ландшафтном дизайне существует множество разновидностей использования природного камня. Вторым по популярности после садовых дорожек по праву признан такой интересный вид, как сухой ручей. Сухие ручьи зачастую используются и в качестве садовых дорожек, и иногда и просто как украшение сада.
Сухой ручей появился впервые в японских садах — те, у кого не было возможности иметь на участке настоящий ручей, делали его имитацию из камней.
С возвращением моды на все восточные культуры, вернулся и сухой ручей — теперь такую дизайнерскую новинку многие делают и самостоятельно. Часто ручей выполняет не только функцию украшения, но и используется в качестве дорожки.
Сухой ручей отлично впишется в любой садик и станет «изюминкой» любого участка. Если вы еще не определились, как украсить свой дачный или приусадебный участок, обязательно рассмотрите этот вариант!
15 + фото сухих ручьев
Источник фото sadyrad.ru
Садовая дорожка из гравия своими руками простой вариант
Этот мастер-класс с пошаговыми фото покажет как быстро и просто сделать отличный бюджетный вариант садовой дорожки из гравия своими руками. Не всегда есть возможность создавать на приусадебном или дачном участке масштатабные дорожки из дорогостоящего природного камня.
Тогда хорошим вариантом для ландшафтного дизайна станет простая и незамысловатая дорожка из гравия или битого кирпича.
Чтобы сделать такую дорожку своими руками, не нужно быть строителем с огромным опытом — достаточно уметь держать лопату и иметь крепкую спину.
Зато гравийная дорожка будет служить вам долго безо всяких лишних усилий!
Источник фото thisoldhouse.com
Садовая дорожка пошаговая своими руками мастер-класс
Если вы не хотите портить свой газон, лучшего выбора, кроме садовой пошаговой дорожки, просто нет! пошаговые дорожки пользуются большой популярностью, так как они очень удобны в эксплуатации и уходе. Кроме того, из всех вариантов садовых дорожек, эта — одна из самых простых. А с этим поэтапным мастер-классом создание садовой дорожки и вовсе превратится в увлекательное занятие на выходных!
Автор этого проекта отмечает, что прежде, чем начинать работу, нужно тщательно отметить расположение каменных плит на будущей пошаговой дорожке. Это поможет вам сделать дорожку своими руками красивой и ровной.
Источник фото bunnings.com
Это интересно: садовые дорожки из гальки от Джеффри Бейла
Мы видели великое множество самых красивых галечных мозаик, однако не знали, что всю эту красоту сделал один и тот же человек! Этого мастера зовут Джеффри Бейл, и он уже много лет занимается созданием мозаики из гальки по всему миру. Художник родился в городе Юджин, штат Орегон, но его имя занют во многих уголках земного шара.
Он очень любит путешествовать — ему необходимо постоянное единение с природой. За последние 33 года Джеффри путешествовал кажду зиму, и много раз бывал в Мексике, Юго-Восточной Азии, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и других местах. Его работа напрямую связана с его путешествиями — Джеффри подпитывается вдохновением у самой природы.
Каждая работа Бейла — нечто особенное, созданное специально для заказчика с учетом его пожеланий и окружающей природы.
Работы Джеффри Бейла раскиданы по всему миру — он вдохновил тысячи человек на создание подобных произведений архитектурного искусства.
Источник фото blogger.com
Здесь вы можете посмотреть различные чертежи и схемы для садовой дорожки своими руками
В этой статье мы рассказали вам, как сделать садовые дорожки из природного камня своими руками разными способами. Вы можете выбрать тот вариант, который ближе по душе и карману. А для вдохновения мы приготовили для вас галерею 500+ фото!
Образцов каменного шпона — Сеть ландшафтного дизайна
Проведите по экрану для просмотра слайдов
Этот узор из щебня, в котором каркас сочетается с более крупными блоками, придает этому уличному камину исторический и очень деревенский вид.
Ledgestone — самый популярный сегодня образец, который чаще всего укладывается без раствора методом сухой укладки.
Длинные выступы, такие как эта подпорная стена, идеально подходят для панелей, потому что нет необходимости в обрезке для размещения в небольших помещениях.
Часто выбор рисунка продиктован ранее существовавшей каменной кладкой в самом доме, которая выполняется в ландшафте или в отдельно стоящих зданиях для отдыха, таких как кухни на открытом воздухе.
К дому примыкает каждый ландшафт и открытое жилое пространство. Архитектура и внутренний стиль определяют, что лучше всего для наружной каменной кладки. Когда эти двое не разговаривают друг с другом в эстетических терминах, возникает визуальное несоответствие. Для некоторых это может быть не так очевидно, но когда вы потратили много денег на идеальные каменные улучшения для вашего патио или террасы, важно сделать все правильно.
«Прежде всего, остерегайтесь тенденций», — говорит ландшафтный архитектор Мэтт Шмуке из компании Apex Landscape в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. «Проблема в том, что архитектура сегодня разбавлена, поэтому не так много, что могло бы помочь вам в принятии дизайнерских решений. Вот почему вы получаете последнюю тенденцию, которой сейчас является ledgestone, поэтому мы используем его, потому что это то, чего хотят клиенты. годы пройдут, как искусственный коричневый и черный камень тенденций 1990-х годов, который сейчас выглядит ужасающе ».
Schmuke и многие другие дизайнеры не любят использовать модные вещи.Общая архитектура наиболее уязвима для тенденций, которые проходят, а затем слишком быстро выглядят устаревшими. Для этих домовладельцев, у которых нет четкого представления о том, какой узор подходит их дому, следует уделить двойное внимание выбору, чтобы получить вневременной узор из камня, который всегда будет стоить каждой вложенной копейки.
Всякий раз, когда можно использовать шпон для создания излюбленных местных традиций каменной кладки, это разумное вложение, потому что это не тенденция, а долгосрочный региональный стандарт. Камень Новой Англии, уложенный сухим способом, — лучший тому пример.Дэвид Крото из Stoneyard.com в Массачусетсе — специалист по стенам из сухого камня в третьем поколении, который знает, как должна выглядеть хорошая стена. Он разработал качественную линию виниров, чтобы удовлетворить клиентов, которые хотят получить традиционный вид с использованием более легких виниров.
«Наш камень, используемый для бостонской смеси, перерабатывается. Колонисты обнаружили свои поля, заполненные ледниковым полевым камнем по всей Новой Англии от южного Нью-Гэмпшира до Коннектикута. Во время расчистки полевые камни были отложены по краям полей, которые позже были встроены в наши знаменитые сухие каменные стены.Теперь, 125 лет спустя, стены, которые уже невозможно сохранить или которые уже полностью разрушены, стали нашей отправной точкой для облицовки, так что они идеально сочетаются по цвету и текстуре ».
«Мы классифицируем каждый камень как круглый или плоский. У закругленных камней мы отрезаем внешнюю поверхность, затем разрезаем внутреннюю сердцевину на слои для выступа. Для плоских камней у нас есть больше вариантов. Ашлар состоит из прямоугольных пластин от 3 до 8 дюймов. которые немного больше, чем выступ. В конце остались только верх и низ, и они используются для более деревенского естественного лицевого покрытия нашего слегка закругленного шпона из смесовой фанеры Boston.«
Стандартные образцы
Считайте общие термины образцы кладки. Они определяют общий вид готового продукта, но для каждого источника природного или искусственного камня будут свои вариации на эту тему.
Компания «Эльдорадо Стоун», национальный дистрибьютор каменного шпона, всегда пользуется популярностью. «Мы наблюдаем все больше стиля ledgestone с множеством профилей, которые расширяют первоначальный вид, добавляя более современный чистый дизайн или более деревенский вид.Недавно мы выпустили Ledgecut 33, который представляет собой очень плотно подогнанный продукт в сухом штабеле с высокой однородностью, имитирующий разрезанный травертин для создания современного бесшовного внешнего вида для более дорогих приложений на открытом воздухе, но они также используют его для интерьеров ».
«Нам нравится европейский вид, и мы начали с деревенского продукта, но в некоторых регионах используется современная сухая кладка, в основном в Калифорнии и элитных сообществах на восточном побережье. Она сильна в современной архитектуре на западе. Сейчас мы проводим исследования, чтобы производить новые продукты, которые предлагают больше возможностей для чистых, обтекаемых узоров камня.«
Большинство узоров попадают в одну из следующих трех категорий, но есть много тонких различий в способах огранки или формовки камня, которые приводят к широким вариациям в рамках этих основ. Пусть эти ярлыки служат вводным руководством, которое поможет вам разобраться в том, что доступно, а не точным и быстрым определением. Оцените каждый потенциальный источник и их собственные уникальные вариации по этим темам, чтобы помочь с более точным сравнением затрат
Панель облицовки Ledgestone
Квадратный шпон
Прямоугольный шпон
Шпон ясеня
Фанера River Rock
Мозаичный шпон
Горизонтальные — сухая укладка
Ledgestone Плоский камень высотой от 2 до 8 дюймов и шириной 4 дюйма с двумя плоскими сторонами для удобного штабелирования.
Stacked Stone Плоский камень высотой около 4 дюймов с двумя плоскими сторонами различной длины от 8 дюймов до 20 дюймов.
Квадрат и прямоугольник — строительный раствор и сухая укладка
Квадрат и прямоугольник Узор из камней квадратной и прямоугольной огранки, которые могут значительно различаться по размеру.
Ашлар Узор из камней квадратной и прямоугольной огранки, более однородных по размеру
Щебень Узор из камней квадратной и прямоугольной огранки неправильного размера, напоминающий восстановленную или очень старую кладку.
Нерегулярный — Миномет
River Rock Неравномерный узор из округлых скал, напоминающих природные булыжники.
Мозаика Тесно подогнанный узор из плоских камней, которые могут быть однородными по цвету или широко разнообразными, реже дрилайд.
Миномет против Dry Stack
Возможно, даже более важным, чем узор, является то, будет ли камень закрепляться с помощью строительного раствора или сухой штабель. Последний производит шпон без следов раствора, оставляя всю каменную поверхность, что очень желательно для современных стилей.Это отчасти эстетический выбор, но также и практический. Со временем проблемы с каменной кладкой в целом часто возникают из-за раствора, который задерживает грязь, мох, водоросли и плесень.
Профессиональный совет: Мы вырезаем весь наш камень вручную, чтобы не было стыков и не было раствора на стыках. Людям не нравится уход и грязь в стыках, поэтому стиль без затирки решает эту проблему. — Скотт Нив, Neave Group Outdoor Solutions
Первые стены из сухого кирпича были на юго-западе, где вид исторической архитектуры пуэбло, выполненный из плоского песчаника Аризоны, привел к раннему применению.Теперь большинство других паттернов можно установить методом сухого стека, но это не для каждого проекта. Многие, кто ищет этот образ Старого Света, находят присутствие творческого раствора необходимым для достижения результата. Независимо от того, выберете ли вы раствор или сухую кладку, в первую очередь при выборе рисунка вашей каменной кладки.
Образцы асфальтоукладчиков для проездов, дорожек и патио
Сортировать по:
Категория
Фильтр
Приложения
Стили
Цвета
Уровень цены
Ищете ли вы внутренний дворик с очарованием старины или пешеходную дорожку с современным стилем, Belgard предлагает широкий выбор бетонных брусчаток в соответствии с вашим стилем.В нашем ассортименте представлены современные модульные брусчатки, традиционные брусчатые и кирпичные брусчатки, а также варианты с внешним видом и текстурой брусчатки для террас из натурального камня. Многие из наших брусчатки могут выдерживать автомобильные нагрузки, создавая потрясающие проезды. А поскольку наши бетонные брусчатки для проездов и каменные плиты для террас гарантированы на всю жизнь вашего дома, вы можете быть уверены, что ваше новое открытое пространство выдержит испытание временем.
Безграничные модели асфальтоукладчиков
Каждый асфальтоукладчик Belgard предлагает несколько вариантов укладки, что дает вам возможность создавать уникальные жилые пространства на открытом воздухе, которые дополняют ваше личное чувство стиля.Наш выбор брусчатки предлагает безграничный творческий потенциал и возможности. Используйте контурные узоры асфальтоукладчика для сложных проездов и входов или примените более упрощенный дизайн для дорожек и патио.
Цвета асфальтоукладчика для любого открытого пространства
Независимо от того, является ли ваша цветовая палитра нейтральной, теплой или прохладной, у нас есть несколько вариантов и стилей асфальтоукладчика с богатыми цветовыми сочетаниями, которые дополнят архитектуру вашего дома. Наслаждайтесь натуральным камнем для патио и бассейнов на заднем дворе или добавьте тепла своему жилому пространству на открытом воздухе с помощью уникальных оттенков нежных или ярких цветов в самых разных тонах.Для любой дизайнерской схемы наши асфальтоукладчики могут иметь оттенок или смесь, чтобы соответствовать вашему желаемому образу.
Идеи проекта асфальтоукладчика
Все асфальтоукладчики Belgard идеально подходят для дорожек, террас у бассейнов и патио. Многие из наших асфальтоукладчиков также можно использовать для проездов. У нас также есть несколько линий более тонких брусчатки, которые можно использовать для перекрытия бетона, что полностью преобразит существующий внутренний двор или подъездную дорожку без затрат и времени на снос и демонтаж бетона.
Читать далее
Создавайте живописные жилые пространства на открытом воздухе с помощью этой составной системы, которая выглядит как натуральный камень, извлеченный из русла горного ручья.Благодаря семи уникальным формам, Belgian Cobble® создает эффект мощеной плитки со случайным рисунком и может использоваться в качестве проницаемой системы с подходящей основой.
ЦВЕТА
полночь
Лунный свет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Многокомпонентный
Переменная x 2 3/8
Универсальный Cambridge Cobble предлагает индивидуальный архитектурный вид с мягко закругленными углами и выпуклой поверхностью подушки.Тонкие цветовые комбинации и множество вариантов узоров делают его идеальным для создания замысловатых дизайнов.
Графит доступен только в формате 6×9.
ЦВЕТА
Avondale
Чаттахучи
Кантри Смесь
Неаполь
Графит (только 6×9)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х компонентный модульный
3 х 6 х 2 3/8
6 х 6 х 2 3/8
6 х 9 х 2 3/8
Прямоугольник
6 х 9 х 2 3/8
Dimensions ™ обеспечивает четкие, чистые линии и гладкую линейную поверхность для создания потрясающих современных дизайнов с максимальной эффективностью.
Особенности и преимущества
Гладкое лицо с чистыми четкими линиями
Оптимизированная компоновка поддонов для повышения эффективности работы на стройплощадке
Сокращение сокращений, времени установки и отходов
Расширенные возможности для творческих узоров
Упрощенное предложение и оформление проектов
Единые размеры совместимы с другими размерами асфальтоукладчика
Размеры совместимы с линией бетоноукладчиков Origins ™
Реальные цвета могут незначительно отличаться из-за разницы в партии и условий окружающей среды во время фотосъемки.Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем Belgard для получения точных образцов, наличия и цен.
ЦВЕТА
Литейный
Белье
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Асфальтоукладчик
24 х 36 х 2 3/8
Настоящая классика, его слегка потрепанная поверхность и состаренные края создают тихую, вневременную изысканность.Dublin Cobble® меньше Бержерака и обладает широким спектром форм, что создает небрежно элегантный, устаревший вид, напоминающий выложенный вручную камень вековых средиземноморских вилл.
Поиск подрядчиков и дилеров
ЦВЕТА
Арденны Серый
Avondale
Каретный двор
Ископаемый бежевый
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3шт модульный
3 х 6 х 2 3/8 6 х 6 х 2 3/8 9 х 6 х 2 3/8
Большая площадь
9 х 9 х 2 3/8
Комплект Круга
6 x переменная x 2 3/8
Модульная из 3 частей
2 15/16 x 5 5/16 x 2 3/8
5 15/16 x 5 15/16 x 2 3/8
5 15/16 x 8 7/8 x 2 3/8
3-х компонентный модульный
3 х 6 6 х 6 9 х 6
Доступны размеры 40 мм и 60 мм
Прямоугольник
6 х 9 х 2 3/8
Большая площадь
8 7/8 x 8 7/8 x 2 3/8
Комплект Круга
6 x переменная x 2 3/8
Комплект Круга
5 1/2 x переменная x 2 3/8
Прямоугольник
5 15/16 х 8 7/8 х 2 3/8
Круглый комплект
5 7/8 x переменная x 2 3/8
3-х компонентный модульный
3 х 6 х 2 3/8
3-х компонентный модульный
6 х 6 х 2 3/8
3-х компонентный модульный
6 х 9 х 2 3/8
Акцентный асфальтоукладчик
6 х 9 х 2 3/8
6×9
6 х 9 х 2 3/8
Большая площадь
8 7/8 x 8 7/8 x 2 3/8
Круглый комплект
6 x переменная x 2 3/8
Классическая форма, гладкая поверхность и множество вариантов расцветки делают Holland Stone идеальным выбором для создания самых разнообразных традиционных образов.Holland Stone также является отличным выбором в качестве бордюра.
Поиск подрядчиков и дилеров
ЦВЕТА
Avondale
Кантри Смесь
Джорджия Бленд
Серый гранит
Асфальтоукладчик
Lafitt® имеет одну из самых естественных текстур, доступных в современном асфальтоукладчике, сочетающую внешний вид ограненного плитняка с прочностью и долговечностью Belgard®.
30 мм — Доступен только из Avondale и бельгийского камня
30 мм — разрешено использование только в транспортных средствах с использованием DriBond ™
ЦВЕТА
Ясень
Avondale
Бельгийский камень
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-компонентный модульный / 60 мм
7 1/16 x 3 9/16 x 2 3/8
3-компонентный модульный / 60 мм
7 1/16 x 7 1/16 x 2 3/8
3-компонентный модульный / 60 мм
7 1/16 x 10 5/8 x 2 3/8
3-х компонентный модульный 30 мм
7 1/16 x 3 9/16 x 1 3/16
3-х компонентный модульный 30 мм
7 1/16 x 7 1/16 x 1 3/16
3-х компонентный модульный 30 мм
7 1/16 x 10 5/8 x 1 3/16
Lafitt® Rustic Slab отличается внешним видом и текстурой обрезного сланца в сочетании с долговечной прочностью и долговечностью, которые являются отличительными чертами брусчатки Belgard.Три формы позволяют создавать самые разные варианты дизайна, давая домовладельцам возможность создавать привлекательные патио, пешеходные дорожки и многое другое с естественным внешним видом сланца.
Lafitt® Rustic Slab был представлен на выставке HGTV Dream Home 2016 и 2021 годов.
ЦВЕТА
Ясень
Avondale
Бельгийский камень
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 7 3/8 x 2
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 14 7/8 x 2
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 22 7/16 x 2
Melville Slab сочетает в себе элегантный современный стиль с современными инновациями в дизайне.Обладая гладкой отделкой и крупногабаритными блоками, он предлагает дополнительную возможность перекрытия существующего бетона в зависимости от условий площадки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 7 3/8 x 2 3/8
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 14 7/8 x 2 3/8
3-х компонентный модульный
14 7/8 x 22 7/16 x 2 3/8
узоров из натурального камня | Marble Systems Inc.
Для международного продавца камня недостаточно просто предложить нашим клиентам использование натурального камня. Что еще более важно, это предложить сложные идеи для использования натурального камня, например, как выполнить узоры из натурального камня в плане дизайна. Вот оно!
Тенденции узоров из натурального камня
Недавно мы нашли интересного человека по имени Рафик Эльманси. Г-н Элманси, профессор дизайна, поделился с нами некоторыми мыслями об использовании паттернов в дизайне. « В архитектуре узоры в форме мотивов используются для улучшения эстетического качества конструкции, для обозначения авторитета дизайна и для обеспечения необходимого руководства для пользователя.Использование таких шаблонов может улучшить пользовательский опыт, а также дизайн и внешний вид конечного продукта, но их следует использовать с умом, чтобы избежать сложной компоновки или непривлекательного дизайна. ”
Cottage Stone Versailles Pattern
Возможно, будет много для распаковки, но, на наш взгляд, есть два основных вывода. Во-первых, убедитесь, что использование паттернов улучшает взаимодействие с пользователем. Во-вторых, не позволяйте шаблонам создавать излишне сложные и потенциально непривлекательные сценарии проектирования.
В самом верху этого поста простейшие выкройки. Наша коллекция мрамора Chester Plaid сохраняет единую форму, чередуя цвета мрамора. Это, безусловно, квалифицируется как формирование паттерна, но не вызывает проблемы.
На изображении выше изображен классический Версальский узор, также известный как французский узор. Обычно он состоит из четырех размеров и форм, которые хорошо сочетаются друг с другом в модульной и повторяющейся манере. Также обратите внимание на больший масштаб фигур в узоре и попытку некоторой степени случайности.
Коллекция Mod Glam
Естественно, технология идет вперед, и наша Коллекция Mod Glam, приведенная выше, является прекрасным примером. Современные методы гидроабразивной резки позволяют создавать практически неограниченное количество рисунков. По сути, шаблон ограничен только нашим воображением.
Мы надеемся проиллюстрировать несколько идей для узоров из натурального камня в вашей дизайнерской жизни. Спасибо, что прочитали, народ.
Как добавить текстуру камня с помощью Photoshop
Использование текстуры камня для фона визитной карточки или для улучшения текста в дизайне печати брошюры на самом деле очень просто с Photoshop.Лучшее в создании собственной текстуры — это то, что вы можете создать совершенно уникальный вид, адаптированный к вашему общему дизайну. Ниже приведены 9 шагов (или меньше, в зависимости от ваших целей) для быстрого создания текстуры камня и несколько дополнительных шагов по добавлению ее к фотографии.
Шаг 1
Откройте новый документ в Photoshop и закрасьте фон в черный цвет. Это легко сделать, выбрав «Цвет фона» в раскрывающемся меню «Содержимое фона» в поле «Параметры нового документа».
Шаг 2
Убедитесь, что ваш цвет заливки установлен на белый, и теперь примените несколько фильтров.Сначала перейдите в Filter> Render> Clouds, а затем перейдите в Filter> Render> Difference Clouds.
Шаг 3
Наконец, перейдите в Filter> Stylize> Emboss. Отрегулируйте настройки, чтобы получить желаемый вид. Для текстуры камня я выбрал Угол 150 градусов и высоту 9.
Шаг 4
Вы можете оставить текстуру камня как серый гранит или изменить ее на коричневый или желтый цвет. Для этого перейдите в Image> Adjustments> Hue / Saturation.Обязательно нажмите Раскрашивать. Чтобы сделать мой камень коричневого цвета, я использовал оттенок 32, насыщенность 25 и яркость -2. Я также добавил немного контраста, перейдя в Image> Adjustments> Brightness / Contrast. Я использовал Яркость 12 и Контрастность 49 (убедитесь, что флажок Использовать устаревшее не установлен).
Шаг 5
Камень можно назвать готовым или добавить трещин. Во-первых, найдите изображение потрескавшегося тротуара или аналогичного вида потрескавшегося цемента. Сохраните изображение на рабочем столе, а затем откройте его в Photoshop.
Теперь, используя инструмент перемещения, щелкните изображение треснувшего цемента и перетащите его на текстуру камня. Как только вы отпустите кнопку мыши, она должна добавить потрескавшееся изображение в качестве нового слоя над текстурой камня. Возможно, вам придется отрегулировать размер изображения потрескавшегося цемента, чтобы оно соответствовало всей текстуре камня.
Шаг 6
Теперь перейдите в меню «Правка»> «Свободное преобразование», а затем нажмите кнопку «Переключиться между режимами свободного преобразования и деформации» в правом верхнем углу панели инструментов вверху страницы.Возьмитесь за ручки на появляющейся сетке, пока изображение потрескавшегося цемента не окажется в центре текстуры камня, как вы хотите. Затем нажмите Enter на клавиатуре.
Шаг 7
Вы хотите изменить контраст цементных трещин, поэтому перейдите в Image> Adjustments> Levels. В разделе «Уровни ввода» перетащите черный и белый ползунки ближе к среднему серому ползунку.
Шаг 8
На палитре «Слои» вверху поля выберите «Темнее» в раскрывающемся меню и введите 75% в поле «Непрозрачность».
Шаг 9
Наконец, снова щелкните слой текстуры камня (ваш первый слой) и перейдите в меню «Фильтр»> «Шум»> «Добавить шум». Я использовал 10 для количества и щелкнул по Гауссу и Монохроматическому. Сохраните текстуру камня, и все готово!
Чтобы добавить текстуру к фотографии:
Шаг 10
Сначала откройте свою фотографию или изображение в Photoshop и создайте новый слой над этой фотографией.
Шаг 11
Откройте и перетащите текстуру камня на этот новый слой.Или вы можете просто перетащить текстуру на фотографию, чтобы автоматически создать новый слой. Возможно, вам потребуется отрегулировать размер. Затем выберите Overlay в верхней части палитры слоев. И ваша фотография теперь имеет уникальный текстурированный вид для вашего проекта печати плаката или брошюры!
узоров на камне
узоров на камне Каменщики Чако скрупулезно относились к своей работе. Разные
стили каменного шпона датируются разными периодами строительства,
использование древесных колец для деревянных опор крыш в зданиях.
Какими бы красивыми ни были эти узоры, вероятно, это не то, что было в оригинале.
жители видели. На некоторых сохранились остатки цветных штукатурных рисунков.
внутренние стены. В устной традиции индейцев пуэбло говорится о Пуэбло Бонито.
как «белый город», предполагая, что весь пуэбло изначально был оштукатурен
белый.
Возможно, строители были вдохновлены природными узорами, такими как эти
грязевые трещины при сухой стирке.
Формы стен, которые все еще стоят, были разработаны не людьми,
но по тяжести и по времени.Тем не менее они, кажется, перекликаются с пейзажем
сам.
Органические формы этого эродированного камня напоминают листья в форме сердца.
растения у его основания. Июльские муссонные дожди вызывают второй
цветут в высокой пустыне.
Этот узор из гальки, пойманных в рябь песчаника, свидетельствует о том, что
три эпохи воды. Сто миллионов лет назад вода отложилась
песок на берегу мелового периода. Береговые отложения были расслоены
плещущаяся вода, похороненная и обращенная в камень.Миллионы лет
позже песчаник был поднят и обнажился на поверхности земли.
Вода размыла камень, оставив гребни, совпадающие с плоскостями напластования.
Возможно, именно этим летом вода смыла гальку вдоль этого склона, где
они застряли в замерзшей каменной ряби.
Эти узелки образуются, когда богатая минералами вода просачивается через пористые
песчаник и выпадает в осадок. У них замечательное сходство
к гематитовой «чернике», обнаруженной на Марсе марсоходом! В
водянистое происхождение этих узелков — одно из самых убедительных доказательств
для прошлой воды на Марсе, так же как эти образования являются свидетельством прошлой воды
в этой земной пустыне.Более
о гематите черники
Минералы также окрашивают окаменелости, которые часто встречаются в местном песчанике.
Они выглядят как загадочные корни деревьев, но на самом деле это окаменелости,
слепки нор, пробуренных на песчаном берегу мелового периода. В
нор очень много, но трудно понять, кто их устроил.
копатель не был окаменелым вместе с его раскопками. Сегодня аналогичные
норы сделаны животными из семейства креветочных.
Получите естественный вид разнообразной каменной стены прямоугольной и квадратной огранки. Эти обои настолько фотореалистичны, что с расстояния в несколько футов невозможно понять, что это не настоящие обои! Камни с грубой текстурой различных оттенков коричневого, прямоугольные и квадратные камни образуют визуально интересный узор.Доступны как в съемных пленках, так и в перманентных обоях. Отпечатано безопасными для детей чернилами.
Мы печатаем то, что обещаем.
Нам доверяют дизайнеры интерьеров и домашние мастера по всей стране. Просто введите размеры вашей стены и выберите тип бумаги, чтобы мгновенно узнать цену. Мы печатаем и отправляем прямо к вашей двери.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Ваши обои безопасны и нетоксичны?
Walls Need Love предлагает альтернативу индустрии, где вы найдете множество изделий из винила / ПВХ.ПВХ (поливинилхлорид) не только убивает нашу планету в процессе производства, но и ПВХ, также известный как «ядовитый пластик», чрезвычайно токсичен для дыхания человека. Мы гордимся тем, что предлагаем клиентам красивые настенные покрытия, изготовленные из сознательно выбранных материалов!
Наше отношение к планете и приверженность здоровью являются частью того, на чем была основана эта компания. Все наши материалы на 100% происходят из США, а наша бумага представляет собой запатентованную смесь экологически чистой древесины, полиэстера и вторичного сырья.Мы используем латексные чернила HP, которые сертифицированы Greenguard / аккредитованы LEED и имеют самый низкий уровень выбросов летучих органических соединений. Мы также считаем, что наш метод печати на заказ — лучший способ устранить отходы продукции и предоставить нашим клиентам уникальный дизайн.
Это съемное?
Наши обои Peel-and-Stick снимаются! Каждый узор на нашем сайте доступен на бумаге Peel-and-Stick или традиционной бумаге Paste-the-Wall.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы или не стесняйтесь ознакомиться с советами по установке и удалению!
Где ваши обои?
Здесь, в Walls Need Love, каждый заказ создается с любовью специально для вас.
Наши обои на заказ печатаются и отправляются из Нэшвилла, штат Теннесси. Мы рады стать частью вашего дома.
Как измерить стены?
Щелкните здесь для получения пошаговых инструкций по измерению или здесь , чтобы посмотреть наше обучающее видео.
Мы здесь, чтобы помочь, и мы здесь, чтобы обеспечить максимально точные измерения для вашего заказа. Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте нам сообщение по адресу hello @ Wallneedlove.com или позвоните нам 877-807-8897.
Что делать: по размеру стены или по рулонам?
Заказать обои можно зверь. Но мы его приручили!
Большинство клиентов выбирают заказ по размеру стены. Сначала вы измеряете свои стены, затем выбираете узор, вводите размеры и добавляете в корзину! Заказывая таким образом, мы печатаем нужное количество панелей, которые вам понадобятся, на нужной высоте для завершения вашей стены.
Если ваш проект представляет собой нечто иное, чем стена, или если ваша стена представляет собой сложную форму, например, лестничную клетку, вы можете заказать ее через Roll. Вы можете выбрать размер рулона в соответствии с вашим уникальным проектом. Если у вас есть вопросы при расчете рулонов, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] и обязательно включите фотографии, эскиз, измерения — все, что может помочь нам составить представление о вашем проекте!
Какую бумагу выбрать?
Выбор типа бумаги зависит от того, как вы хотите установить!
Наша бумага Peel-and-Stick выбирается большинством домашних мастеров, поскольку она не требует ничего дополнительного.Профессиональные установщики часто предпочитают приложение Paste-the-Wall. Бумага Paste-the-Wall не приклеивается и требует отдельной покупки пасты. Paste-the-Wall также может быть более подходящим для помещений с высокой влажностью.
Мы рекомендуем нашу бумагу Paste-the-Wall для использования в коммерческих помещениях.
Для получения более подробной информации щелкните здесь или обратитесь в нашу службу поддержки клиентов!
Сколько стоит доставка в США?
Мы предлагаем быструю и БЕСПЛАТНУЮ доставку независимо от размера, если вы находитесь в США.Но мы также отправляем по всему миру! Стоимость международной доставки будет зависеть от размера и местоположения заказа.
Сколько стоит международная доставка?
Стоимость доставки будет зависеть от количества в вашем заказе и места доставки, но обычно она составляет около 35 долларов.
Обратите внимание, что в стоимость доставки не включены таможенные пошлины и пошлины, которые могут взиматься в вашей стране.
Сколько времени займет доставка моего заказа?
Ваш заказ будет распечатан и отправлен из нашего офиса в Нэшвилле, штат Теннесси.Срок изготовления 3-5 дней. Доставка в большинство мест занимает меньше недели.
Свяжитесь с нами, если у вас есть крайний срок, и мы сможем ускорить доставку к вам за дополнительную плату!
Можно использовать в ванной?
Короткий ответ — да! Наша бумага выдерживает влажность и влажность, ее даже можно стирать! Однако мы также рекомендуем использовать в вентилируемом помещении, чтобы ваши стены оставались великолепными в течение многих лет!
Если вас беспокоит слишком высокая влажность для Peel-and-Stick, вы можете использовать нашу традиционную бумагу Paste-the-Wall.
Могу ли я использовать это на мебели, шкафах или стекле?
Наши обои можно использовать для самых разных проектов и поверхностей!
Самое главное, ваша поверхность должна быть чистой, непористой и несколько гладкой. И не забывайте, что окрашенные стены перед нанесением бумаги Peel-and-Stick необходимо выдержать не менее месяца!
Как установить обои?
Мы создали для вас это удобное руководство! Щелкните здесь , чтобы загрузить.
И видео! Нажмите здесь , чтобы посмотреть.
Чтобы увидеть больше видео, посетите наш канал YouTube !
Отзывы клиентов
Просто лучшее!
Я использовал Walls Need Love для 5 проектов моих клиентов.Качество намного выше остальных. Мне также нравится, как они печатают и отправляют быстро. Это действительно облегчает мою работу в качестве дизайнера интерьеров, потому что работа с обоями может быть очень утомительной.
Натали Уильямс
Безумно великолепно.
Я не могу сказать достаточно хороших слов об этой компании. Обои просто великолепны. Я получаю столько комплиментов! Обслуживание клиентов выходит за рамки возможностей. Не сомневайтесь, определенно 💯 в моих книгах. Я всем о них рассказываю! Спасибо за создание такого классного продукта ❤️
Мария Колман
Однозначно стоит своих денег!
Мои новые обои — именно то, что я думал.Он добавляет глубины и очарования моей комнате и является прекрасным дополнением к моему настенному камину. Установить было несложно, я делал сам, но было бы еще проще, если бы у меня был помощник. Однозначно стоит своих денег!
Лори Бача
Отличное обслуживание клиентов и отличный продукт
Отличное обслуживание клиентов и фантастический продукт.Настоятельно рекомендую.
Я заказал обои и забыл код скидки, представитель любезно подтвердил и предоставил скидку задним числом.
Дуглас Ли
Творческий и интересный в использовании.
Это отличная компания! Мне очень нравится их великолепный дизайн. Настенные рисунки креативны и забавны в использовании, и отлично смотрятся в готовом виде. Легкое применение. Хорошее обслуживание клиентов. В целом положительный опыт 👍🏻
Марисса Брогель
Стильный и простой в установке.
Коллекция настенных росписей и свежих дизайнов настенных покрытий в Walls Need Love является исключительной. Их команда по обслуживанию клиентов была очень полезна, задавая вопросы и выполняя индивидуальные заказы. Кроме того, их настенные росписи стильные, и их легко установить с помощью прилагаемого руководства … У меня никогда не было так много комментариев о комнате, которая нравится людям и которыми они одержимы. Я очень доволен своим опытом и абсолютно рекомендую WNL!
JÆMISSON
Не может быть лучше!
Обожаю это место! Я стилист по интерьеру, и в своих последних 4 проектах я использовала стены, нуждающиеся в любви, к съемным обоям! Великолепный сервис и качество, а также множество удивительных дизайнов, созданных без вредных химических клеев, и они поддерживают местных художников.Нет ничего лучше этого!
Азия Гамильтон
В целом отличный опыт
Это мой второй заказ на обои.Просчитал нужную мне сумму. Виноват. Оба заказа были доставлены быстро, целыми и правильными. Большое спасибо. Ваш продукт действительно воплотил мою идею в жизнь.
Генри Ниер
Мне нужно больше стен, чтобы любить!
Полюбите этот продукт! Так много вариантов узоров и дизайнов… Я не мог выбрать!
Дарлин Миллер
Полностью преобразил мою комнату.
Отличный продукт, простая установка и все необходимое для этого было включено.Я очень рекомендую!
Джули Тимм
Дружелюбное обслуживание клиентов
На выходных я случайно выписался, не заметив, что в моем почтовом ящике был двойной заказ.У меня также не было возможности воспользоваться скидкой, которую они предлагали.
В следующее утро понедельника служба поддержки ответила на мой запрос по электронной почте и предложила кредит магазина на двойной заказ. Я уточнил, что мне нужен только возврат, и она сразу же выдала его вместе со скидкой.
Диана Ловин
Лучший пилинг и палочка, которые я использовал
Рисунок и качество превосходны !! Определенно работа для двух человек! Очень нравится, что он съемный и можно заказать другой длины! Каждый узор — это 26-дюймовый повтор! Так что помните об этом, чтобы получить более уникальный дизайн.Я использовал свой для фартука на кухне. Между моими столешницами и нижними шкафами было 13 дюймов. Я выбрал узор, который был уникальным для всего 26-дюймового раппорта. Я знал об этом, так что мне пришлось заказать дополнительные, так как я использовал только верхние 13 дюймов для большей части моего фартука. Я так счастлив, что пошел с этим. Это добавляет идеальный штрих на нашу кухню !! Его также легко убрать! Просто тёплая мочалка с мылом! Бонус: никаких липких следов и запаха !!
Оба типа бумаги выглядят и ощущаются одинаково. Единственная разница в том, как они прикреплены к стене. «Peel-and-Stick» похож на наклейку, тогда как «Paste-the-Wall» использует традиционный клей для обоев. Обе марки премиум-класса с нежной льняной текстурой и классическим блеском яичной скорлупы.
Каменный узор
Размер стены
Выбрать сейчас
0’0 x 0’0
0 см x 0 см
Тип бумаги
Выбрать сейчас
Выбрать сейчас
Общее покрытие0FT²
Общая площадь покрытия0 м²
Добавить в корзину
Каменный узор
Размер стены
Выбрать сейчас
0’0 x 0’0
0 см x 0 см
Общее покрытие0FT²
Общая площадь покрытия0 м²
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Объясняя наши образцы каменного шпона
Как будто выбрать, какой продукт из каменного шпона не было достаточно сложной задачей, вам нужно будет выбрать узор, который будет наилучшим образом выглядеть и соответствовать вашему проекту.В Delgado Stone мы предлагаем более 20 различных типов камней и 5 различных узоров (6, если считать раунды).
Если вам нужен тонкий каменный шпон (1 дюйм с допуском дюйма) или полнослойный шпон (толщина 3–5 дюймов), вам необходимо понимать типы рисунка. Предлагаемые нами образцы: мозаика, полоса, квадрат и прямоугольник, ашлар и выступ. Посмотрим на них:
Мозаичный узор
Наш мозаичный узор состоит из кусочков камня неправильной формы, которые подходят друг к другу, чтобы создать ваш индивидуальный дизайн.Хотя каждая часть имеет уникальную форму, площадь лицевой стороны обычно составляет 0,25 — 1,25sf (квадратных футов). Мозаичные уголки продаются компанией Linear Foot и имеют размеры 3–6 дюймов на 4–12 дюймов. Вы заметите мозаичные узоры, которые используются как для внутренних, так и для внешних проектов жилых и коммерческих объектов.
Полосы с узором
Наш узор в виде полос больше всего напоминает узор «кирпич». Стрип предлагает плоскую поверхность, которая может варьироваться от 5 до 8 дюймов в высоту и от 12 до 18 дюймов в длину. Поскольку все камни имеют почти одинаковые размеры, они подходят друг к другу, образуя более плоскую поверхность.Этот узор часто используется для отделки стен как внутри, так и снаружи. Ленточные уголки продаются Linear Foot и имеют размеры 3–6 дюймов на 4–12 дюймов.
Квадрат и прямоугольник
Шаблон Delgado Stone Square & Rec сортируется и разбивается на части квадратной и прямоугольной формы. Обычно крой 6 x 6 дюймов, но может быть увеличен для прямоугольных деталей. Площадь лица колеблется в пределах 0,25-1,50sf. Уголки Square & Rec продаются Linear Foot и имеют размер 3–6 дюймов на 4–12 дюймов.
Образец уступа
Наш шаблон Ledge (или Ledgestone) представляет собой тонкие полоски натурального камня, часто используемые для сайдинга. Части выступа часто имеют высоту 1–4 дюйма и длину 6–14 дюймов. Этот популярный узор используется в интерьере или экстерьере жилых и коммерческих объектов. Углы выступа продаются Linear Foot и имеют размер 3–6 дюймов на 4–12 дюймов.
Home » Цветники » Цветы » Посадка цветов и пряных трав семенами под зиму
Посадка цветов и некоторых пряных трав семенами под зиму начинается с середины октября до середины ноября. Можно также сажать под зиму семенами и ряд огородных культур. Как правильно это делать было уже рассказано Об особенностях и правилах посадки семян под зиму
Посадка цветов под зиму семенами может быть сделана как в холодный парник, так и в открытую грядку, но с обязательным укрытием. Но в любом случае весной ваши семена прорастают вместе с сорняками и, пропалывая, вы ненароком можете вытянуть и посеянную осенью культуру. Как провести посадку цветов и других культур семена под зиму так, чтобы весной не было «мучительно больно» за то, что при прополке вдруг исчезли куда-то высеянные осенью растения?
Есть такой способ посадки семян под зиму в горшки с дальнейшим прикапыванием их в тепличке или на грядке. Тогда вы точно будете знать, где находится сорняк, а где посаженные семена.
Этот способ еще хорош тем, что вам меньше придется стоять внаклонку над грядкой, ведь заполнять горшочки почвогрунтом и высевать семена вы можете дома за столом.
5 рекомендаций при посадке семян в горшочки под зиму
Горшочки можно заменить на любой невысокий контейнер, сделав в нем дренажные отверстия.
Прикапывая в теплице контейнеры, уровень земли в горшочке должен быть на одном уровне с землей в грядке.
Семена не вдавливайте в землю, а разложив погуще, присыпьте сухой землей.
Почвогрунт не должен доходить до бортиков горшочка минимум 3 см.
Обязательно укройте ваши посадки укрывным материалом или листьями, чтобы семена не проклюнулись раньше времени. Я прикапывала свои горшочки с семенами в старом рассаднике и укрывала спанбондом.
Весной семена прорастут, и вам останется только, легко вынуть горшочек из земли и, разделив, высадить рассаду на заранее подготовленные клумбы и цветники.
Исправляем ошибки
Не торопитесь! Сейте только при устойчивом минусе, иначе семена прорастают. Для этого сверяйтесь с долгосрочным прогнозом погоды: нельзя, чтобы сразу после сева были оттепели.
Так как с погодными условиями у нас вечный катаклизм и нельзя доверять долгосрочным прогнозам, то приметила у себя на участке такую вещь: как только дуб полностью сбросит свои листья (до последнего листика), так и можно проводить посев под зиму.
Для себя я определилась, что лучше прикапывать горшки с посадками на улице, где для них будет определенный климатический комфорт – снег, дождь, – а чтобы они не замерзли, место выберите не ветреное (рядом с декоративными кустами или около стены, ограды) и укройте спанбондом или лапником. В теплице посадки в горшках не дополучают воды и света, а при ярком солнце их и вовсе припекает “на весну”.
Наряду с хорошими и качественными семенами сейте просроченные или те, в качестве которых вы сомневаетесь. У меня так бывало, что семена шли “на выброс”, а после зимы прекрасно прорастали (в моем примере были петрушка, виола, лаватера, петуния). Удивила петуния! Выскочила после зимы практически вся. В теплице в лунки из-под яичных ячеек сеяла редис и лук-чернушку – всходов получается ровно половина от посеянного.
Правильный посев газона осенью — сроки и способы посадки
Мы привыкли к тому, что большинство культур нужно сеять весной. Вокруг все цветет и пахнет, природа оживает, а значит – самое время для начала полевых работ. Но не тут то было! Оказывается, посадка травы в конце октября не менее, а в некоторых случаях и более выгодна весенней посевной. Почему так происходит и когда нужно сеять газонную траву под зиму, вы узнаете в специально подготовленной для читателей сайта статье.
Содержание:
Показать все содержание
Почему подзимний посев газона предпочтительнее?
Агрономы и эксперты в области сельского хозяйства сошлись во мнении, что посадка газонной травы под зиму гораздо предпочтительнее. В качестве доказательства они приводят следующие «железные» аргументы:
Воздух и почва имеют достаточно высокую влажность.
Еще не успело похолодать, поэтому температура для прорастания семян остается оптимальной.
Сорняки в это время почти не растут.
Как видите, условия для хорошего образования побегов и формирования крепких корней более чем благоприятные. Например, если посев газона в зиму провести в сентябре, к первым заморозкам он успеет подрасти до 8-10 сантиметров.
Посеянный газон в сентябре успеет до зимы хорошо укоренится и прорости
Готовим газон к посеву: с чего начинать?
Самое неудачное время для высадки травы – летние месяцы.
В это время семена имеют очень низкий показатель всхожести. Если вы планируете посев газонной травы под зиму, не забудьте хорошо обработать почву перед засевом. Очень многое зависит от размеров и расположения участка. Если планируется посадка газона под зиму на низменности, земля будет гораздо сильнее накапливать воду. На качестве травы это скажется не самым лучшим образом.
Во избежание плохого роста советуем сразу проложить хороший, качественный дренаж. В качестве основного материала используйте гравий или песок. После этого можно перейти к укладыванию почвы. Данный вариант особенно предпочтителен, если планируется газон спортивного типа. Территория расчищается для посевов, убирается мусор, а почва выравнивается. Что касается земли, ее обязательно нужно очистить ото всех, даже самых мелких сорняков, корней, некоторых других растений.
Проблему участков с приличным уклоном решает гидропосев. Талая вода не сможет нанести вред семенам, если высадка производилась «хитрым» способом. У него даже есть официальное название – гидропосев. Кстати, для засева больших участков он также эффективен. Готовится специальная смесь из семян, технологических добавок со склеивающими функциями, удобрений и воды. Весь этот набор вбивается в землю под достаточно мощным давлением в 6 атмосфер. Благодаря этому, а также склеивающимся веществам, семена отлично держатся даже на крутых склонах.
Рекомендуем также прочитать
Ландшафтный дизайн перед домом
Роза парковая
Когда грунт перекопан, дайте ему время отстояться и как следует восстановиться. Приблизительный срок – 2 недели. Через 14 дней участок покрывается растительным грунтом. Его основная функция – подпитка травы. Также мы настоятельно рекомендуем проверить pH. Нормальным является значение 5,5. Если вдруг окажется, что показатели вашего грунта гораздо ниже, обработайте его специальной известью и тщательно полейте.
Также не забудьте внести удобрения. Они ускорят рост корневой системы, сделают ее более крепкой и выносливой.
Посев газона в зиму: давайте приступим!
Выражение «в зиму» вовсе не значит, что вы упорно ждете первого снега и только после этого начинаете высаживать семена. Лучше проводить данную процедуру ранней осенью, когда земля уже не сухая, но риск замерзания семян минимальный. Если посев осуществляется позже, ваш газон не успеет окрепнуть и может не выдержать грядущую зиму.
Подзимний посев газона всегда выполняется в тихий и безветренный день. Это необходимая мера, чтобы газон был однородным, а семена не разлетелись. После этого они присыпаются торфом примерно на 8-10 сантиметров, участок разравнивается газонным катком. Все делается максимально быстро и эффективно. От этого будет зависеть качество вашего газона в будущем.
Разравнивание почвы газонным катком
Температура не должна быть ниже нуля. Очень желательно, чтобы с момента посева до наступления первых заморозков прошло не больше 40 дней. Корневая система успеет окрепнуть, трава сможет вырасти до нужной высоты.
Впрочем, посев газона под зиму по мерзлой земле тоже имеет своих поклонников. У них свои аргументы. Мол, осенью погода слишком непредсказуема, морозы могут ударить и в сентябре-октябре. Лучше делать это в слегка подмерзшей земле до тех пор, пока не появится достаточно плотный покров снега.
При правильном расчете времени данный способ посева тоже имеет право на существование. Трава начинает расти буквально на глазах, легкая мерзлота только закаляет семена, дает им дополнительную силу. Уже ранней весной можно ожидать появления великолепных всходов. Растаявший снежок сразу пропитывает почву необходимой влагой, питающей траву. Растения приобретают хорошую морозо- и влагоустойчивость. Они гораздо меньше подвержены болезням, вредителям и сорнякам.
Семена газона можно сеять и в слегка подмерзшую землю
С другой стороны, посев газона под зиму вряд ли подойдет людям, чьи участки находятся под небольшим наклоном. Ранней весной снег начинает таять и просто-напросто вымывает почву вместе с имеющимися в ней семенами. Однако подобные посевы рискованны еще вот по какой причине. Осенью температура воздуха действительно бывает переменчива. После заморозков в сентябре может прийти резкое потепление в октябре. Температура тут же поднимается, семена растут, а с последующими морозами, увы, замерзают и гибнут. Посев газонной травы осенью в зиму оказывается не эффективным, и весной его приходится переделывать.При выборе семян покупайте те, которые обладают повышенной морозостойкостью. Это существенно снижает возможные риски.
Как ухаживать за осенним газоном?
Итак, вы уже в курсе, когда сажать газонную траву, а возможно даже успели произвести посев. В таком случае, старайтесь поддерживать газон в отличном состоянии. Впоследствии трава начнет расти, сорняки тоже дадут о себе знать. Это касается и других вредителей. Вот почему так важно соблюдать все правила по уходу за участком:
Регулярный полив. Можно ли поливать высаженные осенью семена? Не только можно, но и нужно! От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика. Но и переусердствовать тоже не стоит. Преимущества и особенности осени таковы, что в этом сезоне дождливая погода всегда преобладает. Следовательно, вам вряд ли нужно будет поливать землю слишком часто.
От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика
Качественные удобрения. Наверняка, вам бы хотелось, чтобы проросшая трава имела красивый зеленый цвет. Нет ничего сложного! Своевременно вносите удобрения и минералы, производите нужную подкормку. Лучше всего для этих целей подойдет перегной. Брать слишком свежий не рекомендуется. Оптимальный вариант – перегной в возрасте 1-2 лет. Уже через неделю вы увидите результат проведенной работы.
Обрезка. Даже осенью, за месяц до выпадения снега, нельзя забывать о внешнем виде газона. Трава растет не по дням, а по часам. Вскоре ее высота достигает небывалых размеров. Если вы планируете вырастить перед домом настоящий мини-лес, можете оставить ее без внимания. Как показывает практика, так поступают единицы, а большинство других фермеров все-таки следят за размерами зеленых насаждений и вовремя принимают меры. Кстати, вам вовсе не обязательно косить ее. Всегда можно поступить оригинальным способом и вырезать какие-то замысловатые рисунки либо фигуры. Сегодня такая тенденция является весьма распространенной.
Трава растет не по дням, а по часам, если регулярно ее косить
Не забывайте заботиться о здоровье своего газона. В первую очередь, забота проявляется в борьбе с сорняками и различными вредителями. Вопрос сорняков решается просто. Вы можете убрать их вручную или заранее внести в землю специальные вещества, препятствующие их росту. Искоренить слизняков и землероек гораздо сложнее, хотя для их ликвидации существует множество ядов.
Что касается выбора травосмеси, 5-7 различных трав в составе будут оптимальным вариантом.
Оптимально, выбрать несколько видов травы
Конечно, это далеко не весь список мероприятий, направленных на уход за осенне-зимним газоном. Можно сделать вывод о том, что сам по себе посев газона на зиму не является сложным занятием. К тому же, если к решению данного вопроса вы подойдете со всей ответственностью и серьезностью, проблем точно не возникнет. Но не забывайте, что финальный результат всегда зависит от максимально качественной реализации каждой стадии.
Какие травы можно выращивать зимой на подоконнике?
Все более популярным становится выращивание пряных трав дома. Поэтому на кухонных подоконниках вовсю красуются луковые и чесночные ежики, а также кудряшки кресс-салата, мяты, майорана и других зеленых любимчиков. Причем они не только обосновались в наших квартирах летом, но и в холода радуют своими жизнерадостными побегами и снабжают свежими витаминами. Быстрый рост растений и удовольствие от их употребления можно получить, если грамотно подойти к выбору зелени. Немаловажен соответствующий уход и знание некоторых особенностей выращивания ароматных вкусностей.
Эти представители листовых огородных овощей довольно деликатные, разве что кроме луковичных, которые быстро развиваются даже в воде. Но при некоторых усилиях со стороны хозяев маленького огорода их тарелки наполнятся отменной продукцией собственного производства с вкусными запахами лета. А сколько радости от одного вида зеленого листика мяты или мелиссы в чашке чая! К тому же, каждый проявит свои дизайнерские способности, организовывая по своему вкусу благоухающий оазис, фоном которому послужат сугробы за стеклом.
Какие неприхотливые сеянцы выбрать любителям?
Успешное выращивание зелени в квартире зимой зависит, прежде всего, от разумного подхода к подбору трав. Не каждое растение способно вынести условия, далекие от среды его природного распространения. А почти все пряные травы любят жаркую сухую погоду и потоки свежего воздуха, наполненного солнечными лучами. Но если с заботой относиться к делу или увлечению, даже средиземноморские гости успешно вырастают на подоконнике, что уж говорить о привычных луке, чесноке или укропе!
Кресс-салат
Наверное, кресс-салат — самая популярная из пряных трав, что выращивают на подоконнике. Его мелкие семена необходимо замачивать.
Следует взять теплую воду или раствор одного из стимуляторов роста.
Распределив посевной материал на грунте, слегка припорошить землей или просто прикрыть пленкой.
Уже на третий-четвертый день появятся всходы.
В пищу употребляют ростки высотой от четырех до десяти сантиметров. Кресс-салат холодостоек, влаголюбив, но плохо переносит сильный поток света. Поэтому плошку с ним лучше разместить в полутени, а температура воздуха не должна быть выше 18 градусов.
Можно выращивать кресс-салат и по-другому. Семена аккуратно раскладывают на влажную вату, салфетку, влагопоглощающую ткань. Этот субстрат должен быть постоянно влажным. Сроки созревания такие же, как и при посеве в почву. Нежная зелень пикантна, прибавляет своеобразный вкус блюдам.
Лучше всего выбрать один из следующих сортов:
Курчавый;
Широколистный;
Дукат;
Забава;
Кудрявый;
Обыкновенный.
Укроп
Укроп всходит на 4–5-й день, если семена были замочены на одни сутки в специальном препарате, стимулирующем всхожесть: «Рибав», «Корневин» или другом. Сухие могут прорасти недели через две.
Зелень надо хорошо поливать и опрыскивать. Если развивается только один стебелек, при высоте 5 см его можно прищипнуть, и тогда сформируется пышный кустик. Уже дней через 20-30 можно получить пучок ароматной зелени, если посеять один из подходящих для этого сортов:
Салют;
Русский размер;
Пучковый;
Обильнолистный;
Гурман;
Грибовский;
Армянский-269;
Узбекский-243.
Совет
Бокс с высеянными семенами превращают в миниатюрную теплицу, накрыв темной пленкой. После первых всходов эту пленку можно заменить на светопроницаемую, но только на один день, иначе побеги вытянутся и будут нежизнеспособными.
Зеленые кудряшки из корнеплодов
Некоторую часть зелени петрушки и сельдерея можно вырастить из корнеплодов. Посев этих культур семенами требует определенного терпения от хозяев мини-огородов. Во-первых, всходы появляются далеко не сразу. Во-вторых, побеги развиваются довольно медленно.
Петрушка
Выгонка зелени петрушки лучше всего получается из здоровых корнеплодов с хорошей корневой системой, которые осенью высаживают в контейнер. Они должны быть в прохладном месте до появления побегов. А потом их выставляют на подоконник. Хорошая зелень растет около месяца.
Выращивать петрушку из семян довольно хлопотно. Их тоже надо замачивать, как и укропные. Это растение холодостойкое, поэтому бокс можно ставить близко к стеклу. Расстояние между ростками – до 4 см, полив умеренный. Зато когда побеги укоренятся и разовьются, они будут радовать стабильным урожаем практически целый год.
В домашних посевах используют раннеспелые сорта – например, листовая обыкновенная, – и кудрявые виды:
Москраузе;
Москурленд;
Браво.
Важно!
Сахарная, Урожайная, Ароматная аллея, Бабушкина грядка и другие популярные названия – корневые. Их лучше все-таки выращивать на огороде или держать контейнер побольше.
Сельдерей
Подлежит выгонке и сельдерей: листовой, черешковый, можно взять и корневой. Берут целый корнеплод или отрезают верхушку с листьями. Высота основания – до 6 см. Нижнюю часть этой розеточки помещают в высокую и узкую (по диаметру растения) посуду с водой, куда можно добавить, согласно инструкции, стимулятор роста. Такая культура требует много света. Из маленьких плодов корневого сельдерея также можно получить зелень, посадив их в горшок.
Популярные сорта:
Деликатес;
Грибовский корневой;
Силач;
Яблочный (клубневой).
Семена сельдерея перед посевом необходимо замачивать не менее трех часов или дольше. После этого они прорастают быстрее, но все равно этот процесс длится до двух недель. Слой земли над ними совсем тонкий, до 5 мм, – можно лишь немного припорошить маленькие зернышки или просто накрыть пленкой. Всходы капризные, кажутся слабенькими, первый месяц они растут медленно, но, окрепнув, радуют насыщенным зеленым цветом. Срезать листики можно через два месяца.
Совет
Донце розетки сельдерея должно лишь слегка касаться водной поверхности. Воду меняют через каждые три дня. Если зелень выгоняется из корнеплода, его помещают в воду лишь на одну треть.
Как подготовить букет свежих ароматов?
Иногда выращивание южных пряных растений на кухонном подоконнике бывает удачнее, чем их посев в естественных условиях на даче. Ведь в квартире гарантирована уютная температура, отсутствуют возбудители болезней и вредители. Посев практичнее проводить несколько раз за все осенне-зимние месяцы, с интервалом в одну неделю – тогда свежие ароматные листики можно будет собирать весь холодный сезон. Сейчас много различных семян, с которыми хочется поработать. Предпочтительнее выбирать раннеспелые культуры.
Для выращивания в квартире специалисты советуют покупать следующие сорта.
Кухня – самое лучшее место для «огорода в вазонах», там каждый день готовится пища, воздух греется и увлажняется. Если ее окно выходит на юг, зелень зимой там будет чувствовать себя исключительно хорошо. Летом посадки придется притенять или перемещать на восточную или западную сторону. Растения очень нуждаются в притоке свежего воздуха, комната должна проветриваться, но необходимо следить, чтобы не было сквозняков. Полезно приобрести для мини-грядки увлажнитель воздуха, особенно когда снизу от батареи идет поток горячего сухого воздуха.
Стоит учитывать и особенности выращиваемых культур.
Базилик очень любит солнце и благодарно отзывается на утренние поливы – таково его излюбленное расписание дня.
Семена мелиссы кладут на влажную почву. Они всходят долго, до двух-трех декад, только под воздействием света и при температуре воздуха выше 20 градусов. Их можно вообще не присыпать землей или покрыть тончайшим слоем песка.
Розмарин — многолетник. Если сеянцы укоренились, подросли, их можно весной рассаживать в горшки и выращивать уже как отдельное растение. На лето можно высадить в сад, на солнечный участок, где не застаиваются грунтовые воды.
Действительно ароматными пряные травы на подоконнике становятся лишь при освещении, максимально приближенном к условиям их естественного произрастания.
Секреты комнатных огородов
Все получится, если тщательно следовать советам!
Для привычных трав (укропа, петрушки, базилика), которые употребляются в немалых количествах, берут боксы побольше. Если тара высокая и не мешает интерьеру, но встает вопрос о количестве грунта, снизу емкость можно наполнить пенополистиролом из-под упаковок. Сверху насыпать почву. Так решаются две проблемы: вазон хоть и объемный, но легкий; из кусочков пенопласта создается необходимый дренаж.
Керамические горшки экологичны, но влага из них быстро испаряется. Этот факт надо учитывать, поливая растения.
Для дренажа подбирают различные материалы: керамзит, битую керамику или кирпич, гравий, частицы ракушек. Сейчас стал широко применяться пенопласт. Он ценен тем, что мало весит, имеет в своей структуре много воздуха, в холодное время дает легкий согревающий эффект. Поэтому корневая система растений не поддается воздействию низкой температуры, например, со стороны морозного стекла. Экологично и практично использование древесного угля: почва обеззараживается, в ней также стабилизируется уровень влажности. На дренажные отверстия в контейнере кладут большие частицы выбранного вида дренажа с таким расчетом, чтобы более мелкие фракции не высыпались наружу.
Почву лучше всего приобрести в магазине, уже сбалансированную по составу микроэлементов. Садовая опасна тем, что может содержать «уснувших» на зиму вредителей. Если все же выбирают природный материал, во избежание нашествия непрошеных гостей (насекомых, грибковых спор) его пропаривают около часа или стерилизуют в микроволновке в бумажном пакете 5 минут. Нельзя прокаливать, потому что сгорает органика и грунт становится неплодородным. По составу он должен быть легким, содержать песок, торф или кокосовое волокно, вермикулит или агроперлит. Уровень субстрата — на 5 см ниже кромки посуды.
За влажностью почвы надо внимательно следить: пряные травы не любят много воды, их нельзя заливать. В зависимости от температуры воздуха в помещении регулируют и полив. Иногда хватает полить ростки всего один раз в неделю. Лишь летом растениям нужна вода каждый день. Зимние посевы поливают только водой комнатной температуры, обязательно отстоянной. Холодная вода прямо из-под крана, где высока концентрация хлора, может погубить нежные всходы и затормозить развитие взрослых растений. Но им не повредит теплый душ из пульверизатора.
Когда стебельки пряных трав подрастут до высоты 10-12 см, надо начинать обрезку веточек. Эта процедура им не повредит, а лишь позволит куститься пышнее. Исключение – кресс-салат. Его зелень ценна в самом молодом возрасте. Просто надо высевать эту пряность почаще в несколько емкостей.
Если окна квартиры выходят на север, без подсветки не обойтись (а зимой она необходима и на южных). Для этой цели лучше всего подойдут специальные фитолампы, лампы с красным, синим, желто-оранжевым спектрами лучей. Последние, кстати, не утомляют глаза. Необходимо приобрести такие светильники, что не излучают тепловую энергию, иначе возможны случаи ожогов растений. Для прорастания семян и скорейшего роста побегов полезен красный свет. Зелень быстро идет в рост при сине-фиолетовом освещении. Рекомендуется применять светодиодные, газоразрядные и люминесцентные лампы.
Создание садика южных ароматов – занимательное увлечение. Стоит лишь попробовать, и это занятие станет любимым, не говоря уж о пользе такого захватывающего хобби. А какие растения могут вырасти на вашем подоконнике?
Добрый день – сегодня мы поговорим о том, как вырастить зелень дома, на подоконнике или на балконе. Я расскажу, как сеять и как ухаживать за съедобными травами, выращенными в ящиках и горшках на вашем окне. Я также познакомлю вас с пряными травами, которые наиболее часто употребляются в кулинарии Европы и Азии. Мы узнаем какие сочные листочки и стебельки можно добавлять в наши витаминные салаты и другие блюда.
КАКУЮ СЪЕДОБНУЮ ЗЕЛЕНЬ
МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ.
Прежде чем начать разговор о правилах посева выращивания зелени на подоконниках… Давайте сначала я расскажу КАКУЮ ИМЕННО замечательную зелень можно выращивать круглый год на вашем подоконнике. Чем полезна каждая трава и как ее применять в кулинарии.
Сделаем краткий обзор зелени с фото. А чтобы вам сильнее захотелось вырастить зелень в домашних условиях — я дам не только фото трав на подоконнике – но и фотографии блюд, сделанных с этими травами.
Про петрушку, салат, и укроп –я говорить не буду. С этой зеленью все уже знакомы с детства.
Я хочу влюбить вас в другие новые съедобные травы… как знать, возможно, вы откроете для себя изумительно новый вкус для вашей семейной кулинарии.
Итак… давайте знакомится…
БОРАГО – огуречная трава с сочными стеблями.
Бораго (или «огуречная трава») – она действительно по вкусу похожа на наш огурец. Она имеет махровые листья и зелененькие цветки. Ее любили во Франции (там она называется «трава радости» — ее синие мелкие цветы клали в бокал с вином, они на вкус сладкие.
Бораго дает пышные листья с толстыми сочными стеблями – в пищу употребляются прямо с толстенькими стеблями.
Листья собираеют еще до цветения – делают витаминные салаты, добавляют в окрошки, на гарнир к рыбе и мясу, заваривают с чаем, кладут в вино или горячий пунш.
РОЗМАРИН – душа европейской кухни на вашем подоконнике.
Розмарин широко используется в итальянской и французской кухне. Им приправляют баранину, птицу, картофельную запеканку, овощные рагу. На веточки розмарино даже нанизывают мясо для гриля – и стебельки этой травы передают свой аромат шашлычку.
ОРЕГАНО – трава для соусов.
Орегано – добавляют в маринады, в сметанные или майонезные соусы. Растирают вместе с тимяном, базиликом и оливковым маслом – и такой заправкой сдабривают любые летние салаты или спагетти. Также его кладут в пиццу.
ТИМЬЯН – лечебная травка на вашем подоконнике.
Тимьян (чабрец) – свежие листочки добавляют в салаты, вместе с тимьяном тушат мясо и овощи. Тимьян добавляют в омлеты, к сырным заправкам для запеканом.
Чай с тимьяном (т.е с чабрецом) помогает остановить кашель, снимает похмельный синдром, устраняет проблемы с пищеварением.
МАЙОРАН – зелень не похожая на все остальные.
Майоран обожали древние греки – считали его магической травой, устилали ей жертвенные алтари. Майоран усиливает ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ – в древние времена его активно употребляли мужчины – добавляя в вино, в горячие алкогольные напитки (типа современного пунша и глинтвейна).
В наше время — вся колбасная промышленность Германии – молится на эту травку – ее щедро добавляют во все немецкие колбаски. Может именно поэтому немцы и считаются повернытыми на сексе… просто майоран в колбасках на них так действует.
Добавляют в фарш – в начинки для мясных рулетов – в супы – в рыбные салаты. Когда диета ограничевает потребление соли – эта трава прекрасно ее заменяет
Очень быстро майоран лечит НАСМОРК — листик растереть пальцами поднести к носу – начинаешь чихать и прочищаются сразу носовые пазухи – снимается отек слизистой. Применяют при болезнях дыхательных путей. Снижает ХОЛЕСТЕРИН.
БАЗИЛИК НА ПОДОКОННИКЕ.
Базилик – известная пряность очень широкого применения – ее кладут везде. В свежем виде в салаты. В овощное рагу и мясное жаркое – за 3 минуты до готовности. Она идеальная приправа для рыбы – для печенки – для солений. Ее добавляют в фарш для колбас –в мясные начинки для пирогов и запеканок, а также в омлеты.
КРЕСС-САЛАТ выращенный в домашних условиях.
Кресс-салат – трава, содержащая просто кладезь витаминов – прямо весь алфавитно-витаминный ряд. Кресс-салат применяют при лечения многих кожных воспалений (в т.ч. и гнойных) – его листья заживляют раны. Помогает он и при лечении катаракты и других глазных болезней. Применяют при лечении простатита. Рекомендуют употреблять в пищу листья кресс-салата при депрессиях и нервных расстройствах.
Из измельченных в блендере листьев кресс-салата готовят крем-супы, соусы, подливки. Хороша эта травка в омлетах и запеканках. Идеальна для свежих салатов. Подходит как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Чуть ниже я расскажу о том, как вырастить кресс-салат в домашних условиях — у него оригинальный способ высадки.
КОГДА САЖАТЬ ЗЕЛЕНЬ на подоконниках.
Посевную компанию можно начиналь в любой сезон года. Но конечно что в летний период (с длинными солнечными днями, прогретыми подоконниками – посев быстро даст всходы и обильную зелень. Тогда как зимой – все эти процессы будут происходить гораздо медленнее.
Если вы сеете зелень весной и летом – то все что для нее требуется это системный полив и немножечко биогумуса (для питания).
ЧТО ТАКОЕ БИОГУМУС – и зачем его добавлять в почву для высадки зелени.
Биогумус это натуральное биологическое удобрение. Которое дает крепкий иммунитет высадкам. Убыстряет проростание семят. Ускоряет рост и созревание ростений. Препятствует накоплению нитратов через корни растений. Защищает от бактериальных и гнилостных болезней.
Добавленный в почву, биогумус постепенно отдает питательные вещества растению… в течение всех его этапов роста.
В продаже уже есть почвы — в состав которых входит биогумус (читайте состав почвы на упаковке).
КУДА САЖАТЬ ЗЕЛЕНЬ – для выращивания на подоконнике
Готовим почву. Биогумус смешиваем с кокосовым волокном (пропорция 1:2). Так мы получим не чистый биогумус – а хороший субстрат, который будет постепенно отдавать свои питательные вещества вашим зеленым посадкам.
Подготавливаем емкости – горшки (с дыркой на дне), или ящички, или другие декоративные мисочки-чашечки (если вы хотите чтобы ваш подоконник смотрелся нарядно.
Глубина выбранной емкости должна быть не меньше 15 см – если вы хотите серьезный урожай собрать.
На дно кладем 2-3 см дренажной прослойки (для оттока лишней воды из земли) – в качестве дренажа можно использовать керамзитовые шарики или даже просто мелкая галька или гравий подойдет.
Можно сразу делать высев в горшки-ящики. А можно сначала в торфяные таблетки или стаканчики – а потом их пересадить в большие горшки.
КАК ПОДГОВИТЬ СЕМЕНА ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ.
Многие любят проверять семена на всхожесть – опуская из в воду. И выбрасывая всплывшие семена (как пустышки). Но на самом деле этот принцип уже не работате. В настоящее время есть сорта и гибриды у которые плавучие семена точно также прорастают как и осевшие на дне. Поэтому можно это правило опустить.
И просто замочить семечки в теплой воде – для собственного удовольствия.
ДЛЯ ПЕТРУШКИ – такое пребывание семян в теплой воде даже полезно. В ее семечках много эфирного масла – оно мешает семенам напитывать влагу и всходить. Поэтому их нужно подержать в водичке – чтобы эфирные масла вымылись из семян и увеличили их всхожесть.
КАК САЖАТЬ ЗЕЛЕНЬ НА ПОДОКОННИКЕ.
СЕМЕНА выкладывают на подготовленную заправленную биогумусом, и слегка примятую пальцми почву. Выложенные семена присыпают землей – слоем не больше чем 1 см.
Светочувствительные семена (мелкие-мелкие) и вовсе не нужно засыпать, а слегка примять пальцем (прилипить к почве) и оставить так лежать.
После высадки – надо сбрызнуть нашу «грядку» водой и накрыть полиэтиленовым прозрачным пакетом для создания парничка– чтобы влага не испарялась быстро. В пакетике проделать несколько дырок для воздуха или просто оставить пакет приоткрытым – чтобы не было излишнего прения в пакете.
Такой рукотворный парничок – создаст равномерно влажный климат и ускорит прорастание семян.
После прорастания семян (через 1,5-2 недели после посева) – можно снять парничок. Но делать это лучше не вечером, а с утра… Чтобы растения привыкли к температуре с постепенным охлаждением дня к вечеру.
После прорастания семян – через месяц (когда они уже стоят вытянувшись на своих тонких стебельках) – нужно сделать подсыпку земли – еще на 2 см.
ПРИМЕЧАНИЕ –некоторую зелень можно размножать НЕ ТОЛЬКО СЕМЕНАМИ…
РОЗМАРИН еще размножают – делением куста, черенками, отводками.
ПЕТРУШКУ И СЕЛДЕРЕЙ – сажают также корешками. Если высаживать петрушку не семенями – а корнями – то она очень быстро даст свою зелень.
БАЗИЛИК – размножается листьями. Срезаем листья с черенками – погрушаем их в воду и ждем когда черенок листа пустить отростки корня.
БОРАГО – сеют стандартно семенами. Расстояние между семечками не менее 6 см – чтобы было куда распахивать листья. Бораго не любит много солнца – эта зелень идеально для подоконников с выходом на север, запад, восток.
КРЕСС-САЛАТ – это зелень, которую можно высаживать без земли – на мокрую фланелевую тряпочку или в россыпь керамзитовых шариков.
КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ ЗЕЛЕНЬ НА ПОДОКОННИКЕ
В первый месяц роста – мы поливаем по-немножку но часто. Земля должна быть постоянно влажноватой (но не мокрой)… В этом нам помогает парник. В течении дня приоткрыли пакет… брызнули из пшикалки воды и снова прикрыли пленку.
В следующие месяцы – полив осуществляем по мере надобности. В летний сезон чаще… в зимний реже.
Можно устроить для зелени систему самополива… Чтобы земля сама впитывала влагу по мере необходимости
ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЬ выросла ПЫШНОЙ
Каждый день – нужно поворачивать горшочки с ростками – на 180 градусов – чтобы растение не гнулось в одну сторону (к солнцу).
Лук, укроп и петрушка – не требуют много света. Поэтому горшочки с этими зелеными кустиками можно поставить на край подоконника –а ближе к окну выставить другие солнцелюбивые растения.
РОЗМАРИН растущие кустиками в горшках – имеет склонность разрастаться корневищами (корни залазят в дренажный слой). Поэтому 2 раза в год рекомендуют – вынимат растение из горшка – отрезать ножом часть корней вместе с землей. Снова положить слой дренажа – подсыпать чуток почвы – и вернуть розмариновый куст в горшок. Такая пересадка стимулирует появление новых зеленых побегов. ТАКЖЕ розмарин требует подкормки (слабым раствором) раз в 2 недели.
БАЗИЛИК – после появления 6 листочков – отщипывают . Чтобы он кустился в стороны. Потом ушедщие в стороны веточки – точно так же прищипываем после 5 листиков – чтобы они тоже пустили свои боковые побеги. И так до создания нужной нам пышной кроны куста базилика.
ЛУК НА ПОДОКОННИКЕ – КАК ВЫРАСТИТЬ.
И отдельно расскажем как получить свежие перья лука на подоконнике – через проращивание луковиц в воде.
В стаканчики (рюмочки, баночки) наливаем воду так чтобы опущенная в емкость луковица погрузилась в нее не больше чем наполовину. И оставить так ее в воде. Уже через два дня луковица начнет давать перо. Чтобы вся композиция смотрелась красиво можно оформить такие посадки луковой зелени — декоративными материалами.
А вот вам идея использования яичной скорлупы для проращивания луковиц. В скорлупки наливаем воду. Опускаем внее маленькие луковицы и ждем зеленого урожая.
Вот такие нехитрые правила выращивания зелени у вас дома на подоконнике или балконе.
Удачного вам посева и вкусного урожая.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка»
на Ваш сайт.
Планируя освоить выращивание зелени на подоконнике зимой, осенью и весной, любители комнатных грядок рассматривают три неоспоримых лидера: укроп, петрушку и зеленый лук.
Эти растения подходят в качестве приправ ко многим блюдам. Свою популярность они получили за счет простоты ухода, универсальности и вкусовых особенностей. Как вырастить популярные и не очень избитые пряные травы на кухне своими руками, на что обратить внимание, чтобы урожай радовал глаз и вкус?
Общие рекомендации по выращиванию пряных трав на подоконнике
Требования различной зелени
Как выращивать петрушку на окне
Особенности выращивания укропа в квартире
Ароматный базилик на окне
Идеальный сорт салата для выращивания в домашних условиях
Как быстро получить зелень лука зимой
Ароматная мята на домашней кухне
Что еще можно вырастить на подоконнике в квартире
Общие рекомендации по выращиванию пряных трав на подоконнике
На подоконнике в квартире можно вырастить практически любую зелень. Главное – выбрать правильный сорт и соблюсти требования растения к составу почвы, влажности воздуха, поливу, температурному режиму.
Важно:
Выбирайте неприхотливые сорта, а лучше гибриды, специально выведенные для комнатных условий. Это упростит уход и повысит шансы на урожай. Если не уверены в своих силах и хотите получить быстрый результат, покупайте не семена, а готовую рассаду в горшочках.
Практичные горшки для зелени на подоконнике должны иметь прямоугольную форму. Берите широкую и неглубокую посуду. Вполне подойдут пластиковые емкости, они нетяжелые и практичны в уходе. Идеальны для многоразового использования. Подробнее о выборе емкостей читайте тут.
Купите для зелени легкий и хорошо дренированный грунт. Можно приготовить смесь биогумуса с кокосовым волокном. Пропорция должна быть 1:2. На дно горшка обязательно насыпьте слой мелких камней, керамзита, измельченного пенопласта или сделайте другой дренаж.
Если на окне прохладно или дует, используйте полиэтиленовые колпаки для создания мини-теплиц. Можно купить готовые или сделать из пакета своими руками.
Оптимальный световой день для зеленых питомцев – 10-13 часов. Зимой света недостаточно, особенно на северной стороне. Для подсветки зелени на подоконнике установите лампы, лучше купить люминесцентные или специальные фитолампы. Обычные светильники не подойдут.
Не пренебрегайте подкормками, подберите комплексы минеральных удобрений для полива раз в 2-3 недели. Но раствор делайте менее концентрированным, чем для открытого грунта.
Через день или чаще опрыскивайте зеленых питомцев мелкодисперсным распылителем, особенно если воздух в квартире сухой.
Не ленитесь поворачивать горшки разными сторонами к свету, чтобы растение развивалось равномерно.
Для выращивания зелени к квартире лучше отвести подоконник на кухне. В спальне не самое лучшее место для частого полива, опрыскивания и применения удобрений. В ванной травы будут выглядеть нелепо, для ее озеленения больше уместны другие растения.
Если вы не хотите ограничиваться только зеленью, то изучите наши советы по организации и оформлению огорода на подоконнике и узнайте, что еще можно выращивать в городской квартире круглый год. Однако новичкам лучше всего начинать именно с пряных трав и комнатного перца. Сложные в культивировании растения могут разочаровать результатом и отбить охоту к процессу.
Требования различной зелени
Прежде чем отправиться в магазин за семенами или рассадой, изучите, как вырастить на подоконнике зелень разных видов, и остановитесь на самом простом и доступном для вас варианте.
Как выращивать петрушку на окне
Для выращивания петрушки в горшках нужна смесь из одной части торфа, такого же количества перегноя и вдвое большего объема садовой земли, обеззараженной раствором марганцовки. Но проще купить готовый универсальный грунт.
Выбирая семена, отдавайте предпочтение ранними быстро созревающим сортам. Эта информация указана на упаковке. Красиво смотрятся низкосортные виды и курчавая петрушка. Важно, чтобы выбранный сорт легко переносил частую обрезку, ведь вы будете постоянно срывать листочки для украшения блюд.
Оптимальные сорта для комнатных условий:
Аппетитная;
Ворожея;
Астра;
Глория;
Настенька;
Универсал;
Русское застолье.
Чтобы повысить всхожесть петрушки, опытные дачники советуют подержать семена в тепле во влажной тканевой салфетке два или три дня. Затем нужно отжать лишнюю воду, поместить тряпочку с семенами в пакет и положить в холодильник на несколько дней.
Основные правила выращивания зелени петрушки на подоконнике:
Выбирайте емкости для посадки высотой не менее 15 см.
Во время посадки обязательно соблюдайте расстояние между лунками не менее 5 см.
Заглубляйте семена на глубину 0,7-1,4 мм.
Сразу после посева накройте горшок пленкой или специальной полиэтиленовой тепличкой и поставьте на освещаемый подоконник.
Обеспечьте температуру 17-21 градуса.
Увлажняйте посевы, но не обильно, иначе образуется плесень. Пленку каждый день снимайте, обеспечивая доступ воздуха.
При правильном уходе всходы петрушки появятся через полторы-две недели. Пленку можно снять.
Поливайте зелень два-три раза в неделю. Один раз в месяц обеспечьте дополнительное питание.
Оптимальный температурный режим для комнатной петрушки – 15-18 °С днем и 10-12 °С в ночное время.
Следите, чтобы зелень не атаковали вредители. Часто с других растений на петрушку переходит паутинный клещ.
Собирая урожай, старайтесь не срывать верхушки, а прореживать ряды. Так вы улучшите условия для дальнейшего роста.
Особенности выращивания укропа в квартире
Выбирая, какую зелень можно вырастить на подоконнике зимой, обратите внимание на укроп – вторую по популярности пряность на кухне.
Чтобы наслаждаться летним ароматом уже через месяц, покупайте сорта с быстрым созреванием: Грибовский, Карусель, Раннее чудо, Аврора, Гренадер. Можно посадить на одном подоконнике сорта с разным периодом созревания, чтобы сначала употребить ранние, а потом перейти на поздние, которые как раз успеют подрасти.
Для отбора хороших семян, замочите их в теплой воде на двое суток, каждые 12 часов меняя воду на свежую. Все, что всплывет, безжалостно выбрасывайте, а остальной материал используйте для посадки.
Увлажните землю в горшочках и сделайте лунки глубиной 1-1,5 см, оставляя промежутки около 4 см.
Засыпьте сверху почвой, оросите водой и накройте полиэтиленом, как описано выше для петрушки.
Поставьте в теплое (от 18 до 20 градусов) и защищенное от солнечных лучей места на неделю.
Когда появятся всходы, снимите пленку и поставьте горшок с зеленью на подоконник. Если покажется, что ростков очень много, проредите, оставляя вокруг каждого всхода пространство около 3 см.
Поливайте по мере просыхания почвы. Лучше взять в помощники пульверизатор, чтобы не повредить молоденькие всходы.
Поворачивайте горшок разными сторонами к солнцу, чтобы укроп рос равномерно.
Удобряйте один раз в 30-45 дней.
Ароматный базилик на окне
Базилик – еще один популярный выбор для выращивания свежей зелени на подоконнике в условиях городской квартиры. В природе очень много сортов базилика, но только несколько десятков пригодны для употребления в пищу. В кулинарии используют листья растения, они идеальны и для салатов, и для мясных блюд, и для маринадов.
Лучшими сортами для комнаты считаются:
Маркиз – отличается компактностью и красивой формой шара;
Карлик – невысокий кустик, есть виды с зеленью фиолетового отлива;
Гвоздичный – привлекает приятным ароматом и высокой декоративностью.
Лимонный – нежный аромат лимона и крона с красивыми светло-зелеными листочками.
Фиолетовый – яркий с крупными листьями кустик.
Семена базилика отличаются долгой всхожестью. Чтобы ускорить процесс, подержите посевной материал в теплом месте 10-14 дней, затем замочите в теплой воде на сутки. Всплывшие экземпляры выбросьте.
Сделайте лунки в грунте и посадите семена на расстоянии около 3 см друг от друга. Большие промежутки делать ненужно, так как не все посевы взойдут.
Для ускорения всходов сделайте полиэтиленовую тепличку. Растение любит свет и тепло – обеспечьте температуру 25 °С.
Увлажняйте мини-грядку по мере подсыхания.
Когда базилик взойдет, проредите лишнее, чтобы вокруг каждого растения было 5 см свободного пространства.
Поставьте на хорошо освещаемый подоконник и регулярно ухаживайте за посадками – поливайте, поворачивайте, удобряйте, рыхлите почву. Воду для полива подогревайте до 30 °С.
Базилик любит свет, поэтому обязательно установите на подоконнике лампу для подсветки и обеспечьте световой день не менее 15 часов.
Для кулинарных целей обрывайте листики с верхушек кустика. Это предотвратит цветение, которое делает траву непригодной для еды.
Идеальный сорт салата для выращивания в домашних условиях
Собираясь впервые посадить зелень на подоконнике, обратите внимание на кресс-салат. Это одно из самых неприхотливых и быстрых по всхожести растений. Семена кресс-салата не требуют долгого замачивания, а всходы устойчивы к скачкам температуры и свету. Лучшие сорта: Перечный, Обыкновенный, Широколистный, Курчавый.
Чтобы получить обильный урожай, замочите семена кресс-салата в слабом растворе марганцовки на пару часов.
Сделайте хороший дренаж на дне горшка и наполните его цветочной землей из пакета или смесью двух частей кокосового волокна и одной биогумуса.
Подготовьте лунки глубиной 5-10 мм, посейте базилик и присыпьте углубления почвой. Увлажните и накройте пленкой.
Первая микро-зелень на подоконнике появится уже через неделю. Держите горшок при температуре 17-20 градусов.
Чем выше температура, тем обильнее должен быть полив.
Кресс-салат относится к самым неприхотливым растениям, его можно вырастить вообще без земли. Кто-то делает это прямо в воде, а кто-то на поролоне. Но в горшочке на кухонном подоконнике зелень выглядит привлекательнее.
Как быстро получить зелень лука зимой
Чтобы вырастить дома зелень лука на подоконнике, можно использовать два варианта – в почве в горшочке и в воде. Второй способ отличается высокой скоростью и хорошо знаком всем с детства. Нужно просто наполнить стаканы водой и поместить в них луковицы. Лучше взять те, которые уже начали прорастать.
Нюансы выращивания лука в воде:
Вода должна быть теплой – около 40 градусов.
Если луковица еще не начала прорастать, верхушку рекомендуется срезать на 1,5 см.
В воде должны быть только корни, луковицу нельзя погружать более чем на одну треть.
Кстати, аналогично можно вырастить в домашних условиях авокадо из косточки и получить красивое деревце.
Вместо банок удобно использовать яичные упаковки или специальные горшки для выращивания лука в домашних условиях. Это контейнер с отверстиями для луковиц. Смотрится на подоконнике аккуратно и красиво.
В грунте выращивать зеленый лук дольше и сложнее. Используйте для посадки луковицы, так как урожая от семян можно вообще не дождаться.
Процесс посадки луковиц на зелень в бутылке смотрите в видео.
Ароматная мята на домашней кухне
Прекрасный выбор для дома – мята с чудесным ароматом. Мята – многолетние растение, которое легко вырастить на подоконнике при помощи корневых отводков или семенами. Второй способ займет больше времени, но зато доставит и большее удовольствие.
Для выращивания мяты подойдет торфяная или рыхлая гумусная почва с кислотностью не более 5-6 pH. Смело покупайте универсальный грунт в магазине и не переживайте. Идеальная температура – 18-25 градусов. Растению требуется хорошее освещение.
Делить куст нужно осенью после завершения вегетации. Аккуратно разделите корневища, чтобы в каждой порции были отростки со спящими почками.
Заполните горшочки на две трети объема питательным грунтом.
Аккуратно распределите саженцы и присыпьте их почвой.
Полейте теплой водой.
Первые листочки должны появиться примерно через две недели.
Если вы купили пучок свежей мяты, то попробуйте получить посадочный материал методом черенкования. Просто поставьте несколько веточек в воду, окунув их в стимулятор образования корней (корневин). Корешки появятся через 8-14 дней. Останется только высадить саженцы в горшочки.
Сеять семена мяты для выращивания на подоконнике лучше в середине весны.
Наполните горшок почвой, подготовьте лунки глубиной 0,5 см и увлажните землю.
Посейте семена и присыпьте сверху небольшим количеством того же грунта.
Накройте пленочной тепличкой.
При температуре 19-25 градусов всходы появятся через пару недель после посева.
Контролируйте влажность земли, не допускайте пересыхания и чрезмерной влажности. Поливайте методом опрыскивания, чтобы не размыть посевы.
Выращивая мяту зимой, не злоупотребляйте поливом. Давайте почве слегка просыхать. Не допускайте сквозняков. Летом поливайте обильнее, но защищайте свежую зелень от избытка прямых солнечных лучей. Если позволяют условия, используйте мяту для создания ароматный атмосферы в саду на балконе.
Что еще можно вырастить на подоконнике в квартире
Собираясь выращивать зелень на подоконнике зимой, можете выбирать практически любые виды быстро растущих пряных травянистых растений. Хорошо чествуют себя в квартире душица и шалфей, они не требовательны к свету и выдерживают полутень.
Мало хлопот доставляет неприхотливая душистая мелиса. Семена мелиссы нужно просто посеять в почву на глубину 0,5 см без предварительного замачивания, полить и регулярно увлажнять. Зелень проклюнется уже через дней. Мелиса любит свет, его нехватка сокращает выработку эфирных масел, придающих аромат листьям.
Потребует заботы, но зато очень оригинально смотрится на окне сельдерей. Проще всего получить зелень сельдерея в воде. Просто обрежьте корневую часть от стебля и оставьте в емкости с водой в солнечном месте. Через несколько дней появится новые ростки и корешки. Можно пересадить растение в почву или оставить в воде. Срезайте зеленые листья по необходимости и ухаживайте за питомцем, если пересадили.
Семена зелени стоят копейки. Пробуйте, экспериментируйте и с разными видами и вариантами посадки. Создайте свой пряный мини-огород на радость себе и зависть прохожим, заглядывающим в окна. А для большего эффекта украсьте горшки своими руками, используя нашу подборку идей. Так у вас получится существенно сэкономить на покупке емкостей.
Сделав своим хобби выращивание зелени на подоконнике в домашних условиях, вы получите удовольствие, украсите кухню и всегда будете иметь под рукой пряные травы для салатов и супов. Это увлечение идеально подходит для совместного досуга с детьми и мужем. Хорошего урожая вам круглый год!
Добавьте эту страницу в избранное и поделитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!
Зимой так не хватает свежей зелени и овощей с грядки. Что можно вырастить на подоконнике, чтобы наслаждаться натуральными продуктами? Список культур, подходящих к квартирным условиям, достаточно широк — от петрушки и салата до помидоров и огурцов.
Вырастить зелень на подоконнике зимой или летом можно такую же, как и на огороде. Но следует учесть, что некоторые растения довольно требовательны. В этой статье мы рассмотрим простые в уходе культуры.
Если вы начинающий огородник, а потому не знаете, что можно выращивать на подоконнике, то лучше начать с зеленого лука, кресс-салата, петрушки. А пряные травы – базилик и розмарин — не только пригодятся на кухне, но и распространят свой аромат по всей квартире. Более опытные любители могут сразу начать с выращивания огурцов, помидоров, перца.
Зимний сад понравится и детям. Даже малыш сможет вырастить зеленый лук на подоконнике. Уход за растениями не только увлечет ребенка и подарит ему новый полезный опыт, но и обеспечит витаминами.
Подготовка
После того как вы решили, что вырастить на подоконнике, нужно подготовить горшки, грунт, семена. Набор одинаков для большинства культур. Опытные дачники, которые знают, как на подоконнике вырастить рассаду, уже имеют практически все необходимое.
Для обустройства огорода на подоконнике понадобятся глубокие ящики или широкие цветочные горшки для посадки растений. Они могут быть снабжены пластмассовыми крышками для создания парникового эффекта. Для этих целей можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты.
Горшки нужно заполнить землей из цветочного магазина или самостоятельно приготовленным субстратом. От использования земли из сада или огорода лучше отказаться, т. к. в ней могут остаться личинки насекомых и семена сорняков. Если землю с улицы не подготовить и не прокалить, то велика вероятность того, что можно вырастить на подоконнике один бурьян.
Также нужно подготовить емкость для отстаивания воды – нежные молодые растения не стоит поливать прямо из-под крана. Понадобится и пульверизатор или маленькая лейка.
Полезна будет и фольга, которую помещают за растениями для отражения солнечного света. Если фольга не используется, то ящики и горшки с растениями нужно переворачивать на 180 градусов ежедневно, иначе они будут наклоняться в сторону окна и расти криво.
Если растения будут выращиваться весной и летом (посадка в феврале-марте), то им хватит солнечного света с улицы. А вот зимний сад, высаженный осенью, потребует дополнительной подсветки. Для этого подойдут лампы дневного света.
Следует понимать, что можно выращивать на подоконнике зимой без подсветки только нетребовательные травы, а вот получить хороший урожай помидоров без использования фитоламп не получится. В зимний период в солнечные дни понадобится дополнительное освещение в вечернее время, а вот при пасмурной погоде лампу придется включать на целый день.
Зеленый лук
Как вырастить лук на подоконнике, показывают детям ещё в детском саду. Это самая простая культура для выращивания в домашних условиях, она не требует особого ухода, быстро растет и очень полезна.
Для выгонки пера можно использовать как крупный лук-севок (выборок), так и обычный лук-репку. Перья из маленькой луковицы более нежные, но истощается маленькая головка быстро. Крупная луковица дает обильную зелень более продолжительный срок.
Подойдет не только самостоятельно выращенный лук, использовать можно и купленный в супермаркете или магазине для дачников. Самый простой способ посадки лука на выгонку – в воду. Для этого нужно взять небольшой стаканчик и наполнить его обычной водой или питательным раствором. Луковицу нужно установить так, чтобы поверхности жидкости касался только её кончик. Менять воду нужно каждый день.
При посадке в воду луковица может начать загнивать и распространять неприятный запах. Этого можно избежать, так как вырастить лук на подоконнике можно и с посадкой в грунт. Субстрат нужно насыпать в неглубокий пластиковый ящик. Если на дне емкости нет дренажных отверстий, то для предотвращения загнивания корней разумно насыпать небольшой дренажный слой из керамзита, гальки, битого кирпича и т. п.
Заглублять головки не нужно, посадку делайте плотно, луковицы не боятся тесного соседства. Посадки необходимо часто поливать, не допуская пересыхания грунта. Не используйте весь семенной материал сразу, лучше разбить его на несколько порций и высаживать с разницей 2-3 недели, тогда свежего лука хватит на всю зиму.
Зеленый лук можно выращивать не только в ящиках. Лук на выгонку можно сажать вертикально. Для этого можно приобрести специальный вазон в магазине для дачников или самостоятельно проделать отверстия в заполненной грунтом пластиковой бутылке.
Кресс-салат
Что можно выращивать на подоконнике новичку? Ещё одна простейшая культура для выращивания на подоконнике – кресс-салат. Он известен своими полезными свойствами, а неприхотливость делает его одним из самых распространенных салатов для выращивания дома. К употреблению кресс-салат готов уже через 2-3 недели после посадки. Семена можно приобрести в магазине для дачников.
Для выращивания салата не нужна глубокая емкость, подойдет и обычный поднос. В качестве субстрата можно использовать тонкий (около 3 см) слой глинистой или торфяной почвы, сложенную в несколько раз ткань, вату или бумажные полотенца.
Сажать кресс-салат нужно густо, чтобы молодые растения поддерживали друг друга. Семена немного вдавите во влажный субстрат. Растение не требует дополнительной подсветки, достаточно поставить его на подоконник.
Как вырастить салат на подоконнике? Главное – не допускать высыхания почвы, хотя заливать салат тоже не стоит. Не любит растение и жары. Оптимальная температура – не выше 18 градусов Цельсия. Во избежание перегрева зимой достаточно подвинуть емкость с салатом поближе к окну.
Для того чтобы зеленый кресс-салат присутствовал на столе постоянно, высаживать его нужно по удобной для вас схеме. Можно засевать новую емкость через каждую неделю-две или досевать небольшое количество семян каждые 3-4 дня.
Листовой салат
Выращивание листового салата уже несколько сложнее. Чтобы знать, как вырастить салат на подоконнике, нужно учитывать и сорт выращиваемого растения. Лучше всего в условиях квартиры себя показывают сорта Лолло Росса, Лолло Бионда, Одесский, Витаминный, Новогодний, Рэд Кредо.
Осенью и зимой листовому салату понадобится дополнительное освещение. Если в помещении жарко и сухо, растение не получает достаточно влаги, то листья станут горчить, грубеют, быстро образуются цветоносы. Листовой салат любит влагу, прохладу, хорошо себя чувствует на застекленном балконе до поздней осени.
Листовой салат высаживают в грунт довольно плотно, на расстоянии 1-2 см. До первых всходов емкость накрывают для создания парникового эффекта. Со временем понадобится прореживание на расстояние 4-5 см. Растение нуждается в поливе и хорошей освещенности.
После того как кустики начинают выпускать стрелки, они становятся непригодными к употреблению. Их можно удалить, а на их место посадить новые семена.
Петрушка
Многие хозяйки задаются вопросом о том, как вырастить петрушку на подоконнике. Ведь часто требуется всего несколько листиков этого растения, и покупать в магазине целую упаковку не хочется. В весенний и летний период петрушку можно выращивать из семян. Растение светолюбиво, поэтому в зимний период ему понадобится дополнительная подсветка. Прорастают семена довольно медленно, но и служить кустик будет долго. К температуре петрушка не требовательна, неплохо растет на подоконнике или на балконе. Растение влаголюбиво, полив производится обильный. Зимой поливать петрушку нужно реже.
Срезать первую зелень можно будет только через полтора месяца, но зато делать это можно будет в течение целого года. Перед посадкой семена лучше замочить в растворе марганцовки. Высаживать петрушку можно в небольшие емкости, в торфяные стаканчики или сразу в вазоны.
Как вырастить петрушку на подоконнике осенью и зимой, ведь выращивание из семян в это время слишком долгий и трудоемкий процесс? Есть ещё один способ – выгонка из корневища. Этот метод несколько проще и лучше подходит для осенне-зимнего периода. Посадочный материал можно заготовить самостоятельно на приусадебном участке или купить в обычном продуктовом магазине.
Корневище должно быть здоровым, без признаков увядания, а верхушечная почка — целая. Корнеплод нужно поместить в горшок и присыпать влажным грунтом. Слишком длинные корни можно посадить наклонно.
Первые зеленые побеги появятся уже через несколько дней после посадки, а срезать листья можно будет через пару недель. Зелень будет появляться на корневище в течение полугода.
Базилик
Что можно выращивать на подоконнике кроме обычных лука, петрушки, салата? Что-нибудь более экзотическое, например, базилик или розмарин.
Сорт базилика не имеет значения, подойдет и зеленый, и фиолетовый. Базилик можно размножать как с помощью семян, так и с помощью черенков. Растение теплолюбиво – оптимальная температура 20-25 градусов, и влаголюбиво – хороший дренаж и обильный полив обязательны.
Черенкование – быстрый способ выращивания базилика. Можно просто купить несколько веточек в магазине, поставить их в воду и через одну-две недели переселять саженец с корешками в горшок. К срезке молодые побеги будут готовы через пару недель. Срезать лучше боковые побеги.
Базилик, посаженный с помощью черенка, растет быстро, но и зацветает тоже быстро. Как известно, после начала цветения растение в пищу непригодно. Чтобы иметь на своем столе свежий базилик постоянно, нужно обновлять посадки каждые 3-4 месяца.
Высаживание базилика с помощью семян потребует больше усилий. Зато такой кустик не будет цвести около года. Семена нужно вымачивать, укрывать, ростки пересаживать в горшки. Выращивать базилик с помощью семян лучше весной, так как в зимний период понадобится досвечивание.
Розмарин
Розмарин в глиняном горшке на подоконнике не только украсит кухню, но и пригодится при готовке. Это растение можно выращивать летом на даче, а зимой оно будет прекрасно чувствовать себя в домашних условиях.
Понадобится широкий горшок, в котором насыпан толстый дренажный слой. Розмарин требователен к освещению и воздуху. Он предпочитает южную сторону, а летом горшок с растением нужно обязательно высаживать в открытый грунт, выносить на балкон или выставлять за окно, иначе листья не накопят достаточное количество эфирных масел.
Для высаживания розмарина подойдут как семена, так и черенки. Семена растения имеют плохую всхожесть. Их нужно замочить на 2 дня, потом положить на грунт, не присыпая сверху, закрыть пленкой и каждый день опрыскивать из пульверизатора. Если всходы не появились через 4 недели, высаживают новые семена. Когда саженцы выпустят три и более листочка, их рассаживают в просторные горшки.
Проще вырастить розмарин с помощью черенкования. Для этого нужен одеревеневший побег растения. Его помещают в емкость с водой или мокрым песком, а после укоренения пересаживают в горшок.
Розмарин любит частый, но умеренный полив. Лучше пересушить грунт, чем залить. При нехватке влаги начнут желтеть нижние листья растения, а при переизбытке – гнить корни, что приведет к гибели растения.
Если в зимний период обеспечить растению низкую температуру (до 5 градусов), то весной розмарин зацветет. Взрослое растение нужно постоянно подстригать, формируя куст.
Огурцы
Вырастить огурцы на подоконнике зимой – довольно заманчивая перспектива. Сделать это может не только опытный огородник, но и новичок. Растут огурцы довольно быстро, получить первый урожай можно уже через полтора месяца.
Для выращивания на подоконнике подойдет не любой сорт огурцов. Во-первых, он должен быть самоопыляемым. Во время цветения куст нужно ежедневно встряхивать, чтобы произошло опыление. Во-вторых, будет гораздо удобнее, если растение будет кустовое. В-третьих, для домашнего выращивания лучше подойдет ранний сорт. Наконец, идеальным вариантом будет тенелюбивое растение. Можно вырастить огурцы на подоконнике зимой сортов Конни, Маша, Легенда, Дебют, Полет, Вавилон. Зная необходимые параметры, можно подобрать и другой сорт.
Выращивание огурцов в домашних условиях имеет свои тонкости. Ведь обеспечить все необходимые условия может быть непросто. Огурцы светолюбивы, поэтому для их выращивания подойдут окна на южной и восточной стороне. Если света все-таки не хватает, то понадобится дополнительное досвечивание с помощью люминесцентных ламп.
Температура в помещении не должна быть ниже 20 градусов, поэтому слишком близко к холодному окну придвигать вазоны не стоит. Огурцы очень любят влагу, поэтому нужно следить, чтобы грунт не пересыхал. Вазон с растением можно поставить в миску с водой. Листья нужно опрыскивать из пульверизатора дважды в день.
Помидоры
Многим кажется, что выращивание томатов на подоконнике – дело очень сложное и недоступное новичку. Но это совсем не так! Тем более что для комнатного выращивания существуют специальные сорта.
Посещая магазин для огородников, обратите внимание, что на некоторых упаковках с семенами написано «Рекомендуется для горшечного выращивания», «Урожай на окне», «Домашний огород». Да и сами названия сортов говорящие – Комнатный сюрприз, Балконное чудо, Японский комнатный. Есть и ампельные сорта, которые отлично будут смотреться в кашпо – Перуанский домашний, Черри, Талисман.
Даже если вы не найдете специальных комнатных сортов, подойдут и обычные. Учтите, что эти помидоры должны быть детерминантными (низкорослыми, а лучше карликовыми), самоопыляемыми (для опыления кусты встряхивают во время цветения) и мелкоплодными. Например, Аляска, Бонсай, Бонсай микро, Жемчужина (красная и желтая), Новость Канады, Минибел, Пиноккио и др.
Томаты можно высаживать сразу в большие горшки или произвести пикировку, выбирая самые крепкие ростки. В период цветения и завязывания плодов томаты нужно обильно поливать и опрыскивать листья.
Комнату, где растут помидоры, нужно регулярно проветривать – растения не любят застоявшегося воздуха. Зимой нуждаются в дополнительной подсветке. Растение необходимо периодически подкармливать. Первые плоды можно получить через 3-4 месяца.
Томат – многолетнее растение. В домашних условиях при хорошем уходе он будет плодоносить несколько лет. После периода активного плодоношения куст нужно пересадить в больший горшок и обновить путем обрезки ветвей. Кроме того, томат можно размножать черенкованием. Растение, выращенное из черенка, начнет цвести уже через несколько недель.
Перец сладкий
Как вырастить перец на подоконнике? Сделать это не сложнее, чем вырастить помидоры. Правда, ждать урожая придется дольше – 5-6 месяцев. Но перец – растение многолетнее, при хорошем уходе, ежегодной пересадке и обрезке он будет плодоносить несколько лет. Растение можно размножать не только семенами, но и черенками. Уход за перцем также похож на уход за томатом, но с одной существенной разницей – если томат не терпит застоявшегося воздуха, то перец боится сквозняков, поэтому на одном окне их лучше не селить.
Лучше всего для выращивания в квартире подойдут самоопыляемые раннеспелые сорта – Калифорнийское чудо, Ода, Юпитер, Патио-Иво.
Перцу нужна хорошая освещенность, тепло, рыхлый грунт (регулярно необходимо производить процедуру рыхления почвы). Это растение не капризно, и долго будет радовать вас своими плодами. Выращивать в домашних условиях можно и острый перец, но эти растения не должны находится в одном помещении, иначе произойдет переопыление.
укропа, петрушки, сельдерея, салата, редиса. Что, где и когда сеять осенью на раннюю зелень.
Не всегда успеваете посеять зелени и овощи для раннего урожая? Весенних хлопот в саду так много, что не хватает рук? Выход есть! Подзимний посев — прекрасный способ получить ранний урожай на 2-4 недели раньше обычного. И сделать это можно прямо сейчас!
Какую зелень можно сеять осенью?
Вы удивитесь, как много чудесной и вкусной весенней зелени вы можете посеять прямо сейчас! Под зиму можно сеять однолетники и многолетники:
Когда можно начинать сеять в зиму?
Самый тонкий момент для проведения успешного осеннего подзимнего посева – время высевания семян. Важно, чтобы семена не начали расти раньше времени, иначе зимой молоденькие всходы погибнут. На самом деле определить время довольно просто.
Сроки подзимнего посева:
Подзимний посев овощей и зелени начинают тогда, когда наступило стабильное похолодание и заморозки.
Это может быть как конец октября, так и все ноябрь и декабрь.
Температура воздуха должна держаться около 0 °С.
А температура поверхности грунта от +2 °С до +4 °С.
Если возле вашего участка есть крупные водоем, то заметьте: температура почвы примерно равна текущей температуре воды. Например: если вода в Днепре примерно +2 °С до +4 °С – то такая же температура и на поверхности грунта. Можно сеять.
Наблюдайте, в подходящий период времени почва может уже подмерзать, а днем оттаивать.
Даже если уже выпал снег – обметите снег и сейте спокойно.
Какие места лучшие для подзимнего посева укропа, петрушки, салата и др.:
Выбирайте открытые места, которые хорошо прогреваются и просыхают весной, с которых быстро сходит снег.
Посевы можно делать даже под кронами деревьев, пока они полностью распустятся – вы уже будет во всю есть раннюю зелень. Но подзимних посевов в тени строений и оград – избегайте.
Если ваш участок имеет рельеф, выбирайте южные склоны.
Избегайте низин или делайте приподнятые на 30 см – 40 см грядки.
Подготовка почвы к подзимнему посеву зелени:
Почва должна быть легкой, питательной, влагоемкой и проницаемой.
Очистите участок для осеннего посева семян от сорняков, взрыхлите, внесите компост, перегной, немного минеральных удобрений.
Сделайте бороздки-рядки для посева, глубиной 2 см – 4 см, в зависимости от типа растений.
На случай если при посеве почва уже схватится морозами, приготовьте несколько ведер плодородной земли, и оставьте их в теплом месте, в доме или остекленной веранде, чтобы присыпать посевы мягким, не замерзшим грунтом
Подготовка семян при посеве под зиму:
Никакой подготовки семена не требуют. Главное, чтобы они были качественными и сухими. Дражированные семена и семена на ленте – тоже подходят.
Глубина заделки семян и густота высева при подзимнем посеве:
укроп, петрушку и салат высевают на глубину 1,5 см — 2 см;
сельдерей и пастернак, у которых очень мелкие семена – 0,5 см;
шпинат и редис – 2,5 см — 3 см.
Что делать после посева:
посевы можно накрыть агроволокном;
или закрыть опавшими листьями, мульчей, когда весной погода наладится – снимите их,
зимой желательно, чтобы грядки были накрыты снегом.
Важно: сейте довольно густо, используйте семян раза в два больше, чем обычно. Это для подстраховки, что-то да взойдет, не смотря ни на что. Семена зелени стоят так дешево, а ранняя зелень настолько радует нас после зимы, что подзимние посевы – прекрасный способ получить первую редиску, салат и укроп в самые ранние сроки! Для таких туговсхожих семян как у петрушки, сельдерея, пастернака – это самый лучший способ вырастить их безрассадным способом.
Как выращивать душистые травы на подоконнике? Советы от fiftyflowers.ru
Осень – не время прощаться с теплом, цветами и витаминами. И под витаминами подразумеваются не разрекламированные таблетки, гранулы и порошки! Да-да, витамины могут расти у тебя дома!
И если овощи и фрукты можно купить в любое время года в любом продуктовом магазине, то с пряными травами будет немного сложнее. О них и поговорим.
Весной многих настигает авитаминоз – острая потребность в свежих продуктах. Хочется на завтрак полезный салат, а после ужина – душистый чай. Хочется? Давай организуем!
Фотография 1. Душистые травы в домашних условиях
Почва для трав
Пряные травы следует сажать в глинистую почву – ее можно взять с садового участка. Чтобы быть уверенным, что земля не заражена, стоит обработать ее фитоспорином.
Также подойдет и более жирная почва – с огородного участка. Но предварительно ее необходимо прокалить в духовке, чтобы убить все бактерии и возможных насекомых.
Кто далек от дачной жизни, может купить универсальный субстрат для комнатных растений.
Касаемо каких-либо удобрений – в данном случае дополнительный прикорм не требуется.
Куда сажать душистые травы
Для удобства выращивания пряностей дома лучше использовать емкости для рассады –пластиковые (реже – деревянные) ящики. Хотя, при желании, можно сажать и в любом горшке для комнатных растений.
Часто травы сажают в стаканчики из-под йогурта, в круглые контейнеры из-под тортов или даже в пластиковую бутылку.
Фотография 2. Душистые травы на балконе
Какие пряные травы вырастить дома
По сути, в домашних условиях можно попробовать вырастить что угодно – благодаря селекционерам, садоводом можно стать даже в маленькой комнате. Единственные требования – освещение и полив + чуть-чуть твоей заботы.
Что ты с легкостью можешь посадить у себя на подоконнике?
Перистый лук
Самый распространенный «житель» окна у любителей пряностей.
Лук можно посадить даже просто в воде. Но воду придется часто менять, иначе луковицы загниют.
Посадка
Для посадки лука желательно брать небольшие луковицы (севок).
Перед посадкой снимается верхний, отходящий слой шелухи.
В продуктовом магазине можно найти уже проросшие луковицы – так рост пойдет быстрее.
Сбор урожая
Срезать перья лука можно уже через неделю.
Каждая луковица может прорастать заново 3-4 раза.
Фотография 3. Перистый лук
Листовая горчица
Пряность добавляется в приготовлении мясных блюд и некоторых салатах и закусках.
Посадка
Листовая горчица прорастает из семян, которые для начала нужно подержать в слабом растворе марганцовки несколько часов.
Далее семена сажают в землю, углубив их примерно на 1-2 см.
На дно горшка или пластикового стаканчика (можно торфяного) кладут для дренажа слой керамзита.
Сбор урожая
Листики горчицы можно употреблять в пищу через 3 недели после высадки семян.
На месте среза веточки обычно вырастает новая.
Фотография 4. Листовая горчица
Листовой салат
Культура, которая потребует чуть больше места. И в поливе нужно быть внимательнее, ведь недостаток влаги скажется на горьком вкусе зелени.
Салат требователен к свету – зимой из-за укорачивания светового дня придется досвечивать растение люминесцентными лампами.
Посадка
После посева семян нужно накрыть горшок полиэтиленовой пленкой, дабы создать парниковый эффект.
Как только появятся всходы, пленка убирается.
Сбор урожая
Салатные листья можно срезать примерно через месяц.
При появлении стрелок стоит сажать новый салат.
Фотография 5. Листовой салат
Базилик
Ароматная трава послужит не только для приготовления пикантных блюд, но и пригодится в домашней аптечке.
Отметим, что зеленые сорта базилика растут быстрее фиолетовых.
Посадка
Семена базилика рекомендуется подержать в теплой воде двое суток. Вода при этом заменяется каждые 12 часов. После семена можно окунуть в слабый раствор марганцовки еще на 2 часа. А уже потом происходит посадка под пленку до первых всходов.
Сбор урожая
Веточки базилика можно употреблять в пищу по мере вырастания – а это примерно 10 дней.
Фотография 6. Базилик
Петрушка
Кроме того, что петрушка вкусная и полезная, ее кустики украсят подоконник своей сочной кудрявой листвой.
Петрушка очень любит воду – полив нужен каждые 2 дня. Также горшок с зеленью следует периодически разворачивать – так веточки, тянувшись к свету, будут ровными.
Посадка
Семена петрушки, как и многие другие травы, перед посадкой вымачиваются 2 дня в теплой воде (каждые 12 часов вода меняется), потом несколько часов их обеззараживают слабым раствором марганцовки. А первые 2-3 дня посадки рассада накрывается полиэтиленом.
Другой и самый результативный способ посадить петрушку дома – это посадка корневища. Для этого его выкапывают перед заморозками с открытого участка, нарезают корешки длиной по 5 см и высаживают дома в емкость, пряча в прохладное место до появления всходов.
Сбор урожая
Петрушка вырастает примерно за пару недель. Как только высота ее достигнет 10 см – можно использовать в приготовлении блюд.
Фотография 7. Петрушка
Укроп
Одна из наиболее вкусных пряных трав в уходе довольна требовательна.
Света должно быть достаточно, но не сильно яркого. Свежий воздух тоже в преимуществе, однако стоит бояться сквозняков.
Посадка
Семена укропа несколько часов вымачиваются в теплой воде, а высаживаются только те, которые в той таре с водой пошли ко дну.
После воды также не станет лишним часовая обработка слабым марганцевым раствором.
Семена сажают в торфяные горшки с дренажным слоем на дне и накрывают пленкой. Рассада ставится в теплое светлое место.
Как появятся всходы, полиэтилен снимается.
Сбор урожая
Вырастает укроп через 10 дне и кончается довольно быстро, так что пока вырастает одна «партия», рядом можно сажать другую.
Фотография 8. Укроп
Мята
То, что нужно для чая! А еще для десертов и вторых блюд. Также мята – прекрасный лекарь многих заболеваний.
Мята схожа с обычными комнатными растениями тем, что может расти в одном месте много лет. Куст хорошо разрастается, поэтому периодический срез листьев пагубно не повлияет.
Посадка
1-й способ – семенами:
Заверни семена мяты в мокрую тряпочку и оставь в теплом месте на сутки или двое – до тех пор, пока на семенах не появятся ростки.
Далее семена сажают в грунт с дренажем. Парниковый эффект создавать не обязательно.
2-й способ – черенками:
Можно вырастить свой куст даже из купленной мяты на рынке. Главное, чтобы веточки сохранили свежесть.
Следует всего лишь подрезать краешек старого среза и поставить в воду до появления корневых отростков (воду при этом необходимо заменять каждый день). Далее мята пересаживается в емкость с землей (дренаж приветствуется).
Сбор урожая
Ты поймешь, когда мяту будет разрешено срезать – кустик не останется без внимания через 10-12 дней.
Фотография 9. Мята
Тимьян (Чабрец)
Душистая трава для чая и других экспериментов приготовления блюд.
Посадка
В хорошо смоченную землю (смачивать настоятельно рекомендуется пульверизатором) сажаются семена (семена предварительно замачивать не требуется).
Горшок накрывается прозрачным полиэтиленом и ставится в теплое место с рассеянным светом. Заметив всходы, убирай пленку.
Сажать тимьян черенками тоже получится. Такое деление лучше проводить после цветения.
Небольшой отросток поставь в воду и жди появление корешка (все это время следи за свежестью воды!). Следом сажай растение в горшок с дренажем.
Сбор урожая
Листочки срезаются через дней 15 после всхода семян.
Предупреждаем, во время цветения вкус пряности меняется.
Фотография 10. Тимьян
Розмарин
Многолетнее растение, поэтому растет дольше.
Посадка
Семена держат 2 дня в мокрой салфетке до появления всходов.
Далее сажают в увлажненную землю с небольшим добавлением речного мелкого песка, накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в темное место с температурой 18-20 градусов, пока не покажутся отростки (это займет не меньше 2-х недель – не забывай увлажнять почву). Потом стоит переставить горшок (пленку снимаем) в светлое место потеплее.
У розмарина большая корневая система, так что горшок бери высокий – 20-25 см.
Сбор урожая
Кустики нужно срезать боковые и не больше трети всего растения, в обратном случае розмарин может погибнуть.
Фотография 11. Пересадка розмарина
Ваш приусадебный участок. Лекарственные растения.
Лекарственные растения широко использовались еще в древней
медицине. Их описания встречаются в трудах античных классиков — Гиппократа и
Аристотеля, Диоскорида и Галена… Первые сведения о применении лекарственных
растений на Руси относятся к XIII—XV вв.
До сих пор целебные растения успешно применяются при лечении многих тяжелых
заболеваний. Препараты из них с каждым годом приобретают все большую популярность.
Однако запасы лекарственных растений сокращаются, многие из них уже занесены
в Красную книгу СССР. Поэтому так важны охрана и рациональное использование
их естественных запасов. В последние годы значительно расширились плантации
культивируемых лекарственных растений и увеличился их ассортимент. Только в
специализированных совхозах их выращивают почти 50 видов и около 130 видов заготавливаются
в природе. И все же аптеки постоянно испытывают нехватку лекарственного растительного
сырья.
Большую помощь в ликвидации этого дефицита могут оказать садоводы-любители,
создавая на своих участках «зеленые живые аптеки». Кроме того, умелая посадка
лекарственных растений, обладающих и декоративными свойствами, придаст участку
своеобразный вид. Некоторые лекарственные растения являются также хорошими медоносами,
источниками пряно-ароматического сырья, заменителями чая.
Выращивают лекарственные растения не только на грядках; их можно посадить на
клумбах, рабатках, бордюрах. Собрать семена и посадочный материал можно в природе.
В некоторых городах при местных отделениях Всероссийского общества охраны природы
созданы секции лекарственных растений, члены которых обмениваются семенами.
Древесно-кустарниковые виды лекарственных растений можно приобрести в плодово-ягодных
хозяйствах.
Биологические особенности каждого вида требуют определенных почвенно-климатических
условий, в соответствии с которыми высевают то или иное растение на более влажных,
тенистых глинистых почвах или в сухих, солнечных песчаных местах. Выращивание
таких растений, как ноготки, ромашка аптечная, арония черноплодная, не представляет
трудности. Зато женьшень, золототысячник, бессмертник требуют специальных приемов
возделывания и редко дают хороший урожай у начинающих садоводов. Большинство
лекарственных растений размножается семенами; мята перечная — отрезками корневищ.
Некоторые растения можно размножать и семенами и корневищами. Более надежно,
особенно при недостатке семенного материала, выращивать растения рассадным способом.
Приемы обработки почвы обычные, принятые для данной почвенно-климатической зоны.
В течение вегетационного периода лекарственные растения нужно своевременно пропалывать,
рыхлить, защищать от вредителей и болезней, подкармливать органическими и минеральными
удобрениями, поливать утром или вечером. После обильного дождя или полива почву
необходимо рыхлить. Нельзя сажать несколько лет подряд один и тот же вид однолетнего
растения на одном месте. Это способствует развитию вредителей и болезней. При
выращивании лекарственных растений на приусадебных и садовых участках желательно
избегать применения гербицидов и пестицидов. Сбор травы, цветков, листьев, ягод
проводят в хорошую ясную погоду и лишь после того, как они обсохнут от росы
или дождя. Подземные части — корни, корневища — собирают поздно осенью, после
окончания вегетации, или ранней весной до начала отрастания растения. Выкопанные
корни и корневища отряхивают от земли, ножницами или секатором обрезают стебли,
удаляют отмершие или поврежденные части. Сильно загрязненные корни и корневища
быстро промывают в холодной, желательно проточной, воде. Траву, листья и цветки
не моют, а перед сушкой перебирают, удаляя случайно попавшие при сборе посторонние
растения и другие примеси. Сушат собранное сырье в тени или в помещениях с хорошей
вентиляцией. Возможна искусственная сушка в сушилках, печах, на батареях парового
отопления. Сырье раскладывают тонким слоем на чистой бумаге или ткани, ежедневно
несколько раз переворачивают, следят за тем, чтобы на него не попадали дождь
и роса.
Сушку считают законченной, когда все части растения при сгибании ломаются, а
плоды при сжимании рассыпаются. Высушенное сырье упаковывают в бумажные или
тканевые мешки. Можно в коробки или стеклянные банки. Хранят в сухом месте,
оберегая от воздействия прямого солнечного света и вредителей. Сроки хранения
лекарственного растительного сырья разных видов различны. Однако садоводам-любителям
лучше не создавать переходящих запасов, а использовать их в течение года. Нельзя
забывать, что лекарственные растения можно применять только по рекомендации
лечащего врача.
Четвертый выпуск серии «Ваш приусадебный участок» посвящен лекарственным растениям.
Садоводы найдут в нем сведения познавательного и агротехнического характера,
связанные с культивированием лекарственных растений в условиях средней полосы
России. Растения на открытках сгруппированы по принципу их лечебного применения.
Автор текста А. Шретер
Обложка художника А. Никулина
1. Синюха голубая
— морозоустойчивое многолетнее травянистое растение из семейства синюховых.
Выращивают ее на низинных участках с неглубоким залеганием грунтовых
вод, на плодородных почвах легкого механического состава. Размножают
семенами. Сухие семена высевают осенью при температуре воздуха 2—3°С
или ранней весной, пока поверхностный слой почвы достаточно влажен.
Сеют рядовым способом с междурядьями в 30 см, при глубине заделки
семян 1—2 см. В первый год вегетации синюха образует мощную розетку
прикорневых листьев. На второй год растение зацветает и плодоносит.
Корневища убирают в конце первого или второго года вегетации. Корни
очищают от земли и остатков стеблей, разрезают на части и быстро моют
в холодной воде. Предварительно провяленное сырье досушивают при температуре
50—60°С. Срок хранения — 2 года.
Применяют как успокаивающее нервную систему средство. Кроме того,
синюха обладает отхаркивающим действием.
2—3. Валериана лекарственная
— зимостойкое многолетнее травянистое растение из семейства валериановых.
Предпочитает влажные почвы. Размножают семенами, которые сохраняют
всхожесть в течение одного года. Высевают их рано весной. Возможны
также летний и подзимний посевы. Сеют рядовым способом с междурядьями
30— 45 см, при глубине заделки семян 1,5—2 см. В первый год жизни
валериана образует розетку прикорневых листьев, цветет на второй год.
На участках, подлежащих уборке, проводят вершкование — удаляют цветоносные
побеги в период массового цветения. Можно выращивать валериану и отрезками
корневищ. Корневища выкапывают в начале сентября, а в более южных
районах — в октябре. Срок хранения — 2 года. Применяют как успокаивающее
нервную систему средство.
4. Пустырник сердечный
— неприхотливое, засухоустойчивое многолетнее травянистое растение
из семейства яснотковых. Размножают семенами. Всхожесть семян сохраняется
от 4 до 6 лет. Семена высевают за 7—20 дней до наступления постоянных
заморозков или рано весной. Траву пустырника собирают в начале цветения.
При сборе срезают верхушки стеблей длиной до 30—40 см, не допуская
попадания в сырье стеблей толще 5 мм. Срок хранения — 3 года. Пустырник
используют как успокаивающее нервную систему средство.
1. Тыква обыкновенная
— однолетнее растение из семейства тыквенных. Выращивают рассадой
или сеют семена в грунт в мае по схеме 1X1,5 м. Семена заделывают
на глубину 3—4 см. Хорошо растет на светлых, хорошо прогреваемых участках
с влагоемкими, богатыми питательными веществами, дренированными супесчаными
почвами. В качестве лекарственного сырья используют семена тыквы из
всех пищевых сортов. Заготавливают их осенью. Плоды разрезают, выбирают
из них зрелые семена. Сушат их только на открытом воздухе или в помещениях
с хорошей вентиляцией. Сушка семян в сушилках и в печах не допускается,
так как при этом теряются их лечебные свойства. Срок хранения — 1
год.
Семена применяют как противоглистное средство. Мякоть плодов тыквы
рекомендуют употреблять в пищу при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, ожирении и в качестве мочегонного средства.
2. Пижма обыкновенная
— многолетнее травянистое растение из семейства астровых. В природе
образует заросли у жилья, на участках с нарушенным растительным покровом,
на сорных местах, галечниках, железнодорожных насыпях и др. Легко
размножается делением корневищ (весной или осенью), а также семенами.
Высевают их осенью с междурядьями в 25 см на глубину около 1 см. Зацветает
пижма в первый год после посева.
Соцветия (цветочные корзинки) собирают в начале цветения, срезая их
с общим цветоносом не более 4 см длины. Сушат в помещении с хорошей
вентиляцией или в сушилках при температуре не выше 40°С. Перемешивать
сырье при сушке следует осторожно, чтобы не происходило осыпания цветочных
корзинок. Срок хранения — 3 года.
Применяют как противоглистное средство (в особенности при острицах
у детей).
1. Зверобой продырявленный —
многолетнее травянистое растение из семейства зверобойных. Предпочитает
незатененные участки с песчаными почвами. Размножают семенами. Сеют
под зиму или рано весной с междурядьями 45 см, без заделки семян.
Подзимний посев проводят сухими семенами, весенний — стратифицированными.
При появлении всходов грядки немедленно пропалывают, а междурядья
рыхлят. В первый год растения не цветут. На второй год рано весной
срезают и удаляют прошлогодние стебли.
Заготавливают траву зверобоя в период цветения, до появления незрелых
плодов. Срезают облиственные верхушки (с цветами и бутонами) до 25—
30 см длины, без грубых оснований стеблей. Срок хранения — 3 года.
Применяют как вяжущее и антисептическое средство.
2. Золототысячник малый
— двулетнее (реже 1-3-летнее) травянистое растение из семейства горечавковых.
Размножают семенным путем. В первый год развивается розетка; цветет
обычно на второй или третий год. На зиму нужно легкое мульчирующее
укрытие. Траву золототысячника заготавливают во время цветения в июле—августе,
пока сохранились прикорневые листья. Сушат в тени и в хорошо проветриваемых
помещениях. Срок хранения — 3 года. Применяют как горечь для возбуждения
аппетита.
3. Аир болотный
— многолетнее травянистое растение из семейства ароидных. Размножают
отрезками корневищ. Высаживают их на сырых участках, по краям водоемов.
Корневища аира выкапывают в конце лета или осенью, очищают от земли,
обрезают надземные части и корни, промывают в холодной воде, провяливают.
Затем разрезают на куски 5 — 30 см длины и досушивают. Срок хранения
— 2 года. Применяют как ароматическую горечь.
4. Мята перечная
— многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых. Предпочитает
влажные светлые участки. Размножают ее вегетативно, отрезками корневищ
длиной 6—10 см, которые высаживают рано весной на глубину 7 — 8 см.
Ширина междурядий 30 см. После того как всходы отрастут, на 1 погонном
метре оставляют около 10 растений. Можно сажать мяту перечную в октябре—ноябре.
Листья и траву убирают в начале цветения, в первой половине дня. Листья
входят в состав желудочного и желчегонного сборов. Траву используют
для получения эфирного масла и ментола, входящих в состав болеутоляющих
и сердечных средств. Кроме того, листья и молодые побеги мяты используют
как приправу в пищу.
1. Фиалка трехцветная
и фиалка полевая — одно- или двулетние растения
из семейства фиалковых. К почве нетребовательны, предпочитают влажные
участки. Размножают семенами, которые сеют ранней весной на глубину
1—2 см. Могут восстанавливаться и самосевом. Цветение наступает через
месяц после того, как появятся всходы, и продолжается до заморозков.
В сухую погоду растения нужно поливать. Заготавливают облиственные стебли
фиалки трехцветной или фиалки полевой. Срезают их во время цветения
растения. Сушат на открытом воздухе в тени или в хорошо проветриваемом
помещении. Срок хранения — 1,5 года. Применяют в качестве мочегонного
и отхаркивающего средств.
2. Череда трехраздельная
— однолетнее травянистое растение из семейства астровых. Под череду
отводят пониженные, увлажненные участки. Размножают семенами, которые
сеют осенью или рано весной. При весеннем посеве семена стратифицируют
в течение 2 месяцев. Ширина междурядий 30 см, глубина заделки семян
2,5—3 см. Заготовку череды проводят в период бутонизации растения.
Собирают облиственные верхушки, боковые побеги длиной до 15 см, а
также отдельные листья череды. Срок хранения — 2 года. Применяют как
мочегонное и потогонное средства, а также при диатезах.
1. Жостер слабительный
— кустарник или небольшое дерево из семейства крушиновых. Лучше всего
его высаживать в виде живой изгороди вдоль границы участка. Размножают
семенами, черенками или делением кустов.
Плоды жостера собирают в период полного созревания (в августе — сентябре).
Сушат их на солнце, в печах или сушилках при температуре 50 — 60°С.
Срок хранения сырья — 4 года. Применяют в качестве слабительного средства.
2. Горец почечуйный
— однолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Его можно
выращивать на любых освещенных и достаточно влажных участках. Размножают
семенами. Всходы появляются на 10—24-й день. Плодоносит регулярно.
Восстанавливается также самосевом.
Траву собирают во время цветения. Срезают только верхушки растений
примерно на расстоянии 10 см от поверхности почвы. Срок хранения —
2 года. Применяют как кровоостанавливающее средство.
3. Стальник полевой
— многолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Выращивать
его лучше на освещенных, но достаточно увлажненных участках. Размножают
семенами. Лучший срок посева — ранняя весна; глубина заделки семян
2—3 см при ширине междурядий 30 см.
Корни выкапывают осенью — с конца цветения до полного отмирания надземной
части растения. Сушат корни стальника на солнце, на чердаках или в
сушилках при температуре 40—60°С. Срок хранения — 2 года. Применяют
как слабительное средство (особенно при лечении геморроя).
1—2. Родиола розовая
(золотой корень) — многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых.
Предпочитает освещенные участки. Размножают семенами и вегетативно.
Перед посевом семена стратифицируют под снегом либо в холодильнике
при температуре 0—5°С в течение 1 — 2 месяцев. Сеют поверхностно в
ящики. Для доращивания рассаду высаживают на грядки. На постоянное
место растения помещают лишь весной следующего года. Можно сеять семена
без стратификации в открытый грунт осенью, в конце сентября — начале
октября. Через год двухлетние растения высаживают на постоянное место
во второй-третьей декаде мая. Золотой корень хорошо размножается вегетативно.
Отрезки корневищ (с несколькими почками) укладывают осенью (в сентябре)
в борозды глубиной 7 — 9 см на расстоянии 25 см один от другого и
засыпают землей. Корневища с корнями заготавливают с момента, когда
растение отцветает, до глубокой осени. Их выкапывают, очищают от земли,
стеблей, загнивших, почерневших частей, моют и раскладывают в тени
для просушки. Затем разрезают на куски 2—10 см длиной и сушат в сушилках
при температуре 50 — 60°С. Нельзя сушить сырье на солнце. Срок хранения
— 2 года. Корни и корневища используют для получения препаратов, обладающих
тонизирующим и стимулирующим нервную систему действием.
3. Левзея софлоровидная
(маралий корень) — многолетнее травянистое растение из семейства астровых.
Предпочитает увлажненные дренированные участки. Размножают посевом
семян в грунт. Сеют с междурядьями в 30—40 см рано весной. Семена
стратифицируют в течение 25—30 дней. Заделывают их на глубину 2—3
см. Всходы не страдают от заморозков. В первый год развивается розетка
прикорневых листьев; цветет и плодоносит растение со второго года
жизни. Поздно осенью срезают и убирают отмершие цветоносные стебли,
предупреждая этим распространение вредителей и болезней.
Корневища с корнями убирают в конце третьего года жизни. Срок хранения
— 2 года. Применяют в качестве средства, стимулирующего нервную систему.
1. Арника горная
— многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Растет в
Карпатах, реже в Полесье и Литве. Размножается семенами. Вырастить
это растение на приусадебном участке начинающим садоводам сложно:
оно часто после зимовки погибает. Агротехника сбора и сушки сырья,
а также его использование — то же, что и для арники облиственной.
2. Арника облиственная
— многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Разводят
арнику посевом семян в грунт, посадкой рассады или отрезками корневищ.
Для нее отводят светлые, достаточно увлажненные, но хорошо дренированные
участки с плодородными почвами. Семена заделывают на глубину 1 —1,5
см, присыпая сверху хорошо перепревшим перегноем или торфом. Рассаду
лучше выращивать в торфо-перегнойных горшочках. Посадку корневищами
проводят осенью и весной. В каждую лунку глубиной 5 — 6 см помещают
два отрезка длиной 5—10 см, приминают и заделывают почвой.
Соцветия арники облиственной собирают в начале цветения (в июле),
срывая с короткими (не длиннее 3 см) цветоносами 5—6 раз за лето,
через каждые 10—15 дней. Сушат в помещении с хорошей вентиляцией или
в сушилках при температуре 55—60°С. Срок хранения — до 2 лет. Арнику
применяют при ушибах и кровоподтеках, карбункулах и абсцессах, а также
в качестве кровоостанавливающего средства.
3. Шалфей лекарственный
— полукустарник из семейства яснотковых. На территории СССР в диком
виде не встречается. Выращивают на сухих, светлых участках. Размножают
семенами. Их высевают весной на глубину 3—4 см с междурядьями 30 см.
В первый год жизни растение образует небольшое число облиственных
побегов. С весны следующего года начинается их интенсивный рост. На
зиму шалфей укрывают соломой, ветками деревьев и кустарников. Рано
весной срезают одревесневшие стебли. Это способствует омолаживанию
растения. Заготавливают листья. Их собирают в сентябре. Сушат в проветриваемых
помещениях или в сушилках при температуре 50—60°С. Срок хранения —
1,5 года.
Применяют как противовоспалительное и вяжущее средство для полосканий
полости рта и горла.
1. Алоэ древовидное
— вечнозеленое теплолюбивое суккулентное растение из семейства лилейных.
Размножают вегетативно. Выращивают его только в комнатных или тепличных
условиях. Применяют препараты из свежих листьев алоэ при воспалительных
заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
как ранозаживляющее средство при лечении ожогов.
2. Ноготки лекарственные
(календула) — холодостойкое и светолюбивое однолетнее растение из
семейства астровых. Размножают семенами. Сеют их в грунт на глубину
2—3 см с междурядьями 30 — 45 см. Заготавливают цветочные корзинки
(соцветия). Их срывают у самого основания в период, когда раскрыто
не менее половины язычковых цветков у махровых форм или когда зацветают
2 — 4 круга трубчатых цветков — у немахровых форм. Всего за сезон
их убирают 15—20 раз. Сушат их в помещениях с хорошей вентиляцией
или в сушилках при температуре 40— 45°С. Срок хранения — 2 года.
Применяют для полоскания горла при ангине, стоматитах, для лечения
гнойных ран, ожогов, а внутрь при болезни печени и желудочно-кишечного
тракта.
3. Тысячелистник обыкновенный
— травянистый многолетник из семейства астровых. Размножают семенами,
которые высевают в грунт весной или под зиму, а также делением корневищ.
Заготавливают траву и соцветия. Траву собирают во время цветения (июнь
— первая половина августа), срезая облиственные верхушки до 15 см
длины, без грубых, лишенных листьев оснований стеблей. Соцветия срезают
с цветоносами не длиннее 2 см. Сушат сырье на открытом воздухе или
в помещениях с хорошей вентиляцией; возможна сушка в сушилках при
температуре 40 — 45°С. Срок хранения — до 5 лет.
Применяют в качестве противовоспалительного, антимикробного, вяжущего,
а также кровоостанавливающего средств.
4. Ромашка аптечная
— однолетнее травянистое растение из семейства астровых. Предпочитает
светлые участки. Размножают семенами. Лучше всего высевать их в середине
августа. Весной ромашку сеют как можно раньше. Семена высевают на
глубину 1 —1,5 см. Подзимний посев проводят поверхностно, без заделки
за 7 —10 дней до наступления устойчивых холодов. Лекарственное сырье
— цветочные корзинки. Собирают их 3—5 раз в начале цветения, до тех
пор, пока цветоложе не приобрело конической формы, а белые краевые
язычковые цветки не опустились. Длина цветоноса не должна превышать
3 см. Сушат в помещении с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре
около 45°С. Срок хранения — 1 год.
Применяют внутрь как противовоспалительное и спазмолитическое средство
и наружно для полоскания горла.
1. Бадан толстолистный
— многолетнее травянистое растение из семейства камнеломковых. Предпочитает
увлажненные дренированные участки. Размножают вегетативно — отрезками
корневищ и семенами. Семена перед посевом стратифицируют в течение
1 месяца. К концу первого года вегетации образуется розетка листьев
диаметром 6—10 см, к концу второго диаметр розетки достигает 25 см.
Начиная с трехлетнего возраста растения зацветают.
Заготавливают корневища и корни бадана. Их выкапывают в июне—июле,
моют в холодной воде, режут на куски 10—15 см длины и сушат. Можно
сушить бадан на солнце. Срок хранения — до 4 лет.
Применяют как вяжущее средство. Благодаря зимующим крупным кожистым
темно-зеленым листьям и ярко-розовым цветкам, которые появляются в
апреле — мае, бадан очень декоративен.
2. Щавель конский
— многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. К почве
нетребователен. Размножают семенами. Их сеют в грунт весной или под
зиму. В первый год жизни растения образуют розетку листьев. Начиная
со второго года — регулярно цветут и плодоносят. Хорошо переносят
зиму.
Заготавливают корневища с корнями. Их выкапывают осенью, когда начинают
отмирать надземные части, или рано весной (апрель — начало мая). Корни
моют в холодной воде, провяливают на открытом воздухе. Затем толстые
корни разрезают вдоль и удаляют их поврежденные и отмершие части.
Сушат в помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре
50 — 60°С. Срок хранения — 3 года. Применяют как вяжущее средство.
3. Кровохлёбка лекарственная —
многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных. Предпочитает
луговые почвы. Размножают отрезками корневищ или семенами. Сеют весной.
В первый год растение образует розетку листьев. Плодоносит на следующий
год. Легко размножается самосевом. Хорошо переносит зиму. Заготавливают
корневища и корни кровохлебки. Их выкапывают в период плодоношения
(конец августа—сентябрь), отряхивают от земли, обрезают стебли и моют
в холодной воде. Сушат на солнце, в помещениях с хорошей вентиляцией
или в сушилках при температуре 50—60°С. Срок хранения — 5 лет. Препараты
кровохлебки применяют как вяжущее и кровоостанавливающее средства.
1. Лимонник китайский
— древесная лиана из семейства лимонниковых. Предпочитает незатененные
участки с влагоемкими плодородными дренированными почвами. Размножают
зелеными черенками, корневыми отпрысками, отводками, делением кустов
или семенами. Перед посевом их замачивают на 5—10 суток. Плавающие
семена выбраковываются. Остальные смешивают с песком (1:4) и держат
1 месяц при температуре около 20°С, а затем 3 месяца при 5—8°С. Весной
их высевают на глубину 2 см с междурядьями 15 — 20 см. На зиму сеянцы
укрывают торфом. Двухлетние сеянцы высаживают на расстоянии 50—60
см в рядке. На 4-й год они начинают плодоносить. Зрелые плоды сушат
в проветриваемых помещениях в течение 2 — 3 дней; затем — в сушилках
при температуре 40—55°С. Срок хранения — не менее 2 лет.
2. Женьшень — многолетнее
травянистое растение из семейства аралиевых. Растет на влажной почве.
Семена 4 месяца хранят в смеси с увлажненным песком (1:4) при температуре
18 — 20°С. Затем 4 месяца стратифицируют при 1—3°С. Весной высевают
на глубину 4 см, заделывают почвой и мульчируют. Над грядками устраивают
щиты для затенения. Двухлетние сеянцы в сентябре высаживают по схеме
20X25 см, помещая зимующую почку на глубину 4 — 6 см. На зиму укрывают
сухими листьями. Корни выкапывают осенью на 5-м году жизни. Сушат
на солнце или в сушилках при температуре 50—60°С. Хранить можно до
5 лет.
3. Элеутерококк колючий
— кустарник из семейства аралиевых. Предпочитает влажные, богатые
гумусом участки. Размножают корневыми отпрысками или семенами. Семена
стратифицируют в течение 2 — 3 месяцев при температуре 1—3°С. Сеянцы
нужно затенять. На зиму их укрывают листьями или торфом. На 2-й год
сеянцы пересаживают на постоянное место. Корневища с корнями выкапывают
осенью, отряхивают от земли, моют в холодной воде и провяливают. Сушат
в помещении с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 70—80°С.
Срок хранения — до 2 лет.
4. Аралия маньчжурская
— светолюбивое колючее деревце из семейства аралиевых. Размножают
семенами и корневыми отпрысками. Свежесобранные семена всходят быстрее.
При весеннем посеве нужна стратификация в течение 2—3 месяцев при
1—3°С. На постоянное место с плодородными и дренированными почвами
сеянцы высаживают на 2-й год Собирать корни можно на 3 — 4-й год.
Их выкапывают осенью, начиная с сентября. Сушат в хорошо проветриваемых
помещениях или в сушилках при температуре не выше 60°С. Срок хранения
— до 2 лет.
Плоды и семена лимонника китайского, препараты из корней женьшеня,
элеутерококка колючего, аралии маньчжурской используют как средство,
стимулирующее центральную нервную систему.
1. Земляника лесная
— вкусная ароматная ягода. Ее плоды — прекрасное витаминное и общеукрепляющее
средство. Собирают их зрелыми. Сначала ягоды подвяливают на открытом
воздухе, затем досушивают при температуре 45 — 65°С в печи или сушилке.
2. Рябина обыкновенная
— дерево из семейства розоцветных. Светолюбива, но может расти на
участках с небольшим затенением, предпочитает влажную почву. Хорошо
переносит холод. Размножают рябину отводками, делением куста, черенками,
а дикую рябину — также и семенами, которые высевают в конце августа
— начале сентября. Кусты рябины высаживают в ямы глубиной 50 см, диаметром
80—100 см по схеме 4 Х 2 м. Зрелые плоды собирают в сентябре — октябре.
Сушат в сушилках при температуре 60—80°С; в хорошую погоду можно сушить
на открытом воздухе. Срок хранения — 2 года.
Применяют в качестве поливитаминного средства.
3. Калина обыкновенная
— ветвистый кустарник или невысокое деревце из семейства жимолостных.
Лучше растет на пониженных увлажненных участках. Размножают зелеными
черенками, отводками или семенами. Семена сразу же после сбора закладывают
на стратификацию. Весной на 1 погонный метр сеют 6 — 7 семян на глубину
3 см. На постоянное место высаживают однолетние сеянцы. Уход за саженцами
калины не отличается от агротехники, применяемой при выращивании большинства
других декоративных кустарников.
Заготавливают как кору, так и плоды калины. Кору снимают со стволов
и ветвей весной, до распускания почек, когда она легко отделяется
от древесины. Ее подвяливают, затем досушивают на открытом воздухе
или в сушилке при температуре 50 — 60°С. Срок хранения — до 4 лет.
Применяют как кровоостанавливающее средство. Свежие и сухие плоды
используют как витаминное и общеукрепляющее средство.
4. Шиповник — колючий
кустарник из семейства розоцветных. Наиболее богаты витаминами и пригодны
для введения в культуру шиповники: майский, иглистый, морщинистый.
Размножают их зелеными черенками, корневыми отпрысками и семенами.
Черенки срезают в июне с верхних и средних частей неодревесневших
однолетних побегов. Высаживают их на гряды по схеме 10X3 см. После
того как черенки укоренятся, их пересаживают в сентябре—октябре по
схеме 20X30X8 см. Осенью, в двухлетнем возрасте, их высаживают в ямы
40X40X40 см; корневая шейка должна находиться на уровне почвы.
При размножении семенами их высевают в августе или в первой декаде
сентября на глубину 2—3 см с междурядьями 70 см. Сеянцы пересаживают
на постоянное место в двухлетнем возрасте, когда начинают опадать
листья.
Зрелые плоды собирают до заморозков, в августе. Сушат их в теплых
проветриваемых помещениях, в печах или сушилках при температуре 80—90°С.
Срок хранения — 2 года. Применяют как витаминное средство.
1. Одуванчик лекарственный
— многолетнее травянистое растение семейства астровых. К почве нетребовательно.
Размножают семенами и отрезками корней, которые высаживают после того,
как растение перестанет плодоносить.
Корни заготавливают весной (в апреле — начале мая) или осенью (в сентябре
— октябре). Их отряхивают от земли, отрезают надземную часть и тонкие
боковые корни, моют в холодной воде. Сушат на открытом воздухе или
в сушилках при температуре 40—50°С. Срок хранения — 5 лет,
Применяют как горечь для улучшения аппетита, а также в качестве желчегонного,
мочегонного и легкого слабительного средств.
2. Бессмертник песчаный —
травянистый многолетник из семейства астровых. Предпочитает песчаные
почвы. Размножают семенами. В первый год растения образуют розетку
листьев. На второй — регулярно цветут и плодоносят.
Заготавливают соцветия в самом начале цветения, до того как раскроются
боковые корзинки. Позже этого срока собирать сырье нельзя, так как
цветки осыпаются. Соцветия срезают с цветоносом до 1 см длины. Сушат
в тени или в сушилках при температуре не выше 40°С. Срок хранения
— 3 года. Применяют как желчегонное средство.
3. Кукуруза — однолетнее
травянистое растение из семейства мятликовых. Широко культивируется
в полевой и огородной культуре, в частности — на приусадебных участках.
Столбики, выступающие из початков кукурузы, собирают в фазе молочной
спелости — в августе — сентябре. Их срывают руками или срезают, почерневшие
части удаляют. Сушат в тени или в сушилках при температуре 40— 45°С.
Срок хранения — 3 года.
Применяют как желчегонное средство.
1. Девясил высокий
— многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Предпочитает
влажные, богатые гумусом почвы. Размножают вегетативно (отрезками
корневищ), а также семенами. Возможен подзимний и весенний посев.
При весеннем посеве необходима стратификация семян в течение 1,5—2
месяцев. Глубина заделки семян 1 —1,5 см, ширина междурядий 30—50
см. Лучшее время для вегетативного размножения — весна.
Заготовку сырья можно проводить при семенном размножении с растений
трехлетнего возраста, при вегетативном — двухлетнего. Корни и корневища
выкапывают осенью до наступления заморозков. Их очищают от земли,
промывают в холодной воде, срезают у основания. Корневища и толстые
корни разрезают продольно на куски 10—15 см длины, подвяливают в течение
2—3 дней на открытом воздухе, а затем сушат в теплых, хорошо проветриваемых
помещениях или в сушилках при температуре 40° С. Срок хранения — 3
года.
2—3. Мать-и-мачеха
— многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Хорошо растет
на глинистых незадерненных склонах. Размножают семенами и отрезками
корневищ.
Листья собирают в первой половине лета (июнь—июль), когда они еще
невелики и с верхней стороны — голые. Обрывать их следует лишь с небольшой
частью черешка. Нельзя собирать молодые листья, опушенные с обеих
сторон, а также начинающие желтеть и пораженные ржавчиной. Сушат листья
в помещениях с хорошей вентиляцией, а также в сушилках при температуре
50—60°С. Срок хранения — до 3 лет.
4. Алтей лекарственный
— многолетнее травянистое растение из семейства мальвовых. Размножают
семенами и делением корневищ. Для посева лучше брать семена, пролежавшие
2—3 года. При хранении плотность оболочки уменьшается, проницаемость
ее увеличивается и в результате этого повышается всхожесть семян.
Лучше всего сеять ранней весной. Глубина заделки 2—2,5 см, междурядья
— 30—50 см.
Корни обычно выкапывают на второй год осенью. Сушат в сушилке при
температуре 50—60°С или в хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения
— до 3 лет.
5. Тимьян ползучий
(чабрец) — небольшой полукустарник из семейства яснотковых. Размножают
семенами и делением кустов. Хорошо переносит зиму. Заготавливают смесь
цветков и листьев, которую получают после обмолота надземных цветущих
побегов. Собирают ее в период цветения (в мае—июле). Срезают верхние
части облиственных побегов, без грубых одревесневших оснований стеблей.
Сушат в тени, в хорошо проветриваемых помещениях или в сушилках при
температуре 35—40°С. Срок хранения — до 2 лет.
Все эти растения применяют в качестве отхаркивающего средства.
1. Смородина черная
— ветвистый кустарник из семейства крыжовниковых. Хорошо растет и
плодоносит на достаточно влажных, но незаболоченных участках, с суглинистыми
и супесчаными почвами. Смородина морозоустойчивее других ягодных культур.
Ее можно высаживать даже на северных и северо-восточных склонах. Размножают
черенками. Сажать лучше осенью в заранее подготовленные ямы. Саженцы
коротко (на 2—3 почки) обрезают, чтобы на следующий год получить сильные
побеги (4—5 шт.). Начинает плодоносить смородина на 2—3-й год. Каждый
сезон растения нужно подкармливать, поливать, обрезать и рыхлить почву.
Около кустов ее обрабатывают на глубину 6—8 см, а в удалении от них
— на 10—12 см.
Заготавливают ягоды смородины в фазу полного созревания. Сушат в сушилках
или печах, сразу же после сбора. Срок хранения — 1 год. Применяют
как витаминное средство.
2. Облепиха крушиновидная
— колючий кустарник или небольшое дерево из семейства лоховых. Предпочитает
легкие дренированные почвы. Размножают семенами и черенками. Проводят
черенкование в конце июня—начале июля, срезая от ствола побеги 8—12
см длины вместе с «пяточкой» и 8—10 листьями. Их помещают в заранее
подготовленную смесь из крупного промытого песка и торфа (1:1). Сажают
вертикально или под углом 45°, на глубину 1 —1,5 см. Рано весной укоренившиеся
черенки высаживают для доращивания на гряды. Семена облепихи высевают
поздно осенью или рано весной. При весеннем посеве семена стратифицируют
в течение месяца и высевают на глубину до 5 см, осенью — на глубину
до 2 см, при ширине междурядий 70—90 см. Весной саженцы высаживают
по схеме 4Х 3 м. На 4—5 женских экземпляров нужно посадить одно мужское
растение. Саженцы высаживают в ямы 50Х 50 см, в каждую из которых
вносят по 200—300 г суперфосфата и 1 кг перегноя, тщательно перемешанных
с землей. Корневую шейку заглублять не рекомендуется. Не следует глубоко
перекапывать землю около приствольных кругов.
Зрелые плоды облепихи используют для получения облепихового масла
(ранозаживляющего и противоязвенного средств), а также в качестве
поливитаминного средства.
Выращивают облепиху и как декоративный кустарник в садах, парках для
создания живых изгородей.
1—2. Черемуха обыкновенная
— высокий кустарник или дерево из семейства розоцветных. Размножают
вегетативным и семенным способом. Легче всего ее разводить отпрысками.
Кроме того, в качестве отводков используют побеги черемухи, которые
пригибают к земле и закрепляют для укоренения. Поросль, образующаяся
вокруг пня, высаженная весной во влажную почву, также дает начало
новым растениям. Семена (косточки) высевают сразу же после их сбора.
При весеннем посеве они требуют стратификации в течение 80—90 дней
при 1—5°С. Зрелые плоды черемухи сушат в сушилках или печах при температуре
40 — 50°С. Можно сушить и на солнце. Срок хранения — 3 года. Применяют
как вяжущее средство.
Кроме того, черемуха — декоративное раноцветущее растение, хороший
медонос.
3. Лапчатка прямостоячая
(дикий калган, лапчатка-узик) — травянистое растение из семейства
розоцветных. Размножают семенами. Сеять их нужно под зиму. Зимует
лапчатка в открытом грунте без укрытия. Корневища выкапывают в период
цветения растения. Сушат на открытом воздухе или в сушилках при температуре
не выше 60°С. Срок хранения — 4 года.
Применяют в качестве вяжущего средства.
4. Горец змеиный
— многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Лучше размножается
вегетативно, но можно размножать и семенами, которые высевают в грунт
под зиму или весной. Развиваются сеянцы медленно, зацветают на второй-четвертый
год жизни. Для вегетативного размножения используют отрезки молодой
части корневища 3 — 5 см длины с верхушечной почкой. Высаживают осенью,
зацветают на второй год. Зимуют в открытом грунте без укрытия.
Корневища горца змеиного заготавливают летом, после того как растение
отцветет, или весной, до начала отрастания стеблей. Сушат в сушилках
при температуре 40°С или на открытом воздухе. Срок хранения — 5 лет.
Применяют как вяжущее средство. Кроме того, используют для полосканий
полости рта.
1. Липа сердцевидная
— дерево из семейства липовых. Желтовато-белые цветки собраны в соцветия,
у которых есть сросшиеся с цветоносом (на одну треть своей длины)
продолговатые желтовато-зеленые прицветные листья. Размножают семенами.
Восстанавливается также порослью, образующейся вокруг пня. Заготавливают
цветки с прицветниками (липовый цвет) в фазу цветения, когда большая
часть цветков распустилась, а меньшая — еще в бутонах. Сбор продолжается
около 10 дней, а при прохладной погоде — до 15 дней. Нельзя собирать
соцветия, поврежденные ржавчиной или вредителями (листоедами). Сушат
в тени или в сушилках при температуре 40—50° С. На солнце цветки липы
сушить нельзя, так как это приводит к изменению окраски (краснеют
прицветники) и потере качества сырья. Срок хранения — 2 года.
Применяют как потогонное средство при простудных заболеваниях, как
бактерицидное — для полоскания полости рта и как отхаркивающее средство.
2. Малина обыкновенная
— зимостойкий полукустарник из семейства розоцветных, хороший медонос.
Подземная часть многолетняя, состоит из корневища и придаточных корней,
а надземная — из однолетних и двулетних побегов, имеющих двулетний
цикл развития. Размножают корневыми отпрысками, реже корневыми черенками,
зелеными побегами и делением куста. Заготавливают плоды. Собирают
их в сухую погоду без цветоножек и цветоложа. Сначала плоды провяливают,
потом сушат в сушилках при температуре 50—60°С. Срок хранения — 2
года.
Применяют как сильное потогонное, жаропонижающее средство при простудных
заболеваниях.
1. Земляника лесная —
многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных. Предпочитает
светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой
почвой. Размножают преимущественно вегетативным способом. Сажают в
шахматном порядке по схеме 15Х10 см. На второй год земляника начинает
плодоносить. Используют и листья и плоды земляники. Листья заготавливают
во время цветения, обрывая их так, чтобы остаток черешка не превышал
1 см. Сушат в тени или в сушилках при температуре 45° С. Срок хранения
листьев — 1 год. Применяют как мочегонное средство.
2. Можжевельник обыкновенный
— вечнозеленый кустарник из семейства кипарисовых. Может культивироваться
почти по всей лесной зоне СССР. В степной зоне растет плохо, страдает
от сухости почвы и воздуха. Размножают семенами и зелеными черенками.
Всходы появляются обычно только через год после посева.
Собирают шишкоягоды — «плоды» можжевельника осенью (с конца августа
до конца октября), в период полного их созревания, когда они становятся
черно-синими. Под кусты можжевельника подстилают бумагу или ткань.
Рукой, на которую надета плотная рукавица, берут за ствол и стряхивают
шишкоягоды. При этом зрелые «плоды» осыпаются, а зеленые остаются
на растении. Сушат на открытом воздухе или в сушилках при температуре
не выше 30° С. Срок хранения — 3 года.
Применяют как мочегонное средство. При воспалении почек и мочевых
путей они противопоказаны. Как декоративное дерево можжевельник используется
в посадках для создания живых изгородей.
3. Василек синий
— одно- или двулетнее растение из семейства астровых. Размножают семенами.
Их высевают весной в грунт на глубину около 2 см. Зацветает через
2,5 месяца после появления всходов. Регулярно плодоносит. Восстанавливается
также самосевом.
Собирают цветки цветочных корзинок, неправильно называемые «лепестками».
Срок хранения — 2 года.
Применяют в качестве легкого мочегонного средства, а также при болезнях
глаз.
1. Сушеница топяная
— однолетнее растение из семейства астровых. Размножается семенами.
Их высевают во влажную почву осенью или ранней весной поверхностно
или с неглубокой заделкой. Заготавливают сушеницу в период цветения
растения — в июне — августе. Растение выдергивают с корнями, затем
отряхивают от земли, но не моют. Сушат на открытом воздухе, на чердаках
или в сушилках при температуре около 40°С. Срок хранения — до 3 лет.
Применяют при начальных стадиях гипертонической болезни. В смеси с
корневищами синюхи ее также используют при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки.
2—3. Боярышник кровяно-красный
— высокий кустарник, реже небольшое дерево из семейства розоцветных.
Размножается семенами. Цветет в мае—июне. Цветки боярышника собирают
в начале цветения. Проходит оно очень быстро, иногда, особенно в сухую,
жаркую и ветреную погоду, всего за 3 — 4 дня.
Более широко применяются плоды боярышника. Их можно собирать примерно
в течение 1 месяца после созревания. Цветки и плоды сушат в помещении
с хорошей вентиляцией или сушилках: цветки при 40° С, а плоды при
70° С. Срок хранения плодов — 2 года, цветков — до 3 лет. Препараты
боярышника применяют при различных заболеваниях сердечнососудистой
системы.
Мангольд. Его еще называют листовой свеклой. Это тоже отличный вариант для подоконника! У мангольда очень красивые листья – длиной до 50 — 70 см, часто гофрированные, глянцевые. Но главное, что делает его по-настоящему декоративным растением – черешки. Они бывают светло-зеленые, желтые, оранжевые и красные. К уборке мангольд готов не так быстро, как другие зеленные культуры, через 80 — 90 дней, но зато он все лето будет украшением подоконника.
Выращивать мангольд можно в обычных цветочных горшках объемом около 2 — 3 л. Но лучше выбрать глиняные – получите эффект средиземноморского патио. Семена высевают на глубину 2,5 см.
Листовая репа. Да-да, бывают сорта не только с корнеплодами, а еще и со съедобными листьями – они очень нежные, сочные, по вкусу чем-то напоминают пекинскую капусту. Созревает быстро – через 25 — 30 дней.
Выращивать листовую репу можно в любых цветочных горшках или других подходящих емкостях – в этом плане она непривередлива. Семена высевают на глубину 1 — 1,5 см.
Горчица. Еще один легкий в выращивании листвой овощ – идеальный вариант для подоконника. И если вам кажется, что зелень горчицы будет выглядеть дома уныло, посейте сорт Мустанг – у него крупные красно-зеленые листья. Очень красивая! И срезать ее можно уже через 30 дней.
Горчицу можно выращивать в любых емкостях, но еще лучше подсеять ее в горшки к крупным комнатным растениям, тем же фикусам, монстерам или драценам. Так вы сэкономите место и получите дополнительную выгоду, ведь горчица оздоравливает почву! Семена высевают на глубину 1 см.
Чеснок. Мы привыкли использовать у чеснока луковицы, а между тем, у него съедобны и зелень. И вырастить ее – проще простого. Все то же самое, что и с репчатым луком: можно посадить зубки в горшочки с землей или же поставить в банку с водой. И уже через неделю у вас будут к столу острые витаминные листочки.
зимних трав | HGTV
Сделайте обеды в холодную погоду незабываемыми, добавив в блюда зимних трав. Вы можете собрать свежий урожай в саду, ухаживать за горшком, спрятанным в защищенном углу, или обрезать зелень с подоконника. Независимо от того, как вы их выращиваете, зимние травы невероятны на вкус. Узнайте, какие зимние травы лучше всего работают на открытом воздухе, а также получите советы по уходу за домашними культурами.
Многие зимние травы легко растут на открытом воздухе в Зоне 6 и выше.Список включает шалфей, тимьян обыкновенный, орегано, чеснок, ромашку, мяту, лаванду и эстрагон. Даже в зоне 5, если вы накинете морозное покрывало на некоторые из самых выносливых трав, таких как тимьян, орегано и мяты, вы можете прокрасться под укрытие и собрать урожай, когда позволяет погода. Урожай может быть скудным (неразумно брать более одной трети растения), но в разгар зимы любая свежая зелень — удовольствие, когда вы живете там, где зима приносит снег и холод.
В более теплых регионах садоводы обычно сажают осенью озимые травы — те, которые хорошо растут в прохладную погоду.Хорошая идея — добавить зимние травы в ландшафт в таком месте, к которому можно легко добраться из дома. Это не только ускоряет сбор урожая в холодные дни, но и способствует более мягкому микроклимату, создаваемому вашим домом.
Рассмотрите возможность выращивания некоторых из этих зимних трав в контейнерах, которые вы можете перетащить в гараж или сарай, если температура резко упадет. Вы также можете держать под рукой морозное одеяло или крышку для кастрюль, чтобы перебрасывать контейнеры в самые холодные ночи.
В более холодных регионах зимние травы лучше всего выращивать в помещении на солнечном подоконнике. Хорошими кандидатами для сбора урожая в помещении являются различные травы, многие из которых можно выращивать на открытом воздухе в горшках, пока в саду не заморозились. В этот список входят орегано, шалфей, тимьян и чеснок. Выкопайте небольшой пучок этих трав в конце лета и положите его в горшок, который вы перенесете в помещении, когда наступит поздняя осень. Вы также можете обработать петрушку таким образом или просто посеять ее из семян в помещении.
Базилик легко начинается с семян в помещении, пока он находится в ярком окне.Ориентация на юг идеальна. Другие зимние травы, которые предпочитают яркий свет из окна, выходящего на юг, включают розмарин, шалфей, чеснок и орегано. Горшечный залив или розмарин можно перенести в помещение, когда того требует температура. Зимой оба этих растения выигрывают от яркого света. Bay нуждается в хорошей циркуляции воздуха, чтобы оставаться в отличной форме; розмарину нужны прохладные ночи в 50-е.
Для пересадки лука-чеснока и эстрагона в помещении посадите комок в горшок в конце лета и дайте листьям отмереть на морозе. Обрежьте мертвые листья и перенесите горшок в прохладное место на четыре-пять дней.Отлично подойдет прохладный подвал или пристроенный гараж. После периода охлаждения поставьте горшки на яркое окно, полейте, если почва высохла, и дождитесь возобновления роста.
9 вариантов сбора урожая в холодное время года
Возможно, я написал книгу «Круглогодичный огородник», но это не значит, что мне не нравится собирать урожай домашних трав круглый год, даже зимой. Некоторые из моих любимых кулинарных трав — петрушка, тимьян и чеснок — морозостойки, и я выращиваю их на своих приподнятых грядках, а также в сезонных приспособлениях, таких как колпаки, туннели для мини-обруча и холодильные камеры.Ниже вы найдете девять из моих лучших трав для выращивания зимой, а также информацию о том, как защитить растения от зимних ветров, холода и штормов.
Эта вьющаяся петрушка по-прежнему прекрасно выглядит в январе, спрятанная под туннелем с мини-кольцом. Свежий аромат петрушки незаменим в пастах, салатах и многих других блюдах.
9 трав для выращивания зимой
Невозможно превзойти вкус свежих трав, таких как петрушка, кервель и чеснок. Сушеные версии — бледное сравнение по вкусу, и поэтому я хочу наслаждаться свежими травами как можно дольше.Хорошая новость заключается в том, что есть много холодостойких трав, которые можно собирать в зимние месяцы. Конечно, зимой можно выращивать травы и в помещении. Чтобы узнать больше о лучших травах для зимнего подоконника, ознакомьтесь с , этой статьей .
Не нужно забывать даже о небольших садовниках, выращивающих травы в контейнерах. Многие выносливые многолетние травы можно успешно перезимовать в горшках, поместив контейнер в теплицу или холодильный шкаф. Или вы можете погрузить горшки в почву грядки или в кучу мульчи, чтобы изолировать корни.
Вот девять моих любимых многолетних и двухлетних трав для выращивания зимой.
Многолетние травы для выращивания зимой
Многолетние растения — это растения, которые надежно зимостойки и возвращаются год за годом. Однако то, что является морозостойким в моем саду зоны 5, может оказаться неприемлемым для садовода в зоне 3 или 4, поэтому обязательно выбирайте растения, которые могут выдерживать ваш конкретный климат.
Тимьян — выносливое многолетнее растение с листвой, которая остается вечнозеленой в большинстве регионов. Накройте защитным составом в холодных зонах садоводства, чтобы урожай всю зиму. Тимьян (зоны с 5 по 9)
Тимьян — низкорослый древесный кустарник с крошечными серо-зелеными листьями, сохраняющимися всю зиму. Вы можете выращивать много видов тимьяна, каждый с тонкими вариациями вкуса. Я большой поклонник лимонного тимьяна, а также английского тимьяна. Растения вырастают до фута в поперечнике и от шести до десяти дюймов в высоту. Этот компактный размер делает тимьян хорошим выбором для стеклянных или пластиковых колпаков в зонах с 4 по 6 для дополнительной защиты зимой. Вы также можете выкопать садовое растение ранней осенью и переместить его в холодный каркас или теплицу.
Зеленый лук (зоны с 3 по 10)
Ни один огород не обходится без пары пучков чеснока. Шнитт-лук, член семейства луковых, является, пожалуй, самой простой в выращивании травой, а травянистую листву можно обрезать всю зиму, чтобы придать аромат яичнице, печеному картофелю и салатам. Я держу большое растение в своем политоннеле, но я также выращивал его под туннелем с мини-кольцом и в холодном помещении. Вы можете использовать колпачок, но он должен быть довольно большим, например, 5-галлонной бутылкой с водой.Незащищенный чеснок в моем саду отмирает к началу зимы, но защищенные растения продолжают давать нежные зеленые побеги с января по март.
Ни один огород не был бы полным без кусочка чеснока. Этот двоюродный брат лука также легко выращивать, и его можно собирать в зимние месяцы. Розмарин (зоны с 6/7 по 10)
Розмарин — нежное многолетнее растение, устойчивое к зоне 7, хотя некоторые разновидности, такие как «Арп», могут перезимовать в зоне 6. У меня никогда не было розмарина, который выжил бы всю зиму в моем саду, но я смог расширить его. сбор урожая в январе с использованием холодного станины.Если вы находитесь в зоне 6 и выше, вы можете зимой собирать розмарин, используя укрытие, такое как холодная рама, туннель с мини-кольцом, клош или теплица. Вы также можете утеплить садовые растения вечнозелеными ветками или соломой, чтобы защитить их от холода.
Монетный двор (зоны с 3 по 8)
Mint имеет заслуженную репутацию инвазивного растения, поэтому его следует сажать только в контейнерах. Хотя существует множество сортов мяты с разными вкусами, большинство из них устойчивы к зоне 3.В моем собственном саду мы продолжаем собирать мяту до конца ноября, но когда на крышу выскакивают клош или другое защитное приспособление, сезон продлевается как минимум еще на месяц. Чтобы сохранить урожай мяты всю зиму, я опускаю горшок с мятой в почву своего холодильника — не сажайте прямо в холодильнике, иначе мята возьмет верх. Я оставляю горшок на месте, собирая урожай по мере необходимости, до ранней весны, когда его снимают и снова кладут на мою солнечную колоду.
Греческий орегано (зоны с 5 по 9)
Хотя есть несколько видов орегано, которые можно выращивать в саду, греческий орегано предлагает лучший вкус.Размер этой средиземноморской травы зависит от сезона. Например, летом мои греческие растения орегано достигают двух футов в высоту. К середине осени эти высокие побеги опадают, но если вы присмотритесь, вы увидите, что у основания растения растет свежий рост (посмотрите изображение ниже, чтобы увидеть низкий рост озимого орегано). Эта прилегающая к земле листва в конечном итоге вырастает примерно на шесть дюймов в высоту, и ее можно собирать всю зиму. Греческий орегано устойчив к зоне 5, но я считаю, что он не переживает мою северную зиму без защиты, поэтому поздней осенью я покрываю свою грядку мини-туннелем с обручем, чтобы снова увидеть растения весной.
Основные стебли греческого орегано отмирают поздней осенью, но приглядитесь, и вы увидите, что новый рост прижимается к земле. Прикрытый защитным приспособлением, этот нежный рост можно использовать в течение всей зимы. Мелисса (зоны с 4 по 9)
Как и мята, мелисса немного огородна, и ее лучше всего выращивать в контейнере. В моем саду он в основном отмирает поздней осенью, но если его накрыть клошом, мини-туннелем или холодным каркасом, он начинает давать слабый рост всю зиму.Из этих листьев лимона можно сделать отличный чай или добавить цитрусовый аромат во фруктовые салаты.
Щавель (зоны с 5 по 9)
Часть травы, часть зеленая, щавель — отличный выбор для зимнего сада. Существует несколько видов, но самые распространенные — это садовый щавель, французский щавель и щавель с красными прожилками. Это выносливое многолетнее растение, которое часто добавляют в салаты для придания лимонного привкуса. Листья хорошо сохраняются до зимы, но даже дольше с защитой. Щавель с красными прожилками — великолепное растение с ярко-зелеными листьями и темно-красными прожилками, идеально подходящее для добавления яркого цвета в зимние салаты.
Щавель с красными прожилками — прекрасное растение в любое время года, но особенно зимой, когда ярко-зеленые листья и глубокие бордово-красные прожилки добавляют красок салатам в холодное время года.
Двухлетние травы для выращивания зимой
Двухлетним растениям требуется два года для завершения своего жизненного цикла. В первый год они дают листья и стебли. На второй год они цветут, завязывают семена и умирают. Вот две двулетние травы, которые можно собирать зимой:
Петрушка
Из всех трав, которые можно выращивать зимой, мне больше всего нравится петрушка.Я люблю итальянскую петрушку с плоскими листьями и ее кудрявую разновидность, у которых свежий вкус, улучшающий пасту, супы, салаты и почти все, что я готовлю. Петрушка — это двухлетнее растение, которое дает густую листву в первый год и цветет во второй сезон. Поскольку оба вида петрушки вырастают от 18 до 20 дюймов в поперечнике, я использую более крупные садовые укрытия для защиты зимой, такие как холодная рама, мини-туннель или политуннель.
Я всегда сажаю итальянскую петрушку в свои холодильные камеры и теплицы на зиму.Когда в середине января температура опускается намного ниже нуля, я часто добавляю вторую крышку, например, для дополнительной изоляции. Червель
Кервель — недооцененная кулинарная трава с нежной, похожей на петрушку листвой и мягким ароматом лакрицы. Я выращиваю его в холодных помещениях и в своем теплице более пятнадцати лет и поражаюсь его зимостойкости. Как и многие другие травы, кервель лучше всего использовать в свежем виде. Я нарезаю его в салаты и посыпаю им омлет, но он также замечательно смешать с маслом и сбрызнуть тушеные овощи.На второй год кервель цветет и всходит в много семян. Я посадил его однажды, лет пятнадцать назад, и у меня никогда не кончается.
Шалфей — это сильно ароматная трава с серо-зелеными листьями, которые сохраняются до зимы.
Дополнительные травы для выращивания зимой
В то время как в приведенном выше списке содержится много зимостойких кулинарных трав, вы можете посадить и другие травы в сезонные расширители или открытые грядки, особенно если вы живете в мягком климате. Шалфей, майоран и кинза наполнены ароматом, и хотя они не хранятся всю зиму в моем саду зоны 5, мы наслаждаемся ими до начала зимы.
Тоннель с мини-обручем — легкое и недорогое укрытие для зимних трав. Этот туннель состоит из обручей из ПВХ диаметром в полдюйма, покрытых тепличным пластиком.
Как защитить травы зимой
В мягких зонах (7 и выше) вам, скорее всего, не понадобится защита, чтобы продолжать собирать выносливые травы всю зиму. В моем саду зоны 5 я использую укрытия, чтобы увеличить урожай в снежный сезон. В моей последней книге « Growing Under Cover » я пишу о многих способах использования простых садовых укрытий, чтобы двенадцать месяцев в году наслаждаться домашним урожаем.Вот шесть типов укрытий, которые я использую, чтобы выращивать травы на зиму:
Покрытие ряда — Я часто использую накладки на ряд в своем большом огороде, часто плавая над моими грядками на обручах. Укрытия для рядков могут продлить урожай холодостойких трав на недели или месяцы, в зависимости от вашего климата и вида травы. Мне нравится покрывать травы, такие как тимьян, лимонный тимьян и греческий орегано, низким туннелем, покрытым крышкой ряда. Если их не укрыть, эти средиземноморские травы могут быть повреждены холодными зимними ветрами или закопаны под снегом, что затрудняет сбор урожая.
Оттеночная ткань — Хорошо, хорошо, я знаю, что это покрытие обычно используется летом, но выслушайте меня. Абажур — это неплотный тканый материал разной степени затенения, который станет удобным топпером для сада, когда в прогнозе морозы или холода. Фактически, ткань оттенка 30 и 40% — материал, который я обычно храню в своем садовом сарае — более изолирующий, чем покрытие ряда. Это ненадежное укрытие, но оно пригодится поздней осенью и в начале зимы, чтобы защитить петрушку, тимьян и орегано.
Cloche — Колокольчики традиционно представляли собой сосуды в форме колокольчиков, которые ставили поверх растений. Сегодня я обычно делаю колпачки из молочников, контейнеров для сока или больших банок. Они действуют как мини-теплицы вокруг отдельных растений и полезны для укрытия компактных трав, таких как тимьян, орегано и кудрявая петрушка.
Холодные рамы — Холодные рамы меняют правила игры в зимнем саду. Они предлагают достаточно места для выращивания кухонных трав, таких как чеснок, орегано, итальянская петрушка и майоран.В то время как некоторые травы высаживают прямо в холодные рамы (например, кинзу), другие выкапывают из моих основных грядок и пересаживают в раму ранней осенью. В зонах 6 и выше вы также должны иметь возможность перезимовать нежный розмарин в холодных помещениях и наслаждаться свежей листвой всю зиму.
Мини-туннель с кольцом — Мини-туннель с кольцом — это небольшие теплицы, которые можно быстро и легко построить, особенно над приподнятыми грядками. Я строю шахту из ПВХ трубы диаметром в полдюйма и накрываю их рядами или полиэтиленом для теплицы.Поли — мое предпочтительное укрытие для защиты зимних трав.
Политуннель (или теплица) — Когда я построил свой политоннель несколько лет назад, я знал, что буду выращивать зимние овощи, такие как морковь, салат и шпинат, но я также хотел непрерывный запас моих любимых морозостойких трав. В неотапливаемом туннеле достаточно места для чеснока, тимьяна, орегано, петрушки и кервеля.
Для получения дополнительной информации о выращивании трав обязательно ознакомьтесь с этими статьями:
Какие травы вы любите выращивать зимой?
Лучшие озимые травы для выращивания (и употребления в пищу)
21 ноября Лучшие озимые травы для выращивания (и употребления в пищу)
Отправлено в 23:52
in Вырасти свой собственный
по Apeace
Зима для некоторых может быть неприятной.Световой день меньше, погода может быть леденящей до костей, и вы обнаруживаете, что переключаетесь между кабачками, брюссельской капустой и хлебом. Это может стать скучным и повторяющимся. Но то, что здесь холоднее, не означает, что вам нужно отказаться от своего сада с травами. Выращивание свежих продуктов должно быть делом, которым вы можете заниматься 365 дней в году. Итак, вот некоторые травы, которые лучше подходят в холодную погоду — идеальные зимние травы для выращивания и употребления в пищу.
Розмарин
Розмарин — многолетнее растение, а это значит, что его можно выращивать круглый год, и оно достаточно прочное, чтобы защитить себя от низких температур.Это растение будет цвести в течение всего года и является одним из наиболее доступных для выращивания и замены, если ваше растение пойдет не так. Розмарин хорошо сочетается с более сытными блюдами, такими как баранина и говядина, и противостоит острым ароматам, таким как чеснок. Помимо потрясающего вкуса, розмарин — особенно его масла — использовался для лечения таких вещей, как плохая память, мигрень, проблемы с пищеварением и другие подобные заболевания.
Петрушка
Не стоит недооценивать повсеместное распространение петрушки; он более устойчив, чем вы думаете.В более суровом (холодном) климате петрушка прячется под землей, чтобы обезопасить себя, но не волнуйтесь — она все еще растет, хотя и медленно. В более мягкие зимы он будет продолжать цвести, чтобы придать свежесть любому блюду. Хороший совет — выращивайте много-много петрушки, чтобы противодействовать ее медленному росту зимой. Поскольку петрушка самосемена, это означает, что вырастет больше растений, даже если вы перестанете сажать новые.
Тимьян
Как и шалфей, тимьян также отлично сочетается с шалфеем и свининой.Эти маленькие крепкие кусты добавят яркости вашим блюдам, которые делают немногие другие травы благодаря своим лимонным тонам. Они переживут зиму, практически не поддержат роста, хотя при этом будет очень мало роста. Сказав это, вы должны быть осторожны, чтобы не срезать все старые побеги вашего куста тимьяна, так как это помешает ему вырастить новые листья, забирая все запасы растения. Тимьян также доказал свою эффективность в лечебных целях. Некоторые исследования показывают, что масло тимьяна может уменьшить воспаление и сужение дыхательных путей, вызванное легочными заболеваниями.
Монетный двор
Мята — сильнодействующее растение, как и тимьян. Если вы когда-нибудь выращивали мяту, то знаете, что ее обязательно выращивать в отдельном горшке, так как она возьмет на себя всю сеялку; тем, кто сажает собственные травы, всегда хватает мяты! Думайте о мяте как о травке. Они разрастаются, и от них трудно избавиться. Мята такая же, только вот вы хотите, чтобы она дико росла. Излишне говорить, что это стойкое и устойчивое растение будет продолжать расти всю зиму. Это отличная трава, потому что она полна витамина С и железа. Мята также уменьшает проблемы с пищеварением, такие как синдром раздраженного кишечника, благодаря своим антибактериальным, противовоспалительным и противогрибковым свойствам.
Зимний чабер
Это говорит само за себя. Зимний чабрец по вкусу похож на тимьян, но оставляет больше запаха. Он отлично подходит для многих комфортных блюд на зиму, например, тушеной говядины.
Василий
Базилик, как и петрушка, является одной из самых популярных трав в мире.Хотя в каждой стране, кажется, есть свой собственный сорт (например, тайский базилик), он распространен в мировых кухнях — от Италии (это основной ингредиент соуса песто) до Таиланда — и может добавить изюминку во многие салаты. Богатый витамином К, А, калием и кальцием, неудивительно, что он так популярен. Он помогает уменьшить воспаление, и исследования показали, что он может помочь при симптомах артрита. Базилик также содержит множество антиоксидантов и антибактериальных свойств, которые могут помочь с сердечно-сосудистой системой и подавить рост вредных бактерий, соответственно.
Хотя эти травы будут расти всю зиму, рост будет минимальным, и важно помнить об этом, чтобы не собирать слишком много урожая, иначе не будет абсолютно никаких новых побегов. Однако в городском культиваторе вы можете выращивать травы 365 дней в году и гарантировать обильный рост. Используя гидропонную технологию, травы, которые вы выращиваете в культиваторах, остаются свежими и ароматными, и их использование занимает всего одну неделю. Какие еще многолетние травы вы любите выращивать в своем саду? Напишите нам в комментариях!
Уход за травами в прохладном климате
Выращивание трав в саду — отличный и простой способ улучшить вашу кулинарию.Однако многие популярные садовые травы произрастают в Средиземном море. Это означает, что ваш сад с травами для холодного климата может серьезно пострадать от мороза и снега. К счастью, существует множество трав, которые могут противостоять холоду, а также способов защитить те, которые не выдерживают. Прочтите советы по уходу за травами в прохладном климате.
Сад трав для холодного климата
Чем холоднее ваш климат, тем больше вероятность того, что ваши растения не переживут зиму. Некоторые холодостойкие травы (мята, тимьян, орегано, шалфей и чеснок) очень хорошо адаптированы.В морозных районах они растут как многолетние растения, переходя в состояние покоя зимой и возвращаясь с новым ростом весной.
За несколько недель до первых осенних заморозков подрежьте растения, удаляя древесные или мертвые стебли и обрезая верхние листья. Это будет держать ваш весенний рост под контролем, а также даст вам хороший материал для сушки или заморозки на зиму — особенно если вы живете в очень холодном районе, так как всегда есть шанс, что ваша трава не доживет до весны.
Если хотите, выкопайте растения и переместите их в контейнеры, которые можно хранить у солнечного окна на протяжении всей зимы.Это защитит ваши растения и даст вам свежую зелень для приготовления в течение всего года. На самом деле для менее зимостойких трав рекомендуется круглогодичное контейнерное выращивание.
Лучшие травы для холодного климата
Уход за травами в прохладном климате обычно означает правильный выбор растений. Некоторые травы гораздо лучше действуют в холодном климате. Как указывалось ранее, травы, которые чаще переживают зиму, особенно если они могут перезимовать при хорошем постоянном снежном покрове, включают следующее:
Лаванда на самом деле довольно морозоустойчива, но часто погибает зимой из-за слишком большого количества влаги.Если вы хотите попробовать перезимовать, посадите его в очень хорошо дренированную почву и сильно мульчируйте зимой.
Некоторые другие хорошие холодостойкие травы включают:
Справочник по травам, которые растут зимой
Добавить в избранное
Время чтения: 8 минут
Примерно тогда, когда мы будем готовы сосредоточить нашу энергию внутри дома на домашнем очаге, доме и семье; и иметь время, более прохладную температуру и стимул для приготовления некоторых из этих сложных, здоровых и выносливых блюд, изобилие свежих трав уменьшилось.Не волноваться. Есть больше способов снять шкуру с этой кошки, чем деревянные шнуры в зимнем тайнике. Да, есть травы, которые растут зимой!
Возможности круглогодичного снабжения травами многочисленны: некоторые из них находятся прямо у вас под подоконником; несколько (в зависимости от вашей климатической зоны) прямо под слоем защитной мульчи, которую вы уложили осенью на многолетние растения; и множество других, граничащих с кулинарным творчеством.
Свежие травы
Идеальным вариантом для трав, которые растут зимой, было бы постоянное снабжение свежим продуктом.
В этом царстве есть только три возможности: собирать урожай на открытом воздухе; урожай из комнатного огорода; и урожай из продуктового магазина.
Из них, конечно, предпочтительнее собирать урожай с уже установленного участка под открытым небом, поскольку во многих погодных зонах может быть доступно ограниченное количество (по крайней мере); и особенно потому, что ваши посевные и ремонтные работы уже позади.
Наименее желательным, с моей точки зрения (даже несмотря на то, что мы выращиваем и продаем фасованные свежесрезанные травы в продуктовом магазине), является вариант покупки.
Зимний урожай на открытом воздухе
Если вам не повезло жить в зоне с мягким климатом, не боясь заморозков (или таких коротких морозных дней, что вы можете временно защитить свой участок с травами), вам следует знать следующее:
• При первых морозах попрощайтесь с выращиванием базилика на открытом воздухе (так как он однолетний) до следующей весны.
• Также при первых заморозках, если не покрыть очень щедрым слоем соломы (или другого типа покрытия), эстрагон, скорее всего, тоже оставит вас на время года.
• В то время как обнаженная листва орегано, тимьяна и садовых трав может несколько обесцветиться и покрываться пятнами от первых заморозков — они будут продолжать давать полезные листья (даже если их не накрыть) до тех пор, пока не установятся тяжелые продолжительные низкие температуры.
• Если вы выращиваете чеснок, ожидайте, что он умрет, чтобы хорошо отдохнуть зимой при первых сильных морозах или морозах.
• Салатная бурне и озимый чабер хорошо растут зимой (накрытые или открытые).
• Покрытие растений, которые растут зимой, толстым слоем соломы, может купить вам месяцы непрерывного сбора урожая, и, если вы не засыпаны снегом, когда вы читаете это, вы все еще можете сделать это сейчас.
• Если вы живете в довольно умеренной климатической зоне, такой как мы живем на юго-западе штата Миссури (где относительно умеренные температуры не редкость в некоторые годы), вы можете быть удивлены количеством растений, которые все еще жизнеспособны и собираются в зимние месяцы в ваш участок дома на открытом воздухе — используйте этот метод покрытия (который в любом случае является хорошим компостированием для ваших трав).
• Просто поднимите соломенный чехол, соберите горсть травы по вашему выбору и переместите покрытие.Сделка сделана.
• По моему опыту, снежный покров не является решающим фактором (на самом деле, над соломой он обеспечивает улучшенную защитную среду).
• Но продолжительные периоды отрицательных температур заставят большинство трав сразу впасть в спячку.
• Чтобы собрать травы под снегом, просто сбросьте снег, затем удалите соломенное покрытие, достаточное для сбора пригоршни травы, затем переместите солому.
• Конечно, здесь есть ограничения, и если здесь очень много снега, возможно, вы не сможете вспомнить, какая трава где находится; копать не стоит; Есть и другие варианты для помещений.
Комнатные травяные сады
• Из комнатных садов с травами, на мой взгляд, есть два, которые имеют смысл: комнатный сад в горшках внутри вашего дома; или горшок, или сад с цветочными горшками внутри теплицы (или застекленный в солнечной зоне), если она у вас есть.
• Если у вас есть закрываемая территория типа теплицы / солярия, где преобладающие температуры могут оставаться выше нуля — это идеальный способ сохранить запасы зелени зимой.
• Преимущества этой альтернативы, если таковая имеется, заключаются в том, что дневное солнце должно обеспечивать необходимый обогрев; открытая дверь в теплые дни должна обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха; и вы можете увеличить количество выращиваемых здесь трав, так как вы не занимаетесь полезной площадью дома.
• Независимо от того, находится ли ваш домашний травяной сад в домашних условиях или в теплице, у вас есть два альтернативных метода посадки: семена или черенки.
• Расположение вашего внутреннего сада зависит от выбора, наличия и места.
• Контейнеры: Если вы собираетесь использовать черенки с вашего существующего открытого участка, используйте достаточно большие контейнеры, чтобы растения не прилипали к корням. Если вы собираетесь засеять свои растения, будет достаточно емкости меньшего размера.
• Дренаж: Независимо от размера контейнера или выбора метода посадки, убедитесь, что в вашем горшке, кашпо или контейнере есть достаточный дренаж (так как ничто не убьет большинство трав быстрее, чем если их ноги будут стоять в воде в течение длительного периода время).Перед тем, как засыпать почву, положите на дно немного гравия или битого стекла, кусочки горшка или что-нибудь еще.
• Почва: Используйте почву для горшечных культур, а не почву, поскольку она не такая тяжелая или плотная и лучше аэрируется. Черенки растений против семян: Черенки растений (некоторых трав) обычно занимают больше времени, чтобы произвести полезные травы для вас, чем прямой посев в горшок.
Однако ваш урожай от только что посаженных растений будет меньше в долгосрочной перспективе, чем от горшечных многолетних черенков, когда они приживутся.
В некоторых случаях, если вы хотите, чтобы эти травы были свежими, вам, возможно, придется сеять их: базилик, укроп, кинзу и петрушку.
• Обрезки растений. Обрезку растений можно проводить в любое время (даже в конце сезона), так что не стесняйтесь.
Отправляйтесь на грядку с травами и просто выкопайте щедрую порцию орегано, шалфея, тимьяна, эстрагона, зимнего чабера и салата. Пока вы там, выкопайте пучок чеснока. Вам не нужно все растение, просто отрежьте часть (полностью до корня), которая, по вашему мнению, будет достаточной.Иногда с шалфеем можно просто оторвать боковую часть от материнского растения. Не расстраивайтесь, если растение выглядит мертвым. Пока корни кажутся жизнеспособными, вы будете в бизнесе.
Разделите комочки (я обычно просто аккуратно разрываю их, чтобы разделить). Затем, прежде чем посадить какой-либо сорт, отрежьте часть роста растения (листья или там, где раньше была листва) примерно до одного-двух дюймов от основания. Кроме того, отрежьте корневую часть примерно на 1-2 дюйма ниже основания.
Смочите горшочную почву в контейнерах и посадите черенки так, чтобы было видно только около дюйма от верхушки.
Во избежание замерзания ставьте контейнеры над землей.
После этого поддерживайте почву влажной (но не мокрой) и убедитесь, что место, в котором они находятся, не становится слишком горячим (если нагревается солнцем) — можно открывать дверь днем - и не слишком холодно (недопустимо замерзание)
• Посев семян: Подготовьте контейнеры так же, как для черенков растений, только посейте немного семян поверх увлажненной горшечной почвы, а затем накройте (все, кроме шалфея, который прорастает на свету) семена легким прикрытием горшечных культур. почва.Смочите и подождите. Для прорастания большинству семян трав потребуется температура не менее 65ºF в течение лучшей части дня и солнечный свет, поэтому размещайте контейнеры соответственно. Держите почву влажной (не замачивая — это вызовет гниль, а не прорастание), пока маленькие щенки не начнут подавать признаки жизни. Затем поливайте так же, как и любое растение, но только начинайте сбор урожая после того, как растение будет полным ходом (около третьей группы настоящих листьев), а затем собирайте только умеренно.
Закупка свежесрезанных трав
Если вы действительно не в затруднительном положении, по возможности избегайте этого варианта.Во-первых, цена непомерно высока, и, вообще говоря, из-за того, что травы настолько скоропортящиеся, качество трав ниже (в течение срока хранения в продуктовом магазине), чем у свежесрезанных (с вашего собственного участка), к которым вы привыкли. привыкли.
А теперь лучше заняться творчеством с добавленной стоимостью, чтобы перезимовать вас.
Креативные продукты с добавленной стоимостью
(отлично подходит для праздничных подарков, а также для домашнего использования зимой)
Если у вас все еще есть какие-либо травы, растущие на открытом воздухе (по крайней мере, должны быть салатные горшки и зимние закуски), соберите их СЕЙЧАС.
Если у вас есть травы, которые можно собирать в горшках, кашпо или под соломой (и, возможно, снегом), собирайте их СЕЙЧАС.
После того, как они соберутся, выделите несколько часов своего дня и сделайте травяные уксусы или повесьте их сушиться (в прохладном теплом месте) для использования в некоторых творческих смесях сушеных трав позже.
Рецепты домашнего уксуса с использованием трав
• Стерилизуйте несколько бутылок и их крышки (бутылки с вином — это хорошо, вода в стеклянных бутылках — изысканная, достаточно банок для консервирования).Я использую смесь отбеливателя и моющего средства для стирки, а затем замачиваю в кипяченой все еще горячей воде для стерилизации.
• После того, как бутылки остынут и полностью высохнут (это необходимо, так как вода в смеси с уксусом затуманивает их), поместите несколько веточек трав (вверх дном) в стеклянный контейнер.
• Налейте уксус комнатной температуры (предпочтительно белый, но подойдет сидр) примерно на 1/4 дюйма от верха емкости.
• Закройте емкость пробкой, винтом сверху или крышкой от банки.
• Растопить парафиновый воск; затем дайте ему остыть (не до стадии «белый», а меньше, чем стадия «сжечь вас») и осторожно погрузите крышку в парафин НИЖЕ точки закрытия, чтобы воск покрыл крышку, а также верхнюю часть крышки. контейнер.
• Повторите это примерно три или четыре раза (при необходимости повторно нагрейте парафин до желаемой температуры).
• Они будут готовы к использованию примерно через три недели. Используйте в тушеных блюдах, супах, салатах, а также в качестве маринада для мяса или рыбы для получения желаемого вкуса любой травы.
• В качестве подарка: вы можете проявить изобретательность и повязать что-нибудь на горлышко бутылки или банки, только на дне крышки. Вы можете сделать это после того, как завершите процесс парафина, или можете сделать это до (убедитесь, что он не упал на воск, когда вы закрываете крышку).
Смеси сушеных трав
• Если вы были достаточно смекалистыми, чтобы высушить некоторые травы на раннем этапе — или только что собрали некоторые для сушки, — вы можете хранить их для использования всю зиму. И хотя они никогда не были такими вкусными, как свежие, они могут оказаться довольно близкими.
• Если вы хотите проявить творческий подход, вы можете найти несколько идеальных комбинаций, позволяющих сэкономить время, и одновременно сократить список подарков к празднику.
• Сушеные травы (однотипные или смеси) можно хранить в любой герметичной таре; ИЛИ можно поместить в чайные пакетики (а затем хранить в герметичных контейнерах).
• Чай в пакетиках довольно аккуратный, так как они содержат сушеные травы и придадут аромат (но не те мелкие зеленые штуки, которые плавают в вашей пище) и могут быть предварительно приготовлены в нужном количестве для одного приема пищи, без необходимости измерения в дальнейшем на.Кроме того, упакованные в жестяную банку, они делают идеальные подарки.
Смеси трав
Некоторые предложения (или используемые в сушеном виде комбинации, к которым вы привыкли в свежем виде):
• Фасоль: петрушка, шалфей, тимьян, чабер
• Говядина или оленина: орегано, тимьян, эстрагон (или шалфей)
• Курица: базилик (или семена укропа), шалфей, тимьян
• Рыба: базилик (или семена фенхеля), петрушка, зеленый лук
• Букет Гарни (для супов, рагу): петрушка, тимьян, залив
• Букет Провансальский (для супов, рагу, соусов): тимьян, розмарин, семена фенхеля и залив.
В любом случае, между свежими и сушеными блюдами и комбинациями с добавленной стоимостью ваша семья должна наслаждаться очень вкусной зимой, наполненной травами.
Желаем вам всего наилучшего в зимнее время и в праздничный сезон и наслаждайтесь травами, которые растут зимой.
Первоначально опубликовано в 2011 г. и регулярно проверяется на точность.
7 трав и 7 овощей для выращивания зимой
Возможность собирать свежие травы или облегчить зимнюю трапезу хрустящим домашним салатом из вашего огорода делает зиму намного менее серой, серой и долгой.
Общие советы по выращиванию озимых трав и овощей
Выращивание зелени и овощей зимой требует немного больше усилий и осторожности; в конце концов, это не их естественный вегетационный период. Но рост все же продолжается, хотя и более медленными темпами, и, выбирая выносливые травы и овощи, которые предпочитают более прохладные условия, можно сохранить запас свежей зелени на столе.
В районах с летними дождями и морозами вам необходимо защищенное от сквозняков место, которое позволяет ловить солнце.Следите за движением солнца и соответственно перемещайте горшки. Большинство кухонных дворов выходят на юг и зимой холодно, поэтому вам нужно искать выходящие на север патио и балконы или углы, выходящие на восток или запад, и получать как минимум четыре часа солнца в день.
В районах с зимними дождями потребность в защите меньше, особенно с помощью трав, поскольку большинство из них произрастает в Средиземноморье, поэтому они предпочитают жаркое сухое лето и холодную влажную зиму. Здесь задача состоит в том, чтобы убедиться, что горшки имеют хороший дренаж, а почва для горшков достаточно легкая.Несмотря на то, что рост замедляется, все же важно вносить удобрения ежемесячно, особенно если вы собираете урожай постоянно.
7 трав для выращивания зимой
Первый шаг — собрать травы, которые достаточно выносливы, чтобы выдерживать холодные зимы в высокогорных вельдах. В кулинарии мы рекомендуем тимьян, ореган, кервель, петрушку и шалфей. Тимьян, шалфей и петрушка также обладают сильными лечебными свойствами, и в дополнение к ним вы можете выращивать иссоп (от бронхита) и тысячелистник (от инфекций и лихорадки).
Травы, такие как душистый базилик, огуречник, мелисса и различные мяты, слишком нежны и вянут, поэтому их стоит рассматривать как летние однолетние.
Травам нужно как минимум четыре часа солнца зимой и в защищенном месте. По этой причине их следует выращивать в горшках, чтобы они могли следовать за солнцем.
Выбирайте емкости диаметром не менее 20 см, с дренажными отверстиями и достаточно глубокими, чтобы корни травы могли развиваться. Используйте обычную коммерческую почву для горшков с хорошим дренажем.
Травы не любят мокрые ноги, поэтому не ставьте блюдца под горшочки. Ежедневно проверяйте уровень влажности почвы, потому что почва не должна полностью пересыхать. Обычно горшечные травы нужно поливать один или два раза в неделю зимой, желательно утром. Подкармливайте один раз в месяц жидкими удобрениями, такими как Multisol General, Nitrosol или Multifeed, вдвое меньшей дозировки.
При сборе урожая собирайте небольшое количество за один раз и всегда оставляйте две точки роста на ветке для повторного отстрела.Вместо того, чтобы срезать наугад, лучше используйте возможность прищипнуть или подрезать растение, чтобы оно стало кустистым. После сбора обрабатывайте травы как можно реже, потому что тонкие нюансы вкуса теряются, если с ними обращаться или дать им увядать.
Тимьян / Tiemie ( Thymus vulgaris )
Тимьян — одна из самых морозостойких трав. Из него получается небольшое густое горшечное растение, и чем больше будет собрано листьев, тем лучше оно будет. Настой, особенно тимьяна с ароматом лимона, помогает облегчить кашель и простуду.На кухне тимьян можно использовать в запеканках и тушеных блюдах, украшать жаркое или добавлять в заправки для салатов и салаты. Тимьян также является отличным антиоксидантом и тоником, поддерживает нормальные функции организма, укрепляет иммунную систему и противодействует эффектам старения.
Шалфей / Сали ( Salvia officinalis )
Шалфей требует немного большего ухода, чем тимьян, его рост замедляется, а листья зимой становятся меньше. Он нуждается в прямом солнечном свете, не следует поливать слишком сильно и хранить вдали от сквозняков.Шалфей — это крепкая трава, которая хорошо подходит для приготовления, особенно в медленно тушеных запеканках, жареном и гриле. Также хорошо сочетается с сыром.
Настой из листьев шалфея можно использовать при простуде и кашле, а также он отлично подходит для полоскания горла при боли в горле. Чтобы сделать полоскание с шалфеем, настаивайте 3 чайные ложки свежих листьев в стакане кипятка в течение 15 минут, процедите и остудите. Полоскать горло трижды в день.
Петрушка / Питерсили ( Petroselinum crispum )
При выращивании в горшке зимой петрушке необходимо солнце, а почва должна быть влажной.Регулярное кормление способствует производству листьев, богатых витаминами A, C, E и железом. Более того, петрушка обладает антиоксидантными свойствами, которые нейтрализуют агенты, способствующие развитию рака.
Укрепите свою иммунную систему, ежедневно употребляя две столовые ложки измельченной свежей петрушки. Посыпьте им салаты, добавьте к мясу, пасте или сырным соусам в конце приготовления или взбейте в блендере яблочным или томатным соком. Всегда срывайте внешние листья и продлевайте жизнь растения, срезая цветущие кочаны.Итальянскую петрушку с плоскими листьями выращивать даже легче, чем сорт, завитый мхом, и у нее более характерный вкус.
Червиль / Кервель ( Anthriscus cerefolium )
Червель — морозостойкий однолетник, который предпочитает более прохладную погоду, а не солнечные условия. Его нежные, похожие на папоротник листья делают его очень привлекательным контейнерным растением. Листья богаты витамином С и имеют слегка анисовый вкус. Его лучше всего использовать вместе с петрушкой, нарезать как гарнир или добавлять в салаты, супы, соусы, овощи и мясные блюда в конце приготовления.
При сушке теряет вкус, поэтому используйте в свежем виде. Настой из листьев стимулирует пищеварение, снимает простуду и действует как очиститель крови.
Орегано / Ореган ( Origanum vulgare )
Орегано — одна из самых крепких зимних трав, легко переносящая зимние морозы. Любит полное солнце. Чем больше вы собираете орегано, тем лучше он растет. У него сильный ароматный вкус, который идеально подходит для обильной зимней пищи, но используйте его экономно, иначе он может быть подавляющим.Настой орегано можно использовать при кашле, усталости и раздражительности.
Иссоп / Hisop (
Hyssopus officinalis)
Иссоп — менее известное растение, хорошо растет в горшках и переносит довольно холодную погоду. Имеет кустистую форму и привлекательные шипы синих цветов. И листья, и цветы можно использовать в виде настоя для лечения бронхита и разжижения слизи. Листья имеют острый вкус и являются хорошим дополнением к густым супам и тушеным блюдам.
Вот 7 рецептов иссопа , которые вы можете попробовать.
Тысячелистник / Duisendblad (
Achillea millefoliu m)
Тысячелистник — выносливое многолетнее растение, прекрасное горшечное растение с перистыми листьями и розовыми цветками. Выращивайте на солнечном месте в глубоких широких горшках и сохраняйте почву влажной. Тысячелистник — хорошее растение-индикатор, потому что он всегда первым показывает, что полив необходим.
В основном это лекарственное растение, которое можно использовать для снижения температуры и помогает при инфекциях, гриппе и синусите. И листья, и цветы растения используются в качестве настоя.Добавьте перечную мяту или чайную ложку меда, если листья кажутся горьковатыми.
7 овощей для выращивания зимой
Не пытайтесь сеять семена овощей на открытом воздухе в июне и июле, потому что температура почвы слишком низкая для прорастания. Сейте их в помещении в горшках или лотках для рассады. Салат, бобы, капуста, редис, сахарный горошек и шпинат доступны в виде рассады из питомников. Когда они прорастут, посадите их в горшки в солнечном, защищенном месте. Они должны получать как минимум четыре часа солнца в день.
Несмотря на то, что рост происходит медленнее, поскольку низкие температуры снижают потребление удобрений, удобрения все же важны.
Ростки
Ростки можно выращивать круглый год, потому что их можно выращивать в помещении и на солнечном подоконнике. Маргарет Робертс и Кирхгоффс создали специальную смесь для проращивания, состоящую из бобов мунг, нута, чечевицы, люцерны и соевых бобов.
Проращиватели можно приобрести в магазинах здоровой пищи, но для быстрого проращивания можно использовать стеклянную банку с широким горлышком, покрытую марлей, перевязанную резинкой.
Поместите семена в банку, залейте водой и оставьте на ночь. На следующее утро вылейте фасоль через сито и промойте под проточной водой. Промойте бутылку и верните фасоль во влажную. Накройте марлей и закрепите. Наклоните банку, чтобы слить лишнюю воду, иначе фасоль загниет и прокиснет. Процедуру мытья нужно повторять каждое утро и вечер — через три дня фасоль будет готова к употреблению.
Салат-латук
Салат-латук легко выращивать в горшках.Он нуждается в богатой почвенной смеси и его следует регулярно поливать. Посадите рядок салата в оконной коробке или обведите обычную топиарий или топиарий на дереве. Очень декоративны сорта с интересными или окрашенными листьями.
Сыпучие сорта являются наиболее практичными, потому что вы можете собрать отдельные листья в течение трех месяцев перед повторной посадкой. Другие, например, масличную головку или айсберг, собирают, когда формируются кочаны, поэтому лучше сеять семена при посеве с интервалом в три-четыре недели, чтобы иметь постоянный запас.Ежемесячно вносите удобрения Multisol P или Ludwig’s Vigorosa. Земляника и бархатцы — хорошие растения-компаньоны.
Предлагаемые сорта: «Смешанный салат» (разновидность рассыпчатого и свежего салата), «Круглый год» (Баттерхед), Лолло Росса и Лолло Биондо (Листовой).
Шпинат или швейцарский мангольд
Шпинат или мангольд также нуждаются в прямом солнечном свете и в богатой почвенной смеси, которая легко дренируется. Шпинат нуждается в регулярном поливе и частой подкормке, чтобы у него появилось много пышных зеленых листьев.Он будет плодоносить в течение длительного периода, если листья собирать регулярно. Шпинат идеально подходит для горшков, потому что расстояние между растениями составляет всего 20 см. Если вы хотите чего-то необычного и яркого, попробуйте новый «Яркий свет» с красными и желтыми стеблями и разноцветными листьями.
Этот пикантный овощ добавляет салатам цвет и привкус. Он готов к сбору урожая в течение месяца, поэтому саженцы следует высаживать через регулярные промежутки времени, чтобы обеспечить урожай в течение года.Редис можно выращивать на расстоянии 3 см друг от друга, поэтому он идеально подходит для небольших солнечных участков между другими растениями или в горшках.
Предлагаемые сорта: «Red Cherry» и «Cherry Belle».
Бобы
Широкие бобы хорошо растут в хорошо удобренной и дренированной почве, поэтому важно высаживать их в глубокие и широкие контейнеры диаметром не менее 40 см. Они альпинисты, поэтому рост нужно поддерживать и тренировать. Сделайте пирамиду из связанных вместе кольев или купите более декоративный обелиск и превратите бобовое растение в садовый предмет.Регулярно поливайте, особенно во время цветения и когда стручки развиваются. Для более крупных стручков прищипните точку роста, когда самые низкие стручки достигают 75 мм в длину. Молодые бобы толщиной не больше пальца и длиной 75 мм самые вкусные, их можно готовить в стручках. Предупреждение: не беспокойте растения, когда они цветут, так как это может привести к невозможности установить горшок. Для получения оптимального урожая удобряйте Multisol K один раз в месяц.
Предлагаемый сорт: Aquadulce
Кале
Кале — ценный озимый овощ, чрезвычайно выносливый.Он любит богатую почву, поэтому горшечную почву следует обогащать добавлением компоста, а растения следует ежемесячно подкармливать Multisol N или Ludwigs Vigorosa. Сажайте саженцы на расстоянии 40 см друг от друга, а это значит, что в большом глубоком горшке должно поместиться около пяти растений, которые должны обеспечивать регулярный сбор листьев. Сначала срежьте центр каждого растения, чтобы стимулировать появление свежих боковых побегов. Листья богаты витамином С и железом. Чтобы подготовить капусту к приготовлению, снимите длинные листья с жесткого стебля, нарежьте их от белых жилок и готовьте, как шпинат.
Предлагаемый сорт: Chou Moullier Marrow Stem
Горошек сахарный
Горох Sugar Snap необходимо сажать на расстоянии 40 см друг от друга и ставить на столб для аккуратного вида и облегчения сбора. Растения вырастают от 75 до 100 см в высоту, и первые плоды должны быть готовы к сбору урожая в течение 120 дней. Регулярно поливайте, особенно когда цветет. Собирайте регулярно, чтобы стручки не становились жесткими. Петунии — хорошие растения-компаньоны, поскольку они отпугивают гусениц.
Посетите Eco Herb Store, чтобы купить органических семян трав и овощей .
Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в марте 2015 года и был обновлен для обеспечения полноты и точности.
трав зимой: узнайте, как перезимовать травы
Хотите знать, что делать с травами зимой? Если у вас есть процветающий сад с травами, вы можете проактивно защитить его, применив некоторые из этих идей. Вот все, что вам нужно знать о том, как перезимовать травы и сохранить их счастливыми в течение всего года.
Травы, выращенные в домашних условиях, прекрасно подходят для использования в кулинарии, в рецептах натуральной красоты и благодаря своим природным целебным свойствам. То, что начинается холодный сезон, не означает, что вы должны прощаться со своим травяным садом.
Многие травы могут перезимовать на открытом воздухе, если за ними правильно ухаживать. Вы также можете творчески сохранить травы и перезимовать их в помещении. Узнайте, как перезимовать травы, воспользовавшись этими простыми советами.
Зимние травы, которые могут оставаться на улице
Некоторые выносливые травы хорошо себя чувствуют на открытом воздухе в любое время года.Что касается этих растений, вы можете оставить их на открытом воздухе и быть уверенными, что они вернутся после таяния снега, если вы будете следовать приведенному ниже руководству по уходу. Многолетние травы, такие как розмарин, шалфей, чеснок, зимний чабер, тимьян, орегано и мята, могут оставаться на открытом воздухе зимой во многих зонах.
Травы по зонам
Конечно, поскольку погода сильно различается в разных зонах, то же самое происходит и с травами зимой, которые могут оставаться на улице. Вот краткое руководство с разбивкой по зонам.
Многолетние травы до Зоны 4
Анжелика
Иссоп аниса
Пчелиный бальзам
Французский эстрагон
Чесночный лук
Лимонная мелисса
Любисток
Шалфей
Шалфей
Шалфей 5
Тмин
Ромашка
Кошачья мята
Окопник
Эхинацея
Пиретрум
Лаванда
Гибриды мяты (яблочная мята, шоколадная мята и т. Д.)
Орегано
Петрушка
Пикантный
Щавель
Многолетние травы до Зоны 6
Червиль
Кинза
Укроп
Марджоран
Марджоран
Марджоран
Как подготовить садовые травы, чтобы пережить зиму
Выполните следующие действия, чтобы ваш сад с травами был готов противостоять стихиям.
Прополка
Начните с удаления любых сорняков, растущих у основания ваших трав, чтобы они не подавились, когда снова начнут расти весной.
Обрезка
Орегано, розмарин, вербена лимонная, тимьян и шалфей могут перезимовать на открытом воздухе, а осенью подойдет хороший чернослив. Обрежьте самые верхние листья и все мертвые цветочные головки, а также обрежьте всю мертвую древесину на растении.
Вероятно, вы обнаружите, что обрезали много пригодных для использования трав — посмотрите, как сохранить их на зиму.
Protection
Все травы выиграют от двух-четырехдюймового слоя мульчи, чтобы предотвратить промерзание земли и защитить их от суровых зимних холода. Некоторым травам потребуется дополнительное покрытие в виде обертки из мешковины, картонной коробки или флиса для садоводства, чтобы они были изолированы.
Зимние травы, которые нужно перемещать внутрь
Однолетние травы, такие как базилик, ананас, шалфей, укроп, огуречник, петрушка, настурция, стевия, ромашка и лимонник, чувствительны к холоду.Эти травы, скорее всего, не выживут в суровых внешних условиях.
Вместо того, чтобы полностью выкопать их, попробуйте размножить черенками и выращивать в помещении. Вырастить базилик из черенков особенно просто.
Как однолетние, так и многолетние травы можно высаживать в контейнеры и вносить внутрь до первых сильных морозов в сезоне. Есть масса креативных способов выращивать травы в помещении. Эти растения не только будут красиво смотреться на кухонном подоконнике или кухонном столе, но и станут практичным решением.Приятно иметь возможность собирать свежие травы прямо на кухне, пока вы готовите!
Петрушку трудно выкопать, так как у нее длинные корни, которые легко повредить. Выкопайте глубоко под растением и поместите его в горшок большой глубины, около десяти дюймов.
Мяту, тимьян и орегано легко выкопать из земли, и они хорошо подходят для выращивания в помещении.
Розмарин может хорошо расти в помещении, но это также может быть затруднительно. Лучше всего поставить его в окно, где будет прохладно и много естественного света.Чтобы узнать больше об этой траве, следите за нашим предстоящим Руководством по розмарину, которое скоро будет опубликовано.
Перед тем, как занести какие-либо травы в дом, обязательно внимательно проверьте их на наличие вредителей и вредителей. Если вы их заметили, опрыскайте растения небольшим количеством мыла, смешанного с водой, чтобы избавиться от нежелательных ползучих насекомых.
Внесите изменения в почву
Если вы выкопаете травы и принесете их на зиму в помещении, это идеальное время для добавления питательных веществ в почву следующей весной, когда вы пересаживаете травы.