Почему потеют окна в квартире изнутри: Почему запотевают пластиковые окна внутри: стеклопакета, внутри, между стекол, дома, квартиры, помещения, как с этим бороться | РемонтСами!

почему начинают потеть изнутри, что делать, как избавиться

ПВХ окна, по сравнению с деревянными аналогами, обладают массой неоспоримых преимуществ, которые и обуславливают их популярность и востребованность. Они не требуют сложного ухода и обслуживания, регулярной покраски, и характеризуются высокими изоляционными параметрами. Однако многие владельцы квартир и домов сталкиваются с проблемой их запотевания в холодный период года, что доставляет немало неприятных хлопот.

Помимо того, что мокрые стекла — это некрасиво, повышенное скопление влаги способствует быстрому образованию на внутренней стороне окна, откоса или стенах очагов с патогенной микрофлорой, грибком или плесенью. Это приводит к снижению иммунитета проживающих в квартире людей и частым заболеваниям органов дыхательной системы. Особенно сильно наличие конденсата отражается на здоровье детей и людей, страдающих аллергией.
Если вовремя выявить, почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире и не устранить причину этого состояния, в скором времени придется делать косметический ремонт, что выльется в бессмысленные лишние расходы.

Особенности запотевания пластиковые окна

Внимание! Евроокно не должно потеть ни при каких обстоятельствах — внешних факторов или сильного мороза.

Зависимо от характеристик образования конденсата можно с большой долей точности указать на причины, приведшие к его формированию.

• окна потеют весь холодный сезон;
• конденсат образовывается только в утренние часы;
• проблема наблюдается только в одной комнате, в то время как в остальных все нормально;
• даже после устранения конденсата окна продолжают запотевать.

Влага на поверхности стекла образовывается в зимнее время, когда температура в доме выше температурных показателей воздуха рядом с окном. В нем содержится влага, и чем он теплее, тем больше сырость. Охлаждаясь, пар формирует капельки воды, которые оседают на стекло. Конденсат выпадает, когда нагретый воздух в комнате соприкасается с холодной стеклянной поверхностью, и пар изменяет агрегатное состояние. Он может накапливаться в разных частях металлопластикового окна:

• На внутренней стороне – нарушения циркуляции воздушных масс, увеличенная влажность воздуха.
• Внутри стеклопакета – изделие негерметично, его надо заменить. Чаще всего неприятности возникают с однокамерными стеклопакетами.
• Обмораживание окна снаружи – возникает, когда засорены дренажные каналы или если неверно выбрана модификация окна относительно комнаты.

Узнать, почему потеют пластиковые окна зимой можно простой наблюдательностью и не нужно обладать каким-либо оборудованием. Однако нужно быстро устранить фактор влияния, поскольку постоянное воздействие влаги быстро изнашивает фурнитуру, и она потеряет свою функциональность.

Почему возникает конденсат и как с ним бороться

Чтобы выработать эффективную стратегию борьбы с оседанием конденсата на пластике окна, надо точно определить причину, приведшую к его формированию. К самым распространенным относят:

• Плохое циркулирование воздуха и неверно подобранная система вентиляции приводит к застою воздуха в помещении, то есть из комнаты не эвакуируется отработанный и не поступает свежий.
• Повышенная влажность во время готовки пищи, сушки белья.
• Некачественная установка металлопластикового изделия с грубейшими нарушениями технического регламента, требований герметизации, регулирования зазоров между элементами.
• Евроокна обладают двумя режимами: летний и зимний. Если не знать про это и не отрегулировать их на зимний режим – они будут течь.
• Для жилых помещений рекомендуется устанавливать двух или трехкамерные стеклопакеты.
• Если в стекле образовалась трещина, стеклопакет нужно обязательно заменить, поскольку он не герметичен.
• Ошибки монтажа, перекосы, некачественная заделка зазора между профилем и стеной. Кроме монтажной пены, надо использовать и цементный раствор для заделывания щелей и формирования откосов.
• Неправильный выбор и установка подоконника. Если он слишком широк, то блокирует подачу теплых воздушных масс от батарей системы отопления в приоконную зону.
• Установка на батареях защитных декоративных экранов, которые препятствуют нормальному движению теплых воздушных масс по всему помещению, включая и нижнюю часть окна.

Когда потеют окна в квартире изнутри, что делать зависит именно от причины – если ее устранить, проблема уйдет сама собой.

Когда нужно установить оконный клапан и как это сделать

Важно! При повышенной влажности рекомендуется систематически проветривать помещение.

Если держать створку на микропроветривании, в комнату будет поступать недостаточный объем воздуха, а при макропроветривании – будут сквозняки. Оптимальным решением проблемы является установка приточного оконного клапана, который функционирует в автономном режиме, без участия человека.

• разметка места установки, клапан не должен препятствовать работе фурнитуры;
• саморезами для пластиковых окон прикручивается планка оконного клапана;
• разметка пазов на раме и створке;
• планка снимается, и пропиливаются отверстия в размеченных местах. Для этого можно использовать электрические инструменты — дрель или лобзик. Сначала отверстие проделывается в створке, а потом в раме;
• устанавливается и крепится на саморезы планка клапана;
• к планке крепится на защелки сам оконный клапан.

Можно заказать монтаж приточного клапана специалистам, но благодаря простоте процедуры ее вполне можно сделать и самому.

Народные методы борьбы с запотеванием стекол

Проблемы с отпотеванием стекол известны задолго до того, как появились современные евроокна, поэтому давно известны эффективные методы борьбы с этим явлением. Самым распространенным народным средством от формирования конденсата заключается в постановке толстых зажженных восковых свечек на подоконник в особо прохладные дни и ночи осенью и зимой. Они долго горят и неплохо прогревают стекло.
Доказана эффективность протирания стекол несколько раз в месяц чистым медицинским спиртом, смешанный с глицерином в пропорции 20:1. Хорошо помогает и сухое мыло, которым рисуется на стекле частая сетка. Она хорошо растирается чистой сухой мягкой тряпочкой до блеска.
Для тех, кто не обладает свободным временем, есть еще одно крайне легкое и действенное средство. Поскольку соль хорошо поглощает лишнюю влагу, на подоконник можно поставить холщовые мешочки или блюдца с солью.

Рекомендуем:

Устранение плесени на окнах ПВХ

Когда потеют окна в доме, возникает следующая проблема — как избавиться от обязательного спутника высокой влажности – плесневых образований. Грибок выглядит не эстетично и негативно воздействует на здоровье.
Для удаления плесени в квартире или частном доме используются много химических средств, фунгицидов, которые реализовываются в ассортименте в профильных магазинах. Чаще всего применяют медный купорос или хлорку, но они довольно агрессивны. Чтобы обработать более щадящими веществами, применяют комбинацию уксуса, борной кислоты в равных долях и 3% перекись водорода. Также результативно использование натуралистических способов — обработка участков маслом чайного дерева или семян грейпфрута.

Уход и профилактика запотевания окон

Можно избежать появления частиц воды на окнах, соблюдая элементарные меры профилактики. В первую очередь надо убрать с подоконника цветы, поскольку при поливе степень влажности повышается. Помещение нужно регулярно проветривать, а на кухне во время готовки подсоединять вытяжку. Рекомендуется регулярно проверять систему вентиляции, поскольку если она засорена будет нарушена нормальная циркуляция воздуха в доме.

Если подоконник целиком покрывает радиатор, его нужно обрезать или заменить. Осенью надо установить окна в зимний режим, проверять фурнитуру и состояние уплотнителя, чтобы избежать продувания. Благодаря этим простым действиям окна не будут мокнуть, в помещении будет комфортный и здоровый микроклимат.

Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире и доме, и что делать?

В наше время никого не удивишь пластиковыми окнами в квартире. Сейчас это обыденность, чем редкость. При первом же более-менее приличном ремонте человек в первую очередь стремится заменить старые деревянные окна, на стеклопакеты.

Считается, что такие окна спасают нас летом от уличной пыли, а зимой от холодного воздуха, сохраняют тепло в виду своей герметичности. Однако когда в холодное время года в квартирах включают батареи, то пластиковые окна уже не кажутся избавлением от всех бед.

Почему же? Стекла потеют, текут, на подоконнике образуются лужицы. Повышенная влажность скапливается и в комнате в виду плохой вентиляции воздуха из-за герметичности стеклопакетов. Временное открывание окон спасает лишь на считанные минуты. Сырость, спертый воздух не только способствует образованию плесени в квартире, но и не самым лучшим образом сказывается на нашем здоровье.

Есть ли решение этой проблемы? Попробуем разобраться вместе, где кроются основные проблемы запотевания окон и как исправить ситуацию.

Разделы статьи

Причины технического характера

Брак во время производства

Не стоит удивляться, почему отпотевает пластиковое окно, если оно было куплено по очень низкой цене и у производителя с сомнительной репутацией. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке – хорошее окно просто по умолчанию не может стоить дешево. Даже в том случае, когда проводятся различные акции и распродажи.

Как правило, производственный брак вполне может заключаться, например, в таких моментах:

• неправильно сделаны водоотводящие каналы внутри рамы или окно собрано с некачественной фурнитурой;
• некачественно собран сам стеклопакет.

В первом случае вряд ли что-то получится исправить, а вот во второй ситуации скорее всего придется заменить стеклопакет.

Если вы собираетесь устанавливать новые окна, то не экономьте на таком моменте, как система микропроветривания – переплатите вы копейки, зато конденсата не будет (или по крайне мере его будет меньше).

Неправильно выполнена установка окна

К сожалению неправильный и безответственный монтаж пластиковых окон – дело весьма распространенное. Часто люди берутся за эту работу, абсолютно не представляя себе, какие тут существуют нюансы и особенности. А они заключаются в таких моментах:

1. Нельзя допускать, чтобы рама примыкала к стенам.

Обязательно нужно вставлять между рамой и каменной поверхностью деревянные клинья, чтобы туда попала монтажная пена. Иначе вы потом будете удивляться, почему запотевает пластиковое окно в этом месте. А потому что тут, по сути, нет теплоизоляционного слоя.

2. Неправильная фиксация отлива.

Часто его крепят плохо, да еще и не заполняют пеной пространство под ним. А из-за этого ветер и мороз проникает под отлив и получается, что нижняя часть рамы промерзает, и за счет этого на стекле возникает своеобразная «точка росы».

То есть слой материала между холодным воздухом с улицы и теплым из помещения становится очень тонким, в этом месте происходит как бы резкое «столкновение» разных температур — вот почему зимой потеют пластиковые окна.


3. Окно обязательно нужно ставить по уровню!

Если горизонтальное положение выставить неправильно, то створки не будут закрываться так плотно, как это положено по технологии и как следствие – образуется точка росы.

Не заказывайте себе окна с однокамерным профилем на северную сторону дома, он, конечно, стоит дешевле, но и теплоизоляционные качества у изделия будут низкие.

А это значит, что зимой вы 100% озадачитесь, почему пластиковые окна запотевают внутри – да все по той же причине – точка росы. Ведь такое окно тонкое, расстояние между стеклами минимальное и соответственно конденсата на них будет много.

Причины, связанные с особенностью здания

Ну, во-первых, имеет значение, в каком доме вы живете. Если, например, в кирпичном доме, который был построен недавно и имеет хорошо утепленные стены, качественные пластиковые окна, а конденсат все равно есть, то причина, скорее всего в том, что в помещении плохая вентиляция.

А если это так, то вся влага от приготовления пищи, сохнущей одежды, из ванной комнаты и даже из цветочных горшков, получается, не выветривается из помещения, а скапливается в определенных участках. И на окнах в том числе.

Во-вторых, может такое быть, что подоконник слишком большой и попросту перекрывает поступление теплого воздуха от радиатора. А ведь этот воздух мог бы высушить большую часть конденсата на стеклах.

В-третьих, между рамой и кирпичной кладкой могут появиться щели из-за усадки дома, которые станут потенциальным «мостиком холода» В этом случае вам пригодится жидкий пластик для ремонта пластиковых окон – им можно быстро и аккуратно заделать подобные места.

И наконец, если вы живете не в деревянном доме, а в новострое, где постоянно идут ремонты, то не удивляйтесь появлению конденсата. Виновата в данном случае скорее всего не плохая вентиляция или неправильная установка, а сам факт постоянного проведения ремонтов.

Только представьте, сколько влаги поступает от сохнущей стяжки, только что оштукатуренных стен или потолков – тут никакая, даже очень мощная и дорогая вытяжка не исправит положение.

Только регулярное проветривание помещения поможет поскорее убрать влагу с ваших стекол.

А вот если «ремонтный» период в доме давно закончился, а конденсат все равно есть и его много, то вот это уже повод внимательно поискать причины запотевания стекол.

Источник: obalkonah.ru

Запотевание окон внутри двойного стеклопакета — что делать?

Сложная проблема, требующая нетривиальных решений. Рассмотрим разные причины возникновения этих проблем:

Если окна недавно установлены, то при обнаружении такого нужно незамедлительно обращаться в фирму, которая вам эти окна устанавливала.

Как правило, в большинстве фирм, специализирующихся на пластиковых окнах, есть гарантия на установку. Заводской брак в этом случае будет являться гарантийным случаем.

Источник: 1-vopros.ru

Рекомендуем: Мужская мода 2020

Модная кожаная сумка и часы в подарок. Освободите свои карманы от ключей, телефонов и прочей мелочи. Лучшая цена для наших читателей на стильные мужские аксессуары. Жми на картинку прямо сейчас!

Окна потеют — способы решения проблемы

Итак, Ваши пластиковые окна покрываются конденсатом. Предположим, что с представителями фирмы, установившей окна, Вы уже пообщались на эту тему и, сделав ревизию окна, они вежливо откланялись, оставив Вам заключение типа: изделие исправно, монтаж выполнен без нарушений, все проблемы из-за высокой влажности воздуха в помещении, слабом отоплении, плохой вытяжке и так далее.

То есть фирма тактично отстранилась, оставив Вас один на один с Вашей проблемой. Я намеренно подчеркнул «Вашей», потому что это Вы сами, не зная того, нарушили климатический баланс в собственной квартире, пытаясь утеплить ее герметичными оконными и дверными блоками.

Конечно, в немалой степени виноваты в этом и оконщики: именно они должны были предвидеть такую ситуацию, проанализировав особенности помещения, проинформировать Вас заранее о возможных последствиях и предложить какие-то дополнительные опции для снижения риска «запотевания» окон:

• 2-камерный стеклопакет,
• энергосберегающее стекло,
• пластиковую рамку в стеклопакете вместо алюминиевой,
• наполнение аргоном,
• узкий, не перекрывающий батарею, подоконник (вопреки Вашему желанию установить широкий ради цветов и ящиков с рассадой),
• утепленные откосы и т.д.

Но это лишь малая часть мероприятий, призванных свести к минимуму возможность выпадения конденсата на пластиковых окнах. На самом деле, проблема эта комплексная, и требует серьезного профессионального подхода, чем, в принципе, оконная фирма не обязана заниматься.

Однако, прежде чем обращаться в суд или бросаться на поиски экспертов по строительству и вентиляции, давайте попытаемся самостоятельно оценить ситуацию. Ведь часто бывает так, что устранить проблему удается «малой кровью», главное — найти ее истинную причину.

В 99% случаев образование конденсата на окнах — это следствие нарушения нормального воздухообмена (вентиляции) в помещении после установки пластиковых окон, которые превращают квартиру в закупоренную газовую камеру, отрезанную от внешней среды.

В любом жилом помещении обязательно должен происходить постоянный воздухообмен, т.е. замена загрязненного насыщенного влагой внутреннего воздуха свежим наружным.

Согласно проектам, по которым построено подавляющее большинство наших жилых домов, вентиляция в помещении должна происходить естественным образом, без применения механических вентиляторов: свежий воздух поступает в квартиру через неплотности оконных блоков, перемешивается с внутренним воздухом, вытягивается из комнат в коридор, направляется в санузел и на кухню, откуда выводится наружу через вентиляционный канал.

Движение воздуха происходит естественным образом под действием температурных перепадов давления.

Обычные деревянные окна обеспечивают необходимый приток свежего воздуха даже при закрытых форточках. В отличие от них, пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают через себя воздуха в 5-10 раз меньше нормы.

После замены деревянных окон на пластиковые нарушается процесс естественной вентиляции, и движение воздуха в сторону вытяжки почти прекращается, так как вытяжка не может работать без притока, а приток исчез.

Последствия очевидны: застойный воздух быстро насыщается углекислым газом и влагой, непрерывно выделяемой человеком, домашними животными, растениями, сохнущим на веревке бельем, испарениями из аквариума, стиральной машины, чайника и т.д. Все это приводит не только к ухудшению нашего самочувствия, но и появлению унылой картины — воды на окне.

Как исправить ситуацию? Прежде чем определить, какие меры мы будем предпринимать в сложившейся ситуации, давайте оценим состояние микроклимата в квартире, установившегося после замены окон:

1. Первое, что нужно сделать — замерить температуру воздуха, т.е. убедиться в эффективности системы отопления.

Замер делаем не у поверхности окна, не под потолком или у пола, а в центре комнаты, в которой находится проблемное окно. Результат ниже +20°C — это уже повод для беспокойства: Ваша система отопления работает недостаточно эффективно.

2. Второе — делаем замер относительной влажности воздуха в помещении (так же в центре комнаты).

Для этого понадобится специальный прибор — гигрометр. Комфортная и безопасная для здоровья человека относительная влажность воздуха при нормальной комнатной температуре 20-22°C — 50-55%, но такая влажность в квартире окажется критичной, если на улице похолодает хотя бы до -15°C: нижняя половина окна покроется конденсатом.

Видимо поэтому в наших строительных нормативах (СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Приложение 5) в качестве нормального уровня влажности в холодное время года прописаны другие цифры — 30-45%. При такой влажности зимой в нормально отапливаемом помещении выпадение конденсата на окнах не происходит.

Если влажность окажется ниже 30%, создастся реальная опасность для Вашего здоровья.

Выше 45% — плохо уже для окон: они начнут покрываться влагой.

Если температура поверхности окажется ниже или равна точке росы ( в нашем случае температуре стекла), то конденсат на нее выпадет. При изменении одного из показателей микроклимата помещения (температуры воздуха или относительной влажности) точка росы меняет свое значение.

Предположим, что в данный момент относительная влажность в квартире 50%, а температура воздуха +20 °C. Точка росы в этом случае будет равна 9,28 °C. Следовательно, конденсат сейчас может появиться на тех предметах, чья поверхность будет иметь температуру 9,28°C или ниже.

Если на улице в это время мороз -18°C, то вполне вероятно, что по нижнему краю оконного стекла будет конденсироваться влага. Это закономерное явление, так как из-за высокой теплопроводности стекла именно стеклопакет является самым уязвимым для холода местом в конструкции окна, причем наиболее сильно остывает нижняя его часть и так называемая краевая зона — линия, идущая вдоль штапиков.

Чтобы на стекле не появлялось конденсата, надо либо не допускать его остывания ниже точки росы, либо понижать влажность в помещении до нормальной (либо и то, и другое вместе).

Итак, физические причины проблемы «плачущих» окон мы определили: повышенная влажность и недостаточный прогрев стекла. Наметили мы и два метода борьбы с конденсатом: повышение температуры воздуха в помещении и понижение влажности. Теперь рассмотрим, как осуществить это на практике.

Повышение температуры

Повышая температуру воздуха в помещении, можно «помочь» окну прогреться изнутри, точнее, поднять температуру поверхности внутреннего стекла выше точки росы. Как этого добиться?

Вряд ли я предложу Вам сейчас что-то новое: промыть (заменить) старые радиаторы отопления, стравить воздушные пробки из батарей, включить электрообогреватель, включить кондиционер в режиме нагрева, обеспечить доступ теплого воздуха к окну (убрать плотные шторы, снять лишние предметы с подоконника, в т.ч. цветы).

Понижение влажности

Понизить влажность до нормы можно, смешивая влажный воздух помещения с сухим уличным, т.е. путем проветривания квартиры. Вы, вероятно, спросите, как уличный воздух может быть суше домашнего, ведь его относительная влажность зимой составляет 70-90%, а в помещении — 50-60? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сделаем небольшой экскурс в теорию.

Кроме относительной влажности существует еще одно понятие — абсолютная влажность. Это — концентрация водяного пара в воздухе, выраженная в граммах на м3. Например, при комнатной температуре абсолютная влажность в норме составляет 8,65 г/м3.

При определенных условиях (например, стирка, приготовление пищи) этот показатель может увеличиваться. Но воздух способен насыщаться влагой лишь до какого-то предела, выше которого избыточная влага начинает превращаться в воду. Максимальное насыщение зависит от окружающей температуры: у холодного воздуха этот порог ниже, у теплого — выше.

Таким образом, абсолютная влажность бывает: фактической и максимально возможной при данной температуре.

Если разделить первое значение на второе и умножить на 100, мы получим относительную влажность. Например, если при +20 °C фактическая абсолютная влажность окажется 8,65 г/м3, а максимально возможная составляет 17,32 г/м3 (см. табл.), то относительная влажность в этот момент будет 8,85/17,32*100 = 49,9% (примерно 50%).

Теперь представьте, если на улице будет мороз -20 °C, то абсолютная влажность за окном даже при максимальном насыщении составит не более 1,08 г/м3(см. табл.).

В это время в квартире при +20 °C и относительной влажности 50% концентрация водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) составляет примерно 9 г/м3. Если открыть окно на проветривание, то внешний воздух, попав внутрь, смешается с внутренним и нагреется до +20 °C.

Теперь простая математика: смешиваем 2 куба воздуха — внутреннего и внешнего. Один содержит 9 г воды, второй — 1 г. В сумме в 2-х кубометрах воздуха окажется 10 г. воды. То есть на 1 м3 теплого воздуха теперь будет приходиться 5 г воды. А это уже соответствует относительной влажности 30% (5/17,32*100 = 28,8). Таким образом, проветрив квартиру, мы осушили воздух с 50 до 30%.

Именно этот способ борьбы с повышенной влажностью и рекомендуют оконные фирмы своим клиентам: несколько раз в день приоткрывать створку на 10-15 минут. Согласитесь, это не только неудобно, но и бесполезно из-за кратковременности эффекта, а при морозах ниже -30 °C еще и чревато обмерзанием оконных уплотнителей (резинок) и деталей фурнитуры — окно после этого может просто не закрыться.

Так что же делать, если отказаться от периодических кратковременных проветриваний? Мы будем проветривать свое жилище правильно: мы вернем нашей квартире постоянный приток свежего воздуха, который исчез после замены окон на пластиковые. Обеспечив постоянный приток свежего воздуха и постоянное удаление «отработанного» воздуха через вытяжку, мы сможем восстановить систему естественной вентиляции и решить создавшуюся проблему.

Для этого вообще не нужно будет открывать окна. Приток воздуха мы организуем с помощью специальных устройств — приточных клапанов, которые не только имитируют «продувание» старых деревянных окон, но и превосходят его, так как делают дозированным.

Причем дозировать приток воздуха клапаны могут как автоматически, так и в ручном режиме, и совершенно не потребляя электроэнергии.

Постоянный воздухообмен в жилом помещении должен составлять минимум 30 м3/ч на человека (СНиП 41-01-2003 [3]). Чтобы добиться этого, сделаем несколько шагов, начиная от элементарных:

1. Прежде всего, проверим работу вытяжки. Для этого откроем настежь любое окно и приложим к вытяжному отверстию в стене на кухне листок бумаги формата А4. Если листок не прилипнет к решетке, значит вытяжка неисправна и требует ремонта (обращайтесь в Вашу жилищную контору).
2. Таким же образом следует проверить вентиляцию в ванной и туалете. При неисправной вытяжке любые другие меры будут бесполезны, если только, конечно, Вы не установите собственное вытяжное устройство на внешней стене кухни.
3. Обеспечим свободный проход воздуха через двери комнат, ванной и туалета: между полом и низом дверного полотна должен быть зазор 1,5-2см. Если межкомнатные двери герметичные, то в нижней части на них должны быть установлены вентиляционные клапаны (переточные решетки).
4. Дадим возможность теплому воздуху, поднимающемуся от батарей, беспрепятственно вентилировать пространство оконного проема, для чего избавимся от длинных плотных штор и уберем лишние предметы с подоконников.
5. Выясним, имеются ли в помещении такие источники повышенной влажности, как свищи на трубах, не закрывающиеся до конца краны, мокнущие из-за прохудившейся кровли стены и потолки, сырой подвал. Эти неисправности нужно устранить.

Скорее всего, эти мероприятия не решат проблемы «потеющих» окон в полной мере, но они должны быть проделаны в любом случае. Особенно важно, подчеркиваю, наладить работу вытяжки. Если не удастся решить эту проблему через ЖЭК, придется приобрести и установить собственное вытяжное устройство с регулируемой заслонкой на наружной стене кухни. Только после этого можно и нужно перейти к следующему шагу — организации притока свежего воздуха.

Организация притока воздуха

Как уже говорилось, непрерывно поступающий с улицы сухой (в зимнее время) воздух, смешиваясь с влажным домашним, приводит к снижению относительной влажности в помещении до нормального уровня. Можно не бояться, что «разгерметизировав» квартиру в зимнее время, мы охладим ее и замерзнем.

Дело в том, что при проектировании жилых домов в систему отопления изначально закладывается запас мощности, достаточный для подогрева вентиляционного воздуха, проникающего внутрь через щели обычных деревянных окон.

Искусственный приток воздуха, который мы собираемся организовать, будет происходить в гораздо меньшем объеме, чем тот, что был при старых «дырявых» окнах, поэтому охлаждение квартиры возможно только в случае слабого отопления.

Например, если с помощью замены деревянных окон на пластиковые Вам удалось поднять температуру воздуха в квартире на 5-6 градусов, то после организации нормально функционирующей вентиляции Вы потеряете 1-2 градуса, т.е. температура все-равно останется комфортной, плюс Вы обеспечите себя достаточным количеством свежего воздуха круглые сутки и избавитесь от повышенной вла

Почему потеют пластиковые окна изнутри квартиры

Содержание статьи

Знаете ли вы, почему потеют пластиковые окна и как избавиться от этого неприятного явления? Если сейчас вы читаете нашу статью, то, наверное, еще не научились противостоять появлению испарины на стеклах и оконной раме.

Пластиковые окна практичное решение для любого дома, ведь они красивы, функциональны и долговечны. В отличие от деревянных аналогов, рамы из пластика не гниют от влаги и не растрескиваются на солнце. Однако деревянные окна крайне редко покрываются конденсатом, в то время как запотевание пластиковых окон считается очень распространенной проблемой.

Чаще всего окна «плачут» зимой, но могут покрываться каплями воды и летом: когда в пасмурную погоду жильцы согреваются при помощи электроконвектора. В статье мы расскажем, почему потеют пластиковые окна и что делать с этой напастью.

Для того чтобы исключить появление жидкости на окнах, при строительстве и установке стеклопакетов инженеры рассчитывают «точку росы» — температуру выпадения жидкости на окне. Эта точка находится за пределами дома, но со временем, при изменении показателей, она перемещается внутрь квартиры. Можно назвать несколько причин появления конденсата в доме.

Причины запотевания пластиковых окон

Испарина на окнах – это вода, образовавшаяся при конденсации содержащихся в воздухе водяных паров. Образование конденсата активизируется при резком перепаде температур и при повышенной влажности воздуха в квартире. При этом капли воды могут оседать как на окне, так и на стене, если она слишком тонкая и не утеплена.

Конденсация – это естественный процесс. Некоторые думают, что противостоять ему бесполезно. Но почему тогда в одной квартире пластиковые окна потеют всю зиму, а в другой круглый год остаются сухими?! Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в причинах запотевания окон. К ним относятся следующие факторы:

Высокая влажность воздуха в помещении

Такая причина запотевания пластиковых окон может быть вызвана следующими причинами:

• Сушкой белья. Постиранную одежду лучше сушить на лоджии или в ванной комнате.
• Приготовлением еды. При готовке воздух в кухне нагревается, в него попадает много водяных паров. Чтобы этого не происходило, включайте вытяжку каждый раз, когда что-то готовите на плите.
• Соседством с подвалом. В старых домах квартиры на первом этаже часто страдают от повышенной влажности воздуха. Виною тому — прохудившаяся гидроизоляция перекрытий. В данном случае поможет только капитальный ремонт пола с полной заменой прогнивших материалов и настилом нового гидроизолирующего слоя.
• Домашними цветами. Если подоконник окна превратился в оранжерею, не спрашивайте, почему потеют пластиковые окна изнутри квартиры. Растения дышат и требуют регулярного полива, вызывая повышенное испарение воды в непосредственной близости от стеклопакета. При появлении испарины на пластиковых окнах цветы следует переселить в другое место.
• Застоем воздуха в квартире. Воздухообмен между частями одного помещения может нарушаться при неправильной расстановке крупногабаритной мебели или возведении дополнительных перегородок. Чтобы такого не происходило, рекомендуется грамотно продумывать планировку и чаще проветривать помещение.
• Нарушением вентиляции. Вентиляционный канал нельзя заклеивать обоями, зашивать в короб или закрывать мебелью. Если вентиляционная шахта засорилась, стоит вызвать мастера для ее прочистки. Если после этого отток воздуха останется слабым, рекомендуется установить принудительную вентиляцию. Если общедомовая шахта совсем не функционирует, придется монтировать новый вентиляционный канал и проделывать отверстие в стене. Проверить работает ли вентиляция просто — приложите лист А4 к проему в стене для вентиляции, если лист не пдает у вас все нормаль, если падает ищите источник проблемы.
• Низкой паропроницаемостью стен. Плохая паропроницаемость характерна для стен, оклеенных виниловыми или флизелиновыми обоями. Такая отделка совершенно не пропускает влагу. Водяные пары остаются в воздухе и конденсируются на поверхностях, температура которых заметно ниже комнатной. В результате холодные каменные стены покрываются мельчайшими каплями воды, пластиковое окно потеет изнутри.
• Неправильной установкой отлива и откосов. При утеплении откосов мало одной монтажной пены: со стороны улицы рекомендуется использовать пенопласт, а со стороны комнаты – минеральную вату или стекловату. Отлив нужно не просто прикрутить к окну, а «посадить» на тщательно подготовленное основание.
• Временными проблемами. Сюда относятся текущие ремонтные работы, прорыв коммуникаций в вашей квартире или у соседей сверху.

Нарушение герметичности окна

Причинами неплотного прилегания элементов пластикового окна друг к другу становятся следующие проблемы:

• Старение уплотнителей. Если окно установлено 5–7 лет назад, отдельные уплотнители могли прохудиться. Их следует заменить на новые.
• Некорректная работа фурнитуры. Если вы не понимаете, почему потеют пластиковые окна, проверьте их фурнитуру. Со временем механизмы перестают обеспечивать плотное прилегание створок к раме. Регулировать фурнитуру рекомендуется 1–2 раза в год.
• Производственный брак и ошибки монтажа: нарушение технологий изготовления профиля и стеклопакетов, использование материалов низкого качества, установка окна с перекосами. Если при сборке стеклопакета была нарушена его герметичность, запотевание будет появляться и внутри камер. Если гарантийный срок еще не истек, с проблемами такого рода следует обратиться к компании, которая устанавливала окна в вашей квартире. Подобные дефекты устраняются бесплатно.

Недостаточное нагревание окна

Когда в доме тепло, но окно плохо прогревается, на нем появляется испарина. Это бывает из-за слишком плотных штор, широкого подоконника и других препятствий на пути теплого воздуха, идущего от радиатора к окну.

Если окна потеют, следует обеспечить свободное прохождение теплого воздуха к ним. Казалось бы, с широким подоконником ничего не поделаешь, однако решение есть: достаточно выпилить в подоконнике несколько сквозных отверстий. Это не будет некрасиво выглядеть, ведь пропилы маскируются с помощью специальных декоративных решеток.

По СаНПину, сырость в помещении не должна превышать норму 30—45%; температуре в комнате полагается быть не больше 21—23 °C. Если соблюдать эти правила, то влага на стеклопакетах возникать не будет.

Избыточное нагревание окна

Ответом на вопрос о том, почему потеют пластиковые окна, иногда становится и чрезмерный прогрев рамы и стекол. Ситуация противоположна предыдущему случаю. Когда батарея работает в полную силу и располагается слишком близко к окну, стекла нагреваются сильнее, чем требуется. Из-за разницы температур уличной и домашней поверхностей стеклопакета окно начинает потеть.

Чтобы этого не происходило, батарею не включают на полную мощность. Если переключение режимов не предусмотрено конструкцией теплосети, можно зашить радиатор в короб без решетки сверху или перенести батарею в другое место.

Недостаточная толщина стеклопакета

Наиболее подвержены запотеванию пластиковые окна с однокамерными или тонкими двухкамерными стеклопакетами. Для холодных регионов рекомендуется выбирать как минимум трехкамерные стеклопакеты или с двумя вакуумными камерами.

Внимание: слишком широкие камеры также нежелательны, если из них не откачан воздух. В противном случае испарина будет появляться прямо внутри стеклопакета.

Как избежать запотевания

В первую очередь давайте вспомним, что такое пар и откуда он берется. Воздух содержит в себе водные поры, трансформируясь в воду при резких перепадах температуры. Именно эта вода и оседает на поверхности ваших окон.

Чтобы избежать такого эффекта, специалисты не рекомендуют устанавливать стеклопакет при низкой, а то и отрицательной температуре. Следите, чтобы столбик термометра не опускался ниже 10 градусов. В противном случае герметичность конструкции будет снижена и окна не только будут потеть, но и хуже сохранять тепло в помещении. При низкой температуре на улице и теплой в помещении на стекле также может образовываться влага. Особенно, если влажность в помещении повышена. Также водяные поры могут выделяться из-за некачественной, низкопробной отделки дома.

Не стоит упускать такую причину запотевших стекол, как брак при производстве. Малейший зазор профиля буквально в полмиллиметра – и вам постоянно придется проветривать помещение. Поэтому лучше отдать свое предпочтение проверенным фирмам с хорошей репутацией, где проверка изделия проводится на каждом этапе производства. Ну и, конечно же, с большей вероятностью окна будут потеть зимой в помещениях с невысокой температурой – лоджиях, верандах, балконах.

Но что же делать, если условия установки соблюдены, а окна все же потеют? В первую очередь нужно проветривать помещение. Достаточно десяти-пятнадцати минут и стекла снова станут прозрачными. Многие хозяйки сталкиваются с тем, что при готовке в холодное время года окна запотевают. В первую очередь обзаведитесь хорошей вытяжкой и не снимайте полностью крышки с кастрюль во время приготовления пищи. Также рекомендуется проверить исправность вентиляционной системы в квартире в принципе. Пытаясь сделать помещение теплее, не поднимайте шторы с пола на подоконник – вряд ли это поможет так, как вы хотите, а вот способствовать запотевшим окнам очень даже будет. Если у вас есть возможность, то приобретите приточные клапаны вентиляции и установите их в верхней части стеклопакета. Это избавит не только от влажности, но и помещение от возможного образования плесени.

Наладить циркуляцию воздуха и избавиться от влажности поможет экран конвекции. Достаточно установить пластины под углом 25-55 градусов по отношению к подоконнику. Причем обыграть это дизайнерски тоже весьма просто.

Следите, чтобы радиаторы отопления располагались в непосредственной близости от окон. Дополнительно в магазине вы можете приобрести специальные средства, обработав окна которыми, вы долго не увидите на них влагу.

Заключение

Мы разобрались, почему потеют пластиковые окна и что с этим делать. Если перечисленные методы не помогают вам избавиться от повышенной влажности в доме, приобретите электрический осушитель воздуха.

Помните, что влажный микроклимат в квартире чреват развитием черной плесени. Поэтому испарина на пластиковых окнах не просто добавляет хлопот хозяевам, а предупреждает их о возможности появлении опасного для здоровья грибка.

Видеоматериалы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире причины

Частое появление влаги на оконной поверхности нельзя оставлять без вмешательства. Такое явление способно спровоцировать возникновение плесневых грибков на разных поверхностях квартиры, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека. Чаще всего, такая ситуация складывается из-за увеличенных показателей влажности дома, иногда причиной может быть отсутствие должной регулировки конструкции. Так или иначе, проблему нужно решать, не откладывая на потом.

Почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри: природа конденсата

Когда внутри комнаты по стеклам копится влага, тому может быть немало причин, начиная от конструктивных особенностей оконной системы и, заканчивая климатическими и микроклиматическими условиями.

Излишек влажности способен провоцировать рост плесени, что представляет потенциальную опасность для человека. Чтобы поскорее избавиться от этой проблемы, следует выявить, откуда берется вода, что можно сделать для прекращения её появления.

Что служит причиной появления конденсата на пластиковых окнах

Почему потеют пластиковые окна в доме? Попробуем разобраться в этом вопросе. Влага, что оседает на нижней части рамы, именуется конденсатом. Она возникает, когда нарушается процесс нормального испарения жидкости. Весь воздух состоит из некоторой части водяного пара, его уровень разнится. Он зависит от того, сушится ли здесь мокрое белье, готовится ли еда, принимал ли кто ванну, на него влияет количество проживающих человек.

Когда температура воздуха понижается, водяной пар переходит из состояния газа к жидкой консистенции, что провоцирует его оседание на стеклах.

Не все материалы способны удерживать этот пар, некоторые, пропускают его сквозь себя. Стекло к таким не относится. Оно создает преграду, сквозь которую не проникают даже мельчайшие водяные частички. Подобная поверхность не удерживает тепло, на холодном покрытии пар собирается быстрее.

Запотевание стеклопакетов является признаком проблем с микроклиматом помещения. Они возникают, когда нарушаются эксплуатационные условия квартиры:

• высокий уровень влаги;
• отсутствие или плохая работа вентиляционной системы;
• применение газовой системы отопления;
• плохое проветривание ванных комнат;
• отсутствие теплоизоляции пола, потолка;
• сушка белья в квартире;
• существующие протечки водопроводных кранов;
• низкий уровень отопления в холодное время года.

Когда проблема движения воздушных потоков не является главной, нужно уделить внимание конструкции окна. Иногда малейшая корректировка позволяет быстро исправить ситуацию, избавившись от капелек воды. В других случаях, для решения проблемы потребуется полная замена всего стеклопакета. Однако принимать такое решение может только специалист.

Существует еще одна причина запотевания окон – недостаток проветривания. Когда воздух помещения долгое время стоит на месте, хозяева пренебрегают регулярным проветриванием, состояние стеклопакетов ухудшается.

Особенно часто проблема редкого проветривания возникает у жильцов домов, находящихся в экологически неблагоприятных зонах. К ним относятся:

• дороги, где активно движутся автомобили, выпуская большое количество выхлопных газов;
• местность открытого типа, где часто бывают сильные ветра;
• территория промышленных предприятий, которые постоянно производят выбросы токсического вида в атмосферу.

Люди, живущие в таких зонах, проветривают очень редко. Комнаты, не выпуская влагу наружу, накапливают её. Лучшим выходом из такой ситуации является приобретение стеклопакетов, конструкция которых предусматривает особую фурнитуру. Эти системы позволяют поворачивать ручку до угла в 45 градусов, что дает возможность пускать вовнутрь свежий воздух, не допуская значительного охлаждения помещения.

Из-за чего потеют пластиковые окна в зимние месяцы

Как устранить запотевание окон в доме, что возникает зимой? Такая ситуация проявляется очень часто, в холодный период, окна открываются редко, холод стекла провоцирует образование капель воды, что становятся наледью.

Проблема развивается, когда отопительные приборы работают на полную мощность, что повышает температуру воздуха в комнате до 25 градусов. Если стоят деревянные окна, они обязательно имеют микрощели, пропускают воздух извне, снижая разницу температур. После установки современных, герметичных пакетов, ситуация меняется, влага остается внутри дома.

Другой причиной появления воды является образование «мостиков холода». Холодный подоконник дает разницу температур, из-за этого показатели температуры варьируются в пределах 5-7 градусов. Это приводит к возникновению конденсата.

Если существуют сквозняки, вода собирается около окна. К примеру, это происходит по причине промерзания нижней петли, из-за существующей щели возле неё.

Почему потеют пластиковые окна в доме: несовершенства и дефекты конструкций

Для решения проблемы появления конденсата на окнах, следует подробнее рассмотреть их устройство. Во время монтажных работ, внутрь оконного проема монтируют каркас, фиксирующий створки. Они могут быть глухими, либо открывающимися. Их количество способно разниться, от одной до двух или трех. Внутри оконной системы находится алюминиевая рамка, а также материал, что призван собирать внутрь влагу.

Подобное строение практически не дает влаге скапливаться во внутренней части системы. При выполнении монтажных работ с нарушением установленной технологии, внутри конструкции возможно образование конденсата. Чаще всего, причиной является непрочная установка створок.

Чтобы решить эту проблему, следует обратиться к специалисту. Причем затягивать с этим нельзя, постоянное воздействие влаги пагубным образом сказывается на состоянии фурнитуры и механизмов, что приводит к их преждевременному износу или поломке.

Почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме: брак и повреждения конструкции

Разбираясь, почему потеют окна в квартире, важно рассмотреть вероятность заводского брака. Для того чтобы избежать возникновения проблемы, когда окно потеет, следует приобретать только качественные конструкции у проверенных производителей, избавив себя от необходимости демонтажа уже установленного блока и замены его на новый.

К браку заводского типа относят такие дефекты:

• наличие зазора между створками;
• деформация рамы;
• неправильная форма рамы;
• неправильная или некачественная фиксация фурнитуры.

За качество оконных систем несет ответственность их производитель. Небольшие отклонения от требований ГОСТа могут провоцировать возникновение проблем, среди которых будет запотевание и образование на стекле потеков воды. Обнаружив такие проблемы, особенно, если гарантийный срок, распространяющийся на стеклопакет, еще не истек, следует обращаться к компании, установившей блоки.

Оконные системы потеют из-за наличия трещинок на рамах, стеклах или иных элементах конструкции. Повреждения возникают по причине неправильной транспортировки блоков, неаккуратного монтажа. Не обращать внимания на брак нельзя, он требует немедленного устранения.

Запрещается устранять дефекты собственными силами, к примеру, использованием замазки, клея. Результат вряд ли будет долговечным, а время будет потеряно. Стекло, на котором появились трещины, следует обязательно менять. Только так можно защитить свой дом от образования конденсата и роста плесени.

Специалисты не рекомендуют ставить однокамерные стеклопакеты в помещения, являющиеся жилыми. Такая конструкция не будет хорошо держать тепло. Низкая стоимость таких систем вполне оправдывает их невысокие технические характеристики.

Почему потеют окна ПВХ: как уровень качества материалов влияет на эксплуатацию окон

Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире? Иногда проблемой являются материалы, из которых сделаны эти конструкции. Часть из них обладает низким уровнем проницаемости пара, у других – эта функция может вовсе отсутствовать. Без этого свойства, оконные системы не справляются с выведением пара за пределы помещения, из-за чего он копится.

Применение грунтовки, как отделочного материала во время установки ПВХ окна, играет негативную роль на уровне паропроницаемости. Ухудшают значения этого показателя обои, созданные на основе винила или флизелина.

Реже потеют стекла, обрамленные деревянными рамами. Они отличаются высокой пропускной способности, это отличает их от металлопластиковых систем. Древесина имеет поры, они выводят влагу наружу и захватывают воздух вовнутрь.

Некачественный уплотнитель играет свою роль в появлении конденсата. Он провоцирует возникновение трещин, через которые уходит тепло на улицу.

Проблема избытка влаги может появляться и по другим причинам:

• нарушения норм монтажа оконных систем;
• неправильные замеры перед установкой;
• недостаточная фиксация стеклопакетов.

«Плачущие» окна в квартире и доме: как решить проблему?

Почему потеют пластиковые окна, расположенные в кирпичном доме, стало ясно. Как же справиться с этой проблемой?

Самыми действенными являются такие способы:

1. Ежедневное проветривание квартиры, делать это нужно с утра, после сна, днем и вечером.
2. Отказ от размещения комнатных растений на подоконниках: они активно выделяют влагу, тут же оседающую по стеклам.
3. Протирание стекол водой, с разведенным в ней уксусом.
4. Починить все краны, что пропускают воду, закрыть аквариум.
5. Организация правильной вентиляционной системы.
6. Использование двух режимов работы рамы (при их наличии). Важно следить, чтобы створки были отрегулированы согласно летнему или зимнему сезону, но не наоборот.
7. Отказ от экономии на качественных стеклопакетах. Лучше приобрести дорогие модели, чем дешевые, которые придется менять спустя год два.
8. Приобретение вытяжки для кухни, обязательной используемой во время каждого процесса готовки.
9. Частое поддержание рам на режиме «проветривания», чтобы внутрь постоянно поступал свежий воздух.
10. Периодическая проверка и, при необходимости, замена фурнитуры и иных комплектующих.

Иногда для решения проблемы требуется использование глобальных методов:

• увеличение секций системы отопления;
• сужение подоконника;
• монтаж клапана для вентиляции под подоконником;
• утепление наружных стен дома;
• прочистить дренажные отверстия, расположенные возле поворотно-откидного механизма;
• оснащение устройства специальной гребенкой, что будет регулировать интенсивность проветривания.

Чем обработать пластиковые окна, чтобы не потели?

Решив вопрос, почему запотевают окна в комнатах, нужно искать способы предотвращения этой проблемы. Окна ПВХ требуется периодически подвергать особой обработке, для снижения вероятности появления влаги.

Можно применять такие средства:

1. Специальные составы, что продаются в магазинах и специально предназначены для отталкивания воды. Они работают путем создания особой пленки, не дающей влаге задерживаться. Наносить их по инструкции, иначе видимого эффекта можно не получить.
2. Продукт под названием «Ли-ло», продают в любом хозяйственном отделе. Концентрат наносят куда требуется, работая с защитными перчатками. Затем готовят раствор, используя 1 часть состава и 10 частей воды.
3. Солевые растворы (столовая ложка сырья на 5 литров воды). Готовым составом, не имеющим остатков нерастворенного вещества, натирать стекло. Если после обработки на поверхности остаются разводы белого цвета, следует повторно развести готовый состав водой и снова натереть плоскость.
4. Мыльный раствор, состоящий из моющего средства и воды. Им смачивают салфетку, сделанную из микрофибры, после чего обрабатывают все стекло. Потом остается лишь начисто вымыть поверхность, насухо протереть её микрофибровым полотном.
5. Спиртовой раствор: лучше использовать при низких температурах в помещении. Средство наносят на стекла, оно хорошо защищает их от появления водных потеков.

Чтобы окна не потели, что нужно сделать: народные средства

Народные средства не хуже защищают ПВХ окна от запотевания, чем промышленные составы. Самыми популярными являются такие:

• расставить на подоконнике декоративные зажженные свечи. Этот метод работает так: свечи выделяют тепло, что уравновешивает микроклимат и не позволяет образовываться влаге на рамах;
• использовать средство «Секунда»: его распыляют на поверхность стекла, потом вытирают насухо, используя газетное полотно. Важно следить за равномерностью распределения состава, иначе, там, куда она не попала, эффекта не будет;
• направить поток воздуха от вентилятора на проблемное окно: хватает четверти часа для избавления от влаги;
• использование смеси спирта и глицерина (пропорция состава равняется 10 к 1). После нанесения спирт испаряется, а глицерин остается пленкой на поверхности, он не дает влаге оседать. Перед нанесением такого состава, окна моют мыльным раствором, потом натирают салфеткой из микрофибры. Состав, после нанесения, не смывают.

Еще одним действенным методом является протирание поверхности смесью скипидара и калиевого масла с глицерином. Сначала готовят состав, смешивая 4 гр скипидара на основе сосны, 20 гр глицерина, 40 гр калиевого масла. Этой смесью натирают предварительно вымытое стекло при помощи губки. Затем его полируют шерстяной тканью до появления блеска.

Хороший эффект дает скомканная газетная бумага. Она хорошо убирает разводы, оставшиеся после мытья, придавая плоскости абсолютную чистоту. Кроме того, газеты придают поверхности стекла эффект отталкивания влаги.

Мелом тоже можно проводить обработку. Порошок разводят водой, затем наносят его на особо проблемные области. Для избавления от разводов, сверху плоскость промывают чистой водой.

Причин возникновения конденсата может быть много. Перед тем, как приступать к решению проблемы с использованием народных методов, следует внимательно осмотреть конструкцию самостоятельно, пригласить специалиста. Если проблем со стороны заводского брака или нарушения устройства окна нет, нужно привести к норме микроклимат в квартире и применять все доступные способы. Решать эту задачу нужно обязательно, чтобы не создавать предпосылок для образования плесени, вещества, вредящего здоровью людей.

Иногда избавиться от конденсата можно полной заменой стеклопакетов, но, принимать такое решение следует после получения консультации специалистов, лучше нескольких.

Почему потеют изнутри пластиковые окна в квартире

Если пластиковые окна покрываются влагой, то эту проблему не стоит оставлять без внимания. Игнорирование сырости может привести к образованию плесени и грибка в помещении. Выпадение росы на окошках связано с высоким уровнем влажности. В таком случае ремонт стеклопакета или же его замена может не принести результата. Причина может крыться в самом окне. Избавиться от воды можно, но нужно найти причину.

Причины запотевания пластиковых окон

Влага, покрывающая поверхность — это конденсат. Он возникает в том случае, когда вода переходит из газообразного в жидкое состояние. Этот процесс осуществляется в момент охлаждения вещества. Чем холоднее сторона пластикового окна, направленная в помещение, тем больше вероятность образования конденсата.

Температуру возле окошка, когда пар преобразуется в капли на стекле, называют «точкой росы».

Запотевание окон говорит о проблемах с микроклиматом в помещении.

К ним относят:

• высокая влажность;
• слабое отопление;
• слабая вентиляция.

Если в квартире все в порядке с воздухообменом, она хорошо протапливается, то даже самый дешевый стеклопакет запотевать не должен.

Бывает так, что в одной части помещения стекла потеют сильнее, чем в других, или утром конденсат на стеклах появляется чаще. Выявление этих закономерностей поможет определить причину появления влаги.

Причины запотевания окон в зимний период

Чаще стекла запотевают именно зимой. К тому же влага на окошке может сочетаться с образованием наледи. Возникает большая разница между температурами евроокна и воздуха в помещении. Это может быть связано со следующим:

• В квартире натоплено очень жарко (25—30 °C). Система отопления разработана так, что чрезмерный нагрев должен регулироваться поступлением воздуха с улицы из щелей. А замена старых окошек на герметичные стеклопакеты привела к тому, что в квартире повышается температура и влажность, а это приводит к образованию конденсата на стеклах.
• В пластике возникли мостики холода, из-за чего воздух около подоконника становится холоднее в отличии температуры в комнате.
• Окно продувается. Если дует от нижней петли окошка, то оно промерзает от холодного воздуха с улицы.

Если пластиковые окна запотевают утром, то причиной может быть более сильное отопление помещения в ночное время. Получается, что в доме температура высокая, а на улице достигает минимальных показателей. Поэтому температура воздуха около окошек доходит до «точки росы», образуя капли.

Если евроокна мокнут только в одной комнате, значит, в ней повышенная влажность или нарушен воздухообмен. Кухня — это территория повышенной влажности. Если вытяжка работает плохо, пар от плиты будет оседать на окнах.

На запотевание влияют следующие факторы:

• стирка/сушка белья;
• ширина подоконника;
• наличие аквариума;
• присутствие в помещении большого количества комнатных растений;
• протекающая крыша;
• расположение занавесок и их плотность;
• сырость в подвале;
• вентиляция: ее наличие или отсутствие.

Варианты решения проблемы

Перечень возможных причин и способы их устранения.

1. Влажный воздух в квартире. Нормальной считается влажность, равная 55%. В морозную погоду она всегда снижается. Если влажность в норме, скорее всего, недостатки в стеклопакете.
2. Нарушена циркуляция воздуха. На это может повлиять то, что окна негерметичны, или они с широкими подоконниками, которые мешают прохождению воздуха между радиатором и стеклом, а батареи стоят без учета расположения стеклопакетов. Утепление ограждающих конструкций снизит потери тепла. Замена отопительных приборов помогает равномернее распределять тепло. Проблему мокрых окон устранят теплые полы.
3. Промерзание. Стекло, не обдуваемое теплым воздухом, становится очень холодным и на нем образуется конденсат. Широкий подоконник, негерметичность окошек также становятся причиной.
4. Перегрев. Он происходит, когда теплый воздух возле батареи не движется свободно по помещению. Внесение изменений в отопительную систему может справиться с этой ситуацией.
5. Отсутствие вентиляции. Воздух охлаждается, что приводит к образованию капель.

Проветривание решит эту проблему. Плохой воздухообмен может привести к плесени на откосах, а впоследствии могут заплесневеть и стены в помещении.

1. Ремонт в квартире. Во время ремонта влажность может повышаться. Если окошки плотно закрыть изнутри полиэтиленом, то можно избежать конденсата. Он будет оседать на пленке, что избавит стекла от запотевания и наледи.
2. Проблемы с деталями окна или неправильная установка. Плохая фурнитура способна нарушить теплопроводность, т. к. стеклопакет не сможет плотно закрываться. Необходимо проверять уплотнители. Они со временем приходят в негодность, а стекло промерзает, образуется конденсат и наледь.
3. Маленькая толщина стеклопакета. Несоответствие стеклопакета профилю приводит к образованию конденсата. Выбирая толщину стеклопакета, необходимо учесть климат региона.

При сильном запотевании окон, необходимо чаще их открывать и проветривать помещение. Это устранит конденсат.

Обеспечение и поддержание в доме правильного температурного режима и уровня влажности, а также соблюдение требований к монтажу позволят избавиться от запотевания стекол.

Почему потеют пластиковые окна зимой: как устранить своими руками

Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: они отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и сохраняют температуру в помещении. Но частым явлением бывает появление конденсата на стеклах в холодную пору года. Почему потеют пластиковые окна зимой и как устранить такую проблему?

Причины и последствия запотевания окон

Причина запотевания окон скрывается в физических свойствах воды. Находясь в газообразном состоянии, она незаметна, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.

Если окна стали запотевать изнутри, причина может быть только одна – это бракованный стеклопакет. Данный элемент всей системы должен быть герметичным, а в случае нарушения такого условия водяной пар попадает внутрь, где и оседает на внутреннем стекле при охлаждении. Устраняется такая проблема заменой стеклопакета, раму можно оставить.

Однако чаще всего конденсат образуется на наружной поверхности окна. Почему пластиковые окна потеют зимой и как устранить такой фактор? Ответов на этот вопрос может быть несколько:

• В жилом помещении был установлен однокамерный стеклопакет, который не обеспечивает достаточной степени теплоизоляции.

  Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами

• Повышенный уровень влажности в помещении. Это еще одно из свойств воды, когда в воздухе при определенной температуре может помещаться некоторый объем пара, все что лишнее оседает в виде конденсата.
• Плохой обогрев оконных стекол. В таком случае вина во всем лежит на слишком широком подоконнике. Его большой вылет закрывает доступ теплого воздуха в оконный проем.
• Недостаточная вентиляция комнат. Обмен воздуха должен обеспечивать и удаление лишней влаги с жилых помещений. При неработающей или засоренной вентиляции процесс не осуществляется.
• Нарушение технологии установки окон. Очень частая причина их плохой работы. Все оконные системы монтируют с зазором, который герметизируется с использованием монтажной пены. Нарушение этой технологии приводит к образованию сквозняков и доступу холодного воздуха.

  Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции

• Отсутствует или плохо соблюдена отделка откосов – также довольно частая причина запотевания. Пластиковое окно будет правильно функционировать только при должной отделке откосов, закрывающей доступ холодного воздуха извне.
• Брак при изготовлении фурнитуры. Нарушается правильная работа стеклопакета, и он не обеспечивает достаточную герметизацию помещения.

  Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле

• Неправильная регулировка и износ уплотнителя также нарушают герметичность систем, и холодный воздух с улицы провоцирует запотевание на стеклах.

Впоследствии запотевание приводит не только к нарушению обзора через стекло. Часто такой процесс провоцирует возникновение более худших явлений:

• Промерзание окон и образование на них наледи.
• Повышенная влажность является причиной возникновения плесени, гнили и грибка.
• Вода и низкие температуры постепенно разрушают пену в зазоре и нарушают герметичность всей системы и дома.

Что делать с таким негативным влиянием и как устранить причины возникновения запотевания окон?

Устранение проблем

Если у вас текут окна, нужно установить причину явления. Бывает, что ситуация возникает как следствие размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.

Регулировка окон

Убедиться в том, что является причиной, можно, сделав простой осмотр всего окна. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность регулировки створок и степени их запирания. Это делается следующим образом:

• Можно ощутить сильный сквозняк, проведя рукой вдоль окна.
• Поджечь спичку или свечу, если огонек колеблется, то герметичность нарушена.
• В створку закладывают бумагу и запирают. Вытащить лист можно без всяких усилий.

Если обнаружены недостатки, приступают к регулировке. Створку выставляют по вертикали и горизонтали винтами, расположенными на нижней петле.

Степень прижатия регулируется эксцентриками на торцах окна, а также подтягиванием прижимных пластин.

Не стоит забывать и о сезонной настройке окон. Для этого регуляторы проворачивают маркером внутрь на лето, и в сторону улицы зимой.

Подоконники

Часто окна плачут из-за неправильной циркуляции воздуха в холодное время года. Причина скрывается в широких подоконниках, которые перекрывают доступ теплых воздушных масс к поверхности стеклопакета.

В таком случае для нормализации циркуляции в подоконнике нужно просверлить несколько отверстий, которые обеспечат нормальный доступ тепла к стеклу.

Также нужно обратить внимание и на решетки, закрывающие радиаторы отопления, возможно, они тоже препятствуют воздухообмену.

Отделка откосов

Если окно было установлено с нарушениями технологии (негерметичные зазоры, рама сдвинулась), то следует обратиться в устанавливающую компанию. Монтажники обязаны бесплатно устранить такую проблему.

Самостоятельная попытка загерметизировать зазоры может не выправить ситуацию, так как стеклопакет изначально был неправильно установлен.

Другое дело обстоит с откосами. Если не была сделана отделка, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению монтажной пены в зазорах. Для того чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их с использованием теплоизолирующего материала (минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса).

 Фурнитура

Довольно часто окна плачут по причине некачественной или изношенной фурнитуры. Все механизмы должны нормально функционировать и плавно запирать створку с соблюдением нормального прижатия.

Необходимо тщательно осмотреть уплотнитель. Он должен быть упругим, без надрывов и трещин. Если есть повреждения, а эластичность утрачена, приступают к его замене.

Вентиляция

К вентилированию помещения нужно подходить очень внимательно. Особенно это касается комнат с повышенным уровнем влажности (кухни, ванные), где чаще всего зимой потеют стекла.

Ведь пластиковые окна полностью герметизируют помещение и затрудняют доступ воздуха с улицы. Решить проблему воздухообмена можно следующими путями.

Проверить существующую вентиляцию на предмет засорений. Это можно сделать поджогом свечи возле выходов каналов. Если огонек не отклоняется, то вытяжка не работает. Решетки снимают и чистят до восстановления нормального функционирования.

Однако, кроме вытяжной системы, должна присутствовать и приточная вентиляция. Этот вопрос решается установкой вентиляционных клапанов на окна.

Сегодня существуют современные приточные системы, установленные в рукоятке окна, они не портят внешний вид и обеспечивают достаточный объем притока свежего воздуха.

С обеспечением нормального уровня вентиляции устраняется и проблема повышенной влажности.

Теплоизоляция

Однокамерные стеклопакеты используют в большинстве нежилых помещений, где теплоизоляция не столь важна. Если в жилой комнате смонтирован такой стеклопакет, то он не обеспечит должного сбережения тепла.

Устранить проблему можно утеплением откосов и нанесением на стекло энергосберегающей пленки. Но эти меры не обеспечат сохранение тепла в полном объеме.

Оптимизация уровня влажности

Как было сказано выше, такое явление можно устранить обеспечением нормального вентилирования комнат. Однако, если это не помогает, то можно смонтировать влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи по стоимости обойдутся недорого, а их эффективность довольно высока.

Способствовать повышению влажности в помещении может недавно проведенный ремонт. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление и по мере высыхания стен уровень влажности нормализуется.

Как правило, – это основные причины того, что окна плачут зимой. При их ликвидации ситуация нормализуется и проблем с запотеванием не будет.

Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире или в доме?

Пластиковые окна на сегодня стоят в большинстве домов. Вроде бы вещь это удобная. Они достаточно хорошо держат тепло, не промерзают, их можно не утеплять на зиму. В общем, плюсов у них много. Но, все эти плюсы хорошо видны лишь при правильной установке окон и при дальнейшей их правильной эксплуатации. Но, в реальности, часто бывает, что с пластиковыми окнами возникают некоторые проблемы. Очень часто зимой они сильно потеют, а, если сказать это более грамотно, то на поверхности стеклопакетов начинает появляться конденсат, то есть влага. Далее, окна начинают «плакать», то есть это когда этот конденсат потихонечку стекает вниз по стеклу изнутри. Чтобы вообще не допустить образования подобного конденсата, нужно знать, почему же потеют пластиковые окна. Когда мы это выясним, то легко можно будет устранить причины запотевания, а, следовательно, и окна перестанут потеть.

Пластиковые окна. Почему они потеют. Основные причины

Думаю, как выглядит конденсат на поверхности стеклопакета объяснять не нужно. Капли воды себе представляют все. При этом, эти самые капли могут появляться даже на достаточно дорогих окнах. Но, всё же, давайте попробуем некоторым образом классифицировать запотевание окон, и разберём основные виды этого процесса. Так, запотевание может появляться в различных видах. Вот они:

1. Конденсат может появляться утром. Обычно это временной промежуток с 8-ми часов утра и, где-то до 11-ти.
2. Окна часто запотевают зимой или же, когда на улице просто серьёзно холодает. Это вполне может быть, например, поздняя осень с её первыми заморозками.
3. Бывает, что окна потеют лишь в одной, конкретной, комнате. Почему-то конденсат появляется лишь в ней, а вот в других комнатах на окнах его нет.

Что касается самого конденсата, который и образуется, когда пластиковые окна потеют, то это просто большое количество совсем мелких капелек воды. Но, эти капельки постепенно объединяются между собой, становятся всё крупнее, стекло их уже не удерживает на своей поверхности. Как результат, образуются ручейки воды, которые стекают постепенно на подоконники. В итоге мы получаем подтёки на подоконниках, то есть небольшие лужицы.

Часто, многие полагают, что окна потеют из-за самой конструкции пластикового профиля конкретного производителя. Именно этим и объясняется большинство претензий к самим фирмам установщикам окон, и к тем, кто их производит. Но, это в действительности совсем не так. Основная причина, почему окна всё-таки потеют, это климатические условия. Именно от них во многом зависит эксплуатационный режим пластиковых окон.

Как образуется конденсат? Откуда он берётся на пластиковых окнах?

Физику в школе мы учили все, так что, думаю, каждый имеет своё понятие о возникновении конденсата. Где бы он ни появлялся, процесс это всегда одинаковый. Сам конденсат, это определённый продукт, когда вещество охлаждённое (у нас это вода) переходит из состояния парообразного в жидкое.

Почему вообще этот процесс происходит на стеклопакетах?

Виновата в этом банальная разница в температуре, которая обязательно присутствует на границе 2-х сред, которые практически соприкасаются друг с другом. У нас это сам стеклопакет, который и отделяет Вашу тёплую квартиру или дом, от холодной температуры на улице. При этом, разница температур напрямую влияет на количество конденсата. Чем эта разница больше, тем, соответственно, будет больше и конденсата, или вероятность его возникновения. Кроме того, при высокой влажности в комнате, конденсат появляется гораздо быстрее. Тот же кипящий чайник, если Вы его вовремя не выключили, обязательно приведёт запотеванию.

Но, тогда, почему, же со старыми окнами этого не происходило?

Они не запотевали почти совсем, а, если подобное и происходило, то эффект этот был совсем незначительным. Здесь всё определяется конструкцией самих старых деревянных окон. В них всегда были достаточно большие щели, а второе стекло от первого было расположено значительно дальше, чем в современных стеклопакетах. Но, если деревянные окна не запотевали, то часто, стекло, которое непосредственно контактировало с улицей, просто замерзало. Ведь тёплый воздух, всё равно на него попадал, конденсировал, и при сильных морозах, просто замерзал.

Правда, если деревянные окна, а вернее их рамы, хорошо изолированы, то воздух, который проникал в промежуток между стёклами, нагревался постепенно. То есть, температура потихонечку выравнивалась снаружи внутреннего стекла, и внутри, в самой комнате. Именно поэтому, сильного запотевания не происходило.

Что касается пластиковых окон, то стеклопакеты в них (да и вся их конструкция) герметичны. Это одно из их преимуществ. Но, эта герметичность, часто и приводит к запотеванию. Конечно, такие окна гораздо лучше сохраняют тепло, да и звук в помещение проникает гораздо хуже. Но, пластиковые окна, это и конденсат, с которым можно бороться лишь регулярным и полноценным проветриванием.

Что делать? Как устранить запотевание?

Описание причин запотевания получилось несколько грустным, и из него следует, что процесс этот практически неизбежен и окна всё равно будут потеть. Но, это не совсем так. Есть определённые решения, которые помогут Вам справиться с запотеванием стеклопакетов. Существует несколько типичных ситуаций, решить которые вполне можно.

1. Первый момент, это когда в окна устанавливают стеклопакеты стандартные, то есть однокамерные. Такой стеклопакет с запотеванием точно не справиться. Вам нужно будет его обязательно заменить на более эффективный. При этом всё окно не меняют, а ограничиваются лишь заменой самого стеклопакета.
2. Очень часто помещение просто плохо вентилируется, и тут уж появления конденсата удивляться не следует. Окна обязательно будут потеть. Ответ здесь простой – вентиляцию нужно привести в норму. Возможно, просто забились вентиляционные каналы. Тогда их следует прочистить.
3. Растения на подоконниках пластиковых окон тоже способствуют их запотеванию. Их выделения увеличивают влажность воздуха. Постарайтесь найти им другое место, не в ущерб для самих растений.
4. Каким бы дорогим не был профиль и сами стеклопакеты в Ваших конах, открывайте их почаще. Так, комнаты будут хорошо проветриваться. Кроме этого простого шага, следует постоянно использовать режим «микропроветривания», который наверняка имеется у Ваших окон.
5. Конечно, конденсат может быть и из-за неправильной установки всей оконной конструкции. Бывает, что откосы сделали некачественно, то есть они попросту негерметичны, где-то «подсасывают» холодный воздух. Тогда этот воздух, попадёт между стёклами стеклопакета, или в помещение. Следовательно, окна запотеют. Здесь, нужно эти ошибки обязательно исправлять. Можно сделать это самостоятельно, или позвонить и пригласить установщиков Ваших окон.
6. Кухня, это, то место, где окна запотевают чаще всего. Ведь там влажность весьма высокая. Тот же кипящий чайник, или бульон в кастрюле, вносят свой  весьма «достойный вклад» в повышение влажности воздуха на всей кухне. Именно поэтому, на кухне стеклопакеты должны быть хорошего качества, и система вентиляции должна также работать на отлично.

Бывает, что в дождь потеют окна в машине. Как можно решить эту проблему читаем вот здесь.

А вот в этом видео, Вам покажут ещё одно простое решения, которое поможет Вам значительно снизить запотевание пластиковых окон. Посмотрите.

P.S. Статья была полезной Вам? Поделитесь, пожалуйста, ею с Вашими друзьями в социальных сетях. Буду очень Вам признателен.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Плохо ли конденсат на Windows, причины и способы его устранения

Конденсация на Windows — это плохо?

Это то время года, когда конденсат на окнах становится болью, мы просыпаемся утром, ничего не видим, шторы мокрые, на дне окон вода, и, что еще хуже, это может повлиять на стены внизу окна вызывают появление плесени и грибка в гипсокартоне и мебели.

Конденсация — это плохие новости по многим причинам: она указывает на слабые места дома или тепловые мосты в изолированной оболочке, она указывает на проблемы с уровнем влажности в доме — возможно, из-за скрытых проблем в подвалах, подпольях, стенах или системах вентиляции. — и некоторые вещи достоверны, если в доме по окнам стекает конденсат:

• Конденсация не исчезнет сама по себе
• Конденсация потенциально опасна для здоровья, так как способствует росту плесени и грибка
• Конденсация может вызвать повреждение домов и привести к дорогостоящему ремонту и ремонту

Итак, вопрос — что нам делать с конденсацией? Как исправить и предотвратить конденсацию в наших домах?

Конденсация в домах — основы

Так что же такое конденсация? Конденсация в чистом виде возникает, когда влажность воздуха соприкасается с холодной поверхностью и снова конденсируется из газа в жидкость.
Больше всего мы замечаем это в наших домах на окнах или по бокам хорошего охлажденного бокала шардоне или холодного пива — за исключением того, что одно означает боль в заднице, а другое — удовольствие!

Причина, по которой мы чаще всего замечаем конденсацию на стекле, заключается в том, что это непроницаемый материал — воде некуда деться, поэтому она сидит там, ожидая, пока мы ее сотрет, и стекает вниз, пока не найдет поверхность для впитывания — что, к сожалению, где начинают возникать проблемы.Если, конечно, он не пропитается нашей футболкой в ​​жаркий летний день — но мы говорим здесь о жалком и холодном виде, который зимой сидит на дне окон и может даже замерзнуть, если нам очень не повезет и дровяная печь погасла за ночь!

Другой фактор, который следует учитывать, помимо обогрева холодных поверхностей для уменьшения конденсации, заключается в том, что это также может произойти, когда в доме просто слишком высокая влажность. Как это часто бывает в холодные месяцы года, когда он встречается с холодным стеклом окон спальни, охлаждающий воздух становится неспособным удерживать столько влаги, он конденсируется.

Таким образом, конденсация возникает в результате встречи относительно более теплого и влажного воздуха с холодной поверхностью.

В чем проблема конденсата?

Традиционно большинство экспертов в области строительства упоминают плесень и грибок как основные проблемы , вызываемые конденсацией в домах, но прежде всего вот что нужно подумать в связи с конденсацией на окнах, о которой мы нигде специально не упоминали.

В качестве ключевого элемента пассивного дома, дома с нулевым энергопотреблением и высокопроизводительных домов постоянно используется пассивное солнечное усиление, и наличие дома, в котором каждый день начинается с запотевших окон, является огромным недостатком.Скрытый эффект конденсации на окнах дома заключается в том, что, когда солнце действительно взошло, которое могло и должно нагревать интерьер нашего высокоэффективного дома в холодные месяцы, вместо этого солнечное тепло используется для испарения конденсата на окнах, одновременно удаляя все эта влага возвращается в домашний интерьер и в конечном итоге повышает уровень влажности. (Большинство людей не понимают, что испарение также является основной причиной потери тепла в бассейне).

Итак, это одна из проблем, из-за которой конденсация становится проблемой из-за ненужного использования энергии — но, конечно же, влажность вызывается конденсацией, а наши дома, как правило, не построены так, чтобы противостоять влаге.Даже незначительное повреждение водой может оставить серьезные пятна и повреждения на гипсокартоне, в то время как в других случаях вам нужно будет полностью удалить поврежденный гипсокартон и заменить его, особенно если он сильно пострадает от плесени и грибка, что обычно выглядит как маленькое черное облако. точки вокруг окон или в углах комнат.

Поскольку конденсация возникает при контакте влажного воздуха с более холодной поверхностью, например стеной, окном, зеркалом и т. Д.Обычно здесь мы в первую очередь обнаруживаем рост плесени и грибка, но мы также видели это за шкафами и мебелью, где воздух не циркулирует так свободно, что гипсокартон не может высохнуть.

Плесень может расти практически на любом органическом материале при условии наличия влаги и кислорода. Есть плесень, на которой растут:

• Дерево
• Бумага
• Ковер
• Продукты питания
• Изоляция

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель.Если оставить без внимания плесень, она в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов, гниение древесины, разрушение гипсокартона, что приведет к затратам домовладельцев на ремонтные работы и потенциально снизит стоимость дома

Если уровень влажности в доме выше 60%, определенные плесени начинают расти и разрастаться менее чем за 12 часов — так что, если присутствует конденсат, почти наверняка плесень присутствует, и это может стать большой проблемой.

Конденсация, влажность, плесень и здоровье

Воздействие влажной и заплесневелой окружающей среды может вызвать различные последствия для здоровья. (или не повредить вообще).Проще говоря, некоторые люди чувствительны к плесени. У этих людей плесень может вызвать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз или, в некоторых случаях, раздражение кожи. Люди с аллергией на плесень могут иметь более тяжелые реакции, а люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких, такими как обструктивное заболевание легких, могут получить серьезные инфекции в легких, когда они подвергаются воздействию плесени. Эти люди должны держаться подальше от мест, которые могут быть покрыты плесенью, например, в доме с высокой влажностью.

В 2004 г. Институт медицины (IOM) обнаружил, что существует достаточно доказательств связи воздействия плесени в помещении с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых людей; с симптомами астмы у людей, страдающих астмой; и при гиперчувствительном пневмоните у лиц, предрасположенных к этому иммуноопосредованному состоянию. МОМ также обнаружила ограниченные или предполагающие доказательства связи воздействия плесени в помещении и респираторных заболеваний у здоровых детей.

Кроме того, также в 2004 году МОМ обнаружила достаточные доказательства связи воздействия влажной внутренней среды в целом с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых людей и с симптомами астмы у людей, страдающих астмой.IOM также обнаружил ограниченные или наводящие на размышления доказательства, связывающие воздействие влажных помещений в целом с одышкой, респираторными заболеваниями у здоровых в остальном детей и потенциальным развитием астмы у восприимчивых людей. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения выпустила дополнительное руководство — Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень.

Другие недавние исследования показали потенциальную связь раннего воздействия плесени с развитием астмы у некоторых детей, особенно среди детей, которые могут быть генетически предрасположены к развитию астмы, и что отдельные меры, улучшающие жилищные условия, могут снизить заболеваемость астмой и респираторными аллергиями.

Прежде чем мы все паникуем из-за того, что мы заметили конденсат в наших домах, помните, что удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности и уровня влажности в помещении будет контролировать рост плесени в помещении — так что это ключ.

Конденсация — признак других проблем

Считайте конденсацию симптомом, а не причиной слишком высокой влажности в доме. слишком высокая, поэтому, если на окнах конденсируется конденсат, первым делом мы рекомендуем взять гигрометр, измеритель влажности или монитор, чтобы проверить влажность. уровень относительной влажности в доме — потому что, по иронии судьбы, чем выше производительность дома с воздушными барьерами и улучшенными окнами и дверями, тем больше шансов, что возникнет проблема с влажностью, если он не был разработан с автоматическими системами механической вентиляции, такими как HRV и ERV с самого начала (чего у многих нет).

Первоначальный гигрометр назывался стропным психрометром и состоял из двух термометров, установленных вместе с ручкой, прикрепленной к цепи. Один термометр является обычным, а другой имеет тканевый фитиль над колбой и называется термометром с мокрым термометром.

Но сейчас электронная эра — поэтому, если деньги не имеют значения, доступны интеллектуальные гигрометры, которые контролируют круглый год и имеют сигнализацию максимума и минимума. Один из лучших, который мы нашли, — это Temp Stick примерно за 150 долларов, который поставляется с 5-летней гарантией и произведен в США! Если у нас более ограниченный бюджет, у нас есть хороший опыт работы с цифровым гигрометром ThermoPro TP50 — дешевым, как борщ, довольно точным и стоит около 10 долларов.

Контролируйте уровень влажности в доме в течение недели и в разное время дня, и мы готовы поспорить, что их относительная влажность превышает 60%. Если да, то есть несколько вещей, которые помогут:

• Ограничьте уровень влажности в доме или на входе в него.
• Проветрите дом, чтобы удалить лишнюю влагу.
• Осушает воздух в доме, чтобы снизить относительную влажность до 60%.
• Равномерно обогрейте и утеплите дома, чтобы избежать образования холодных пятен, которые могут вызвать конденсацию.

Остается вопрос, как сделать все это наилучшим образом, чтобы помочь снизить уровень влажности и уменьшить вероятность образования конденсата?

Как уменьшить образование конденсата в домах?

Как ограничить влажность внутри дома и уменьшить конденсацию? Как только мы определили, что уровень влажности в доме превышает рекомендуемый 60%, мы должны сначала попытаться определить, откуда исходит эта избыточная влажность. Все живые организмы выделяют влагу просто своим существованием: людьми, животными и даже растениями — так насколько велик дом или мал по отношению к количеству жителей? Возможно, это идеальное время, чтобы выгнать этих 20-ти детей из дома, сославшись на то, что они рискуют обесценить свое наследство и что им действительно пора получить место, которое они могут назвать своим (и оставить нас в покое!) — Удивительно. как редко мама соглашается на это как на план!

Интересно, что до половины раствора с повышенной влажностью меняют личные привычки в доме:

• Душ — Ванная комната — самое влажное место в доме, и такая простая вещь, как принятие душа, высвобождает в воздух огромное количество влаги — чем он горячее и чем дольше, тем больше выделяется водяного пара.Итак, чтобы уменьшить этот источник влажности, которого можно избежать, и сэкономить энергию и воду, всегда обязательно принимайте душ с другом, в противном случае с собакой или иным образом — просто старайтесь поддерживать разумную температуру и временной интервал — при включении вентилятора в ванной во время душа. и через 15-20 минут, чтобы вывести влажный воздух на улицу. Из-за большого количества неправильно установленных вентиляторов для ванных комнат, которые мы видели установленными — также, вероятно, стоит дважды проверить на чердаке, что вентиляторы для ванных комнат правильно выведены наружу и что стыки также должным образом заклеены лентой, потому что вентиляционные отверстия в крыше просто создает проблемы с конденсацией, плесенью и гнилью древесины там, а не в самом доме.Убедитесь, что вы используете коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать пол в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванны должен впитывать часть влаги, помогая уменьшить конденсацию в комнате, особенно если его положить в сушилку вместе с самыми влажными полотенцами.
• Приготовление пищи и использование чайника или кофеварки — Кухни являются вторым по величине источником домашней влажности, приготовление пищи, чайники и бытовая техника выделяют пар, поэтому обязательно используйте крышки сковород при приготовлении пищи, чтобы уменьшить образование влаги из-за кипения воды. , чтобы сократить время нагрева сковороды, и иметь вытяжку, которая настроена на ее извлечение и использование во время готовки и в течение некоторого времени после нее.Опять же, как и в случае с вентиляторами для ванной, проверьте воздуховоды на предмет проклеенных и герметичных стыков — и при покупке новой вытяжки купите по желанию тихую, и тогда она, скорее всего, привыкнет.
• Закройте дверь кухни и ванной комнаты — Поскольку ванные комнаты и кухни являются худшими виновниками образования конденсата. при приготовлении пищи, кипячении чайника или принятии душа следите за тем, чтобы дверь кухни или ванной комнаты была закрыта, чтобы влага из воздуха не попала в более холодные помещения, что приведет к образованию конденсата при соприкосновении с холодной поверхностью.
• Прачечная — Никогда, никогда, НИКОГДА не сушите белье внутри на стеллаже или на веревке, когда на улице холодно — при каждой загрузке в воздух попадает почти 5 пинт воды. Если снаружи он не высохнет, не пытайтесь сушить его внутри, кроме как в сушилке с наружной вентиляцией. Второе преимущество заключается в качестве воздуха в салоне: искусственные запахи в стиральных порошках и кондиционерах в основном улетучиваются наружу, поэтому мы не вдыхаем их. Еще раз проверьте воздуховоды на предмет утечек.
• Газовые обогреватели, плиты и духовки без вентиляции — При горении природного газа или пропана и бутана выделяется водяной пар и, возможно, окись углерода.Ничто из этого не годится для дома, для наших легких или кровотока, поэтому либо выберите другой источник тепла, где это возможно, например, красивую дровяную печь, либо, если нет, то проветривайте, чтобы вывести все это наружу.
• Влажные подвалы или подполья — Когда дом построен на подполье или подвале, это часто может быть причиной влажности в доме — даже если дом новый, во многих частях здания влажность Кодового замка в готовых стенах подвала в течение многих лет вызывает проблемы с сыростью и плесенью.Многие подвалы были построены с недостаточной изоляцией, см. Здесь, чтобы узнать, как ее улучшить, если это так, или см. Здесь, чтобы получить дополнительную информацию об изоляции ползаний. Чтобы узнать, как предотвратить появление плесени в подвалах, см. Здесь, а о том, как предотвратить влажность и газ радон в подвалах, см. Здесь. Чтобы узнать, как построить дом на фундаментном фундаменте, который является нашим предпочтительным вариантом, см. Здесь.
• Предрождественский ремонт дома — Люди часто хотят освежить свои дома в преддверии праздников, но если красить большие участки стен, то все, что нужно, должно высохнуть, и эта влага уходит прямо во внутренний воздух, если не пространство хорошо вентилируется.Обязательно выбирайте краски с нулевым содержанием летучих органических соединений или даже легко сделать краску без летучих органических соединений, узнайте, как это сделать, и выберите хорошую погоду для внутренней окраски, чтобы окна можно было широко распахнуть, чтобы эти химические вещества и водяной пар выходили наружу.
• Современные системы кондиционирования воздуха — Хотите верьте, хотите нет, но системы кондиционирования могут повысить уровень влажности в домах. В частности, я имею в виду более новые модели, которые якобы сэкономят до 50% на счетах за электричество, потому что они работают быстрее и потребляют меньше энергии.То, что они тратят меньше энергии, потому что они быстрее и быстрее охлаждают дом, верно. Однако более старые модели кондиционеров, которым для достижения желаемой температуры приходилось работать дольше, часто лучше удаляли влагу из воздуха только потому, что они работали дольше. С другой стороны, новые модели, поскольку они намного быстрее достигают желаемой температуры, не удаляют влажность из воздуха. Относительная влажность может быть даже выше, чем до включения, поскольку более прохладный воздух имеет меньшую способность удерживать пары влаги.Решение состоит в том, чтобы убедиться, что любой «зимний» режим фактически действует как осушитель и что относительная влажность меньше измеряется, если агрегат работает в зимнем режиме — у нас было несколько сюрпризов!
• Тщательный отбор комнатных растений — Если вы живете в районе с уже высокой естественной влажностью, наличие таких растений, как имбирь, асплундия, монстера, фикус Бенджамина, пальма Арека и бамбуковая пальма, только усугубит проблемы с влажностью — выбор таких растений, как Мирная лилия, бостонский папоротник, орхидеи, паучьи растения, тилландсия, кактус и английский плющ должны помочь снизить влажность и улучшить качество внутреннего воздуха, но для лучшего эффекта поливайте чаще и экономнее.
• Проверить на утечку воды! — Любые трубы, по которым идет вода в доме, как для горячего и холодного, так и для отопления и эвакуации, должны быть проверены на утечки, а любые утечки должны быть немедленно устранены. Всю избыточную влажность в конструкции дома лучше всего удалять у источника — поэтому также проверьте желоба, водосточные трубы, кровельные покрытия и дождевую защиту на предмет утечек.
• Выберите и установите высокоэффективные блоки HRV или ERV — Поскольку современные дома более герметичны, также неплохо было бы установить систему механической вентиляции с рекуперацией тепла или энергии в зависимости от климатической зоны, в которой находится недвижимость.Чтобы узнать больше о системах механической вентиляции, см. Здесь — или о том, как выбрать между блоком HRV или ERV, см. Здесь. В холодном климате также будет отличной идеей установить на блоке HRV или ERV низкоуровневую эвакуационную трубу, а не вентиляционное отверстие на крыше, которое может замерзнуть, и его будет трудно проверить и сохранить в чистоте.
• Установите высокоэффективный осушитель воздуха подходящего размера. — После того, как все будет проверено и источники влажности в доме уменьшены в максимально возможной степени — если уровни относительной влажности остаются слишком высокими, всегда есть возможность запустить осушитель или несколько осушители для каждого уровня дома, чтобы снизить уровень влажности до идеального диапазона, чтобы избежать конденсации, плесени и грибка.

Другие идеи по минимизации конденсации в домах

Ключевой точкой конденсации являются окна , и лучший способ избежать образования конденсата вокруг окон — это следить за любым повреждением герметика вокруг оконной рамы, так как это может привести к попаданию воды — чтобы узнать, как подобрать и плотно закройте окна, см. здесь.

Также, если есть конденсат, постарайтесь как можно скорее протереть окна и подоконники губкой, которая выжимается в канализацию и ополаскивается отбеливателем, чтобы не допустить попадания лишней влаги в воздух помещения и как можно чаще открывать окна на улице. теплые дни, чтобы воздух мог циркулировать.

Так как комнаты, такие как ванные комнаты, являются оптимальной средой для высокой влажности, вызывающей конденсацию, привычка использовать силиконовый ракель на душевых уголках и плитке после душа способствует тому, чтобы вода стекала, а не испарялась.

Конденсат на неиспользуемых окнах спальни может быть замечен в последнюю очередь, тем более что это помещение используется не очень часто. Признаки конденсации вокруг окон спальни: вода на подоконнике, повреждение оконных рам, и также важно, чтобы вы не игнорировали черную плесень на мягкой мебели, такой как шторы или подушки — мы всегда советуем поддерживать тепло в свободных комнатах дома — обычно это ложная экономия на отключении тепла, поскольку они становятся магнитом для влаги, плесени и насекомых.

Я только что понял, конденсат между панелями остекления!

Конденсация внутри двойного остекления обычно предполагает наличие проблемы с герметичным блоком в окнах. Это означает, что точка в краевом уплотнении окна вышла из строя и пропускает влагу, потому что герметик между стеклом и рамой должен быть обновлен. Чтобы узнать, когда следует менять окна, см. Здесь, а для получения помощи в выборе типа окон см. Здесь.

На более старых или менее качественных устройствах герметик, используемый для создания уплотнения (вокруг окон), может быть низкого качества или со временем расслоиться. Если уплотнение и борт, которые должны удерживать стекло в раме, испортятся, влага и вода могут попасть в раму. Если позволить большому количеству воды осесть в такой оконной раме в течение длительного периода времени, это в конечном итоге повлияет на уплотнение «воздушного зазора», окружающее два стекла, а если это деревянная рама, это приведет к его гниению.

Иногда рамы из ПВХ трескаются, и в них собирается вода. Еще одна причина, почему вы можете увидеть конденсации в двойное остекление из-за неисправности с «распорка» бар. В большинстве окон с двойным остеклением теперь есть «распорка» между двумя стеклами, которая заполнена влагопоглотителем, материалом с высокой абсорбирующей способностью, который впитывает любую влагу из пустоты «воздушного зазора». Фактически, на новых окнах вероятность образования конденсата такая же, как и на старых, а новые окна могут даже увеличить конденсацию, поскольку они должны уменьшить сквозняки в доме.Тем не менее, мы должны стараться уменьшить образование конденсата внутри окон, поскольку он может повредить оконные рамы.

Если есть хотя бы малейшее дефектное уплотнение, этот влагопоглотитель может быстро пропитаться любым влажным воздухом или поступающей водой. Когда влага больше не может удерживаться, она начинает появляться в виде конденсации между стеклами многостекольного окна, что чаще всего наблюдается в солнечный день, когда оно выглядит туманным.

Если у вас образовался конденсат на стеклопакете, то это признак того, что герметик вышел из строя, а это обычно означает, что его придется заменить или повторно запечатать.Если окна старые, то можно рекомендовать замену всего блока, чтобы та же проблема больше не повторялась.

Какие еще типы конденсата могут возникать в домах?

Промежуточная конденсация создает структурное демпфирование и последующее повреждение , которое возникает, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри замкнутой стены, крыши или полости пола дома. Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной конструкции (или, проще говоря, стены или полости крыши), то есть при температуре точки росы, он конденсируется в жидкую воду, которая затем впитывается в древесину, изоляцию и гипсокартон.Это часто является проблемой для плоских и соборных крыш, но это также часто случается и в каркасных стенах, но не обнаруживается, пока не становится слишком поздно из-за повсеместного пароизоляционного барьера между гипсокартоном и стойками.

Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха. В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без видимых признаков поверхности, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.Чтобы узнать больше о разнице между воздушной и пароизоляцией, см. Здесь.

Вот почему так очень важно тщательно герметизировать воздушные барьеры в домах, уделяя особое внимание стыкам и разрывам мембран — особенно там, где вторичная торговля прекратилась после установки воздушных барьеров — и используя специальную герметизирующую ленту, которая остается прилипшей. вниз правильно.

И последнее, но не менее важное: если вы живете в районе с холодным климатом, который подвержен образованию конденсата в домах, и выбираете туалеты для строительства или ремонта дома, предпочтительнее укажите туалеты с низким расходом, разработанные с изолированным резервуаром для воды, чтобы избежать повреждения водой или плесени. ниже бачка из-за конденсации и потения по стене.

Внутри настоящих апартаментов в Гринвич-Виллидж, вдохновленных «задним окном»

Задняя часть улицы Кристофер-стрит, 125 была моделью для декораций «Западная Девятая улица» для «Окна в тыл» 1954 года (на вставке с Джеймсом Стюартом и Грейс Келли). Несмотря на некоторые косметические изменения, оригинальные постройки сохранились. Занди Мангольд

Всем известно, что фильм Альфреда Хичкока «Окно в тыл» находится в Гринвич-Виллидж. Но мало кто осознает, что огромная голливудская сцена, на которой разворачивается триллер, основана на реальном месте Нью-Йорка.

Адрес, указанный в фильме, который открылся 60 лет назад на этой неделе: 125 W. Девятая улица, многоквартирный дом из красного кирпича, где убийца жены, которого играет Рэймонд Бёрр, живет в задней квартире с пожарной лестницей, по которой поднимается Грейс Келли. искать доказательства.

По обычаю

, показывающее спящих на работе охранников отеля, раскрывает всю глубину неудачной программы Виктории.

Охранникам, работающим в карантинных отелях Виктории, сказали, что им не нужно носить средства индивидуальной защиты при общении с гостями.

В понедельник Департамент здравоохранения и социальных служб представил справку о программе карантина в отелях COVID-19 от 8 июня.

В нем говорилось, что охранникам не нужно носить СИЗ при встрече гостей в холле. вынимайте их для перерывов на свежий воздух или при посещении дверного проема, если можно поддерживать физическое дистанцирование.

Эксперт по инфекционным заболеваниям профессор Линдси Грейсон заявила в ходе расследования, что совет был «неуместным».

«Дело не только в расстоянии 1,5 метра, СИЗ необходимы в любом случае, потому что уровень непредсказуемости этих 1,5 метра внезапно становится меньше в этих сценариях», — сказал он.

Профессор Грейсон сказал, что охранники должны были носить защитные очки, перчатки, халат и маску при взаимодействии с вернувшимися путешественниками или при обращении с принадлежащими им предметами.

Документ был предъявлен в ходе расследования Артуром Мозесом SC, который представляет Unified Security, одну из трех компаний, с которыми заключен контракт на охрану карантинных отелей Виктории.

Проф. Грейсону также показали отрывки из учебного модуля правительства Содружества, который был предоставлен охранникам.

«По большей части это похоже на учебный модуль для широкой публики, а не на кого-то, кто будет напрямую контактировать или отвечать за лечение пациентов с COVID», — сказал он.

В модуле говорилось, что людям не нужно носить маски для предотвращения распространения COVID-19, что было справедливо для широкой общественности в то время, но «вводило в заблуждение медицинских работников или карантинного персонала».

«Я бы считал важным, если бы они, вероятно, контактировали с потенциально заразным пациентом», — сказал профессор Грейсон.

Учебный модуль не обновлялся до 25 июля.

Руководитель отдела геномного секвенирования Института Доэрти профессор Бен Хауден сообщил, что «99 процентов» второй волны коронавируса в Виктории могут быть связаны с вернувшимися путешественниками в гостиничный карантин.

В конце мая, когда вирус впервые вырвался из карантина в отеле, 19 человек в Виктории умерли от COVID-19.

Число погибших в штате в настоящее время составляет 334 человека, а число активных заболевших составляет почти 7500.

Старший юрисконсульт, содействующий расследованию, Тони Нил, QC сказал, что программа была создана за 48 часов и в ней не было «четких границ ответственности, контроля, надзора и управления».

Он назвал Департамент здравоохранения и социальных служб, Департамент занятости, участков и регионов, а также Управление по чрезвычайным ситуациям штата Виктория как ключевые роли в программе.

Но «не было ясно, кто является главным командующим».

«С самого начала кажется, что между отделами было несколько и потенциально пересекающихся областей ответственности, — сказал г-н Нил.

Он сказал, что в ходе расследования будет рассмотрено, почему частные охранники использовались в отношении Сил обороны Австралии и полиции Виктории.

Министры правительства будут вызваны для дачи показаний. Премьер-министр Дэниел Эндрюс заявил, что его еще не вызвали.

«Если меня вызовут, я буду там», — сказал он журналистам в понедельник.

Заявление лидера оппозиции Майкла О’Брайена о явке на слушание было отклонено руководителем расследования, судьей в отставке Дженнифер Коут.

Г-н О’Брайен утверждал, что у него был «прямой или особый интерес» к расследованию от имени избирателей коалиции, и что его участие «позволит услышать другой голос».

В своем постановлении от 12 августа, опубликованном в Интернете в понедельник, судья Коут отвергла аргументы О’Брайена и защитила независимость своего расследования.

«Это будет проводиться от имени всех жителей Виктории», — написала она.

Международные рейсы отклоняются от Виктории, в то время как Corrections Victoria взяла на себя карантинные операции.

Во вторник расследование продолжается.

Почему Нью-Йорк не переживет коронавирус: предприниматель объясняет, почему город навсегда изменился

Джеймс Альтрачер, совладелец комедийного клуба в городе, а также называющий себя ангелом-инвестором и писателем, является одним из многих, кто сбежали. Он убежден, что город никогда не выздоровеет

Уроженец Нью-Йорка раскрыл, почему город никогда не оправится от пандемии COVID-19, темной недели мародерства в июне и продолжающейся борьбы с эскалацией преступности, бездомности и насилием. ,

Джеймс Альтрачер, совладелец комедийного клуба в городе, а также называющий себя ангелом-инвестором и писателем, является одним из многих, кто сбежал из Нью-Йорка.

Он и его семья бежали в Майами после июньских беспорядков, и грабежи заставили их опасаться за свою жизнь и безопасность своих детей, когда люди пытались ворваться в его многоквартирный дом.

Он убежден, что город не «придет в норму», как утверждают многие, и объясняет, что в отличие от предыдущих кризисных времен, таких как 11 сентября или волна преступности 70-х, сейчас ничто не вернет людей, потому что каждый может работать удаленно.

«Даже в 1970-х и на протяжении 80-х, когда Нью-Йорк обанкротился, даже когда он был криминальной столицей США или близок к нему, он все еще оставался столицей делового мира (т.е. «Это главное место, куда молодые люди пойдут, чтобы накопить богатство и найти возможности», — написал он в своем блоге.

«В культурном отношении он был на вершине своей игры — дом для художников, театра, средств массовой информации, рекламы, издательского дела. И, вероятно, это была еда. капитал США

‘Нью-Йорк никогда не был заблокирован в течение пяти месяцев.Ни в какой пандемии, войне, финансовом кризисе, никогда.

«В разгар эпидемии полиомиелита, когда маленькие дети (включая мою мать) парализовались или умирали (моя мать заболела ногой), Нью-Йорк не прошел через это», — написал он.

КОНЕЦ КУЛЬТУРЫ Нью-Йорка

Одна из вещей, которые раньше привлекали людей в город, — это его бесконечное количество достопримечательностей. Сейчас все развлекательные заведения закрыты в обозримом будущем.

«Я люблю Нью-Йорк. Когда я впервые переехал в Нью-Йорк, это была мечта.Каждый угол был подобен театральной постановке, происходящей прямо передо мной. Так много индивидуальности, так много историй.

«Все любимые мной субкультуры были в Нью-Йорке. Я мог играть в шахматы днем ​​и ночью. Я мог ходить в комедийные клубы.

«Я могу начать любой бизнес. Я мог встречаться с людьми. У меня была семья, друзья, возможности. Что бы ни случилось со мной, Нью-Йорк был сетью, на которую я мог опереться и отскочить.

‘Теперь он полностью мертв.

Заброшенная Таймс-сквер в субботу с рекламным щитом, приветствующим людей обратно в город.Тысячи бежали, преступность растет, и растет беспокойство по поводу того, как лидеры, такие как де Блазио и Куомо, реагируют на кризис

«Но Нью-Йорк всегда приходит в норму». Не в этот раз.

«Но Нью-Йорк — это центр финансовой вселенной. Здесь снова появятся возможности ». Не в этот раз.

На этот раз все по-другому. Никогда не следует так говорить, но на этот раз это правда. Если вы считаете, что этот раз ничем не отличается от Нью-Йорка, надеюсь, вы правы.

«В Нью-Йорке было и хуже». Нет, — написал он.

Его комедийный клуб в числе закрытых.

‘Отличный клуб. Он существует с 1986 года, а до этого был театром … мы понятия не имеем, когда мы откроемся. Никто не знает.

‘И чем дольше мы будем оставаться закрытыми, тем меньше шансов, что мы когда-либо откроемся с прибылью.

‘Бродвей закрыт как минимум до весны. Линкольн-центр закрыт. Все музеи закрыты.

«Забудьте о десятках тысяч рабочих мест, потерянных в этих культурных центрах.Забудьте даже о миллионах долларов доходов от туризма, потерянных из-за закрытия этих центров.

«Эти культурные центры окружают тысячи исполнителей, продюсеров, художников и вся экосистема искусства, театра, постановки и курирования. Люди, которые работали всю свою жизнь за право хотя бы раз выступить на Бродвее, чья жизнь и карьера были приостановлены.

«Понятно. Была пандемия.

‘Но теперь вопрос: что будет дальше? И, учитывая неопределенность (поскольку нет известного ответа) и тот факт, что люди, города, экономики ненавидят неопределенность, мы просто не знаем ответа, и это плохо для Нью-Йорка.’

Среди самых больших потерь — закрытие ресторанов.

«Мой любимый ресторан закрыт навсегда. Хорошо, перейдем ко второму моему любимому. Закрыто навсегда. Третий фаворит, закрытый навсегда », — сказал он.

БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ УПРОЩАЕТ РАБОТУ ИЗ ДОМА, ЧЕМ ПОСЛЕ 9/11

«11 сентября я жил в трех кварталах от Граунд Зиро.

‘Центр города, где я жил, был разрушен, но через два года он с ревом вернулся. Такая грусть и невзгоды, и вскоре этот район стал самым привлекательным в Нью-Йорке.

«И в 2008/2009 годах во время Великой рецессии было много страданий, снова много трудностей, но все снова нахлынуло.

‘Но… на этот раз по-другому. Никогда не следует так говорить, но на этот раз это правда.

«Если вы считаете, что этот раз ничем не отличается от Нью-Йорка, я надеюсь, что вы правы.

«Мне нечего сказать об этом. Я люблю Нью-Йорк. Я здесь родился. Я жил там вечно. Я все еще живу там. Я люблю все в Нью-Йорке. Хочу вернуть 2019 год.

ФАЙЛ. Женщина в маске гуляет со своей собакой мимо Нью-Йоркской фондовой биржи, вторник, 30 июня 2020 г. Уолл-стрит сейчас город-призрак, как и весь город, и все больше и больше людей продолжают работа на дому

‘Но в этот раз все по-другому. Одна причина: пропускная способность ».

В 2008 году средняя скорость полосы пропускания составляла мегабит в секунду, что было недостаточно для собрания Zoom. Теперь это 20 в секунду.

‘Есть до и после.ДО: Нет удаленной работы. ПОСЛЕ: Каждый может работать удаленно. Разница: пропускная способность стала быстрее. Вот и все. Люди покинули Нью-Йорк и полностью переместились в виртуальные миры.

‘Здание Time-Life больше не нужно заполнять. Уолл-стрит теперь может простираться через каждую улицу, а не быть одним зданием на Манхэттене.

‘Мы официально называемся AB: After Bandwidth. И на протяжении всей истории Нью-Йорка (мира) до сих пор мы были BB: Before Bandwidth.Удаленное обучение, удаленные встречи, удаленные офисы, удаленная производительность, удаленное все.

В 2005 году менеджер хедж-фонда посетил мой офис и сказал: «На Манхэттене вы практически упускаете возможности на улице». Сейчас улицы пусты.

«Вот в чем отличие, — сказал он.

Позже он уныло сказал: «Бизнесы удалены, и они не возвращаются в офис.

‘И это смертельная спираль: чем дольше офисы остаются пустыми, тем дольше они остаются пустыми.

‘В 2005 году менеджер хедж-фонда посетил мой офис и сказал: «На Манхэттене вы практически упускаете возможности на улице».

‘Теперь улицы пусты.’

БЕЗДОМНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ НА ПОДЪЕМЕ

Альтручер также ссылается на группу в Facebook, жители которой выражали свои опасения.

‘На прошлой неделе: Я наблюдал, как бездомный потерял рассудок и начал нападать на случайных прохожих. В том числе плевать, кидать что-то и бить.

«Я видел, как несколько родителей-одиночек с ребенком просят денег на еду.А потом, когда кто-то дал им еду, кидал еду обратно им. Я наблюдал, как мужчина выкрикивает расистские оскорбления в адрес каждой гонки людей, когда заряжается, а затем останавливается, прежде чем зайти слишком далеко ».

Другой сказал: «Я живу в Нью-Йорке около 10 лет. Стало определенно хуже, и конца этому не видно.

‘Мой любимый парк — парк Мэдисон-сквер. Около месяца назад на улице застрелили 19-летнюю девушку.

«Не думаю, что у меня есть ответ, но я думаю, что все ясно: пора уезжать из Нью-Йорка.

«Я тоже не единственный, кто так думает. Только в моем здании арендная плата упала почти на 30% — больше людей уезжают, чем когда-либо прежде. Итак…

Схема электрического монтажа теплого пола: Электрический тёплый пол своими руками: устройство, схема, технология укладки

Монтаж системы и схемы укладки

Относительно недавно такое устройство как теплый электрический пол особой популярностью не пользовалось, во многом потому, что эта технология применялась только для обустройства элитного жилья. На сегодняшний день электрический теплый пол является вещью обыденной и его используют как для оборудования частных домов, усадеб, так и для квартир. Его цена доступна, а устройство можно смонтировать самому, не привлекая посторонних специалистов. Столь эффективное устройство позволяет производить эргономичный обогрев любого помещения. Теплый пол является превосходной альтернативой привычного всем радиаторного отопления. Удобная эксплуатация и простота установки позволяет использовать его в повседневной жизни любой семьи.

Основные виды устройств

Подобное электрооборудование необходимо подбирать исходя из характеристик жилья. Не стоит использовать общие шаблоны, ведь они не гарантируют экономичности устройства, его мощность и простоту установки. Важным моментом является сложность проведения подобных работ, ведь речь идет о монтаже электрических теплых полов своими руками. Помимо возможности использования ее в помещениях любого типа, она так же используется для проведения ряда наружных работ.

Разновидностей теплых полов несколько и все они представлены на рынке строительных материалов. Каждый характеризуется наличием собственных конфигураций и уровнем мощности. Это позволяет упростить выбор и подобрать устройство, которое идеально подойдет для вашего типа помещения. Кабель теплого пола укладывается один раз, поэтому необходимо использовать только качественные материалы и четко следовать имеющейся инструкции.

Разновидности

Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться в устройстве каждого из типа систем. Наиболее востребованным считается вариант использования кабеля. В роли нагревательного элемента выступает провод или кабель, который пропуская через себя ток, преобразует его в тепло. Сам нагревательный элемент состоит из:

• жил токопроводящих;
• ПВХ слоя;
• армирования стекловолокнистого;
• медного проводника;
• алюминиевого экрана;
• пленки полиэфирной.

По уровню сложности установки кабельное устройство является самым трудоемким и поэтому сложным. Для правильной укладки следует соблюдать определенный шаг, а в качестве финишного слоя используется дополнительный слой стяжки. Благодаря своей толщине (6 см), происходит существенная потеря высоты комнаты. Этот аспект является наиболее важным, если речь идет об установке такого устройства как электрический теплый пол в многоэтажках. К основным недостаткам можно отнести невозможность его установки под мебель и сантехнику. Помимо этого у него есть несколько преимуществ. Он позволяет прогревать помещения со сложным периметром. С его помощью можно обогревать:

• стоки;
• отливы;
• крыши.

Пример обогрева кабелем кровли и водостока

Если укладывать электрический теплый пол на основание, то его толщина станет несколько меньше благодаря используемому мату, состоящему из сетки. Именно на нем крепится основной нагревательный элемент – кабель, сечение которого составляет около 2,7 мм. Монтаж этого устройства считается более простым благодаря тому, что все нагревательные элементы уже закреплены на поверхности мата. Поэтому мат просто устанавливается в правильном положении и фиксируется при помощи вспомогательных крепежных элементов. Возможно использование нагревательных матов, которые состоят из кабелей, закрепленных на сетчатом основании.

Нагревательный мат

Подобный кабель так же можно монтировать на сетку. Рекомендуется использовать в случае установки подобного оборудования под плиточное покрытие. Применяемая клеевая основа выступает в роли стяжки и является достаточной для того, чтобы электрический теплый пол оказался в его толще. При использовании линолеума, ковролина и ламината стяжка делается и ее толщина должна составить не менее 3 см. Монтаж электрического теплого пола своими руками должен проводиться с умом. Так, не рекомендуется его установка под оборудованием и мебелью.

Монтаж системы

Для того чтобы укладка теплого пола прошла без осложнений, необходимо четко придерживаться установленной последовательности проводимых работ.

Проектировка и проведение расчетов

В первую очередь необходимо выбрать нагревательный элемент. От этого будет зависеть тип используемого устройства.

Типы систем:

• инфракрасные полы. Обогрев производится благодаря инфракрасной пленке, которая используется для этого типа систем;
• маты нагревательные. Все нагревательные элементы находятся в специальном мате. Зачастую имеет форму змейки. Его использование позволяет провести монтаж теплого пола быстро;
• электрополы кабельные. Тепло подается от нагревательного элемента – кабеля. Укладывается на заранее очищенное и подготовленное основание. Для фиксирования понадобится сетка и набор специальных крепежей.

Схемы укладки

При разработке собственного проекта следует учесть различные вариации касательно способов установки теплого электрического пола.

По способу укладки кабеля различают:

1. Способ, при котором материал укладывается непосредственно на стяжку. Сверху него уже укладывается напольное покрытие. Допустим при использовании инфракрасных систем.
2. Уложенный кабель под ламинат или плитку (речь идет о напольной), но выше уровня стяжки.
3. Монтаж производится в слой стяжки.

Проект должен отображать такую информацию:

1. Место проведения монтажных работ кабеля для каждого из помещений.
2. Участки, где будет происходить подвод электропитания, и находиться регуляторы обогрева.
3. Расчет самого оборудования.

К существенным недостаткам можно отнести невозможность дальнейшей перепланировки помещения, так как схема чертится таким образом, что на ней, помимо нагревательных элементов, указана и расположена в помещении мебель, под которую устанавливать подобное оборудование запрещается.

Места под мебель

Необходимые расчеты

Необходимую мощность можно рассчитать при помощи формулы: P = p*S. В этом случае «P» будет максимальным показателем мощности системы, «S» площадью комнаты, а «p» производительностью нагревательных элементов. Подобные расчеты необходимо осуществлять для каждой комнаты по отдельности. В качестве вспомогательного элемента можно использовать таблицы, которые предоставляются производителями нагревающих элементов. Там приведена информация касательно возможных теплопотерь в комнате, продолжительность используемого кабеля и укладочный шаг. При использовании пленочного устройства, расчет производится исходя из количества секций, которые бы смогли покрыть имеющуюся площадь.

Мощности теплого пола

Проверяем электропроводку

В основе функционирования этих систем лежит использование электрической энергии, потребление которой весьма значительно. Для этого необходимо проверить предельную мощность имеющейся проводки на предмет того, выдержит ли она беспрерывную работу системы электрических полов. Для этого берется показатель сечения самого кабеля. Прямое подключение устройства к розетке запрещено. Если диаметр имеющихся жил не соответствует возможным нагрузкам, то либо старая система заменяется, либо проводится новая линия проводки, которая будет направлена исключительно на обслуживание электрополов. Наличие автоматических предохранителей обязательно.

Выбираем материалы и вспомогательное оборудование

В комплектацию устройства входит:

• мел, используемый для нанесения разметки;
• нагревательный кабель;
• дюбель-гвозди;
• защитная система;
• крепления;
• температурный датчик и регулятор;
• лента демпферная;
• соединительные провода.

Пример нагревательного кабеля

В качестве дополнительных элементов понадобится набор отверток, молоток, рулетка, зубило, ножницы для работы с металлом и перфоратор.

Виды кабелей:

1. Саморегулирующийся. Оборудование нагревается за счет матрицы, изготовленной из полимеров. Характерной особенностью является отсутствие возможного перегрева оборудования. Стоит такой кабель дорого, но вот срок эксплуатации у него в несколько раз выше.
2. Резистивный. Жила выступает в роли основного нагревательного элемента, материал, которой характеризуется достаточным уровнем сопротивления. Благодаря этому движущийся внутри смонтированного кабеля ток преобразуется в тепло.

Установка системы

В первую очередь необходимо заняться подготовкой основания, ведь нагревательный мат или кабель устанавливается только на такую поверхность. В процессе подготовки основания удаляются все выпирающие моменты, и производится выравнивание поверхности. Для этого следует приобрести профессиональные смеси, которые не только сделают такую работу более эффективной, но и лучше лягут. К тому же, использование бетонной стяжки не всегда целесообразно, так как для ее полного высыхания понадобится много времени.

Подготовка основания — выравнивание

Температурный регулятор выставляется на некотором уровне от пола (метр). Для установки коробки для него потребуется сверление нескольких отверстий. Стена штробируется по направлению к полу. Это позволит поместить провода. Тёплый пол является залогом уюта в помещении.

Работа с утеплителем

Чаще всего для создания подобного слоя используется пенофол. Относится к категории изоляции с отражающим эффектом, при этом его толщина несущественна. Фольгированный слой не только исключает возможные перемещения утеплителя, но и облегчает его укладку. В процессе монтажа фольгированная поверхность должна быть направлена вверх, а все стыки проклеиваются при помощи скотча. Кроме того, возможно использование пенопласта и пенополистирола, но толщина такого слоя составит 0,2-0,5 см. Если помещение не оснащено качественными отопительными приборами и утеплитель монтироваться не будет, то толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 10 см.

В процессе укладки следует соблюдать все требования касательно расположения материала относительно стен. Для толстого теплоизоляционного материала это расстояние составит 1 см в то время, как для тонкого всего 0,5 см. После чего периметр обклеивается лентой демпферной на установленные листы теплоизоляционного материала. Лента нужна как ограничитель материала, который после нагревания может слегка расползтись. При использовании плотного материала для теплоизоляции, показатель гигроскопичности которого невелик, монтаж гидроизоляционной сетки не нужен.

Терморегулятор и температурные датчики

Терморегулятор больше напоминает блок управления, в котором уже размещены термодатчики, или которые крепятся  возле него. Они производят регулярные замеры температуры поверхности напольного покрытия. Он позволяет регулировать уровень прогрева помещения и расход электроэнергии. Подключается непосредственно к электрической сети при помощи проводов, которые укладываются в гофре.

При ее наличии, проведение необходимых ремонтных работ становится возможным, при этом речь идет о целостности стяжки. Термодатчик, который будет находиться в полу, монтируется в гофру. При укладке стоит учесть то, что она не должна возвышаться над имеющимся матом или кабелем. Все загибы должны быть плавными. Это позволит исключить возможность загиба и растрескивания материала. Конец гофры, который виден из под слоя стяжки, рекомендуется обработать герметиком. Монтируя гофру, следует быть крайне осторожным, чтобы не повредить верхний слой материала.

Установка кабеля

После установке обслуживающих элементов, можно приступать к укладке кабеля.  Это можно сделать такими способами:

1. Установка ленты со специальными крепежами, которые рассчитаны на металлические сетки и кабель. Используемые хомуты сильно не затягиваются. Ему придается форма змейки. Следует быть особенно внимательными при соблюдении шагового расстояния между отдельными петлями.
2. Установка матов. Они представляют собой готовые полотна, и способны в несколько раз ускорить монтаж теплого пола. Так же его использование исключает возможные перегибы кабеля и нарушение шага между ними. Их крепление производится к теплоизоляции при помощи скотча. Укладываются на расстоянии 5-10 см друг от друга. Расстояние между стеной и материалом должно составить 15-20 см.

Если имеется стык, то в него рекомендуется помещать гофру. Она поможет компенсировать возможное смещение плит после их нагрева. Снизит риск нарушения целостности матов и исключит поломку системы. Укладка электрического теплого пола должна производиться по схеме, которая потом сохраняется. Это позволит узнать точное расположение отдельных элементов через некоторое время, когда понадобятся ремонтные работы.

Проводим проверку установленного оборудования и делаем стяжку

Перед тем, как приступать к монтажу стяжки, следует проверить теплые электрические полы на предмет исправности. Первый запуск должен показать уровень имеющегося сопротивления в проводах. Если отклонение показателей незначительно, можно начинать делать стяжку. Для замеров используется тестер или мультиметр, после чего наступает очередь мегаомметра. Его результат должен быть не ниже чем 10 Мом. Монтаж кабельного теплого пола подразумевает использование матов или нагревательного кабеля. Если используется пленочное покрытие, то стяжку делать необязательно.

Для этого используется:

1. Клей для плитки в случае, если в качестве напольного покрытия будет устанавливаться плитка.
2. Полы наливные. Его высота приравнивается к 2,5-9 см, поэтому его нанесение должно производиться в несколько этапов (слоев). Используется, если в качестве финишного покрытия будут укладывать ламинат.
3. Бетонная стяжка. Для раствора понадобится песок, цемент и вода (в пропорции 4:1:1). Теплый пол электрический должен быть установлен на максимально эластичную основу, а для этого необходимо использовать 1% пластификатор. Его недостаток – долго сохнет, а вот его цена более чем приемлемая.

Сравнение свойств стяжки

В не зависимости от используемого вида, для того, чтобы провести монтаж кабеля правильно, его необходимо устанавливать на основание, чья толщина будет не менее 3,5 см. Стоит обратить внимание на то, что иногда в качестве наполнителя может быть использован мелкофракционный щебень. Не рекомендуется вместо него использовать керамзит или перлит. Подобные материалы способны нарушить теплообменные процессы в такой системе как электрические теплые полы, сведя всю проделанную работу на нет. Так же они могут вызвать существенный перегрев всей системы.

Для того, чтобы этого не произошло, следует использовать только качественные материалы, которые рекомендуются опытными мастерами, а не поставщиками. Скупой платит дважды. Не стоит экономить на собственной безопасности и комфорте. Только качественно выполненные монтажные работы способны сделать дом теплым и уютным. Подобные системы пользуются немалой популярностью у молодых родителей, чьи малыши так любят ползать по полу.

Чистовая отделка

После того, как установка электрического теплого пола подошла к концу и все элементы были проверены на предмет функциональности, можно приступать к установке финишного или напольного покрытия. Монтаж подобной системы под силу каждому, так как он прост и не требует наличия определенного опыта или навыков. Перед выбором напольного покрытия следует проконсультироваться со специалистом, ведь тот же линолеум имеет разную маркировку, а некоторые модели вообще считаются дышащими. Какой бы вид напольного покрытия вы не выбрали, после включения системы его поверхность станет теплой, а сама комната более уютной. Проследите, чтобы кабель не проходил под теми участками, на которых расположена мебель и другие предметы интерьера.

Монтаж теплого электрического пола — пошаговая схема работ

Кабельный обогревающий пол может быть обустроен в помещении всякого назначения, как в индустриальном здании, офисе, так и в жилой комнате.

Для обустройства такого обогревающего пола нет нужды в укладке труб, их подсоединении к тепловому снабжению. Задача состоит только в прокладывании небольшого электрического кабеля и включения к электросети.

Правильный монтаж электрического теплого пола позволяет обеспечить безвредное и надежное эксплуатирование на протяжении нескольких десятилетий.

Подобный пол легко контролировать, поскольку есть множество электронных аппаратов, посредством которых выставляется температура. Обустройство электропола схоже с системой согрева с теплоносителем в виде жидкости.

Способы укладки теплого электрического пола почти не разнятся от выкладки водяного пола. Различие заключается только в том, что в качестве нагревающего элемента выступает кабель.

Приготовления к укладыванию

Прежде чем начать выкладку следует провести определенный рабочий план, состоящий из следующих шагов:

1. Подготовка зоны для терморегуляторного прибора и датчика.

Технология монтажа электрического теплого пола начинается с определения зоны, в которой будет постановлен терморегуляторный прибор. Он монтируется на стенке как стандартный выключатель в самом доступном области (высота не меньше 300 мм от напольной поверхности).

Этапы монтажа теплого пола

Сначала сверлится отверстие. Затем от этого места проделывается штроба перпендикулярно полу. Там будет проложены силовые провода температурного датчика в гофре либо пластиковых трубках.

1. Обработка поверхности.

В первую очередь следует почистить территорию от всякого мусора и пыли. Не должна она иметь перепады, а быть ровной. Если необходимо, то следует выровнять ее стяжкой, толщина которой должна быть не меньше 3 см. При тонком слое стяжка потрескается. Лучше всего если она имеет толщину в 30 — 70 мм.

Прежде чем залить стяжку надо обработать грунтовкой пол. Благодаря этому улучшится контакт песчаной цементной стяжки и поверхности. После высыхания грунтовки размечаются места, где не нужно делать обогревающий пол. Именно там будет стоять массивная мебель. Кроме того учитываются отступы от стенок — не меньше 50 мм.

1. Выкладка изолирования.

Для более экономичного обогрева нужно минимизировать термические потери. Промеж нагревательного кабеля и основы пола из бетона выкладывается теплоизолирующий слой. Он позволяет снизить потери до 30%.

Теплоизоляция может выкладываться в 2 вариациях:

• По горизонтали. Теплоизолирующие листы (высота не меньше 20 мм) выкладываются впритирку к изолированию на основание из бетона. Теплоизолирующий материал должен выделяться следующими характеристиками — стойкостью к тепловому влиянию и прочностью. Применять можно пенопропилен, пенополистирол, минеральные волокнистые плиты, пробковый агломерат и так далее.
• По вертикали. Материал выкладывается у основы пола по периметру стенок. Для этого сгодится особая демпферная лента либо стандартные полистирольные листы — толщина примерно 10 мм и ширина 150 — 200 мм. Подобный вариант теплоизоляции понизит тепловые потери через внешние стенки комнаты.

Когда помещение имеет значительную влажность, сверху теплоизоляции необходимо обеспечить гидроизоляцию. Это позволит предупредить проникание влажности в половое основание. В особенности это важно для квартир.

Прежде чем выложить нагревающий кабель на теплоизоляцию проводится заливка стяжки из песка и цемента. Слой стяжки дает возможность воспрепятствовать перегреванию нагревающего кабеля и создать прочнейшую основу для выкладки кабеля.

Укладка теплого электрического пола

Если нет возможности сделать предварительную стяжку, то кабель можно разложить сверху теплоизоляции на сетку из металла (ячейки 10 — 25 мм). Сетка вкупе с нагревающим кабелем заливается стяжкой. Металлическая сетка делает покрытие цельным и крепким.

Вслед за тем как стяжка из песка и цемента отменно затвердеет, пол накрывается особой монтажной фольгой. Ею укрывается поверхность полностью. На границах ее выкладывают с резервом, а кромки проклеивают фольгированным скотчем. Это необходимо для того чтобы при монтаже кабеля края не заворачивались.

Подобный выравнивающий экран способствует равнозначному распределению по всей области пола тепла. С целью надежного фиксирования нагревающего кабеля применяется монтажная лента, которую прокладывают через каждые 500 мм и закрепляют посредством саморезов либо гвоздиков.

На монтажной ленте для фиксирования предусмотрены скобы, расстояние между которыми одинаково, обычно составляет 2.5 см. Такие приспособления позволяют соблюдать равнозначные шаги выкладки кабелей.

Как смонтировать обогревающие секции

Сначала определяется схема монтажа электрических теплых полов, а кроме того последовательность и дистанцию выкладки. Прежде чем размотать провод надлежит проконтролировать сопротивление. Параметры измерительного сопротивления прописываются в чеке гарантии. Они должны быть аналогичны тем значениям, которые есть на бирке муфты. Отклонение дозволенно в пределах +-10%.

Холодный край нагревающего провода надо провести в гофрированную трубу и поставить в заблаговременно приготовленную штробу. Начальная основа кабеля и муфта соединения укрепляются к специальной ленте для монтажа на поверхности пола. Это начальный этап кабельной установки. Причем муфту соединения надо расположить так, чтобы она в полной мере была залита стяжкой.

При выкладке нужно строго следить, чтобы кабельные линии не скрещивались и не прикасались. Кроме того важно соблюдать постоянство шага выкладки по всему пространству пола. Там, где есть кабельный извив, радиус не может быть менее 50 мм.

Подготовка к укладке теплого пола

Конечную муфту нагревающего провода следует зафиксировать на монтажной ленте, так же как и соединительную.

Обустройство терморегулятора и датчика

Вслед за тем как сделана полностью схема укладки электрических теплых полов следует поставить датчик для температуры. Он устанавливается в трубу из гофры и помещается совместно с питающим стороной провода в единой штробе. На краю трубы для терморегулирующего прибора проставляется заглушка, для непопадания туда раствора.

Важно! Температурный датчик помещать в гофру нужно так, чтобы он присоединялся к поверхности трубы, которая повернута в сторону верхней стяжки. Чем незначительнее пространство между стяжкой и температурным датчиком, тем вернее показания.

В случае поломки температурного датчика его можно с легкостью поменять посредством вытягивания из гофры через терморегуляторную коробку. Собственно по этой причине термодатчик нужно устанавливать в трубе.

Она с датчиком помещается на поверхности пола промеж очертаний нагревающего провода без их пересечения. Для грамотного функционирования температурного датчика его вкупе с трубой следует зафиксировать на ленте для монтажа в середине кабельных линий. Все это необходимо расположить вдоль кабеля в длину не меньше 500 — 1000 мм.

Подключение терморегулятора к теплому полу

Терморегулятор нужно установить и подключить после подведения 3 проводков к соединительной коробке — сетевой (220 В), питающий и температурного датчика. Нельзя помещать данный прибор в комнате со значительной сыростью, поскольку это опасно.

Заливка стяжки

Вслед за тем, как произведена установка электрического теплого пола, заливается стяжка из песка и цемента. Это завершающий этап. Высота стяжки должна варьироваться от 5 до 8 см. Надо следить, чтобы раствор был распределен по всей системе. Никаких пустот в стяжке не может быть. Чтобы этого достичь его делают более жидким, чем стандартно. При его изготовлении в него добавляют пластификатор. После заливания стяжки, она должна высохнуть полностью.

Заливка бетона на теплый электрический пол

Затем уже можно делать финишное напольное покрытие. Лучше всего, конечно, если это будет керамическая плитка, гранит или любые другие похожие материалы. Объясняется это сочетанием материала и стяжки, что дает оптимальный эффект. Система, прогревшись, сможет поддерживать определенные температурные показатели, а не функционировать все время на большую мощь.

Для досок, паркета, ламината и других подобных покрытий есть определенные требования. Обогревающий пол вводится в эксплуатирование примерно через месяц, этого времени хватит на полное высыхание стяжки.

Как подобрать электрокабель

Нагревающий кабель электрического пола бывает резистивный либо саморегулирующий, это сказывается на принципе функционирования. Структура такого пола содержит силовые проводки, прокладывающиеся для подсоединения системы, и кабелей, посредством них осуществляется согрев. Для минимизации сопротивления обогревающие и силовые кабели соединяются при помощи особых муфт.

Стержневой компонент резистивного кабеля — это жила высокого сопротивления, по ней проходящий ток трансформируется в термическую энергию. С целью избегания травматизации током нагревающая жила обработана поверху изоляционным слоем, а поверх прокладывается оплетка из металла. Последняя выступает в качестве заземления и экранирующей защиты от полей электромагнитного типа, зарождающихся в процессе функционирования. Снаружи все слои укрываются изолированием. В резистивных кабелях бывает и 1, и 2 жилки.

Двужильный кабель характеризуется наличием и токопроводящей жилки, располагающейся промеж 2 нагревающих проводков. Поскольку электрический ток протекает в различных курсах, электромагнитные поля в проводках друг друга возмещают. Монтаж резистивных кабелей требует заделать их в стяжку качественно. Делается это для того чтобы провод не перегрелся и не вышел из строя.

Выбор кабеля для теплого пола

Структура с одножильным кабелем считается максимально простой. Монтаж ее состоит в выстилании по полу кабеля. Для этого оба края провода подключаются к энергоснабжающей системе, то есть на полу он расположен как петля. Подобная система имеет и свою особенность. Вследствие протекания по нему электрического тока происходит образование электромагнитного поля. Благодаря оплетке это явление сглаживается, однако, результат не всегда положительный.

Саморегулирующий кабель в сравнении с резистивным имеет больше преимуществ, поскольку в качестве нагревательного элемента используется полимерная матрица. Если прогревается один участок, там происходит понижение силы тока. Это оказывает влияние на выделение тепла. В данном участке понижается температура, а в остальных местах все работает стандартно. Саморегулирующий кабель намного дороже, чем стандартные нагревательные элементы, однако, служи он намного дольше.

В процессе приобретения кабеля первостепенно определяется мощность нагревательной системы в целом. Расчет ведется на 1 м2. Рекомендованы специалистами такие параметры как:

• лоджия и балкон — 200 Вт/м2;
• кухня, коридор и прихожая — 150 Вт/м2;
• спальня — 100 — 1500 Вт/м2;
• ванная комната и туалет — 180 Вт/м2.

Такие показатели помогают с легкостью определить удельную мощь обогревающего пола.

Важно! Если электрический пол выступает как основное отопление, то лучше всего показатели будут 160 — 180 Вт/м2. В тех комнатах, где он будет дополнительным отопительным источником это значение изменится на 100 — 150 Вт/м2. Чтобы вычислить мощность всего пола следует площадь помещения умножить на расчетную мощь провода на 1м2.

При расчете необходимо исключить площадь, занятую стоящими на полу предметами — это может быть холодильник, диван, ванна, шкаф и так далее. Данные предметы интерьера не дают циркулировать воздуху, что повлечет за собой повышение расхода электрической энергии, кабельный перегрев и поломку системы. Кроме того стоит помнить, что в жилых домах электрическая проводка рассчитана на максимально 4 кВт.

Электрический кабель для теплого пола

Затем наступает черед распределения управляющих элементов и нагревательных узлов. Во-первых, нужно создать подробнейший план монтажа обогревающего пола на листе. При этом учитываются не только места освобождения от нагревающего пола под мебель и бытовую технику, но и зоны, в которых проходят всевозможные тепловые источники, в том числе и отопительные трубы.

Особенностью электрических обогревающих полов считается то, что в сравнении с гидравлической системой, элементы контура прогреваются равномерно. Когда выход тепловой энергии ограничен, например, мебелью, то дополнительный обогрев идет снаружи. Соответственно, нагревающие элементы выходят из строя. Более того мебель и бытовая техника тоже могут испортиться. Таким образом, данная особенность в некоторых случаях считается недостатком, поскольку в комнате перестановку сделать будет весьма затруднительно. Благодаря созданию плана получается неправильная фигура, которая вписана в пространство помещения. Именно в ней и будет выложен электрический обогревающий пол.

Лучшим вариантом для такого типа пола будет организация независимых контуров для разных комнат. Пусть они будут даже разделены символически, но с отдельными регуляторами и подводом питания. Когда будет заливаться стяжка, между обозначенными зонами можно положить демпферную линию по всей площади пола. Это позволит не запутаться. После того как план составлен на листе его нужно перенести на половую поверхность.

Вас могут заинтересовать:

как правильно класть электрический кабельный теплый пол, как сделать, укладывать электрический теплый пол под плитку, как смонтировать кабельный пол, как постелить под кафель

Содержание:

Несмотря на сложность и трудоемкость процесса укладки теплого электрического пола под плитку, выполнить работу может человек, имеющий минимальные знания в этой области. Чтобы своими руками уложить термоматы или нагревательный кабель, необходимо ознакомиться с подробной схемой подключения и узнать, как правильно сделать теплый пол под плитку.

Выбор оптимального варианта

Подогревать напольное покрытие можно с помощью нагревательного кабеля или термомата. Каждому варианту присущи свои достоинства и недостатки, о которых следует узнать, прежде чем отправляться в магазин.

Кабельный электрический теплый пол отличается более низкой стоимостью, но правильно рассчитать длину кабеля и выполнить его монтаж достаточно сложно. Кроме того укладка кабельного теплого пола под плитку предполагает монтаж более толстой стяжки пола, что приведет к уменьшению высоты комнаты.

Нагревательный мат – это усовершенствованная версия проводника, поэтому обладает большими преимуществами. Из особенностей конструкции можно выделить размещение кабеля на специальной сетке из стекловолоконной ткани с ровным шагом между витками.

Одним из преимуществ термомата является простой расчет материала, для этого достаточно знать площадь помещения. По этому параметру в специализированном магазине приобретают рулон нужного размера.

Монтаж теплого электрического пола

Укладка кабеля и матов выполняется по одинаковой схеме, отличаются только основные процессы. При этом очень важно понимать, как правильно установить теплый пол под плитку.

Подготовка поверхности

Для качественного выполнения монтажных работ следует внимательно отнестись к этапу подготовки поверхности.

• Старое покрытие удаляют и очищают поверхность от мусора, грязи и пыли.
• При наличии неровностей делают черновую стяжку пола. Для этого выравнивают поверхность раствором, толщина которого может составлять около 7 см.

Составление схемы укладки — как лучше уложить теплый пол

Схема подключения электрического теплого пола необходима для правильного размещения нагревательного мата или кабеля. Ее составляют перед тем, как смонтировать теплый пол под плитку и выполнить расчет необходимого количества материалов.

При составлении схемы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Расстояние от стен до контура теплого пола должно составлять не меньше 10 см.
• Нельзя размещать материал под мебелью без ножек или бытовой техникой. В этом случае отдаваемое тепло будет возвращаться обратно, что станет причиной перегрева проводника и его выхода из строя.
• Укладка может выполняться не только прямолинейно. Подрезание отдельных участков сетки позволяет направить дорожку в нужную сторону. В результате обогревается определенный участок, что способствует сокращению расходов на электроэнергию.

Правила выполнения расчетов

Перед тем как укладывать электрический теплый пол под плитку своими руками необходимо сделать правильные расчеты:

• Если система будет использоваться как основное отопление, то для обогрева площади в 1 кв. м. необходим нагреватель мощностью 140-180 Вт.
• Если теплый пол будет использоваться для дополнительного обогрева, то можно использовать нагреватель мощностью от 80 Вт.

В обоих случаях во внимание принимается качество теплоизоляции помещения.

При выполнении расчетов необходимо вычислить полезную площадь помещения. Для этого длину комнаты умножить на ее ширину и вычесть площадь, которую занимает бытовая техника и мебель без ножек. Затем в соответствии с полученными значениями высчитывают суммарную мощность нагревательного элемента и его длину. В зависимости от производителя мощность 1 метра нагревательного кабеля составляет 16-21 Вт.

Выбор нагревательных матов проходит по аналогичному принципу, также учитывается полезная площадь помещения и суммарная мощность. Для крепления термоматов к бетонной стяжке требуется дополнительное приобретение специальной монтажной ленты.

Проверка электропроводки

Перед тем как постелить теплый пол под кафель следует проверить работоспособность старой электропроводки. Ведь для обогрева помещения большой площади необходим мощный нагреватель, который в процессе работы будет оказывать значительную нагрузку на проводку. Поэтому важно правильно определить сечение кабеля и узнать соответствует ли он новой системе обогрева.

При необходимости электропроводку в помещении следует заменить на более мощный вариант. Кроме того дополнительно устанавливают соответствующие УЗО и автоматические выключатели.

Как правильно класть утеплитель на пол под плитку

Первым этапом непосредственного монтажа нагревательных элементов является утепление пола. От качества выполняемой работы зависит эффективность работы всей системы и экономичность ее использования. Наибольшей популярностью среди теплоизоляционных материалов, используемых для системы теплого пола, пользуется пенофол. Этот рулонный утеплитель имеет самоклеящийся слой и фольгированное покрытие. Для утепления материал раскатывают и приклеивают на поверхности, места стыков проклеивают фольгированным скотчем. Для увеличения теплоизоляционных характеристик помещения делают нахлест пенофола на стены в несколько сантиметров.

После укладки утеплителя в нижней части стен по периметру помещения проклеивают демпферную ленту. Она компенсирует расширение напольного покрытия при нагревании.

Поверх теплоизоляционного материала укладывают металлическую сетку, чтобы предотвратить соприкосновение нагревательного элемента с утеплителем и упростить укладку теплого пола под плитку.

Установка контрольных приборов

Контролировать работу и управлять системой помогают специальные приборы: термостат и температурный датчик. Термостат может быть механическим или электронным, с его помощью задается определенный температурный режим и время включения и выключения системы. Это устройство располагают в непосредственной близости к розеткам, монтируя в стене.

Датчики температуры рекомендуется располагать на полу. Для установки этого прибора в стене от термостата к месту контроля температуры штробят вертикальное отверстие, куда укладывают датчик, предварительно помещенный в гофрированную изоляционную трубу. Место контроля необходимо выбрать между витками нагревателя.

Использование гофры позволяет избежать непредвиденных повреждений датчика. Кроме того такая конструкция обеспечивает быстрый доступ на случай аварийной ситуации. Один конец гофрированной трубы располагается в бетонной стяжке, поэтому есть риск попадания раствора внутрь. Чтобы избежать этого конец гофры заливают герметиком.

Контрольные измерения

Перед укладкой кабеля теплого пола под плитку рекомендуется проверить сопротивление, значение которого должно соответствовать паспортным данным или иметь отклонение не больше 10%. При нормальных показателях можно приступать к монтажу теплого электрического пола.

Фиксация нагревательных кабелей или матов

После полной подготовки поверхности можно приступать к укладке и закреплению кабеля или нагревательных матов и непосредственному решению вопроса, как стелить теплый пол под плитку.

Крепить кабель можно с помощью монтажной ленты и специальных пластиковых хомутов. Использование этих элементов позволяет быстрее и проще выполнить фиксацию нагревательного кабеля. В процессе укладки необходимо выдерживать одинаковое расстояние между витками, в противном случае пол будет нагреваться неравномерно.

В нагревательных матах между витками выдержан определенный шаг, поэтому их монтаж осуществляется намного проще и быстрее. Достаточно лишь расположить материал согласно составленной схеме и правильно выполнить подключение к термостату.

После фиксации нагревательного элемента на полу необходимо протестировать работу системы и измерить сопротивление с помощью мультимера. Полученные показания должны соответствовать тем, что были зафиксированы перед укладкой материала.

Стяжка

Одним из этапов решения вопроса, как класть теплый пол под плитку, является заливка стяжки. Для приготовления бетонного раствора потребуются материалы, взятые в следующем соотношении:

• Песок — 4 части.
• Цемент — 1 часть.
• Щебень — 5 часть.
• Вода – 0,6 части.

Помимо этого требуется добавление специального пластификатора, который сделает раствор более эластичным. Добавка берется в количестве 1% от массы цемента.

Общая толщина стяжки должна быть не меньше 3 см и не больше 5 см. Залитый раствор оставляют до полного высыхания, для чего чаще всего требуется около месяца. Не допускается преждевременное включение системы.

Следует помнить, что стяжку делают только при использовании нагревательного кабеля. На термоматы можно сразу наносить клеевой состав для плитки.

Отделка пола плиткой

Укладку плитки можно начинать после того, как схватится стяжка, обычно для этого достаточно 2-3 дней. Однако выполнять работу должен профессиональный плиточник, который обеспечит правильную посадку плитки и сделает поверхность горизонтальной. Для укладки плитки на теплый электрический пол необходимо использовать специальный клей.

На этом процесс монтажа электрического теплого пола под плитку считается завершенным. Все работы можно выполнить самостоятельно, если следовать инструкции, как правильно уложить теплый пол под плитку.

Схема подключения теплого пола: основные правила

1. Особенности подключения электрического обогрева
2. Подключение электрического пола через терморегулятор
3. Расчет необходимого количества терморегуляторов
4. Особенности подключения водяного обогрева
5. Схема контуров с жидким теплоносителем
6. Комбинированная схема подключения пола с обогревом

Напольное покрытие с обогревом, которое в последнее время стало так популярно в частном домостроении, бывает водяным или электрическим в зависимости от вида нагревательных элементов. Монтаж и подключение теплого пола к управляющей системе желательно доверить профессионалам, поскольку его обустройство требует наличия опыта проведения подобных работ. Чтобы грамотно их выполнить, необходимо иметь знания об основах гидродинамики или о правилах монтажа электроприборов. 

Особенности подключения электрического обогрева

• механическим прибором – в нем желаемую температуру выставляют при помощи реостата;
• электронным устройством – температурный режим устанавливается на нем благодаря использованию реле. В этих регуляторах теплого пола при наличии микропроцессорного программатора имеется возможность обеспечивать автоматическое управление процессом функционирования отопительной конструкции в соответствии с заданными параметрами. 

• нагревающего кабеля в надежной изоляции, имеющего большое сопротивление. Он вырабатывает тепло при прохождении через него электрического тока;
• теплового мата – в данном случае кабель располагается на пленке теплоизоляции, предварительно выполнив расчет электрического теплого пола;
• специальной тонкой пленки, излучающей термические волны (инфракрасные лучи). Ее толщина составляет не более 0,5 миллиметра. В слое пленки вмонтирована плоская полупроводниковая полоса, обеспечивающая нагрев.

Подключение электрического пола через терморегулятор

Обычно схема подключения теплого пола изображается производителем на корпусе данного терморегулирующего прибора или в паспорте на него. При наличии практических навыков и соответствующих знаний подключение терморегулятора к теплому полу вполне можно выполнить самостоятельно. Кабель электропитания к устройству подводят либо через проводку, либо непосредственно к розетке, соблюдая схему отопления с теплыми полами. При подключении терморегулятора к сети задействуют автоматический выключатель, специально для этого предназначенный. 

Расчет необходимого количества терморегуляторов

Особенности подключения водяного обогрева

Подачу жидкого теплоносителя можно обеспечить при помощи подключения конструкции к магистральному отоплению. Но подобный вариант не всегда приемлем, поскольку это, скорее всего, приведет к большим потерям тепла у соседей, если квартира расположена в многоквартирном доме. Без ущерба подобное устройство обогрева пола допустимо только для помещений, в которых стационарная система предусматривает обратное течение. Кроме этого, температура теплоносителя будет недостаточной для обеспечения комфортного пребывания в комнате. 

Что касается схем подключения водяного теплого пола к индивидуальным отопительным системам, то они практически не имеют недостатков при условии использования их в частных домовладениях. 

Вариант первый.

• управляющий клапанный термостатический механизм – на него сигнал поступает от установленного в контуре датчика температуры. В случае достижения необходимого температурного режима, прибор останавливает подачу теплоносителя;
• балансировочный клапан – данное устройство позволяет не допустить холостого прогона воды в контурах отопления. При отключении подачи теплоносителя, благодаря данному элементу источник тепла запускается по малому кругу, минуя котел;
• циркуляционный насос – обеспечивает дополнительное давление подогретой воды для прохождения ее через нагревательные контуры;
• предохранительный термостат – его устанавливают на входе теплоносителя в трубу системы для контроля над температурой воды;
• коллектор водяной системы пола с обогревом – он обеспечивает распределение водяного теплоносителя по контурам;
• электропривод клапанной группы на водяном коллекторе – отвечает за управление клапанами, расположенными на нагревательных контурах;
• байпас (притворный клапан коллектора) – необходим для надежной циркуляции жидкого теплоносителя по малому системному кругу;
• несколько выносных регуляторов температуры воды конструкции пола с обогревом – позволяет в индивидуальном порядке поддерживать нужный температурный режим в каждом эксплуатируемом помещении, в котором отопление производится при помощи данной системы. 
  

Вариант второй.

Схема контуров с жидким теплоносителем

Двумя основными схемами подключения контуров, обеспечивающих функционирование водяного обогреваемого пола, считаются «змейка» и «улитка» (ее еще называют «спиралью»). Специалисты рекомендуют использовать второй способ в регионах с холодным климатом, поскольку тогда напольное покрытие прогревается более равномерно и не подвергается деформации по причине значительных температурных колебаний. 

Особенности подключения комбинированной системы отопления, подробное видео:

Комбинированная схема подключения пола с обогревом

• в качестве самостоятельной системы отопления помещения;
• в совокупности с традиционно используемыми радиаторами. 

• отопительный котел;
• насос для обеспечения надежной подачи и циркуляции теплоносителя;
• радиаторы отопления;
• бак, имеющий мембранную перегородку;
• устройство управления;
• запорные краны. 

Электрический теплый пол своими руками: Пошаговая инструкция + Видео!

Алгоритм монтажа электрического теплого пола  своими руками начинается с подготовки места для установки терморегулятора и датчика пола.

Размещаем терморегулятор

Отмеряем расстояние для размещения терморегулятора

Рекомендуем вам выбрать место для размещения терморегулятора в месте, наиболее удобным для управления теплым полом.

Вы можете разместить терморегулятор в месте, удобном для управления, но не забывайте, что минимальная его высота над полом должна составлять 30 сантиметров.

Высота должна быть не менее 30 см

Если вы монтируете теплый пол в комнатах с очень высокой влажностью, например, в бассейне или в сауне – то рекомендуем вам вынести терморегулятор вообще за пределы такого помещения.

Высверливаем гнездо для размещения терморегулятора

Гнездо для размещения терморегулятора высверливается с помощью специальной насадки. Кроме того, вы должны разметить и проштробить каналы, в которых пройдут монтажные концы нагревательных кабелей и провода температурного датчика.

Участки для размещения проводов

Для защиты проводов от воздействия влаги рекомендуем вам разместить их в гофрированной трубе.

Таблица — Для расчета потребного сечения кабеля

Не забудьте, что к терморегуляторы вы также должны подвести кабеля энергопитания. Для расчета потребного сечения кабеля вы можете воспользоваться нашей таблицей.

Готовим поверхность пола

На следующем этапе вам необходимо подготовить поверхность пола к монтажу.

Готовим поверхность пола к монтажу

Удалите оставшийся строительный мусор с поверхности пола. Для этого вы можете воспользоваться обычной щеткой.

Грунтовка поверхности пола с помощью обычного валика

Используя валик, проведите грунтовку поверхности перекрытия. Слой грунтовки необходим, чтобы цементно-песчаная стяжка имела лучший контакт  с поверхностью.

Отмечаем на полу места где не будут проходить нагреваемые кабели

Отметьте на поверхности пола место, где не будут проходить нагревательные кабели. Не стоит размещать кабели нагрева в местах, где у вас будет находиться стационарная мебель или элементы сантехники.

Укладка кабеля нагрева за 5 см от стены

Также учтите, что кабель нагрева пола должен отстоять на расстоянии около 5 см. от стен помещения. Также учтите, что расстояние между кабелем нагрева и другими приборами нагревадолжно составлять около 10 см. Такой отступ необходимо делать, например, от элементов отопительной системы.

Укладка кабеля для электрического теплого пола

Укладываем теплоизоляцию и закрепляем монтажную ленту

Размещаем на поверхности пола слой теплоизоляции. Расчет толщины теплоизоляционного слоя необходимо производить, исходя из того, какое помещение расположено под вашим. Если там уже находится обогреваемая комната, то слой теплоизоляции можно заложить минимальный.

Укладываем слой теплоизоляции на поверхности пола

В таком случаем можно ограничиться теплоизоляцией толщиной в 3-4 миллиметра, при этом разместить ее только в районе размещения нагревательных элементов.

В том случае, если под перекрытием находится неотапливаемое помещение, то слой нужно рассчитывать потолще и размещать его уже по всей поверхности.

Крепление листов теплоизоляции пола между собой

Скрепить между собой листы теплоизоляционного материала можно обыкновенным скотчем. Он надежно фиксирует слои и не нарушает структуру теплоизоляции.

Раскладываем монтажную ленту для крепления электрического кабеля

Для того, чтобы фиксировать нагревательный кабель – разложите на поверхности теплоизоляции монтажную ленту. Отрезки ленты следует располагать на расстоянии около метра.

Для того, чтобы прикрепить ленту к поверхности пола можно использовать разные методы, например, дюбели и винты-саморезы.

Монтируем нагревательные секции

Перед началом монтажа рассчитайте шаг укладываемого кабеля. Для его расчета вы можете использовать приведенную ниже формулу.

Формула для расчета шага укладки кабеля

Подведите монтажный конец нагревательной секции к тому, месту, где будет расположен терморегулятор вашего теплого пола.

Образец крепления нагревательного элемента электрического пола к монтажной ленте

Закрепите соединительный конце нагревательного кабеля на монтажной ленте. Затем от этой секции будут прокладываться и остальные участки нагревательного кабеля.

Укладка нагревательного кабеля на пол — фото

Кабель нагрева рекомендуется укладывать равномерно, добиваясь отсутствия пересечений. Минимальное расстояние между линиями линии нагрева не должно быть менее 8 сантиметров. Следите за тем, чтобы кабель на поворотных участках изгибался плавно, не допускайте натяжения и изломов.

Советы по укладке кабеля

Также следите за тем, чтобы кабель нагрева находился на дистанции не менее 5 сантиметров от стен помещения.

Схема монтажа нагревательного кабеля

Монтажные концы электрического нагревательного кабеля необходимо вывести к регулирующему устройству. На приведенных рисунках показаны варианты монтажных схем нагревательного кабеля при размещении двужильного и одножильного кабеля.

Схема монтажа электрического кабеля для теплого пола

При монтаже нагревательных секций рекомендуем вам надеть обувь с мягкой структурой подошвы. Так вы сможете избежать повреждения нагревательного кабеля.

Как вариант, для защиты уже разложенного кабеля вы можете закрыть его фанерными листами или любым другим укрывочным материалом.

Устанавливаем и закрепляем температурный датчик и терморегулятор

Размещаем температурный датчик в защитной гофрированной трубке

Сам датчик должен быть расположен возле окончания трубки, ее конец должен быть закрыт крышкой. Этим вы защитите температурный датчик от попадания раствора цемента при формировании стяжки.

Образец крепления датчика

Выводим температурный датчик

Конец трубки с находящимся внутри температурным датчиком должен быть выведен на расстояние не менее полуметра от стены помещения. При этом следите, чтобы радиус изгиба гофротрубки с находящимся внутри датчиком был не менее 5 сантиметров.

Фиксация гофротрубки для теплого пола

Зафиксируйте гофротрубку с находящимся внутри температурным датчиком на поверхности пола, на равном расстоянии между витками линий нагревающего кабеля.

Заполняем монтажный канал раствором алебастра

После установки датчика и вывода проводов заполните монтажный канал раствором алебастра.

Подключаем конец кабеля к терморегулятору

Залудите монтажные концы проводом и подключите кабель к терморегулирующему устройству.

После установки терморегулятора поставьте его на минимальную температуру и подайте примерно на минуту рабочее напряжение на нагревательную систему. Затем плавно увеличивайте нагрев и проверьте работоспособность электрического нагрева.

Монтируем стяжку

Выставляем маяки для выравнивания пола, отмечаем ими необходимую высоту цементно-песчаной стяжки. После этого замешиваем необходимое количество раствора и размещаем его на поверхности.

Разравнивание цемента с помощью мастерка

Разравнивайте стяжку широким мастерком или правилом.

Минимальная толщина стяжки под электрический теплый пол не должна быть менее 3 сантиметров.

После полного высыхания раствора, разместите на стяжке подложку, а затем уже приступайте к монтажу финишного напольного покрытия – ламината.

Видео — монтаж электрического теплого пола своими руками

Схема подключения электрического теплого пола

Как теплый пол подключить к электричеству

На сегодняшний день многообразие теплых полов может запутать любого. Для начала существует необходимость разобраться во всевозможных видах и типах таких полов.

Схема последовательности работ при подключении теплых полов.

Виды и типы теплых полов
Существуют следующие типы теплых полов: водные и электрические. В водяных полах теплопроводником служит горячая вода (из котла или центрального отопления). И следовательно, в электрических полах используется электричество вместо воды. Электрические полы на данный момент делятся на такие виды: кабельные системы или нагревательные секции, нагревательные маты и пленочные или инфракрасные полы. У каждого из типов и видов полов имеются свои плюсы и минусы. Перед покупкой полов следует обязательно проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения.

Схема подключения терморегулятора.

Конечно же, основная составляющая теплого пола — нагревательный элемент, но сердце его заключено в терморегуляторе.

Подключение пола к электричеству осуществляется через терморегулятор.

Они делятся на несколько видов: начиная с механических и заканчивая интеллектуальными устройствами, которые контролируют температуру воздуха и непосредственно самого пола.

Монтаж и установка электрического теплого пола
Смонтировать электрический пол достаточно просто, это не вызовет особых сложностей у человека, который может своими руками забить гвоздь.

Такие полы укладываются либо под стяжку, либо прямо на нее (это зависит от технических характеристик теплого пола). Особую сложность составляет подключение такого пола к электричеству.

Как подключить электрический теплый пол к сети

Схема укладки и подключения теплых полов.

Подключение такого пола к сети происходит через терморегулятор. Конечно, это лучше доверить электрику, но, если присутствует уверенность в собственных силах, можно сделать и самому. В некоторых моделях схематическое изображение подключения пола к терморегулятору указана на корпусе этого же прибора. Подключение регулятора температуры к электрической сети может быть как непосредственным, от электрощита, так и через обычную розетку.

Следует отметить то, что необходимо предусмотреть отдельный автоматический выключатель для прямого подключения через электрощит. Он позволит отключить или подключить регулятор температуры, а также служит защитой при скачках напряжения в сети. Если же планируется подключить регулятор к обычной розетке, следует учесть и все электроприборы, которые будут подключаться к этой розетке.

Самыми популярными регуляторами температуры считаются механические и электронные терморегуляторы. Однако принцип их подключения схож с более сложными моделями. Как правило, в комплект входят датчик температуры, клеммы, монтажная коробка и инструкция монтажа и эксплуатации.

Ко всем видам электрического теплого пола подходит любой вид терморегулятора. Есть единственное условие, максимальный ток, который потребляет пол, должен соответствовать максимальному току, который пропускает через себя терморегулятор. Установка терморегулятора не займет большого количества времени. Следует в выбранном месте сделать углубление и подвести к нему провода сети, термодатчика и непосредственно самого теплого пола.

Провода нагревательного элемента имеют цветовую маркировку. Так, белый (коричневый или черный) провод — это фаза, на схемах обозначается L; синий провод — ноль, на схеме N; желтый или зеленый — земля. А вот провода, идущие из сети, не всегда промаркированы. Для того чтобы определить фазу и ноль в сетевых проводах, достаточно воспользоваться индикаторной отверткой.

При касании ее металлического наконечника к фазе на отвертке загорается лампочка. Чтобы подключить пол к электричеству, следует выполнить такие шаги в следующем порядке.

1. Подключить провода сети (220 Вт) к контактам регулятора температуры 1 и 2. Маркировка «гнезд» обычно указана на боковой крышке терморегулятора. Очень важно соблюсти правильную полярность: к «гнезду» 1 подключается фаза (L), а к контакту 2 следует подключить ноль (N).
2. Подсоедините провода нагревательного элемента к «гнездам» 3 и 4, где к контакту 3 подключается ноль (N), а к контакту 4 — фаза (L).
3. Подключение термодатчика. Обычно он подключается к «гнездам» 5 и 6 и соблюдение полярности здесь не обязательно.
4. Проверка исправности подключения регулятора температуры. Для этого следует включить прибор и выставить минимальную температуру нагрева, после чего увеличить температурные показатели до максимума. О правильности подключения сообщит щелчок замкнувшейся цепи.

В зависимости от вида терморегулятора схема его подключения может быть иной. Чтобы не допустить ошибки, следует подключать терморегулятор согласно схеме, указанной на его корпусе. Незначительные изменения вносит в процесс подключения и вид электрического пола.

Подключение кабельных систем (нагревательные секции и нагревательные маты)

Нагревательные секции и маты могут состоять из двужильного или одножильного кабелей, что диктует свои особенности в подключении теплого пола .

Двужильный кабель имеет три провода: землю (желто-зеленый), фазу (белый или коричневый) и ноль (синий). Он подключается к терморегулятору по основной схеме подключения с тем отличием, что «землю» следует подключить к «гнезду» 2, к которому подключается ноль из сети питания.

Одножильный кабель включает в себя один токоведущий провод (как правило, имеет белый цвет изоляции), второй провод — это заземление. Токоведущие провода обоих концов одножильного кабеля подключаются к «гнездам» 3 и 4, а оба конца провода заземления следует подключить к «гнезду» 2 (ноль (N) сети питания).

Подключение инфракрасного, или пленочного, электрического теплого пола

Схема подключения инфракрасного пола.

Пленочные системы теплых полов имеют несколько секций или полос пленки и от каждой секции выходит по два провода. Чем больше таких секций, тем больше проводов придется вести к терморегулятору.

Чтобы избежать этого, рекомендовано использовать распаечную коробку, которая позволит вывести к терморегулятору всего два провода и без затруднений проверить работоспособность теплого пола, не демонтируя напольное покрытие.

Специалисты рекомендуют нумеровать провода, что позволит сократить время проверки работоспособности всей установки и отдельных ее элементов. В распаечной коробке следует параллельно (фазы с фазами, а ноли с нолями) соединить провода, идущие от пола, методом спайки или скрутки.

А из распаечной коробки выводится только два провода, которые и подключаются к терморегулятору по основной схеме.

Итак, какие инструменты и материалы понадобятся для подключения систем полов к электричеству:

1. Перфоратор с победитовой коронкой (для высверливания отверстия под терморегулятор).
2. Штроба (для высверливания отверстий в стене под провода).
3. Терморегулятор (в комплекте с ним идут датчик температуры, клеммы, монтажная коробка, а так же инструкция монтажа и эксплуатации).
4. Индикаторная отвертка или другое приспособление для определения полярности сетевых проводов.
5. Шурупы для крепления терморегулятора к стене (если их нет в комплекте).
6. Отделочные материалы или кабельные короба для маскировки проводов.

Техника безопасности
Ни одна работа не должна начинаться без изучения техники безопасности. При подключении пола к электросети необходимо выполнить всего одно правило: обязательно обесточить квартиру или дом, где производится установка во избежание поражений электрическим током.

Как подключить теплый пол к электросети

В процессе монтажа электрического теплого пола, самым трудоемким считается подключение к электропитанию. Непосредственно устройство полов своими руками не представляет сложности даже для новичков, но, если подключение инфракрасного теплого пола, либо кабельного или стержневого, произведено неправильно, система не будет выполнять свои функции или выйдет из строя. Следует обратить внимание на устройство заземления, иначе система будет «биться» током.

Электрические теплые полы требуют установки термостата. Этот прибор нужен для поддержания стабильной заданной температуры в помещении. Термостат отключает и включает полы в соответствии с показаниями термодатчика.

Установка терморегулятора

Подключение теплого пола возможно без использования термостата. Однако в таком случае придется вручную организовывать режим работы системы. Во-первых, это неудобно; во-вторых, владельцы жилья лишаются следующих преимуществ:

• Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме;
• Нагрев пола в определенные временные промежутки;
• Экономия электроэнергии;
• Поддержание комфортной температуры круглосуточно.

При выборе термостата нужно учитывать потребляемую мощность системы теплого пола. Обычно используют приборы мощностью 3 кВ. Подключать устройство можно напрямую к щитку или через розетку. К прибору всегда прилагается инструкция, в какой последовательности подсоединять силовые провода, а также заземления, фазы и нуля.

Термостат располагают на расстоянии 1,2-1,5 м от пола. Некоторые виды регуляторов можно устанавливать ниже – около 30 см от поверхности, обычно они оснащены сверхчувствительными термодатчиками.

Подключение через розетку

1. 1 Установить термостат. Существует 2 варианта монтажа: накладной и скрытый. Соответственно, для скрытой установки в стене необходимо сделать отверстие и штробу для кабеля. Для накладной установки – только штробу.
2. 2 К распределительной коробке подводится провод заземления, фаза, ноль из розетки.
3. 3 В штробе располагают нагревательный кабель от теплого пола и одножильный провод термодатчика.
4. 4 Подсоединить провода по схеме (инструкция со схемой прилагается к терморегулятору).
5. 5 Осуществить подключение системы пола к термостату.

Подключение через щиток

Если терморегулятор предназначен для эксплуатации в большом помещении (20 кв. м. и более), то мастера рекомендуют устанавливать прибор на отдельной электролинии. В случае подсоединения напрямую через щиток, схема действия аналогична с вышеописанной (провода заземления, фазы и нуля) с той разницей, что необходим монтаж УЗО (устройство защитного отключения). УЗО устанавливается в щитке. После закрепления термостата следует процедура подключения теплого пола.

Подключение теплого пола без использования терморегулятора

Существует возможность монтажа теплого пола без использования термостата. В этом случае, обычно, нагревательный провод подключается к выделенной линии и при помощи УЗО полы работают в режиме вкл/выкл. Проще говоря, своими руками придется постоянно контролировать систему. В ходе «ручной» эксплуатации расход электроэнергии значительно возрастает. Кроме того, придется решить проблему заземления.

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола к термостату своими руками

Пленочный ИК пол представляет собой нагревательный мат, на который нанесены полоски углеродного полимера. До монтажа системы необходимо выровнять поверхность и уложить теплоизоляцию.

Схема подключения электрического теплого пола:

1. 1 Каждый инфракрасный пленочный мат разрезать по требуемой длине и раскатать по направлению к стене, на которой установлен терморегулятор.
2. 2 Стыки ИК полотен проклеить скотчем не доходя до краев 10-20 см. Термоподложка также должна быть единым полотном с заклеенными стыками.
3. 3 Поместить один конец клеммы между слоями ИК-пленки. Второй конец каждой клеммы должен находиться сверху, со стороны медной шины.
4. 4 Зажать клеммы плоскогубцами.
5. 5 Взять одножильный провод и подсоединить к клемме, зажать пассатижами.
6. 6 Каждый нагревательный ИК-мат соединить последовательно таким образом, чтобы «фаза» и «ноль» двумя проводами подключались к терморегулятору. Затем подключается заземление.
7. 7 Изолировать клеммы битумным скотчем.
8. 8 Также изолировать концы медных шин с другой стороны полосы ИК-пленки.
9. 9 Чтобы поверхность финишного покрытия легла максимально ровно, нужно проделать в изоляционном слое отверстия и «утопить» в них соединения клемм с проводами.
10. 10 Подключить провод термодатчика к термостату.
11. 11 Закрепить датчик к обратной стороне ИК-пленки при помощи скотча.
12. 12 Проверить работу системы.
13. 13 Процедуру монтажа инфракрасного пленочного пола можно считать завершенной. Далее выполняется укладка линолеума, ламината и т.д.

Совет! Настоятельно рекомендуется использовать плотную вспененную термоподложку перед укладкой ИК-пола. В таком материале удобно проделывать отверстия и канавки, чтобы можно было спрятать провода и места соединения. Нагревательный пленочный мат получится «гладким» и финишное покрытие ляжет идеально.

Подключение стрежневого теплого пола своими руками

Стержневой пол – разновидность ИК-системы отопления. Представляет собой маты, на которых закреплены параллельные стержни из карбона, меди и серебра. В отличие от пленочных полов, одножильный провод соединяет стержни между собой наподобие веревочной лестницы. Инструкция по подключению своими руками:

1. 1 Разложить каждый мат параллельно друг другу.
2. 2 Соединить провода последовательно при помощи термогильзы, изолировать термоусаживаемой трубкой и «запечь» соединение строительным феном.
3. 3 Закрепить каждый нагревательный мат скотчем на полу, предварительно покрытом теплоотражающим материалом.
4. 4 Подключить провод первого мата к терморегулятору.
5. 5 Установить датчик температуры между двумя карбоновыми стержнями срединного мата.
6. 6 Подключить датчик к терморегулятору.
7. 7 Проверить работоспособность системы.
8. 8 Залить стержневой пол стяжкой либо можно уложить сверху керамическую плитку.

Совет! Для качественной адгезии чистовой стяжки и черновой поверхности, в теплоотражающем материале необходимо сделать прямоугольные отверстия. На каждый квадратный метр – 3-4 выреза.

В терморегулятор также подключается провод заземления. Обычно производители прикладывают подробную инструкцию к устройству, где все четко расписано.

Подключение кабельного пола своими руками

Монтаж кабельного пола должен начинаться с укладки теплоизоляции. Материал можно расстилать непосредственно на стяжку либо спрятать в слой наливного самовыравнивающегося пола. Существует 2 варианта кабельного теплого пола: в виде отдельного провода либо это мат, с закрепленным на нем кабелем. В качестве рулонного материала используется армированная сетка.

Монтаж пола в виде отдельного кабеля:

1. 1 Проложить специальную металлическую ленту поперек помещения с шагом 50 см, закрепить шурупами (можно гвоздями).
2. 2 Уложить кабель по заранее продуманной схеме, избегая участков под мебелью. Витки не должны пересекаться друг с другом, шаг – 25 см.
3. 3 Зафиксировать кабель на монтажной ленте (в ней предусмотрены специальные зажимы-скобы).
4. 4 Между линиями кабеля устанавливается термодатчик, провод которого укладывается в гофру.
5. 5 Один конец кабеля изолируется. К терморегулятору подключается входящий конец, провод термодатчика, ноль, фаза и провод заземления.
6. 6 Контрольная проверка системы.
7. 7 Сверху системы заливается бетон или выравнивающаяся смесь либо клеится плитка.

Нагревательный мат подключается по такой же схеме, но есть один важный нюанс. Кабель резать нельзя! Можно разрезать только сетку, на которой он закреплен. Поэтому придется просчитать заранее, где будут разрезы мата и в какую сторону разворачивать его части. Далее все по вышеописанной схеме: подключение к термостату непосредственно кабеля, проводов фазы, ноля, датчика и заземления.

Cхема подключения теплого пола

Нагреваемый пол в помещениях может быть основан на различных нагревательных элементах. Он может быть электрическим или водяным. Но в любом случае ключевым элементом его монтажа является подключение его к управляющей системе.

Схема подключения теплого электрического пола.

Управляющим элементом в электрическом теплом полу является терморегулятор. В настоящее время существует два основных типа терморегуляторов:

• -механические, где желаемая температура нагрева выставляется механическим реостатом.
• -электронные, где температура нагревательных элементов устанавливается при помощи электронного реле. В таких регуляторах может иметься программирующее устройство, которое может инициировать работу системы отопления в заданные временные периоды.

Таким образом выглядит электронный терморегулятор

Терморегуляторы любых типов предназначены для регулировки следующих типов электрических нагревательных элементов:

Нагревающий кабель. Он представляет собой электрический кабель с большим сопротивлением, размещаемый в надежной изоляции. При прохождении через кабель электротока он нагревается.

Нагревающий кабель для теплого пола — фото

Следующим типом электрического нагревательного элемента для пола является тепловой мат. В данной конструкции нагревательный кабель размещается на пленке теплоизоляции с заданным шагом.

Образец теплового мата для теплого пола

И наконец нагревающим элементом может быть специальная пленка, испускающая инфракрасные лучи. Ее толщина не превышает полумиллиметра и в ее слое монтируется плоская полупроводниковая греющая полоса.

Инфракрасная пленка для теплого пола

Схема подключения нагреваемого электрического пола через терморегулятор

Подключать нагреваемый электрический пол к кабелю питания необходимо через терморегулятор. Этим достигается экономия затрачиваемого на обогрев помещения электричества.

Как правило, схема подключения проводов изображена на корпусе терморегулятора или в его паспорте. Монтаж терморегулятора можно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций.

К терморегулятору кабель электропитания может быть подведен непосредственно через проводку. Также терморегулятор, а соответственно и сами нагревательные элементы теплого электрического пола могут быть подключены через обычную розетку.

На рисунке ниже приведена принципиальная схема подключения терморегулятора.

Схема подключения терморегулятора — фото

Важно знать, что подключение терморегулятора к сети желательно проводить через отдельный автоматический выключатель.

Один из вариантов схемы подключения приведен на рисунке ниже.

Схема подключения теплого пола

Расчет количества терморегуляторов

Возможно в вашем доме будет несколько помещений, в которых будут монтироваться теплые электрические полы. В этом случае целесообразно предусмотреть монтаж отдельных терморегуляторов и датчиков температуры к каждому контуру отопления. Это позволит избежать дополнительных нагрузок на электросеть. Особенно важно это в том случае, если у обогреваемых помещений имеются разные режимы эксплуатации. Так жилое помещение может обогреваться только во время сна, а ванная – только в период ее использования.

При раздельном монтаже терморегуляторов необходимо предусмотреть монтаж индивидуальных температурных датчиков на каждое обогреваемое помещение.

Схема подключения теплого водяного пола.

Способ подключения теплого водяного пола несколько отличается от электрического пола. Рассмотрим способы подключения теплого пола с жидким теплоносителем к системам отопления.

Вы можете подключить свой теплый водяной пол к магистральному отоплению. Однако таким способом нужно пользоваться с известным вниманием. Возможно, большие теплопотери носителя приведут к тому, что на холод начнут жаловаться уже ваши соседи. Безу ущерба для соседей подключать теплый водяной пол в многоквартирных домах можно в помещениях, где стационарная система переходит на обратное течение. Также в этом случае температура воды в системе отопления не будет излишне горячей.

Большим минусом такой схемы подключения водяных теплых полов будет являться невозможность плавной регулировки температуры теплоносителя. Даже если вы смонтируете на входной и выходной участки нагревательного контура задвижки – все равно температура нагрева будет зависеть от нагрева магистральной системы.

Схема подключения нагреваемого водяного пола к индивидуальной системе отопления.

Практически лишена недостатков схема подключения обогреваемого водяного пола к индивидуальной системе отопления. Однако, такой метод может быть использован только в частных жилищах.

Ниже приведена принципиальная схема подключения нагреваемого водяного пола.

Схема подключения нагреваемого водяного пола

На схеме представлены следующие элементы конструкции:

1. Термостатический управляющий клапанный механизм. Сигнал на данную деталь подается от дистанционно установленного датчика температуры. В том случае, если система достигает заданной температуры – он закрывает подачу теплоноситея.
2. Балансировочное клапанное устройство. Оно предотвращает холостой проход теплоносителя в контурах отопления. В случае отключения подачи теплоносителя он запускает его по малому кругу без котла.
3. Циркуляционный насос, обеспечивающий дополнительное давление теплоносителя в нагревательных контурах.
4. Предохранительный термостат. Он размещается на входной трубе теплоносителя и следит за уровнем температуры в системе.
5. Электрический привод клапанной группы водяного коллектора. Предназначен для управления клапанами нагревательных контуров.
6. Водяной коллектор системы обогрева пола, распределяющий поток теплоносителя по контурам.
7. Притворный клапан водяного коллектора (он же байпас), обеспечивает циркуляцию теплоносителя по малому кругу.
8. Выносной регулятор температуры теплоносителя системы нагреваемого пола Их в системе может быть установлено несколько, из-за чего вы можете индивидуально регулировать температуру в каждом помещении, оснащенном нагреваемыми теплыми полами.

Со схемой подключения нагреваемого пола с жидким теплоносителем вы также можете ознакомиться, посмотрев обучающее видео:

Видео — Схема теплого водяного пола

Еще одним вариантом подключения нагреваемого водяного пола может стать использование гидравлического разделителя. Он представляет собой специализированную емкость, в которой происходит накопление теплоносителя. Обычно такую емкость монтируют в коллекторном шкафу в специальной стенной нише.

Теплый пол с гидравлическим разделителем

Примерная схема такого подключения приведена на рисунке.

Важным моментом в подключении нагреваемого пола с жидким теплоносителем является установка водяного коллектора. К нему выводятся все контуры отопительной системы, при этом температуру и рабочее давление теплоносителя в каждом контуре можно регулировать индивидуально.

Схема размещения и подключения контуров с жидким теплоносителем

При составлении схемы подключения нагреваемого водяного пола необходимо также просчитывать места расположения отопительных контуров. Очевидно, что они не должны находиться в тех местах, где в помещении будет располагаться стационарная техника.

Существует две основных схема подключения контуров отопления водяного пола: это «змейка» и «улитка» (или «спираль»). В регионах с холодным климатом рекомендуется использовать схему подключения «спираль», так как в этом случае все помещение будет нагреваться достаточно равномерно и поверхность пола не будет испытывать сильных температурных деформаций.

Укладка труб методом — змейкой и улиткой

Подключение нагреваемого пола по комбинированной схеме

Система нагреваемого пола может использоваться как самостоятельная система отопления, так и в совокупности с традиционными отопительными радиаторами. При такой схеме подключения сначала к потоку теплоносителя подключаются отопительные радиаторы, а потом, на обратном ходе теплоноситель проходит через контуры напольного отопления.

Подключение нагреваемого пола по комбинированной схеме

На данном рисунке представлена комбинированная схема подключения нагреваемого пола.

1. Насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя.
2. Отопительные радиаторы,
3. Отопительный котел,
4. Бак с мембранной перегородкой.
5. Управляющее устройство,
6. Запорные краны.

Читайте также:

• Подключение теплого пола к терморегулятору
• Терморегулятор для теплого пола
• Подключение терморегулятора к теплому полу
• Электрический тёплый пол под плитку своими руками

Источники: http://1poteply.ru/montazh/pol/tyoplyj-podklyuchenie-k-elektrichestvu.html, http://domotopim.ru/teplyj-pol/elektricheskij/kak-podklyuchit-elektricheskiy-tepliy-pol.html, http://stroyvopros.net/pol/chema-podklyucheniya-teplogo-pola.html

Еженедельная программируемая электрическая проводка Термостат для подогрева пола для управления нагревательной пленкой и нагревательным матом

О OEM
Кроме нашей собственной торговой марки «Beok», мы также можем предоставить нашим клиентам услуги OEM. Чтобы удовлетворить ваши потребности, мы можем распечатать ваш логотип или дизайн на термостате.

Для заказа большого количества, обслуживание OEM, руководство пользователя, внутренняя упаковочная коробка — все бесплатно.

Об образцах
1. Для нашей собственной марки «Beok»
Мы доставим товар в течение 2 дней после подтверждения Оплата, и обычно от 4 до 7 дней прибудет к вам.
2. Для образцов вашего собственного логотипа или дизайна / OEM
Для большого количества OEM-заказов мы предоставим вам образцы в соответствии с вашими требованиями. После подтверждения образцов мы начнем массовое производство. Образцы и стоимость доставки оплачиваются нами !!!

О минимальном заказе
1. Для термостатов минимальный объем заказа составляет 50 шт. Потому что термостаты 50шт упакованы в одну тележку.
2. Минимальный объем заказа для приводов составляет 100 шт. Потому что приводы 100шт упакованы в одну коробку.
Retail также доступна, потому что у нас есть розничный интернет-магазин.Али-экспресс, Амазонка ..
Если вы хотите заказать след, а количество меньше минимального заказа, вы можете связаться с нами, мы организуем обслуживание.

О платежах
T / T — это обычный способ оплаты. Если хотите, также доступны Paypal, Western Union и MoneyGram.

О времени выполнения
Для обычного заказа:
Если количество меньше 1000 шт., Время выполнения заказа составляет около 10-12 рабочих дней после оплаты;
Если количество превышает 1000 шт., Время выполнения заказа составляет около 15-25 рабочих дней после оплаты.
Для заказа OEM:
Время выполнения заказа составляет около 15-25 рабочих дней после оплаты.

О пересылке
Для образцов / заказа менее 100 шт., Мы предлагаем вам выбрать ЭКСПРЕСС-доставку. Доступны DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, ePacket.
Для крупных заказов мы предлагаем вам выбрать доставку по морю или по воздуху.
Если у вас есть особые требования к доставке, просто сообщите нам.

О гарантии
1. Мы предлагаем гарантию 24 месяца со дня продажи.
2. В соответствии с гарантией, если проблема связана с качеством, мы исправим или заменим их для вас бесплатно после тестирования. Если проблема не в качестве или истечении гарантийного срока, мы взимаем плату за послепродажное обслуживание.

Menred CE и Rohs сертифицированы E71.36 Hvac Электрический подогрев пола Механический термостат

Q: Вы фабрика?

A: Да, мы являемся международным торговым отделом, входящим в группу MENRED. Наша группа имеет три завода, один в Германии, два в Китае.

Q: Мне нужен ваш прайс-лист на все ваши продукты, у вас есть прайс-лист?

A: У нас нет прейскуранта на всю нашу продукцию. Потому что у нас так много товаров, и невозможно отметить в списке все их цены.И цена всегда меняется из-за стоимости производства.Если вы хотите проверить любую цену на нашу продукцию, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы скоро отправим вам предложение!

В: Я не могу найти продукт в вашем каталоге, можете ли вы сделать этот продукт для меня?

A: В нашем каталоге представлена ​​большая часть наших продуктов, но не все. Так что просто сообщите нам, какой продукт вам нужен,

и сколько вам нужно. Если у нас его нет, мы также можем спроектировать и изготовить новая пресс-форма для производства

ит.Для справки, изготовление обычной формы займет около 35-45 дней.

Q: Можете ли вы изготавливать индивидуальные продукты и индивидуальную упаковку?

A: Да. Раньше мы делали много индивидуальной продукции для наших клиентов (в основном, жгуты проводов) И мы уже сделали множество форм для наших клиентов. Что касается индивидуальной упаковки, мы можем разместить ваш логотип или другую информацию на упаковке. Это не проблема. Просто отметим, что это повлечет за собой дополнительные расходы.

В: Можете ли вы предоставить образцы? Образцы бесплатные?

A: Да, мы можем предоставить образцы.Обычно мы предоставляем 1-3 бесплатных образца для тестирования или проверки качества.

Но вы должны заплатить за доставку. Если вам нужно много товаров или нужно больше количества для каждого товара,

мы будем взимать плату за образцы.

Q: Как отправить мой заказ? Это безопасно?

A: Для небольших посылок мы отправим их экспресс-почтой, например, DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS. Это услуга

от двери до двери.

Для больших пакетов мы отправим их по воздуху или по морю.Мы используем хорошую упаковку и обеспечиваем безопасность

. Мы несем ответственность за любой ущерб, причиненный продукту при доставке.

Q: Есть ли у вас гарантия качества вашей продукции?

A: У нас гарантия один год.

В: Могу ли я стать агентом / дилером продукции MENRED?

A: Добро пожаловать! Но, пожалуйста, дайте мне знать вашу страну / регион вначале, мы проведем чек, а затем

поговорим об этом. Если вы хотите другого рода сотрудничество, не стесняйтесь обращаться к нам.

Любые требования или вопросы, добро пожаловать «Отправьте» нам электронное письмо прямо сейчас !!!

теплый пол с проводным термостатом Электрический терморегулятор для пола

Q: Вы фабрика?

A: Да, мы являемся международным торговым отделом, входящим в группу MENRED. Наша группа имеет три завода, один в Германии, два в Китае.

E3 … Термостат водяного отопления с ЖК-экраном, термостат теплого пола

Q: Мне нужен ваш прайс-лист на все ваши продукты, у вас есть прайс-лист?

A: У нас нет прейскуранта на всю нашу продукцию.Потому что у нас так много товаров, и невозможно отметить все их цены в списке. И цены всегда меняются из-за стоимости производства. Если вы хотите проверить любую цену на наши продукты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отправим вам предложение в ближайшее время!

В: Я не могу найти продукт в вашем каталоге, вы можете сделать этот продукт для меня?

A: В нашем каталоге представлена ​​большая часть наших продуктов, но не все, поэтому просто сообщите нам, какой продукт вам нужен,

и сколько вы хотите.Если у нас его нет, мы также можем спроектировать и изготовить новую пресс-форму для производства

. Для справки изготовление обычной пресс-формы займет около 35-45 дней.

Q: Можете ли вы изготавливать индивидуальные продукты и индивидуальную упаковку?

A: Да. Раньше мы делали много индивидуальной продукции для наших клиентов (в основном, жгуты проводов) И мы уже сделали множество форм для наших клиентов. Что касается индивидуальной упаковки, мы можем разместить ваш логотип или другую информацию на упаковке. Это не проблема. Просто отметим, что это повлечет за собой дополнительные расходы.

В: Можете ли вы предоставить образцы? Образцы бесплатные?

A: Да, мы можем предоставить образцы. Обычно мы предоставляем 1-3 бесплатных образца для тестирования или проверки качества.

Но вы должны заплатить за доставку. Если вам нужно много товаров или нужно больше количества для каждого товара,

мы будем взимать плату за образцы.

Q: Как отправить мой заказ? Это безопасно?

A: Для небольших пакетов мы отправим их экспресс-почтой, например, DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS.Это служба

от двери до двери.

Для больших пакетов мы отправим их по воздуху или по морю. Мы используем хорошую упаковку и обеспечим безопасность

. Мы будем нести ответственность за любой ущерб, причиненный продукту при доставке.

Q: Есть ли у вас гарантия качества вашей продукции?

A: У нас гарантия один год.

В: Могу ли я стать агентом / дилером продукции MENRED?

A: Добро пожаловать! Но, пожалуйста, дайте мне знать вашу страну / регион вначале, мы проведем чек, а затем

поговорим об этом.Если вы желаете сотрудничества в каком-либо другом виде, не стесняйтесь обращаться к нам.

Любые требования или вопросы, добро пожаловать «Отправьте» нам электронное письмо прямо сейчас !!!

16A AC 220V Контроллер температуры WIFI Система водяного / электрического отопления WIFI Термостат Управление APP для теплого пола | |

Примечание: Значок Wi-Fi быстро мигает в первую минуту, телефон должен быть

подключился к Wi-Fi в течение одной минуты.

• Мы отправляем по всему миру, за исключением APO / FPO
• Товары отправляются из Китая авиапочтой, доставляются в большинство стран в течение 15-25 рабочих дней.
• Срок доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

• Мы принимаем Alipay и Paypal, кредитные карты, Money Booker, T / T, Western Union, здесь

• Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

• Гарантия 6 месяцев. Покупайте с уверенностью
• Если вы не удовлетворены полученным товаром, пожалуйста, верните его в течение 14 дней для замены или возврата денег,

Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть его.

• Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы отправим вам замену без дополнительной оплаты,

Или предложите возврат после получения дефектного товара.

• Если товар неисправен через 3 месяца, вы все равно можете отправить его нам. Мы отправим вам новый после получения дефектного товара.

Но вы должны заплатить дополнительную стоимость доставки.

• Мы зависим от удовлетворенности клиентов, чтобы добиться успеха, ваш положительный отзыв о 5 звезд очень важен для нас,

Если вы удовлетворены нашим товаром, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв (5 звезд)

• Пожалуйста, не оставляйте нам отрицательный отзыв, прежде чем связаться с нами, мы постараемся сделать все, чтобы решить эту проблему,

пожалуйста, помогите нам стать лучше

• Теперь, если вы покупаете наши продукты, оставьте нам отзыв 5 звезд и поделитесь им в своей социальной сети, такой как Facebook, Twitter, VK, Instagram и т. Д.Отправьте нам скриншот, получите дополнительную скидку. Удачных покупок в Интернете.

• Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт.

• На все электронные письма будет дан ответ в течение 1 рабочего дня, если вы не получите наш ответ,

пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее.

• Только серьезный покупатель! Пожалуйста, разместите заявку, только если вы согласны со всеми пунктами

• В: есть ли какой-либо номер для отслеживания моего товара?

A: Если вы хотите, чтобы посылка отслеживалась, выберите авиапочту Китая, почту Сингапура или экспресс
.

• В: Поставляется ли этот продукт в розничной упаковке?

A: Мы указали детали упаковки в описании каждого продукта, пожалуйста, проверьте это, спасибо!

• В: Я являюсь торговым посредником, я хотел бы купить много вашего товара, какова оптовая цена?

A: Если вы хотите купить большое количество, отправьте нам электронное письмо, мы предложим вам лучшую цену, спасибо!

Теплый пол коллекторный узел: Смесительный узел (коллектор) для теплого пола: устройство, схемы, монтаж

Что надо знать при выборе коллектора для водяного тёплого пола

Для регулирования циркуляции теплоносителя и степени его нагрева в системе отопления устанавливают коллектор для водяного тёплого пола. Смесительный узел выполняет и другие функции: измеряет давление в системе отопления, обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает устранять воздух из контура отопления.

Коллектор использует простой принцип работы, но без его помощи система отопления, использующая больше чем один водяной контур, не сможет эффективно работать и отапливать помещение.

Обязательно ли нужен смесительный узел

Правомерный вопрос, особенно если учесть, приличную стоимость коллектора. Следует признать, водяные теплые полы без смесительного узла могут нормально работать, но только при условии, что они имеют один отопительный контур. Что это означает на практике?

Согласно рекомендациям производителя, длина укладываемой трубы в теплых полах не должна превышать 70 м. Если учесть, что при максимальном разрыве шага между трубами, этого количества хватит только для 7 м², не сложно подсчитать, для отопления средних размеров комнаты потребуется уложить сразу три контура.

В большинстве случаев теплые полы укладывают сразу для нескольких комнат: прихожей, ванной, кухни и т.д. Обеспечить равномерную подачу теплоносителя без подключения к коллектору котельной нереально. Но если необходимо отапливать только одно небольшое по размерам помещение, тогда можно обойтись без смесительного узла.

Монтаж без коллектора имеет несколько недостатков, среди которых: подача теплоносителя с температурой идентичной той, что и в общей системе отопления, невозможность автоматического удаления воздушных пробок и контроля давления.

Принцип работы коллектора теплого пола

Смесительный узел для систем водяного теплого пола имеет простое, но достаточно эффективное устройство, состоящее из следующих узлов:

• Циркуляционный насос – устанавливается на подаче теплоносителя. Насос позволяет установить и поддерживать необходимое давление в системе отопления, а также регулирует скорость циркуляции жидкости по водяному контуру.
• Узел подмеса – по сути, представляет собой регулирующий клапан, отвечающий за подпитку водяного контура горячей водой. Принцип работы узла подмеса заключается в следующем – термодатчик дает сигнал на открытие клапана и добавление нагретого теплоносителя в систему до тех пор, пока температура жидкости не достигнет определенной заданной температуры. После этого подается сигнал на закрытие. В качестве датчика используется сервопривод для коллектора.
• Распределительная гребенка – имеет несколько отводов для одновременного подключения нескольких водяных контуров. На гребенке установлены расходомеры, позволяющие контролировать расход теплоносителя по зонам.
• Воздухоотводчик или система выпуска воздуха – самый простой коллектор не имеет клапана сброса воздуха. Обычно сепараторы устанавливают в уже готовых смесительных узлах, изготовленных известными производителями. Предназначение сепаратора состоит в автоматическом удалении воздуха из водяного контура.

Принцип работы и устройство коллектора водяного теплого пола несколько отличается от типа используемого клапана, регулирующего расход теплоносителя.

Как правильно собрать и подключить коллектор

Обычно, монтажная схема коллектора водяного теплого пола вложена в комплект готового смесительного узла. Согласно плану, от мастера, выполняющего сборку, потребуется:

• Установить рамку – коллектор монтируется в горизонтальном положении прямо на стену, либо в вырезанную нишу. Единственным условием монтажа является свободный доступ к стрелке труб отопления. Также возможна установка коллекторного шкафа своими руками. Шкаф позволит скрыть разводку от посторонних глаз, что особенно важно, если под котельную используется ванная или прихожая.
• Подключение к котлу – подача теплоносителя осуществляется снизу, обратка идет поверху. Перед рамкой обязательно устанавливаются шаровые отсекающие. Сразу за кранами устанавливается насосная группа. Для поддержания необходимой температуры, нагретый теплоноситель используется только частично. Насос не только создает необходимое давление в системе отопления, но и помогает смешивать остывшую воду из контура полов и нагретую, идущую от котла.
• Монтируется пропускной клапан, имеющий ограничитель температуры. За клапаном устанавливается распределительная гребенка. Разводка коллектора на тёплые полы выполняется следующим образом. Трубы, идущие в теплый пол, крепятся сверху, из системы отопления снизу. Если необходимо собрать распределительный коллектор теплого водяного пола своими руками, в гребенку устанавливают запорные краны с встроенным терморегулятором.
  Практика показывает, что оптимальным вариантом является приобретение готовой конструкции. Сборка коллектора даже профессионалом и самостоятельная регулировка клапанов трудоемкий процесс, для выполнения которого требуются определенные навыки и опыт работы.
• Подключение коллектора теплого водяного пола требует использования специальных комплектующих. Используют компрессионные фитинги, состоящие из опорной втулки, зажимного кольца и промежуточной латунной гайки. После монтажа осуществляется настройка коллектора.
• Опрессовка коллектора – после окончания монтажных работ, необходимо проверить герметизацию соединений. Для этого укомплектованную коллекторную группу подключают к насосу (опрессовщику). С помощью опрессовщика нагнетают давление в системе. Водяной контур оставляют под давлением на сутки. Если показатели давления не изменились, значит, установка коллектора тёплого пола своими руками была выполнена правильно и смесительный узел готов к эксплуатации.

На первый взгляд, монтаж коллектора своими руками, кажется достаточно простым. Но как показывает практика, лучше не приступать к установке без наличия необходимого инструмента и специальных навыков.

Как регулировать температуру пола коллектором

Узел управления позволяет точно отрегулировать температуру циркулирующего теплоносителя. Для чего это нужно?

В обычных котлах вода нагревается в диапазоне от 60 до 85°С. Температура теплого пола согласно рекомендациям производителя, не должна превышать 30°С.

Регулировка коллекторной группой, выполняется следующим образом:

• Смесительный клапан подмешивает к остывшей воде горячий теплоноситель. Процесс регулировки выполняется вручную либо с помощью сервопривода (не входит в базовую комплектацию коллектора и приобретается отдельно).
• С помощью запорных кранов – узел регуляции полов в сборе имеет несколько шаровых отсекающих, обычно устанавливаемых на подачу и обратку для каждого запитанного контура. Запорные краны регулируют интенсивность подачи теплоносителя для каждой зоны системы отопления.
  Можно отбалансировать коллектор таким образом, чтобы установить наиболее комфортную температуру не только для разных, но даже отдельных участков в одной комнате. Насколько открывать расходомеры, зависит от необходимой интенсивности отопления.

Комплектующие для коллектора следует подбирать исключительно одного производителя. Еще лучше приобрести уже готовый смесительный узел. Как показывает практика, только в таком случае, схема подключения коллекторной группы, будет на 100% работоспособной.

Как выбрать коллектор для водяного пола

Устройство коллекторного шкафа позволяет выбрать разные системы регулирования и подачи теплоносителя. У каждого производителя существует несколько вариантов регулировочно-смесительного оборудования, но в основном выбор ограничен следующими устройствами.

• Конструкция с трёхходовым клапаном – является универсальным устройством. Технология монтажа коллектора с трехходовым клапаном допускает дополнительную установку сервоприводов и погодозависимой автоматики. Обычно гидравлическую рамку устанавливают для больших помещений. После этого клапан сам создает оптимальное рабочее давление, регулирует температуру и подачу теплоносителя.
• Двухходовая схема обвязки коллектора – особенностью такого решения является то, что, подогрев теплоносителя осуществляется в постоянном режиме. Смесительный узел работает как простой механизм. Подача нагретого теплоносителя осуществляется постоянно, но клапан регулирует количество подачи. В результате удается избежать перегрева и обеспечить равномерный прогрев помещения.
  Даже самые современные универсальные коллекторы с двухходовым клапаном имеют один существенный недостаток – невозможность использования для помещений свыше 200 м². Обязательной деталью для сборки коллектора с двухходовым клапаном, являются термостатические регулировочные узлы. Также потребуется использование расходомеров.

При выборе подходящего смесительного узла, следует обратить внимание на размеры коллектора. Существуют разные схемы смесительных узлов водяного теплого пола, зависящие от количества контуров, подключенных к системе отопления.

Самодельный распределительный коллектор можно собрать по личному усмотрению с любым количеством патрубков. Профессионалы советуют оставить несколько отводов для возможного увеличения контуров отопления в будущем.

Расчет параметров смесительного узла необходимо доверить профессионалам. Выполнить все необходимые подсчеты самостоятельно достаточно сложно. Специалисты подберут наиболее подходящие материалы для сборки узла.

Частые ошибки при сборке и установке коллектора

Существует несколько распространенных ошибок, обычно допускаемых при сборке или установке смесительного узла:

• Неправильные настройки балансировочного клапана. Расчет нагрузки на водяной контур высчитывают еще до монтажа системы отопления. Подачу воды выполняют по предварительно полученным результатам.
• Отсутствие воздушного клапана в гребенке. Даже если в конструкции не предусмотрен сепаратор, его устанавливают в обязательном порядке. Появившиеся воздушные пробки являются основной причиной, по которой теплые полы теряют работоспособность.
• Ошибки в расположении подающего коллектора. Подача теплоносителя осуществляется с верхней, а не нижней планки.
• Установка нескольких насосов без использования обратных клапанов. Применение регулирующей арматуры в этом случае позволяет устранить вероятность циркуляции теплоносителя через отключенный насос. Принципиальная схема установки обратного клапана предназначена предотвратить утечку теплоносителя. Самостоятельно и правильно заполнить теплые полы заново достаточно проблематично.
• Отсутствие грамотной схемы подключения водяного теплого пола без коллектора. Самостоятельная сборка коллектора достаточно сложный процесс, но при условии соблюдения рекомендаций, выполнить монтаж самостоятельно, возможно.
  При условии, подключения только одного водяного контура, можно вовсе обойтись без монтажа коллектора. В любом случае, потребуется правильно рассчитать тепловую нагрузку системы отопления, а для этого нужна помощь специалиста. Во время выполнения проекта будет рассчитан оптимальный вариант расположения коллекторного шкафа.

Правильный монтаж и последующую регулировку смесительного узла может выполнить исключительно специалист. Для установки требуется предварительно выполнить грамотный расчет тепловой нагрузки и составить подходящую схему отопления.

монтаж коллектора + схемы подключения

Удачной альтернативой радиаторному обогреванию дома является система теплых полов, рассчитанная как на одно помещение (ванную, детскую), так и на все здание. Она, будучи неотъемлемой частью общей системы теплоснабжения, тем не менее, является автономной, так как необходима специальная подготовка теплоносителя перед поступлением в обогревательный контур – комплект труб, вмонтированных в пол. Роль подготовительной станции выполняет тандем — смесительный узел для теплого пола (коллектор) плюс насосная группа. Предлагаем вам разобрать поподробнее, что это такое, как это работает и как правильно подключать коллектор.

Назначение смесителя для теплого пола

Визуально смесительный узел выглядит как группа или цепь трубопроводов, собранных в определенном порядке и имеющих единственную цель – соединить два разных потока теплоносителя в один общий.

Можно выделить три типа смешивания:

• параллельный;
• последовательный;
• комбинированный.

Наиболее приемлемым считается последовательное смешивание, преимущественно из-за повышенной производительности: практически весь расход поступает к потребителю.

При последовательном типе смешивания теплоноситель насосом перекачивается от источника тепла к потребителю, при параллельном — линии теплоносителя разделены, из-за чего теряется часть энергии

Иногда используют и параллельный тип. Расход, поступающий к потребителю, непостоянный, зато можно установить двухходовой клапан с возможностью регулировки.

При комбинированном типе есть возможность использовать одновременно последовательное и параллельное смешивание или переключать процесс отдельно на один из них

Схема сборки коллекторной группы может быть различной, рассмотрим один из вариантов:

• трубопроводы-тройники;
• клапаны (смесительный, трехходовой, регулирующий) на обеих ветках – подающей и обратной;
• насос циркулярного типа;
• оборудование регулировки и автоматизации.

Циркуляционный насос качает воду, пока температура не достигнет заданного значения. Дальше срабатывает автоматика, клапаны закрывают доступ теплоносителя и процесс останавливается. Следует помнить, особенно при самостоятельной установке, что коллектор для водяного теплого пола должен быть оборудован дренажом и системой воздухоотвода.

В сложных обогревательных системах кроме коллекторного оборудования используют смесительный узел, которые соединяет систему теплого пола с радиаторным отоплением

Выбор и подключение коллектора

Модель коллектора полностью зависит от того, где и каким образом расположен теплый пол. Это в итоге влияет и на его стоимость, а также степень безопасности оборудования. Смесительный узел коллектора – главная и достаточно уязвимая его часть, так как в нем сосредоточен теплоноситель, различный по температуре. В процессе смешивания вода достигает определенной температуры, которая должна сохраняться в заданных параметрах. От выбранных материалов и качества сборки зависит дальнейшая работа системы, поэтому к таким деталям, как смесительный узел, насос или терморегулятор нужно отнестись с особым вниманием.

Коллекторный шкаф — весьма условное обозначение. Он может выглядеть как специальный металлический ящик или просто стенд для удобного монтажа оборудования

На что обращаем внимание при покупке?

На стоимость распределительных коллекторов для теплого пола оказывает влияние материал изготовления: некоторые модели состоят в основном из латуни, другие из нержавеющей стали. Также цена зависит от сложности оборудования — среди различных типов коллекторов есть простейшие, с минимальным набором элементов, а есть полностью укомплектованные дополнительными устройствами защиты (кранами Маевского), сливными кранами, датчиками регулировки и контроля расхода теплоносителя.

Популярностью пользуется оборудование, снабженное узлом терморегуляции, в состав которого входит комплект датчиков температуры и других измерительных приборов. Автоматика регулирует процесс распределения, а в нужный момент включает клапаны спуска воздуха или закрывает поток теплоносителя. Стандартная модель имеет в составе пару термометров, которые дают возможность экономить теплопотери.

Образцом коллектора из нержавеющей стали является изделие «Фонтерра», которое имеет возможность подключения трубопроводов с обеих сторон и установку сервопривода

Оптимальное расположение термометров для учета температуры воды — на обеих трубах, подачи и обратного хода; такое расположение позволяет контролировать нагревание воды до определенного показателя

Если отопительных контуров несколько, то рекомендуют каждый из них оборудовать специальным устройством терморегуляции, состоящим из гребенок (стальных или латунных) и датчиков расхода. В комплект подобного коллектора входит отводчик воздуха, смесительный вентиль, чехол для термометра и непосредственно термоголовка с зондом для погружения в теплоноситель. С помощью вентиля в контур поступает определенное количество горячей воды, а термоголовка контролирует процесс и предотвращает появление неисправностей.

Иногда один распределительный коллекторный узел обслуживает несколько контуров теплого пола. В этом случае длина каждой петли не должна превышать 120 м

Стоимость имеет для некоторых первостепенное значение – выше выделенного бюджета не прыгнуть, тем не менее, не забываем про такие важные нюансы, как площадь помещения и цели его использования. Например, для небольшого помещения (санузла, ванной) подойдет простой коллектор из пластика без сложной системы регулировки температуры. Если все же требуются расходомеры, их можно приобрести дополнительно за небольшую стоимость. В объемном помещении лучше использовать более надежную группу смесителей, имеющую точечную регулировку температуры, за счет которой достигается оптимальная балансировка контура.

Схема расположения двух коллекторов в большом помещении. Конструкция здания такова, что требует монтажа нескольких контуров теплого пола, соответственно, количество распределительных узлов увеличивается

Расположение коллекторного узла

Перед монтажом коллектора теплого пола необходимо установить металлический защитный шкаф — открытый или закрытый. Иногда коллекторный узел оставляют полностью открытым – доступ к нему легче, но страдает защита деталей и соединений. Место для шкафа выбирают, оценив расположение контуров водяного пола. Если веток несколько, то шкаф устанавливают посередине, в одинаковом удалении от рабочих контуров и в непосредственной близости к магистральным трубам. Такое серединное расположение гарантирует максимальную производительность гидравлического процесса.

Место расположения коллекторного узла рассчитывается еще на этапе проектирования. Если создать в стене специальную нишу, оборудование можно разместить в коридоре, на кухне или в любой жилой комнате

Идеальный вариант для размещения оборудования – защищенная с двух сторон стенная ниша, позволяющая аккуратно расположить детали коллектора и подвести трубопровод. Если теплые полы монтируются по всему дому, то для относительно больших помещений требуются отдельные распределительные узлы.

Особенности установки оборудования

В сети интернет можно найти множество инструкций по монтажу и наладке оборудования, вот одна из схем подключения коллектора теплого пола. Она позволяет полноценно собрать систему своими руками, последовательно соединив важнейшие части – трубопровод, распределительный узел и котел.

При установке коллектора следует обратить внимание на такие «мелочи», как место крепления термодатчиков и дополнительный источник электроэнергии для блока питания

Начинать лучше с монтажа термометра и запорных кранов, которые устанавливаются на всех контурных выходах. Как правило, данные детали, регулирующие работу подачи и обратки, входят в комплект коллекторного набора. Пользуясь схемой, можно быстро и грамотно произвести монтаж самого распределительного узла, выполнить подключение труб для подачи и отвода теплоносителя, а также создать возможность отключения по необходимости одного или нескольких обогревательных контуров.

Соединение частей производится при помощи компрессорных фитингов. Для фиксации некоторых соединений используют стандартный комплект из гайки, втулки и кольцевого зажима. Если диаметр деталей не совпадает, применяют переходники.

Примерная схема-инструкция

Элементарный схематический пример – простой коллектор с комплектом запорных вентилей.

Простая схема монтажа коллекторного оборудования хороша для небольших помещений, в которых нагрев воздуха производится непостоянно, например, для ванных комнат

Процесс установки выглядит следующим образом. Первоначально к распределительному узлу подключают две трубы – для подачи и обратки, затем присоединяют элементы обогревательного контура – ветки-теплоносители для теплого пола. Данная система полностью зависит от работы отопительного котла: любое понижение температуры в котле или ограничение подачи теплоносителя сказывается на снижении температуры пола в помещении.

Чтобы простейшая схема стала более функциональной, следует добавить насос циркулярного типа, отводчик воздуха, сливной кран, трехходовой смеситель. Такая подборка позволит контролировать обогревательный процесс в полном объеме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как подключить коллектор теплого пола

После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.

В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.

Подключение труб теплого пола к гребенке

Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.

У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.

Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.

Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.

Ошибка №1 — не рекомендуется обрабатывать и расширять конец трубки не приспособленным инструментом.

Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.

Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.

Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.

После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.

Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.

При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.

На входе в стяжку, на трубы необходимо одеть защитный кожух из гофротрубы или теплоизоляции. Рекомендуемая длина — не менее 0,5м.

25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.

Ошибка №2 — если не одеть защитного кожуха, трубка будет повреждаться об острые края стяжки при ее температурных удлинениях.

Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.

Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.

В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.

Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.

Ошибка №3 — не перепутайте подачу с обраткой. Не всегда где стоят расходомеры подключаются подающие шланги, а к другой гребенке обратные.

Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.

А в другом наоборот, поднимать шток вверх.

Отличить их можно по шкале. У тех что на подачу — ноль будет в самом вверху, а шкала соответственно будет возрастать к низу.

У тех что на обратку — ноль снизу, а цифры увеличиваются наверх.

Заполнение водой и проверка герметичности давлением

После подключения приходит время заполнить систему водой.

Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.

Ошибка №4 — если будете закачивать воду через котел, есть риск выхода из строя циркуляционного насоса.

При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.

Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.

Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.

Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.

К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.

Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.

Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять.

После заполнения всех контуров, можно приступать к подаче воды в распределительную систему через тепловой узел или сам котел.

Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.

До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.

Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.

Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.

А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.

Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.

Ошибка №5 — доверять только показаниям давления, без визуальной и физической (руками) проверки стыков.

Вам обязательно нужно убедиться в герметичности не только трубок, но и всех стыков и соединений. Дело в том, что небольшое подкапывание, падением давления никак не определяется.

В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.

В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.

Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.

Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.

Балансировка контуров и заливка стяжки

Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.

Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.

Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.

После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.

Ошибка №6 — залить стяжку с пустыми трубами.

Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.

При этом в течение первых трех дней, система отопления промывается водой с температурой 20 градусов. В последующие 4 дня устанавливается максимальная рабочая температура и проверяется прогрев всех контуров.

Тепловой испытание также оформляется протоколом.

Автоматическое регулирование температуры теплых полов

Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.

Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.

Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.

Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.

Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.

Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.

Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.

Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.

В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.

Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.

При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.

Ошибка №7 — не правильно выбранное расположение терморегуляторов.

• за занавесками

• под прямыми лучами солнца

• в местах с высокой влажностью

• вблизи посторонних источников света или тепла

• на наружной стене

Клеммная колодка Rehau позволяет безопасно и надежно произвести коммутацию системы автоматического регулирования в распредшкафу. А клеммы с пружинными зажимами облегчают монтаж проводов.

К колодке можно подключать до 12 сервоприводов и 6 терморегуляторов напряжением 220В и 24В.

В этой автоматике интегрировано переключение режимов отопления и охлаждения.

Сам терморегулятор необходим для контроля и поддержания заданной температуры в помещении. Управление происходит с помощью кнопок.

Терморегулятором можно выставить желаемую температуру в комнате с точностью до 0,5 градуса, а также:

• управлять несколькими сервоприводами

• отображать текущую температуру

• устанавливать режим с постепенным понижением температуры

Такие девайсы снабжаются защитой от замерзания и выбором различных режимов работы. После всех подключений и настроек закрываете коллекторный шкаф.

На этом подключение коллектора теплых полов и системы автоматического регулирования можно считать завершенными.

Источник — Forumhouse

Статьи по теме

Правильное подключение коллектора теплого пола: установка, настройка

Если вы решили заняться устройством теплого пола самостоятельно, то перед вами неминуемо встанет вопрос, как правильно подключить, чтобы он был работоспособен и обогревал пол и все помещение. Если представить весь этот процесс, то можно убедиться что залогом эффективности системы является правильное подключение коллектора теплого пола, отвечающего за регулировку температуры.

Коллектор на вид – это обычный кусочек трубы с несколькими отверстиями с одной стороны, служащими выходами. Пара таких простеньких конструкций фактически отвечает за управление водяным теплым полом.  Давайте разберемся,для чего необходимы эти выходы и как выполнить подключение коллектора теплого пола.

Как работает коллектор

Водяные полы укладывают различными способами, к примеру, бетонным или настильным, но независимо от выбранной технологии необходимо приобрести и установить шкаф коллекторный.

На заметку

Коллекторный ящик рекомендуют устанавливать на стене по возможности ближе к середине и чаще всего у самого пола.

В него в дальнейшем будут заводить две трубы:

• подающую, которая выходит из котла и подает в систему горячий теплоноситель;
• возвратную, которая выполняет абсолютно противоположную роль: она служит для сбора уже отработавшей и успевшей остыть воды. Ее возвращают обратно в котел, и процесс вновь повторяется.

Цикличность процесса обеспечивает другой встроенный компонент системы – циркуляционный насос. Так или иначе, в процессе эксплуатации теплого пола, скажем при ремонтных работах, приходится систему отключать. Для этого каждую из труб оснащают запорными вентилями. Трубу из пластика и запорный вентиль из металла соединяют друг с другом через компрессионный фитинг. Затем к вентилю подсоединяют гребень, монтируя с одного края воздухоотводчик, а с другого – сливной кран.  После сборки шкафа переходят непосредственно к монтажу. И только уже имея установленный на стену гребень можно подрезать трубы контура по длине.

На заметку

Чтобы обеспечить герметичность соединения трубы подрезают строго под прямым углом.

Упрощенная схема коллектора теплого пола

Простейшая схема гребенки состоит из двух контуров. Для изготовления распределительной системы используют латунь или нержавеющую сталь – два

виды коллекторов и принципы их монтажа

В любом жилом помещении актуальным остается вопрос, связанный с утеплением полов. Самым распространенным решением такой проблемы выступает водяное утепление, ключевым элементом в котором является смесительный узел для теплого пола. Но прежде всего перед установкой коллектора, необходимо спроектировать трубную отопительную систему, по которой будет циркулировать теплая вода, и отапливать не только пол, но и все помещение. Конечно, проектирование это «громко» сказано, так как кроме длины и ширины комнаты, по сути, больше ничего знать не нужно.

После того, как длина и ширина определена, необходимо выбрать материал, из которого будет выполнена система. На сегодняшний день оптимальным выбором станут пластиковые трубы с алюминиевой прожилкой, они отлично проводят тепло и практически не имеют срока износа. Выбранный расходный материал, необходимо порезать по размерам помещения.

Обычно трубы раскладывают так, чтобы в результате получилась так называемая «змейка» или «улитка»

Количество изгибов такой «змейки» зависит от общей длины купленных труб и от требуемой отопительной эффективности. Конечно, чем больше изгибов, тем температура пола будет выше, и тем равномернее он будет прогреваться. Но на минимальные расстояния тоже есть нормативы.

В современном строительстве система теплых полов имеет следующую структуру: нижний слой делают теплоизоляционным, на него укладывается система спаянных между собой греющих труб, которые покрываются несущим слоем бетонной стяжки. Верхним укладывается чистовой слой из керамической или каменной плитки, а также из ламинированного паркета, именно эти виды напольных покрытий наиболее подходят для теплых полов.

Общая толщина «теплового пирога» колеблется в пределах 70-150 мм. Этот размер определяется требованиями, предъявляемыми к диаметру трубы, толщине теплоизоляции и толщине стяжки.

Назначение смесительного узла и принцип его действия

После того, как система из пластиковых труб спаяна и готова к использованию, следующим этапом является выбор смесительного узла.

Как было сказано в видео, коллектор для теплого пола – это оборудование, направленное на циркуляцию и регулировку теплоносителя по отопительной системе пола. Оно имеют две основные составляющие:

• циркуляционный насос, осуществляющий циркуляцию тепловой воды в контуре теплого пола;
• регулирующий клапан, подпитывающий контур горячей водой ровно на столько, насколько задана температура теплоносителя.

Существует два типа коллекторов: с трех и двух ходовыми клапанами.

Теплый пол можно монтировать непосредственно в бетонной стяжке. О том, как это делается, читайте в статье на нашем сайте: https://pol-master.com/tepliy-pol/teplyj-pol-pod-styazhku.html.

Коллектор на трех-ходовых клапанах

Первая конструкция основывается на использовании трех ходовых смесительных (коллекторных) клапанов. Задачей такого клапана является смешивание внутри себя горячей воды, поступающей от котла, с более холодной водой, идущей по «обратке» теплого пола. Такие клапана часто оснащают сервоприводами, позволяющими управлять как погодозависимыми контролерами, так и термостатическими устройствами.

Данный коллектор считается самым универсальным, но обладает некоторыми характерными недостатками:

• Во-первых, имеет место вероятность, что по сигналу термостата клапан полностью откроется и впустит в систему горячую воду температурой 90 °С. Такой резкий скачек температуры, может привести к разрыву отопительных труб, из-за повышения давления в них.
• Во-вторых, трех ходовые смесительные клапана имеют большую пропускную способность, что для теплых полов не очень хорошо, так как минимальное смещение регулировки клапана серьезно отразится на температуре пола.

Но, не смотря на эти недостатки этот вид коллекторов, является незаменимым в крупномасштабных системах отопления и в системах с погодозависимым регулированием.

Подробно об устройстве водяного теплого пола можно прочитать в материале: https://pol-master.com/tepliy-pol/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami.html.

Коллектор на двух-ходовых клапанах

Второй тип коллекторов использует двухходовые питающие клапаны. Большинство специалистов отдают свое предпочтение именному такому смесительному узлу и считают его наиболее правильным. Особенностью в работе является то, что смешивание теплоносителя с холодной водой из «обратки» происходит постоянно и теплые полы никогда не перегреются. Двух ходовой смесительный клапан имеют малую пропускную способность, что обеспечивает стабильное и плавное регулирование температуры. Они наиболее распространены, но имеют ограничения  в применении, их не целесообразно устанавливать в помещениях с площадью более 200 м².

Также неотъемлемой частью коллектора являются термостатические клапана и расходомеры. Последние обязательно должны присутствовать, из-за того, что в системе длина труб разная и если не поставить расходомер, то вода будет течь в трубах с меньшим гидравлическим сопротивлением, то есть в коротких. Регулятор расхода обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя по всей системе. Термостатические регуляторы предназначены для изменения температуры отдельно в каждом контуре системы. При помощи термостатических головок теплый пол реагирует на изменения внешних условий и поддерживает заданную температуру.

Так выглядит коллекторная система в сборе

О том, как самостоятельно произвести ремонт системы водяного или электрического теплого пола своими руками, расскажем тут: https://pol-master.com/tepliy-pol/remont-vodyanogo-i-elektricheskogo-teplogo-pola.html.

Преимущества коллекторной схемы устройства

Теплый пол с коллекторной системой отопления имеет массу неоспоримых достоинств, которые сделали его наиболее используемым в современной теплотехнической промышленности:

• Гигиеничность. Теплые полы хорошо поддаются влажной уборке и дезинфекции, а за счет своей постоянной отапливаемости они быстро сохнут, что предотвращает появление вредной плесени и грибков, поскольку уничтожается среда существования вредных микроорганизмов.
• Безопасность. Часто дети и даже взрослые забывают о высокой температуре отопительного оборудования и в результате получают сильные ожоги. При использовании теплого пола ожоги, царапины и другие травмы просто исключены.
• Комфорт. Теплый пол создает незримый уют и повышенную комфортность, он излучает надежность и спокойствие.
• Экономичность. Экономия энергии по сравнению с отопительными радиаторами в небольших домах достигает 30%, а в помещениях с большими габаритами до 50%.
• Долговечность. Единственное, что подлежит износу в отопительной системе пола – это труба, минимальный срок службы, которой составляет 50 лет.

Надеемся, что теперь у вас появилось представление о таком сантехническом чуде, как коллектор. Пусть у вас все получится в самостоятельном устройстве такой системы. А если остались вопросы — задавайте в комментариях.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Руководство по коллектору для теплого пола

Как работает коллектор Warmup S3?

Коллектор соединяет источник тепла — бойлер, тепловой насос или другое — с водяными контурами теплого пола, регулирует температуру поступающей воды через смесительный блок и распределяет эту теплую воду по контурам пола для экономии энергии. Отопительная система. После успешной установки и выполнения соединений трубопроводов контуры теплого пола сначала заполняются водой и продуваются.

Подключение контуров к источнику тепла

Подключение к источнику тепла осуществляется через первичный контур отопления. Источник тепла подает воду в коллектор через смесительный блок коллектора, чтобы гарантировать расчетную температуру воды (ее можно установить в пределах 20–60 градусов Цельсия). Однако, если источник тепла может постоянно обеспечивать необходимую температуру воды для системы без перегрева, то смесительный узел может не потребоваться.

Смесительный блок регулирует температуру воды с помощью смесительного клапана, управляемого приводом, и смешивает нагретую воду из первичного контура отопления с более холодной водой из контуров пола для достижения идеальной расчетной температуры.Эта температура настраивается в процессе установки в соответствии с проектными требованиями к теплу; который определяется тепловыми потерями, конструкцией пола, теплопроизводительностью и другими переменными.

Установка скорости потока

Через циркулятор смесительного устройства давление потока нагретой воды устанавливается и поддерживается во всех контурах под полом. Коллектор может поддерживать до 120 метров труб теплого пола на контур, поэтому перед подачей воды в эти трубы расход для отдельных контуров устанавливается с помощью расходомеров в соответствии с потребностями конкретного контура.При правильной настройке это гарантирует, что зоны нагрева будут равномерно обогревать пространство, даже если использовалась разная отделка пола.

Распределение нагретой воды

Оптимально нагретая вода с правильным давлением потока и скоростью потока подается из коллектора в пол через рычаг потока коллектора, и после циркуляции контуров пола вода снова поступает в коллектор через обратная рука. Возвратный рычаг имеет клапаны контура, которые обычно устанавливаются с приводами, которые открываются и закрываются по команде термостата (через центр коммутации), что позволяет воде течь в контуры пола и нагревает или охлаждает систему подогрева пола.

Управление коллектором

Коллектор и его электрические компоненты эффективно управляются центром коммутации. Это обеспечивает связь между приводами коллектора, циркуляторами и любыми зонными клапанами с термостатом и источником тепла. Когда термостат требует тепла в определенной зоне нагрева, центр коммутации будет подавать напряжение на соответствующий привод (или несколько, если используется более одного контура на зону обогрева), который открывает клапаны ввода в эксплуатацию и позволяет теплой воде течь через контуры. ,Центр коммутации также одновременно вызывает котел на подачу тепла, открывает все клапаны зоны коллектора и управляет циркуляцией смесительного узла.

Использование интеллектуального термостата от Warmup для управления нагревателем пола обеспечивает энергоэффективное отопление и долгосрочную экономию на счетах за отопление.

.

Коллекторы теплого пола: полное руководство

Коллектор — это сердце системы теплого пола (UFH), распределяющее теплую воду в каждую зону UFH. Он подает воду нужной температуры либо из бойлера (через смесительный клапан), либо из теплового насоса, и направляет ее в каждую трубку UFH с правильной скоростью потока.

Почему важен коллектор

С UFH это не так просто, как просто накачать теплой водой все трубки и надеяться, что все нагреется по мере необходимости.На скорость потока через каждый змеевик трубы будут влиять потери тепла в зоне, через которую он проходит, поэтому систему необходимо сбалансировать, чтобы обеспечить соответствующее распределение потока. Тот факт, что будут трубки разной длины, усложняет ситуацию.

Подробный обзор коллектора и его функции

Коллектор состоит из 2–12 «отверстий» (где соединяется трубка), и они функционируют в парах потока и возврата.В коллектор (верхний ряд диаграммы) подается теплая вода, температура которой отображается на указателе температуры (2).

Когда зона требует тепла, расход воды указывается расходомерами (1), которые показывают расход. В коллекторе Nu-Heat расходомер также включает в себя регулирующий клапан, а регулировка осуществляется путем ввинчивания и выкручивания манжеты (3). Затем вода потечет через трубку и вернется в обратный коллектор.

На рейке обратного коллектора есть клапаны для контроля того, будет ли вода течь через отдельную трубку.Эти клапаны управляются приводами (6), которые, в свою очередь, подключены к термостату в зоне нагрева. Возможно, что несколько исполнительных механизмов управляются одним термостатом, если в этой зоне находится более одного змеевика трубки. Другой датчик температуры находится на возвратной рейке (нижний ряд диаграммы), чтобы можно было оценить разницу температур между подающей и обратной магистралью — полезно при вводе в эксплуатацию, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Каждая рейка коллектора также включает в себя клапан заполнения и слива (5).Он используется во время установки, чтобы промыть трубы водой, чтобы удалить весь воздух из системы.

Манометр (7) находится на рейке возвратного коллектора, и он используется для оценки давления во время испытания под давлением.

Наконец, есть ручной вентиль (такой, как на большинстве радиаторов), через который через систему выходит небольшое количество воздуха.

Установка коллектора Nu-Heat

Коллекторы

Nu-Heat поставляются предварительно смонтированными на монтажных кронштейнах, что помогает сэкономить время на установку.Благодаря инновационной конструкции из нержавеющей стали, полученной методом выдувного формования, каждая направляющая является непрерывной (в отличие от некоторых других представленных на рынке, которые имеют модульную конструкцию и соединяются болтами), что означает минимальное количество стыков и уплотнений.

Единственные компоненты, которые необходимо добавить на месте, — это два датчика температуры, которые просто вставляются в карманы.

Совет: может облегчить жизнь снятие возвратной рейки с кронштейнов, чтобы подсоединить трубку к коллектору потока — это просто делается путем откручивания двух винтов.

Поставляются крепления для крепления монтажных кронштейнов к стене, после чего трубку можно установить с помощью прилагаемых соединений.

Обычно вы устанавливаете коллектор в ориентации, показанной на схеме, но он гибкий:

• Основные соединения подающей и обратной линии могут быть слева или справа
• Трубки UFH могут подаваться вверх, а не вниз (для обеспечения помещения наверху)
• Весь коллектор может быть установлен вертикально, если пространство ограничено

Узнайте больше о полах с подогревом от Nu-Heat.

,

Как выглядит печь русская печь: особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

описание, устройство и строение. Фото.

Русская печь для наших предков значила намного больше, чем обыденное сооружение, предназначенное для обогрева помещения и приготовления пищи. Она являлась основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции.

Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

• горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
• свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
• под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
• щека – фасадная стена горнила;
• устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
• шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
• подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
• подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
• хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
• печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
• порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
• перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

 
Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

Преимущества печи «по-черному»:

1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
2. Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

1. Большая вероятность возникновения пожара от искры.
2. Постоянный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Месторасположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

Виды русских печей

Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

Основные виды:

1. Классическая (читать подробнее) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.
   
2. Русская печь с плитой (читать подробнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.
   
3. Русская мини-печь (читать подробнее). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.
   
4. Русский отопительный агрегат с камином (читать подробнее). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.
   

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

• • большой расход дров;
  • нагревание верхней и средней частей конструкции;
  • может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

• длительное поддержание тепла;
• срок службы – более 30 лет;
• безопасность и надежность;
• оздоровительное влияние на весь организм;
• возможность обогрева помещений большой площади;
• высокая теплоотдача;
• приготовление пищи;
• сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

Итог

Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

Похожие статьи:

Русская печь — душа избы: 48 замечательных полотен

Холод за окошком подспудно толкает организм искать тепло, а понимание того, что холод надолго, заставляет искать что-то очень надежное и теплое. Чай мы пили, у камина грелись. Камин, конечно, это хорошо — плед клетчатый, кресло-качалка, хорошая книжка, да все это под треск дровишек… Хорошо, но мало. Душа требует большего.

Давайте погрузимся в еще такой недавний мир русской печки. Вот уж вокруг чего крутился весь мир наших людей — и накормит, и обсушит, и душу порадует. А нашему народу что надо? Чтоб на душе свет… И тогда и горы свернем, и на на ядре да на Луну.

Прекрасно вино французское,
Кальян аравийский хорош.
Но печку теплее, чем русскую,
Ты в странах других не найдёшь.
… (с)

Приятного просмотра.

Яблонская Татьяна Ниловна

Александровский Александр

У русской печки. Переславль-Залесский

Горохов Иван Лаврентьевич
Молоко для котят

Федот Сычков

Яков Калиниченко

Думы у печки

Михайлов Григорий Карпович
Кухарка

Анохин Николай

В старом доме Ракитиных

Мария Князева

Интерьер в Михайловском. Домик

Жуковский Станислав Юлианович

Дацук Кирилл Владимирович
Бабушкина печь

Павел Попов

У бабушки в деревне

Бессонов Сергей Евгеньевич

Виктор Ефимович Попков

Виктор Ефимович Попков

Волков Юрий Николаевич

Интерьер с русской печью. Тарнога

Геннадий Проваторов

Носов Иван Семёнович

Геннадий Проваторов

Старик

Геннадий Проваторов

У печки.с. Далёки

Геннадий Проваторов

У печки

Горский-Чернышев Николай Андреевич

Утро в деревне

Гурий Асафович Крылов

Кухня

Захаров Гурий Филиппович

Русская печь

Жданов Владимир

Иванова Галина Ивановна

В избе

Максимов Василий

Молев Евгений Борисович

Интерьер кухни в доме-музее Васнецовых в с. Рябово

Молев Евгений Борисович

Мясников Игорь Петрович

Программа «Время»

Николай Пимоненко

Сваты

Николай Терпсихоров

Моя жена Надя

Пелевин Иван Андреевич

Кормление ребенка

Василий Максимов

Жданов Владимир

Василий Малышев

Гаврилкевич Евгений Григорьевич

Дача. Интерьер с девочкой и самоваром

Л.Л. Милованов

У Печки

Малышев Василий

Кухня

Пимоненко Николай

Святочное гадание

Чадов Станислав

В деревне

Ольга Кондакова
Серебряное блюдечко и наливное яблочко

Людмила Ивановна Елесина
Ромашки

Пелевин Иван Андреевич
Первенец

Стожаров Владимир

Александра Гурьева-Сажаева
Cказка для внучки

Герман Травников

Бодрина М.Г.

Кропачева Светлана
Малина

Федосов Н.П.
Русская печь

Древнерусская печь: история появления, назначение, фото

Трудно представить русскую избу без её завсегдатая — русской печи. Эту многофункциональную и громоздкую конструкцию в старину считали душой любого дома.

Как называлась русская печь в старину? Вариантов названия было не так много: теплушка, пепелица, печурка, кормилица, камеля, — но все они отражали основные её функции и свойства. В некоторых поселениях эти названия, ставшие для нас диалектичными, сохранились и по сей день.

Древнерусская печь — оптимальное решение по борьбе с крутыми зимними холодами. В список предназначений конструкции входят не только приготовление еды и обогрев помещения, но и стирка, мытьё, а также обеспеченное подогревом место для сна. Для того чтобы отапливать всю избу, располагали печку обычно в середине комнаты, выводя трубу на улицу сквозь отверстие в потолке. Так как функций у постройки было множество, к ней обеспечивали свободный подход.

История появления древнерусской печи

Первые отопительные сооружения, ставшие прообразом русских печей, возникли около четырех тысяч лет назад. Люди догадались, что постоянно оберегаемый ими огонь можно спрятать под крышу, чтобы сохранить его как можно дольше.

Старая русская печь

Древние славяне были мастерами в постройке печных сооружений, о чем свидетельствуют находки курного очага. Он отличен тем, что не имеет дымовой трубы. Весь дым, образуемый в процессе топки, выходил в комнату. Такой способ растопки очага назывался «чёрным». Отсюда и пошло выражение «топить по-чёрному», т.е. не выпуская дым через трубу.

Ближе к 15 веку курные печи обзавелись дымоходами, которые стали называть «дымницы». Они сооружались из плотных древесных материалов, но это было небезопасно: от летящих вверх искр часто происходили возгорания.

Русская печь «по-черному»

Со временем русская печь пережила ряд перевоплощений: стали появляться новые конструкции и формы, печные изразцы стали приобретать более художественный характер, становясь частью интерьера, изменились способы отделки: рельефные изразцы заменили гладкими расписными, на голландский манер изразцами. Эта новая техника позволяла значительно экономить время постройки.

к содержанию ↑

Как выглядит старая русская печь?

Описание русской печи можно встретить не только в исторических очерках и пособиях по установке печей. Традиционно значительное внимание русской печке уделялось в русских сказках. В них её образ символизируется с уютом и достатком.

Нередко печку украшали различной росписью: это делалось не только в эстетических целях, но и для оберега жилища от нечистой силы.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

к содержанию ↑

Современные модификации

В начале двадцатого столетия Иосиф Подгородников разработал усовершенствованную конструкцию русской печи, не занимающую большого пространства в доме. Эта конструкция была уже своего прототипа и обеспечивала прогрев от пола до потолка.

Габаритная, похожая на старинную, печь не используется в современном мире по назначению, но служит дополнением к интерьеру. Будучи многофункциональной по своей сути, она украшает интерьер, являясь прекрасным дополнением семейному уюту, создавая атмосферу доброй русской сказки.

Современная русская печь

к содержанию ↑

Конструкция старорусской печи и её размеры

Древнерусская печь представляла собой громоздкую конструкцию, возводимую в центре избы. Ширина сооружения достигала полутора метров, а длина и высота чуть более двух метров. Столь значительные габариты обусловлены тем, что вся конструкция должна была долгое время хранить тепло, ведь от нее не протягивали труб в любой уголок избы.

«Разводили» печь обычно утром, подкладывая дрова в процессе приготовления пищи и стирки белья. К вечеру она всё ещё сохраняла тепло, давая возможность обитателям избы в ней помыться. Для столь длительного сохранения теплоты варочную камеру помещали вглубь сооружения, снабжая её заслонкой, отгораживающей камеру от устья.

Когда в печке оставались чёрные, не пылающие угли, заслонку задвигали. Это помогало хранить тепло внутри горнила долгое время. Некоторые хозяева сверх того возводили дровяную плиту — дополнительное место для приготовления пищи. Помимо этого, «царица избы» служила местом для хранения кухонной утвари. Посуда хранилась в специально выделанных нишах. Обязательной частью русской печи были полати — место для отдыха. Их накрывали несколькими одеялами и полушубками, устраивая таким способом место для сна. Традиционно в постройке русской печи стоит выделить такие элементы, как:

• опечек — бревенчатый сруб, расположенный у основания печки;
• массив — «костяк» из кирпича;
• горнило — место, куда закладывается топливо;
• лещадь — низ горнила;
• нёбо — верхняя часть горнила;
• щека — одна из граней печки, на которой помещалось устье;
• устье — отверстие, через которое дрова помещают в горнило;
• шесток — место перед устьем, расчитанное для посуды. Дополнительное место для готовки пищи, служащее подобием столешницы. В летнее период, когда разжигать горнило было нецелесообразно из-за тёплой погоды, на шестке готовили еду, растапливая при этом только устье;
• подшесток — место для хранения посуды;
• печурки — ниши, расположенные в кладке. С помощью ниш повышали теплоотдачу, а так же использовали их как места для хранения кухонной утвари или продуктов, предназначенных для сушки грибов, кореньев, орехов;
• подпечек — место под лещадью, в котором хранили отопительный материал. Очень часто в подпечке спали домашние животные;
• перекрыша — площадь, выполненная из кирпичей и служащая лежанкой (полатями).;
• хайло — деталь, позволяющая выпускать дым в трубу. Необходимо для печей с установленным «дымным колпаком».

Для разжигания огня было принято использовать уголь или древесину. Чтобы жарко растопить печь, сэкономив при этом на дровах, пускали в ход древесину деревьев, которые медленнее всего прогорают. К таким породам относятся берёза, разновидности хвойных деревьев, ольха, и некоторые из плодовых видов: вишня и груша.

Управляться с печью помогали специальные печные приспособления: совки, кочерги, ухваты, корчаги, горшки и чугуны. Для каждого действия предназначался свой прибор. В корчагах грели воду для стирки и мытья. Горшки, кринки и чугуны служили для приготовления пищи. Ухват помогал извлекать горшки или же отправлять их в печь. Кочергой перемешивали тлеющие угли, распределяли дрова, улучшая тем самым процесс горения. Печной совок нужен был для извлечения золы.

Случалось, что хозяйка не использовала посуду вовсе. Такое возможно при приготовлении хлебных изделий, выпекаемых на подовой поверхности по завершению топки (подовый хлеб).

к содержанию ↑

Назначение старой русской печи

к содержанию ↑

Отопление

Главная задача русской печи – подача тепла в отапливаемое жилище. Учитывая особенности суровых русских зим, сохранить плюсовую температуру в доме в старину означало выжить. Согласно этому, печка считалась основным атрибутом любого жилого помещения.

Располагали её в центре дома не только для удобного подхода. Любое помещение выпускает тепло сквозь отверстия, выходящие на улицу. Таковыми являются двери, окна, а также щели в слабо утеплённом потолке или полу. Настоящая русская печь способна прогреть помещение, независимо от погоды за окном.

к содержанию ↑

Мытьё

Раньше люди очень часто мылись в русской печи. Вкратце, происходило это так: после того, как печь заканчивали топить, лещадь очищали, выгребая оттуда золу и вычищая пыль, устилая затем соломой. После этого помещали туда предварительно нагретые корчаги. Одну – с травяным отваром, другую — с чистой, хорошо нагретой водой. Оставалось ещё место, где располагались веники, мочалки и сушеные травы для отваров. Мылись в русской печи чаще всего дети и старики. Проворные ребята забирались внутрь сами, а стариков «отправляли» туда на лопате или липовой доске.

Мылись раствором золы, извлекаемой из подпечка. Пар получали, обливая изнутри печные стенки. Таким образом, расположившись внутри печки, люди устраивали себе небольшую баню, не выходя из дома.

к содержанию ↑

Готовка

Еда из русской печи значительно отличается от блюд, приготовленных современными способами. Секрет ароматных каш и супов в том, что варили их на остывающих углях, благодаря которым создавался эффект непрерывного томления продуктов. Посуда, которую устанавливали в устье, обычно была глиняной или чугунной. Материалы емкостей для готовки тоже способствовали появлению необыкновенного вкуса.

Такой способ приготовления пищи помогал сохранить в продуктах все необходимые витамины и свойства, делая еду не только вкусной, но и полезной.

к содержанию ↑

Функция спального места

Ещё одной незаменимой функцией русской печи было использование её как лежанки для сна. Спали на перекрыше, устилая её одеялами и зипунами, либо на полатях – специальных полках, расположенных между печью и стеной. Отапливать полати входило в задачи печки.

Иногда в избе сооружали двухэтажные полати. Их нижний ярус занимали взрослые, а на верхний, где также всегда тепло, отправляли детей.

На широких перекрышах могло разом поместиться до шести человек, поэтому в особенно холодные зимние ночи вся семья устраивалась на них, используя лежанку как общую спальню.

к содержанию ↑

Где устанавливали печь?

Традиционно в домах располагали одну большую печь – в середине комнаты, но нередко старожилы использовали сразу две, значительно меньших размеров: одну, для отопления – у двери; другую – для приготовления еды, — справа или слева в углу от входа. Это не исключало сооружения вспомогательных печей, служащих только для обогрева. Выбор типа постройки зависел от множества факторов, в том числе от площади жилого помещения или количества жителей.

 

Как выглядит русская печь фото

Многие городские жители с трудом представляют себе жизнь без газа, избалованные центральным отоплением мы пугаемся печки и не очень хорошо представляем как ею пользоваться.

Наши предки в печке не только готовили, в ней мылись, лечились, донашивали младенцев, готовили невест к свадьбе и предоставляли покой старикам.

Любовь к лежанке на печи связана с еще одной особенностью русской печки — она прогревается только от шестка (полочка перед устьем печки), из-за этого пол остается всегда холодным. Поэтому зимой в доме ходили в валенках, а спать укладывались повыше от пола.

С шестком печи связана известная поговорка — «всяк сверчок знай свой шесток». Что говорило о том, что сверчок живущий в подпечке под шестком — это правильно и прилично, но если сверчок выползал выше, его ждала суровая кара.

Т.к. горнило русской печи большое, его часто использовали как баню. Теплую печь вычищали от золы и сажи, выстилали соломой и забирались внутрь. Из золы делали щелок — мыльную воду, ею и купались.

Мытье в печи редкое удовольствие, хотя выглядит как картинка из сказки — детей в печку сажали на деревянной лопате, точь-точь как это проделывала Баба-яга. Причем, если был выбор — мыться в бане или в печке, выбор был за печкой — ведь, печка в доме всегда уже протоплена.

Все мы знаем выражение : «Будем танцевать от печки». У него интересная история — переселенцы, которые прибывали на новые земли необъятных просторов Руси, часто не пользовались любовью старожилов. Они строили свои дома, но пришлым были не рады, их дома в отместку разрушали. Было одно правило, которое давало право присоединиться к существующей общине — построить дом и затопить печь за сутки.

Строительство дома начинали с печки и все последующие измерения дома делали от нее. Вот эти движения от печки в стороны и были своеобразным «танцем». Часто за сутки печь успевали затопить, когда дом вокруг нее выстроен был очень «условно».

Но этого было достаточно — в новых людях ценились не только трудолюбие, но и смекалка. Поэтому, если перед вами стоит непосильно сложная задача, которую непременно надо выполнить — танцуйте от печки.

Современные печки оборудованы не только удобными плитами и духовыми шкафами, но имеют встроенные резервуары с водой, которые служат основой системы отопления для дома.

Часто дверцы печи сделаны их жароупорного стекла, что позволяет любоваться живым огнем.

Старые же мастера делали каждую печь под хозяйку — ведь именно ей придется весь день работать у печи. Определяли размеры печи размеры самой хозяйки.

Так высота печного свода рассчиталась так — хозяйку садили на стул и расстояние от сиденья до верхней пуговки кофточки — это и есть нужный размер. Высота устья печи должна равняться ширине плеч хозяйки, а ширина устья должна быть на 10 см больше.

Высота печи равна высоте хозяйки плюс два спичечных коробка. Ширина шестка равна размеру от локтя до кончика вытянутых пальцев.

В печку входит не только сама кирпичная кладка, но и «печки-лавочки». Самой большой пристройкой был голбец, это был фактически шкаф со всевозможными полками. Поверхность перекрыши вместе с настилом голбеца образовывали просторную лежанку.

«Хорошо лежать на печке — ножки в тепленьком местечке». Хозяин, намерзшийся за день, мог быстро привести косточки в порядок на печи, недаром в народе говорили: «На печи и зимой жаркое лето».
«Хоть три дня не корми, да с печи не гони». Здоровый человек, лежащий на печи, заслуживал осуждения «Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал».

Что же могло человека согнать с такой притягательной печи? «Придет счастье, да с печи и сгонит.»

Если вам интересно как сделать печь своими руками, то вы можете воспользоваться готовыми чертежами кладки печей, которые сделаны опытными печниками и соответствуют СНиПам.

Печь в доме — символ жизненной силы, целительной и объединяющей энергии рода. Вечером от огня в печи хозяйка с молитвой зажигала свечи в доме — это был важный момент в это время нельзя было плакать, ругаться, целоваться и петь.

Живой огонь, находящийся в печи, по мнению наших предков — живое существо, которому надо оказывать уважение и заботу. Святотатством было заливать огонь в печи водой или, не дай боже, плюнуть в печь.
Огонь не разрешал хозяевам бездумно делиться угольками из печи — радивые хозяева за угольками не ходят. Особенно этот запрет действовал в первый день весенней пахоты, когда закладывался урожай и благополучие семьи на целый год.
Опытные хозяйки старались задобрить огонь в печи всегда предлагая первую ложки огню или бросая в печь первый блин.
Любой сон, в котором снился огонь или печь предвещал радостное событие и умение держать свою судьбу в руках.

Свадебные обряды также тесно связаны с печкой, в конце свадьбы гостям подавали горшок каши, и когда горшок становился пуст, кто-то из гостей разбивал его об печку со словами: «Сколько черепков, столько и деток».
Считалось, что по тому, как ведет себя огонь в печи можно было предсказать будущее.
Если по выпавшему угольку из печи ударить кочергой, то большое количество искр предвещает богатство, если искр мало, то ваша удача не зависит от материальных благ.
Гадали хозяйки не только по огню, но и по хлебу, запеченному на капустных листьях. После того, как хлеб доставали из печи и убирали лист, по отпечатку на дне буханки воображение могло рисовать свои магические картины.

«В лес не съездишь, так и на печке замерзнешь»- запас дров у хорошего хозяин заготовлен на 2-3 года. За это время дрова как следуют высыхают и жарко без копоти горят в печи. Менее запасливые хозяева вынуждены были топить свежесрубленными сырыми дровами, которые плохо разгорались, дымили и сыростью портили печь.

Какую бы вы не выбрали конструкцию печи для вашего дома многое будет зависеть от вашей смекалки, трудолюбия и пытливости — ведь большинство печей выложено обычными простыми людьми, у которых не было широкого доступа к информации как в нынешнее времена.

Поделитесь с нами, если вы знаете традиции связанные с печкой в доме, нам всем будет интересно.

Печь была, есть и останется душой любого русского дома. Было время, когда широкой популярностью стали пользоваться камины (как показатель утонченности вкуса хозяина). Под влиянием моды они постепенно вытеснили привычную печку из интерьера. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Русская печ