Как сделать правильно вытяжку на кухне: как сделать, инструкция с видео

Как сделать вытяжку на кухне в квартире: как правильно установить вентиляцию

Уютная кухня ассоциируется с приятным ароматом готовящегося ужина. Но когда подобный запах распространяется по всей квартире, это уже превращается в проблему. Пригоревшая пища, пар от варочной плиты, запотевшие окна или смешанный аромат готовых блюд и полуфабрикатов – все это должно куда-то деваться и хорошо, если не в жилые комнаты. И хотя все многоэтажные дома оснащаются  центральной вентиляцией, не всегда ее достаточно.

Как сделать вытяжку на кухне в квартире, каковы критерии выбора оборудования и насколько сложен самостоятельный монтаж таких приборов? Ответы на эти и другие вопросы на тему кухонных вытяжных систем – далее.

Функции кухонной вытяжки

Воздух на кухне во время приготовления пищи должен регулярно обновляться и очищаться от вредных компонентов, которые образуются в результате термической обработки продуктов. Зачастую этому способствует открытое окно и центральная вентиляция, но его не всегда бывает достаточно. В таких случаях на помощь приходит вытяжка.

Основные функции прибора:

• очистка воздуха от вредных примесей;
• защита мебели и отделки от жира и копоти;
• устранение дыма, образующегося во время готовки;
• предотвращение распространения запахов по квартире;
• удаление испарений от плиты.

К тому же вытяжная система на кухне выступает в роли не только функционального прибора, но и декоративного предмета интерьера.

Нормы и требования к вентиляции на кухне в квартире

Мощность вытяжки – основной критерий выбора агрегата. Именно от нее зависит правильность работы устройства и его энергопотребление в дальнейшем. Измеряется этот параметр в м3/ч.

Норматив воздухообмена по вытяжной системе СНиП – 60-90 м3/ч. Стандарт трубы для воздуховода – 130х130 мм с пропускной способностью 150-180 м3/ч. Соответственно, чем больше диаметр воздуховода, тем мощнее должна быть вытяжка.

Важно! Расстояние, на котором вытяжка должна находиться от плиты, согласно нормам – 750-850 мм от газовой печи и – 650-750 мм от электрической. Если устанавливается наклонный агрегат, то его высота крепления ниже и составляет 350-650 мм.

Сечение воздуховода бывает круглым, прямоугольным или квадратным. Оптимальный размер – 130х130 мм. Сам воздуховод может быть выполнен из пластиковой трубы или фольгированной гофры.

К сведению. В соответствии с СанПиН уровень шума от кухонной вытяжки не должен превышать 710-80 дБ. Чем мощнее агрегат, тем больше шума он производит.

Особенности выбора

При выборе кухонной вытяжной системы следует обратить внимание на габариты своего помещения и мощность агрегата: они должны быть сопоставимы.

Таблица оптимальной производительности вытяжки для кухонь разных площадей:

На заметку. Если включать вентилятор на малую или среднюю скорость, работа вытяжной системы будет намного продуктивнее.

Также на выбор вытяжки по типу конструкции влияет расстояние от центрального вентиляционного канала до места установки агрегата. Диаметр гофры должен соответствовать мощности прибора. В противном случае покупка слишком мощной вытяжки будет неоправданной: агрегат не будет справляться с возлагаемой на него нагрузкой.

Эффективность вытяжки напрямую зависит от сечения вентиляционного канала. Если не учесть этот фактор при установке агрегата, устройство будет расходовать много энергии, но производительность его будет снижена.

К сведению. Покупка вытяжной системы с высоким коэффициентом производительности для маленькой кухни будет бессмысленна. Слишком мощная вытяжка будет слишком шумной. Поэтому если нет необходимости в очистке воздуха на просторной кухне, лучше обойтись более компактным агрегатом.

Подготовительные работы по установке

Монтаж вытяжки на кухне начинается с этапа подготовки, которая заключается в установке вентканала. Чтобы вытяжка нормально работала и справлялась со своей задачей беспрепятственно, отвод лучше сделать прямым, минуя центральную систему вентиляции (то есть вывести воздуховод прямо на улицу). Для этого прокладывается канал минимальной длины, оптимально подойдет труба круглого сечения с одним-двумя поворотами.

Чтобы канал не протекал и не промерзал, устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжного агрегата следует определиться с точным его расположением.

Размер и размещение

При выборе и установке вытяжки учитывается тип плиты, место ее монтажа, количество конфорок и размер комнаты.

На заметку. В комнате с высокими потолками даже небольшая вытяжка будет отличным элементом интерьера.

По способу установки вытяжки бывают настенными, угловыми и островными:

1. При первом варианте купол прилегает к стене, находясь при этом над плитой.
2. Угловой вариант подразумевает крепление агрегата в углу. Способ значительно экономит пространство и делает доступнее варочную поверхность.
3. Последняя разновидность устанавливается над кухонным островом, если на нем размещена плита. Такой вариант возможен при наличии просторной кухни.

По форме вытяжки бывают плоскими, купольными и наклонными. Размер агрегата не должен быть меньше площади варочной поверхности. Идеальный вариант, когда вытяжка выступает над плитой со всех сторон на 50 мм.

Важно! При выборе размера вытяжки, а также определяясь с высотой ее расположения, учитывайте, что она не должна мешать пользоваться плитой.

Стоимость вытяжки зависит от мощности агрегата, его способа крепления и наличия дополнительных функций на примере таймера, часов, подсветки и т.д.

Контактное соединение для электропитания вытяжки устанавливают над ближайшим верхним модулем или внутри него. Нередко можно увидеть розетку в маскирующем воздуховод чехле. Она должна быть установлена на высоте примерно 180-190 см.

Выбор материала для вентканала

Монтаж воздуховода для кухонной вытяжки своими руками начинается с выбора материала. Специалисты рекомендуют обратить внимание на трубу круглой формы из оцинкованной стали. Оцинковка отлично подходит как для внутристенного канала, так и для обустройства воздуховода скрытого типа.

Утепляют стальную трубу любыми материалами. Главное требование к утеплителю – влагостойкость. Чаще всего для этих целей используют пенофол. С наружной стороны устанавливают зонтик, защищающий вентканал от осадков.

На заметку. Чтобы в вентканале не образовался конденсат, рекомендуется использовать минимум два клапана – внутренний и наружный.

Для устройства внутреннего вентиляционного канала чаще всего используют:

• ПВХ;
• полиэтилен;
• полипропилен;
• полиуретан.

Пластиковые трубы доступны, имеют малый вес и легко монтируются. Обратите внимание, что при нагреве до температуры выше 120 градусов пластик выделяет хлор.

Важно! В холодном помещении (от +5 и ниже) ПВХ становится ломким, теряя свою прочность. Поэтому многие предпочитают пластику изделия из полиэтилена.

Армированный виниуретан со стальными вставками считается самым прочным материалом. Он гибок, устойчив к механическим воздействиям и не боится повреждений.

Подготовка вентиляционного отверстия

Чтобы точно знать, где расположить канал, составьте проект с размерами на листе бумаги. Затем перенесите метки для отверстия с чертежа на стену, сделайте точную разметку.

Наличие точной схемы монтажа во многом упростит работу.

Рассмотрим подготовку отверстия для вентканала на примере стены панельного дома. Сверлим отверстие в стене и забиваем дюбель для крепления станины. Закручиваем шпильку и закрепляем основание. После контрольных замеров крепим водосток из фольги для охлаждающей жидкости сверлящей коронки.

Стену просверливаем в несколько этапов:

1. Проходим внутренний слой штукатурки, врезаемся в основную стену, затем вытаскиваем вырезанный бетон из коронки перфоратора.
2. Проходим несущую конструкцию, затем освобождаем коронку от бетона.
3. Просверливаем наружный слой стены, снимаем инструмент и демонтируем станину.

Остается только смонтировать трубу, собрать систему обратных клапанов и прикрепить вытяжку к стене.

Монтаж корпуса вытяжки и прокладка воздуховодов

Плоские вытяжки циркуляционного типа, оснащенные угольным фильтром, встраивают в шкафчик кухонного гарнитура или крепят к стене. Если монтаж агрегата затруднен из-за наличия газовой трубы или выступов в стене, используются шпильки. Они вкручиваются в стену так же, как и дюбели, но вытяжка крепится на нужном от стены расстоянии.

Важно! Если вытяжная система смонтирована правильно, в ней сохраняется достаточная тяга. Помните, что каждый наружный или внутренний поворот вентканала крадет 10% мощности у агрегата.

Наружный обратный клапан после установки герметизируют. Затем вставляют уже утепленную стальную трубу вентканала в отверстие в стене. Внутри трубу герметизируют и крепят на 4 дюбеля квадратным элементом.

Далее монтируют внутреннюю часть воздуховода:

1. Делается разметка.
2. Высверливаются отверстия в потолке или стене, крепятся подвесы.
3. Фиксируются элементы конструкции.
4. Герметизируются стыки силиконовым герметиком.

Воздуховод укутывается любым шумоизолятором и зашивается пластиком или гипсокартоном.

Устанавливаем короб

Скрыть неприглядные коммуникации поможет пластиковый, деревянный или гипсокартонный «чехол». Пластик монтируется над навесными шкафами или под самым потолком. Материал имеет нормальную жесткость, малый вес и достаточно просто монтируется.

Дерево подходит не для каждого интерьера и используется редко. Гипсокартон крепится на каркас из реек или металлического профиля. Преимущество последнего варианта в том, что тот может выступать как декоративный элемент. В качестве декора используется лепнина, софиты или контурная подсветка.

Важно! Перед тем, как скрыть воздуховод коробом, не забудьте проверить его на вероятность протекания.

В большинстве случаев воздуховоды скрываются именно гипсокартонным коробом. Рассмотрим пошагово процесс его монтажа:

1. Делаем разметку.
2. Высверливаем отверстия и забиваем дюбели для быстрого монтажа.
3. Крепим профиль при помощи саморезов.
4. Углы вытяжного канала закрываем под металлический уголок.
5. Соединяем конструкцию поперечными рейками.
6. Когда каркас готов, крепим вырезанные по размеру фрагменты гипсокартона. Для этих целей вполне достаточно будет потолочного материала, который имеет наименьшую толщину и, соответственно, малый вес.

Далее остается зашпаклевать короб универсальным составом и выполнить декоративную отделку.

Если вы решили встроить в гипсокартонный короб софиты, об этом стоит позаботиться еще на этапе крепления ГКЛ. Под патроны вырезают отверстия, проводят коммуникации, систему проверяют на работоспособность и только потом короб полностью зашивают.

Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

В каждой современной постройке должен быть контур заземления и соответствующие розетки, но большинство домов далеки от идеала. И все же при наличии евророзеток, подсоединяя вытяжку, провод необходимо подключить к заземляющей клемме.

На заметку. В случае отсутствия на вытяжке разъема под заземление, его создают самостоятельно. Для этого посредством винта провод прикручивается к металлической части корпуса.

Если в комнате нет евророзетки, систему заземляют подключением к глухой нейтрали от электрического щита. В нем находят шину с готовым стержнем для подключения провода, добавляют к нему дополнительный заземляющий кабель и протягивают на кухню.

Сечение медного многожильного кабеля не должно быть менее 2,5 кв. мм. Новый провод накидывается поверх старого путем затягивания гайки с шайбой.

Только после подключения заземления можно включать вытяжку в розетку и начинать эксплуатацию агрегата.

Читайте также:

Все о кухонных фартуках из ламината.

Белые стулья в интерьере кухни.

Заключение

Вытяжка на кухне выполняет важную функцию. Она очищает воздух от вредных примесей, не допуская оседания копоти и жира на мебели и отделке стен и выполняет функции декоративного элемента. Прежде чем поставить вытяжку, важно соблюсти главное требование – соответствие нормам СанПиН в плане шумности и мощности агрегата.

Выбирают вытяжку исключительно по мощности и форм-фактору. Для малогабаритной кухни оптимальным выбором станет встраиваемая модель, в просторной комнате с островом шикарно будет выглядеть купольный вариант. Вентиляцию для вытяжки лучше всего монтировать сразу на улицу, канал зашить в короб, а при подключении агрегата не забыть о заземлении.

Монтаж вентиляции под кухонную вытяжку с подробной пошаговой инструкцией и наглядными примерами – далее на видеоролике:

Как установить вытяжку на кухне своими руками

1. Приготовьте материалы

• Вытяжка;
• воздуховоды;
• фланец для вентканала;
• герметик;
• кромочный профиль для ДСП;
• хомуты;
• шуруповёрт;
• лобзик;
• ножовка по металлу;
• дрель;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• шило;
• циркуль.

2. Определитесь с высотой

Уровень, на котором будет располагаться нижний край вытяжки, зависит не только от вашего роста и высоты подвесных шкафов кухни. Эти параметры тоже важны, но прежде всего следует руководствоваться рекомендациями производителей устройства и плиты.

В зависимости от типа последней минимальное расстояние от вытяжки до варочной поверхности отличается. Как правило, для индукционных и электрических плит оно составляет от 45 до 75 см, для газовых — от 55 до 85 см. Роль играет ещё и вид самой вытяжки: у моделей с прямым расположением высота больше, у наклонных — меньше.

Всё это обусловлено тем, что в процессе работы на сетчатых фильтрах накапливается жир, который при чрезмерном нагреве может воспламениться и стать причиной пожара.

3. Сделайте разметку

Для аккуратной и точной установки очень важно правильно выполнить разметку. Для настенных вытяжек достаточно точек под сверление крепёжных отверстий. Встраиваемые модели помимо этого нуждаются в выпиливании гнёзд под воздуховод в днище шкафа.

В обоих случаях разметка осуществляется по монтажному шаблону, который обычно идёт в комплекте с вытяжкой. Процесс разметки детально описывается в инструкции. Последовательность операций примерно такая.

Настенные модели

Найдите центр плиты и отметьте от этой точки вертикальную осевую линию. Для удобства наклейте на стену малярную ленту и рисуйте карандашом на ней. Затем на нужной высоте прочертите горизонтальную линию, на которой будет располагаться низ вытяжки.

Приклейте трафарет малярной лентой и карандашом или шилом пометьте точки для сверления отверстий. Если шаблона в комплекте нет, воспользуйтесь крепёжным кронштейном и сделайте по нему метки в нужных местах. Другой вариант — измерить рулеткой расстояния до отверстий на корпусе и перенести их на стену, отмеряя от осевой линии.

Встраиваемые модели

Снимите со стены шкафчик, на который будет устанавливаться вытяжка. Демонтируйте днище и малярной лентой приклейте к нему трафарет. Отметьте шилом точки крепления, а также центр гнезда под воздуховод. Измерьте циркулем радиус трубы по шаблону и начертите окружность, по которой затем вырежете ДСП.

Если трафарета для монтажа нет, то задвиньте вытяжку в шкаф, установив её таким образом, чтобы она была вровень с фасадами с учётом толщины дверцы. Наденьте на выход воздуховода раструб и нанесите по контуру герметик. Затем аккуратно приложите сверху днище, чтобы на ДСП остался отпечаток, и обведите след карандашом.

Если воздуховод пройдёт над шкафами, то подобным образом необходимо разметить вырез для трубы в верхней крышке.

4. Подготовьте шкаф

Если устанавливаете настенную вытяжку, переходите к следующему пункту.

Дрелью просверлите отверстие для захода лобзика, а затем вырежьте по размеченной ранее окружности гнездо для воздуховода. Чтобы защитить срезанные края ДСП от разбухания, наклейте поверх них кромку или пластиковый профиль. В крайнем случае обработайте торцы спила силиконовым герметиком. Также сделайте небольшой вырез для кабеля у задней стенки.

Поместите вытяжку в шкаф и закрепите вырезанную полку на нужной высоте шурупами или конфирматами, предварительно просверлив в стенке отверстия меньшего диаметра.

5. Смонтируйте вытяжку

В зависимости от выбранной производителем конструкции монтаж может отличаться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию. В целом же алгоритм следующий.

Настенные модели

По размеченным ранее точкам просверлите отверстия перфоратором и установите в них дюбели. Шурупами закрепите крепёжную пластину. Если её нет, просто вверните крепёж в стену, не докручивая на 1–2 мм.

Навесьте вытяжку на кронштейн или шурупы в стене. Разместите электрический кабель таким образом, чтобы не передавить его. При необходимости выровняйте корпус и окончательно зафиксируйте.

Встраиваемые модели

Если шкаф, куда монтируется вытяжка, массивный, сразу установите его на стену и выровняйте относительно остальных. Затем прижмите корпус устройства к полке, уложите в подготовленный вырез кабель и прикрепите вытяжку к шкафу с помощью шурупов.

Если шкафчик небольшой, можно привинтить к нему вытяжку и уже потом навесить на стену всю конструкцию в сборе.

6. Прикиньте конструкцию воздуховода

Для подключения вытяжки к вентканалу используют гибкую алюминиевую гофру либо жёсткие пластиковые трубы круглого или прямоугольного сечения.

Первый вариант дешевле и проще в монтаже, поскольку позволяет проложить воздуховод под любым углом без использования дополнительных фитингов. Недостатки гофры — неэстетичный внешний вид, а также высокий шум и склонность к обрастанию жиром из‑за ребристой внутренней поверхности.

ПВХ‑трубы выглядят гораздо привлекательнее, менее шумные за счёт гладких стенок, а при выборе прямоугольного профиля легко прячутся под потолком. Платой за это является более высокая цена, к которой добавляется стоимость фитингов для соединения и поворотов.

Независимо от материала для наиболее эффективной и бесшумной работы сечение воздуховода должно быть таким же, как у выходного раструба вытяжки, или минимально отличаться от него. Как правило, это 125–150 мм. Помните, что уменьшение диаметра не только снижает производительность, но и резко увеличивает шум.

7. Проложите воздуховод

Неважно, какой материал трубопровода выбран, он должен иметь наименьшую длину и количество изгибов. При этом все соединения должны быть герметичны, а стыки — надёжно закреплены.

Для снижения шума можно оклеить поверхность воздуховода вспененным полиэтиленом или другим звукоизолирующим материалом. Хотя бы в самом громком месте — переходе с большего диаметра на меньший.

Алюминиевая гофра

Максимально растяните трубу, чтобы распрямить складки и уменьшить сопротивление воздуха. Один конец наденьте на патрубок вытяжки и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры отличается от выходного раструба, воспользуйтесь переходным адаптером из комплекта поставки.

Без резких изгибов проложите гофру по стене или шкафчикам до вентканала. Для лучшего прохождения воздуха приподнимите горизонтальный участок трубы в сторону вентканала примерно на 10 градусов.

Пластиковые трубы

Наденьте на выход вытяжки раструб или отвод в зависимости от ситуации и соберите весь воздуховод до вентканала. Колена и другие фитинги соединяйте между собой трубами необходимой длины. Размечайте их рулеткой и отрезайте с помощью ножовки по металлу. Выдержите небольшой подъём в сторону вентканала.

Сначала соберите всю конструкцию насухо, а затем промажьте стыки силиконом, чтобы добиться максимальной герметичности соединений. Не используйте жидкие гвозди и другой клей, иначе разобрать воздуховод при необходимости будет уже невозможно.

8. Подключитесь к вентканалу

Соединение воздуховода с вентиляцией — один из самых важных моментов. Из‑за неправильного подключения может нарушиться вентиляция не только на кухне, но и во всей квартире. При этом даже самая дорогая вытяжка будет шуметь, как самолёт, и не справится со своей задачей.

Как быть, если канала два

В новостройках на кухне по два вентканала: один для естественной вентиляции, второй — специально для вытяжки. Если у вас так, то всё, что нужно сделать, — это снять с одного из каналов решётку и подключить вместо неё воздуховод с помощью соответствующего фланца.

Как быть, если канал один

Если вентканал один, присоединяться к нему напрямую ни в коем случае нельзя. Вытяжка не заменяет естественную вентиляцию, поскольку улавливает только пары и жир в районе плиты, никак не реагируя на спёртый и загрязнённый воздух под потолком. При прямом подключении вентиляция просто перестаёт работать из‑за сопротивления воздуха, которое оказывают фильтры и лопасти турбины.

Поэтому в таком случае есть два варианта: использование фланца с решёткой или установка тройника с клапаном. Первый проще, но менее эффективен: вместо полного перекрытия вентканала оставляют решётку, через которую осуществляется естественная вентиляция. Тяга станет похуже, к тому же во время работы вытяжки часть пара будет попадать назад в кухню.

Более правильной будет установка на воздуховод тройника с обратным клапаном. При выключенной вытяжке он открыт, и естественная вентиляция действует как полагается. Во время работы вытяжки клапан закрывается потоком воздуха, и вентилятор выводит пары в шахту вентканала. Как только прибор отключится, клапан автоматически откроется и работа естественной вентиляции восстановится.

Минусы такого способа в громоздкости конструкции и не очень эстетичном виде, когда воздуховод не скрыт.

9. Подключитесь к электросети

После установки воздуховода остаётся подключить устройство к сети. Вытяжка не является мощным прибором, поэтому не требует прокладки отдельной линии. В большинстве случаев достаточно вставить вилку в ближайшую розетку, желательно с заземлением.

На некоторых моделях вилки может не быть. В таком случае придётся сначала установить её или воспользоваться для подключения автоматическим выключателем либо клеммной колодкой.

10. Проверьте работу вытяжки

По завершении всех подключений и монтажа проверьте, что внутри вытяжки нет посторонних предметов вроде документов, крепежа и забытых инструментов. Установите на место фильтры, лампы и другие съёмные детали согласно инструкции. Включите вытяжку и убедитесь в корректной работе.

Читайте также 🔨🔧✂

варианты устройства и схемы установки

В результате повсеместного использования пластиковых окон в кухнях наших домов нарушилась естественная вентиляция, которую обеспечивали рамы из древесины. Между тем эффективная вентиляция на кухне просто необходима.

Причем организовывать её нужно со знанием дела, чтобы вместо вытяжки кухонного воздуха не получить приток «ароматов» из соседних квартир или из туалета. Вас тоже волнует эта проблема, но вы не знаете с чего начать? В нашем материале речь пойдет о обустройстве вентиляции на кухне. Мы расскажем о видах вытяжек и нюансах их монтажа.

Содержание статьи:

Зачем нужно вентилировать кухни?

Большинство отечественных квартир оборудовано плитами, в работе которых используется природный газ. В процессе его сгорания образуется углекислый газ, ядовитые свойства которого проявляются по мере увеличения его концентрации в воздухе.

Самое разумное и современное решение этой проблемы – установка вытяжки и принудительная вентиляция помещения.

Современная вытяжка – непременный атрибут кухни, если в ней присутствует газовая плита: с её помощью можно вывести из помещения несгоревший и углекислый газ

Итак, вентиляция необходима даже в случае идеальной работы газовой плиты. Потребность в ней возрастает при ошибках в настройке оборудования, которые могут стать причиной выделения угарного газа. Он значительно опаснее углекислого, а его присутствие можно и не заметить: этот газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Кроме того, газопроводный или природный газ может сгорать не полностью, накапливаясь в воздухе. Бывают ситуации, когда пламя горелки погасло. Например, его залило «сбежавшим» молоком. Если нет специальной защиты, то поступающий в помещение газ может спровоцировать взрыв, способный натворить бед во всем доме.

Получается, что, приступая к работе с газовой плитой, нужно сразу же включать вентилятор вытяжного устройства. Но и присутствие в кухне электроплиты не уменьшает значимость вентиляции этого помещения.

Галерея изображений

Фото из

Самым мощным и действительно крупным, независимо от реальной площади, потребителем воздуха является кухня

На кухне размещено максимальное количество оборудования, выделяющего во время работы тепло, в том числе плиты, духовки, варочные поверхности

Естественная разновидность вентиляции зачастую не справляется с формированием воздухообмена даже в небольшой кухне. А в помещении больше 7 м² практически обязательно использование вентилятора

Самый распространенный вариант устройства вентиляции на кухне заключается в установке зонта с механической вытяжной системой

В случае установки рециркуляционной модели вытяжки нет сообщения с вентиляционной системой дома. Такая схема только чистит воздух от жирной взвеси, загрязнений и микроорганизмов

Если вытяжная система подключена к вентиляционной шахте, кроме загрязненной воздушной массы она отводит избыток тепла и выделяемые при приготовлении пищи испарения

Вытяжку с вентилятором подбирают, умножив объем кухонного помещения на 10. Из полученного значения необходимо вычесть объем, занимаемый мебелью и бытовой техникой

Следует помнить, что при использовании оборудования, отводящего отработанный воздух в вентшахту, необходимо обеспечивать его приток. Для этого нужно чаще открывать форточки, желательно устанавливать приточные вентиляторы в окно или приточные клапаны в стену

Самый крупный потребитель воздуха

Концентрация источников тепловыделения

Использование механической вентиляции

Зонт с вытяжным вентилятором

Рециркуляционный тип вытяжки

Связанный с вентиляцией зонт

Подбор кухонной вытяжки по мощности

Обеспечение притока воздуха

Пригорание пищи, которое частенько случается у любителей жареной картошки и рыбы, сопровождается выделением вредных соединений, которые образуются в результате пиролиза органических соединений. Те же, кто предпочитает продукты, приготовленные на пару, знают, что испарения приводят к росту влажности в помещении. И её уровень тоже необходимо понижать.

И даже сторонники запаха свежей выпечки понимают, что насыщать этим замечательным ароматом всю квартиру нельзя. Смесь привлекательных на первых порах запахов со временем превращается в мешанину частично разложившейся летучей органики, присутствие которой в воздухе вряд ли кому-то понравится.

Даже если ваша кухня оборудована электрической варочной поверхностью, вытяжка вам пригодится, чтобы понизить влажность в помещении и устранить из него запахи готовки

Вывод: вытяжка в условиях современной кухни – это не дань моде, а жизненная необходимость.

Разновидности кухонных вытяжек

Разные потребности пользователей заставляют товаропроизводителей разрабатывать предложения, которые бы оптимально подходили под запросы конкретного покупателя. Поэтому ассортимент вытяжных устройств для кухни, который предлагает нам современный рынок бытовых приборов, достаточно широк. Постараемся разобраться в их многообразии.

По способу очистки воздушных масс

Очищать воздух на кухне можно разными способами.

В зависимости от того, какой из них применяется в конкретной модели, вытяжки подразделяются на:

• Эвакуирующие. Эти модели выводят воздух из кухни наружу по воздуховодам, выполненным в виде металлического короба или гофрированной трубы. Чтобы такое устройство заработало, необходимо наличие вентиляционного канала или простого отверстия. Обычно воздуховод снабжают клапаном, предотвращающим возникновение обратной тяги.
• Циркуляционные. В этой модели предусмотрен , похожий на противогазный. По сути, это не вытяжка, а фильтрующая установка, очищающая воздух от основных «ароматов»: воздухообмен с внешней средой отсутствует. Такое устройство привлекает простотой своего монтажа, но оно не способно защитить, например, от утечки газа.

Циркуляционные вытяжки могут соседствовать со штатной вентиляцией кухни. К их недостаткам обычно относят высокую стоимость и дорогое обслуживание: угольные фильтры требуют периодической замены.

Циркуляционная модель кухонной вытяжки не поможет вам, если в помещении скопился углекислый или угарный газ, а эвакуирующая легко справится с этой проблемой

Особенностью эвакуирующей вытяжки является то, что она выводит и избыточное тепло, которое всегда образуется в период готовки. У циркуляционной модели такой функции нет.

Деление по типу конструкции

Помимо основной функции покупатели обращают внимание и на другие отличительные характеристики различных моделей. Вытяжное устройство должно хорошо вписываться в общий интерьер помещения, быть удобным в эксплуатации и ещё: хорошо, если бы можно было сэкономить и установить его самостоятельно.

Поэтому современные вытяжки отличаются не только , но и способом монтажа, дизайном, материалом изготовления и наличием дополнительных опций.

Каминная или купольная вытяжка часто встречается в наших домах: важно, чтобы площадь нижней части её купола соответствовала площади установленной в помещении плиты

По типу конструкции вытяжные устройства подразделяют на:

• Купольные. Эта модель получила своё название благодаря форме воздухозаборника. Он похож на усеченную пирамиду, купол которой располагается непосредственно над плитой. От отверстия в верхней части купола отходит воздухопровод, транспортирующий воздух за пределы кухни через отверстие в стене или через вентиляционный канал.
• Встраиваемые. Такая вытяжка располагается внутри мебели на кухне. Довольно часто комплектуется выдвижной панелью, что позволяет экономно расходовать пространство помещения и, одновременно, обеспечить комфортное управление оборудованием.

Перед тем, как заказывать мебель и покупать вытяжку, следует распланировать помещение кухни, чтобы предметы мебели и бытовой техники не мешали друг другу, выглядели бы эстетично, а пользоваться ими было бы удобно.

Пространственная планировка очень важна и при устройстве встраиваемой вытяжки. Как правило, если вытяжка не входит в комплект изначально, мебель под неё делают на заказ. При этом обязательно предусматриваются все нюансы, позволяющие красиво и аккуратно расположить все элементы встроенного оборудования.

Классификация по месту монтажа

Вытяжное оборудование устанавливается в кухне с учетом разных факторов: размера помещения, местоположения плиты и так далее.

Хорошо, если в помещении вашей кухни высокие потолки, тогда и скромная настенная вытяжка будет смотреться очень эффектно

По месту установки вытяжки делятся на:

• Настенные. В этом случае одна сторона купола вытяжки прилегает непосредственно к стене, а вторая находится над плитой.
• Угловые. Размещение плиты в углу не только экономит площадь кухни, но и делает варочную поверхность доступнее. Сама конструкция купола угловой вытяжки имеет форму, при которой две её стороны вписываются в угол помещения, плотно прилегая к стенам.
• Островные. Счастливчики, которые располагают большим помещением кухни, могут позволить себе установку островной конструкции. Её размещают над плитой, расположенной в центре комнаты.

В ассортименте выпускаемых моделей есть разнообразные по форме варианты вытяжек. Например, плоские модели монтируются под мебелью так, чтобы нависать над плитой.

Что уж говорить о кухнях, площадь которых позволяет разместить плиту и рабочий стол прямо в середине помещения, а вытяжку – над островной плитой

Прежде, чем самостоятельно устанавливать вытяжку на кухне, необходимо тщательно изучить инструкцию. Для каждой из моделей есть собственные нюансы монтажа, но кое-какие общие правила распространяются на все вытяжки.

Это высота, на которой они должны располагаться относительно поверхности плиты. Для газовых плит расстояние составляет от 75 см, а для электрических – не меньше 65 см.

Правил монтажа вытяжки не так уж и много, но им необходимо строго следовать, поскольку они продиктованы заботой о безопасности владельцев дома

Итак, нижний уровень установки определен, верхний же выбирается самостоятельно. И зависит он от роста владельцев квартиры: пользоваться плитой и вытяжкой должно быть удобно. Более подробно о нюансах монтажа вытяжки можно прочесть в .

Чаще всего современные покупатели отдают предпочтение встроенным моделям. Они обходятся дешевле, и их достаточно просто смонтировать своими руками.

Принципиальная схема устройства кухонной вытяжки

В состав любой вытяжки входят следующие элементы:

• Вентилятор с электродвигателем. Многоскоростной асинхронный двигатель обеспечивает вращение вытяжного вентилятора, благодаря которому воздушные потоки проходят через фильтры, задерживающие жир.
• Фильтры. Все вытяжки оснащаются многоразового или одноразового использования. Угольные фильтры присутствуют только в циркуляционных моделях и действуют аналогично активированному углю. Их замена выполняется раз в 3-4 месяца эксплуатации.
• Лампы освещения. Освещение варочной поверхности выполняется с помощью ламп накаливания, светодиодных или галогенных световых приборов.
• Схема переключения скоростей. В разных моделях переключение скорости осуществляется различными способами: с помощью сенсорных устройств, посредством кнопок или с применением ползункового переключателя.

Взгляните на стандартную электросхему вытяжки, в которой присутствуют все названные выше элементы.

В состав стандартной электросхемы вытяжки для кухни входят все основные элементы, перечисленные нами выше, и представлен порядок их подключения

Обеспечение безопасности конструкции

В комплект вытяжного оборудования обязательно входит вентилятор, а это значит, что вытяжка должна подключаться к розетке. Если вы только приступили к ремонту в новой квартире, обязательно предусмотрите для вытяжки отдельную розетку, потому что данное оборудование постоянно должно находиться в подключенном состоянии.

Занятость розетки единственным прибором позволяет спрятать её за элементами мебельного гарнитура. Но не забудьте обеспечить к ней легкий доступ. Существует и ещё одно важное правило: розетка должна располагаться не ближе 60 см от раковины мойки и от плиты.

Помните, что этот вытяжка – электроприбор, который способен поразить током, поэтому к вопросам электробезопасности нужно относиться серьёзно.

Кухня, как и ванная комната, – помещение, в котором одновременно может быть и жарко, и влажно. Лишняя влага и жир от готовки оседают на решетке вытяжки. Это создаёт благоприятные условия для электрического пробоя на металлический кожух от мотора вентилятора. Именно по этой причине прибор следует подключать к электрической сети при помощи трех проводов.

Схема подключения вентилятора, входящего в комплектацию кухонной вытяжки, наглядно демонстрирует, что необходимы три провода: фаза, ноль и “земля”

В составе проводки должны быть ноль, фаза и «земля». Провод заземления легко отличить по желтой изоляции и по продольной зеленой полосе. Современные дома заблаговременно оборудуются евророзетками и контуром заземления. В этом случае достаточно заземляющий провод соединить с соответствующей клеммой штепселя. Её несложно отличить от других по значку в виде трех разновеликих параллельных линий.

Постройки постарше могут не иметь контуров заземления. В этом случае необходимо позаботиться о защите самостоятельно. В случае возникновения пробоя на корпус заземление позволит защитному автомату отключиться. Кроме того, оно необходимо для выравнивания потенциалов.

В качестве дополнительной защиты рекомендуется проводку для розетки вытяжки сделать отдельным кабелем с защитой УЗО и выключателя-автомата.

Как самостоятельно сделать защитное заземление?

Чтобы соорудить в старом доме защитное заземление, совершенно не обязательно копать траншею и вбивать в землю металлические штыри. Нельзя заземлять вытяжное оборудование на водопровод, теплоцентраль и, тем более, на газовую трубу. Это опасно не только для вас, но и для соседей.

Для устройства заземления в доме старой постройки необходимо отыскать глухую нейтраль и подключиться к ней. Для этого откройте вводный щиток в вашем подъезде или в квартире. Входящие в него провода заключены в трубу, которая замурована в стене. На ней должен находиться резьбовой штырь, возможно, с подключенными ранее заземлениями. Это искомая глухая нейтраль: труба надежно заземлена.

Нужно взять гибкий многожильный провод, сечение которого составляет не менее 2,5 мм², и провести его от нейтрали до места установки розетки. Вытяжку следует подключать к сети с использованием автомата-разъединителя на 6,3 Ампер.

Розетка скрыта за элементами встроенной мебели, но доступ к ней очень легко получить: достаточно открыть нужную дверцу

Как уже было сказано выше, на глухой нейтрали могут находиться и другие заземления. Их отключать нельзя. Свою клемму следует накинуть поверх уже имеющихся и закрепить её с помощью гайки. При гладкой поверхности нейтрали для закрепления заземления можно использовать хомут. Отлично, если в выполнении этой работы поучаствует электрик вашей Управляющей компании.

Возможные проблемы с вентиляцией

При установке вытяжки может быть нарушена штатная вентиляционная система квартиры. Попыткой решить эту проблему является пробивание специально для вытяжки дополнительного отверстия наружу или в канал вентиляции. Но нужного эффекта таким путем не достичь. Площадь сечения того же вентиляционного канала не увеличивается при появлении в нем ещё одной дыры.

При удачном стечении обстоятельств лишь ¾ чада из кухни отправятся в канал, а ¼ останется в квартире. Если же снаружи будет сильный ветер или возникнет тяга с нижних этажей, то вся гарь вернётся на кухню или отправится к соседям, что может обернуться испорченными отношениями с ними.

Что касается вывода воздуха наружу через пробой в стене, то при этом затрагивается несущая конструкция. Такие работы необходимо предварительно согласовывать, составлять проект вносимых изменений. Кроме того, такое решение создаёт опасность оседания конденсата как в воздуховоде, так и на моторе вентилятора. Тогда-то пробой на корпус практически неизбежен.

На схеме работы вытяжки с хлопушкой хорошо раскрывается принцип её функционирования: воздушные массы не будут поступать по воздуховоду обратно в помещение кухни

В качестве выхода из возникшей ситуации предлагается использовать дополнительный участок воздушного короба, оснащенный клапаном-хлопушкой. Схема этого устройства приведена ниже.

Под воздуховод вытяжки нужно окно в форме квадрата, сторона которого составляет ¾ диаметра воздуховода. Это позволяет площади его поперечного сечения соответствовать аналогичной площади воздуховода. Периметр же окажется немного меньше, чем длина окружности воздуховода. Тогда и с подключением сложности не возникнет.

Заслонку можно сделать из алюминия толщиной 0,5 мм или из такого же по толщине фторопласта или стеклотекстолита. Предпочтительнее изделие из алюминия, потому что важна не только жесткость и толщина материала, но и его легкость. Срабатывание хлопушки будет эффективнее при меньшем удельном весе материала, из которого её сделали.

Заслонка оснащается слабой тонкой пружинкой. Её функция такова: когда заслонка будет поднята в верхнее положение и воздействие на неё прекратится, она должна плавно вернуться на своё место. Если пружина слабо натянутая, но жесткая, то для нашей цели она не подойдет.

Поволока, составляющая пружину, должна иметь в диаметре 0,2-0,3 мм. При длине в 120-150 мм диаметр самой пружины должен составлять 3-5 мм.

Подробнее о том, как правильно подключить кухонную вытяжку к вентиляции, читайте .

Использование нейтрализаторов запаха

Часто кухонные вытяжные устройства снабжают нейтрализаторами запаха.

В наших магазинах можно встретить три типа нейтрализаторов:

• Химические. Эти нейтрализаторы нужно часто менять, потому что они быстро затягиваются жировой пленкой и перестают действовать, не выработав до конца собственный ресурс. Кроме того, они и сами источают соединения, способные нанести вред здоровью.
• Электроионизационные. Если у вас имеется ионизатор, то принцип действия этого устройства вам тоже знаком. Но в любой комнате дома вредные вещества находятся в значительно меньшей концентрации, чем в кухне над варочной поверхностью. Для их нейтрализации необходим сильный разряд, который может навредить и хозяйке, стоящей у плиты.
• Ультрафиолетовые. При использовании нейтрализаторов этого типа необходимо иногда очищать лампочки от налёта и менять их примерно раз в два года. А лампочки эти стоят недешево. Зато такой нейтрализатор безопасен для здоровья людей. Более того, лампы излучают не один лишь ультрафиолет, а ещё и свет: белый или с небольшой голубизной.

Вооруженные полученной информацией, мы выберем себе нужный нейтрализатор не вслепую, а со знанием дела.

Несколько слов о воздуховодах

В комплект вытяжки воздуховод не входит. Его придется покупать отдельно. Считается, что металлический короб с прямоугольным сечением выглядит эстетичней , но и у него есть свои достоинства.

Тот, кто считает, что гофра выглядит не слишком привлекательно, может и ошибаться: при определенных условиях он способен даже украсить интерьер помещения

Гофру следует выбирать с таким диаметром, который соответствует входному отверстию в верхней части колпака вытяжки. Если длина этой трубы менее 1,5 метров, то аэродинамическое сопротивление этого материала практически ничтожно в сравнении со случайными потерями, возникающими в результате завихрений в вентиляции. Гофру легко разрезать обычными ножницами.

Гофре можно придать квадратную форму, чтобы соединить его с хлопушкой. У нее напрочь отсутствуют резонансные свойства, иногда возникающие у жестких коробов. Если вы все-таки предпочтете приобрести гофру, то готовку пищи в вашем доме никогда не будет сопровождать монотонный гул.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации специалиста в этом ролике помогут вам не растеряться, рассматривая модели вытяжных устройств, которые предлагают вам современные супермаркеты электрической бытовой техники. Выбор нужно делать со знанием дела, поэтому прислушайтесь к консультации профессионала:

При монтаже вытяжки могут возникать и нестандартные ситуации. Справиться с поставленной задачей вам помогут практические советы мастера, которые вы найдете в этом видео:

Соорудить вентиляцию на кухне можно и своими руками. Но перед тем как приступить к работе, необходимо узнать, какие виды вытяжных устройств предлагает современный рынок, какие правила и для кухни существуют.

Если вам приходилось сталкиваться с обустройством кухонной вентиляции и есть что посоветовать нашим читателям, или остались вопросы, на которые хотелось бы получить ответ, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в расположенном ниже блоке.

как сделать ествесственную и принудительную

Не для кого не секрет, что вентиляция на кухне важна для любого дома. Для эффективного отвода отработанных газов и обеспечения притока свежего воздуха вдобавок к существующим коммуникациям жильцы добавляют вытяжку. Сразу же отметим, что неправильно установленный прибор не создаст ожидаемого эффекта, скорее ухудшит работу существующей естественной вентиляции. В нашей статье узнаем, зачем нужна вентиляция на кухне, а также ознакомимся с разновидностями таких систем.

Зачем нужна вентиляция на кухне

При готовке пищи в кухне скапливаются различные вредные вещества. Некоторые из них могут быть опасными для здоровья человека. Одним из таких считается угарный газ, который накапливается в воздухе после сгорания «голубого топлива» или при готовке пищи в дровяной печи. Его запах не ощущается, да и само вещество не может качественно отбираться угольными фильтрами. Высокие концентрации угарного газа приводят к отравлению, а затем и к летальному исходу. Вот почему важно разработать эффективную схему воздухообмена кухонь и удалить этот опасный продукт.

При включении конфорки газовой плиты, а также при работе водонагревательной колонки во внутреннее пространство помещения попадает некоторое количество не успевшего сгореть природного газа. Правильно работающая естественная вентиляция, установленная на кухне, легко справится с подобным выбросом, но её мощности будет не достаточно при утечке топлива с трубопроводов. При выявлении устойчивого запаха этилмеркоптана необходимо позвонить в аварийную службу.

Существуют и другие вещества, загрязняющие воздух на кухне:

1. Чад от жарки продуктов выделяется в виде переработанных частиц жира и подсолнечного масла В результате сильного нагрева такие вещества становятся опасными для жителей дома, они оседают на стенах помещения, посуде и мебели, а также на наших лёгких. Для эффективного отвода таких частиц необходимо подобрать правильный размер вентиляции на кухне.
2. Кроме чада в помещении выделяется водяной пар. Он относительно безвреден, но может повлиять на микроклимат в помещении.

Из вышеуказанного можно сделать единственный правильный вывод о необходимости использования качественной вентиляционной системы. Она позволит удалить кухонные запахи и излишнюю влажность.

Системы вентиляции кухонь: естественная или принудительная

Не все знают о том, какая схема вентиляции для кухни лучше, стандартная естественная, когда отработанные газы выходят через канал на улицу или принудительная (для отвода загрязнённого кислорода используется вентилятор). Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь каждая из вытяжек выполняет свои функции, имеет свойственные достоинства и недостатки.

В кухне, не зависимо от её расположения (в квартире или частном доме) наличие системы естественной вентиляции обязательно. Особенное значение нужно уделять работоспособности оборудования, а особенно, если в комнате стоит газовая плита. В данном случае вредные выбросы будут выводиться на выход по вертикальному каналу естественной вентиляции. Правила вытяжки не считают принудительную вентиляцию обязательной инженерной коммуникацией, она лишь обеспечивает комфорт жильцов. Далее опишем каждый из типов воздухообмена более подробно, рассмотрим их сильные и слабые стороны.

Естественная вентиляция на кухне

Вытяжная вентиляция на кухне знакома всем жильцам по вертикальным шахтам, которые имеют выход на крыше жилого здания. Вредные вещества и испарения удаляются через такие хода, а свежий воздух поступает в помещения сквозь щели в окнах или специальные клапана на рамах. Тёплый, нагретый кухонной плитой воздух стремится вверх, он скапливается на потолке и уходит сквозь вентиляционное отверстие за пределы дома. На его место поступает свежий кислород с улицы.

Правильная, качественно смонтированная вентиляция для кухни в квартире отводит небольшое количество отработанного газа, но делает это в постоянном режиме. Очищенный от мусора вентканал способен отводить угарный газ и незначительные протечки топлива от кухонного оборудования. Для качественного удаления посторонних запахов должна быть смонтирована вытяжка над плитой.

Приточная вентиляция имеет следующие преимущества:

• качественный воздухообмен в квартире;
• отвод вредных веществ, которые выделяются во время приготовления пищи;
• удаление запахов и повышенной влажности воздуха при включении нескольких конфорок;
• отсутствие финансовых вложений на работу системы;
• бесшумность.

Вентиляция на кухне с вытяжкой имеет следующие недостатки:

• снижение эффективности работы при наличии жаркой погоды;
• возможность обратного хода воздуха с улицы в кухню;
• относительно небольшой объём перерабатываемого воздуха за единицу времени;
• нужно постоянно проверять тягу в вентканале.

Не все владельцы загородной недвижимости знают, как правильно устроить естественную вентиляционную систему в частном доме. В этом случае каналы будут сделаны в стенах хозяйственных помещений, таких как ванная, туалет и кухня. Для качественного проветривания всего дома, а не только этих комнат необходимо дополнительно пускать поток воздуха из спальни, гостиной или столовой. В некоторых случаях нужно держать окна открытыми.

Если в кухне установлена четырёх конфорочная газовая плита, то часовой объём перерабатываемого воздуха должен находиться в пределах 90м3. Для эффективной работы вентиляционной системы необходимо установить канал с сечением 0,02м2. Этому параметру соответствует диаметр трубы 16сантиметров или шахта, выложенная из кирпича в форме квадрата с размером стороны 14 сантиметров. Вход в канал располагают на потолке или на расстоянии 20-30 сантиметров от него. Для обеспечения стабильной тяги нужен вентиляционный канал длиной от 5 метров.

Принудительная вытяжная система

Под понятием принудительная вентиляция подразумевают инженерную систему, в которой загрязнённые воздушные потоки выводятся наружу с использованием вентилятора. В кухне такие приборы монтируют разными методами:

• В вертикальную шахту вентиляции.
• В отверстие, сделанное в стене здания. В таком случае загрязнённый воздух будет выводиться из кухни наружу, минуя вентиляционные шахты.
• Гофрированную трубу от кухонной вытяжки можно вставить в окно.
• Некоторые потребители устанавливают над газовой плитой специальное устройство, вытяжку. Загрязнённый воздух может выходить из кухни в шахты естественной вентиляции или сразу на улицу через отверстие в стене.

Достоинствами подключения вытяжного вентилятора или кухонной вытяжки считаются:

1. Улучшенная производительность. Эффективная вентиляция на кухне позволяет быстро удалять запахи и скопившиеся в воздухе вредные вещества.
2. Кухонная вытяжка над плитой отводит вредные вещества до их попадания в пространство комнаты.

Минусами устройства вытяжки являются:

1. Грязный воздух удаляется с комнаты только при работающем вентиляторе.
2. Такая система требует финансовых вложений. Кроме стоимости самой вытяжки придётся постоянно платить за потребляемую электроэнергию.

Во время установки вентилятора в шахту нужно учитывать несколько важных моментов. Дело в том, что такое устройство имеет обратный клапан, который предотвращает всасывание грязного воздуха при неработающей вытяжке. Этот клапан нужно убрать, чтоб он не мешал работе естественной системы воздухоотвода. Следует отметить, что производительность прибора будет совпадать с паспортными данными только в случае устройства горизонтального отводящего канала небольшой длины. Современная вытяжка, подключенная к обще домовой шахте, будет иметь меньшую производительность, по сравнению с заявленными техническими характеристиками.

Схема вентиляции на кухне с вытяжкой

Какая вентиляция будет оптимальным вариантом

Для людей, которые возводят большой по размерам загородный дом или делают ремонт в элитной квартире можно посоветовать дорогую, качественную и эффективную вентиляционную систему с рекуперацией тепла. Владельцы дорогой недвижимости монтируют мощную вытяжку, причём вывод для отработанного воздуха следует сделать в стене. Вместо газовой плиты лучше применять электрический бытовой прибор через меньшие выбросы канцерогенов.

Для застройщиков, которые ограничены в финансовых средствах лучшим вариантом будет использование естественной вентиляции, которую подводят к кухне, ванне и туалету, а также вспомогательным помещениям. Если в частном доме будет использоваться работа вытяжки, установленной над кухонной плитой, то канал для отвода отработанных воздушных масс делают не в вертикальном направлении на крышу, а в стене. На вентиляторе устанавливают обратный клапан, он предотвращает проникновение холодного воздуха из улицы внутрь комнаты.

Лучшим вариантом для владельцев квартир считается уже существующая в доме естественная вентиляция. Кроме этого над плитой в кухне устанавливают вытяжку и с отводом воздуха через отверстие в стене. Если такой вариант не проходит, вентилятор монтируют в стояк существующего канала, но снимают обратный клапан.

Вытяжка на кухне: пошаговая инструкция по установке

Действующие строительные нормы и правила предусматривают обязательное обустройство вентиляции в кухнях. Стандартное решение в виде обыкновенных вертикальных вентиляционных каналов с решетками под потолком устраивает не всех жильцов, большинство желает устанавливать специальные автономные вытяжки над кухонными плитами.  

Вытяжка на кухне

Важно. Если на кухне используется газовая плита, то категорически запрещается подключать вытяжки к вентиляционным каналам без специальных приспособлений.  

Объясняется это тем, что в выключенном положении естественная вентиляция не работает. В случае протечки газ скапливается под потолком и при включении света с большой вероятностью возможен взрыв. Кстати, именно по этой причине происходят трагические случаи в многоквартирных домах. Еще одна проблема – мощная вытяжка, подключенная к общему вентиляционному каналу, может подавать отработанный воздух в соседние квартиры. В домах старой постройки сечение каналов не рассчитано на мощные потоки воздуха, он не успевает выходить наружу и заполняет ближайшие подключенные помещения. 

Вытяжка с отводом для кухни

Как решать эти проблемы мы в этой статье расскажем немного ниже. 

С чего начинать монтаж вытяжки 

Очень важный вопрос, нужно обращать на него пристальное внимание, в противном случае вместо положительного эффекта получится отрицательный.  

Действие	Краткое описание
Проверка технического состояния существующего вентиляционного канала	Снимите декоративную решетку, внимательно осмотрите поверхности канала. Для облегчения ревизии пользуйтесь фонариком. Канал должен быть чистым, дым от горящей бумаги должен полностью втягиваться в него. Если есть паутина, черная копоть и иные посторонние отложения, то это свидетельствует о плохой естественной вентиляции, надо вызывать представителей управляющей компании для исправления проблем. Дальнейшее переоборудование делается самостоятельно, как именно мы расскажем немного ниже.
Определение типа вытяжки	Может быть проточной и циркуляционной. Первая подключается в канал и выбрасывает отработанный воздух наружу. Как мы уже выше упоминали, имеет несколько важных ограничений по монтажу, выполнять требования необходимо в обязательном порядке. Второй тип вытяжек не связан с каналами, агрегат очищает воздух и возвращает его обратно в помещение. Это полностью автономная и безопасная система, но имеет один существенный недостаток – требуется часто менять фильтры.
Технические параметры вытяжки	Главное – надо подбирать устройства с учетом объема помещения и минимальной кратности обмена воздуха. Производительность вентилятора должна минимум на 20% превышать требуемый объем обмена воздуха, работа электрического двигателя на пределе возможностей заметно сокращает время его эксплуатации. Если главный фактор определен, то можно подбирать вентиляцию по размерам, уровню шумности, наличии дополнительных функций, дизайну, типу управления и т. д. Эти показатели не влияют на чистоту воздуха в кухне, они только повышают комфортность пользования устройством.

Как выбрать вытяжку для кухни

ТОП 7 лучших вытяжек.

Модель	Достоинства	Производительность (м³/ч)	Ширина для установки, см
Hansa OSC 6111 WH	Бюджетная подвесная модель Hansa OSC 6111 WH с комфортным ползунковым управлением. Корпус — нерж. сталь. Уровень шума низкий.	335	60
Indesit H 151.2 WH	Вытяжка подвесная Indesit H 151.2 WH обладает плоской конструкцией, которая устанавливается на стену над плитой. Вытяжка Indesit H 151.2 WH работает тихо, издавая шум максимум 60 дБ. Очистка производится жироулавливающим фильтром. Также можно установить дополнительный угольный очиститель. Рабочую поверхность кухни осветят две встроенные в вытяжку лампочки.	230	50
Akpo WK-4 Vario eco	Элегантная каминная вытяжка с мощным мотором не займёт много места на вашей кухне. Три скорости работы позволят настроить устройство на любой уровень загрязнения воздуха, а благодаря высокой производительности аппарат отлично справится с совмещенными кухней-столовой или кухней-гостиной.	650	50, 60 и 90
Hansa OKC 653 SWH	Вытяжка выполнена в белом цвете и имеет наклонное расположение. Интенсивный режим позволяет моментально очистить воздух, а управление осуществляется благодаря сенсорному дисплею.	620	60
Elica MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	Два режима работы могут вытягивать загрязненный воздух в вентиляцию или очищать его и выводить обратно в помещение. Алюминиевый фильтр легко очищается от жировых загрязнений в посудомоечной машине.	650	90

После того как согласованы все вышеописанные моменты, можно приступать к непосредственному монтажу вытяжки. 

Цены на модельный ряд кухонных вытяжек Hansa

Кухонные вытяжки Hansa

Проверка и обустройство вентиляционной шахты 

Именно с этих работ должен начинаться любой монтаж вытяжки на кухне. Если с шахтой проблема, то никакие самые современные и мощные системы не улучшат показатели воздуха в помещении. Если вы устанавливаете вытяжку в новом доме, то могут быть нарушения функциональности вертикального канала. Причины различные, но чаще всего это грубые отклонения от строительных норм и правил. Нет естественной вентиляции – вызывайте представителей строительной компании для устранения проблемы. В нашем случае вентиляционный проход был забит раствором во время кладочных работ.

Вентиляционный проход был забит раствором

Требуется не только его прочистить, но и установить вытяжку с обратным клапаном для обеспечения непрерывной естественной вентиляции. Это жесткое требования по технике безопасности, при его нарушении газовщики не дадут разрешения на подключение кухонной плиты.

Вентканал после прочистки

Шаг 1. Снимите декоративную решетку, сделайте ревизию шахты. Немного расширьте и выровняйте края отверстия.  

Шаг 2. Установите в нее плиту МДФ соответствующих размеров, закрепите ее двумя распорками. Плита требуется для предупреждения засорения канала раствором.  

Установлена плита МДФ

Распорки

Шаг 3. Изготовьте коробку по размерам подключаемого воздуховода, в нем будет установлен обратный клапан. Устройство срабатывает только при включении вытяжки, оно постоянно открытого типа. За счет этого выполняется обязательное требование газовщиков.  

Коробка

Шаг 4. Прикрепите к стене два прутка металлической арматуры. Для этого следует зафиксировать дюбели и с их помощью установить прутки.  

Два прутка металлической арматуры

Шаг 5. Приготовьте цементно-песчаный раствор, обязательно добавьте в него специальную жидкость, угнетающую размножение грибков и патогенных микроорганизмов. Дело в том, что вытяжка захватывает жир и подает его в канал, для предупреждения негативных последствий применяются специальные добавки. 

Смесь для раствора и жидкость, препятствующая росту грибка

Цены на популярные средство противогрибковое Ceresit ct 99

Средство противогрибковое Ceresit ct 99

Шаг 6. По уровню выставьте коробку и закидайте ее раствором. На следующий день раствор наберет достаточную прочность, острым металлическим предметом отсоедините коробку от массы и достаньте ее.  

Коробка выставлена по уровню

Коробка зафиксирована раствором

Практический совет. Освобождать короб от массы намного проще полотном ножовки по металлу.  

Короб извлекается путем выпиливания

Не спешите, раствор еще не набрал максимальной прочности и может повредиться. Опытные строители советуют перед установкой короба на место обернуть его несколькими слоями полиэтиленовой пленки. После застывания массы элемент без проблем достается из вентиляционной шахты.  

Шахта после извлечения короба

Шаг 7. Вставьте пластиковую трубу в отверстие и также закидайте ее массой. Надо сформировать круглое отверстие. Работайте внимательно, не засоряйте канал, не допускайте попадания в него раствора.

Пластиковая труба

Крепление трубы

Формирование круглого отверстия

Стена заделана гипсовой штукатуркой

Никогда не используйте гипсовую штукатурку во время формирования отверстий. Это очень плохой материал по всем параметрам. Для шахты важно то, что он гигроскопичен и впитывает много влаги. На такой поверхности обязательно будут появляться грибы и плесень, со временем площадь поражения увеличивается, бурые пятна появятся на лицевой поверхности стены.  

Пластик, металл и цементный раствор отлично передают шумы, образующиеся из-за вибрации лопастей вентилятора. Во время работы вытяжки в помещении слышны неприятные звуки. Для их уменьшения практики рекомендуют все трубопроводы в местах соприкосновения с вертикальным вентиляционным каналом обклеивать шумопоглощающими лентами. Это может быть обыкновенный толстый скотч, конкретный материал не имеет значения. Главное — чтобы он был пластичным и гасил разнонаправленные динамические усилия.  

Труба обклеена шумопоглощающим материалом

Труба вставлена в подготовленное ранее отверстие

Вокруг трубы нанесен силиконовый герметик

Сборка воздуховода

Обратный клапан установлен на силиконовый герметик

Теперь осталось хорошо выровнять поверхности стены около приготовленных входов и после этого приступать к монтажу вытяжки.  

Установка вытяжки 

В нашем случае агрегат монтируется на эксплуатируемой кухне, что создает дополнительные трудности: надо убрать рабочий стол, все кухонные принадлежности и т. д. Ничто не должно вам мешать выполнять работу, не создавайте себе дополнительных проблем.

Шаг 1. Снимите навесной шкаф, в него в дальнейшем будет монтироваться вытяжка. Навесная мебель крепится при помощи горизонтальной металлической рейки, для снятия требуется немного ослабить фиксаторы.  

Демонтаж шкафчика

Шаг 2. Достаньте купленную вытяжку и примерьте ее.

Примерка вытяжки. Не подходит по размеру

В большинстве случаев придется мебель немного переделывать. Вытяжка подходит по габаритам, но расположение внутренних полок и петель крепления может не совпадать. Это некритическая проблема и легко решается. Для начала открутите петли для навешивания и достаньте перегородку. 

Разборка шкафчика

В нашем случае надо достать нижнюю полку шкафчика и на ее место прикрутить корпус вытяжки.  

Шаг 3. Вставьте устройство в корпус шкафа и снимите все размеры.

Вытяжка вставлена в шкафчик

Не забывайте оставлять между ней и дверками зазор примерно три миллиметра, в противном случае они во время открытия/закрытия будут задевать за крышку. Снимайте размеры максимально точно.

Нужно точно снимать размеры и делать разметку

Надо помнить, что большинство кухонной мебели изготавливается из ламинированных плит ДСП, это самый бюджетный вариант. А в таких плитах невозможно рядом сверлить отверстия, минимальное расстояние не менее 5 мм, в противном случае плита теряет прочность. Это значит, что исправить ошибки, допущенные во время разметки, обыкновенным пересверливанием не удастся. Придется принимать целый комплекс сложных мероприятий или изготавливать новые боковые стенки мебели.  

Шаг 4. Высверлите новые отверстия под евровинты. 

Сверление несквозных отверстий

Для контроля глубины на сверло намотайте кусок изоляционной ленты или скотча, глубина высверливания не должна превышать 2/3 толщины плиты. 

Практический совет. Дополнительно установите шкантики. Это отнимает немного времени, но значительно повышает прочность шкафчика.

Шкантики всегда вставляйте на столярный лей, без него эффективность элементов заметно понижается.  

Закручены евровинты, вставлены шканты

Шаг 5. Закрепите на место вытяжку и на столе проверьте работоспособность всех ее элементов. Довольно часто возникают проблемы с обратными клапанами, они плохо закрываются/открываются и вибрируют. Такие ситуации свидетельствуют о низком качестве изделия, их надо устранять самостоятельно.  

Клапан не открывается как положено

Шаг 6. Для облегчения процесса дальнейшего монтажа вытяжки сделайте шаблон расположения всех отверстий. В этих целях можно использовать любой лист бумаги подходящего размера. 

Изготовление бумажного шаблона

Поместите его на тыльную сторону шкафчика с закрепленной вытяжкой, и отметься точные места расположения всех отверстий: выхода трубопровода, точек фиксации мебели и т. д.  

Перенос точек сверления и вырезания с шаблона

Перенесите замеры на полку и подготовьте отверстия. Некоторые можно высверливать, а под трубопровод вырезайте электрическим лобзиком. Отверстия под воздуховод проделайте сразу во всех полках и крышке шкафчика. Первую полочку рекомендуется использовать в качестве шаблона.

Подготовка отверстий

Выпиливание отверстия под воздуховод

Полка используется как шаблон

Шаг 7. Соберите шкафчик, соедините все элементы. Не забывайте оставлять зазор между вытяжкой и дверками, контролируйте его прокладками соответствующей толщины.  

Сборка шкафчика

Крепление вытяжки

Зазор между вытяжкой и дверками. Вставлены прокладки

Шаг 8. Измерьте длину трубы и отрежьте нужный кусок. Пластиковые трубы легче и быстрее резать болгаркой с камнем по металлу. Только всегда соблюдайте правила техники безопасности, это очень травмоопасный инструмент.  

Замеры

Перенос размеров на трубу

Распил трубы болгаркой

Шаг 9. Установите в шкаф канал и засиликоньте щели между трубой и плитами. Силикон выполняет три функции: уменьшает вибрации, увеличивает прочность крепления и улучшает внешний вид шкафчика – при открытии дверок не будут заметными неровности отверстий.  

Нанесение герметика

Вставлена труба. Герметизируется стык

Если петли дверок нельзя поставить на прежнее место, то для них надо высверливать новые отверстия. Делается это специальным сверлом мебельщика. 

Крепление петель

Для высверливания выемок под петли на дверцах используется специальное сверло

Процесс сверления

Крепление петель

Шаг 10. Закрепите на стене собранный шкаф, подровняйте его расположение.  

Навешивание шкафчика

Закреплена дверца. Проверка работоспособности вытяжки

Шаг 11. Приступайте к сборке воздуховодов. В нашем случае используются круглые, но можно брать и прямоугольные. У первых меньше сопротивление движению воздушного потока, что увеличивает эффективность вытяжки и уменьшает нагрузку на электрический двигатель. Прямоугольные позволяют монтировать систему в максимальной близости к потолочному перекрытию, это очень важно для невысоких помещений.

Комплектующие для подключения пластикового воздуховода

Если вы подключаете к одному вертикальному вентиляционному каналу одновременно и вытяжку, и естественную вентиляцию, то обязательно надо применять клапан. Он постоянно открыт и обеспечивает нормативную вентиляцию помещения. Это важное требование газовиков, без его соблюдения они никогда не дадут разрешения на пользование плитой. При включении вытяжки клапан закрывается, что препятствует попаданию воздуха обратно в помещение.  

Важно. Нужно понимать, почему обратный клапан закрывается. Происходит это из-за повышения давления воздуха в вентиляционном вертикальном канале, часть его выходит в кухню и закрывает клапан.  

На первый взгляд кажется, что все отлично и полностью отвечает требованиям строительных норм и правил. Это было бы так, если к каналу подключена лишь ваша кухня. А с соседями в многоквартирных домах могут быть две ситуации: 

• давление воздуха полностью останавливает естественную вентиляцию из нижних квартир; 
• возникает обратное движение, отработанные воздушные потоки из вашей квартиры попадают в соседние.  

Для страховки управляющие компании категорически запрещают подключение вытяжек к общедомовым вентиляционным каналам, об этом надо знать перед принятием решения.  

Если клапан с трудом закрывается/открывается, то следует найти причину заедания и устранить ее. Как правило, достаточно немного уменьшить диаметр элемента, рекомендуется по периметру сточить его шлифовальной шкуркой. Не помогает – поставьте элементарный противовес, можно использовать саморез. Масса и размещение противовеса подбирается экспериментальным путем.

Видео — Совмещение вытяжки и вентиляции

Шаг 12. Сделайте отверстие в канале под трубу и соберите воздуховод. Щели заделайте силиконом соответствующего цвета.

Подготовка отверстия

Установлен воздуховод, силиконовым герметиком заполняется щель

Вытяжка на кухне

Проверьте работоспособность вытяжки. Если все в норме, то дайте примерно сутки для затвердевания силикона и цементно-песчаного раствора и только после этого можете пользоваться устройством. 

Пользоваться вытяжкой можно уже через сутки

Видео — Монтаж короба под вытяжку на кухне

Вытяжки без отвода в вентиляцию

Функциональность и эффективность кухонных вытяжек зависит от двух факторов: правильности установки и выбора оборудования. Как устанавливать системы и готовить для них каналы мы в этой статье рассказали. А практические рекомендации по конкретному выбору различных типов и моделей вытяжек есть на страницах нашего сайта. 

Цены на модельный ряд кухонных вытяжек Indesit

Кухонные вытяжки Indesit

2 вида и как правильно установить

Нормативные документы требуют обязательного обеспечения вентиляции всей квартиры, как жилых комнат, так и подсобных помещений. Не является исключением кухня, которая является главным источником попадания во внутреннюю атмосферу дома вредных, и даже смертельно опасных для человеческого организма, веществ.

Содержание статьи

Назначение кухонной вентиляции

В процессе приготовления пищи в воздух выделяется целый букет опасных химических веществ.

Среди них присутствуют:

• Монооксид углерода (СО), более известный как угарный газ. Крайне ядовитое вещество, даже в небольшой концентрации приводящее к тяжелым отравлениям всего организма. А при концентрации СО в крови человека, достигающей 5 мл на литр, наступает практически мгновенная смерть. Главная опасность угарного газа состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому обнаружить его опасную концентрацию можно лишь по резко ухудшившемуся самочувствию — сильной головной боли, сопровождаемой рвотой. Выделяется СО при любом горении, в том числе и при жарке продуктов на огне кухонной плиты.

Внимание! Кухонные вытяжки-зонты, оснащенные сменными фильтрами, не способны защитить от угарного газа. Для его нейтрализации подойдёт только вентсистема, удаляющая загрязненный воздух наружу.

• Природный газ (пропан, бутан, метан) — еще один опаснейший химический компонент, присутствующий на кухне. Обычно он используется в качестве энергоносителя для газовых варочных плит. Но в большой концентрации он способен вызывать не только отравление человека, но и стать причиной возгорания и взрыва. Ежегодно в мире сотни человек становятся жертвами утечки газа, чего можно было легко избежать при эффективно действующей вентиляционной системе.
• Канцерогены — летучие вещества, выделяющиеся в воздух при обжарке продуктов, сгорании жиров на сковороде. Это тот самый чад, что стоит на кухне при готовке пищи, а затем оседает на стенах и потолках помещения жирным налётом. Канцерогенные вещества, хотя не могут привести к немедленной смерти человека, как СО или пропан, но способны накапливаться в человеческом организме. Попадая в печень, почки, легкие, эти вещества в итоге становятся причиной возникновения тяжелейших патологий, в том числе онкологических заболеваний.
• Водяной пар — выделяется при варке супов, кипячении чайника. Сам по себе он абсолютно безвреден для человека. Но в больших концентрациях он конденсируется на стенах и потолках внутренних помещений, вызывая появления грибка и плесени. Грибок существенно сокращает срок службы отделочных материалов, а также может поражать и несущие элементы конструкции здания. Микроскопические споры, выделяемые плесенью в воздух, вызывают тяжелые аллергические заболевания — дерматиты, астму, хронический бронхит.

Следовательно, необходимо обязательно оборудовать каждую кухню вентсистемой, в полном соответствии с требованиями и стандартами СНиП и ГОСТ. Это позволит не только соблюсти гигиену на кухне, но и сохранить здоровье, а то и жизнь, обитателей квартиры.

Естественная и принудительная вентиляция

СНиП устанавливают следующие нормативы для кухонных вентсистем:

• Объем воздухообмена для кухонь, оснащенных газовыми варочными плитами должен составлять не менее 100 м³ в час.
• Для кухонь, оснащенных электроплитами данный показатель чуть ниже — 60 м³ в час.

Существует два типа вентсистем, используемых для обеспечения вентиляции воздуха на кухнях — естественная и принудительная.

Естественная и принудительная вентиляция

Естественная вентиляция

Естественные вентсистемы работают по принципу разницы давления внутри помещений и снаружи. В данном случае для создания тока воздуха не используются никакие механические приспособления, вроде вентиляторов. Загрязненный вредными газами воздух удаляется из помещения по вентиляционным шахтам, обычно устанавливаемым в толще стен еще во время строительства дома.

Внимание! Для эффективной работы естественной вентиляции, объемы удаляемого воздуха должны быть равны объемам приточного воздуха. За приток свежего воздуха внутрь помещений отвечает приточная вентиляция.

Естественная вентиляция бывает двух типов:

• Организованная. Поступление воздуха происходит через специально устроенные приточные вентканалы и клапана.
• Неорганизованная. Специальные приспособления для притока воздуха извне отсутствуют. Приток осуществляется через неплотности и микрощели в оконных рамах и дверях, стенах и потолках.

С началом массового использования пластиковых окон и металлических входных дверей, снабженных уплотняющими прокладками, с неорганизованной вентиляцией могут возникать проблемы. Для обеспечения притока достаточных объемов свежего воздуха, потребуется устанавливать клапаны-рекуператоры, монтируемые в стенах или в оконных рамах.

Плюсом естественной вентиляции является ее низкая себестоимость и полностью автономная работа, не зависящая от наличия электроэнергии или от механических вентиляторов. Основной минус — недостаточная скорость воздухообмена, часто не отвечающая требованиям СНиП для кухонь.

Принудительная вентиляция

В работе принудительной вентиляции используются механические устройства — вентиляторы. Обычно они монтируются на вытяжных каналах, но возможна дополнительная установка вентиляторов и близ приточных отверстий. При значительной протяжённости вентиляционных ходов, дополнительные вентиляторы устанавливаются и внутри воздуховодов.

Конструкция настенного вентилятора

Несомненным плюсом вентсистем принудительного типа их больший объем работы в единицу времени, чем у естественной вентиляции. Благодаря этому легко обеспечиваются установленные строительными нормативами минимальные объемы воздухообмена — до 100 куб. м за час при наличии на кухне газовой плиты. Минусом следует признать зависимость от наличия электроэнергии и бесперебойной работы вентиляторов.

Как правильно установить вытяжку на кухне

На кухнях во многих домах и квартирах можно встретить вытяжку, установленную над варочной плитой. Её цель — не дать распространяться вредным химическим веществам и пару, вырабатывающимся в процессе приготовления пищи, по кухне и другим комнатам. Все вредные вещества, вместе с загрязненным воздухом захватываются вытяжкой и удаляются через вентиляционную шахту наружу.

Однако, не многие знают, что при установке вытяжки следует соблюдать правила.

Так, зонт вытяжки должен располагаться на определенной высоте над уровнем плиты. Для газовых варочных плит это расстояние составляет не менее 55 см, а для электроплит — не меньше 35 см.

При установке автономной вытяжки, не присоединяемой к вентканалам, следует помнить, что встроенный фильтр способен обеспечить задержание только аэрозольных загрязнений. Защитить же от утечки газа из баллона или газовой магистрали, либо обезвредить угарный газ, фильтр вытяжки не сможет.

Поэтому, правильная установка кухонной вытяжки всегда производится с подключением устройства к вентиляционной шахте. Иначе она не сможет удалять вредные химические компоненты, образующиеся при приготовлении пищи на плите.

Особенности подключения трубы от вытяжки к воздуховоду естественной вентиляции

Присоединение кухонной вытяжке к вентканалу естественной вентиляции, которые имеются во всех квартирах многоэтажек, должно происходить с соблюдением определенных правил.

Зачастую неквалифицированные рабочие, выполняя ремонт на кухне, совершают распространенную ошибку: напрямую стыкуют трубу вытяжки с каналом домовой вентсистемы. Таким образом, они оставляют единственный путь для удаления отработанного воздуха из кухни — через зонт вытяжки.

Между тем, почти все современные вытяжки оснащены обратным клапаном, не позволяющим проходить воздуху в то время, когда вытяжка выключена. Всё это время, вентиляция на кухне, фактически, не функционирует. Исправить ситуацию можно либо удалив обратный клапан из вытяжки, либо применив специальные приспособления для стыковки с воздуховодом. Это приспособление — переходник с двумя отверстиями.

Одно отверстие предназначается для соединения с трубой вытяжки, а другое отверстие, расположенное ниже — для вентиляции помещения в то время, когда вытяжка отключена.

Чтобы во время работы вытяжки удаляемые от плиты газы не забрасывались обратно в помещение через нижнее отверстие, на него следует установить обратный клапан. В момент включения кухонной вытяжки, установленной над варочной плитой, клапан должен закрываться, и открываться в момент выключения.

Также необходимо использовать при монтаже вентиляционных каналов трубы диаметра не менее 125 мм, что позволит удалять естественным путем необходимый объем воздуха при наличии на кухне газовой плиты.

как правильно установить кухонную вытяжку в канал естественной вентиляции

Все знают, что хорошая вентиляция на кухне— неотъемлемый элемент здорового микроклимата квартиры или частного дома. В помощь традиционному каналу системы естественной вентиляции, находящемуся под потолком, сегодня принято устанавливать кухонную вытяжку над плитой и/или вытяжной кухонный вентиляторов отверстие канала. Однако не все понимают, что неграмотно устроенная принудительная вытяжка может не только не дать желаемого эффекта, но и ощутимо ухудшить функционирование естественной системы вентиляции. Рассмотрим, как сделать вытяжку на кухне в квартире или доме эффективной и безопасной.

В процессе готовки в воздух выделяются различные вредные вещества. Их можно разделить на две группы: смертельно опасные и просто очень вредные.

Комфортная вентиляция в квартире в целом и на кухне в частности — залог чистоты и хорошего самочувствия

Опасные «кухонные» загрязнения ↑

• Угарный газ (монооксид углерода, CO) — ядовитое вещество, в высокой концентрации приводящее сначала к отравлению, затем к смерти человека. Владельцам электроплит не о чем беспокоиться, такая техника не является источником CO.

Монооксид углерода образуется при сгорании природного или биогаза, готовке в традиционной дровяной печи. Угарный газ особо опасен и потому, что не имеет запаха, человек может не почувствовать его присутствия и накопления в помещении. Монооксид углерода не поглощается угольными фильтрами, вытяжка, включенная в режиме фильтрации воздуха, бесполезна в борьбе с CO.

Отравление угарным газом весьма опасно. От него в своих жилищах погибает больше людей, чем от огня пожаров, цунами, наводнений и землетрясений вместе взятых

• При каждом включении газовой конфорки или водонагревательной колонки в помещение попадает небольшое количестве не сгоревшего природного газа. Нормально функционирующая система естественной вентиляции рассчитана на подобный уровень выброса газа и вполне с ним справляется.

Иное дело, если появилась утечка из газового оборудования либо трубопроводов. Сам бытовой газ запаха не имеет, но в него добавляют «вонючую» отдушку — этилмеркаптан.  Почувствовав «запах газа», необходимо сразу же открыть окна и вызвать аварийную службу.

Значительно повысить безопасность людей при использовании газового оборудования поможет установка датчиков утечки газа и наличия CO. Датчики в случае опасности могут издавать пронзительный сигнал, либо управлять сервоприводом, который автоматически отключает поступление газа из магистрали и уведомляет аварийную службу о проблеме.

Датчик утечки газа способен своевременно обнаружить в воздухе опасную концентрацию природного газа, пропана или бутана и сигнализировать об этом

Вредные загрязнения на кухне ↑

• Кухонный чад, выделяющийся при жарке продуктов. Представляет собой взвешенные в воздухе летучие частицы, в основном масла и жиры. После сильного нагрева на сковороде безвредные пищевые вещества приобретают вредные для человека свойства, вплоть до канцерогенных. В лучшем случае грязь и копоть оседает на стенах, мебели и посуде, в худшем — в наших лёгких.

• Также при готовке образуется водяной пар. Он, конечно, практически безобиден по сравнению с другими видами загрязнений. Но и пользы от испарений нет, излишняя влага не улучшает микроклимат в помещении.

Испарения, образующиеся во время приготовления пищи, не несут пользы организму

Из сказанного выше можно сделать вывод, что эффективная, постоянно функционирующая вентиляция кухни чрезвычайно важна. Если для владельцев электроплит это вопрос гигиены и чистоты в помещении, то для тех, кто пользуется в помещении газовой плитой (печкой, дровяной духовкой) для приготовления пищи — это вопрос безопасности.

Владельцы газовых плит должны обращать самое пристальное внимание на работоспособность системы вентиляции, периодически проверять наличие тяги в вентканале. Если на кухне, помимо плиты, установлена газовая колонка либо отопительный котёл, нормальное функционирование естественной вытяжной вентиляции приобретает ещё большее значение.

Многие потребители задаются вопросом: какая вытяжка на кухне лучше, естественная или принудительная? Отвечаем: обе лучше. Естественная и принудительная вытяжки, хоть и служат общей цели, не заменяют одна другую. Обязательной для кухни в квартире или частном доме является естественная система вентиляции. Повторимся, особенное значение наличие и работоспособность системы естественной вентиляции имеет для помещения с газовыми приборами.

Принудительная вытяжная вентиляция для кухни— штука хорошая, даже очень. Но необязательная. Можно утверждать, что естественная вентиляция в большей степени обеспечивает безопасность, а принудительная — комфорт.

Вентиляция на кухне с вытяжкой является элементом общей системы вентиляции в квартире или доме

Рассмотрим подробнее возможности разных типов вентиляции, их устройство, преимущества и недостатки.

Система естественной вентиляции хорошо знакома всем владельцам квартир по каналам в стене кухни и санузла, идущим на крышу дома. Вредные газы и загрязнённый воздух удаляются через вентканал, свежий поступает через щели в окнах или специальные вентклапана в стенах либо оконных рамах. Тёплый воздух, нагретый на плите, за счёт меньшей плотности естественным образом стремится улетучиться из помещения вверх, на улицу, где температура ниже.

Естественная вентиляция в частном доме в кухне, санузле, топочной удаляет загрязнённый воздух по вертикальным каналам на крышу. Свежий поступает с улицы через окна или клапана в стенах

Правильно устроенная вентиляция с естественной тягой удаляет относительно небольшой объём воздуха в единицу времени, зато делает это постоянно. Вентканал, расположенный под потолком, способен справиться даже с небольшой утечкой природного газа, который легче воздуха и поднимается к потолку.

Угарный газ, образующийся в относительно небольших количествах от работающих конфорок газовой плиты, также достаточно успешно удаляется естественной вентиляцией. Несколько хуже естественная вентиляция удаляет кухонные запахи и излишнюю влажность при готовке умеренной интенсивности.

Необходимо периодически, хотя бы раз в месяц, проверять наличие достаточной тяги в вентиляционном канале. Проверить это можно и без специальных приборов: если лист бумаги «прилип» к отверстию — тяга есть.

Что хорошо и что плохо в такой системе:

Плюсы системы естественной вентиляции ↑

• Вентиляция с естественной тягой функционирует постоянно за редкими исключениями (см. ниже, в «минусах»).

• Обеспечивает общую вентиляцию жилища в комплексе с вентканалами в санузлах.

• Справляется с основными видами опасных загрязнений, выделяемых при готовке. Обеспечит безопасность при небольшой утечке газа. Естественная вентиляция приемлемо удаляет кухонные запахи и излишнюю влажность при готовке умеренной интенсивности.

• Естественная вентиляция — «бесплатная». В квартире или частном доме, построенных в соответствии со строительными нормами, она имеется по умолчанию. Оборудования, которое требовало бы починки, нет. Электроэнергия не требуется.

• Бесшумная работа.

Минусы естественной вентиляции ↑

• В жаркую погоду и в межсезонье при внезапном потеплении наружного воздуха после длительных холодов эффективность естественной системы вентиляции резко падает. При неблагоприятных обстоятельствах может произойти обратное движение воздуха: он начнёт поступать по каналу с улицы в помещение. Для кухни с установленной газовой плитой это может быть весьма опасным, особенно при наличии газового водонагревателя. В жару и во время внезапной оттепели рекомендуется проветривать помещение через открытые окна.

• Естественная вентиляция удаляет относительно небольшой объём воздуха в единицу времени. Если хозяева решили пожарить полную сковородку шкварок, вентсистема не справится и стойкий кухонный «аромат» мгновенно распространится по всем комнатам.

• Вентиляция работает нормально только в том случае, если имеется достаточный по объёму приток воздуха снаружи. Современные пластиковые окна, отрегулированные «на зиму», при полном закрытии практически герметичны. Чтобы обеспечить отток воздуха в канал, следует на время готовки приоткрыть окна, хотя бы в режиме микро вентиляции.

• Вентиляционный канал может быть забит снегом, мусором. Эгоистичные и технически безграмотные соседи сверху могут перекрыть вентиляцию нижним жильцам, устроив нишу под холодильник в своей кухне за счёт удаления вентшахты или её части.

• Необходимо регулярно проверять тягу и при необходимости прочищать вентканалы.

Как правильно сделать естественную вентиляцию на кухне ↑

Вентиляция для кухни в квартире, построенной в соответствии с нормами, имеется, нужно только проверить её работоспособность. А вот как правильно сделать естественную вентиляцию в частном доме? Вентканалы должны располагаться в «грязных» помещениях: кухне, туалете, ванной, топочной, хозяйственной комнате, бане. Чтобы проветривался весь дом, а не только кухня, приток воздуха должен осуществляться из «чистых» помещений: гостиной, столовой, спален.

Проектирование вентиляции, если всё делать в соответствии со строительными и гигиеническими нормами, предполагает расчёт многих параметров системы. При определении сечения вентканалов учитывают тип установленного оборудования, объём помещений, конструкцию здания, климатические условия местности.

Расчёт сложен для неспециалиста, желающие углубиться в тему могут изучить СП 60.13330.2012, 54.13330.2011, 62.13330.2012, 131.13330.2012, 7.13130.2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10. Мы же приведём лишь основные рекомендации, которых, на наш взгляд, достаточно для устройства естественной вентиляции в большинстве частных домов:

• При наличии четырёх конфорочной плиты объём удаляемого воздуха должен составлять не менее 90 м3/ч. Для этого достаточно вывести на крышу вертикальный вытяжной канал сечением не менее 0,02 м2. Это соответствует каналу круглого сечения диаметром 16 см или квадратного размером 14х14 см (в полкирпича). Больше — можно, меньше — нельзя.

• Вход в канал должен располагаться на стене на расстоянии 15-30 см от потолка либо на самом потолке. Последний вариант можно реализовать в частном доме.

• Для того, чтобы естественная тяга была достаточно стабильной, канал должен быть относительно высоким. Оптимальная тяга обеспечивается при высоте канала не менее 5 метров. К тому же он не должен быть холодным. В канале, расположенном снаружи здания и не утеплённом, в холодное время года тяга будет слабая либо её не будет совсем. В частном доме вентканалы лучше всего размещать в центре дома, ближе к коньку.

Система вентиляции, где загрязнённый воздух удаляется с помощью вентилятора, называется принудительной.Кухонные вытяжные вентиляторы можно устанавливать различными способами:

• Смонтировать непосредственно на существующий вертикальный вентканал естественной вытяжки, идущий на крышу.

• Сделать отверстие в наружной стене, куда вытяжной вентилятор и будет выбрасывать загрязнённый воздух непосредственно из помещения.

Современное оборудование позволяет сверлить отверстия нужного сечения в наружных стенах быстро и без пыли

• Можно подвесить над плитой настенную кухонную вытяжку со встроенным вентилятором. Воздуховод от вытяжки вывести в имеющийся вентканал или в дополнительное отверстие в стене.

• Вставить вентилятор в форточку окна «советского образца», получится простая и дешёвая оконная вытяжка.

Преимущества и недостатки принудительной вентиляции ↑

Плюсы:

• Вентиляция с принудительной тягой при должном устройстве обладает большой производительностью и потенциально способна оперативно удалять значительные объёмы загрязнённого воздуха при интенсивной готовке.

• Кухонная вытяжка, установленная непосредственно над плитой, удалит большую часть загрязнений до их попадания в помещение. В результате уборка на кухне станет намного проще.

Минусы:

• Загрязнённый воздух удаляется, только пока вентилятор на вытяжке в кухне работает.

• Принудительная система стоит денег: вентилятор для кухни или вытяжка с вентилятором, их обслуживание и потраченная электроэнергия имеют свою цену.

Как правильно установить вытяжной вентилятор на канал естественной вентиляции ↑

При установке вентилятора необходимо учитывать следующие моменты:

• Если вытяжной вентилятор для кухни имеет обратный клапан, препятствующий проникновению воздуха из канала в помещение при неработающем вентиляторе, этот клапан необходимо удалить. В противном случае будет нарушена работа естественной вытяжки.

• Обычный дешёвый бытовой вентилятор осевой конструкции не рассчитан на удаление воздуха из вертикального канала. Указанная в паспорте производительность (объём удаляемого воздуха в единицу времени) будет реализована лишь в том случае, если вентилятор удаляет воздух из горизонтального канала, да и то не очень протяжённого.

При подключении к естественной вытяжке недорогому вентилятору будет сложно преодолеть сопротивление трения и воздушного столба, его производительность заметно упадёт в сравнении с  заявленной. Чем выше канал, тем больше падение.

Осевой вентилятор конструктивно прост и дёшев

• Существуют специальные бытовые вентиляторы центробежной конструкции, предназначенные для работы в вертикальных каналах. Падение производительности в зависимости от высоты канала у них не столь велико, как у осевых. Фактическая производительность при работе в вертикальном канале будет близка к заявленной.

Центробежные вытяжные вентиляторы для кухни могут быть встроенными или накладными. Недостатки центробежных вентиляторов: высокая цена (они раз в пять дороже осевых аналогов) и относительно большие габариты.

Центробежный вентилятор на вытяжку в кухне имеет более сложную конструкцию, чем в осевом исполнении. Повёрнутое относительно оси рабочее колесо с множеством лопаток способно создавать значительный воздушный напор, что даёт возможность с небольшими потерями производительности преодолевать сопротивление при удалении воздуха в высокий вертикальный канал. Максимальная производительность центробежных вентиляторов ниже, чем у осевых с двигателем аналогичной мощности. Зато в сложных условиях работы их возможности более полно реализуются

Итак, осевой вентилятор дёшев, но от него мало толку при установке на канал естественной вентиляции. Центробежный эффективен, но дорог. Подходящая альтернатива — установить вентилятор в горизонтальный канал, выведенный через наружную стену. В этом случае можно использовать дешёвый осевой вентилятор на вытяжку без ущерба для его производительности.

График зависимости производительности бытовых вентиляторов с двигателями схожей мощности в зависимости от напора (высоты вертикального канала). Слева — осевой, справа — центробежный вентилятор. Как видно из графиков, при преодолении давления в 40 Pa (ориентировочно соответствует каналу высотой 25 м) производительность осевого вентилятора упадёт на 80%, а центробежного лишь на 20%. То есть в данных конкретных условиях (второй этаж «девятиэтажки») «центробежник» в четыре раза превосходит «осевика» по эффективности

При выводе канала через стену обязательна установка обратного клапана на выходе снаружи. К сожалению, не всегда можно просверлить отверстие в стене, если речь идёт о городской квартире. Зато это не проблема в частном доме.

Особенности установки кухонной вытяжки ↑

Не будем говорить о том, как смонтировать кухонную вытяжку, это должно быть подробно описано в инструкции к ней. Напомним лишь, что необходимо строго соблюдать указанную высоту её размещения относительно столешницы. Ещё отметим, что использование вытяжки в режиме рециркуляции (без удаления воздуха) вкупе с угольным фильтром очистит воздух лишь от части аэрозольных частиц, в основном жиров. Продукты сгорания газа так и останутся в помещении. К тому же стоящий определённых денег угольный фильтр довольно быстро засоряется и требует замены.

Над газовой плитой вытяжку следует располагать выше, чем над электрической

Назовём основные особенности, которые следует учитывать при выборе и подключении кухонной вытяжки:

• Вентилятор для вытяжки на кухню, как и бытовой вентилятор, устанавливаемый на канал, также может иметь осевую либо центробежную конструкцию. Дорогие вытяжки, в которых применяются центробежные вентиляторы, неплохо удаляют воздух через вертикальный канал, потери в производительности терпимы.

В дешёвых вытяжках чаще устанавливают осевые вентиляторы, при подключении к вертикальному каналу они малоэффективны. Полноценная работа вытяжки с осевым вентилятором достигается только при выводе воздуха через короткий горизонтальный канал через наружную стену.

• При подключении вытяжки к вертикальному каналу естественной вентиляции обратный клапан на ней, если таковой имеется, рекомендуется удалить. В горизонтальном канале клапан обязателен на выходе наружу. На вытяжке лучше его оставить.

• Сечение вентиляционного канала не должно быть меньше сечения выхода из вытяжки. Можно переходить с круглых труб на прямоугольные, главное — не заужать сечение.

Не имеет значения, какую форму будут иметь воздуховоды для подключения вытяжки, главное — не уменьшать сечение канала

• При подключении вытяжки в вертикальный канал она не должна препятствовать нормальной работе естественной вентиляции. Кстати, очень многие это требование не учитывают и, к сожалению, большинство вытяжек в наших домах установлено неправильно. Вопросу о том, как правильно подключить вытяжку к вентиляции на кухне, мы посвятим следующий раздел.

Как правильно подключить трубу от кухонной вытяжки к каналу естественной вентиляции ↑

От выходного отверстия кухонной вытяжки нам необходимо протянуть трубу соответствующего сечения и ввести её в отверстие в стене, ведущее в вертикальный канал естественной системы вентиляции. На практике это делают по-разному:

Иногда к вертикальному каналу подключают только трубу, подающую воздух от вытяжки, полностью закрывая отверстие из помещения. Делать так категорически нельзя, ведь работа естественной вентиляции будет нарушена.

Пример того, как ни в коем случае нельзя подключать кухонную вытяжку: помещение с газовой плитой лишено нормальной естественной вентиляции. Даже если на вытяжке не забыли удалить обратный клапан, естественный подсос воздуха над плитой будет ослаблен из-за возникшего дополнительного сопротивления движению воздуха. К тому же вредные газы, скапливающиеся у потолка, вовсе не будут удалены

Многие продавцы стройматериалов и отделочники рекомендуют подключать вытяжку к естественной системе вентиляции через накладку-переходник с двумя отверстиями. Одно из них предназначено для подключения вытяжки, второе открывается из канала в помещение. Вроде бы, вытяжку обеспечили и естественную вентиляцию сохранили. На самом деле это не так. Во-первых, при работе вытяжки почти весь удаляемый воздух возвращается обратно в помещение. Ему гораздо легче выйти обратно через расположенное рядом отверстие, чем подниматься по каналу.

Часто используемое подключение воздуховод от вытяжки (1) к каналу естественной вентиляции (3) через переходник с двумя отверстиями. Пока вытяжка не работает, отток воздуха из помещения осуществляется по второму отверстию (2). Но когда вытяжка включается, большая часть удаляемого ей воздуха возвращается в помещение

Во-вторых, уменьшается сечение отверстия для естественной вытяжки, если специально его не расширить. Подключение через переходник с двумя отверстиями широко распространено, но мы считаем его неверным из-за очень низкой эффективности.

Широко распространённая, но неэффективная конструкция подключения вытяжки к каналу естественной системы вентиляции

Чтобы и естественная и принудительная вентиляция от вытяжки функционировали полноценно, необходимо соблюсти два требования:

• В то время, когда работает вытяжка, второе отверстие должно быть перекрыто, чтобы удаляемый воздух не забрасывался обратно в помещение.

• Суммарное сечение отверстий решётки для естественной вентиляции не должно быть меньше сечения вертикального канала.

Добиться этого можно, увеличив площадь решётки естественной вентиляции и установив за ней обратный клапан таким образом, чтобы он закрывался после включения вытяжки. Клапан необходимо установить таким образом, чтобы подпирающий поток воздуха от вытяжки его закрывал, а при выключении вытяжки клапан автоматически открывался.

На отверстие в стене в канал естественной вентиляции (4) установили обратный клапан (5), открытый при незначительном движении воздуха, но закрывающийся от ощутимого воздушного потока. При включении вытяжки он блокирует выход воздуха обратно в помещение и тому приходится подниматься по вертикальному каналу на крышу

Расскажем далее, как подобрать и установить клапан.

Как подобрать и установить воздушный обратный клапан при подключении вытяжки к каналу ↑

Для наших целей из множества типов вентиляционных клапанов подойдёт лишь один — без привода, без пружинки, с заслонкой, не разделённой на сегменты и смещённой относительно центра симметрии осью её поворота.

Из трёх изображённых воздушных клапанов только тот, что слева, подходит для наших целей

После того, как мы выбрали и приобрели клапан, придётся повозиться с его установкой в нужном положении. В штатном режиме воздушный клапан должен работать так: движения воздуха нет — заслонка закрыта, воздушный поток её открывает. Нам же нужно получить противоположный результат: пока вытяжка не работает, клапан должен быть полностью открыт. При включении вытяжки подпор воздуха изнутри канала должен его закрыть. Относительно слабое естественное движение воздуха из помещения в канал не должно влиять на работу клапана.

Принцип работы обратного клапана при подключении вытяжки к каналу естественной вентиляции. На иллюстрации изображён подпружиненный клапан с двухсекционной заслонкой. Теоретически такой тип клапана можно применить для наших целей, но практически подобрать его таким образом, чтобы усилие закрытия и давление воздуха совпали, непросто

В штатном положении подобный клапан в горизонтальном канале располагают таким образом, чтобы ось крепления заслонки размещалась горизонтально, а больший по площади (и более тяжёлый) сегмент шторки «смотрел» вниз. В этом случае клапан, если воздушного напора  нет, будет закрыт. Нам же нужно добиться обратного, клапан должен быть открыт. Этого можно добиться двумя способами:

• Установить клапан строго горизонтально таким образом, чтобы ось крепления была повёрнута под углом 5-60º к вертикали, при этом больший по площади сектор заслонки должен находиться вверху. Угол наклона, при котором заслонка будет полностью открыта при неработающей вытяжке, придётся подобрать опытным путём. Усилие для притягивания заслонки и закрытия клапана должно быть достаточным, маломощная вытяжка может его не обеспечить.

Вариант установки воздушного клапана с наклоном оси вращения заслонки

Когда клапан установлен и отрегулирован, вентиляционное отверстие можно закрыть решёткой

• Ось клапана расположить строго вертикально, но сам клапан немного (примерно на 5º) наклонить в сторону входа в канал естественной вентиляции. Больший сегмент заслонки должен «смотреть» в сторону канала. В этом случае он будет перевешивать и заслонка откроется под своей тяжестью, как открываются сами собой криво навешенные двери. Требуемое усилие для закрытия клапана будет небольшим, можно использовать вытяжку любой мощности.

Ось вращения воздушного клапана установлена строго вертикально, но сам он немного наклонён в сторону канала. Обратите внимание, как клапан спрятали в шкафчик для встроенной вытяжки. Воздух в шкафчик будет поступать из отверстия в верхней полке

Из следующего видеоролика вы узнаете, как с помощью обратного воздушного клапана подключить к существующему вертикальному каналу кухонную вытяжку, обеспечив её максимальную производительность и не нарушив естественную вентиляцию:

Стоит упомянуть и о централизованных вентиляционных системах. В офисных зданиях и гостиничных комплексах зачастую устраивают единую систему вентиляции, обслуживающую все помещения здания. В жилье, как правило, вентиляцию объединяют в пределах квартиры или частного дома.

Централизованная принудительная вентиляция может быть вытяжной, приточно-вытяжной и приточно-вытяжной с рекуперацией тепла. Мы убеждены, что для отечественного холодного климата подходит только последний вариант.

Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла обходится недёшево, но она даёт реальную отдачу в виде экономии расходов на отопление и благоприятного микроклимата. Варианты без рекуперации при меньших затратах в нашем холодном климате малоэффективны.

В приточно-вытяжной системе воздух удаляется из «грязных» помещений и подаётся в «чистые» комнаты по системе вентиляционных каналов. Отработанный и свежий воздух «встречаются» в рекуператоре, где тепловая энергия от удаляемого нагретого воздуха передаётся к холодному, поступившему с улицы. При этом воздушные потоки не перемешиваются.

Принцип работы вентиляционного блока с пластинчатым рекуператором. Тёплый удаляемый и холодный свежий воздух проходят во встречных направлениях через теплообменник, состоящий из множества пластин, изготовленных из материала с хорошей теплопередачей. Тёплый воздух, непосредственно не контактируя с холодным, отдаёт ему тепловую энергию

Правильно запроектированная и смонтированная вентсистема с рекуперацией тепла обеспечивает передачу до 90% тепловой энергии от тёплого воздуха к холодному, что позволяет существенно сократить затраты на отопление и подавать в помещения воздух комфортной температуры.

Приточно-вытяжные рекуперативные вентиляционные системы наилучшим образом подходят для современных энергосберегающих домов. В скандинавских странах такой тип вентиляции уже не один год является обязательным для строящихся зданий, заменив естественную вытяжку.

Устройство централизованной приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла. Удаляемый воздух собирается в «грязных» помещениях, подогретый в теплообменнике свежий подаётся в «чистые».

Централизованные вентсистемы проблематично сочетать с газовыми кухонными плитами. Для газовой плиты всё равно придётся делать естественную вентиляцию из помещения либо устанавливать сложную аварийную автоматику. Адекватно сочетать две разные вентсистемы (с вытяжкой — три) в одном помещении сложновато. Электроплита не создаёт таких проблем.

Заслуживают упоминания и локальные вентиляционные устройства с рекуперацией тепла (комнатный проветриватель). Принцип действия у них схож с центральными системами: выходящий воздух нагревает входящий. Проветриватель осуществляет вентиляцию в одном отдельно взятом помещении.

Некоторые модели формой и габаритами напоминают внутренние блоки сплит-кондиционеров. На иллюстрации — комнатный проветриватель MitsubishiElectricLossnay. Циркуляционный вентилятор расположен в правой части корпуса, бумажный рекуператор — в левой. Для его установки в наружной стене необходимо просверлить два отверстия диаметром по 8 см

Оборудовать дом или квартиру локальной принудительной вентиляцией с рекуперацией тепла в разы дешевле, чем установить централизованную систему. А уровень получаемого комфорта ненамного ниже.

Локальная вентиляция с рекуперацией очень хороша для жилых комнат. Не помешает проветриватель и в кухне, но всё же от естественной вентиляции и мощной вытяжки, выведенной горизонтально в стену, будет больше толку. При выборе локальных вентиляционных устройств следует отдавать предпочтение тем моделям, в которых объём подаваемого воздуха превышает объём удаляемого.

Популярный и относительно недорогой «дышащий» комнатный проветриватель, где удаление и приток воздуха происходит поочерёдно по одному каналу. Керамический рекуператор накапливает тепло, пока по нему проходит тёплый воздух и затем отдаёт холодному

Порядок смены вентиляционных циклов «дышащего» проветривателя. Такое устройство хорошо подходит для жилых комнат, но не для кухни

Тем, кто строит солидный загородный дом или обустраивает элитную квартиру, возводит энергосберегающее здание по технологии «пассивного дома», стоит обратить внимание на дорогую, но комфортабельную и экономичную систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. На кухне следует установить мощную вытяжку с выводом в стену, плиту лучше (и полезнее для здоровья) использовать электрическую. Если в доме имеется газовый котёл, помещение, где он установлен, должно быть оборудовано естественной вытяжкой и автономным притоком воздуха.

Тем же, кто строит собственный дом поскромнее и ограничен в бюджете, мы советуем обязательно предусмотреть вертикальные каналы естественной вентиляции в кухне, санузлах, топочной, бане, хоз комнате и прихожей, если там сушится одежда.

Вентиляция в частном доме на кухне должна быть дополнена вытяжкой над плитой с отдельным воздуховодом.  Лучше всего вывести канал для удаления воздуха от вытяжки не на крышу, а через наружную стену на улицу. Снаружи следует поставить обратный клапан, препятствующий проникновению холодного воздуха внутрь. Вентилятор на канал естественной вентиляции стоит поставить в туалете и ванной, в кухне при наличии вытяжки в этом нет особой необходимости.

Воздуховод от вытяжки лучше всего вывести на улицу через наружную стену

Для квартиры мы рекомендуем аналогичный вариант: естественная вентиляция (имеется по умолчанию), хорошая вытяжка над плитой, вентилятор в санузле. Желательно вывести вытяжку через стену, если не получается — по описанной выше схеме с обратным клапаном. Дополнительный кухонный вентилятор, на наш взгляд, не нужен.

Напоследок мы ещё раз напомним, что правильно подобранные и установленные вытяжка и вентилятор для кухни добавят комфорта, но не заменят естественную систему вентиляции. А неверное подключение вытяжки может не только не улучшить, но и значительно ухудшить работу вентиляции. Рекомендуем вопросам вентиляции помещений уделять особое внимание, доверять её проектирование и монтаж, подключение вытяжки только грамотным мастерам.

Вытяжки | Домостроение

играют важную роль на наших кухнях — правильная вытяжка на кухне является неотъемлемой частью здорового и чистого дома. Вытяжка не только удаляет запахи, но и удаляет жир и пар, делая вашу кухню более простой в обслуживании и более приятной для проведения времени.

Более того, вытяжка должна дополнять вашу плиту и планировку кухни. тоже — а также вписывается в эстетику помещения. Некоторые дизайнерские вытяжки могут даже стать самостоятельным элементом дизайна.

( БОЛЬШЕ : Идеи кухни-столовой)

Выбор правильной вытяжки

Вытяжки могут выводить воздух из комнаты за пределы дома через воздуховод — вытяжка — или очистите воздух, а затем верните его в комнату.Итак, ваш основной выбор будет между:

• вытяжкой или вытяжкой, которая требует установки с рядом воздуховодов, выводящих вытяжной воздух наружу;
• или вытяжка с рециркуляцией, которая очищает воздух через фильтр и возвращает его в комнату.

Некоторые конструкции могут работать в любом случае, но это не всегда так, поэтому проверьте перед покупкой вытяжки.

Для обоих типов требуется жироулавливающий фильтр, но для вытяжек с рециркуляцией также необходим угольный (также называемый угольным) фильтр, который может не входить в стоимость.

Как правило, извлечение наружу предпочтительнее. Однако это также, вероятно, будет более дорогостоящим, поскольку воздуховоды обычно приобретаются дополнительно к вытяжке.

Также стоит помнить, что при строительстве или расширении воздуховодов проще установить, чем ремонтировать, поскольку их установка может оказаться разрушительной.

Что такое вытяжка с рециркуляционной плитой?

Модель с рециркуляцией будет извлекать жир так же, как и модель с воздуховодом — улавливая его в жироулавливающем фильтре, — но вместо того, чтобы направлять воздух наружу для удаления запахов приготовления пищи, она очищает воздух с помощью угольного фильтра (который необходимо регулярно заменены), улавливая запахи, прежде чем выпустить более чистый воздух обратно в комнату.Вы также можете обнаружить, что пар возвращается в комнату с помощью этого метода.

Как правило, модели с рециркуляцией предлагают меньшую скорость вытяжки при более высоком уровне шума, чем модели с воздуховодом — обычно более эффективно направлять вытяжной воздух прямо наружу, чем фильтровать его внутри устройства.

Тем не менее, вытяжки с рециркуляцией обычно дешевле.

Что такое вытяжка с вытяжкой?

Канальная вытяжка вытягивает несвежую вытяжку из кухни на территорию дома. Так как вытяжные вентиляторы должны быть подключены к внешней стороне для выпуска воздуха, существуют некоторые ограничения в отношении места их установки.

Вы должны знать, что большинство кухонных вытяжек не поставляются с воздуховодами, однако это важно, если вы выбираете вытяжную модель.Воздуховоды обычно можно купить у поставщика, но большинство магазинов DIY также продают комплекты.

• Выбирайте воздуховоды диаметром 150 мм вместо 120 мм.
• Выбирайте жесткие воздуховоды вместо гибких — выступы в гибких воздуховодах могут немного ограничивать воздушный поток.

Если вы покупаете вытяжку с опусканием вниз (которая поднимается над столешницей), воздуховоды будут проходить под полом или вдоль задней части кухни.

Различные настройки скорости позволяют регулировать скорость вытяжки в зависимости от того, сколько пара и запаха создается при приготовлении пищи.Интенсивная или повышенная скорость удобна для острой пищи или если что-то подгорело.

Вытяжка должна обеспечивать определенное количество смен воздуха в час, что делает ее подходящей для вашей кухни. Все вытяжки имеют степень вытяжки, и вы должны выбрать вытяжку, которая позволяет производить от шести до 12 замен воздуха в час.

Как рассчитать скорость вытяжки

Рассчитайте требуемые скорости вытяжки в кубических метрах в час — это объем помещения (длина x ширина x высота в метрах) — и умножьте на шесть воздухообменов в час, чтобы соответствовать уровню две скорости установки скорости извлечения и 12 изменений в час, чтобы соответствовать максимальной скорости извлечения интенсивного уровня.

Например, если кухня имеет длину 5 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м, ее объем составляет 37,5 м³. Таким образом, скорость извлечения будет 12 x 37,5 м³, что составляет 450 м³ / час.

«Не обязательно иметь более производительную вытяжку, чем вам нужно», — говорит Шон Лиддл, менеджер по продукции, вентиляция компании BSH Home Appliances.

Как избежать шумной вытяжки

Важно проверить, какой уровень шума (измеряется в децибелах, дБ) будет включен самая высокая установка — особенно если ваша комната открыта для столовой или гостиной. Важно проверить технические характеристики вытяжки, чтобы установить выходной уровень в дБ.

Самые тихие вытяжки имеют уровень шума 50 дБ или меньше.

Какие типы кухонных вытяжек доступны?

Существует множество вариантов дизайна, подходящих как для планировки, так и для стиля комнаты. Основные типы включают:

Настенные и потолочные вытяжки для дымохода К ним относятся вытяжки с навесом над варочной панелью и дымоходом над ней. Существуют вытяжные колпаки, подходящие как для варочных панелей, расположенных на ряду стеновых блоков, так и для установки над островным блоком.

Помимо моделей с вытяжным кожухом, перпендикулярным дымоходу, обратите внимание на угловые и даже вертикальные конструкции.Существуют также угловые модели, в которых отсутствует часть дымохода.

Вытяжки с навесом также устанавливаются на стену и могут располагаться под навесными шкафами или у стены, которая нет мебели.Это сдержанный вариант.

Встраиваемые вытяжки Если вы не хотите видеть вытяжку, выберите встраиваемую модель, которую можно интегрировать в декоративный навес или блок. В качестве альтернативы выберите версию, предназначенную для облицовки панелью, соответствующей остальной части стенной мебели, которую затем открывают, когда требуется вытяжка.

Вытяжки Island предназначены для установки над варочной панелью, расположенной на кухонном острове, где у вас нет стены для крепления вытяжка против. Обратите внимание на формы заявлений, такие как цилиндры или кубы, и те, которые выглядят как подвесные светильники или люстры, все из которых могут создать фокус.

Вытяжки с нисходящим потоком Узкий блок с нисходящим потоком, расположенный на рабочей поверхности рядом с варочной панелью, поднимается для работы во время готовки. Имейте в виду, что для одного из них необходимо место в базовом шкафу.

Еще одна незаметная опция, теперь доступная — это индукционная плита два в одном с встроенный вытяжной вентилятор .Посмотрите, сколько места модель займет в шкафу ниже — есть конструкции компактные.

Вытяжки Brilliant, которые можно купить прямо сейчас

Smeg Victoria KT100 100 см …

Вытяжка Bosch DWP66BC50

Кук и Льюис LinkTech…

Какого размера должна быть моя вытяжка?

Вытяжки доступны в диапазоне ширины — 60 см и 900 см. Доступны большие вытяжки шириной 120 см для использования с кухонными плитами. Вытяжки 50 см также доступны для более компактных кухонь.

В идеале вытяжка должна быть не меньше ширины плиты. Если ваша плита имеет ширину до 750 мм, рекомендуется использовать вытяжку шириной 900 мм.

Варочные панели делятся на две категории:

• Холодные конфорки — это место, где в посуде выделяется тепло, например, индукционные плиты;
• Горячие конфорки с высокотемпературным пламенем, например, газовые.

Холодная плита лучше всего работает с вытяжкой, которая шире, чем варочная панель, так как пары рассеиваются по большей площади. Таким образом, вам нужно будет выбрать вытяжку, которая шире вашей индукционной плиты.

Где мне разместить вытяжку?

Вытяжки должны располагаться над варочной панелью или, в случае вытяжных вентиляторов с опусканием вниз, непосредственно позади или сбоку от плиты.

Если вы проектируете новую кухню, подумайте о том, где вы разместите варочную панель и вытяжку.Это особенно важно, если вы хотите включить вытяжку с вытяжкой, поскольку длина и размер воздуховода будут влиять на скорость его вытяжки: более короткий маршрут с меньшим количеством изгибов и более широкий диаметр воздуховода (например, 150 мм) обеспечит оптимальный экстракция.

На какой высоте установить вытяжку над варочной панелью?

Вытяжка должна быть размещена на рекомендованном расстоянии 650 мм (для электрической) или 750 мм (для газа) от над плитой.

Хотя большинство настенных вытяжек и островных вытяжек регулируются, этого не всегда достаточно — и помните, что стандартные вытяжки не будут работать над кухонными островками.

Какие вытяжки лучше всего подходят для кухонного острова?

Если ваша плита встроена в кухонный остров, вам понадобится специальный вытяжной шкаф.

«Там, где вытяжка когда-то могла оказаться сложной при планировании островного устройства, теперь доступное разнообразие означает, что вы можете сделать ее самостоятельной функцией или оставить ее как отдельное дополнение, которое не умаляет общего вида. », — говорит Тори Саммерс из Benchmarx.

Вы также можете выбрать вытяжку с нисходящим потоком, которую можно установить на вашем острове, или выбрать интегрированный блок.

Вытяжки: Smart Controls

Вытяжки с основными функциями управляются с помощью кнопок, а сенсорное управление выглядит умнее и их легче содержать в чистоте.

Версии с дистанционным управлением позволяют работать, когда варочная панель не находится там, где вы можете дотянуться, например, на потолке. В то время как умными вытяжками можно управлять с помощью приложения или в некоторых случаях с помощью голосового управления.

В качестве альтернативы рассмотрим подключенную плиту и вытяжку, где варочная панель включает и регулирует вытяжку в зависимости от того, что вы готовите.

В некоторых конструкциях предусмотрены функции «чистого воздуха», когда вытяжка работает с перерывами, чтобы в помещении не было запаха. Также полезны таймеры работы, когда вытяжка выключает заданное время после приготовления.

Большинство вытяжек имеют встроенное освещение, обеспечивающее рабочее освещение. Светодиодные фонари являются здесь наиболее энергоэффективным вариантом. Некоторые также предлагают регулируемое окружающее освещение или декоративное освещение.

Также удобны световые индикаторы фильтров, напоминающие о необходимости обслуживания прибора.

Сколько стоит вытяжка?

Вытяжки могут стоить от менее 100 фунтов стерлингов для простых встраиваемых конструкций к навесу, до 2000–3000 фунтов стерлингов и более для эффектных конструкций и обтекаемых моделей потолков.(Эти затраты не включают установку.)

Вытяжки с нисходящим потоком обычно стоят более 1000 фунтов стерлингов.

Что вам нужно знать

Если у вас есть индукционная плита или вы хотите ее использовать, эта статья поможет вам понять, что вам нужно знать, чтобы получить правильную вытяжку. Начинаем здесь!

Содержание (щелкните, чтобы развернуть)

Информацию о покупке можно найти в наших обзорах индукционных плит и полноразмерных варочных панелей.

Вы также можете проверить Лучшие продажи вытяжек на Amazon.

Что такое кухонная плита или кухонная вытяжка?

Вытяжка, устанавливаемая под шкафом.

Вытяжка — это, по сути, вытяжной вентилятор, который вы устанавливаете над кухонной плитой или варочной панелью, который прогоняет воздух через нее во время работы. Это позволяет сделать несколько вещей:

• Удаляет жир, чтобы ваша кухня оставалась чистой.
• Удаляет запахи от готовки, так что на кухне пахнет свежестью.
• Удаляет горячий воздух из плиты и духовки, сохраняя прохладу на кухне.
• Канальный (с вентиляционным отверстием, выводящим воздух наружу) также поможет уменьшить конденсацию и влагу, которые собираются на варочной панели.

Наконец, при выполнении всего этого вытяжки / вытяжки выполняют еще одну очень важную функцию: хорошая вытяжка значительно улучшает качество воздуха в помещении. И это верно независимо от того, какая у вас плита.

Вытяжки и вытяжки — это взаимозаменяемые термины, поскольку вы используете одну и ту же технологию вентиляции и для плит, и для варочных панелей. Эти вытяжки бывают самых разных стилей, цен и уровней мощности. Мы обсуждаем варианты здесь.

Купите лучшие цены на вытяжки на Amazon сейчас

Еще один способ купить вытяжку — это купить плиту или варочную панель.Купив вместе, вы можете получить вытяжку со скидкой. Кроме того, если варочная панель или плита имеют подключение к Интернету, покупка вытяжки, которая идет с ней, гарантирует, что они будут работать вместе.

Наши обзоры полноразмерных индукционных варочных панелей и кухонных плит расскажут вам, где можно получить лучшие пакетные предложения в Интернете:

Прочтите наши обзоры полноразмерных индукционных варочных панелей

Прочитайте наши обзоры индукционных плит

Do Вам нужна вытяжка / варочная панель с индукционным нагревом?

Некоторые розничные продавцы индукционных плит и варочных панелей скажут вам, что вам не нужна вытяжка с индукционной варочной панелью.Индукционная готовка создает меньше тепла, чем газовая или электрическая, поэтому действительно, ваша кухня будет оставаться более прохладной с индукционной плитой или варочной панелью, поэтому вытяжка менее важна для целей отвода тепла для приготовления пищи.

Однако отвод тепла — это лишь одна из причин использования вытяжки. Хотя вы можете обойтись без вытяжки с любой технологией приготовления пищи , вам следует рассмотреть обе стороны аргумента, прежде чем принимать решение.

Причины не иметь вытяжку с индукционной варочной панелью

Они производят меньше тепла: Одним из больших преимуществ приготовления пищи с индукционными варочными панелями и индукционными плитами является то, что они производят меньше тепла окружающей среды, чем газовые и обычные электрические плиты.Таким образом, для того, чтобы на кухне было прохладно и комфортно, вытяжка не является необходимой с индукционной.

Они не выделяют токсичных паров: И, в отличие от газовых варочных панелей, индукционные плиты не выделяют токсичных паров, таких как окись углерода. Таким образом, вы можете возразить, что вентиляция не так необходима для индукционного приготовления, как для приготовления на газе.

Привычка: Может быть, вы просто привыкли не иметь вытяжки. Я выросла в доме, где его не было, а моя мама была заядлым поваром.Она жарила еду почти ежедневно и ни разу не просила моего отца установить вытяжную систему для ее электрической плиты. Если вы жили без него, возможно, вы привыкли его не иметь и не упустите его.

Если это так, поставьте еще одну отметку в поле «Преимущества индукционного приготовления».

Шум: Некоторые люди настолько ненавидят, насколько громкими могут быть вытяжные вентиляторы, что даже если они у них есть, они редко им пользуются. , И это правда: при хорошей вентиляции может возникнуть сильный шум, из-за чего будет трудно услышать что-либо, происходящее за пределами вашей кухни.Если вы относитесь к тем людям, которых беспокоит окружающий шум, или если у вас есть другие причины, по которым вам необходимо слышать, что происходит в вашем доме, вы можете отказаться от использования вытяжного шкафа (даже если он у вас есть). ,

Причины с по Иметь вытяжку / варочную панель с индукционной варочной панелью

Ваш стиль приготовления: Нужна ли вам вытяжка, действительно зависит от вашего стиля приготовления. При жарении и обжигании образуется много жира и запахов, и если у вас нет вытяжки, чтобы всасывать все эти случайные липкие частицы и их остаточные запахи, они останутся на вашей кухне.Так что, если вы много обжигаете и жарите на плите, вам пригодится вытяжка. Это поможет сохранить вашу кухню в чистоте и значительно уменьшит запахи от готовки.

Даже если вы мало жарите, вы все равно будете счастливы иметь вытяжку в тех случаях, когда делаете это. Без него уборка будет более грязной, а запахи будут оставаться в вашем доме на несколько дней. (И как один из комментаторов сказал в ветке по этой теме, всегда жарит больше, чем вы думаете.)

Безопасность: Вытяжка делает приготовление пищи более безопасным, в этом нет никаких сомнений. Он удерживает жир, скапливающийся на плите, и вытягивает его из кухни. Меньше разбрызгивания жира означает более безопасную рабочую среду — меньше шансов на возгорание, меньше шансов падений и разливов, а также меньше микробов, распространяющихся по кухне.

Качество воздуха в помещении: Как указывалось выше, хорошая вытяжка или вытяжка — вытяжка, которая выводит воздух на улицу — играет важную роль в качестве воздуха в помещении.Вытяжки удаляют не только запахи приготовления пищи и жир, но и токсичные газы, такие как окись углерода, двуокись углерода и окись азота. Конечно, это более важно при приготовлении пищи на газе, но в меньшей степени относится ко всем типам варочных панелей, потому что при любом приготовлении пищи образуется некоторая доля нездорового дыма.

Строительные нормы и правила: Проверьте строительные нормы и правила в вашем районе. Некоторые жилые зоны требуют вентиляции для приготовления пищи. Это может быть простое открытое окно или вытяжка с воздуховодом.Обязательно узнайте, каковы ваши местные законы, прежде чем принимать окончательное решение.

Эстетика: Возможно, одна из самых веских причин, почему вы хотите использовать вытяжку с индукционной варочной панелью, — это эстетика. Стильная вытяжка — прекрасное дополнение кухни.

Стильная вытяжка действительно может украсить кухню.

Если вы смотрели какие-либо шоу о переделке дома на HGTV, вы понимаете, о чем мы говорим.

Резюме: Можно жить без вентиляции для приготовления пищи, а индукция делает это даже более возможным, чем газ или электричество.Однако отвод тепла от окружающей среды — одна из менее важных функций вытяжки. Его основная функция — удаление жира и запаха от готовки, и это касается независимо от типа варочной панели, которую вы используете.

Нужно ли вам покупать вытяжку той же марки, что и вашу варочную панель или плиту?

№

Важными особенностями вытяжки являются то, что она подходящего размера для вашей варочной панели и у нее есть двигатель, достаточно мощный, чтобы отводить тепло, жир и запахи. (Подробнее об этом ниже.)

Однако вы можете сэкономить, купив комплект прибора, в который входит вытяжка . Чтобы увидеть наши любимые индукционные плиты и варочные панели, ознакомьтесь с этими статьями:

Полноразмерные индукционные варочные панели Обзоры

Обзоры индукционных плит

Какие бывают типы вытяжек и вытяжек для варочных панелей?

С функциональной точки зрения существует два типа вытяжек / варочных панелей: канальные и бесканальные.

Стилистически говоря, существует несколько типов вытяжек. Они классифицируются по способу монтажа:

• Крепление под шкафом
• Настенное крепление
• Потолочное крепление
• Нисходящий поток

Давайте рассмотрим все типы более подробно.

Канальные Vs. Вытяжки без воздуховодов

ПРИМЕЧАНИЕ. Прокрутите вниз, чтобы увидеть изображения различных типов вытяжек.

Вытяжные вытяжки требуют прорези в стене или потолке, чтобы они могли выводить воздух наружу.Преимущество вытяжек с вытяжками в том, что они очень хорошо работают. К недостаткам можно отнести стоимость, сложную установку и шум (однако более громкий вентилятор, как правило, более мощный).

Вытяжки без воздуховодов имеют угольные фильтры для улавливания жира. Воздух проходит через фильтр и возвращается на кухню. Большинство бесканальных вытяжек являются вытяжками под шкафом (однако не все вытяжки под шкафами являются бесканальными). Многие вытяжки, монтируемые под шкафом, можно установить как с воздуховодами, так и без них.

Преимущества бесканальных вытяжек состоят в том, что они недороги, просты в установке и занимают минимум места. Главный недостаток в том, что они просто не очень хорошо работают. Некоторые люди достаточно скептичны, чтобы сказать, что они вообще не работают. Однако, если вы посмотрите на фильтр в вытяжном шкафу, который не меняли некоторое время, вы увидите, что он действительно задерживает довольно много кулинарного жира. Но это почти все, что они делают — влажность и тепло с по возвращаются обратно на кухню.

Грязный сетчатый фильтр без воздуховода: он задерживает много жира.

Различные стили вытяжки

Крепление под шкафом

Вытяжка этого типа устанавливается под шкафом и над кухонной плитой. Вытяжки, устанавливаемые под шкафом, могут быть канальными или бесканальными.

При наличии воздуховода вытяжка может выводиться через заднюю часть (если диапазон находится на внешней стене) или вверх через потолок (через крышу, если диапазон составляет , а не на внешней стене).

Преимущества:

• Экономия места, особенно без воздуховодов (не требуется выхлопная система на улицу).
• Одна из самых дешевых вытяжек.

Недостатки:

• Без воздуховодов не очень хорошо отводит горячий воздух
• Многие конструкции не очень красивы.

Вытяжка, устанавливаемая под шкафом.

Ознакомьтесь с лучшими ценами на вытяжные шкафы, устанавливаемые под шкафом на Amazon

Настенное крепление

Настенные вытяжки — один из наиболее распространенных типов вытяжек с вытяжками .Большинство из них выглядят примерно так:

Он может выходить назад, прямо вверх или вверх, а затем горизонтально.

Настенные вытяжки популярны, потому что они хорошо работают и их довольно легко установить, особенно если ваша плита / плита находится на внешней стене дома. Они бывают разных размеров и стилей и могут быть спрятаны за шкафами или внутри индивидуальной установки.

Преимущества:

• Работает хорошо (обычно есть мощные центробежные вытяжные вентиляторы)
• Обычно вентилируется через стену или потолок
• Великолепно выглядит
• Доступно много разных размеров и стилей.

Недостатки:

• Могут потребоваться дополнительные воздуховоды, если диапазон не на внешней стене
• Большинство из них дороже, чем вытяжки под шкафом.

Ознакомьтесь с лучшей ценой на настенные вытяжки на amazon

Потолочное крепление

Потолочная вытяжка свешивается с потолка и обычно используется над варочной панелью на острове или полуострове (где стена -установлен капот не вариант).Вы можете установить потолочные вытяжки очень высоко, если хотите (например, чтобы не закрывать обзор), но чем дальше вытяжка находится от поверхности варочной панели, тем больше и мощнее она должна быть для обеспечения надлежащей вентиляции. (Подробнее об этом ниже.)

Шикарный плоский дизайн многих потолочных вентиляторов означает, что они имеют «плоские» вытяжные вентиляторы, а не более мощные центробежные вентиляторы. Эта плоская конструкция может быть менее эффективной при всасывании и отводе жира и запахов от готовки. Это может усугубляться тем фактом, что вентилятор обычно располагается дальше от варочной панели, чем в настенных устройствах.Это означает, что вы можете выбрать более мощную модель (то есть с более высоким рейтингом CFM — см. Ниже).

Если вы подумываете о потолочном вытяжном вентиляторе с плоским дизайном, важно понять мощность и установку перед покупкой.

Вот пример нестандартной потолочной вытяжки над индукционной варочной панелью:

Преимущества:

• Вентиляционное решение для варочных панелей острова и полуострова
• Широкий диапазон монтажной высоты
• Современный дизайн с множеством доступных стилей.

Недостатки:

• Сложная установка (лучше всего выполняется профессионалами)
• Требуется вентиляция потолка (сложнее и дороже установка)
• Поскольку они обычно требуют большей вентиляции, они не такие мощные, как настенные. установите вытяжки с таким же рейтингом CFM. (Подробнее о номиналах CFM см. Ниже.)
• Не такой прочный, как настенные крепления, особенно если у вас высокий потолок.

Ознакомьтесь с лучшими ценами на потолочные (островные) вытяжки на Amazon

Вытяжка с нисходящим потоком

Вытяжка с нисходящим потоком на самом деле не является вытяжкой.Он втягивается в паз рядом с варочной панелью или позади нее и всплывает при включении. (В некоторых плитах и ​​варочных панелях есть нисходящее отверстие на самой рабочей поверхности, что исключает необходимость покупать отдельную вытяжку.)

В этом 30-секундном видео от Bosch показано, как работает нисходящая вытяжка:

Вытяжки с нисходящим потоком чаще всего используются на островах или полуостровах, где невозможно (или слишком дорого) выпускать воздух вверх. Сам вентилятор обычно находится внутри острова или может быть установлен под полом в подвале, где вентиляция выходит наружу.Вытяжки с нисходящим потоком также могут быть бесканальными (то есть без вентиляции на улицу).

Вентиляторы, установленные в подвале, как правило, тише (потому что они находятся дальше) и более мощные (потому что есть больше места для большего вентилятора), чем те, которые установлены в шкафу ниже диапазона. Однако, как правило, они и дороже.

Вытяжки с нисходящим потоком, как известно, плохо отводят кулинарный дым и жир, потому что они борются с естественными восходящими потоками горячего воздуха. У них часто не хватает мощности, чтобы должным образом вытягивать частицы жира и запахи от готовки вниз и через вентиляционное отверстие.Однако некоторые модели значительно улучшились за последние годы, и они могут хорошо работать с более низкими требованиями к индукционной варке.

Современная система выпуска отработавших газов с нисходящей тягой: она убирается в стойку, когда не используется.

Преимущества:

• Более простое и менее дорогое решение для варочных панелей острова и полуострова.
• Классная эстетика.
• Может работать с индукцией, которая предъявляет меньшие требования, чем газовые варочные панели.

Недостатки:

• Втягивание воздуха вниз обычно не так эффективно, как вытягивание воздуха вверх, а вентиляторы с нисходящим потоком имеют плохую репутацию из-за того, что работают не очень хорошо.

Проверьте лучшие цены на вытяжки с нисходящим потоком на amazon

Ознакомьтесь с нашими обзорами полноразмерных индукционных варочных панелей (с опциями вытяжек)

Ознакомьтесь с нашими обзорами индукционных моделей (с вытяжкой варианты)

Как узнать, какой тип вытяжки или вытяжки вам нужен?

Если вы устанавливаете новую вытяжку , вы можете установить практически любой тип, какой захотите.Подрядчики могут выполнить работы по монтажу воздуховодов практически любой формы — вам просто нужно быть готовым заплатить за это.

(Это касается даже потолочных креплений в двухэтажном доме — воздуховоды могут проходить между этажами, если вам нужен именно такой вид.)

Однако, если деньги — это объект для вас, тогда вы » ограничены существующей планировкой кухни и / или бюджетом, который вы выделили на вытяжку. Если у вас есть шкафы над плитой или варочной панелью, возможно, самым дешевым решением будет установка под шкафом.Если ваша плита / плита находится на внешней стене, вы можете легко установить под шкафом или настенное крепление с наружной вентиляцией.

Если ваша варочная панель находится на острове, вам придется установить потолочное крепление или, что менее идеально, использовать нисходящий поток.

Вы также хотите подумать об удобстве использования, долговечности и долговечности. Сейчас очень популярны потолочные вытяжки, и они отлично смотрятся. Но многие из них не такие мощные, как настенные вытяжки. Многие из ныне стильных моделей не обладают большой мощностью выхлопа, в основном потому, что большее расстояние до потолка создает потребность в более мощных двигателях, которые стоят дороже.

Настенные вытяжки предлагают множество вариантов с точки зрения мощности и долговечности. Если вам нужен надежный выхлоп по привлекательной цене, лучше всего подойдет настенная вытяжка.

Вытяжка какого размера вам нужна?

В идеале вытяжка должна выступать на несколько дюймов вокруг каждой стороны варочной панели. Например, если у вас 30-дюймовая варочная панель, у вас должна быть 36-дюймовая вытяжка, которая обеспечивает 3 дюйма с каждой стороны варочной панели. Эта конфигурация обеспечивает наилучшее покрытие и наиболее эффективный выхлоп.

Тем не менее, на подавляющем большинстве кухонь конструкция вытяжки такого же размера, как и варочная панель; Если у вас 30-дюймовая варочная панель, у вас может быть место только для 30-дюймовой вытяжки (по крайней мере, без дорогостоящей модернизации).

Это не конец света. Капюшон по-прежнему будет работать. Однако, если вы находитесь в такой ситуации, вам нужно получить более мощный вытяжной шкаф, чтобы обеспечить адекватную вентиляцию (то есть более высокий рейтинг CFM — подробнее об этом см. Ниже).

Конечно, островные варочные панели полностью избегают этой проблемы, потому что они не загромождены шкафами.Если ваша плита или варочная панель не загромождены верхними шкафами, вы можете установить вытяжку любого размера.

кубов CFM: сколько мощности должна быть у индукционной вытяжки / варочной панели?

Поскольку индукционная готовка по своей природе холоднее, чем другие виды готовки, вы можете обойтись менее мощной вытяжкой, чем для газовой или электрической плиты. Однако, прежде чем принять это решение, вы должны немного узнать о том, как измеряется мощность в вытяжных шкафах и что означают эти измерения.

Мощность вытяжек измеряется в кубических футах в минуту (CFM), и это сложный вопрос. Вы должны принять во внимание множество факторов, решая, насколько мощной должна быть ваша кухонная плита или кухонная вытяжка.

Вот некоторые важные соображения:

Воздуховоды: Чем больше воздуховодов наружу, тем меньше означает рейтинг CFM. Так что, если у вас много воздуховодов и много изгибов и поворотов, вам понадобится более мощный выхлоп, чтобы это компенсировать.Институт домашней вентиляции рекомендует не менее 100 кубических футов в минуту на погонный фут диапазона для вытяжек, установленных у стены, и 150 кубических футов в минуту для островных вытяжек. Итак, если у вас есть 6 футов воздуховода, вам понадобится двигатель вытяжки, рассчитанный как минимум на 600 кубических футов в минуту.

Диаметр воздуховода: Обязательно используйте воздуховоды с диаметром, рекомендованным производителем вытяжки. Если ваш воздуховод слишком мал, это отрицательно скажется на способности вытяжки должным образом вентилировать вашу кухню.

Размер комнаты: Маленькая кухня требует меньше вентиляции, чем большая.

Изоляция в вашем доме: Если у вас плотно изолированный дом, вы должны быть уверены, что у вас есть надлежащая система подпиточного воздуха (MUA). Если вы этого не сделаете, вытяжка создаст отрицательный поток воздуха (вакуум), что приведет к неправильной работе вытяжки.

Это предостережение может также относиться к любой птичник в случае очень мощной вытяжки (обычно 600 кубических футов в минуту или более). Возможно, вам придется создать источник MUA, чтобы вытяжной вентилятор выполнял свою работу (например, открывал окно).

В некоторых областях требования MUA регулируются законом. Убедитесь, что вы знаете строительные нормы и правила в вашем районе.

Тип вентилятора: Центробежные вентиляторы, как правило, лучше всасывают и удаляют воздух, чем плоские вентиляторы, даже если они (плоские вентиляторы) имеют такую ​​же мощность. Плоские вентиляторы сейчас очень стильны, и они также, как правило, дешевле. Таким образом, если вы выберете плоский вытяжной вентилятор, вы можете выбрать вариант с более высоким рейтингом CFM.

Вместе с тем, большинство бытовых варочных панелей хорошо справляются с вытяжкой 300-600 CFM.Опуститесь ниже 300 кубических футов в минуту, и вы рискуете получить шумное устройство, которое не работает. Если превысить 600 кубических футов в минуту, возможно, вы потратите больше, чем вам нужно.

Вот отрывок с веб-сайта Lowe о том, какую мощность должна иметь вытяжка:

Мощность или движение воздуха для вытяжек измеряется в CFM (кубических футах в минуту). Если вы делаете много тяжелой готовки с использованием пара или резких запахов, приобретите вытяжку мощностью не менее 350 кубических футов в минуту. Для мощных газовых плит или варочных панелей рекомендуется минимальная скорость вентиляции 1 куб. Фут / мин на 100 БТЕ (британских тепловых единиц).Например, если мощность вашей горелки составляет 45000 БТЕ, поищите вытяжку, которая обеспечивает 450 кубических футов в минуту для наилучшей очистки воздуха.

Как выбрать правильную кухонную плиту / вытяжку

Выбор подходящей вытяжки или вытяжки может быть сложным процессом, потому что:

1. Он должен быть, прежде всего, функциональным — но в идеале не должен быть слишком шумным или сложным в эксплуатации.
2. Он должен соответствовать дизайну вашей кухни и эстетике, которую вы ищете. Если ваша вытяжка не «красивая», она отвлечет от повседневной работы на кухне.

Вы не можете совершить ошибку, купив только ради дизайна, потому что вытяжка может оказаться бесполезной, а значит, пустой тратой денег. И наоборот, вы не можете просто выбрать тот, у которого самый мощный вентилятор, потому что он может вам не понадобиться, и это дорого (и шумно).

После того, как вы определились с типом вытяжки (например, под шкафом, настенное крепление, потолочное крепление или с нисходящим потоком), которое вам нужно, и выяснили, насколько мощной она должна быть, вы прошли долгий путь к принятие решения.

ПОДСКАЗКА: Вы можете проконсультироваться со специалистом для помощи в выборе наиболее эффективной вытяжки для вашей кухни.

Вот некоторые другие соображения при покупке вытяжки:

Шум: Сон — это единица громкости, используемая для измерения вытяжки. Один сон примерно равен звуку работающего холодильника. Нормальный разговор идет около 4 сонов, легкий трафик около 8 сонов. Чем выше CFM вытяжки, тем выше, вероятно, будет ее рейтинг.

Оценка звукового давления обычно измеряется при максимальной мощности вентилятора вытяжки.Это означает, что на более низких скоростях будет тише. В общем, у поклонника 300 CFM будет рейтинг sone около 4 (беседа). На более низких скоростях рейтинг звука может упасть до 1 (работающий холодильник).

В целом более мощные вентиляторы будут более шумными. Прежде чем вы решите купить сверхмощную вытяжку, убедитесь, что вы можете жить с тем количеством шума, которое она производит.

Некоторые вытяжки обеспечивают прекрасное окружающее освещение, когда они не используются.

Освещение: Огромным преимуществом вытяжек является то, что они могут обеспечивать прямое рабочее освещение над головой, а освещение — чрезвычайно важная вещь для оптимальных условий работы на кухне.

Большинство вытяжек и вытяжек имеют освещение, но убедитесь, что перед покупкой у вас нет другого источника хорошего освещения над варочной панелью, вам нужна вытяжка, которая его предлагает.

В идеале вытяжка должна использовать светодиодное освещение, которое более холодное и более энергоэффективное.

Регулируемое освещение — диммер — также удобная функция, если вам нужно окружающее освещение, когда вы не работаете на кухне.

Скорость вентилятора: Вы хотите иметь как минимум две скорости вентилятора.Вытяжки, работающие на полной скорости, громкие, поэтому вы будете счастливы, если для легких работ вам понадобится меньшая скорость вращения вентилятора.

Простота установки: Если у вас нет опыта работы с воздуховодами, профессионал должен установить вытяжку или вытяжку для варочной панели. Если вы хотите сделать это самостоятельно, попробуйте выбрать вытяжку с достаточно несложной процедурой установки. (Вы можете поблагодарить нас за этот совет позже.)

Как вы определяете сложность процедуры установки? Посмотрите на веб-сайт производителя, на котором обычно есть PDF-файлы для загрузки руководств, поставляемых с их продуктами.Загрузите руководство по установке в формате PDF.

Этот совет не относится к вытяжкам без воздуховодов, которые легко установить.

Дополнительные функции: Вы можете выбрать одну из многих специальных функций, которые могут понадобиться в вытяжке, например, автоматическое отключение, световые индикаторы замены фильтра и тепловой датчик, который автоматически регулирует скорость вентилятора. Последняя функция — пульт дистанционного управления, звучит круто, но насколько он полезен? (Потому что разве вы не всегда находитесь рядом с вытяжкой, когда хотите внести в нее какие-то изменения? А если нет, где бы вы оставили пульт?).

Дело в том, что все эти дополнения могут быть хорошими, но убедитесь, что вы их используете, прежде чем платить за них.

Сколько стоят вытяжки и вытяжки?

Вытяжки бывают в огромном ценовом диапазоне. Они начинаются примерно со 100 долларов, и вы можете потратить тысячи на мощную ультрасовременную модель. Как и в случае с большинством покупок, ваша золотая середина, вероятно, будет где-то посередине.

купите лучшие цены на вытяжки на amazoN сейчас

Ознакомьтесь с нашими обзорами полноразмерных индукционных варочных панелей (с вариантами вытяжки)

Как очистить жирную кухонную вытяжку

Вы когда-нибудь пытались очистить жир с вытяжки и спрашивали себя: «Есть ли лучший способ сделать это?».

На этой неделе я обнаружил удивительный продукт, который стоит попробовать.

Особенно, если вы начинаете замечать неприятные запахи, исходящие от вашей плиты — как я это делал в прошлые выходные !!!

Ваша вытяжка, если она работает правильно, должна вытягивать все пары из вашей плиты. Со временем на вытяжке и фильтре образуется вонючий жирный осадок, который может привлекать насекомых.

УРА.

Может быть, вы чистили это раньше, но это потребовало больше усилий, чем вам хотелось бы. Я стараюсь экономить время, получать потрясающие результаты и делиться ими с друзьями.

Я чувствую себя ребенком на Рождество, потому что я так взволнован, чтобы показать вам свои результаты. Давайте приступим к делу !!!

Слишком занят, чтобы чистить кухонные вытяжки?

Иногда я хочу навести порядок в нашем доме, но чувствую себя слишком загруженным жизнью, чтобы даже начать.

В результате я люблю получать отличные советы по очистке, которые не требуют много времени и усилий.

Они бесценны .

Я заметил Super Clean (обезжириватель / очиститель) во время прогулки по автомобильному отделу огромного магазина коробок.

Прочитав инструкции, я подумал, что будет достойным экспериментом попробовать его на нашей вытяжке из нержавеющей стали.

Это никоим образом не является продвижением продукта — я просто хотел посмотреть, сработает ли Super Clean, и не знаю никого в компании.

Я пробовал другие чистящие средства, но они с треском провалились.

Вот необходимые вам принадлежности.

• Противень или раковина (БЕСПЛАТНО)
• Химически стойкие перчатки (4 доллара)
• Super Clean (5 долларов)
• Бумажные полотенца (3 доллара или БЕСПЛАТНО, если вы одалживаете у соседей — шутка)

Ага, это самый короткий список материалов, который у меня когда-либо был.

Вот что вы узнаете

• Как очистить жирную кухонную вытяжку и фильтр как чемпион !!!

Вот мой пошаговый процесс обезжиривания.

Очистка жирных вытяжек и фильтров: мои лучшие результаты ВСЕГДА

Снимите фильтр вытяжки и поместите его на противень или кухонную раковину.

Наденьте химически стойкие перчатки.

Встряхните Super Clean и распылите его на фильтр.

Смазка мгновенно начнет разрушаться, но я оставил фильтр на 5 минут, прежде чем промыть его водой (в видео я как бы использую неортодоксальный метод, ха-ха).

За эти пять минут я вернулся на кухню и обработал вытяжку изнутри.

Вы всегда должны проводить предварительный тест на любой поверхности, чтобы убедиться, что Super Clean хорошо с ней реагирует. Я сделал это и не увидел никаких негативных реакций (например, испорченная отделка).

Тоже хорошо, потому что моя жена была бы немного расстроена.

Я не позволял Super Clean оставаться на вытяжке в течение какого-либо периода времени. Вы можете сразу начать протирать поверхность бумажными полотенцами.

Что можно сделать с бутылок пластиковых: Страница не найдена — KRROT.net

15 идей, как можно использовать пластиковые бутылки на даче

Пластик окружает нас практически повсюду, но большая его часть в конечном итоге оказывается на свалке. Дайте этому материалу вторую жизнь!

Из пластиковых бутылок можно сделать для сада и огорода красивые и практичные вещи, которые сэкономят семейный бюджет, позволят проявить фантазию и сделают ваш участок по-настоящему уникальным. Вовсе не обязательно воплощать все предложенные идеи, выберите несколько наиболее подходящих.

Идея 1. Пластиковые бутылки для выращивания рассады

Начнем с самого простого – емкостей для рассады. Обрежьте бутылку наполовину или вырежьте сбоку отверстие, затем заполните почвой и проведите посев.

Перед работой тщательно вымойте и просушите емкости. Не используйте для посева пластиковые бутылки из-под химических веществ.

Можно и усложнить задачу, сделав из пластиковой бутылки полноценный горшок с автополивом для рассады. Для этого разрежьте бутылку горизонтально пополам. Верхняя часть станет емкостью для растения, а нижняя – поддоном. Отступите от края горлышка около 7-9 см и проколите несколько отверстий. Затем возьмите две полоски ткани (длиной 10 см, шириной 2,5 см), которые хорошо впитывают воду, и протяните через горлышко бутылки так, чтобы их концы были в воде, а верхние части – в почве. Благодаря ткани почва будет постоянно влажной. Главное, регулярно проверяйте, достаточно ли воды в поддоне.

Из пластиковой бутылки легко сделать мини-парники для сеянцев. Просто обрежьте нижнюю часть изделия и вкопайте его в почву. Одновременно такая конструкция защитит растения от слизней.

Идея 2. Капельный полив из пластиковых бутылок

Можно использовать его и в теплице, и в открытом грунте. Шилом сделайте отверстия на 2 см выше дна и вкопайте бутылки на грядках. Более сложный вариант – сделать конструкцию из бутылок с трубочками и заглушками (как показано на схеме ниже) или совместить бутыли с капельницами.

Учитывайте структуру почвы. Чем более рыхлая земля на участке, тем меньше нужно делать отверстия, иначе вода будет быстро уходить. На глинистых почвах такой полив проводить сложнее, т.к. отверстия могут забиваться. Лучше использовать его на небольших грядках и ни в коем случае не заменять им полноценный полив.

gloriamarket.ru

Идея 3. Вертикальные грядки из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки помогут сэкономить место на небольших участках. В вертикальных конструкциях из двухлитровых бутылей можно выращивать цветы, травы, клубнику (садовую землянику), некоторые овощи. Читайте в нашей статье, как создать такую грядку без особых хлопот.

Идея 4. Ограды и бордюры из пластиковых бутылок

Нужно защитить клумбы и грядки от размывания? Используйте пластиковые бутылки! Засыпьте внутрь песок и вкопайте их по периметру посадок. При желании бутыли можно покрасить.

Красиво смотрятся вкопанные бутылки одного размера.

Идея 5. Кашпо из пластиковых бутылок

Выращивайте садовые и комнатные растения в бутылках разного размера. Можно расставлять такие кашпо в саду или подвешивать на крыльце. Дополнительный декор позволит преобразить даже самые невзрачные бутылки.

Идея 6. Пластиковые бутылки для защиты растений

Из бутылок можно сделать отличную защиту от грызунов. Для этого возьмите две бутылки, срежьте у них дно и верхние части, а основу разрежьте вдоль. Оберните пластиком стволы и закрепите конструкцию скотчем и веревкой. Для устойчивости нижнюю часть немного прикопайте.

Разрежьте бутылку на несколько фрагментов и вкопайте их около растений. Теперь слизни и медведки урожаю не страшны!

Пластиковые бутылки можно использовать для изготовления ловушек. Отрежьте донышко бутылки и налейте в него пиво – готова отличная приманка для слизней. Или сделайте ловушку для мух. Для этого обрежьте бутылку на треть, как показано на схеме ниже, переверните верхнюю часть и вложите в основание, предварительно сняв крышку. Закрепите части степлером, скотчем или суперклеем по краю. Через горлышко налейте сахарный сироп, забродивший сок, мясной бульон и т.д.

Идея 7. Садовый инвентарь из пластиковых бутылок своими руками

Из пластиковых бутылок получаются отличные метелки, которыми удобно сметать листья и мусор, очищать садовые дорожки. Для одной метелки нужно шесть бутылок. Вымойте их, снимите этикетки. Затем отрежьте горлышки и днища у четырех бутылок и разрежьте каждую на полоски по 5 мм, начиная от дна к горлышку. У пятой бутылки отрежьте дно, а горлышко оставьте, нарежьте на полоски, как в предыдущем пункте. Насадите на пятую бутылку подготовленные четыре, должно получиться что-то наподобие пирамидки. От шестой бутылки отрежьте верхнюю часть и насадите на всю полученную конструкцию. Закрепите все проволокой и установите палку.

В хозяйстве всегда пригодятся небольшая лопатка или совок. Вырезать их можно из пластиковых бутылок. Идеи смотрите ниже.

i. pinimg.com

pinterest.at

ecologynow.ru

Идея 8. Теплица из пластиковых бутылок

Из большого количества пластиковых бутылей можно соорудить целую теплицу! Ее главные достоинства – легкость, прочность и отличная теплоизоляция.

hozsektor.ru

Подробнее о создании теплицы читайте в нашем материале.

Идея 9. Мебель из пластиковых бутылок

Мебель из пластиковых бутылок легко моется и необычно выглядит. Но придется потрудиться, чтобы сделать ее прочной и красивой. Лучше всего использовать какой-либо каркас, на котором будет удобно закрепить бутылки.

houseadvice.ru

Идея 10. Садовая дорожка из пластиковых бутылок

Некоторые дачники создают даже садовые дорожки из частей пластиковых бутылок, укладывая их в мокрый цементный раствор. Конечно, такая дорожка может показаться не очень удобной, зато она влагоустойчива и долговечна. Чтобы укрепить ее и сделать менее скользкой, можно попробовать комбинирование с другими материалами, например, камнями.

Идея 11. Рукомойник из пластиковых бутылок

Несколько таких рукомойников можно расположить по всему участку, и у вас всегда будет возможность быстро ополоснуть руки. Для изделия подойдет бутыль от 2 л. Просто налейте внутрь нее воды и закрепите на дереве с помощью веревок или проволоки. Чтобы помыть руки, слегка отвинтите крышку. А можно соорудить более хитрую конструкцию: из крышки и тубы от шприца, как показано на фото ниже. Тогда не понадобится даже отвинчивать крышку.

Дно можно делать съемным, чтобы быстрее наполнять бутыли водой.

Идея 12. Емкости для хранения из пластиковых бутылок

Для воплощения этой идеи вам понадобится много бутылок одного размера, желательно, объемных – от 5 л. Можно взять также использованные вымытые канистры или тару из-под стирального порошка. Проделайте в них широкие отверстия, скрепите вместе и разложите внутри всякие мелочи, которые должны быть под рукой: садовые перчатки, пакетики с семенами, веревки, маркеры для грядок и т. д. Подпишите емкости, чтобы еще проще находить нужные вещи.

Идея 13. Украшения из пластиковых бутылок 

Здесь открывается широкий простор для фантазии! Опытные мастера создают целые композиции из пластика, с пальмами и лебедями. Но и начинающим умельцам не стоит отказываться от затеи преобразить свой участок таким способом. Проще всего сделать цветы из пластиковых бутылок, для этого потребуется острый нож или ножовка.

Перед работой бутылки тщательно промойте и просушите. В зависимости от идеи, можно использовать материал самых разных расцветок. Вдохновляйтесь!

Украсят дачный участок и другие поделки из пластиковых бутылок. Попробуйте сделать веселых лягушат или забавных свинок.

Идея 14. Чучело из пластиковых бутылок

Чучело из пластиковых бутылок прекрасно будет выполнять свою работу: шелестеть, шуршать и тем самым отпугивать птиц, кошек и других животных от вашего урожая. Сделать такое изделие – довольно непростая задача, ведь надо постараться, чтобы все детали легко приходили в движение от ветра. Поэтому лучше всего соединять бутылки и другие части чучела резинками или проволокой. Емкостей понадобится несколько: самая крупная – для тела, поменьше – для головы. На каждую руку или ногу берите по 2-3 бутылки. Дополнительно можно прикрепить к огородному пугалу бусы из пластиковых крышек, колокольчики и т.д.

Идея 15. Птичья кормушка из пластиковой бутылки

Бюджетный вариант кормушки, которую легко вешать на дерево и наполнять. Содержимому будут не страшны ветер, дождь и снег. Лучше всего брать для кормушки пятилитровые бутыли, но подойдут и двухлитровые. Главное, не делайте боковое отверстие слишком узким и не располагайте его чересчур далеко от дна бутылки.

Что сделать из крышек от пластиковых бутылок

Что сделать из пластиковых бутылок, мы рассмотрели. Но иногда в ход идет бутылка, а вот крышка оказывается не нужна. Умельцы нашли применение и этому материалу. Например, из множества крышек можно выложить симпатичную садовую дорожку.

А вот еще одна идея – яркие занавески из пластиковых крышек. Делаются очень просто, а выглядят эффектно!

tvojdizajn.ru

Невзрачный забор или стену дома, беседку, баню и вообще любую дачную постройку можно украсить мозаикой из крышек. Крепить их нужно гвоздями, цементом или прочным клеем, в зависимости от материала основы.

Конечно, мы рассмотрели лишь малую часть того, что можно сделать из пластиковых бутылок. Фантазия дачников практически безгранична и, возможно, именно сейчас кто-то создает нечто новое и оригинальное. Будем рады, если вы поделитесь своими идеями в комментариях!

дом, теплица, забор, мебель, цветы, абажур (65 фото)

Количество мусора, которое каждый человек «производит», растет год от года. Проблема становится глобальной, так как летающие полиэтиленовые пакеты и валяющиеся везде пластиковые бутылки намозолили глаза уже всем. Горю, оказывается, можно помочь, да ещё и с пользой для себя. Во всяком случае, это касается бутылок из пластика. Вы удивитесь, какие разнообразные и, что немаловажно, полезные поделки из пластиковых бутылок можно сделать буквально за считанные минуты. Ну, или часы… Зависит от масштаба.

Содержание статьи

Постройки

ПЭТ (полиэтилентерефталат) — термопластик, из которого изготавливаются бутылки. Полезным будет знать его физические свойства:

• плотность — 1,38—1,4 г/см³,
• температура размягчения (t разм.) — 245 °C,
• температура плавления (t пл.) — 260 °C,
• температура стеклования (t ст.) — 70 °C,
• температура разложения — 350 °С.

Пластиковые бутылки очень удобны в использовании, но вредны для экологии, так как полиэтилен, из которого они сделаны, разлагается более 200 лет. Это же свойство, позволяет использовать практически бросовое сырье как строительный материал. Народные умельцы уже даже дома строят из пластиковых бутылок, а еще сараи, дачи, парники, теплицы, заборы. Отработаны различные технологии — подход вполне серьёзный.

Как построить дом из пластиковых бутылок

Основная идея — насыпать в бутылки сыпучий материал, закрутить их крышками и использовать как кирпичи. Наполняют бутылки песком, грунтом. Песок предпочтительнее, так как в грунте слишком много растительных остатков, которые могут гнить. Его надо просеять, высушить, наполнить бутылки, хорошо уплотнить, досыпать ещё до самого верха. Получаются своеобразные кирпичи.

Для строительства дома из пластиковых бутылок нужен будет раствор, которым заполняют промежутки между «кирпичами». Тут тоже есть варианты. Это может быть обычный раствор, который используют при кладке стен из кирпича, можно сделать глиняный раствор. Чтобы «кирпичи» держались в стене пока не схватится раствор, со стороны крышек их связывают бечевками. Позже эти «сетка» пригодится когда будете штукатурить стены. Они получаются неровными, так что без выравнивания не обойтись.

Делаем теплицу, сарай, парник

Из пластиковых бутылок можно построить теплицу или парник. В этом случае используют только прозрачный пластик, так как надо чтобы свет проходил в достаточном количестве. Для строительства сарая, наоборот, имеет смысл подобрать пластик потемнее — меньше будет видно что внутри.

Первая технология — одна в одну

Второе требование к бутылкам, как к строительному материалу — ровная форма. Такая, знаете, без выемок. Иначе сложить стены так чтобы они удерживали тепло, не получится — будет «сифонить» в фигурные вырезы. С бутылок удаляем этикетки, сушим. Еще необходимо заготовить штыри или пруты — на них нанизываются бутылки. Диаметр их небольшой, чтобы горлышко проходило свободно. Вот теперь можно приступать к строительству парника/сарая из пластиковых бутылок.

Для строительства теплицы или сарая по углам вкапывают столбы. Из бруса собирают рамки по размерам стен. Эти рамки будут основанием для бутылочных стен. Их (рамки) собираем на земле и в уже готовом виде крепим к вкопанным столбам. Когда будете делать рамки, не забудьте дверной проем и окна.

Процесс строительства начинается с обрезания дна. Обрезанные бутылки нанизываем на штыри, направляя горлышки в одну сторону. Вставляем бутылки с усилием, чтобы они стали очень плотно. Собрав ряд нужной высоты, крепим его к рамке. Крепить можно хомутами, вырезанными из металла полосками, гвоздями… Любым доступным для вас способом. Второй ряд прижимаем к первому, чтобы была небольшая деформация. В таком положении крепим. Так, ряд за рядом, собираем все стены, потом крышу.

По той же технологии можно сделать беседку. Но тут уже герметичность ни к чему, так что можно собирать фигурные и цветные емкости. Так даже интереснее получится (пример — на фото).

Вторая технология — сшиваем пластик

Бутылки тоже нужны будут ровные, прозрачные или желтые. Из них вырезают центральную часть, получая лоскуток пластика квадратной формы. Куски между собой сшиваются в длинные полосы. В полосе куски располагают так, чтобы они скручивались в одну сторону. Потом полосы сшиваются в полотна. Чтобы полотно получалось ровным, полосы располагают так, чтобы скручивались они в разные стороны. В результате они друг друга выравнивают. Готовые полотна прибиваются к каркасу. На этом строительство теплицы их полиэтиленовых бутылок окончено.

Такого плана «обшивка» для теплиц отлично переносит зимы, ее не надо убирать. За счет прошивки (много маленьких отверстий), нет абсолютной герметичности, что позволяет регулировать влажность. Топить такую теплицу вы не сможете, но осень она вам отодвинет, а приход весны ускорит.

Можно сшивать пластик для теплицы вручную, но это непросто. Легче будет тем, у кого есть некапризные швейные машинки. Справляются с такой задачей старые Подольские машины. С другими могут быть проблемы.

Забор и оградка

Сделать забор из пластиковых бутылок можно различными способами. Если вам нужна серьезная монолитная ограда, можно бутылки использовать как кирпичи. Технология такая же, как при строительстве дома. Чтобы избежать штукатурки (все-таки велик риск что она будет обваливаться) — подбирайте цвет пластика для получения необходимого русинка. Но в этом случае придется искать «стройматериал» одинакового диаметра или из разных размеров выкладывать узоры. В общем, процесс творческий, как ни посмотри.

Еще можно сделать из пластиковых бутылок заполнение для забора. Рамку изготовить, скажем, из древесины, а из фигурных емкостей и их частей придумать красивое заполнение.

Мебель из подручных материалов: утилизируем пластиковые бутылки

Из пластиковых бутылок можно сделать не только дом и ограду, их используют и как основу для мягкой мебели. Идея в том, чтобы для каркаса использовать не древесину, а пластиковые ёмкости. С закрученными плотно крышками они имеют высокую несущую способность, а собранные в блоки, вполне в состоянии выдерживать нагрузку до 100 кг и больше.

Хоть мебель делают разную, общий алгоритм действий одинаков:

• Подбираете «строительный материал» одинаковый по высоте, хорошо затягиваете крышки.
• Собираете блоки нужного размера, скрепляя их скотчем.
• Собрав основу требуемой формы, шьете чехол. Для мягкости добавляя мебельный поролон.

Весь фокус в том, чтобы бутылки одна к другой прилегали очень плотно и не двигались. Малейший люфт может привести к разрушению конструкции. Поэтому собирайте блоки не торопясь, тщательно закрепляя. Можно складывать бутылки послойно, закрепляя каждый слой в нескольких местах. Для внутренних слоев лучше применять двусторонний скотч — фиксация будет более надежной.

Пуфики/банкетки

Проще всего сделать из пластиковых бутылок пуфик или банкетку. Действуем по порядку, описанному выше. Надо найти бутылки одинаковой высоты Лучше если они будут и одинаковой формы — проще собирать. Из пластиковых ёмкостей с плотно закрученными крышками собираем основание в виде цилиндра. Желательно чтобы радиус основания был больше высоты бутылок — так банкетка не перевернется.

Далее необходимо вырезать две окружности из ДВП, которые будут чуть больше полученного радиуса основания — это «дно» и основа сидения. Закрепляем их при помощи скотча. Берем мебельный поролон и, по полученным размерам, вырезаем нужные запчасти. Чехол шьем из мебельной ткани, расцветка который подходит к интерьеру.

Такая банкетка может быть не только круглой. Вполне можно сделать и квадратную. А чтобы эта мебель не была слишком легкой, ее можно утяжелить, налив воды. Но вода — дело не слишком надежное. Лучше насыпать песка. И тяжелее, и надежнее.

Диваны, стулья, кресла

Если нужна мебель большей высоты чем одна бутылка, действуют как при создании стен для дома. Находят «материал» одинаковой формы и высоты. Первую бутылку оставляют целой, закручивают плотно пробку (можно насыпать песка чтобы не переворачивалась). У другой отрезают дно, насаживают одну на другую. Бутылка заходит на какое-то расстояние и дальше не движется, какие бы усилия вы ни прилагали. Если полученной высоты достаточно — отлично, если нет — надеваем следующую. Вот таким образом, собираете ряды нужной высоты, затем их скрепляете в блоки.

Есть ещё один способ. Он более надежен в том плане, что  бутылки держатся не за счёт сжатого воздуха, а за счёт механического упора. И стенки в них получаются двойные, что тоже важно. Минус — больше работы, большее количество исходного сырья необходимо. Весь процесс в пошаговой иллюстрации.

1. Берем бутылку, разрезаем примерно посередине высоты (верхняя часть с горлышком меньше).
2. Верхнюю часть горлышком (крышка накручена) вставляем до упора в нижнюю.
3. Берем целую, такого же размера и формы, вставляем её дном вниз в подготовленную конструкцию.
4. Третью разрезаем примерно наполовину и нижнюю часть надеваем на верхушку (с крышкой).

Из таких модулей собираем блоки нужной конфигурации, скрепляя их скотчем. Скотча не жалейте. Можно сначала скрепить по две бутылки, потом из сдвоенных собирать блоки больших размеров.

Поделки из пластиковых бутылок: такая мебель для дачи то что нужно

Все дело в деталях))

Не менее надежная конструкция, но требует тщательного расчета

Еще вариант

Как понимаете, при такой технологии остается много верхушек от бутылок (половина третьей бутылки). Их можно использовать делая другие поделки из пластиковых бутылок: цветы, более практичные вещи для хозяйства.

Способы изготовления цветов

Самые распространенные поделки из пластиковых бутылок — фигурки для сада и цветы. Про садовые фигурки читайте тут. Там есть и другие интересные идеи, но много собранно интересных зверушек, насекомых. А про цветы из пластиковых бутылок расскажем ниже — это, наверное, те поделки из пластиковых бутылок, которые доставляют больше всего удовольствия. Процесс простой, возможностей масса, результат — удивительный.

Вы, наверное, замечали, что донышко ПЭТ бутылки похоже на цветок. Все что надо сделать — найти бутылку красивого цвета, отрезать у неё донышко. Вот у вас уже и получился симпатичный цветок. В серединку можно добавить нарезанные из центральной части лепестки, сердцевину из нарезанной лапшой полосы пластика или приклеить внутрь бисер, но обо всём чуть подробнее.

Используем силу огня

Для работы нужны будут маркер, зажигалка или свеча (со свечой удобнее). Если есть, возьмите плоскогубцы, пинцет или пассатижи — держать заготовки во время обработки. Ещё нужны будут акриловые краски, может понадобиться клей и бисер. Весь процесс изготовления сводиться к нескольким шагам:

• Берем бутылку, на ней рисуем маркером контуры цветка. Рисовать можно на любой части. Просто лепестки будут изогнуты в разной степени.
• Вырезаем по контуру.

  Рисуем, вырезаем

• Зажигаем свечу и аккуратно подогреваем лепестки. Тут важно поймать момент и не расплавить пластик. Чуть сильнее нагревайте края, чтобы они немного оплавились, сформировав более естественный край лепестка.
• При помощи разогретого на огне шила, в середине полученных лепестков делаем дырочки.
• Красим акриловыми красками. Цветы получатся непрозрачными. Есть ещё краски для стекла (для витражей), но они дорого стоят, хотя получается красиво.

  Прогреваем на огне, придавая интересные формы

• Когда краска высохнет, можно собирать цветок, совмещая отверстия в центре, разворачивая лепестки так, как вам нравится. Закрепить их можно ниткой или тонкой проволокой с продетой пуговицей или большой бусиной. Пуговица или бусина — сердцевина. Можно совместить лепестки и скрепить каплей клея, а сердцевинку оформить нарезанной в лапшу полосой того же пластика (или другого цвета).
• Стебель можно сделать из проволоки зеленого цвета, а можно любую проволоку обернуть нагретой на огне свечи полосой зеленого пластика (по спирали).

Вариантов тут очень много. Просто начните делать. Сразу, может, получится и не идеально, но вы поймете, что и как можно исправить. Посмотрите ещё несколько картинок с пошаговыми фото процесса изготовления цветов из пластиковых бутылок.

Из донышка и одного-двух ярусов подогретых лепестков

Такое вот чудо сделать своими руками реально

Как бумажная выкройка превращается в пластиковый цветок

Процесс с пошаговыми фото

Самые простые

Для начинающих рукодельщиков можно попробовать делать цветы из пластиковых бутылок простых форм для украшения сада. В этом случае можно использовать и молочные ёмкости. Чтобы не красить пластик, поищите цветные. И не столь важно прозрачные они будут или нет. Их можно комбинировать, получая разные по форме цветы.

Для создания таких цветов используют часть возле горлышка. Ее разрезают, формируя лепестки. Дальше — чуть подогреть, придав нужный изгиб лепесткам, немного краски, сердцевина из оплавленного куска с резьбой (бутылка меньшего диаметра, пойдет и аптечная). Вот и получился лютик.

Ещё вариант — нарезать от горлышка на полоски равной ширины — 1-1,5 см, отогнуть их (прогрев немного у основания). Средний венчик сделать из боковой части молочной бутылки или покрасить прозрачный пластик акриловой краской.

Серединка — любая яркая. Тут — кусок пробки, но можно нарезать в тоненькую лапшу, скрутить рулончиком и потом нагреть. Получится мохнатая сердцевинка.

Тема, на самом деле неисчерпаемая. Цветы из пластиковых бутылок делают самые разные. От простых и незамысловатых, до очень реалистичных. Дело не столько в умении, сколько в разных вкусах и желаниях.

Полезные идеи для дома

ПЭТ ёмкости оказались настолько хорошим материалом, что из них делают очень много полезных вещей. В этом разделе мы собрали полезные поделки из пластиковых бутылок, которые можно использовать в хозяйстве.

Для кухни и не только

Если отрезать у бутылки ёмкостью 2–3 литра донышко, получается пиала или мисочка, а чтобы края её были ровными, их можно оплавить на разогретом утюге. Но чтобы подошву не пришлось потом чистить, используйте специальную силиконовую накладку. Если её нет, можно сделать это через лист пергамента для выпекания.

От той же бутылки отрезаем часть с резьбой. Вокруг резьбы должно остаться 1-2 см пластика (края оплавляем по известной уже технологии). Теперь не составит труда герметично закрыть любой пакет: пропускаем его через отрезанное горлышко, заворачиваем наружу, закручиваем крышку.

Из нижней части бутылок, прикрепленных к планке, получается отличная полка для газет (фото справа). Так же можно хранить зонты.

Из нарезанного на полосы пластика можно сплести разной формы ёмкости. Бутылки нужны ровной формы, с толстыми стенками. Их нарезают на полосы определенной толщины. Резать надо по спирали — в результате получаются довольно длинные полосы. Если их длины не хватает, они отлично сшиваются.

Абажуры

Можно даже сделать абажур, но при одном условии: использовать подобные поделки из пластиковых бутылок будете в светильниках со светодиодными лампами — только они почти не нагреваются. С остальными лампами пластик несовместим. Опишем три способа сделать абажур из пластиковой бутылки.

Первый. Нужна бутылка большой ёмкости. Её расчерчиваем на полосы одинаковой ширины. В начале и в конце каждой полосы разогретым паяльником или накаленным на огне гвоздем проделываем отверстия. В это отверстие вставляем ножницы, режем. Получаются ровные полосы.

Когда полосы нарезаны, в дне тоже проделываем отверстие, через горлышко пропускаем толстую леску, выводим через отверстие в дне, с обратной стороны крепим декор. Можно — пуговицу, можно — камешек подходящего цвета. Теперь потянув за леску, получаем интересной формы абажур. В него можно поставить лампочку небольшой мощности.

По похожей технологии сделан другой абажур. Но тут нарезали на полосы часть бутылки с горлышком, полосы завернули и закрепили на горлышке. Для придания нужной формы место сгиба можно немного прогреть над пламенем свечи или зажигалки. Полученные «цветы» крепим на основание. Вот и получим необычный дизайн.

Ещё делают абажуры из донышек. Надо найти достаточное количество одинаковых бутылок, отрезать у них дно, склеить между собой при помощи универсального клея (выбирайте прозрачный). Главное, чтобы он клеил пластик и быстро застывал.

Вазы для цветов

Сделать вазу из пластиковой бутылки — что может быть проще… Просто отрезать горлышко и готово. Но есть техника, которая позволяет получить узорные стенки. Вам понадобится паяльник с самым тонким жалом. Мощность у него должна быть не слишком высокой. Дальше все просто: при помощи разогретого жала выжигаете узоры.

Волшебно! Чтобы рисунок проявлялся ярче, берем акриловую краску и красим полученную красоту. Краска может быть в обычной банке, но быстрее и удобнее работать баллончиком.

Фото-идеи

Поделки из пластиковых бутылок настолько обширная тема, что рассказать обо всем невозможно. Что приятно, зная несколько приемов, вы без труда узнаете как и что надо делать глядя только на фотографии. Так что тут мы собрали несколько идей, которые показались нам интересными.

Поделки из пластиковых бутылок — 69 фото идей изделий из пластика для сада, дачи, огорода

Большинство современных напитков продается в пластиковой таре. Это самый легкий, но объемный мусор, который занимает много места и порой скапливается на даче в больших количествах. Но если подключить фантазию, то пластиковые бутылки можно превратить в доступный материал для оригинальных изделий, которыми можно украсить дачу. Методам изготовления таких поделок и посвящена настоящая статья.

Какими особенностями обладает пластик

Различные виды пластика разлагаются в течение 100-500 лет, поэтому изделия из него прослужат долгие годы. К тому же пластик легко обрабатывается доступными инструментами (ножницы, ножи, шило, клей и т.д.), и поэтому сделать интересные вещи их него несложно.

Крышки от бутылок также можно использовать для различных видов декора. Пластик безопасен, поэтому можно без опаски создавать из него поделки для детей.

Идеи для садового декора

Это, пожалуй, самое широкое применение пластиковых бутылок. Для оформления садового участка не нужно быть мастером, достаточно просто пофантазировать и прочитать полезные советы.

Ограждения для клумб различной формы и грядок

Этот вариант оформления грядок не только красив, но и полезен: земля с них не осыпается, дождями не размывается, вид яркий и привлекательный. Для оформления нужно собрать много пластиковой тары одинакового размера, засыпать в них песок, а потом снова закрыть крышками.

Затем, прикапывая бутылки в землю вокруг грядки, создаем «заборчик». Можно сделать грядку прямоугольной, овальной или любой причудливой формы по замыслу автора. Готовый бордюр можно покрасить краской в различные цвета, получится неповторимый огород, который будет радовать глаз весь сезон.

Цветы и бабочки для украшения дачи

Для изготовления цветов нужно отрезать у них горлышки у подготовленных бутылок. Разрезая горлышки вдоль, но не до конца, можно получить лепестки (обычно 6-8 штук), закруглив их по краям. Затем края лепестков надо опалить на зажженной свече, они становятся ровные.

Отгибая лепестки, опаляем их у основания, в это время отогнуть и придать форму. Когда пластик нагревается, он очень хорошо поддается формированию в различные изделия. Стебель для цветов можно сделать из проволоки, из нее же, более тонкой, и бисера – тычинки. Скрепить все составляющие можно клеем и проволокой, используя шило для прокалывания пластика.

Для изготовления бабочки необходимо сначала вырезать шаблон из бумаги. Нужно отрезать от бутылки донышко и горлышко, оставив только середину, разрезав ее вдоль. Прогладив середину утюгом, подложив лист бумаги, можно получить ровную поверхность. Подложив шаблон, надо нарисовать бабочку на заготовке, вырезать ее и согнуть вверх крылышки. Декорировать можно лаком и красками по желанию.

Зоопарк в саду

Из бутылок можно сделать различных животных. Например, чтобы сделать крокодила, нужно две бутылки емкостью 1,5 л разрезать пополам, а затем так, чтобы до горлышка осталось 7 см. Затем вставить бутылки друг в друга. Края нужно соединить так, чтобы тело было слегка согнутым, так крокодил будет выглядеть более естественно. Крышки будут служить ножками. Лапки и зубчики на спине вырезать из картона. Все детали склеить клеем и раскрасить красками.

Свинок делать очень просто. Нужно вырезать ушки, загнуть их, приклеить хвост и раскрасить. Свинки готовы. Бутылки из-под кока-колы имеют особую форму, низ ее похож на приталенное тело животного, поэтому из них легко сделать, например, пингвинов.

Нужны две бутылки: из нижней части первой получится тело пингвина, у второй понадобится только донышко, оно будет служить шапочкой. Теперь можно брать кисточки и раскрашивать зверюшку как душе угодно. На шапочку можно приклеить помпон, а вокруг шеи завязать шарфик. Получится очень весело.

Так можно собрать целый зоопарк, благодаря которому на даче будет не скучно.

Домашние «полезности» из пластика

Из бутылок можно делать не только красивые, но и полезные вещи для дома. Если проявить фантазию и смекалку, то яркие, красивые, необычные вещи пленят ваших домочадцев и соседей.

Шторы и занавески

Здесь подойдут бутылки разных размеров, для цветочков пригодятся донышки, а из самой бутылки можно нарезать листиков. Нарезанные цветочки и листики можно покрасить, можно оставить прозрачными. Нужно нанизать их на нитку и повесить в садовом доме, в беседке, на веранде, даже в предбаннике.

Умывальники и боксы

Умывальник из бутылки – очень простая и удобная вещь. Сделать ее элементарно просто: отрезать донышко (если срезать не до конца, то получится умывальник с крышкой, которая защищает воду от попадания листьев и пыли), и прикрепить к стволу дерева или к стенке сарая. При необходимости вымыть руки достаточно просто приоткрыть крышку. Можно заполнить бутылку целлофановыми пакетами – получится оригинальный бокс.

Тапочки

Пошаговое описание изготовления тапочек из бутылки:

• вырезать подошвы под нужный размер;
• скроить верхнюю часть соответствующего размера;
• дыроколом продырявить дырочки по всему периметру подошвы и верха;
• обшить крючком по периметру тапочки, одновременно соединяя верхнюю часть с подошвой;
• верхнюю часть можно украсить по желанию любыми материалами.

Тапочки готовы!

Ловушки для насекомых

Отрезав горлышко бутылки, нужно вставить его в нижнюю часть бутылки горлом вниз. Затем необходимо налить в нее специально приготовленный сироп. Такую ловушку оставляют на неделю нетронутой, насекомых слетается огромное количество. Через неделю готовят новый сироп.

Можно изготовить еще много полезного. Проделав в верхней части бутылки круглое отверстие по размеру кисти руки, можно использовать ее как органайзер для крепежа. Проделав в донышке дырочки и вкопав бутылки в землю рядом с культурными растениями, можно получить устройство для глубинного полива. А уж горшки для цветов, подсвечники и вазы, воронки и кормушки для птиц, детские игрушки легко вырезать любой формы и любых размеров.

Постройки из пластиковой тары

Некоторые садоводы строят из бутылок настоящие парники, теплицы, беседки и даже домики. Для справки: на постройку теплицы понадобится 500-1000 бутылок. Технологий строительства существует несколько. Самая распространенная такова: у бутылок нужно отрезать дно, потом бутылки надеваются на рейки. Полученные планки крепятся друг с другом, а затем с подготовленным заранее каркасом из деревянных брусков. Теплица получается легкой, долговечной, дешевой и легко ремонтируемой.

Для сооружения беседки и домика, конечно, потребуются и дополнительные материалы, но такая постройка тоже имеет право на существование.

Невозможно не сказать и о том, что, не выбрасывая отработанный пластик, а изготавливая из него интересные, красивые и полезные вещи, человек улучшает экологию планеты. А для своей семьи создает разнообразные и неповторимые красивые вещи. Было бы желание и неленивые руки.

Фото идеи самодельных поделок из пластиковых бутылок

Украшения и поделки из пластиковых бутылок для своего сада: мастер-классы

Казалось бы, пластиковая бутылка – такая обыденная вещь, но когда-то она была на вес золота – наши бабушки и дедушки бережно складывали драгоценную тару на балконе, чтобы использовать вместо молочного бидончика или баночки для хранения компота. Сейчас ПВХ бутылок – пруд пруди, вот человечество и призадумалось, ведь скоро из-за пластиковых емкостей негде шагу будет ступить. Как же приспособить все это обилие пластмассы с пользой для дела? Самые удивительные идеи с использованием издержек пищевой и химической промышленности – это плавающие острова и огромные инсталляции, жилые дома и энергосберегающие системы, созданные из множества ненужной пластиковой тары. Предлагаем вам приобщиться к глобальному буму пластиковой бутылки. Оцените оригинальные поделки для сада из отработанной упаковки, которые мы вам предлагаем, как идейную базу для дальнейшего творчества на пути к созданию удивительного и необычного дачного дизайна.

Животрепещущая проблема всех дачников – закладка дома и вспомогательных построек на садовом участке в условиях небольшой площади земельного надела и ограниченных денежных средств. К тому же, сезонное предназначение дачи не предполагает возведение капитальных строений «на века».

Итак, предприимчивый народ решил приспособить в качестве строительного материала прозаичную пластиковую бутылку. Стены домов, беседок, теплиц, прочих садовых сооружений выкладываются традиционно – в шахматном порядке с применением цементного раствора, только вместо кирпича используется ненужная пластиковая тара, заполненная песком.

В поддержание такого, не совсем привычного эко-стиля, можно сделать разнообразные поделки из бутылок для сада, чтобы  дизайн участка был решен в едином ключе. Давайте рассмотрим в деталях, как можно превратить свою жизнь в более простую и комфортную при помощи ПВХ емкостей.

Дачный дом

Несмотря на кажущуюся простоту постройки здания из пластиковой тары, присутствуют некоторые нюансы, которые вам необходимо учесть, если вы решите возводить дачный дом собственными руками. Вот пара-тройка полезных советов:

• Между рядами кладки заложите армирующую сетку – адгезия раствора с поверхностью бутылки улучшится.
• Не забывайте, что пластик не контактирует с цементом, как кирпич, поэтому проделайте в таре мелкие отверстия – так раствор начнет взаимодействовать с песком внутри бутылки и стена станет прочнее.
• В процессе кладочных работ фиксируйте бутылки веревкой или проволокой, чтобы ряды не разъезжались.

Учтите, что пластику свойственно разрушаться под воздействием мороза и жары, особенно от перепадов температуры, поэтому будьте готовы, что через какое-то время – 5-10 лет стены постройки начнут «обратный отсчет».

Используя бутылки из ПВХ в качестве строительного материала, можно построить эконом-дом на даче

Цилиндрическая форма пластиковых бутылок позволяет строить дома и беседки, круглые в плане

Помимо несущей конструкции дома из пластиковой тары, этот универсальный строительный материал, как оказалось, можно применить для кровельных работ. Предлагаем вам два варианта крыши из отслуживших «свое» ПВХ емкостей:

1. Пластиковая черепица. Для изготовления этого нехитрого кровельного покрытия необходимо спрессовать пластиковые бутылки. Если этот процесс производить без легкого нагрева пластика, то тара просто растрескается, поэтому проще всего выложить сырьевой материал на солнце, а затем сплющить емкости. Монтаж ПВХ модулей выполняется обычными саморезами к каркасу с укладкой материала в несколько слоев. Из такой черепицы можно с легкостью сформировать конусообразную кровлю для беседки или бани.
2. Пластиковый шифер. Из цилиндрической части пластиковой бутылки достаточно легко сделать что-то на подобии шиферного покрытия для крыши. Для этого необходимо отрезать от тары дно и горлышко, разрезать среднюю часть емкости вдоль и пополам, соединить образовавшиеся элементы ПВХ клеем, формируя волнообразную поверхность.

Если же вы решили возводить дом из дерева, кирпича или на вашем дачном участке уже существует жилая постройка, взяв в руки пластиковую бутылку, проявите фантазию – украсьте фасад необычным декором из пластмассовых пробок. Сложный геометрический орнамент, цветочный узор или немного наивные «мультяшные» животные – выберите для себя любой стиль, который подходит вам по духу.

Интересное решение проблемы дачного жилища – строительство дачного дома из контейнера, об этом читайте: https://diz-cafe. com/postroiki/achnyj-dom-iz-kontejnera.html

Из пластиковых бутылок вполне доступно сделать кровлю для дачи – либо в виде черепицы, либо на подобии шифера

Яркие пластмассовые крышки от использованной тары позволят придать фасаду дачного дома выразительный колорит

Декор из бутылочных крышек для фасада дачного домика придаст постройке индивидуальность

Беседки, теплицы, перголы

Самое рациональное применение пластиковых бутылок для сада – это не только поделки, призванные украсить его, но и более значимые вещи, например, теплицы или беседки. К чему покупать дорогостоящий поликарбонат для постройки теплицы, если ПВХ, из которого производят тару – это практически тот же материал?

Зачем обустраивать теплицу еще более дорогим, чем слоистый пластик, стеклом, если есть ненужные бутылки? Преломляя солнечные лучи, ПВХ тара выполняет те же задачи, что и стекло с поликарбонатом, к тому же – это самый экономичный вариант для строительства теплицы, какой только можно отыскать.

Экономичный вариант обустройства беседки или теплицы на даче – постройка из пластиковых бутылок

Если вам наскучила традиционная прямоугольная в плане беседка, сделайте ее в виде полусферы при помощи металлического каркаса и пластиковых бутылок

Соорудив каркас из дерева или металла, вооружитесь раскаленной спицей, дрелью или молотком с гвоздями. Одним из способов проделайте в дне и пробке пластиковой бутылки отверстия и наденьте пластиковые сосуды на леску или проволоку, длина которой будет чуть больше высоты постройки. Полученные элементы натяните и закрепите на поперечинах каркаса – так вы сформируете стены теплицы или беседки. Дополнительно можно зафиксировать вертикальные модули в поперечном направлении, обвязав бутылки в пределах одного ряда проволокой. Используя емкости разного цвета, попытайтесь создать какой-либо орнамент – так вы разнообразите бесцветную массу стен из прозрачного пластика.

Что еще можно построить из пластиковых бутылок для сада? Самый легко возводимый вариант малой архитектурной формы из пластиковых бутылок в саду – облегченная беседка – пергола, которая служит, обычно, как каркас для вьющихся растений. Однако, несмотря на то, что весной и летом конструкцию перголы скроют плетущиеся розы или плющ, зимой ее остов оголится и будет смотреться не очень удачно. Чтобы избежать подобного явления, можно облагородить конструкцию перголы пластиковыми бутылками природного оттенка – коричневого или зеленого. Коричневатые цвета ПВХ отдаленно напоминают древесину, а травянистые – оживят облик сада в холодное время года.

Заборы, ограждения, ворота

Немало финансов можно сэкономить, если использовать пластиковые бутылки для обустройства ограждения садового участка. Используя тот же принцип, который был описан в строительстве беседки, вместо профнастила, сетки-рабицы или поликарбоната используйте для заполнения пространство между столбами забора пластиковую тару.

Немного творчества и усердия – граница вашего сада станет не только непроходимой, но и экстравагантной, привлекающей внимание. Если же забор уже был возведен ранее, новое звучание ему придаст цветочный декор из пластиковых бутылок – самый естественный вариант для сада.

В поддержку дачным строениям из пластиковых бутылок, соорудите забор с применением тех же емкостей для цельности ландшафтного дизайна

Разноцветные цветы, вырезанные из пластиковых бутылок, освежат и украсят старый забор или дачную постройку

Навес для авто

Извечная проблема авто-владельцев – выделение места на земельном участке для стоянки машины или нескольких транспортных средств – велосипедов, скутеров или квадроциклов. Не всегда проект компактного частного или дачного дома предполагает помещение для авто, поэтому возникает необходимость постройки отдельно стоящего гаража или навеса. Строительство данных сооружений обходится недешево и многим не по карману, вот и стоит машина под палящим солнцем, открытая ветрам, дождю и снегу. На помощь в этой ситуации приходят обычные пластиковые бутылки – бросовая, никому не нужная тара, позволяющая без страха экспериментировать, не боясь испортить строительный материал. Если что-то не получится и бутылка придет в негодность, всегда можно взять другую и не потерять при этом ни копейки.

Также будет полезен материал о вариантах устройства стоянки для машины на даче: https://diz-cafe.com/postroiki/stoyanka-dlya-mashiny-na-dache.html

Навес для авто из пластиковых бутылок не только выполнит свою непосредственную функцию, но и внесет оригинальный акцент в дачный ландшафт

Итак, из пластиковых бутылок вы можете сформировать пластичную структуру, необычную по своей конфигурации и выполняющую сразу же несколько функций – она создаст защитную плоскость от осадков, солнца и, одновременно, украсит ваш сад. Ничего сложного в формировании навеса из бутылок нет – он вполне может быть сделан своими руками.

Вначале, в емкостях из пластика нужно проделать сквозные отверстия, точнее, лучше всего их прожечь раскаленным прутом, а затем надеть бутылки на леску, веревку или проволоку, соединяя их в ряды. Между собой последовательности бутылок скрепляются перпендикулярными связями посредством еще одной пары отверстий и выбранного ранее материала для “прошивки”. Таким образом, получается подвижная поверхность, напоминающая «бутылочную ткань», которую остается  присоединить к металлическому либо деревянному каркасу при помощи подвесов разной длины для создания волнообразного эффекта.

Важно знать! Учитывая, что пластиковая бутылка – это своеобразная линза, преломляющая свет аналогично стеклу, желательно прокрасить дно емкости, чтобы задержать прямые солнечные лучи.

Солнечный коллектор

Наверняка вы сталкивались с тем, что на даче нет центрального водопровода, котлом вы обзавестись не успели, а после тяжелого дня по уходу за садом так хочется принять не ледяной душ, а помыться теплой водой. Предлагаем вам попробовать сделать для своего участка летний душ с энергосберегающей системой – солнечным коллектором из ПВХ бутылок. Принцип действия подобного нагрева воды основан на, так называемом, «термосифоне» – более плотная горячая вода движется вверх, менее плотная холодная – вниз. Разработчик системы – бразильский инженер, получивший патент за изобретение, утверждает, что 1 м² солнечной панели будет достаточно для купания 1 человека.

Из пластиковых бутылок вы можете собрать солнечную панель и забыть, что такое ледяная вода в летнем душе

Холодная вода, поступающая из бака в солнечны коллектор, возвращается обратно уже нагретой

Расходные материалы и инструменты для изготовления коллектора из пластиковых бутылок:

1. 2- литровые пластиковые бутылки – 60 шт.;
2. 1-литровые пакеты из-под молока – 50 шт.;
3. Труба ПВХ 100 мм – 70 см;
4. Труба ПВХ 20 мм – 11.7 м;
5. Уголок  ПВХ 20 мм – 4 шт.;
6. Тройник 20 мм ПВХ – 20 шт.;
7. Заглушки 20 мм ПВХ – 2шт.;
8. ПВХ клей;
9. Черная матовая краска;
10. Кисть;
11. Наждак;
12. Скотч;
13. Резиновый молоток, лобзик по дереву.

Пластиковым бутылкам необходимо отрезать дно и вставить одна в другую. 100-миллиметровые ПВХ трубы используются для формирования прямоугольного каркаса солнечной панели, 20-миллиметровые трубы режутся на отрезки 10х1 м и 20х8.5 см и собираются в единую конструкция при помощи тройников. Черной краской прокрашиваются метровые отрезки трубы и молочные пакеты, которые подкладываются под бутылки для улучшения поглощения тепла.

Солнечные панели из пластиковых бутылок должны быть расположены на расстоянии минимум 30 см ниже накопительного бака с водой на южной стороне стены или крыши. Для оптимизации поглощения тепла панели должны быть установлены под углом, который вычисляется так: к вашей географической широте прибавьте 10°. Рекомендуется каждые 5 лет пластиковые бутылки в панелях заменять новыми, так как через некоторое время пластик становится непрозрачным, а это снижает его теплопроводность.

Еще одна энергосберегающая идея «приплыла» к нам из жаркой Бразилии под названием «1 литр света». Суть данной инженерной мысли в плане того, как осветить помещение без окон в солнечный день, поражает своей простотой – достаточно лишь герметично интегрировать в крышу пластиковую бутылку – но не пустую, а с водой. Именно вода, преломляя лучи солнца, наполнит комнату без естественного освещения ярким светом.

Набрав в пластиковую бутылку воды и врезав ее в крышу дома, вы всегда будете иметь яркий источник света в помещениях без естественного освещения

Выращивание и полив растений

Пластиковые бутылки будут полезны в саду не только для построек или декора, а и непосредственно в деле выращивания растений, цветов и овощей. Вырезав в емкости отверстие и засыпав в нее земли, вы можете использовать пластиковую тару для выращивания рассады. Только не забудьте просверлить в ваших новоиспеченных горшках дырочки для дренажа и побеспокойтесь об отводе воды.

Приклейте к пластиковой бутылке пробки – у вас получатся смешные человечки вместо скучных горшков для выращивания рассады

Емкостям для выращивания растений можно придать немного колорита, раскрасив их витражными красками или украсив бутылочными пробками. Если же ваша дача невелика по площади – попробуйте создать вертикальное озеленение – подвесьте пластиковые горшочки из бутылок на леске под стеной. Так вы украсите глухую невыразительную плоскость и сэкономите место.

О том, какие растения лучше всего подойдут для вертикального озеленения, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/rasteniya-dlya-vertikalnogo-ozeleneniya.html

Для создания горшков под рассаду и цветы подойдут не только пластиковые бутылки из-под напитков, но и разноцветные емкости, оставшиеся после использования бытовой химии

Сделайте множественные отверстия в пластиковой бутылке – это позволит вам получить на даче устройство для капельного полива

Бутылки из ПВХ также сослужат службу в процессе полива сада, если вы проколете в дне бутылки миниатюрные отверстия и прикрепите емкость к шлангу, у вас получится неплохой инструмент для капельного полива. Снабдив же доморощенный распылитель воды из бутылки колесами от старой детской машинки или коляски, вы сможете перемещать поливочную машину по саду.

Немало хлопот дачникам доставляет уход за мебелью в садовом доме и на улице – постоянное соседство с землей негативно сказывается на внешнем виде диванов, кроватей и кресел. Соорудив дачную мебель из пластиковых бутылок, вы забудете о том, что такое неряшливая обивка, которую так тяжело привести в порядок за городом, вдали от служб сервиса и химчисток. Сами емкости и пробки – это уникальный материал для производства мебели собственными руками – прочной и простой в уходе.

Из пластиковых бутылок можно собрать достаточно практичную мебель для сада и дома

Стулья и столик для дачи из пластмассовых пробок – это экономичное решение для уличной мебели

Удобный пуфик для дачи получится из ненужной пластиковой тары, обернутой паролоном и обтянутой обивочной тканью

Пару десятков пластиковых бутылок, металлический каркас – и удобное кресло для сада и дачи перед вами

Это любопытно! Мебель для дачи можно делать и из поддонов (паллет): http://diz-cafe.com/postroiki/mebel-iz-poddonov-svoimi-rukami.html

Осветительные приборы для садового участка  – это еще одна графа расходов, которую, зачастую, дачники игнорируют. С пластиковой бутылкой проблема освещения решается в минуту. Возьмите цветную канистру от бытовой химии, отрежьте горлышко и заправьте внутрь патрон с лампочкой – светильник для дачи готов. Более сложную конфигурацию плафона создайте путем деформации пластиковых бутылок нагревом, оплавлением краев и раскрашиванием в различные цвета. Оригинальные светильники из ПВХ тары прекрасно заменят промышленные аналоги, а также украсят и ваш дом, и садовый участок.

Чтобы создать оригинальный дизайн светильников для дачи, достаточно их раскрасить витражными красками или немного деформировать

Из пластиковых бутылок могут получиться необычные уличные светильники для дачи – источником света в них служат и электролампы, и свечи

При создании украшений для сада из пластиковых бутылок, в ход идет все – емкость целиком, донце и горлышко, средняя часть и вырезанные фрагменты, а особенно популярны пробки. Из них получается очень выразительный декор для сада – дорожки и оформление пустующих плоскостей дома или забора. Еще одним незабываемым украшением участка могут стать инсталляции из ПВХ емкостей – объемные и плоскостные фигуры животных, растений. Клумбы и бордюры, ограничивающие посадку разных видов цветов, с успехом могут быть выполнены из той же пластиковой тары. А чтобы ваш слух всегда услаждало пение птиц, повесьте на деревьях кормушки и поилки для пернатых, сделанные собственными руками из ПВХ бутылок.

Разноцветные пробки от пластиковых бутылок служат прекрасным материалом для создания плоскостных композиций в дачном ландшафте

Примеры устройства клумб

Без сомнения, основное украшение дачного участка – это цветы, сформированные в клумбы или растущие в живописном беспорядке. Особую “огранку” клумбе придают невысокие бордюры, очерчивающие ее форму и придающие цветочной композиции завершенность.

За неимением камня или кирпича, традиционно применяемых для формирования бордюра, закопайте по границе клумбы пластиковые бутылки горлышком вниз – вы получите незамысловатое ограждение для цветочной посадки. Удачное решение для теневых зон садового участка, где ничего не хочет расти – оригинальные клумбы из ПВХ емкостей, разнообразных по форме и колористике.

Обустройте при помощи клумбы из пластиковых бутылок теневые или заболоченные зоны сада

Маленькая клумба в виде божьей коровки смотрится ярко и необычно

Пластиковые бутылки зеленого цвета отлично подойдут при формировании бордюра для клумбы

Статья в тему: Клумбы из бутылок своими руками: как можно применить пластик в саду?

Садовые дорожки

Вопрос прокладки садовых дорожек всегда непрост – и грунт укрепить нужно, и декоративный материал прикупить – в результате, получается немалая сумма. А по грязи ходить так не хочется. Пока вы аккумулируете денежные средства и присматриваетесь к покрытию для дорожек, предлагаем вам временный вариант для их обустройства с минимальными затратами. Залейте тропинки на даче тонким слоем цементного раствора и погрузите в него крышки от пластиковых бутылок – за счет рифления по боковой плоскости, они хорошо закрепятся в строительной смеси.

Прозаичная цементная дорожка может превратиться в живописное панно благодаря многоцветным пластиковым крышкам

О том, как сделать дорожки на даче своими руками подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/dekor/dorozhki-na-dache-svoimi-rukami.html

Декоративные инсталляции

Достаточно популярное направление декорирования садового ландшафта – создание объемных инсталляций из различных подручных материалов, включая и пластиковые емкости. Однако, здесь нужно не абы какое умение и терпение, ведь необходимо выложить либо целые емкости, либо вырезанные из них детали по определенной схеме.

Самый выразительный декор для садового ландшафта – объемные инсталляции из пластиковых бутылок

Предлагаем вам сделать на даче не очень сложную инсталляцию из пластиковых бутылок в виде новогодней елки. Хотя Новый год еще далеко, как говорится, готовь сани летом – подумайте заранее о новогоднем убранстве вашего сада. Конечно же, елка – основной атрибут зимнего праздника, без которой невозможно создать по-настоящему приподнятую, новогоднюю атмосферу. Как быть, если на вашем участке нет хвойных деревьев, да и вы не приветствуете традиционную рубку леса в преддверии Нового года? Отличное по своей простоте и экологичности решение – создание елки из пластиковых бутылок.

Основа такой композиции – жесткий стержень, к которому бутылки можно подвесить или надеть на проволоку и обкрутить, создать яруса из окружностей, привязать или установить вспомогательные опоры и сформировать шатровую форму дерева.

Не обязательно делать елку из пластиковых бутылок стандартного зеленого цвета – она может быть собрана из емкостей в любых оттенках

В ход пойдут и целые пластиковые бутылки, и донышки, и нарезанные детали емкости. Сами бутылки можно деформировать, оплавлять, красить в необычные цвета – в общем, есть, где разгуляться фантазии и изобретательности. Бутылочные крышки тоже не сбрасывайте со счетов – из них получатся необычные гирлянды и миниатюрный декор.

Кстати, елку не обязательно прятать или демонтировать на летний сезон – если вы выберете конусообразную форму дерева, то внутреннее пространство конструкции сослужит вам службу в жаркие дни в качестве беседки или станет местом для детских игр. Из отслуживших свое зеленых бутылок от спрайта можно сделать миниатюрную елочку для дома, достаточно лишь нарезать “лапшой” изогнутые плоскости пластиковой тары и наклеить их на основание.

Из старых и ненужных вещей тоже можно сделать украшения для дачного участка, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ideas/ukrasheniya-iz-staryx-veshhej.html

Кормушки и гнезда для птиц

Один из видов садового декора, совмещающий в себе много функций – кормушки, гнезда и поилки для пернатых. С любовью сделанная кормушка и сад украсит, и птиц привлечет – они же отплатят вам за добро веселым щебетанием, уничтожая заодно садовых насекомых-вредителей.

Создайте из пластиковых бутылок гнезда, поилки и кормушки для птиц и окрасьте из в естественные цвета

Гнезда и кормушки для птиц станут полезным украшением вашего сада

Статья в тему: Как сделать кормушку для птиц: устройство нескольких видов кормушек своими руками

Помимо садового декора, пластиковая бутылка хороша для создания экстравагантного оформления интерьера дачного дома. Яркие панно для стен и мебели, перегородки и ширмы, даже портьеры – все это вы вполне можете сделать самостоятельно из ПВХ емкостей. Подобные украшения для дома смотрятся достаточно самобытно и оригинально, по крайней мере, ничего похожего вы ни у кого не увидите. Вкладывая душу в декорирование дачного домика, вы получите удовольствие и от творческого процесса, и от результатов своей фантазии в сочетании с умением.

Обрезав прозрачным пластиковым бутылкам донышки и соединив их тонкой проволокой, вы получите воздушные ширмы для разделения пространства дачного дома

Радужная занавеска для входной двери собрана из обычных бутылочных пробок, а выглядит очень оригинально

Раскрасить интерьер дачного дома во все оттенки радуги вам помогут пластиковые крышки от бутылок

Игровые площадки

Игровые площадки на земельном участке – не только приятная вещь для организации досуга, это еще и определенный элемент декора сада. Яркие качели и горки, поля для мини-гольфа и сказочные домики позволят создать приятную атмосферу для пребывания ребенка на даче.

Пластиковые бутылки помогут отделить территорию для детских игр, а также послужат базой для создания интересных игрушек

Обустройте у себя на даче поле для игры в крокет, а ворота сделайте из пластиковых бутылок

Статья в тему: Детская площадка на даче: что можно соорудить для ребенка своими руками?

Лодки и плавсредства

Наверняка поблизости вашего садового участка протекает речка или есть озеро. Если это так, то ваш отдых на берегу водоема станет более увлекательным, если у вас появится средство передвижения по воде. Добраться до безлюдного островка, отправиться на водную прогулку или порыбачить – нет ничего проще, когда есть лодка. Вы вполне можете соорудить этот нехитрый транспорт из пластиковых бутылок.

Узкое суденышко на подобии индейской пироги вместимостью 1-2 человека или более капитальную шлюпку для 3-4 пассажиров – вариантов масса. Самое простое плавсредство – это прямоугольный плот, с которого удобно ловить рыбу, немного отплыв от берега.

Из пластиковых бутылок получится вполне устойчивая на воде лодка или плот

Для изготовления лодки в виде байдарки отрежьте бутылкам дно, вденьте последовательно одну в другую и сформируйте что-то на подобии длинных трубок. Места стыка проклейте мебельным скотчем – он широкий и не отклеится при контакте с водой. Из отдельных трубок, соединяя их вместе, склейте все тем же скотчем борта и дно лодки, чтобы получить клиновидную форму. Здесь важно правильно рассчитать соотношение ширины судна и его высоты – пробные спуски на воду и немного инженерной мысли вам помогут, чтобы превратить гору ненужной тары в полезную вещь.

Нетривиальный подход к декорированию пруда на даче – нежные ромашки из бутылок на поверхности воды

Более сложная конструкция у катера для всей семьи, которая предполагает соединение вертикально стоящих бутылок в два ряда и дополнительную герметизацию корпуса судна кульками. Вам ничего не мешает установить на шлюпку мотор, чем вы значительно улучшите ее ходовые качества и дальность следования. Итак, используя непотопляемые свойства пластиковых бутылок, из которых, к слову, в Японии и на Тайване сооружают целые острова, вы сможете бороздить окрестные водоемы с ветерком и комфортом.

Вы еще не прониклись идеей пластикового бума? Сделайте что-нибудь необыкновенное для своего сада и вы не успеете оглянуться, как тут же вольетесь в ряды почитателей пластиковой бутылки.

Что можно сделать из пластиковых бутылок? Ширму, штору и даже светильник!

Не выбрасывайте пластиковую упаковку — это ценный декоративный материал! Штора, перегородка и даже светильник — все это можно сделать из пластиковых бутылок.

На фото:

Роль перегородки — зонировать помещение. С этой задачей легко справятся перегородки, сделанные из донышек пластиковых бутылок.

Светящаяся гирлянда. При желании, можно сделать из пластиковых бутылок светящуюся перегородку или ночник. В качестве сердцевины используем обычную елочную гирлянду на светодиодах: они не греются, расположены на равном расстоянии друг от друга и послужат отличной основой для вашей гирлянды.

На фото: На фото: светящийся цветок

Эта до гениального простая идея пришла в голову дизайнеру Мишель Брэнд (Michelle Brand) из Манчестера. В 2007-м она даже получила награды от экологов за предметы, которые можно сделать из пластиковых бутылок. Представляем несколько ее идей.

Чтобы сделать точно такую же перегородку вам понадобится большое число пустых пластиковых бутылок, острый макетный нож и ножницы, моток проволоки для бисероплетения, чистый песок и сковорода.

На фото:

По аналогичному принципу можно изготовить пластиковые шторы. Выбирайте — цельное полотно или собранное таким образом, чтобы закрывать лишь часть окна.

1. 1.

   Отрезаем донышко бутылки при помощи макетного ножа.

2. 2.

   Убираем заметные неровности при помощи ножниц.

3. 3.

   Насыпаем песок на сковороду, накаляем его на печи.

4. 4.

   На несколько секунд погружаем в раскаленный песок край обрезанной бутылки. Таким образом обрезанный край становится гладким и аккуратным. Остается лишь соединить элементы при помощи тонкой проволоки.

На фото:

Оригинальные идеи от производителей: декоративные перегородки из литого под давлением пластика, звукопоглощающего формованного фетра и полипропилена.

СОВЕТ

Ширмы, шторы на дверь, оконные и потолочные украшения — все это можно сделать из пластиковых бутылок. Желательно использовать прозрачную бесцветную тару или собирать для поделок бутылки одного оттенка.

Использованы изображения с сайта Мишель Брэнд

Что можно сделать из пластиковых бутылок

Пустые пластиковые бутылки создают очень много неудобств. В мусорное ведро их не выбросишь, так как всего две брошеные бутылки мгновенно его заполняют. Многие задаются вопросом, что можно сделать из пластиковых бутылок и как можно с пользой применить их в хозяйстве. Если подумать и проявить немного фантазии то окажется, что из пластиковой бутылки можно изготовить практически все, начиная с кормушки и заканчивая оригинальной садовой беседкой.

Изделия для дома

Рассмотрим, что полезного для домашнего обихода можно сделать из простой пластиковой бутылки. Одним из таких полезных изделий является сумка-косметичка. Для выполнения сумки понадобятся две емкости объемом по 5 литров.

А из донышек обычных бутылок по 1,5 и 2 литра можно с легкостью сделать подстаканники, фото.

Оригинальные коробочки

Разные мелочи, например, катушки с нитками, карандаши, мелкие игрушки прекрасно будут храниться в аккуратных коробочках, выполненных в особом стиле. Определенный дизайн им придаст верхняя тканевая часть, которая пришивается к отрезанной бутылке и завязывается в виде мешочка. Такую емкость украшают по своему вкусу: детскими нашивками, бантиками, ленточками, бисером, пуговками и т. д, фото. На пластиковую часть наклеивают наклейки или вырезанные фигурки. Эти коробочки придутся по вкусу детям, им понравится собирать в них свои сокровища, что благотворно скажется на чистоте в доме.

Держатель для мобильного

Из пластиковой бутылочки объемом 0,5 л можно соорудить очень полезный держатель для мобильного телефона. Он понадобится, если возле розетки, от которой можно зарядить телефон, нет места, куда положить данное устройство. Чтобы соорудить такой держатель, пластиковую емкость обрезают  так, чтобы в ней смог располагаться мобильник в вертикальном положении, а также вырезают круглое отверстие для места соединения штепселя и розетки.

Дозатор для полиэтиленовых пакетов

Если вам надоели полиэтиленовые пакетики, валяющиеся по всей кухне, разместить их в одном месте поможет дозатор для пакетов из пластиковой бутылки. Для этого подойдет 3-ехлитровая емкость. У нее отрезают донышко и горлышко в узком месте и вниз головой прикрепляют к двери. В верхнее широкое отверстие пакеты можно складывать, а из нижнего узкого удобно доставать по одному пакету.

Детские браслеты

Детям очень понравятся веселые браслеты, изготовленные из пластиковых бутылок, особенно если вы дадите им тоже поучаствовать в процессе их создания. Полуторалитровую пластиковую емкость обматывают в нескольких местах двусторонним скотчем и вырезают ровные кольца в виде браслетов. Затем с них снимают защитную пленку и к липкой поверхности приклеивают разноцветные, подходящие по размерам лоскуты войлока или другой плотной ткани. К этой поверхности пришивают бусины, бантики, пуговки и другие мелкие аксессуары.

Оригинальная портьера

Если вы хотите удивить гостей, можете собрать и повесить в комнате стильную портьеру из донышек пластиковых бутылок. Особенно она впишется в интерьер в стиле хай-тек или модерн. Конечно, чем длиннее и крупнее вы хотите портьеру, тем больше понадобиться бутылок для ее изготовления. У пластиковых емкостей объемом в 1-1,5 л вырезают дно таким образом, чтобы оно напоминало цветок. Ближе к краям горячей иглой делают дырочки и протягивают в них леску. Затем собирают все цветы на леску в виде портьеры. Такое украшение обычно вешают в дверном проеме или у окна. Цвет портьеры можно изменить, выбрав цветные бутылки, или с помощью краски-спрея разукрасить изделие по своему вкусу.

Чтобы произвести ошеломляющий эффект, в середине каждого цветка пробивают отверстие и вставляют диод. Тогда портьера сможет засиять как красивая гирлянда.

Цветочные горшки

Из бутылки можно сделать оригинальные горшки для цветов. Некоторые вырезают отверстие сбоку емкости, некоторые разрезают пополам. В данном случае фантазия безгранична. А если обрезать и разукрасить бутылки определенным образом, получатся вот такие шедевры.

Изделия из пластиковых бутылок для дачи

Конечно, больше всего применений для пустых пластиковых бутылок найдется на дачном участке. Из них сооружают устройства для полива, заборы, украшения, детали интерьера для дачного дома и прочие полезные вещи.

Ороситель

Одним из самых простых конструкций из пластиковой бутылки является ороситель. Он делается очень легко: в пластиковой бутылке прокалывают множество отверстий с помощью шила или делают надрезы ножницами. Затем готовый ороситель прикапывают около растений так, чтобы из земли выглядывало только горлышко. После этого в него наливают воду, которая постепенно просачиваясь, будет орошать землю.

Также для удобного полива активно используют известную с детства поливалку, которая делается путем прокалывания крышечки в нескольких местах.

Пластиковые светильники для дачи

Если в вашем дачном доме не хватает лампы или люстры, вы без проблем можете сделать оригинальный и интересный вариант из пластиковых бутылок. Для этого подойдут пустые емкости объемом по 0,5 л в количестве 35-50 штук. Верхние части бутылок обрезают так, чтобы получились лепестки, которые потом расправляют и придают нужную форму, фото.

Затем прозрачные цветочки окрашивают в любой цвет по вкусу с помощью краски-спрея. Можно также разукрасить их в два или три цвета. Все изделия с помощью проволоки прикрепляют к проволочному кольцу и подвешивают к потолку веревкой.

Существуют варианты и других светильников, которые обрамляют и маскируют простую лампочку. Главное, не допускайте, чтобы пластиковые элементы касались лампочки, иначе они расплавятся и дадут очень неприятный запах. Можно также использовать энергосберегающую лампу, которая не так сильно нагревается.

Ограждение для грядок

Многие дачники задаются вопросом, что можно сделать из бутылок для клумбы такое, что выполняло бы определенную функцию и одновременно выглядело бы красиво и эстетично. К такому варианту относится заграждение из пустых бутылок. Его сделать очень просто, достаточно втыкать пластиковые изделия в землю по всей границе грядки. Только предварительно их следует заполнить песком и закрыть крышкой.  Преимущества такого ограждения очевидны: земля не вымывается ливнями, и всегда выглядят аккуратно.

Для устройства этого ограждения понадобиться достаточно много пустых бутылок, поэтому собирать их придется долго. Они должны быть одинакового размера.

Декоративные украшения для дачного участка

Из бутылочного пластика можно сделать декоративные цветы и бабочки, ими украшают металлическую изгородь на даче, цветочные горшки, подвешивают на дерево и т. д. Лепестки или крылья бабочек вырезают ножницами из пластика, а затем оплавляют края, чтобы они приняли нужную форму. При нагревании пластик довольно хорошо принимает требуемый вид. Для формирования стебля используют толстую проволоку. Тычинки делают из бисера, изделие разукрашивают разными цветами. Получается очень красиво и оригинально, фото.

Если вы хотите украсить свой участок крупными эффектными изделиями, сделайте пальму, используя зеленые и коричневые пластиковые бутылки. Но вначале дно у них нужно отрезать. Ствол делают из деревянного или металлического стержня, на который нанизывают коричневые бутылки горлышком вниз. Ветви получаются путем нанизывания зеленых бутылок на изогнутые стержни. Края зеленых бутылок не забудьте оформить в виде листиков.

Очень мило смотрятся различные веселые зверюшки на дачном участке. В последнее время ими часто украшают не только дачи, но и придомовые территории перед многоэтажными домами. Своим милым видом они поднимают настроение не только детям, но и взрослым. Что же можно сделать из пустых пластиковых бутылок? Самое простое – это свинки. Нужно всего лишь вырезать и отогнуть ушки, прикрепить хвостик и раскрасить. Но есть множество поделок и более сложных. Очень часто делают лебедей, ежей, котят и других персонажей. Вот еще несколько примеров того, что можно сделать из пластиковых бутылок, видео.

Дорожка из бутылок

Из донышек пластиковых бутылок получается очень красивая и полезная дорожка. Учтите, что их следует укладывать на рыхлый песок, чтобы детали смогли хорошо им набиться. Это исключит возможность их деформации в процессе ходьбы. Такая дорожка обладает полезным преимуществом – она отлично делает массаж ног.

Хозяйственные изделия для дачи из пластиковых емкостей

Если вы хотите сделать что-нибудь полезное из пустой  пластиковой бутылки, можем предложить несколько вариантов.

Умывальник

Всего из одной пустой бутылки можно сделать удобный уличный умывальник. Пластиковую емкость с закрытой крышкой и отрезанным дном переворачивают вниз горлышком и подвешивают к основанию. Затем заполняют бутылку водой. При небольшом откручивании крышки, вода будет выливаться. Кстати, очень актуален такой умывальник будет для пикника. Займет он мало места и его можно подвесить к любому дереву.

Дно у умывальника все-таки лучше не отрезать до конца, а оставить его в качестве крышки, которую с легкостью можно будет закрыть и открыть. Она нужна для защиты воды от попадания листьев, насекомых и прочего мусора.

Ловушка для комаров

Чтобы спокойно вечером посидеть на природе не обойтись без ловушки для комаров. Сделать ее очень просто. Нужно отрезать у бутылки верхнюю часть и просунуть ее в другую часть горлышком вниз. Чтобы насекомые охотнее залетали в ловушку, следует затемнить ее тканью или бумагой.

Приманка делается из сахарно-дрожжевого сиропа. Ловушка с таким содержимым привлечет не только комаров, но и мух, ос и пчел. Не забывайте только периодически ее чистить.

Ящики для инструмента

Чтобы сделать ящички подойдут больше бутылки прямоугольной формы. Одна сторона бутылок намечается маркером и разрезается ножницами. Вот и все ящики готовы. В них удобно хранить разные мелочи: гвозди, болты, шурупы, дюбеля, насадки и прочее.

Теплицы, беседки и другие сооружения из пластиковых бутылок

Предприимчивые люди стараются сэкономить и придумывают вместе дорогостоящих теплиц отличную альтернативу из пластиковых бутылок.

На такое сооружение затрачивается около 600 пустых пластиковых емкостей. Теплица из бутылок обладает даже лучшими свойствами, чем обычная из плотного полиэтилена. Она хорошо держит температуру, прочная, легко собирается и мало весит.

Также очень оригинально смотрятся на участке беседки для пластиковых бутылок. Предварительно пустые емкости заполняют песком и используют в качестве кирпичей.

Поделки из бутылок для дачи. Лучшие идеи для красоты и уюта

Многие продукты сегодня в магазинах продаются именно в пластиковых бутылках. Стоит сказать о том, что у некоторых людей возникают вопросы с выбрасыванием данного рода мусора. И все потому, что одна пластиковая бутылка может занять практически полностью мусорное ведро. Однако выбрасывать данные предметы не стоит. И все потому, что можно смастерить поделки из бутылок для дачи. Такие изделия будут являться прекрасным украшением, а еще проблема с реализацией мусора будет решена.

Садовый декор и пластиковые бутылки в нем

Если вы будете иметь желание и в наличии несколько пластиковых бутылей, то своими силами вы сможете создать нереальную красоту.

Клумбы.

Итак, как же использовать бутылки из пластика в декоре? Прежде всего данные элементы используются для ограждения клумб. Действительно, если оградить клумбы бутылками, то они станут не только красивыми, но и аккуратными. Для ограждения клумб придется использовать много бутылок. Кроме того, они должны иметь одинаковый размер.

В бутыли из пластика насыпается песок. После чего их необходимо закрыть и построить из них «частокол». Бутыли в таком случае прикапывают в землю. В результате этого действия, они будут устойчиво стоять в земле. После того, как вы оградите клумбу, то покрасьте новый бордюр в те цвета, которые вам нравятся. Действительно, клумбы из пластиковых бутылок выглядят прекрасно. И это могут продемонстрировать следующие фото.

«Тропики» из клумб.

На своей даче можно собственными усилиями организовать неописуемую красоту. В этом случае включите свое воображение. Если создать из бутылок цветы, то они ни при каких обстоятельствах не потеряют своего внешнего вида. Мастерить цветы крайне просто. И об этом мы поговорим не много позднее. Но сейчас стоит сказать о том, что выглядят такие изделия невероятно красиво. Для создания цветка могут потребоваться следующие предметы:

• Бутылки из пластика разного цвета,
• Толстые нити, ножницы и шило,
• Клей «Мастер» и клей «ПВА»,
• Акриловые краски,
• Проволока и свеча,
• Бисер и бусины для украшения.

Как сделать цветок?

1. Для того, чтобы смастерить цветок от бутылки отрезается горлышко. При этом каждое горлышко режется не до конца. Разрезаем вдоль и образуем 6 лепестков.
2. Каждому лепестку необходимо придать закругленную форму. В этом случае используется пламя свечи. Опаляется лепесток по краям. Затем те же действия проводятся возле основания лепестков. Придайте им форму отгибая их при этом.
3. Стебель лучше всего сформировать из толстой проволоки. А вот для создания тычинок используется тонкая проволока. На них можно будет с легкостью нанизывать бисер и бусины.
4. На следующем этапе вся конструкция собирается в одно целое. В работе используют клей, а также проволоку и шило.

Пальмы, бабочки и колокольчики также сделать достаточно просто. Итак, для ствола пальмы используются бутылки из пластика в коричневом цвете. У бутылей при этом отрезается нижняя часть. А сами бутылки нанизываются друг на друга. Главное в этом деле фантазировать и тогда все может обязательно получиться.

Зверушки из бутылок.

Пластиковые бутылки можно использовать за просто для того, чтобы смастерить поделки для дачи. И следующий мастер-класс является тому подтверждением.

Стоит сказать о том, что из пластиковых бутылок создаются самые разнообразные изделия. И самый простой вариант — это хрюшки. Для их создания необходимо вырезать и затем отогнуть ушки. Также приделывают хвостик. В завершение поделку разукрашивают.

Из пластиковых бутылей изготавливаются более сложные поделки. В частности, это могут быть персонажи из сказок. Делать их можно даже с детками. Данный процесс сможет их порадовать. Для создания таких изделий используются самые популярные инструменты. Краски могут быть не только акриловыми. Могут использоваться совершенно любые. Но акриловые имеют больше преимуществ.

На заметку! Если у вас возникнут проблемы с созданием персонажа, то всегда можно посмотреть обучающие видео, где будет все доходчиво рассказано.

Воздушные занавески из бутылок.

Такие поделки, наверняка, привлекут вас своей воздушностью. И если у вас есть много бутылок, то израсходуйте их на создания именно такой занавески. В таком случае бутыли могут иметь совершенно разные размеры. В основном для создания занавесок используются донышки бутылей. Готовые своеобразные цветочки можно скрепить посредством прочных нитей. А еще их клеят к полиэтиленовой основе. Подобные необычные занавески повесьте в беседке.

Люстры и светильники для сада.

В этой статье для вас мы перечисляем поделки из бутылок, сделать которые очень просто своими руками. И все они могут быть использованы для дачи. Из пластиковых бутылок сделать можно совершенно разные изделия. К примеру, из бутылок могут получиться красивые светильники. Кроме того, такие светильники можно свободно разместить и дома.

На заметку! Не допускайте, чтобы детали пластмассы соприкасались с лампочкой. Если допустить это, то они могут расплавиться.

Дорожка для сада из бутылок.

Для создания садовой дорожки сегодня можно использовать не только крышки. Оказывается, в ход могут пойти и донышки. Для сооружения дорожки необходим рыхлый песок. Также мастеру нужно приложить усилия при укладке. Это делают для того, чтобы заготовки набить песком. В результате, в дальнейшем донышки не подвергнутся деформации.

Мастерим полезные хозяйственные принадлежности

Разнообразные пластиковые бутылки подойдут для того, чтобы сделать полезные поделки для дачи. Стоит взглянуть также на фото таких поделок. Вы, наверняка, пожелаете сделать самостоятельно что-то подобное.

Умывальники из бутылок.

Самый простой вариант в этом случае — это создание умывальника. Возьмите обыкновенную пластиковую бутыль и подвесьте ее верх дном. Дно бутылки отрезается. Что-бы умывать руки необходимо просто приоткрывать крышку.

На заметку! Постарайтесь сделать дно съемным. В результате, в воду не будут попадать листья и прочий мусор.

Лопатки и совки.

Из бутылки проще простого смастерить совок. На самой бутылке при помощи маркера разместите форму будущего предмета. Затем посредством ножниц или ножа вырежьте.

Тапочки из пластиковой бутылки.

Тапочки являются той обувью, которая имеет свойство быстро вынашиваться. В результате, этого хорошие и прочные тапочки в хозяйстве обязательно пригодятся. Бутылки могут стать прекрасными тапочками. Благодаря некоторым мастер-классам в интернете можно сделать не только простые, но и очень сложные варианты.

Если соберетесь делать более сложный вариант, то букеты мастерить не обязательно. Дырочки в тапочках делаются посредством дырокола. Для того, чтобы предотвратить скольжение ноги, необходимо поэкспериментировать со слоями.

Предметы для отпугивания грызунов и ловушки

множество разнообразных приспособлений вы сможете смастерить в качестве ловушек и для отпугивания грызунов.

Ловушка.

Что-бы получилась ловушка нужно от бутыли отрезать верхнюю часть и засунуть ее в бутыль. При этом горлышко должно располагаться снизу. Затемните конструкцию. Используйте ткань либо темную краску. Комары охотно будут залетать.

Для приманки используется сироп из дрожжей и сахара. Для того, чтобы сделать его налейте горячей воды и добавьте в нее дрожжи и сахар. Все хорошенько размешивается и остужается. Такая ловушка может привлечь также: мух, ос и пчел.

Конструкция с сиропом устанавливается на окно либо в другое место. Чистят ее раз в неделю.

Отпугиватель кротов.

Обратите внимание на схему. Благодаря ей можно смастерить устройство, которое будет отпугивать кротов. Для того, чтобы эффект оказался именно таким на дно бутылки насыпают различные шарики. Данные элементы будут издавать звуки, которые кроты просто не переносят.

Ящики для хранения инструментов.

Для того, чтобы сделать ящики в основном используются прямоугольные бутылки. К примеру, это могут быть емкости из под масла для машины. Также подойдут бутыли и из под воды. Разметьте маркером границы, а после просто вырежьте.

Горшки для цветов.

Не знаете как сделать поделки для дачи, используя при этом пластиковые бутылки, тогда в нашей статье вы сможете найти много интересного. Стоит отметить то, что пластиковые бутылки используются довольно часто для создания горшков для растений. И такие изделия могут иметь самую разнообразную форму. По вашему желанию бутылки из пластика можно покрасит в абсолютно любой цвет и подвесить к совершенно любой поверхности. Вам нравится эта идея? Тогда обязательно воплотите ее в жизнь.

А эти горшки смотрятся невероятно мило. К тому же довольно сложно догататься из чего сделаны данные горшочки.

Подсвечник из бутылок.

Если от бутылки отрезать дно и горлышко до половины, затем дно разрезать на полосочки и загнуть их, а после чего внутрь вставить туда ту часть с горлышком, то можно получить отличный подсвечник. Но это простой вариант подсвечника. Также можете соединить два горлышка для того, чтобы получилось что-то прекрасное.

Метла.

Метла очень нужна в хозяйстве. Покупать ее является затратным делом. Но что-бы сэкономить деньги ее нужно просто смастерить. Справиться с этой работой не сложно. Просто найдите свободное время.

Сооружения из бутылок

Даже самые серьезные конструкции можно сделать из бутылок. К примеру, это могут быть беседки и даже самые настоящие теплицы.

Как сделать теплицу из пластиковых бутылей?

Готовая теплица из современного материала является дорогим удовольствием. Поэтому лучше воспользоваться дешевой альтернативой. Конечно же, для того, чтобы сделать подобное сооружение потребуется много бутылей. Их должно быть 700 штук. Собирать вам их придется долго, но помните о том, что такое сооружение отличается рядом положительных характеристик. Итак, теплица из пластиковых бутылок:

• легкая,
• легко ремонтируется,
• долговечная,
• имеет легкий вес,
• красивая.

Важно указать то, что сегодня существует пару способов строительства теплицы.

В первом случае, в работе применяется рейка. Что-бы ее получить, необходимо отрезать дно и горлышко. В результате, получатся готовые планки для строительства.

Во втором случае, также бутыли избавляют от дна и горлышка. После чего среднюю часть разрезают вдоволь. Получиться прямоугольный кусок пластика. Его стоит прогладить утюгом. Используйте в этом случае твердую бумагу. Такие листы сшиваются вместе для того, чтобы сделать большие листы. Желательно делать это внахлёст. Для работы потребуется шило, а сами детали скрепляются проволокой либо кордовой нитью.

После того, как когда листы будут готовыми нужно сделать каркас. Используются деревянные бруски, молоток и гвозди. Форма может быть любая. Это может быть треугольник либо домик. После чего, к каркасу прикрепляются листы, которые были сделаны ранее. Планки ставятся в первом случае очень близко друг ко другу. Также можете проклеить некоторые места скотчем.

Во втором случае листы из пластика просто при помощи гвоздей прибиваются к каркасу.

Самый важный момент в сооружении теплицы — это крыша. Для крыши используются листы поликарбоната. А на зимнее время можно утеплить чем-то дополнительным.

Беседки и другие сооружения.

Стоит сказать сразу о том, что из бутылок могут быть выстроены даже дома. Однако в этом случае лучшим вариантом станут — бутылки из стекла. Они отличаются высокой прочностью. Но если таковых не имеется, то беседку соорудить можно даже из пластиковых бутылок. Технология строительства очень проста. Т с ней под силу разобраться даже ребенку. Для начала бутыли набивают песком. Такие бутылки будут являться своеобразными кирпичами. Разметьте форму, затем сделайте раствор из цемента. Продумайте ее архитектуру. Возведите стены.

Конечно же, в таком процессе существуют тонкости. К примеру, между слоями прокладывается армирующая сетка. А до тех пор, пока не высохнет раствор, бутылки придерживают. Также стоит соблюдать простые правила укладки и тогда все может обязательно получиться.

20 инновационных способов повторного использования старых пластиковых бутылок

Приблизительно 100 миллионов пластиковых бутылок используются и выбрасываются каждый день, при этом 80% из них просто становятся неразлагаемым биоразлагаемым мусором. Хотя удобно употреблять напитки прямо из пластиковых бутылок, мусор, который накапливается в процессе, наносит огромный ущерб окружающей среде. Пластиковые бутылки для воды имеют значительный углеродный след, при этом количество воды, затрачиваемой на изготовление бутылки, в три раза больше, чем внутри бутылки.Кроме того, бутылки, используемые для упаковки воды, разлагаются более 1000 лет, а при сжигании выделяются токсичные пары.

Поскольку повторное использование — это шаг вперед по сравнению с переработкой, использование уже имеющихся пластиковых бутылок по другому назначению является отличной привычкой, если мы хотим внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Вы будете удивлены тем, сколько возможностей для повторного использования существует на самом деле — как только вы начнете их искать.

Итак, когда вы закончите с пластиковой бутылкой для питья, не просто выбрасывайте ее, а используйте ее, чтобы сделать что-нибудь потрясающее.Посмотрите эти 20 недорогих, креативных и функциональных поделок, которые превратят скромную пластиковую бутылку во все, от полезного хранилища до великолепного домашнего декора.

1. Чехлы на молнии без шитья своими руками

Источник фото

Превратите свои старые пластиковые бутылки в практичные и прочные чехлы на молнии, которые не нужно пришивать, которые помогут вам организовать свою жизнь практически бесплатно. Вы можете использовать их для хранения всевозможных предметов искусства и рукоделия. Это также отличная идея поделки для детей.Чтобы сделать одну, вырежьте пластиковую бутылку, приклейте к ней молнию, настройте украшения и готово. Вы можете узнать, как сделать эти оригинальные футляры на молнии из пластиковых бутылок, здесь.

2. Спринклер для бутылок из-под газировки

Источник фото

Если вы хотите, чтобы ваши садовые растения были довольны, но у вас нет разбрызгивателя для их полива, все, что вам нужно сделать, это проткнуть 2-литровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, вставить шланг в бутылку и обернуть лентой для фиксации шланг к отверстию бутылки.Включите кран, и самодельный ороситель готов к работе. Узнайте, как сделать спринклер для полива сада своими руками.

3. Кормушки для птиц из переработанных материалов своими руками

Источник фото

Если вы живете в районе, где много птиц, стратегически размещенная кормушка для птиц из переработанных материалов, сделанная своими руками, позволит вам увидеть симпатичных пернатых существ вблизи и лично. Потратив немного времени и очень мало денег, вы можете сделать его из материалов, которые в противном случае могли бы выбросить, — пластиковой бутылки и пары деревянных ложек.Вот как вы можете сделать его менее чем за час.

4. Мозаика крышек от бутылок

Источник фото

Если вы хотите красивую и экологически чистую мозаику для ваших стен, начните собирать пластиковые пробки для бутылок. Если вам не хватает, собирайте у друзей и соседей. Вам не нужно сдерживать свой художественный талант — раскройте его с помощью мозаики из крышек от бутылок. Это экологически чистый ремесленный проект, который вам понравится. Вот как это сделать.

5.Копилка для бутылок

Источник фото

Этот простой проект не только перерабатывает пластиковую бутылку и превращает ее в очаровательную копилку, но и побуждает детей начать экономить и перерабатывать с раннего возраста. Просто разрежьте бутылку соответствующим образом и получайте удовольствие, создавая эти супер-милые рисунки, которые будут отлично смотреться на ваших полках. И это не обязательно должна быть свинья; проявляйте изобретательность и создавайте всевозможных зверюшек! Получите инструкции по его изготовлению здесь.

6. Кухонные контейнеры для хранения своими руками

Источник фото

Из старых пластиковых бутылок можно сделать отличные контейнеры для хранения. Верните себе кухонное пространство с помощью этого действительно крутого и очень доступного решения для хранения на кухне. Изготовление перепрофилированных контейнеров из ваших старых бутылок — это весело и очень просто, к тому же вы можете сэкономить немного денег, создав что-то, что вам нужно, вместо того, чтобы идти и покупать это. Немного времени, ножницы и инструкции — все, что вам нужно!

7.Капельный ирригатор своими руками

Источник фото

Капельное орошение обеспечивает подачу влаги непосредственно к корням растений, не перенасыщая почву, что помогает растениям глубже укореняться и расти более здоровыми, поскольку они не испытывают недостатка влаги. Возьмите 2-литровые пластиковые бутылки, проделайте два отверстия в крышках и повесьте или поставьте бутылки рядом с растениями. Залейте их водой и позвольте растениям поливать их медленнее, чем они хотят. Получите руководство здесь.

8. Стеллаж для журналов «Сделай сам»

Источник фото

Любите ваши любимые журналы, но ненавидите беспорядок, который они создают? Разрежьте старые пластиковые бутылки, чтобы получились функциональные органайзеры для газет и журналов.Все, что вам нужно, это ножницы, краска, скотч и способ их крепления, и ваш дом станет более зеленым и организованным. Вот как можно сделать стойку для журналов с отдельными отделениями.

9. Вертикальный подвесной сад

Источник фото

Вертикальные сады — отличное решение многих проблем в городских условиях, а переработка пластиковых бутылок — отличный способ сделать один для себя. Любое количество бутылок можно связать вместе и повесить у стены, забора или перил, чтобы создать сад.Не забудьте выбрать достаточно толстые и прочные пластиковые бутылки, например бутылки для безалкогольных напитков, а не тонкие бутылки с водой, которые могут разорваться под весом почвы, растений и воды. Вот несколько интересных идей для вертикального сада из пластиковой бутылки.

10. Крыльцо для пластиковых бутылок своими руками / Декор для вечеринок

Источник фото

Создайте стайку симпатичных персонажей, чтобы украсить свой уличный декор, переработав старые бутылки для безалкогольных напитков. Их легко изготовить, они великолепны на вид, в них можно хранить самые разные вещи, а также они могут помочь детям понять важность утилизации.Вы также можете использовать их, чтобы развлечься на домашней вечеринке! Вот как это сделать.

Продвижение

11. Красивые цветы из пластиковых бутылок

Источник фото

Вытащите несколько бутылок с водой из мусорного ведра и создайте эти простые, но потрясающие цветы. Вы можете связать похожие на цветы днища пластиковых бутылок, чтобы создать красивые занавески или сделать великолепный весенний венок для своей двери. Вот несколько идей по переработке пластиковых бутылок в цветочный декор.

12. Кулер с нулевым потреблением энергии своими руками

Источник фото

Gray Dhaka объединилась с волонтерами Grameen Intel Social Business в Бангладеш для создания Eco-Cooler — первого в мире воздухоохладителя с нулевым потреблением электроэнергии, в котором используется перфорированная плита и пустые пластиковые бутылки для мгновенного создания высокоэффективного кондиционирования воздуха своими руками. система.

Чтобы сделать эко-холодильник, отрежьте кусок доски размером с окно в вашем доме. Затем просверлите в доске отверстия, достаточно большие, чтобы протолкнуть пластиковую шейку.Соберите несколько старых пластиковых бутылок и отрежьте дно, затем проденьте горлышко каждой бутылки в отверстия и закрепите их крышкой, пока доска не заполнится. Повесьте доску на окно и наблюдайте за падением температуры внутри. Вот инструкции по его изготовлению.

13. Кормушка для домашних животных из пластиковых бутылочек DIY

Источник фото

Если у вас есть домашние животные, то это идеальный проект по переработке пластика для вас. Это простой способ превратить пластиковые бутылки в одноразовое устройство для кормления своих пушистых друзей.Просто выберите бутылки, которые подходят вашим питомцам, желательно толстые и крепкие. Узнайте, как сделать эту кормушку для домашних животных из пластиковых бутылок своими руками здесь.

14. Теплица своими руками

Источник фото

Вот отличный практический проект для всей семьи: превратите использованные пластиковые бутылки в теплицу, а затем воспользуйтесь возможностью выращивать себе еду, когда закончите. Отличный способ превратить мусор во что-то действительно полезное, этот проект отнимает много времени и требует немного усилий, но вы получаете экологически чистую конструкцию за небольшую часть экономических или энергетических затрат традиционной теплицы.Узнайте, как его сделать здесь.

15. Корзина для мобильного зарядного устройства DIY

Источник фото

Вместо того, чтобы выбрасывать старые бутылки с лосьоном или шампунем, сделайте себе держатель для телефона для зарядки. Эта удобная тележка, созданная из переработанной бутылки, позволяет легко заряжать телефон от любой розетки, не оставляя проводов по полу. Не забудьте придать ему индивидуальный вид с помощью индивидуального декора. Вот шаги, чтобы сделать его.

16.Подставка для украшений DIY

Источник фото

Вот прекрасный проект по изготовлению подставки для украшений из пластиковых бутылок, которая выглядит великолепно и может вместить и развесить тонны мелких украшений для чистого тщеславия. И это даже не займет много времени. Отрежьте дно пластиковых бутылок, проденьте в них металлический стержень — и ваша поделка превратится в красивый органайзер для украшений. Вот инструкция.

17. Миски для закусок своими руками

Источник фото

Превратите оставшиеся пластиковые бутылки в небьющиеся миски для закусок или конфет для вечеринки.Отрежьте дно пластиковой бутылки, с помощью горячего утюга разгладьте надрезы и вуаля! Симпатичная миска готова для вас. Вы можете стать красивее, если украсите свои миски дополнительными украшениями. Узнайте, как это сделать, здесь.

18. Необычные переработанные вазы с совами

Источник фото

Если у вас есть пустые пластиковые бутылки, пора превратить их в эти причудливые вазы с совами. Используйте их в качестве горшков для цветов, ваз для цветов, подставок для карандашей, зубных щеток или чего-нибудь еще, о чем вы можете подумать.Вот шаги, чтобы сделать милые маленькие украшения совы своими руками.

19. Экологичные пуфики своими руками

Источник фото

Вместо того, чтобы выбрасывать старые пластиковые бутылки, сделайте индивидуальный пуфик для своего дома из переработанных бутылок. Это просто и легко сделать, и вам также не придется тратить целое состояние на этот проект, который превращает одноразовые бутылки в простую мебель. Вот как можно сделать этот удивительный проект своими руками.

20. Декор из дерева для птичьего дома своими руками

Источник фото

Попробуйте превратить пластиковую бутылку в симпатичный декоративный птичий домик! Вы можете использовать любую цветовую схему, которую хотите, и на создание этих маленьких скворечников уходит совсем немного времени.Нарисуйте их или покройте крошечными цветами для поделок и повесьте их везде, где могут навещать ваши маленькие птички. Вот как сделать такой для своего сада или балкона.

Нравится эта история? Или есть чем поделиться? Напишите нам: [email protected] или свяжитесь с нами в Facebook и Twitter (@thebetterindia).

Что из пластика может стать — переработка пластика

Одна из вещей, которые все мы можем сделать для защиты и улучшения окружающей среды, — это переработка. Сегодня пластиковая бутылка может содержать сок, воду или газировку… но чем она может стать после того, как вы ее воспользуетесь?

Давайте посмотрим на некоторые повседневные пластмассы, которые вы используете, и на то, во что они могут превратиться.

Бутылки и контейнеры, используемые для молока, шампуня, стирального порошка и бытовых чистящих средств, легкие и прочные, но обычно они сделаны из другого типа пластика, чем бутылки для напитков.

Кем они могут стать? Когда они перерабатываются, они могут производить новые бутылки и контейнеры, пластиковые пиломатериалы, столы для пикника, мебель для газонов, игровое оборудование, мусорные баки и многое другое.

Пластиковые пакеты и упаковка

Мы используем полиэтиленовые пакеты для доставки продуктов домой.Они сохраняют наш хлеб и другие продукты свежими. Нам даже разрешили отнести золотых рыбок домой из зоомагазина.

Сегодня существуют тысячи продуктовых и розничных магазинов, которые собирают эти пакеты для вторичной переработки, включая большинство магазинов Target, Walmart, Lowes, Safeway и других. И помните, что во всех этих местах мы также можем переработать много пластиковой упаковки, которая защищает вещи, которые мы покупаем (даже пузырчатую пленку!).

Кем они могут стать? Из переработанных пластиковых пакетов и оберток можно превратить пластмассовые пиломатериалы, из которых делают скамейки в парке, террасы на заднем дворе и заборы — даже игровое оборудование.Их также можно переработать в новые пластиковые пакеты, а затем снова переработать. Посетите этот веб-сайт, на котором рассказывается о переработке пластиковых пакетов, и узнайте, где вы можете их переработать в вашем районе.

Бутылки

Пластиковые бутылки для безалкогольных напитков, сока и воды — удобный способ утолить жажду… и они не разбиваются, если их уронить.

Кем они могут стать? При переработке пластиковых бутылок из них можно сделать множество вещей: футболки, свитера, флисовые куртки, утеплитель для курток и спальных мешков, ковровое покрытие и многое другое.

Требуется около 10 бутылок, чтобы сделать достаточно пластикового волокна, чтобы сделать новую классную футболку.

Для изготовления свитера требуется 63 бутылки.

Требуется всего 14 бутылок, чтобы создать достаточную изоляцию (волокнистый наполнитель) для лыжной куртки. И 114 бутылок, чтобы сделать достаточно утеплителя (наполнителя) для спального мешка. Почти 29,3 процента пластиковых бутылок перерабатывается в США. Если все примут участие, мы сможем добиться еще большего.

Ознакомьтесь с другими интересными фактами об утилизации пластиковых бутылок.

Пробки для бутылок

Пластиковые колпачки на бутылках помогают газировке оставаться газированной и защищают от грязи и насекомых. Несмотря на то, что они сделаны из другого пластика, чем бутылки, крышки следует надеть обратно на бутылки, прежде чем выбросить их в мусорные баки.

Кем они могут стать? Пластиковые крышки для бутылок можно переработать в аккумуляторы для вашего автомобиля, садовые грабли, контейнеры для хранения, многоразовые хозяйственные сумки, пряжу, веревки, метлы… и другие крышки для бутылок.

Упаковка из пеноматериала

Упаковка из пенопласта на 95% состоит из воздуха! Он смягчает ваш телевизор и защищает игровую приставку, когда они перемещаются с завода в магазин к вам домой.

Во что это может стать? Инновационные программы переработки могут превратить пенопластовую упаковку в пластмассовые изделия, такие как изоляция, рамы для картин, строительные изделия для вашего дома… и многое другое. Посмотрите это видео, в котором показано, как это делается.

20 полезных идей по переработке пластиковых бутылок своими руками

Утилизируйте пластиковые бутылки дома с помощью этих хитрых идей! Это понравится даже вашим детям!

Сколько у вас дома пустых пластиковых бутылок? Что ты с ними делаешь?

Знаете ли вы, что с этим так называемым мусором можно многое сделать?

В этом посте я собрал простые идеи, которые вы можете попробовать дома (вы можете даже привлечь своих детей) , чтобы использовать эти пластиковые бутылки с пользой, а не бездумно выбрасывать их.

Приступим!

1. Утилизируйте пластиковые бутылки для использования в саду.

Если вам нужна новая сеялка, сеялка, кормушка для птиц или висячий сад, вы можете повторно использовать для этого пластиковые бутылки!

Вот пост, в котором рассказывается, как пластиковые бутылки могут помочь вам в садоводстве.

2. Корзины

Корзины — отличный инструмент для упорядочивания. И да, из пластиковых бутылок можно делать корзины!

Вот корзинка из бутылки с моющим средством.

Это корзины из использованных бутылок из-под молока.

А вот этот из большой бутылки с водой.

Если у вас много времени на переработку, вы можете попробовать сплести эти пластиковые бутылки и придумать это!

Итак, есть разные корзины, которые можно сделать из пластиковых бутылок. А затем используйте эти корзины для всего, что вам нужно дома!

3. Подставка для зубных щеток

Нужен новый держатель зубной щетки? Прежде чем отправиться в магазин за новой, возьмите несколько пластиковых бутылок и просто переработайте их в держатель для зубных щеток!

Чувствуете большее вдохновение в создании DIY? Раскрасьте подставку для зубных щеток и сделайте ее красочной и живой!

Нужна бутылка для других проектов по переработке? Не волнуйтесь! Вы все еще можете сделать держатель для зубной щетки, используя только крышки от пластиковой бутылки!

4.Тележка для душа

Превратите свою ванную комнату в новую душевую кабину с этими пластиковыми бутылками.

Можно сделать такой подвесной органайзер.

5. Диспенсер для бумажных полотенец

Вот еще один способ утилизации пластиковых бутылок для использования в ванных комнатах. Превратите его в диспенсер для бумажных полотенец.

Повесьте его в ванной.

Или просто поставьте на стол.

Эта вторая идея гибкая, потому что это можно сделать не только в ванной.Вы можете положить его на кухню, в офис и даже в путешествии безопасно носить с собой в машине.

6. Держатель очистителя

Отведите губке, щетке и другим чистящим средствам место в доме. Для этого не нужно место на прилавке или полке. Просто повесьте их вот так в пластиковые бутылки!

Для более тяжелых чистящих средств положите их в корзину из пластиковой бутылки, прежде чем прятать их подальше от глаз.

7. Диспенсер для пластиковых пакетов

Слишком много пластиковых пакетов? Храните их в большой пластиковой бутылке.

Снимите дно пластиковой бутылки. Затем переверните его вверх дном. Если у вас есть полиэтиленовый пакет, положите его туда.

Наслаждайтесь бесконечным запасом пластиковых пакетов!

Это также более чистый способ упорядочить пластиковые пакеты, чем просто хранить их в коробке или запихивать в угол.

Таким образом, вы не забываете и о своих полиэтиленовых пакетах. Когда в нем возникает необходимость, вы знаете, где его получить!

8. Держатель для кухонных полотенец и диспенсер для пластиковых пакетов

Если у вас есть пластиковая бутылка с ручкой, вы можете переработать ее в пластиковый диспенсер и держатель для кухонных полотенец!

Ручка станет держателем вашего кухонного полотенца.

Примените творческие работы по своему усмотрению и разместите на своей кухне. Если вы любите вязать крючком, сделайте одно покрытие и создайте дизайн пластиковой бутылки.

9. Органайзер для столового серебра

Нужна подставка для ложки и вилки?

Вот одна из переработанной пластиковой бутылки!

Изготовление органайзера для столового серебра, который можно повесить на кухне, также является отличным вариантом, особенно когда вам нужно сэкономить на рабочем месте.

10.Органайзер для косметики

Вы хотите, чтобы все эти кисти, блески для губ и другие косметические средства были организованы и их можно было легко достать, когда они вам понадобятся.

Забудьте о покупке дорогих органайзеров. Просто используйте свои пустые пластиковые бутылки.

Превратить в органайзера косметики очень просто!

11. Отделение для обуви и тапочек

Спасайтесь от дорогих органайзеров для обуви! Просто переработайте пластиковые бутылки в органайзер для обуви своими руками.

Это особенно удобно, когда вы живете в маленькой квартире и в ней не так много места, которое вы можете использовать. Просто прикрепите его к одной из полок.

Вы также можете сделать свою собственную полку для обуви из картонной коробки, используя пластиковые бутылки в качестве опоры.

12. Сиденье в стиле оттоманки

Вы, наверное, уже видели пуфик. Разве вы не знаете, что из пластиковых бутылок можно сделать нечто подобное?

Верно! Вы можете сделать сиденье наподобие оттоманки, переработав пластиковые бутылки.Вы просто должны сохранить все эти бутылки в целости и сохранности.

Разве это не здорово?

Единственный недостаток здесь в том, что у вас нет места для хранения вещей, как в настоящей оттоманке.

Но посмотрите на яркую сторону — у вас есть красивый стул, сделанный только из пластиковых бутылок, а ваши гости даже не заметят!

13. Подставка для книг

Перерабатывайте пластиковые бутылки в такие подставки для книг. В этом проекте вам нужно вырезать верхнюю часть бутылок и использовать только нижнюю часть.Свяжите их вместе, чтобы они оставались прочными.

Просто вставьте их в книжную полку, а затем вставьте книги. Вы даже можете классифицировать свои книги, используя эти держатели в качестве разделителей.

Когда вы получаете книгу или две, или даже больше, оставшиеся книги не развалятся, потому что ваши пластиковые бутылки довольно хорошо удерживают их.

14. Держатель телефона при зарядке

Разве вам не надоедают эти телефонные шнуры во время зарядки?

Может быть, они свисают по всему полу или перекручиваются вместе с другими шнурами на вашем столе.

Если да, то эта идея утилизации принесет вам большую пользу!

Такой держатель для телефона достаточно легкий, чтобы его можно было повесить на зарядное устройство. Он довольно хорошо удерживает ваш мобильный телефон, сохраняя при этом грязные шнуры на месте.

Отличные варианты пластиковых бутылок для этого проекта — бутылка лосьона, бутылка с водой и бутылка шампуня.

Я уверен, что в вашем доме есть и другие бутылки, которые вы можете переработать в держатель для мобильного телефона. Используйте то, что вы считаете лучшим для своего телефона.

И, конечно же, не забудьте добавить немного креатива своему держателю! Оберните его обрезком. Положите ленту. Выбор бесконечен!

15. Пенал

Нужен футляр для карандашей? Пластиковые бутылки — это то, что вам нужно!

Вообще-то… не только для карандашей… но для цветных ручек, фломастеров, мелков и других канцелярских принадлежностей, которые есть у вас дома.

Когда дело доходит до пенала (или чемодана для канцелярских принадлежностей) , у вас есть много вариантов того, как вы собираетесь настраивать пластиковые бутылки.

В этом проекте используются нижние части бутылок. Выбирайте прочные бутылки. Они собраны на молнии.

Ой, молнию же в бутылку не вшивать! Так что не беспокойтесь, если вы не занимаетесь шитьем. Просто приклейте молнию к бутылке! Как это круто ?!

Другой вариант — использовать всю бутылку. Сделайте отверстие где-нибудь посередине, чтобы взять карандаши и вставить их обратно.

Эти карандаши из кувшинов на полгаллона, вероятно, самые простые в изготовлении.Никаких произведений искусства.

Просто разрежьте бутылку на футляр и готово! Положите карандаши.

16. Распределитель пряжи

Организуйте свою пряжу и легко получите ту, которая вам нужна, поместив ее в переработанную пластиковую бутылку.

Вы можете прикрепить бутылку к стене и просто вынуть пряжу.

Или прикрепите бутылки к спинке стула — там, где вы сидите, когда делаете поделки.

Вы также можете собрать то, что вам всегда нужно, вместе с пряжей, например, ножницы и крючок.Держите их вместе и легко возьмите их при вязании крючком. Берите их с собой куда угодно!

Может быть, у вас есть большая пряжа, которая занимает всю бутылку. Разрежьте бутылку пополам. Вложите пряжу. Затем просто накройте ею нижнюю часть бутылки.

Независимо от того, какому стилю вы следуете, эти пластиковые бутылки помогут упорядочить вашу пряжу и упростить доступ к ней!

17. Держатель ленты и ленты для промывки

Как и пряжа, пластиковые бутылки отлично подходят для хранения лент и лент васи.

18. Органайзер для безделушек и поделок

Сохраните эти мелочи, используя в качестве органайзера пустую пластиковую бутылку.

Вы даже можете использовать дверцу своего шкафа, чтобы прикрепить пластиковые бутылки с вашими принадлежностями для рукоделия!

Эта коллекция из контейнеров из хлорокса.

Лично я бы даже не подумал, что они из пластиковых бутылок. На первый взгляд, я бы подумал, что их купили в магазинах.

Что ж… в этом вся прелесть вторичной и вторичной переработки. Вы можете превратить обычный мусор в симпатичных органайзеров!

19. Миски для закусок

Симпатичные миски, не правда ли?

Сколько еще, если эти миски уже заполнены закусками?

Хммм… восхитительно, не правда ли?

Подавайте их партиями! Или просто время от времени угощайте своих детей прохладными напитками.

С трудом веришь, что эти миски из пластиковых бутылок?

Я понимаю … я тоже так чувствую.

Удивительно, как пластиковые бутылки могут оказаться действительно полезными и красивыми, если вы решите максимально использовать их!

20. Детские художественные проекты

Все, что вы видели из предыдущих номеров, — это поделки, которые вы можете сделать вместе со своими детьми. Вы не можете отрицать, что это веселее, когда в этом участвуют дети.

Но если вы хотите увидеть конкретные проекты, которые хотите назвать эксклюзивными для своих детей, вот еще несколько идей.

Кашпо и вазы для животных

Ваши дети любят животных? Пусть они создают своих любимцев в пластиковых бутылках! После этого покажите им, насколько практичны эти проекты, используя их у себя дома.

Игровые лодки

Пусть ваши дети поиграют в парусный спорт в мини-пруду, используя пластиковые бутылки!

Покажите им, что они могут делать свои собственные игровые лодки и им больше не нужно покупать в магазине игрушек.

Держатели для карандашей Monster

Научите своих детей организовывать свои вещи, позволив им сделать свои собственные органайзеры, такие как эти монстры-держатели для карандашей!

Я уверен, что есть еще проекты, которые вы можете придумать со своими детьми.Когда они будут делать свои поделки, научите их тому, что мусор еще можно превратить во что-то полезное и красивое. Вам просто нужно задействовать свое воображение.

Тогда позвольте им представить, какие полезные вещи они еще могут сделать из пластиковых бутылок.

Давайте перестанем выбрасывать пластиковые бутылки.

Я уверен, что из пластиковых бутылок можно сделать еще много вещей.

Не торопитесь и отдохните. От этого выиграют ваш дом и банковский счет, а также наша окружающая среда, если вы не выбрасываете эти пластиковые бутылки на свалки.

Итак, выберите проект сегодня, возьмите эти пластиковые бутылки, согните пальцы — и вперед на переработку!

Ищете другие идеи по переработке? Посмотрите это!

Думаете навести порядок в доме, но не знаете, с чего начать?

Может быть, все, что вам нужно, это для начала простой контрольный список для очистки?

Возьмите это бесплатно вместе с другими контрольными списками, чтобы привести в порядок свой дом!

Понравился этот пост? Прикрепите его и поделитесь любовью!

45 идей по переработке пластиковых бутылок

Вы поклонник экологичного дизайна ? Тогда вы попали в нужное место! Сегодня мы представляем вам 45 идей, как получить предметы декора из переработанных бутылок.Например, Мишель Брэнд разработала эстетичный занавес, который большинство людей сочли бы мусором или мусором. Ткань состоит из оснований пластиковых бутылок для напитков , которые были вырезаны, отшлифованы и затем скреплены метками. Когда ее спросили, какой особый материал и какие изделия она использовала в своих проектах, она ответила: « Я использую пластиковые бутылки для напитков в своих проектах. Гораздо сложнее использовать существующую форму и материал. Мое вдохновение пришло из моего метода исследования пластика как материала.Я разобрал материал, а не спросил: «, что я могу сделать из пластиковых бутылок ?». Я применил свой творческий дизайн, творческие способности и художественные навыки, чтобы превратить упущенное в прекрасное. Мне хотелось бы думать, что мои проекты — это Секс в большом городе мира повторного использования! ”

Добро пожаловать в эту огромную коллекцию из 45 идей по переработке пластиковых бутылок. Идеи, которые вы увидите в этой коллекции, — отличный способ вдохновиться на творчество.Но почему пластиковые бутылки? Что ж, оглянитесь вокруг, я уверен, что вы найдете парочку из них, где бы вы ни находились. Это означает, что есть тонны выброшенных пластиковых бутылок, которые никто не считает материалами для крафта. Но для тех, кто немного непредубежден, как люди, стоящие за дизайном, который вы увидите ниже, пластиковые бутылки — настоящее сокровище. Из этих старых пластиковых бутылок они повторно использовались в качестве украшения для вашего дома, а не просто выбрасывались. Это отличный способ проявить свои творческие способности, сэкономить деньги и помочь защитить окружающую среду, но, что самое важное, представленные ниже дизайны очень легко сделать самостоятельно.Наслаждайтесь и удачной работы!

Вот некоторые из лучших способов утилизации пластиковых бутылок:

1. Вырежьте кусочки пластиковых бутылок и создайте красивые цветочные украшения

2. Из пластиковых бутылок можно создать удивительные светильники

3.Защитите свою машину от солнца, соорудив гараж из пластиковых бутылок

4. Не волнуйтесь, если у вас недостаточно цветочных горшков для всех цветов, которые вы хотите, потому что вы можете изготовить некоторые из пластиковых бутылок

5. Утилизируйте пластиковые бутылки, чтобы создать забор для своего сада

6. Вы также можете использовать пластиковые бутылки для хранения и упорядочивания ювелирных изделий

7.Они также пригодятся, когда вам понадобятся цветочные украшения

8. Пластиковые бутылки не только декоративны, но и могут быть переработаны в практичные вещи, такие как разбрызгиватель воды для вашего сада.

9. Или они могут помочь вам организовать ваши вещи

10. Соберите крышки от пластиковых бутылок и выложите декоративную мозаику

11.Или просто создайте уникальный венок для входной двери

12. Сложите пластиковые бутылки в стопку и заверните их для бюджетной тахты

Также проверьте эти 20 идей, как разумно утилизировать винные бутылки

Теги: creative, diy, plastic, Recycle

Как пластиковая бутылка превратилась из чудо-контейнера в ненавистный мусор

Эта статья была создана в партнерстве с Национальным географическим обществом.

Трудно определить момент, когда современная пластиковая бутылка для напитков изменила мировые привычки питья.День, когда нью-йоркские супермодели начали носить высокие бутылки с водой Evian в качестве аксессуара на подиумах модных показов в конце 1980-х годов, несомненно, стал сигналом о будущем. Были проданы миллиарды бутылок с обещанием, что вода в бутылках полезна для волос и кожи, полезнее безалкогольных напитков и безопаснее, чем вода из-под крана. И потребителям не потребовалось много времени, чтобы поверить в то, что им нужна вода в пределах досягаемости практически везде, куда бы они ни пошли.

Пластиковые бутылки и крышки для бутылок занимают третье и четвертое место по количеству собираемого пластикового мусора в ежегодной уборке пляжей Ocean Conservancy.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Что отличает бутылки от других пластмассовых изделий, рожденных ростом потребления после Второй мировой войны, так это явная скорость, с которой бутылка для напитков, теперь повсеместно распространенная во всем мире, перешла от удобства к проклятию. Переход произошел в одном поколении.

«Пластиковая бутылка изменила индустрию напитков и во многом изменила наши привычки», — говорит Питер Глейк, соучредитель и почетный президент Тихоокеанского института в Окленде, штат Калифорния, и автор книги « Разлито в бутылках и продано: история позади». Наша одержимость водой в бутылках .

«Мы стали обществом, которое, кажется, думает, что если у нас под рукой не будет воды, произойдут ужасные вещи. Это глупо. — Раньше никто не умирал от жажды, — говорит он.

К 2016 году, когда продажи бутилированной воды в США официально превзошли безалкогольные напитки, мир осознал нарастающий кризис пластиковых отходов. Реакция на избыток выброшенных бутылок, засоряющих водные пути, загрязняя океаны и засоряющих интерьер, была быстрой.Внезапно носить с собой пластиковые бутылки с водой стало некруто.

Что круто, так это носить: Модная мода воплощается в дизайнерской одежде из переработанных бутылок с водой. Существует даже растущий рынок предметов роскоши из нержавеющей стали многоразового использования, в том числе бутылки ограниченного выпуска, покрытые тысячами кристаллов Сваровски, которые продаются почти за 2000 долларов.

Пластиковые бутылки и крышки для бутылок занимают третье и четвертое место по количеству собираемого пластикового мусора в ежегодной сентябрьской уборке пляжей Ocean Conservancy в более чем 100 странах.Активисты нацелены на бутылку, как на следующую в очереди на запрет после пластиковых пакетов для покупок. В крошечных городках Конкорд, Массачусетс и Банданун, Австралия, бутылки уже запрещены, как и в многочисленных общественных парках, музеях, университетах и ​​зоопарках в Европе и США.

Развивающийся мир, где 2,2 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, по данным Организации Объединенных Наций, а вода в бутылках часто является единственным безопасным вариантом, опережает эту проблему.В июне Кения объявила о запрете одноразового использования пластика на пляжах и в национальных парках, лесах и заповедниках, вступившем в силу в июне 2020 года, а Муниципальная корпорация Южного Дели запретила одноразовые бутылки с водой во всех городских офисах.

Потребители пили напитки в бутылках более века, сначала в стеклянных бутылках, затем в стальных, а затем и в алюминиевых банках. Первые пластиковые бутылки были многообещающими как легкая альтернатива, но они содержали химические вещества и не содержали газированных напитков.Если бутылка не взорвалась, газировка шла на спад. Только в 1970-х годах появился чудо-пластик, известный как ПЭТ, который изменил правила игры.

Полиэтилентерефталат существует с 1941 года. Химики Du Pont разработали его, экспериментируя с полимерами для изготовления тканей. В 1973 году Натаниэль Уайет, еще один ученый Du Pont, запатентовал первую ПЭТ-бутылку. Он был легким, безопасным, дешевым и пригодным для вторичной переработки. Другими словами, это был идеальный контейнер, чтобы подготовить почву для последовавшего за этим запоя из бутылки.

Перье и Эвиан примерно в то время пересекли Атлантику, положив начало увлечению бутилированной водой. PepsiCo, наконец, присоединилась к водному бизнесу и представила Aquafina в 1994 году. За ней последовала Coke с Dansani в 1999 году. Оба бренда используют очищенную водопроводную воду. Согласно данным Beverage Marketing Corp., опубликованным Wall Street Journal , с 1994 по 2017 год продажи воды в США выросли на 284 процента.

В период с 1960 по 1970 год в среднем человек покупал от 200 до 250 упакованных напитков в год, сообщила Элизабет Ройт в своей книге Bottlemania, со ссылкой на данные Института по переработке контейнеров.По ее словам, большинство этих покупок было связано с бутылками многоразового использования. Согласно данным отчета Euromonitor International о глобальных тенденциях в области упаковки, опубликованного в 2017 году изданием The Guardian, по состоянию на 2017 год в мировом масштабе каждую минуту покупался миллион пластиковых бутылок для напитков. По данным Ассоциации индустрии пластмасс, сегодня пластиковые бутылки и банки составляют около 75 процентов всех пластиковых контейнеров по весу в Соединенных Штатах.

Рамани Нараян, профессор химической инженерии в Университете штата Мичиган, предупреждает, что полностью сосредоточиться на количестве и чрезмерном использовании пластиковых бутылок — значит упустить суть проблемы.

«Необходимо сократить чрезмерное использование пластиковых бутылок», — говорит он. «Но проблема заключается в неправильном использовании бутылок в конце их срока службы. Проблема заключается в восстановлении продукта и стимулах к переработке, а также в обязательстве со стороны регулирующих органов, а также владельцев брендов использовать только бутылки, содержащие не менее 50 процентов переработанного пластика. Или 60 процентов. Они не берут на себя этого обязательства ».

По мере того, как внимание общественности к кризису пластиковых отходов сужается, мир наводнен решениями для бутылок.Как правило, они делятся на две категории: усилия по сокращению использования пластиковых бутылок и усилия по поиску новых способов обращения с бутылками, после того как они выброшены.

Только в Лондоне предпринимаются попытки сократить количество пластиковых бутылок. Мэр Садик Хан объявил о планах построить 100 новых фонтанов для многоразовых бутылок. Весной прошлого года бегунам Лондонского марафона на 23-й миле вручили мешочки со съедобными водорослями, в которых находился спортивный напиток, чтобы утолить жажду. А Selfridges, лондонский универмаг с вековой историей, вытеснил пластиковые бутылки из-под напитков со своего фуд-корта в пользу стеклянных бутылок, алюминиевых банок и заправочных станций.

Когда бутылки превратились в мусор, предприниматели по всему миру превращают их в картриджи с чернилами для принтеров, столбы для ограждений, кровельную черепицу, ковры, полы и лодки, и это лишь некоторые из них. Даже дома построены из бутылок. Последний — трехэтажный современный дом на берегу реки Метеган в Новой Шотландии, который считается способным противостоять урагану 5-й категории. Потребовалось всего 612 000 бутылок.

В лабораториях регулярно появляются новые версии бутылок, утверждающих, что они биоразлагаемые или компостируемые, а химики пластмассовой промышленности экспериментируют с «химической переработкой», которая возвращает полимеры в их составные мономеры, позволяя их многократно переделывать в новые пластиковые бутылки.

Многие из решений не масштабируются до уровня, который привел бы к заметным изменениям, и большинство из них, включая биоразлагаемые, по-прежнему требуют выполнения самой элементарной и наименее функциональной части срока службы бутылки: кто-то должен выбрать их все вверх.

Уровень вторичного использования остается низким. В 2016 году было собрано менее половины бутылок, купленных во всем мире. В Соединенных Штатах новые ПЭТ-бутылки содержат только 7 процентов переработанного содержимого, сказала Сьюзан Коллинз, исполнительный директор Института переработки контейнеров.Хотя потребители безалкогольных напитков послушно возвращали стеклянные бутылки и получали возмещение за десятилетия до изобретения ПЭТ, компании, производящие напитки, долгое время активно выступали за переработку и решительно выступали против законодательства об депозитах за бутылки, утверждая, что счета за бутылки обходятся им слишком дорого.

Компании по производству напитков обязались использовать больше переработанных бутылок в производстве, цель, которая направлена ​​на сокращение производства новой смолы и увеличение количества рециркуляций за счет увеличения стоимости восстановления бутылок.

PepsiCo обязалась увеличить содержание вторичного сырья во всей своей пластиковой упаковке на 25 процентов к 2025 году.Nestle Waters пообещала сделать всю свою упаковку пригодной для вторичной переработки к 2025 году и увеличить содержание вторичного сырья в бутылках до 35 процентов к 2025 году во всем мире и до 50 процентов в Соединенных Штатах, уделяя особое внимание Poland Spring. Кроме того, количество вторичного сырья для европейских брендов увеличится до 50 процентов к 2025 году.

Coca-Cola обязалась утилизировать использованную бутылку или банку из каждой проданной компании к 2030 году и увеличить количество переработанного материала в пластиковых бутылках до 50 процентов к 2030 году.

планета или пластик?

Три вещи, которые вы можете сделать, чтобы стать частью решения:

1.Носите с собой многоразовую бутылку.

2. По возможности выбирайте алюминиевые банки вместо пластиковых.

3. Утилизируйте все пластиковые бутылки.

Заставить потребителей платить?

Марк Мюррей, исполнительный директор организации «Калифорнийцы против отходов», говорит, что утилизация пластиковых отходов не улучшится, пока им не будет придана большая ценность за счет дополнительных затрат на продукт.

«Если компания решит продавать мне воду в одноразовом контейнере, мне придется оплатить полную стоимость доставки этой воды в одноразовом контейнере, включая утилизацию этого контейнера как отходов.Эти добровольные усилия хороши. Но главное — правильно оценить цену ».

Бен Джордан, старший директор по экологической политике Coke, сказал, что Coke проводит переоценку программ депонирования бутылок по всему миру, а также пяти основных типов систем рециркуляции во всем мире, чтобы определить на местном уровне, как максимально увеличить утилизацию пластиковых отходов. Он отметил, что предприятия Coke в Мехико перерабатывают практически 100 процентов ПЭТ.

«Мы все согласны по этому поводу, — говорит он. «Есть ли способы, при которых упаковка вообще не требуется? Есть ли места, куда можно привезти свою упаковку? Что касается всех упаковок, будь то ПЭТ-бутылка или алюминиевая банка, как мы можем сделать ее более экологичной, чем вчера? »

Барт Элмор, профессор Университета штата Огайо и автор книги Citizen Coke: The Making of Coca-Cola Capitalism, говорит, что компаниям по производству напитков было бы разумно извлечь урок из своей собственной истории.Назовите бутылку цену, и вы получите ее обратно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ИЗ ИСТОРИИ СЕРИИ ПЛАСТИКОВ

24 творческих использования пластиковых бутылок (которые лучше, чем переработка!)

Вода в бутылках, газированные напитки и лосьоны — невозможно избежать использования пластиковых бутылок при покупках.Вы можете подумать, что вносите свой вклад в переработку использованных пластиковых бутылок, но знаете ли вы, что шокирующий 91% пластика не перерабатывается?

Пока производители не внесут существенные изменения в упаковку, лучший способ уменьшить вред, который весь пластик, который вы используете, наносит окружающей среде, — это переработать его! Большинство из нас слышали о повторном использовании и переработке пластиковых пакетов, но пробовали ли вы переделать свои старые пластиковые бутылки. Сегодня мы расскажем, как это сделать, с практическими применениями и забавными поделками для всей семьи.

1. Сделайте Ecobricks

Ecobricks — новое решение для пластиковых отходов. Возьмите пластиковую бутылку и начните наполнять ее чистым сухим пластиком. Ecobricks можно использовать для строительства конструкций и мебели, но, что наиболее важно, они уменьшают количество пластика, отправляемого на свалки.

2. Кухонная кладовая

Остались с бесчисленными открытыми пакетами в кухонном шкафу? Пластиковые бутылки — идеальный контейнер, и их намного легче выливать.Просто переложите рис, макароны и сахар в чистые и сухие пластиковые бутылки. Если вам нравится, вы можете даже добавить несколько ярлыков.

3. Прочный пенал

Marino4ka от DIYpedia показывает нам, как можно сделать прочный пенал, соединив концы двух бутылок вместе. Убедитесь, что один конец длиннее другого, а также достаточно для размещения ручек и карандашей. Используйте молнию, чтобы соединить их вместе.

4. Лейка

Как это удобно! Если у вас нет лейки или ваши дети любят играть с водой, вы можете сделать свою собственную из большой пластиковой бутылки.Просто наполните бутылку водой и просверлите или проделайте несколько отверстий в крышке.

5. Горшки для растений

Меган из One Little Project решила сделать эти очаровательные горшки для своих суккулентов из пластиковых бутылок. Вы также можете вырезать уши и превратить горшки из пластиковых бутылок в животных.

6. Садовые травы

Вырастите собственный сад с травами на подоконнике, используя пластиковые бутылки в качестве горшков. Просто отрежьте дно бутылки, засыпьте землей и всыпьте семена.Для разнообразия положите разные травы в каждый пластиковый горшок.

7. Садовые инструменты

Садовые инструменты могут быть дорогими, но теперь вы можете сделать их сами! WOW DIY даже добавил аэрозольную краску, чтобы они больше походили на настоящие. Разве это не было бы здорово для детей?

8. Крышка объектива камеры

Если вы когда-либо теряли крышку объектива, вы узнаете, как бороться! Чтобы не поцарапать линзу, закройте ее концом пластиковой бутылки, пока не сможете взять новую крышку.

9. Копилка

Сэкономьте деньги с этим милым предметом «сделай сам» Ребекки из «Она знает». Завинчивающаяся крышка идеально подходит для получения денег позже, поэтому вы можете использовать эту копилку снова и снова.

10. Крестики-нолики

Разбейте скуку и возьмите эту классическую игру с собой повсюду. Сохраните не менее 9 крышек бутылок и покрасьте их распылением в два разных цвета. Нанесите на ровную поверхность крестики и нолики краской или маркером.

11. Держатель телефона

Нет места для отдыха телефону, когда он подключен к сети? Сделайте себе подставку для телефона из пластиковой бутылки. Эшли из Make It & Love It обнаружила, что старый флакон с лосьоном идеально подходит для хранения iPhone.

12. Дождеватель

Развивайте свой сад с этим простым дождевателем, сделанным своими руками. Проделайте много отверстий в пластиковой бутылке и прикрепите ее к концу шланга. Вода будет отводиться через отверстия и наполнять ваш газон нужной дозой воды.

13. Кормушка для птиц

Kelly from Here Comes The Sun сделала эту милую кормушку для птиц из пластиковой бутылки и пары деревянных ложек. Отверстия в бутылке позволяют небольшому количеству семян посыпаться на ложку за раз.

14. Миски для закусок

Не попадитесь в ловушку в следующий раз, когда устроите вечеринку! Вы можете сделать миски для закусок, используя оставшиеся пластиковые бутылки. Все, что вам нужно сделать, это отрезать конец. Вы можете немного расплавить пластиковый край с помощью утюга, чтобы придать ему более отполированный вид.Не забудьте вымыть миски перед тем, как начинать закуски!

15. Мини-теплица

Не можете позволить себе настоящую теплицу? Создавайте собственные из больших пластиковых бутылок, как Ананда из «Кусочки радуги»! Отрежьте дно бутылки и накройте им растения, которым нужно дополнительное тепло. Не закрывайте крышку бутылки, чтобы растения не перегрелись.

16. Ваза своими руками

Когда-нибудь дарили слишком много цветов? Нет, мы тоже! Но если вы когда-нибудь окажетесь в таком положении, вы запросто сможете сделать подставную вазу из пластиковой бутылки.Отрежьте верхушку и бросьте внутрь несколько камешков, чтобы она не опрокинулась.

17. Краска штамп

Ищете простой способ нарисовать шедевр? Дно старой пластиковой бутылки делает идеальный штамп с цветочной краской. Залейте краской и аккуратно нанесите на лист бумаги. Добавьте несколько стеблей или ветку, чтобы завершить шедевр.

18. Упаковка Upcycle

Подарить хлебобулочные изделия — это хорошая идея, но их бывает сложно подарить, не раздавая все ваши любимые контейнеры.В следующий раз используйте пластиковые бутылки! Джеромина из Paper, Plate, And Plane поделилась своим методом, используя картон и ленту для васи, чтобы он выглядел безупречно.

19. Мозаика

Отличная идея для детей! Сохраните все свои старые крышки для бутылок — чем красочнее, тем лучше — и используйте их для создания потрясающих мозаичных рисунков. Приклейте их на бумагу, более прочную поверхность, или оставьте как есть, чтобы вы могли воссоздавать новые мозаичные узоры снова и снова.

20. Ловушка для ос

Осы могут быть такой неприятностью! Попробуйте самодельную ловушку от Элисон из Prairie Story.Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки и прикрепите ее вверх дном к основанию. Размещайте ловушки подальше от часто посещаемых мест, так как это привлечет туда ос.

Для приманки в ловушку можно использовать сладкую жидкость, но она, скорее всего, также задержит медоносных пчел. Мясо привлекает ос, но не должно привлекать пчел.

21. Держатель зонта

Вместо того, чтобы ронять мокрый зонт на пол, сделайте простой держатель для зонта. Отрежьте крышку от пластиковой бутылки, достаточно большой, чтобы в нее поместился зонтик.Это лучше всего подходит для маленьких складных зонтиков, а не для зонтиков.

Проделайте несколько отверстий в бутылке, чтобы зонт мог хорошо высохнуть. Прикрепите веревку, чтобы повесить бутылку в шкафу или на спинке автокресла.

22. Защита пальцев

Если вы просто не можете справиться с приготовлением пищи, сделайте этот удобный кухонный инструмент. Спорим, вы об этом не подумали!

23. Отделитель желтков

Больше не надо возиться с яичной скорлупой! Используйте бутылку, чтобы удалить желток за секунды.Разбейте яйцо в миску и аккуратно надавите на желток. Расширьте бутылку, чтобы извлечь желток из яичного белка. Легкий.

24. Воздуходувка с змейкой

Джен из Mum In The Mad House поделилась замечательной идеей превратить старые пластиковые бутылки в забавные машины для изготовления пузырей. Просто отрежьте конец бутылки и прикрепите к концу резинкой кусок ткани или старый носок.

Окуните ткань в пузырчатую смесь и подуйте в горлышко, чтобы получилась бесконечная змея.

Что самое лучшее, что вы когда-либо перерабатывали из пластиковых бутылок? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как перерабатывать пластиковые бутылки и кувшины

Большинство бутылок и кувшинов изготовлены из пластика №1 (ПЭТ) или №2 (ПЭВП), которые принимаются большинством программ вторичной переработки. Тип пластика идентифицируется по идентификационному коду смолы на бутылке.

Иногда можно встретить бутылки из пластика № 3–7, например, из растений, а не из природного газа.Эти пластмассы не могут быть собраны в вашей программе для бордюров.

Найти руководства по переработке других материалов

Подготовка к переработке пластиковых бутылок и кувшинов

1. Большинство программ утилизации требуют, чтобы вы ополаскивали бутылки и кувшины перед утилизацией. Остатки часто содержат сахар, который привлекает насекомых и создает неприятный запах.
2. Вы захотите уточнить в местной программе, следует ли оставлять крышки на бутылках или же крышки вообще принимаются.Некоторые программы требуют наличия колпачков для предотвращения выпадения незакрепленных колпачков во время транспортировки. Другие хотят снять крышку, чтобы убедиться, что бутылка пуста, и потому что их оборудование для переработки может быть повреждено при попытке раздавить бутылку с крышкой.
3. Вы можете оставить этикетку на бутылке, но вряд ли она будет переработана, так как это бумага или пластик низкого качества.

Зачем перерабатывать пластиковые бутылки и кувшины

• Пластиковые бутылки являются одним из наиболее распространенных источников морского мусора, где птицы и рыбы могут принять их за пищу.
• Пластиковые бутылки не разлагаются биологически, а это значит, что они разложатся на свалке через сотни лет.
• В Америке мы используем 2,5 миллиона пластиковых бутылок каждый час, и все они предназначены для одноразового использования.
• Использование переработанного пластика для изготовления новых продуктов позволяет сэкономить 66 процентов энергии по сравнению с использованием первичного материала.

Процесс переработки пластиковых бутылок и кувшинов

используют оптические сканеры для определения типа пластиковой смолы, поэтому пластмассы №1 и №2 отделяются друг от друга и от других материалов (например, бумаги и стекла).Затем бутылки измельчаются (при этом крышки снимаются, если вы еще этого не сделали) и упаковывают в тюки для отправки переработчику пластика.

Переработчики измельчают пластик №1 или №2 на хлопья, которые моют, ополаскивают и сушат. Затем хлопья плавятся в гранулы, а затем транспортируются производителю для изготовления новых пластиковых бутылок / кувшинов или других продуктов, таких как подкладка для спальных мешков, футболок, ковров или игрового оборудования.

Часто задаваемые вопросы об утилизации пластиковых кувшинов и бутылок

Могу ли я утилизировать пластиковые бутылки и кувшины в рамках моей программы утилизации тротуаров?

Пластиковые бутылки и кувшины являются частью большой пятерки вторичной переработки отходов, наряду с алюминиевыми банками, стеклянными бутылками, бумагой и стальными банками.Большинство программ по переработке обочины принимают как минимум пластиковые бутылки №1 и №2, а более крупные программы принимают все числа и пластмассы в других формах (например, контейнеры для йогурта). Обратитесь к местной программе для получения полной информации и вопросов о полоскании и колпачках.

В чем разница между ПЭТ и ПНД?

Помимо того, что пластмассы №1 и №2 являются отдельными смолами, они служат для разных целей. Полиэтилен высокой плотности (HDPE, или пластик № 2) полупрозрачен, поэтому кувшины для молока кажутся мутными.Кроме того, он более прочный. Полиэтилентерефталат (ПЭТ, или пластик №1) имеет лучшую температурную защиту, поэтому его используют для хранения большинства напитков. Оба являются широко используемыми и ценными пластическими смолами.

Почему я не могу утилизировать бутылки, содержащие определенные материалы?

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов установило ограничения на то, что оно классифицирует как «пищевой пластик». Другими словами, вы не можете делать новые бутылки и кувшины из контейнеров с моторным маслом, антифризом и пестицидами из-за опасений, что оригинальный продукт останется.Эти типы контейнеров необходимо трижды промыть в рамках промышленного процесса для их вторичной переработки. В общем, если это специально не указано как приемлемое, вы хотите исключить любые пластиковые бутылки с опасными материалами из мусорного ведра, иначе вы рискуете загрязнить всю загрузку.

Почему в мою программу утилизации принимаются пластиковые бутылки, а не пластиковые контейнеры для пищевых продуктов?

Пластиковые бутылки производятся с использованием процесса, называемого выдувным формованием, что обеспечивает им большую жесткость. Пластиковые контейнеры (все без «горлышка») производятся методом литья под давлением, что позволяет получить очень стабильный продукт.Хотя это означает, что вы с большей вероятностью будете повторно использовать пластиковый контейнер для хранения остатков, чем бутылку, одним из первых шагов в переработке пластика является измельчение и тюкование материала.

Если вы попытаетесь раздавить контейнер для йогурта или масляную ванну, он треснет, и его будет трудно скрутить. Если вы не раздавите эти контейнеры, вы будете платить за «воздушный вес», когда они будут переданы переработчику пластика.

Что такое BPA и какое отношение он имеет к пластиковым бутылкам?

Бисфенол А (BPA) — это органическое соединение, используемое при производстве многих типов пластика, например бутылок для воды, спортивного инвентаря и компакт-дисков.Было показано, что в больших дозах он опасен для здоровья детей, но в целом безопасен для человека.

В середине 2000-х годов возникли опасения по поводу использования BPA в пластиковых бутылках многоразового использования, поскольку риски для здоровья BPA возрастают, когда пластмассы подвергаются воздействию высоких температур, например, в микроволновой печи или посудомоечной машине. Если вы решили использовать многоразовые пластиковые бутылки, чтобы сократить количество пластиковых отходов, вам следует изучить влияние продукта на здоровье и определить, можно ли его мыть в посудомоечной машине.

Что делать с пластиковыми бутылками на растительной основе?

В производстве пластиковых бутылок растет тенденция к поиску источников, не связанных с нефтью, наиболее популярным из которых является полимолочная кислота (PLA).Пластмассы, произведенные с использованием растений, поддаются биологическому разложению и компостированию, поэтому они оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, если попадают на свалку или в океан.

Тем не менее, бутылки из PLA могут выглядеть как пластиковые бутылки №1, но они не могут быть переработаны с использованием того же процесса, потому что они не являются смолой ПЭТ (PLA — это пластик №7 или «другой» уловитель). Если вы покупаете бутылки из PLA, вы хотите переработать их в компост или выбросить в мусор вместо того, чтобы перерабатывать их, если ваша программа переработки не принимает пластик №7.

Существуют ли какие-либо штаты, в которых требуется переработка пластиковых бутылок и кувшинов?

Несколько штатов приняли законы, требующие переработки пластиковых бутылок (не кувшинов), в том числе в Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Джерси, Северной Каролине и Пенсильвании.

Есть также 10 штатов (и Гуам), которые приняли законы о сдаче контейнеров (или счета за бутылки), где потребители платят сбор (5 или 10 центов за бутылку), который возвращается, если продукт доставляется в центр переработки. Любые невостребованные деньги обычно используются для финансирования программ утилизации, и в результате в этих штатах есть удобные варианты утилизации.Эти законы охватывают только пластиковые бутылки для напитков, поэтому кувшины для моющих средств, емкости для арахисового масла и другие пластиковые бутылки не распространяются.

Почему пластиковые бутылки и кувшины часто перерабатываются в продукты без бутылок?

Большинство новых пластиковых бутылок изготавливаются из первичного материала, потому что это дешевле для производителя. Однако самое замечательное в переработке пластика — это то, что из переработанного пластика можно производить так много новых продуктов, которые не предназначены для одноразового использования.Футбольная команда США даже делает свои футболки из переработанных пластиковых бутылок.

Влияет ли цвет пластиковых бутылок на рынок вторичной переработки?

Да. Некоторые пластмассы №1 имеют зеленый цвет, что означает, что ПЭТ окрашен. Большинство пластмасс №2 окрашиваются (например, бутылки с моющими средствами). Эти бутылки необходимо отделить от прозрачных и белых ПЭТ и ПЭНД перед переработкой, чтобы полученные гранулы сохранили свой цвет. В результате в рамках некоторых программ утилизации принимаются только прозрачные бутылки и кувшины, поскольку их больше.

Могу ли я повторно использовать пластиковые бутылки вместо их переработки?

Да. Хотя бутылки предназначены для одноразового использования, вы можете наполнять пластиковую бутылку с водой бесконечное количество раз, пока она не сломается.

Теплые полы установка: Как выбрать тёплый пол и правильно его смонтировать

Как установить электрический теплый пол своими руками

Оглавление статьи

Доброго времени суток всем, кто открыл эту статью! В ней я расскажу вам про электрический теплый пол, который, в отличии от водяного теплого пола, не требует подключения к системе водяного отопления. Это, во многих случаях, сильно упрощает монтаж такой системы отопления.  Начнем с рассмотрения видов электрического теплого пола.

Виды электрического теплого пола.

• Кабельные системы — представляют из себя специальные греющие кабеля.
• Системы в виде матов — те же греющие кабеля, но они закреплены на сетке.
• Пленочные инфракрасные теплые полы — пленки с нанесенными на них греющими элементами.

Кабельные системы.

Они представляют из себя отрезки греющего кабеля фиксированной длины, оснащенные установочным проводом для подключения к сети через терморегулятор. Обрезать такие кабеля нельзя, если обратное не разрешено производителем в инструкции. Кабельные системы укладываются в слой стяжки или в слой плиточного клея. Мощность кабельного теплого пола выбирается от площади, которую необходимо обогревать. Для этого пользуются следующими соотношениями:

• Не менее 110-120 Вт/м², если кабельная система используется как дополнительная вместе с другой системой отопления (например, вместе с радиаторами).
• Не менее 150-160 Вт/м², если кабель будет использован в качестве основной системы отопления. В условиях нашего климата использовать теплые полы в качестве основного отопления рискованно из-за того, что они отдают меньше тепла, чем, например, радиаторы. Можно просто начать замерзать зимой. К тому же, если вы используете кабель как основное отопление, то площадь укладки кабеля должна быть не меньше 70% от отапливаемой.
• Для отопления лоджии или зимнего сада также стоит взять не менее 160 Вт/м². Это связано с большими потерями тепла через окна.

Монтаж кабельной системы.

Как уже говорилось ранее, кабель можно укладывать или в слой плиточного клея, или в слой стяжки. Монтаж начинается подготовки поверхности, которую надо очистить, выровнять  и загрунтовать. Укладывать теплый пол можно только на сухую поверхность, то есть стяжка и грунт должны простоять на «сушке» минимум 21 день. Монтаж в стяжку и в слой клея отличается, поэтому рассмотрим эти способы отдельно.

Монтаж кабеля в стяжку.

Монтаж теплого пола в стяжку осуществляется в несколько этапов:

• Укладка теплоизоляции на основание.
• Заливка теплоизоляции первым слоем стяжки толщиной 1-2 см.
• Укладка греющего кабеля петлями и монтаж терморегулятора с датчиком для управления теплым полом.
• Проверка на отсутствие повреждений и работоспособность системы.
• Заливка верхнего слоя стяжки толщиной 3-5 см.

Для крепления кабеля к стяжке используется металлическая монтажная лента. Кабель крепится к ленте в местах загибов петель, то есть по краям обогреваемой площади, без резких загибов и натяжений. Между краями отрезки монтажной ленты укладываются с шагом 0,5 метра. Укладку делают таким способом, чтобы установочный кабель находился недалеко от распределительной коробки. После укладки кабеля на пол, производится проверка его сопротивления, результаты которой заносятся в гарантийный талон. По сопротивлению определяется целостность изоляции кабеля. Параметры сопротивления, при которых кабель считается исправным, указаны в руководстве по эксплуатации.

Также необходимо установить терморегулятор с датчиком температуры. Делается это по следующему алгоритму:

Порядок установки терморегулятора и подключения кабеля.

• В стене делаются ниши для установки распределительной коробки и терморегулятора плюс штробы для укладки датчика температуры и  установочного кабеля.
• Для установки датчика температуры в штробу укладывается специальная гофрированная трубка, один конец которой глушится, а другой подводится к терморегулятору. Трубка должна отходить от стены на расстояние не менее 60 см, кроме того она должна быть уложена между петлями кабеля. Это нужно для корректной работы датчика температуры. Радиус загиба гофрированной трубки должен быть таким, чтобы можно было без проблем извлечь из нее датчик в случае его поломки.
• После всех этих манипуляций, штроба вместе с трубкой заливается стяжкой.
• Установочный кабель подключается к сети через терморегулятор. Схема подключения указана в паспорте. Штробу также нужно замазывать.

Монтаж кабеля  в слой плиточного клея.

Возможен вариант монтажа кабельной системы обогрева пола в слой плиточного клея. Последовательность действий здесь будет следующая:

• Подготавливается установка терморегулятора и распределительной коробки. То есть делаются ниши и штробы под кабеля.
• Производится установка распределительной коробки и гофрированного шланга для датчика температуры. Конец гофрированного шланга плотно глушится, чтобы не допустить попадания в него плиточного клея. После чего необходимо проверить извлекается ли из шланга датчик, после чего штроба заливается стяжкой, а место где  находится конец шланга помечается маркером. Это необходимо сделать, чтобы датчик случайно не оказался «накрытый» кабелем.
• Повторно очистить поверхность пола от мусора. Потом прикрепить к полу отрезки монтажной ленты, к которой будет крепиться кабель. Отрезки монтажной ленты размещаются также, как при укладке в стяжку.
• Далее аккуратно крепим кабель на монтажную ленту. Делаем это так, чтобы возможно было подключить установочный провод в распределительной коробке. Не забываем, что датчик температуры должен оказаться при укладке между петлями кабеля.
• Проверяем кабель на повреждения по сопротивлению. Параметры сопротивления описаны в руководстве пользователя.
• Подключаем кабель и терморегулятор. После этого на короткое время подаем питание и проверяем работоспособность.
• Укладываем слой плиточного клея толщиной 5-8 мм. и заделываем штробы для кабелей. Ждем высыхания клея.
• Укладываем плитку на новый слой клея. Ждем высыхания клея и можно пользоваться теплым полом.

Теплые полы в виде нагревательных матов.

Представляют из себя греющий кабель, который закреплен на сетке. Продаются они в виде рулонов. Для крепежа мата к полу не требуется монтажная лента, что упрощает и ускоряет установку пола. Кроме того, можно сделать теплый пол поверх старого кафеля. Маты устанавливаются непосредственно в слой плиточного клея, толщина которого не должна превышать 5 мм.

Монтаж нагревательного мата.

Монтаж нагревательного мата осуществляется также, как монтаж кабеля в слой плиточного клея (смотри выше). Монтаж терморегулятора производится аналогично.

Включение и эксплуатация электрического теплого пола.

Включать теплые полы разрешается после полного высыхания стяжки или плиточного клея. Период высыхания должен быть указан на упаковке этих строительных смесей. При первом пуске можно выставить терморегулятор на максимум и ждать пока кабель прогреет покрытие. После чего можно снизить температуру на регуляторе до нужной вам.

Инфракрасные пленочные теплые полы.

Этот вид теплых полов может укладываться в слой плиточного клея, под ламинат или под линолеум. Выпускаются эти полы в виде рулонов, которые можно нарезать на секции нужной длины. Нагрев осуществляется при помощи инфракрасного излучения. Данный вид электрического теплого пола является самым простым по монтажу, что выгодно отличает его от кабелей и матов, которые описывались выше.

Монтаж пленочного теплого пола.

Как говорилось выше, инфракрасный пленочный теплый пол может устанавливаться под кафельную плитку, декоративный камень, паркет или ламинат. Для монтажа такого теплого пола существуют следующие требования:

• Выравнять поверхность пола для избежания заломов пленки.
• Необходимо сделать канавку под термодатчик и уложить его в гофре. Если пленка укладывается под кафель, то конец гофры необходимо герметично запечатать. Без этого не получится заменить датчик в случае поломки.
• При помощи коронки соответсвующего диаметра необходимо
• При укладке под ламинат или паркет, под пленку необходимо уложить фольгированную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.
• Максимальная длина отрезка теплого пола не должна превышать 7-8 метров.
• Пленочный теплый пол необходимо укладывать с отступом 10 см от стоящей на полу мебели. Для этого место укладки необходимо предварительно разметить.
• Желательно располагать полосы пленки вдоль длинной стены комнаты. Это поможет уменьшить количество полос. 

Включение и эксплуатация таких полов ничем не отличается от описанных выше.

Требования безопасности для электрического теплого пола.

• Запрещается самостоятельно укорачивать длину греющей части.
• Запрещается использование одной секции теплых полов для помещений с разным типом покрытия. В этом случае в каждом помещении должна стоять отдельная секция со своим терморегулятором.
• В качестве стяжки и плиточного клея можно применять только смеси, которые рекомендованы для использования вместе с теплыми полами.
• Запрещено вскрывать термоусадочные муфты на месте соединения греющей и установочной части теплых полов
• Запрещено застилать места установки нагревательных секций коврами и ставить на них мебель без ножек. Это ухудшит отведение тепла от кабеля и может вызвать неисправность.

Эти требования наиболее универсальны для разных производителей греющих кабелей и матов. Для безопасной эксплуатации обязательно ознакомиться с инструкцией, которая идет в комплекте.

Теплый пол водяной. Пошаговая инструкция по монтажу

Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы  теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола  своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала  вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам  этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!

Теплый пол электрический своими руками

Электрический теплый пол можно использовать как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнения к главной отопительной системе. На рынке представлены пленочная (инфракрасная) и кабельная разновидности теплого пола.

Ознакомьтесь с порядком подготовки основания, укладки и подключения теплого пола, монтажа финишного покрытия и приступайте к работе – со всеми мероприятиями можно справиться собственными силами.

Подготовка поверхности

Первый шаг. Демонтируем старое напольное покрытие и стяжку. При выполнении укладки пленочного теплого пола старую стяжку, если она в нормальном состоянии, можно не демонтировать. В случае же монтажа кабельной системы от стяжки придется избавиться. Тщательно очищаем поверхность от пыли и грязи.

Второй шаг. Укладываем слой гидроизоляционного материала. Традиционно используется полиэтиленовая пленка, но при желании вы можете выбрать и другую изоляцию. Важно, чтобы влагозащитный материал заходил на стены приблизительно на 100-120 мм.

Третий шаг. По периметру основания закрепляем на стене демпферную ленту. Благодаря ней будет обеспечиваться компенсирование теплового расширения системы во время нагрева. Излишки гидроизоляции и демпферной ленты аккуратно обрезаем.

Четвертый шаг. Укладываем теплоизоляционный слой. Благодаря ему будут исключены потери тепловой энергии через основание. Утеплитель выбирайте с учетом особенностей расположения комнаты, типа основания и целевого предназначения отопительной системы.

Если вы планируете использовать систему в качестве дополнения к основному обогреву, теплоизоляцию можно выполнить с применением вспененного полиэтилена, оснащенного отражающим фольгированным слоем. Дополнительно материал возьмет на себя функцию подложки под теплый пол.

Если на нижнем этаже находится обогреваемое помещение, теплоизоляцию лучше всего обустраивать с использованием листового пенополистирола. Толщина материала – 2-5 см. Подойдет и другой изолятор с аналогичной толщиной.

При установке системы обогрева в неотапливаемой ранее комнате, к примеру, на веранде либо балконе, теплоизоляционный слой должен быть более основательным. К примеру, хорошо подойдет 10-сантиметровая изоляция пенополистиролом или минватой аналогичной толщины.

Пятый шаг. На утеплитель укладываем армирующую сетку. При желании можно добавить в раствор стяжки микрофибру и пластификатор. Такое усовершенствование состава позволит обойтись без дополнительного армирования.

Монтаж инфракрасного электрического теплого пола

Инфракрасный (пленочный) теплый пол монтируется с некоторыми отличиями от своего кабельного «собрата». Следуйте инструкции.

Составляем схему укладки

Первый шаг. Выбираем место установки терморегулятора. Его монтаж рекомендуется выполнять с 15-сантиметровым отступом от поверхности пола.

Второй шаг. Составляем схему укладки системы обогрева.

Важно: пленку нельзя размещать под крупными бытовыми приборами, мебелью и прочими тяжелыми вещами.

При составлении схемы учитывайте следующие важные нюансы:

• первый ряд пленки должен быть уложен с отступом не менее 100 мм и не более 400 мм от стен;
• если теплый пол будет применяться в качестве основной системы обогрева, он должен занимать как минимум 70-75% суммарной площади поверхности;
• если инфракрасная пленка укладывается в качестве дополнения к имеющемуся обогреву, достаточно, чтобы она занимала порядка 40-50% площади основания.

Укладываем и подключаем систему

Первый шаг. Раскладываем инфракрасную пленку поверх теплоизоляции. Придерживайтесь составленной схемы. При необходимости пленку можно резать по заводским линиям.

Укладку элементов выполняйте медными частями контактов вниз по направлению к стене с терморегулятором.

Второй шаг. Подключаем контактные зажимы к краю медной полоски и подсоединяем провода.

Третий шаг. Изолируем места разрезов инфракрасной пленки и соединений зажимов и кабелей. Для изоляции хорошо подходит специальная битумная мастика.

Важно: чем длиннее нагревательные полотнища, тем меньше должно быть контактов. Помните: полоса не может быть длиннее 8 м.

Часть зажимов устанавливайте на токонесущую поверхность. Оставшиеся располагайте внутри нагревательной пленки.

Четвертый шаг. Подключаем термодатчик к нижней стороне инфракрасной пленки и тщательно его изолируем.

Пятый шаг. Устанавливаем терморегулятор. Перед этим должна быть закончена укладка всего запланированного материала и подключены все контакты и кабели. Терморегулятор рекомендуется устанавливать стационарно. При отсутствии такой возможности можете подключать его в розетку, как обыкновенный электроприбор.

По опыту, основную часть кабелей, соединяющих терморегулятор и нагревающую пленку, лучше всего прокладывать под плинтусом.

В завершение подключаем систему к электрической сети и переходим к ее тестированию.

Тестируем систему после монтажа

Изучите поведение системы после включения в сеть. Если перегрева, искр и прочих дефектов нет, все нормально. Можете приступать к монтажу финишного напольного покрытия. Перед этим достаточно накрыть систему плотной полиэтиленовой пленкой, но некоторые специалисты все-таки рекомендуют залить тонкий слой стяжки – на него финишное покрытие ляжет более качественно.

Цены на инфракрасный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Монтаж кабельного электрического теплого пола

Первый шаг. Устанавливаем терморегулятор в предварительно подготовленную монтажную коробку. Подводим к коробке силовой и заземляющий кабели. Вниз от коробки делаем в стене углубление для соединения с нагревательным проводом.

Второй шаг. Подготавливаем схему укладки кабельного теплого пола. Можете сделать этот шаг первым, как вам угодно. На бумаге разметьте пространство для укладки греющего кабеля. В местах будущей установки тяжелой мебели и техники кабель не укладываем.

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

Калькуляторы расчета длины обогревающего кабеля и шага его укладки

Для правильного составления схемы необходимо знать две величины — общую длину кабеля и шаг его укладки (расстояние между соседними проводами в петле). есть специальные формулы, но мы предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором. Введите значения и получите результат!

Исходные данные:

— суммарная площадь участков помещения, на которые будет укладываться кабель;

— особенности помещения — выберите вариант из предложенного перечня;

— удельная мощность кабеля — она указывается в паспорте изделия, Вт на погонный метр.

Перейти к расчётам

Найденное значение поможет определиться с выбором комплекта теплого пола с кабелем, длина которого в максимальной степени подходит к рассчитанному параметру.

Теперь, зная длину, несложно вычислить и шаг укладки:

Перейти к расчётам

Третий шаг. Переносим схему с бумаги на основание. Для разметки удобно использовать яркий скотч. При желании можете ознакомиться с готовыми схемами, представленными в открытых источниках, и ориентироваться на них в процессе работы.

Четвертый шаг. Укладываем кабель теплого пола по линиям разметки.

Важно: кабель перегибать нельзя.

Для крепления кабеля к армирующей сетке, уложенной поверх теплоизоляционного слоя, используем клипсы либо же специальную ленту.

Греющий кабель соединяйте с силовым проводом и термодатчиком на ровной поверхности. Обязательно укрывайте места соединений гофрированной трубой.

Проверьте сопротивление кабеля. Допустимые значения указываются в инструкции к системе, уточните этот момент в отдельном порядке.

В завершение останется подключить силовой кабель к регулятору температуры. Предварительно отключаем подачу электричества. После подключения системы к терморегулятору тестируем ее в нескольких режимах. Если все нормально, приступаем к дальнейшим мероприятиям.

Заливаем стяжку и укладываем финишное покрытие

Стяжку лучше всего делать из специальной готовой смеси. На упаковке такого состава будет указано, что он разработан специально для применения в комплексе с теплым полом. Смесь готовьте по инструкции. Достаточная толщина слоя – 40-50 мм.

Равномерно распределяйте смесь по поверхности при помощи шпателя. Следите, чтобы под телом кабеля не было воздушным карманов. Из-за них качество обогрева будет заметно ухудшаться. Дайте стяжке полностью высохнуть.

Важно: инфракрасный и теплый пол требуют разного времени на «выдержку» после монтажа. Пользоваться пленочным полом можно уже через 2-3 суток (если не заливалась стяжка). Кабельной же системе необходимо дать отстояться 3-4 недели.

Финишное покрытие укладываем в соответствии с технологией монтажа выбранного материала. Чаще всего поверх теплого пола укладывают плитку и ламинат. Также можно класть паркет и даже линолеум. При желании можете использовать и другое покрытие. Ориентируйтесь на свои предпочтения, интерьер помещения и доступный бюджет.

Удачной работы!

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Видео – Теплый пол электрический своими руками

как правильно сделать теплый пол

Дополнительный обогрев помещения делает дом более уютным, безопасным для маленьких детей. Но самостоятельное сооружение такой конструкции требует соблюдения правил укладки, точного расчета количества нагревательных элементов. Перед тем как сделать теплый пол, необходимо разобраться в его типах и особенностях обустройства. Неправильно подсоединенная конструкция может снизить эффективность работы системы или вовсе сделать ее бесполезной.

Что представляет собой теплый пол?

Он является обособленной системой отопления, который скрывается под напольным покрытием. Может подсоединяться к центральной системе отопления дома (водяной обогрев) или быть индивидуальным (электрический обогрев). Положить теплый пол можно в ванной, детской комнате, а также спальне. При надобности монтаж можно произвести по всей площади дома или квартиры. Но в этом случае ваши траты на энергоносители могут увеличиться.

Существует несколько видов теплых полов: электрические и водяные. Во втором случае для создания системы используются трубы. Для обустройства электрических применяется специальный кабель или инфракрасная пленка.

Особенности укладки любой конструкции

Чтобы правильно установить теплый пол своими руками, необходимо рассмотреть некоторые особенности монтажа, общие для всех типов конструкций:

1. Прежде всего, необходимо сделать стяжку, чтобы выровнять черновое основание и устранить существующие изъяны. Небольшие проблемы можно устранить при помощи наливной смеси. Дальнейшие работы следует продолжить только после того, как слой высохнет.
2. Далее, производится монтаж всех частей тепловой конструкции: труб с горячей водой и соединение их с коллектором, или прокладка кабеля с тепловым датчиком и регулятором.
3. Монтаж гидро- и теплоизоляционного слоя. Самому уложить эти материалы можно очень быстро. Учтите, что теплоизоляция должна соединяться специальным скотчем. Он должен лежать так, чтобы отражающий слой был направлен вверх.
4. Система укладывается на основание в специальном порядке. Перед этим необходимо нарисовать схему укладки.
5. Подсоединение системы и ее проверка на работоспособность.

Теперь вы узнаете, как установить теплый пол в каждом отдельном случае.

Особенности монтажа электрического пола

Перед тем как положить кабель или инфракрасную пленку, необходимо подготовить помещение. Из него выносится вся мебель, снимается старое напольное покрытие. Поверхность чернового пола тщательно выравнивается цементной стяжкой. Если пол бетонный и на нем имеются трещины, то их следует устранить ремонтным раствором.

Далее вся работа состоит из таких этапов:

1. Подготовка места для термостата. Он должен быть монтирован так, чтобы к нему был доступ. Благодаря этому устройству вы сможете самостоятельно регулировать температурный режим конструкции;

В некоторых случаях, когда конструкция будет обогревать всю площадь помещения, требуется прокладка отдельной проводки.

1. Укладка тепло и гидроизоляции. После этого можно своими руками уложить электрический кабель или пленку. Чтобы защитить электрический пол от образования конденсата, требуется гидроизоляция;
2. Настил армирующей сетки. Ее монтаж производится поверх утеплителя. Этот материал позволяет не только упрочнить бетонный слой, но и уберечь систему от перегрева;
3. Монтаж кабеля. Своими руками сделать это нетрудно. Важно правильно рассчитать длину контуров и расстояние между ними. Для укладки применяется специальная монтажная лента, фиксируемая на основании. Она дает возможность избежать появления перегибов кабеля, соблюсти равномерное расстояние между петлями. Греющий элемент нужно укладывать, выдерживая шаг в 20-25 см;
4. Монтаж термодатчика. Технология укладки предусматривает его установку так, чтобы в случае поломки к нему можно было быстро добраться без разрушения бетонного основания. Термодатчик лучше поместить в специальную трубку, которая заливается цементным раствором вместе с тепловой конструкцией;
5. Проверка работоспособности теплого пола. Она производится до заливки стяжки и после нее. Вы должны внимательно осмотреть соединения: они должны быть заизолированными и надежными.

Учтите, что проверка осуществляется не только путем включения конструкции в сеть. Необходимо также несколько раз поменять сопротивление в сети.

Если сооружение работает правильно и греет хорошо, то можно заливать кабель тонкой цементной стяжкой (4 см). Следите за равномерностью заливки раствора. Финишное напольное покрытие на такой пол с подогревом можно укладывать уже через 3-4 дня. Но включать систему следует не ранее, чем через месяц. Бетонная стяжка должна хорошо высохнуть.

Как видите, своими руками класть греющий кабель несложно. Если будет соблюдена инструкция и все будет смонтировано правильно, то система станет эффективной и безопасной.

Особенности монтажа водяного теплого пола

Пол с подогревом помогает сделать дом более уютным. Водяной теплый пол является более экономичным решением, чем электрический. Дело в том, что его можно подсоединить к системе отопления дома. Технология укладки водяной конструкции практически идентична предыдущей. Всю работу можно сделать своими руками, хотя лучше иметь помощника.

Естественно, лучше определиться с тем, какой тип системы будете монтировать именно вы. Она бывает бетонной и настильной. Второй тип распространен больше. Он позволяет избежать этапа заливки бетонной стяжки. Вес настильной системы колеблется в пределах 35-50 кг, поэтому использовать ее можно в домах с неукрепленным основанием. Процесс укладки бетонного типа конструкции может занять несколько дней. Технология предусматривает соблюдение таких особенностей монтажа:

1. Этот тип укладки позволяет избежать существенных изгибов труб, которые делают конструкцию менее эффективной и надежной. Естественно, следует учитывать и разновидность труб. У большинства используемого в монтаже материала диаметр гиба не должен быть слишком маленьким.
2. Все работы следует выполнять в строгой последовательности. Для монтажа греющей конструкции используется специальная арматурная сетка, диаметром 4-5 мм или специальные маты. Не следует покупать материал с ячейкой, больше 15 см.
3. Учтите, что максимальная длина одного контура не должна быть больше 100 м. В противном случае система будет неэффективной. На 1 м2 площади можно использовать около 7 погонных метров трубы. Если шаг между петлями больше, то можно обойтись и меньшим количеством материала.
4. Монтаж коллекторного шкафа производится в первую очередь. Учтите, что к нему будут подводиться не только трубы системы, в нем будут устанавливаться переходники, краны, циркуляционный насос. Лучше всего монтировать его в стену. В этом случае он не будет мешать, и к нему можно будет быстро добраться для осуществления ремонта или обслуживания. Осуществить все подключения нужно с соблюдением инструкции. В последнюю очередь к коллекторному шкафу подводятся две трубы: через одну теплоноситель поступает в систему, а через другую охлажденная жидкость возвращается обратно.
5. Регулировка греющей конструкции может производиться в автоматическом и ручном режиме. В первом случае применяется специальный электронный вентиль.
6. Перед дальнейшим осуществлением монтажа бетонной стяжки конструкцию нужно будет опрессовать. Внимательно проверьте все соединения, чтобы нигде не было утечек воды.

Заливка цементной стяжки своими руками должна производиться только при включенной системе. В трубах необходимо создать давление. В противном случае бетонная стяжка потрескается.

Если укладка водяного пола осуществляется в многоквартирном доме с учетом его подключения к общей отопительной системе, то без разрешения соответствующих организаций и ЖКХ не обойтись.

Посмотрите серию из трех видео, в которых подробно освещены все этапы монтажа водяного теплого пола:

Комбинированный вариант теплого пола

Такая конструкция может быть смонтирована своими руками. Она позволяет существенно сэкономить средства, так как работа центрального отопления и пола с подогревом балансирует атмосферу в помещении. Этот вариант считается самым лучшим.

Если у вас централизованное водяное отопление, то для сооружения пола с подогревом вы можете применить инфракрасную пленку, которую можно быстро стелить или демонтировать, а также переносить в другие помещения. При этом организация бетонной стяжки не требуется. Данный вариант будет оптимальным для жильцов многоквартирных домов.

Как видите, сделать теплый пол самостоятельно вполне возможно. Главное, соблюдать технологию монтажа. Если у вас нет навыков проведения таких работ, то лучше проконсультироваться со специалистом или доверить всю работу ему.

Допущенные в процессе укладки ошибки могу стоить очень дорого: от поражения током в случае использования электрической конструкции, до затопления дома, если использовалась водяная система обогрева. Теперь вы знаете, как стелить теплый пол. Оставьте свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом укладки разных систем обогрева.

Материалы По Теме:

как установить, проложить водяной или электрический теплый пол, как прокладывать

Содержание:

Полы с подогревом уже не входят в разряд экзотической разновидности систем отопления помещений. Более того, очень многие модели легко смонтировать самостоятельно. Это относится как к водяным, так и к электрическим системам.

Тёплые полы можно сделать в дополнение к основному обогреву, а можно оставить самостоятельным источником. Как проложить теплый пол, чтобы он хорошо грел? Нужно приобретать качественное оборудование и выполнять правильно монтаж, с соблюдением всех тонкостей. Устанавливают их в частных домах и в квартирах многоэтажных домов. Есть электрические модели, которые легко переносить с одного места на другое. Большой популярностью пользуются локальные системы подогрева.

Два варианта

Чтобы понять, как правильно сделать теплый пол, и можно ли с этим справиться самостоятельно, нужно познакомиться с их устройством. Рассмотрим два варианта тёплых полов — это водяные тёплые полы и системы электроподогрева. Каждый их вариантов имеет право на жизнь, окончательный выбор за потребителем.

Здесь множество тонкостей и нюансов, которые нужно учитывать, выбирая, какая система лучше:

1. Электрические системы при эксплуатации будут дороже, но зато их монтаж не составит труда и сами устройства и приборы гораздо дешевле. Сейчас можно выбрать электрические полы самых разных модификаций. Установка электронных терморегуляторов позволит существенно снижать энергопотребление, особенно в случаях, когда члены семьи большую часть времени проводят на работе или в разъездах. Большой плюс установки тёплых электрических полов — можно с помощью термодатчиков задавать разную температуру в отдельных помещениях. Например, в детской можно сделать теплее, чем в общей комнате.
2. Водяные полы сложно монтировать, и даже самое простейшее оборудование для него будет дороже качественного электрического, однако в процессе эксплуатации они окупят себя. Сложность монтажа заключается в том, что нужно подобрать подходящие трубы, которые не так легко монтировать, как кажется, так как они должны быть цельным змеевиком. Водяные полы, сделанные из качественных труб, с соблюдением всех условий, считаются очень долговечными и надёжными. Экономия в том, что водяные полы можно подключить к уже имеющемуся отопительному агрегату. Как правило, это газовый котёл, а это топливо считается наиболее дешёвым. С другой стороны, чтобы установить газовый агрегат, нужны немалые средства. Поэтому при небольшой площади дома и тёплых зимах можно обойтись и электрическими тёплыми полами.

Чтобы выбрать удобный вариант, нужно знать, как правильно установить электрический теплый пол и как делать монтаж водяного.

Что представляет собой водяная система

Водяные полы предполагают наличие отопительного агрегата, к которому можно подсоединить водяной контур. Поэтому водяной пол монтируют чаще всего там, где есть возможность устройства автономной системы отопления. В таких случаях проблем никаких нет. Иногда их всё-таки подключают к центральным отопительным системам, но в этом случае есть некоторые нюансы, о которых позже.

Главным элементом такой системы являются трубы. Поэтому разбираясь, как правильно установить тёплый пол, нужно уделить внимание выбору материала, из которого изготовлены трубы.

Какими могут быть трубы

Чтобы правильно выбрать трубы для системы водяных полов, нужно знать, какими свойствами обладают материалы, из которых они выполнены, и на что особенно обращать внимание.

Важные моменты при выборе труб:

1. Трубы должны быть цельными по всей длине, без швов. Причём не имеет значения, сварные или паяные швы.
2. Полипропиленовые или жёсткие стальные трубы не подходят, так как их невозможно уложить на пол единым контуром. Под бетонную стяжку не используют переходники и фитинги, они для этого не предназначены по своим эксплуатационным характеристикам.
3. Под водяные тёплые полы подойдут эластичные трубы, которые не подвержены образованию накипи и не вступают в реакцию с кислородом. В технических характеристиках таких труб должно быть указано, что их можно монтировать под бетонную стяжку в систему тёплых полов.
4. Трубы должны выдерживать давление от 8 до 10 бар. Это очень важное условие при их выборе. Иначе есть вероятность того, что тёплые полы прорвут систему.
5. Среднее сечение труб должно быть от 16 до 20 мм. Более тонкий диаметр понизит теплоотдачу, а для более толстого нужно греть очень большой объём теплоносителя. Тем самым повысится расход на топливо.
6. Самыми лучшими для водяных полов считаются трубы из меди. Они сочетают в себе очень высокую теплоотдачу и долговечны. Однако очень дорогие по цене.
7. Долгое время оптимальным выбором был металлопластик. Но хорошие металлопластиковые трубы сейчас стоят не дешево. А трубы плохого качества в тёплые полы монтировать крайне не желательно, потому что переделка системы обойдётся очень дорого. Если покупать металлопластиковые трубы, то надо брать от известного, зарекомендовавшего себя на рынке производителя, в торговой точке, которой можно доверять.

Совет. При выборе металлопластика есть одна хитрость: нужно искать трубы, у которых предусмотрен кислородный барьер. Дело в том, что металлопластиковые трубы выполнены из алюминия, который при постоянном контакте с кислородом становится хрупким.

На рынке есть масса новинок из сшитого полиэтилена, выполненных с использованием высоких технологий. Для тёплых полов идеально подходят трубы с маркировкой «РЕ-Ха» и имеющие защитный слой «EVON». Потребители уже оценили их качество.

Гофрированная нержавеющая труба — ещё одна замечательная новинка. Но достаточно дорогая.

Важно. При выборе труб нужно учитывать, что контур только тогда уложен правильно, когда он цельный. При этом длиной один контур должен быть не более 80 метров. Когда такой длины оказывается недостаточно, то нужно закладывать две контурные линии.

Выбор гидроизоляционных материалов и теплоизолятора

Водяной тёплый пол предполагает устройство гидроизоляционного слоя. Им может стать обычная полиэтиленовая плёнка минимум в 150 микрон. Её расстилают по всей площади под весь контур.

Выбор теплоизоляторов большой. Наиболее эффективным является плиточный экструдированный пенополистирол с бобышками. Он не дешёвый, зато невероятно надёжный и его очень удобно укладывать.

Иногда в целях экономии используют пенопластовые плиты с характеристиками не менее 40кг/м3. Но все-таки мастера не рекомендуют этого делать. Считается, что даже такой плотный пенопласт может не выдержать. Как ведут себя пенопластовые плиты при большой нагрузке? Они «садятся», и таким образом создаётся угроза цельности смонтированной системе тёплых полов.

Обычный плиточный экструдированный пенополистирол без бобышек, гладкий, имеет хороший запас прочности. По стоимости доступен, и это золотая середина среди всех теплоизоляторов.

Что ещё понадобится для тёплых водяных полов

Кроме перечисленных материалов, понадобится делать армирующую сетку под стяжку. Можно, конечно, сделать это самостоятельно. Но работа эта оправдывает себя только если в хозяйстве нашлись подходящие металлические пруты и их больше некуда приспособить. Покупать же лучше готовую сетку из проволоки в 3-4 мм, с ячейками 10 см.

Компенсатором температурных перепадов в бетонной стяжке является демпферная лента. Современная лента представляет собой вспененный полиэтилен толщиной 1 см. Рулоны бывают разной ширины, можно подобрать по размеру без труда.

Монтаж водяных полов

Если материалы выбраны качественные, то вопрос, как правильно делать водяной теплый пол, решается гораздо легче и быстрее. В итоге все работы и действия будут более экономичными и переделывать несколько раз систему не нужно будет.

Есть много способов монтажа, этапы самого экономичного следующие:

1. Для начала нужно подготовить основу. Должна получится абсолютно ровная чистая поверхность. Небольшие впадины можно засыпать обычным песком. Когда неровности очень большие, то нужно будет сделать бетонную стяжку такой толщины, чтобы она полностью выровняла пол.
2. Затем кладут гидроизоляцию. Если перед этим пол выравнивали стяжкой, она должна к этому моменту высохнуть. Рулон полиэтилена раскатывают на всю площадь с внахлёст 15- 20 см и даже с небольшим заходом на стены.
3. По всему периметру помещения крепится демпферная лента. Это предохранит от трещин бетонную стяжку при нагреве. Если площадь очень большая, более 50 кв. м., то демпферная лента укалывается и между водяными контурами. Мягкий пластик в этом случае окажет большую услугу. Эти работы чаще всего доверяют профессиональным строителям.
4. Плиты теплоизолятора укладывают встык. Обычно достаточно 3-х сантиметрового гладкого экструдированного пенополистирола. Если речь идёт о первом этаже частного дома, где холодная поверхность, утеплитель можно взять большей толщины. Однако более 5 см. брать не нужно, только если это не Северный регион.
5. Теперь идёт черёд армирующей сетки. Она укладывается сразу сверху утеплителя ровными рядами. Звено сетки может быть как 10 см, так и 15 см. Оба варианта подходят.
6. Дошла очередь и до гибкой трубы. Её можно уложить в виде змейки или улитки. Теплоотдача от этого не меняется. Но замечено, что «улитка» лучше себя ведёт в помещениях правильной геометрической формы — квадратных или в виде широких прямоугольников. Змейку лучше стелить в длинных вытянутых коридорах и на лоджиях.
7. Уложенные трубы нужно закрепить. Делают это с помощью пластиковых клипсов (в утеплитель) либо хомутами (к арматурной сетке). На одном погонном метре нужно закрепить не менее трёх клипсов или хомутов.

   Важно. Между подачей и обраткой оставляют зазор 10 см. Более близкое расстояние делать не рекомендуется. Если сделать шире, то температуру теплоносителя придётся увеличивать. Контур укладывается примерно на расстоянии 15 см. от стены.

8. Все контуры в итоге собираются в один узел, который подсоединяют к распределительному коллектору. Подающий и обратный коллекторы располагают в ящике, который крепят на стену. Обычно габариты такого шкафа следующие: 60х40х12 см. Их можно изготовить самостоятельно или купить готовый.

Важно. Как сделать так, чтобы труба при выходе из бетонной стяжки не переломилась? В месте перехода на неё надевают специальный металлический уголок. Как вариант — гофрированный пластиковый или металлический рукав.

Трубы присоединяют к коллекторам в следующей последовательности: гайка, уплотнительное кольцо, соединительный ниппель. Затем гайку закручивают.

Последний этап: проверка и стяжка

Следующий очень важный этап — проверка работоспособности пола. Его нужно наполнить водой под давлением, которое выше рабочего в полтора-два раза.

Можно использовать не воду, а воздух, который нагнетается с помощью компрессора. Главное, выдержать давление и оставить так минимум на 2-е суток. Конечно, в зимних условиях можно использовать только воздушны компрессор, та как вода может замерзнуть.

После того, как всё проверено, течи нигде не обнаружено, можно делать бетонную стяжку.

Этапы работ:

• трубы укрывают ещё одним слоем арматурной сетки;
• устанавливают маяки;
• заливают бетоном пропорции цемента и песка 1:3. На каждый мешок цемента добавляют стакан клея ПВА (200 грамм). Это нужно для пластичности.

Важно. Во время бетонных работ трубы должны быть под давлением. Следует знать, что бетон должен выстоять около 26-28 суток для того, чтобы набрать нужный уровень прочности. И только после этого можно производить запуск системы.

Очень облегчит задачу заливки бетонной стяжки раствор, который не нуждается в маяках. У него великолепное качество, но единственный недостаток: стоит недёшево, ведь даже на стяжку в пол сантиметра пойдёт его немало. Поэтому цементно-песчаный раствор будет хорошим вариантом.

Тёплый водяной пол в деревянном доме

Если тёплые водяные полы устраивают в деревянным домах, или ситуация такая, что бетонная стяжка не подходит, то можно пойти по упрощённой технологии.

Например, вариант, когда полы уже утеплены, и теплоизолятор не нужен.

Как прокладывать теплый пол в таком случае:

• набивают на основу через промежутки обрезную доску 26х100 мм, получается настил для тёплых полов;
• в промежутки между досками укладывают трубы, для этого две доски прибивают встык, затем промежуток, снова следующие две доски;
• для повышения теплоотдачи между досками закладывают металлические пластины с пазами под трубы (лучше всего из алюминия, с ними легче работать и проще фиксировать).

Совет. Если вместо деревянного настила решено использовать теплоизолятор с бобышками, то к нему берут теплоотражатели из прочной оцинковки.

Далее технология укладки и подсоединения к коллекторам не отличается от классического варианта.

Когда предполагается сверху стелить ламинат, нужно расстилать полиэтилен, затем пенофол и только потом ламинат. Если в качестве чистового покрытия будет линолеум, то пенофол не нужен. Однако линолеум — не самое лучшее решение для тёплых полов. Далеко на каждый линолеум выдерживает температуру тёплого пола и деформируется.

Особенности устройства водяных полов в квартирах

Сделать дополнительно к настенным радиаторам водяной тёплый контур под полом — это мечта многих жильцов квартир многоэтажек. Однако воплотить мечту в реальность удаётся не всегда. И на это есть веские объективные причины. По закону подсоединять к центральному отоплению ещё какую-то систему нельзя. Запрещено даже добавлять дополнительные секции радиаторов.

И это требование оправдано тем, что мощность насосов и отопительных котлов рассчитано на определённый объём теплоносителя. И если его превысить, то оборудование не справится со своей задачей.

Немного проще с этим обстоят дела в новостройках проекта Т-44, что означает свободную планировку. В этом случае в техусловиях регламентируют мощность и объём. Их можно распределять на радиаторы и на контур тёплых полов.

Если жильцы идут на нарушение и увеличивают контуры, то в квартирах, которые идут следом за «пиратской», жильцы сразу почувствуют упавший уровень прогрева радиаторов.

Когда по жалобе жильцов виновника найдут, последует штраф и требование всё вернуть как было. Уж лучше выяснить, как правильно делать электрический теплый пол — выйдет дешевле.

Но даже если соседи окажутся добросердечными и их не будет волновать ситуация, то продать такую квартиру без переделки не получится. Иначе — опять нешуточный штраф и демонтаж. А это и время, и деньги.

Если законодательно получится закрепить решение об устройстве водяных тёплых полов, то возникнут сложности другого плана. Полы в квартирах сложно монтировать, так как в радиаторах центрального отопления положено держать температуру около 70 градусов. Однако для пола верхняя температурная граница — 40 градусов.

Чтобы получить такой уровень, потребуется установка понижающего конденсатора — очень дорогостоящего и сложного прибора.

Вторая причина, которая говорит против монтажа водяных полов — в контурах забилось уже достаточно много сора, так как большинство систем смонтированы уже очень давно. В старых отопительных системах советских времён использовались другие материалы и оборудование. По этой причине подключенные к центральному отоплению водяные полы быстро выйдут из строя.

Схемы подключения в квартирах

Какой выход из ситуации?

В городских квартирах можно подключить водяной тёплый пол по нескольким предложенным схемам:

1. Схема А с применением двухходового крана, связанного с термостатом. Он регулирует поступление воды. Так же можно установить балансировочные вентили. Таким образом всего лишь напором будет регулироваться уровень температуры. При этом перепускным клапаном контролируется давление.
2. Схема Б предполагает использование байпаса, который представляет собой перемычка между гребёнками. Здесь можно обойтись без пропускного клапана.
3. Схема В предусматривает установку трёхходового клапана на обратку. Он будет перенаправлять остывшую воду на подачу, выравнивая нужный температурный режим. Простейшая, но надёжная схема.
4. Схема Г — то же самое, что и В, только трёхходовой клапан ставят на ввод. Он разбавляет горячую воду остывшей из обратки перед тем, как направиться к циркуляционному насосу.
5. Схема Д. Здесь нужен четырёхходовой смесительный клапан. Можно ставить как с ручным, так и автоматизированным управлением.
6. Схема Е. Одна их самых сложных и дорогостоящих, так как требуется приобретать манометр, воздухоотводчик и клапан, который будет регулировать давление. Но и это ещё не все. Нужен мембранный расширительный бак для компенсации гидроударов. Кроме того, теплоноситель подпитывают с помощью блока, снабжённого фильтром, обратным клапаном и вентилем.

Как обустроить электрические тёплые полы

Водяные полы — это, всё-таки, довольно сложный вариант монтажа. Не всегда оправдано делать упор на дешёвый монтаж и малые затраты при эксплуатации. Кроме того, водяной контур очень сложно подключить в квартире. Альтернативой в данном случае выступают электрические полы. Чтобы знать, как правильно сделать электрический теплый пол, нужно знать, какими они бывают. Условно их можно разделить на три категории:

• нагревательные кабели;
• обогревательные маты;
• плёночные тёплые полы.

Если углубиться в систему, то нужно уточнить, что обогревательные маты являются теми же кабелями, только закреплёнными на гибкой сетке. Читайте также: «Как установить теплый пол – электрические варианты и способы монтажа».

Укладка в бетонную стяжку

Как правильно смонтировать электрический теплый пол, чтобы при дальнейшей эксплуатации он не доставлял хлопот? В первую очередь, нужно определить, где будет стоять терморегулятор. Располагают его на высоте около 30-35 см. от пола, ниже не целесообразно.

Итак, этапы монтажа тёплых электрических полов:

1. Устанавливают терморегулятор. Монтаж этого прибора — практически то же самое, что и монтаж розетки с закрытой проводкой. 
2. Вниз от терморегулятора делают штробу под питающие и управляющие провода. Это углубление размерами примерно 2х2 см.
3. Очищают от мусора и острых предметов основание.
4. Делают теплоизоляционный слой. В квартирах лучше всего брать вспененный полиэтилен, покрыты фольгой (изолон). Его необходимо застелить единым слоем, стыки проклеить с помощью скотча.
5. Так как речь идёт о бетонной стяжке, обязательно по периметру закрепляется демпферная лента. Для укладки греющего кабеля нужна будет монтажная лента.
6. К монтажной ленте (пластиковой или металлической) крепят кабель с помощью специальных клипсов.
7. Если выбраны маты — их просто прибивают к основе.

   Важно. Электрические полы нельзя монтировать под тяжёлой мебелью. Следует отступить и от стен примерно на 5 см. Если в помещении ест ещё нагревательные элементы, то от них тёплые полы должны располагаться не мене чем на десяти сантиметровом удалении. Между витками кабеля расстояние выдерживают в 8 см.

8. Следующий этап — завести кабель в гофрированный мягкий рукав, чтобы не повредить его бетонной стяжкой. Радиус изгиба — около 5 см.
9. После проверки системы делают бетонную стяжку.

Для электрического тёплого пола не нужно делать мощную бетонную стяжку, достаточно толщины в 3 см. Раствор так же можно брать готовый или делать самому цементно-песчаный.

Как положить плёночные полы под ламинат

Чаще всего плёночные полы укладывают под ламинат.

Алгоритм действий схож с тем, который следует выполнять при укладке кабелей:

• простилают изолон,
• стыки проклеивают скотчем;
• прибивают по периметру демпферную ленту;
• полосы тёплого пола разрезают на нужные отрезки и накладывают сверху утеплителя.
• по краям плёнки проходит серебряная или медная шина, в месте разреза её нужно обязательно заизолировать битумной липкой пластинкой;
• к шинам подключают и опрессовывают плоскогубцами контакты питающих металлических проводов.

Все контакты в обязательном порядке закрывают битумным липким изолятором. Все выступающие части контактов прячут в вырезанные углубления в теплоизоляторе.

Устанавливают температурный датчик и так же прячут его в вырезанное углубление в изолоне. Для того, чтобы вырезать углубления в теплоизоляторе, используют обычный нож.

Всю эту процедуру нужно делать аккуратно и старательно, не оставляя оголённых проводов.

Сверху греющую плёнку накрывают полиэтиленовой плёнкой. Можно стелить ламинат.

Важно. При укладке ламината на греющую плёнку не требуется устройства прослойки из вспенённого полиэтилена. Если вместо ламината сверху надо будет уложить линолеум или ковролин, то нужно поверх плёнки постелить фанеру толщиной 1 см. Толстую фанеру брать не рекомендуется, чтобы не тратить лишнюю энергию на её прогрев.

Итоги

Тёплые полы реально постелить в любом помещении самостоятельно, если знать все тонкости и особенности монтажа. Чтобы решить, как самому уложить теплый пол, важно подобрать под конкретное помещение подходящий вариант тёплых полов. Не всегда дешёвый монтаж оправдывает дорогую эксплуатацию. То же самое можно сказать и о сложностях устройства водяного пола. Оборудование дешёвое, но монтаж сложный и длительный. Поэтому электрические полы всё чаще оказываются в приоритете. Их основное преимущество — мобильность и возможность лёгкой регулировки температурного режима. Существует множество способов монтажа, как электрических, так и тёплых полов. Это зависит от плана дома, финансовых возможностей, выбора материала и оборудования.

виды систем и порядок выполнения работ

Чтобы в доме было всегда тепло и комфортно, надо своевременно позаботиться об отоплении. Правильно выполненный монтаж тёплого пола позволит решить множество проблем. Такая система может использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла. Надо лишь грамотно выбрать подходящий вариант и рассчитать его технические характеристики.

Читайте в статье

Факторы, влияющие на расчёт мощности тёплого пола

Самостоятельный расчёт технических характеристик может вызвать серьёзные трудности. Даже незначительное отклонение от нормативных требований способно нарушить режим работы смонтированной системы. В качестве исходных данных выступает:

• площадь каждой комнаты, в которой планируется смонтировать систему «Тёплый пол»;
• характеристики материала, используемого при возведении строения;
• уровень теплоизоляции;
• характеристики теплоизоляционного слоя, уложенного на основание напольной поверхности;
• вид напольного покрытия;
• мебель и её месторасположение в конкретном помещении;
• характеристики и режим работы элементов системы «Тёплый пол».

Внимание! Для расчёта тёплого пола можно использовать справочные таблицы.

Монтаж тёплого пола: готовим материал и инструмент для работы

Для выполнения монтажных работ следует подготовить все материалы, комплектующие и инструмент. Перечень материалов зависит от вида тёплого пола. Так, для электрической системы надо иметь:

• нагревательный кабель;
• соединительные провода;
• датчик температуры, регулятор;
• систему защиты;
• заземляющий элемент;
• крепёж;
• мел;
• демпферную ленту.

Перечень инструментов может отличаться. В стандартный перечень входит зубило, дрель либо перфоратор, молоток, ножницы по металлу, шуруповёрт либо отвёртка, измерительный инструмент.

Технология укладки тёплого пола своими руками

Порядок выполнения работ напрямую зависит от выбранной разновидности системы обогрева. Чтобы смонтировать тёплый пол своими руками, надо разобраться с последовательностью действий. Это позволит избежать типовых ошибок.

Подготовительные работы

Монтаж нагревательного контура производится на предварительно подготовленное основание. В обязательном порядке с поверхности убираются все выступающие элементы, старое напольное покрытие, проверяется прочность несущих конструкций. Для выравнивания чаще всего используют специальные строительные смеси, так как для высыхания цементной стяжки требуется дополнительное время.

Теплоизоляция поверхности

Вид используемого утеплителя может существенно отличаться. Для устройства электрического тёплого пола часто используют пенофол. Наличие фольгированного слоя позволяет возвратить вырабатываемое отопительным контуром тепло обратно в помещение. Коэффициент теплопроводности данного теплоизолятора составляет 0,031 Вт/мК.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«Укладка пенофола производится фольгированным слоем вверх. Для соединения полос используется скотч».

Также в качестве утеплителя используют пенополистирол или пенопласт толщиной 20 – 50 мм. Если монтаж тёплого пола производится на балконе, толщину слоя увеличивают до 10 см.

При укладке теплоизолятора учитываются нормативные требования по расстоянию между слоем утеплителя и стеной. Параметр зависит от толщины и вида утеплителя. Для пенофола это 5 мм, для более толстых плит – минимум 10 мм. Для компенсации расширения напольного покрытия периметр комнаты оклеивается демпферной лентой.

Создание схемы и монтаж тёплого пола

Процесс укладки отопительного контура начинается с разработки схемы его размещения. Взаимное расположение элементов напрямую зависит от вида системы. Выбирая определённый тип, следует обязательно учитывать требования к той или иной разновидности тёплого пола.

Электрические тёплые полы

Подобные системы используются как источник основного и дополнительного тепла. Для обогрева помещения применяется джоулевое тепло. Возможет монтаж нагревательного кабеля и специальных матов. Предлагаем разобраться с отличительными особенностями каждого вида.

Статья по теме:

Тёплый электрический пол: виды, характеристики и порядок монтажа систем различного вида, обзор ведущих производителей, популярные модели и отзывы реальных покупателей, порядок расчёта — в нашей публикации.

Кабельный теплый пол

Перед монтажом кабельного тёплого водяного пола прорисовывается схема укладки. Отопительный контур располагают таким образом, чтобы над ним не было крупногабаритной техники и мебели. Обязательно предусматриваются отступы от стены шириной 5 – 10 см. Рассчитывается требуемое количество кабеля. Работы выполняют в следующей последовательности:

Более подробно порядок монтажа расписан в следующем видео:

Термоматы

Если в качестве источника тепла выбраны термоматы, работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Прорисовывается схема укладки, исключая те зоны, где планируется размещение крупногабаритных предметов мебели. Монтируется коробка терморегулятора. Подводится силовой кабель. Готовится основание. Заливается стяжка
	Не дав стяжке полностью высохнуть, как правило, на второй день после заливки раскладывают термоматы и, используя острый предмет, например, отвёртку, повторяют контуры кабеля
	Термоматы поднимают и по сделанным отметкам формируют углубления, размер которых должен соотноситься с габаритами кабеля
	Укладывают термоматы, утапливая кабель в подготовленные углубления. Двигаются от стены с терморегулятором. Если требуется подгонка термоматов под контуры помещения, плёнку разрезают, оставляя силовой кабель целым

Внимание! Укладка термоматов внахлёст недопустима.

Инфракрасные тёплые полы

Для обогрева помещения может использоваться не только джоулево тепло, но и инфракрасное излучение. Порядок монтажа в данном случае несколько отличается. Предлагаем познакомиться с тонкостями выполнения работ.

Стержневой

Приступая к монтажу стержневого тёплого пола, следует обязательно познакомиться с инструкцией компании-производителя. В ней подробно расписаны все нюансы расположения нагревательного контура. В самом общем случае работы выполняются в следующей последовательности:

Плёночный

Монтаж плёночного пола выполняется в следующей последовательности:

• разрабатывается чертёж, в соответствие с которым будут выполняться монтажные работы. Учитывается расположение мебели и крупной бытовой техники. Отступ от стен должен составлять 5 – 10 см;
• устанавливается монтажная коробка под терморегулятор. Подводится кабель питания. Штробится полоса для провода термодатчика;
• готовится основание. Перепады по высоте не должны превышать 3 мм на метр. Всё основание тщательно очищается, грунтуется. Укладывается теплоотражающая подложка, имеющая ламинированное основание;
• нагревательная плёнка отрезается в размер в соответствие с разработанной схемой. Укладка внахлёст недопустима. Плёнку следует располагать встык либо с зазором в 1 – 2 см. Порядок монтажа может отличаться в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя;
• монтируются контакты. Один вставляется между слоями плёнки, второй располагается над медной шиной и сжимается пассатижами. К клеммам подключаются провода. Все контакты и концы медной шины изолируются битумным скотчем.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

«Использовать фольгированный материал в качестве теплоотражающей подложки нельзя».

Более подробно с порядком выполнения монтажных работ можно познакомиться в следующем видео:

Статья по теме:

Пленочный теплый пол: принцип работы, достоинства и недостатки, производители, как установить и подключить теплый пол к сети, советы и рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Монтаж водяного тёплого пола: алгоритм действий

Чтобы не оплачивать большие счета за электричество, можно выполнить монтаж водяного тёплого пола. В этом случае в качестве источника тепла будет выступать горячая вода, непрерывно циркулирующая по отопительному контуру. Работы выполняются в следующей последовательности:

• выбирается место и устанавливается коллекторный шкаф, внутри которого монтируется смесительный узел с насосом. Чаще всего для этой цели устанавливают центр дома, чтобы длина подающих труб для отопительных контуров различных помещений была минимальной;
• к шкафу от котла подводится магистральный трубопровод. Если система будет работать в автоматическом режиме, для подключения соответствующего модуля прокладывается электрический кабель;
• готовится основание. Черновая поверхность пола выравнивается. Максимальные перепады по высоте должны составлять 5 мм. Основание очищается от пыли. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. Возможно использование полиэтиленовой плёнки;
• по периметру комнаты устанавливается демпферная лента, благодаря которой удастся компенсировать тепловое расширение. Её высота зависит от высоты финишного покрытия. После укладки последнего излишек отрезается;
• укладывается теплоизоляционный слой из пенополистирола, а сверху располагаются маты с бобышками либо сетка, к которой будут крепиться трубы. Выполняется укладка труб в соответствие с выполненными расчётами. Наибольшее распространение получила схема «улитка», при которой магистрали подачи и обратки располагаются рядом. За счёт этого обеспечивается равномерная теплоотдача;
• концы труб отопительного контура подключают к распределительному коллектору. Если для регулировки температуры планируется использование комнатного термостата, устанавливаются сервоприводы;
• краны перед смесительным узлом перекрываются. Проверяется герметичность отопительного контура под давлением 6 Бар.

Статья по теме:

Тёплый пол водяной: конструктивные особенности и основные элементы, преимущества и недостатки, порядок расчёта, ведущие производители и отзывы реальных потребителей, порядок монтажа системы со стяжкой и без неё.

Установка термодатчика

Монтаж термодатчика выполняется в предварительно подготовленный паз, в котором находится гофра. При этом, очень важно обеспечить такое расположение гофры, чтобы она не возвышалась над отопительным контуром. Для исключения перегиба провода и преждевременного растрескивания гофры, угол её загиба делают плавным. Конец гофры, который будет располагаться под стяжкой, покрывают слоем герметика.

Внимание! Теплорегулятор монтируется в каждой комнате.

Подключение и тестирование системы

После того, как все элементы системы собраны в единую конструкцию, производится её подключение и тестирование. Порядок действий зависит от разновидности отопительного контура и компании-производителя.

Заливка стяжки

После проверки и тестирования системы заливают стяжку. Её толщина должна быть минимум 2 см для инфракрасного тёплого пола и минимум 3 см для водяного контура, чтобы обеспечить равномерный прогрев поверхности. Рекомендации для конкретной системы указаны производителем в инструкции.

Для предотвращения разрушения стяжки в комнатах с площадью более 30 м² и (или) длине стен более 8 м предусматривают усадочные швы. Следует следить, чтобы они перекрывали деформационные швы основных конструкций. У основания толщина формируемого зазора составляет 10 мм. Сверху её обрабатывают герметиком.

Укладка напольного покрытия на тёплый пол

Порядок укладки напольного покрытия напрямую зависит от его вида. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями и правилами выполнения работ. Это позволит избежать типовых ошибок, допускаемых начинающими мастерами.

Керамическая плитка

Керамическая плитка получила широкое распространение. С её помощью оформляется пол в ванной комнате, на кухне, в коридоре и на балконе. Равномерный прогрев поверхности позволит создать комфортные условия для всех проживающих доме.

Предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы разобраться с порядком укладки керамической плитки на тёплый пол:

Статья по теме:

Тёплый пол под плитку: основные виды, порядок монтажа водяной конструкции, характеристики, преимущества и недостатки, существующие виды и отличительные особенности электрических систем и порядок выполнения монтажных работ, средние цены и отзывы реальных потребителей.

Линолеум

Учитывая, что в процессе эксплуатации линолеум будет постоянно подвергаться нагреву, стоит внимательно подойти к выбору подходящего варианта. Для этого, следует внимательно изучить рекомендации производителя отделочного материала.

Линолеум укладывают на стяжку, которая предварительно очищается от мусора, грязи и различных выступов. Его внешняя конфигурация должна соответствовать контурам комнаты. Для предотвращения смещения линолеума в процессе эксплуатации, его фиксируют плинтусом. Если предстоит укладка нескольких листов, их соединяют между собой с помощью скотча либо клея.

Статья по теме:

Не каждый знает как правильно смонтировать теплый пол на деревянный пол под линолеум. В этом обзоре мы рассмотрим подробно виды технологий и последовательность работ по самостоятельному монтажу покрытия.

Ламинат

Укладка ламината выполняется на подложку, толщина которой зависит от состояния основания. При монтаже на тонкую стяжку можно использовать подложку толщиной 3 мм. Порядок соединения панелей зависит от выбранной модели ламината. Обязательно оставляют зазор между стеной и формируемым декоративным покрытием.

Статья по теме:

Тёплый пол под ламинат: критерии выбора и рекомендации по выбору подложки, основные виды тёплых полов, их преимущества и недостатки, порядок монтажа систем разного вида, лучшие модели и отзывы реальных покупателей.

Делитесь в комментариях, какой системе «Тёплый пол» вы отдали предпочтение. Вы проводили монтаж самостоятельно или приглашали специалистов.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как установить теплый пол — пошаговое описание, технология монтажа и рекомендации

Современный рынок отопительного оборудования предлагает широкий выбор систем, которые отличаются энергопотреблением и эффективностью. Одним из лучших вариантов является теплый пол. Он может быть электрическим или водяным. Это одна из новых систем, которая постепенно вытесняет прочие разновидности отопительного оборудования.

Существует определенная технология, как установить теплый пол. Эту процедуру при желании можно выполнить самостоятельно. Нужно учесть ряд рекомендаций и правил по установке и эксплуатации подобных систем. В этом случае оборудование будет потреблять минимальное количество энергии.

Особенности системы

Установить дома теплые полы может каждый владелец частной недвижимости. Существует множество разновидностей подобных систем. Они отличаются рядом характеристик. Однако объединяет подобные системы принцип обогрева.

Вне зависимости от системы, которую выберет владелец дома или квартиры, нагревательный элемент будет располагаться в основании помещения. Следовательно, самым теплым участком в комнате будет именно пол. От него нагретый воздух постепенно поднимается вверх, остывает. У потолка будет определяться минимальный показатель температуры.

Такой тип нагрева считается более эффективным. Обычный конвектор или батарея, наоборот, обеспечивает больший нагрев у потолка комнаты. Чтобы создать внизу помещения требуемую температуру, потребуется затратить больше энергии. Теплый пол является энергоэффективным оборудованием.

Разновидности

Существует множество разновидностей систем, которые расположены в толще основания помещения. Они делятся на две большие группы. В первую из них входят водяные теплые полы. Они представляют собой систему из труб, по которым протекает вода или иной специальный теплоноситель (например, незамерзающая жидкость). Эти коммуникации подключены к котлу.

Во вторую категорию входят электрический теплый пол. Он представляет собой кабель или иной проводник тока. Существует ряд рекомендаций, как правильно установить теплый пол. Их обязательно нужно учесть перед началом ремонтных работ.

Дело в том, что представленные разновидности обогревательного оборудования предназначены для разных помещений. Например, водяной теплый пол будет проблематично смонтировать в квартире. В этом случае предпочтение отдают электрическим системам. В частном доме, наоборот, эффективнее будет установить водяной теплый пол. Хотя электрические системы в этом случае монтировать также не запрещается.

Водяной теплый пол

В частном доме, коттедже чаще всего устанавливают систему водяного теплого пола. Она включает в себя котел, к которому при помощи специального оборудования подключены трубы. По ним циркулирует нагретый до определенной температуры теплоноситель. Как установить водяной теплый пол, существует определенная инструкция.

Следует правильно рассчитать мощность системы. В зависимости от суммарной площади помещений выбирают котел. Его мощности должно быть достаточно, чтобы обогреть жилище. Котел может работать на твердом топливе (дрова, уголь, пелеты и т. д.), газе или электричестве. Выбор зависит от особенностей тарифов и возможности подключения того или иного источника энергии в данной местности.

На каждую комнату подводят свой отопительный контур. К котлу подключается труба для подачи и возврата теплоносителя. Внутри циркулирует жидкость, температура которой не должна превышать 55ºС. Этот процесс регулирует специальная гребенка. Она определяет, в какой контур подать новую порцию горячей воды.

Принцип работы системы

Прежде чем рассмотреть, как и где установить теплые полы, нужно вникнуть в принцип работы системы. Контролирует нагрев каждого контура гребенка. Котел нагревает определенное количество воды, которая подается в трубы. Движение теплоносителя обеспечивает насос.

В контуре вода циркулирует до того момента, пока ее температура не опустится ниже заданного пользователем уровня. Этот показатель фиксирует датчик, который находится в трехходовом клапане. Когда придет время, заслонка откроется. Нагретая вода поступит в контур снова, смешавшись с уже остывшей жидкостью.

Когда внутри системы температура достигает максимально допустимого значения, которое задал пользователь, трехходовой клапан снова поворачивается. Заслонка закроется. Не зависимо от того, в каком положении находится заслонка, насос обеспечивает непрерывную циркуляцию воды.

Монтаж водяного пола

Многих владельцев частного дома интересует, как правильно установить теплый пол водяного типа. Следует отметить, что эту работу рекомендуется доверить профессионалам. Они смогут обеспечить безопасный качественный монтаж.

Сначала основание пола нужно качественно утеплить. Для этого применяют пенополистирол, керамзит или иные утеплительные материалы высокой твердости. Далее на утеплитель укладывают слой гидроизоляции. При помощи специальных крепежных планок раскладывают трубу. Для создания контуров отопления применяются специальные разновидности коммуникаций. Трубы можно раскладывать змейкой или по спирали.

Далее нужно уложить слой стяжки. Она должна быть не менее 5 см. Чем шире были разложены трубы, тем больше раствора потребуется залить на основание пола. В противном случае нагрев будет происходить неравномерно. Появляется эффект «тепловой зебры». Подключение котла должны проводить соответствующие инстанции и высококвалифицированные специалисты.

Электрический теплый пол

Некоторых владельцев квартир интересует, можно ли устанавливать теплый пол в таком жилище. Водяную систему в этом случае смонтировать будет достаточно проблематично. Потребуется отказаться от централизованного отопления. Далее нужно получить разрешение на установку котла. Во многих квартирах особенности проектировки не позволяют установить подобное оборудование. Это очень дорого и проблематично.

Для жителей квартир приемлемым вариантом станет применение электрических проводов для отопления. Система состоит из жилы, по которой проходит ток. Он быстро нагревает кабель. Вокруг жилы проходит несколько разных защитных оболочек. Они предотвращают повреждение нагревательной жилы, позволяют равномерно распределить тепло по поверхности пола.

Подобные системы работают от обычной бытовой сети. В продаже представлено множество разновидностей электрических теплых полов. Они отличаются областью применения, особенностями монтажа.

Разновидности электрических теплых полов

В категории электрических теплых полов можно выделить три разновидности систем. К первой группе относят кабель, толщина которого составляет порядка 7 мм в поперечном сечении. Его обязательно монтируют в стяжку. Эту систему можно смонтировать под кафель, ламинат, паркет, линолеум или тонкий ковролин.

Второй разновидностью электрических систем является тонкий кабель. Он имеет толщину около 3-3,5 мм. Такие системы могут быть разложены на специальной сетке. Его нужно просто раскатать и зафиксировать при помощи скотча на поверхности. Тонкий провод может также поставляться в бухте. Его раскладывают в виде змейки вручную. Сверху на тонкий провод укладывается плиточный клей и плитка.

Как установить электрический теплый пол, существует определенная система. Следует отметить, что монтаж в этом случае отличается простотой. Если же нужно установить теплый пол под такие покрытия, как ламинат, линолеум, можно отдать предпочтение пленке. Это самый простой в монтаже вариант обогревательных систем для пола.

Терморегулятор

Температуру нагрева электрического теплого пола контролирует специальный датчик терморегулятора. Без этого прибора в помещении со временем стало бы очень жарко, а электроэнергия расходовалась бы неэффективно. Перед началом монтажа системы нужно рассмотреть, как установить датчик теплого пола. Это несложная процедура.

Терморегулятор может иметь встроенный в корпус датчик. Прибор устанавливают на высоте не менее 1 м от пола. Датчик определяет температуру воздуха в комнате. При необходимости прибор отключит подачу питания кабеля. Когда температура снова опустится до заданного значения, терморегулятор включит систему.

В продаже также представлены приборы, в комплект которых входит выносной датчик. Он укладывается в специальной гофротрубе, непосредственно рядом с теплым полом. Этот метод замера температуры является предпочтительнее. В некоторых моделях терморегуляторов предусмотрено наличие воздушного и выносного датчика. В этом случае в помещении устанавливается максимально комфортная температура, исходя из двух показателей.

Производители в комплект поставки оборудования для обогрева обязательно вкладывают подробную инструкцию, как установить теплый пол. Между витками кабеля должно быть расстояние не менее 5 см и не более 20 см. Лучше всего укладывать провод с шагом 10-12 см. Выбор зависит от теплопотерь в помещении.

На основание пола укладывают слой утеплителя (пенополистирол толщиной 3 см). На него укладывают гидроизоляцию и армирующую сетку с ячейками 100х100 мм. К сетке при помощи пластиковых фиксаторов укладывают провод. Нужно выбрать место для установки терморегулятора. От него делают штробу по стене. В нее укладывают гофротрубу, в которую вводится датчик. Она укладывается также между витками провода. Основание заливают стяжкой 3 см с добавлением пластификатора.

Провода от датчика подсоединяют к терморегулятору. Сюда же подводят кабель теплого пола и коммуникации основной сети.

Монтаж кабеля под плитку

Существует определенная методика, как установить теплый пол под плитку. Этот вариант монтажа проще. Для этого не потребуется использовать стяжку. Систему можно будет эксплуатировать уже спустя неделю после монтажа. Кабель, который был залит в стяжку, в первый раз включают спустя месяц после установки.

Мат раскатывают на чистую, прогрунтованную поверхность. В этом случае применять утеплитель необязательно, особенно если квартира находится не на первом этаже. Тонкий провод также раскладывают змейкой. Шаг укладки составляет 7-10 см.

Далее устанавливают аналогичным образом датчик от терморегулятора. Только в этом случае штробу придется делать не только в стене, но и в основании пола. Далее укладывается кафельная плитка. На ее поверхность наносится слой раствора 3-5 мм. Монтаж плитки производится обычным образом.

Монтаж пленки

Проще всего выполняется установка пленочного теплого пола. Однако следует учесть, что эту систему нельзя укладывать под плитку. В таких условиях пленка не проработает долго. Класс ее изоляции на порядок ниже, чем у провода. Поэтому пленку рекомендуется монтировать под ламинат, линолеум или ковролин.

Производитель в инструкции обязательно рассказывает, как установить теплый пол. Потребуется приобрести специальный утеплительный материал. Это может быть подложка под ламинат или иные рулонные утеплители, предназначенные для пола. Их толщина составляет 4-7 мм.

В соответствующих местах на подложке вырезают углубления для установки датчика температуры (в этом случае без гофротрубы), а также всех соединительных элементов пленки. Когда пленка будет разложена на основание, монтируют покрытие без клея и раствора.

Рассмотрев вопрос о том, как установить теплый пол, каждый сможет выполнить эту процедуру самостоятельно.

Теплый пол — Стоимость установки теплого пола

Что такое теплые полы?

Теплый пол с лучистым обогревом, также известный как пол с подогревом (UFH), представляет собой инновационный процесс обогрева, который обеспечивает тепло и комфорт в вашем доме с нуля, будучи установленным под полом. Система подогрева пола была впервые изобретена римлянами для обогрева мраморных полов. Полы с подогревом являются жизнеспособным решением для традиционного отопления и являются энергоэффективными, а также значительно экономят место по сравнению с альтернативными домашними отопительными приборами.

Типы водяных теплых полов

Домовладельцы могут выбирать между двумя наиболее распространенными системами напольного отопления: влажным теплым полом или системой электрического лучистого отопления.

Влажные теплые полы:

Первой из систем лучистого отопления является водяная или влажная система УВГ. Преимущество влажной системы заключается в использовании теплой воды, вырабатываемой системой центрального отопления вашего дома, которая может включать бойлер или водонагреватель.Поскольку вода проходит по пластиковым трубам, установленным между черным полом и чистым полом, она нагревает поверхность до комфортной температуры от 73 до 89 градусов. Дополнительным преимуществом влажной системы является использование воды при низких температурах, что приводит к экономичному нагреву воды.

Электрический теплый пол:

Второй вариант теплого пола — это система электрических матов. Кабели этого типа прикрепляются либо к сетчатому мату, либо к непрерывному рулону материала.Коврики или рулоны подключаются к источнику питания и термостату. Затраты на установку электрической системы обычно меньше, чем у влажной системы, но в долгосрочной перспективе электрическая система становится дороже из-за увеличения ежемесячного счета за электроэнергию.

Стоимость теплых полов

Стоимость установки водяной или электрической системы варьируется и зависит от того, нанимаете ли вы генерального подрядчика, сантехника или электрика для выполнения этой работы.Все эти услуги могут потребоваться в зависимости от выбранной вами системы. Если вы устанавливаете лучистые полы с подогревом в доме площадью 2000 квадратных футов, вы можете рассчитывать заплатить около 3200 долларов за полную установку или 1,50 доллара за квадратный фут вашего дома.

Помимо знаний и сертификатов для установки системы, установщик полов с подогревом будет знать, как рассчитать точные общие затраты на установку, которые позволяют варьировать размер комнаты, высоту потолка, тип устанавливаемого пола, желаемую температуру для каждой комнаты и чего ожидать с точки зрения потери тепла с учетом всех этих факторов.

Стоимость установки теплого пола

С электрической системой, если ваш дом строится или реконструируется, а черновой и готовый пол еще не установлены, это поможет снизить затраты, поскольку устраняет необходимость платить за удаление пола перед установкой.

Вам также нужно будет учесть стоимость материалов, которые будут включать маты или кабели для подогрева пола, изоляцию для укладки системы, датчики нагрева и / или термостаты, а также плату за лицензированного электрика.

Система на водной основе, будучи рентабельной со временем, изначально будет стоить больше, чем установка электрической системы. Если ваш дом находится в процессе строительства или ремонта, гораздо проще и дешевле установить водную систему и решить любые начальные проблемы, когда между черным и чистым полом достаточно места для установки труб. Если не хватает места, что может быть в старых домах, необходимо будет внести поправки, чтобы разместить трубы.Это может увеличить фактор стоимости системы пола на водной основе.

Имейте в виду, что с электрической системой подрядчик использует тонкую проводку, которой легко манипулировать. В системе на водной основе трубы намного толще, и при установке должно быть достаточно места для работы.

Получите местные расходы

Плюсы теплого пола

Одно из главных преимуществ полов с подогревом состоит в том, что они находятся вне поля зрения и не нуждаются в выделенной площади для хранения вещей.Другие преимущества включают:

• Все типы систем пола равномерно распределяют тепло по остальной части помещения.
• Системы водяного теплого пола могут обогреть большую площадь более эффективно, чем традиционные системы отопления или электрические системы теплых полов.
• Преимущество систем теплого пола заключается в том, что они нагревают начальную зону, проводя тепло через поверхность пола, по сравнению с системой воздушного отопления.
• Система водяного теплого пола после установки является рентабельной и лучше всего подходит для нового строительства, так что пол можно спроектировать с самого начала с учетом трубопроводов.
• Система водоснабжения требует меньше энергии, что приводит к снижению ежемесячных счетов за электроэнергию.
• Электрическая система пола лучше всего работает на небольших площадях.
• Для людей, страдающих аллергией, пол с подогревом — идеальный вариант, так как при этом в воздух не попадают аллергены, пыль или шерсть домашних животных, как в системе с принудительной подачей воздуха.
• Использование программируемого таймера с системой электрических полов позволяет обогревать отдельные участки пола, а не весь дом.Система полов предназначена для работы отдельно от вашей системы центрального отопления.

Минусы теплого пола

Установка полов с подогревом может быть дорогостоящей и является лучшим вариантом для новых домов, которые строятся, при добавлении новых комнат, или для домов, которые реконструируются или ремонтируются, включая удаление чистового пола. Особенно это касается системы на водной основе из-за сложного процесса монтажа труб и / или расширения пространства между черным и чистым полом.Также может быть дороже, если пол устанавливается на втором этаже двухэтажного дома.

Поскольку полы с подогревом работают при более низких температурах, независимо от того, используется ли вода, газ, солнечная или электрическая система, для обогрева отдельных комнат может потребоваться больше времени.

Могут быть ограничения относительно того, какую мебель можно и нельзя ставить на пол. Электрический теплый пол не рекомендуется использовать для полов, покрытых толстым ковром.

Для системы электрического теплого пола требуется нанять сертифицированного электрика для обеспечения правильного подключения всей проводки к кабелям и термостату.

Срок службы теплых полов

• Срок службы системы электрического теплого пола составляет более 25 лет, если пол остается неповрежденным.
• Система, в которой используется газовый котел, прослужит около 10 лет из-за большого количества компонентов, которые могут нуждаться в замене.
• Системы на водной основе рассчитаны на 50 лет эксплуатации.
• Рекомендуется приобрести расширенную гарантию у уважаемой компании, чтобы покрыть детали, трубы, кабели и термостаты, которые могут нуждаться в замене из-за случайного повреждения или неисправной детали.

Какие полы подходят для теплых полов

Если вы планируете использовать пол с подогревом, но не уверены, подходит ли тип устанавливаемого вами напольного покрытия, примите во внимание эти полезные советы.

• Ковровое покрытие поверх систем подогрева пола возможно, если тепловое сопротивление (вместе) ковра и подложки не превышает 2,5.
• Многим домовладельцам нравится красота терракоты, камня, сланца, фарфора и керамической плитки, а также простота ухода за ними.Каждый тип подходит для систем под полом из-за их теплопроводности, хотя при использовании толстой плитки потребуется больше времени, чтобы полностью достичь максимальной температуры. Как только это произойдет, распределение тепла будет таким же, как и при использовании тонкой плитки.
• Ламинат, винил и настил из дерева / твердой древесины возможны, но каждый тип должен быть сертифицирован для использования UFH. Не все марки совместимы с системами теплого пола.

Техническое обслуживание полов с подогревом

По большей части ваша новая система теплого пола не требует значительного ухода.Ежегодная проверка обслуживания касается замены любых деталей, вызывающих утечки из-за неисправных уплотнений или шайб. Проверка также позволит убедиться в правильности работы клапанов.

Система на водной основе не нуждается в обслуживании труб, но в случае возникновения проблемы, профессиональная промывка труб поможет удалить любые наросты или засоры.

В целом, в зависимости от вашего выбора системы, дополнительные компоненты, требующие периодического и / или ежегодного обслуживания, включают циркуляционные насосы, бойлеры, системы центрального отопления, тепловые насосы, солнечные панели и радиаторы.

.

Сколько стоит установка теплых полов в 2019 году?

Думаете об установке теплого пола?

Если да, продолжайте читать, поскольку эта страница предназначена для вас, у нас есть руководство по расходам на теплый пол, которое мы обновили в 2019 году.

На этой странице вы обнаружите:

• разницу между влажной и сухой системой и что лучше всего для вас
• насколько на самом деле энергоэффективный пол с подогревом
• что говорят другие о теплых полах
• реалистичная цена полной установки — за квадратный метр
• посмотрите, сколько стоит продукт без учета платы за установку
• плюсы и минусы этого типа обогрева
• влияет ли тип коврового покрытия / напольного покрытия на производительность системы обогрева?

Как вы думаете, сколько стоит теплый пол?

В рамках нашего исследования мы спрашиваем посетителей этого сайта, сколько, по их мнению, стоит пол.

Этот вопрос не является обязательным, вы можете пропустить его, если хотите:

Эти опросы популярны среди наших посетителей. Почему бы не поделиться в Facebook или Twitter и не узнать, что думают ваши друзья?

(Здесь вы найдете список всех наших опросов, вы можете проголосовать в любом количестве)

Получить предложение онлайн (всего 2 минуты)

Что такое «сухая» система?

Сухая система работает от электричества и состоит из ковриков с подогревом, которые укладываются под полом. Это самая дешевая система для покупки и самая простая в установке.Некоторые домовладельцы даже подходят к этим изделиям своими руками.

Есть одна серьезная проблема — эксплуатационные расходы.

Практически все типы электрического отопления дороги в долгосрочной перспективе, и маты для подогрева пола не исключение.

Этот тип отопления на втрое дороже в эксплуатации, чем влажная система.

Что такое мокрая система?

Мокрая система состоит из подпольных труб, подключенных к котлу.

Эта система дорогостоящая и сложная в установке, вам нужно будет удалить двери и плинтусы.Одним из достоинств этого является низкие эксплуатационные расходы — намного меньше, чем у настенных радиаторов и значительно меньше, чем у систем электрического отопления.

Какая система лучше всего подходит для вас?

Это зависит от вашего бюджета и обстоятельств, но в качестве общего ориентира:

Сухие системы лучше всего подходят для небольших помещений, таких как установка только в ванных комнатах.

Влажные системы более предпочтительны для больших помещений, таких как все помещения на первом или даже на верхних этажах.

Мокрая система UFH. Изображение предоставлено Nu Heat

Энергоэффективность

Настенные радиаторы громоздкие, некрасивые и, что, возможно, что более важно, неэффективные.

Обычно они устанавливаются под холодными окнами, и большая часть тепла теряется. Сохраняемое тепло распределяется неравномерно, и в одной части комнаты может быть холодно, а в другой — тепло.

Системы водяного теплого пола распределяют тепло более равномерно по всему помещению и, как правило, стоят на 15% и 25% меньше в эксплуатации, чем традиционные настенные радиаторные системы.

Сухие системы дороги и являются наименее энергоэффективными. Будьте готовы заплатить до трех раз больше стоимости эксплуатации настенной радиаторной системы.

Если вы думаете об использовании солнечных батарей для обогрева электрической системы пола, то помните, что эти панели вырабатывают энергию в дневное время, а не темными зимними вечерами, когда вы, скорее всего, включите обогрев.

Что говорят о теплых полах?

Как и в случае любого другого проекта по благоустройству дома, всегда полезно поискать в Интернете и найти форумы и веб-сайты, где другие обсуждают плюсы и минусы продуктов.

В ноябре 2016 года ShortLass с форума Mumsnet написал:

Все, с кем я разговаривал, кто пользовался электрическими полами с подогревом, не пользуются им, потому что это слишком дорого в эксплуатации.

Потребительская организация Что? писал:

Полы с подогревом нагреваются дольше, чем радиаторы, которые быстро работают до высоких температур. В некоторых случаях, например, в системах меньшего размера, они не могут полностью дополнить радиаторы.

В блоге компании Underfloor Heating Trade Supplies говорится, что:

… это действительно выгодно только в том случае, если изоляция вашей собственности будет наилучшей из возможных.Во многих отношениях, чем лучше изолирован ваш дом, тем меньше денег вы потратите на его отопление, независимо от того, какой метод вы используете.

Нужно ли рыть пол?

Традиционные системы подогрева пола лучше всего подходят для новых домов, где при соответствующей планировке можно предусмотреть дополнительные 50-70 мм глубины.

Новые современные системы, представленные сегодня на рынке, намного тоньше и разработаны специально для модернизации существующих домов без значительного уменьшения доступной высоты.

Некоторые тонкие изделия могут добавлять только 15 мм глубины (без учета изоляции), поэтому существующие бетонные полы не всегда нужно выкапывать.

Есть несколько продуктов, таких как Nu-heat 10 и Nu-heat Max, которые укладываются непосредственно на бетон.

Nu-heat 10 увеличит высоту пола на 15 мм, но это не самая мощная система, и ее следует использовать только в современных домах или домах, изоляция которых была недавно модернизирована. Если эта система используется в более старом доме с плохой изоляцией, этого может быть недостаточно для поддержания тепла в доме.

Nu-heat Max также укладывается поверх существующего пола, но имеет большую пропускную способность, поэтому высота увеличивается на 22 мм. Эта система подходит для всех типов собственности, как для домов с хорошей, так и с плохой изоляцией. Кроме того, он нагревается быстрее, чем версия 15 мм.

Обе системы можно использовать и на верхнем этаже.

Мы никак не связаны с этой компанией, и на рынке есть и другие производители, но мы считаем, что это видео стоит посмотреть:

Плюсы и минусы этого типа отопления

Мокрые полы с подогревом — отличный выбор и после установки дает много преимуществ:

• сокращение счетов за отопление, системы пола потребляют на 15-25% меньше энергии, чем настенные радиаторы
• освобождает пространство там, где раньше стояли настенные радиаторы
• теплые ноги — не более холодные полы
• последовательно тепло, без холодных пятен
• современные системы имеют толщину менее 25 мм, поэтому они не уменьшат значительно ваш запас по высоте
• желательно, чтобы облегчить продажу вашего дома

Есть некоторые недостатки, которые следует учитывать:

• если мне нравится, вы часто сушите одежду на батареях зимой, тогда у вас не получится с подогревом пола
• нужно время, чтобы согреться, поэтому планируйте с помощью программы mmable имеет важное значение, это не идеальный вариант для тех, кто хочет быстро нагреться. выкл. и т. д.)
• дорого
• Для небольших установок, таких как установка только в ванной комнате, все же может потребоваться настенный радиатор / полотенцесушитель

Сколько стоит установка теплого пола?

Как мы уверены, вы понимаете, что очень трудно предоставить реалистичную цену на теплый пол, не осмотрев сначала недвижимость.Необходимо учитывать множество факторов.

Однако, чтобы поставить и установить индивидуальную систему хорошего качества в типичную недвижимость на юге Соединенного Королевства, вы должны заплатить:

110 фунтов стерлингов за квадратный метр за первые 30 метров, а затем около 65 фунтов стерлингов за дополнительный квадратный метр .

Эта цена включает изоляцию, все детали и приспособления, стяжку пола и все работы.

На рынке есть более дешевые системы «начального уровня», но обычно лучше потратить немного больше на материалы, стоимость рабочей силы одинакова, независимо от качества деталей.

Кроме того, не забывайте, что модернизация системы намного дороже, чем установка продукта во время строительства. Нет пола, который можно было бы поднять, и большая часть затрат на рабочую силу уже заложена в бюджет.

Сколько стоят детали? (цены только на поставку)

65-75 фунтов стерлингов за квадратный метр — это типичная цена за поставку индивидуального пакета системы влажного теплого пола, включая все детали, необходимые для модернизации, включая самовыравнивающуюся стяжку, предварительно проложенные панели, трубы и т. д.

9 фунтов стерлингов за квадратный метр для изоляции, которая часто требуется между деревянными балками пола или размещается непосредственно над бетоном. Они служат для отвода тепла вверх и от земли. Без соответствующей изоляции на уровне земли система не будет работать так эффективно, как могла бы.

Электрические коврики для обогрева пола обычно стоят около 35 фунтов стерлингов за квадратный метр , однако, как указывалось ранее, они более дороги в эксплуатации и не всегда подходят для больших площадей.

Ваш выбор деревянных полов или ковров также должен быть оценен по стоимости.

Влияет ли тип ковра или напольного покрытия на характеристики теплого пола?

Одним словом: Да.

Этого можно избежать, установив систему с большей производительностью, но ее эксплуатация будет стоить дороже. Вы также можете установить дополнительную изоляцию под систему, чтобы отводить больше тепла вверх. Это увеличивает стоимость постройки и поднимает пол.

Вкратце:

Плитка пропускает большую часть тепла в дом.

Деревянный пол блокирует некоторое количество тепла, но пропускает приемлемое количество тепла.

Ковры, особенно толстые ковры и толстая подложка, пропускают наименьшее количество тепла, что приводит к медленному прогреву и более прохладному помещению.

Наихудший сценарий, которого следует избегать, — это отсутствие или отсутствие изоляции под трубами, толстая подкладка и ковры сверху, а также система, не обладающая большой способностью создавать тепло. Имейте в виду, что многие узкие системы предназначены для установки без необходимости выкапывать грунт на первом этаже, но при таких установках иногда снижается изоляция и / или емкость.

Это только усиливает важность выбора установщика, который сначала проведет полное обследование дома и примет во внимание такие вещи, как:

• значение изоляции комнат
• тип ковра / плитки / пола и т. Д. вам нужен
• тип существующего основания пола, который у вас есть на первом этаже
• , где вы живете в Великобритании, так как в некоторых частях зимой постоянно холоднее, чем в других

Ориентир по ценам — Посмотрите, сколько стоит стяжка пола Вот.

Где лучше всего купить теплый пол?

Наш партнер может помочь вам найти конкурентоспособные цены от проверенных и оцененных предприятий в вашем регионе.

Чтобы начать, просто нажмите кнопку ниже.

(это бесплатная услуга)

Получить предложение онлайн

Это руководство по стоимости полов с подогревом было написано Дэнни Вудли и последний раз обновлялось в августе 2019 года.

Не забывайте; у нас есть справочники по ценам для сотен проектов по благоустройству дома.

Ознакомьтесь с нашим полным списком подробных справочников по ценам здесь.

.

Можете ли вы установить теплый пол на пол | Разминка

Часто задаваемый вопрос: можно ли заменить теплый пол на существующий пол. Термины «переоборудование» и «переоборудование» часто путают, и в большинстве случаев люди имеют в виду переоборудование. Мы здесь для того, чтобы внести ясность в вопрос о совместимости полов с подогревом с любым типом улучшения дома, переоборудования и модернизации, а также ответить на все вопросы, которые могут у вас возникнуть по ним.

Начнем с того, что теплые полы Warmup могут быть встроены как в новые постройки, так и в старые дома, и почти все электрические системы теплых полов могут быть установлены на существующих черновых полах.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Прежде всего, давайте начнем с определения — дооснащение. Модернизация означает процесс добавления компонентов в уже существующие проекты. В этом контексте мы имеем в виду установку теплого пола на существующие полы при ремонте комнаты или дома. Электрические полы с подогревом хорошо подходят для проектов модернизации. В этом разделе мы ответим на вопросы:

Как упоминалось ранее, электрические полы с подогревом могут быть установлены как в новых, так и в старых зданиях, а также на существующих черновых полах.Однако фактическую отделку пола, такую ​​как плитка, ламинат или винил, необходимо удалить и заменить новой отделкой пола. Другими словами, установка теплого пола на существующие полы означает удаление существующего напольного покрытия, добавление теплоизоляционных плит (при необходимости), установку на них обогревателя и затем укладку нового напольного покрытия над системой отопления. После установки системы теплого пола очень сложно поднять существующую отделку пола и снова уложить тот же пол.Само собой разумеется, что большая часть отделки пола, например плитка, обречена на повреждение при подъеме пола. Таким образом, электрические полы с подогревом являются идеальным вариантом для людей, которые хотят поменять пол во время ремонта, потому что обогреватель очень тонкий и не увеличивает высоту пола заметно.

Монтаж системы электрического теплого пола также выполняется быстро, легко и чисто. Тем не менее, важно привлечь к проекту квалифицированного и сертифицированного электрика, чтобы убедиться, что распределение электроэнергии спроектировано и выполнено правильно.

Модернизация других систем отопления обычно означает более трудоемкие работы, включая удаление старых полов (не только отделку пола, но и всего пола), установку новых и, наконец, установку трубопроводов и котлов в случае гидравлических систем. Это снова увеличивает общую стоимость ремонта.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Как обсуждалось ранее, многие люди путают термины «переоборудование» и «модернизация». Тем, кто, тем не менее, действительно хочет переоборудовать систему, мы должны сказать, что система электрического теплого пола должна быть установлена ​​только один раз.Невозможно установить существующую систему и установить ее в другом помещении. Это связано с рядом проблем:

Провода могут быть повреждены при снятии отделки пола, в частности плитки или камня:

• Провода могут быть повреждены при снятии их с клея, особенно если их тянуть, растягивать или сгибать.

• Если проволока предварительно проложена на сетке, может оказаться невозможным удалить систему, не повредив ее, так как сетка должна полностью погрузиться в клей.

Также хорошо иметь в виду, что переоборудование системы отопления приведет к аннулированию гарантии.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ?

Простота установки систем электрического теплого пола позволила миллионам домовладельцев установить теплое, удобное и хорошо управляемое отопление в отдельных комнатах или в целом доме.

Теплый пол можно регулировать с помощью любого термостата. Развитие технологий в системах термостатического управления позволило системам отопления работать автоматически без необходимости ручного управления ими.Термостат Warmup 4iE Smart WiFi изучает ваши привычки, знает, когда вы находитесь, и даже может предсказать, когда вы вернетесь домой, соответствующим образом регулируя температуру. С помощью приложения MyHeating в комплекте с термостатом вы можете управлять отоплением в своем доме из удаленного места. Интеллектуальный термостат не только повышает общий комфорт, но и снижает потребление энергии, так как отопление включается меньше времени и только тогда, когда оно вам нужно, что приводит к экономии средств.

Во многих случаях пол можно запитать от существующей кольцевой сети с плавким ответвлением, питающим термостат.

НУЖНА ЛИ МНЕ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА?

Существует широкий спектр систем пола для различных напольных покрытий, а также типов основания, включая бетон, камень и конструкционную древесину. Для всех типов полов рекомендуется обеспечить адекватную изоляцию пола при рассмотрении вопроса о модернизации системы теплого пола. Изоляцию черного пола можно без труда установить с помощью теплоизоляционных плит (WIB). Эти плиты обладают прекрасными изоляционными качествами. В ассортименте есть изоляционные плиты для различных нужд изоляции.Если говорить о высоте пола, то изоляционная плита Warmup для бетонных полов имеет толщину всего 3/8 дюйма или 1/4 дюйма. Хотя изоляция не является обязательным условием, рекомендуется направлять тепло вверх, а не на черновой пол. Хорошая изоляция сокращает время нагрева и обеспечивает максимальную эффективность системы.

При укладке плитки или каменного пола всегда важно следить за тем, чтобы пол был прочным и не деформировался, независимо от установки системы теплого пола.В случае сомнений пол может потребовать дополнительного укрепления из качественной фанеры или другого подходящего материала.

Наконец, электрические теплые полы не требуют обслуживания, в отличие от обычных систем отопления с котлами. Таким образом, это безопасная и экономичная система обогрева, которая работает всю жизнь, сохраняя при этом тепло и уют. Позвоните в службу технической поддержки Warmup по телефону (888) 927-6333, чтобы получить дополнительную консультацию или запросить расценки, чтобы узнать цены для вашего проекта.

,

Как обшить пластиковыми панелями стояк в туалете: Как закрыть трубы в туалете

как сделать каркас, как заделать трубы пластиком, обшивка, как скрыть, закрытие труб, как обойти панелью ПВХ

Содержание:

Без сомнений, если оставить на виду проложенные водопроводные и канализационные коммуникации, общий внешний вид вашей ванной или туалетной комнаты будет не самым презентабельным. В то же время, наглухо замуровывать их в стену не рекомендуется, поскольку в случае неполадок всю кладку придется разбирать. В данном материале мы расскажем о том, как закрыть пластиком трубы в туалете, чтобы замаскировать их не сооружая капитальную стенку.

Подбор необходимых материалов

Процесс подбора материала для сооружения стеновых панелей осуществляется с учетом следующих требований нормативных документов:

• Простота работы с материалом. Поскольку туалет, как правило, является довольно компактным помещением, для монтажа стеновой панели требуется материал, не занимающий много места, и которым было бы легко оперировать.
• Безопасность для здоровья. В условиях туалетной комнаты микроклимат обычно характеризуется повышенной температурой и влажностью. Поэтому материал нужно выбирать такой, который не выделяет токсичных для здоровья веществ в подобных условиях.
• Стойкость к окислению и коррозии. Чтобы соорудить каркас для труб в туалете, материал для него должен быть не только устойчивым к коррозии, но и препятствующим ее распространению на другие поверхности.

Всем перечисленным требованиям соответствует несколько разновидностей строительных материалов.

В частности, наиболее востребованными вариантами являются такие:

1. Панели из пластика.
2. Влагоустойчивый гипсокартон.
3. Плиты МДФ.
4. Фанера с влагостойкой пропиткой.

Стоит отметить, что для использования в домашних условиях, наиболее высоким спросом пользуются именно панели из пластика. Тем не менее, даже если вы уже окончательно решили скрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, прикиньте, насколько гармонично этот материал будет смотреться на фоне общего интерьера вашей туалетной комнаты.

Это важно по той причине, что в случае каких-либо несоответствий в цветовой гамме, потребуются дополнительные затраты, в то время как недостаток правильно выбранного материала можно в любое время докупить.

Приведем некоторые преимущества обшивки труб в туалете пластиковыми панелями:

• работы по закрытию коммуникаций панелями из пластика не требуют значительных физических и временных затрат;
• вес такой фальшь стенки очень мал, а для проведения срочного или планового ремонта коммуникаций ее очень легко разобрать;
• поскольку пластик гладкий и не склонен к коррозии, он считается одним из наиболее гигиеничных материалов для использования в условиях санузла;
• такие панели выполняют шумоизоляционную функцию;
• широкий ассортимент расцветок данного материала дает возможность подобрать подходящий дизайн панелей, чтобы гармонично вписать их в интерьер ванной комнаты;
• за достаточно небольшую сумму можно получить довольно качественный и долговечный материал.

Тем не менее, не лишены пластиковые панели и некоторых недостатков, наиболее существенным из которых, является их невысокая огнестойкость. Хотя некоторые изготовители таких изделий утверждают, что они обладают свойством самозатухания и отличаются термостойкостью, все же выделяющийся при возгорании пластика дым, может быть очень токсичным.

Следовательно, в целях безопасности, если вы решили закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, ни в коем случае не курите в туалете, и не используйте источники открытого пламени.

Инструментарий и техника монтажа

Есть несколько способов, как заделать трубы в туалете пластиковыми панелями:

1. С помощью панелей ПВХ можно замаскировать непосредственно сами трубы коммуникаций. Для этого вокруг них нужно собрать короба соответствующего размера. Прелесть такого подхода, во-первых, в экономии материала, а во-вторых, он оставляет больше свободного пространства.
2. Можно осуществить полное закрытие труб в туалете пластиковыми панелями, то есть соорудить дополнительную стеночку. Конечно, так обстановка в санузле будет более привлекательной, однако, и без того небольшое помещение будет еще больше урезано в размерах.

Обратите внимание, что приступать к работам по маскировке трубопровода в санузле стоит только после полной проверки их исправности. Это важно, поскольку в случае возникновения дефектов в трубах водоснабжения или канализации, все маскировочные конструкции придется демонтировать для проведения ремонта.

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

• уровень;
• строительный нож;
• перфоратор;
• саморезы, шурупы или гвозди с дюбелями;
• направляющие и стартовый профиль;
• пластиковые панели.

Процесс установки пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как обойти трубу панелью ПВХ, следует выполнить разметку под несущую конструкцию для пластика. Последующий монтаж панелей будет производиться на каркас, для сборки которого нужно определить размеры ниши.

Как правило, все коммуникации под водопровод и канализацию в квартирах проходят в одном месте. Для выполнения замеров области работ можно воспользоваться рулеткой. Опытные рабочие рекомендуют набросать небольшой эскиз каркаса, на котором прикинуть места его крепления и указать точные размеры обшивки. Обратите внимание, что между пластиком и трубами должны остаться некоторые зазоры. Читайте также: «Как и чем закрыть трубы в туалете – маскируем канализационные трубы».

Закрывать трубы можно только в том случае, если они исправны. Отслужившие свой срок чугунные трубы желательно заменить пластиковыми аналогами.

На следующем этапе закрепляются продольные деревянные бруски или направляющие профили к стенам, полу и потолку, используя дюбели. Далее к конструкции в верхней и нижней части каркаса прикручивают профильные уголки или деревянную рейку. Последний шаг в сборке каркаса – крепление горизонтальных реек или профилей с шагом в 30-40 см. Не забудьте предусмотреть в каркасе смотровые оконца с дверками, их установку выполняют при завершении сборки основы.

После полной установки каркаса можно приступать собственно к монтажу пластиковых панелей.

Этот материал на основу можно прикрепить одним из следующих способов:

• на саморезах или гвоздях – к деревянной конструкции;
• на кляммерах;
• при помощи строительного степлера;
• на клей;
• на клипсах – если каркас тоже пластиковый.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что крепление фальшь стенки из пластика на клей будет довольно прочным, так что в случае необходимости срочного ремонта, разобрать конструкцию, не повредив при этом пластик, вряд ли получится. В таком случае оптимально – воспользоваться саморезами.

Крепление панелей

Приступая к финальной стадии работ по маскировке труб в туалете, следует выполнить такие действия:

1. Вплотную к стене на каркас нужно закрепить стартовый профиль с помощью саморезов. Обратите внимание, что фиксацию его выполняют таким образом, чтобы следующая монтируемая панель перекрыла шляпки саморезов.
2. В получившийся паз вставляют следующий отрезок пластика и задвигают ее вплотную к профилю. Свободный конец панели на продольных брусках фиксируют саморезами. По аналогичной технологии производится крепление всех панелей стенки.
3. Далее в тоще стенки устанавливают дверку.
4. На противоположном конце каркаса устанавливают еще один стартовый профиль, чтобы стенка приобрела законченный вид. Аналогичным методом нужно закрыть торцевые части пластика у потолка и пола. Обратите внимание на тот факт, что по нормативам в верхней части короба должно быть предусмотрено вентиляционное окно сечением не менее 5 см.

В завершение стоит добавить, что помимо всех перечисленных методов, есть еще один, приемлемый для маскировки труб в небольшом санузле. При этом вам не придется тратить много средств и времени. Речь идет о жалюзи. Короб под них устанавливают у потолка. Ими можно полностью закрыть пространство от потолка до пола, а в случае необходимости, такие рольставни просто открывают – они накручиваются на установленный под потолком вал.

С помощью таких приспособлений можно придать интерьеру оригинальное звучание и сэкономить место. Благо, расцветок таких изделий существует очень много, а времени на их установку потребуется намного меньше, чем на монтаж каркаса под пластиковый короб. К тому же, все работы вы сможете осуществить самостоятельно.

лучшие способы обшить и спрятать

Скрываем канализационные коммуникации в туалете

Подготовительные работы

Способы, как скрыть трубы в туалете

Что лучше выбрать

Водопроводные коммуникации вряд ли станут украшением интерьера, поэтому многие во время ремонта задавались с вопросом, как закрыть трубы в туалете. Предлагаем несколько способов сохранить красоту помещения и не потерять доступ к конструкции водоснабжения.

Прежде чем начинать работы по монтажу, следует тщательно проверить все вентили, краны и соединения на наличие протечек. Не поленитесь удостовериться в герметичности каждого соединения. Такие меры избавят вас в будущем от необходимости разбирать свою маскировочную конструкцию при возникновении течи.

Ситуации бывают разные, и вы можете строить короб только для одного стояка. Но, к примеру, в хрущевках счетчики воды и различные ответвления устанавливаются в одном месте. Вследствие чего вы можете столкнуться с нехваткой пространства. Поэтому поверхности следует максимально точно измерить и с полученными параметрами решать, как спрятать трубы в туалете.

Существует много способов красиво скрыть канализационную проводку. Отдавайте предпочтение варианту, способному предоставить легкий доступ к сантехническим коммуникациям, вместиться в помещение и который будет сочетаться с вашим интерьером. Рассмотрим несколько такой маскировки и их фото.

1. Короб из гипсокартона

Одно из экологически чистых решений, поскольку даже при нагревании не выделяет вредных веществ. Обычно, чтобы обшить стену с помощью гипсокартона, используются либо металлический профиль, либо деревянные бруски, на которые крепится стройматериал. У такого варианта есть несколько плюсов:

• практичен и удобен
• его легко демонтировать
• можно отделать на свое усмотрение
• низкая цена

Следует учитывать, что сверху его нужно отделать под цвет остальных поверхностей. Обычно клеят плитку, которой выложены все стены в туалете, либо покрывают краской. Однако для маленьких помещений такой вариант не подойдет, поскольку это довольно большая конструкция. Также при проведении ремонтных работ короб придется полностью демонтировать и снова возводить из новых материалов.

2. Фальшстена

Обычно делается из того же стройматериала, только здесь на металлические основания крепится целая панель и закрывает собой стену. В первую очередь, такой вариант подойдет для коммуникаций, находящихся в углу.

Сверху, в зависимости от декора вашего туалета, вы можете покрыть стену краской или плиткой. Для своего удобства, в местах, где между гипсокартоном и стеной пустота, можно смастерить углубление под необходимые мелочи.

3. Пластиковые панели

Такой вид монтажа решит сразу два вопроса: как спрятать трубы в туалете и какой вид отделки выбрать. Дело в том, что им совершенно не нужна декоративная отделка. Сам по себе материал очень легкий и удобный в установке, а разнообразие цветов помогает подобрать пластиковые листы под любой интерьер. Кроме того, ПВХ панели хорошо переносят перепады температуры.

При этом, не стоит забывать про люк, который должен обязательно присутствовать во всех закрытых конструкциях и обеспечивать легкий доступ к счетчикам и водопроводу.

4. Шкаф

Один из самых легких доступов к сантехническим приборам может обеспечить хозяйственный шкаф, который очень просто сделать своими руками.

При выборе дверок ориентируйтесь на свой интерьер. Можно использовать решетчатые деревянные дверцы, выбрать стеклянную модель или установить пластиковую дверцу-гармошку. Деревянные изделия лучше сразу покрыть лаком, чтобы избежать их деформирования от влаги. Такая конструкция позволит не только замаскировать все излишества, но и станет хорошим местом для хранения чистящих и гигиенических средств.

5. Рольставни

Этот вариант по своей стоимости превосходит все остальные. Но высокую цену можно объяснить наличием тонких конструкций, а также практичностью и компактностью. Также он подходит для маленьких по площади помещений.

Однако минусом является небольшая гамма. Поэтому такой вариант обычно используют в комнатах, выполненных в нейтральных оттенках.

6. Жалюзи

По принципу работы похожи на предыдущий вариант, но в них отсутствует прикрепляющаяся к стене рама. Однако есть пара минусов: управляются они только механическим путем, а легкий и тонкий пластик, из которого их делают, весьма недолговечен. Он желтеет, темнеет, либо теряет форму из-за переизбытка влаги. Кроме того, жалюзи имеют небольшой срок эксплуатации, поэтому устанавливать их надо так, чтобы была возможность заменить.

7. Штробление

Такой способ существенно экономит место и скрывает все сантехнические конструкции. Но для его использования есть ряд ограничений:

• нельзя пропиливать несущие конструкции;
• трубы должны быть монолитными;
• рядом не должно быть электропроводки.

8. Наружное размещение

Этакая маскировка труб в стиле лофт. Такой интерьер отличается грубой отделкой в виде кирпичных стен, состаренных балок и металлических элементов. Попробуйте подобрать медные или чугунные трубы, подходящие к стилю вашей уборной. Их установка не вызовет сложностей. Однако их минусом является высокая цена, а также риск получить ожог.

Чтобы решить, как зашить трубы в туалете, нужно проанализировать размер помещения и оценить финансовые возможности. Отметим, что самыми доступными являются пластиковые панели и жалюзи.

Отделка туалета пластиковыми панелями + фото дизайна, видео

Ремонт в квартире, сделанный своими рукам, всегда является предметом гордости любого домашнего мастера. Но как быть, если нет совершенно никакого опыта в строительстве и отделке?

В этом случае сложные помещения, такие как гостиная или кухня, лучше не трогать, а потренироваться, вполне, можно на отделке туалета. Во-первых, это самое маленькое помещение в квартире и тут нет большого разнообразия отделочных материалов. К тому же, если в итоге ничего не получится, можно обратиться к специалистам, и они всё переделают, без ощутимого ущерба кошельку.

Самый распространённый материал для отделки туалета – это пластиковые панели, и дело не только в простоте их монтажа, существует целый ряд преимуществ, говорящих в пользу этого варианта:

• Большое разнообразие цветов и рисунков, которые отлично подходят для отделки туалета.
• Простота в последующем уходе. Панели из пластика совершенно не боятся воды и моющих средств.
• Минимальные финансовые затраты на отделочные работы, даже при учёте всех необходимых комплектующих.
• Нет потребности в огромном количестве инструмента. Всё необходимое для отделки туалета пластиковыми панелями найдётся у любого домашнего мастера.

Выбор пластиковых панелей для отделки туалета

Как это часто бывает, в связи с высоким спросом на пластиковые панели, на рынке появилось множество недобросовестных производителей. Определить на глаз качество пластика очень сложно, и рядовому покупателю они все кажутся одинаковыми. Но это не так, и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, экономящих на качестве своей продукции, нужно следовать нескольким нехитрым советам:

1. ПВХ, используемый при производстве панелей для отделки туалета, должен содержать присадки, улучшающие его эластичность. Чем их меньше, тем более хрупким становится пластик. Определить это можно простым способом – нужно взять панель на расстоянии полностью расставленных рук, и начать её сгибать, пока не почувствуется сильное сопротивление. Пластик высокого качества может изогнуться в кольцо, чем хуже качество, тем меньше будет радиус изгиба.
   
2. Пластиковые панели для отделки туалета не должны издавать никаких запахов. Если же от них исходит стойкий «аромат» химии, от такого производителя лучше сразу отказаться. В замкнутом пространстве туалетной комнаты, он станет ещё более ощутимым, к тому же вдыхание паров некачественного ПВХ негативно сказывается на здоровье.
   
3. Не стоит выбирать панели большой ширины, во-первых, при их монтаже останется много обрезков, которые придётся выкинуть, во-вторых, чем они тоньше, тем проще выставить их по уровню.
   
4. Обязательно при покупке панелей для отделки туалета, нужно потребовать у продавца сертификат качества и соответствия нормам. Качественный пластик содержит добавки, препятствующие возгоранию, в то время как нерадивые производители часто на них экономят. Отказ продавца, по каким-либо причинам, показать необходимую документацию – повод задуматься и поискать другой магазин.
   
5. Покупая пластиковые панели для туалета, нужно внимательно осматривать каждую. Очень часто продавцы пытаются положить внутрь пачки с панелями несколько бракованных, которые не продаются. Обнаружив дома брак, обменять товар будет не просто, так как магазин может заявить, что это результат неправильной транспортировки. 
   

Правильно сделанный выбор панелей для туалета, уже на 50 процентов залог успешного ремонта. Гораздо проще провести лишний час в магазине, чем переделывать всю отделку на следующий год, или даже ещё раньше.

Важно! Покупая пластиковые панели для отделки туалета, всегда следует брать в запас два – три сегмента.

Если под конец ремонта окажется, что изначальные расчёты были неверны, таких же точно панелей в магазине уже может не оказаться.

Подготовка к монтажу пластиковых панелей

Хороший мастер, любой ремонт начинает с подготовительных работ и составления списков всего необходимо. Если этого не сделать, возможно, придётся не  раз сбегать в строительный магазин за недостающими материалами или инструментами. Часто, это отнимает значительно больше времени, чем весь ремонт, особенно, если дело касается такой маленькой комнаты, как туалет.

Список необходимых материалов для отделки туалета

• Пластиковые панели с небольшим запасом.
• Декоративные элементы: уголки, плинтусы. Тоже необходимо брать с запасом.
• Деревянный брус толщиной не более 2 см. Количество определяется из расчёта установки по горизонтали, с расстоянием примерно 30-50 см.
• Пропитка для дерева, препятствующая гниению, и кисть для её нанесения.
• Грунтовка для стен с антибактериальным эффектом и валик для её нанесения.
• Дюбеля диаметром 6 мм и длиной 60-80 мм.
• Скрепы для строительного степлера.
• Клей для пластика. Понадобится для установки внешних декоративных уголков.
• Саморезы по дереву. Понадобятся для отделки стояка в туалете пластиковыми панелями.
• Полиэтиленовая плёнка или плотная ткань, чтобы уберечь сантехнику в туалете.

Совет! Не нужно экономить на расходных материалах, таких как саморезы или скрепы. Крепёж никогда не бывает лишним в хозяйстве, а в отделочных работах, его недостаток может сказаться на сроке службы всего ремонта.

Список необходимых инструментов для отделки туалета

• Перфоратор или дрель с режимом удара, а также сверло к ним, соответствующее выбранным дюбелям.
• Молоток.
• Карандаш, рулетка.
• Ножовки по дереву и пластику, или электролобзик.
• Острый строительный нож.
• Металлический шпатель. Понадобится, чтобы удалить старую краску со стен, если она есть.
• Строительный степлер.
• Уровень с горизонтальным и вертикальным указателями.

Предупреждение! не стоит пилить брусок и пластиковые панели болгаркой. В результате образуется очень много едкого дыма, который соседи могут принять за пожар, и с ними потом долго придётся объясняться.

Когда оба списка собраны и всё, что нужно для отделки туалета находится под рукой, можно приступать к работе.

Подготовка основания под пластиковые панели

Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

Важно! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.

А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой—антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

1. Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
2. Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
3. Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
4. Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

Совет! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.

Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

Монтаж пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги. 

Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

Важно! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.

Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

Заключение

Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео 

как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов.
В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене.
Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления.
Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом.
Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля.
Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения.
Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки.
Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота.
Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена.
После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов.
При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы.
Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному.
На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля.
Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками.
Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса.
Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией.
Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду.
Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса.
В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина.
Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол.
Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями.
Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой.
Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой.
Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур.
Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой.
Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей.
Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости.
На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами.
С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент.
Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования.
Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно.
Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.
На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню.
Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки.
От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм.
Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза.
Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным.
Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена.
После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди».
Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы.
На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей.
Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели.
Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей.
Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).
Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины.
Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие.
Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба.
При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу.
После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей.
Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба.
С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба.
Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди.
После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно.
Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина.
Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели.
Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы.
От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа.
Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой.
После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.
Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям.
После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
Еще один момент, который тоже необходимо уточнить.
Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла.
Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями.
Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями.
Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен.
Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели.
Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.
Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей.
Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль.
Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки.
Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь.
Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа.
В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм.
Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди».
После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили.
Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры.
Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза.
Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу.
Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления.
Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки.
Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу.
Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой.
Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол.
После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода,  зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

короб, жалюзи, шкафчик и другие варианты

Трубы с горячей и холодной водой, канализационный стояк, счетчики, вентили – все это совсем не украшает туалет.  Проведенные коммуникации явно не добавляют данному помещению эстетичности. Именно по этой причине многие задумываются о том, как закрыть трубы в туалете и спрятать все эти неприглядности. В рамках этой статьи мы постараемся разобрать основные способы маскировки трубопровода и дать описание по технологии их проведения.

Что нужно знать перед тем как начинать?

Выбирая способ маскировки коммуникаций, нужно позаботиться о свободном доступе к ним в случае необходимости. Бывает так, что при возникшей аварийной ситуации приходится ломать сооруженную перегородку или стену. Досадно и жалко рушить  устроенную конструкцию, в которую вложены силы, время, деньги, но другого варианта нет.

Избежать такой ситуации можно, если предварительно принять меры для снижения самой вероятности возникновения таких проблем. Следует подвергнуть тщательной проверке трубы на наличие дефектов, которые могут со временем привести к течи. Нужно обследовать все имеющиеся соединения на герметичность. Важно, чтобы переходные элементы (муфты, уголки, тройники и т. д.), относящиеся к горячему водоснабжению, были произведены из того материала, из которого изготовлены трубы. Тогда, нагреваясь, отдельные элементы водопровода будут расширяться одинаково, что предотвратит  неприятные последствия.

Известно, что реже неполадки будут случаться там, где отдельный отрезок трубопровода имеет меньшее число соединительных элементов. Поэтому, перед тем, как спрятать трубы в туалете, неплохо все же потратиться, и заменить старые коммуникации на надежные новые.

Обзор возможных способов маскировки труб

Существует немало способов маскировки коммуникаций в туалете. Рассмотрим некоторые из них: устройство декоративного короба, хозяйственный шкафчик и жалюзи.

Короб, закрывающий горизонтальные трубы можно использовать в качестве функциональной полочки для разного рода предметов

Читайте наш материал о том, как не допустить ошибок при проектировании разводки труб в ванной и туалете: https://aqua-rmnt.com/santehnika/razvodka/pravilnaya-razvodka-trub-v-vannoj-i-tualete.html.

Чтобы незначительная протечка не переросла в потоп по причине отсутствия быстрого доступа к поврежденным местам, желательно чересчур не увлекаться эстетическим дизайном. Следует выбирать для декоративного короба те материалы, которые легко можно демонтировать (гипсокартон, фанера и т. п.). Присутствие в коробе дверцы, обеспечивающей доступ к вентилям, избавит во многих ситуациях от демонтажа.

Короб из гипсокартона или пластика

Даже имея минимум строительных навыков, можно сделать короб для труб в туалете.  Чаще такая конструкция выполняется из металлического профиля, а впоследствии обшивается пластиком или гипсокартоном. Вместо профиля можно использовать деревянные бруски. Если выбирается вариант с гипсокартоном, то затем на него обычно наклеивают кафельную плитку.

Такой способ несколько уменьшает площадь этого небольшого помещения и ограничивает возможность проведения ремонта стояковых труб без нарушения декоративного покрытия

Вариант с пластиковыми панелями проще и удобнее. Для работы понадобятся бруски или металлический профиль, панели из пластика, дюбеля и мелкие саморезы с пресс- шайбой (т. н. «блошки»). Начинают с разметки. Необходимо принимать в расчет, что в закрепленном виде профиль не должен соприкасаться с трубами. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 4-5 см. С помощью перфоратора профиль крепят к стенам дюбель-гвоздями. Затем от него откладывают уровни на потолке и полу, и тем же способом закрепляют профиль. Установив каркас, его начинают обшивать пластиковыми панелями, подогнанными по размеру.

Еще до начала работ важно продумать месторасположение дверцы для доступа к коммуникациям в случае необходимости. Лучше, если ее размеры будут как можно больше, в зависимости от геометрии короба. Ведь для проведения некоторых видов ремонтных работ нужно значительное пространство.

Люк должен быть незаметным на поверхности перегородки, он должен смотреться с ней  единым целым. Некоторая трудность состоит в том, что не всегда удается добиться плотного прилегания дверцы к бортикам проема.

Облицовка плиткой сделает практически невидимым сантехнический люк

Впрочем, зашить трубы в туалете, сделав люк незаметным, не сложно. Достаточно включить воображение. Так, можно, используя контрасты с основной расцветкой, отделать поверхность короба фигурами одного цвета, размера и формы, что и дверца, расположив в разных местах. Разместив симметрично эти элементы, можно получить оформление в виде декоративной мозаики.

Вам также может быть полезна статья об установке экрана под ванну: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/ustanovka-ekrana-pod-vannu-svoimi-rukami.html.

Строительство хозяйственного шкафчика

Задумываясь о том, как скрыть трубы в туалете,  можно прибегнуть к еще одному способу и соорудить полезный шкафчик, который станет прекрасной маскировкой для вентилей, фильтров, счетчиков, установленных на трубах. Они будут не видны, а если потребуется – беспроблемный доступ всегда обеспечен.

Прежде всего, делается каркас из деревянных брусков и крепится к боковым стенам туалета металлическими дюбелями. На каркас устанавливают петли, а  на них – дверки,  которые для защиты от влаги можно покрыть лаком или покрасить. К тому же это выглядит более эстетично. Подойдет любая древесина. Такой шкафчик очень удобен для хранения всевозможных чистящих средств и предметов хозяйственного назначения.

Такой шкафчик обеспечит свободный доступ к трубам и удобное хранение хозяйственных предметов

Внизу, под шкафчиком может быть устроен экран для труб в туалете, разборный или цельный. В процессе изготовления важно учесть следующие детали:

• необходимо плотное прилегание экрана к стенам;
• должны присутствовать технологические отверстия под подводку воды к бачку и для фановой трубы;
• экран должен легко и просто вставляться и также извлекаться.

Материалом может служить ГКЛ, ламинированная ДСП или фанера (10-12 мм). Рассмотрим этапы строительства шкафчика из фанеры.

Первым делом замеряется ширина и высота ниши за унитазом. Причем обязательно внизу и вверху (на случай неровных стен). В нашем варианте вставляться и доставаться экран будет через съемную полку расположенного выше шкафчика.

Затем из фанеры вырезается деталь требуемого размера и вставляется в нишу. Следующим шагом будет замер высоты до края листа от пола, с целью расчета размера глубины паза под гибкую подводку. К снятым размерам рекомендуется добавить по ширине и высоте по 5 см. После вырезания паза экран вставляют в нишу, проверяют, все ли правильно выполнено. Достают обратно, окрашивают и окончательно устанавливают на место.

Вариант с использованием жалюзи

В отличие от всех вышеперечисленных способов, закрытие труб в туалете при помощи жалюзи, наверное, самый оптимальный вариант. Особенно удобно их применение в небольших, тесных санузлах. Любые конструкции из пластика, гипсокартона и прочих материалов, хоть немного, но все же «съедают» и без того малую площадь помещения. При помощи роллет можно закрыть трубы в туалете от потолка до пола. Стильный и современный вид еще не самое главное. Применение рулонных жалюзи предоставит беспрепятственный и свободный доступ к любому участку проложенных коммуникаций.

Закрытие труб в туалете рольставнями — очень удобный вариант. Они компактны и предоставляют беспрепятственный доступ к коммуникациям в случае необходимости

Читайте также о способах маскировки отопительных труб: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/montazh/kak-spryatat-truby-otopleniya.html.

Такая завеса надежно скроет нишу со счетчиками и фильтрами. Почистить последние или посмотреть показания счетчиков не составит никакого труда, стоит лишь поднять рольставни. Монтаж такого укрытия для труб довольно простой. В поднятом состоянии жалюзи освобождают в нише немалую площадь, которую можно успешно использовать для хранения хозяйственного инвентаря (тряпки, швабра, мыло и т. д.). Сам короб, находящийся под потолком, абсолютно не мешает и не доставляет каких-либо неудобств.

Маскировка горизонтально-ориентированных труб

Обычно трубы горячего и холодного водоснабжения размещаются в санузле горизонтально. Закрыть их так, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ, можно, используя ДСП, пластик или фанеру.

Выполняется зашивка труб в туалете в виде ступеньки, под которой и находятся трубы. Получившаяся поверхность может использоваться, как полочка, к примеру, для туалетной бумаги или других предметов.

Пример возведения каркаса, на который потом будет крепиться пластик или гипсокартон

Делаются замеры, по которым нарезается материал. «Ступенька» скрепляется шурупами. Чтобы конструкция обрела устойчивость, между трубами и стеной вставляют доску, которая верхней частью соприкасается с внутренней поверхностью горизонтального щита. Их скрепляют между собой длинным шурупом. Возможно дальнейшее покрытие конструкции краской, лаком или оклейка пленкой, обоями.

Существует немало способов, помогающих скрыть трубы в туалете. Главное, в погоне за красотой и эстетичностью внешнего вида санузла, не переусердствовать и не нарушить работоспособность системы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как закрыть трубы в туалете, способы скрытия канализационных труб

Многих волнует вопрос, как скрыть канализационные и водопроводные трубы в туалете. Мы расскажем о самых популярных способах и дадим полезные советы, которые облегчат выбор. 

Материал для короба

В каждом туалете или совмещенной ванной комнате имеются трубы, которые, как бы то ни было, необходимо спрятать. На первом этапе стоит определиться, как именно скрыть трубы в туалете: с помощью монтажа пластиковых панелей, гипсокартонного короба или роллетного полотна. Рассмотрим плюсы и минусы каждой установки. 

Пластиковые панели

Вокруг труб монтируют каркас из деревянных балок, далее к балкам крепят специальные пластиковые панели для отделки санузлов. В панелях вырезают пространство под пластиковый люк. Единственное достоинство такой конструкции — низкая стоимость. Минусов при этом гораздо больше:

• ненадежность конструкции. Пластик не самый прочный материал, так что сильное механическое воздействие приведет к повреждению панели, которую придется менять.
• нельзя установить роллеты. В короб из пластиковых панелей из-за тонких и не достаточно надежных стенок нельзя установить роллетное полотно, только пластиковый люк, который будет открываться распашным способом.

 

Гипсокартон

Вокруг труб монтируют каркас из металлического профиля, далее каркас обшивают гипсокартоном. В вырезанное отверстие в каркасе устанавливаются рольставни, люк или распашные двери. Минусов у материала нет, зато имеется масса плюсов.

• возможность установки рольставен. В отличие от предыдущего варианта рольставни установить можно.
• надежность, долговечность. Материал сложно повредить механическим путем: он достаточно прочен.
• возможность собрать любую конструкцию. Будь то короб или сантехнический шкаф (монтируется в узком пространстве туалета, представляет из себя коробку с распашными дверцами или с роллетным полотном).
• различные варианты отделки. Отделочным материалом могут служить: пластиковые панели, плитка, обои. Обычно это точно такой же материал, которым облицованы стены. Таким образом короб не будет бросаться в глаза. 

 

Роллетное полотно

Если предстоит закрыть трубы в узком пространстве туалета, нередко прибегают к помощи роллетного полотна. Роллеты в этом случае выполняют роль сантехнического шкафа и перекрывают пространство позади унитаза от пола до потолка. 

• возможность установить “глухую” нижнюю часть. Если нет необходимости в открывании конструкции от самого пола, возможно установить “глухую” нижнюю часть из этих же роллет. Полотно будет подниматься в том месте, где вам удобно. 

• незатрудненный и быстрый доступ к любым участкам коммуникаций. Поднимаясь, роллета открывает широкий обзор и прекрасную возможность ремонта коммуникаций, либо установки/переустановки дополнительных элементов. В отличие от распашных дверей, которые могут помешать.
• возможность установки полок. Нередко внутри сантехнического шкафа имеется дополнительное пространство, которое можно использовать под полки для хранения бытовых принадлежностей.
• надежность/долговечность/влагостойкость. Благодаря профилю роликовой прокатки с утеплителем внутри, ламели из которых состоят рольшторы не боятся влаги, служат долго и даже заглушают шум воды, бегущей по трубам.
• возможность автоматизации открывания/закрывания. При помощи пульта ДУ или специальной клавиши установленной на стене.
• разнообразие дизайна. Рулонное полотно можно выбрать любого цвета: палитра достаточно обширна.  Также возможен вариант с фотопечатью, когда на полотно в заводских условиях будет нанесен любой рисунок по вашему эскизу или выбранный из каталога компании. Иногда в туалетных комнатах нижняя часть облицовывается кафелем одного цвета, а в облицовке верхней участвует другой цвет. Роллетное полотно может быть выбрано по такому же принципу: нижняя — “глухая” часть будет выполнена в одном цвете, а верхняя — в другом. Таким образом расцветка роллет будет гармонировать с интерьером туалета.

    

Тип полотна, установленного в коробе 

В проеме короба, собранного вокруг труб, (если это не роллетное полотно, занимающее пространство от пола до потолка) устанавливается “дверца”, которая обеспечит доступ к коммуникациям. Рассмотрим материалы, подходящие для этой конструкции.

Двустворчатая распашная дверь

Распашные двери используют, как правило, в конструкции сантехнического шкафа. Изготавливают их из древесины, пластика, фанеры, МДФ, ДСП, металла, матового стекла. Могут быть как стандартными, так и складными (по типу книжки). При осмотре или монтаже распашные конструкции могут помешать работам (дверцы распашные будут  самопроизвольно закрываться, а складные перекроют проем на несколько сантиметров), поэтому к установке не рекомендуются. Основной плюс — это бюджетность конструкции.

Пластиковый люк

Еще одна распашная конструкция, используемая в пластиковом коробе или коробе из гипсокартона. Как упоминалось выше, распашная конструкция не дает достаточно хорошего обзора и возможности полноценного ремонта или установки новых технических приспособлений. Основным плюсом также является низкая стоимость установки.

Жалюзи

Проем, вырезанный в коробе, может быть перекрыт жалюзи, что также является бюджетным, но не лучшим вариантом. Жалюзи ненадежный материал, поскольку легко поддается механическому воздействию (пластиковые панели очень хрупкие — их легко сломать, а алюминиевые можно случайно погнуть, особенно это любят делать домашние питомцы, которых привлекает шелестящий звук ламелей). К тому же полотно из жалюзи, которое мы привыкли видеть на окнах, в ванной комнате будет смотреться странно.

Рольставни

Лучшим и современным вариантом закрытия стояка, портящего вид, являются роллеты. У системы только один недостаток — небюджетность, который с легкостью перекрывает множество плюсов:

• конструкция подойдет для отверстий различных габаритов. В настоящее время на рынке представлен большой размерный ряд, способный удовлетворить любой запрос. 
• возможность установки в любой проем. Эстетичнее, если система будет установлена коробом внутрь, но если трубы, расположенные внутри сантехнического шкафа, будут этому мешать, то возможно установить конструкцию коробом наружу. 
• полноценный и быстрый доступ к коммуникациям.
• многообразие расцветок/возможность нанесения фотопечати.
• возможность автоматизации системы.
• надежность/долговечность/влагостойкость.
• шумоизоляция. 

7 вариантов спрятать трубы в туалете и ванной, оставив доступ к ним

Коммуникации, расположенные в санузле, не украшают помещение. Сколько бы ни стоили трубы, они не добавят привлекательности интерьеру. В статье описываются результативные способы, как закрыть канализацию, проходящую в туалете. Описываются материалы, которые подходят для этого. Есть информация о проверенных способах изготовления маскирующих конструкций. Поясняется, как скрыть коммуникации, зашить трубы, не перекрыв доступ для обслуживания.

Как закрыть трубы в туалете

В типовом доме разводка простая – в углу туалета расположен общий стояк канализационной системы, параллельно проходят трубы водоснабжения. Замаскировать необходимо и общие стояки, и отходящие от них ответвления.

Сложности появляются при необходимости спрятать не только трубы, но и приборы учета, к которым необходим регулярный доступ.

Обычный короб в этом случае не спасет, приходится делать перегородки или скрывать их с помощью ширмы.

В своем доме это сделать проще, если подумать о маскировке коммуникаций во время создания дизайн-проекта.  Укладывают трубы в стены и устанавливают технические лючки для доступа к приборам. Можно поместить приборы учета в специальном помещении. В многоэтажных домах делать под канализационные трубы глубокие штробы не разрешат, и толщина стен этого не позволит.

Скрытие труб с помощью шкафчика

Спасает только закрытие и наружный декор задней стенки. Декорировать можно любым вариантом отделки. Можно изготовить красивый сантехнический шкаф, который можно собрать быстро по схеме и при помощи которого можно закрывать сантехнику.

Варианты решений, как и чем закрыть трубы

Выбор зависит от направления и размеров труб, их размещения, установленных приборов

Имеют значение особенности интерьера. Выбор за хозяином жилья.

Пластиковые панели

Такую конструкцию сможет изготовить и неопытный мастер. Изготовление пластикового короба в нише ванной комнаты обойдется недорого. Но его можно использовать и заделать, только если стены уже отделаны пластиком или окрашены в такой же цвет.

Гипсокартон и панели ПВХ используют для маскировки труб в туалете

Изготовление экрана из ПВХ пластикового короба:

1. Проверка качества коммуникаций. Требуется убедиться в качестве соединений, состоянии приборов.
2. Обработка поверхностей. Антисептические составы предотвратят появления следов грибка и плесени.
3. Изготовление обрешетки. По стенам изготавливают каркас из деревянных брусков или металлического профиля, там прятать трубы.
4. Обшить и задекорировать съемными панелями. Важно – правильно зафиксировать каждую панель, используют для крепления степлер или небольшие гвозди. Щели на углах и в местах соединения можно скрыть декоративными накладками.

Изготавливать пластиковый люк не стоит, лучше купить готовую дверцу. Ее скрыть не удастся, поэтому желательно использовать модель, позволяющую удобно работать.

При маскировке коммуникаций и приборов учета стоит оставить доступ к ним с помощью смотрового окна

Гипсокартонная конструкция

Для изготовления каркаса из профиля необходимы ножницы для резки металла, элементы из древесины делаются с помощью ножовки. Потребуется перфоратор для крепления деталей на стене.

Древесину необходимо заранее пропитать защитными средствами.

После этого выполняют несколько шагов:

1. Размечают поверхность стен возле канализации.
2. Подготавливают части каркаса.
3. Вдоль стояка крепят направляющие.
4. Монтируют в профиль закладные элементы.
5. Устанавливают лючок.
6. На торец короба крепят фанеру.
7. Зашивают торец гипсокартоном.
8. Зашивают фронтальную часть.

Вариант установки и оформления гипсокартонного короба в туалете

Для любой последующей отделки покрывают гипсокартон грунтовкой.Чаще всего кладут плитку, которой отделано помещение. Вместо этого можно окрасить короб или установить пластиковые панели.

Сантехнический шкаф

Удобный шкафчик, закрепленный на стене сзади унитаза, позволяет легко добраться до всего оборудования. Если в туалете достаточно места можно установить полочки для хранения хозяйственных мелочей. Дверки делают из любого подходящего материала с учетом стиля интерьера.

Широко используются сантехнические шкафы

Распашные дверцы крепят, так же как и любые двери – их подвешивают к основанию на петли.

Можно использовать раздвижные изделия или дверку-гармошку

Но учитывайте, что для гармошки дополнительное место не потребуется, а в типовом туалете раздвижные дверки не поместятся.

Жалюзи

Эта конструкция хороша тем, что позволяет сберечь свободное пространство. Обычные жалюзи стоят недорого, и хорошо выглядят. Они совсем не мешают, пластиковую конструкцию легко устанавливать. Но их не удастся использовать в элегантном интерьере. Жалюзи из металла прочнее, тканевые не используйте, ведь текстиль – не подойдет для влажного помещения.

Рольставни

Основательная и прочная конструкция, но в обычном санузле она не подходит по интерьеру и площади. Их можно установить, только если у вас достаточно места. Присмотритесь к автоматическим моделям, с управлением с помощью дистанционного пульта.

Рольставни в туалет

Установка фальшстены

Перегородка послужит для создания оригинального украшения, удобства, разделения пространства. Поверхности можно украсить всевозможными узорами, наклейками сделать декоративное освещение. Необходимо только подобрать подходящий для этой целиматериал.

Схема укладывания плитки на каркас, в котором спрятаны трубы

Скрытая установка – штробление

Можно скрыть без установки декоративной облицовки– спрятать разводку в прорезанные штробы. Перфоратором в местах, где идут трубы делают канавки, в них и размещают водопроводные и канализационные ветки.

При скрытой установке нужно стараться проводить трубопровод по прямой линии с неразъемными узлами и соединениями.

У этого способа монтажа 2 плюса – в почти полном отсутствии элементов портящих внешний вид, и в экономии пространства.

В туалете, декорированном пластиком, будут уместны пластиковые дверки

Есть несколько правил, которые не позволяют делать штробление:

1. Трубы не прокладывают в несущих стенах.
2. В штробы укладывают только трубы, без разъемных соединений (паяные), к другим видам нужно обеспечить доступ.
3. Нельзя делать углубления в стенах, где проложены электрические линии.
4. Нужно принимать в расчет расширение материала и подготовить штробы подходящей ширины.

Для закрытия стояков и канализационных труб, проложенных открытым способом нельзя использовать тяжелые материалы и капитальные стены

Опытные мастера рекомендуют начертить чертеж скрытой разводки в домашних условиях, который поможет при ремонте найти канализацию.

Примеры удачных решений

Для маскировки труб в санузле, учитывайте все факторы – где можно провести коммуникации, наличие оборудования, размеры помещения.

Закрывающий стояки материал должен иметь высокую устойчивость к влаге и коррозииПластиковый короб

Возможно, лучше будет установить короб из гипсокартона или изготовить фальш-стену. Все зависит условий именно вашей квартиры.

Как положить фанерный пол на чердак (над изоляцией) ⋆ 🌲 ThePlywood.com

В современном доме в обычном доме недостаточно места для вещей, которыми мы владеем. Один из способов, которым многие люди любят это компенсировать, — использовать чердак своего дома, чтобы обеспечить немного дополнительного места для хранения вещей, особенно если в доме нет подвала, который можно было бы использовать для хранения вещей. Хотя чердаки на самом деле не предназначены для использования в качестве хранилищ, приложив немного усилий, многие чердаки можно превратить в полезные складские помещения.Уловка состоит в том, чтобы сделать это, не нанося ущерба дому.

Как это может навредить дому? Вы можете повредить свой дом двумя способами. Первый — перегрузка потолка этажом ниже, вызывая его провисание до ; второй — это сжатия изоляции , снижение ценности изоляции чердака и увеличение стоимости энергии в вашем доме. Очевидно, что мы не хотим делать ни то, ни другое, поэтому метод, который мы собираемся обсудить, позволит избежать этих проблем.

Установка полов на чердаке — это относительно недорогой проект: около 5,12 долларов за квадратный фут, около 190 долларов за площадь 10х10 футов, если вы делаете это самостоятельно. Наем подрядчика для выполнения работы примерно в три раза дороже, так как вам придется платить за его время и труд.

При работе на чердаке без пола следует проявлять особую осторожность. Балки могут выдержать ваш вес, а пространство между ними — нет. Это пространство представляет собой всего лишь ½ дюйма из гипсокартона, покрытого изоляцией и смонтированного под потолком.Случайное попадание в пространство между балками в значительной степени гарантирует, что ваша ступня пройдет сквозь гипсокартон, что добавит ремонту потолка к вашему проекту.

Можете ли вы поставить это под потолком?

Прежде чем что-либо делать, вы должны определить, можно ли пол на чердаке. Не все чердаки можно легко залить полом; это зависит от того, как устроена крыша дома и конструкция крыши. Если несущая конструкция построена из ферм , перекрыть ее намного сложнее.Структурные элементы 2 ″ x 4 ″ , используемые для потолочной балки фермы, обычно не считаются достаточно прочными, чтобы выдержать вес пола, вес всего, что будет храниться на чердаке, и людей, идущих вокруг там наверху.

С другой стороны, если конструкция крыши состоит из коньковой доски со стропилами , она идеально подходит для перекрытия пола, обеспечивая дополнительное место для хранения вещей в доме. Обычно потолочные балки нижнего этажа, которые будут балками пола на вашем чердаке, изготавливаются из бруса размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, в зависимости от того, какое расстояние они должны преодолевать.

Текущий ремонт чердака, Alex Cockroach

Если пол под чердаком имеет несущую перегородку, идущую перпендикулярно направлению балок потолка, как это делают в большинстве домов, тем лучше. Эта стена поможет выдержать вес на чердаке. Если он у вас есть, то, скорее всего, это будет одна из стен коридора, которая будет проходить по всей длине дома, включая дверные и арочные проемы. Дверные и арочные проемы будут иметь заглушки, скрытые внутри стены, чтобы они могли выдержать вес потолка и всего, что находится на чердаке.

Прочие соображения

Большинство людей настилают пол только в центральной части чердака, так как там недостаточно места, чтобы покрыть пол до самого карниза. Скульптурные потолки со вставками, расположенные на нижнем этаже, также могут ограничивать площадь, которую можно покрыть полом, так как перекрытие этих вставок нецелесообразно, поскольку в мансарде они находятся выше уровня пола.

Даже в этом случае эти области все еще можно использовать для хранения, если над ними будут сооружены платформы или полки.Каждый раз, когда вы собираетесь расставить полки вокруг зоны с полом, например, создать периметр для зоны с полом, убедитесь, что пол простирается под этими полками.

В зависимости от конструкции дома, установка HVAC может быть установлена ​​на чердаке, часто сбоку, чтобы не мешать настилу чердака. В этом случае обязательно оставляйте к нему доступ для обслуживания и ремонта.

Как установить фанерный пол на чердаке

Перед укладкой пола проверьте изоляцию.Повышается температура, поэтому изоляция на чердаке — самая важная часть изоляции вашего дома. По данным Министерства энергетики США, чердак вашего дома должен иметь изоляцию с R-38, оцененную для домов в южной части страны, и степень изоляции R-49 для домов на севере. Это где-то от 12 до 15 дюймов стекловолоконной целлюлозной изоляции. Те, кто говорит об энергоэффективных домах, доведут его до R-60, который еще толще.

При осмотре чердака сравните текущую изоляцию с балками перекрытия нижнего этажа (балки перекрытий на чердаке).Эти балки, вероятно, 2 x 8 дюймов, что на самом деле составляет 7,5 дюймов в высоту. Если верх изоляции находится заподлицо с верхом балок, у вас есть R-21, из которого построено большинство домов. Но если ваш дом существует какое-то время, есть вероятность, что изоляция всего от 4 до 5 дюймов, потому что она разрушилась. В этом случае у вас есть только покрытие R-15. В любом случае вам понадобится дополнительная изоляция.

Поскольку вы собираетесь укладывать пол, у вас не получится утеплить весь чердак до R-49; Лучшее, что вы собираетесь сделать из-под пола, — это R-38.

Утепление чердака

Теперь, когда вы проверили текущую изоляцию вашего чердака и определили ее уровень, вы хотите сделать все возможное, чтобы довести ее до нормального уровня. Это особенно важно в той области, где вы хотите установить новый пол, так как вы не сможете добавить дополнительную изоляцию позже.

Для начала добавьте изоляцию по мере необходимости, чтобы довести уровень существующей изоляции до уровня верхней части балок. Это можно сделать либо с помощью необработанного войлока, либо с помощью выдувной изоляции.В любом случае идея состоит в том, чтобы компенсировать раздавливание существующей изоляции перед добавлением новой.

Если вы делаете это с вдувной изоляцией, вы, вероятно, захотите воспользоваться возможностью добавить дополнительную изоляцию по периметру чердака в тех областях, которые не будут покрыты новым напольным покрытием. Чтобы гарантировать, что у вас будет достаточно, чтобы сделать его ровным, после того, как пол будет установлен, наложите дополнительную надутую изоляцию по краям, которую впоследствии можно будет сгладить до уровня нового пола.В любом случае вы должны купить не менее 10 пакетов с изоляцией, чтобы бесплатно использовать машину для ее обдува, так что вы можете также поехать с ней в город.

Одна мера предосторожности; на чердаке должны быть установлены вентиляционные отверстия по краям. Они необходимы для предотвращения накопления влаги на чердаке, а также для обеспечения надлежащей вентиляции, чтобы предотвратить накопление избыточного тепла на чердаке. Поэтому убедитесь, что вы не закрываете эти вентиляционные отверстия. При необходимости закройте их фанерой или гофрированным картоном, чтобы изоляция не скапливалась на вентиляционном отверстии.

Обеспечение надлежащей теплоизоляции под полом

Чтобы обеспечить себе достаточно места для обеспечения надлежащей теплоизоляции под полом, соорудите на чердаке стояк размером 2 x 4 дюйма над существующими балками. Балки для этого стояка должны проходить перпендикулярно существующим балкам перекрытия. Это упростит установку этих новых балок, распределяя вес между несколькими балками. Подъемник должен быть построен на 16 ″ с центрами , а концы должны быть закрыты одной крышкой позже.Некоторые люди кладут пол без этого шага и в конечном итоге разрушают изоляцию, но это плохая идея.

При сборке и установке стояка не используйте гвозди, используйте винты . Удары и вибрация при забивании балок могут привести к растрескиванию гипсокартонного потолка и потере текстуры. Используя винты, вы устраняете эти удары и вибрацию.

Закрепив стояк на месте, установите слой неизолированной стекловолоконной изоляции R-13 . Этот слой поможет справиться с разрушением существующей изоляции, а также добавит дополнительную изоляцию на чердак, что поможет сократить ваши счета за отопление.Это ваша единственная возможность сделать это, так как наличие пола устранит любую возможность в будущем добавить теплоизоляцию в этой части чердака.

Может случиться так, что у вас под полом окажется слишком много утеплителя. На самом деле это не проблема, кроме того, что это означает, что вы платите за изоляцию, которая вам не приносит никакой пользы. Когда пол опускается, он разрушает эту изоляцию, делая ее равной по R-значению любому пространству, которое у вас есть. Таким образом, вам лучше убрать лишнюю изоляцию из этой области и применить ее в том месте, где вы не покрываете пол, что позволит увеличить общую изоляционную ценность вашего дома.

Настил чердака

Пол на чердаке можно покрыть фанерой CDX 1/2 ″, если она используется только для хранения вещей. Однако этого нельзя сказать, если вы планируете использовать это пространство в качестве жилого помещения. В этом случае вам понадобится фанера толщиной 3/4 дюйма. В качестве альтернативы можно использовать OSB 3/4 дюйма. Не используйте OSB 7/16 ”, так как она предназначена для внешней обшивки и недостаточно прочна для использования в качестве пола. Строительные нормы и правила позволяют использовать OSB вместо фанеры для чернового пола.

Использование OSB может быть сопряжено с определенным риском, который следует учитывать. Из-за способа изготовления он гораздо более восприимчив к воздействию влаги, в частности, впитывает влагу. Поэтому, если у вас проблемы с влажностью или дождевая вода просачивается на чердак, вам не следует использовать OSB, так как это не прослужит долго и может быть опасно, если намокнет.

Независимо от того, используете ли вы фанеру из хвойных пород или OSB, листы следует укладывать перпендикулярно балкам; либо исходные балки, либо балки 2 x 4 дюйма, составляющие ваш подступенок.Обязательно обрезайте листы по длине, чтобы оба конца каждого листа касались балок и не висели где-нибудь в воздухе. Используемые нами материалы, особенно OSB, нуждаются в этой поддержке.

Немногие чердаки имеют доступ, позволяющий нести лист фанеры 4’x8 ‘ вверх по лестнице или лестнице, но если вы разорвете его вдоль, то лист превратится в две полосы 2′ шириной и 8 футов , легко носить с собой.

Существует также продукт под названием «пол из панелей чердак», созданный специально для полов на чердаках.Это фанера из ДСП, уже разрезанная на две опорные панели, чтобы упростить попадание материала на чердак. Панели изготавливаются с длинными сторонами «шпунт в паз», чтобы их было легко соединить между собой.

Как и подступенок, фанерный настил должен быть прикручен , а не прибит гвоздями по той же причине. Хотя прибивание гвоздями безопасно для укладываемого вами пола, оно может вызвать проблемы с гипсокартоном и текстурой потолка в комнате ниже.

Другой вариант — пластиковые террасные панели, новое дополнение для хранения на чердаке.Они похожи на решетку, что позволяет вентилировать пространство под полом. Они спроектированы так, чтобы выдерживать до 250 фунтов на панель, и имеют ширину 16 и 24 дюйма, чтобы соответствовать вашим существующим балкам. Эти панели сцепляются друг с другом и прикрепляются к существующим балкам 2-дюймовыми винтами.

Реальным преимуществом террасной террасы является простота установки. Он выполнен в виде плитки и укладывается прямо на существующие балки. Благодаря небольшому весу и размеру их легче переносить на чердак.Но у них есть один недостаток; они не позволяют добавлять дополнительную изоляцию выше уровня балок.

А как насчет чердаков с ферменной крышей?

Вообще говоря, не считается возможным укладывать настил на чердаке со стропильной крышей и использовать чердак для хранения вещей. Не только трудно проложить безопасный путь через чердак, но также существует проблема, заключающаяся в том, что размер нижнего стрингера фермы составляет всего 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов. Очевидно, это не так сильно.

Хорошо, тогда почему для балки используется 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов? Ответ кроется в конструкции фермы. Все фермы представляют собой серию треугольников, иногда с добавленными пятиугольниками. Это значительно увеличивает прочность, так как любой вес, приложенный к балке, будет тянуть лямку вниз, передавая часть веса на стропила. Хотя это приведет к небольшому изгибу стропил, в большинстве случаев их концы будут плотнее прижиматься друг к другу, что повысит прочность фермы.У этого есть пределы, поэтому не пытайтесь припарковать бронетранспортер на чердаке; но если вы положите его на пол, вы можете ходить по нему и хранить там вещи.

Теперь, когда проблема веса решена, следующая большая проблема — изоляция. Если вы попытаетесь положить фанерный пол прямо на балки, изоляция разрушится, и вы получите эквивалент R-15, независимо от того, с чего вы начали.

Чтобы решить эту проблему, добавьте еще один ряд стрингеров размером 2 x 4 дюйма или даже 2 x 6 дюймов либо поверх существующих балок, либо прикрепите их по бокам фермы.Это даст пространство, которое не только предотвратит повреждение существующей изоляции, но и добавит больше поверх нее, увеличив R-ценность вашей крыши. Чтобы удерживать новые 2 x 4 дюйма на месте, отрежьте куски фанеры, которые будут перекрывать две части, и используйте их, чтобы скрутить их вместе.

После установки конструкции вам нужно будет обрезать настил пола, чтобы он соответствовал расстоянию между фермами, обычно 24 дюйма. Кроме того, вам нужно сделать надрез на кусках настила, чтобы они обошли лямки фермы. Затем просто положите их на место и прикрутите.Он не идеален, но по нему можно ходить и использовать для хранения вещей.

Кроме того, между стропилами можно легко добавить полки, охватывающие поддерживающие элементы от стропил крыши до ремня. Добавьте фанеру 1/2 дюйма или OSB, чтобы получилась полка.

Дополнительное место для хранения вещей на чердаке

В то время как пол на чердаке обеспечит значительное количество места для хранения вещей, вы действительно можете считать, что это только начало получения максимальной отдачи от вашего чердака. Каждый укромный уголок на чердаке можно использовать для хранения вещей, если вы найдете способ добраться до него.

Вставки для скульптурных потолков — это обычная область, которую на большинстве чердаков выбрасывают, даже после добавления полов. Но если вы все спланируете правильно, вы можете уложить пол вплотную к краю этих пространств, а затем построить длинную глубокую полку над внутренней частью. Я сделал это над несколькими вставками на чердаке моего бывшего дома, создав хорошие места для хранения рождественских украшений, чемоданов и других легких предметов.

Еще одна область, которую можно обработать таким же образом, — это воздуховоды.Часто существующие воздуховоды ограничивают площадь, по которой вы можете перекрыть пол. Но это место все равно можно использовать для хранения, если над воздуховодами соорудить легкую площадку. Не кладите предметы на сами воздуховоды, они не очень прочные. Даже если они могут сломаться не сразу, они, вероятно, со временем сломаются, уменьшив поток воздуха через систему HVAC вашего дома и увеличив ваши расходы на отопление и охлаждение.

Добавление полок по периметру комнаты — большая работа, но она может значительно упростить организацию ваших вещей на чердаке.Две полки из бруса размером 1 на 4 дюйма с фанерным настилом и небольшим свободным пространством внизу идеально подходят для хранения большинства предметов домашнего обихода.

Тогда вы можете сделать специальное хранилище для предметов, которые не помещаются аккуратно в коробки. Удочки можно повесить на крючки, вмонтированные в балки потолка. Другие длинные и тонкие предметы можно хранить в карнизе, за стеллажом, где все остальное не поместится легко. Рюкзаки и другое туристическое снаряжение можно повесить на шпильки торцевых стенок.Просто нужно творчески взглянуть на проблему и посмотреть, что уместится в имеющемся у вас пространстве.

Независимо от того, что вы храните или как храните, убедитесь, что он не сидит прямо на изоляции, так как вес раздавит изоляцию, уменьшив ее изоляционные свойства. Если оставить его достаточно долго, он останется раздавленным даже после того, как предмет будет удален.

Использование чердака как жилого помещения

Некоторые люди превращают свои чердаки в дополнительные жилые помещения, а не в складские помещения.Это совсем другая перспектива и требует значительно большей работы. Поскольку изоляция находится в полу чердака, вам нужно будет добавить изоляцию и на стропила, чтобы превратить чердак в полезное жилое пространство. Затем это нужно будет покрыть гипсокартоном или панелями и закончить.

Строительный кодекс также требует, чтобы у вас была настоящая лестница в чердак, а не спускающаяся лестница. Вам также придется добавить дополнительные регистры тепла и электрические розетки, чтобы соответствовать требованиям строительных норм.Это не должно быть сложно, так как у вас, вероятно, уже есть существующие воздуховоды и проводка, к которым вы можете подключиться, чтобы добавить дополнительные регистры.

При добавлении этих регистров имейте в виду, что какая бы ветвь вашего воздуховода вы их добавляли, вероятно, потребуется увеличить в его общем поперечном сечении, чтобы иметь возможность доказать необходимый дополнительный воздушный поток.

Хотя я не хочу вдаваться в подробности об этом, идея состоит в том, что поперечное сечение воздуховода должно равняться площади всех прикрепленных к нему регистров, вместе взятых.Итак, лучше всего найти воздуховод полноразмерного размера, но с парой регистров. Это позволит вам добавлять дополнительные регистры, не внося серьезных изменений в систему.

Постройте свой собственный современный флигель

Когда на ум приходит флигель, никто на самом деле не думает о нем как о особенно красивом или красивом помещении, но вы можете доказать, что это представление ошибочно, построив свою собственную современную версию.

Фактически, надворные постройки обычно скрываются из виду и считаются исключительно утилитарными.Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии. Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны.Септическая система стоит дорого, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно. Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, продолжайте читать.

Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.

Избегайте низинных углублений, где ваша яма может заполниться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильного проектирования ямного туалета окон не требуется. Зеркало, помимо своей функциональности, добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна. К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3. Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть верхнюю часть таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной.Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру.Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по строительству и реконструкции также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн куба выполнен в Sketchup.

Шаг 5. Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В центре перестройки были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда этого не делали, они остановили свой выбор на предполагаемой простоте предварительно навешенной новой двери.

Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6. Рассмотрим раковину.

Наверное, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

Шаг 7. Определите палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг — но такую, которая легко могла бы затеряться в зарослях. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают собственность — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован таким образом, чтобы вы чувствовали себя так, будто проходите через портал в дом.

После проектирования можно приступать к строительству.

Шаг 8: Постройте фундамент из обработанной под давлением древесины и положите его на блоки цементного настила.

Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок, одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал.Далее войдут окна и двери.

Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

Шаг 10: Установите сайдинг.

Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый низкий и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, прикрывающий самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были отрезаны по длине поставщиком, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине угловой шлифовальной машиной и обрезать оклад с помощью ножниц для жести.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его солнечным вентилятором. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, через вентиляционные отверстия, которые вы установили в своих стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.

Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает гораздо более законченный и чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.

Шаг 15: Подумайте о декоре.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна служить в наружных элементах. Подумайте только о самом главном, в том числе о небольших уникальных деталях и простых предметах первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не загромождать его.

Держатель для туалетной бумаги — это кусок мадронского дерева. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и тщательно очистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем делать?

Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересным, легким и не зацикливающимся на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким, а зачастую и гротескным стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды заняться большим проектом, например, домом или хижиной. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы проследить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

Обзор установки в акриловой ванне

Как установить гофру: правила установки и подключения к сантехнике

пошаговая установка своими руками — IVD.ru

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки

Как установить гофру на унитаз

Нередко старая сантехника не вписывается в дизайн помещения, в котором выполнен ремонт, и ее нужно заменить. Но что делать, если ее не получается установить на прежнее место? Если с раковиной проблем не возникает, то с унитазом не все так просто, правда, использование гофры помогло решить и эту проблему. Прочитав статью, вы узнаете, как установить гофру на унитаз, предварительно выбрав подходящее изделие.

Виды гофр

Виды гофр для унитаза

На самом деле существует немало разновидностей гофр для унитаза, но люди не всегда приобретают то, что им нужно, так как даже не подозревают о возможности выбора. На фото можно увидеть гофры, которые отличаются формой и способом подключения. Они отличаются и по характеристикам, о которых нужно знать.

• Хотя гофра растягивается как гармошка, всё же важно принять во внимание, что существуют ограничения. При выборе узнайте, какова максимальная длина трубы в растянутом состоянии.
• Гофра может быть как жесткой, так и мягкой. Жесткая труба более устойчива к износу и механическим повреждениям, но ее не всегда получится согнуть так, как хотелось бы. При выборе изделия необходимо учитывать этот фактор.
• На жесткость гофры влияет не только толщина материала, из которого она сделана, но и армирование. Пружинистая тонкая проволока усиливает жесткость конструкции и продлевает ее срок службы. Гибкость такой трубы весьма незначительна.

Видео: виды и отличия гофр для унитаза

Нюансы использования гофрированной трубы

Применение гофротрубы во многом облегчило установку унитаза, особенно в тех случаях, когда его нужно сместить или развернуть. Но важно помнить, что это не панацея, и у такого вида подключения, кроме преимуществ, есть свои недостатки.

Плюсы

• Для монтажа гофры не нужно иметь каких-то особых знаний и навыков. Достаточно ознакомиться с инструкцией, описанной в статье, и работу можно выполнить самостоятельно.
• Замена гофры унитаза легко выполняется своими руками.
• В некоторых случаях подключение этого сантехнического прибора можно выполнить только гофрированной трубой.

Минусы

• У мягкой трубы малая прочность – ее можно случайно проткнуть острым предметом.
• Некоторые химические вещества вступают в реакцию с материалом, из которого изготовлена труба, поэтому ее стенки могут постепенно истончаться. Пластик будет деформироваться, если вылить в унитаз кипяток. Справедливости ради стоит сказать, что и фаянсовое изделие может лопнуть при контакте с кипящей водой.
• Срок службы гофрированной трубы для унитаза небольшой, поэтому несвоевременная замена может привести к протечкам, но учитывая, сколько стоит гофра и простоту ее замены, этот недостаток можно считать несущественным.
• Если гофра будет видна, то внешний вид помещения может стать не очень привлекательным. Такую проблему решают путем установки короба, что приводит к дополнительным затратам.
• Сильно растянутая гофра будет провисать, что приведет к ускоренному засорению трубопровода в этом месте. В таком случае придется придумать, как ее подпереть.
• Недостаток любой гофротрубы (используемой для отвода канализации) заключается в том, что ребристая поверхность плохо пропускает мусор. Поэтому, в сравнении с обыкновенной гладкостенной пластиковой трубой, эта труба будет чаще засоряться.
• Есть большая вероятность приобрести подделку низкого качества.

Изучив представленную информацию, а также взвесив все за и против, можно приступать к монтажу.

Установка гофры: поэтапная инструкция

Теперь рассмотрим, как поставить гофру на унитаз, в зависимости от его конфигурации и места расположения.

Гофротруба установлена в нерастянутом состоянии

На первый взгляд может показаться, что здесь гофра вовсе не нужна, но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что унитаз немного развернут, поэтому простой трубой подключение выполнить не получилось.

Выход канализации с пола

Соединение можно было бы сделать более плавным, используя угловую гофру. Часто от этого варианта отказываются из-за того, что такие гофры изготавливают из более дорогого полипропилена или полиэтилена.

Подключение угловой гофры

В этом случае канализационная труба выведена из пола, но из-за смещения унитаза пришлось воспользоваться гофротрубой.

Низко расположена канализационная труба

Если не получается выполнить соединение пластиковыми канализационными отводами потому, что нет изделия с подходящим углом, то ничего другого не остается, как воспользоваться гофрой.

Для такого соединения использована мягкая и длинная гофра

Используя очень длинную мягкую гофру (или 2 срощенных), можно кардинально поменять расположение этого сантехнического прибора.

Унитаз смещен в сторону

С помощью гофры можно выполнить подключение сантехнического прибора, сдвинутого в сторону.

Комбинированное подключение

Или же такое соединение можно сделать смешанным, используя различные трубы.

Соединение унитаза с канализацией выполняется не только гофрой. В некоторых случаях, особенно когда прибор расположен рядом с канализационной трубой, лучше воспользоваться эксцентриком.

Альтернатива — специальная манжета эксцентрик

Подключение унитаза манжетой эксцентриком

Выбрав подходящую гофру, нужно ее правильно установить. Рассмотрим порядок действий.

• Выберите подходящее место и поставьте там унитаз.
• Теперь нужно определиться с типом подключения к канализации.
• Если есть возможность, то лучше воспользоваться трубой ПВХ. Иногда для этого достаточно чуть-чуть сдвинуть унитаз в сторону. Если получилось, то соберите все колена, вытянув из них уплотнители, выполните «подключение» прибора и обрисуйте место его расположения.

Набор для крепления унитаза

• Закрепите унитаз на полу с помощью крепления, специально предназначенного для этих целей. Чтобы от воды не сгнил металлический крепеж, унитаз нужно установить на постель из цементно-песчаного раствора или после монтажа замазать щели герметиком.
• При использовании гофры определитесь с ее типом и длиной – после установки она не должна быть растянута до предела. Также лучше не допускать сильных изгибов.

Подготовка раструба

• При подключении прибора гофрой к чугунной канализационной трубе раструб последней должен быть хорошо очищен.
• Для того чтобы соединение было выполнено герметично, места соединения смазываются герметиком.

Установка унитаза

• Вначале гофра вставляется в раструб канализационной трубы, а затем натягивается на горловину выпуска унитаза (порядок действий может быть и другим). Чтобы во время растягивания гофры она не выскочила из раструба, ее нужно придерживать.
• Проверьте, чтобы гофра не провисала, и если нужно, то подоприте или подвяжите ее.
• Если возникнет вопрос, как поменять гофру после того, как она придет в негодность, то с этим проблем не возникнет – ее достаточно снять, удалить остатки герметика и таким же образом надеть новую.

Подождав некоторое время, можно проверить герметичность соединения, спустив с бачка воду. Если все в порядке, то с этого момента унитазом можно пользоваться.

Видео: монтаж унитаза с помощью гофры

Гофра для унитаза: вида и правила установки

Уходят в прошлое времена, когда для подключения сантехники к канализации применялись тяжелые и неповоротливые чугунные трубы. Сегодня им на смену приходит легкий, удобный и, что также немаловажно, дешевый пластик.

С использованием пластиковой гофры, установка или замена унитаза становится доступным даже начинающим мастерам. Достаточно иметь необходимый набор инструментов и строго соблюдать рекомендованную последовательность действий.

Виды гофры

По сути, гофра представляет собой широкий и гибкий рукав с манжетой, осуществляющий слив стоков от выпускного отверстия унитаза до канализационной трубы. Изготавливается такой переходник промышленным способом из специального термопластика, способного изгибаться под любым углом, растягиваться и сжиматься без потери прочности.

Стандартное изделие имеет следующие габариты:

• длина – 231-500 мм;
• диаметр на конце, подходящем к канализационному стояку – 110 мм;
• диаметр на стороне, присоединяемой непосредственно к выпуску унитаза – 134 мм.

Современная промышленность предлагает потребителям различные виды гофрированной трубы для подключения бытового унитаза:

• Мягкая пластиковая гофра. Благодаря простоте монтажа и универсальности имеет наибольшую популярность.
• Жесткая гофра. Более долговечна и надежна. Установка такой гофры происходит несколько сложнее.

По наличию армирующих элементов:

• Неармированная. Не имеет в конструкции дополнительных элементов. Недорогая, но и менее долговечная.
• Армированная. Дополнительную жесткость изделию придает тонкая проволока, по спирали идущая вдоль стенок гофры. Имеет великолепные показатели надежности и долговечности, хотя и стоит несколько дороже.

Кроме этого, гофра может различаться по длине. Длина всегда выбирается индивидуально, в зависимости от местоположения унитаза.

Важное правило! Длину необходимо рассчитывать с некоторым запасом. Гофра не должна соединять сантехнику с канализационной трубой внатяжку. В таком случае будет велик риск образования протечек.

Плюсы и минусы гофротрубы для унитаза

Популярность гофры легко объяснить ее многочисленными преимуществами в сравнении с иными способами подключения сантехнических устройств к системе канализации:

• Наиболее бюджетный способ монтажа.
• Простая технология установки, с которой легко справится любой домовладелец.
• Отсутствует необходимость использования специальных инструментов.
• Идеальный вариант для временного монтажа унитаза, к примеру, на время ремонта в санузле.
• Хорошее решение для случаев, когда габаритные размеры выпуска унитаза и раструба канализации не совпадают.

Несмотря на универсальность, использование гофры оправдано далеко не всегда. В первую очередь это связано с невысокими характеристиками прочности (особенно у стандартных, мягких и неармированных разновидностей) пластика, из которого она изготовлена. Помимо этого:

• Гофротруба не предназначена для прокладки в толще стен и должна эксплуатироваться исключительно на открытых участках.
• При больших углах поворота гофра имеет тенденцию к образованию засоров.
• С течением времени протяженные участки гофротрубы под действием гравитации начнут провисать.
• При прохождении по гофре крупногабаритных отходов, осколков стекла или плитки, она рискует получить повреждения и стать непригодной к дальнейшей эксплуатации.

Как выбрать гофру

Прежде чем приступать к покупке гофротрубы для унитаза, стоит четко представлять, какое изделие наилучшим образом подойдет для нашего санузла. В обязательном порядке следует уточнить диаметры выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы. Чаще всего эти размеры стандартные, но бывают и исключения.

Другой важный момент – длина гофры. Если унитаз будет установлен в непосредственной близости от канализационного отверстия, гофру возможно заменить специальной резиновой манжетой. И, напротив, для крупных совмещенных санузлов можно рассмотреть вариант гофры с дополнительным отводом, что позволит одновременно подключить к сливу не только унитаз, но и другой элемент (ванну, раковину и т.п.).

Экономить на покупке гофротрубы не рекомендуется. Даже самые дорогие изделия от ведущих импортных производителей не создадут серьезную прореху в строительном бюджете, а вот прослужить смогут гораздо дольше. Кроме того, риск получить некачественную подделку в данном случае будет гораздо ниже.

Демонтаж старой конструкции

Если производится монтаж гофры на уже установленный унитаз, предыдущее соединение которого пришло в негодность, либо перестало устраивать владельца, предварительно придется осуществить его демонтаж:

1. Перед началом работ перекрываем поступление воды и полностью спустить воду из бачка унитаза.
2. В первую очередь отсоединяем тот край конструкции, который присоединен к унитазу. Это позволит легко слить остатки жидкости из трубы в канализацию.
3. Если старая гофра была зафиксирована в максимально сжатом состоянии, для ее отсоединения может понадобиться передвинуть унитаз. Чаще всего унитаз прикрепляется к полу болтами, которые необходимо будет выкрутить.
4. Если унитаз закреплен на полу при помощи цемента, его демонтаж может доставить куда больше проблем. Здесь скорее всего не получится обойтись без молотка и зубила. Действовать необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить сам унитаз или канализационную трубу. Замена этих элементов будет уже куда более затратной, чем замена гофротрубы.
5. После отсоединения необходимо тщательно очистить выход унитаза (здесь могут остаться элементы старой конструкции, следы герметика, цемента, органики) и канализационное отверстие.

Обратите внимание! Как только раструб канализации будет освобожден и прочищен от остатков старой конструкции, его рекомендуется заткнуть плотной пробкой из ткани, либо специальной заглушкой. Это поможет избежать распространения по квартире неприятных запахов канализации.

Установка гофротрубы

После демонтажа старого соединительного элемента, необходимо еще раз внимательно осмотреть новую гофру на предмет наличия возможных повреждений. Кроме того, стоит лишний раз убедиться, что длина изделия будет подходящей.

Если гофротруба устанавливается одновременно с новым унитазом, удобнее будет осуществлять монтаж в следующем порядке:

• Гофра надежно закрепляется на выпуске унитаза.
• Унитаз крепится к полу.
• Далее, конструкция подсоединяется к канализации.

Невзирая на то, что гофра закрепляется на стандартном выпускном отверстии достаточно плотно и надежно, перед ее установкой край выпуска желательно обработать специальным санитарным герметиком. Такие составы на базе силикона или акрила разработаны для работы в условиях постоянной повышенной влажности, а их расширение при высыхании обеспечит должный уровень герметичности.

Обратите внимание! Гофротруба должна быть надета ровно и перекрывать выпуск на 5-6 см.

После этого унитаз с гофротрубой стоит оставить до полного высыхания герметика (рекомендуемые сроки, как правило, указываются в инструкции к составу и могут быть различными у тех или иных производителей).

Далее, унитаз устанавливается на постоянное место, закрепляется, а свободный конец гофры соединяется с канализационной трубой. Порядок установки такой же.

За надежный контакт гофротрубы с внутренней поверхностью слива отвечают гибкие ребристые мембраны на ее конце.

При правильной установке контакт на самом деле получается настолько прочным, что некоторые мастера предпочитают отказываться от использования герметиков. Опыт показывает, что такое решение снижает срок службы гофры и со временем приводит к образованию течи в месте соединения.

По завершению всех этапов работы, новую конструкцию следует подвергнуть финальным испытаниям. В унитаз подается вода и последовательно проводится 2-3 цикла смыва. Гофротруба и места стыков тщательно обследуются на наличие протечек.

Единичные проступающие капли воды не потребуют переделки всей системы, проблемное место достаточно будет просто еще раз обработать герметиком.

Чем можно заменить гофру

Несмотря на многочисленные преимущества гофры, далеко не все хозяева делают выбор в пользу такого элемента. Некоторых смущает хрупкость ребристого пластика, других не устраивает внешний вид готовой конструкции.

К счастью, есть альтернативные варианты, которые послужат ничуть не хуже. Это может быть яркая хромированная труба, которая будет однозначно выигрывать внешним видом.

Унитаз с косым типом выпуска удобно присоединить к канализации посредством отрезка ПВХ или полиэтиленовой трубы. Для уплотнения мест соединения потребуются резиновые манжеты соответствующего диаметра. Также, трубу можно предварительно разогреть, что сделает материал более податливым и облегчит процедуру монтажа.

Установка гофры на унитаз: как правильно установить своими руками, сделать замену

Казалось бы, несложное дело – соединить выпуск унитаза и раструб канализации гофрой. Однако, как и в любом деле, тут есть свои тонкости.

В статье мы разберемся, как правильно установить гофру на унитаз и какими еще способами можно соединить унитаз с канализацией. 

Наша цель – сделать так, чтобы за унитазом не появилась лужа

Когда нужна установка гофры?

Основных случая два:

• Когда в силу каких-то причин унитаз монтируется с осевым смещением относительно раструба канализации. К примеру, при ремонте кафель был уложен поверх старого, и унитаз заметно поднялся.
• Когда куплен унитаз не с тем типом выпуска, который имеется у вас дома. Типичный случай – импортный унитаз с горизонтальным выпуском ставится в обычную квартиру советской постройки, где канализация смонтирована под косой выпуск.

Совет: если ремонт в вашей квартире или доме включает замену канализации, лучше сразу вывести трубы именно под тот тип выпуска, который будет у унитаза. Почему? Вот причины:

Недостатки гофры

1. Тонкие стенки. Их легко повредить. Как снаружи, так и изнутри – к примеру, неосторожно смытым в унитаз осколком стекла.
   К тому же любой пластик при всей своей стойкости к агрессивным средам не вечен и все-таки постепенно разрушается под их воздействием. Рано или поздно любая труба потечет, и чем тоньше ее стенки – тем быстрее.
2. Эстетика туалетной комнаты. Все же гофра смотрится не так красиво и аккуратно, как подходящая к выпуску унитаза  труба. К тому же через ее тонкие стенки часто просматриваются неаппетитные отложения внутри.

   Как ни крути, такая конструкция – не верх эстетики

3. При большом расстоянии от выпуска унитаза до раструба канализации гофра неизбежно провиснет.
   На неровных стенках останутся отложения, которые будут тянуть ее вниз; затем в месте провисания станет скапливаться и стоять вода. Контруклон – это всегда потенциальные засоры, да и опять-таки некрасиво.

Альтернативы

Как бы не была удобна гофра для унитаза  – установка гофры не единственный вариант. Пластиковые канализационные трубы очень легко монтируются, а обилие самой разной фасонины позволяет вывести канализацию практически под любым углом.

Вместо того, чтобы решать, как поставить гофру на унитаз, давайте рассмотрим несколько сценариев установки унитаза с жесткими трубами.

Унитаз с косым выпуском стоит слишком высоко

Это тот самый случай, когда новый унитаз устанавливается на новый кафель.

Помимо гофры, решения два:

1. Приобретаем короткую ПХВ или полиэтиленовую трубу с раструбом и две резиновые уплотнительные манжеты. Отрезаем трубу по размеру и соединяем ей выпуск унитаза и раструб канализации с уплотнением манжетами.

   Иногда труба – прекрасная альтернатива гофре

2. Нагреваем над газом прямой кусок трубы нужной длины без раструба. Когда пластик размягчится -натягиваем трубу на выпуск унитаза.
   Затем ставим унитаз, крепим к полу и замазываем трубу в раструбе канализации цементным раствором, строительной смесью или любым герметиком.

Обратите внимание: в обоих случаях нам понадобится труба диаметром 110 миллиметров.

Унитаз с прямым выпуском подключается к косому раструбу

Эта ситуация еще проще. На помощь придет пластиковый уголок. Они выпускаются с углом не только в 90 градусов, но и в 45.

Как и в предыдущем случае, уголок в раструбе можно замазать раствором или герметиком; для соединения унитаза с раструбом уголки пригодится все та же резиновая манжета.

Так она выглядит. Если в магазине будет выбор манжет – стоит остановиться на самой мягкой и эластичной из всех

Разумеется, унитаз выдвинется немного вперед.

Установка гофры

Ну, а если наш выбор все-таки остановился на подключении с помощью гофры?

Как установить унитаз на гофру?

1. Тщательно очистите выпуск унитаза (если, конечно, он не новый) и раструб канализации. Внутренняя поверхность раструба должна быть максимально чистой и ровной. Остатки цемента и оставшийся в раструбе старый выпуск легко вырубаются зубилом.
2. Протрите внутреннюю поверхность раструба и внешнюю поверхность выпуска сухой тряпкой. Слизи, остатков стоков, цементной пыли и мелкого мусора там быть не должно.
3. Выставьте унитаз в рабочее положение, чтобы разметить его крепление. Разумеется, уже с гофрой.

Как одеть гофру на унитаз? Просто надавить сильнее, резиновый уплотнитель растянется. Не бойтесь применить усилие. Если есть возможность, ставьте унитаз на минимальном расстоянии от раструба.

Чем меньше растянута гофра – тем лучше. Тем меньше она провиснет.

В нижней точке провисающей гофры будет скапливаться мусор. Кроме того, там постоянно стоит вода

4. Засверлите намеченные отверстия для крепления. Если на полу уже лежит кафель – вначале просверлите его специальным сверлом по кафелю диаметром чуть больше необходимого. Дальше, в бетоне перекрытия – перфоратором. Посадите на место пластиковые дюбеля.
5. Как установить гофру на унитаз так, чтобы она гарантированно не текла на соединениях? Воспользуйтесь силиконовым герметиком для канализационных труб.
   Он по кругу наносится на выпуск, потом натягивается гофра и до застывания герметика не смещается.

Обмазывать герметиком снаружи бесполезно. Нужно, чтобы герметик оказался внутри раструба

6. Ставим унитаз на место и притягиваем крепежные винты.

Внимание: притягиваем ровно до того момента, когда унитаз встанет ровно и перестанет шататься.

Притянув его сильнее, мы расколем основание.

Под днище по окружности желательно вмазать немного цементного раствора или, в крайнем случае, герметика.

Тогда унитаз гарантированно не расколется на неровном полу под весом пользователя.

7. Гофру в раструбе лучше тоже садить на герметик. Это защитит вас от неприятных запахов; а в случае горизонтального выпуска и от течей.

Замена гофры унитаза бывает нужна лишь если старая гофра потекла. Возможные причины ее повреждения нами уже обсуждались.  Замена гофры на унитазе не сопровождается его демонтажем; не забудьте лишь удалить остатки старого герметика. Их легко соскрести острым ножом.

Заключение

Гофра – далеко не такое уж зло, как может показаться после чтения начала статьи. Она уступает трубе, зато сильно облегчает монтаж. Кроме того, при необходимости она легко может быть заменена.

Удачи в ремонте!

Как установить гофру на унитаз

Работы, связанные с установкой унитаза, до недавнего времени сопровождались непростой подгонкой его выпускного штуцера к раструбу канализационной системы. Это было связано с использованием тяжелых чугунных труб, которые превращали монтаж сантехники в неудобный и многочасовой процесс. С появлением комплектующих элементов из пластика металлические детали сменили эластичными гофрированными соединителями. Между тем, нужно знать, как установить гофру на унитаз, используя минимум инструментов.

Что такое гофра и как ее можно установить на унитаз

Гофрированный универсальный соединитель представляет собой гибкий складчатый переходник, соединяющий выпускное отверстие унитаза и раструб системы канализации. Внутренний диаметр гофры составляет 75 мм, а ее длина может варьироваться в пределах 231– 500 мм, в зависимости от расстояния между сантехникой и сливным патрубком. Гофрированный соединитель одним концом надевается на выпускной штуцер унитаза, а другой его край вставляется в приемный раструб сливной системы.

Когда нужно использовать гофру

В большинстве случаев гофрированный соединитель применяется при монтаже унитаза, когда сантехническое изделие смещено по отношению к раструбу системы канализации. Обычно такое происходит при установке новой сантехники. При этом выпуск унитаза может не подойти к старой конструкции сливной системы. Необходимость в гофре также может возникнуть после проведения ремонта в санузле. К примеру, при поднятии уровня пола произошло осевое смещение слива унитаза и приемного раструба канализации.

Как выбрать гофрированный соединитель

Выбирая гофру, нужно отдать предпочтение изделию, которое оснащено армирующей проволокой либо сеткой из металла. Это обеспечит более длительный срок службы и позволит такому соединителю дольше оставаться в первоначальном виде.

При выборе такого изделия следует заранее определить фактическое расстояние от выпуска сантехники до патрубка системы канализации. Соответствие длины гофры такому параметру предотвратит ее чрезмерное растягивание либо провисание.

Сегодня на рынке сантехнических изделий представлен достаточно широкий выбор таких гофрированных соединений. Между тем, качество такой продукции может существенно отличаться, в зависимости от производителя. Выбирая гофру, необходимо обратить внимание на плотность эластичного материала, равномерность манжета, а также на целостность наружных уплотнительных колец.

Установка гофры

Во время проведения ремонтных работ в санузле, в большинстве случаев, производится покупка новых сантехнических изделий. Исключением не является и унитаз, замена которого сопровождается правильной установкой гофрированного соединителя с канализационной системой. Между тем, такие сантехнические изделия имеют различия, в зависимости от конструкционных особенностей. К примеру, унитаз может оснащаться прямым, косым или вертикальным выпускным патрубком. Это, в свою очередь, будет определять длину гофры.

Процесс замены гофрированного соединителя на унитазе можно разбить на несколько технических этапов. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность. Установка гофры предполагает следующие рабочие стадии:

• изучение конструкции унитаза с тем, чтобы определиться с длиной гофры;
• приобретение соединителя;
• обработка герметизирующим составом поверхности патрубка слива на унитазе и мембраны на гофре;
• монтаж соединителя;
• дополнительная обработка герметиком соединений;
• проверка герметичности.

Существует два основных варианта, которые предполагают подключение унитаза к системе канализации. В первом случае необходимо произвести установку нового сантехнического изделия. Второй вариант подразумевает правильную установку гофрированного соединителя на уже установленном унитазе. Разница между этими двумя заключается лишь в подготовительных работах перед установкой гофры.

Основные этапы монтажа гофрированного соединителя

На практике, подключение унитаза к канализационной системе должно выполняться с соблюдением определенной последовательности.

1. Подготовительные работы. При установке нового унитаза специально готовить его к подключению нет необходимости. В случае установки эластичного соединителя на старое сантехническое изделие следует произвести очистку его выпуска от следов предыдущего герметизирующего состава либо раствора цемента. Дело в том, что любые твердые наслоения будут препятствовать герметичности такого соединения. Для очистки керамического сливного патрубка можно использовать любые металлические инструменты, которые обеспечивают эффективность такого процесса.
2. Очистка поверхностей. После очистки керамической поверхности выпускного штуцера следует избавиться от следов засорения на приемном раструбе канализационной системы. Если такой конструкционный элемент изготовлен из чугуна, то его очистку нужно производить аккуратно, не ударяя по нему тяжелыми предметами. В противном случае можно вызвать разрушение такого материала. Такие же меры предосторожности следует применить в случае с пластиковым раструбом.
3. Герметизация. На очищенную или новую поверхность выпускного патрубка унитаза необходимо нанести герметизирующий состав, равномерно распределяя его по всей окружности. После этого на него следует надеть гофру тем краем, где расположена внутренняя эластичная мембрана. При этом манжет гофрированного соединителя должен перекрыть край выпуска примерно на 5–6 см. В этом процессе необходимо обеспечить равномерность насадки, исключая перекосы.
4. Установка унитаза и замена гофры. После этого нужно немного подождать с тем, чтобы герметик подсох. Теперь можно приступить к установке унитаза на предусмотренное место, которое было определено при предварительной примерке. Установив сантехническое изделие, нужно произвести подключение его выпуска к раструбу канализационной системы. Для этого следует в очищенное отверстие приемного патрубка слива плотно вставить край гофры, имеющий внешний уплотнитель. При необходимости это соединение можно обработать герметиком.
5. Проверка плотности соединения. Установив такой соединительный элемент, нужно произвести визуальный осмотр всей системы на предмет видимых перекосов или недостаточной герметичности. При необходимости все неполадки следует устранить, а существующие щели и неплотное прилегание необходимо заполнить герметизирующим составом. Также нужно осмотреть саму гофру с тем, чтобы убедиться в отсутствии ее перекручивания или изломов.
6. Проверка работы системы выпуска. После завершения всех основных работ следует проверить работоспособность системы. Для этого необходимо подключить бачок унитаза к водопроводу. После заполнения водой сливного резервуара нужно произвести пробный смыв. При этом следует тщательно осмотреть все соединения, убедившись в их герметичности. При обнаружении неполадок нужно принять меры по их устранению.

В целом, замена гофрированного соединителя на унитазе не связана с какими-либо трудностями и не требует наличия специальных инструментов и оборудования. Между тем, выполняя такие работы, следует соблюдать все правила установки гофры и определенную последовательность технических операций.

Установка гофры на унитаз

В этой статье пойдет речь о том, как проводится установка гофры на унитаз, какие существуют нюансы и хитрости.

Каждый год происходит внедрение новых технологий и материалов, что значительно облегчает проведение различных монтажных и ремонтных работ. Например, еще совсем недавно установка нового унитаза могла быть сопряжена со множеством трудностей. Так как канализационный патрубок был установлен в определенном месте, изменить которое было практически невозможно, необходимо было правильно подобрать сам сантехнический узел.

С появлением такой детали коммуникации, как гофра, проблем с установкой унитаза стало гораздо меньше. Сегодня этот сантехнический узел можно установить в любом месте, при этом подбирать подходящую к канализационному патрубку модель нет необходимости.

Cодержание статьи

Что такое гофра?

Гофра – это соединительный элемент, который представляет собой пластиковую трубу со стенками в виде «гармошки». Такая особенность конструкции позволяет растягивать ее до нужных размеров.

Гофра используется для соединения выхода унитаза с системой канализации. Раньше для этих целей применяли чугунные патрубки и колена, что создавало большие проблемы при проведении ремонтных работ. С появлением гофры унитаз можно установить на некотором расстоянии от стояка канализации и для этого нет необходимости изменять уровень пола.

Сегодня в продаже можно найти много разновидностей гофр. Они могут различаться по используемому материалу и внешнему виду, но существует три основные характеристики, на которые стоит обращать особое внимание при выборе:

• Степень упругости материала – мягкая или жесткая гофра. Первый вариант легче устанавливать, да и подходит он для унитазов с любым выходом. Жесткие изделия необходимо подбирать только, если их можно установить, но при этом они отличаются большей износоустойчивостью.
• Наличие армирующих элементов. Если в конструкции гофры присутствует тонкая металлическая проволока, то такое изделие будет служить дольше. Конечно, наличие армирования увеличивает стоимость, но порой это бывает оправдано.
• Длина гофры. В продаже можно найти изделия от 20 до 50 см. Выбор будет зависеть от расстояния между унитазом и стояком, но в любом случае выбирать нужно с запасом.

Использование гофры имеет свои положительные и отрицательные стороны. Вначале перечислим достоинства этого изделия:

• С использованием гофры можно провести подключение практически в любых условиях (мало места, нестандартное расположение унитаза и т.д.).
• Монтаж несложный, с этой задачей может с легкостью справиться даже подмастерье.
• Соединение получается разборным. При необходимости можно легко отсоединить унитаз, а затем заново подсоединить его, используя одну и ту же гофру.
• Нет необходимости подбирать унитаз с выходом, подходящим к раструбу канализации.

Если говорить о недостатках гофры, то их не так уж много. К таковым можно отнести:

• тонкие стенки, которые можно легко проткнуть;
• непривлекательный внешний вид;
• если изделие слишком растянуть и не закрепить, то оно может провиснуть, что увеличит вероятность засора.

Обратите внимание! Стоит упомянуть о сравнительно небольшом сроке службы, по сравнению с металлическими трубами. Но все же простота установки и низкая цена делает гофру идеальным средством для подсоединения унитаза к системе канализации.

Монтажные работы по установке гофры на унитаз

Теперь поговорим о том, как установить гофру на унитаз своими руками. Первым делом необходимо подготовить все поверхности. Если вы производите подключение старого унитаза, то тщательно очистите его выпуск от грязи, слизи и строительных материалов (места соединения часто заделывают цементным раствором). Такие же действия проделайте с раструбом канализации.

Теперь необходимо осмотреть гофру. Один ее конец оснащен внутренней мембраной, именно он предназначен для надевания на выпуск унитаза. Чтобы улучшить герметичность, нанесите слой герметика на выпуск. После этого можно натягивать конец гофры, так как он резиновый, его можно растянуть, что значительно облегчит задачу. Следите, чтобы изделие было надето ровно, без перекосов. Гофра должна налезть на выпуск унитаза на 5–6 см.

Обратите внимание! Другой конец гофры, который оснащен наружными уплотняющими кольцами, вставляют в раструб канализации. Делать это нужно до упора. Герметизировать соединение гофры с канализацией нет необходимости, но и выполнение такой работы не навредит.

Чтобы гофра работала дольше и не доставляла вам проблем, следует выполнять некоторые рекомендации:

• Нельзя растягивать изделие до ее установки, в обратное состояние ее будет сложно вернуть. Лучше первым делом подсоедините ее к выпуску унитаза, затем установить сантехническое устройство на свое место, а после вытянуть гофру до нужных размеров.
• Не следует использовать изделие в качестве полочки. Если на ней вы будете хранить хозяйственные вещи, особенно тяжелые, то гофра может просто треснуть.

Видео об установке унитаза с гофрой

Как установить унитаз с гофрой? Просмотрев видео, вы узнаете ответ на этот вопрос!

---

размеры и установка отвода, как поменять гофрированный слив, видео, замена короткой гофры

Гофра для унитаза позволит намного облегчить монтаж такого сантехнического оборудования

Раньше вся сантехническая система делалась из чугуна, он достаточно надежный, но минус в том, что трубы забивались грязью, это приносило массу неудобств. Поменять унитаз было очень сложной задачей, так как подбирать его приходилось по всем входам и выходам. Времена поменялись, вместе с требованиями к комплектующим унитаза, трубы начали делать из пластика, который легче поменять, выглядит он более привлекательно, и с заменой нет необходимости обращаться к сантехникам. Нужно было придумать подходящие к ним переходники. Одним из этих переходников и является гофра.

Необходимые размеры гофры для унитаза

Гофра представляет собой пластиковую гофрированную трубу, также ее можно назвать рукавом или манжетой. Это одна из самых необходимых и востребованных сантехнических деталей, предназначена для обеспечения бесперебойного слива воды в унитазе. Гофрированная труба замечательно (благодаря своей конструкции) растягивается до необходимого размера и присоединяется к канализации. Является очень надежным сантехническим элементом, хотя имеет и некоторые минусы.

Гофрированная труба относится к водосливной системе. От твердой трубы она отличается гибкостью, а от сливной манжеты – длиной. Это пластичный рукав, по которому стекает вода в канализационную систему.

Гофра различается своими характеристиками:

• Жесткая – отличается своей износостойкостью;
• Мягкая – подходит для любых видов унитазов;
• Армированная – в ее конструкции расположена тонкая проволока;
• Неармированная – говорит сама за себя, она не укреплена и более дешевая;
• Короткая – размером около 20 см;
• Увеличенная длина – размером около 50 см.

Обладает этот элемент разными размерами от 23 до 50 см, а ее диаметр составляет 13,4 см со стороны манжеты, где она одевается на раструб унитаза, с другой стороны, где она вставляется в выход стояка канализации, составляет 11 см.

Выбирается она, исходя из вида унитаза, расстояния между последним и канализацией, и предпочтительным сроком службы.

Найти этот необходимый элемент можно в любом магазине, который торгует сантехническим оборудованием. Лучше не экономить на такой необходимой вещи, как гофра. Экономия может привести к серьезной поломке, которая принесет, как массу неудобств и испорченного настроения, так и необходимость дорогостоящего ремонта. Торговые точки могут предоставить сертификат соответствия, если товар качественный.

Что делать, если на унитазе или керамическом бачке появилась трещина? Рекомендации профессионалов на следующей статье: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/chem-skleit-unitaz

Нюансы установки гофры на унитаз

После выбора и покупки гофры, можно начинать ее установку. Гофрированная труба отличатся размером и диаметром, так как устанавливается на разную сантехническую конструкцию. Начать нужно с демонтажа старых деталей и установить новые элементы.

Инструкция:

• Слить и перекрыть воду в сливном бачке;
• Снять корпус бачка;
• Отсоединить старую гофру со стороны унитаза;
• Убедиться, что новая целая и необходимого размера, и диаметра;
• Установить новую гофру, присоединить к унитазу, потом к канализации.

Если отсоединять старую гофру сначала от унитаза, можно будет слить оставшуюся воду в канализацию. Особенно важна такая последовательность, если старая гофра деформировалась, то есть растянулась, или если она была установлена под наклоном к трубе и ее демонтаж может осложниться. В случае сжатого положения гофры, придется сначала демонтировать сам унитаз. Все это нужно брать во внимания и при подключении новой гофры, так как ее со временем нужно будет поменять. Для того чтобы не усложнить себе работу, подумать об этом лучше заранее.

Если монтировать новый унитаз и гофру, для начала нужно соединить трубу со спускным отверстием, после этого устанавливать унитаз, следом подключать все вместе к канализации. Так будет легче установить, не прилагая лишних усилий.

Сама установка гофры, несложная процедура, с которой можно справиться своими силами, не прибегая к помощи профессионала. Край гофры, на котором имеется внутренняя мембрана, обеспечивающая герметичное соединение, одевают на чистый патрубок унитаза. Для обеспечения большей герметичности, выпуск унитаза обмазывается герметиком, потом широкий конец гофры обмазывают силиконом. Одевать ее нужно ровно и симметрично, что упростит работу дальше. Потом оставляют всю конструкцию до высыхания силикона. Затем другой край гофры с использованием уплотнительного кольца следует установить в канализационную трубу. Перед установкой новой гофрированной трубы, старую очищают от загрязнения, средств для герметизации, ржавчины и прочего имеющегося мусора. Для уверенности, в системе трубу нужно намазать силиконом. Для того чтобы проверить все ли герметично, после того как высохнет силикон, в унитаз заливают воду (в бачок или сам унитаз). Правильно установленная гофра не течет.

С креплением бачка к унитазу не доставит особых проблем. С этим справится даже новичок. Все подробности в следующем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kreplenie-bachka-k-unitazu

Способы монтажа отвода для унитаза

Существует еще один вид подключения канализации с помощью отвода. Подключают отвод (фоновую трубу) 3 способами, которые подходят в той или иной ситуации, в зависимости от расположения элементов.

Какие бывают варианты подключения:

• Горизонтальный выпуск подвесного типа – проходит труба параллельно полу;
• Вертикальный выпуск – подходит перпендикулярно;
• Косой выпуск – устанавливается под углом.

Горизонтальный выпуск применяется чаще всего. Сантехнические детали крепятся к стене. Канализация подключается к унитазу при помощи уплотнительной манжеты. Вертикальный выпуск и отвод направляются вниз и в чаше располагается сифон. Так можно установить унитаз под нужным углом. Устанавливается это все очень просто, нужно провести разметку, и смонтировать на полу фланец с фиксатором. Монтаж своими руками трубы канализации нужно проводить в центр фланца. Установка унитаза производится на фланец, повернув его, чтобы зафиксировать.

Одновременно необходимо прижимать выпускной патрубок к трубе канализации.

Уплотнительное кольцо обеспечит герметичность соединения. Косой выпуск подключают с накладыванием уплотнительной подмотки. Подмотка осуществляется с помощью льняной пряди, смазанной олифой, которую нужно смешать с суриком. Подмотку делают не доходящей до конца патрубка на 0,5 см. Далее можно установить унитаз и закрепить его, затем вставить патрубок в канализацию, и зафиксировать соединение. Подключить сантехнику к канализации, задача не сложная, с ней легко можно справиться, не являясь профессионалом в этом деле. Особенно легко это сделать, используя гофрированный манжет, а подключение с помощью отвода, более сложная работа.

К установку унитаза необходимо отнестить ответственно. советы профессионалов а полный алгоритм действий на следующей странице: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza

Инструкция: как установить гофру на унитаз

Для установки старого унитаза, нужно будет его очистить от старого цемента, грязи, намазанного заполнителя. Он должен быть чистым, чтобы не произошло никаких деформаций новых деталей сантехники.

Для установки гофры, понадобятся инструменты и немного времени:

• Сливная, соединительная, гибкая гофротруба;
• Рулетка;
• Герметик.

Последний необходим, чтобы избежать протекания туалета. Нужно установить унитаз на запланированное место. Решить, где будет необходимо просверлить кафель, и отметить эти места.

После определения, где же сверлить, унитаз можно на время убрать, чтобы сделать отверстия для закрепления конструкции. Затем поставить и укрепить унитаз.

Можно начать установку гофры, для это нужно промазать герметиком канализационную трубу. Затем установить ее на выпуск и на канализацию, после того как герметик высохнет, можно проверить, все ли работает как надо, для этого набрать воду в слив и проверить протекает ли. Если все герметично, установка закончена.

Как поменять гофру на унитазе: правила

Замена гофры иногда требуется здесь и сейчас, и производители позаботились о том, чтобы заменить ее было не сложно. Гофра представляет собой переходник от унитаза к канализации. Снять и надеть ее не сложно.

Есть случаи, в которых другую трубу установить не получится:

• Если унитаз устанавливают с небольшим смещением;
• Если устанавливается не тот тип унитаза, который стоял;
• Если специфическая модель с неподходящими размерами.

Гофра имеет и некоторые недостатки, у нее тонкие стенки, следовательно, ее легко повредить. Труба выглядит более выгодно, по сравнению с гофрированной. Ее не сложно укоротить, а при растягивании, она может провиснуть. Конструкция гофрированной трубы может накапливать мусор, как внутри, так и снаружи.

При обычной замене гофрированной трубы, нужно демонтировать старую, и подготовить все к установке новой. Очистить от цемента унитаз можно при помощи зубила. Если не удалить все, что скопилась на старом унитазе и канализационной системе, при установке новой не удастся установить все так, как следует. Вся система может просто протекать. Убирается мусор и старые средства герметизации.

После этого можно одеть новую гофру на подготовленное место, делать это следует аккуратно, чтобы не повредить новую трубу.

Необходимо устанавливать новую гофрированную трубу один раз, и не переделывать ее, при следующих установках может быть нарушена герметизация у резиновых уплотнителей. В основном, это проявляется в гофрированных трубах по низкой цене, либо низком качестве этого элемента.

Установка гофры на унитаз (видео)

Если при установке гофрированной трубы возникают протечки, то придется применять герметик, либо устанавливать новую, что является желательным. Для того чтобы не менять часто эту деталь, лучше выбрать ее хорошего качества.

Примеры гофры для унитаза (фото)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установите Cordova на Windows

В этом документе описывается, как установить Apache Cordova и Android SDK на компьютер Windows. Это довольно сложный процесс, который может занять некоторое время в зависимости от вашего предыдущего опыта установки SKD и инструментов сборки. При написании этого документа были предприняты все усилия, чтобы включить все основные шаги, необходимые для запуска и успешной установки. Пожалуйста, сообщите нам, если что-то вам не хватает (электронная почта: info @ evothings.ком).

Для разработки приложений Android вам необходимо установить Android SDK, а также Java, если она еще не установлена ​​на вашем компьютере.

Для Android SDK у вас есть выбор между установкой Android Studio или просто Android SDK Tools (sdkmanager).

Установить Cordova

Для установки Cordova выполните следующие действия:

1. Установите Node.js. Cordova работает на платформе Node.js, которую необходимо установить в качестве первого шага.Загрузите установщик с: http://nodejs.org

2. Запустите загруженный установочный файл. Рекомендуется использовать настройки по умолчанию. Node.js необходимо добавить в переменную среды PATH, что и делается по умолчанию.

3. Чтобы проверить установку, откройте командное окно (убедитесь, что вы открыли новое командное окно, чтобы получить обновленные параметры пути, сделанные при установке Node.js) и введите:

    узел - версия 

   Если отображается номер версии, Node.js установлен и работает!

4. Установите Git. Git — это система контроля версий, которую Кордова использует негласно. Загрузите и установите с: http://git-scm.com. Рекомендуются настройки по умолчанию.

5. Установите Cordova. Cordova устанавливается с помощью диспетчера пакетов узлов (npm). Для установки введите в командное окно следующее:

    npm install -g cordova 

6. Проверьте установку Cordova, набрав:

    Cordova - версия 

   Если вы видите номер версии, вы успешно установили Apache Cordova!

Установить Java

Для Android SDK необходимо установить Java Development Kit (JDK) версии 1.7 или новее. Обратите внимание, что среды выполнения Java (JRE) недостаточно, вам понадобится JDK. Чтобы проверить, установлен ли у вас JDK, введите это в командной строке:

 javac - версия 

Если у вас не установлен JDK, выполните следующие действия:

1. Загрузите последнюю версию Java SE JDK (SE = Standard Edition) из Oracle: www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/. Щелкните Загрузить Java SE, чтобы просмотреть список загрузок. Загрузите «Windows x86», если у вас 32-битная Windows, и «Windows x64», если у вас 64-битная Windows.Если вы не знаете, какая у вас версия, узнайте это с помощью панели управления, выбрав «Система и безопасность», а затем «Система», где вы найдете «Тип системы», в котором указано, какая у вас версия Windows 32-разрядная или 64-разрядная. немного.

2. Запустите загруженный файл установщика. Использование параметров по умолчанию должно быть нормальным, но обратите внимание на каталог, в который вы устанавливаете JDK. Вам нужно будет добавить это в PATH на более позднем этапе ниже.

3. Затем обновите свой путь, включив JDK.Откройте панель управления , щелкните Система и безопасность , щелкните Система , щелкните Изменить настройки , чтобы открыть окно «Свойства системы». Выберите вкладку Advanced , затем нажмите кнопку Environment Variables .

4. В списке Пользовательские переменные выберите ПУТЬ и нажмите кнопку Изменить . (Если в списке нет записи PATH, нажмите кнопку New, чтобы создать ее.)

5. В конце поля Значение переменной добавьте точку с запятой, а затем путь к каталогу bin установки JDK. Вот пример (обратите внимание, что это должен быть фактический путь, используемый для установки на вашем компьютере):

   ; C: \ Program Files \ Java \ jdk1.8.0_11 \ bin 

   Легкий способ сделать это — подготовить путь для добавления в текстовом редакторе, а затем вставить его в конец поля ввода. Когда закончите, нажмите кнопку OK .

6. Затем добавьте переменную JAVA_HOME , если она отсутствует (и если она есть в списке, вам может потребоваться обновить ее значение с помощью кнопки «Изменить»).Нажмите кнопку Новый . В поле Имя переменной введите:

    JAVA_HOME 

   В поле Значение переменной введите путь к каталогу, в котором установлен JDK, без точки с запятой и подкаталога / bin, например:

    C: \ Program Files \ Java \ jdk1.8.0_11 

   Нажмите кнопку ОК .

7. Нажмите кнопку OK еще раз, чтобы закрыть окно переменных среды.

8. Теперь вы готовы протестировать установку.Закройте все открытые командные окна, откройте новое командное окно и введите:

    javac -версия 

   Если вы видите номер версии, установка JDK завершена!

Если вы застряли

Если вы застряли, обратитесь к документации на соответствующих веб-сайтах для Cordova, Java и Android. В документации Cordova есть руководство по платформе для Android. Вы также можете обратиться за помощью на форум Evothings.

Надо проверить все переменные среды.Вы можете сделать это из командного окна (обратите внимание, что вам нужно открыть новое командное окно после обновления переменных среды, чтобы обновленные значения были доступны). Это отображает системный путь:

 эхо% ПУТЬ% 

Вот как проверить значение JAVA_HOME:

 эхо% JAVA_HOME% 

Веселье начинается

Следующим шагом будет создание и построение проекта Cordova. Перейдите в Путеводитель по Кордове, чтобы узнать больше.

Используйте Evothings Studio для разработки приложений Cordova

Evothings Studio упрощает разработку приложений Cordova.Узнайте, как использовать свой проект Cordova с быстрым рабочим процессом Evothings.

Начать работу с Evothings Studio легко и весело. Загрузите сейчас и начните работу через 5 минут!

,

Как установить пакеты AUR (вручную + помощники)

Репозитории Arch Linux — одни из самых полных во всем Linux. Если программа недоступна в официальном репозитории Arch Linux, она должна быть доступна в репозитории пользователей Arch или в AUR. Итак, этот пост научит вас устанавливать пакеты AUR как вручную, так и с помощью некоторой вспомогательной программы.

ВВЕДЕНИЕ

Итак, если пакет доступен для Linux, маловероятно, что вы не найдете его в AUR.Многие пользователи Arch говорят, что AUR — одна из основных причин, по которой они используют Arch Linux. Если вы используете Arch Linux или собираетесь перейти на Arch Linux, вам рано или поздно придется использовать AUR. Однако установка пакетов из AUR кажется сложной, если вы никогда не делали этого раньше. Но я постараюсь представить процесс как можно проще.

В первой части этого поста я покажу вам , как установить пакеты AUR вручную. Затем, во второй части, вы узнаете , как использовать некоторые помощники AUR , которые упрощают и автоматизируют процесс установки. Доступно несколько помощников. В видео выше я показал, как установить и использовать Yaourt, и aurman. Но обе эти программы сейчас прекращены. Итак, в этом посте я покажу вам, как установить и использовать yay , еще один йогурт. Видеоурок, показывающий yay, находится в конце этого поста.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы предупредить вас, что все пакеты AUR являются пользовательским контентом, поэтому используйте их на свой страх и риск.

Предварительные требования

Для установки пакетов AUR вам необходимо иметь в вашей системе несколько программ сборки для компиляции программы. Вам также понадобится программа git для загрузки исходного кода пакетов AUR. Чтобы установить все необходимые пакеты, выполните следующую команду:

  sudo pacman -S --needed base-devel git
  

Кроме того, я также рекомендую включить параллельную компиляцию в вашей системе, чтобы повысить скорость компиляции.Для этого откройте файл /etc/makepkg.conf .

  Судо нано /etc/makepkg.conf
  

Это очень большой файл, но если вы нажмете комбинацию CTRL + W, вы сможете найти термин MAKEFLAGS .

Выполните поиск по запросу MAKEFLAGS

Итак, скорее всего, у вас будет значение -j2 , что означает использование 2 потоков процессора. Но если ваш процессор имеет более двух потоков, вы можете заменить -j2 на -j $ (nproc) .Переменная $ (nproc) автоматически определит количество доступных потоков в вашем процессоре.

Уменьшение времени компиляции за счет включения параллельной компиляции

Затем нажмите CTRL + O, чтобы сохранить изменения, и CTRL + X, чтобы выйти.

После этого вы сможете без проблем устанавливать пакеты AUR.

Ручная установка

Чтобы установить программу из AUR вручную, необходимо выполнить несколько шагов. В основном вам нужно сделать следующее:

1. Найдите пакет в AUR.
2. Клонируйте репозиторий.
3. Проверьте файл PKGBUILD .
4. Скомпилируйте и установите программу.

1. Найдите пакет в AUR

На сайте Arch Linux нужно перейти в раздел AUR. и найдите пакет, который вы собираетесь установить. Например, я буду искать Spotify . Spotify нет в официальном репозитории Arch Linux, потому что это проприетарное программное обеспечение.

Найдите spotify на странице AUR

После этого вы увидите всю информацию о программе на следующем экране.Чтобы установить пакет AUR, вам нужно будет скопировать ссылку в Git Clone URL .

Подробности Spotify на странице AUR

2. Клонировать репозиторий

После этого необходимо клонировать репозиторий с помощью git . Однако я рекомендую создать отдельную папку для этого типа программ. Например, я создал папку Programs , в которую я компилирую всю неофициальную программу. Затем войдите в эту папку и клонируйте репозиторий программы, которую вы выбрали ранее (Spotify в моем случае) »

  git clone htps: // aur.archlinux.org/spotify.git
  

Загрузка файлов spotify с помощью git

3. Проверьте файл PKGBUILD .

После завершения клонирования будет создана новая папка, содержащая программный код. В данном случае он называется spotify . Введите его и просмотрите его содержимое с помощью команды ls . В этой папке вы должны увидеть файл PKGBUILD .

Доступ к скачанной папке

Вы можете открыть его с помощью nano , изучить его содержимое и при необходимости отредактировать.Вы можете узнать о формате PKGBUILD в Arch Linux Wiki.

Страница PKGBUILD на Arch wiki

4. Скомпилируйте и установите программу.

После этого вы можете начать его компиляцию, выполнив эту команду в каталоге программы:

Установить пакет AUR вручную

В зависимости от упаковки это может занять некоторое время. Далее вам необходимо ввести свой пароль для установки программы.

Никаких ошибок по установке

Теперь программа установлена, и вы можете открыть ее из главного меню.

Таким образом можно установить любую программу из AUR. Как видите, процесс довольно прост, все сводится к клонированию репозитория, доступу к папке, проверке файла PKGBUILD и, наконец, запуску установки.

Установите пакеты AUR с помощью помощника

Доступно несколько помощников AUR. Вы можете увидеть полный список на этой странице Arch Linux Wiki. Процедура установки этих помощников такая же, как ручная установка из AUR, показанного выше.Я покажу как установить yay. Он рекомендован разработчиком aurman, которым я пользовался раньше, а также рекомендуется в качестве помощника на веб-сайте Manjaro. Мне тоже понравилось после того, как я его протестировал.

Чтобы начать установку, найдите git URL yay на веб-странице AUR и клонируйте репозиторий:

  git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
  

Теперь войдите в загруженную папку, соберите и установите программу.

Теперь ура доступен для использования.Например, чтобы найти программу в AUR, используйте эту команду:

Если вы уже знаете это имя пакета, вы можете установить его сразу с опцией -S :

Вы также можете использовать yay для поиска как в AUR, так и в официальных репозиториях с опцией -Ss .

Наконец, чтобы обновить все пакеты, используйте эту команду.

Как видно из этих команд, yay использует тот же синтаксис, что и в pacman .Вы можете узнать все доступные параметры yay с помощью команды man :

Надеюсь, вам понравится использовать yay .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

AUR — это очень большой источник пакетов для Arch Linux. Он должен удовлетворить потребности любого пользователя Linux. Если вы не знаете, как использовать AUR, я надеюсь, что теперь вы более уверены, поскольку знаете, как устанавливать пакеты AUR вручную или с помощью какой-либо вспомогательной программы, такой как yay.

Думаю, вам также может понравиться мой пост «10 вещей, которые нужно сделать в первую очередь после установки Arch Linux».

,

go micro — Как установить пакет Go вручную из исходного кода

Переполнение стека

1. Товары
2. Клиенты
3. Случаи использования

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
4. работы Программирование и связанные с ним возможности технической карьеры
5. Талант Нанять технических талантов
6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

.

Установка Cross Tools для ARM — последняя версия документации Apache Mynewt

На этой странице показано, как установить инструменты для сборки, запуска и отладки. Приложения Mynewt OS, работающие на поддерживаемых целевых платах ARM. Это показывает вы, как установить следующие инструменты в Mac OS, Linux и Windows:

ARM поддерживает предварительно созданный набор инструментов GNU с gcc и gdb, ориентированный на Встроенные процессоры ARM, а именно семейства процессоров Cortex-R / Cortex-M. ОС Mynewt была протестирована с версией набора инструментов 4.9, и мы рекомендую вам установить эту версию, чтобы начать работу.ОС Mynewt будет в конечном итоге работать с несколькими доступными версиями, включая последнюю релизы.

Установка ARM Toolchain для Mac OS X¶

Добавьте кран для домашнего пивоварения PX4 / homebrew-px4 и установите версию 4.9 Набор инструментов. После установки убедитесь, что символьная ссылка на доморощенный created указывает на правильную версию отладчика.

 $ кран для варки PX4 / homebrew-px4
$ brew update
$ brew install gcc-arm-none-eabi-49
$ arm-none-eabi-gcc --version
arm-none-eabi-gcc (Инструменты GNU для встроенных процессоров ARM) 4.9.3 20150529 (выпуск) [ARM / embedded-4_9-branch revision 224288]
Авторское право (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
Это бесплатное программное обеспечение; см. источник для условий копирования. Здесь нет
гарантия; даже не для КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
$ ls -al / usr / местный / бен / arm-none-eabi-gdb
lrwxr-xr-x 1 aditihilbert admin 69 22 сентября 17:16 / usr / local / bin / arm-none-eabi-gdb -> / usr / local / Cellar / gcc-arm-none-eabi-49/20150609 / bin / рука-ни-EABI-GDB
 

Примечание: Если версия не указана, brew установит последнюю версию версия доступна.

Установка ARM Toolchain для Windows¶

1. Скачайте и запустите установщик для установки arm-none-eabi-gcc и arm-none-eabi-gdb. Выберите значение по умолчанию папка назначения: C: \ Program Files (x86) \ GNU Tools ARM Embedded \ 8 2018-q4-major .

   Примечания:

   • Отметьте опцию Добавить путь к переменной среды , прежде чем нажимать кнопку Завершить для установки.
   • Вы можете выбрать другую папку, но установка в инструкциях используются значения по умолчанию.

2. Убедитесь, что вы используете установленные версии arm-none-eabi-gcc и arm-none-eabi-gdb. Откройте терминал MinGW и запустите , который команд.

   Примечание: Вы должны запустить новый терминал MinGW, чтобы унаследовать новый Путь значений.

    $ который arm-none-eabi-gcc
   / c / Program Files (x86) / GNU Tools ARM Embedded / 8 2018-q4-major / bin / arm-none-eabi-gcc
   $ который arm-none-eabi-gdb
   / c / Program Files (x86) / GNU Tools ARM Embedded / 8 2018-q4-major / bin / arm-none-eabi-gdb
    

Mynewt использует, в зависимости от платы, OpenOCD или SEGGER J-Link отладчики.

Установка отладчика OpenOCD¶

OpenOCD (открытый на кристалле Debugger) — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет вашему компьютеру взаимодействовать с разъемом отладки JTAG на различных платах. JTAG-соединение позволяет отлаживать и тестировать встроенные целевые устройства. Подробнее об OpenOCD см. по адресу http://openocd.org.

Требуется

OpenOCD версии 0.10.0 с поддержкой nrf52. Бинарный файл для этого версия доступна для загрузки для Mac OS, Linux и Windows.

Установка OpenOCD в Mac OS¶

1. Установите последнюю версию OpenOCD с Homebrew:

 $ brew обновить
$ brew install open-ocd --HEAD
 

1. Проверьте версию OpenOCD, которую вы используете:

    $ который openocd
   / USR / местные / бен / OpenOCD
   
   $ openocd -v
   Откройте On-Chip Debugger 0.10,0
   Под лицензией GNU GPL v2
   Для отчетов об ошибках прочтите
   http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
    

   Вы должны увидеть версию: 0.10.0 + dev- .

Установка OpenOCD в Linux¶

1. Загрузите бинарный архив для Linux

2. Перейти в корневой каталог:

3. Разархивируйте архив и установите его в / usr / local / bin . Вы необходимо заменить ~ / Downloads на каталог, в котором tarball загружается в.

   Примечание: Вы должны указать опцию -p для команды tar.

    $ sudo tar -xpf ~ / Загрузки / openocd-bin-0.10.0-Linux.tgz
    

4. Проверьте версию OpenOCD, которую вы используете:

    $ который openocd
   / USR / местные / бен / OpenOCD
   $ openocd -v
   Откройте встроенный отладчик 0.10.0
   Под лицензией GNU GPL v2
   Для отчетов об ошибках прочтите
   http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
    

   Вы должны увидеть версию: 0.10.0 .

   Если вы видите одно из этих сообщений об ошибке:

   • openocd: ошибка при загрузке разделяемых библиотек: libhidapi-hidraw.so.0: не удается открыть файл общих объектов: нет такого файла или каталога
   • openocd: ошибка при загрузке разделяемых библиотек: libusb-1.0.so.0: не удается открыть файл общих объектов: нет такого файла или каталога

   выполните следующую команду для установки библиотек:

    $ sudo apt-get установить libhidapi-dev: i386
    

Установка OpenOCD в Windows¶

1. Загрузите двоичный zip-файл для Окна.

2. Распаковать в папку C: \ openocd-0.10.0 папка.

3. Добавьте путь: C: \ openocd-0.10.0 \ bin вашему пользователю Windows Путь переменной среды. Примечание. К пути необходимо добавить bin .

4. Проверьте версию OpenOCD, которую вы используете. Откройте новый MinGW терминал и выполните следующие команды:

   Примечание: Вы должны запустить новый терминал MinGW, чтобы унаследовать новый Путь значений.

    $ который openocd
   /c/openocd-0.10.0 / бен / OpenOCD
   $ openocd -v
   Откройте встроенный отладчик 0.10.0
   Под лицензией GNU GPL v2
   Для отчетов об ошибках прочтите
           http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
    

   Вы должны увидеть версию: 0.10.0 .

Установка SEGGER J-Link¶

Вы можете загрузить и установить пакет программного обеспечения и документации Segger J-LINK с SEGGER.

Примечание: В Windows после установки выполните следующие действия:

• Добавьте путь к папке назначения установки вашему пользователю Windows Путь переменной среды.Добавлять бункер не нужно. дорожка.
• Откройте новый терминал MinGW, чтобы унаследовать новые значения Path .

,

Для чего используется пароизоляция: Зачем нужна пароизоляция, как правильно использовать пароизоляцию

виды, как работает, устройство пароизоляции

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

• На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
• На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
• Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

• При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
• При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

• Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
• Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
• Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел  — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

• Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
• Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
• Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.

Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:

1.Что такое «точка росы».
2.Почему влажный воздух проходит из помещения на улицу.
3.Чем опасно образование «точки росы» внутри конструкции.

Итак, по порядку:

1. Точка росы – это температура, при которой влажность воздуха превышает 100% и лишняя влага превращается в росу (конденсирует). Температура выпадения росы для каждого случая разная и зависит она от исходного состояния воздуха. Так, например, для нормальных условий жилых помещений (+20оС, 55%) температура при которой будет выпадение конденсата примерно равна +10оС.

2.Большую часть года внутренний воздух помещения имеет более высокую температуру и влажность (примерно +20оС и 55%) чем уличный воздух. При таких показателях воздух имеет большее давление, поэтому комнату можно представить как воздушный шарик. В нем воздух будет стремиться выйти за пределы шарика. При этом ошибочно думать, что влажный теплый воздух стремится только наверх. Благодаря повышенному давлению он стремится выйти через все ограждающие конструкции — через пол, стены, потолок. Именно поэтому пароизоляция кровли и пароизоляция стен так важна.

3.Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени.

При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаемость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помешения.

Лучший материл для пароизоляции кровли, стен и полов – мембраны. В частности, это трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана компании ТехноНИКОЛЬ.
 

Что это и какие виды бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Пароизоляционная пленка – это барьер для водяного пара, проникающего в конструкцию дома изнутри помещения. Пленка препятствует образованию конденсата на утеплителе и несущих конструкциях, защищает конструкции от появления грибка и продлевает тем самым срок службы дома.

Далее рассмотрим подробно особенности пароизоляционной пленки и сферы ее применения, поможем с выбором и приведем инструкцию по монтажу.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Задача пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома. При отсутствии пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации жилища и возникает потребность в проведении ремонта.

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет стремиться наружу.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

В однородных стенах проблем не возникает: паропроницаемость материала не меняется, поэтому испарения свободно выходят. В каркасных конструкциях характеристики каждого слоя разнятся: пар легко преодолевает препятствие в виде утеплителя, но не может так же быстро пройти сквозь наружную обшивку. В результате скопления влажного воздуха точка росы образуется внутри стены, выпадает конденсат.

Где применяется пароизоляционная пленка

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы – от гниения, а металлические – от образования коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

Виды пароизоляционных плёнок: свойства и преимущества

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности. Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;
• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Следует акцентировать внимание на том, что существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок. Имеются в виду материалы, ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун, бассейнов они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок являются прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Рассматриваемые материалы имеют еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Предназначены для устройства защитных барьеров на внутренних поверхностях стен, перекрытий и кровли. Предотвращают намокание утеплителя, образование плесени и грибка, коррозию металла, гниение деревянных домов.

style=»border: 1px solid black;»>

Вид	Сферы использования	Особенности	Паропроницаемость, г/м2 (24 часа)	Площадь рулона, м2	Температурный диапазон
	пароизоляция кровли и стен утепленные перекрытия каркасные стены утепленные мансарды	совместима со всеми видами утеплителей походит для внутренних работ оснащена клеящей лентой	≤10	75	от -40ºС до + 80ºС
Ондутис B (R70)		совместима со всеми видами утеплителей походит для внутренних работ дополнительно требуется клеящая лента	≤10	35,75	от -40ºС до + 80ºС
		двухслойный паробарьер с алюминиевым напылением подходит для бань и саун дополнительно требуется клеящая лента	≤10	35,75	от -40ºС до + 120ºС

Гидро-пароизоляционные пленки Ондутис

Используются в качестве подкровельного слоя на металлических крышах (под металлочерепицу, профнастил) и гидроизоляции полов во влажных помещениях. Обладают высокой прочностью на разрыв и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Читайте также: «Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции».

Вид	Сферы использования	Особенности	Паропроницаемость, г/м2 (24 часа)	Площадь рулона, м2	Температурный диапазон
	кровли с металлическим покрытием плоские крыши полы во влажных помещениях быстровозводимые здания из металлоконструкций	выступает в роли паро-, ветро- и влагозащиты может использоваться в качестве временной кровли (до 1,5 месяцев) снижает риск образования наледи в защитный слой добавлен УФ-стабилизатор оснащена клеящей лентой	≤10	75	от -40ºС до + 80ºС
		обладает те ми же характеристиками, что и Смарт дополнительно требуется клеящая лента	≤10	35,75	от -40ºС до + 80ºС
	кровли с металлическим покрытием каркасные стены утепленные мансарды		≤10	35,75	от -40ºС до + 120ºС

Нюансы выбора пароизоляционных пленок

Важную роль в выборе играет: коэффициент паропроницаемости, долговечность и прочность, трудоемкость монтажа и, конечно же, цена материала. В первую очередь нужно ориентироваться на условия: отапливается ли помещение, какой в нем поддерживается температурный режим, каковы показатели влажности воздуха и т.д.

Более подробно читайте в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное – укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.

Важные нюансы:

• Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
• Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
• Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
• Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами Ондутис BL или ML.
• При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
• При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.

Более подробную инструкцию вы найдете в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку» и в видео по монтажу.

4 голоса , пожалуйста, оцените статью:

полиэтиленовая пленка, лента, детали на фото и видео

Содержание статьи:

На данный момент строительство жилых объектов не обходится без использования теплоизоляционных материалов, утепляющих не только наружные стены, но и кровлю. Однако обойтись только ими достаточно сложно, поскольку для их эффективности требуется еще и пароизоляция. Только в комплексе эти два элемента создадут прекрасную защиту дома от негативных факторов.

Зачем нужна пароизоляция в доме

Для того чтобы наглядно понять, для чего нужна пароизоляция, следует разобраться в особенностях кровельной конструкции и всего дома в целом. В теплых помещениях при условии превышения внутреннего давления относительно уровня атмосферного давления воздух увлажняется и, поднимаясь вверх, пытается выйти наружу через слой утеплителя. Чтобы избежать повреждения теплоизоляции, для ее укладки следует подбирать материалы, обладающие пароизоляционными свойствами. Оптимальным вариантом может стать стекловолокно.

Необходимость в пароизоляции возникает при воздействии на поверхность одновременно теплого и холодного воздуха. Кровельные конструкции и подвальные перекрытия монтируются только с ней, помимо этого, пароизоляция для крыши является неотъемлемым компонентом строительства неотапливаемых чердаков и мансард.

Стены можно соорудить и без нее, особенно, если, например, для наружного утепления дома используется брус. Объяснением данной ситуации является прекрасная способность древесины удержания влажного пара. В случае с устройством внутреннего утеплителя стен рекомендуется использовать пароизоляцию в качестве дополнительного слоя.

Высоким спросом у застройщиков пользуется полиэтиленовая пленка для пароизоляции, либо пергамин, которые доступны по цене, а их монтаж не вызовет трудностей даже у новичков. Для достижения большей эффективности лучше приобрести пленку-мембрану, которая накладывается на теплоизоляцию со стороны помещения.

Монтаж материалов выполняется по единой схеме, независимо от того, какие виды пароизоляции для кровли будут использоваться:

• для крепления понадобится тонкая деревянная рейка, которая прижмет покрытие, и строительные скобы;
• там, где слои мембраны будут укладываться внахлест, они должны быть приклеены скотчем или специальной лентой.

Правила выполнения кровельной пароизоляции

Благодаря кровле дом надежно защищен от негативного воздействия погодных условий: порывистого ветра, дождя, снега. Отвечая на вопрос о том, для чего нужна пароизоляция кровли специалисты говорят о необходимости защиты самой крыши. Для этого достаточно правильно соорудить кровельный пирог с гидроизоляционной и пароизоляционной прослойкой (прочитайте: «Гидроизоляционная пленка для кровли»).

Застройщикам-новичкам нужно сначала разобраться с конструкцией кровельного пирога в целом, а потом уже с каждым его компонентом по отдельности. Для удобства предлагаем изучить их с помощью фото.

Загородные дома могут иметь одно- и двускатную, многощипцовую, вальмовую крышу, оборудованную для жилья, либо выполняющую только функцию кровли. В зависимости от того, будет ли подкровельное помещение жилым, осуществляется сборка «пирога». 

При первом варианте пароизоляционные материалы для кровли нужно закупить обязательно, а для того чтобы правильно их уложить, достаточно ознакомиться с краткой инструкцией:

1. Все работы выполняются со стороны помещения.
2. Первый слой – пароизоляционная мембрана, поверх которой кладется утеплитель.
3. Далее крепится ветрозащитная мембрана.
4. Как только необходимая прослойка будет готова, создается обрешетка и выполняется укладка кровельного материала.

Если крыша не будет использоваться в качестве мансарды, то она просто закрывается черепицей и ветрозащитной мембраной.

Крепится гидро- и пароизоляция для плоской кровли с учетом вентиляционного зазора – небольших отверстий, через которые воздух легко сможет пройти от коньковых элементов до карниза. Наличие такого промежутка между покрытиями обеспечивает не только проветривание подкровельного пространства, но и позволяет проложить скрытую электропроводку. Помните, что она должна быть надежно защищена кабелями от влаги, в противном случае возникнет замыкание.

Благодаря обустройству принудительно-вытяжной вентиляции вопрос с предотвращением образования влаги будет решен.

Как правильно укладывать пароизоляцию?

Устанавливается пароизоляция для скатной кровли достаточно просто, поэтому можно справиться с задачей самостоятельно без помощи строителей, вооружившись лишь набором необходимых материалов:

• листовым пластиком;
• стеклом;
• алюминиевой фольгой;
• металлическими листами;
• экструдированным пенополистиролом;
• изоспаном, мегаизолом;
• не забудьте про скотч для пароизоляции, который предлагается в двух вариантах – двусторонний и односторонний.

Пароизоляционный материал крепится к каркасным элементам: балкам, стропилам и стойкам так, чтобы внутренняя сторона полотна была обращена в сторону утеплителя (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Поскольку поставка пароизоляции осуществляется в рулонах, то раскатываются они снизу вверх, а каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий. Для соединения срезов используется специальная лента для пароизоляци, она же будет служить и гидроизоляцией швов (подробнее: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

При отсутствии утепления кровли пароизоляция кладется в горизонтальном направлении с последующим креплением к деревянному настилу или обрешетке. Для удобства монтажа лучше начать работу от карниза.

Назначение пароизоляции стен

Для того чтобы предотвратить образование водяного пара, его оседание на поверхности потолка, используются материалы для пароизоляции кровли, но капельки воды проявляются и на стенах, после чего появится плесень, грибок. Все эти факторы оказывают негативное воздействие, в результате которого начнется процесс разрушения несущих конструкций.

Влага опасна еще и тем, что легко проникает в слои незащищенного утеплителя, тем самым снижая уровень его теплоизоляционных качеств. В этом случае сохранить эффективность теплоизоляции возможно только при помощи укладки пароизоляции.

Наглядным примером служит невозможность поддержания оптимального температурного режима в любое время года в неотапливаемом помещении, независимо от качества возведения его стен. Решение проблемы многие застройщики видят в наружном монтаже утеплителя. Однако такой слой защитит только от холода, но не обеспечит достаточную вентиляцию стен, что чревато появлением на них влаги. Подобный эффект возможен из-за конденсата, который образуется в результате разницы между наружной и внутренней температуры.

В зимний период времени влага, находящаяся в утеплителе, начнет замерзать, что приведет к утрате теплоизоляционных качеств материала, а, значит, и к промерзанию помещения. Вот для чего устанавливается пароизоляционная пленка для кровли и стен. Если строительство стен выполняется с использованием паронепроницаемых материалов, то можно обойтись и без пленки, но тогда при внутреннем утеплении стен в самом теплоизоляторе будет скапливаться влага.

Одним словом, результативность установки теплоизоляции будет заметна только при ее дополнении соответствующей пароизоляцией. Выполнение монтажа пароизоляционного слоя напрямую определяется от особенностей утепления стен (прочитайте также: «Выбор и монтаж пароизоляции кровли – как все сделать правильно»). Особых сложностей в ходе подобной работы, как правило, не возникает. Крепится пленка на утеплитель так, чтобы полотна ложились друг на друга с небольшим нахлестом. Размер горизонтального и вертикального перекрытия составляет не менее 12 см. Чтобы удержать наружную обшивку на каркас прибиваются деревянные рейки. Обшивка выполняется с небольшим промежутком от пароизоляционного материала – достаточно 3-5 см.

Избежать образования конденсата даже при такой конструкции вам не удастся, поэтому его нужно будет отвести при помощи сливных отверстий, сооруженных в стенах внизу. Если в помещении, где планируется монтаж пароизоляции, оборудованы вентилируемые фасады, в зазорах нет необходимости.

Для чего нужна гидро и пароизоляция, подробнее на видео:

Подбор материалов для выполнения пароизоляции

При ограниченном бюджете строительства подойдет полиэтиленовая пленка для пароизоляции кровли, которая отличается наличием двух поверхностей – ворсистой и гладкой. Помните, что ворсистая сторона должна быть сверху. Основными недостатками данного материала считается повышенный уровень герметичности и сложность монтажа.

Подведем итоги

Опытные застройщики утверждают, что материал для пароизоляции кровли и стен должен быть заранее выбран и закуплен в соответствии с особенностями конструкции дома. Благодаря ему влага не скапливается на деревянных элементах, не появляется плесень, грибок и другие неприятные моменты, образуемые из-за водяного пара. Использование утеплителя целесообразно в комплекте с качественной пароизоляцией.

Для чего нужна пароизоляция и нужно ли ее делать

Сегодня практически все новые дома возводятся с применением новейших теплоизоляционных материалов. Тем не менее, далеко не все знают о том, что для того, чтобы теплоизоляция дома могла сохраняться в течение очень долгого времени, следует не только выбрать нужный утеплитель высокого качества, но и произвести необходимые мероприятия по пароизоляции помещения.

Нужна ли пароизоляция дома?

В нагретом доме появляется влажный пар. Его давление превышает атмосферное. При этом давление испытывают на себе различные элементы дома.

Материал, из которого изготовлены элементы дома, должен иметь хорошую теплоизоляцию. Летом и весной пар, проходя через утеплитель, может испаряться через вентиляцию в нем. В то же самое время, если на улице мороз и отрицательная температура воздуха, пар не сможет преодолеть теплоизоляцию дома и внутри обязательно будет накапливаться конденсат. Именно для того, чтобы решить эту проблему, до теплоизоляции кладется и пароизоляционный слой.

Видео №1. Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Каким элементам дома необходима защита от пара

В доме существуют, так называемые, «теплые» и «холодные» места. К ним относятся поверхности, на которые максимально воздействует влажный и теплый воздух, находящийся внутри жилища. Пароизоляцию, как правило, монтируют в местах утепления крыш, либо в подвальных перекрытиях.

Кроме этого, если в Вашей квартире или доме имеется не отапливаемый и не утепленный чердак, то может потребоваться пароизоляция перекрытий на чердаке.

Пароизоляция кровли

Зачем нужна пароизоляция в коттеджных домиках? В том случае, если у Вас коттедж или дом из древесины, то при наружном утеплении такого жилья, пароизоляция может и не понадобиться. Все деревянные элементы дома способны превосходно задерживать пар и впитывать его. Для того чтобы определить, следует или нет производить пароизоляцию в доме необходим теплотехнический расчет. Разумеется, в том случае, если утепление стен дома производиться не снаружи, а внутри здания, то тут уже нельзя обойтись без хорошей защиты от пара.

Без пароизоляции не обойтись в следующих помещениях:

• в ванных комнатах, сантехнических узлах, саунах, бассейнах и других помещениях, где имеется повышенная влажность воздуха;
• в многослойных конструкциях;
• в коттеджах, дачных домах и других частных постройках из древесины;
• в том случае, если в доме имеются плоские или скатные крыши;
• при использовании перекрытий дома с применением насыпной, либо волокнистой теплоизоляции;
• в стенах, где имеется внутреннее утепление.

Какой пароизолирующий материал выбрать?

Что касается пароизолирующего материала, то чаще всего — это полиэтилен, либо пергамин. Однако, данный выбор далеко не самый лучший, ведь эти материалы быстро разрушаются. Для паровой изоляции зданий лучше применять особую мембранную пленку. На строительных рынках и супермаркетах можно найти большой выбор пароизолирующей пленки, как отечественных, так и зарубежных производителей, причем в широком ассортименте. Так, например, в том случае, если Вы производите пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью, то желательно купить специальную фольгированную пароизоляционную пленку. Она не только отлично предохраняет помещение от пара, но также и является превосходным отражателем теплового излучения. Существуют множество различных типов строительных пленок для пароизоляции: микроперфорированные, армированные, антиконденсатные, не армированные и т.д.

Армированная пароизоляция

Фольгирующую пленку применяют для того, чтобы произвести пароизоляцию ванных комнат, бань, саун, бассейнов, SPA салонов, сантехнических помещений и некоторых промышленных помещений, где присутствует большое количество влаги. Самыми лучшими средствами такой пароизоляции являются особые теплоизоляционные материалы, которые имеют фольгированное покрытие (URS M-11Ф) и подобные. Они объединяют в себе несколько функций: защиту от пара, теплоизоляцию и отражение тепла внутри помещения. Материалы такого типа можно легко и просто монтировать.

Правила монтажа пароизоляции

Для того чтобы смонтировать пароизолирующий материал, необходимо использовать особый клей из синтетического каучука. Допустимо также применять клей с использованием полиуретановых, либо акриловых смесей.

Все работы с пароизолирующим материалом имеют одинаковые правила применения. Прежде всего, пленка мембрана, защищающая элементы дома от пара, должна находиться со стороны теплого помещения. При этом она должна быть расположена строго перед теплоизоляционным слоем.

Так, например, если Вы производите утепление чердачного перекрытия, то сначала должна находиться обшивка, затем слой пароизолирующего материала, утеплитель и пол чердака.

Пленка-мембрана должна полностью закрывать поверхность стены, потолка или пола. При ее разрыве и появлении небольших отверстий теплоизоляция будет нарушена. Для крепления пленки желательно применять специальный строительный степлер или деревянную рейку. Такие инструменты позволят надежно прижать пароизолирующую пленку к стене или перекрытиям. При стыковке пленочной мембраны, необходимо следить, чтобы она прикреплялась «внахлест» в 100 мм. Далее, места крепления пленки должны быть плотно пригнаны к проемам дверей и окон. Категорически запрещается натягивать материал. Если будут происходить перепады температур, то такая пленка, сжимаясь, обязательно будет испорчена. Допустимо небольшое «провисание» пленки в 1-2 см. И, конечно, ни одну поверхность, покрытую пароизолирующей пленкой, ни в коем случае, нельзя протыкать кнопками или гвоздями. Это может полностью нарушить герметичность материала и не защитит его от увлажнения.

Видео №2. Что такое пароизоляция (пример)

Заключение

Назначение пароизоляции — это защита утеплителя (теплоизоляции) от влаги. Особый изолирующий слой, который не допускает образование в помещении конденсата, позволит значительно увеличить срок эксплуатации Вашего жилья.

Теперь у вас не должно возникнуть сомнений — нужно ли делать пароизоляцию. Вы сможете не только произвести утепление своего жилья, но и максимально защитить его от влаги. Успешного ремонта!

Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает — Реальное время

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция

Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Фото wexy. ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

• каркасные стены, деревянные стены;
• вентилируемые фасады;
• утепленные кровли;
• нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;
• «теплые» мансарды;
• многослойные межэтажные перекрытия, потолки;
• полы в деревянных зданиях;
• помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

• Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.
• Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Пароизоляция, Зачем нужна пароизоляционная плёнка — мембрана. Как правильно? :: СимплиТорг (Витебск)

Пароизоляция, Зачем нужна пароизоляционная плёнка — мембрана. Как правильно?

В статье попытались раскрыть тему по необходимости и правилам применения пароизоляционных плёнок, мембран.

Использование теплоизоляционных материалов давно стало обыденной необходимостью современного строительства. И это не является секретом, однако, не становится меньше поток вопросов от наших клиентов по пароизоляции.

 

 

 

Основные вопросы, возникающие у наших клиентов:

•  как выполнить пароизоляцию стен?
• нужна ли пароизоляция потолка, пола? 
• пароизоляцию какой стороны поверхности производить?
• нужна ли пароизоляция деревянного дома?
• как выполняется пароизоляция стен? и, многое другое.

Пароизоляция необходима при любом утеплении несущих конструкций, находящихся на границе положительных и отрицательных температур, именно это обеспечивает сохранность любых утеплителей, как минеральных, так и органических, не допускает аккумулирование влаги и гниения конструкционных материалов.

Я не хочу грузить Вас физикой. Просто замечу, на тему правильной пароизоляции. Жизнедеятельность человека постоянно связана с водой и теплом, эти факторы повсеместно сопровождают нас, но наибольшей ​концентрации они достигают у нас в жилище. Воздух характеризуется понятием влажности, это пар, который нас окружает, а в доме или квартире он находится под давлением, т.е. стремится выйти сквозь стены на улицу. Летом, когда снаружи тепло, этот пар свободно проходит сквозь слой теплоизоляции и выходит наружу через вентзазоры. Все современные теплоизоляционные материалы обладают паропроницаемостью, она характеризует их способность пропускать пар.

Ситуация в корне меняется, если на улице зима и с внешней стороны утеплителя отрицательная температура. Не сложно представить, что где-то внутри стены есть точка, где температура, стремящегося наружу, пара резко понижается, в строительстве её называют точкой росы​

.Именно, при резком охлаждении пара, выпадает конденсат, т.е. влага, и эта влага запирает волокна теплоизоляции, они намокают, теряют свои теплоизоляционные свойства. Влага начинает застаиваться, в ней селятся микроорганизмы и вот уже на стене грибок.

Для того, чтобы предотвратить вышеописанную ситуацию и применяют пароизоляцию, это слой плёнки, призванный не допускать пар внутрь утеплителя. В нашем случае, пар мы не допускаем в сторону внутренних поверхностей стен или мансарды, соответственно, пароизоляционная плёнка или мембрана должна устанавливаться в конструкцию сразу за слоем утепления изнутри дома. Если у вас холодный чердак, то при его утеплении, необходима пароизоляция, если стены утеплены снаружи, тогда внутри пароизоляция не нужна. Не всегда нужна и пароизоляция пола, к примеру, при отсутствии подвала и устройстве подушки из экструзионного пенополистерола или аналочичного ему, паронепроницаемого материала.

На самом деле пароизоляция применяется очень давно, всем знакомый пергамин, рубероид, позже полиэтилен, выполняли ту же функцию, но имели массу собственных недостатков, по сравнению с нынешними материалами, а посему, изжили себя.

В настоящее время, появилась масса пароизоляционных материалов специализированного назначения. В саунах и банях, к примеру, применяются специальные фольгированные пароизоляционные мембраны, утеплители с фольгированным слоем, они не только преграждают путь пару, но ещё и отражают инфракрасное, тепловое излучение, аналогично проявляют свои свойства и материалы для тепловой изоляции трубопроводов.

Не важно какую поверхность защищает пароизоляция, важно то, что она всегда устанавливается с тёплой стороны помещения, рабочей стороной в сторону тёплого помещения. Функционально, пароизоляция не пропускает пар из помещения, но свободно пропускает со стороны утеплителя, чем не допускает накопление в нём влажности.

Принцип применения пароизоляции, наглядно, можно рассмотреть на рисунке. При применении на мансарде, снаружи помещение защищает металлочерепица, затем контробрешётка, гидроветроизоляция (мембрана со схожими с пароизоляцией свойствами, но она механически прочнее), далее – слой утеплителя, и затем, пароизоляционная мембрана. Получается, что на мансардной крыше, утеплитель находится между двумя плёнками, не допускающими к нему влагу. При устройстве пароизоляции важно, чтобы мембрана образовывала сплошную поверхность, без щелей и разрывов. При монтаже, для крепления пароизоляционной плёнки применяют степлер, причём скобы не рекомендуется загонять в саму плёнку, применяют либо тонкую рейку, либо специальный армированный скотч. Между собой, плёнка перекрывается внахлёст на 50-100 мм и скрепляется специальным скотчем. Натягивать параизоляционную плёнку-мембрану не рекомендуется. Добиваются температурного провисания в 10-20 мм

.

Не стоит забывать при ремонтных работах, позже, в процессе эксплуатации помещения, что целостность плёнки-мембраны важна и нельзя её повреждать сверлением, дюбелями и гвоздями.

Уюта и тепла Вашему дому.

Материалы по теме

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была ваша причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара. В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? По данным У.По статистике Бюро переписи населения за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете наружную стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя парообразования

В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например интеллектуальный замедлитель парообразования. Умный замедлитель парообразования может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

Нужен ли пароизоляционный барьер — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для защиты от влаги, чтобы предотвратить образование межклеточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы. В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим. Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со строительными нормами местного и провинциального / государственного уровня. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая относительная влажность в помещении зимой составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Барьер Терминология менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия.
• Алюминиевая фольга.
• Алюминий на бумажной основе.
• Лист полиэтиленовый пластиковый.
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
• Пленка металлизированная.
• Краски-замедлители парообразования.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
• Фанера для наружных работ.
• Мембраны кровельные листовые.
• Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

• Листовой металл.
• Лист полиэтиленовый.
• Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
• Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
• Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

• Гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна (без облицовки).
• Целлюлозная изоляция.
• Доска обрезная.
• Бетонный блок.
• Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
• Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлители парообразования класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае обязательно используйте антипирен класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы правильно загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Итак, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов.(Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь показатель проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

• Коррозия стальных материалов.
• Рост микроорганизмов.
• Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как IKO’s MVP Modified Vapor Protector, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нуждается ли вся оболочка здания (включая крышу) в защите пароизоляцией.

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам и обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный ингибиторам пара, чтобы узнать о наших коммерческих продуктах, замедляющих образование пара.

Нужна ли пароизоляция для моего пространства для ползания?

На первый взгляд пароизоляция может показаться банальной. Вы не проводите много времени в своем пространстве для сканирования, поэтому вам все равно, влажно оно или пахнет. Между вами и подвесным пространством есть слой пола и изоляции, разве этого не достаточно?

К сожалению, ответ на этот вопрос — очень большой, очень громкий, кричать через мегафон НЕТ.Пароизоляция, также известная как барьер для влаги, на самом деле является минимальной защитой , которую вы должны иметь в своем рабочем пространстве.

Acculevel занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией подвальных помещений с 1996 года. Тот факт, что мы настаиваем на создании пароизоляции, вероятно, кажется очень удобным, если не подозрительным. Но на самом деле? Мы стараемся помочь вам избежать дорогостоящего ремонта вашего дома. Без надлежащего ухода и обслуживания (например, пароизоляции) ваш фундамент может получить значительные повреждения.Не убежден? Ничего страшного, просто продолжай читать.

Итак, что такое пароизоляция и зачем она мне нужна?

Пароизоляция — это пластиковая подкладка, которая покрывает грязный «пол» вашего лазанья. Его цель — не допустить попадания паров и влаги из почвы в пространство для обхода.

Это важно по двум причинам:

1. Воздух из подполья попадает в ваш дом. Ваш дом сделан из пористых материалов: дерева, бетона, даже из стекловолокна.Кроме того, воздух, циркулирующий в вашем блоке HVAC, вытягивается — по крайней мере частично — из пространства для ползания. Когда вы или кто-то из членов вашей семьи страдает респираторным заболеванием, качество воздуха является серьезной проблемой. Если вам нужны более подробные сведения о качестве воздуха, у нас есть статья, посвященная этой теме.
2. Пористые материалы не только пропускают воздух, но и пропускают влагу. А влага — враг здорового дома. Влажный воздух способствует росту плесени, заставляет вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать более интенсивно, способствует разрушению конструкции деревянного пола и привлекает внимание вредных насекомых.(Не очень забавный факт: термиты предпочитают древесину, смягченную влагой.) Хотите более подробного объяснения? В этом посте мы описываем, как влага в подвесном пространстве вызывает повреждения.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время плановой оценки. Пароизоляция разрушилась, позволяя влаге проникать в плесень и способствовать разложению основного луча.

Как установить пароизоляцию?

Если вы не страдаете клаустрофобией, установка пароизоляции — это задача, которую большинство домовладельцев может сделать своими руками.Вам нужно будет рассчитать квадратные метры вашего пространства для обхода, чтобы вы могли купить соответствующее количество лайнера. В магазинах товаров для дома вы можете найти множество вариантов, различающихся по цвету, материалу и толщине. Мы рекомендуем использовать материал толщиной 6 миллиметров; он прослужит дольше, чем более тонкие лайнеры.

Перед тем, как вы начнете, на «полу» подползки не должно быть мусора; любой мусор или поврежденную изоляцию следует удалить. После того, как вы освободите рабочее место, вам нужно будет развернуть пластиковую пленку и равномерно разложить ее по полу.«Барьер должен быть достаточно толстым, чтобы он не скатывался сам по себе, но вы можете поставить на него камень в углах, чтобы закрепить его.

Я хочу предупредить вас, что это не одноразовый проект. Средняя пароизоляция длится всего 5-10 лет, прежде чем она начнет разрушаться и ухудшаться. Если вы не склонны ползать под своим домом, вы можете вместо этого нанять подрядчика. Acculevel использует пластик толщиной 6 миллиметров, а его стоимость составляет примерно 1 доллар за квадратный фут.

Что делать, если я обнаружу проблему в своем пространстве для обхода контента?

Будем надеяться, что при установке (или замене) пароизоляции в подвесном пространстве вы заметите значительное улучшение качества воздуха. Воздух в вашем доме должен стать менее влажным, запахи должны исчезнуть, а ваш счет за ОВК может даже снизиться.

Но если этого не произойдет или вы обнаружите признаки развивающейся проблемы, у вас, вероятно, возникнут дополнительные вопросы. Вот наиболее вероятные проблемы и дополнительные ресурсы:

• Вода в вашем обходном пространстве: i Если в вашем обходном пространстве больше, чем просто сырость, пароизоляции недостаточно.Он предназначен только для предотвращения попадания влаги, а не воды. Если у вас под домом во время дождя лужи с водой, вам понадобится гидроизоляция. Поскольку дождевая вода собирается в вашем подвесном пространстве, она заставляет пароизоляцию плавать и делает ее неэффективной.
• Падение изоляции? В разделе «Как установить» я упоминал, что вам нужно будет удалить любую неисправную изоляцию из стекловолокна. Если его выпало значительное количество или если у вас холодные полы зимой, вам следует подумать о теплоизоляции из распыляемой пены.
• Требуется осушитель? Каждый житель Среднего Запада знает, каким влажным летом может быть в Хартленде. Если вы устанавливаете пароизоляцию, но воздух все еще остается липким, возможно, настало время для осушителя. В этом блоге мы объясняем, как определить осушитель воздуха подходящего размера, и приводим здесь список из 5 лучших осушителей, доступных потребителям.
• Если вы обнаружили плесень , не пытайтесь удалить ее самостоятельно. Для вашей безопасности, номер сначала должен проверить профессионал. В этой статье мы объясняем, как выполняется удаление и устранение плесени, предоставляем цены и описываем варианты.

Требуется ли ремонт вашего ползуна?

Если вы оказались одним из 16 миллионов американцев, которые борются с клаустрофобией, возможно, вы не захотите устанавливать свой собственный пароизоляционный слой. В этом случае вам нужно будет найти опытную местную компанию и запросить расценки. Большинство подрядчиков и гидроизоляционных компаний предоставляют бесплатные оценки; убедитесь, что они предоставили предложение в письменной форме, и поясните, как долго цена действительна.

Не уверены в найме подрядчика? В этом блоге мы подробно изложили вопросы, которые следует задать подрядчику, и предоставили свои ответы. Мы также включаем бесплатно загружаемую форму, которую вы можете использовать с другими подрядчиками, чтобы убедиться, что вы делаете лучший выбор для себя и своего дома.

Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания имеет хорошую репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel.Мы специализируемся на гидроизоляции и ремонте фундаментов, предоставляем бесплатные письменные сметы. Наши расценки действительны в течение года после выпуска, и мы предлагаем лучшие гарантии в бизнесе. Мы назначим вам встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов; они оценят ваш дом и порекомендуют вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Что происходит, когда вы кладете пластиковый пароизоляцию в стену?

.Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

Многие люди слышали советы по поводу пароизоляции и пароизоляции. Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности пароизоляции или всех возможных сценариев монтажа различных стен и нагрузок от влаги. Я просто собираюсь объяснить, что происходит в полости стены с установленной пластиковой пароизоляцией и без нее.

Пластик внутри

1. Жаркая влажная погода

Я пишу эту статью, потому что один из наших оценщиков HERS наткнулся на дом в Чарлстоне, Южная Каролина, в котором под гипсокартоном на внутренней стороне стены был полиэтилен.Если вы хоть немного знакомы с климатом в Чарльстоне и понимаете влажность, вы знаете, что это не может быть хорошо.

Несколько лет назад я был там однажды в июне и увидел конденсат на внешней стороне окна… в час дня солнечного дня. Точка росы наружного воздуха составляла 78 ° F. Окно имело единственное остекление. У них был кондиционер, поэтому температура в помещении была, вероятно, 75 или ниже. Влажный воздух попадает на прохладную поверхность. Результат конденсации.

А теперь представьте, что оконное стекло на самом деле представляет собой лист полиэтилена.Затем представьте, что слой гипсокартона отделяет полиэтилен от воздуха в помещении. Затем постройте стену с деревянным каркасом снаружи полиуретана, укомплектовав ее обшивкой и воздухопроницаемой изоляцией в полостях. Будет ли этот поли защищен от наружной влажности? Или, как и в окне, которое я видел, будет капать конденсат?

Если это обычная стена, велика вероятность, что водяной пар из наружного воздуха попадет в полость стены, в конечном итоге найдя лист поли, прижатый к гипсокартону.Если через эту стену проникает наружный воздух, а температура поливинилхлорида ниже точки росы, вероятным результатом является конденсация. Если эти условия сохранятся достаточно долго, конденсированная вода будет стекать по полиуретану, намокнет деревянный каркас и начнется гниение стены.

Однако правда в том, что водяной пар в наружном воздухе редко является источником влаги, которая разрушает стену. Более вероятно, что влага из влажного фундамента проникает в стену за счет капиллярного действия, или большая часть воды из утечек вокруг отверстий попадает в полость стены.Однако наличие внутренней пароизоляции затрудняет просушивание полости.

Без поли под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении. Установив там лист полиэтилена, вы отключите этот сушильный механизм, и вода, которая попадает в стены, может оставаться там дольше и наносить больший ущерб.

2. Холодная погода

В холодную погоду лист поли на внутренней стороне стены, вероятно, не вызовет никаких проблем.Влажный воздух находится в помещении, а сухой — на улице. Лист поли по-прежнему препятствует высыханию в помещении, но удерживает водяной пар во влажном воздухе в помещении подальше от холодных поверхностей внутри стены. Это то, что ученые-строители предложили в качестве решения для стен, которое не сдерживало бы краску на первых порах теплоизоляции. Однако это не решило проблему с краской, потому что водяной пар из воздуха в помещении не был основным источником влаги.

Пластик снаружи

3.Холодная погода

Пластик на внешней поверхности стены в холодную погоду может вызвать проблемы. Влажный воздух в помещении. Холодная поверхность — это оболочка, при условии отсутствия внешней изоляции. Если водяной пар диффундирует или просачивается в полость стены и находит прохладную поверхность, могут возникнуть проблемы с влажностью.

Конечно, здесь могут возникнуть проблемы с влагой даже без внешней пароизоляции из-за того, что Билл Роуз называет правилом смачивания материала. То есть теплые материалы сохнут быстрее, чем холодные.

4. Жаркая влажная погода

Проблема возникает с пароизоляцией, когда она предотвращает высыхание в более сухое пространство. В здании с кондиционированием воздуха в жаркую влажную погоду более сухое пространство находится в помещении. На улице влажный воздух. Неправильное место для установки пароизоляции — внутри, потому что влажный воздух, попадающий в полость стены, блокируется от высыхания внутрь.

Если пароизоляция находится снаружи, она предотвращает диффузию влажного воздуха в полость стены и обнаружение холодной поверхности с другой стороны полости, тыльной стороны гипсокартона.Таким образом, как пароизоляция на внутренней поверхности в холодную погоду, установка на внешнюю поверхность в жаркую погоду вряд ли вызовет проблемы с влажностью из-за диффузии пара.

Проблема не только в климате

Мы можем резюмировать проблему пароизоляции следующим образом:

• Задача пароизоляции заключается в том, чтобы водяной пар во влажном воздухе не диффундировал через одну сторону стены и не находил прохладную поверхность внутри стены.
• Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где находится сухой воздух ( i.например, снаружи зимой или внутри летом) могут возникнуть проблемы с влажностью.
• Пароизоляция уменьшает перемещение водяного пара за счет диффузии. Отверстия в пароизоляции, через которые проходит влажный воздух, могут пропускать намного больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого воздушное уплотнение более важно, чем пароизоляция.

Если вы находитесь в таком месте, как Майами, где на улице почти никогда не будет холоднее, чем в помещении, пароизоляция на внешней поверхности стенового блока может подойти.Если вы живете в штате Мэн и никогда не пользуетесь кондиционером, пароизоляция на внутренней поверхности может подойти. Однако, если вы находитесь в холодном климате и используете кондиционер, вам нужно быть осторожным с внутренними пароизоляционными материалами, такими как полиэтилен. Вы можете создавать проблемы, которые я описал в сценарии 1 выше.

Улучшение сушки по сравнению с предотвращением влажности

Понимание влажности — один из наиболее важных аспектов, позволяющих зданиям правильно выполнять свою работу и не выходить из строя преждевременно.Теперь мы знаем, что строительная наука середины двадцатого века неправильно приписывала пароизоляции магические свойства. Водяной пар из воздуха в помещении не был источником большинства проблем с влажностью. Большая часть проблем была вызвана утечкой воды из-за недостатков в плоскостях дренажа, гидроизоляции и других деталей управления влажностью.

С тех пор строительная наука прогрессирует. Мы знаем, что пароизоляция может создавать проблемы, но у нас все еще есть дома, подобные тому, что находится в Чарльстоне, с полиамида в стенах. И у нас есть дома за 4 миллиона долларов с полиамида на стенах.Я видел ту, что внизу, когда Мартин Холладей приехал в Атланту в прошлом году. Это в подвале, но колени на чердаке тоже были покрыты полиэтиленом.

Сейчас мы понимаем, что для стеновых конструкций более важно иметь возможность высыхать, чем блокировать водяной пар такими материалами, как полиэтилен. Вот что написал Билл Роуз в своей книге « Вода в зданиях :

».

«Учитывая тот факт, что очень небольшой процент строительных проблем (максимум от 1 до 5% по опыту авторов) связан со смачиванием за счет диффузии водяного пара, аргумент в пользу повышенного потенциала сушки становится гораздо более убедительным.”

Статьи по теме

Замедлитель пара? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?

Воздушные барьеры, пароизоляция и дренажные самолеты выполняют разные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Понимание пароизоляции | Журнал Architect

В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и рассказов старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства.И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

Определение барьеров для воздуха и пара

Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара.Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену.Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциацию воздушных барьеров по адресу www.airbarrier.org.

При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне.Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется с точки зрения его проницаемости в единицах, известных как «проницаемость».Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известной разнице давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике мы теперь понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку.Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Еще есть климатическая переменная. Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации.Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климате с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат. Вы можете видеть, что при использовании полиамида с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.

Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.

Что такое влагозащитный барьер и когда он нужен для полов?

Автор Сидней Шилдс

| Факт проверен: Эшли Де Зеув

Опубликовано: 25 ноября 2020 г. | Обновлено: 7 апреля 2021 г.

Оставить комментарий

Большинство людей не знают, что делать с гидроизоляцией при укладке полов.Это вообще нужно? Если да, то когда? Что еще более важно, что делает гидроизоляционный барьер?

В целом, пароизоляция неправильно понимается как материал, который используется только для строительства стен. На самом деле он используется как для стен , так и для этажей , но для полов они в основном называются влагобарьерами .

Узнав больше о том, что делают влагозащитные барьеры и как их использовать, мы можем ответить на главный всеобъемлющий вопрос: Когда вы подумываете об установке нового напольного покрытия, вам понадобится пароизоляция ? Вот о чем мы здесь, чтобы поговорить и ответить.Давайте нырнем!

Что такое пароизоляция?

Водяной пар может нанести серьезный ущерб вашему дому. Например, если ваш пол намокнет, это может вызвать появление плесени и грибка и даже разрушить ваш пол (источник). Никто этого не хочет, поэтому есть пароизоляция, которая предотвращает намокание пола.

Также известный как барьер для влаги, пароизоляция для пола обычно представляет собой лист пластика, который замедляет проникновение влаги через стену или черный пол. Влагобарьер используется при укладке полов или стен в областях, склонных к сырости или избыточной влажности , таких как подвалы, потолки или подполье (источник).

Напольные барьеры от влаги размещаются под подкладкой пола. Вы можете купить барьер отдельно или получить подкладку со встроенным влагобарьером. Если водяной пар проникает через бетонный черновой пол, замедлитель диффузии пара замедляет движение влаги, предотвращая повреждение пола.

МАГАЗИН ВЛАЖНЫХ БАРЬЕРОВ МАГАЗИН ПОДСТАВКИ СО ВСТРОЕННЫМИ ВЛАЖНЫМИ БАРЬЕРАМИ

Классификация диффузоров паров

Водяной пар измеряется в единицах, называемых «проницаемость» или «проницаемость».Например, чтобы лучше понять способность материала замедлять движение влаги, пароизоляционные материалы подразделяются на три класса в зависимости от того, сколько воды может проникнуть в материал.

• Замедлители парообразования класса I: Этот класс пароизоляции непроницаем. Это означает, что он не пропускает жидкость, что делает класс I самым прочным классом пароизоляции. Примеры пароизоляции класса I включают стекло, листовой металл, пластиковые листы и резиновые мембраны.
• Замедлители парообразования класса II: Класс II относится к материалам, которые являются полупроницаемыми.Это означает, что некоторое количество жидкости может протекать через него. Примеры включают необработанный пенополистирол или экструдированный полистирол, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, фанера или крафт-бумага с битумным покрытием.
• Замедлители парообразования класса III: Этот класс пароизоляции является проницаемым. Это означает, что водяной пар может проходить. Примеры пароизоляции класса III включают гипсокартон, изоляцию из стекловолокна (без облицовки), пиломатериалы, бетонные блоки, кирпич или 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием. (источник)

Когда вам нужен влагозащитный барьер?

Чтобы определить, нужен ли вам влагобарьер для пола, необходимо учитывать три фактора: место укладки, уровень пола и черновой пол, на который вы устанавливаете.

Климат

В мягком климате пароизоляция встречается не так часто. Однако, если климат вокруг вас суровый, например, снежная зима, много ливней в апреле и влажное лето, диффузор пара может быть необходимостью.

оценка уровень

На некоторых уровнях дома влагозащитные барьеры более необходимы, чем на других. Например, подвал ниже уровня земли, поэтому он более подвержен воздействию влаги. Следовательно, тем уровням, которые видят больше водяного пара, потребуется влагобарьер.Если в доме нет подвала, уровень земли может быть более восприимчивым к влаге.

Материал чернового пола

Обычно вам понадобится пароизоляция, если вы укладываете пол на бетон. Следовательно, в зонах с высокой влажностью влага будет перемещаться в зоны с относительно низкой влажностью даже через бетон. Поэтому, поскольку бетон пористый, рекомендуется установить пароизоляцию на бетонный черновой пол перед укладкой полов . Таким образом, вы можете остановить поток пара воды вверх к вашим этажам, защищая их от любого повреждения (источника).

Полезный совет Чтобы проверить, не проникает ли влага через бетон, вы можете наклеить на него лист пластика и оставить его там на 24 часа. Если при снятии пленки на пластике образовался конденсат, вам понадобится гидроизоляция. После того, как вы подумали о своем климате и материалах, вы можете решить, нужна ли вам пароизоляция для ваших полов.

Как выбрать и установить влагозащитный настил

Выбор пароизоляции для пола

Существуют различные типы пароизоляции для установки новых полов.Перед установкой гидроизоляции важно различать каждый тип, а затем выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего пола . Поговорим о различных вариантах ограждения для установки полов.

1. Пароизоляция скручивает эту ленту вместе, образуя полностью плавающий лист. Эти рулоны также могут поставляться с опцией самоклейки.
2. Подложка с пароизоляцией.
3. Влагоизоляция, которую можно приклеить к черному полу.
4. Барьеры, которые можно свернуть или нарисовать, которые также можно использовать для душа.

Выбор гидроизоляции зависит от устанавливаемого напольного покрытия. Поэтому, пытаясь найти правильный барьер, важно поговорить с торговым представителем или специалистом по напольным покрытиям или ознакомиться с рекомендациями производителя по напольным покрытиям. Это обеспечивает подходящую пароизоляцию для вашего пола.

Установка влагозащитного напольного покрытия

Если у вас есть подходящий гидроизоляционный барьер, установка становится простой.Если барьер прикреплен к вашей подложке, просто установите ее, а затем положите новый пол сверху.

Если вы выбираете барьер, для которого требуется клей, например, лента или клей, все, что вам нужно, это выбранный пароизоляционный клей, универсальный нож или ножницы и ваша пароизоляция. Ниже приведены шаги для такой установки.

1. Разместите гидроизоляционный барьер в любом месте, где влага вызывает беспокойство.
2. Пройдите вдоль одного края комнаты и приклейте лист к черному полу.При соединении двух листов вы должны перекрывать листы на шесть дюймов и использовать пароизоляционную ленту, чтобы скрепить листы вместе для превосходного контроля влажности .
3. Двигайтесь по комнате, начиная с одного края, пока не покроете всю область.

Помните, что замедлитель образования пара должен быть сплошным листом без каких-либо повреждений и отверстий. Если есть проколы или разрывы, обязательно отремонтируйте их перед установкой, так как это может позволить влаге протекать через (источник).

Часто задаваемые вопросы о пароизоляции

Когда следует использовать гидроизоляцию на полу?

Пароизоляцию следует использовать на полу, когда место подвержено воздействию влаги. Когда влага проникает в пол, это может вызвать плесень, грибок и повреждение водой. Барьер от влаги помогает контролировать движение водяного пара, защищая пол. Поэтому, если вы устанавливаете пол в помещении, где присутствует даже небольшая влажность, необходима пароизоляция.

Можно ли использовать полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции?

Влагобарьер — это материал, который снижает проникновение влаги через другие материалы. Следовательно, пластиковый лист может быть пароизоляцией. Фактически, пластиковые (или полиэтиленовые) листы являются пароизоляцией класса I. Это означает, что с точки зрения отличного контроля влажности пластиковый лист является одним из лучших вариантов.

Какой толщины должен быть гидроизоляционный барьер?

Толщина пароизоляции составляет от 6 мил до 20 мил.6 мил — это минимум для контроля влажности, 20 мил — самый прочный и устойчивый к проколам. Идеальная толщина гидроизоляции зависит от того, насколько участок склонен к сырости. Для сухих участков стандартным является 6-11 мил. Для влажного или влажного климата и областей вы должны использовать 12 мил или выше.

Какой лучший гидроизоляционный барьер для ламината?

Для любого напольного покрытия, требующего плавающего метода укладки, будь то ламинат или виниловая доска, используйте пластиковый лист толщиной 6 мил (или более) в качестве влагонепроницаемого барьера.Вы также можете использовать подкладку со встроенным влагобарьером для контроля водяного пара.

Как долго прослужит пароизоляция пола?

Пароизоляция под полом прослужит столько же, сколько и сам пол. После укладки пола пароизоляция под ним не будет повреждена со временем, так как на нее не наступают другие элементы.

Нужно ли заклеивать швы пароизоляции?

Швы между влагозащитными барьерами необходимо заделать, чтобы вода не просочилась.Для этого можно использовать закаточную пароизоляционную ленту. Чтобы обеспечить отличный контроль влажности, положите листы друг на друга на шесть дюймов.

Заключение

Теперь, когда мы разобрали все детали пароизоляции, вы готовы укладывать новый пол в подвале, ванной или где-то еще! Вы знаете, что делать, чтобы контролировать влажность в доме.

Если вы ищете вдохновение для напольных покрытий, у нас есть идеальное место для начала поиска.

МАГАЗИН ВЛАЖНЫХ БАРЬЕРОВ МАГАЗИН ПОДСТАВКИ СО ВСТРОЕННЫМ ВЛАЖНЫМ БАРЬЕРОМ МАГАЗИН ВСЕХ ПОЛОВ

О Сиднее Шилдс

Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. Она проявляет представительный подход к своим сообщениям в блоге и гордится своей способностью глубоко погрузиться в исследования для свежего понимания полы, и…

Посмотреть все сообщения Sydney Shields

Понимание современных пароизоляционных материалов | Новости металлического строительства

Автор: Марк Робинс, Старший редактор Опубликовано: 4 октября, 2017

Пароизоляция используется в зданиях для уменьшения скорости, с которой пар может проходить через материал. При правильной установке пароизоляция уменьшает проблемы конденсации и уменьшает утечку воздуха через стены с изоляцией из стекловолокна.Без этого барьера вода или влага могут задерживаться в стене, вызывая влагу и другие связанные с этим проблемы, такие как плесень, синдром больного здания, гниение и проблемы с тепловыми характеристиками.

Пароизоляция измеряется с точки зрения того, сколько воды или влаги пройдет через материал. Эта скорость пропускания паров влаги устанавливается стандартными методами испытаний. Проницаемость может быть выражена в проницаемости, как мера скорости переноса водяного пара через материал.Пароизоляция обычно определяется как слой с рейтингом проницаемости 0,1 мкм или меньше. Замедлители образования пара более проницаемы и допускают некоторое перемещение влаги; они обычно определяются как слой с проницаемостью больше 0,1 перм, но меньше или равной 1 пермь.

«Термин пароизоляция обычно относится к продукту, который действует как воздушный барьер и как замедлитель пара», — говорит Джон Пирсон, ЧП, менеджер по инженерным услугам компании The Garland Co. Inc., Кливленд. «В металлических зданиях из-за утечки воздуха возникает гораздо больше проблем с влажностью, чем из-за диффузии пара через материалы.Кроме того, пароизоляция подразумевает продукт, не обладающий паропроницаемостью. Очень немногие продукты не обладают паропроницаемостью, поэтому правильнее использовать термин «замедлитель парообразования». Доступны пароизоляторы с различной паропроницаемостью, которая может быть желательной в зависимости от климата и использования в здании. Поэтому мы стали называть эти продукты воздушными барьерами с заданными характеристиками пароизоляции ».

Паровые и металлические здания
Влага неизбежна и рано или поздно попадет в полости стен.«Установка пути отвода влаги имеет решающее значение для долговечности конструкции стен», — говорит Эллисон ВанВрид, менеджер по теплоизоляции зданий, CertainTeed Corp., Малверн, Пенсильвания. если не сделать это должным образом, это может увеличить риск проникновения влаги внутрь. За счет установки пароизоляции, которая действует как воздушный и пароизоляционный барьеры, динамические характеристики металлических зданий увеличиваются и прослужат дольше ».
Пароизоляция в строительстве представляет собой уникальную задачу.«Их основная функция — предотвращать капание влаги на оборудование или продукцию из-за возможных протечек с крыши во время дождя, в периоды высокой влажности и / или предотвращение просачивания воды через фундамент», — говорит Герман Торрес, консультант по светоотражающей изоляции. , Innovative Insulation Inc., Арлингтон, Техас. «Но их задача сейчас также состоит в том, чтобы выпустить влагу в замкнутое пространство, такое как стена, чтобы исключить возможность развития условий, которые позволят плесени или грибку расти.Металлическая конструкция здания включает множество вариантов использования пароизоляции в зависимости от области применения. Например, требования к центру исполнения могут отличаться от требований сельскохозяйственного приложения. С другой стороны, в зонах, подверженных наводнениям, пароизоляция действительно должна предотвращать проникновение влаги в конструкцию из подползшего пространства под зданием ».
Крис Робертс, технический директор Versaperm, Мейденхед, Соединенное Королевство, считает, что в принципе мало чем отличается пароизоляция, используемая в металлических конструкциях, от тех, которые используются в других конструкциях.Он считает, что это связано с тем, что барьер необходимо оптимизировать с учетом требований конкретного приложения, а не общего метода строительства. «Пароизоляция, используемая в крыше, будет зависеть от типа крыши, а не, например, стальной или деревянный каркас», — говорит он. «Пароизоляция крыши должна иметь свойства, отличные от свойств барьера в стене или барьера, используемого для предотвращения проникновения радона через пол. В этом примере, хотя крышам и стенам требуются одинаковые свойства барьера для водяного пара, барьер крыши часто должен быть либо негибким, либо воздухопроницаемым, чтобы предотвратить его снос восходящим потоком, вызванным штормом.Геомембрана, используемая в полу, опять же, требует совершенно иных механических и других свойств, таких как высокая устойчивость к проколам ».
Билл Билс, районный менеджер Therm-All Inc., Ланкастер, Пенсильвания, утверждает, что исторически металлические ограждающие конструкции зданий проектировались изнутри. «Другими словами, влага не попадает в оболочку с помощью пароизоляции», — говорит он. «Реальность такова, что здания выдерживают множество перепадов температуры в дополнение к сильному ветру с разных направлений и многочисленным типам механических систем.Все эти факторы влияют на то, как влага попадает в конверт. Непреднамеренное попадание влаги в конверт происходит в обоих направлениях. Когда влага присутствует в оболочке здания и когда температура внутри оболочки достигает температуры точки росы или ниже, она превращается в жидкость. Жидкость (вода) является проводником тепла и может снизить производительность всей оболочки ».

Barrier Evolution
На протяжении 1960-х, 1970-х и 1980-х годов в металлических зданиях использовались различные версии виниловой пароизоляции.В других конструкциях использовались полиэтиленовые пленки. «Рейтинги перми в то время были не очень хорошие; «пароизоляция служила скорее воздушной преградой, чем пароизолятором», — говорит Билс. «В жилищном строительстве были внедрены крафт-бумага и изделия с фольгированием, которые начали заменять полиэтиленовый подход. Однако в металлических зданиях полипропиленовые изделия использовались в сочетании с другими слоями фольги и крафт-бумаги, разработанными специально для ламинирования металлической изоляции зданий. Пермский рейтинг этих товаров поднялся с 1.0 на виниле до 0,09 и 0,02 проницаемости в новых версиях из полипропилена. Мы также узнали, что винил как открытая поверхность может со временем ухудшаться из-за воздействия [ультрафиолета (УФ)] ».

ВанВрид говорит, что в регионах страны со смешанным климатом здания, в которых используются традиционные полиэтиленовые пароизоляции, могут фактически задерживать влагу в полости летом, что увеличивает риск дорогостоящих проблем с влажностью и плесенью, повреждения конструкции, последствий для здоровья и ответственности. «Более тесная инфраструктура зданий обнажает ахиллесову пяту традиционных пароизоляционных материалов: неспособность дышать и адаптироваться к влаге», — говорит она.

Что касается обязательных стандартов, Билс говорит, что первое упоминание о воздухонепроницаемости (т. Е. О воздушных барьерах) в документации по кодексу было параграфом в кодексе IECC 2009. «Перенесемся в последний цикл кодекса, и мы видим, что IECC 2015 и ASHRAE 90.1 2013 содержат обязательные положения для воздушных барьеров», — добавляет он.

Торрес видел, как пароизоляция эволюционировала от полиэтилена, резиновых мембран, листового металла и стекла до фанеры, бумаги с асфальтовым покрытием, стекловолокна и целлюлозы. «Достижения этих основных пароизоляционных материалов изначально ограничивались простотой установки и разработкой канавок или каналов, которые позволяют влаге с одной стороны материала легко стекать вниз», — говорит он.«Пароизоляция продолжала развиваться благодаря признанию того, что предотвращение попадания влаги в здание часто приводит к удержанию влаги внутри здания. В результате пароизоляция теперь сделана воздухопроницаемой ».

Пирсон утверждает, что в ранних металлических зданиях не использовались пароизоляции, вместо этого в оригинальной металлической конструкции под металлическими панелями устанавливались древесноволокнистые плиты с асфальтовым покрытием. «Было понятно, что это не остановит конденсацию, но сведет к минимуму ее образование до такой степени, что изоляционная плита с асфальтовым покрытием сможет справиться с влагой», — говорит он.«Стекловолоконная изоляция начала использоваться для недорогого повышения R-ценности, но она не могла выполнять ту же работу, что и изоляционная плита, поэтому фольга и виниловые облицовочные материалы или листы, которые использовались в качестве воздушного барьера / пароизолятора под изоляцией. Самая большая работа, которую выполняют эти облицовочные машины, — это предотвращение утечки воздуха через стекловолокно, но они также имеют низкую паропроницаемость, отсюда и термин пароизоляция ».

Сегодняшние барьеры
Сегодня все больше внимания уделяется воздушным и пароизоляционным материалам в современном дизайне зданий.Мало того, что конверты более воздухонепроницаемы, строительные материалы менее устойчивы к влаге, чем при традиционном строительстве. «Современные металлические здания в основном состоят из стали, стекловолокна и гипсокартона», — говорит Пирсон. «Эти материалы экономичны и позволяют быстро строить графики, но оставляют очень мало места для ошибки при учете утечек влаги и проблем с конденсацией».

Пароизоляция была усовершенствована для решения этих задач. В первую очередь это внедрение интеллектуальных пароизоляционных материалов.«Умные пароизоляции существуют там, где продукт временно изменяется или регулируется в соответствии с уровнями температуры и влажности», — говорит ВанВрид. «Это позволяет использовать продукт в большем количестве климатических зон, чем традиционная пароизоляция. Умные пароизоляционные экраны способны распознавать изменения влажности в стенах и адаптироваться к ним. В условиях низкой влажности интеллектуальная пароизоляция зимой остается герметичной, предотвращая попадание влаги. В условиях высокой влажности проницаемость пароизоляции увеличивается, позволяя влаге улетучиваться, что помогает сохранить стену сухой.”

Интеллектуальные пароизоляции имеют специально разработанные покрытия с особыми свойствами, которые необходимы отдельным продуктам для удовлетворения конкретных требований здания. Интеллектуальная пароизоляция может быть очень непроницаемой для водяного пара, жидкой воды, радона и углеводородов. Другие могут иметь высокую стойкость к воздействию жидкости и воды и водяного пара, но низкое сопротивление воздухопроницаемости. Эти два примера могут соответствовать геомембранным и пароизоляционным покрытиям крыши. Стены требуют разных свойств.

Эти «многослойные или дизайнерские пароизоляционные материалы представляют собой ламинаты, созданные в соответствии со спецификациями конкретного применения», — говорит Робертс.«Например, один слой может быть очень прочным, эластичным и гибким, чтобы действовать как основа, но они часто являются очень плохими барьерами для пара, поэтому в ламинат добавляется гораздо менее проницаемый слой, чтобы соответствовать спецификации. Современное, быстрое инструментальное оборудование для измерения проницаемости, которое иногда может выполнять измерения всего за 30 минут, в отличие от гравиметрических измерений, требующих нескольких недель для того же измерения, имеет возможность настраивать покрытия для создания новых материалов и барьеры.”

Каждый материал имеет разную проницаемость для разных газов и паров; некоторые могут быть эффективными в качестве барьера для одного газа, но плохими для другого. Создавая многослойный ламинат с использованием различных материалов, можно добиться хорошего результата в широком диапазоне газов. Умные пароизоляции могут регулировать не только газопроницаемость. К геомембране можно добавить даже сопротивление проколу, которое также должно быть очень устойчивым к проникновению воды, водяного пара и радона.

В дополнение к этим усовершенствованиям, современные пароизоляционные барьеры могут поставляться с отражающим материалом, который не только предотвращает попадание влаги в конструкцию, но также обеспечивает отражательную способность излучения от 95 до 97 процентов.«Это означает повышение энергоэффективности», — говорит Торрес. «Кроме того, все больше и больше конструкторов металлических зданий устанавливают системы лучистого отопления под фундаментами. Отражающая изоляция, такая как наша Tempshield DBDF, не только исключает использование теплоизоляции из стирольных плит, но также действует как пароизоляция и отражает от 95 до 97 процентов лучистого тепла вверх по направлению к зданию ».

Пирсон говорит, что с учетом того, что в последнее время концепция защиты от дождя в большей степени применяется в строительстве металлических зданий, современные пароизоляционные материалы нашли свою роль в обеспечении функции защиты от дождя.Дождевые экраны сочетают в себе не только использование воздушного барьера и пароизолятора, но и функцию контроля воды. «Таким образом, в этих сборках один продукт обычно выполняет все три функции», — говорит он. «Преимущество состоит в том, что внешняя облицовка не обязательно должна быть на 100% водонепроницаемой, а должна обеспечивать только защиту от дождя: отсюда и название. Это стало очень популярным среди дизайнеров, поскольку дает больше свободы в дизайне экстерьера здания. Производители теперь предоставляют металлическую облицовку и системы барьеров для воздуха / пара / воды вместе с полной гарантией от дождя.”

Одна вещь, которая не изменилась с пароизоляцией, — это важность их правильной установки. На герметичность сильно влияет методика монтажа.