Топливные древесные брикеты: Все про топливные брикеты — евродрова: что это, виды, из чего делают, чем лучше дров? Отопление древесными брикетами из опилок: ruf, pini kay, nestro.

Все про топливные брикеты — евродрова: что это, виды, из чего делают, чем лучше дров? Отопление древесными брикетами из опилок: ruf, pini kay, nestro.

Топливные брикеты – вид твердого топлива, альтернатива обычным дровам или углю. За счет правильной формы и одинакового размера их также называют евродрова. Их можно использовать в каминах, печах, твердотопливных котлах и других отопительных приборах, работающих на твердом топливе.

Далее разберем, из чего делают брикеты и какие они бывают? В чем их преимущества и недостатки перед дровами? Действительно ли брикеты дают больше тепла и лучше горят? Выгодно ли их использовать? А также как выбрать качественные брикеты.

Из чего делают брикеты

Брикеты делают из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности – древесных опилок, шелухи риса, гречки или семечки. Также используют доступные и недорогие материалы, представляющие энергетическую ценность: солому, торф или тырсу (травянистое растение).

В составе брикетов отсутствует клей или другие связующие элементы. Прочность и форму брикет набирает за счет сильного прессования и максимальной сушки. Потому их сжигание не вредит здоровью человека.

Читайте цикл статей об эффективном горении дров:

1. 4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
2. Как выжать из дров максимум: 9 способов продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход
3. Как правильно сушить и хранить дрова

Преимущества топливных брикетов

Главное преимущество брикет — в 1,5-2 раза выше температура горения, чем у дров. При влажности 20% теплотворная способность древесины 2500—2700 ккал/кг, брикет — 4500—4900 ккал/кг.

И этому есть простые и логичные объяснения:

1. У брикетов низкая влажность. Чем ниже влажность дров, тем выше их теплоотдача. Нормальная влажность древесины при правильном хранении составляет 15-20%. У брикетов влажность составляет 4-8% и достигается за счет принудительной сушки — обязательного этапа их производства.
2. У брикетов высокая плотность. Почему дубовые дрова горят жарче тополиных? Из-за плотности. Плотность дуба — 0,81г/см3, тополя — 0,4г/см3. То есть, в каждом см3 дуба содержится больше полезного и горючего древесного вещества, чем в тополе. Плотность брикет 0,95-1г/см3. В них содержание горючего вещества на единицу объема еще выше, чем у дуба. Соответственно выше и теплотворная способность.

Низкая влажность и высокая плотность — залог успеха брикетов. Если высушить дрова до влажности 4-8%, то по теплотворности они сравнятся с брикетами.

Другие преимущества брикет:

1. Занимают меньше места.
2. Равномернее и дольше горят.
3. Делаются из отходов. Если вам небезразлична экология и окружение.
4. За счет низкой влажности, брикеты выделяют меньше сажи и слабее загрязняют дымоход.

Статьи по теме:

1. Как чистить дымоход от сажи? Простые способы удаления сажи в дымоходе в домашних условиях.
2. Дрова плохо горят и в помещении запах гари? Почитайте эти причины обратной тяги в дымоходе.

Недостатки

1. Стоимость. На первый взгляд топливные брикеты дороже дров. На деле, это нужно считать стоимость единицы тепла, получаемой от дров и брикетов. Далее мы подробнее разберем этот вопрос.
2. Боязнь влаги. Влажные брикеты рассыпаются. Им критически важны условия хранения: в закрытом проветриваемом помещении.
3. Встречаются плохие брикеты. При покупке брикетов, не всегда можно убедиться в материале, из которого они сделают. К древесным брикетам могут добавлять все подряд: мягкие породы дерева, гнилую, старую, некачественную или обработанную химией древесину и так далее. Это создает объем, но снижает качество брикет.

Какие бывают топливные брикеты

Брикеты отличаются между собой формой и материалом изготовления.

Отличия по форме

Есть три главные формы топливных брикетов: пини-кей, руф и нестро. Их отличие только в максимальной плотности, которой можно достичь в каждой из форм. По химическому составу или массовой теплотворности никаких отличий между евродровами нет.

Топливные брикеты pini-kay

Самая высокая плотность от 1,08 до 1,40г/см³. Форма сечения — квадрат или шестигранник. По центру присутствует сквозное отверстие, которое обеспечивает лучшее движение воздуха и горение брикета. 

Топливные брикеты RUF

Топливные брикеты из опилок руф, в форме кирпича. Имеют небольшой размер и самую низкую плотность — 0,75-0,8 г/см^3. 

Брикеты Nestro

У топливных брикетов нестро форма цилиндра и средняя плотность 1 — 1,15 г/см^3. 

Торфянные брикеты

У топливных брикетов из торфа особая форма, не похожая на остальные. А из-за высокой зольности и наличия прочих вредных примесей в составе, их не рекомендуют использовать в домашних условиях. Такие брикеты подходят для промышленных печей или котлов, способных работать на низкокачественном топливе.

Топливный брикет из торфа

Отличия по материалу

Евродрова изготавливают из древесных опилок, шелухи семечки, риса и гречки, соломы, тырсы, торфа и других материалов. Материал влияет на калорийность топливного брикета, зольность, количество выделяемой сажи, качество и полноту сгорания.

Ниже в таблице сравнение характеристик брикетов из разных материалов – шелухи семечки, рисы, соломы, тырсы и древесных опилок. Такой анализ показывает не только, что брикеты из разных материалов отличаются между собой. Но и то, что даже брикеты из одного и того же материла, отличаются качеством и свойствами.

Все данные взяты из реальных протоколов испытаний топливных брикетов.

Калорийность, влажность, зольность и плотность топливных брикетов из разных материалов изготовления. 

Комментарии к таблице

Семечка. Самая высокая теплотворность у брикетов из шелухи семечки – 5151ккал/кг. Это связано с их низкой зольностью (2,9-3,6%) и наличием в составе брикета масла, которое горит и представляет энергетическую ценность. С другой стороны, за счет масла такие брикеты интенсивнее загрязняют дымоход сажей, и его приходится чистить чаще.

Дерево. На втором месте по калорийности древесные брикеты из опилок – 5043ккал/кг при 4% влажности и 4341ккал/кг при 10,3% влажности. Зольность древесных брикетов,  такая же, как и у целого дерева  – 0,5-2,5%.

Солома.  Брикеты из соломы не сильно уступают шелухе семечки или опилкам и имеют хороший потенциал использования. У них чуть меньшая калорийность – 4740ккал/кг и 4097ккал/кг, и относительно высокая зольность – 4,8-7,3%.

Тырса.  Тырса это многолетнее травяное растение. Такие брикеты имеют достаточно низкую зольность – 0,7% и хорошую теплоотдачу 4400ккал/кг.

Рис. У брикетов из шелухи риса самая высокая зольность — 20% и слабая теплотворность – 3458ккал/кг. Это даже меньше чем у древесины, при 20% влажности.

Два важных вывода

1. Разная зольность

У двух образцов брикетов из соломы разная зольность – 4,86 и 7,3%.

Зола это минеральные вещества в составе древесины, которые либо представляют слабую энергетическую ценность, либо просто не горят. А потому чем больше золы в древесине, тем меньше её теплоотдача.

Разная зольность топливных брикетов указывает на разное качество производства и исходных материалов. Один производитель недостаточно хорошо очищает солому от грязи и внешней золы. Другой — добавляет листву и другие материалы для объема. На выходе это сильно влияет на качество, теплотворность и время горения топливного брикета. И эта ситуация может быть с любыми брикетами, а не только из соломы.

2. Разная влажность

Влажность брикетов их шелухи семечки в одном случае 2,7%, а в другом – 8,51%. У одних древесных брикетов из опилок влажность 4,1%, у других 10,3%.

Это означает, что влажность у топливных брикетов тоже разная. От этого зависит их прочность и теплотворность: при влажности 4,1% теплоотдача брикета – 5043ккал/кг, а при 10% — 4341ккал/кг.

Так что в итоге дешевле – дрова или брикеты

Главное в дровах — не вес и стоимость, а стоимость единицы тепла. Можно сжечь 5кг и 10кг разных дров, но получить одинаковое количество тепла. Проведем простой расчет (цифры по состоянию на зиму 2013 года):

• 1 м³ дров весит 500-600кг и стоит 550грн;
• 1 м³ брикетов весит 1000кг и стоит 1800грн;

1м³ древесины содержит на 40-50% реального топлива меньше, чем аналогичный объем брикетов. Определим стоимость 1 тонны дров.

1 тонна древесины = 1,66м³. Её стоимость составит 550*1,66 = 913 гривен.

Теперь подсчитаем стоимость 1вт тепла, выделенного дровами и брикетами

В итоге видно, что разница незначительна – 4копейки за 1вт тепловой энергии. Выходит что эффект от дров и брикетов почти одинаковый, несмотря на существенную на первый взгляд разницу в цене.

При этом важно учитывать:

• Ненадлежащее качество дров. Часто при покупке дров можно наткнуться на свежеспиленную древесину с влажностью 40-50%. Теплотворная способность таких дров еще меньше
• Дрова занимают больше места, а значит, их перевозка обойдется еще дороже.

Вопросы и ответы

Сколько весят топливные брикеты

Вес брикета зависит от его плотности. При плотности брикета pini-kay от 1,08 – 1,36г/см3, один кубометр весит 1080—1360кг. Для сравнения: 1 кубометр дубовых дров при влажности 20% весит около 800кг, березовых 750кг, а сосновых 520кг.

Время горения

Время горения топливных брикетов зависит от тех же факторов, что и горение дров: силы тяги и способа розжига. Если вы не закрываете вовремя заслонку и подаете на брикеты много воздуха, то они сгорят очень быстро.

С другой стороны, если вы аккуратно сложите брикеты, правильно подожжете и обеспечите минимально необходимое для горения количество воздуха, то они за счет высокой плотности и низкой влажности будут гореть дольше, чем дрова.

На фотографии топливные брикеты пини-кей. Они аккуратно сложены и равномерно горят слева направо. 

Рекомендации по выбору топливных брикетов

Чтобы выбрать лучшие топливные брикеты для домашнего использования, которые будут хорошо и эффективно гореть, придерживайтесь следующих принципов:

1. Отдавайте предпочтение — древесным брикетам из опилок. По качеству горения они максимально близки к дровам, хорошо горят, имеют низкую зольность и высокую теплоотдачу. Брикеты из шелухи семечки также дают много тепла, но за счет масла интенсивнее загрязняют дымоход и отопительный прибор сажей.
2. Теплотворность топливных брикетов из твердых и хвойных пород дерева одинаковая, ведь в их основе одно и то же древесное вещество. Но брикеты из хвойной древесины содержат смолу, которая сильнее загрязняет дымоход сажей.
3. Не верьте в теплотворность, влажность и зольность брикетов на словах. Спросите у продавца протоколы испытаний, где указаны основные характеристики брикетов. Но будьте готовы и к тому, что их может не оказаться.
4. Выбирайте брикеты с максимальной плотностью. Чем выше плотность, тем равномернее и дольше горят брикеты, а также не рассыпаются и оставляют много жарких, долго тлеющих углей. Самая высокая плотность у брикетов пини кей, средняя у нестро, а минимальная – у руф.
5. Перед покупкой большого количества брикетов возьмите по 10-20кг образцов в разных местах. Проверьте их на прочность: если брикет легко ломается и крошится, то он слабо спрессован или содержит много влаги. Сожгите каждые образцы в отопительном приборе. Обратите внимание на жар, как долго и при какой тяге горят брикеты? Чем меньше тяга, при которой способны гореть брикеты – тем лучше. Посмотрите, какие угли они оставляют. Держат ли форму или распадаются на маленькие угольки? Это единственно верный способ выбрать качественные брикеты для отопления.

Выводы

• Топливные брикеты – альтернативный дров или углю вид твердого топлива. Они подходят для каминов, твердотопливных котлов, печей и других отопительных приборов.
• Изготавливают брикеты из отходов производства: древесных опилок, шелухи риса, семечки или гречихи. Также применяют недорогие и доступные материалы – солому, торф или тырсу. От материала зависит качество горения брикета и его теплотворность.
• Брикеты бывают трех форм: руф, пини-кей и нестро. Форма не влияет на химический состав, а только на максимально допустимую плотность брикета. Самая высокая плотность у pikin-kay, низкая у ruf.
• Два главных преимущества брикетов перед дровами – более высокая теплоотдача и удобство использования. За счет минимальной влажности и зольности калорийность брикетов выше. А благодаря правильной форме и высокой плотности брикеты плотно прилегают друг к другу и занимают меньше места в объеме.
• Не все брикеты одинаково хороши по качеству. Даже брикеты одной формы и из одного и того же материала могут отличаться зольностью, влажностью и температурой горения. Все сильно зависит от качества подготовки исходных материалов, степени сушки и прессования, а также хранения готовых брикетов.

производство прессованных опилок, оборудование, станки, пресс, что лучше дрова или брикеты

Решение задачи по отоплению жилища в холодное время года имеет несколько принципиально разных потенциальных решений. Для густонаселённых, а особенно высоко урбанизированных территорий, практически единственным экономически оправданным выбором является центральная система отопления, когда тепло от топлива, сжигаемого в котельной, доставляется в дома граждан по трубам при помощи теплоносителя, в роли которого, как правило, выступает вода. Другой вариант подразумевает постоянное подключение дома к источнику электроэнергии или газу. И последний – когда необходимо обогреть автономное жилище или иное помещение, традиционно в этом случае в России используются дрова.

В последнее время в связи с бережным отношением к экологии и природным ресурсам натуральная древесина получила на этом поприще конкурента, топливные брикеты, названные также евродровами.

Новое твердое топливо, по сути брикеты из опилок, обладает большей теплотворностью, его удобнее транспортировать и хранить. Чтобы топить печь евродровами не нужно покупать дополнительное оборудование или расходный материал, весь процесс происходит по традиционной схеме. Всё это делает опилки в брикетах наиболее перспективным топливом для каминов и деревенских печей.

Плюсы и минусы использования топливных брикетов

Достоинства нового горючего наглядным образом раскрываются при его сравнении с классическими дровами. Сначала стоит обсудить получаемые преимущества:

• Высокая теплотворная способность. При горении прессованные опилки выделяют в 2–3 раза больше тепла на единицу веса.
• Увеличенное время горения. В сравнении с обычной древесиной, топливные брикеты служат в 1,5–2 раза дольше, что вкупе с первым достоинством позволяет экономить на отоплении.
• Экологичность и безвредность. При создании не применяются химические реагенты, само производство евродров утилизирует часть отходов деревообрабатывающих фабрик.
• Низкое выделение смол. Дымоход требуется чистить в 2 раза реже, чем при топке дровами.
• Меньше шума, дыма и разлетающихся в стороны угольков. Брикеты из опилок прогорают равномерно, в процессе выделяется меньше дыма, а после остаётся не так много золы как от обычных дров.
• Удобство хранения и использования. Форма брикетов позволяет тратить минимум пространства для их складирования, а ещё она оптимально подходит для использования в котлах с автоматической подачей топлива.
• Высокая плотность. Означает, что при одном и том же объёме масса топлива будет в среднем в 3 раза превышать аналогичную у дров. Удобно при транспортировке, грузовик за раз перевезёт больше полезного груза.
• Малое содержание влаги. Такое топливо из опилок имеет показатель влажности около 10%, в то время как у сухих дров он в диапазоне от 20 до 25%. У евродров меньше содержание бесполезной воды в весе, и меньше тепла уходит на её выпаривание.

Сравнение евродров с другими видами топлива

Недостатки:

• Относительно высокая стоимость. Покупка опилок в брикетах обойдётся дороже такого же объёма дров.
• Бояться взаимодействия с водой. При складировании необходимо обеспечить защиту топливных блоков от сырости.
• Ограниченный срок годности. Некоторые производители указывают максимальный срок хранения в 1–3 года. За данный период топливо необходимо использовать;
• Проблемы с распространением. В некоторых регионах прессованные опилки для отопления не используются по причине отсутствия поставщика.
• Хрупкость. Топливные брикеты не очень прочные и могут раскрошиться при механическом воздействии, в особенности это касается не совсем доброкачественного товара, который, к сожалению, сейчас широко представлен на рынке.
• Запах от золы. Пепел от прогоревших топливных брикетов имеет неприятный терпкий запах.
• Нет пощелкивания. Для кого-то это может оказаться недостатком, т. к. этот звук ассоциируется у людей с теплом и комфортом, просто психологическая особенность.

Использование печей и котлов длительного горения увеличит экономический эффект от использования топливных блоков примерно в 2 раза. Можно обеспечить время горения с одной загрузки топлива более 12 часов. Отсюда стало возможно плавно перейти к следующему вопросу: «Как правильно топить прессованными опилками?»

Как правильно топить печь топливными брикетами?

Специфика применения продукта, заключается в том, что оно полностью идентично использованию поленьев из дерева. Тип отопительного прибора при этом может быть любой: стандартная печка, калорифер, печь с калорифером или водным регистром, водяной котёл. При этом все же некоторые конструктивные особенности аппарата смогут максимизировать плюсы от использования кускового прессованного топлива, например, котлы Стропува и приборы с автоматической подачей топлива.

Время протапливания для кирпичных печей и каминов не должно превышать 2 часов, чтобы избежать разрушения кладки.

Топливные кирпичи из древесных пород древесины дают большее количество частиц, оседающих на стенках дымохода. Чистить трубу придётся несколько чаще.
Оставив прессованные опилки для отопления в тлеющем состоянии, можно обеспечить помещение теплом на всю ночь с одной закладки, однако, увеличив при этом засорение дымохода ещё сильней.

Виды древесных брикетов

На российском рынке продаются прессованные опилки следующих видов: RUF, Pini Kay, топливные блоки в форме цилиндра, в т. ч. изготовленные из угля и торфа.

RUF

Эти брикеты изготавливаются из высушенных опилок методом прессования под высоким давлением. По своей форме похожи на кирпич, цвет – от древесного до белого. На лицевой и обратной стороне у изделия выдавлена надпись RUF.
Кирпичи удобно загружать в камеру сгорания, они не боятся влаги. Производителей у этой формы твёрдого топлива достаточно много, от них и зависит качество горючего, но для средней оценки можно указать, что брикеты RUF в 1,5 раза экономичнее дров.

Pini Kay

Самая дорогая разновидность топлива из опилок. Брикеты получили прозвище «карандаши» из-за своей восьмигранной формы. Отверстия в центре поленьев создают дополнительную тягу, что увеличивает их теплотворность. Блоки в процессе производства подверглись обжигу, что сделало их твёрже и суше, а поверхность приобрела коричневый цвет.

Стандартные брикеты в форме цилиндра

В состав этой разновидности добавлен нетоксичный клей. Прессование проходит при низком давлении. Простота технологии производства цилиндрических топливных брикетов делает их самыми дешёвыми на рынке. При этом они хрупкие и очень боятся сырости.

Цилиндрические брикеты из угля и торфа

За счёт замены исходного сырья дают большую температуру горения, что позволяет быстрее протапливать помещения. Недостатки – увеличенное образование золы и неприятный запах у торфа.

Технология изготовления евродров

Промышленный способ

Процесс производства топливных элементов из отходов деревообрабатывающей промышленности прост и понятен. В качестве сырья используются опилки из дуба, липы, сосны. Качественные кирпичи получаются из берёзовой пыли, очень хорошее тепловыделение. Линия по производству евродров состоит из следующих агрегатов:

• дробилка;
• сушилка;
• пресс.

Для увеличения выпуска продукции и сокращение физического труда на заводе по производству топливных брикетов должны применяться:

• магниты для извлечения металлических частиц;
• сортировщик, работающий при помощи вибрации;
• лента или труба, подающая материал в сушилку;
• бункер для сырья, с дозатором и ворошителем;
• упаковочный автомат для готовой продукции.

Линия производства брикетов

На первом этапе сырьё подвергается очистке от примесей, при помощи магнитов с ленты убираются металлические частицы, а сортировщик просеивает материал. Далее опилки отправляются в дробилку, где измельчаются до состояния однородной массы. Линия подаёт опилки в сушилку, где влажность массы падает до 8–10%, а оттуда по шнеку она попадает в бункер. Здесь подготовленное сырьё подаётся на промышленный формовочный пресс, из недр которого и выходит готовый продукт, на конце линии располагается аппарат по упаковке готовых изделий.
В процессе прессования из древесины выделяется лигнин, это происходит только при высоком давлении и значительной температуре. При нагреве до нескольких сотен градусов внешняя сторона топливных блоков слегка обугливается, что является показателем качественного продукта.
На производствах применяют следующие разновидности прессов для создания топливных блоков:

• гидравлические;
• шнековые.

Гидравлические прессы развивают усилие в диапазоне 300–600 Бар. Прессованные опилки для отопления выходят в виде кирпича.
Шнек представляет собой трубу, внутри которой вращается винтовой вал, продвигающий сырьё вперёд. Канал, по которому идёт древесная масса, сужается, и таким образом происходит сжатие. Шнековый пресс для опилок достигает давления в 1000 Бар. На выходе получаются топливные элементы в виде шестигранника. Такой метод создания топливных элементов называют экструзией.

Самостоятельное производство

Для изготовления отопительных брикетов из опилок в домашних условиях необходим пресс, матрица и пуансон. Чтобы сделать самодельный формовочный аппарат нам потребуется гидравлический домкрат, к примеру, автомобильный бутылочный с любым ходом штока.
Далее придётся решить простую задачку для нахождения требуемого усилия для производства собственных евродров. Определяется оно по формуле: P=S*K, где:

• P – требуемое давление в тоннах;
• S – площадь поперечного сечения у брикета;
• K – производственная величина, указывающая на требуемое давление на 1 см2 тоже в тоннах. Можно подставлять значение от 0,5 до 1.

По расчётам с помощью формулы для полена из опилок диаметром 8 см, понадобиться пресс с усилием в 25–50 т, при диаметре топливных элементов в 5 см – в 10–20 т.

Чтобы сделать самодельный брикетировщик опилок понадобятся:

• Гидравлический домкрат, развивающий вычисленное усилие P.
• Стальная пластина 50 x 50 см толщиной от 3 до 5 см.
• Стальные полосы различных размеров.
• Прокатный швеллер с толщиной металла 5 – 8 мм.
• Болты М8 в паре с гайками длиной на 2 см больше длины швеллера.
• Бесшовная стальная труба с внутренним диаметром равным диаметру будущего брикета. Толщина стенки 8–15 мм. Будет применяться в качестве матрицы.
• Стальной стержень с внешним диаметром на 0,05 – 0,08 мм меньше диаметра стальной трубы. Выступит в роли пуансона.

Пуансон и матрица изготавливаются у токаря на заказ. Подобрать прокат с таким зазором попросту невозможно. Длина трубы определяется по формуле: L = 2 x lшт + A, где:

• L – длина трубы;
• lшт – длина хода штока;
• A – длина топливного цилиндра.

Длина A принимается из условия: A >= 1,5 x lшт.
Затем вычисляют расстояние между верхней и нижней швеллерными балками, суммируя длину трубы, высоту домкрата, ход штока + 2 см запаса. В виде формулы: Н = L + h + lшт + 2, где:

• H – расстояние между верхним и нижним швеллерами;
• h – высота домкрата.

Расстояние между швеллерами по горизонтали делают на 1 см больше ширины основания домкрата.

После этого из швеллеров делают прямоугольную конструкцию и крепят её к плите основания. Швеллеры при этом соединяются посредством болтов.
Возможен сварной вариант такой рамы, тогда в углах необходимо приваривать усиливающие пластины, это нужно, чтобы обеспечить прочность сварного шва при динамической нагрузке.

К верхней части рамы при помощи сварки присоединяются направляющие. Их форма может быть разной. Один из вариантов – установить кольцо с внутренним диаметром на 1 мм больше внешнего диаметра трубы матрицы.

Гидравлический домкрат соединяется с получившейся конструкцией посредством болтов. Возможность люфта в соединении должна полностью отсутствовать.
Установить направляющие из швеллеров нужно примерно посредине. Они должны препятствовать возможному смещению трубы во всех направлениях, не зажимая её при этом. Достигается это при помощи жёсткого закрепления одной из направляющих и наличия одного шарнирного соединения у другой.

Потом пресс для топливных брикетов проходит тестирование, выпускается пробная партия евродров. Древесные опилки плотно забивают в форму, затем её и выдавливающий стержень устанавливают и фиксируют. Шток домкрата поднимается, чтобы создать необходимое усилие. Ставится метка на пуансоне, соответствующая нижнему краю матрицы, домкрат опускается, и труба вынимается. Топливный брикет выбивается из трубы и осматривается с целью оценки качества.

Если получившийся цилиндр из опилок имеет ровную поверхность и кажется прочным, для проверки можно ударить им слегка об какую-нибудь твёрдую поверхность. Если брикет не рассыпался, то, значит, самодельный аппарат развил давление необходимое для выделения лигнина и можно дальше продолжать делать топливо для печи.
Если образец рассыпался при ударе, то давление было недостаточным, и требуется внести изменение в рецептуру. Для крепости в опилки добавляется вяжущее, часто для этой цели применяют просушенный навоз, глину или обойный клей. Скрепив блок такая добавка, тем не менее сократит его полезные характеристики. Топливо станет давать меньше тепла и больше золы.

Подробнее об изготовлении топливных брикетов своими руками, используя самодельные прессы и брикетировщики мы рассказали в этой статье.

Топливные брикеты не из опилок

Кроме опилок, сырьём для изготовления топливных элементов может выступать шелуха семечек, угольная пыль, бумага и т. п.
Если есть большое количество доступной бумаги, то производство евродров можно наладить из неё. Технологический процесс будет следующим:

1. бумага режется на мелкие кусочки;
2. сырьё вымачивается в тёплой воде до состояния жидкой каши, можно добавить в раствор немного крахмала;
3. из полученной массы удаляется избыточная влага;
4. бумажное тесто набивается в формы;
5. после испарения практически всей оставшейся влаги брикеты вынимаются и отправляются на просушку.

Прессованные блоки из бумаги при горении выделяют больше тепла и оставляются после себя меньше пепла.

Прессованная лузга семечек имеет следующие особенности:

• выделение тепла немного выше, чем у поленьев из опилок;
• имеют низкую зольность;
• пепел неприятно пахнет.

При создании топливных цилиндров из угольной пыли применяются два метода, с добавлением связующих элементов и без них. Рассматривать первый способ производства при создании горючего для домашней печи смысла не имеет, т. к. готовый продукт будет выделять токсичные вещества, что недопустимо при отоплении жилища. Второй способ сходен по технологии с производством из опилок. Последовательность действий такая:

1. частицы угля измельчаются, с тем чтобы самая крупная из них не была больше 6 мм;
2. в сушилках парового или газового типа уровень влажности сырья понижают до 15%;
3. полученная масса охлаждается и транспортируется в пресс;
4. в специальном прессе штемпельного типа на фракцию воздействуют давлением до 150 Мпа.

Стоит отметить, что все эти виды топливных блоков можно изготовить в домашних условиях, но со значительной потерей качества.

Условия хранения

Из-за различий в производственном процессе и исходном сырье топливные брикеты отличаются степенью устойчивости к воздействиям внешней среды. Общие условия пригодные для их хранения можно описать так:

• температура воздуха от +5 до +40 ºC;
• относительная влажность 30–80%;
• поблизости нет источников открытого огня;
• нет прямых солнечных лучей;
• топливо защищено от воздействия воды и агрессивных сред.

При соблюдении этих кондиций топливные брикеты будут сохранять свои свойства в течение всего гарантийного срока годности, до 3 лет.

Что выгоднее – дрова или брикеты?

Так как цена – одна из самых волнующих для конечного потребителя характеристик начать обзор следует именно с неё. 1 м3 топлива в брикетах стоит приблизительно в 2 раза дороже, чем дрова. Однако стоимость может различаться ещё сильней в зависимости от качества прессованных опилок и сорта древесины у поленьев. На протяжении всего анализа сравниваться будут усреднённые показатели для обоих видов твёрдого топлива.

Евродрова горят в 2 раза дольше, соответственно расход по массе у них значительно ниже. Пока получается, что экономически нет никакой разницы – стоят в 2 раза дороже и служат в 2 раза больше.

Топливные брикеты дают равномерное спокойное пламя на всём промежутке времени, у дров всё иначе, сначала они разгораются большим красивым костром, выделяя большое количество тепла, потом он затухает, и человек видит угли с редким язычками пламени. Из этого можно сделать вывод, что прессованное топливо лучше подходит для отопления, оно даёт постоянное стабильное тепло. Преимущества дров – быстрая протопка и визуально более приятный огонь, особенно вначале использования.

По окончании топки от дров в печи остаётся много углей и золы, а евродрова прогорают практически полностью. Удобство обслуживания отопительного оборудования у топливных брикетов намного выше.

Среди продаваемых на рынке прессованных опилок значительная доля не соответствует высоким стандартам качества, имеет плотность ниже положенной и слишком легко крошиться. Но и у дров всё сильно зависит от поставщика, часто покупателю их отгружают сырыми, с влажностью до 50% и из другого вида древесины. Один – один, некачественный товар можно купить и там и там примерно с равной вероятностью.

Комфорт при использовании брикетов однозначно выше. Не надо колоть, сушить древесину. При складировании евродрова занимают намного меньше места и за раз могут привести большее количество топлива.

С учётом всего сказанного топливные брикеты действительно оказываются чуточку выгоднее своих природных собратьев. Особенно это проявляется в отопительных системах с теплоносителями и автоматической подачей топлива в камеру сгорания.

Топливные брикеты из опилок (евродрова) : состав, виды, как топить

Во многих домах еще есть печи. В качестве топлива можно приобрести обычные дрова или более современный вариант — прессованные брикеты. Целью изобретения топливных брусков является переработка недорогих отходов и вместе с этим получение средства, создающего эффективный обогрев зданий.

Что такое топливные брикеты

Спрессованное сырье способно заменить дрова, уголь. Форма и размер топливных брикетов одинаковы, из-за этого они получили название «евродрова». Брусками растапливают приборы отопления, предназначенные для твердого топлива.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять, насколько хороши топливные брикеты, следует рассмотреть их положительные и отрицательные стороны.

Плюсы заключаются в следующем:

1. Поскольку евродрова имеют правильную форму, их очень удобно хранить.
2. Топливные брикеты намного теплотворнее, чем дрова. Отсюда возникает экономия на сырье.
3. Подходят для любых печей и газовых котлов. Благодаря длительному горению спрессованных опилок, добавление новых порций сырья происходит намного реже.
4. Горение равномерное и бесшумное, мелкие угли не летят по сторонам. При использовании сырья выделение дыма и образование смол, золы незначительно. Это приводит к снижению трудозатрат на уборку и чистку дымоходов.
5. В зависимости от способа изготовления евродров, срок их хранения составляет от года до 5 лет.
6. Бруски не содержат химических веществ, поэтому считаются экологически чистым продуктом.
7. В течение одного отопительного сезона используется в 1,5-2 раза меньше брикетного топлива, по сравнению с обычными дровами.
8. Сгорание евробрикетов происходит медленно и мягко. При этом выделяется много тепла.

Кроме положительных качеств, у спрессованных изделий есть некоторые недостатки:

1. При хранении следует избегать попадания воды.
2. Некоторые виды хранятся не больше одного года.
3. Стоимость сырья довольно высокая.

На сегодняшний день производительность и спрос на брикетированное топливо растет. Цена на евродрова высокая, но можно сэкономить, благодаря их свойствам.

Классификация брикетов

По форме и технологии изготовления бруски подразделяются на несколько видов.

По форме

Самые распространенные виды топливных брикетов, отличающиеся между собой по форме:

1. пини-кей
2. руф
3. нестро

Материал топлива один и тот же. Изделия имеют одинаковую теплотворность, но разную плотность.

Бруски пини-кей могут быть квадратные или шестигранные. Отверстие вдоль центральной части создает вентиляцию, что способствует горению. Плотность евродров наиболее высокая, равна 1,08-1,40 г/см3.

Брикеты руф изготавливаются в виде небольших кирпичиков. Они имеют низкую плотность – от 0,75 до 0,8 г/см3.

Евродрова нестро по форме напоминают цилиндры. Их плотность средняя — от 1 до 1,15 г/см3.

По материалу

Для изготовления топлива используют древесные опилки, шелуху семечек, гречки и риса, тырсу, торф.

От материала брикетного сырья зависит:

1. зольность
2. степень сгорания
3. наличие сажи
4. калорийность

По результатам сравнения характеристик выяснилось, что, несмотря на одинаковый состав брикетов, их свойства могут отличаться.

У брусков из семечек самая высокая теплотворность. Наличие масла в их составе способствует горению, что является показателем высокой энергетической ценности. Однако масло становится причиной скопления сажи в дымоходе.

• Менее калорийны древесные брикеты из спрессованных опилок.
• Соломенные бруски довольно востребованы, их калорийность немного ниже, а зольность выше.
• Евродрова из тырсы обладают отличной теплоотдачей, при этом их зольность высокая.
• У брикетов из спрессованной шелухи риса, наоборот, зольность большая, а теплотворность низкая.

Популярные виды древесных брикетов

Чаще всего в продаже встречаются виды брусков, материалом которых является древесина.

Топливные брикеты руф

По форме топливо напоминает кирпичики. В качестве материала для брикетов РУФ применяют березовую пыль или высушенные опилки, например, из ольхи или ясеня. Сначала измельченные опилки замачивают в воде, далее, в получившуюся смесь добавляют связующее вещество. Потом масса заливается в формы. Брикетирование опилок происходит под большим давлением. Сырье может быть использовано для печи любого вида. На поверхности брусков нанесена надпись RUF.

Топливные брикеты из опилок РУФ выделяют больше количество тепла, их удобно хранить и загружать в камеры. Бруски не чувствительны к влаге, но все же попадание воды нежелательно. Поставку евробрикетов осуществляет множество производителей, например, компании «Олежка», «Прометей».

Евробрикеты pini kay

Форма изделий PINI KAY напоминает карандаш с вынутым грифелем. Отверстие в центральной части «карандаша» увеличивает тягу. При производстве брикеты обжигают, такая сушка создает защиту от лишней влаги, повышает их прочность.

Недостатком евробрикетов PINI KAY считается высокая цена, при этом имеются следующие положительные качества:

1. хорошо горят
2. выделяют много тепла
3. удобно перевозить, складировать

Топливные брикеты используют для камина. Иногда евродрова применяют, чтобы развести костер.

Простые цилиндрические брикеты

В продаже можно встретить простые топливные брикеты цилиндрической формы. Для их изготовления используют прессованные опилки и мелкие отходы деревообработки. Материал прессуют под значительным усилием с применением клеевой основы. Топливные бруски имеют невысокую стоимость. Из минусов – низкая прочность, то есть они крошатся и подвержены воздействию влаги.

Как правильно топить брикетами

Банную печь

Евробрикеты являются универсальным средством, подходящим для растопки стальной печки в бане. Здесь имеет значение не только количество выделяемого тепла, но и длительность горения топлива.

После розжига прессованное средство тлеет приблизительно 2 часа. Обычные дрова сгорают намного быстрее. Евробрикеты обладают высоким показателем плотности и незначительной влажностью, что объясняет их длительное сгорание.

Исходя из наблюдений, полное заполнение топки нежелательно. Это поможет избежать быстрого достижения максимальной теплоотдачи.

Поскольку плотность топливных брикетов высокая, происходит практически полное сгорание средства, а оставшуюся золу можно применять как удобрение.

При использовании евробрикетов выделение дыма минимально, благодаря чему приходится реже чистить отопительные приборы. Считается, что топливные бруски из липы содержат меньшее количество смол, поэтому дымоходы почти не загрязняются.

Евродровами можно растапливать баню по-черному. Поскольку топливо экологически чистое, а дыма почти нет, прогретый воздух не оказывает вредного воздействия на организм человека.

За счет равномерного горения топлива происходит постепенная отдача жара, что способствует поддержанию постоянной температуры. В этом заключается отличие топливных брусков от обычных дров, которые быстро разгораются и быстро затухают.

Печь для отопления дома

Евробрикеты часто используются для отопления домов. Достаточно одного розжига печи для долгого поддержания огня без добавления топлива.

Чтобы растопить кирпичную печь, необходимо сначала разжечь бруски. Для этого понадобится древесная кора, щепа, сухие газеты. Поверх всего этого следует положить топливо. В момент растопки важно, чтобы был поддув. Когда загорится первая часть брикетов, можно добавлять следующую партию.

Другой способ растопки – добавление топлива в угли, оставшиеся от сгорания первой партии дров.

Наполнить печь топливными брикетами можно двумя способами:

1. Расположить бруски неплотно по отношению друг к другу. Это способствует быстрому обогреву дома.
2. Сложить сырье плотно. Так будет происходить тление топлива, что является подходящим вариантом отопления дома ночью. Расход топливных брикетов в этом случае намного меньше, по сравнению с дровами.

Заготавливать и хранить дрова – сложнее, если сравнить с хранением евробрикетов. Готовое спрессованное сырье складывают в отдельные упаковки, которые заворачивают в целлофан. Это препятствует попаданию влаги. Хранят топливо в подсобках, подвалах, сараях или на чердаках. Изделия имеют форму трубочек или кирпичиков, поэтому складировать их очень удобно. Бруски занимают намного меньше места, чем дрова.

О безопасности

Для изготовления топливных брикетов используют березовые опилки, гречневую и рисовую шелуху, семечки. А также применяют доступный и недорогой материал в виде торфа, соломы, тырсы.

Сначала бруски формируют при помощи сильного пресса, потом изделия высушивают. В составе евробрикетов нет клея и других химических веществ. Поэтому использование сырья безопасно для здоровья человека.

Рекомендации по выбору топливных брикетов

Чтобы топливные изделия хорошо горели, при выборе следует придерживаться следующих принципов:

1. Лучше всего использовать брикеты из опилок. Масло, входящее в состав топливного сырья из шелухи семечки, способствует загрязнению отопительных приборов.
2. Из-за смолы в составе хвойных брикетов загрязняются дымоходы.
3. Покупая топливо, предварительно следует ознакомиться с документами, содержащими характеристики изделия.
4. Рекомендуется выбирать евродрова с максимальной плотностью. От этого зависит длительность и равномерность горения.
5. Если необходимо большое количество топлива, для начала лучше приобрести в разных местах по 10-20 кг сырья для образца. Плохое качество брикета можно определить по внешнему виду, например, если он крошится. Образцы следует сжечь по отдельности, проверив длительность и эффективность горения. Стоит обратить внимание на оставшиеся угли, которые могут распадаться или держать форму. Подобные эксперименты помогут выбрать качественное топливо.

Как правильно использовать и хранить древесные брикеты?

Инструкция по использованию древесных брикетов

1. ХРАНЕНИЕ

• Упаковка 10 кг-15 кг (полипропиленовый мешок) — хранение на улице (дровник, навес, плёнка) или в хорошо проветриваемых помещениях.
• Избегать прямого попадания влаги.
• Срок хранения не ограничен.

2. РОЗЖИГ

• Для быстрого и комфортного розжига топливных брикетов рекомендуем использовать традиционные методы розжига (брикет для розжига, древесная щепа, берёзовая кора, лучина, бумага).

3. СЖИГАНИЕ

Загрузите в топливную камеру небольшое количество брикетов, разожгите их любым доступным для вас способом, при этом обеспечьте подачу воздуха (тягу) в топливной камере. КАК ТОЛЬКО БРИКЕТЫ РАЗГОРЕЛИСЬ, не уменьшая подачи воздуха в камеру, начните добавлять (поверх уже разгоревшихся) брикеты в небольших количествах и примерно заполнить топливную камеру на 75% и УМЕНЬШИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА (тягу) до минимальных значений.

После возгорания брикетов, необходимо раскинуть их по топливнику. Брикеты рекомендуется держать плотно прижатыми друг к другу, для увеличения длительности горения.

При топке банной печи, брикет рекомендуется держать на расстоянии друг от друга. Тем самым вы увеличите скорость теплоотдачи брикета.

Плотно закройте поддувало, топочную дверцу, отрегулируйте заслонку дымохода таким образом, чтобы брикет перешёл в режим тления и перестал прогорать.

Помните, что при сжигании объём топливного брикета увеличивается на 10-15%.

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ТОПЛИВНУЮ КАМЕРУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 75%!

Учтите, что топливный брикет — это ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЕ, ТЛЕЮЩЕЕ ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО! Максимально загрузив топку брикетом, ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕНЬШИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА! Тем самым Вы:

1) сократите скорость прогорания топливного брикета, пропорционально распределив теплоотдачу топлива,

2) избежите перегрева топливной системы!

ВНИМАНИЕ: При необходимости тушения брикетов, нужно знать, что потушить их можно только очень большим количеством воды и заливать необходимо очень тщательно, так как брикеты обладают высокой теплоотдачей.

Рекомендуем незабывать использовать средства для очистки дымохода, для исключения возгорания сажи и выделений продуктов горения. Для этого используйте ЕВРОБРИКЕТ и ПОРОШКОВЫЕ очистители дымоходов!

За подробной консультацией по продукции вы можете обратиться к нам по телефону 8(029) 175-75-75 либо по адресу г. Минск ул. Багратиона, д. 58.

С уважением, команда ООО «Хольц Био»

Брикеты vs пеллеты — Proderevo.net

В статье рассматриваются отдельные аспекты рынка древесных гранул и брикетов с учетом возможностей их производства в России.

Поиск альтернативных источников энергии и развитие биотопливной отрасли становится все более актуальным во многих странах мира, где как для производителей, так и потребителей разрабатываются специальные программы, нацеленные на активизацию развития рынка экологически чистого твердого топлива. Вот только Россия, обладая огромными запасами древесного сырья для производства топливных гранул и брикетов, все еще остается в стороне от этого процесса.

Брикеты: стандарты, производство и использование

Топливные брикеты отличаются большими размерами, чем пеллеты, и имеют собственные стандарты. По своему применению брикеты ближе к обычным дровам и углю, имеют высокую плотность, поэтому их удобно транспортировать и хранить.Различают три основных вида брикетов (они же и являются самыми широко используемыми и популярными у производителей):

1. Брикеты RUF. Имеют форму прямоугольника, обычные размеры 6.0 х 9.5 х 15 см. Производятся из измельченной древесины любых пород (опилок, щепы, коры), не содержат в себе склеивающих веществ и оптимальны в отношении цена-качество. Свое название получили от названия фирмы RUF, лидера и основоположника производства гидравлических прессов. Большинство предприятий производителей брикетов работают на оборудовании RUF, потому что данное оборудование обладает большим ресурсом, неприхотливо к сырью и условиям эксплуатации. Так же прессы RUF снабжены системой адаптации к сырью и системой контроля размеров брикета. Оборудование RUF может работать в «рваном» режиме с частыми остановками.
2. Круглые топливные брикеты производятся на прессах ударного типа (NESTRO). Напоминают формой обычные дрова. Представляют собой цилиндр диаметром от 6 до 9 см, длинна от 5 до 35 см. Производятся и сухой измельченной древесины и не включают в себя каких-либо вредных склеивающих веществ. Разница в цене и качестве зависит, в первую очередь, от плотности продукта. На не профессиональном оборудовании получить высокую плотность не возможно, поэтому дешевые брикеты делают малых размеров, иначе они будут очень хрупкие или просто развалятся под собственным весом. Специфика данного оборудования в его непрерывной работе это обусловлено спецификой старта и остановки пресса.
3. Брикеты Пини-кей. Имеют форму неправильного многогранника с отверстием в центре и темной коркой. Корка на брикетах появляется из-за того, что в процессе производства применяют не только прессование, но и обжиг. Благодаря этому пини-кей устойчивы к влаге и достаточно прочные. Имеют размеры 5-6см Х 20-25 см. Благодаря отверстию в центре, брикеты имеют втрое большую площадь поверхности, из-за этого они красиво горят. Эти брикеты относят к классу “Премиум” из-за своих качеств, поэтому их стоимость немного дороже. Название, так же как и у брикетов РУФ, произошло от наименования производителя данного типа оборудования австрийской фирмы «Pini&Kay».

Европейский стандарт на топливные брикеты DiN 51731 формировался на основе технических характеристик брикета изготовленного на прессе RUF.

Завод Эко Технологий

ООО «Завод Эко Технологий» – компания с многолетним опытом работы поставляет оборудование и технологии по производству биотоплива и переработке промышленных отходов. «Завод Эко Технологий» – надежный поставщик оборудования для производства пеллет, топливных брикетов, металлических брикетов, а также оборудования для комплексной переработки отходов деревообрабатывающего или металлообрабатывающего производства – сушки, измельчения, сепарации и транспортировки.

Подробнее на сайте

Основными производителями брикетов в настоящее время являются Дания, Германия и Австрия. В технологии производства топливных брикетов в основном используются: гидравлические прессы (RUF), ударно-механические (C.F. Nielsen) и экструдерные (Pini-kay).

Технологическая линия производства топливных брикет включает следующее оборудование:

• сушилка
• измельчитель
• пресс
• оборудование для упаковки

Фактически для выпуска брикетов нужен один пресс, в который подается стружка, сухие опилки, измельченные кусковые отходы после отбраковки. На выходе получается топливный брикет, который упаковывается и укладывается на паллет. Система очень надежна, отсутствуют слабые звенья в технологии, обслуживает один человек, который и занят упаковкой. Все оборудование занимает 4 м². Производственное помещение может быть 20 кв. м.

Следует отметить, что требования, предъявляемые к топливным брикетам, гораздо ниже, чем к пеллетам. Отсутствуют такие строгие, как для пеллет, требования к качеству. Так как этот материал не является насыпным, его удобнее паковать и перевозить. Допускается хранение брикетов в пять этажей, что позволяет эффективно использовать складское пространство. В этой связи открывается возможность его поставок в Европу большими грузовиками с высокой грузоподъемностью (поддон с брикетами весит около тонны).

Рынок сбыта брикетов ориентирован на тепловые электростанции, котельные, промышленные топки, железнодорожный транспорт и котлы малой производительности. большим спросом пользуются брикеты и у населения для отопления жилых помещений небольшой площади. Ведь в отличие от пеллет брикеты можно сжигать в обычных твердотопливных котлах. Сегодня топливные брикеты становятся все более широко используемым товаром, и российские производители являются активными игроками на внутреннем и мировом рынках.

Пеллеты: стандарты, производство и использование

Любое биотопливо получается путем прессования предварительно высушенной и измельченной древесины, будь то отходы или другая древесина (опилки, щепа, кора, кусковые отходы, отходы при лесопилении и строжке). Процесс производства пеллет технологически сложнее, требует высокого качества сырья и его тщательной предварительной обработки, поскольку в дальнейшем это может сказаться на качестве самого продукта, возможности транспортировки и хранения.

В различных странах существуют свои стандарты качества топливных гранул. В России пока не существует своих стандартов и часто опираются на стандарт Германии DIN PLUS.

Качество топливных древесных гранул согласно данным DIN должно соответствовать требованиям:

• 5-6 мм в диаметре
• 8-30 мм в длину
• теплотворная способность должна превышать 18 МДж / кг = 5 кВт • ч / кг = 3,25 кВт/л
• насыпная плотность 650 кг / м³
• материал должен быть плотностью более 1,12 кг / дм³
• содержание воды менее 10%
• золы менее 0,5%

Линия выпуска пеллет из сухой стружки состоит из следующих узлов:

• склад сырья
• первичное измельчение
• склад влажной опилки или щепы
• Вторичный измельчитель — молотковая дробилка с устройством разгрузки
• Бункер сухого материала
• Кондиционер
• Пеллетный пресс (гранулятор)
• Охладитель гранул
• Просеиватель и система возврата отсева в технологию
• Бункер готового продукта
• Система упаковки в биг-бэги или мешки

Все узлы соединяются нориями и транспортерами, каждый из которых стоит денег и является потенциально слабым звеном. Стоимость собственно пеллетного пресса составляет менее 50% в общем комплекте оборудования.

На рынке предлагается различное оборудование, разнообразие обусловлено высоким спросом. Здесь и восстановленные грануляторы ОГМ производства СССР, китайская продукция, пеллетные пресса из Европы и комбинированные варианты.

Затраты на хранение пеллет низкие, так как меры безопасности могут быть значительно снижены, ведь здесь не будет каких то масляных пятен или утечек. Одной из главных проблем возникающих при хранении гранул, это наличие всегда сухого и проветриваемого помещения.

Так как пеллеты довольно мелкие и сыпучие, то полностью сгорают в котлах, не требуя постоянного присутствия человека. На западе котлами на пеллетах оборудовано большинство частных домов, муниципальные и промышленные котельные. Сегодня Европа является самым серьезным потребителем топливных гранул.

Котлы на пеллетах достаточно новый вид отопительных устройств на отечественном рынке, но они уверенно набирают популярность. В продаже начали появляться модели российского производства, которые сравнимы по качеству и значительно дешевле западных аналогов.

Что выгоднее производить?

Когда идет речь о переработке отходов деревообработки на слуху у всех слово пеллеты. Это модное слово, все в курсе, что биотопливо в виде пеллет отапливает всю Европу. В России на современном оборудовании их производят передовые предприятия лесной отрасли. Отношение к топливным брикетам несколько другое: «Да, мы конечно же в курсе, но вроде они дешевле и как-то про них не слышно». Так, что же выгоднее производить. Вопрос очень индивидуальный и решить его можно только зная конкретные составляющие того или иного предприятия. Мы постараемся привести данные, которые смогут упростить Ваш выбор.

Сравнительная характеристика топливных брикетов и пеллет

Кто и что производит

Большие деревоперерабатывающие производства со значительным количеством отходов, как правило, имеют в технологии окорку и выпускают пеллеты для экспортного рынка. Предприятия, где отходы — сухая стружка, получаемая на четырехсторонних строгальных станках, так же могут производить пеллеты DIN PLUS.

Пеллеты из менее качественного сырья стоят дешевле брикетов из того же сырья, а оборудование сложней и дороже. В результате создание производства индустриальных пеллет имеет смысл при наличии внутреннего потребителя в виде локальной котельной или в рамках каких-то государственных программ.

Если стоит цель утилизации низкосортной щепы, горбыля с корой в больших объемах производства, то, конечно же, имеет смысл смотреть в сторону выпуска потребительских или индустриальных брикетов.

И так, выбор за Вами!

отопительные твердотопливные брикеты, прессованные опилки для печки, твердое топливо

Содержание:

Твердотопливные котлы по-прежнему не редкость на просторах нашей страны, несмотря на то, что газопроводы прокладывают повсеместно. Кроме дров и угля всё большую популярность завоёвывает современное топливо — отопительные брикеты. Они имеют свои особенности, различия, преимущества и недостатки, о которых нужно знать.

Особенности топки печей дровами

Печи на дровах эффективно прогревают жилые и производственные помещения. Дрова можно найти в любой местности. Однако сегодня уже нельзя говорить об этом топливе как о современном и экономичном. Дрова постепенно вытесняют твердотопливные брикеты.

Чтобы разобраться, почему так происходит, нужно вспомнить недостатки дровяного отопления:

1. Чтобы топить дровами, их нужно наколоть, сложить в поленницы. Все это достаточно трудоёмко, отнимает массу времени и сил. Более того, не всегда получается их аккуратно сложить, так как поленья выходят разного размера.
2. Существенный недостаток — это то, что дрова иногда бывают сырыми, если недобросовестные поставщики не позаботились об их допустимом уровне влажности. Разжечь сырые дрова очень не просто.
3. По сравнению с древесными брикетами обычные дрова выдают гораздо меньше тепла на один кубометр топлива.
4. После дров остаётся большое количество золы, которую нужно выгребать, а древесные брикеты сгорают максимально.
5. Дрова горят неравномерно, брикеты ровно и без потрескивания.
6. Примерно 10 кг дров сгорает в печи за полтора-два часа, затем нужно подкладывать новую порцию топлива, чтобы поддерживать нужную температуру в помещении.

Дрова стоят дешевле брикетов для топки, но проигрывают в удобстве и количестве выделяемого тепла.

Из чего и как изготавливают брикеты

Для изготовления древесных топливных брикетов берут отходы древесины. Брикеты представляют собой прессованные опилки для печки, подготовленные особым образом. Сначала их измельчили, высушили, затем отправили под пресс. Иногда обходятся без сушки.

Связующий состав топливных брикетов — это безопасное органическое соединение. Есть разновидности евродров, которые прессуют без клеевого звена.

Сырьё после пресса превращается в плотные бруски одинакового размера, которые можно использовать для топки. Иногда дополнительно их обжигают. Это зависит от изготовителя и применяемой им технологии. Современное твердое топливо, брикеты, заменяют дрова для мангалов и каминов. Привычного потрескивания не будет, зато будет ровное пламя без горящих разлетающихся угольков.

Выпуск брикетированного топлива выгодно там, где есть подходящие для этого отходы основного производства. Например, в деревообрабатывающей промышленности это будут древесные брикеты, а в сельском хозяйстве наиболее распространены брикеты из лузги подсолнечника. Наиболее высокую теплоотдачу получают от древесных брикетов из дуба и растительных брикетов из лузги подсолнечника.

Преимущество использования брикетов для топки

У брикетов есть масса преимуществ, за что их ценят потребители:

• топливные брикеты легко складировать благодаря их аккуратной форме, одинаковой по размеру;
• используя брикеты, можно экономить на объёме заготовленного топлива, так как их теплоотдача в 1,5-2 раза выше, чем у обычных дров;
• горят более продолжительное время в любой печке: когда дровам нужно 2-3 часа для горения, брикеты будут отдавать тепло в течение 4-5 часов;
• брикеты горят ровным пламенем, очень тихо;
• пока горят брикеты, в печи поддерживается постоянная температура, которая не снижается, даже когда топливо почти прогорит;
• выделяют меньше дыма и оставляют после себя меньше золы;

• дымоход засоряется меньше, его не нужно часто чистить;
• брикеты разных производителей хранятся от года до пяти лет;
• данное топливо является экологичным, его сжигание не приносит вреда здоровью человеку;
• идеально подходит для печей длительного горения;
• приобретать такое топливо можно не кубометрами, а килограммами, что во многих случаях удобнее;
• при пользовании в качестве твёрдого топлива брикетов печь будет выглядеть гораздо аккуратнее.

Древесные брикеты горят мягко, но жару дают очень много. Сгорают на 99 процентов.

В брикетах, которые правильно хранились, масса воды составляет не более 9 процентов.

Недостатки топливных брикетов

У древесных брикетов есть недостатки, которые нужно учитывать при их приобретении:

• брикеты нельзя хранить и складировать на улице, так как они могут попасть под дождь и рассыпятся, в крайнем случае будет плохо гореть;
• невысокая устойчивость к механическим повреждениям;
• при приобретении этой продукции нужно поинтересоваться сроком годности, некоторые виды теряют свои свойства уже через год хранения;
• дают не яркое пламя, что не всем нравится при розжиге камина;
• стоимость брикетированного топлива пока выше, чем у обычных дров;
• не во всех регионах брикетированное топливо является доступным;

Надо отметить, что более высокая стоимость брикетов всё же окупается за счёт его высокой теплоотдачи и длительности горения. И во многих случаях можно даже сэкономить на топливе, если перейти на брикеты. Топить печь «прессованными поленьями» гораздо комфортнее, чем обычными дровами.

Какие виды брикетов предлагаются потребителям

На отечественном рынке можно приобрести несколько разновидностей брикетированного топлива. Они отличаются между собой не только по форме, но и по плотности, и, соответственно, уровню теплоотдачи. Потребители выбирают по таким характеристикам, как цена, качество и практичность.

Разновидности топливных брикетов:

• топливные брикеты RUF;
• евробрикеты PINI KAY;
• обычные цилиндрические брикеты;
• топливные брикеты из угля, торфа.

У каждого вида брикетированного топлива есть свои плюсы и минусы, поэтому можно подобрать, какое удобнее использовать в данном случае. Прессованные опилки для печей, которые проходят более долгий путь изготовления, будут более прочными, теплотворными, но и более дорогими. Качество, естественно, складывается в цену продукта.

Так как брикетированное топливо является довольно дорогостоящим, нужно выбирать действительно качественный продукт, соответствующий своей ценовой категории. Если использовать высококачественные древесные брикеты, то на топливе можно сэкономить.

Твердотопливные брикеты РУФ

Внешне брикеты РУФ (евродрова) похожи на белый кирпич, бывают они и древесного цвета. Спрессовывают сырьё под большим давлением.

Брикеты РУФ получают из качественных отходов древесины, куда не попадают кора и другие неликвиды деревообрабатывающей промышленности. Отличить брикеты не трудно: на каждом полене выдавлена надпись RUF. Вредные химические вещества для склеивания опилок в данном виде топлива не применяются, поэтому оно абсолютно безопасно для здоровья человека.

Золы после сгорания таких брикетов остаётся не более 1 процента. Допустимая влажность изделий от 7 до 13 процентов. Топливо RUF очень удобно применять при растопке печей и каминов загородных домов, так как они долго и ровно горят.

По теплоотдаче они намного выгоднее дров, так как дают тепла в полтора раза больше. Их легко перевозить, загружать, складировать. Сырости они не боятся, но в воду их, конечно, опускать нельзя. Высокое КПД евродров уже оценили многие потребители.

Евробрикеты PINI KAY

По форме они повторяют квадратные карандаши без грифеля. Это отверстие предусмотрено технологией изготовления, чтобы создавать дополнительную тягу. Поэтому у них очень высокая тепловая отдача. Перед тем, как попасть к потребителям, брикеты для прочности и удаления лишней влаги прошли предварительный обжиг.

Стоят такие брикеты дороже дров и многих других видов топлива. Легко транспортировать и складывать для хранения. Их форма идеальна для каминов. На природу их берут вместо дров для кострищ. По теплоотдаче брикетам из древесины и лузги подсолнечника по технологии PINI KAY эквивалента нет. Никаких связующих неорганического происхождения при производстве брикетов по технологии PINI KAY не применяется. Спрессовывают их при высокой температуре и под большим давлением. При этом выделяется вещество лигнин, которое и склеивает опилки.

По своим эксплуатационным свойствам брикеты PINI KAY значительно превосходят многие аналоги.

Обычные отопительные брикеты цилиндрической формы

Из опилок и других мелких отходов деревообработки изготавливают цилиндрические брикеты для печей.

Под давлением их прессуют, добавляя нетоксичную клеевую основу. Топливо недорогое, однако, имеет низкую прочность. Быстро распадается и крошится при неправильной транспортировке и хранении. Цилиндрические брикеты боятся влаги. Основное их преимущество — сравнительно невысокая цена.

Брикеты из торфа и угля

Брикетированное топливо из торфа хорошо использовать для печей и котлов при регулируемой подаче воздуха. Даёт стабильное мощное пламя. Отличается высокой зольностью. Дымят торфяные брикеты сильнее обычных сухих дров. Однако длительность горения выше в два раза. Особенно популярен этот вид топлива в регионах, где торфа в избытке, и он стоит дешевле, чем обычные дрова.

Такое топливо не отличается очень высокой теплоотдачей. Дачники используют золу, оставшуюся от сгорания торфяных брикетов для удобрения своих садово-огородных участков.

Угольные брикеты отличаются между собой по качеству, так как для их производства используется разное сырье и технология изготовления. Для склеивания брикетов из угольной пыли может применяться глина, каменноугольная смола, патока или известь. Всё это влияет на «горючесть».

Форма и плотность угольных брикетов влияет на длительность горения. Однако по сравнению с обычным углём после сгорания угольных брикетов остаётся всего 3 процента золы (от каменного угля 10 процентов).

Угольные брикеты нельзя использовать для мангалов. Требования к помещениям, где работает котёл на угольных брикетов, довольно жёсткие. Поэтому этот вид топлива обычно променяют в производственных котельных.

Топливные брикеты ruf, пеллеты для котла и камина

Сортировка: По умолчанию Название (А — Я) Название (Я — А) Цена (низкая > высокая) Цена (высокая > низкая) Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (А- Я) Модель (Я — А)

Показать: 24 25 50 75 100

• 

  Топливные брикеты RUF Состав : березовая пыль 70% и березовая опилка 50% , цвет белый. В процессе изготовления  брикетов , мы НЕ Используем  связывающие химические составы, клеи или красители.Благодаря этому  мы добиваемся Отсутствие сторонних  «хими..

  
• 

  Топливные брикеты RUF премиум класса производятся из сухой березовой пыли . В процессе производства брикетов, не используются связующие химические составы, клеи или красители, за счет чего достигается отсутствие посторонних «химических» запахов при горении брикета. Горение брикетов не сопровождается..

  
• 

  Произведены путем прессования сухой измельченной древесины под высоким давлением и при высокой температуре. Имеют максимальную продолжительность горения и теплоту сгорания.брикеты топливные Piny&Kay необычайно стойкие к механическим воздействиям, не обращают внимания на влажность, хорошо хранятс..

• 

  Фасовка  мешок 15 кг   Имеет светло — серый  цвет, который достигается благодаря проведению окорки древесины перед ее дроблением и гранулированием, а так же правильной сушкой древесины. Пеллеты имеют очень большое преимущество перед остальными за счет низкой зо..

• 

    На территории Красноярского края находится Канско-Ачинский Угольный разрез в число которого входит БольшеСыринское месторождение где открытым способом добывают высококачественный Бурый уголь марки 3БР. Гористая местность данного района добычи ; наделяют добываемый здесь уголь характеристик..

  
• 

  Торф — брикетированный Производится путём прессования фрезерного торфа на специальном оборудовании. Торфяной брикет используется как высококачественное топливо для разного рода твердотопливных котлов, печей, каминов и других бытовых тепловых агрегатов. Отличается более долгим, по сравнению с дровами..

  
• 

  Средство для удаления сажи в дымоходах , предназначен для очистки и защиты от сажи  дымоходов, печей, котлов и каминов отапливаемых дровами, топливным брикетом, топливной гранулой (пеллет) или углём.  ..

  
• 

  Бережно устраняет нагар, сажу, отложения копоти, а также жир, грязь и пыль со стекол печей и каминов. Очиститель стекол не оказывает вредного воздействия на поверхность материала и не вызывает коррозию стекла из-за едких активных веществ. Регулярное применение данного средства для сте..

• 

  Полено «Трубочист» — вещества, выделяющие при сгорании средства, проникают в креозотные отложения в дымоходе. В результате отложения креозота разрушаються и / или сокращаються. При последующих топках в течение 1-2 недель вещества, осевшие на креозотных отложениях, продолжают их разрушать. ..

  
• 

  Дрова берёзовые в сетках естественной   влажности (8-9,5кг ) сетка   длина полена 30 см. ..

В условиях суровой русской зимы, в так же в менее, но всё же суровых осени и весны, очень остро стоит вопрос эффективного обогрева жилья. В районах, даже не далеких от цивилизации, для обогрева по-прежнему используют дрова и уголь.
В последнее время все большую популярность набирают более эффективные виды топлива, такие как топливные брикеты ruf, пеллеты pinny kay, торфяные брикеты. Этот вид топлива отличает компактность, универсальность, высокая удельная энергоемкость. Получается, что брикеты и пеллеты от Олежки горят долго и жарко, что позволяет признать их отличным источником тепла для вашего дома.
Брикеты и пеллеты от Олежки проходят самый строгий контроль по составу, весу, влажности и другим важным характеристикам. Если за обогрев вашего дома возьмутся топливные брикеты и пеллеты от Олежки, будьте спокойны, суровый российский климат вам нипочём. Мы обеспечим вам быструю доставку и разгрузку в Москве и московской области. А еще мы предлагаем выгодные цены на брикеты и пеллеты для ресторанов и других оптовых покупателей. Купить топливные брикеты и пеллеты в интернет магазине Олежки – элементарно.
Просто добавьте в корзину нужное вам количество и нажмите кнопку «оформить заказ».

Древесные брикеты Holz цена Германия

Здесь, на Немецком биотопливном портале, вы найдете лучшие предложения древесных брикетов. Этот вид твердого биотоплива занимает первое место по самой высокой энергоемкости, и многие жилищные и корпоративные секторы начали использовать древесные брикеты. Относительно низкая цена и простота использования делают древесные брикеты наиболее удобным источником энергии.

евро 05.12.2019, 07:12

Предложение деревянных брикетов Pini kay

Наша компания является производителем топливных брикетов Pini Key без добавок из натуральной древесины смешанных пород. Брикет восьмиугольной огранки с отверстием. Размер ..

11.10.2019, 03:10

Брикеты Pini Kay

Брикеты Pini Kay Температура горения: 4500 Ккал / мкг. Влажность: около 7% Содержание золы: около 0,6% Механический дурабилит.,

11.10.2019, 03:10

Брикеты NESTRO

Брикеты NESTRO Температура горения: 4300 — 4700 Ккал / мкг. Влажность: около 8% Содержание золы: около 0,7% Механика ..

Анжбот Брикетс

Angebote der polnischen Firma bietet Ihnen Produkte und Erzeugnisse der Holzbearbeitungsindustrie aus der Ukraine an.Wir beschäftigen uns mit d ..

21.06.2019, 09:06

RUF Продажа брикетов 1200 тонн в месяц

У нас есть в наличии 1200 тонн сосновых брикетов в месяц из утвержденных экологически чистых источников. Полная мощность будет доступна для первых отгрузок в сентябре.

20.03.2019, 11:03

Брикеты HQ RUF напрямую от производителя

1. Наша технологическая линия RUF установлена ​​на мебельной фабрике, которая сертифицирована FSC. Итак, мы используем опилки и стружку из FSC древесины (см. Письмо-атташе ..

Интересуют брикеты RUF

Заинтересованы в поставках брикетов RUF с нашей этикеткой. Отправьте свое предложение с указанием места расположения вашего производства и склада.

Древесные брикеты Цена

Древесные брикеты — лучший альтернативный источник энергии, который можно использовать как в жилищном, так и в коммерческом строительстве. Основным компонентом древесных брикетов являются опилки, спрессованные под высоким давлением и превращающиеся в топливо. На Немецком биотопливном портале вы найдете самые интересные предложения от надежных производителей древесных брикетов в широком ценовом диапазоне.

Экструзионный топливный брикет для производства брикетов из древесных опилок

Экструзионная машина для производства топливных брикетов из древесных опилок

♥ Машина для производства топливных брикетов

—— для изготовления топливных брикетов из опилок или древесных угольных брикетов:

1. Машина для производства топливных брикетов использует древесину, опилки, рисовую шелуху, скорлупу арахиса, стебли растений и другие древесные углеродсодержащие материалы в качестве сырья (без каких-либо добавок) для изготовления брикетов в форме стержня в условиях высокого давления и температуры.

2. Выходные топливные брикеты обладают характеристиками высокой плотности, небольшого объема, хорошей горючести, которые могут иметь место у топливной древесины и угля.

3. Входной размер сырья биомассы должен быть менее 5 мм. Если сырье больше по размеру, его нужно сначала измельчить.

4. Влажность опилок сырья на входе должна быть менее 12%, в противном случае брикеты на выходе легко ломаются и имеют трещины. Поэтому перед брикетированием влажные материалы следует просушить.

5. Обычный диаметр топливных брикетов составляет 50-80 мм, форма может быть квадратной, прямоугольной, круглой с отверстием в центре.

1.Мы можем предоставить услуги по тестированию машин для наших клиентов, когда они приезжают на наш завод.

2. Мы можем проводить клиентов в реальном рабочем месте, чтобы увидеть, как работают машины для производства топливных брикетов.

3. Мы можем обучать и рассказывать друг другу технологии машин.

Брикеты из машины для производства топливных брикетов:

1. Форма: выпускные брикеты из отходов машины для производства топливных брикетов могут быть круглой, прямоугольной, шестиугольной формы стержня.

2. Размер: диаметр наших брикетов может составлять 50-80 мм, а длина — 15-80 см.

3. Характеристики: брикеты на выходе имеют высокую плотность, красивый вид, небольшие размеры и т. Д.

Машина для карбонизации брикетов из опилок в древесный уголь:

обычно используется в качестве окончательного угля.

♥ Машина для производства топливных брикетов

—— для изготовления брикетов из топливных опилок

1. Этот вид топливных брикетов предназначен для термической обработки дров, древесных отходов, опилок. рисовую шелуху, солому, траву, джутовую палочку и другие сельскохозяйственные отходы в брикеты.

2. Выходные топливные брикеты будут иметь диаметр 10-100 мм, длину 15-100 см.

3. В комплект машины входят основные брикеты, подающее устройство и разгрузочный конвейер.

4. Выходные брикеты могут быть с отверстием посередине или без него.

5. Брикеты могут быть круглой, шестиугольной, прямоугольной или другой формы.

6. Брикеты обычно используются в качестве топлива для печей, котлов, каминов и т.д.

7. Производительность этого типа машин составляет около 800-2000 кг / ч.

♥ Отгрузка и доставка пресса для производства брикетов из биомассы:

♥ Наш завод по производству топлива

♥ 1.Роликовый пресс:

2. Пробивной пресс:

♥ Контактная информация:

. меня.

Производитель топлива из биомассы / биотоплива / древесных гранул Машины для брикетирования

Производитель топлива из биомассы / биотоплива / пеллет из биомассы / древесных гранул Машины для брикетирования

Производитель топлива из биомассы / биотоплива / пеллет из биомассы / древесных гранул Машины для брикетирования

Принцип рабочего топлива из биомассы

Машина для производства прессованных брикетов

Сначала измельчите стебли и другие материалы биомассы, чтобы их длина не превышала 50 мм, а влажность не превышала 10-30%.Затем транспортируются в устройство подачи через конвейер, ролики с запущенными главным валом, чтобы нажать материал выходит из отверстия прессов-формы, чтобы сформировать и падение его весом.

Характеристики машины для производства брикетов из древесного топлива из биомассы

высокая автоматизация и производительность, низкая цена и потребление электроэнергии.

Простота в эксплуатации и подвижность.

Также может работать от дизельного двигателя при отсутствии электричества.

Сильное применение: применяется для различного сырья биомассы, которое может быть от порошка до 60 мм длиной и влажностью 5-30%.

Функция электрического обогрева: полностью автоматическое электрическое отопительное оборудование и может регулировать влажность для решения сложных проблем блокировки и отсутствия образования.

Валик функция автоматической настройки: используя принцип двунаправленного вращения упорного подшипника автоматически регулировать давление Angle, делает материал не переполнен, не расточной станок, держать стабильный разгрузочный молдинг.

Простота в эксплуатации и удобство использования: высокая автоматизация, низкие затраты труда и всего 3 человека.

Жернов с длительным сроком службы: пресс-форма изготовлена ​​из специальной стали и специальных износостойких материалов, срок службы которой составляет три года без замены.

Технические параметры машины для производства брикетов из древесного топлива из биомассы

Контакт

Автосигнализация своими руками: Автосигнализация своими руками может быть изготовлена из сотового. 1 пример

Как сделать сигнализацию своими руками в домашних условиях?

Просмотров: 7 980

В современном мире практически невозможно обойтись без средств охраны – особенно это актуально для защиты своего недвижимого имущества от грабителей, которые постоянно усовершенствуют способы проникновения в дом, квартиру, дачу или гараж. Для таких случаев эффективными являются электронные охранные системы в виде сигнализаций. Эти барьеры безопасности минимизируют вероятность кражи и позволяют владельцу недвижимости вовремя среагировать на опасную ситуацию. На сегодняшний день множество компаний предлагают широкий выбор многофункциональных сигнализаций, а также их установку и обслуживание. В зависимости от сложности используемого охранного комплекта будет зависеть и его стоимость, которая порой может быть достаточно большой. Если владелец дома не имеет возможности приобрести и установить дорогой охранный комплект, он задумывается о том, как сделать сигнализацию своими руками. Оказывается, это не такой уж и сложный процесс – важно хоть немного разбираться в электронике и электромонтажных работах, и смастерить сигнализацию не составит большого труда.

Вариант сигнализации своими руками на дверь

Преимущества самодельной сигнализации

Несмотря на то, что самодельная сигнализация, создается в домашних условиях, она владеет целым рядом преимуществ, которые позволяют ей конкурировать с заводскими системами безопасности.

Во-первых, наиболее простая домашняя сигнализация своими руками может реализовываться даже из подручных средств, которые имеются в домашнем хозяйстве. Практически у каждого дома найдется неиспользуемый мобильник, элементы исполнительных устройств различного бытового оборудования и пр. Если чего-то и не хватает, то его можно за копейки докупить на любом радиорынке. Финансовые затраты на охранную систему, созданную в домашних условиях минимальны.

Во-вторых, сигнализация самоделка может в любой момент легко изменяться конструкционно и модернизироваться под изменившиеся условия эксплуатации на объекте. Не с каждой заводской охранной системой можно будет это сделать.

Недостатки

Каким хорошим не был бы свой проект охранной сигнализации, она не лишена недостатков. К основным из них следует отнести следующие:

• отсутствие встроенных систем защиты от различных приспособлений, которые используются злоумышленниками для отключения сигнализаций;
• невозможность подключения таких устройств к системам безопасности охранных компаний;
• самостоятельно сложно реализовать сложные охранные конфигурации, которые включают в свой состав широкий спектр охранных и функциональных датчиков, исполнительных устройств;
• самодельная простая сигнализация не поддерживает возможность ведения аудио- и видеоконтроля с охраняемого объекта;
• без базовых знаний электроники сделать собственную охранную систему не получится.

Какие виды сигнализации можно сделать своими руками?

В домашних условиях самостоятельно можно реализовать несколько вариантов охранных систем, которые позволят решить конкретные задачи по защите недвижимости.

• Сигнализация на основе датчика движения

Простая сигнализация в квартиру своими руками может создаваться на основе обычного датчика движения, которым комплектуются осветительные системы, устанавливаемые в подъездах и на лестничных площадках. Если к такому датчику вместо осветительного элемента подключить сирену, то получится элементарная охранная система, которая звуковым сигналом будет предупреждать о том, что в охраняемой зоне кто-то находится.

Сигнализация на основе датчика движения с аккумулятором

• Сигнализация на основе готовых комплектов

Для тех, кто не хочет «ломать голову» как сделать самодельную сигнализацию и какие для этого устройства использовать, можно воспользоваться готовыми комплектами, которые продаются на каждом радиорынке. Нужно будет только составить схему охраняемых зон и приобрести для этого соответствующие датчики и исполнительные устройства. В дальнейшем придется выполнить монтаж купленных элементов и настроить их на выполнение соответствующих функций охраны.

• Сигнализация на основе магнитоконтактных датчиков

Для тех, кто задумывается о том, как сделать сигнализацию в домашних условиях, которая будет реагировать на вскрытие дверей и окон вариант на магнитоконтактных датчиках будет оптимальным решением. Отличительной особенность таких датчиков является то, что они включают в свой состав два элемента – собственно основу датчика и магнит, которые должны пребывать в прямом контакте. Как только этот контакт будет нарушен, произойдет срабатывание подключенного к датчику светозвукового устройства.

Схема сигнализации на основе магнитоконтактных датчиков

Используя старый неиспользуемый мобильник, может быть создана высокоэффективная самодельная охранная сигнализация, использующая возможности GSM-связи. С помощью такой охранной системы можно будет не только приводить в действие подключенные к ней исполнительные устройства, а также оповещать владельца дома об опасности через канал мобильной связи, посылая на его мобильное устройство СМС-сообщение или осуществляя дозвон.

Схема сигнализации на основе мобильного телефона

Для тех, кто не знает, как сделать сигнализацию своими руками и временно не может позволить приобрести готовую, может установить имитатор наличия охранной системы. Для реализации элементарной схемы имитатора сигнализации потребуется всего лишь светодиодный индикатор, две пальчиковые батарейки, токоограничивающий резистор и корпус для расположения перечисленных элементов. Свечение светодиода будет свидетельствовать о том, что объект пребывает на охране – это должно отпугивать воров. Но длительное время полагаться на охрану с помощью такого муляжа не стоить – лучше разобраться, как сделать сигнализацию своими руками или приобрести ее в магазине.

 

Схема муляжа на основе светодиода

Оборудование для сбора сигнализации в домашних условиях

Простая сигнализация для дома может быть построена с применением следующего комплекта устройств:

• набор датчиков – для простой охранной системы это могут быть устройства контроля движения на объекте, а также датчики открытия;
• сирена и светоизлучающие устройства – они будут сигнализировать о срабатывании охранного датчика;
• обычный выключатель – применяется для отключения сигнализации;
• автономные источники питания – это могут быть аккумуляторы или батарейки, которые будут поддерживать функционирование сигнализации при отсутствии питания во внешней сети;
• мобильный телефон – нужен в том случае, когда создается охранная сигнализация для дома с функцией оповещения владельца на его мобильные устройства;
• набор инструментов, для монтажных работ, проводники, монтажные элементы – с их помощью будет осуществлена сборка и монтаж сигнализации в домашних условиях.

Процесс создания сигнализации

Начало работ по разработке собственной охранной системы должно начинаться из создания проекта будущей сигнализации. Именно от него будет зависеть, как сделать сигнализацию дома, чтобы она обеспечивала защиту всех потенциально опасных зон. После составления детального плана следует позаботиться о наличии требуемых устройств и деталей, некоторые из них могут быть дома, а кое-какие придется докупить.

На начальном этапе производится установка соответствующих датчиков по периметру объекта, как это было запланировано в проекте.

Обратите внимание!

Чтобы при их срабатывании охранная сигнализация выполняла свои функции, к датчикам подключаются исполнительные устройства и механизмы.

Они могут подключаться через специально подготовленную схему, которая включает в свой состав электронный таймер задержки включения и коммутационные реле. В таком случае охранная система своими руками будет срабатывать не сразу, а через установленный промежуток времени, который нужен для того, чтобы владелец квартиры мог снять ее с охраны. Для этой процедуры нужно установить обычный кнопочный выключатель, который нужно располагать в срытом месте, чтобы вор не смог самостоятельно отключить охрану до включения сирены.

Один вариант создания сигнализации своими руками:

 

Если сигнализация своими руками создается для оповещения через сотовую сеть, то подключение датчиков должно проводиться через мобильный телефон, который параллельно со срабатыванием сирены будет посылать сигнал тревоги владельцу.

 

Почему выгодно использовать самодельную сигнализацию?

Проектируя и создавая сигнализацию своими руками, пользователь максимально адаптирует ее к конкретным условиям эксплуатации в своем доме, а также под решаемые охранной системой задачи. Не каждая готовая сигнализация из комплекта может оптимально подходить к конкретным условиям, а модернизировать ее не всегда получается.

Выводы

Самая простая сигнализация своими руками может быть создана за достаточно короткое время с минимальными финансовыми затратами. Зато защитный эффект, который она обеспечивает, является достаточно высоким. Это гарантирует владельцу уверенность в том, что его имуществу ничего не грозит.

Простая автосигнализация своими руками — Автосигнализации

Самодельная сигнализация для авто

Если Вы обладатель дорогого автомобиля, то больше всего эта статья не для Вас. А если у Вас довольно скромный автомобиль и Вы хотите с минимальными затратами (что совсем не пропорционально качеству) защитить свой автомобиль — тогда это описание для Вас.

Дело в том, что сигнализация для автомобиля не должна стоить более 5% его рыночной стоимости, что для подержанного автомобиля является суммой, за которую Вы не сможете купить готовую, более-менее надежную, сигнализацию. Опасность для авто без сигнализации не только в его угоне, но и в самом проникновении в салон, краже имущества, документов и т. д. что в нынешних условиях очень распространено.

Ущерб может быть небольшим, а может и превышать стоимость самого автомобиля. В автоинспекции такие случаи зачастую вообще не рассматриваются, так как для них мало улик и дело вообще не возбуждают, заявляя что Вы сами где-то забыли барсетку или документы, а денег вообще у Вас не было. У моих знакомых было несколько подобных случаев, хотя автомобили и были оборудованы покупными сигнализациями.

А дело в том, что не дорогие (хотя это для кого-как), да и довольно денежные стандартные сигнализации мошенники и воры давно научились обходить. И вскрыть (угнать или ограбить) автомобиль, оборудованный такой стандартной покупной сигнализацией стало в разы проще. Сейчас существует множество различных сканеров, с помощью которых злоумышленник считывает код Вашей сигнализации, когда Вы ставите авто на охрану, подавая команду по радио с брелка.

Все, у «нехорошего человека» уже есть Ваш код и он легко может как открыть авто, так и закрыть, вообще не привлекая внимания. Дальше, я думаю, все всем понятно. Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор — мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т. д.

Конечно, большинство мастеров — люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и «выстрелить» через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.

Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

• Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).
• Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две — пять минут, а потом автоматически отключаться.
• После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения — многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т. п.
• — Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
• Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
• Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.

Такая сигнализация надежно защитит даже такое произведение как Шестиколесный «запорожец-хаммер»

Ниже представлена одна из самых простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания датчиков (кнопки включения света дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск двигателя.

Данная схема подходит для установки на отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга, и т. д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания — повернули ключ — замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили.

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке — на Ваш вкус.

Все что за пределами жирного прямоугольника — это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ, два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков — штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник не оборудован штатным выключателем, подобным дверным — так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля — Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51, который надо установить в «секретном месте» внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и закрывание дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля переходит в режим охраны.

Для увеличения надежности можно применить независимый дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.

Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.

как привязать брелок к сигналке

из чего состоит сигнализация автомобиля

как настроить автозапуск на starline

сигнализация с обратной связью и центральным замком

неисправности автосигнализации томагавк 9010 и их устранение

сигнализация starline с автозапуском инструкция по эксплуатации

Простая автономная охранная сигнализация своими руками.

Иногда бывает необходимость в автономной недорогой охранной сигнализации, например для защиты на даче. Использование промышленных образцов в подобных случаях может быть экономически нецелесообразным.

Что же нам нужно от сигнализации?
— Реакция на вторжение, например пассивным ИК датчиком движения
— Оповещение о вторжении сиреной. Оповещение должно работать в течении небольшого времени (например 5 мин) после чего отключаться.
— После срабатывания система должна снова переходить в дежурный режим. При необходимости она должна срабатывать многократно.
— низкий ток потребления для длительной (6 мес.) работы в дежурном режиме.

Для изготовления такой сигнализации нам понадобятся:

Пассивный инфракрасный датчик движения. Например в купленный в OBI датчик – выключатель освещения. Цена около 300р.
Сирена на 12 В. В частности была использована модель на 105dB, можно использовать любую другую. Цена не более 200р.
Прочая мелочь: Держатель для батареек, реле на 6 В, изоляционные трубочки, провода.

Итак. Нам нужно переделать датчик движения, переведя его с питания 220В на 12В. Поверхностный анализ схемы показал, что схема может работать при напряжениях питания от 7–8 В до 30 В. При питании 12В необходимо установить реле на напряжение 6В. (12 вольтовое не срабатывает). Вскроем датчик. Шарообразная часть извлекается, если отогнуть одну из опор. Половинки держатся на защелках.

Извлекаем плату. Как видно датчик представляет собой пассивный ИК приемник, который реагирует на изменение величины ИК излучения на него попадающего и простой оптической системы. Угол обзора датчика 180 градусов.

К точкам слева нужно подать питание. На «+» положительный полюс и на «-» отрицательный от источника питания. К точкам справа мы подключим обмотку реле. Штатное реле (черная коробочка) демонтировать.

Из-за недостатка места внутри шарообразной части датчика через провода было решено вывести реле в основание корпуса.

Через выключатель на датчик подается питание. Когда датчик срабатывает он подает напряжение на обмотку реле. Реле срабатывает и своими замыкающими контактами включат сирену. Благодаря реле можно подключить большое количество сирен.

Вид снизу. Сирена и батареи подключаются через клеммы. Слева внизу реле. Сверху справа выключатель.

Система в сборе. ВНИМАНИЕ! Не включайте сирену не защитив уши, несмотря на свой малый размер она очень громкая и может вызвать повреждение слуха.

В итоге получилось. В соответствии с регулятором на датчике можно выставить время работы сирены после срабатывания. От 10 сек до 8 мин. Датчик установить внутри помещения а сирену вывести на улицу. К сожалению после подачи питания датчик срабатывает, поэтому разумно вывести выключатель сирены в потайное место и включать его спустя 5 мин после включения датчика. Выключатель может коммутироваться ключом, как замок зажигания машины.

Датчик получился довольно экономным. Судя по амперметру:
Ток в режиме ожидания 700 мкА
Ток в режиме срабатывания 1,1 мА
Ток сирены 200мА
Несложный подсчет говорит о том, что для работы в течении 6 месяцев нужно 3,1 А*ч. Емкость щелочной батарейки около 2,5 А*ч. Следовательно на зиму нужно 16 щелочных батареек соединенных смешанно.

Проверка в морозильнике показала, что система работает даже при -32

Добавлено позднее: учитывая наши неспокойные времена и автономность системы ее можно использовать для возведения охранного периметра на природе вокруг палатки например.

Испытания на даче показали: 
1. Блики от воды вызывают ложное срабатывание 
2. Отрезками изолетны можно заклеивать датчик так, что бы у него образовывались слепые зоны.

Простые охранные схемы для гаража на основе тиристора

В этой статье поговорим о двух простых схемах, которые можно сделать для охраны вашего гаража на базе одного тиристора. Эти схемы отличаются надёжностью и простотой в сборке.

Простые, но очень надежные охранные устройства, можно построить на базе обычных не запираемых тиристорах.

Принцип работы таких устройств очень прост, в данной схеме к тиристору подключена активная головка от сигнализации, в своём составе такая головка имеет всё необходимое.

Достаточно подать на неё напряжение 12 вольт и она сработает, издавая невыносимые звуки.

Вся суть представленного охранного устройства заключается в тонкой медной проволоки, которую можно протянуть возле дверных и оконных проемов.

Провод может иметь любую длину, то есть его можно протянуть хоть по всему дому.

Провод с резистором R1 образует своеобразный делитель, если провод цел управляющий электрод тиристора замкнут на массу, тиристор закрыт.

При обрыве провода

через резистор R1 поступит отпирающее напряжение на управляющий электрод тиристора и как следствие тот сработает, активируя сигнализацию.

Так как тиристор не запираемый, да ещё и в цепи постоянного тока, отключить сигнализацию грабитель не сможет, даже если и восстановит оторванный провод.

Для того чтобы тиристор закрылся нужно на время снять напряжение, то есть отключить питание, затем снова включить, либо добавить замыкающую кнопку, как это показано на картинке

естественно перед повторным запуском сигнализации провод нужно восстановить, если он был оборван.

Сопротивление ограничительного резистора зависит от тиристора, для мощных тиристоров наподобие того же КУ202, резистор подбирается в указанном пределе, для маломощных сопротивление нужно будет увеличить.

Мощность тиристора опять же зависит от нагрузки, в данном случае сигналка потребляет ток 1-1.5 ампера, тиристор желательно взять с запасом.

Ещё хочу добавить, что вместо проволоки для охраны также можно поставить геркон с магнитом, этот вариант хорошо подойдёт для охраны открывания дверей или окон.

Следующая схема построена на основе первой, только проволока заменена на фоторезистор и добавлен электролитический конденсатор, в итоге мы получаем лазерную сигнализацию.

Принцип работы следующий, направляем лазер на фоторезистор и подаём питание на схему. Тиристор надежно закрыт, так как сопротивление фоторезистора составляют несколько сот Ом, если луч лазера даже на короткое время обрывается и фоторезистор не засвечивается его сопротивление резко увеличивается, до десятков и даже сотен килоом.

В этом случае через резистор R1 поступит отпирающее напряжение на тиристор и тот сработает и будет находиться в таком состоянии даже если фоторезистор освящен, то что произойдет дальше вы уже понялии — заорёт сигнализация.

фоторезистор

Фоторезистор можно взять практически любой, важно чтобы его сопротивление составило несколько сот и меньше ом, при освещении лазерной указкой.

Указка самая дешманская в любом магазине стоит 3 копейки. 🙂

Для данной схемы важен выбор источника питания, нужно использовать постоянные источники с минимальными пульсациями на выходе, а лучше на вход схемы добавить электролит, он сгладит пульсации по питанию и защитит схему от ложных срабатываний.

Для перезапуска сигнализации нужно сначала отключить питание, включить лазер, направить его на фоторезистор, а затем подать питание на схему.

Сигнализация готова к работе спустя несколько секунд после включения.

Автор; АКА Касьян

Простые сигнализации своими руками | all-he

В этой статье приведены схемы простейших электронных сигнализаций, сделать которые может каждый, кто хоть в минимальной степени знаком с электроникой или просто умеет держать в руке паяльник. Пригодятся такие сигнализации во многих случаях. Их можно поставить на окнах, если в доме есть маленький ребенок, который может их открыть. На дверях квартиры или гаража охраняемой стоянки. И при срабатывании сторож вызовет милицию. Можно поставить такую сигнализацию и в квартире, если вы дружите с соседями. Даже если вы идете в поход, но не грех раскинуть на ночь охранный шлейф и вокруг лагеря на случай появления диких животных или посторонних.

Первая схема электронной сигнализации проста до крайности, проще уже некуда. Это всего один транзистор, резистор и исполнительно реле. Если предполагается звуковая сигнализация, то вместо реле включают звуковую сирену или ревун.

Принцип работы: Охранный шлейф представляет собой тонкий провод, или замкнутый контакт. Когда провод цел (или контакт замкнут), база транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором и эмиттером не протекает.

Если же порвать охранный провод, или разомкнуть контакт, база окажется подключенной к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает реле (или сирена). Выключить ее можно только либо отключив питание, либо восстановив охранный шлейф.
Такую сигнализацию можно использовать для охраны своих вещей, например. В качестве охранного контакта применяют геркон, сигнализацию прячут в боковой карман сумки или рюкзака, а рядом располагают магнит. Если магнит удалить от самой сигнализации (переместить вещь), сирена заверещит на все голоса.

Вторая схема с более продвинутыми пользовательскими функциями

Как и в первом случае, в качестве датчика служит охранный шлейф, нормально замкнутый (в режиме охраны) контакт или геркон, замкнутый магнитным полем. При нарушении шлейфа происходит срабатывание сигнализации и работа ее продолжается до отключения питания. Восстановления шлейфа не приводит к выключению сигнализации, она все равно будет продолжать работать некоторое время. Сигнализация имеет кнопку временной блокировки, необходимой для покидания охраняемой зоны сами владельцем. Сигнализация так же имеет и задержку срабатывания, необходимую для ее выключения владельцем при его входе в охраняемую зону.

Разберем работу схемы. Прежде чем поставить сигнализацию на охрану, Необходимо выключить (разомкнуть) выключатель S1. Его надо установить в потайном месте недалеко от входа. Можно использовать, например, скрытый геркон, который замыкается – размыкается перестановкой какого либо предмета с встроенным в нем магнитом и т.п. Этот выключатель блокирует работу системы и она перестает реагировать на обрыв шлейфа. При уходе, выключатель S1 размыкается и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. Пока конденсатор не зарядится до определенной величины, система «слепая». И у вас есть время покинуть объект, восстановив охранный шлейф или замкнув контакты. Подбирая значения резистора R2 и конденсатора С2 добейтесь приемлемой для себя задержки при выходе.

Если охранный шлейф будет нарушен, то через резистор R1 начнет заряжаться конденсатор С1. Эта пара создает небольшую задержку срабатывания сигнализации, и у хозяина есть время ее нейтрализовать, включив выключатель S1. Необходимо подобрать номиналы резистора и конденсатора для комфортного времени задержки срабатывания.
Если же шлейф нарушен злоумышленником, который не знает как выключить сигнализацию, то через некоторое время после разрыва шлейфа, сигнализация сработает (на обеих входах элемента D1.1 будут по логической «1», соответственно, на выходе «0». Пройдя через инвертор D1.2 он снова станет «1» и откроет транзистор VT1. Транзистор разрядит конденсатор С3 и через инвертор откроет транзистор VT2, который и заставит сработать исполнительное реле или включит сирену.

Даже если злоумышленник быстро восстановит шлейф, то сирена будет продолжать работать, так как конденсатор С3 будет достаточное время заряжаться через резистор R3. Именно номиналы этой пары и определяют время работы сигнализации после восстановлении шлейфа. Если же шлейф не восстановлен, сигнализация будет работать постоянно.
Микросхема — К561ЛА7, транзисторы — любые n-p-n (КТ315, КТ815 и т.д.) Источник питания — любой с напряжением +5 — +15 Вольт. Исполнительное реле или сирена может быть подключена к более мощному источнику питания, нежели сама схема. В режиме ожидания схема тока практически не потребляет (на уровне саморазряда батарей).

Самая простая и практичная сигнализация своими руками — фото, мастер класс

Перед вами очередная самоделка, очень простая в изготовлении и потребует от вас минимум времени. Как все мы знаем, сигнализаций существует огромное количество. В данной статье мы рассмотрим очень простую сигнализацию, которую сможет собрать любой человек своими руками. 

	Такую простую сигнализацию своими руками можно поставить дома, например на окна, двери и т. д. Также можно использовать у себя в гараже. Если вы идете в поход, то можно захватить данное устройство. Раскинуть охраняемый провод вокруг палаток, лагеря, и в случае, если приблизится дикий зверь, будет услышана сигнализация. Вариантов применения такой сигнализации очень много.   Схема простой сигнализации своими руками На рисунке показана схема охраняемого устройства — сигнализации своими руками. Питаемое допустимое напряжение может быть от 3 до 12 вольт. Такое устройство работает просто – когда охранный провод цел, транзистор закрыт следовательно на Б1 напряжения нет, но стоит оборвать охраняемый провод, транзистор откроется и в блоке 1 появится напряжение после чего сработает реле либо сирена.  Эта простая сигнализация своими руками состоит из четырех основных деталей, это резистор, транзистор, источник питания и, как показано на схеме, Блок 1 (звуковая сигнализация или реле). То есть на данной схеме не показана подробно звуковая сигнализация (Б1). В качестве такого блока может быть использованы Мигалка, Трели канарейки, Сирена и т. д. или же реле, которое при обрыве провода включит тот или иной прибор, например прожектор.
	Простая сигнализация своими руками — фото Резистор и транзистор я нашел на старых платах. Транзистор КТ815 можно найти, в основном, в старых ненужных магнитофонах в блоке коррекции двигателя. Буквенный индекс такого транзистора допускается любой. Резистор на 100 к найти гораздо проще. Попадается он, чуть ли ни на каждой схеме. В качестве источника питания я использовал обычную крону. Охранный провод может быть разной длины, в зависимости, что необходимо охранять. Брал такой провод я из старого трансформатора. Его диаметр должен быть до 0,2 мм. Чем больше диаметр, тем больше вероятности, что провод не порвется и, следовательно, сигнализация не сработает.  Кстати, вместо охраняемого провода можно использовать геркон. Тогда необходимо установить вместе с герконом магнит, и как только магнит отдалится, так сразу же сработает сигнализация.
	Транзистор На рисунке показаны обозначения контактов базы, коллектора и эмиттера данного транзистора. Кстати, и на схеме (см выше) также обозначены контакты КТ815.
	Итак, делаем простую сигнализацию своими руками. Необходимо найти шесть проводков размером около 10 см. Зачистить каждый конец проводов, и обработать канифолью и оловом. Когда все детали готовы, можно приступать к пайке. При пайке, не в коем случае, не перегревайте контакты транзистора, ведь он может выйти из строя. После того, как все детали и провода спаяны, должно получиться, как показано на фото. Два проводка идут к источнику питания, два идут к охранному проводу, и еще два идут к сигнализации или реле.
	Проверка Приступаем к проверке устройства. Провода, которые идут к охранному проводу, я замкнул отдельным проводком. В качестве Б1 (см. схему) подсоединил светодиод (можно обычную лампочку) и подключил крону к устройству. Когда охранный провод замкнут, светодиод не горит.
	Стоит оборвать охранный провод, как сразу откроется транзистор, и светодиод загорится, как показано на фото. Если все получилось, идем далее.
	Как вариант, в качестве корпуса можно использовать спичечный коробок. Так я и сделал, проделав в спичечной коробке небольшое отверстие для проводов.
	Подсоединяем крону к устройству и заматываем ее вместе с коробкой изолентой. Приблизительно должно получиться, как показано на фото. Простая сигнализация, сделанная своими руками в домашних условиях, готова.
	Смотрите еще устройства, которые можно использовать в качестве сигнализации: Имитатор звука — трели канареек Имитатор звука подпрыгивающего шарика Как сделать электронную мигалку Сирена воздушной тревоги своими руками

Замена автосигнализации своими руками — основные этапы монтажа

Ничто не вечно, и наступает такой момент, когда вашей машине нужен ремонт или же замена оборудования, которое свое уже отслужило. Поломка и износ может случиться с чем угодно: от мультилока до центрального замка. Нас же с вами интересует вопрос безопасности, а точнее, замена автосигнализации своими руками. Кстати, чаще всего сама сигналка исправна, а вот брелок – потерян. Учитывая то, что такая опция простояла на вашей «ласточке» не один год, а то и все десять, найти подходящий брелок становится достаточно трудно. А перепрограммировать «любой, попавшийся под руку» и вовсе не возможно. В таких случаях приходится покупать новый комплект полностью.

Выбор подходящей сигнализации и подготовка к установке

Набор сигнализации

Естественно, выбор такой защиты на ваше авто сейчас огромен. Чем больше опций в сигнализации, тем дороже она стоит. А также вы можете найти комплект подходящий именно вашей марке автомобиля. Главное, при выборе сигнализации не забывать, для каких именно целей она вам нужна.

Вспомните, что является для вас самым важным фактором: громкая сирена, дальность действия оповещения на брелок или же всевозможные датчики, которые контролируют, например, угол наклона машины. Расставив приоритеты, покупайте новый комплект. В стандартный набор обычно входят:

• Брелоки;
• Блок управления;
• Устройство сирены;
• Провода;
• Антенна.

Компоненты комплекта сигнализации

Далее готовим необходимые инструменты. В работе вам понадобятся изолирующая клейкая лента, двусторонний скотч, отвертки, канцелярский или любой другой нож и мультиметр. Следует заранее разобраться с принципом работы мультиметра, ведь именно он поможет нам правильно соединить провода.

Замена автосигнализации

Перед тем как ставить новую технику, придется демонтировать старую. В этом процессе мы как раз избавимся от мешающих элементов, и окончательно подготовим авто к монтажу новых устройств.

Вначале демонтируем обшивку с дверей, панели и планки. Получаем необходимый доступ к отслужившей свое сигнальной системе. Также не забываем снять старую сирену из-под капота и демонтировать блок управления. Теперь можно начинать подключение новой сигнализации.

Монтаж новой сигнализации

Установка начинается с того, что мы монтируем блок управления под приборной панелью. Для этого мы заранее сняли саму приборную панель, а также рулевую панель.

Установка БУ

Теперь мы готовы заняться электрикой. Нам необходимо вывести провода на поворотники, габаритные огни, стопы и протянуть провод под капот для подключения сирены.

Важно! Не оставляйте голые провода, а также не допускайте их контакта с металлическими частями авто. Необходимо сразу перемотать их изолентой!

Для того чтобы правильно соединить провода, воспользуемся мультиметром. С его помощью находим провода с выводом на минус 12. В этот момент двери должны быть открыты.

Подключение проводки

Далее находим провод, который соединен с контактом IG. Он нам необходим для того, чтобы подключиться к контроллеру двигателя. Ну и, конечно же, не забываем о центральном замке, тянем провода к центральному блоку управления.

Установка сирены, антенны

Дело осталось за малым. Как мы помним, провод под капот уже протянут. Крепим само устройство сирены в любом свободном месте. Единственное главное условие, это отдаленность от частей мотора, которые могут сильно нагреться. Также рекомендуется направлять ее отверстием вниз во избежание попадания влаги и других загрязняющих веществ.

Монтаж сирены

Теперь у нас на руках остались два брелока, которые необходимо запрограммировать согласно инструкции в коробке. Антенна крепится на лобовое стекло с помощью скотча. После того как вы с этим справились, выполняем проверку. При возникновении каких-либо проблем в первую очередь проверяйте правильность подключения электрики.

Вот теперь все готово, можно отправляться в путь. Не забывайте о том, что устанавливая сигнализацию самостоятельно, вы оберегаете свой автомобиль от внимания злоумышленников и угонщиков, ведь никто, кроме вас теперь не знает, где именно находятся блок управления и необходимые провода.

Установка сигнализации своими руками

Завод автосигнализации

Diy, производственная компания OEM / ODM по изготовлению автосигнализации на заказ

Всего найдено 62 фабрики и компании по производству автосигнализаций по 186 товарам. Получите высококачественную автосигнализацию своими руками из нашего огромного выбора надежных заводов по производству автосигнализации своими руками.

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Смартфон Интерфейс GPS-трекер, GPS-трекер, Смартфон Домашняя автоматизация, Локатор, 2-сторонний Автомобиль Сигнализация
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, TS16949, IATF16949
Объем НИОКР:	OEM, ODM
Расположение:	Тайвань, Китай
Производственные линии:	10

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Сигнализация Система, Охранная Сигнализация , Система безопасности, GSM Сигнализация Система, Беспроводная домашняя охрана
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Автомобиль Дистанционный ключ для бесключевого доступа, Слесарные инструменты, Дистанционное управление и приемник ворот / гаража, Дубликатор дистанционного управления, Устройство открывания гаражных ворот
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008, IATF16949
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Цюаньчжоу, Фуцзянь

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Датчик парковки, Автомобиль Датчик парковки, Датчик парковки OE Screen, Передний датчик парковки, Светодиодная фара
Mgmt.Сертификация:	IATF16949
Объем НИОКР:	OEM, ODM
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун
Производственные линии:	3

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Автомобиль Сигнализация , GPS трекер
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Беспроводной пульт дистанционного управления, открыватель двери, дверной замок, передатчик, приемник
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Котел, Gasfier, паровой котел, парогенератор, электрический паровой котел
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001, ASME
Собственность завода:	Частный собственник
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Янчжоу, Цзянсу

Бриллиантовый член ,

Без установки Двусторонняя автомобильная сигнализация DIYV2 Автоматическая система безопасности с беспроводной сиреной и без проводов, подключаемая к автомобилю 12 24 В постоянного тока | безопасность системы | установка автомобильной сигнализациисистема сигнализации

Обзор

Двухсторонняя автомобильная сигнализация без установки, автоматическая система безопасности с беспроводной сиреной и без проводов, подключаемых к автомобилю

Особые характеристики:

Без установки модели DIY, без повреждений оригинальной автомобильной цепи

Можно поставить в любом месте в автомобиле, чтобы включить функцию сигнализации

Встроенное обнаружение давления воздуха для проверки тревоги открытия двери

Встроенный датчик удара для проверки сигнализации движения автомобиля

Со встроенным зуммером 100 дБ для подачи сигнала тревоги на основном блоке

Внешняя беспроводная сирена 120 дБ может тревожить вместе, информация о тревоге отправляется на сирену по беспроводной сети

Двухсторонний ЖК-пульт дистанционного управления будет сигнализировать вместе с замком автомобиля

Расстояние дистанционного управления и сигнализации составляет около 1000 м (воздушное расстояние без здания)

Основной блок построен на литиевой аккумуляторной батарее большой емкости (срок службы батареи около 1 месяца)

Новый дизайн из цинкового металла с большим ЖК-дисплеем

Пульт дистанционного управления имеет функцию вибросигнала без звука (встроенный вибромотор)

Часы реального времени и таймер парковки (отображение количества раз с момента запирания автомобиля)

Функция блокировки клавиш для защиты нажатой клавиатуры по ошибке

Модуляция несущей: FM — технология FM

Удаленное использование AAA 1.Щелочная батарея 5 В (Срок службы батареи около 3-6 месяцев)

Яркий светодиодный индикатор тревоги

1 односторонний передатчик добавить 1 двусторонний передатчик

Основные конкурентные преимущества:

Без установки модели DIY, без повреждений оригинальной автомобильной цепи

Основной блок и сирена подключены по беспроводной сети.

Встроенный датчик давления воздуха для проверки сигнализации открытия двери и датчика удара при движении автомобиля

Основной блок построен на литиевой аккумуляторной батарее большой емкости (срок службы батареи около 1 месяца)

Часы реального времени и таймер парковки

Спецификация:

.

Prazata Двусторонняя автосигнализация без установки DIY 1000M Автоматическая система безопасности с беспроводной сиреной сигнализации Нет проводов для подключения к автомобилю DIYV2 | |

обзор

Без установки. Двусторонняя автомобильная сигнализация «Сделай сам» с автоматической системой безопасности с беспроводной сиреной и без проводов, подключаемых к автомобилю.

Особые характеристики:

Без установки модели DIY, без повреждений оригинальной автомобильной цепи

Можно поставить в любом месте в автомобиле, чтобы включить функцию сигнализации

Встроенное обнаружение давления воздуха для проверки тревоги открытия двери

Встроенный датчик удара для проверки сигнализации движения автомобиля

Со встроенным зуммером 100 дБ для подачи сигнала тревоги на основном блоке

Внешняя беспроводная сирена 120 дБ может тревожить вместе, информация о тревоге отправляется на сирену по беспроводной сети

Двухсторонний ЖК-пульт дистанционного управления будет сигнализировать вместе с замком автомобиля

Расстояние дистанционного управления и сигнализации составляет около 1000 м (воздушное расстояние без здания)

Основной блок построен на литиевой аккумуляторной батарее большой емкости (срок службы батареи около 1 месяца)

Новый дизайн из цинкового металла с большим ЖК-дисплеем

Пульт дистанционного управления имеет функцию вибросигнала без звука (встроенный вибромотор)

Часы реального времени и таймер парковки (отображение количества раз с момента запирания автомобиля)

Функция блокировки клавиш для защиты нажатой клавиатуры по ошибке

Модуляция несущей: FM — технология FM

Удаленное использование AAA 1.Щелочная батарея 5 В (Срок службы батареи около 3-6 месяцев)

Яркий светодиодный индикатор тревоги

1 односторонний передатчик добавить 1 двусторонний передатчик

Основные конкурентные преимущества:

Без установки модели DIY, без повреждений оригинальной автомобильной цепи

Основной блок и сирена подключены по беспроводной сети.

Встроенный датчик давления воздуха для проверки сигнализации открытия двери и датчика удара при движении автомобиля

Основной блок построен на литиевой аккумуляторной батарее большой емкости (срок службы батареи около 1 месяца)

Часы реального времени и таймер парковки

Технические характеристики:

,

Водопроводный стояк это: Стояки водоснабжения в многоквартирном доме

Водопроводные стояки

Стояком называется любой вертикальный трубопровод. Водопроводные стояки размещают и конструируют по следующим принципам:

1) Один стояк на группу близкорасположенных водоразборных приборов.

2) Преимущественно в санузлах.

3) С одной стороны от группы близкорасположенных водоразборных приборов.

4) Зазор между стеной и стояком принимают 3-5 см.

5) В основании стояка предусматривают запорный вентиль.

Поэтажные подводки в1

Поэтажные (поквартирные) подводки подают воду от стояков к водоразборной и смесительной арматуре: к кранам, смесителям, поплавковым клапанам смывных бачков. Диаметры подводок обычно принимают без расчёта  15 мм. Это связано с тем же диаметром водоразборной и смесительной арматуры.

Непосредственно около стояка на подводке устанавливают запорный вентиль 15 мм и квартирный водомер ВК-15. Далее подводят трубы к кранам и смесителям, причём ведут трубы на высоте 10-20 см от пола. Перед смывным бачком на подводке устанавливают дополнительный вентиль для ручной регулировки напора перед поплавковым клапаном.

Водоразборная и смесительная арматура

Водоразборная и смесительная арматура служит для получения воды из водопровода. Она устанавливается на концах трубопроводов подводок на определённой высоте над полом, регламентированной актуализированной редакцией СНиП 3.05.01-85. Например, общий смеситель для умывальника и ванны устанавливается в уровне верха борта умывальника на высоте над полом равной 850 мм.

Противопожарный водопровод в2

Противопожарный водопровод В2 предназначен для тушения пожаров водой в зданиях. Согласно норм, систему В2 должны иметь следующие здания:

1) жилые здания от 12 и более этажей;

2) здания управлений от 6 и более этажей;

3) клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой;

4) общежития и общественные здания объёмом от 5000 м³ и более;

5) административно-бытовые здания промпредприятий объёмом от 5000 м³ и более.

Классификация противопожарных водопроводов

Противопожарный водопровод подразделяется на три разновидности (рис. 5).

Рис. 5

Системы с пожарными кранами проектируются по соответствующим актуализированным редакциям СНиПов – сводам правил (СП).

Системы в2 с пожарными кранами

Область применения систем водопровода В2 с пожарными кранами см. выше.

Система В2 носит подчинённый характер по отношению к системам В1 или В3. Это означает, что если в здании предусмотрена сеть В1 или В3, то противопожарный водопровод В2 стояками присоединяется к сети В1 или В3.

Стояки В2 принимают диаметром не менее 50 мм и прокладывают в лестничных клетках и коридорах. Пожарные краны  50 мм располагают на высоте 1,35 м над полом. Их помещают в шкафчиках, куда кладут свёрнутый пеньковый пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м. На одном конце рукава имеется полугайка для быстрого присоединения к пожарному крану, а на другом конце  конический пожарный ствол для получения компактной водяной струи длиной около 10-20 метров.

Полуавтоматические дренчерные установки

Полуавтоматические дренчерные установки предназначены для создания водяных завес из мелких капель во время пожара. Они применяются на сценах зрительных залов, а также в боксах крупных производственных гаражей. Главным элементом является дренчер-ороситель  это особый вид водоразборной арматуры. Под потолок прокладывается стальная труба диаметром не менее  20 мм и на ней с шагом 3 метра устанавливаются дренчеры, направленные вниз. В ожидании действия система находится без воды, то есть она сухотрубная. При возникновении пожара нажимают на кнопку, почему система и считается полуавтоматической, так как срабатывает от кнопки. В результате включается пожарный насос и открывается электрозадвижка и вода по трубе поступает к дренчерам. Те распыляют воду вниз, например, на занавес сцены и создают водяную завесу, которая кроме тушения огня также способствует благоприятному психологическому эффекту, несколько сбивая панику среди зрителей в зале.

Стояк. Что такое? Кто обслуживает стояк в квартире?

При возникновении различных спорных вопросов с представителями обслуживающих организаций жителям многоквартирных жилых благоустроенных домов очень часто приходится сначала самим вникать в суть вещей, а затем с жилищным кодексом и стопкой другой нормативно-технической документации в руках доказывать упрямым коммунальщикам свою правоту.

Например, что такое стояк в квартире? Чей стояк? Кто обслуживает стояк? Как добиться замены стояков? Да и вообще — какие бывают стояки?

Разобраться с подобными вопросами порой бывает не так просто.

Что такое канализационный стояк?

Это, как правило, система вертикальных канализационных труб, расположенная внутри жилого здания. Назначение канализационного стояка – отвод сточных вод от санитарно – технических приборов в канализационный коллектор централизованной системы водоотведения.

Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

Эти вопросы становятся актуальными при поломках или при проведении капитального ремонта. Если, к примеру, после покупки квартиры окажется, что канализационные стояки, проходящие внутри помещений данной квартиры, нуждаются в ремонте, частичной или полной замене, то кто должен осуществлять ремонт или замену канализационных стояков – владельцы благоустроенного жилья или специалисты обслуживающей организации?

Для того, чтобы определить, в чьей собственности находятся канализационные стояки, необходимо заглянуть в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Пункт 5 говорит о том, что элементы систем холодного и горячего водоснабжения входят в состав общего домового имущества. Также к этим элементам относятся и канализационные стояки, и ответвления от стояков, идущие до первого отключающего устройства, и запорно-регулировочная трубопроводная арматура.

Таким образом, с вопросом о том, кто же должен обслуживать и ремонтировать канализационный стояк – жильцы или обслуживающая организация — успешно разобрались.

Однозначно, что все работы, как по ремонту, так и по обслуживанию общедомового имущества обязана выполнять обслуживающая организация, причем оная обязана это делать бесплатно, потому что собственники в квитанциях ежемесячно оплачивают коммунальщикам эту услугу как расходы на содержание и ремонт жилого помещения.

Как добиться замены стояков?

Для того, чтобы провести ремонт стояков, специалистам обслуживающей организации сначала потребуется обосновать необходимость ремонта и определиться с тем, в какую стоимость им обойдется ремонт. В первую очередь потребуется оценить техническое стояние инженерно – технических коммуникаций, определить степень их износа, составить акт осмотра. Только по результатам экспертизы коммунальщиками будет принято соответствующее решение.

Трубы в квартире – чья собственность?

Определившись с тем, кто является собственником канализационных стояков, необходимо также разобраться с тем, кто является собственником других труб, находящихся внутри благоустроенной квартиры. Эти трубы обслуживают только одного собственника, поэтому не относятся к общему внутридомовому имуществу жильцов, а значит, являются личной собственностью обитателей конкретной квартиры. В этом случае все проблемы, связанные с эксплуатацией и ремонтом, ложатся исключительно на плечи самих собственников жилья.

Собственникам остается только определиться с тем, кто в случае необходимости сможет им помочь – они сами или высококвалифицированные частные специалисты. В этом случае есть свои плюсы – обратившись к профессионалам с многолетним опытом практической работы, можно быстро и качественно решить все проблемы, а также получить гарантию на все виды работ и услуг.

Независимо от обслуживающей организации силами частных специалистов можно спокойно поменять старые батареи, полностью заменить трубы систем холодного и горячего водоснабжения, поставить новую сантехнику, и даже выполнить капитальный ремонт, оборудовав свое жилье по последнему слову техники.

Верховный суд объяснил, кто отвечает за потоп в квартире — Российская газета

Полезное во всех отношениях разъяснение для жителей многоэтажных домов сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Высокая судебная инстанция рассказала о том, за какие трубы в доме отвечает управляющая компания.

А поводом для таких толкований стала коммунальная авария в одной из квартир. Пострадавшая собственница, у которой из-за поломки крана на стояке холодной воды случился потоп, потребовала от управляющей компании компенсации собственных затрат на устранение последствий протечки. Сумма вышла немаленькая, так как гражданка приплюсовала к расходам на ремонт моральный ущерб, штраф за то, что коммунальщики добровольно не стали возмещать сумму, а также расходы на экспертизу.

Уже в суде истица рассказала, что она — собственница квартиры. И в результате аварии на первом запорно-регулирующем кране стояка холодной воды у нее залило квартиру. По мнению пострадавшей, в аварии виновата управляющая компания, которая, «ненадлежаще исполняла обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома». Добровольно коммунальщики вину не признали. Пришлось идти в суд.

Городской суд с требованием истицы согласился и ее иск удовлетворил. А вот следующая инстанция — судебная коллегия по гражданским делам облсуда — с коллегами не согласилась. Она решение отменила и приняла новое — в иске гражданке отказать. Пришлось истице дойти до Верховного суда, где решение облсуда отменили.

Вот аргументы Верховного суда РФ. Суд заявил, что для правильного решения этого спора надо установить «наличие вины сторон в произошедшей аварии». А в материалах апелляционного суда оказались копии вступившего в силу решения другого суда по иску еще одного пострадавшего в этом потопе. Некий мужчина предъявил материальные требования к соседке, у которой стоял этот кран на стояке холодной воды, а также и к управляющей компании. Суд решил спор в пользу пострадавшего соседа, но деньги присудил заплатить ему только управляющей компании, а с соседки, у которой сломался кран, ничего брать не стал. В этом решении сказано, что виновны в аварии, случившейся в квартире соседки, коммунальщики. Эти выводы суда, которые никто не оспорил, апелляция не учла. В законе (ГПК, статья 61) сказано, что обстоятельства, установленные вступившим в силу решением суда, являются обязательными. И они не доказываются вновь и не оспариваются.

В Жилищном кодексе перечислено, за какое оборудование отвечает управляющая компания. А еще есть Правила содержания общедомового имущества в много­квартирном доме. Их утверждало правительство (постановление №491 от 13 августа 2006 года). В правилах записано, что в состав общего имущества, кроме всего прочего, входят «общедомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, состоящего из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства». А управляющие многоквартирными домами компании отвечают перед собственниками за нарушение обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества.

Есть еще один закон, полезный для граждан , попавших в подобную ситуацию, — «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384 от 30 декабря 2009 года). Верховный суд сказал, что из этого закона, а также существующих стандартов и сводов правил следует, что первые отключающие устройства и запорно-регулирующие краны на отводах внутриквартирной разводки являются элементами внутридомовых инженерных сетей. Эти первые отключающие устройства и запорно-регулировочные краны отвечают основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме.

Если оборудование находится в квартире, это не значит, что оно используется только для обслуживания этой квартиры

А факт нахождения этого оборудования в квартире не означает, что оно используется исключительно для обслуживания этой квартиры, и не может быть отнесено к общему имуществу в многоквартирном доме, поскольку по Жилищному кодексу предусматривается его расположение как внутри, так и за пределами помещений.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула: обстоятельства, указывающие на принадлежность аварийного сантехнического оборудования к имуществу истицы или к общему имуществу жильцов дома, являются значимыми для решения спора и подлежат доказыванию. Когда апелляция пересматривала решение по этому спору, она заявила, что истица вместе с заменой внутренних инженерных сетей в квартире, которые являются ее собственностью, заменила и запорный вентиль, из-за которого была авария. Но дама с этим утверждением категорически не согласилась, а суд второй инстанции это не проверил и «достоверно не установил».

Верховный суд к этому утверждению добавил еще одну мысль — замена запорного вентиля не освобождает управляющую компанию от осуществления своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

водопроводный+стояк — со всех языков на русский

• 441 soil and vent pipe

  Универсальный англо-русский словарь > soil and vent pipe

• 442 soil drain

  Универсальный англо-русский словарь > soil drain

• 443 soil pile

  Универсальный англо-русский словарь > soil pile

• 444 soil pipe

  Универсальный англо-русский словарь > soil pipe

• 445 soil stack

  Универсальный англо-русский словарь > soil stack

• 446 spicket

  Универсальный англо-русский словарь > spicket

• 447 spigot

  [‘spɪgət] 6) Техника: втулка , втулочное соединение, затычка, нижний продукт , охватываемая раструбом деталь, палец, пробка, разгрузочная трубка , фиксатор, центрировать с помощью буртика, центрировать с помощью шейки, центрирующая втулка, центрирующая шейка, центрирующий выступ, шпенёк

  Универсальный англо-русский словарь > spigot

• 448 spilling surge shaft

  Универсальный англо-русский словарь > spilling surge shaft

• 449 spring gate stick

  Универсальный англо-русский словарь > spring gate stick

• 450 sprue

  Универсальный англо-русский словарь > sprue

• 451 stack riser

  Универсальный англо-русский словарь > stack riser

• 452 stand pi

  Универсальный англо-русский словарь > stand pi

• 453 stand pipe

  5) Горное дело: кондуктор , обсадная труба, став труб 6) Нефть: буровой стояк, вертикальная труба , временный отвод магистральной линии, забивная труба , стояк конденсатоприёмника, стояк присоединения бурового шланга, уравнительная ёмкость

  Универсальный англо-русский словарь > stand pipe

• 454 stand tube

  Универсальный англо-русский словарь > stand tube

• 455 standing pipe

  Универсальный англо-русский словарь > standing pipe

• 456 standpipe

  [‘stændpaɪp] 3) Техника: водозаборная колонна , водоразборная колонка, нагнетательная труба, напорная труба, став трубы, цилиндрический резервуар, проходка , стояк 6) Нефть: вертикальная труба, кондуктор, репер , стояк , стояк , сухотруб , временный отвод магистральной линии, стояк конденсатоприёмника, стояк присоединения бурового шланга, уравнительная ёмкость 7) Нефтегазовая техника временный отвод магистральной линии, стояк конденсатоприёмника, стояк присоединения бурового шланга, уравнительная ёмкость

  Универсальный англо-русский словарь > standpipe

• 457 standpipe (stand pipe)

  Нефть: временный отвод магистральной линии, стояк конденсатоприёмника, стояк присоединения бурового шланга, уравнительная ёмкость

  Универсальный англо-русский словарь > standpipe (stand pipe)

• 458 stranded ice

  Универсальный англо-русский словарь > stranded ice

• 459 submarine riser

  Универсальный англо-русский словарь > submarine riser

• 460 subsea riser

  Универсальный англо-русский словарь > subsea riser

См. также в других словарях:

• СТОЯК — СТОЯК, а, муж. Вертикальный брус, служащий опорой для чего н.; вертикальная труба. Водопроводный с. Печной с. (с проходящим внутри дымоходом). | уменьш. стоячок, чка, муж. | прил. стояковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

• Терапия поведением — направление в психотерапии, разработанное российским психотерапевтом Михаилом Покрассом. Самостоятельный эффективный подход к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получивший признание в России и за рубежом под названием «Терапия… …   Википедия

• СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности — Терминология СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: 3.3 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из природного или… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

водопроводный+стояк — со всех языков на русский

• 41 подъемный стояк

  Англо-русский словарь технических терминов > подъемный стояк

• 42 стояк

  ascending pipe, dropping pipe, lift pipe, riser pipe, rising pipe, stand pipe, riser, standpipe, tedge, upright

  Англо-русский словарь технических терминов > стояк

• 43 стояк водяного охлаждения

  Англо-русский словарь технических терминов > стояк водяного охлаждения

• 44 стояк погонялки

  Англо-русский словарь технических терминов > стояк погонялки

• 45 стояк уравнительного резервуара

  Англо-русский словарь технических терминов > стояк уравнительного резервуара

• 46 водопроводный колодец

  Универсальный англо-русский словарь > водопроводный колодец

• 47 стояк

  Słownik polsko-rosyjski > стояк

• 48 stāvvads

  I.

  I.

  1. n. стояк  ( водопроводный; Грам. инф.: Окончания: стояка)

  LKLv59

  ▪ Termini

  ru стояк celtn.

  lv uzsēdnis

  lv stāvkoks

  lv statnis

  lv skurstenis  (ēkas iekšpusē)

  lv dūmenis

  Kai98

  ▪ EuroTermBank termini

  MašB, BūVP

  ru стояк I

  MašB, BūVP

  lv ūdens stāvvads

  ru стояк водопpоводный

  ETB

  II.

  ▪ Termini

  ru стояк водопроводный celtn.

  lv [ūdens] stāvvads

  Kai98

  Latviešu-krievu vārdnīcu > stāvvads

• 49 кран

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > кран

• 50 кран I

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > кран I

• 51 ascending pipe

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > ascending pipe

• 52 down feed riser

  стояк систем с верхней разводкой

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > down feed riser

• 53 downcomer leg

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > downcomer leg

• 54 drill-water valve

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > drill-water valve

• 55 drilling marine riser

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > drilling marine riser

• 56 dropping pipe

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > dropping pipe

• 57 faucet

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > faucet

• 58 feed riser

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > feed riser

• 59 filling stand

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > filling stand

• 60 foul drain

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > foul drain

См. также в других словарях:

• СТОЯК — СТОЯК, а, муж. Вертикальный брус, служащий опорой для чего н.; вертикальная труба. Водопроводный с. Печной с. (с проходящим внутри дымоходом). | уменьш. стоячок, чка, муж. | прил. стояковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

• Терапия поведением — направление в психотерапии, разработанное российским психотерапевтом Михаилом Покрассом. Самостоятельный эффективный подход к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получивший признание в России и за рубежом под названием «Терапия… …   Википедия

• СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности — Терминология СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: 3.3 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из природного или… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

водопроводный+стояк — со всех языков на русский

• 401 marine riser

  Универсальный англо-русский словарь > marine riser

• 402 morning boner

  Универсальный англо-русский словарь > morning boner

• 403 morning stand

  Универсальный англо-русский словарь > morning stand

• 404 morning wood

  Универсальный англо-русский словарь > morning wood

• 405 mounting pillar

  Универсальный англо-русский словарь > mounting pillar

• 406 mud marine riser

  Универсальный англо-русский словарь > mud marine riser

• 407 mud riser

  Универсальный англо-русский словарь > mud riser

• 408 mud standpipe manifold

  Универсальный англо-русский словарь > mud standpipe manifold

• 409 normal water leg

  Универсальный англо-русский словарь > normal water leg

• 410 oil riser

  Универсальный англо-русский словарь > oil riser

• 411 optical fiber non-conductive riser

  Универсальный англо-русский словарь > optical fiber non-conductive riser

• 412 pattern grouping

  Универсальный англо-русский словарь > pattern grouping

• 413 pet cock

  Универсальный англо-русский словарь > pet cock

• 414 picking shaft

  Универсальный англо-русский словарь > picking shaft

• 415 pipe riser

  Универсальный англо-русский словарь > pipe riser

• 416 pipe spanner

  Универсальный англо-русский словарь > pipe spanner

• 417 pipeline riser

  Универсальный англо-русский словарь > pipeline riser

• 418 plumber’s

  Универсальный англо-русский словарь > plumber’s

• 419 plumbing

  [‘plʌmɪŋ] 1) Общая лексика: водопровод, водопроводная система, водопроводное дело, забрасывание лота, измерение глубины , измерение глубины океана, паяльные работы, прокладка труб, слесарно-водопроводное дело, слесарно-водопроводные работы, уборная, чеканка труб свинцом, санитарно-технический , сантехнических 3) Техника: водопроводная и канализационная сеть, водопроводно-канализационная сеть , волноводный тракт, коаксиально-волноводный тракт, кровельные работы , обкладка свинцом, провешивание, провешивание по отвесу, санитарно-технические работоспособный, санитарно-технические работы, слесарно-сантехнические работоспособный, трубопроводы, установка по отвесу, чеканка свинцом

  Универсальный англо-русский словарь > plumbing

• 420 pouring gate

  Универсальный англо-русский словарь > pouring gate

См. также в других словарях:

• СТОЯК — СТОЯК, а, муж. Вертикальный брус, служащий опорой для чего н.; вертикальная труба. Водопроводный с. Печной с. (с проходящим внутри дымоходом). | уменьш. стоячок, чка, муж. | прил. стояковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

• Терапия поведением — направление в психотерапии, разработанное российским психотерапевтом Михаилом Покрассом. Самостоятельный эффективный подход к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получивший признание в России и за рубежом под названием «Терапия… …   Википедия

• СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности — Терминология СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: 3.3 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из природного или… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

водопроводный+стояк — со всех языков на русский

• 781 contre-fiche

  сущ. 1) тех. косая упорка, подпора, стойка, стояк, угловая связь, укосина

  2) стр. подпорка, подкос, укосина

  Французско-русский универсальный словарь > contre-fiche

• 782 de distribution d’eau

  Французско-русский универсальный словарь > de distribution d’eau

• 783 descente

  сущ. 1) общ. облава, разведочная выработка, скат, спуск, токоотвод, шурф, налёт , скоростной спуск , падение, снижение, водосточная труба, выезд на место, перила, схождение, снятие с , наклонный штрек , понижение 3) мед. ослабление, грыжа, опущение, опущение

  5) воен. вторжение, набег, рейд, высадка десанта, высадка войск

  6) тех. потеря высоты, уклон, токоотвод

  9) метал. опускание, стояк

  Французско-русский универсальный словарь > descente

• 784 descente centrale

  Французско-русский универсальный словарь > descente centrale

• 785 descente de coulée

  сущ. 2) метал. стояк литниковой системы, центровой литник

  Французско-русский универсальный словарь > descente de coulée

• 786 doseur d’eau

  сущ.

  стр. дозировочный бак для воды, водопроводный дозатор, дозатор-водомер

  Французско-русский универсальный словарь > doseur d’eau

• 787 dégorgement

  сущ. 1) общ. истечение, прочистка , прополаскивание , извержение, очистка, промывка, разлитие

  2) тех. излияние, канализационный стояк, отмучивание, спуск, сход , выход, отвод, производство землечерпательных работ, прочистка трубопровода, слив бытовых стоков, сливная труба, стекание

  Французско-русский универсальный словарь > dégorgement

• 788 gaine technique

  Французско-русский универсальный словарь > gaine technique

• 789 galerie d’amenée d’eau

  сущ.

  стр. водоводный туннель, водопроводный туннель

  Французско-русский универсальный словарь > galerie d’amenée d’eau

• 790 glace de fond

  сущ.

  1) общ. донный лёд, стояк

  Французско-русский универсальный словарь > glace de fond

• 791 glace jetée en côte

  сущ.

  океаногр. лёд на берегу, лёд, выжатый на прибрежную мель, лёд, севший на мель, лёд, севший на прибрежную мель, плавучий лёд, стамуха, стояк

  Французско-русский универсальный словарь > glace jetée en côte

• 792 hydrant

  сущ.

  1) тех. гидрант, пожарный кран

  3) швейц. водопроводный кран, колонка

  Французско-русский универсальный словарь > hydrant

• 793 hydrante

  сущ.

  1) тех. гидрант, пожарный кран

  2) швейц. водопроводный кран, колонка

  Французско-русский универсальный словарь > hydrante

• 794 jambe de force

  сущ. 2) тех. контрфорс, подкос, подпора, подпорка, подпорная стойка, расколот, раскос, распорка, стойка, стояк, нога

  Французско-русский универсальный словарь > jambe de force

• 795 jet principal

  Французско-русский универсальный словарь > jet principal

• 796 moignon de coulée

  сущ. тех. литник, стояк

  Французско-русский универсальный словарь > moignon de coulée

• 797 montant

  1. прил.

  1) общ. восходящий, поднимающийся

  2. сущ. 1) общ. аромат, косяк, крепость, пикантность, пряный вкус, стоимость, стойка, сумма, букет , подпорка, (о человеке) очарование, запах, итог, брус

  2) мор. пиллерс, прилив

  3) тех. столб, вертикальная стойка , стойка , вертикальный сварной шов, лопасть, стояк, косяк , стояк

  5) экон. итог, сумма, стоимость

  6) горн. ножка, целик

  7) метал. колонна, опорная балка, станина

  8) маш. вертикальная станина, распорка, подкос

  Французско-русский универсальный словарь > montant

• 798 pointier

  Французско-русский универсальный словарь > pointier

• 799 pointiers

  Французско-русский универсальный словарь > pointiers

• 800 porteur

  1. прил.

  1) общ. опорный, несущий

  2) экон. развивающийся, перспективный

  2. сущ. 1) общ. носитель информации, переносчик, пользователь , предъявитель, разносчик, каталка (-машинка) , вьючное животное, обладатель, вынашивающая, несущий трос, носитель, подседельная лошадь , носильщик, податель 2) авиа. ракета-носитель, самолёт-носитель, средство доставки 3) мед. паразитоноситель, носитель гена, носитель 4) тех. (крепёжная) стойка, лесодоставщик, подпорная стойка, поперечина, бабка , форвардер , лесогон, продольный мостовой брус, стояк, сухогрузное судно, транспортный самолёт, шаланда, несущий трос , носитель , несущая 7) радио. несущая частота, переносчик , носитель

  9) маш. грузчик, несущий канат

  Французско-русский универсальный словарь > porteur

См. также в других словарях:

• СТОЯК — СТОЯК, а, муж. Вертикальный брус, служащий опорой для чего н.; вертикальная труба. Водопроводный с. Печной с. (с проходящим внутри дымоходом). | уменьш. стоячок, чка, муж. | прил. стояковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

• Терапия поведением — направление в психотерапии, разработанное российским психотерапевтом Михаилом Покрассом. Самостоятельный эффективный подход к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получивший признание в России и за рубежом под названием «Терапия… …   Википедия

• СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности — Терминология СП 8.13130.2009: Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности: 3.3 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение для забора воды из природного или… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сантехнические трубы | PEX Сантехника

Наймите подрядчика, чтобы реконструировать кухню или ванную комнату в наши дни, и есть большая вероятность, что он будет использовать пластиковую трубу PEX для водопровода вместо медной, которую он использовал всего несколько лет назад.

Спросите его об этом, и он, вероятно, ответит, что PEX — сокращение от «сшитый полиэтилен» — лучше и доступнее, чем медь. Он признан строительными нормативами и имеет 25-летнюю гарантию.

Но если вы погуглите, вы увидите множество блогов и чатов, в которых задаются вопросом, может ли PEX вымывать токсичные химические вещества в питьевую воду, которая через него протекает.

Итак, безопасен ли PEX? А какие есть альтернативы сантехническим трубам?

Мы попросили Тристана Робертса, редакционного директора «Environmental Building News», ведущего исследовательского издания о зеленом строительстве, помочь нам отделить факты от вымысла.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Лучшее для долговечности: медь

Сильные стороны: Медь, несомненно, является лучшим выбором просто потому, что у нее такая долгая и проверенная история. Медные трубы используются уже 80 лет, и многие из этих оригинальных линий до сих пор пользуются успехом.

Фактор окружающей среды: Медные водопроводные трубы не загрязняют питьевую воду, а старые трубы можно переработать. Однако добыча и производство меди настолько вредны для окружающей среды, что, несмотря на долговечность и пригодность к переработке, медные водопроводные трубы далеко не экологичны.

Стоимость: Медь — это товар, который продается во всем мире, и ее цена за последние годы настолько резко выросла, что ее использование для вашего проекта может стоить на тысячи долларов дороже, чем это было бы всего несколько лет назад. 285 долларов за 100 футов.

Популярные чтения

Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

Стоит ли продавать свой дом?

Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

Как продезинфицировать свой дом во время коронавируса

Очистка и разгрузка

Раствор отбеливателя или медицинский спирт — лучший вариант для дезинфекции дома.

4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?

Купи продай

Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

Лучшее для сложной модернизации: сшитый полиэтилен (PEX)

Сильные стороны: PEX можно легко втиснуть в стены, поэтому он отлично подходит для модернизации. Один кусок PEX может простираться по всему дому, огибая углы и препятствия, без каких-либо швов. А там, где требуется соединение, пайка не требуется. Труба — и соединения — надежно удерживались на протяжении 30-летней истории продукта, хотя PEX не получил широкого распространения примерно 10 лет назад.

Фактор окружающей среды: Есть исследования, связывающие процесс, используемый для производства PEX, с метил-трет-бутиловым эфиром, токсином, обнаруженным в бензине. Это заставляет некоторых защитников окружающей среды беспокоиться о том, что трубы PEX могут загрязнить протекающую по ним воду.

Но штат Калифорния, известный своими строжайшими экологическими нормами в стране, недавно одобрил использование PEX.

«Это было серьезным испытанием», — говорит Робертс. «И я думаю, что это сняло многие опасения.”

Некоторые отраслевые эксперты считают, что сегодняшний продукт безопаснее, чем PEX первого поколения, который использовался пару десятилетий назад. Если вы были одним из первых пользователей PEX и вас это беспокоит, запустите воду на несколько минут, чтобы смыть то, что сидело в трубах, прежде чем наполнить сосуд для питья или приготовления пищи.

Стоимость: 30 долларов за 100 футов.

Лучшее для домашних мастеров: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)

Сильные стороны: Близкий родственник жесткого белого ПВХ (поливинилхлорида), который давно является стандартом для бытовых сточных труб, химический состав ХПВХ содержит дополнительный хлор, что делает его безопасным для питьевой воды.

Он имеет 40-летнюю историю долговечности, и это, безусловно, самый простой в установке продукт для домашних мастеров выходного дня, поскольку он не требует специальных инструментов или навыков. Вы разрезаете трубу ручной пилой и соединяете ее, используя соответствующие фитинги и клеи компании.

Экологический фактор: Это не экологически чистый продукт, потому что его производство сильно загрязняет окружающую среду. Кроме того, он не подлежит вторичной переработке, а для соединения участков трубы требуются летучие химические растворители. Однако после того, как он будет установлен в вашей водопроводной системе, качество воды не повлияет на здоровье.

Стоимость: $ 50 за 100 футов.

Лучшее для водной безопасности: полипропиленовая труба (PP)

Сильные стороны: Ему не уделяют много внимания в США, но полипропилен имеет 30-летнюю историю в Европе, где он имеет безупречный рекорд по долговечности и безопасности для здоровья. Это жесткая пластиковая труба, такая как ХПВХ, но она не соединяется с химическими веществами. Вместо этого используется тепло, чтобы расплавить сопрягаемые концы и навсегда соединить их вместе.

Фактор окружающей среды: «Если вы хотите экологизировать, это лучший вариант», — говорит Робертс.«Нет никаких опасений относительно безопасности выщелачивания химикатов из полипропилена, и нет причин, по которым трубы не должны служить практически вечно. Полипропилен — это будущее водопроводных труб ».

Стоимость: Для его установки требуются специальные инструменты, которые являются непомерно дорогими для небольшого сантехнического проекта своими руками, но не являются обременительными вложениями для профессионального сантехника, который будет использовать их снова и снова. 110 долларов за 100 футов.

Связанные :

Печь бубафоня своими: схема, чертеж и пошаговая инструкция

Печь Бубафоня длительного горения: чертежи, схема, фото

Самодельная печь длительного горения Бубафоня из газового баллона своими руками: чертежи, размеры, схема, фото, видео.

Продолжаем тему самодельных печей длительного горения и на этот раз мы рассмотрим печь с очень оригинальной конструкцией, печь называется Бубафоня.

Такое оригинальное название дали ей пользователи форума, на котором в 2008 году была представлена конструкция печи умельцем с ником Bubafonja.

Печь действительно заслуживает внимания, её конструкция предельно проста, работает печь на любой древесине, это могут быть не только дрова, но и опилки, щепа и ветки.

Сделать Бубафоню можно из обычного газового пропанового баллона и отапливать практически за копейки — теплицу, дачный домик, хозяйственные помещения, бокс или гараж.

Бубафоня действительно печь длительного горения, на одной закладке дров время горения в этой печи в зависимости от типа древесины составляет 5 – 8 часов. В обычной печи такое количество дров сгорит за час, и большая часть тепла выйдет просто в дымоход, а в Бубафоне это же самое количество дров будет гореть в 5 – 6 раз дольше и тепло будет равномерно поступать в помещение, а не вылетать в дымоход.

Схема и принцип работы.

Конструкция печи состоит из нижней основной камеры первичного горения, в которой горит, точнее, тлеет древесина и верхней вторичной камеры, где догорают пиролизные газы, выделяемые при тлении древесины.

Камеры разделяются подвижным поршнем который упирается в древесину и по сути создаёт две камеры нижнюю для горения древесины и верхнюю для догорания пиролизных газов. За счёт такой конструкции топливо сгорает полностью и отдаёт тепло по максимуму.

Подача кислорода в нижнюю камеру идёт через трубу поршня, по мере сгорания древесины, поршень проседает под своим весом и тем самым не даёт древесине получить много кислорода и быстро сгореть.

Интенсивность горения в печи регулируется заслонкой на вентиляционной трубе поршня, чем больше отверстие, тем больше поступает кислорода и тем интенсивней греет печь и наоборот, если прикрыть заслонку интенсивность горения будет меньше, и топливо будет гореть дольше.

Чертежи и размеры.

Бубафоня — это печь самоделка и тут особая точность в размерах не требуется, главное соблюдать саму конструкцию печи.

На рисунках ниже предоставлены чертежи и размеры Бубафони из газового баллона.

Бубафоня своими руками.

Конструкция печь предельно проста, Бубафоня состоит из таких частей:

• Корпус.
• Крышка корпуса.
• Поршень с трубой.
• Дымоход.

Сделать печь длительного горения можно также из бочки, но нужно смотреть на толщину металла, тонкостенная бочка быстро прогорит.

Газовый баллон из-под пропана идеально подходит для изготовления Бубафони, толщина металла у баллона 3 мм чего вполне достаточно для таких температур.

Корпус печки.

Достаточно срезать верхнюю часть баллона болгаркой, в крышке сделать отверстие под трубу поршня и корпус печи готов.

Поршень печи.

Диаметр газового баллона составляет 300 мм, значит, для изготовления поршня понадобится металлический диск диаметром около 270 мм.

Поршень должен свободно ходить по трубе, небольшая щель между диском поршня и стенками печки обеспечивает выход пиролизных газов в верхнюю камеру

Для поршня также понадобится труба диаметром 60 – 80 мм длиной 900 мм.

Трубу нужно приварить к центру диска, предварительно в центре диска нужно сделать отверстие равное внутреннему диаметру трубы.

На, верх трубы желательно сразу сделать заслонку, чтобы регулировать интенсивность горения в печи.

Конструктивная особенность поршня заключается в его нижних опорах, которые не дают пластине поршня полностью придавить тлеющую древесину. Нижние опоры пластины можно изготовить из уголка или полос металла 40 мм.

Дымоход печи.

Дымоход состоит из металлической трубы диаметром 120 – 160 мм, не рекомендуется использовать дымоход меньшим диаметром, это снизит тягу в дымоходе, он будет быстро забиваться сажей, печь начнёт дымить в помещение.

Труба дымохода вваривается в верхней части боковой стенки баллона, чтобы обеспечить хорошую тягу нужно избегать прямых углов на сгибах трубы дымохода и использовать как можно меньше колен. Дымоход желательно сделать разборным, чтобы его было удобней чистить от сажи.

Печь с водяной рубашкой.

Чтобы получить больше тепла от печи можно установить на дымоход водяную рубашку и подключить её к системе труб и батарей отопления. Циркуляцию воды в системе отопления обеспечит циркуляционный насос.

Красить печь не рекомендуется, при высоких температурах краска сразу обгорит, к тому же при обгорании краска будет выделять едкий запах.

Основной недостаток такой печи в её неказистом внешнем виде, такую печь можно поставить в мастерской или гараже, но не в жилом доме. Если эту печь использовать в качестве отопительного котла для дома, то её придётся устанавливать в подвале или в подсобке.

Увидеть печь в работе можно на этом видео.

схема, чертеж, фото и видео инструкции изготовление, полезные советы

Холодное время года требует от владельцев гаражей и хозяйственных построек действий по их обогреву. Если в квартирах есть централизованное отопление, а в частных домах — автономный контур, для отдельных построек часто используют твердотопливные котлы и печки. Сейчас буржуйка бубафоня распространилась, потому что ее можно построить своими руками. Любой мастер сделает себе обогревательный котел за пару дней.

Принцип котла длительного горения

Перед обзором агрегата, нужно понять принцип его работы. Печка бубафоня работает на твердом топливе – дровах. Перед тем, как начать ее топить, нужно подготовить древесину. В котле она прогревается до 250 градусов Цельсия с помощью розжига бумагой.

При обугливании, дерево разлагается на простые химические вещества: газы и пары. При достижении температуры в 300o Цельсия, газообразные компоненты воспламеняются, ускоряя термическую реакцию.

Бубафоня – печь длительного горения и относится к агрегатам пиролизного типа. В отличие от других типов котлов, в этой конструкции дрова лежат сверху. Нагрев происходит воздухом, который поднимается снизу и циркулирует по всей емкости. По всему цилиндру расположены небольшие зазоры, которые не дают топливу сгорать одновременно. Благодаря этому происходит долгое горение.

Для защиты от огня, а также, чтобы он не расходился по всей емкости, на очаге предусмотрен защитный экран. Для регуляции температуры используется заслонка. При отключении подача воздуха прекращается, как и процесс горения.

Конструкция котла «бубафоня»

1. Главный часть печи – корпус. Чаще всего имеет форму цилиндра и может быть изготовлен из газовых баллонов, огнетушителей, участков трубы. Важно, чтобы стенки были толстыми, не прогорали от жара. Если за основу берется труба, к ней требуется приварить днище.
2. Для отвода продуктов горения, необходимо сделать дымоход. Подойдет труба диаметром от 11 до 15 сантиметров. В отработке так же будут части воды и поэтому лучше использовать нержавеющую сталь.
3. Подавитель. Металлический круг, с наваренными ребрами, цепляющийся на трубу отвода. Ребра нужны для того, чтобы создать дополнительную подушку воздуха между подавителем и топливом, это увеличивает продолжительность горения.
4. Задвижка. Подвижный элемент, регулирующий количество подаваемого воздуха.
5. Крышка с отверстиями для воздуха. Необходима для образования вторичной КС, в которую попадают газы.

Так как бубафоня печь длительного горения не обладает высоким КПД, она хорошо подходит для помещений малой площади. Она безопасна, нет вероятности взрыва и пожара, что делает ее удобной для гаражей и хозяйственных блоков.

Достоинства и недостатки

• Пиролизная печь – универсальное оборудование, имеющее весомые преимущества. Перед изготовлением их обязательно нужно рассмотреть.
• Расход. Для печек длительного горения характерен низкий расход топлива. На одной загрузкеони могут работать более 12 часов. Это удобно для сушилен, теплиц, гаражей и сараев.
• Изготовление. Схема производства проста, не требует навыков работы со специальным оборудованием.
• Неприхотливость. Возможно закладывать относительно влажные паленья, но содержание воды в них должно быть не более 20%. Подойдут древесные отходы, паллеты, бумагу.

• Высокая рабочая температура. Прогрев происходит при температуре более 500о Цельсия. Такая производительность позволяет быстро согревать сырые помещения.
• Экологичность. В отходном дыму практически отсутствуют вредные примеси, приносящие урон природе.
• Безопасность. Оборудование полностью пожаробезопасно. Отсутствует вероятность взрыва, внезапного распространения огня.
• Автономность. Особенность бубофони, печи длительного горения, в том, что она не требует постоянного наблюдения за топливом. Достаточно одной растопки раз в несколько часов и она будет гореть все время самостоятельно. Закрытый корпус не допустит задувания пламени.
• Минимум обслуживания. При сгорании образуется мало копоти на стенках и дымоходе. Не потребуется постоянно обслуживать котел и чистить его.
• Долговечность. Благодаря простоте, физически ничего не может сломаться. Именно поэтому она может служить на протяжении десяти лет.

Но за простоту требуется платить, так как она обладает рядом существенных недостатков. Во многом они связаны с конструкцией бубофони.

• КПД. Печь бубафоня своими руками не даст высокой производительности. Она рассчитана на помещения относительно небольшой площади. Корпус агрегата неравномерно нагревается, что способствует понижению температуры.
• Неудобство обслуживания. Несмотря на малое образование копоти, чистить ее неудобно. Она образовывается в верхних участках цилиндра.
• Непривлекательность. Посредственный внешний вид связан с общей кустарностью производства. Используя подручные материалы сложно добиться эстетической гармонии.

Из чего можно сделать котел Бубафоня

Половина всей конструкции – это котел, который может быть изготовлен из любого материала, подходящей формы и характеристик. Это могут быть следующие предметы.

1. Печь бубафоня из газовых баллонов своими руками. Сварочные баллоны – лучшая основа для котла. Достаточно подогнать его по размеру и уже можно использовать. Так как газ находится под давлением, его сдерживают толстые стенки металла, что в печке будет препятствовать прогоранию.
2. Старый огнетушитель. Промышленные огнетушители большого объема удобны для изготовления котлов. Несмотря на то, что их диаметр меньше, они способны выдержать термонагрузки.
3. Металлическая бочка. Инструкция по изготовлению аналогична предыдущим вариантам. Для подготовки нужно вырезать верх и использовать его в качестве воздухоотвода.
4. Труба. Широкая канализационная труба с широкими стенками подойдет для котла. Но для этого требуется самостоятельно вырезать два круга из листовой стали и приварить в качестве дна и крышки.
5. Самодельный корпус из листа стали. Котел можно самостоятельно изготовить из стального листа, свернув его в цилиндр и сварив.

Наиболее распространенные материалы – отработанные газовые баллоны и огнетушители. Они недорогие и требуют минимум трудозатрат.

Один из простейших конструкций из бочки

Один из самых простых способов сборки — из жестяной бочки. Она имеет тонкие стенки, что способствует снижению КПД и низкой теплоотдаче. Плюсом метода является большой объем загрузки и на одной закладке она может работать более двенадцати часов. Бочки стандартизированный размер. В случае прогорания стенок, ее несложно будет заменить на новую.

Инструкция по сборке :

1. Нужно снять сварной шов, который крепит крышку. Лучше всего это делать углошлифовальной машинкой, чтобы не допустить образования заусенцев. Чтобы шов был идеально ровный, можно использовать диск с алмазным напылением.
2. Края бочки подбиваются киянкой или молотком. На крышке наоборот — развальцовываются. В результате крышка должна плотно садиться на бочку.
3. В центре просверливается отверстие, предназначенное для установки дымохода.
4. Для распределителя потребуется крышка от аналогичной бочки. При ее отсутствии, можно изготовить деталь из листовой стали.
5. На нижнюю часть привариваются воздухоотводы. Их можно изготовить из отрезков П-образного профиля или швеллера. Это необходимо для повышения производительности печки. Если нужен низкий КПД для малого помещения – этого можно не делать.
6. Поверх трубы горячего воздуха крепится заслонка на оси. Чтобы повысить удобство использования – лучше предусмотреть способ крепления «барашком».
7. На корпусе делается отверстие для патрубка дымоотвода. Важно, чтобы шов был герметичным.

Для дополнительного удобства, можно установить экран из цельного металлического листа.

Баллоны и трубы

Печи бубафоня из газового баллона своими руками — актуальны . Принцип изготовления из баллона и трубы аналогичен. Основное отличие в том, что трубу потребуется подготовить. Из листа стали вырезается два круга по диаметру и приварить дно.

1. Нужно вырезать несколько стальных дисков по диаметру баллона. В каждом и них требуется вырезать небольшой сегмент, чтобы получилось больше, чем полукруг.
2. Внутрь они устанавливаются с помощью сварки. Важно вварить их так, чтобы они располагались зеркально друг другу. Получается многоступенчатая система для подъема воздуха.
3. На уровне первого этажа нужно сделать несколько отверстий в стенке диаметром 5 миллиметров.
4. Конец канала соединяется с выходом патрубка.
5. В середине стенки делается дверца под топку прямоугольной формы.
6. Ниже дверцы монтируется колосниковая решетка.

Изготовление печи самостоятельно

Печи бубафоня из газового баллона своими руками изготавливаются просто, но требуют предварительной подготовки. Нужно подготовить инструменты и помещение, изучить чертежи, залить фундамент. Если нужно, то дополнительно проложить прокладку.

Параметры и габариты

Важным является соотношение ширины и высоты. Оптимальным соотношением является 3 к 1. Важно, чтобы ширина была не меньше 30 сантиметров, так как воздух будет слишком быстро уходить, не окисляя топливо.

Кроме этого, опирайтесь следующие параметры:

1. Толщина стенок. Оптимально 4-5 миллиметром. Тонкие стенки прогорают и требуют ускоренной замены.
2. Зазор между дисками и цилиндром. Расчет этого показателя определяется по формуле (0,05 х ширина). Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками диаметром в 30 сантиметром, мы получим зазор в 1,5 миллиметра.
3. Толщина диска. Поршень иметь разную толщину, в зависимости от его ширины. Его расчет происходит по таблице

Разработав чертеж с размерами, вы сможете сделать обогреватель под конкретные материалы и помещение.

Требуемые материалы и инструменты для работы

Невозможно изготовить бубафоню без сварочного аппарата. Поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию. В теплое время года возможно строить ее на улице. Позаботьтесь о бесперебойном электричестве. При работе будут использоваться объемные предметы — нужно много свободного пространства.

Изготавливая печи бубафоня из газовых баллонов своими руками, нужно заранее позаботиться о котле. Подойдет галлон на 200 литров. Обязательно, чтобы не было следов коррозии. Для удобства желательно сделать опорные ножки и ручки для переноса.

Дополнительный материал:

• сталь листовая для поршня;
• труба для воздухоотвода и дымохода из нержавейки;
• швеллеры;
• смесь для фундамента.

Из инструментов нам понадобится:

• Киянка;
• Струбцина;
• Лопата;
• Инвертор;
• Углошлифовальная машина.

Укладка фундамента

Вся работа по изготовлению фундамента делится на три этапа:

1. Подготавливается яма. Требуется выкопать небольшой котлован квадратной формы. Глубина должна быть 20-30 сантиментов.
2. Заливка. В яму засыпается щебенку. Сверху завивается бетон.
3. После высыхания бетона, поверх строится постамент из кирпичей (для повышения устойчивости).

Монтаж и сборка конструкции. Установка дымохода

Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками, в первую очередь отделяется колпак. В верхней части сосуда делается разрез. После этого можно приступать к изготовлению поршня.

1. В первую очередь вырезается круг из стального листа. Его диаметр должен быть на 4-5 миллиметра меньше ширины баллона, чтобы образованные газы могли спокойно выходить. В середине делаем отверстие для трубы воздухоотвода.
2. Свариваем круг и трубу.
3. На основание диска привариваем направляющие из швеллера, как на фото.

Для обеспечения качественного отвода дыма, дымоход производится из двух кален. Они свариваются друг с другом под углом в 90 градусов.

Чтобы сделать печь с водяным контуром, вокруг дымохода прокладывается труба от системы водоснабжения.

Ниже представлена схема установки водной рубашки.

Как разжечь «бубафоню»

Снимите колпак и поршень, чтобы был доступ к днищу. Внутрь кладутся дрова горизонтально. Это важно, так как вертикальное положение приведет к пожару.

Сверху высыпаются древесные опилки (мелкие ветки) и кладем тряпку, пропитанную жидкостью для розжига. Накрываем поршнем и в трубу кидаем горящую бумагу или ветошь. Через двадцать минут, когда дрова хорошо разгорятся, требуется закрыть задвижку. После этого начинается тление и распространения тепла. До момента полного выгорания топлива, нежелательно открывать задвижку, так как это приведет к резкому падению температуры.

Видео растопки Бубафони:

Фото

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Предлагаю к рассмотрению такую интересную конструкцию печи, которая получила название «Бубафоня». Такую печь относят к печам длительного горения, причем топить ее можно практически чем угодно, начиная от обычных дров, заканчивая опилками, травой, корой и так далее. Особенность печи в том, что горение в ней происходит сверху вниз, а не наоборот, как в классических печах. Подача воздуха также осуществляется сверху, причем воздух, пока доходит до точки горения дров, разогревается.

Также конструкция интересна тем, что дрова сверху прижимаются пластиной с крыльчаткой. Благодаря пластине получается камера сгорания, пластина давит на дрова и камера сгорания уменьшается в зависимости от степени сгорания этих дров. А крыльчатка нужна для того, чтобы входящий воздух образовывал вихрь в точке горения. Конечно, конструкция довольно мудреная и полностью понять принцип работы такой печи тяжело, но, по мнению ее владельцев, она работает довольно интересно и эффективно. Рассмотрим, как сделать такую печь из газового баллона!

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
-два газовых баллона;
— входящая труба для подачи воздуха;
— исходящая дымовая труба;
— толстая листовая сталь.

Список инструментов:
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель с хорошими сверлами по металлу;
— рулетка;
— маркер;
— струбцины.

Процесс изготовления печи «Бубафоня»:

Шаг первый. Подготовка газового баллона
Работа с газовым баллоном подразумевает высокую опасность, если просто так начать резать баллон, он с высокой вероятностью взорвется. Есть масса способов, как очистить баллон. Самый просто способ – заполнить его под горлышко водой и приступать к резке прямо с водой. Но при этом нужно быть осторожным и стараться не мочить болгарку, так как можно заработать удар током.

Еще некоторые мастера тщательно моют баллон при помощи воды с моющими средствами. Воду нужно использовать горячую, чтобы горючие вещества испарились. Но такую процедуру нужно повторить несколько раз.

В любом случае сначала снимите кран и слейте с баллона содержимое. То, что вытечет, является горючим веществом, по свойствам газолин схож с бензином. Поэтому избегайте при этом открытого огня.

Шаг второй. Резка и сварка
Когда баллоны будут подготовлены к резке, вооружаемся болгаркой и приступаем к работе. У обоих баллонов отрезаем горловины. Один баллон будет основным, а от второго мы отрежем кусок, чтобы удлинить печь. Когда все будет готово, хорошо сварите все части между собой. В итоге полученная конструкция у автора имеет высоту около одного метра.

Шаг третий. Изготовление крышки
Для изготовления крышки нам понадобится верхняя часть одного из баллонов. Чтобы крышка хорошо фиксировалась на баллоне, нам во внутренней ее части нужно сделать выступ. Для этого отрезаем кусок от баллона, а затем полученный обод разрезаем и сужаем, чтобы он заходил внутрь баллона. Вот и все, теперь эту делать привариваем к внутренней части крышки. В итоге получаем отличную крышку, которая плотно и надежно устанавливается на печи.


Шаг четвертый. Монтируем дымовую трубу
В верхней части печи нужно проделать отверстие под дымовую трубу. Подобные отверстия автор проделывает при помощи дрели. Сверлим ряд отверстий, а потом выбиваем деталь молотком. Отверстие можно потом доработать при помощи напильника. Вот и все, осталось приварить дымовую трубу.

Автору понадобилось сварить колено, чтобы вывести дымовую трубу на улицу. Чтобы срезать трубы под правильным углом, рекомендуется сначала изготовить шаблоны из бумаги.

Шаг пятый. Изготовление воздухозаборной части
Воздухозаборник представляет собой кусок трубы с пластиной на конце, труба проходит через печь к топке. Выбираем нужную трубу и отрезаем кусок подходящей длины. Длина трубы должна быть чуть больше длины печи, чтобы она полностью не провалилась в печь, когда все топливо сгорит.



Далее изготавливаем разделительную пластину, она должна быть из толстой листовой стали, так как внутри печи будет высокая температура горения. Нам нужно вырезать круг такого диаметра, чтобы он входил в баллон с некоторым зазором. Величина этого зазора, к сожалению, неизвестна. Круг вырезаем путем сверления отверстий, тут хорошо бы иметь сверлильный станок.

В центре кругляка проделываем отверстие под входную трубу и привариваем его. Еще для равномерного распределения воздуха по камере сгорания на пластине установлена крыльчатка. Для ее изготовления можно использовать уголок или другой подобный материал.

Шаг шестой. Дорабатываем крышку печи
Печь почти готова, осталось проделать отверстие в крышке под заборную трубу. Зазор тут должен быть небольшим, но в то же время, труба должна легко проходить через крышку. Также нужно приварить две ручки из толстой проволоки к крышке.

Вот и все, после этого печь готова. Дрова загружаются сверху, поджигаются аналогично тоже сверху. Печь закрывается и начинается медленный и эффективный процесс сгорания топлива.

Конечно, в нижней части печи еще нужно сделать дверку, чтобы было удобнее поджигать печь, следить за процессом горения, а также выгребать золу. Но дверка должна быть герметичной, так как по задумке подача воздуха идет сверху.

На этом все, проект окончен, оставляйте ваши мнения по поводу такой конструкции, а также пишите отзывы, если у вас есть такая печь. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Печь Бубафоня — схема конструкции и изготовление своими руками

Не перевелись еще мастеровитые Левши на Руси – хочется сказать, глядя на оригинальную конструкцию этой печки. Пусть ее название «Бубафоня» не поражает воображение красотой звучания, зато по своей теплоотдаче она не уступает заводским разработкам.

Что представляет собой данная отопительная установка, на каком принципе основана ее работа и можно ли воспроизвести подобную конструкцию в домашних условиях. На все эти вопросы, интересующие владельцев теплиц, дач и гаражей мы постараемся ответить.

Тепло в дом, а не в трубу!

Тот, кто думает, что горящие дрова отдают нам все свое тепло, глубоко ошибается. КПД стандартной дровяной печки не превышает 50%. Остальные 50% «греют облака». Причина таких больших потерь проста: при сгорании дров происходит процесс термического разложения (пиролиз) с образованием горючих газов. В обычной топке им не хватает времени и температуры для того, чтобы воспламениться и отдать свой энергопотенциал. Поэтому они просто улетают в атмосферу вместе с углекислым газом. В пиролизных котлах энергия топливных газов используется лучше (КПД 85-90%), поскольку процесс горения топлива здесь идет медленно и при высокой температуре.

Конструктивная схема стандартного котла «пиролизника» достаточно сложная и ее трудно воспроизвести без специального оборудования. В этом отношении печь длительного горения Бубафоня – настоящая находка для мастера-самодельщика. В ее простой конструкции удачно реализован процесс пиролиза. Эффективность сгорания топлива достигает 90% и не уступает заводским котлам, стоимость которых в десятки раз выше.

Такую установку можно успешно использовать везде, где нет газовых сетей (гаражи, теплицы, дачные дома), зато в избытке имеются дрова и другие отходы переработки древесины. На чистом угле бубафоня работает плохо, поскольку это топливо спекается, образуя шлаковый слой блокирующий работу печи. В смеси с дровами уголь ведет себя лучше, увеличивая теплоотдачу.

Принцип работы печи Бубафоня «на пальцах»

Можно долго рассказывать теорию, поясняющую работу этой отопительной установки и оперировать терминами, понятными лишь инженеру-теплотехнику. Наша же задача состоит в том, чтобы помочь домашним мастерам сделать печь Бубафоня своими руками.

Поэтому коротко перечислим самые важные ее особенности:

• Процесс горения топлива идет сверху вниз (как у восковой свечки), а не снизу вверх, как у обычной печи. Дрова закладываются в вертикальном положении, а сверху на них насыпают щепки, опилки и бумагу для растопки.
• Для дожигания пиролизных газов используется распределитель воздуха – стальной «блин» с лопастями и отверстием посередине. Воздух в зону горения поступает через трубу, приваренную к «блину». За внешнее сходство эту конструкцию иногда называют «поршень».
• Топливо поджигается сверху (при снятом распределителе воздуха). После разгорания пламени, «блин» с лопастями ставится на топливный массив, а сверху на корпус печи надевается крышка. Некоторые пользователи разжигают печь прямо через воздушную трубу, заливая в нее немного керосина.
• Процесс термического разложения древесины происходит под «поршнем». Под его весом горящее топливо уплотняется, температура возрастает и происходит термическое разложение с выделением горючих газов. По мере сгорания дров «поршень» опускается вниз, не давая топливу разрыхлиться и потерять температуру, необходимую для пиролиза.
• Выделяемый топливом горючий газ сгорает над поверхностью распределителя воздуха, увеличивая КПД печи на 20-30%.

Тяга печи регулируется посредством задвижки, установленной на трубе «поршня». Кислород, необходимый для горения пиролизного газа, поступает в верхнюю камеру через зазор между «поршнем» и крышкой. Поскольку тяга у такой печки достаточно мощная, то выхода дымовых газов через зазор между крышкой и корпусом, а также поршнем и крышкой не происходит. Высота дымовой трубы, по отзывам владельцев должна быть не менее 4 метров.

Из чего можно сделать котел Бубафоня?

Самые популярные варианты этой конструкции основаны на 200-литровой бочке или старом газовом баллоне емкостью 40 литров. Первый вариант обладает большей теплоотдачей и длительным периодом горения (до 2-х суток). Поэтому его используют для отопления больших теплиц, мастерских и ангаров.

Самодельный котел Бубафоня из газового баллона дает меньше тепла и выделяет его не более 8 часов. Поэтому его место – в дачном домике, небольшом гараже или хозяйственной постройке.

Учитывая не слишком презентабельный вид данной конструкции, ее ставят в дачном доме после небольшой доработки. Она заключается в обкладывании стального корпуса кирпичом или натуральным камнем. Эти материалы не только сделают печь красивой, но будут играть роль аккумуляторов тепла.

Последовательность изготовления

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления печки Бубафоня из газового баллона. Первый этап работы — срезка его верхней части. Позже она понадобится нам в качестве крышки корпуса.

Фото № 1 Старый баллон из под газа – основа пиролизной печи

Второй шаг – изготовление колена-вытяжки. Для этого в боковой части корпуса баллона нужно вырезать отверстие подходящего диаметра. Колено сваривают из уголкового обрезка стальной трубы диаметром 100-120 мм. Для стояка дымохода придется найти более широкую трубу – 120-150 мм. Такой диаметр необходим для улучшения тепловой эффективности котла.

На конце вытяжки нужно приварить переходник для установки дымохода (Фото №2 и №3). Уплотнение перехода «вытяжка-стояк» выполняется шнуровым асбестом на глине или стеклотканью.

Фото №2

Фото №3 Отвод из стальной трубы с переходником

Шаг третий. Привариваем к крышке две ручки и верхний патрубок, который будет направлять движение «поршня». К корпусу печи крепим сваркой стальную полосу. Она создаст бортик, препятствующий сдвигу крышки с корпуса.

В крышке баллона газовой сваркой вырезаем отверстие для установки воздуховодной трубы (внешний диаметр 80-90 мм).

Фото №4 Половина печи готова

Воздуховодная труба может быть не только круглой, но и квадратной. От этого работа буржуйки не ухудшится, зато ее сборка станет проще (фото №5).

Фото №5 Квадратная труба воздухораспределителя

Шаг четвертый – из толстого стального листа (3-4 мм) вырезается «блин» с отверстием посередине, диаметром равным диаметру трубы воздуховода. Зазор между краем пластины воздухораспределителя и стенками баллона должен составлять 1/20 диаметра «блина».

Толщину металла для пластины выбирают в зависимости от размера корпуса котла. Так, для бытового газового баллона диаметром 30 см для изготовления «блина» потребуется пластина толщиной 8-10 мм. Для 200-литровой бочки эта толщина будет меньше (4-6 мм).

Снизу к пластине воздухораспределителя привариваем шесть лопастей. Они необходимы для равномерного горения топлива в нижней камере и полного сгорания пиролизных газов в верхней (фото №6).

Фото №6 Основная деталь печи – воздухораспределитель «поршень» с лопастями

В некоторых конструкциях в центре распределительного узла крепится вторая круглая пластина меньшего размера с небольшим отверстием (3-4 см). Она нужна для того, чтобы между топливом и лопастями оставалось свободное пространство выхода газов, а горящие угли не забивали канал подачи воздуха. Собрав все части печи, остается загрузить ее дровами, установив их вертикально, а сверху на них разложить щепки и бумагу для розжига (фото №7 и №8).

Фото №7 Дымовая труба через уплотнение установлена на патрубок и готова к работе

Фото №8 Печь загружена топливом

Фото №9 Воздухораспределитель устанавливается в корпус

Фото №10 На корпус одевается крышка и котел разжигается через воздуховод при помощи небольшой порции керосина

Если печка будет топиться не сухими, а сырыми дровами, то в конструкцию дымовой трубы нужно внести изменения. Ее следует продлить вниз, сделав колено для сбора конденсата и поставить на нем сливной кран.

Одеваем «рубашку» на Бубафоню

Отзывы о работе печи бубафоня в большинстве своем положительные. Тепловой отдачи котла, сделанного из газового баллона хватает для обогрева помещения площадью до 60 м2. Единственный недостаток конструкции – неравномерный прогрев. Самый простой способ его устранения – обдув корпуса вентилятором. Отметим, что намного выгоднее сделать котел Бубафоня с водяной рубашкой, который сможет обогреть несколько помещений.

Мастера предлагают два места для установки водяного контура: на корпусе котла или на его дымовой трубе, которая сильно нагревается. Проще всего сделать такую систему по принципу «труба в трубе», одев на корпус котла или на дымовой канал бочку или трубу большего диаметра. Открытые торцы «рубашки» нужно герметично заварить и врезать в нее входной и выходной патрубки для подключения к отопительным приборам.

Можно сделать теплообменник из водопроводной трубы, установив ее витки в наружный стальной кожух и засыпав их песком для более равномерной передачи тепла. Кроме этого, змеевик можно разместить внутри кирпичной кладки, сделанной вокруг корпуса котла.

как сделать своими руками из газового баллона, схема и чертеж

Зачастую домашние умельцы, желающие обзавестись небольшой отопительной печкой, изготавливают примитивную буржуйку, считая нецелесообразным конструировать более сложные изделия.

А ведь существует гораздо более совершенный вариант отопительного агрегата и при этом столь же простой в изготовлении — печь «Бубафоня».

Это самодельное устройство верхнего горения, которое превосходит буржуйку по КПД и по времени работы на одной закладке.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

В чем суть принципа верхнего горения?

В печном и котельном оборудовании с верхним горением топка имеет форму вертикально ориентированного цилиндра. Очевидно, что топливная закладка в таких условиях будет гореть дольше, чем при обычном способе разжигания снизу.

В свое время технологию несколько усовершенствовали инженеры компании Stropuva, применив следующие нововведения:

• Воздух стали подавать дозировано и только в зону горения. Для подачи воздуха пришлось установить телескопический воздуховод.
• Чтобы помимо горения в верхней зоне топливной закладки возникал пиролиз, была установлена камера подогрева воздуха до 4000°C.

Дожигание пиролизных и дымовых газов — происходит в пространстве над топливной закладкой. За счет применения пиролиза КПД установки удалось значительно повысить.

Рационализация от Афанасия Бубякина: схема нового устройства

Очевидно, что повторить котел Stropuva в домашних условиях невозможно: во избежание неполадок звенья телескопического во

Печь длительного горения Бубафоня: конструкция, чертеж, принцип действия

Часто для отопления технических помещений не требуется красивый внешний вид отопительных приборов. Это касается мастерских, небольших производственных помещений, теплиц, подвалов, гаражей, дачных домиков и т.д. В таких случаях, в качестве отопительной системы многие стараются установить что-то не дорогое, например печь длительного горения Бубафоня, которая идеально подходит для таких ситуаций. Недорогой, простой в использовании отопительный прибор.

Bubafonja из газового баллона.

История создания

Создателем печи является Афанасий Бубякин из города Колыма, известный под никнеймом «bubafonja». Именно от его псевдонима и произошло название печки. Прототипом послужил котел Стропува (Stropuva) литовского производства, который имеет более сложную конструкцию.

Бубафоня является печью длительного горения, это ее основное отличие от обычных буржуек, где загорается сразу вся закладка. У Бубафони из-за недостатка кислорода в камере сгорания горение происходит постепенно.

Конструкция печи Бубафоня

Конструкция состоит из следующих частей:

• Корпус цилиндрической формы (как правило, бочка, газовый баллон, труба), в котором происходит горение твердого топлива. Корпус оснащен отверстием для трубы дымохода;
• Дымоход, выполненный из металлической трубы диаметром 110-250 мм;
• Поршень. Состоит из пятки с «ребрами» к которой приварена труба диаметром 85-100 мм для подачи воздуха в камеру сгорания. Благодаря ребрам, пятка не плотно прилегает к топливу, что положительно влияет на процесс горения;
• В верхней части трубы подачи воздуха установлена задвижка для регулировки объема поступающего в камеру сгорания воздуха;
• Крышка. Представляет собой обычную металлическую крышку от бочки с отверстием под трубу поршня.

Чертеж печи Бубафоня с размерами: один из возможных вариантов реализации.

Преимущества

• Простая конструкция. Имея сварочный аппарат, металлическую бочку и несколько труб можно самостоятельно ее изготовить.
• Работа практически на любом виде твердого топлива (на угле, дровах, стружке, опилках и т.д.).
• Длительность горения. В зависимости от объема конструкции (чем больше, тем дольше горит), вида топлива и объема поступающего кислорода котел Бубафоня может гореть от 3 до 24 часов.

Недостатки

• Низкий КПД. Из-за конструктивных особенностей, основной нагрев металла происходить не по всей площади бочки, а лишь в определенных местах, в результате чего создается низкая теплоотдача. КПД такой конструкции не идет ни в какое сравнение с печью Булерьян или печью Бутакова.
• Неприглядный внешний вид. Ее внешний вид ассоциируется с эпизодом из американского фильма, в котором несколько бедняков афроамериканцев греются вокруг горящей бочки.
• Неудобство очистки золы, которую приходиться вынимать через верхнюю часть корпуса. В усовершенствованных конструкциях эта проблема решена благодаря добавлению колосниковой решетки и дверки для очистки золы в нижней части корпуса.

Как сделать печь Бубафоня своими руками?

Как уже было сказано выше конструкция печки проста. Здесь нет колосников, поддувал, различных дверок и т.д. (за исключением модернизированных печек). Любой, кто может пользоваться сварочным аппаратом, сможет ее изготовить. Именно это и привлекает многих людей, которые хотят сделать своими руками дешевый, но в то же время эффективный источник тепла.

Bubafonja – простой и дешевый котел отопления.

Для изготовления печи потребуются следующие материалы и инструменты:

• Материал для корпуса печи. Это может быть 200 литровая бочка, газовый баллон или труба;

Совет! Если планируется интенсивное использование печи, то рекомендуется использовать «заготовки» из толстостенного металла, в первую очередь, это газовый баллон и трубы. При интенсивном использовании они прослужат десять и более лет. 200 л бочка, обладая тонкими стенками, может прогореть всего за несколько сезонов.

• 2 стальные трубы. 1-ая – для подачи воздуха, 2-ая – для дымохода;
• Листовой металл;
• Болгарка;
• Сварочный аппарат.

Монтаж

Изготовление печи длительного горения Бубафоня потребует выполнение следующих шагов:

• Для начала следует подготовить все необходимые материалы и инструменты;
• Болгаркой отрезаем «крышку» 200 л бочки, которая пойдет на изготовление верхней части печки. По краю крышки навариваем бортик, шириной около 25 мм;

Совет! Если в качестве корпуса используется газовый баллон, то его можно «нарастить» при помощи части другого баллона. Таким образом увеличиться объем камеры сгорания, что приведет к увеличению времени горения котла.

• Изготавливаем трубу подачи воздуха. Для этого потребуется металлическая труба диаметром 85-100 мм, через которую будет поступать воздух в камеру сгорания. Высота трубы для 200 л бочки должна быть 1 100-1 200 мм. Если для корпуса были использованы другие материалы (газовый баллон, труба,…), то для изготовления трубы, к высоте корпуса необходимо добавить 200-300 мм.
• «Пятка». Представляет собой металлический лист диаметром около 550 мм (для 200 л бочки). Диаметр «пятки» должен быть на 35-45 мм меньше диаметра корпуса печи. В центральной части листа делаем отверстие с таким же диаметром, как у трубы подачи воздуха, только на 2-3 мм больше. На нижнюю часть листа (которая придавливает топливо) навариваем несколько ребер, исходящих в разные стороны от отверстия.
• Собираем поршень. Для этого привариваем трубу подачи воздуха к «пятке» (к стороне, где нет ребер). В верхней части трубы монтируем заслонку для увеличения/уменьшения объема поступающего воздуха. Заслонка крепиться на приваренный болт. Также в качестве заслонки может быть использован обыкновенный магнит.

Правильно сделанный поршень.

Важно! Крышка не должна плотно прилегать к корпусу, так же как подающая воздух труба не должна плотно соприкасаться с отверстием в крышке. Для создания дополнительной тяги между ними должны быть небольшие щели. В случае их плотного «подгона» друг к другу, можно нарушить нормальную работу печи, которая может начать дымить.

Устройство дымохода

Любая печь, установленная в помещении нуждается в дымоходе и печка Бубафоня не исключение. Основное предназначение дымохода – отвод продуктов горения из помещения, а также создание необходимой тяги.

Для обеспечения хорошей тяги потребуется 2 отрезка трубы диаметром 110-250 мм:

• 1-ая часть, длиной 300-400 мм, горизонтально вставляется и заваривается в верхнюю часть корпуса;
• 2-ая часть, «основной» дымоход, который соединяется с 1-ой частью, образуя колено 90°.

Укладка фундамента

1. Для изготовления фундамента необходимо выкопать яму размерами около 150х150 см и глубиной 20-30 см
2. Добавляем в яму щебенку и заливаем бетонным раствором.
3. После высыхания бетона, на полученное основание укладываем 2 ряда огнестойкого кирпича.

Примечание! Фундамент должен быть ровным, без уклонов. Для проверки используем уровень.

Как увеличить КПД печи?

Профильный лист вокруг корпуса котла увеличит конвекционные потоки

Одним из недостатков самодельной печи Бубафоня является низкий КПД, который можно увеличить следующим способом:

С внешней части корпуса монтируется профильный лист, который плотно прилегает к корпусу. Таким образом, во время горения образуются конвективные потоки. Холодный воздух втягивается через нижнюю часть «волн» профильного листа и нагревается по мере прохождения вдоль корпуса, поднимается наверх и выходит уже разогретым через верхнюю часть «волн» профильного листа.

Важно! Для продления срока службы отопительного прибора не следует вынимать всю золу со дна печи (точно такая же рекомендация касается печи Булерьян, горение в которой не должно происходить на конвективных трубах). Топливо должно гореть на золе, а не на металле. Это позволит избежать преждевременного прогорания дна.

Печь Бубафоня с водяной рубашкой

Вышеописанная конструкция применяется для воздушного отопления, но это не все возможности конструкции. Помимо воздушного отопления, можно изготовить печь Бубафоня с водяным контуром, который также используется и на более совершенных конструкциях. Это значительно увеличит отопительные возможности печки.

Для изготовления водяной рубашки (толщиной 25-30 мм) понадобиться еще одна бочка большего диаметра (либо квадратный корпус), в которой будет нагреваться теплоноситель. Если в помещении уже существует система отопления, то печка подключается к ней и циркуляционный насос перегоняет теплоноситель из водяной рубашки в отопительный контур.

В верхней части расположен — отвод подачи, в нижней — обратка.

Процесс розжига печи

Для того, чтобы затопить печь длительного горения Бубафоня, необходимо проделать следующий порядок действий:

• снять поршень с крышкой;
• загрузить топливо в камеру сгорания до отметки, где начинается дымоходная труба;
• зажечь топливо;
• установить поршень и крышку на корпус.

Совет! В процессе горения печи, можно подбрасывать топливо небольшого размера через трубу подачи воздуха.

Видео

 

Печь бубафоня своими руками | Екатеринбург

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень не комфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для домашних животных и птицы.

Печь бубафоня своими руками

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п. Вариантов подобных отопительных приборов – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Название «бубафоня» звучит для несведущего читателя несколько необычно, а между тем популярность этой печки весьма высока. Объясняется это и тем, что схема ее устройства достаточно проста, а саму бубафоню можно отнести к печам длительного горения, экономно расходующим топливо и не требующим постоянного его добавления в топку.

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони, принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Содержание статьи:

Название «бубафоня» пошло от сетевого ника «bubаfonja», который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva», завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Прототипом бубафони, скорее всего, является «Strоpuva»

Котлы «Strоpuva» выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма — узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла длительного горения. Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva».

принципиальная схема котла длительного горения «Strоpuva»

• Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем, брикетами) через специальное окно (6).
• Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.

Крестообразный газораспределитель котла «Strоpuva»

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva» именно от «бубафони», так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

• Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ?С. Этот процесс проходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
• Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.

Хорошо виден телескопический канал подачи воздуха

• Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
• Так как «Strоpuva» рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
• В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.

Процесс поверхностного горения

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме.

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

Примерная схема устройства печки — бубафони

• Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по поверхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
• Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем, не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Разработчику этой печки больше пришлась по душе труба воздуховода с квадратным сечением

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони. Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Основные параметры правильной печки-бубафони

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки, то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н), должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. толщина стенок корпуса. Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел. В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже – бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха. Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D. Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» O 360 мм.

Толщина блина (?)на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через дымоход.

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице

Внутренний диаметр цилиндра печи (D)	Толщина заготовки «блина» (?)
300 мм	8 ? 10 мм
400 мм	6 ? 8 мм
60 мм	4 ? 6 мм
800 мм	2,5 ? 4 мм

Высота ребер навариваемых воздуховодов (швеллеров, уголков или стальных полос). Здесь нет четкой линейной зависимости, но можно ориентироваться на следующие значения.

Внутренний диаметр цилиндра печи (D)	Высота ребер воздуховодов (h)
300 мм	40 мм
400 мм	50 мм
600 мм	60 мм
800 мм	80 мм

Если изготавливается цилиндр другого диаметра, то толщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее, конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Оптимальная конфигурация распределительных каналов

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это — совсем неудачный пример изготовления распределителя воздуха

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода, а если точнее, то площадь его сечения (на схеме – S).

Этот параметр рассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов, и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула: S=1,75 E

— S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода

— E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч)

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M ? e

— M – масса закладки топлива в печку.

— e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е. его удельной массы на единицу объема.

M = Vf ? mf

— Vf – объем топливного отсека печки (дм?).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм?).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Вид твердого топлива	mf – удельный коэффициент закладки, кг/ дм?	e – удельная теплоотдача, кВт/ч
дрова стандартного размера, осиновые	0,143	2,82
стружка или опилки хвойные	0,137	3,2
пеллеты ольховые	0,285	3,5
каменный уголь марки ДПК	0,4	4,85
каменный уголь марки ССОМ	0,403	5,59
антрацит крупной фракции	0,5	5,72
торфяные брикеты	0,34	2,36

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм,Нf= 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Нf) обычно принимают за ? от общей высоты печки Н. Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = ?D?/4? Нf

Vf = ? ? 3? ? 6 : 4 = 42,39 ? 42 дм?

Рассчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем: M = 42 ? 0,403 = 16,92 ? 17 кг

Сжигание такой массы топлива за час выдаст следующее количество энергии:

E = 17 ? 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 ? 100 = 175 см?. Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d) с некоторым упрочением? можно принять за 0,5 ? 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

Большинство домашних мастеров грешит тем, что ограничиваются вырезом в крышке печи отверстия под воздуховодную трубу, не устанавливая никакого воротника. Между тем, подобное упрощение конструкции дает значительное снижение КПД бубафони, так как излишек «паразитного» воздуха, подсасываемого отсюда, снижает полноту дожига пиролизных газов, и образует устойчивый поток в сторону дымохода, без обеспечения требуемого теплообмена. Одним словом, часть тепла сквозняком попросту уходит в трубу. А ведь смонтировать воротник никакого труда не составляет.

Как рассчитать параметры данного узла?

— Зазор между трубой и воротником (?) должен быть не более 2,5 мм.

— Высота воротника (L) должна составлять минимально 80 ? ?.

— При полностью опущенном вниз «поршне» труба воздуховода должна над верхним срезом воротника подниматься на высоту q = L + 150

В нашем примере получаем следующее:

• Допустим, после изготовления цилиндра воротника (обычно их делают из оцинкованного листа) и примерки его на трубе с прижатием к одной стороне, получили просвет в 2,4 мм. Таким образом, создаваемый зазор ? получается 1,2 мм с каждой стороны.
• Исходя из этого, высота воротника (L) должна быть как минимум 1,2 ? 80 = 96 мм.
• Выступающая над воротником часть трубы – q = 96 + 150 = 246 мм.

Безусловно, полученные величины можно округлить в большую сторону, до 100 и 250 мм.

На верхнем срезе трубы необходимо продумать подвижную заслонку, которая, перемещаясь вокруг оси, сможет работать в полном диапазоне – от полного закрытия просвета трубы до полного открытия. Именно эта заслонка и будет являться основным «элементом управления» печью – она регулирует количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива.

Если печка планируется многотопливной, то нередко аналогичную заслонку ставят и на верхней крышке печки. Для сжигания пиролизных газов, выделяемых некоторыми видами топлива, может потребоваться дополнительная «порция» воздуха.

6. Дополнительные параметры печки-бубафони

Эти параметры, в принципе, не определяют эксплуатационные характеристики печи, но их обязательно следует учитывать хотя бы для того, чтобы бубафоня была наиболее удобной для повседневного использования и обслуживания. К ним можно отнести:

• Расстояние от верхнего края корпуса печки до врезки дымоходного патрубка и загрузочной дверцы (на схеме – i).

Рассчитывается по формуле i = h + ? + 20 мм. (значениевсех символов уже упоминалось в тексте выше).

• Высота нижнего края загрузочной дверцы от нижнего края цилиндра (на схеме – Hm).

Hm = Нf + h + ? + 30 мм

Это дает возможность проводить ревизию и периодически очищать нижнюю поверхность «блина» от сажных наслоений.

• Исходя из проведенных вычислений, нетрудно определить высоту загрузочной дверцы:

hm = H – Нf – i

При этом ширина проема не должна составлять более ? длины окружности цилиндра корпуса печки.

• Необходимо предусмотреть и технологическую дверцу для очистки печки от отходов сгорания (зольник). Она должна быть достаточно широкая, так как при применении в качестве топлива угля внизу цилиндра может скапливаться спекшийся шлак, трубно поддающийся извлечению.

Высота дверцы (hа) вычисляется так: hа = h + ? +100?150 мм.

Ширина проема – такая же, как и у загрузочной дверцы.

Чтобы избежать просачивания воздуха через дверцы (люки), их выполняют двухслойными с обязательным уплотнением из асбестового листа или базальтового картона. Сам проем обрамляют коробчатой горловиной, на которую привариваются петли люков.

Сварной короб на горловине люка очистки печки

К слову, очень многие исполнители вообще отказываются в своих конструкциях от каких бы то ни было люков. В этом случае и загрузка, и очистка печки производятся через верх при снятой крышке и изъятом «поршне». Удобств в обслуживании – меньше, но зато работа по изготовлению бубафони значительно упрощается. Чтобы хоть как-то облегчить процесс загрузки и очистки, к крышке печки приваривают ручки.

7. Параметры установки бубафони

При составлении собственного проекта печки- бубафони обязательно следует просчитать и основные параметру ее будущей установки и подключения к трубе дымохода.

Основные принципы приведены на схеме, однако, следует дать еще несколько разъяснений:

Примерная схема установки печки — бубафони

• Неважно, будет ли иметь такая печка приваренные ножки, либо ее планируется просто поставить на нижнюю торцевую часть, основание должно обладать выраженными огнеупорными качествами. Горение топлива в печке — бубафоне проходит вплоть до нижней границы цилиндра, и дно, безусловно, от этого очень сильно раскаляется. Обычное бетонная стяжка ни в коей мере не устроит – обязательно вскорости начнется крошение и растрескивание. Значит, потребуется сложить своеобразный «подиум» из огнеупорного шамотного кирпича.
• Высота дымоходной трубы должна быть не менее 4,2 м, иначе снизится качество тяги, что даст резкое уменьшение теплоотдачи из-за неполноценного процесса дожига пиролизных газов во вторичной камере – печь попросту «задохнется».
• Размер горизонтального участка дымохода, до врезки в вертикальную его часть, должен составлять не более 400 мм. Слишком близко приближать также не рекомендуется – может нарушиться теплотехническое равновесие системы.
• Процесс пиролиза всегда сопровождается довольно значительным выделением водных паров, причем, даже в случае хорошо просушенных дров. Чтобы избежать скопления водного конденсата на внутренних стенках дымохода (а это иногда даже приводит к полному замерзанию просветов трубы), следует предусмотреть специальное колено — сборник влаги. Его высота, от места врезки – не менее 300 мм. Снизу обязательно устанавливается выпускной кран, для проведения регулярной профилактики – слива скопившейся жидкости. Кран лучше ставить шаровый – это даст возможность прочистить засорившееся сливное отверстие отрезком тонкой проволоки.

Возможно, кому-то подобные расчёты печки — бубафони могут показаться чрезмерно громоздкими. Однако, это вовсе не сложно — стоит посвятить подобному процессу несколько вечерних часов, вооружившись калькулятором, и собственный проект, основанный на почти научном подходе, будет готов. Зато не придется сомневаться в работоспособности бедующего обогревателя.

Исходить, кстати, можно даже из имеющихся в домашнем хозяйстве материалов. В публикации уже упоминался старый газовый баллон – это уже почти пригодная к использованию заготовка для корпуса.

Печка — бубафоня из газового баллона …

Зная параметры этого цилиндра, будет несложно «подогнать» под него и все остальные детали и узлы.

… и ее размерные параметры

Корпус и устройство подачи и распределения воздуха

И, наконец, печь в сборе

Если есть хорошие навыки работы с металлом и возможность воспользоваться листогибным оборудованием, то можно составить свой проект и «с нуля», именно таких размеров и мощности, которые требуются для обогрева конкретного помещения.

Можно сделать бубафоню и из металлического листа, точно по своим рассчитанным размерам

Видео: печка-бубафоня из газового баллона

Один из простейших вариантов – бубафоня из бочки

И, наконец, немного о том, как можно сделать несложную бубафоню из столь распространенного подсобного материала, как ненужная металлическая бочка, которая, впрочем, сохранила целостность стенок.

Толщина металла у бочек – невелика, и, конечно, слишком весомой теплоотдачи от такой бубафони получить не удастся. КПД ее тоже не слишком значителен, но зато большой объем загрузки и длительность работы на одной «заправке» до 12 часов – это то, что нужно для обогрева некоторых хозяйственных построек или подсобных помещений.

Еще одно удобство такой конструкции и в том, что бочки имеют единый стандартный размер. В случае прогорания самого уязвимого участка — стенок (что рано или поздно должно случиться), несложно будет быстро изготовить замену, так как остальные части – крышка и система подачи воздуха, в меньшей степени подверженные быстрому износу, легко могут быть переставлены в новый корпус.

Итак, прежде всего у бочки необходимо снять верхнюю крышку. Лучше всего «болгаркой» аккуратно срезать по окружности сварной шов – и у цилиндра останется ровный край, и у крышки останется развальцованная «юбка».

Лучше всего срезать сварной шов между цилиндром и крышкой бочки

Края бочки подбивают кувалдой несколько вовнутрь, а на крышке, наоборот, расширяют обвальцовку.

Обрабатываются края корпуса …

… и срезанной крышки

В итоге крышка должна плотно садиться сверху на корпус.

Отверстие для перемещения трубы воздуховода

Если на крышке есть пробка, то ее можно обварить, но нередко это отверстие оставляют для второй воздушной заслонки.

Крышку можно сделать и несколько иначе. В этом случае ее обрезают до такого диаметра, чтобы она вплотную входила в цилиндр корпуса. Сверху приваривается металлическая пластина произвольного размера и формы – она станет и опорой, и своеобразной «плитой» на которую можно будет поставить чайник или ведро для подогрева воды.

По центру подготовленной крышки вырезается отверстие под диаметр трубы подачи воздуха. Необходимо постараться, чтобы края были максимально ровные.

Крышка может одновременно являться и своеобразной плитой для подогрева воды

Готовится устройство распределения воздуха. Обычно для него берут такую же крышку от другой бочки или же вырезают заготовку из металлического листа. Если используется достаточно тонкостенный металл, то рекомендуют по возможности сделать загибы по окружности вниз – это уменьшит риск деформации диска при сильном нагреве. В заготовке прорезается круглое отверстие куда будет ввариваться труба поддачи воздуха.

С нижней части «блина» приваривают металлические профили – воздуховоды. На рисунке показан швеллер, но при столь большом диаметре печки предпочтительней все же остановиться на варианте с криволинейными лопастями из металлической полосы – процесс распределения воздуха будет намного эффективней. Времени это, конечно, потребует побольше, но для повышения производительности печи стоит его потратить.

Каналы распределения воздуха, изготовленные из швеллера

Получившийся «блин» приваривают к трубе подаче воздуха.

Заслонка на торце подающей трубы

Сверху трубы подачи воздуха крепят воздушную заслонку, установленную на оси. Для удобства эксплуатации рекомендовано предусмотреть фиксацию положения заслонки в нужном положении, например, гайкой — «барашком».

Более совершенная заслонка — с фиксирующим «барашком»

На корпусе печки размечают отверстие для врезки патрубка дымохода.

Разметка отверстия под выводной патрубок

При приваривании патрубка дымоходной трубы обязательно добиваются полной герметичности шва.

Патрубок для дымохода приварен к корпусу

По сути, все узлы бубафони уже готовы. если, конечно, не считать дымохода. Остается собрать печку, установив в нее «поршень» системы подачи воздуха и закрыв конструкцию крышкой.

Бубафоня из стальной бочки готова

Как уже говорилось, для удобства можно приварить ручки и к крышке, и к самому корпусу печки.

Видео: вариант печки-бубафони из бочки

Если есть желание, то можно «одеть» печку – бубафоню в защитный металлический экран, который монтируют на приваренные к корпусу короткие стойки.

Другой вариант – обернуть корпус профилированным листом с достаточно большой высотой волны. И в том, и в другом случае это даст двойной положительный эффект:

• Значительно снизится риск получить случайный ожог от раскаленного корпуса печки.
• Такая конструкция создаст мощный конвекционный поток, который будет способствовать быстрому прогреву помещения.

Экран сохранит от ожогов и создаст хороший конвекционный поток

Рассмотренные в статье конструкции – базовые, и каждый мастер может внести свои изменения с соблюдением основных принципиальных параметров. Здесь – очень широкое поле для творчества и экспериментов. Например, в представленном видеосюжете автор делится собственным усовершенствованием бубафони:

Видео: как можно усовершенствовать типовую печь-бубафоню

Наше простое руководство по 10 общим символам и функциям духовки

Вы когда-нибудь смотрели на все символы на вашей духовке и задавались вопросом, что они на самом деле делают? Большинство из нас покупают духовку в надежде, что она будет служить нам долгие годы, поэтому правильное обслуживание духовки крайне важно. Более того, в идеале вы хотите, чтобы ваша духовка имела все необходимые вам функции приготовления, но что означают символы духовки?

Здесь мы составили полное руководство, что означают символы духовки на вашей духовке:

См. Полный список символов духовки ниже…

Функции приготовления в духовом шкафу отображаются на передней панели с помощью символов.Понимание этих символов духовки важно не только для успешного приготовления, но и для поддержания духовки в хорошем состоянии. Неправильное их использование может привести к отключению духовки или перегоранию предохранителей, что является серьезным неудобством, даже если у вас есть хорошая страховка на духовку.

Вот десять наиболее часто используемых символов, которые помогут вам понять различные символы духовки и их функции выпечки / приготовления.

1. Вентиляторная печь

Вентилятор в круге представляет духовку, в которой используется вентилятор для распределения тепла, выделяемого круглым элементом, окружающим вентилятор.В идеале распределение тепла должно быть равномерным, чтобы не имело значения, где в духовке ставить пищу, она всегда готовилась идеально.

Духовки с вентилятором

разработаны для более быстрого нагрева, сокращения времени приготовления и снижения потребления энергии. Духовки с вентилятором отлично подходят для одновременного приготовления нескольких противней (печенье, кексы и кексы на верхней, средней и нижней полках соответственно). Их также рекомендуют, если вы любите мясо, приготовленное по-шефски, нежное снаружи и редкое внутри.

Если у вас комбинированная духовка, и вы хотите использовать вентилятор, тогда у символа не будет кружка вокруг вентилятора.

2. Обычное отопление

Обозначение обычного отопления представляет собой две линии, одну вверху и одну внизу квадрата. Линии представляют два используемых нагревательных элемента, один вверху и один внизу духовки. Вместо вентилятора тепло распространяется за счет естественной конвекции. Используйте обычный режим нагрева для запекания мяса и овощей или выпечки пирогов.

3. Нагрев нижнего элемента

Символ представляет собой одинарную линию внизу квадрата, обозначающую используемый нижний нагревательный элемент. Этот метод идеально подходит для выпечки чего-нибудь, для чего требуется хрустящая основа, например пиццы. Также его используют для запекания запеканки.

4. Нагрев нижнего элемента с решеткой

Символом этой функции является зигзагообразная линия (решетка) вверху и прямая линия внизу квадрата.Это удобная функция для приготовления пирогов, пирогов с заварным кремом и хрустящей пиццы.

5. Вентилятор с решеткой

Этот символ представляет собой зигзагообразную линию наверху квадрата с символом веера под ним. Вентилятор распределяет тепло, в то время как гриль готовится сверху. Гриль периодически включается и выключается для поддержания заданной температуры. Этот способ идеально подходит для приготовления мяса и птицы.

6. Гриль

Символ — это просто зигзагообразная линия наверху квадрата.Использование полного гриля позволяет готовить еду практически для всей семьи и гостей. Также может быть режим полу-гриля, что означает, что нагревается только центр элемента гриля. Вам нужно будет поместить еду в мертвую точку, чтобы приготовить ровно. Грили отлично подходят для хрустящей корочки и подрумянивания пищи, поэтому используйте их для приготовления тостов или жареных бутербродов, плавления и коричневого сыра на лазанье и приготовления восхитительных грибных стейков.

7. Освещение духовки

Скорее всего, символ представляет собой лампочку в квадрате.Некоторые духовки готовят с автоматическим включением света, чтобы вы могли легко увидеть прогресс, но в других духовках есть выключатель, так что вам нужно включать и выключать его, чтобы увидеть, что происходит.

8. Размораживание духовки

Не все духовки имеют функцию размораживания, но если у вас она есть, вы увидите ее на значке, который выглядит как снежинка над каплей воды. В этом режиме вентилятор духовки включен, но тепла не выделяется. Циркуляция воздуха размораживает продукты. Замечательно, если вы забыли достать еду для разморозки на ночь и вам нужно быстро составить план.

9. Духовка

Символ представляет собой блюдо, над которым возвышаются линии «пара». Используйте эту функцию, чтобы продукты оставались теплыми, а не готовить их. При использовании функции подогрева пища должна оставаться влажной и не высыхать.

10. Плита обогрева

Символ этой функции — три блюда, расположенные горизонтально одна над другой. Этикет на званом ужине гласит, что вы должны подавать тарелки теплыми.Эта настройка сохраняет ваши тарелки в тепле, не повреждая фарфор.

Руководство по символам духовки:

,

Как почистить духовку: это проще, чем вы думаете

Чтобы очистить духовку, которую никогда раньше не чистили, вам определенно понадобится средство убедить. Черная грязь, без сомнения, может отпугнуть вас, но, опять же, разбрызгивание и капание неизбежны.

Некоторые духовки оснащены режимом автоматической очистки, что означает, что духовка нагревается до точки, при которой все остатки сгорают и становятся хрустящими, и их можно будет легко удалить позже. Однако всегда существует риск перегрева духовки или выхода из строя.Вы даже можете использовать агрессивные химикаты, которые разъедают мусор, но, честно говоря, риск не стоит. Купленные в магазине чистящие средства обычно состоят из чрезвычайно едких ингредиентов, которые могут быть токсичными.

Итак, какая альтернатива? Мы дадим вам совершенно естественные и эффективные способы чистки духовки. Сделайте свою духовку сверкающей с помощью этих невероятных домашних чистящих средств:

1. Пищевая сода

_{Изображение предоставлено: iStock}

Это один из лучших приемов, которые вы когда-либо выучили.Залейте соду водой, чтобы получилась паста. Распределите его по внутренней части духовки, избегая нагревательных элементов. Оставьте как минимум на 12 часов или на ночь. Позже нанесите на поверхность немного белого уксуса. Пищевая сода начнет вспениваться, удалите остатки влажной тряпкой. Ваша духовка будет чистой и блестящей. Это лучший способ удалить пригоревшие продукты и жир с локтей.

2. Соль

_{Изображение предоставлено: iStock}

В следующий раз, когда расплавленный сыр выльется из формы для выпечки, посыпьте немного солью, пока он еще жидкий.Как только духовка остынет, вы сможете легко ее стереть. Соль тоже удалит запахи. Если вы хотите, чтобы духовка хорошо пахла, можно добавить в нее щепотку корицы. Этот трюк работает и с плитой.

3. Яблочный уксус

(Купите яблочный уксус здесь)

Чтобы удалить почерневший, высохший жир, используйте смесь из 1 стакана яблочного уксуса и двух столовых ложек сахара. Этот раствор помогает размягчить остатки.Распределите смесь, когда духовка еще горячая, и оставьте на час. Удалите грязь легкой щеткой.

4. Известь

_{Изображение предоставлено iStock}

Использование лимонов также является очень эффективным способом борьбы с неприятным запахом гари. Выдавите два лимона в форму для запекания, наполненную водой. Положите в воду и лимоны. Поставить блюдо в духовку и нагревать 10-15 минут до 250 градусов или до закипания воды.Не открывайте дверцу духовки; пусть пар будет внутри, чтобы творить чудеса. В духовке не только будет приятный запах, но и цитрусовое масло в составе лайма смягчит жир на поверхности духовки, который впоследствии будет легче удалить.

5. Пищевая сода + известь для стекла

Чтобы удалить мутные остатки, которые сделали окно духовки непрозрачным, используйте смесь пищевой соды и сока лайма. Натрите им всю дверь и оставьте на 30 минут. Позже аккуратно потрите стекло, и стекло снова станет чистым и блестящим.

О чем нужно помнить

Перед тем, как начать свое приключение по уборке, хорошо подготовиться. Это не просто спрей и протирание. У вас под рукой должны быть подходящие инструменты, такие как скраб или щетка из нержавеющей стали, чистящие перчатки, бумажные полотенца и мочалка. Вам также нужно дать грязи некоторое время, чтобы она впиталась в подчинение. Это может занять от пары часов до того, как оставить его на ночь (если у вас в духовке годами запеченный жир!).

Есть еще несколько советов по естественной очистке духовки? Дайте нам знать.

.

Хоста на клумбе: Хоста описание, виды и сорта, посадка в открытом грунте и уход, возможные болезни

Хоста описание, виды и сорта, посадка в открытом грунте и уход, возможные болезни

Виды и сорта

Хоста гибридная в саду

В природе на сегодняшний день существует большое количество хосты сорта и виды которой насчитывают цифру – не менее 2 500. При этом огородников чаще всего привлекает именно та хоста гибридная, у которой листья разноцветные. Именно их покупают на рынке или в цветочных магазинах дачники, для того чтобы украсить ею ландшафтный дизайн своего участка. Гибридная хоста отличается от обыкновенной тем, что у нее куст вырастает значительно больше в диаметре и листья крупнее.

Тимьян лимоннопахнущий

В разнообразии хоста сорта и виды имеют листья совершенно разного цвета, поэтому бывает:

• желтая хоста;
• хоста белая;
• золотистая;
• голубая;
• сизая;
• хосты двухцветные;
• одноцветные;
• с полосками;
• с контрастной каймой.

Сейчас можно встретить и трехцветные листья у хосты. Окрас листьев полностью зависит от вида растения.

Разновидность хоста Уирлвинд имеет блестящие белые листья и окаймленные двухцветной зеленой каймой. В моду входят растения, у которых листья волнистые.

Эти хоста виды:

• Medusa;
• Cafypsa;
• Ckortreuse Wiggles.

Не обходят стороной хосты, у которых крупные листья и длинные черешки, а именно:

• Sea Gold Star;
• Green Fontain.

Эти растения напоминают собой фонтаны. Над селекцией этой культуры и дальше работают в Мичиганском университете. Селекционеры пытаются вывести растение, у которого будет листва хосты, а цветок – лилейника. Такие экземпляры очень дорогие и не всем по карману.

В питомниках по всему миру растет не менее десятка сортов хост, а также около четырехсот сортов гибридных хост.

Здесь можно увидеть растения с листвой цвета:

Вероника Лэйк

• сизо-зеленого;
• голубого;
• зеленого;
• золотистого с белым окаймлением;
• золотистого;
• зелено-голубого с белой каймой;
• белого или золотистого с голубовато-зеленой каймой;
• белого или голубого с золотистой каймой.

Есть hosta с листьями, покрытыми пятнами или штрихами, желтеющими, зеленеющими, белеющими оттенками.

Кроме того, здесь растут растения разные по размеру:

• Карликовые растения, которые вырастают не больше чем на 10 сантиметров;
• Маленького размера, высота которых достигает не более 20 сантиметров;
• Растения средней высоты вырастают на 30 сантиметров;
• Крупные хосты вырастают на 45 сантиметров в высоту;
• Гигантские растения растут более полуметра высотой.

Хоста растет в тени. Несмотря на то, что в этих условиях ее рост замедляется, сам

Сочетание хосты с другими растениями и цветами: фото

Хоста – эффектная «украшательница» садов. Какой бы вид хосты вы ни выбрали — низкорослые, крупные, однотонные, голубые, с прожилками — она прекрасно сочетается с любыми растениями и цветами. Хоста преображает цветники с папоротниками и злаками, добавляет изюминку в миксбордеры с хвойными, обрамляет дорожки и клумбы с тюльпанами, астильбами и ирисами. В этой статье расскажу, как лучше посадить хосту и приведу примеры лучших композиционных сочетаний хосты в дизайне участка.

Особенности посадки хосты

Хоста прекрасно подходит для посадки у водоема, в тени, как солист или в группе вместе с другими растениями. Высаживать хосты лучше на плодородных, влажных почвах. Растение зимостойкое, устойчивое к болезням. Спокойно растет на одном месте 10-15 лет, не теряя декоративности. Легко размножается семенами и делением куста.

Идеально место для посадки хосты

Опытные садоводы поступают следующим образом: несколько кустов высаживают в самых различных зонах участка, и наблюдают, как они себя чувствуют, за скоростью роста, за изменением цвета и цветением. И там, где хоста выдает наилучший результат,  и есть «идеальное» место.

• Хоста хорошо растет как в тени, так и в полутени.
• Многие виды отлично себя чувствуют на ярком солнце.
• Голубые хосты нужно сажать только в тенистом уголке.
• У хост с белыми прожилками, яркое солнце вызывает ожоги.

Идеальны для хост места с увлажненной почвой (возле водоемов, в лесной зоне сада).

Советы по посадке хосты

1. Высаживать хосту лучше весной, но и в летнее время она хорошо приживается.

2. Под посадку нужно подготовить посадочную яму:

• Яма должна соответствовать размеру вашего саженца. Следите, чтобы корням было просторно, и делайте ее с запасом, ведь хоста довольно быстро разрастается.
   
• Заполняем ее компостом и торфом вперемешку с садовой землей, вынутой из грунта. Если земля глинистая, то лучше заложить на дно ямы слой дренажа.

3. Перед посадкой удаляем все сорняки и перекапываем почву на штык лопаты.

4. Посадочную яму проливаем водой и располагаем саженец, не заглубляя корневую шейку и расправляя в стороны корни. Если саженец из покупного контейнера, то вместе с комом земли располагаем так, чтобы основание растения осталось на том же месте, где и было в горшке (не заглубляем).

5. Затем немного прижимаем землю ладонями и снова поливаем. Если земля немного просядет, то досыпаем и выравниваем поверхность.

Фото: хоста в дизайне сада

Уход за хостами после посадки

После высадки лучше замульчировать поверхность — так растению будет комфортнее, а вам меньше хлопот с частыми поливами и прополками. 

• Иногда землю вокруг хосты мульчируют агроволокном. Но это уже ближе к профессиональному ландшафтному дизайну.
   
• Садоводам-любителям можно замульчировать, например опилками или сосновой щепой. Они защитят растение от таких вредителей, как слизни, которые так любят влажные и прохладные места.

Если земля быстро пересыхает, хосты нужно будет часто и обильно поливать. Попить они любят!

Фото: мульчирование хосты агроволокном

Композиции с хостами: примеры и фото

Ниже привожу примеры композиционных сочетаний хост с другими растениями и цветами. 

1. Хоста прекрасно смотрится на клумбе в окружении лилейника, бадана, маргариток, виол, примул и различных почвопокровников.

Фото: сочетание хосты с лилейниками
 
2. А это целая клумба из хост и примул. 

Фото: композиция из хосты с примулами
 
3. На фото ниже цветник в тенистом месте. Рядом с хостой растут ива, бруннера, молочай, ирис, стахис, хохлатка и др.

Фото: цветник с хостами в тенистом месте
  
4. Здесь представлена композиция, которая вполне может расти как в тени, так и на солнце. Рядом с хостой растут туя, лилейник, флокс растопыренный, бруннера, декоративный лук, стахис, колокольчики, ирисы и др.

Фото: миксбордер с хостами

5. Хоста идеально смотрится со всеми хвойными растениями.

Фото: хоста в сочетании с хвойными растениями
 
6. Соседство хосты и туи смотрится очень красиво!

как посадить хосты красиво, клумбы с хостой

Ухоженные сад и фасад перед домом – мечта многих садоводов. Чтобы осуществить ее, нужно начинать с ландшафтных работ. Самыми популярными используемыми для украшения не только приусадебных участков, но и парковых зон считаются хосты. Эти декоративные травянистые многолетние растения настолько популярны и незаменимы, что без них невозможно представить ни одного укромного уголка сада.

Хоста называлась раньше функией, местами ее основного произрастания были Китай, Корея, Дальний Восток. Разнообразие травянистого многолетника насчитывает более 60 видов хосты, известна она во всех уголках земного шара. Чем привлекательна? Листья и их окрас – главное украшение хосты. В саду ландшафтные хитрости дизайнеров проявляются в гармоничном соседстве ее со многими красивоцветущими растениями и высокими злаковыми.

Разновидностей хосты много. Даже классические многолетние кустики с зелеными листьями неодинаковы. Рисунки на них имеют темные и светлые цвета. Каймы, полоски, белые разводы в различных вариациях создают уникальные сочетания на листьях, изменяя внешний вид растения.

Как посадить хосты красиво

Наиболее неприхотливой из растений, которые высаживаются на приусадебном участке или в саду, считается хоста. Она растет даже на самых затененных территориях. Многие ее сорта прекрасно себя чувствуют как на освещенных солнцем участках, так и в уголках сада с рассеянным, но ярким светом.

Разнообразие видов хосты

Цветоводы рекомендуют определить лучшее место для размещения хосты путем посадки ее в разных частях сада. На следующий год станет понятно, на каком из выбранных участков растение чувствует себя лучше. Это может быть определено по цвету листвы. Далее можно пересаживать выросший куст на выбранное место. Многолетник неприхотлив в уходе и воспринимает смену места обитания безболезненно. При необходимости хосту можно вырастить в контейнере с целью озеленения балконов и террас.

Совет. Выращивать многолетнее растение лучше путем деления корневища. Опытные флористы считают, что этот метод удобнее, чем выращивание хосты из семян.

Красиво смотрятся посадки этого травянистого растения в дизайне коврового покрытия. Его большие листы не дают возможности разрастаться в саду сорнякам. Ковровое покрытие в этом случае считается не только декоративным, но и полезным.

Соседство с хвойными растениями и можжевельником

Что посадить рядом с хостами

С чем сочетается хоста в клумбе? Эти декоративные растения прекрасно уживаются со всеми цветами, поэтому вопрос, что рядом с хостой посадить, не возникает. Раньше это многолетнее растение редко можно было встретить на цветниках и клумбах. Его считали чем-то особенным среди привычных растений и цветов. Современные сорта украшают цветники и дорожки. Чудесно смотрятся в окружении роз, пионов, гортензий, ирисов. Хороший тандем хосты на клумбе с геранью. Эти растения – украшение любого цветника: от парадной композиции до тенистого уголка в пейзажном стиле.

Хосты в компании с пионами

С помощью этих привлекательных растений, растущих на клумбах, можно повысить привлекательность расположенных рядом с ними цветов. Большие с орнаментом листья хосты смягчают, успокаивают, уравновешивают растения различной природы, усиливают красоту своих соседей, а именно:

• Клумбы с лилейниками и хостой. На приусадебном участке выращивают низкорослые виды лилейника. Ими, в основном, оформляются клумбы, имеющие вид альпийских горок. На переднем крае композиции флористы рекомендуют сажать хосты с красивой листвой. В зависимости от того, какой дизайн выполняется для альпийской горки, они подбирают схему посадки кустов, чередуя их с лилейниками, которым подходят любой грунт и рассеянное освещение.
• Клумба с флоксами, гейхерами и хостами. Умелое сочетание гейхеры и хосты с привлекающей внимание вариацией оттенков одного и другого цветка преображает участок, будь то клумба, газон или альпийская горка, и привлекает к себе внимание. Оба цветка неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням, заморозкам и сухой погоде. Украшенные гейхерой и хостой уголки садовых участков являются настоящей «изюминкой» дизайна. На полузатененном участке сада ярким пятном будут смотреться многолетние флоксы, цветущие почти все лето до середины осени. Засушливое лето, как и зимние заморозки не столь чувствительны для флоксов.

Сочетание гейхеры и хосты

Хоста в ландшафтном дизайне

Дизайнеры в своих композициях используют разнообразные сорта хосты. Они привлекательны тем, что хорошо переносят низкие температуры, являются морозостойкими, значит, многолетним украшением. Эти многолетники подразделяются на сорта с оригинальным глянцевым, восковым и матовым покрытием листьев. Есть сорта с очень большими листьями, встречаются эти декоративные растения и с маленькими листочками. Вид листа также разнообразен. Структура его бывает гладкой, тисненной, морщинистой и с волнистыми листьями.

Интересно. Есть миниатюрные сорта многолетника, высота которых чуть более 10-15 см. Они появились в последнее десятилетие и прижились в домашнем цветоводстве. В ландшафте садов используются подвиды сортов хосты.

Все зависит от высоты травянистых многолетников. Почвопокровные – имеют высоту до 20 см, бордюрные – от 20 до 30 см, среднерослые – 30-45 см и высокие – от 45 до 80 см. При помощи них можно, используя оптический обман, оживить самые темные уголки сада, создавая многоярусные композиции.

Хоста в цветнике

Благодаря красоте листьев, травянистые кусты является не только украшением садов. Листья используют для создания оригинальных букетов. Это крупнолистное растение красиво смотрится как одиноко растущее, так и в моногруппах, создавая из разных сортов сложные композиции. Ландшафтные дизайнеры используют хосты:

• при создании цветников;
• как бордюрное растение, украшая передний край композиции;
• в свободно растущих группах;
• в рокариях;
• как солитер или крупные пятна на газоне;
• в оформлении регулярных миксбордеров и цветников;
• в альпинариях и садах японского стиля;
• в создании небольших декоративных прудов,
• в разбивке клумбы на сектора;
• в виде коврового покрытия или зеленой «подушки».

Хосты на дачном участке

Цветник или клумба с хостами

Травянистый кустарник не потеряется в ярком цветнике. Растение создает интересные композиции в разноцветье клумб, оригинальность которых получает свою порцию восхищения. Огороженные бордюрной зеленью цветники выглядят более привлекательно, особенно, когда в оформлении цветочных бордюров участвует хоста. При помощи дизайнеров можно выбрать правильные сорта с разным цветом листов и расположением их в бордюре. В этом будет залог красоты и уникальности цветника.

Многослойный бордюр

Хоста бордюрная

В создании ландшафта возле дома на приусадебном участке участвуют бордюрные растения. Они разделяют декоративные и функциональные зоны. Прекрасным растением, часто применяемым при создании зеленого бордюра, считается хоста. Дизайнеры предлагают составлять композиции не менее, чем из трех ее видов с разным уровнем высоты, сажая вдоль дорожек. Главное – сочетаемость выбранных сортов этого многолетнего растения по форме и цвету, тем самым получается уникальный рисунок. К бордюрным сортам относят миниатюрные растения Blue Cadet с листьями голубого окраса или Light Up.

Создавая красивый и долговечный дизайн сада, следует прислушиваться к советам ландшафтных дизайнеров, касающихся выбора места посадки, освещенности, соседства растений.

Видео

Роскошные клумбы и бордюры с хостой: 60 идей для украшения дачи

При упоминании хосты сразу возникают ассоциации с уютной скамейкой в тенистой беседке жарким летним днем или теплым вечером.

Этот неприхотливый многолетник имеет сразу два преимущества с точки зрения визуальной эстетики: крупные декоративные листья и изящные цветы

Плюс к этому еще и аромат – очень тонкий, завлекающий и обволакивающий – настраивает на нежность и умиротворенность.

Посадка и уход за хостами 

Если Вы решили украсить свой сад клумбой, или просто заняться выращиванием бордюра из хосты – надо определиться с разновидностью и местом посадки. Следует учесть, что рожденная в теплом и влажном климате Юго-Восточной Азии на берегу Атлантического океана, хоста требовательна к поливу и любит тень.

На хорошо освещенном участке с лёгким притенением можно сажать желтоокаймлённые сорта, так как при слишком ярком свете на изумрудных листьях хосты появляются солнечные ожоги. Зато в самых темных уголках, под деревьями многолетник чувствует себя прекрасно, особенно это касается «голубых» сортов.

Чтобы растение лучше себя чувствовало, почву вокруг хосты желательно замульчировать, это сбережёт влагу, необходимую для роста и развития.

Хоста распускается во всей свое красе и полностью проявляет свои декоративные качества через 2-3 года

Хоста отлично зимует в наших условиях, необходимо лишь прследить, чтобы верхняя точка роста была закрыта от высыхания.

С чем выращивать хосту 

Хоста отлично сочетается с первоцветами (подснежники, гиацинты), луковичными (тюльпаны, нарциссы и др.), так как просыпается немного позже, и место не останется пустовать ранней весной. Также рядом с хостой хороши папоротники, астильбы, волжанки, великолепно выглядят крупные сорта хост в виде солитера. А как мило она может украсить края небольшого пруда в саду!

1.

2.

Хоста на дачном участке

3.

О сроках

Пересаживать хосту не сложно, вопрос – когда лучше это делать? Весной, летом или осенью?

Большинство цветоводов высказываются за то, что пересаживать хосту лучше ранней весной, когда растение пробуждается, набирает силу и готово активно расти и развиваться.

В дачной литературе пишут, что лучшее время для посадки и деления хост:

• Весной: конец апреля – начало мая,
• Осенью: конец августа – начало сентября,
• Летом: на протяжении всего лета (как сказано в одной из книг серии «Современная усадьба», это проверено практикой).

Но оптимальные условия для пересадки все же – ранняя весна. В это время начинается рост корней, но листья еще не разворачиваются.

4.

О делении

Деление куста – самый распространенный способ размножения хост. Их можно еще сажать черенками и семенами, но при делении хосты быстрее становятся декоративными (уже через 2-3 года образуется красивый, ровный куст). От одного растения можно получить 15-20 деленок для пересадки.
В обязательном порядке хосту нужно пересаживать хотя бы 1 раз в 5-7 лет, иначе растение сильно разрастается, посадки загущаются.

Укоренение хост происходит в среднем около 4-х недель.

Для пересадки растение выкапывают целиком и осматривают. Нужно постараться разделить хосту так, чтобы у каждой деленки было хотя бы 2 почки и максимум корней. Разрезать начинают от центра, используя чистый острый нож. Место разреза присыпают фунгицидом, золой или толченым углем и через 30 минут опускают в землю. Перед посадкой листья хосты наполовину срезают.

5.

5.

Об уходе

• Весной хосту полезно удобрять комплексными минеральными удобрения, в это время года ей особенно необходим азот. Летом — органика (компост и перегной). Летом растение должно получить как можно больше питательных веществ, чтобы хорошо войти в зиму.
• Прополка хосте не нужна, под ней практически ничего не растет. Растение устойчиво к болезням, но его очень любят слизни и улитки. Их нужно либо собирать вручную, либо применять табачную пыль.
• На зиму кусты хосты прикрывают от мороза, а почву мульчируют (уже в сентябре, пока листья не полегли).
• С начала августа подкормки прекращают.
• Отцветшие цветоносы срезают, чтобы растение не тратило силы на образование семян.

 

6.

Хоста на дачном участке

7.

8.

9.

10.

Хоста на дачном участке

11.

12.

13.

14.

15.

Хоста на дачном участке

16.

17.

18.

19.

20.

Хоста на дачном участке

21.

22.

23.

24.

25.

Хоста на дачном участке

26.

27.

28.

29.

30.

Хоста на дачном участке

31.

32.

33.

34.

35.

Хоста на дачном участке

36.

37.

38.

39.

40.

Хоста на дачном участке

41.

42.

43.

44.

45.

Хоста на дачном участке

46.

47.

48.

49.

50.

Хоста на дачном участке

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Хоста на дачном участке

61.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Вам точно понравится:

ландшафтные хитрости по составлению композиций на даче, клумбы, сочетание с гейхерами, астильбами

Создать красивый дизайн сада – задача, которая волнует любого садовода. Часто используются цветы разных оттенков, высоты и форм. Однако кроме них красивые штрихи вносит сама садовая зелень. И совсем немногие растения позволяют украсить участок красивыми, широкими листьями. Одно из них – хоста, которое можно использовать как в сочетании с другими цветами, так и по отдельности.

Преимущества использования хост для декора сада

Хосты (функии) – довольно популярные растения, которые часто можно встретить в саду. Секрет их повсеместного использования – в следующем:

1. Неприхотливость в выращивании – эти цветы не требуют каких-то особых условий содержания или компонентов грунта.
2. Растение является настоящим долгожителем – оно растет и успешно цветет на даче в течение 20 лет, а иногда и больше.
3. Хоста недаром считается королевой тени – она предпочитает полутеневые или даже сильно затененные места, поэтому использовать ее можно практически на любых частях сада.
4. Зелень может иметь разную форму (округлая, в виде сердечек, зауженная) и характер поверхности (гладкая, морщинистая, матовая, рифленая и т.п.), поэтому отлично сочетается с самыми разными цветами.
5. Кроме дизайна сада, хосты (особенно их зеленая часть) используются в создании красивых цветочных букетов.
6. Сорта растения чрезвычайно разнообразны и по высоте стебля (некоторые вырастают до 19-20 см, другие могут подняться до метра). Благодаря этому можно создавать самые разные цветочные композиции.

Важно! Поскольку хосты живут и украшают участок очень долго, то дачники первоначально тщательно определяют место, где растение будет чувствовать себя наиболее комфортно. Для этого можно посадить 2-3 одинаковых цветка в местах с заметно отличающимися условиями (тень, почва, уровень над землей) и посмотреть через год, где цветы обладают наибольшей яркостью и где зелень разрастается сильнее всего.

Выбор места и оптимальные условия для выращивания

Выбор места для цветка очень важен, потому что посадить его предполагается не на 1 сезон, а на длительное время. Лучше заранее позаботиться об условиях выращивания, учитывая такие правила:

1. Разные сорта «царицы теней» имеют общее свойство: они любят затененные условия с непостоянным солнечным светом. Поэтому их клумбы часто располагают вблизи садовых деревьев или хозяйственных построек. Дело в том, что если рассадить цветы на открытом участке, то сильное солнце может плохо повлиять на раскраску зелени – со временем она станет более бледной, также могут появиться ожоги.
2. Хосты любят влагу, поэтому оптимально будет посадить их в низинных местах сада, где будет скапливаться влага после сильных дождей, либо вблизи искусственных водоемов. Если лето выдается засушливым, то поливать нужно будет часто и обильно – цветы плохо развиваются на пересохших почвах.
3. Садить растения нужно только на хорошо перекопанную почву. Крупные земельные камни нужно обязательно разбивать. Если попадаются корневища сорняков, их следует удалить.

Важно! Принимать решение о выборе места нужно с учетом особенностей конкретного сорта хосты. Например, сорта с насыщенными зелеными листьями любят сильную тень, а растения с желто-оранжевыми оттенками зелени предпочитают полузатенение. Для них оптимальным вариантом будет место, которое хорошо освещается в утренние часы и практически полностью уходит в тень днем.

Фотогалерея

Как посадить хосту (видео)

Хосты в солитерных посадках

Одна из особенностей хосты, которая выгодно отличает ее от многих других декоративных растений, состоит в том, что она вполне самодостаточна для того, чтобы использовать ее в отдельных посадках. Такие посадки еще называются солитерными. Для такого способа декора подойдут сорта с крупными кустами и яркой зеленью, контрастирующей на общем фоне сада.

Солитерные посадки хосты могут использоваться для следующих целей:

• рассадка по углам сада, чтобы обозначить естественные границы;
• рассадка на возвышениях позволяет визуально сделать хосту еще более крупной, что особенно хорошо подчеркивает ее цветы;
• наконец, отличный вариант солитерной посадки – полупустые места, где рядом нет других растений; таким образом не только заполнить пустоту, но также выделить цветы функии.

Важно! При осуществлении такой посадки нужно хорошо подготовить грунт – желательно сделать площадку ровной и высадить на ней мелкую зелень для создания красивого фона, на котором темная листва растения будет удачно контрастировать.

Варианты использования хост в ландшафтном дизайне

Разнообразие сортов позволяет удачно вписывать их в сады с самым разным дизайном. Из цветов можно создавать как классические клумбы, таки высаживать их в сочетании с другими растениями или создавать целые многоярусные композиции, которые хорошо организуют внутреннее пространство участка. Все в основном зависит от идей садовода. При этом большое значение имеет высота растения – крупные часто садятся одиночно, а мелкие служат основой цветочной композиции. Вот лишь некоторые дизайнерские ходы, которые можно использовать при посадке хост:

1. Высадка небольших кустистых хост (в высоту не более 20-25 см) сплошной полосой удачно подходит для подчеркивания склонов, в углах сада, а также для рокариев (небольших каменистых цветников разных форм). Такие невысокие виды еще называют почвопокровниками – они отлично скрывают грунт и создают эффект зеленого корня. Также в тени их густых листьев от недостатка света гибнут некоторые сорняки
2. Сорта с высотой в пределах 28-30 см хорошо подходят для создания зеленых бордюров. Их можно высаживать как по периметру сада, так и на внутренних границах, которые отделяют одну группу цветочных растений от других.
3. Хосты со средней высотой стебля (до полуметра) часто используются для создания композиций с другими сортами или другими культурами. Они хорошо подчеркивают высокие и среднерослые растения (в особенности лилии и гладиолусы).
4. Более высокие растения (от полуметра до 60-70 см) часто используются для посадки вдоль водоемов и садовых дорожек. Они создают эффект обрамления, что визуально выделяет дорожки. Также формируют фон для более высоких цветов.
5. Наиболее высокие хосты используются в солитерных посадках, о чем говорилось выше. Также они гармонично вписываются в альпинарии – среди больших камней создается образ большого ветвистого дерева, произрастающего в горах. К тому же на фоне светлых камней растение удачно контрастирует за счет своей темной зелени.
6. Клумба из хост может создаваться как из однородных по высоте растений, так и из разных. Последний вариант зачастую более интересен, поскольку можно сздать многоярусную композицию с постепенным увеличением высоты от краев к центру. Это позволяет ощутить эффект движения и организовать пространство клумбы, на которую можно высадить и другие цветы.

С чем сочетается хоста: выбираем растительных компаньонов

Наряду со многими рассмотренными преимуществами, хоста обладает еще одним: она не конкурирует с другими растениями и хорошо уживается с большинством из них. Исключением являются лишь те, которые любят обилие света. Например, розы требуют много солнца, а хосты, как уже говорилось, предпочитают полутень или даже сильное затенение, поэтому вместе их не выращивают.

Среди остальных цветов функия хорошо сочетается со следующими:

• папоротники;
• хвойники;
• герани;
• медуница;
• примула;
• наперстянка;
• горянка;
• астильба;
• гладиолусы.

Она может не только выгодно подчеркнуть их яркие цветы, но и показать свои красивые стороны за счет контраста зелени (например, на фоне ярко-зеленых папоротников).

Хосты в саду (видео)

Композиции из хост и других растений

При создании композиций важно учитывать не только дизайн будущей клумбы, но также совпадение по условиям выращивания (обилие влаги и укрытие от прямых солнечных лучей)

Клумбы с гейхерами и хостами

Композиция хосты с гейхерой является одним из наиболее удачных вариантов в своем роде. Это объясняется тем, что гейхера имеет цветы нежных светлых оттенков (от белого до красного). Они хорошо выделяются благодаря сочной густой зелени функии. При создании композиции из этих культур важно учитывать, что гейхера вырастает в высоту до полуметра, поэтому ее можно садить в различных комбинациях с низкорослой хостой. Если же выбор пал на крупные и рослые хосты (от 80 см до метра), то их всегда нужно высаживать на задний план, чтобы гейхера не потерялась в их кустах.

Хосты в сочетании с астильбами

Астильбу с хостой роднит любовь к тени, благодаря чему их очень часто используют вместе при создании композиций. Варианты их использования ограничены только фантазией садовода. Вот лишь некоторые из них:

1. Создание красивого обрамления сада с помощью чередующихся хост и астильб.
2. Оформление композиции цветов для создания бордюра вдоль дорожек или водоемов сада.
3. Отличный вариант – круговая композиция вокруг тенистого садового дерева, которая заполнит пустующее под ним пространство.
4. Наконец, нередко такие композиции применяют для обрамления газона с ровной зеленью ярких оттенков.

Другие цветочные композиции

Хоста вписывается в клумбы и другие виды композиций со многими растениями, поскольку сорта имеют различную высоту стебля.

В основном дизайнерские ходы основаны на 2 идеях:

1. Контрастирование ярких цветов на фоне темной зелени хосты – гладиолусы, лилии, ирисы, дельфиниумы. Растение также отлично контрастирует на фоне нежно-зеленой зелени (мелкая растительность на газонах, папоротники).
2. Создание многоярусных композиции с перепадами высот за счет хост и других растений. Например, те же гладиолусы можно на задний план, а прямо перед ними вырастить некрупные сорта хосты. Это создаст эффект движения вверх за счет ярусности и формы цветов гладиолусов.

Применять функию можно в самых разных вариантах, поскольку существует много видов растения, и каждый из них отличается своими особенностями. При этом уход за растением не составит особого труда, поэтому хоста – выбор многих садоводов как среди любителей, так и профессионалов.

Ландшафтные хитрости: с чем красиво сочетать хосты — Огород, сад, балкон

Дизайн сада во многом зависит от того, насколько органично вы подобрали соседство растений друг с другом, учли схожесть ухода и условия выращивания.

В случае с хостой при выборе для нее соседей проблем не возникает, нужно только знать некоторые правила. Многие виды садовых цветов в паре с хостой создают контрастные композиции, отлично смотрясь на фоне ее голубовато-сизых, с фактурной поверхностью листьев.

Астильба, папоротники, аквилегия, традиционно считаются для хосты лучшими партнерами.

В обрамлении каменной кладки эффектно смотрится на пару хоста и астильба, этот прием используют в ландшафтном дизайне.

Пионы и хоста также прекрасно подходят друг для друга.

Из почвопокровных растений как классику используют барвинок дополнением к хосте.

Бархатцы, шалфей, лобелии, бегония, сурфинии, прибавят некоего шарма и импозантности хосте, подчеркнут ее красоту.

Для выращивания хосты лучше подбирать умеренную по влажности и слабокислую почву, в месте, где нет сильного ветра и прямых солнечных лучей.

Для хост, высота которых 60 см и более, из-за их самодостаточности, партнеры не требуются, они хороши для одиночных посадок.

Свое применение в рокариях из камней, находят невысокие хосты размером до 20см, обычно их высаживают в последнем ряду композиции, не размещая на переднем плане.

На передний план хосту, высотой 25-30см, обычно располагают в бордюрах, сажая за ней более высокие растения.

Если на участке расположен небольшой прудик, то рядом с ним советуют сажать хосту высотой 35-45 см, при такой высоте она смотрится более выигрышно на фоне воды.

Хоста – универсальное растение для сочетания в саду с разными растениями, пробуйте, ищите свои композиции, хоста вас не разочарует.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Хоста в ландшафтном дизайне — All4decor

Стоит обратить внимание на хосту: цветок с красивыми крупными листьями, неприхотливый в уходе. Рассказываем о том, как вписать хосту в оформление приусадебного участка, как вырастить крупный экземпляр и сохранить его в лучшем виде.

Вы узнаете:

• почему хоста стала одним из самых популярных растений в ландшафтном дизайне;
• какие цветы, кустарники и деревья подходят ей в качестве соседей;
• оптимальные условия для роста хосты, которые можно создать на любом участке;
• почему ее листья могут менять цвет;
• зачем хосте нужна “подушка”.

Хоста “Ундулата”

Хоста — многолетнее растение из семейства лилейных, которое приживается даже при недостаточной освещенности. Существует немало разновидностей хосты: диаметр листьев колеблется в диапазоне от 20 до 100 см, а их расцветка — в гамме от голубоватой до темно-зеленой со светлыми прожилками. Цветы, столь же разнообразные по внешнему виду (фиолетовые, розовые, белые), располагаются на высоких стеблях, а сам куст в среднем достигает 40-90 см. Хоста сохраняет декоративность в течение длительного периода — с мая по октябрь. Среди других важных плюсов растения: легкое размножение, устойчивость к низким температурам, насекомым, болезням.

Необыкновенная хоста сорта “Белые перья”

С чем сочетается хоста: выбираем правильных соседей

Правило ландшафтного дизайна, очевидное, но нередко забываемое: рядом стоит сажать растения, требующие одинаковых условий обитания. Соблюсти эту рекомендацию с хостой не составит труда. Так, одни виды прекрасно растут на умеренно солнечных местах, другие — в тенистых. Но хоста с трудом переносит прямые солнечные лучи, освещающие ее большую часть дня. Поэтому единственным строгим ограничением станет запрет на соседство хосты с растениями, предпочитающими яркий свет.

Важный момент: соотношение высоты хосты с размерами соседних растений. Разрастаясь, крупные виды закроют мелких соседей, которые лучше высаживать в отдалении. Исключением являются мелколуковичные (например, пролески, крокусы, мускари) и нарциссы. Во время их цветения хоста еще не достигает максимальных размеров, а летом, когда растения отцветут, уже сможет прикрыть пожухлые стебли.

Флористические композиции с участием хост не останутся незамеченными

Рядом с высокими хостами будут уместны лилии, папоротники, рододендроны, лилейники, флоксы и т.д. Нижние листья хосты можно периодически удалять, чтобы цветок не закрывал другие растения. Кстати, эти листья используют при декорировании букетов.

Небольшие хосты (до 25 см)  высаживают по периметру миниатюрных клумб или вдоль склонов, средние (35-50 см) — в окружении цветущих растений схожих размеров, а крупные (более 50 см) служат для зонирования целых участков и выступают в качестве композиционного центра в ландшафтной флористике.

Клумбы из хост уместны и под высокими деревьями[

Где на приусадебном участке получится составить ландшафтную композицию с участием хосты? В целом, растение считается универсальным. Для темных уголков подойдет хоста с сизыми, голубоватыми листьями; для полутенистых — с однотонной стандартной окраской; а для зон с хорошим освещением — с желтыми, оранжевыми, белыми включениями. Если не соблюдать эти рекомендации, то листья экзотической расцветки становятся однотонно- зелеными.

Хоста эффектно украсит альпинарии, розарии, пространство вдоль бордюров, у пруда, входной двери, легко станет частью многоуровневых ландшафтных композиций. Высаживая 3-5 саженцев на квадратный метр, получится создать густой зеленый ковер.

С чем сочетается хоста?

• Соседство с папоротником считается классическим для тенистого места: композиция выглядит пышной и необычной за счет отличающихся форм листьев этих двух видов растений.

Контрастное сочетание хосты и необычного папортника

• Хоста с розами – красивое сочетание, но не всегда простое в реализации. Розарии, как правило, располагаются на свету, что нежелательно для хосты. Если корни розовых кустов затенены, то хосту высаживают на расстоянии полуметра от них, к примеру, в качестве обрамления клумбы. При меньшем расстоянии своей мощной коревой системой хоста будет поглощать много влаги, лишая ее роз.

Хоста в цветнике

• Совместимы хоста и астильба: оба крупных растения предпочитают тень и долго, вплоть до заморозков, сохраняют декоративность. Такая композиция будет гармонично выглядеть под лиственными деревьями.

Высокие астильбы – прекрасный сосед для хосты

• Пионы и хосты — внешне похожие растения, поэтому нередко их сажают рядом, чтобы сделать клумбу максимально густой. Также в числе цветущей флоры, подходящей для соседства — лилейник, хризантемы, бадан, очиток белый и ложный, чистец византийский, ирисы, гладиолусы, примула. Для высоких цветущих растений мощная хоста становится опорой.

Цвет пионов гармонирует с прожилками на листьях хосты

• Произрастая рядом с кустарниками, например, спиреей, хоста маскирует их нижнюю часть, которая со временем неприглядно оголяется. Аналогичную роль хоста берет на себя и по соседству с хвойными деревьями (туей, можжевельником, голубой елью). В их тени сможет обитать далеко не каждое растение, но хосте такие условия отлично подходят.

Хоста под хвойным деревом

• Живописные травянистые растения гейхера и гейхерелла дополняют хосту, составляя с ней декоративную композицию благодаря отличающимся видам необычной листвы.

Гейхера может быть не только бело-зеленой, но и бордовой, фиолетовой

• Стильным сочетанием на клумбе станет хоста и злаки.

Хоста и травянистое растение дополняют друг друга

• Несколько разновидностей хост, высаженных рядом — простое, но впечатляющее решение. Среди наиболее популярных — хоста волнистая, белоокаймленная, подорожниковая, вдутая, курчавая, медиовариегата. Чтобы такая флористическая композиция выглядела выразительно, в нее стоит включать виды, контрастирующие по внешнему виду. Центром цветника становится крупная однотонная хоста.

Композиция из нескольких видов хост

 Уход за хостой: ничего лишнего

Чтобы хоста показала себя во всей красоте, лучше высаживать ее в полутени или в условиях достаточного освещения. Оптимальный режим: пребывание в тени с полудня до пяти вечера, то есть в самое жаркое время. Растение считается теневыносливым, но не тенелюбивым.

С соблюдением этих рекомендаций возрастают шансы на цветение хосты, которое является приятным бонусом к ее декоративным листьям. Но у молодых хост лучше удалять цветоносы, чтобы растение наращивало зеленую массу.

Хоста легко переносит пропуск нескольких поливов благодаря хорошо развитой корневой системе. Но все же пренебрегать водными процедурами не стоит, потому что это ощутимо замедляет рост листвы, особенно у молодых растений. В зависимости от размеров хосты, на один еженедельный полив приходится 10-30 л воды. Такой ощутимый объем позволяет нижним корням растения напитаться влагой. Поливать растение нужно, не допуская попадания влаги на листья: капли действуют как увеличительные стекла для солнечных лучей, поэтому возможны ожоги зелени. Струю воды направляют под корень или же увлажняют почву вечером.

Клумба их хост, флокс, гейхер

Чтобы избежать необходимости подкармливать растение в течение 2-3 лет после посадки, рекомендуется обустроить «органическую подушку». Это смесь перегноя, компоста, листовой земли, которая укладывается на дно ямы. В остальных случаях в качестве удобрения используют разведенный водой настой коровяка (1:10), который вносят в почву в мае и середине июня. Подойдут и готовые комплексные смеси для декоративно-лиственных растений, но без явного преобладания калия и фосфора над другими компонентами. Такое удобрение используют трижды за сезон: в начале роста листвы, в июне и конце июля. Увлекаться подкормками хосты не стоит, иначе есть риск, что быстро растущее растение не успеет перейти в спящий режим на холодное время года. Обрезка хосты в конце осени необязательна, особенно, если сорт — морозостойкий.

Во второй половине дня на хосте могут собираться слизни, и эту ситуацию стоит использовать для борьбы с вредителями. Результативным средством избавления от насекомых станет аммиачная вода: 3 – 4 ст.л нашатырного спирта на 10 л воды. Учитывайте, что эта жидкость также является азотным удобрением.

Лаконичная клумба из нескольких видов хост

Как сажать хосту

Высадка хосты в открытый грунт производится, когда угроза неожиданных заморозков прошла. В южных регионах — конец апреля, в средней полосе — середина мая, в северных — конец мая. Допускается и высаживание в начале лета, когда еще не слишком жарко.

Оптимальным станет участок с умеренной увлажненностью: не подверженный действию иссушающего ветра, интенсивного солнечного освещения. Застой воздуха и влаги в месте, где планируется выращивать хосту, не приветствуется.

Хосте требуется плодородная и хорошо дренируемая почва, например, легкий суглинок. На песчаной или глинистой земле растение не приживется. Если почва на участке не может похвастаться выдающимися характеристиками плодородности, то их надо улучшить. Перед посадкой воспользуйтесь органическими удобрениями, например, перегноем или компостом. В глинистую почву добавьте песок и торф (по ведру на квадратный метр), в песчаную — такое же количество торфа и дерновой/листовой земли. Не забывайте, что хосте свойственно разрастаться вширь, поэтому готовьте участок земли с запасом по площади.

Хоста и розы

Высадка саженца хосты проводится следующим образом.

• Подготовка ям: если планируется выращивать несколько хост, то минимальное расстояние между ними — 20 см для мелких, 40 см — для средних, 1 м — для крупных сортов. Лунка должна быть достаточно свободной, примерно в два раза больше объема корневой системы. На дно укладывается органическая подушка описанного выше состава, присыпается землей. Если почва подготавливается внесением торфа, песка и т.д, то подушка не нужна. Подготовленную яму полейте водой.
• В центр лунки насыпьте землю так, чтобы образовался холмик. Поставьте хосту на этот холмик, аккуратно расправьте все корни. Холмик дожжен быть достаточно высоким, чтобы место перехода стебля в корень располагалось на уровне поверхности земли.
• Тщательно заполните лунку почвой, уплотните ее рукой и обильно полейте саженец.
• Покройте участок вокруг хосты слоем мульчи примерно в 7 см. Это создаст благоприятные условия для поступления кислорода к корневой системе, предотвращая образование сухой корки на поверхности грунта.

Хосты, украшающие входную группу

Если приобретен саженец с закрытой корневой системе, то есть в горшке или пакете, то процесс высадки еще больше упрощается. Достаньте хосту с корнями, погруженными в почву, из этой емкости, и высадите в открытый грунт.

Конечно, хостой список эффектных и неприхотливых растений для приусадебного участка не ограничивается. Читайте и о других представителях флоры, не требующих много внимания. А если процесс выращивания цветов все равно кажется слишком сложным, обратите внимание на легкие способы обновить дизайн садового участка.

 

 

Определение

в кембриджском словаре английского языка

Можно было бы предположить, что если бы он мог видеть более широкую картину, он, возможно, решил бы вырасти на два фута слева на клумбе или траве. Это могло быть так, но поддерживать эту дикую местность, чтобы сделать ее счастливым местом для посещения, часто бывает труднее, чем содержать клумбы в чистоте и уходе.

Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Еще примеры Меньше примеров

Однако к действиям, запрещенным в парках, относятся, например, езда на велосипеде, шум, столкновение с растениями и грибком, а также наступление на клумбы и кустарники.Столбам, возможно, придется проходить через определенные клумбы или различные кусты. Однако предыдущий центр, в котором было несколько очень хороших общественных туалетов и клумбы, был вполне подходящим.По благоустроенной территории мусор попадал на так называемые клумбы. Постепенно он распространился на сад и теннисный корт, в конце концов сделав там невозможную игру и испортив лужайки и клумбы.Лондонцы всегда очень поддерживали и ценили элегантные парки города и городские клумбы. Я ходил каждый день в течение последних шести с половиной лет и, вероятно, знаю деревья и клумбы не хуже других.Во многих парках больше нет клумб просто потому, что у советов нет денег. Стоя в конце клумбы , они оба вдавливают зонтик молодой женщины в землю.Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. На шести клумбах выращены архаичные сорта злаковых, включая ячмень и пшеницу, из семян, предоставленных институтами, специализирующимися на сохранении генетического наследия растений.Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Яркие клумбы, обширные лужайки и музыкальные фонтаны — достопримечательности удяна.,

клумба — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ρόσφατες αναζητήσεις:

Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις клумба, клумба n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (участок, где выращивают цветковые растения) παρτέρι ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναυυέρεται σε πρόσωπογ, ζώον πο. αλτάνα ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πυρόσωπο, ζώο ή πράγμύ θηλοκο. До прихода посетителей прополка клумбы. Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις кровать n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (мебель для сна) κρεβάτι ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώουυγτι. Я положу тебе на кровать чистые простыни. Θα στρώσω καθαρά σεντόνια στο κρεβάτι σου. кровать n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (детская кроватка) ( επίσημο ) κλίνη ουσ θηλ ουσιαστικρ ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους. κρεβάτι ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώουυυεετο ου. Палата на шесть коек и вид на территорию больницы. ά θάλαμος έχει έξι κρεβάτια και θέα στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. кровать n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (жилье) κατάλυμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφρεται σε πρόσωπο, ζυυςοα ποδντμα. μέρος για να κοιμηθώ περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Он искал постель на ночь. Έψαχνε κατάλυμα για τη νύχτα. Έψαχνε ένα μέρος για να κοιμηθεί το βράδυ. кровать п существительное : Относится к человеку, место, вещь, качество и т.д. (место отдыха) σημείο να ξεκουραστώ περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου , ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. ( καθομιλουμένη ) μέρος να αράξω περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Σχόλιο : Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία και αποδίδεται περιφρστικά όπως στα παραυδείγμαίνανοτο ποτοποτο ποτο ποτο. Кот пошел искать постель на солнышке. Η γάτα έψαχνε ένα σημείο να ξεκουραστεί κάτω από τον ήλιο. кровать n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (дорожный слой) υπόστρωμα ουσ ουευευευευευευε , Дорога была сделана из гудрона и камней на гравийной подушке. Ο δρόμος ήταν φτιαγμένος από πίσσα και πέτρες, πάνω σε ένα υπόστρωμα από χαλίκι. πιπλέον μεταφράσεις кровать n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (еда: слой) στρώση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκόευεζζμθποσπογκ ναροκρκ γένους. Салат подавали на подушке из салата. клумба, цветочная клумба n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (садовые растения) παρτέρι ουσεεδετρζροζο, σπορο έ: ή πράγμα ουδέτερου γένους. Вокруг коттеджа стояли клумбы с розами. кровать n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (озеро, река, океан внизу) ( θάλλασσα, λίμνη ) βυθός, πυθμένας ουσ αρσ ουσιαστικό αρσενικό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους. ( γενικά, καθομιλουμένη ) πάτος ουσ αρσ ουσιαστικό αρσενικό : ναστικό αρσενικό : ναστικό αρσενικό : ναστικό αρσενικό : ναστικό αρσενικό : ναφέρεταρσποζαροσποζαροσποζα, γσποζα, γσποζα, γσποζα, γσποε, γσποροσποε, γποροσπο. ( ποτάμι ) κοίτη ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσυγπο, ζον ή ρσυγπο, ζάοκ ή На дне моря был коралл. кровать n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.д. : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. ( αυτό πάνω από το οποίο έχει χτιστεί κάτι ) υπόστρωμα, υπόβαθρο ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. βση ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγυμα θέηλυκος. Дом построен на ложе из твердой породы. bed [sb] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (предоставить кровать) κοιμίζω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. ( ευρύτερα ) στεγάζω, φιλοξενώ ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αεντικμ θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. В номере могут разместиться пять человек. bed [sb] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something.» «Она нашла кот.» (уложили) βάζω στο κρεβάτι, βάζω για ύπνο περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ Медсестра должна была вымыть и уложить детей к семи часам. bed [sb] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something.»» Она нашла кошку. « неофициальный (заняться сексом с) ( αργκό ) κρεβατώνω ρ μ ρήμαε μεταβατικό : Συνμεεεταβωτικό : Συν μευζετανο35 , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. ( ανεπίσημο ) ρχνω στο κρεβάτι κφρ κφραση : αγιωμένος συνδυασυαυίίονο συνδυασυαυίοτονκιονκιονκονκοτονκοτονκτομι λξεωρονκοτοποτοπονκτονκι.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ. Он уложил в постель бесчисленное количество женщин. bed [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (плоское) στρώνω, απλώνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Чтобы сделать садовую дорожку, Люси прилепила каменные плитки в землю. bed [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». 90 037 (место в слое) στρώνω πάνω σε κτ, απλώνω πάνω σε κάτι περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Если вы положите стаканы в соломинку, это защитит их. Αν στρώσεις τα γυαλιά πάνω σε άχυρο, θα τα προστατεύσει. bed [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (садоводство: растение) φυτεύω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Пора высадить рассаду.

.

определение клумбы по The Free Dictionary

Когда-то в нем была клумба, и ей показалось, что она увидела что-то торчащее из черной земли — несколько острых бледно-зеленых точек. Джимми Бин, выполняя свое субботнее утреннее задание по вырванию первых зеленых сорняков с клумб, сидел с широко открытыми ушами и глазами; он может быть старым и узловатым, и все же ты не рубишь старика, чтобы освободить место для клумбы, но расставляешь свои грядки так, чтобы пользоваться деревом.И он повел своего друга по переулку, где было видно несколько следов, подобных тем, которые протоптали клумбы: «Разве здесь нет роз?» Она бегала среди клумб, все смотрела, смотрела, но не нашла ни одной. Углы уходящего заката, который, казалось, цеплялся за углы дома, то тут, то там проблескивал цвета более отдаленных клумб ; а в безлесном пространстве с одной стороны дома, выходящего на реку, стоял высокий медный штатив, на котором был наклонен большой медный телескоп.Леди Маргарет была чем-то большим, чем дама, по крайней мере, женщиной, и, возможно, принесла ему нечто большее, чем извинения, когда они дрейфовали между старыми клумбами перед завтраком. Он держал в руке длинный альпеншток, острие которого он проникал во все, к чему он приближался — клумбы, садовые скамейки, шлейфы женских платьев. Найджел Бишоп, глава парков и кладбищ районного совета Уорика, сказал: «У каждого еще есть время принять участие в выставление подвесных корзин возле магазинов и зданий или спонсирование клумбы.«Юбилей был отмечен конкурсом на дизайн детских поздравительных открыток, специальной клумбой в честь 80-летия, открытой в парке, и экскурсией по археологическим раскопкам рядом с музеем, где родился капитан Кук. Секретарь ассоциации Ольга Миллер сказала:« Мы решили на вырученные деньги посадить кусты на клумбе недалеко от Виндзор-стрит, на которую сверху смотрят квартиры в Трафальгар-Хаус, Керри-Хаус и Майлстоун-Хаус. Итак, на этой неделе мы предлагаем уникальные, отмеченные наградами кормушки для клумб, все естественное строительство и снабжены собственной роскошной упаковкой семян диких птиц.,

Клумба (крышка) Вторым рейсом

2 /? я сказал когда мы смотрели на луг Можешь ли ты сосчитать луны, которые тянут тебя и меня? ты сказал как твое сердце переполнилось эти мои глаза слишком влажные, чтобы увидеть все эти извилистые дороги веди нас домой встретимся в саду пусть наши сердца состарятся Оригинал Кристофферсона (https://soundcloud.com/singtoconley) и https://soundcloud.com/itsimari ft. Olivia — Рисунок на обложке альбома взят с оригинального трека. Красивую надпись и дизайн сделал https: // soundcloud.com / rockisc <3

это так круто

2020-04-02T13: 15: 49Z

Комментарий от Morn

да это начальник

2020-03-06T23: 44: 22Z

Так увлекательно …

2020-02-10T05: 30: 45Z

г еще не взорвалось

2020-02-05T14: 09: 53Z

@ liseax-is-a-nerd: Большое спасибо! Я так считаю, да. Обложка была взята из оригинала, который с тех пор был удален из Soundcloud 🙁

2020-01-01T19: 41: 01Z

Эта песня потрясающая! Я должен спросить, на обложке этой песни это Фриск из Undertale?

2019-12-30T23: 01: 56Z

Прямо в портье Робинсон чувствует себя

2019-12-04T02: 04: 40Z

@springsight: ♥

2019-11-26T02: 48: 20Z

@ элияху-дезмонд: ♥

2019-11-26T02: 48: 12Z

вау.по-прежнему требует большего внимания.

2019-11-25T21: 15: 41Z

ive официально провалился, ноябрь, мне жаль

2019-11-21T05: 21: 07Z

святое ебаное дерьмо, это так красиво

2019-10-24T21: 10: 24Z

@johnemonsilver: У меня нет BPM, потому что он на другом компьютере, но нажмите для BPM, говорит 85

2019-07-31T00: 26: 32Z

что такое bpm, я хочу добавить это в микс

2019-07-22T06: 21: 49Z

@second_flight: блин, мне это нужно.Также спасибо за подписку <3

2019-07-10T02: 09: 08Z

@ altair0024: Записал виолончель друга 🙂

2019-07-10T01: 33: 21Z

Комментарий от Akan3

миров вибрации

2019-07-06T21: 27: 20Z

Мне нужно знать, как создавались звуки скрипки

2019-07-04T10: 40: 00Z

это моя любимая песня 2019 года

2019-07-01T10: 31: 58Z

этот вокал меня всегда мучает.Особенно эта часть с вокалоидом и скрипками. Трахни меня, это так хорошо,

2019-07-01T10: 29: 22Z

окончание так охуенно хорошо. прекрасная работа, молодец! ❤

2019-06-18T18: 22: 35Z

WOWOWOW

2019-06-11T18: 18: 06Z

@shwinmusic: орех

2019-05-23T22: 02: 48Z

@shwinmusic: wal

2019-05-23T22: 02: 43Z

@jousboxx: DM мне в раздоре lmao

2019-05-23T22: 02: 39Z

@ элияху-дезмонд: Да 🙂

2019-05-23T22: 02: 32Z

это невероятно.ты сам это пел?

2019-05-23T21: 47: 51Z

Где я могу DL?

2019-05-17T01: 27: 19Z

Комментарий от Shwin

БОЛЬШАЯ ГАЙКА

2019-04-24T17: 40: 17Z

Я ДРОЖУ AHSSGSGJD

2019-04-21T17: 56: 42Z ,

Вентиляция курятника своими руками из пластиковых труб: Вентиляция в курятнике, делаем правильную схему вытяжки своими руками

Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками: обустройство вытяжки

Разведение кур — дело хлопотное, поэтому нужно постараться, чтобы оно имело максимальную отдачу. Хорошую продуктивность домашней птицы, наряду с другими мероприятиями, обеспечивает вытяжка в курятнике. Без поступления чистого воздуха здоровье кур оказывается под угрозой, следовательно, снижается яйценоскость.

Мы предлагаем ознакомиться со способами и вариантами устройства вентиляции в птичнике. Приводим нормативные требования к сооружению закрытых павильонов для домашних пернатых. С учетом наших рекомендаций вы сможете обеспечить несушек регулярной поставкой свежего воздуха.

Подробное описание технологий организации вентиляции мы дополнили наглядными схемами, фото-подборками, видео-презентацией проверенной на практике системы и видео-руководством.

Содержание статьи:

Роль вентиляции в создании микроклимата птичника

В курятнике, как и в любом птичнике, присутствуют пары аммиака, рассредоточенные по всему помещению. Если извне не поступает свежий воздух и вредные испарения достигают высокой концентрации, его обитатели начинают болеть, а в отдельных случаях это становится причиной падежа.

Плохо переносят пернатые и высокую температуру, поэтому система, позволяющая воздуху циркулировать, для них просто жизненно необходима.

Без вентиляции трудно контролировать и влажность воздуха. Птицам одинаково плохо как в чрезмерно влажном, так и в сухом помещении.

Во время морозов выпускать кур на улицу нельзя, а в помещении без доступа свежего воздуха они начинают болеть. Решает проблему эффективная вентиляция

Особенно актуальной эта проблема становится в зимнее время, когда все поголовье постоянно находится в замкнутом пространстве. В воздухе накапливается углекислый газ, водяной пар, плюс ядовитый аммиак, выделяемый пометом. Гниющая подстилка и разбросанные по ней корма — хорошая основа для размножения вредных микроорганизмов.

Просто открыть дверь — не выход. Такой способ обеспечения свежим воздухом может создать другую проблему — обмораживание гребней. Опасны для несушек и резкие перепады температур, сквозняки. Поэтому наличие грамотной схемы общеобменной вентиляции в курятнике зимой — вопрос крайней необходимости.

Галерея изображений

Фото из

Вытяжка в домике кур нужна не только для обеспечения благоприятных для птиц условий. Она необходима для отвода влаги, разрушающей строительные конструкции

Вытяжка, предназначенная для отвода отработанного воздуха, испарений и конденсата, обеспечит просушивание органической подстилки и деревянных насестов

Независимо от типа вентиляционной системы, курятник необходимо оборудовать устройствами для проведения периодического проветривания помещения со сосредоточенным расположением птиц

Окна в курятниках устраивают так, чтобы в зимнее время они могли открываться, а в летнее полностью извлекаться для обеспечения оттока и притока воздуха. Проемы в этом случае закрывают мелкой сеткой

Вольер зимнего курятника нуждается в настолько же эффективной, грамотно организованной вентиляции, как и основной домик для кур

Расположение вытяжных и приточных устройств вентиляционной системы в птичнике должно быть устроено так, что даже на насесте птицы не ощущали движение воздушного потока

По принципу побуждения перемещения воздушных масс вентиляционные системы птичников бывают механические и естественные. Выбор разновидности зависит от численности поголовья

Лазы для кур нельзя расценивать как достаточные для вентилирования и проветривания отверстия. Они не смогут обеспечить достаточный отвод загрязненного воздуха и приток вместо него новой порции

Птичник с большим вольером

Просушивание насеста и подстилок

Вентиляционное окно для притока и вытяжки

Окна в системе вентиляции птичника

Зимний утепленный курятник с вольером

Высота расположения вытяжных устройств

Маленький птичник с естественной вытяжкой

Птичник с открывающимся лазом

Существующие способы вентиляции

Существует 3 способа вентиляции помещения, где содержится домашняя птица:

• естественная;
• механическая;
• комбинированная.

Первая — самая малозатратная и используется при наличии небольшого количества кур. Она представляет собой простое проветривание, но и оно должно быть устроено по определенным правилам. Перед тем как принять решение сделать такую вентиляцию в курятнике своими руками, нужно учесть все моменты еще во время проектирования птичьего домика.

Устраивая курятник, важно сделать все так, чтобы не было сквозняков. Они могут появиться и тогда, когда выбранные диаметры труб превышают расчетные значения. Тогда возникает разрежение воздуха, провоцирующее это явление

Второй способ вентиляции — более эффективный, но в выполнении несложный. Если в хозяйстве более 20 птиц, остановиться следует именно на этом варианте.

Механическая вентиляция бывает приточной, вытяжной или комбинированной, т.е. приточно-вытяжной. Ее устраивают в крупных хозяйствах. Целесообразность использования механической системы и в домашнем птичнике определяется размером поголовья — помещение должно быть рассчитано на сотню или более кур.

В комбинированной механической системе либо отвод отработанной воздушной массы осуществляется естественным образом, а свежий воздух нагнетается механически, либо наоборот.

Галерея изображений

Фото из

Естественный вариант вентиляции птичника

Вентилято для стимуляции движения

Вытяжная труба с вентилятором

Вытяжка без вентилятора в кирпичной стене

Стандартные способы организации и разновидности вентиляции . Приглашаем ознакомиться с принципом работы типичных вариантов и общими правилами устройства систем.

Четыре основных требования к системе

Работать эффективно вентиляционная система курятника будет только в том случае, если соблюдены основные требования, предъявляемые к этому помещению:

1. Постоянное обеспечение птичника чистым воздухом.
2. Отсутствие сквозняков, т.к. обитатели курятника очень к ним чувствительны.

Кроме того для исключения моментального загрязнения воздуха, поступающего на смену отведенной вытяжкой грязной воздушной массы, необходимо:

1. Регулярное удаление помета, испорченного корма и грязной воды.
2. Периодическое уничтожение мелких грызунов. Кроме того, что их присутствие беспокоит птиц, они еще и служат источником дополнительного загрязнения воздуха.

Чтобы убедиться в том, что вентиляция выполнена и функционирует правильно, зайдите в курятник и останьтесь там на некоторое время. Если вы не ощутите нехватки воздуха и у вас не начнет болеть голова, то тест пройден. В противном случае придется что-то исправлять.

Варианты устройства вентиляции курятника

При обустройстве вентиляции домашнего курятника вполне можно обойтись своими силами.

Важно выполнить все правильно, чтобы обеспечить комфортные условия:

1. Температуру в холодное время года не ниже 16⁰ для взрослых особей и 28⁰ для цыплят.
2. Влажность от 60 до 80%.
3. Скорость воздушного потока — 0,8 м/с максимум в летнее время и не более 0,5 м/с зимой. При превышении этих показателей внутри помещения будут гулять сквозняки.

Схема вентиляции, что в курятнике, что в других зданиях, строится по одному принципу. Исходят из площади помещения и поголовья птиц. Определяя производительность системы, за основу берут такой момент: на каждый м² площади должно приходиться 5 куриц.

Выбирая тип вентиляции для своего курятника, следует исходить из его размеров и количества птиц содержащихся в нем

Для решения вопроса с вентиляцией нужно определиться с ее видом. Следующий шаг — составление подробной схемы, затем закупка материалов. Дальше остается только следовать технологии и выполнять необходимые работы.

Организация естественного воздухообмена

В ее основе лежат параметры воздушной среды: температура, давление, скорость ветра. Этот вид вентиляции может быть как нерегулируемым, так и организованным. Неорганизованная вентиляция происходит через неплотные двери и окна, через стены и перекрытия осуществляется инфильтрация воздуха.

Для организованной циркуляции воздуха (аэрации) нужно предусмотреть небольшое окошко, расположив его в потолке над насестом или непосредственно над дверным проемом. Для контроля тяги окно делают в виде форточки.

В простейшем варианте естественной вентиляции птичника свежий воздух поступает через открытую дверь, через окно уходит отработанный

Дверь в открытом состоянии будет снабжать птичник свежим воздухом, а через окно уйдет отработанный. Хорош этот способ для теплого времени года. Зимой эффект от такой вентиляции незначительный. Она нерентабельна, т.к. уходит много тепла. Придется тратить много средств на поддержание оптимальной температуры внутри птичника.

Самая примитивная циркуляционная или разомкнутая система, подходящая для помещения около 9 м², состоит из 2 канализационных или вентиляционных пластиковых труб длиной по 2 м, сечением 200 мм и колена 90⁰. Одна из труб будет выполнять роль вытяжки. Ее монтируют над насестом на уровне потолка или чуть ниже.

Возвышаться над крышей она должна на 1-15 м. Для этого проделывают отверстие соответствующего размера, вставляют трубу и колено, задувают щели монтажной пеной.

На противоположной стороне таким же методом устанавливают вторую трубу, располагая ее на 0,5 м ниже уровня первой, до пола должно остаться сантиметров 20-25. Чтобы не спровоцировать сквозняки приточную трубу располагают вдали от насеста.

Монтаж, выполненный с учетом нормативных требований, предполагает выход противоположного конца трубы на 0,3 м за пределы крыши.

На трубы обязательно устанавливают заслонки. Для предотвращения попадания пыли и осадков в помещение через трубы их концы делают Г-образными или устанавливают зонтики. Можно приобрести и установить специальные насадки — дефлекторы. Под воздействием ветра они усиливают разрежение воздуха в трубе. Наружную сторону труб шпаклюют и красят. Это застрахует от образования щелей в дальнейшем.

Схема приточно-вытяжной вентиляции с указанием всех параметров. В курятнике обязательно должно быть окно. Идеально когда оно выходит на восток, а дверь на запад

Наиболее эффективную циркуляцию воздуха обеспечивают трубы с кругом в сечении. Изделия из пластика и металла лучше утеплить, иначе зимой на внутренних стенках появится конденсат. Намерзая, он через некоторое время может перекрыть вентиляционный ход полностью.

Чтобы надежно зафиксировать их устанавливают возле стропилин, в отдельных случаях дополнительно закрепляют скобами. Иногда вместо труб устраивают каналы из досок. В этом случае нужно уделить особое внимание их герметизации.

При очень низких температурах заслонки воздухопроводов перекрывают, а если они не установлены, защищают отверстия от ветрового потока при помощи ветоши. Летом воздуховоды открывают полностью.

Существует еще один простой способ вентиляции для небольшого курятника:

1. Сооружают из досок короб, имеющий в разрезе квадрат 200 х 200 мм. Устанавливают конструкцию вертикально.
2. Делят внутреннюю часть канала пополам.
3. Закрывают верх короба.
4. Герметизируют и красят наружную поверхность канала.
5. Сверлят отверстия в боковинах.

Часть канала, находящаяся с подветренной стороны, обеспечит подачу воздуха в курятник. Отработанный воздух уйдет через вторую половину воздуховода.

Если площадь курятника большая, в нем делают более солидную вентиляцию, действующую по приточно-вытяжному принципу. Для этого выполняют предварительные просчеты и создают индивидуальный проект. Важно правильно подобрать сечение труб, чтобы потоки воздуха не создавали сквозняков.

Для вентиляционных труб можно приобрести готовые как круглые, так и прямоугольные в сечении. В их конструкцию входит корпус соответствующего сечения и заслонка. Круглые клапаны делают из оцинкованного листового проката, а прямоугольные — из листового алюминия.

Обратный клапан предотвратит попадание морозного воздуха в курятник, когда вентиляция находится в нерабочем состоянии. Основной его элемент — заслонка, открывающаяся только в одну сторону

Клапана с заслонкой, положение которой регулируют вручную, маркируют буквой Р. Если модель управляется при помощи электро- или пневмопривода, то в обозначении присутствует буква Э или П соответственно. Применить стандартный круглый клапан можно при диаметре трубы от 250 мм. Целесообразность их использования обуславливается масштабами птичника.

Устройство механической системы

Задача механической вытяжки — обеспечить оптимальный режим независимо от погоды. В хозяйстве небольших масштабов ее использование не всегда оправдывает расходы, связанные с оплатой электроэнергии. Окупить затраты, если куры выращиваются только для потребностей семьи, невозможно.

В помещении, где содержится птица, полное замещение воздуха должно происходить за 60 мин. Нагнетающий вентилятор устанавливают внутри воздуховода и обязательно защищают металлической сеткой с мелкими ячейками

Этот вид вентиляции аналогичен приточно-вытяжному способу, но здесь применяется несколько усовершенствованная технология, заключающаяся в применении вентиляторов. В одних случаях системой управляют в ручном режиме, в других — имеются специальные пульты управления.

В схеме механической вентиляции для использования зимой присутствуют две трубы и , местонахождение, которого зависит от вида циркуляции. Для обеспечения приточной вентиляции его помещают в приточную трубу. При устройстве эффективной вытяжки вентилятор должен находиться в вытяжной трубе.

Процесс монтажа почти такой же, как и при устройстве приточно-вытяжной вентиляции:

1. Устанавливают 2 трубы.
2. Сверлят отверстия для выхода конденсата на конце вытяжной трубы.
3. Прокладывают электропроводку к месту установки вентилятора.
4. Монтируют выключатель. Здесь может быть 2 варианта: рубильник, включающий одновременно свет и вытяжку или 2-клавишный вид выключателя, позволяющий управлять освещением и вытяжкой отдельно.
5. Устанавливают вентилятор.

В упрощенном варианте механической втяжки бытовой располагают в стене на потолке или в оконной форточке. Последний вариант самый простой. Вентилятор примеряют, вырезают по размеру стекла прямоугольник из ОСБ или фанеры.

Механическая вентиляция сглаживает температурные колебания. Вентиляторы размещают в торцах помещения предназначенные для вытяжки в одном конце курятника, а приточные в противоположном

Размечают и выпиливают проем для вентилятора, затем вставляют элемент в раму и закрепляют шурупами. В полученное отверстие вставляют сам вентилятор. Способ закрепления последнего зависит от его конструктивного исполнения.

Бытовой осевой вентилятор, который устанавливают в вытяжку в санузлах и ванных комнатах, отлично подойдет для большого птичника. Он способен переработать большой объем воздушной массы

Подключают включенный в систему вентилятор к электрической сети. Проводку лучше проложить за пределами курятника, т.к. внутри для этого условия не совсем подходящие. Важно тщательно заизолировать электропроводку.

Такую вентиляцию не обязательно оставлять в рабочем состоянии на длительное время. Она может работать всего часа 2-3 в сутки и этого будет достаточно для эффективного проветривания.

Для удобства управления устанавливают датчики. При определенной влажности и температуре они включают и отключают вентиляцию. Иногда трубы располагают на чердаке, а вентилятор в потолке.

Изготовление дефлектора для вентиляционного стояка

Устанавливают его на возвышающемся над крышей вентиляционном стояке. Работает дефлектор следующим образом: он рассекает ветер, направленный в его сторону, что приводит к понижению давления внутри устройства и усилению тяги в вытяжном воздуховоде.

Самостоятельное изготовление ветровой турбины обойдется недорого, а эффект впечатляющий. Устанавливают его на крыше. Перед тем как приступить к ее изготовлению, нужно рассчитать размеры.

Для расчета высоты диаметр вентиляционной трубы умножают на 1,7. Умножив диаметр на 1,8, получают ширину колпака, а при умножении этого параметра на 1,3, узнают необходимую ширину диффузора.

На схеме указаны типичные конструктивные составляющие и стандартные пропорции диффузора: диаметр трубы (d),диаметр диффузора (d1), окружность колпака (d2), высота (H)

Рассчитав размеры, их наносят на картон и вырезают лекала. Далее, развертку колпака, эскизы заготовок диффузора, цилиндра и стоек переносят на металлический лист или пластик. При помощи ножниц выкраивают все детали и соединяют их с использованием специального пистолета. Остается установить и закрепить дефлектор.

Самому можно изготовить и поворотную задвижку. Для этого из уголков сваривают раму. На противоположных сторонах рамки сверлят отверстия и продевают в них ось. Из отрезков трубы изготавливают втулки, приваривают.

Из стального листа изготавливают запорную пластину по размерам трубы. Ее вставляют в рамку, фиксируют к оси посредством сварки. Для управления заслонкой на оси закрепляют деревянную ручку. Чтобы заслонка не закрывалась самопроизвольно, предусматривают ограничитель.

Недостатком такой системы вентиляции является сам факт наличия труб в помещении. С их поверхности, как и с насеста, придется периодически соскребать помет.

Выводы и полезное видео по теме

Презентация самодельной вентиляционной системы в птичнике с наглядной демонстрацией конструкции:

Вместе с автором видео вы сможете сделать вентиляцию в курятнике самостоятельно:

Вместе с автором видео вы сможете сделать вентиляцию в курятнике самостоятельно:

Любое дело можно освоить, если внимательно следовать инструкции. Сделайте вытяжку в собственном курятнике своими руками и ваши птички будут чувствовать себя намного лучше.

Хотите рассказать о том, как сооружали вентиляцию в собственном курятнике? Вам известны нюансы ее устройства, не упомянутые в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по спорным и неясным моментам.

как правильно сделать вытяжку своими руками, устройство из пластиковых труб, схема без электричества

Птицеводство в домашнем хозяйстве очень необходимо: это всегда свежее яйцо и диетическое мясо, но и уход за домашним поголовьем также необходим. Главная проблема начинающего фермера обустройство надлежащей вентиляции в курятнике, причем это важно особенно зимой, когда птица большую часть находится в помещении.

И чтобы постичь азы вентиляционной науки, необходимо понять и разобраться в деталях обустройства системы проветривания затхлого воздуха в курятнике. Также вам будет интересно узнать о том, как делается освещение в курятнике зимой.

Для чего необходима надежная вентиляция в курятнике

• Несмотря на то, что в летнее время птица в большей мере находится на улице, но и ей приходится заходить в помещение для кладки яиц или высиживания потомства. А последний момент очень важен: естественные испражнения наседок заполняют воздух вредными аммиачными испарениями, что негативно сказывается на общем состоянии кур и яйценоскости.

  Схема устройства вентиляции в курятнике

Также вредны и углекислые соединения, выдыхаемые курами в процессе нахождения в помещении, низкое содержание кислорода может привести к вялости несушек, развитию нежелательных болезней и осложнений.

Если просто оставлять дверь открытой, то ночная прохлада также нежелательная, да и есть опасение в проникновении нежелательных животных, таких как лиса или ласка, которые могут полакомиться нежным куриным мясом.

Также вас сможет заинтересовать информация о том, какие существуют бактерии для подстилки в курятнике.

• А в холодное зимнее время даже немного приоткрытая входная дверь может нанести значительный ущерб куриному поголовью: сквозняки и резкое изменение температурного режима плохие факторы для всех без исключения несушек.

  вентиляция в курятнике под потолком

Также будет интеерсно узнать о том, как происходит разведение куры бентамки и какие необходимы условия для содержания.

Как сделать систему вентиляции своими руками – схема

Для правильного воздухообмена в помещении для содержания птицы можно применить несколько способов вентилирования:

1. Естественный метод проветривания. Здесь нет необходимости в установке специальных приспособлений для вентиляции, но необходимо заранее предусмотреть во время строительства небольшое оконное пространство, через которое и будет поступать свежий воздух, и уходить отработанные газы. Его можно оборудовать между дверью и косяком, в стене или в другом удобном месте помещения. Но такое способ не может полностью удовлетворить требования по воздухообмену, ведь невозможно постоянно держать проем открытым. Поэтому естественный метод проветривания помещения это временная мера, и постоянно пользоваться им не рекомендуется. Но здесь просматривается определенная выгода – это практически ничего не стоит хозяину, правда, и следить за проемами также будет необходимо время от времени. На картинке – схема вентиляции:

   Схема естественного проветривания

2. Обустройство элементарной вытяжки. Для нее во время строительства на крыше оставляют два отверстия под трубы, желательно заранее знать их диаметр, чтобы не сделать слишком большие или наоборот, маленькие. При установке труб их необходимо немного завести над крышей, примерно на 20 см., а другой конец просто свисает над полом, не касаясь его примерно на 30 см. Трубы располагают поближе к месту насестов, чтобы у птицы всегда был доступ к свежему воздуху. По краям лучше установить защитные приспособления, своеобразные зонтики: на крыше это предотвратить попадания осадков, а внизу защитит птицу от разного рода естественного мусора, который может залететь в трубу с ветром. Для большего эффекта можно в трубах сделать небольшого диаметра отверстия, тогда количество поступаемого свежего воздуха будет увеличено. Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит куры Редбро.

   Так может выглядеть вытяжка трубами для проветривания курятника

3. Обустройство простейшей вентиляции. Здесь подразумевается установка обычного домашнего электрического вентилятора в оконный проем помещения, и при необходимости он включается/выключается вручную. Но можно установить и датчик, который сможет сам регулировать этот процесс при достижении предельного уровня загазованности. Конечно, траты будут больше, но стоимость такого прибора не слишком высока, а польза будет огромной: отпадет необходимость личного контроля ситуации, автомат сам запустит проветривание помещения.

Если же вы намерены заниматься разведением кур профессионально, то стоит обратить своё внимание на то, как можно сделать своими руками гранулятор для комбикорма.

На видео – устройство своими руками:

Как правильно сделать вытяжку без электричества

За основу здесь берется приточно-вытяжной принцип установки, им можно будет пользоваться круглый год, и зимовка птицы пройдет без осложнений. Для обустройства конструкции потребуются пластиковые трубы в количестве 2 штук: через одну будет поступать свежий поток, а по второй уходить уже отработанный воздух. Чистый воздух в курятнике важен, иначе может возникнуть проблема с пероедами, а вот как происходит борьба с пероедом у кур.

Инструкция:

• Вытяжную трубу располагают вблизи потолка на расстоянии примерно 20 см.
• Проточная конструкция должна располагаться около пола примерно 2 20 см от него.

Трубы устанавливают в противоположных углах помещения – так проветривание будет происходить более эффективно.

Трубу, предназначенную для затягивания грязного воздуха, следует расположить в месте наибольшего скопления птицы, или недалеко от насестов. Вторую конструкцию заводят над крышей курятника на расстоянии примерно до 2 метров, причем следует установить их так, чтобы приточная часть была установлена ниже примерно на 80 см вытяжной.

Следует защитить уличные выходы от попадания влаги и мусора: установить защитное устройство, и тогда курам будет поступать только чистый поток свежего воздуха, и на улицу выходить уже отработанные газы.

Также вас сможет заинтересовать информация о том, каков должен быть состав комбикорма для кур несушек.

На видео – естественная вентиляция в курятнике:

А вот как правильно разводить кур вельзумер и как правильно создать условия для разведения, указано здесь.

Можно перечислить несколько положительных факторов подобной вентиляции:

• Малая стоимость установки и эксплуатации.
• Одинаково хорошо может работать в любое время года.
• Не нужно присутствие человека для ведения контроля над процессом проветривания.

Но если на подворье одновременно находиться поголовье разной птицы более 50 штук, то такая вентиляция не справиться с поставленной задачей, и необходимо конструировать механический тип принудительной вентиляционной системы.

Также вам будет полезно узнать о том, что делать если куры падают на ноги и как правильно их содержать в сухом месте.

Она сможет обеспечить:

• Лучший воздухообмен во всем помещении.
• Сможет освежить больше пространство, чем простым способом.
• Можно использовать в течении всего года.

Но обустройство подобного типа проветривания стоить будет гораздо дороже, чем обычный вид с вытяжными трубами, придется дополнительно оплачивать потребление электроэнергии.

Также вас сможет заинтересовать информация о том, как происходит разведение форели в домашних условиях.

Но! Применять дешевые асбестоцементные трубы там, где находится птица нецелесообразно: куры обязательно будут пробовать их на «вкус», то есть склевывать опасный для их здоровья материал. Он будет осаждаться в легких, и это может привести к опасным заболеваниям. Лучше всего использовать специальные трубы из пищевого пластика, которые применяются для обустройства водоснабжения дома, их в изобилии можно найти на строительных рынках разного диаметра и размера.

необходимость, способы без потери тепла, схема вытяжки

Содержание статьи:

Для успешного содержания домашней птицы очень важно правильно организовать вентиляцию в курятнике. Здоровье птиц зависит не только от используемого корма, но и от микроклимата в помещении, от освещенности, влажности и температуры. Если эти показатели будут ниже нормы, основная часть будет уходить на восполнение энергии, а не на наращивание массы тела и высиживание яиц.

Необходимость правильной вентиляции для птиц

Вентиляция в курятнике необходима, так как куриный помет при разложении образует большое количество паров аммиака

Оборудование хорошей вентиляции в помещении, где содержится домашняя птица, необходимо по следующим причинам:

1. Из-за разлагающегося помета образуются пары аммиака и сероводорода. Они образуют сильный неприятный запах и очень токсичны для кур.
2. Необходимость регулировать температуру. Например, в летнее время перегрев в птичнике негативно влияет на состояние здоровья кур.
3. Поддержание нормальной влажности в птичнике. Показатель должен находиться в диапазоне от 60 до 80%. Если воздух будет очень сухой, в помещении образуется большое количество пыли. Но и повышенная влага негативно отражается на состоянии здоровья птицы. В таких условиях начинают активно размножаться болезнетворные бактерии.

Влага в курятнике образуется из-за грязной подстилки, которую редко меняют. Если в помещении хорошая вентиляция, влага будет уходить на улицу. Благодаря этому воздух станет чище и теплее.

Разновидности вентиляционных систем

Существует несколько способов организации воздухообмена в птичнике.

Естественная

Сквозное проветривание в курятнике

Самый простой и недорогой вариант организации вентиляции в курятнике – сквозное проветривание. Для этого в стенах монтируют сквозные отверстия, днем дополнительно открываются окна и двери.

При таком типе проветривания необходимо избегать сквозняков. Для этого нужно делать небольшие отверстия над дверью. Они будут разрезать поток воздуха, не давая ему усиливаться. Чтобы сделать проветривание безопасным, нужно размещать форточки на разных уровнях.

Сквозное проветривание опасно в зимнее время. Куры тяжело переносят холод и сквозняки. У петухов могут отмерзнуть гребешки, у кур снижается яйценоскость. Чтобы обеспечить птицам нормальные условия, нужно организовать дополнительный подогрев зимой, если вентиляция будет происходить естественным путем.

Механическая

Вентилятор для принудительной вытяжки воздуха

В больших помещениях, где содержится птица, рекомендуется использование механического варианта вентиляции. Лучше всего это делать при поголовье более 50 кур. Такой способ обеспечит оптимальный режим воздухообмена при любой погоде. В хозяйствах, где содержится мало птиц, затраты на электроэнергию при установке вытяжки не оправдают себя.

Механический способ заключается в установке вентиляторов. Они могут быть в комплекте с пультом управления, могут регулироваться вручную.

Комбинированная

Такая система основана на совмещении приточной и вытяжной вентиляции в одном помещении.

Главные требования к вентиляции в курятнике

Чем больше птиц содержится в курятнике, тем больше должен быть объем поступающего воздуха

Чтобы вентиляционная система в курятнике работала эффективно, нужно соблюдать основные требования, предъявляемые к помещению:

• Необходимо обеспечивать помещение свежим воздухом регулярно.
• На потолках и стенах не должно быть конденсата, который приводит к образованию грибка.
• Объема воздуха должно хватать на всех птиц. Чем больше поголовья, тем больше требуется нагнетания свежего воздуха. Этого можно добиться, если правильно подобрать сечение воздуховода.
• Система вентиляции должна быть регулируемой, это необходимо для снижения риска промерзания в зимний период. На воздуховоды должны быть установлены заслонки. Они будут помогать подавать холодных воздух частями. На зиму воздуховоды закрывают мелкой сеткой, а при сильных морозах перекрывают полностью.

Чтобы определить, правильно ли работает вентиляция, нужно обратить внимание на свое самочувствие в птичнике. Если начинает кружиться голова, значит не хватает кислорода.

Никакая вентиляция не решит проблему чистого потока воздуха в грязном курятнике. Если внутри помещения постоянно много помета, он будет выделять пары аммиака постоянно.

Схема вытяжки

Обычную вентиляцию обустраивают, если поголовье птиц не превышает 50

Чтобы подобрать оптимальный вариант вентиляционной системы в курятнике, нужно учесть следующие факторы:

• количество особей и объем помещения;
• частота уборки;
• содержание в клетках или свободным способом.

Воздухообмен должен быть тем более интенсивным, чем больше птиц проживает на одном квадратном метре. Обычную вытяжку можно установить, если в хозяйстве содержится не более 20 кур. Для поголовья до 50 штук нужно оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. Принудительная система необходима в том случае, если кур более 50. Более интенсивный воздухообмен нужно обеспечить, если птицы содержатся в клетках.

При составлении схемы необходимо учитывать следующие параметры:

• Если делается вытяжка в курятнике из пластиковых труб своими руками, для площади до 12 квадратных метров нужно 2 метра труб диаметром 22 см.
• На 1 кг птицы необходимо 4 м³/час приточного воздуха.

Приток свежего воздуха нужно увеличивать, если нет возможности часто убирать помет.

Варианты обустройства

Вытяжная труба выводится через кровлю в самой высокой ее точке

Чаще всего в хозяйствах используется вариант организации естественной или механической вентиляции.

Естественный вариант представляет собой отверстие в нижней части двери и установку приточной и вытяжной трубы.

При оборудовании механической вентиляции в углу помещения устанавливается труба, ее рекомендуется выводить через чердак на крышу на расстоянии 1,2 метра. Если будет сделано отверстие в стене для механической вытяжки, трубы из пластика нужно дополнительно соединять гофрированным жестяным коленом.

На верхнюю часть, которая выходит на улицу, устанавливается круглая заслонка, она должна защитить от снега и дождя.

Часто в сильные морозы из-за конденсата просвет трубы закрывается, а убрать его сложно. Чтобы этого избежать, рекомендуется направлять наружную часть трубы вниз. Благодаря этому удастся избежать образования наледи на краях трубы и в ее стенках. Трубы нужно утеплить гидроизоляционным материалом.

Обустройство вентиляции в курятнике своими руками

Перед тем как начинать работы в курятнике по организации воздухообмена, нужно произвести правильный расчет, который будет основан на количестве птиц и площади помещения. В проектирование включается вариант вентиляционной системы, разработка схемы с учетом расчета производительности и необходимого материала. При составлении проекта нужно сделать правильные размеры площади.

Необходимые материалы

Трубы используются пластиковые или металлические, понадобится один вентилятор

Чтобы сделать механическую систему, потребуется подготовить:

• пилу по дереву или металлу;
• гвозди, молоток, доски;
• болты, заклепки, степлер и скобы;
• электродрель;
• плотную бумагу;
• линейку, циркуль;
• металлические или пластиковые трубы одинакового размера – 2 штуки.

Чтобы установить вытяжную вентиляцию, потребуется один центробежный вентилятор, два тройника для сантехнических работ, безнапорные трубы диаметром 110 мм, один клапан, переходы с сечением 110 и 124 в количестве две штуки. Также потребуется приобрести реле для регулировки включения и выключения.

Пошаговая инструкция

Необходима регулировка приточного клапана, чтобы зимой уменьшить воздухообмен

Установка вентиляции в курятнике проходит следующим образом:

1. Необходимо сделать пропил в бревнах стены, он имеет квадратную форму. В отверстие будет вставляться вентиляционная труба. От верхнего края с внутренней стороны до потолка должно остаться не менее 10 см. Верхнее обвязочное бревно затрагивать нельзя.
2. В готовое отверстие вставляется труба и крепится при помощи фанеры с квадратной прорезью.
3. Чтобы проверить, правильно ли работает вентиляция, нужно зайти в безветренную погоду в курятник и плотно закрыть за собой дверь. Затем приложить лист бумаги к отверстию трубы. Если он не падает, а крепко прижимается к трубе, вентиляция работает хорошо.
4. Для больших помещений дополнительно необходимо устанавливать вентилятор.

Чтобы удалять скопившийся конденсат, нужно вниз пластикового тройника прикрепить пробку. В нее вкручивается металлический штуцер, на который нужно надеть узкий шланг. Он предназначен для стекания и сбора скопившейся внутри трубы влаги. Конец шланга опускают в канистру. Скопившиеся капли будут стекать по трубе, накапливаться в тройнике, затем поступать по шлангу в специальную емкость.

Вентиляционную систему рекомендуется оборудовать средствами для регулировки потока воздуха. Для этого делаются окошки, форточки, устанавливаются заслонки.

Особенности организации зимнего курятника

Вентиляцию в курятнике чистят ежегодно, разбирая конструкцию полностью

Просчитывать схему вентиляции в курятнике зимой нужно наиболее тщательно. Непрерывный воздухообмен важен для здоровья птицы. Зимой невозможно организовать постоянное естественное проветривание, так как это может привести к сквозняку и болезням кур. В закрытом помещении в процессе дыхания объем кислорода снижается, он заменяется на углекислый газ. Из-за этого атмосфера становится удушливой, сырой. В таком помещении птицам жить очень тяжело. Без вентиляции они начинают болеть, могут погибнуть.

При установке вентиляционных труб в зимнем курятнике необходимо учитывать следующие особенности:

• Если птичник с двухскатной крышей, притяжная труба не должны выходить за уровень конька. В случае с курятниками с плоской крышей труба должна быть опущена от крыши на расстояние до 40 см.
• Притяжную трубу нужно размещать на расстоянии минимум 30 см от пола. При этом учитывается размер подстилки.
• Вытяжные и приточные трубы должны быть смонтированы в разных сторонах помещения.
• В колене вытяжной трубы с улицы нужно сделать небольшое отверстие не более 5 мм для вывода конденсата.

Всю вытяжную конструкцию нужно разбирать минимум два раза в год, чтобы очистить ее от скопившейся грязи и пыли.

При соблюдении всех требований и правил к установке вентиляции в курятнике удастся сохранить здоровье птицам и повысить яйценоскость.

Вентиляция в курятнике своими руками

Условия содержания домашней птицы имеют огромное влияние на их здоровье и продуктивность. Если вы хотите, чтобы ваши куры хорошо набирали вес и стабильно приносили вам много яиц, нужно позаботиться о чистоте курятника. При наличии большого количества голов, важно обеспечить курам приток свежего воздуха. Для этой цели нужно позаботиться о хорошей системе вентиляции. Тогда вашим птицам будет обеспечен максимальный комфорт. Примечательно, что сделать все необходимые работы вы можете самостоятельно. Вентиляция в курятнике своими руками может быть оборудована тремя способами. Подробнее о них, а также о других вопросах, связанных с установкой, будет говориться в этой статье.

Для чего она нужна

Куры тоже нуждаются в свежем воздухе

Как ни странно, каждое помещение нуждается в вентиляции, курятник – не исключение. Когда птицы дышат, они, как и люди, выдыхают углекислый газ. Пары воды тоже выделяются в процессе дыхания. Более того, в курятнике не обойтись без птичьего помета, который при испарении выделяет аммиак. Он негативно сказывается на здоровье птиц: у них пропадает аппетит, они болеют и начинают плохо нестись. Особенно это опасно в зимнее время, когда помещение постоянно закрыто.

Часто в таком случае некоторые просто открывают дверь или окно. Но такое проветривание будет плохо сказываться на животных: холодный воздух может обморозить им гребни и лапки. А если проветривание не делать вовсе, тогда влажность повышается, вследствие чего гниют стены, подстилки и корм. В таком помещении могут развиваться вредные микроорганизмы, которые пагубно воздействуют на птиц, особенно маленьких цыплят. Именно поэтому помещение нуждается в вентиляции.

Летом, вентиляция важна точно так же, как и зимой. Большая температура отрицательно сказывается на курах. Если в курятнике +28˚ C и выше, то птицы начинают плохо нестись и отказываться от корма.

Если подытожить, то можно выделить несколько последствий отсутствия системы вентиляции:

• куры слабеют, перестают нести яйца и начинают терять вес;
• у них снижается аппетит;
• помещение наполняется тяжелым запахом и в нем образуется сырость;
• птицы не могут сопротивляться различным болезням.

Установленная система вентиляции позволяет:

• нормализовать уровень влажности в помещении;
• регулировать температуру;
• очищать курятник от тяжелого воздуха, аммиака и углекислого газа.

Что нужно знать перед установкой

Больше кур — больше воздуха

Чтобы сделать вентиляционную систему в курятнике, нужно следовать некоторым правилам, при которых вентиляция будет правильно функционировать:

1. Объем воздуха, поступающего в помещение, напрямую зависит от количества голов. Чем больше кур, тем больше нужно приточного воздуха. В среднем, на 1 м² приходится 4–5 домашних птиц.
2. Вентиляционная система должна быть регулируемой, чтобы в зимний период птицы не перемерзали. Они хорошо чувствуют сквозняки, поэтому приток в это время нужно делать минимальным.
3. Чтобы предотвратить потерю тепла, на приточную трубу необходимо установить решетку с мелкими отверстиями. Если мороз очень сильный, приток нужно перекрыть.
4. Чтобы курятник постоянно насыщался свежим воздухом, следует производить регулярную уборку помета. Помещение должно быть всегда чистым. Ведь хоть какая бы ни была система вентиляции, если помещение грязное, вентиляция особо не поможет.

Следуя этим правилам, вы обеспечите курам максимальный комфорт, а продуктивность вырастет в разы. Но возникает вопрос, как сделать систему вентиляции? Сначала надо определиться с видом вентиляции. Вот три из них:

• естественная вентиляция;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• механическая вентиляция.

Давайте подробно рассмотрим каждую из них.

Способ 1. Естественная вентиляция

Вытяжное окно для естественной вентиляции

Этот метод самый простой. Вам не нужно что-то переделывать, так как он заключается в том, чтобы проветривать помещение естественным путем. Для этого достаточно открыть окна и двери. Он эффективен только для небольших помещений. Проветривание происходит таким образом: свежий воздух попадает в курятник через дверь, а отработанный удаляется через окошко. Но, несмотря на простоту, тут есть свои нюансы.

Так как куры не любят сквозняков, нужно правильно спроектировать вытяжные окна. Они должны быть небольшими. Располагать их нужно над дверью, тогда не будет образовываться сквозняк. Такие окошки также можно установить под потолком. Тогда в помещение не только будет поступать свежий воздух, но и солнечный свет.

Обратите внимание! Для того чтобы контролировать приток воздуха, их можно делать наподобие форточки, которая имеет защелку или затвор.

Такая система вентиляции подходит только в летний период. Тогда двери и окна могут быть постоянно открыты. Важно, чтобы человек контролировал весь процесс, так как вентиляция осуществляется за счет температуры воздуха снаружи, скорости ветра, воздушных параметров и давления воздуха.

Рассмотрим достоинства и недостатки такой системы.

Плюсы:

• Легко использовать, достаточно просто открыть дверь и окно.
• Простая установка, если курятник не оборудован окошком, его просто нужно сделать.

Минусы:

• Влияние погоды на систему вентиляции.
• Использование только в летнее время.
• Постоянный контроль.

Все же, несмотря на свои недостатки, этот метод имеет место, так как он выполняет свою функцию. Это гораздо лучше, чем ничего.

Способ 2: приточно-вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная

Это одна из разновидностей естественной системы вентиляции, но немного лучше и эффективнее. Если естественная вентиляция подходит для летнего сезона, то приточно-вытяжная хороша осенью и зимой. Она удобна в использовании и практична. Принцип работы прост: через приточную трубу в помещение подается свежий воздух, который выталкивает отработанный воздух через вытяжную трубу. За счет циркуляции воздуха происходит вентиляция помещения.

Такую систему легко сделать самостоятельно. Рассмотрим этапы по обустройству системы:

1. Для начала в крыше курятника нужно сделать два отверстия под трубы. Они должны располагаться в противоположенных частях помещения. Приточную трубу лучше устанавливать дальше от насеста кур, а вытяжную – над ним. Диаметр отверстия будет соответствовать диаметру трубы. Чтобы сделать отверстие в крыше, нужно просверлить сквозную дырку сверлом на 10 мм. Начертите нужный вам диаметр и вырежьте отверстие при помощи электролобзика.
2. Затем нужно приобрести две трубы для вентиляции. Это могут быть обычные пластиковые канализационные трубы, диаметром 200 мм, длиной – 2 м.
3. Приступаем к креплению вытяжной трубы. Ее нужно установить так, чтобы в курятнике осталась нижняя часть, которая будет находиться в 20 см от потолка. Верхняя часть будет возвышаться над ним на 1,5 м. Сама труба крепится при помощи обруча сверху. Затем монтажной пеной задуйте все с обеих сторон. Чтобы избежать образования конденсата, трубу можно утеплить.
4. Приточная труба крепится наоборот. В помещении должна оставаться большая часть трубы, а на крыше возвышаться на 20–30 см. Учитывайте, что в помещении труба должна быть на 25–30 см от пола. Для регулировки объема приточного воздуха на трубу можно установить задвижку.
5. Чтобы через трубы в помещение не попадали осадки и мусор, на конце трубы нужно установить специальный зонтик или дефлектор.

На этом все. Такая система подходит для средних помещений. Если говорить о минусах, то одним из них является наличие трубы в курятнике. В остальном это простой и надежный способ обеспечения хорошей циркуляции воздуха в курятнике. Более того, на его установку не потребуется больших затрат.

Способ 3: механическая вентиляция

Механическая больше подходит для птицефабрик

Принцип работы данного вида вентиляции похож на работу приточно-вытяжной системы. Единственным отличием является то, что для лучшей циркуляции воздуха используются специальные вентиляторы. Ими можно управлять при помощи пульта. Есть модели вентиляторов, которые могут работать в режиме «климат-контроль». В таком случае система сама решает, когда включать, а когда выключать вентиляцию.

Этот способ больше подходит для обладателей птицефабрик или больших помещений с множеством голов птиц. В таком случае система будет оправдана. Если же вы выращиваете птиц для собственного потребления, то это будет невыгодно. Ведь вентиляцию воздуха в помещении обеспечивает механический вентилятор, который работает от электричества, он потребляет большое количество энергии.

Если же вы решили разводить птиц, то важно задуматься о механической системе. Если в помещении больше 100 голов кур, то система вентиляции будет неотъемлемой частью, тем более что сам процесс установки несложный. Для этого нужно установить две трубы (точно так же, как в приточно-вытяжной системе). В одну их труб нужно поставить механический вентилятор. В зависимости от выбора, меняется тип вентиляции. Если установить вентилятор в приточную трубу, соответственно, циркуляция будет приточная —воздух с улицы будет заполнять помещение. Если вентилятор будет в вытяжной трубе, образуется вытяжная система вентиляции.

Обратите внимание! Иногда, для большей эффективности, вентилятор монтируют в форточку.

Если говорить о недостатках такого способа, то их несколько:

• Высокая цена.
• Необходимость покупки дополнительных элементов: трубы, вентилятора, проводов, включателя и т. п.
• Если в курятнике нет электричества, его нужно будет провести.

Но этот метод гораздо производительнее остальных, и вот несколько его преимуществ:

• Погода, пора года и внешние факторы не влияют на работу системы.
• С помощью вентиляторов можно обеспечить вентиляцию большого здания.
• Постоянный человеческий контроль не требуется.

Чтобы сделать такую систему, вам нужно:

1. Установить трубы, приточную и вытяжную.
2. Просверлить несколько дыр на конце приточной трубы снизу, чтобы через них выходил конденсат.
3. Провести электричество в место, где будет установлен вентилятор.
4. Определится с местом расположения выключателя.
5. Установить вентилятор в выбранную трубу.

На этом все. Рассмотрев все три способа установки системы вентиляции, вы можете выбрать для себя оптимальный вариант. Мы надеемся, что эта статья помогла вам решить вопрос, как сделать вентиляцию. Поделитесь с нами вашими впечатлениями в комментариях.

Видео

Пример оборудования вентиляции в курятнике в следующем видеоролике:

Читайте также:

Дует из вентиляции — что делать

Какие бывают типы вентиляционных решеток

10 важных моментов, которые следует учитывать при строительстве утиного курятника

Если вы покупаете предмет по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Это было несколько лет назад, посреди зимы, когда я решил, что хочу принести домой свою первую пару уток. И позвольте мне сказать вам, что я ничего не знал об утках . Мой друг пошел и купил мне пару пекинов на местном аукционе.

Когда они приехали, я узнал, что у меня все было не так!

Но, к счастью, они стойкие маленькие твари, потому что им пришлось пройти через мою кривую обучения вместе со мной.

Я не хочу, чтобы какой-либо другой владелец (или утки в этом отношении) проходил тот же процесс проб и ошибок, что и я. Поэтому сегодня я хочу начать с их курятника.

Перед тем, как мы начнем, вы также можете прочитать следующие статьи:

1. 12 вещей, которые вам нужно знать, прежде чем обзавестись первой уткой
2. Все, что вам нужно знать об утиных яйцах
3. Кормление уток: что едят утки, что НЕ кормить и прочее
4. 34 Планы курятников (курятники и утиные курятники похожи по конструкции, вы можете использовать это для вдохновения)

А теперь приступим.

1. Позвольте курятнику дышать

Это было единственное, что я понял, строя наш утиный курятник. По цыплятам мы знали, что нам нужна хорошая вентиляция.

Убедитесь, что в курятнике достаточно места для дыхания. Утки откладывают влагу, когда дышат. Следовательно, их дыхание может вызвать появление плесени на их постельных принадлежностях из-за того, что они слишком влажные. На самом деле это может вызвать обморожение ног в более холодные зимние месяцы.

Так что убедитесь, что есть вентиляция в верхней части курятника и в любом месте со стороны, которую вы считаете необходимой.

2. Упростите поддержание чистоты

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы вам было легче содержать его в чистоте.

Во-первых, вы можете сделать курятник достаточно большим, чтобы в него можно было пройти. На самом деле, в курятнике можно добавить стеллажи для хранения уток и других предметов прямо внутри курятника. Но если нет, вы можете сделать крышу курятника, которая легко поднимается, чтобы вы могли попасть внутрь.

Вы также можете сделать пол там, где он выдвигается.По крайней мере, обязательно покрасьте интерьер наружной краской. Все это позволит легко вытащить водяной шланг и распылить его.

3. Обеспечьте большие входы и выходы

Вход и выход уток из курятника очень важны. Причина в том, что, хотя утки — милые маленькие существа, они могут быть напористыми, и когда дело доходит до входа в их курятник, не существует упорядоченного «сажать уток в ряд».

Поэтому не забудьте создать свои входы и выходы с учетом этого.Он должен быть достаточно большим, чтобы одновременно могли войти или выйти как минимум две утки. В противном случае вы можете обнаружить, что ваши утки застряли в дверях своего курятника.

Нам повезло, что мы никогда не сталкивались с такими трудностями. Но я не могу представить, как сложно будет вытащить двух уток из застрявшего дверного проема. Мне больно от одной мысли об этом.

4. Фактическая структура

Фактическая структура утиного курятника может быть как простой, так и сложной, как вы захотите.Наш первый утиный домик был построен из трубы ПВХ, проволочной сетки, остатков тепличного пластика и действительно крутой раздвижной двери.

А наш следующий (и нынешний утиный домик) был построен из поддонов. Я надеюсь, что однажды они попадут в очаровательный утиный домик. А пока я мечтаю.

Однако следует отметить несколько важных моментов в структуре.

Во-первых, он должен быть примерно на уровне земли. Я все испортил со своим первым курятником. Я так беспокоился о хищниках, что практически поставил на ходуля.

Во-вторых, если вы не можете поставить его на землю, вам понадобится пандус, по которому они смогут войти в него. Однако не поднимайтесь так высоко над землей, чтобы уткам приходилось подниматься по крутому склону, чтобы попасть в курятник. Мы сделали это, и наши утки не стали использовать курятник, потому что они не забирались так высоко.

В-третьих, имейте в виду, что курятник должен быть достаточно большим, чтобы у вас было не менее 4 квадратных футов площади для каждой утки.

5. Вода, вода, вода

Утки любят воду.

Но им не нужен реальный водоем. Вы можете сделать что-нибудь простое, например устроить им детский бассейн.

На самом деле мы вырыли глубокую яму в земле и покрыли ее прочным брезентом. Затем мы наполнили его водой, и у них получился мини-бассейн.

Им очень понравилось.

Им также нужно много питьевой воды. Это очень важно, так как им нужна вода, чтобы они могли есть пищу.

Следующая задача в вашем курятнике — предотвратить проливание воды.Совет: держите еду на расстоянии не менее двух ярдов от питьевой воды, потому что утки очень грязные и очень быстро испортят еду.

Возможно, вы захотите составить план водоотведения. Мне нравится этот, поэтому его легко повторно использовать для удобрений и полива растений. Утиная вода очень быстро становится неприятной. Они будут в ней играть, пить и какать.

Если вы только начинаете, вы также можете спланировать всю свою усадьбу, используя воду из пруда для удобрений, полива растений и даже в качестве источника воды на случай пожара.Прочтите наш интересный пост о гидрологии воды, чтобы узнать больше об этом.

6. Комфортная кровать

Утки действительно не привередливые существа. Они довольны едой, какой-то водой и курятником, через который проходит много воздуха. Честно говоря, чем больше они находятся в курятнике, тем счастливее они в нем кажутся.

Но все же постельные принадлежности важны.

Можно использовать стружку или солому. Стружка — это хорошо, потому что она удобна и помогает впитывать часть влаги.Солома действительно хорошо работает, потому что она не так быстро намокает и немного лучше сохраняет форму.

Важно отметить, что вы никогда не должны оставлять мокрые или грязные подстилки в курятнике. Это также отличное место для роста плесени и грибка. Как я уже упоминал, это может действительно расстроить и заразить дыхательную систему уток.

Итак, если вы хотите, чтобы утка могла спать максимально комфортно, рассмотрите эти два варианта подстилки.

7.Местоположение, местоположение, местоположение

Вам действительно нужно подумать о том, где вы собираетесь разместить курятник для уток по нескольким причинам.

Во-первых, чем ближе вы можете легко проверить и увидеть, что происходит, тем сложнее будет с хищниками. Потому что один взгляд в окно — и при необходимости можно быстро приступить к делу.

Во-вторых, вам нужно выяснить, в каком направлении дуют самые сильные ветры. Таким образом вы сможете построить курятник в наиболее защищенном направлении.

Наконец, попробуйте поставить курятник рядом с компостной кучей, где сила тяжести будет вашим другом. Вы получите много влажной подстилки и хороших удобрений из своего утиного курятника. Представьте, насколько легче было бы вам, если бы вы могли просто открыть курятник и распылить все это прямо в компостную кучу.

Так что просто постарайтесь расположить курятник соответствующим образом, чтобы облегчить вам жизнь.

8. Никакого беспорядка

Утки не любят беспорядок и мусор.Их ступням можно легко повредить, если они наступят на стекло, гвоздь или любой другой острый мусор. Не говоря уже о том, что утка будет пытаться съесть что угодно. Значит, вы не хотите, чтобы они подавились не тем, что нужно.

Обязательно тщательно очистите место, где они бродят.

Например, мои козы носят ошейники с бубенцами. Однажды пропал один из их колоколов. Когда я искал это, я заметил, что мои утки изо всех сил стараются что-то жевать, поэтому я пошел исследовать.

Конечно же, они пытались съесть пропавший колокол.

К счастью, он был слишком большим. Но будь это что-то меньшее, например, кусок стекла или винтик, я бы потерял утку.

Так что имейте это в виду при уборке территории для своего будущего дома.

9. Вложение Что?

Утки не похожи на кур. Вот, я это сказал. Они могут прекрасно сосуществовать. Но если вы думаете, что эти двое похожи, вы ошибаетесь.

Как известно, куры любят свои скворечники. Они борются за то, кто получит лучший.А мои даже спят в них, хотя места для ночлега у них предостаточно.

Но уткам наплевать на скворечники.

Они редко ими пользуются.

Некоторые из них предпочтут сделать красивые гнезда из любого найденного материала. Они действительно шикарные!

Итак, если вы решили дать своим уткам скворечник, знайте, что он должен стоять на земле и иметь площадь около 14 квадратных дюймов. Но если вы предпочитаете, чтобы они просто занимались своими делами и строили собственные гнезда из соломы и всего остального, это тоже нормально.

10. «Я надуюсь, и надую, и взорву твой дом»

К несчастью для ваших уток, они и три поросенка сталкиваются с той же проблемой. У них обоих есть хищники.

Самый большой хищник утки, вероятно, енот. Это маленькие умные создания.

Итак, вы должны защитить их курятник от хищников.

Во-первых, дайте уткам прочный пол под курятником. Он должен быть деревянным, цементным или даже виниловым, чтобы животные не вылезли из-под курятника.

Во-вторых, вашим уткам нужны окна в курятнике для вентиляции. Однако не забудьте положить на эти окна фурнитуру.

И подумайте о добавлении жалюзи, чтобы их можно было закрывать на ночь. Таким образом, хищники не смогут увидеть и напугать ваших уток. Это также не побуждает их пытаться попасть в курятник.

Наконец, используйте многоступенчатые защелки. У енотов такой же интеллект, как у малышей. (По крайней мере, так было сказано.) Итак, если малыш может открыть защелку, енот, вероятно, тоже сможет.

Поэтому обязательно используйте защелки, подобные тем, у которых есть крючок, который должен войти в отверстие. Им сложно это понять. Или используйте несколько защелок на курятнике. Все, что угодно, чтобы максимально усложнить процесс для хищника.

Ну вот и все, ребята. Я надеюсь, что это помогло вам всем понять, какие соображения относительно утиного курятника жизненно важны при строительстве или покупке утиного курятника для ваших драгоценных друзей-пауков.

Не забудьте перейти к следующему посту — DIY планы для утиного курятника, теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать в утином курятнике.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest.

Стоит ли использовать песок в курятнике?

Большинство людей используют обычные подстилки в курятнике, раскладывая солому, сено и т.п. по полу и в ящиках для гнезд.

Однако некоторые люди используют песок в качестве материала для полов. Это побудило нас взглянуть на положительные и отрицательные стороны использования песка в качестве подстилки в курятнике и беге.

Здесь мы приведем вам причины за и против и позволим вам решить, подходит ли это вам и вашей пастве.

Если вы решите, что это для вас, тогда у нас также есть раздел в этой статье о том, как использовать песок в вашем курятнике и какой тип песка использовать.

Стоит ли использовать песок в курятнике?

Кажется, есть два лагеря в вопросе песка — либо за, либо против, и лишь немногие люди выбирают срединный путь к компромиссу. Казалось бы, вы его либо любите, либо ненавидите!

Причины против песка

• Песок имеет слабые изоляционные свойства, в отличие от сена, соломы и т. Д.
• Зимой холодно, при намокании может замерзнуть
• Летом жарко, куриные лапки можно обжечь
• Нет насекомых или червей, чтобы птицы могли искать
• Бактерии могут процветать

Причины появления песка

• Сушит фекалии, меньше бактерий
• Не удерживает влагу, дренаж лучше
• Недорого
• Экологичный
• Чистящее средство для куриных ножек, короткие ногти

Как засыпать песок в курятнике

Первоначальная установка курятника и / или прогона на песке, вероятно, является самой трудоемкой и дорогой частью процесса, не говоря уже о тяжелой работе.

Вам нужно будет посчитать, сколько песка вам нужно для данного участка.

В качестве примера, для площади 8 футов на 12 футов, покрытой до глубины 6 дюймов, потребуется примерно 2 ½ тонны речного песка. Это стоит около 25-40 долларов за тонну.

Вам понадобится крепкая спина и руки или достаточно средств, чтобы нанять кого-то, кто будет заниматься переноской и расселением за вас.

Очевидно, что перед добавлением песка вы должны убедиться, что пол вашего курятника достаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес песка.

Как подготовить песок к пробежке

Если вы планируете использовать песок во время бега, вам необходимо подготовить почву для песка.

Если зимой и весной ваша беговая дорожка покрыта грязью, вы можете подумать о том, чтобы положить под песок 3–4 дюйма гравия, чтобы обеспечить лучший дренаж.

Если вся территория вокруг курятника и участка всегда мокрая и грязная, возможно, лучше сначала подумать об укладке дренажных плиток. Этот вариант дорогостоящий, но от него будет лучше ходить и меньше комаров!

Если вы еще не разместили курятник, возможно, сейчас самое время пересмотреть размещение и переместить его в более сухое место.

Хотя считается, что песок обеспечивает лучший дренаж, этого не произойдет, если вы не подготовите место хорошо. Простое укладывание песка поверх грязи может скрыть проблему на год или около того, но в конечном итоге песок погрузится в грязь, и потребуется новый песок.

Какой тип песка использовать?

В своем исследовании я обнаружил, что существует несколько различных типов песка — кто знал?

Песок, который считается неприемлемым для кооперативов и бегов, — это песок для игр и песочница. На самом деле это измельченный кварц, в котором много пыли, что вредно для вас или дыхательной системы вашей птицы.

Вероятно, это вещество, которое может замерзнуть зимой и сварить куриные лапки летом и имеет минимальные изоляционные свойства.

Кроме того, на мой взгляд, этот тип песка не следует использовать в брудере. В нескольких статьях упоминалось, что маленькие цыплята едят песок и умирают от пораженного урожая.

Универсальный песок считается «нормальным». Лучше всего использовать песок для строительства, берега или реки. Этот материал выглядит так же, как на дне реки, он содержит частицы разных размеров, включая мелкую гальку и т. Д.Этот продукт отлично подходит для поглощения песка птицами.

Интервалы обслуживания и замены песка

После того, как тяжелая работа по укладке песка завершена, обслуживание становится довольно простым. Большинство людей делают ежедневный «совок» и готово.

Некоторые люди «освежают» песок, используя PDZ (цеолит), древесную золу или яатом D E арт — это также способствует купанию в пыли. Их можно использовать по отдельности или вместе, на ваш выбор.

Если ваша площадка для бега не укрыта, возможно, вам придется разгребать ее после сильного дождя или другой ненастной погоды; в противном случае область следует сгребать и переворачивать не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить уплотнение.Вы можете либо использовать грабли, либо использовать небольшой роторный станок, чтобы перевернуть его.

Наблюдая за моими цыплятами, они не любят ничего больше, чем хорошую грязную ванну. Не знаю, как они отнесутся к песку и гальке … Я их спрашивал, но они не ответили ни на что.

Профессионалы, кажется, наслаждаются чистотой песчаного бега. Говорят, запах практически отсутствует, количество мух минимально и, конечно, очень мало компоста!

По общему признанию, чистота кажется огромным бонусом для курильщика, но я не встречал в свое время слишком много привередливых кур.На самом деле, мои дамы получают огромное удовольствие, испортив чистый курятник и создав небольшую пыльную бурю!

Одним из аргументов «за» было то, что куриные ноги были более чистыми, а ногти короче. Если ваша текущая пробежка грязная в дождливое время года, я уверен, что это поможет сохранить их ноги в чистоте и, в свою очередь, сохранить в чистоте гнезда и яйца.

Было бы неплохо, если бы в курятнике было меньше мух, но если вы каждый день будете проводить быструю «уборку», удаляя свежие отложения и развешивая мухи, мух в любом случае должно быть минимальным.

Не существует такой вещи, как «необслуживаемый» курятник — если только вы не возьмете на себя ежедневную работу по дому, и какое удовольствие в этом будет?

Проблемы со здоровьем при использовании песка

Мы уже упоминали, что песок не следует использовать в брудерах из-за риска защемления урожая. Другая проблема заключается в том, что свежие фекалии будут «прилипать» к песку, эффективно маскируя их, и молодые цыплята могут проглотить много фекалий, что делает их восприимчивыми к кокцидиозу.

Некоторые источники утверждали, что песок был хорошей средой для сокрытия и выращивания кишечной палочки и кокцидиоза, в то время как другие утверждали, что это отличная среда для подавления таких бактерий, как кишечная палочка и кокцидиоз — по-видимому, даже эксперты не могут согласиться!

Это может быть правдой, что песок иссушает большую часть производимых фекалий, но фекалии слепой кишки «просачиваются» в нижние слои. Поэтому я не уверен, что в ней будет намного больше микробов, чем в обычной соломке, если вы посмотрите достаточно глубоко.

Конечно, если вы страдаете ОКР, то все, что вы выберете в качестве «напольного покрытия», будет сверхчистым!

Использование неправильного типа песка может вызвать проблемы с дыханием как у птиц, так и у людей.Если вы решили использовать песок, убедитесь, что это правильный сорт.

Другой человек упомянул о возможности появления песчаных блох. Хотя настоящие песчаные блохи не являются насекомыми и не кусают людей, песчаные мухи могут кусать как людей, так и кур и могут жить среди песчаного дна при подходящем климате.

Если вы думаете о добавлении песка в курятник из любопытства, возможно, попробуйте положить его в секцию курятника, а остальное оставить в качестве подстилки. Вашим цыплятам, несомненно, понравится новое пространство для пылевой ванны (поскольку они, скорее всего, будут рассматривать это как), и они будут с радостью взбить себя и покрыть свои перья песком.

Протестируйте его и посмотрите, как он работает для вас и ваших птиц, прежде чем переходить к новому типу лучше. Вы можете любить это … а можете ненавидеть.

Сводка

Использование песка в птичниках не новость. Первое письменное слово на эту тему было напечатано еще в 1919 году и касалось выращивания яиц в Калифорнии.

Может показаться, что по какой-то причине использование песка действительно не прижилось, поскольку большинство крупных птичников и большинство приусадебных участков используют другой субстрат, например; сено, солома, стружка, мульча и опавшие листья.

В течение следующего года я буду пополнять свои кооперативы и попробую песок на одной из трасс, чтобы посмотреть, как это сработает. Если этого не произойдет, я просто добавлю немного почвы и семян травы и подожду следующей весны.

Как всегда, проводите исследования заранее, это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Каждая из причин, выдвигаемых в пользу точки зрения «за / против», имеет свои достоинства, но некоторые из них преувеличены, вам нужно внимательно изучить каждую и решить, подходит ли она для вас.

Многие из людей, которые использовали песок и которые в целом были недовольны результатами, использовали неправильный тип песка — отсюда и многие жалобы — слишком влажный, замороженный, холодный и т. Д. Если вы решили использовать песок, как всегда, сделайте свой домашнее задание и выберите подходящие предметы для задуманного вами проекта.

У вас в курятнике есть песок? Дайте нам знать, как это работает для вас в комментариях ниже — любые проблемы и их решения…

Прочтите руководство о цыплятах породы бантам: породы, яйцекладка, размер и уход

,

конструкций курятника для кур Diy Курятник для строительства курятника

Проектная схема птицефабрики / Продажа клетки-несушки типа A и H

1.Технические характеристики

H-тип

Клетка для кур-несушек

Артикул	3-х уровневая 5-дверная	3-х уровневая 4-дверная	4-х уровневая 5-дверная	4-х уровневая 4-дверная
комплект вместимость	120	144	160	192
Емкость элемента	4	6	4	6
вес	54 кг	54 кг	72 кг	72 кг
клетка размер	1950 * 500 * 430 мм	1950 * 500 * 430 мм	1950 * 500 * 430 мм	1950 * 500 * 430 мм
ячейка размер	390 * 500 * 430мм	487.5 * 500 * 430 мм	390 * 500 * 430 мм	487,5 * 500 * 430 мм

Клетка для цыплят-несушек типа А

поз.	3-х уровневая 5-дверная	3-х уровневая 4-дверная	4-х уровневая 5-дверная	4-х уровневая 4-дверная
емкость комплекта	90	96	120	128
емкость ячейки	3	4	3	4
вес	45 кг	45 кг	60 кг	60 кг
размер клетки	1950 * 350 * 380 мм	1950 * 350 * 380 мм	1950 * 350 * 380 мм	1950 * 350 * 380 мм
Размер ячейки	390 * 350 * 380 мм	487.5 * 350 * 380 мм	390 * 350 * 430 мм	487,5 * 350 * 380 мм

2.Особенности макета нашей птицефабрики

· Комфортная среда · Полное использование пространства и экономия инвестиций

· Низкий уровень заболеваемости и смертности

· Высокая устойчивость к коррозии

· Прочная рама и долгий срок службы

· Автоматическая система водоснабжения

· Экономия труда и энергосбережение

· Простота в установке и эксплуатации.

· Увеличить цикл яйцекладки и скорость яйцекладки

· Низкая степень повреждения яиц

3. Контрасты 3-х различных материалов клетки-несушки для цыплят

Вид

Преимущества

Недостатки

Летучесть HCL

Цена

Срок службы

Горячее цинкование

1. полутемный цвет поверхности

1.Поверхность неровная

При смешивании с HCL оставшаяся 1/3 имеет хорошую поверхность через 10 минут

самая высокая

около 25 лет

2. твердая и долговечная

2. много обрезков на поверхности

3. долгий срок службы

3. легко повредить цыплят и яйца

4. сильная защита от ржавчины

5. против давления

Электростатический спрей

1.Красивый и яркий цвет поверхности

В основном для термопластической акриловой смолы

При смешивании с HCL поверхность становится хорошей через несколько часов

выше

около 20 лет

2. гладкое покрытие

3. прочный и долговечный

4. длительный срок службы

5. экологичность, отсутствие повреждений

6. сильная защита от ржавчины

7. противодавление

8.от соли, спирта и хлористоводородной кислоты

9. нанесите на кондиционер, компакт-диск, телевизор и т. д. покраску

Холодное цинкование

1. Красивый и яркий цвет поверхности

1. Химическая жидкость

При смешивании с HCL, оставшийся 0 соответствует поверхности через 10 минут

ниже

около 10 лет

2. твердый и долговечный

2. значительный ущерб окружающей среде

3.длительный срок службы

3. легко повредить цыплят и яйца

4. сильная защита от ржавчины

5. против давления

Код HS	84362
Рынок	Африка: Нигерия, Замбия, Уганда, Кения, Зимбабве, Ангола, Гана, Алжир и т. Д. Европа: Великобритания, Испания, Португалия, Турция, Румыния и т. Д. Азия: Сингапур, Таиланд, Малайзия, Пакистан и т. Д.
Преимущество	1. Длительный срок службы на 15-25 лет; (гарантия) 2. Очень легко собрать и установить в соответствии с нашей Инструкцией 3. Низкая вероятность заболевания; почти НУЛЕВАЯ смертность цыплят в период выращивания. 4. Увеличьте продолжительность цикла яйцекладки. 5. Уровень повреждения яиц НУЛЕВОЙ с подкладкой клетки.
Материал	проволока из низкоуглеродистой стали 2,5-4,5 м
Обработка поверхности	1> Электрооцинкованная; (Срок службы 10 лет) 2> горячеоцинкованные; (Срок службы 30 лет) 3> Тип электростатического спрея; (Срок службы 25 лет)
Клетка для птицы фитинги	Водопровод из ПВХ, ниппель для воды; резервуар для воды / регулятор воды, ПВХ Кормушка U-образная рама клетки горячего цинкования (ножка клетки) зажимы и плоскогубцы или автоматические плоскогубцы
Сертификация	ISO9001, ISO14001, Франция Сертификация BV

4.Стальная конструкция нашей клетки для кур-несушек

сетка

Материал: высококачественная проволока Q235 Лучшее качество Q235, холоднотянутая сварочная проволока на основе горячеоцинкованной, более 10 лет не ржавеет.

Достоинства: хорошая пластичность и прочность, широко применяется в строительных и инженерных сооружениях, хорошее качество, надежность.

опора клетки

Материал: угловой чугун, U-образная сталь, плоская сталь, квадратная труба

Трехслойная рама 1.Ширина от 6 до 2,0 метров.

Четырехслойная рама шириной от 1,8 до 2,4 метра.

Преимущества: прочный, прочный, простой в транспортировке и длительный срок службы.

кормушка

материал: ПВХ

цвет: белый

Преимущество: легкий, прочный, простой в уходе, простой, еда всегда ориентирована на дно канавки для облегчения корма.

другие

водопровод: охрана окружающей среды, длительный срок службы, простота снятия

ниппельная поилка: легкая питьевая, экономия водных ресурсов

редуктор давления давление, способствует росту цыплят

5.Автоматическое оборудование для выращивания цыплят, которое мы можем поставить

Система сбора яиц	вне платформы для раздачи яиц, конвейер для яиц
Автоматическая поилка	Ниппельная поилка, водопровод, резервуар для воды, редукционный клапан
Автоматическая система кормления	Автоматическая подача, экономия труда и времени
Система удаления навоза	Панель удаления, удаление машина, контроллер, трос

Автоматическая система сбора яиц.

Автоматическая система кормления

Автоматическая система поения

Автоматическая система вентиляции

6.О нас

Zhongzhou Animal Husbandry Breeding Equipment Co., LTD является одним из крупнейших автоматизированных предприятий по производству оборудования для животноводства в Китае, созданным в 1998 году, расположенным в стране Сипин, провинция Хэнань, недалеко от государственной дороги 107, рядом с железной дорогой Пекин-Гуанчжоу и скоростной автомагистралью Пекин-Чжухай, поэтому транспортировка удобный.

Наша компания обладает мощными техническими возможностями, передовыми машинами и оборудованием, превосходной технологией производства, имеет более 30 старших экспертов, занимающихся исследованиями и разработкой новых продуктов, чтобы создавать лучшие продукты в отечественной и зарубежной первоклассной промышленности.С 2012 года компания впервые начала использовать автоматическую производственную линию для электростатического напыления пластика. Полностью решить проблемы горячего цинкования не гладко, короткого срока службы холодного цинкования и проблемы загрязнения окружающей среды. Мы производим все автоматические системы для кур, голубей и перепелов. Продукция хорошо продается во всем Китае и экспортируется в Африку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Наша компания наградила Good Faith Business Units, как надежную организацию.

Приглашаем клиентов со всего мира посетить наш завод.Мы надеемся на установление с вами долгосрочных деловых отношений. Чжунчжоу предложит вам лучшие услуги.

7. Визит клиентов

8. Сертификаты

9.Cargos

000

000

000

000

000

0003

000

000 FAQ

1.Q: Вы прямое производство или торговая компания?

A: Мы являемся прямым производителем уже около 20 лет.

2. Q: Можно ли настроить продукцию?

A: Мы можем производить продукцию в соответствии с вашими подробными требованиями.

3. Q: Что такое MOQ продуктов?

A: мы всегда предлагаем вам экономичное количество, чтобы вы сэкономили ваш бюджет.

4. В: Из какого материала изготовлены обоймы и какова толщина проволоки?

A: Наши клетки имеют холодную оцинкованную проволоку, горячеоцинкованную проволоку и статическое пластиковое гальваническое покрытие.Разные части обоймы мы делаем разного диаметра проволоки, он колеблется от 3,6 до 2,3.

5. В: Есть ли у вас другое оборудование для птицеводства?

A: У нас есть бункер для корма, теплая печь, регулятор температуры, машина для добавления лекарств, инкубатор, комбикорм, лоток для яиц и так далее.

11. Наши услуги

Что мы можем предоставить для вашего птичника:

* Проектирование птицефабрики;

* Исследования и разработки в соответствии с вашими особыми требованиями;

* Отличная установка оборудования для птицеводства:

Клетка, кормление, питье, очистка навоза, сбор яиц, вентиляция и охлаждение, система контроля окружающей среды и другие.

* Первоклассное послепродажное обслуживание

Если вам требуется разработать план для птичника, пожалуйста, сообщите нам следующие вопросы по крайней мере
1	Какая птица вы поднимаете?
2	Сколько птиц в вашем птичнике?
3	Какова длина, ширина и высота дома?
4	Как насчет вашей местной температуры и влажности?

Большое спасибо за ваше терпение.Если вы заинтересованы в наших продуктах для птицеводства, не стесняйтесь сообщить нам об этом. Мы рады отправить вам наш каталог и предложить лучшую цену!

,

Схема электропроводки в квартире панельного дома 70 годов: Электропроводка в панельном доме, схема

Электропроводка в панельном доме, схема

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
• Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания  нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы  дома, даже  внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм²;
4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Заключение

Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Типовая схема разводки

Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.

Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:

1. В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
2. Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
3. Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
4. Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.

Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:

1. Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
2. Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
3. Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.

Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой  разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:

Отличия видны невоооруженным глазом:

• распределительные коробки находятся не в тех местах;
• проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
• вместо четырех линий сделано лишь две;
• схема питания напрочь изменена.

Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях  штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный  треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Выводы

Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме,  необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.

Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:

• проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
• расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
• повороты провода имеют вид прямого угла.

Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.

Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Схема электропроводки в панельном доме

При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.

Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.

Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.

Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.

Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.

Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:

• Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
  
• Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.

При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

• Истечение срока эксплуатации проводов.
• Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
• Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.

Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.

Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.

Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.

Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.

В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.

Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.

Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.

Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.

Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.

Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:

• Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
• Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
• Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.

Важно! При ремонте электропроводки в панельном доме необходимо помнить, что устраивать штробы в стенах и перекрытиях запрещается. Хорошей альтернативой является монтаж кабеля в коробах и каналах.

Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.

Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:

Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.

• «Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
• «Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
• «Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
• «Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.

Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.

Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.

Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.

Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.

Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.

Отправить комментарий

Проводка в доме схема

В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

Варианты разводки

Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:

1. Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.

Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.

2. Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.

Необходимость замены проводки в панельном доме

Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:

• истечение срока службы провода;
• увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
• угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.

В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.

Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.

При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.

Расчет электропроводки в панельном доме

Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Схема электропроводки в квартире, разводка в панельных, кирпичных домах.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

 При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания. 

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам.  Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.  

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры  должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке. 

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

 Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры. 

 Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом  месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер. 

На остальные  розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток.  С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры  разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры. 

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.  

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии. 

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита
   2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
   3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
   4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
   5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
   6. Автоматы
   7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

Несколько советов по разводке электропроводки.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как  вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

$IMAGE7$

Схема электроснабжения (электропроводки) квартиры в типовых домах

На рисунках две типовые схемы электрической проводки в современных панельных или кирпичных домах. Подобные схемы электроснабжения реализованы в квартирах домов серии 96, 134 -й, БПС, серий КТ (КТУ), серии Т, АППС. Как видно, на принципальном уровне, схема электропроводки в квартире достаточно проста. Приведенные схемы различаются системами заземления — TN-C-S для первой и TN-S для второй. На что стоит обратить внимание? Провод заземления, его еще называют зануление, нигде не коммутируется, идет прямиком на нулевую шину или на шину заземления. Это обязательное условие никаких автоматов на этом проводе быть не может! За исключением УЗО. Но в советские времена УЗО строителями не устанавливались. Ни в коем случае нельзя изменять систему заземления при ремонте или замене проводки. Это будет грубейшим нарушением ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и может привести к очень печальным последствиям. Приходилось видеть квартиры с электроплитами, в которых была реализована система заземления TN-C-S. Вряд ли это можно считать нарушением, все зависит от устройства ВРУ(входное распределительное устройство дома). Но, если доступа к ВРУ нет — планировать новую проводку надо обязательно исходя из существующей системы заземления! Увеличивая кол-во автоматов, добавляя УЗО и тп., вы, на самом деле, не изменяете принципиальную схему проводки, вы просто ее усложняете. Выключатель В1 В домах советской постройки это металоуглепластиковое чудовище, без всяких девайсов типа токовой защиты и тд. Его назначение просто включать (отключать) фазу и ноль одновременно. На фото распедщита (ниже) можно его лицезреть — над счетчиками, между пробками. Почему он там один, а счетчиков два? Все очень просто — второй сгорел, в прямом смысле слова, и был удален жэковским электриком как слабое звено. Можно заменить его на современный двухполюсный автомат. Однако есть нюансы. Есть два вида таких автоматов — 2Р и 1P+N. Соответственно, и способы включения разные. Автоматические выключатели АВ Здесь возможны варианты. Встречается все — от тривиальных пробок, до однополюсных автоматов. Предназначены для защиты электрических цепей от короткого замыкания. Пробки. Здесь все понятно – внутри пробки установлен плавкий предохранитель, при превышении силой тока определенной величины, плавкая вставка перегорает, разрывая цепь. Автоматические выключатели. Тот же принцип, но другой механизм. После включения контакты удерживаются в замкнутом состоянии пластинкой, сваренной из двух металлов. Ее так и называют – биметаллическая пластина. По ней тоже течет ток. При превышении силой тока определенного значения, один из слоев пластины нагреваясь, начинает расширяться, другой, из другого металла, остается прежней длины. Это приводит к изгибанию пластины. Изгибаясь, пластина освобождает фиксатор и, под действием возвратной пружины, контакты размыкаются. Однако ничего не перегорает и после устранения неисправности выключатель снова можно включить. Ниже описание монтажной схемы на примере трехкомнатной квартиры серии КТ. Квартирный электрический щиток Квартирный щиток — вынесен за пределы квартиры. Это может показаться неудобным, но щитки иногда горят, в прямом смысле этого слова. Представляет собой металлический ящик, закрепленный в проеме бетонной стены с помощью четырех винтовых распорок. Один щит предназначен для 2 – 4 квартир (см. фото). Внутри щит разделен на несколько функциональных частей. Это отделение для домовой электрической шины. По нему идут от трех до пяти толстенных многожильных провода — это фазные провода (L) и нулевой (N или N,RE). Далее, отделение для электрических счетчиков. Отделение для плавких предохранителей (в зависимости от года постройки, вместо пробок могут быть установлены однополюсные автоматические выключатели), квартирных выключателей, квартирных нулевых шин. Еще одно отделение для антенных, телефонных проводов и сигнальных цепей дома. От домовой шины к счетчику идут два монолитных провода сечением 4-6 мм² (фаза и ноль), далее, от счетчика фазный провод идет к пробкам (или к автоматическим выключателям), а нулевой провод – на нулевую шину квартиры. Выключатели (пробки) делят цепь на три отдельные линии. Это цепь освещения квартиры, и две цепи розеток. Если квартира оборудована электроплитой – устанавливается дополнительный автоматический выключатель для цепи плиты. Таким образом, вы должны увидеть три или четыре выключателя для своей квартиры. Но, если увидите два – не удивляйтесь, это последствия соцсоревнований и борьбы за экономию в строительстве. Доводилось видеть такое – в страшном сне не приснится, эти электрики такие выдумщики! От выключателей (пробок) идут три отдельных жилы, сечением 2.5 мм² куда то вверх, под потолок. Оттуда возвращаются четыре жилы сечением 2.5 мм² . Три из которых подключены к нулевой шине – это рабочие нули линий освещения и розеток, а четвертый подключен непосредственно к корпусу щитка – это заземление (защитный ноль). Если есть электроплита, еще один фазный провод сечением 4-6 мм², уходит куда то вниз, оттуда возвращаются два нулевых сечением 4-6 мм², подключенных к нулевой шине и к корпусу щита соответственно. Это линия электроплиты. Корпус щита подключен к нулевому проводу домовой шины, минуя счетчик. Это заземление (зануление). С силовым вводом в квартиру разобрались. Осталось выяснить, куда идут провода. На ДСК (?) в панели закладывают специальные трубы для прокладки проводов, или устраивают углубления (штробы) опять же, для укладки проводов. Однако, электрики, чаще всего, предпочитают использовать щели между панелями, поэтому провода, обычно, идут, как попало в сторону квартиры…. Исключение составляет цепь электроплиты. Специальная труба для этой цепи закладывается в стяжку пола (или в перекрытие) при монтаже дома и идет от щита до места подключения плиты без разрывов, и каких либо коробок. Однако, путь, которым идет эта труба, может оказаться неожиданным и пройти, к примеру, через комнату. К списку Внутриквартирные цепи Задачка на сообразительность. Пусть в вашей квартире установлена газовая плита. Сколько проводов должно входить в квартиру, исходя из всего вышесказанного? Казалось бы, сам собой напрашивается ответ – два двухжильных и один трехжильный, сечением 2.5 мм². Не все так просто! Вспомните о соцсоревновании! В квартиру элементарно может входить один трехжильный и один двухжильный провод сечением 2.5 мм²!!!! Почему? Да очень просто, трехжильный провод – для фазных проводов трех линий, двухжильный – для рабочего и защитного нуля. То, что такая схема пожароопасная, никого не волнует – при минимальных нагрузках она работает, а бригада сэкономила несколько метров провода (если и экономить таким образом, сечения нулевых проводов должно соответствовать 4-6 мм²). Будьте готовы и к другим сюрпризам. Общая схема проводки в квартире выглядит так: провода входят под потолком, в прихожей, в районе входной двери в квартиру (за исключением линии электроплиты). Тут же располагается центральная или входная скрутка (?) (см. фото). В данном случае скрутку пришлось разобрать на колодку, т.к., после пожара в щите, ввод был заменен на медь, вместо алюминия. Скрутка расположена в специальной впадине стеновой панели, устроенной еще на ДСК. Такие впадины есть во всех стеновых панелях. Если в ней есть скрутка, то с одной стороны она закрыта пластиковой крышкой, с другой заделана штукатуркой. Но вернемся к нашей входной скрутке. Здесь линия освещения расходится веером на комнаты, а также в санузлы и на кухню. Линии розеток идут на кухню. Только на кухню! Эти линии проходят в щелях между потолком и стенами, и через специальные трубы в перекрытиях. Важная деталь – провода не зафиксированы в щелях (и в трубах перекрытий), лежат навалом, снаружи щель заделана штукатуркой. Сделано это специально, для обеспечения живучести проводов. При прохождении тока провод может, нагреваясь, менять свою длину, кроме того, дом совершает невидимые глазу перемещения. Такой способ укладки дает возможность исключить влияние этих факторов на целостность проводки. Провода фиксируются только в штробах, при спуске по стене. Далее. Линия освещения кухни и санузлов, сечением 1.5 мм² алюминия, доходит до распределительной коробки, обычно, это единственная распределительная коробка в квартире (по форме, по сути – каждая скрутка есть распределительная коробка), где к ней подключаются провода, сечением 0.75 — 1.5 мм² алюминия, выключателей, и светильников кухни, санузла (санузлов), иногда коридора. Линия освещения комнат идет к ближайшей комнате, где к ней подключены провода выключателей и светильников, и далее, к следующей комнате (см. фото). Иногда, к каждой комнате идет отдельная линия от входной скрутки, здесь все зависит от фантазии электриков. Сечение проводов соответствует линии освещения кухни, точнее – должно соответствовать, на практике бывает по-разному. Провода к потолочным светильникам идут по щели между потоком и стеной и далее, по специальной трубе в перекрытии до места подвески светильника. При замене проводки они просто выдергиваются из потолка, надо только удалить фиксирующие пробки. И привязать к старому проводу новый, дабы потом не мучиться с проталкиванием нового провода. Розетки. Линия розеток с заземлением (защитным нулем), сечением 2.5 мм² алюминия, идет на кухню, рядом с линией освещения, доходит до перегородки санузлов, по стене, в штробе, спускается вниз, к проходной розетке с заземлением (занулением), потом поднимется обратно и идет на кухню. Там она снова спускается вниз, к розетке (розеткам), установленной на кухне и на этом заканчивается. Распределительных коробок на линии нет, вместо них используют проходные розетки. Линия обычных розеток, сечением 1.5 — 2.5мм² алюминия, идет также на кухню, рядом с остальными линиями, по трубе (редко штробе) в общей с комнатой стене, спускается вниз, далее, через отверстие в стене, попадает в комнату, далее, через трубу в перекрытии пола, попадает на другую стенку комнаты, далее, через отверстие в смежной стене, в соседнюю комнату и тд. В местах перехода линии через стены и от стены к перекрытию пола установлены проходные розетки. Длина этой линии зависит от количества комнат и количества розеток в каждой комнате. К списку Современные способы защиты, УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) или диф.автомат Вышеуказанные способы защиты работают для защиты цепей и электроприборов от короткого замыкания. Защитить то случайного поражения электрическим током они вряд ли способны. Да и от пожара тоже. Что такое короткое замыкание? Это ситуация, когда сопротивление цепи падает до бесконечно малой величины и, как следствие, сила тока в цепи мгновенно увеличивается до бесконечно большой величины. Такое явление приводит к мгновенному разрушению проводников, искрам, дыму и тд. Привести к пожару – вряд ли, потому что, если не сработает защита, то цепь разомкнет разрушившийся проводник (Иллюстрация — перегорание лампы накаливания. Иногда лампа умирает тихо, просто перестав светить, иногда с яркой вспышкой и шумом). Другое дело, когда прибор, по каким- то причинам начинает потреблять ток большей силы, чем та, на которую он рассчитан, но при этом сила тока недостаточна для аварийного размыкания цепи. Вот это уже пожароопасная ситуация, так как дополнительный ток начинает выполнять работу, суть которой – нагрев прибора. Тоже самое и с поражением электрическим током – пока сила тока достигнет планки аварийного отключения, человек уже несколько раз умрет. Устройства защитного отключения (УЗО) или диф.автоматы. Специально для таких ситуаций придумали устройства защитного отключения – УЗО (дифференциальные выключатели нагрузки). Эти устройства подключаются к фазному и нулевому проводнику защищаемой линии и контролируют разницу в токе, ушедшем через фазный провод и вернувшемся на нулевой. При нормальной работе линии разницы нет, значения токов равны. При возникновении критических ситуаций, описанных выше, обязательно возникает утечка, а значит, и разница в токах. В этом случае УЗО разрывает цепь. Время срабатывания настолько мало, что при поражении током, человек не успевает получить смертельные травмы до отключения напряжения, а прибор не успевает загореться. Но УЗО не защищает от короткого замыкания (Посмотрите на маркировку этих приборов — они легко пропускают токи силой 40 — 50 А. Поверьте, это очень много!). Поэтому они используются в паре с автоматическим выключателем. Существуют варианты УЗО, которые контролируют не только фазу и рабочий ноль, но еще и безопасный ноль в трехпроводной цепи. Если совместить в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО — получится устройство, которое назвали диф.автомат. В современных домах УЗО устанавливаются строителями. В старых домах, настоятельно советуется устанавливать УЗО при проведении ремонта или модернизации проводки. К списку Заключение Вот, пожалуй, и все. Напоследок хотелось бы сказать, что если вы не умеете пользоваться тестером, не знаете, почему электрик, затягивая контакты на домовой шине, держит отвертку только одной рукой (вторую руку держит в кармане или за спиной), не представляете себе, как делать скрутку и не знаете, почему нельзя соединять напрямую медные и алюминиевые провода – лучше не лезьте в проводку, а поручите это дело специалистам. Так будет безопаснее. Зачем тогда я все это писал? Для того чтобы, глядя как работает электрик, вы понимали, что происходит, хотя бы в общих чертах. Для того, чтобы услышав о сгоревшей «звезде» или «треугольнике» , вы понимали, что пора прощаться с электриком, причем навсегда, потому что «звезда» и «треугольник» не существуют в реальности, это способы включения трехфазных электрических машин. А в домах жилого фонда, выше входного трансформатора, проложены только однофазные цепи. К списку Статьи по теме Схема электроснабжения квартиры в типовых домах

Особенности электропроводки в старом панельном доме

Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.

Признаки неисправной проводки

Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар.

Неисправность электропроводки заметит даже ребенок. Основные признаки следующие:

• горячая розетка;
• мигает освещение;
• часто происходит замыкание и срабатывают предохранители;
• чувствуется запах горелого пластика;
• выключатели или розетки бьют током;
• предохранитель сломан.

Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник.

Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.

Прокладывание под штукатуркой

При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола.

Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.

Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.

Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.

То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.

Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.

Монтаж в полу пол либо под потолок

Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка.

Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.

Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.

Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.

Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.

Нюансы изготовление штроб

Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.

Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.

Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.

Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.

Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.

Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.

Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.

При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?

Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.

Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.

Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.

Смена проводки на потолке

Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?

Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.

Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.

В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.

Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.

Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.

Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.

Последовательность выполнения прокладки

Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.

На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.

С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.

Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.

В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.

Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.

Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.

Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.

Категория: Однолинейные схемы распределительных щитов

Медиа в категории «Однолинейные схемы распределительных щитов»

Следующие 37 файлов находятся в текущей категории.

• Схема подключения блока предохранителей 3x80A.JPG 5280 × 1000; 610 КБ
  
• Abonendikilp.JPG 3180 × 1550; 830 КБ
  
• Большой блок предохранителей со схемой подключения.JPG 2400 × 1400; 515 КБ
  
• Пример электрической схемы американского блока предохранителей.JPG 3790 × 1330; 437 КБ
  
• Пример однолинейной схемы подключения блока предохранителей.JPG 1570 × 1300; 249 КБ
  
• Пример TN-C-S wiki ET.JPG 1930 × 1610; 330 КБ
  
• Блок предохранителей в котельной.JPG 2730 × 1120; 311 КБ
  
• Gonsiori 3 — схема подключения блока предохранителей.JPG 2060 × 1450; 289 КБ
  
• Juhtmestiku uuendamine korteris.JPG 2102 × 1450; 321 КБ
  
• Килби ским коос näidega.JPG 2300 × 1165; 619 КБ
  
• Kolde puiestee 100-17 полная установка.JPG 2810 × 1810; 950 КБ
  
• Основная панель ET.JPG 1,670 × 1,690; 215 КБ
  
• Главная панель RU.JPG 1450 × 1420; 138 КБ
  
• Однолинейная схема блока предохранителей.JPG 1900 × 999; 383 КБ
  
• Paekaare 24 — электрическая схема квартирного блока предохранителей.JPG 2000 × 1030; 225 КБ
  
• Paekaare 24-30 перемонтаж.JPG 2715 × 1940; 739 КБ
  
• Электрическая схема Plasti 16.JPG 2205 × 950; 291 КБ
  
• Блок предохранителей в ресторане (3x50A) .JPG 2240 × 995; 261 КБ
  
• Блок предохранителей однофазный в хрущевке.JPG 2000 × 1000; 210 КБ
  
• Однолинейная диаграмма советских времен.jpg 3264 × 2448; 2,23 МБ
  
• Шаблон блока предохранителей.JPG 1500 × 1190; 132 КБ
  
• Туки 14 — схема подключения главного щита.JPG 3460 × 1070; 466 КБ
  
• Тууслари 4 — главная панель.JPG 2830 × 980; 341 КБ
  
• Tööstuse 89 — блок предохранителей.JPG 1280 × 1700; 336 КБ
  
• Электросхема блока предохранителей 2-р ap.JPG 2100 × 980; 222 КБ
  
• Электросхема распределительного щита для устройств переменного и постоянного тока.JPG 3250 × 2260; 482 КБ
  
• Схема подключения распределительного щита в новостройке.JPG 4300 × 970; 559 КБ
  
• Схема подключения энергосберегающей панели уличного освещения.JPG 2095 × 1455; 215 КБ
  
• Схема подключения блока предохранителей (Punane 39) .JPG 2100 × 1280; 277 КБ
  
• Схема подключения блока предохранителей для чайников.JPG 2300 × 960; 448 КБ
  
• Схема подключения блока предохранителей в сауне.JPG 2,900 × 1,125; 324 КБ
  
• Схема подключения блока предохранителей на 3-х этажной стоянке.JPG 4600 × 1300; 332 КБ
  
• Схема подключения блока предохранителей.JPG 3500 × 970; 391 КБ
  
• Схема подключения главного щита на даче.JPG 2890 × 1000; 381 КБ
  
• Схема подключения главного щита насосной станции.jpg 2200 × 960; 291 КБ
  
• Ümera 12 — работа над ошибками.JPG 740 × 920; 130 КБ
  
• Шкаф 093034.jpg 3264 × 2448; 1.79 МБ
  

,

Семь проектных схем, которые ДОЛЖЕН понять каждый инженер подстанции высокого напряжения

Подстанция высокого напряжения

Инженер подстанции должен хорошо разбираться в электрическом оборудовании и компоновке подстанции высокого напряжения. Также важно понимать взаимосвязь между защитой и другим оборудованием на подстанциях и распределительной системе. Помимо этого, также важны характеристики реле и критерии их настройки.

Семь проектных схем, которые ДОЛЖЕН понять каждый инженер подстанции высокого напряжения

Эта техническая статья, хотя и не предназначена для описания проектирования подстанции, включает некоторую базовую информацию о схеме расположения оборудования подстанции и другие важные проектные схемы, с которыми инженер подстанции должен уметь справиться без труда, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу оборудование подстанции и лучшее понимание схем защиты и настроек реле, а также рабочих процедур.

Помимо чисто электрических аспектов, проектирование подстанции включает несколько инженерных областей, среди которых гражданское, механическое и электронное.

В рамках функции электрического проектирования используются следующие основные схемы:

1. Однолинейная схема (SLD)
2. Чертежи оборудования подстанции
3. Схемы подключения переменного тока
4. Схемы подключения постоянного тока
5. Схемы вторичных подключений
6. Логические схемы
7. Списки кабелей

Краткое упоминание о них дается в следующих параграфах.

1. Однолинейные схемы (SLD)

Однолинейная схема показывает расположение оборудования на подстанции или сети в упрощенном виде с использованием международно признанных символов для обозначения различных элементов оборудования, таких как трансформаторы, выключатели и разъединители, обычно с одной линией используется для обозначения трехфазных соединений.

Часто основные данные для высоковольтного оборудования включаются в схему. Более подробные однолинейные схемы включают в себя такие элементы, как измерительные трансформаторы и оборудование защиты, измерения и управления, а также соответствующую вторичную проводку.

Рисунок 1 — Однолинейная схема подстанции 110 кВ «Олимпийская» (щелкните, чтобы развернуть SLD)

Вернуться к содержанию ↑

2. Схема расположения подстанций

Схемы компоновки подстанции

представляют собой масштабные чертежи расположения каждой единицы оборудования на подстанции как в плане, так и на высоте.

Хотя отдельные энергокомпании могут иметь свой собственный формат, во всем мире существует высокая степень стандартизации этих типов чертежей для договорных и тендерных целей.

На рис. 2a и b показаны план и вертикальные чертежи типовой компоновки двух отсеков на 115 кВ, одна для линии передачи, а другая для стороны ВН местного трансформатора, подключенных к одной сборной шине 115 кВ. Эквивалентная однолинейная схема изображена на рисунке 2c.

Рисунок 2 — Общий вид двух пролетов 115 кВ: (а) общий план, (б) отметка A – A ’и (в) однолинейная схема

Хотя инженеры, участвующие в релейной защите, могут не иметь прямого отношения к схемам расположения, эти чертежи действительно показывают взаимосвязь между различными элементами основного оборудования и расположением этих элементов, связанных с системами защиты.

Например, трансформаторов тока и напряжения, которые могут быть расположены отдельно от других единиц оборудования или размещены внутри высоковольтного оборудования, такого как автоматические выключатели.

Таким образом, инженер по защите может обеспечить безопасное размещение защитного оборудования на подстанции.

Вернуться к содержанию ↑

3. Схемы подключения переменного тока

Схема соединений переменного тока обычно схематично показывает трехфазную схему силового оборудования подстанции и цепи переменного тока, связанные с оборудованием измерения, управления и защиты.

Диаграммы переменного тока для типичной подстанции содержат информацию, соответствующую отсекам для входящих линий передачи, секции шины и шинных соединителей, силовых трансформаторов и фидерных цепей среднего напряжения. Кроме того, будут также диаграммы, содержащие информацию о таких элементах, как двигатели и отопление, которые работают от переменного тока.

Разводку схем подключения переменного тока следует выполнять с учетом следующих пунктов:

Каждая схема должна включать все оборудование, соответствующее ячейке с выключателями, разъединителями и трансформаторами, представленными схематическими обозначениями .В токовых цепях ТТ должны быть нарисованы только токовые катушки измерительных приборов и реле защиты, четко указывая, какие катушки подключены к каждой фазе, а какие — к нейтрали. Полярность оборудования должна быть указана на чертежах.

Рисунок 3 — Подстанция высокого напряжения — Подключение переменного тока (щелкните, чтобы развернуть)

Полезно для обозначения оборудования, установку которого в будущем можно предвидеть, с помощью пунктирных линий .

Твердотельные реле защиты должны быть схематично представлены квадратами с указанием количества клемм и способа подключения проводки, по которой проходят сигналы напряжения и тока.Точки, в которых существует соединение с землей, также должны быть указаны на этой схеме, например, когда нейтраль измерительных трансформаторов соединена звездой.

Основные номинальные характеристики должны быть указаны рядом с каждой единицей оборудования.

Рисунок 4 — Настройки и условия реле защиты

Например, для силовых трансформаторов следует указать коэффициент напряжения, номинальную мощность и векторную группу; для силовых выключателей номинальный ток и номинальный ток короткого замыкания; коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения и тока, а также номинальное напряжение грозозащитных разрядников.

Цепи трансформатора напряжения должны быть физически отделены от остальных цепей , а также должны быть указаны соединения с катушками приборов, для которых требуется сигнал напряжения.

Как минимум, схема переменного тока трансформатора должна включать все оборудование в ячейке между высоковольтной шиной и вторичными вводами трансформатора.

Вернуться к содержанию ↑

4. Схемы подключения постоянного тока

Схемы соединений постоянного тока иллюстрируют цепи постоянного тока на подстанции и должны четко показывать различные соединения со вспомогательными службами постоянного тока.

Эти схемы содержат информацию, соответствующую оборудованию, например:

• Выключатели и разъединители автоматические,
• Системы защиты и управления трансформаторов, сборных шин, линий электропередачи и фидеров,
• Системы оповещения,
• Двигатель и нагревательные цепи, работающие от постоянного тока, и
• Аварийное освещение и розетки.

Должна быть предоставлена ​​схема соединений для всего оборудования подстанции, которое получает питание от системы постоянного тока.

Положительные линии питания обычно показаны вверху схемы, а отрицательные — внизу, и, насколько это возможно, оборудование, включенное в схемы, должно располагаться между положительной и отрицательной шинами.

Из-за значительного количества оборудования защиты и управления на подстанции обычно удобно разделить соединения постоянного тока на различные функциональные группы, такие как оборудование управления и защиты , и другие цепи, такие как двигатели и нагрев.

Рисунок 5 — Цепь управления выключателем (двигатель с пружинным приводом)

Обычно рисует пунктирные горизонтальные линии для обозначения разграничения между оборудованием, расположенным в распределительном устройстве, и оборудованием, расположенным в панелях реле защиты .

Это полезно, если аппаратура сигнализации и управления в реле и панели управления расположена в одной части схемы, а аппаратура защиты — в другой. Каждый терминал должен быть однозначно обозначен на чертеже.

Насколько это возможно, контакты, катушки, кнопки и переключатели каждого механизма должны быть соединены вместе и отмечены пунктирным прямоугольником, чтобы было легко идентифицировать связанное оборудование и его роль в цепи.

Внутренние схемы устройства защиты не показаны, поскольку достаточно указать отключающие контакты и точки соединения с другим оборудованием внутри пунктирного прямоугольника. Учитывая сложность дистанционных реле, может потребоваться составить отдельную схему для обозначения их подключений к системе постоянного тока и взаимосвязи клемм.Также возможно, что для дифференциальной защиты трансформатора и сборной шины могут потребоваться отдельные схемы.

Каждый отсек силового оборудования должен иметь две цепи постоянного тока:

Один для питания защитного оборудования и отдельный для сигнализации и управления выключателями и разъединителями. Два источника питания должны быть независимыми друг от друга, и следует соблюдать осторожность, чтобы не подключать какое-либо оборудование через два источника постоянного тока.

Вернуться к содержанию ↑

5.Электрические схемы

На схемах соединений показано соединение многожильных кабелей , например, между распределительным устройством и соответствующими панелями управления, а также прокладка отдельных проводов к оборудованию, установленному в реле и панелях управления.

Эти схемы необходимы для облегчения подключения оборудования для измерения, защиты и управления на этапе строительства подстанции . Электромонтаж должен выполняться в соответствии со схемой, показанной на схемах переменного и постоянного тока.

Рисунок 6 — Схема защитной логики линейной ячейки 115 кВ

Логично, что расположение различных устройств на принципиальных схемах должно быть таким, как видно на с задней стороны реле и панелей управления , как на практике. Каждое устройство должно быть представлено схемой, при этом каждый терминал должен располагаться в соответствии с его фактическим положением на панели.

Каждый провод должен быть помечен тем же идентификационным кодом, что и клемма, к которой он подключен, а также помечен на каждом конце с указанием местоположения дальнего конца проводника в соответствии с заранее определенным кодом.

Рисунок 7 — Вид спереди панели защиты управления

Чтобы упростить монтаж проводки, расположение проводов на схеме подключения должно соответствовать их предполагаемому расположению внутри реле и панели управления.

На схемах подключения должны быть однозначно обозначены следующие элементы: клемм и комплектов клемм, многожильные кабели, идущие к распределительному устройству, проводники, идущие от отдельных клемм к оборудованию, расположенному в реле и панелях управления, и оборудование, установленное в релейные и контрольные панели.

Кабели многожильные

Каждый многожильный кабель должен иметь идентификационный номер. Кроме того, каждый провод в каждом кабеле должен быть пронумерован. Это удобно, если нумерация многожильных кабелей ведется последовательно по уровню напряжения. Имея это в виду, следует предоставить широкий диапазон чисел, например, кратные 100 для каждого уровня напряжения, что гарантирует наличие достаточного количества запасных последовательных номеров для любых дополнительных кабелей в будущем.

Все проводники на схеме подключения должны иметь маркировку на каждом конце с местоположением дальнего конца проводника (двунаправленная маркировка) .

Вернуться к содержанию ↑

6. Логические схемы

Эти схемы представляют схемы защиты для различных ячеек подстанции с помощью нормализованных логических структур , чтобы показать в структурированном виде поведение системы защиты подстанции при любых непредвиденных обстоятельствах.

Пример такой схемы для линейной ячейки 115 кВ на подстанции показан на рисунке 2.

Рисунок 6 — Схема защитной логики линейной ячейки 115 кВ

Вернуться к содержанию ↑

7. Списки кабелей

Списки кабелей

предоставляют информацию о многожильных кабелях, которые проходят между различными элементами оборудования, и помогают упростить проверку проводки подстанции для проведения работ по техническому обслуживанию.

Списки должны включать следующую информацию:

• Количество, длина и тип многожильного кабеля;
• Цвет или номер каждой жилы в многожильном кабеле;
• Обозначение каждого конца проводника;
• Обозначение оборудования на каждом конце проводника;
• Функция проводника.

Вернуться к содержанию ↑

Ссылка // Защита электрических распределительных сетей Хуаном М. Герсом и Эдвардом Дж. Холмсом (приобретите печатную копию у Amazon)

,

Котлы масляные: самая подробная инструкция по выбору котлоагрегатов с водяным контуром и масляной горелкой, работаюшей на отработке, лучшие модели и производители, цены и отзывы

Котел на отработанном масле своими руками: самодельный тип на отработке

Одним из наиболее дешевых видов топлива из тех, что используются для работы отопительных котлов, является отработанное масло. Оно может быть любым: синтетическим или натуральным. Подойдет масло, слитое с кулинарных агрегатов, автомобилей или тепловозов.

В любом случае при сгорании оно даст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно, если нужно обогреть подсобное помещение или гараж.

Мы расскажем, как устроен и работает отопительный прибор, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.

Содержание статьи:

Отопление на отработке: выгодно или нет?

Система  пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.

Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя в первый же отопительный сезон. Кроме того, если не покупать оборудование, а собрать его своими руками, оно обойдется еще дешевле.

Галерея изображений

Фото из

Основным назначением котла на отработанном масле является подготовка горячей воды для подачи в контуры отопления или санитарного водоснабжения

Снабженный автоматикой котел не требует участия хозяев в запуске и остановке нагрева. Все процессы оборудование активизирует и останавливает само

Использовать в качестве топлива допускается трансмиссионные, гидравлические, моторные масла. Не рекомендуется заливать в бак агрегата масла, применяемые в качестве теплоносителей

Котлы на отработке являются отличной альтернативой для твердотопливных моделей. Они экономнее, их охотней устанавливают в негазифицированных регионах

Простейшим вариантом котла на отработке является печка с устроенным вокруг верхней камеры водяным контуром. В нем и нагревается теплоноситель перед подачей к приборам отопления

Так как объем теплоносителя, нагреваемого в водяной рубашке котла на отработке, незначителен, в систему чаще всего включают циркуляционный насос. Он обеспечит стабильное движение воды и регулярный нагрев обратки

Для закрытых систем отопления на отработке кроме циркуляционного насоса потребуется еще расширительный бачок и группа безопасности, в которой есть предохранительный клапан и воздухоотводчик

Вместо водяной рубашки, расположенной вокруг верхней камеры печки, можно использовать обычный бак, к которому подсоединяют контур отопления

Типичный котел на отработанном масле

Автоматика для организации работы котла

Виды масла для переработки в котле

Оборудование для негазифицированных регионов

Печка на отработке с водяной рубашкой

Циркуляционный насос в схеме отопления на отработке

Расширительный бак в контуре отопления

Бак с водой в качестве теплообменника

Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.

Котел быстро разогревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.

Есть у устройства и недостатки:

• Быстрое выгорание кислорода в комнате, где смонтирован прибор, сто требует обустройства эффективной вентиляционной системы.
• Необходимость регулярной чистки. Котлы на отработке быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется проводить чаще.

Для работы оборудования может быть использовано любое отработанное масло или смесь нескольких масел.

Для котла на отработке можно использовать в качестве топлива натуральные и синтетические масла, а так же и смеси в любых пропорциях

Разнородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разных примесей требует наличия специального фильтра. Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.

Котел на отработке: какие они бывают

Производители выпускают отопительные  трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении за счет прямого разогрева воздуха. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже в значительных по площади помещениях.

Резервуар с топливом у таких приборов обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может быть закреплен на потолке или на стене.

Отопительный прибор на отработке может прогревать воздух в помещении или же разогревать водяной контур, а иногда и два сразу

Котлы предназначаются для разогрева теплоносителя, обычно воды.

Различают два типа оборудования:

• двухконтурные – способны подогревать воду для бытовых нужд и разогревать теплоноситель;
• одноконтурные – «отвечают» только за отопление.

Автоматические теплогенераторы относятся к водогрейным котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу прибора.

Автоматика для котлов на отработке может выполнять разные функции. Это может быть контроль над температурой воздуха в обогреваемом помещении, контроль разогрева теплоносителя и др.

Котлы на отработке с автоматикой или без нее выполняются исключительно в напольном варианте. Стоимость их значительно отличается в зависимости от функционала. Однако в любом случае она достаточно велика, поэтому домашние умельцы собирают такие приборы своими руками.

Как работает отопительный прибор

Конструкция котла предельно проста. Он включает две камеры-отсека: испарительную и сгорания. В первой происходит процесс подготовки масла к горению, во второй оно сгорает.

Все происходит следующим образом. Из резервуара с отработкой насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.

Так работает котел с масляным испарением и принудительной подачей воздуха (+)

Масляный пар поднимается в верхнюю часть корпуса, где находится камера сгорания. Она оборудуется воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. При помощи вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.

Масляно-воздушная смесь сгорает почти без остатка –  полученное тепло разогревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоотвод.

Предварительный нагрев масла – обязательная часть процесса. Нужно понимать, что отработка содержит большое количество примесей и токсичных веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.

После чего образуются водяные пары, углекислый газ и азот- полностью безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при условии соблюдения определенных температурных условий.

Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе сгорания образуется большое количество самых разных токсичных веществ. Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.

Конструктивные тонкости самодельного оборудования

Важнейшей составляющей технологии сгорания считается предварительный разогрев масла. Это дает возможность разложить «тяжелое» топливо на более легкие составляющие. Грамотно подобранные параметры, позволяют получить почти бездымное и полное сгорание отработанного масла.

Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную раскаленную чашу из металла, в которую каплями подается отработка.

Одна из возможных схем работы отопительного оборудования с масляным испарением (+)

Когда масло касается раскаленного металла, оно сразу же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего горения их нужно смешать с воздухом. С этой целью используют воздуховод.

В его устье устанавливается крыльчатка, чтобы создавать завихрение потока, необходимое для достаточно длительного пребывания масляно-воздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.

Определенную сложность в процессе активизации работы отопительного прибора представляет разогрев испарительной чаши.

Самый простой способ его осуществления – положить внутрь резервуара пропитанный любым горючим составом фитиль. После чего налить на дно чаши немного бензина или солярки и поджечь. После того, как металл раскалится до нужной температуры, начинают подачу масла. Это максимально простой, но довольно опасный способ.

Еще один сложный в реализации момент – подача масла. В интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров функционирующих на отработанном масле котлов, где подача отработки осуществляется струйно.

Да, такая система работоспособна, но она крайне опасна для пользователя. Масло, подающееся струей, не успевает сгорать. Образуется большое количество токсичных веществ, которые могут попасть в помещение. А это очень опасно.

Так можно организовать капельную подачу отработанного масла в испарительную чашу. Используется ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы

Для эффективного бездымного горения отработки требуется организовать капельную подачу масла. Это достаточно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, способ капельной подачи следующий.

Нужно взять шланг, который будет работать как маслопровод. С одного конца на нем обязательно закрепляется фильтр для очистки подающейся отработки от примесей и загрязнений.

Это должен быть фильтр автомобильный масляный полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичной, а именно полной. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем один раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.

Некоторая сложность может возникнуть в процессе крепления узла. Он оснащен резьбой, с помощью которой фиксируется в автомобиле.

Можно поступить следующим образом. Следует подыскать небольшой фрагмент маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.

Очень важно, чтобы в подающем масло шланге не скапливалось его излишка, иначе капельная подача будет невозможна.

Котел на отработке пиролизного типа. За счет наличия камеры дожига значительно увеличивается время горения одной порции топлива

Как вариант можно подобрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только требуемое количество отработки. Но это очень сложно. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, штуцера и ниппеля.

С ее помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки будут возвращаться в резервуар с топливом.

Последний элемент системы капельной подачи – фрагмент медицинской капельницы. Нужно взять участок с колесиком-регулятором. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.

Оптимально, чтобы отработка не чадила и устойчиво горела. Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.

Нужно знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново подбирать частоту и скорость капельной подачи масла. Подавать топливо непосредственно от капельницы к камере сгорания не получится. Его направляют в воронку, соединенную с трубой, подающей топливо в чашу.

Таким простым способом можно организовать равномерную подачу масла в камеру и тем самым продлить время горения одной заложенной порции топлива (+)

Конструкция котла может быть разной. Он может быть подключен к трубам отопительной системы. Обязательное условие в этом случае – для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.

Если вокруг прибора обустроить, так называемую, водяную рубашку, то он будет нагревать воду. Если водяной контур только один – котел будет обслуживать только отопление. Если контуров два – будет обеспечиваться еще и подача горячей воды.

Галерея изображений

Фото из

Печка на отработке с водяным контуром

Бачок для периодической доливки топлива

Вваренная в нижнюю камеру масленка

Выдвидной ящик нижней камеры

Еще один вариант – встроенный теплообменник в виде буквы U. Он помещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным резервуаром, в котором будет находиться горячая вода. Альтернативный вариант – размещение .

Котел на отработке может быть пиролизным. Его основная особенность – возможность длительной работы на одной закладке топлива. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием камеры дожига.

Здесь проходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. За счет наличия камеры дожига время работы на одной порции масла значительно увеличивается.

Как самостоятельно изготовить котел

Для изготовления отопительного прибора нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Готовим сталь листовую толщиной минимум 4 мм, арматуру сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, сгоны и полудюймовые углы для горелки, переходники из стали, компрессор, расширительный бачок и насос.

Кроме того, понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовое полотно и болгарка.

Одна из самых простых конструкций котла на отработке. Такое устройство очень просто изготовить самостоятельно, при этом оно будет эффективно работать

Рассмотрим процесс изготовления самого простого самодельного котла на отработке. Собственно устройство может иметь разные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.

Например, работоспособный прибор, легко обогревающий стандартный по размерам гараж, получается из двух фрагментов трубы. Один сечением 0,5 м, второй – 0,2 м.

Кроме них понадобятся еще две металлических пластины толщиной минимум 3 мм, вырезанные в форме круга. Если нужен более мощный отопительный прибор, то подбирают или изготавливают из листовой стали детали нужных размеров.

Теперь можно переходить к сборке. Начинаем с подготовки корпуса. Он будет выполнен из трубы большего сечения. Обрезаем ее болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.

Трубу меньшего сечения тоже обрезаем. Так, чтобы получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут функционировать как дно и крышка корпуса.

В одной из них выполняем отверстие, соответствующее по размерам дымоходу. Это будет крышка корпуса. В другой вырезаем отверстие под соединение с фрагментом малой трубы. Это будет дно конструкции.

Детальная схема для изготовления котла на отработке с указанием всех необходимых размеров (+)

Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Его дно закрываем еще одной круглой пластиной. Собираем корпус, накрывая его пластинами с двух сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.

К дну корпуса крепим ножки, сделанные из арматурных прутков. Сверлим в трубе вентиляционные отверстия. Мы получили котел цилиндрической формы, в нижней части корпуса которого располагается небольшой резервуар.

Теперь нужно обустроить дверцу. Вырезаем ее в нижней части цилиндра с помощью болгарки. На верхнюю часть корпуса ставим и закрепляем дымоход. Простейший вариант котла готов.

Чтобы его разжечь, нужно будет налить немного отработки в нижнюю емкость и поджечь ее фитильком из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.

Собственно принципиальная схема любого топливного прибора на отработке представляет собой два короба из прочного металла, соединенных между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.

Нижний короб оборудуется отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний короб оборудуется отверстием, в которое вставляется дымоотводная труба.

Такую схему очень просто дополнить самыми разными узлами: подающим масло насосом, капельной подачей отработки, воздушным компрессором или подключить к котлу расходный резервуар с топливом.

Можно так же подключить водяной контур. Но в этом случае потребуется обустройство эффективной горелки, которая сможет осуществить максимально равномерный подогрев теплоносителя.

Вариант горелки для котла на отработке, которая работает от калильной свечи дизельного двигателя. Такая горелка может использоваться для приборов, обогревающих водяной контур

Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. Собственно ее форма может быть произвольной, однако нужно помнить, что зона смешивания всегда должна находиться только выше зоны горения.

Только в этом случае неиспользованная отработка сможет возвращаться в резервуар. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и сгонов.

Для маслопровода, подающего отработку, дополнительно понадобятся переходники для штуцера. Все резьбовые соединения перед закручиванием хорошо промазываем термостойким герметиком. Для крышки горелки используем листовую сталь. Толщина листа минимум 3 мм.

Вырезаем из нее деталь, соответствующую размерам гнезда на котле. После того, как мы собрали горелку осталось правильно ее установить. Для этого подготовим две стальных пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовое полотно. Полудюймовые трубочки и внутреннюю поверхность переходника нужно закрыть асбестом. Полотно обязательно закрепляем.

Наклеиваем его силикатным герметиком в два слоя, на трубках фиксируем асбест стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем ее в корпус, при необходимости подгоняем к установочном у гнезду.

После того, как горелка «встала» на место, меньшую по размеру пластину устанавливаем в гнездо и накрываем несколькими слоями асбестового полотна. Оптимально, если их будет четыре или пять.

Большую пластину используем как закрепляющую накладку. Сверлим в ней несколько отверстий под крепежи, после чего укладываем поверх асбеста и скручиваем болтами обе пластины.

Надо понимать, что получившееся соединение должно быть максимально плотным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе эксплуатации. Для поджига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая применяется в дизельных двигателях.

В упрощенном варианте котел на отработке представляет собой печку, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. С процессом изготовления самодельной печки ознакомит следующая подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка деталей для сборки

Шаг 2: Подгонка составляющих нижнего бака

Шаг 3: Сборка верхней крышки нижнего бака

Шаг 4: Фиксация днища нижнего бака

Шаг 5: Соединение крышки нижнего бака

Шаг 6: Крепление деталей крышки сваркой

Шаг 7: Установка внутреннего отбойника

Шаг 8: Приваривание дымоотводной трубы

Верхняя часть нашей самодельной печки готова. Теперь надо собрать нижнюю часть и соединить составляющие:

Галерея изображений

Фото из

Устанавливаем инжекторную трубу, в которой заранее просверлено 56 отверстий. Заводим ее в нижнюю часть верхнего бака. Размечаем ее расположение, привариваем

Собираем верхний бак из двух частей, к верхней из которых приварена дымоотводная труба, к нижней — инжекторная

Верхнюю часть нижнего бака привариваем к инжекторной трубе. Все работы по присоединению баков к трубам производим, контролируя сборку строительным уровнем

Подгоняем обечайки баков так, чтобы добиться максимально плотного прилегания, фактически без зазоров

Свариваем подогнанные друг к дружке части нижнего бака. Сначала варим точками, потом сплошным швом

Чтобы не доливать постоянно переработанное в печке масло, сооружаем дополнительный бак. Крепиться он будет к нижнему баку печки

Ставим снизу печки переливную трубку, которая будет обеспечивать дозированную подачу масла в нижний бак. Для того чтобы обеспечить трубке пространство, а печке устойчивость с днищу привариваем два отрезка уголка

К собранной конструкции привариваем ножки. Для устойчивости их лучше сделать три. Если будет наблюдаться некоторый крен, то нужно будет подкорректировать низ опоры напильником

Шаг 9: Установка инжекторной трубы

Шаг 10: Сборка верхнего бака с приваренными трубами

Шаг 11: Установка нижнего бака

Шаг 12: Подгонка частей нижнего бака

Шаг 13: Сварка двух частей нижнего бака

Шаг 14: Установка бака для заливки масла

Шаг 15: Монтаж переливной трубки

Шаг 16: Приваривание ножек к готовой конструкции

Так как в сооруженной нами самодельной печке изначально нет теплообменника, сварим его отдельно и прикрепим к верхней камере прибора:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Раскрой дна и крышки для бака с водой

Шаг 2: Подгонка боковой стенки под форму бака

Шаг 3: Крепление второго полумесяца к обечайке

Шаг 4: Фиксация внутренней стенки бака

Шаг 5: Установка двух штуцеров для теплоносителя

Шаг 6: Примерка бака для воды к печке

Шаг 7: Крепление бака под воду к печке

Шаг 8: Проверка работоспособности печки

Это только один из примеров изготовления бачка для нагрева теплоносителя печкой на отработке. На самом деле вариантов сборки огромное множество. Главное, выбрать подходящую для реализации конструкцию и рассчитать требующийся литраж теплоносителя.

Интересные варианты изготовления самодельных отопительных приборов, работающих на отработке, описаны в этих статьях:

Немного о безопасной эксплуатации

Отопительные приборы, функционирующие на отработке, достаточно опасны в эксплуатации. Об этом нужно помнить всегда.

Чтобы не случилось беды, следует неукоснительно выполнять несколько простых правил:

1. Помещение, где установлен отопительный прибор, должно быть оборудовано эффективной вентиляцией.
2. Котел должен оснащаться грамотно спроектированным и выполненным дымоходом, удаляющим продукты сгорания без остатка. В нем обязательно должна быть заслонка.
3. Участок прохода дымоотвода через кровлю выполняется посредством монтажа специального кожуха.
4. Котел должен быть установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
5. Хранение горючих и огнеопасных материалов вблизи от отопительного прибора строго запрещено.

К котлу на отработке, как и к любому другому отопительному прибору, нужно относится с вниманием. Вовремя проводить все необходимые профилактические работы, тогда проблем с эксплуатацией и ее безопасностью не возникнет.

Выводы и полезное видео по теме

Как самостоятельно собрать котел на отработке:

Котел на отработке с подключенным водяным контуром:

Еще один конструктивный вариант такого котла:

Отопительное оборудование на отработке – практичное решение для организации обогрева хозяйственных или гаражных помещений. Более сложные модели, оборудованные автоматикой, следящей за процессом горения и безопасностью, могут быть установлены и в качестве отопительного прибора для дома.

Главное достоинство таких устройств – использование дешевого, иногда и дарового топлива, что делает их использование максимально выгодным для владельца.

Если у вас есть опыт изготовления котла на отработанном масле, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии к статье и добавляйте фото своих самоделок в форме ниже.

монтаж масляных моделей на отработке с водяным контуром для отопления своими руками

В качестве топлива для домашних котлов могут применяться самые разные вещества, но не все они равнозначны. Наряду с традиционными решениями, все активнее ведутся поиски альтернативных вариантов. Один из них – отработанное масло.

Особенности

Котел на отработанном масле привлекателен тем, что такое топливо считается одним из наиболее дешевых по сравнению с другими. На практике может применяться как искусственное, так и природное масло.

Не имеет значения, каким образом оно использовалось:

• в автомобилях;

• в подвижном составе железной дороги;

• в кулинарной и строительной технике.

В результате сжигания подобных отработанных масел неизменно выделяется большой объем тепла. Кроме того, масляный котел может быть собран своими руками. Особенно он привлекателен при обогреве подсобных помещений, таких как гаражи и хозяйственные блоки. Но при этом следует учитывать, что подобные системы имеют общие для всех жидкостных (а также и специфические) положительные, отрицательные стороны. Нужно разобрать этот момент подробнее.

Преимущества и недостатки

Так как сами масляные отопительные приборы стоят недорого и используют дешевое горючее, окупаются они стремительно. Еще выгоднее самостоятельная сборка (конечно, при строгом учете всех технологических требований и при грамотной эксплуатации, но об этом еще пойдет речь в следующих разделах). При правильной сборке и толковой настройке сгорание масла происходит полностью, оно не образует ядовитых продуктов. Масляные котлы содержат очень небольшое количество деталей, что не только упрощает сборку, но и снижает вероятность поломки. Что немаловажно, темп разогрева как самого оборудования, так и помещения, где оно установлено, очень велик.

Но стоит учитывать и вероятные проблемы. Так, масляные котлы быстро выжигают кислород. Потому придется приложить много усилий для создания хорошей вентиляции. Использование отработанного масла приводит к частому засорению котлов, обслуживать и просто очищать их придется чаще, чем другие образцы. Котлы такого рода позволяют применять не только отдельные виды природного или синтетического масла, но и их комбинацию.

Но применение разнообразного сырья обуславливает высокий риск присутствия специфических примесей. Потому придется снабжать участок, подающий топливо внутрь котла, особым фильтром. Ввиду быстрого засорения очистительной системы она нуждается в регулярной замене. Таким образом, очевидные слабости и сильные стороны масляного котла обусловлены именно спецификой применяемого топлива. Более точно охарактеризовать систему можно, если разобраться с особенностями ее устройства.

Виды

Котлы на отработке могут нагревать воздух напрямую. Такие системы отличаются впечатляющей производительностью и могут долго прогревать воздух даже в крупных домах. Особенность проявляется в том, что емкость с горючим чаще всего ставится на пол, а нагревательный блок крепят к стене или даже к потолку. Кроме этой версии, существуют масляные котлы с водяным контуром или даже с парой таких контуров. Одноконтурный аппарат способен подать горячую воду только в отопительную систему, если не использовать бойлеров, распределительное оборудование.

Индустриальные модели масляных котлов часто оснащаются блоками автоматического управления.

Все подобные модификации – не воздушные, а водяные, причем на автоматику ложатся разнообразные задачи:

• отслеживание температуры воздуха;

• проверка нагрева теплоносителя;

• проверка давления в отопительном контуре;

• сигнализация о возникших ошибках.

Принцип работы

Масляные отопительные котлы оснащены двумя отсеками: первый подготавливает масло к работе, испаряя его, а второй уже сжигает. Залитое в резервуар топливо при помощи насоса перекачивается в испаритель, внутри которого поддерживается довольно высокая температура. По трубе пар добирается до камеры сгорания. Еще в эту камеру вводится другая труба, по которой вентилятор нагнетает воздух, перемешивающийся с масляными парами.

В результате получается комбинация веществ, сгорающая почти без образования посторонних компонентов.

Если не производить предварительного прогрева жидкости, система работать не будет.

Важно учитывать, что в отработанных смазочных маслах содержится масса примесей.

Перед сжиганием они расщепляются на простые углеводороды, в результате окисления которых возникают:

Все эти вещества (за исключением CO2, да и то в определенных условиях) не представляют опасности для человека и других живых существ. Но чтобы обеспечить действительную безопасность выхлопных газов масляного отопления, придется строго соблюдать температурные ограничения. Как установлено химиками, окислиться на 100% углеводороды смогут лишь при 600 градусах. Если отклониться от этой цифры на 150 градусов хотя бы в меньшую или в большую сторону, результатом сжигания станет выброс целого ряда веществ, контактировать с которыми без противогаза не рекомендуется. Это предъявляет повышенные требования к точности проектирования горелок и форсунок водогрейных, атмосферных котлов на отработанном масле.

Рассчитать расход топлива можно, если разделить площадь обогреваемого пространства на 10. К сведению: это дает только оценку режима максимальной производительности. В ряде случаев практичнее всего оказывается установка сразу нескольких котлов в виде каскада. Уровень производительности (а также, конечно, и расход масла) непосредственно связан с качеством установленной горелки. Соблюдая эти принципы, нетрудно добиться хорошего результата.

Подробнее о том, как работает котел на отработанном масле, вы узнаете из видео ниже.

Как сделать своими руками?

Найти чертежи и схемы самодельных масляных котлов сейчас не проблема. Главное – правильно оценить их свойства и свои возможности. Во многих случаях ошибки при проектировании и создании котла обходятся крайне дорого. Чтобы максимально эффективно испарять масло, многие рекомендуют ставить чаши из толстого металла, разогреваемого до высоких температур. В эти чаши отработка подается очень небольшими порциями, буквально каплями. Стоит капле коснуться стальной поверхности, как она моментально испаряется и уносится по воздуховоду в камеру сгорания.

Устье воздушной трубы оборудуется крыльчаткой, которая формирует вихрь. Только при этом условии смесь масла и воздуха удерживается внутри рабочего отсека достаточно долгое время.

Все вроде бы выглядит просто, логично и без экстремальных усложнений. Но возникает одна проблема: как прогреть чашу, чтобы она испаряла попавшую на нее жидкость немедленно. Наиболее простым вариантом оказывается размещение внутри фитиля, который пропитали произвольно выбранной горючей жидкостью.

Когда фитиль положен, дно чаши покрывают бензином либо дизельным топливом, которое поджигают. Добившись прогрева металла, запускают прокачку масел. Относительная простота такой методики оборачивается повышенной опасностью. Следующий важный нюанс: пусть имеется уже прогретая тем или иным способом чаша, но нужно организовать подход масла к ней. Циркулирующие в открытых источниках материалы описывают в основном струйную подачу горючей жидкости.

Судя по опыту, такие системы работают, но опасность их резко возрастает. Струя не может сгореть полностью, неизбежно выделяется много токсичных веществ, которые способны попасть в комнату.

Чтобы подавать масло каплями, потребуется:

Выбирают шланг, на который ляжет функция маслопровода. Один конец этого шланга оснащают фильтром, который понижает концентрацию вредных веществ в жидкости. Подойдет для решения такой задачи типовой автомобильный очиститель полного цикла. Все аппараты, которые рассчитаны на частичную очистку, заведомо непригодны.

Следует менять очищающий блок примерно раз в месяц, а при напряженной эксплуатации с недостаточно качественным топливом – еще чаще.

Автомобильные фильтры оборудуются на производстве резьбой, оптимизированной для фиксации в автомобилях, что может вызвать определенные затруднения. Требуется использовать кусочек стойкого к маслу шланга необходимого диаметра, и надеть его поверх фильтра. Такой кустарный узел сообщается с маслопроводом через штуцер. Заранее проверяют, не остается ли в перекачивающем шланге избытка масла. Если он создается, обеспечить капельный проход жидкости не получится.

Котлы на отработанном топливе могут быть выполнены и по пиролизной схеме. Дожигание повышает время сожжения единичной порции масел. Альтернативой является лишь применение насоса строго заданной мощности, способного выдавать четко отмеренную массу масла. Но сложность такого решения не позволяет реализовать его в кустарных условиях. Более того, даже на заводах используют в основном упрощенный вариант, когда дозировка горючего производится штуцером, тройниками и ниппелем.

Очень важно обеспечить температуру отработанного масла на уровне от 10 до 20 градусов, чтобы оно хорошо текло. В противном случае дом будет наполняться чадом и не получится добиться устойчивости горения. Раз и навсегда задать некий оптимальный режим не получится. Стоит только измениться составу отработанного масла, подать его с другой температурой, и придется с нуля выбирать настройки капельной прокачки. Подача топлива напрямую от капельницы к топке невозможна.

Первоначально масло подают в воронку, связываемую с трубой, по которой оно и идет в чашу. Если котел подключают к водяным трубам, следует оснастить его насосом, чтобы теплоноситель циркулировал эффективнее. Иногда создается встраиваемый теплообменник, похожий на букву U. Его ставят в верхней доле топки и связывают с выносным резервуаром для горячей воды. Еще существует схема с расположением теплообменника на дымовых трубах.

При самостоятельном изготовлении масляного котла используют листы стали толщиной от 0,4 см. Также рекомендуется применять арматуру внутренним диаметром 1 или 0,8 см, трубы, сгоны, тройники.

Кроме этих деталей, для работы потребуются:

• стальные переходники;

• насосы;

• компрессоры;

• расширительные бачки;

• герметики повышенной стойкости;

• сварочные аппараты;

• полотно из асбеста;

• УШМ.

Вместо листового металла, можно применять крупные отрезки труб с утолщенными стенками. Чтобы согреть гараж, достаточно использовать два куска трубы: с сечением 50 и 20 см соответственно. Дополнительно применяют пару круглых пластин толщиной не менее 0,3 см.

К сведению: если требуются более мощные отопительные средства, используют детали увеличенных размеров. Заготовку под корпус из крупной трубы отрезают до высоты около 1 м, а меньшую заготовку – до высоты примерно 0,2 м.

Одна из пластин станет днищем корпуса, а другая – его крышкой. Соответственно, в них прорезают отверстие под дымоход и под малую трубу. Дно желательно усилить привариванием еще одной пластины, чтобы минимизировать риски разрушения. Днище корпуса дополняется ножками, формируемыми из арматурных прутьев. Внизу делается резервуар, а сбоку – дверца.

Монтаж

Ключевым требованием при монтаже котлов, работающих на отработанном масле, является соблюдение норм пожарной безопасности. Запрещается использовать их без оборудованного дымохода. Для защиты потолков от перегрева используют специальные кожухи. Необходимо предусмотреть особую заслонку, при помощи которой можно перекрывать тягу и избегать чрезмерного проникновения холода в случае остановки котла. Как фабричные, так и самодельные конструкции обильно потребляют кислород, потому следует позаботиться о проветривании котельного помещения.

Рекомендуется установка котлов на каменную подложку или поверх жаростойкой плитки. Запрещена обшивка деревянными и пластиковыми элементами, допустимо только окрашивание жаростойкими ЛКМ. Так как отработанное масло придется непрерывно доливать, стоит заранее подготовить пути доступа к котлу. Учитывая сильный нагрев оборудования, нежелательно размещать его там, где находятся легко загорающиеся или повреждающиеся предметы. Конечно, отопительное устройство не должно создавать никаких препятствий перемещению людей.

Иногда под котел создают площадку из бетона, которая оснащается мелким бортиком. Это элемент пассивной безопасности на случай разлива горючего. Заливать бетонную массу нужно строго по уровню, чтобы исключить ошибки. Лучшее расположение автоматического блока управления – на стене. А вот поверх крышки самого котла ставить его нельзя, иначе микросхемы перегреются и выйдут из строя.

Шланги, по которым прокачивается масло, а также электрические провода должны быть удалены от поверхности котлов. Что произойдет даже при их кратковременном прикосновении – догадаться несложно. Установка термического датчика производится внутрь трубки, расположенной сбоку от котла. Резервуар, куда заливают отработанное масло, ставят не ближе 70 и не дальше 150 см от нагревателя. Масляный насос адаптируется под горловину используемых бочек.

Диаметры дымоходов подбираются равными выводу из котла, хотя иногда они могут быть и больше. Не стоит делать дымоходы выше 5 м, это почти неизбежно вызывает нестабильность при горении. Не получится обеспечить полную мощность сжигания топлива. Рекомендуется перед топкой прибивать стальной лист. Ящик с песком в помещении, где поставлен котел, тоже не помешает.

Минимальный диаметр дымохода составляет 11 см, сужения недопустимы. Рекомендуется делать горизонтальные фрагменты только в том случае, когда иначе поступить невозможно. Когда дымовой канал проводится через стену, она должна пронзаться строго под углом 45 градусов. Остальные требования пожарной и взрывной безопасности те же самые, что и для угольной или дровяной печи. Если можно сократить количество сварных швов, следует так и поступить.

Инструкция по эксплуатации

Использование масляного котла для отопления частного дома может оказаться весьма притягательным делом. Но только в том случае, если не нарушать базовые принципы эксплуатации. В случае проникновения воды в топливную массу она начинает бурно гореть. Избежать пожара можно, если немедленно применить углекислотный огнетушитель. Разумеется, он должен быть размещен непосредственно в котельном помещении.

Очистка камер сгорания производится минимум раз в 24 часа. Для этого используется особый скребок, который с фабричными изделиями идет в комплекте. Очистка производится после остановки котла и полного дожигания горючего до фазы сухой золы. Суть: котел переводится в режим розжига (если нет специального режима выключения). После угасания огня нужно, выждав 5 минут, открыть зольник и очистить его.

Далее котел разжигается по обычной схеме, запускается автоматика. Дымоход чистить не следует. Очищать трубку, по которой подается масло, приходится довольно редко и только при применении некачественного топлива. Проверять эту деталь нужно, как только обнаруживаются признаки плохой подачи масла. Крышка котла снимается, ее переворачивают и осматривают деталь.

Для чистки используют:

• стальную арматуру;

• толстые сверла;

• проволоку;

• щетку из металла.

Автоматику нужно продувать от пыли. Регулярно требуется оценивать ее состояние. Обнаружив накопившуюся пыльную массу, следует немедленно устранить ее, даже когда срок не пришел формально. Помещения с повышенной влажностью оборудуются автоматикой таким образом, чтобы она оказывалась за стеной. Проводку выводят через эту стену, если есть малейшая возможность сделать именно так.

Важно: все модификации изготовленных на заводах котлов не могут меняться произвольно. В случае любых изменений их характеристик, конструктивных параметров, произвольной смены топлива вся ответственность лежит на потребителе. Запрещено допускать к котлу детей, престарелых, лиц с ограниченными способностями и домашних животных. Нельзя также оставлять их в помещении с котлом без присмотра.

Розжиг начинается с открытия крана, после чего дно камеры сгорания должно покрыться слоем масла от 0,5 до 1 см. Если его меньше или больше, запускать котел нельзя. В случае необходимости быстрого розжига туда добавляют 50-100 г керосина, особой жидкости либо дизельного топлива. Обычно розжиг производят при помощи бумажного или сделанного из ветоши фитиля. Этот фитиль поджигают и спускают через зольник или сквозь верхний люк до самого дна рабочего отсека.

Далее, когда жидкость загорается:

• запускают вентилятор, обеспечивающий наддув;

• следят, чтобы масло не горело без наддува;

• закрывают крышку на зольнике;

• выжидают от 120 до 300 секунд, чтобы масло закипело и котел вошел в рабочий режим.

Сократить негативные последствия при использовании отработки можно, если отстаивать купленное либо использованное масло.

Нельзя опускать подающий топливо насос до самого дна резервуара. Если сделать так, в котел может попасть осадок. Целесообразно выдерживать промежуток в 0,1 м. Специалисты полагают, что стоит хотя бы раз в месяц очищать бак от накапливающихся там засоров.

Чтобы погасить котел, закрывают кран и дожидаются выгорания топлива. Отключать поддувающий вентилятор можно минимум через 5 минут после окончательного выгорания горючего. Если продув камеры недостаточен, образуется много дыма и сажи. Попав в управляющий блок, они выводят его из строя.

Категорически недопустимо разжигать масляный котел при помощи ацетона, автомобильного или авиационного бензина, растворителей для строительных красок, эфирных масел и иных летучих жидкостей.

Периодически дно камер сгорания очищают от набирающихся постепенно негорючих веществ. Чем хуже топливо, тем чаще такая очистка оказывается необходимой потребителям. Сократить количество шлака можно, если отказаться от синтетического или трансмиссионного масла. В случае появления необычно большого количества сажи и копоти следует немедленно остановить котел и вызвать специалистов. Также поводом для срочного ремонта является необычный шум и неоправданно частое потухание.

Недопустимо подключать котел на отработанном масле к отопительной системе, которая имеет меньшую мощность, чем он сам. При недостаточном потреблении тепла радиаторами система изнашивается исключительно быстро. Запрещено доливать в разогретую камеру дизельное топливо. Также крайне опасной практикой оказывается применение смесей масел с высокооктановым горючим. Это может спровоцировать взрыв или просто ускорить износ во много раз.

Котел на отработанном масле для отопления частного дома своими руками

Содержание статьи:

Котел на отработанном масле с водяным контуром – это напольное отопительное оборудование, функционирующее на необычном топливе, в виде отработки. Устройство отличается экономичностью, превосходящей газовые аналоги. Конструкция станет оптимальным выбором для обеспечения теплом частных домов, где для отопления дорого использовать электроэнергию, а газовая магистраль не предусмотрена или еще находится в разработке. Котел решит проблему с обогревом больших площадей от 600 метров, сэкономит деньги людей, которые имеют свободный доступ к большим объемам отработанного масла.

Принцип действия

Котел на отработанном масле

Котлы на отработанном масле с водяным контуром имеют некоторые различия с дизельными/газовыми конструкциями. Перед сжиганием топливо нужно сильно разогреть в специализированной камере, которая чаще всего располагается с внешней стороны горелки.

Принцип работы:

• Посредством насоса из бака хранения топлива отработка транспортируется в резервуар предварительного нагрева. Специальный поплавок регулирует поступаемый объем.
• С помощью нагревательного элемента (ТЭН) масло доводится до показателей 80-110°С.
• После достижения рабочей температуры топливо через форсунку транспортируется в камеру сгорания, где перемешивается с воздухом с помощью турбонаддува.
• Теплообменник нагревается и передает энергию теплоносителю, циркулирующему в контуре.

Устройство котла на отработке

Вертикальные капельные модели функционируют немного по другому принципу:

• из внешнего резервуара масло переливается на горячую чашу, расположенную в камере сгорания;
• попав на раскаленную поверхность, топливо испаряется;
• за счет нагнетания воздуха полученная смесь полностью сгорает.

Стенки камеры в этом случае представляют собой водную рубашку, которая при нагреве делится теплом с теплоносителем.

Воздушно-масляная смесь сгорает при температуре, которую определил производитель. Чаще всего параметры варьируются в пределах 600°С. Важно следить, чтобы не было отклонений от нормы, иначе это приведет к быстрому загрязнению камеры сгорания и других деталей оборудования, процесс выгорания топлива будет неполным и внутри котла начнут образовываться токсические вещества. Чтобы повысить безопасность и увеличить срок службы конструкции, пуско-наладочные работы желательно доверять профессиональным мастерам с соответствующей квалификацией.

Для выработки 11 кВт тепла необходимо 1 л. отработки. При естественных потерях в среднем при мощности 30 кВт будет расходоваться 3 литра топлива в час. Указанные в инструкции производителем параметры в основном рассчитаны на беспрерывную работу оборудования.

Преимущества и недостатки

К главным плюсам масляного котла относят:

• Автономность. Отопительная система на масле не требует газообеспечения.
• Надежность. Простая, понятная конструкция при правильной и аккуратной эксплуатации редко требует ремонта. Главное своевременно проводить ТО и менять износившиеся детали.
• Выгода, экономия. Отработанное масло относится к недорогим и эффективным видам топлива и обходится дешевле, чем газ и электричество.
• Широкий спектр применения: офисные здания, жилые дома, производственные/промышленные зоны и т.д.
• Экологичность. В процессе работы топливо выгорает полностью, что гарантирует отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу.
• Быстрый нагрев. Рабочая температура достигается быстро, отдача тепла начинается с первых минут функционирования.

Помимо достоинств котел на отработке имеет незначительные минусы:

• Необходимость в регулярном обслуживании. Так как отработанное масло относится к вторсырью, в его состав входят разнообразные примеси, которые оседают на поверхностях конструкции. Для снижения частых поломок стенки камеры сгорания требуют постоянной очистки от загрязнений.
• Монтаж дымохода. Котлы на масле нуждаются в установке дополнительных элементов.

Перед тем как выбрать оборудование этого типа необходимо оценить доступность топлива. Отработку в основном реализуют на СТО, некоторых предприятиях.

Двухконтурные котлы

Масляное двухконтурное отопление позволяет помимо тепла обеспечить жилое/нежилое помещение горячим водоснабжением. Плоская поверхность бака, наполненного водой, прогревается и с помощью насоса регулируется давление в магистрали. Температура подаваемой жидкости практически не меняется, поэтому необходимо разбавление холодной водой.

В отоплении, работающем на отработке, рекомендуется применять резервуары с объемом не больше 140 литров. Бойлер нагревается за короткий период времени, в среднем за 2 часа в зависимости от размеров водохранилища.

Котел на отработанном масле своими руками

Схема для создания своими руками

Для котла на отработке своими руками понадобятся:

• листовой материал для бака, крышки;
• масляный насос;
• термостойкий герметик;
• труба для оборудования дымохода;
• переходники из стали;
• вентилятор;
• опорные металлические переходники.

Также важно предварительно подготовить инструменты: сварочный аппарат с электродами, болгарка, строительная рулетка, набор ключей, дрель, молоток. В качестве котла можно использовать бочки для кислорода/пропана, это ускорит и облегчит процедуру.

Этапы самостоятельного производства оборудования:

• составление чертежа – чаще всего берется оптимальный готовый вариант и адаптируется под определенные условия;
• подбор материалов – учитываются марка, толщина стали;
• создание устройства по схеме.

Во время сварки важно следить за тем, чтобы швы были герметичными и надежными. Для регулировки положения к днищу привариваются ножки, которые при необходимости меняют высоту. После подготовки котла проводятся контрольные испытания, где мощность наращивается постепенно.

Для равномерного распределения, притока топлива применяется автоматика, которая реализуется в специализированных торговых точках.

Установка котла и дымохода

Котел масляного отопления размещается в предварительно подобранном месте в определенной удаленности от легковоспламеняющихся элементов. При желании можно организовать бетонную площадку с защитным бортиком, который обеспечит безопасность при переливе топлива. Блок автоматики желательно монтировать на стене. К оборудованию должен быть обеспечен легкий доступ.

Провода, масляные шланги изолируются так, чтобы не было прямого контакта с горячим котлом. В трубку сбоку монтируются термодатчики, емкость с отработкой размещают в пределах 1,5 метров от разогретой поверхности конструкции.

При установке дымохода соблюдаются следующие правила:

• диаметр соответствует выходу трубы;
• толщина металлической трубы не менее 0,5 мм;
• не более трех поворотов;
• высота не меньше 5-ти метров.

Дымоход должен возвышаться над кровлей.

Особенности эксплуатации

В процессе эксплуатации, чтобы продлить срок службы оборудования, необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:

• чистка камеры сгорания;
• очистка трубки подачи масла;
• продувка автоматики от пыли.

Также нужно соблюдать все рекомендации производителя.

Котел на отработке, созданный своими руками, должен быть безопасен. Устройство нужно размещать поодаль от горючих объектов, материалов. Так как в процессе работы котла происходит усиленное выгорание кислорода, важно обеспечить помещение вентиляцией и дымоходом с регуляцией тяги. В месте пересечения дымохода с крышей ставят защитный кожух.

котлы на отработке своими руками, масляный для отопления, сделать топку

При решении установить обогреватель на отработанном масле следует помнить, что подходит он для отопления гаражей, теплиц, сараев и других помещений, кроме жилых. Также на отработанном масле может работать и парогенератор, используемый в промышленных и строительных целях.

Масляный котел: общая информация

Необходимость в обогреве небольших помещений возникает довольно часто. Владельцы гаражей или сарайных построек, тепличных конструкций или оранжереей стараются максимально выгодно оборудовать помещение отопительным прибором с наименьшими затратами на топливо. Последнее время набирают популярности котлы для отопления, которые в качестве топлива используют отработанное масло.

Данное топливо находится в избытке у автовладельцев и его использование наносит минимальный вред окружающей среде.

Масляный котел можно собрать своими руками из старой буржуйки или приобрести конструкцию, полностью готовую к эксплуатации.

Среди покупных котлов можно выделить:

• Двухоборотный котел «ТеплоТерм» – надежный, экономичный и несложный в управлении котел на отработанном масле. Чем выше мощность и больше емкость водяной рубашки, тем больше расход жидкого топлива.
• Котел «ГеККон» – произведение Курлыкова не требует предварительной очистки и подогрева масла. Кроме масел, позволяет перерабатывать также тормозную жидкость.
• Водогрейный котел на отработке «Мустанг» – эту топку можно использовать как в промышленных целях, так и в бытовых.

Автономное отопление на масляных отходах потенциально опасное, поэтому при самостоятельной сборке конструкции и ее эксплуатации следует придерживаться правил безопасности. Все этапы работы следует выполнять неспеша и согласно инструкции, даже самая маленькая ошибка способна привести к нежелательным последствиям.

Котел на отработке: принцип работы

Теплотворная способность у отработанного машинного масла выше, чем у чистого дизельного топлива. Этот нюанс нужно принимать во внимание, если изготавливаете отопительный котел на отработке самостоятельно.

Рекомендация: используйте чугунные теплообменники, они могут выдерживать высокие температуры.

Принцип работы котла довольно прост. Маслонасос отправляет по шлангу отработанное масло прямиком в испарительную камеру. Этот элемент котла изготавливается из прочного металла, способного выдержать большие температуры. При этом на самом дне масло испаряется. Масляные пары смешиваются с воздухом, находящимся внутри, нагревают водяную рубашку. Эта смесь поступает в камеру сгорания, где полностью сгорает и нагревает теплоноситель. Сами же продукты сгорания поступают в дымоход и выводятся наружу.

Правила эксплуатации:

• Не оставлять работающие приборы надолго без присмотра;
• Помимо масла не сжигать в котле другие материалы – это может повредить агрегат;
• Следить, чтобы не попадала вода внутрь котла, особенно на его раскаленные участки;
• Не перекрывать горелку;
• Во время работы запрещается добавлять масло в котел.

Специалисты предупреждают, что постоянная работа котла на полной мощности может привести к нарушению работы агрегата или его быстрой поломке.

Котлы на отработанном масле: преимущества и недостатки

Отопительные котлы на отработанном масле очень простые в использовании и они требует совсем немного затрат для монтажа и заправки котла.

При использовании котла можно решить основную проблему – обогрев помещения и при этом утилизировать отработанное масло.

Можно отметить много достоинств котла на отработке, что и делает его весьма привлекательным для владельцев гаражей, теплиц и других помещений, нуждающихся в обогреве.

Плюсы отопительного котла:

• Для заправки используется очень дешевое топливо, масло – синтетическое, минеральное, трансмиссионное. Также можно использовать их смесь в любых пропорциях.
• Топливо сгорает почти полностью, не оставляя отходов. Данный котел можно считать экологически чистым.
• Стоимость котла невысокая, окупается за один сезон использования прибора.
• Возможность собрать котел самостоятельно из недорогих деталей.
• Простота сборки котла. При этом он состоит из небольшого количества деталей, что уменьшает риск поломки конструкции.
• Помещение прогревается довольно быстро и есть возможность постоянного подогрева в случае понижения температуры в комнате.

Бытовой отопительный котел очень простой в использовании и не требует специальных навыков для сборки и установки котла на отработке. К нему можно подключить воду и создать водную систему отопления.

Имеет котел и свои минусы:

• Высокие требования к технике пожарной безопасности. В помещении, где находится котел, должен находиться огнетушитель на случай возгорания.
• Котельная, где находится прибор, должна иметь хорошую вентиляцию. При работе котла сильно выгорает кислород в помещении, поэтому доступ свежего воздуха обязателен.
• Для обеспечения нормальной работы котла нужно чистить его довольно часто.
• Для очистки масла от различных примесей используются специальные фильтры.

При установке котла не стоит забывать о наличии дымохода длиной не менее 4 метров, который требует периодической чистки. Правильная эксплуатация и надлежащий уход позволят использовать котел на отработке долгое время.

Котлы отопления на отработанном масле: устройство агрегата

Для того чтобы котел на отработке мог функционировать, рядом с ним должна находиться цистерна с топливом. По технике пожарной безопасности запасы отработанного масла должны находиться на расстоянии не менее 20 м от работающего котла. При этом нужно решить проблему подачи масла в котел.

Особая сложность заключается в перекачке топлива в зимнее время, когда масло становится более вязким.

Перед самостоятельной сборкой агрегата нужно подготовить чертежи с указанием всех составляющих деталей.

Котел на отработке содержит следующие детали:

• Корпус котла – цилиндрический бак из металла, в идеале из баллона, внутри которого собираются элементы котла;
• Горелка – незаменимая часть устройства, где скапливается масло, нагреваемое до высокой температуры;
• Термостат;
• Масляный насос – помогает маслу дойти до камеры сгорания;
• Фильтры для топлива – фильтруют масло от различных примесей;
• Циркуляционный насос – поддерживает определённый напор жидкости в отопительной системе;
• Компрессор – помогает воздуху попасть во вторичную камеру сгорания.

Важно установить дымоход, через который будет выходить дым, образовавшийся во время сгорания масла.

Как сделать котел на отработанном масле своими руками

Самым простым примером является котел, состоящий из двух труб, возможно разного диаметра, соединенных между собой трубой с отверстиями по всему периметру. Нижняя труба – это емкость, в которую подается топливо. Верхняя труба – камера для теплообменника. Там мы размещаем компактно уложенные трубы, чтобы максимум передать тепло воде, которая будет по ним бежать. Между ними размещается труба с произвольно насверленными в ней отверстиями — это камера сгорания.

Самый обычный масляный котел для отопления можно сделать из простого баллона.

Для работы понадобится болгарка с кругом по металлу, сварочный аппарат, перфоратор, молоток, заклепки, кувалда и самое главное – схема сборки конструкции.

Ход работы:

1. Отрезать у баллона дно так, чтоб получилась небольшая емкость. Сверху эту емкость накрыть листом железа толщиной не менее 3 мм с отверстием для будущей камеры сгорания.
2. Верхнюю часть баллона также отрезать болгаркой так, чтоб осталась просто труба. В ней размещаем и закрепляем теплообменник и выводим подачу и возврат за пределами котла.
3. Верхнюю крышку устанавливаем назад, приспособив для нее крепления. Желательно чтобы все было по максимуму герметично.
4. В верхней части крышки делаем отверстие под воздуховод, диаметром не меньше 100 мм. Там же приделываем заслонку.
5. В емкость для топлива делаем подачу топлива, она может быть как верхней, так и нижней. Верхняя подача будет более надежной, так как можно будет ее регулировать. Нижний способ состоит в том, что масло необходимо будет продавливать, это можно выполнить за счет обычного стекания из емкости за счет погружного маслонасоса.

Систему отопления следует собирать до того, как подсоединять все водопроводные трубы. Дополнительно может быть врезан вентилятор и отверстие для выхода теплого воздуха. Вентилятор лучше разместить чуть выше камеры сгорания.

Все детали собираются вместе, привариваются ножки и желательно крепления к стене. Место должно быть жароустойчивым. Отверстие под дымоход также вокруг должно быть из негорючих материалов.

Принцип работы котла на отработанном масле (видео)

При самостоятельной сборке нужно неукоснительно придерживаться правил эксплуатации отопительного котла. Каждому должно быть понятно, что не следует подпускать детей к работающему котлу и не оставлять рядом с конструкцией легковоспламеняющиеся предметы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Котлы на отработке своими руками

Отопительный котел, использующий в качестве топлива отработанное масло, представляет собой одну из наиболее эффективных конструкций и является довольно доступным прибором. Он может применяться для поддержания определенной температуры в помещениях совершенно разной функциональности.

Стоит отметить, что отработанное масло, которое используется в таком котле, обладает довольно высоким уровнем производительности, к тому же его стоимость невысока, поэтому такой котел будет вполне экономичным.

Котлы, работающие на отработанном масле, обладают большим количеством самых разных положительных характеристик:

1. Этот отопительный котел можно вполне собрать самостоятельно, без обращения к профессиональным разработчикам в этой области;
2. Его конструкция настолько проста, что не потребует серьезных финансовых вложений;
3. Отработанное масло представляет собой один из самых дешевых типов топлива, использующегося в котельных;
4. В стандартных котлах данного рода деталей не слишком много, за счет чего вероятность выхода их из строя довольно низкая.
5. Котел не занимает много места и является довольно компактной конструкцией;
6. Его можно устанавливать даже в помещении, не опасаясь попадания туда продуктов сгорания. Это связано с тем, что котел имеет закрытый кожух;
7. В качестве топлива разрешается использовать абсолютно любое отработанное машинное масло;
8. Он является вполне комфортным устройством, так как за счет его конструкции не образуются неприятные запахи.

Принцип работы котла

Отопительный котел, работающий на отработанном масле, функционирует, исходя из целого ряда моментов. Установленный масляный нанос забирает требуемое количество горючего из расходной емкости и переводит его в специальную испарительную камеру.

По сути, она представляет собой стандартную металлическую трубу. Стоит отметить, что для этой цели лучше всего брать трубу с довольно толстыми стенками, чтобы она могла выдержать максимально высокую температуру.

Чтобы отработанное масло стало пригодным для использования в системе отопления, его доводят до температуры 40 градусов. При попадании горючего на дно камеры оно постепенно начинает испаряться, становясь масляным паром, который в дальнейшем поднимается в камеру сгорания.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева. Если пренебречь подобным моментом, то отработанное масло не будет становиться требуемой температуры.

Это приведет в дальнейшем к плохому воспламенению горючего, оно не сможет сгореть в полном объеме. Этот же факт станет причиной образования большого количества сажи, от которой котел придется постоянно очищать, чтобы он не вышел из строя.

Чтобы камера сгорания нормально работала, в ее конструкцию добавляют так называемый перфорированный воздуховод, через который за счет особого вентилятора наддува приходит дополнительный воздух. Далее масляные пары будут перемешиваться с воздухом и образовывать определенную смесь, способную полностью сгореть. В результате теплоноситель системы отопления будет прогреваться в полной мере, а продукты сгорания уйдут в дымоход.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева

Делаем своими руками

Чтобы самостоятельно собрать отопительный котел, который будет использовать в качестве горючего отработанное машинное масло, придется использовать следующие элементы конструкции:

1. Котел;
2. Насос;
3. Расширительный бак;
4. Горелка;
5. Компрессор;
6. Специальный циркуляционный насос;
7. Магистраль для входа и выхода теплоносителя из котла;
8. Различное оборудование, предназначенное для проведения сварочных работ.

При сборке конструкции учитывают, что в обязательном порядке придется сделать дымоход, через который все продукты горения будут уходить за пределы строения. Потолок придется предварительно предохранить от сильного нагрева, поэтому дымоход помещается в специальный кожух.

Обязательно принимают во внимание, что конструкция должна быть собрана таким образом, чтобы в ней образовывалась довольно сильная тяга. Нужно будет сделать и заслонку, которая позволит перекрыть тягу в один момент. Если же покупать специальную заслонку для подобного котла нет возможности или желания, то продумывают систему защиты попадания воздуха снаружи, потому что оно в данном случае будет бесконтрольным.

Кроме того, использование заслонки не дает помещению слишком сильно охладиться, если оборудование будет определенное время находиться в простое, поэтому такой элемент все-таки желательно установить.

Самодельная конструкция оснащена горелкой открытой конструкции, в результате чего происходит сгорание кислорода в помещении. Его недостаток может вызвать отравление угарным газом, поэтому необходимо продумать, каким способом будет происходить проветривание помещения.

Поблизости от котла категорически запрещается устанавливать легковоспламеняющиеся материалы любого рода. Трогать работающий котел запрещается, так как он довольно сильно раскаляется.

Проще всего собранный своими руками отопительный котел установить на камне, либо на жаропрочной плитке. Обшивать его панелями, выполненными из пластикам или древесины, запрещается, так как это может стать причиной пожара. Можно его выкрасить жаростойкими материалами. Если соблюсти все особенности технологии, то на выходе получится надежное устройство, которое будет стабильно работать, не создавая угрозы жизни, здоровья и имуществу людей.

Схема котла на отработанном масле

Подробная инструкция по изготовлению

Работы по самостоятельному производству котла, работающего на отработанном масле, начинают с непосредственной подготовки строительных материалов:

• Сначала от трубы большего диаметра отрезают кусок высотой приблизительно с метр;
• От трубы небольшого диаметра отрезают около 20 см;
• Одну из стальных пластин оснащают отверстием, диаметр которого должен составлять 20 см, а в другой отверстие пропиливают в зависимости от того, какой диаметр у дымохода;
• С двух сторон цилиндр закрывают при помощи этих пластин и сварочных работ. Делают это так, чтобы внизу оказалась пластина с отверстием большего диаметра;
• Затем приваривают маленький цилиндр, дно которого тоже заваривают с помощью пластины;
• Закрепляют на корпусе ножки из арматуры и проделывают вентиляционные отверстия.

В результате получается конструкция цилиндрической формы, в нижней части которой имеется небольшой резервуар. Снизу прорезают дверку, а сверху соединяют систему с дымоходом. Чтобы котел включить, открывают дверку, в резервуар наливают отработанное масло и поджигают его. Это наиболее элементарная конструкция печи, тем более, что зачастую можно встретить изделия, которые устроены значительно сложнее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали. Они находятся друг над другом и соединены с помощью перфорированной трубы. В нижнем корпусе прорезано отверстие для заливки масла, а второй металлический короб соединен с дымоходом.

Подобную конструкцию сделать более совершенной очень легко: подключают расходную емкость с отработанным маслом, насос для его подачи, водяной контур, компрессор и так далее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали

Обеспечение капельной подачи топлива

Данный вопрос является одним из наиболее сложных при сборке отопительного котла, работающего на отработанном масле. Дело в том, что на работе горелки твердые примеси, содержащиеся в масле, никак не сказываются, однако капельный механизм из-за них может выйти из строя.

Для того, чтобы избавиться от подобной проблемы, можно на конец заборного шланга поставить масляный фильтр от старого автомобиля. С его помощью удается добиться полной фильтрации масла. Однако следует помнить, что при установке такой детали фильтрующий элемент придется менять в среднем один раз в месяц.

Особенности производства водяного котла на отработке

Водяной контур подразумевает установку трубопровода и радиаторов. Наиболее эффективной является установка стальной трубы, диаметр которой должен составлять 43 мм, через которую осуществляется подключение радиаторов отопления. Их пропускают либо под чистовым полом, либо вдоль стен.

Сборка водяного котла на отработанном масле подразумевает установку расширительного бачка. В его качестве подойдет небольшая емкость с довольно толстыми стенками. Ее крепят к верхней части котла и соединяют с ней при помощи сварки или болтовых соединений.

В верхней части вырезают небольшое отверстие, через которое горячая вода будет уходить в систему отопления. В нижней части тоже вваривают трубу, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел для дальнейшего нагревания.

Правила эксплуатации

При использовании отопительного котла, работающего на отработанном масле, необходимо соблюдать определенные правила. В противном случае, может возникнуть загазованность помещения или даже возгорание.

Основные правила при пользовании котлом следующие:

• Работающий аппарат запрещается оставлять без присмотра;;
• Когда котел включен, в него нельзя добавлять горючее;
• В котле подобной конструкции можно сжигать исключительно отработанное масло, он не приспособлен для использования других видов топлива;
• Нужно следить за тем, чтобы на поверхность раскаленного котла не попадала вода, иначе из-за резкого остывания он может попросту лопнуть;
• У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто;
• Горючие и легковоспламеняющиеся вещества возле котла держать категорически запрещено;
• При включенном котле заслонку не закрывают, иначе весь угарный газ пойдет в помещение.

У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто

Недостатки котлов на отработке

Главный минус подобного устройства состоит в том, что его реакция на перекрытие подачи воздуха в топку не будет моментальной. Следовательно, процесс горения будет прекращаться не сразу, а спустя некоторый промежуток времени, за которое нагрев теплоносителя продолжится. Когда пламя окончательно погаснет, его нужно будет разжигать повторно. Это делают в ручном режиме, если конструкция не предусматривает какого-либо иного подхода.

Еще одним недочетом котла на отработке является его загрязненность по сравнению с другими отопительными приборами. Это, прежде всего, связано с используемым горючим. Если конструкция собрана правильно, то от нее не будет исходить неприятный запах. При нарушении технологии в помещение подобный запах будет в той или иной мере проникать.

Другим, не менее существенным, минусом таких котлов по сравнению с другими конструкциями является необходимость очищения горючего от различных твердых примесей, в числе которых могут попадаться кусочки металла либо металлическая стружка. Если не наладить систему фильтрации, то аппарат через определенное время выйдет из строя, а вернуть ему рабочее состояние будет весьма проблематично.

Блиц-советы

• Перед тем, как залить масло в конструкцию, желательно предварительно отстоять массу, чтобы в этом материале не осталось ни воды, ни каких-либо иных веществ. Если этого не сделать, то в процессе работы устройство может попросту погаснуть или же его работа станет нестабильной;
• При использовании подобной системы в помещении, где она установлена, должен в обязательном порядке находиться огнетушитель огнекислотного типа. Это связано с тем, что при попадании на поверхность конструкции воды или аналогичной жидкости, может произойти возгорание либо взрыв.

Котлы на диатермическом масле | Статьи компании «Альба»

Ассортимент отопительных, промышленных, специальных и иных котлов, предлагаемых современными производителями, включает в себя огромное множество моделей. Все их можно классифицировать по ряду признаков, в том числе по типу теплоносителя. Наиболее простой вид — вода. Ее используют как в самодельных бытовых системах отопления, так и в промышленности, коммунальном хозяйстве, других областях.

К числу преимущественных особенностей этого теплоносителя можно отнести быстрый нагрев, дешевизну, повсеместное распространение. Однако есть у него и минусы. Например, из-за высокой теплопроводности водяные системы остывают так же быстро, как и нагреваются. Именно поэтому в последние годы все большую популярность приобретают котлы на диатермическом масле. Данный теплоноситель характеризуется высокой плотностью, а потому лучше сохраняет температуру. Это позволяет использовать масляный котел в технологических процессах, требующих качественного и долговременного прогрева.

Диатермический масляный котел — особенности применения

В отличие от менее эффективных природных жидкостей, диатермическое масло является изобретением человека. В зависимости от состава, масляный теплоноситель может быть синтетическим или минеральным. Первый вариант более дорогой. Однако его преимущество состоит в температуре — синтетические масла могут работать при 360 ºC. В свою очередь минеральное диатермическое масло отличается более доступной стоимостью. Но и температура нагрева у него меньше (300 ºC). Выбор того или иного варианта определяется потребностями конкретного производства.

Важно отметить, что диатермический масляный котел обладает рядом сравнительных преимуществ. В частности нужно отметить, что:

• оборудование невосприимчиво к коррозии, поскольку масло нейтрально по отношению к металлу;

• диатермический масляный котел обеспечивает более качественный прогрев теплоносителя и системы в целом;

• синтетические и минеральные масла дольше остывают, поэтому агрегат имеет больший коэффициент полезного действия;

• устойчивость не только к высоким, но и к низким температурам — в отличие от других жидкостей масла не замерзают в мороз;

• длительный эксплуатационный ресурс — диатермический агрегат характеризуется надежностью, поэтому способен полностью отработать заявленный производителем срок.

Благодаря перечисленным выше преимуществам масляные котлы нашли широкое применение в современной промышленности. В частности их используют в деревообработке, на целлюлозно-бумажных предприятиях, в нефтепереработке и т.д. При этом важно отметить, что такие агрегаты в любых условиях и областях деятельности демонстрируют хорошие эксплуатационные характеристики и высокий КПД.

• Промышленные масляные котлы OPX
  

  Генератор на диатермическом масле OPX с 3-мя оборотами дымовых газов с проходной топкой и выходом дымовых газов в задней части.

  Производительность 116 ÷ 9302 кВт

• Промышленные масляные котлы OPX REC
  

  Котел на диатермическом масле OPX REC с 3 оборотами дымовых газов с топкой с проходящим пламенем и выходом дымовых газов, направленных на рекуперацию тепла.

  Производительность 1163 ÷ 9302 кВт

Преимущества масляных котлов от ООО «Альба»

Приоритетная область деятельности компании «Альба» состоит в прямых поставках котельного оборудования. Работая в этом направлении с 2004 года, к настоящему времени мы заняли одну из лидирующих позиций на рынке Москвы и РФ. В немалой степени этому способствовал широкий ассортимент агрегатов, в том числе масляных котлов. Диатермическое котельное оборудование, представленное в нашем каталоге, выпускается итальянской компанией ICI Caldaie. Продукция этой марки отличается высокой надежностью, нетребовательностью в уходе, хорошими эксплуатационными характеристиками.

Котлы ICI Caldaie с масляным теплоносителем представлены двумя линейками:

• Серия OPX. Включает в себя 10 моделей, мощность которых варьируется от 116 до 9302 кВт. Каждый котел этой серии работает с использованием минерального масляного теплоносителя, что обеспечивает экономичность в эксплуатации. Коэффициент полезного действия — 86%.

• Серия OPX REC. Как и в предыдущем случае, масляный агрегат представлен десятью моделями. Однако мощность «младшей» установки намного выше — 1163 кВт. Кроме того, оборудование отличается более высоким коэффициентом полезного действия (91%) и имеет обширную область применения.

Стремясь обеспечить потребителей качественной, надежной и экономичной техникой, наша компания крайне ответственно относится к формированию ассортимента. Такой подход дает нам уверенность в каждой модели, представленной на сайте.

Оформляя заказ на масляный котел, вы получаете оборудование, которое обладает широким перечнем преимуществ. В частности нельзя не отметить такие плюсы, как:

• максимальная комплектация, обеспечивающая функциональность агрегатов;

• широкая область применения установок на масляном теплоносителе — нефтепереработка, пищевая и химическая промышленность, производства и т.д.;

• гарантированное качество, подтвержденное как отзывами пользователей, так и сертификатами Таможенного союза.

Обратите внимание! Продажа котельного оборудования на масляном теплоносителе — хотя и приоритетная, но не единственная область деятельности нашей компании. Также мы оказываем широкий перечень сопутствующих услуг. К примеру, по желанию покупателя наши специалисты готовы взять на себя доставку, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и т.д. При этом важно добавить, что в географию работы компании входит не только Москва и область, но и другие регионы страны.

Планируете заказать диатермический масляный котел? Обращайтесь: 8 (800) 775-37-56.

	Полез ная мощн ость	Мощн ость топки	Cопро тивле ние масля нного тракта	Макс. рабо чая темпе ратура	Емко сть h3O	Прот иво давл ение	Потребление топлива			Общий вес
							Газ	Дизель	Мазут
Модель	кВт	кВт	бар	°С	л	мбар	Нм3/ч	кг/ч	кг/ч	кг
Масляный котел OPX 100	116	137	1,44	300	36	0,5	14,01	11,6	12,2	650
Масляный котел OPX 200	233	270	1,70	300	80	1,0	27,6	22,7	23,9	900
Масляный котел OPX 300	349	405	1,94	300	120	1,5	41,4	34,1	35,9	1200
Масляный котел OPX 400	465	541	1,00	300	210	2,0	55,4	45,6	47,9	1500
Масляный котел OPX 500	581	676	1,84	300	250	4,0	69,2	57,0	59,9	1650
Масляный котел OPX 600	698	810	1,60	300	210	3,5	83,0	68,3	71,9	1750
Масляный котел OPX 800	930	1081	1,20	300	290	4,0	110,7	91,2	95,9	2200
Масляный котел OPX 1000	1163	1351	1,68	300	460	3,5	138,3	113,9	119,8	2650
Масляный котел OPX 1200	1395	1622	1,00	300	680	4,0	166,1	135,8	143,8	3750
Масляный котел OPX 1500	1744	2028	1,7	300	700	5,0	207,6	171,0	179,8	3800
Масляный котел OPX 1000 REC	1163	1277	1,68	300	460	5,5	130,7	107,6	113,2	3500
Масляный котел OPX 1200 REC	1395	1533	1,00	300	680	6,0	156,9	129,2	135,9	4800
Масляный котел OPX 1500 REC	1744	1916	1,70	300	700	7,5	196,2	161,6	169,9	5000
Масляный котел OPX 2000 REC	2326	2555	1,60	300	1350	8,0	261,5	215,4	226,5	6800
Масляный котел OPX 2500 REC	2907	3194	1,30	300	1600	9,0	327,0	269,3	283,2	8600
Масляный котел OPX 3000 REC	3488	3833	1,80	300	1520	10,0	392,4	323,1	339,8	10500
Масляный котел OPX 4000 REC	4651	5110	2,00	300	2300	12,0	523,2	430,9	453,1	14000
Масляный котел OPX 5000 REC	5814	6388	1,90	300	2500	15,0	654,0	538,6	566,4	15000
Масляный котел OPX 6000 REC	6977	7666	2,00	300	2800	18,0	784,9	646,4	679,7	21000
Масляный котел OPX 8000 REC	9302	10222	2,90	300	3650	19,0	1046,5	861,9	906,3	28000

Показать еще

Котлы масляные | Справочник

Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.

Котлы на диатермическом масле — это стальные котлы, которые вместо воды в котельной установке, используют для нагрева диатермическое масло. Котлы применяются для отопления бытовых и промышленных объектов.
Котлы могут комплектоваться двухступенчатыми, плавно двухступенчатыми и модулируемыми горелками на жидком, газообразном и мазутном топливе.
Страна — Италия.

Комплектация

• горелочное устройство;
• масляный электронасос;
• клапана подачи и обратки;
• фильтры;
• цифровые термометры и манометры;
• дифференциальное реле;
• шкаф управления;

Вид топлива — газ, дизель, мазут

Рабочее давление до 10 бар.

Технические характеристики

Модель ↓	Мощность	Объем, л	Температура	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
100 (II)	116 кВт	40	300°С	650	1540х1330х1150
200 (II)	233 кВт	80	300°С	900	1780х1510х1400
300 (II)	349 кВт	120	300°С	1200	1805х1730х1600
400 (II)	465 кВт	213	300°С	1500	2070х1790х1650
500 (II)	581 кВт	250	300°С	1650	2315х1765х1645
600 (II)	698 кВт	270	300°С	1750	2390х1885х1695
800 (II)	930 кВт	290	300°С	2200	2940х1910х1725
1000 (II)	1163 кВт	460	300°С	2650	3050х1985х1805
1200 (II)	1395 кВт	680	300°С	3750	3500х2180х1915
1500 (II)	1744 кВт	700	300°С	3800	3900х2300х2050
2000 (III)	2326 кВт	1350	300°С	6800	4700х2700х2700
2500 (III)	2907 кВт	1600	300°С	8600	5200х2900х2900
3000 (III)	3488 кВт	1820	300°С	10500	5600х3000х2850
4000 (III)	4651 кВт	2300	300°С	14000	6350х3300х3300
5000 (III)	5714 кВт	2500	300°С	17500	7000х3450х3800
6000 (III)	6977 кВт	2800	300°С	21000	7750х3600х3800
8000 (III)	9302 кВт	3650	300°С	28000	8000х3750х3800

Котлы в котельных на диатермическом масле комплектуются горелками Ecoflam.

Мазутные конденсационные котлы | Руководство котла

Существует множество типов масляных котлов, отвечающих различным требованиям и предпочтениям пользователей. Обычно на выбор котла влияют различные факторы: свободное место в доме и необходимость немедленного горячего водоснабжения.

Типы масляных котлов

Жидкотопливные котлы в основном можно разделить на три преобладающие и дифференцированные категории, а именно: комбинированный котел; системный котел; и обычный котел, который по своим функциям не отличается от газового.

---

Получите бесплатные котировки на масляный котел

Получите мои расценки на масляный котел сейчас

---

Обычный котел

Во-первых, обычный котел, часто называемый «обычным» котлом, представляет собой систему, характерную для старых котлов, которые в недавнем прошлом были бы стандартными. К особенностям этой установки относится наличие бойлера, который расположен отдельно от водонагревателя с горячей водой (чаще всего в сушильном шкафу), который дополнительно питается от источника холодной воды (чаще всего на чердаке дома). ,

Было бы неверно предполагать, что обычный масляный котел просто предшествует более поздним разработкам в технологии и, как таковой, менее эффективен, поскольку этот тип котла подвергался технологическим обновлениям в соответствии с другими стилями. Название просто относится к расположению и размещению составных частей системы. Этот тип масляного бойлера лучше всего разместить в доме с низким давлением воды или в доме с более чем двумя ванными комнатами.

Комбинированный котел

Это можно контрастировать со вторым типом масляных котлов: комбинированным котлом, чья продуманная компактная конструкция делает его более идеальным для домов, где очень мало места на чердаке или просто не требуется мгновенная подача горячей воды.

Это достигается за счет отсутствия цистерны с горячей водой, где холодная вода подается прямо в котел и таким образом нагревается. Затем вода перекачивается из котла к необходимому источнику тепла (например, радиатору) и распределяется таким образом.

Этот метод значительно экономит расходы на горячее водоснабжение, так как горячее водоснабжение не постоянное, а как бы по запросу.

Системный котел

Третьим элементом данной трехкомпонентной котельной на жидком топливе является системный котел.Он во многом похож на обычный котел, однако в него были внесены некоторые ключевые технологические изменения, которые повышают эффективность процесса установки и позволяют котлу более легко интегрироваться в дом, где заменяется предыдущий котел.

Также, как и в комбинированном котле, подача холодной воды закачивается прямо в сам бойлер, что устраняет необходимость в резервуаре для хранения холодной воды и дополнительно экономит место или обеспечивает более подходящее размещение в небольшом доме и часто используется при замене бойлера необходим из-за переоборудования чердака.Кроме того, эта разработка снижает эксплуатационные расходы, поскольку сам бойлер обеспечивает горячую воду по запросу, но без необходимости в накопительном баллоне, как в обычном бойлере. Получите расценки на замену масляного котла.

Топочный мазут — это горючий жидкий нефтепродукт, используемый в качестве топлива для котлов или печей.

Топочный мазут — лишь один из продуктов перегонки сырой нефти. При кипячении, наряду с разделением и химическими процессами, производятся такие продукты, как бензин, дизельное топливо, керосин, реактивное топливо, газ в баллонах и мазут.

Топочный мазут очень похож на дизельное топливо, и оба они классифицируются как дистилляты. В Великобритании обычно добавляют красные красители, отсюда и название «красный дизель».

В Великобритании много поставщиков топочного мазута, от крупных компаний, таких как BP и Bayford, до местных поставщиков нефти, которые будут работать на меньшей территории. Топливо доставляется в жилые и коммерческие здания и хранится в надземных резервуарах для хранения в подвале, гараже или вне здания.

Их около 1.5 миллионов человек в Великобритании используют масло для отопления домов. Доступные масляные котлы бывают трех категорий, а именно; комбинированный котел; системный котел; и обычный котел, который по своим функциям не отличается от газового.

Преимущества топочного мазута

• Люди, использующие топочный мазут, могут в любой момент сменить поставщика. Они также могут выбрать, кем будет доставляться их топливо.
• Нефть может использоваться наряду с возобновляемыми технологиями.
• Альтернативное топливо, если ваш дом не подключен к газовой сети.

Недостатки топочного мазута

• Рост цен в Великобритании.
• Утечки из резервуаров и трубопроводов представляют собой проблему для окружающей среды.
• Обычно для приготовления пищи нужно покупать другое топливо.
• Монтажники масел не должны быть зарегистрированы в OFTEC, поэтому не существует руководящего органа, защищающего владельцев собственности.

---

Получите бесплатные котировки на масляный котел

Получите мои расценки на масляный котел сейчас

---

,

Насколько хороши внешние масляные котлы? Внутреннее и внешнее масло

Жидкотопливные котлы — одно из самых популярных решений для отопления более 4 миллионов британских домов, не подключенных к газовой сети. Для многих одним из самых больших преимуществ является то, что можно установить котел на жидком топливе вне дома. Но действительно ли внешний бойлер — лучший выбор для вас?

---

---

Что такое внешний масляный котел?

Разница между внутренним масляным котлом и внешним масляным бойлером заключается в том, что внешние масляные котлы устанавливаются снаружи.

Внешние котлы на жидком топливе работают так же, как и внутренние модели, требуя резервуара для хранения масла, которое будет доставлено поставщиком. Этот бак подключается к котлу, автоматически подавая в него топливо по мере необходимости. Котел будет нагревать и подавать воду, необходимую для ваших радиаторов и кранов.

Преимущества внешнего масляного котла

Хотя наличие внешнего масляного бойлера поможет сэкономить ценное пространство вокруг дома, есть много других причин, по которым вы можете рассмотреть возможность его установки:

• Больше места в помещении: Удаление бойлера из кухни или подсобного помещения может освободить место, а в случае старых громоздких котлов убрать бельмо на глазу.
• Меньше шума: Некоторые котлы заметно шумят во время работы, постоянное раздражение вызывает гудение, вибрация, стук или звон.
• Отсутствие риска для окиси углерода: Утечки окиси углерода представляют собой реальный риск, который можно устранить, поставив котел на улицу, хотя и нечасто.
• Предотвратить повреждение дома: Иногда из котлов может протекать масло, которое не только вызывает повреждения, но и может иметь запах.
• Более легкий доступ для обслуживания: Вынос котла на улицу означает, что ваш дом не будет превращен во временную мастерскую во время ежегодного обслуживания и может улучшить доступ, что значительно облегчит ваше регулярное обслуживание и работу инженера.
• Отопление для уличных построек: Если вы выберете для дома котел в гараже или пристройке, он будет терять определенное количество тепла в окружающий его воздух, что может быть положительным, если это место используется как рабочая зона или для место хранения.

---

---

Особенности внешнего масляного котла

Если у вас нет места для внутреннего масляного котла, у вас может не быть другого выбора, кроме как установить внешний масляный котел.Тем не менее, по-прежнему важно учитывать следующие факторы:

• Открытое пространство: собственности с ограниченным внешним пространством могут не вместить необходимый большой резервуар для хранения нефти. Он должен быть расположен в относительно легкодоступном месте, чтобы облегчить доставку, в противном случае вам может потребоваться протяженный трубопровод.
• Потери тепла: Все котлы в некоторой степени излучают тепло в окружающий воздух, и это нормально, если это тепло уходит в ваш дом, но если котел находится снаружи (а не находится в здании, таком как гараж), это тепло полностью потеряны, что снижает энергоэффективность.Тепло также теряется в трубах, так как по нему передается горячая вода от котла к дому, что также снижает эффективность системы. Изоляция или размещение труб под землей может в некоторой степени уменьшить это.
• Наружное обслуживание: Хотя внешние масляные котлы размещены в защитном кожухе, агрегат по-прежнему подвергается воздействию погодных условий и неблагоприятных погодных условий, что может увеличить вероятность ржавления, замерзания или других повреждений. Если трубы скрыты от глаз под землей, вы не заметите утечек по мере их появления.Трубы также будут подвержены потерям тепла в землю. Установка на открытом воздухе также означает использование всех элементов при проведении технического обслуживания.

Лучшие внешние масляные котлы

Лучшие масляные котлы производятся Firebird, Grant и Worcester Bosch:

• Firebird Enviroblue
• Грант VortexBlue
• Вустер Bosch Greenstar Heatslave II

Ассортимент каждого из этих производителей включает внешние масляные котлы с различными номинальными мощностями, чтобы дать вам больший выбор, когда дело доходит до поиска наиболее подходящей системы отопления для вашей собственности.

Внешний масляный котел Модель	Номинальная мощность (кВт)	КПД	Гарантия	Потенциальная стоимость
Firebird Enviroblue Combi-Pac	20, 26 и 35	93%	2 года	1300–1900 фунтов
Грант VortexBlue	21, 26 и 36	90,8% — 94,5%	2 года	1285–2605 фунтов
Вустер Bosch Greenstar Heatslave II	18, 25 и 32	91%	2 года	2200–2425 фунтов стерлингов

Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения для сравнения внешних масляных котлов.

Стоит отметить, что потенциальные затраты на лучшие наружные масляные котлы не включают установку, которую вам также придется учитывать. Чтобы получить максимально возможную цену на установку, мы настоятельно рекомендуем сравнить 2-3 предложения от разных установщиков масляных котлов, чтобы вы могли быть уверены, что получаете наиболее конкурентоспособную цену.

Чтобы упростить поиск ценовых предложений, заполните нашу простую онлайн-форму запроса, и мы подберем для вас до 3-х местных установщиков масляных котлов, каждый из которых предоставит бесплатное предложение.

---

---

Какое масло используется в масляных котлах?

В бытовом отоплении чаще всего используются два типа масла: 28 секунд (также известное как керосин) и 35 секунд. Они различаются по толщине, то есть по тому, как долго шарикоподшипник проходит через заданное количество масла: 28 секунд или 35 секунд.

Из двух масел 28sec является более популярным, так как оно горит более чисто, выделяет меньше дыма и других отложений. Еще один способ различить эти масла — это их цвет: 28 секунд — желтый, а 35 секунд — красный.

Чем отличается масло от других видов топлива?

Стоимость
Хотя нефть является более дорогим топливом, чем газ (на кВтч), она более рентабельна, чем другие альтернативы на рынке, например СУГ и электричество. Недостатком цены на нефть является то, что она может расти в соответствии с глобальным спросом и предложением, поэтому ее трудно предсказать.

Как правило, отопление дома с 3 спальнями с помощью масляного котла стоит от 1400 фунтов стерлингов в течение года. По сравнению с 700–1000 фунтов стерлингов за газовый котел и около 1300 фунтов стерлингов для сжиженного нефтяного газа, масляные системы определенно более дорогие.Можно комбинировать масляную систему с гелиотермическим отоплением или твердым топливом для снижения затрат на отопление.

Жидкотопливные котлы поставляются меньше, чем газовые модели, и поэтому, как правило, немного дороже, в среднем, примерно на 300-400 фунтов стерлингов.

КПД
Правила, введенные в 2007 году, предусматривают, что конденсационные котлы должны иметь КПД 86% или более. Современные модели превышают этот показатель, обеспечивая КПД от 92 до 97%, что соответствует самым высоким КПД газовых котлов.

Доступность / удобство
Хотя нефть не является системой «установил и оставил», как газ или электричество, она требует гораздо меньше дозаправки, чем твердотопливная система, такая как сжигание угля или биомассы. Пока в баке есть масло, заправка происходит автоматически. Однако вам нужно будет следить за уровнем топлива в вашем баке и своевременно делать повторный заказ, так как работа всухую может привести к повреждению системы.

Потребность в большом резервуаре для хранения на вашем участке может быть не идеальной, если вы беспокоитесь о внешнем виде, но это можно исправить, установив его под землей.

Выбросы углерода
При сжигании нефти образуется вдвое больше углерода, чем при сжигании газа, но только угля. Установка бойлера с рейтингом А позволит максимально снизить выбросы углерода.

Подходит ли вам внешний масляный котел?

Многие проблемы, связанные с внешними масляными котлами, связаны с погодными условиями, например: ржавые детали или замерзание зимой. На самом деле, современные внешние котлы построены специально с учетом этого, и многие проблемы можно предотвратить с помощью надлежащей теплоизоляции и профессиональной установки.Кроме того, вы освободите место в своем доме и избавитесь от возможных повреждений в результате утечки масла, шума, запаха или угарного газа.

Однако внешние масляные котлы более дороги и, в зависимости от планировки вашего дома, могут потребовать значительных трубопроводов и рабочей силы, если вы размещаете резервуар под землей. Некоторых не привлекает громоздкий котел на виду у дома.

Высокоэффективные наружные масляные котлы — вполне жизнеспособный вариант для многих людей, и при правильной установке, хорошей изоляции и техническом обслуживании они могут быть такими же эффективными, как и внутренние масляные котлы, не затрагивая интерьер вашего дома.

Нужна дополнительная информация? Мы свяжем вас с 3 зарегистрированными инженерами рядом с вами, которые посоветуют вам лучший масляный котел для вашего дома.

Внешняя установка котла

Если вы устанавливаете масляную систему с нуля, заменяете внутренний котел на внешний или просто ищете замену новому масляному котлу, убедитесь, что вы нанимаете инженера, зарегистрированного в OFTEC.

Существует несколько правил размещения масляного бака на вашей собственности и требований безопасности для предотвращения распространения пожара в доме на масляный бак.По этой причине очень важно провести исследование и проконсультироваться с зарегистрированным специалистом OFTEC при планировании установки.

Стоимость установки будет зависеть от того, проводите ли вы прямую замену или переносите котел на новое место. Они также будут отличаться от установщика к установщику, поэтому важно получить как минимум две цитаты для сравнения. Boiler Guide может помочь вам связаться с 3 зарегистрированными профессионалами, которые предоставят вам индивидуальное предложение для вашего нового масляного котла.

---

---

,