Как крепится смеситель к раковине: Как установить смеситель на раковину: руководство по установке

Как установить смеситель на раковину: руководство по установке

Если требуется заменить смеситель в ванной или на кухне, а опыта выполнения подобных работ нет, не стоит отчаиваться. Это вовсе не значит, что задача стоит невыполнимая и придется вызывать сантехника. Достаточно тщательно изучить руководство и скрупулезно выполнить все требования инструкции. Согласны?

Мы в детальных подробностях расскажем, как установить смеситель на раковину. У нас вы узнаете, какие технологические особенности необходимо соблюдать при установке прибора, на какие типы раковин производится монтаж. В статье также перечислены распространенные ошибки, которые нежелательно допускать домашнему мастеру.

Содержание статьи:

Установка смесителя: разбор технологии

Практически каждый взрослый мужчина способен совершить установку смесителя в домашних условиях. Просто не всегда за плечами есть аналогичный опыт, да и спросить у более опытных коллег иногда неловко.

На помощь придет подробный процесс установки, который избавит от многих вопросов и придаст уверенности в собственных силах – с монтажом смесителя справиться довольно просто.

Как подготовиться к монтажу?

Перед тем как заняться непосредственно установкой, предстоит пройти подготовительный этап. Для начала нужно внимательно осмотреть раковину, если она уже установлена в ванной. Если это кухонная мойка, то ее все равно предстоит изучить. В первую очередь интересует количество отверстий, предусмотренных производителем для будущего смесителя.

Для раковины с 3-мя отверстиями нельзя купить смеситель с рычагом, регулирующим температуру подаваемой воды. Здесь понадобится другая модель

Часто оригинальные чаши раковины производитель комплектует смесителем со всеми деталями, необходимыми для установки. Но такое возможно лишь в дорогостоящих моделях, где все элементы сантехники оформлены в едином стиле.

Важно при покупке смесителя проверить, все ли детали идут в комплекте. Ведь для установки потребуются гайки, уплотнительные прокладки, гибкая или жесткая подводка. Наличию всех комплектующих следует уделять внимание еще до покупки изделия.

Если смеситель приобретен через интернет, то, распаковав покупку, следует все рассмотреть, изучить имеющиеся детали, инструкцию и собрать кран в последовательности, указанной в ней

Когда смеситель нужной модели и размера приобретен, изучена инструкция, останется его установить. Для этого понадобятся инструменты, которые желательно подготовить еще до начала работ.

Это гаечные и разводной ключи, уплотнительная лента, малярный скотч, маленький ключ, отвертка, пассатижи, фонарик, сантехнический комплект смесителя со всеми комплектующими, отрезок мягкой ткани.

Возможно понадобится купить дополнительно 2 шланга , если длина трубок, идущих со смесителем, недостаточна. И еще понадобится ножовка по металлу, если предстоит устанавливать модель с , имеющим механическую регулировку.

Важно, чтобы все необходимое было под рукой и ничего не отвлекало во время монтажа

Если ванная комната уже была в эксплуатации, то скорее всего предстоит сначала снять старый смеситель. Важно все делать крайне осторожно, чтобы не повредить раковину, если не планируется ее замена. На дно емкости лучше простелить отрезок мягкой ткани, чтобы избежать случайных сколов и царапин.

Затем нужно перекрыть краны подачи воды к смесителю. Если таких нет, то предстоит перекрыть воду во всей квартире/доме. После чего нужно это проверить, открыв смеситель – если ничего не капает, то можно приступать к демонтажу.

Если планируется полная смена комплекта сантехники, то, естественно, сначала производится . Затем нужно будет перекрыть подачу воды и простелить мягкую ткань на лицевую часть емкости, чтобы защитить от случайных повреждений.

Описание технологии установки

Если подготовительные работы проведены правильно, то установка смесителя на керамическую раковину не займет много времени – в среднем понадобится около 30 минут. Это при условии, что инструкция, идущая в комплекте, прочитана, а сам смеситель собран.

Некоторые смесители продаются в разобранном виде – прежде чем приступить к установке такой модели, предстоит собрать его

Совершить монтаж смесителя на керамическую раковину проще всего, если она еще не закреплена на своем рабочем месте. Когда же это невозможно, установка может быть немного затруднена и понадобится фонарик. В местах, к которым трудно добраться, предстоит подсветить фонариком – здесь потребуется помощник.

Важно еще перед покупкой измерить предполагаемую длину от крана до водопроводных труб и оценить длину шлангов подводки, идущих в комплекте со смесителем

Для того, чтобы присоединить смеситель к раковине, нужно:

• Гаечным ключом на 10 или 11 прикрутить гибкую подводку к смесителю. Можно использовать гибкую гофрированную трубку из нержавейки.
• Поставить уплотнительную прокладку из резины или силикона на основание крана.
• Ввернуть ключом или руками по очереди 2 шпильки. Если модель идет со втулкой, то никакие шпильки ставить не придется.
• Продеть гибкие шланги в отверстие раковины.
• Снизу надеть подковообразную монтажную деталь.
• Наверх прокладки надеть такой же формы металлическую шайбу.
• На каждой из двух шпилек закрепить по накидной гайке, подтянув разводным или гаечным ключом для надежности.

Затягивая гайки, важно не перестараться – соединение может лопнуть и будет пропускать воду. Если же слабо завернуть гайки, крепление будет болтаться и кран на раковине в дальнейшем будет танцевать из стороны в сторону.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – присоединить подводку

Шаг 2 – поставить кольцо

Шаг 3 – вкрутить 2 шпильки

Шаг 4 – закрепить на раковине

Важно при затягивании гаек обмотать малярным скотчем внешнюю часть смесителя, чтобы не поцарапать декоративное покрытие во время работ. Также в раковину нужно положить отрезок мягкой ткани, чтобы избежать случайного повреждения поверхности.

После надежной фиксации смесителя на бортике, предстоит подсоединить его к сети водоснабжения. Для этого нужно свободные концы гибкой или присоединить к водопроводным трубам, закрепив все гайками.

Здесь может понадобиться уплотнительная лента, чтобы соединение получилось герметичным. Для более крепкого соединения можно использовать разводной ключ.

При соединении подводки с трубами подачи воды важно не перепутать холодную и горячую воду

Большое значение имеет длина подводки – она должна быть правильной. Слишком длинная трубка будет мешать и может несколько раз перекрутиться, что сократит ее срок службы. Если же она коротковата, то ее лучше сразу заменить, а не наращивать. Можно использовать жесткую подводку, но это сложнее, ведь здесь важны точные размеры.

Идеальная длина подводки является залогом длительной службы – если это качественная пищевая резина с каркасом из нержавейки, то срок ее службы 10-15 лет

Заключительный этап монтажа

Осталось поставить сифон на раковину, а если нужно, то и донный клапан – смотря какая модель используется. Бывают смесители, в комплекте с которыми идет донный клапан с механической регулировкой. Здесь после уточнения требуемой длины предстоит использовать ножовку, чтобы отрезать лишнее.

Чтобы , потребуется его собрать, следуя инструкции. Затем надеть нижнюю часть, предварительно поставив уплотнительную прокладку. В выпуск раковины предстоит поставить прокладку и нержавеющий выпуск с винтом. Этот винт нужно хорошо затянуть отверткой – он соединяет сифон с раковиной.

Важно не перетянуть крепление – оно может треснуть и придется покупать новый сифон

Осталось подключить к системе канализации. Для этого к сифону подсоединяется гофра, на обратный конец которой надевается переходник, соединяющий всю конструкцию с канализационной трубой.

Теперь настало время проверки работоспособности системы. Для этого нужно открыть подачу воды в квартиру/дом и открыть кран. Если вода течет, то кран установлен правильно. Осталось осмотреть все соединения, чтобы ничего нигде не капало. Если все в порядке, то с работой удалось справиться «на отлично».

Нюансы установки смесителя

С установкой крана на керамику все понятно, но могут возникнуть вопросы, когда раковина выполнена из другого материала. Есть небольшие нюансы, с которыми сейчас подробнее ознакомимся.

Если раковина из нержавейки

Самое важное в установке смесителя – подобрать подходящую модель и правильно выполнить каждый этап работ. Это несложно, но требует внимательности и спокойствия. Если раковина из нержавеющей стали, то нужно подобрать смеситель подходящего дизайна, размера и формы.

Причем чаще всего нержавейка используется для изготовления кухонной мойки – это долговечный материал. Монтировать смеситель в нержавейку удобнее, когда она не установлена на рабочем месте.

Галерея изображений

Фото из

Подключение гибкой подводки до установки смесителя

Фиксация смесителя на демонтированной мойке

Выбор идеально ровного участка для крепления смесителя

Процесс затягивания подводки и шпилек

Если нет возможности снять мойку, предстоит заручиться помощью друга, сына, жены или другого человека. Ведь условия, в которых расположена раковина из нержавейки, весьма стеснены. Поэтому без помощника и фонарика не обойтись.

Процесс монтажа смесителя на нержавеющую раковину аналогичен установке на раковину из керамики. Если нет отверстия под смеситель, то его несложно прорезать своими руками, обработав края, чтобы они стали гладкими.

Если смеситель ставят на подвесную сантехнику, то сначала производится или для раковины. Затем на эту опорную раму навешивается чаша сантехнического оборудования, после чего подключается непосредственно арматура, предназначенная для подачи воды потребителю.

Если раковина из стекла

Часто в интерьере используют изделия из стекла. Особенно стильно смотрятся из этого материала. Причем они могут быть разной формы, цвета и размера – здесь все зависит от полета дизайнерской фантазии.

Галерея изображений

Фото из

Цветная стеклянная раковина

Прозрачная чаша

Стеклянная раковина с подсветкой

Раковина в стиле хай-тек

В установке смесителя на стеклянную раковину сложностей также не возникнет. Важно придерживаться правил безопасности и выбрать наиболее подходящую модель.

Часто к стеклянным раковинам подбирают смеситель типа водопад – frap. Некоторые производители поставляют в комплекте смеситель и донный клапан

Установка производится на ту поверхность, в которой предусмотрено отверстие. Если это модель, установленная на пьедестал, так называемая , то работать предстоит с этим основанием.

Если раковина является самостоятельным изделием, у нее предусмотрены отверстия для смесителя. Здесь важно не уронить ничего тяжелого и не перетянуть крепления

При работе со стеклом нельзя торопиться – хоть оно и сверхпрочное, но может разбиться при падении молотка.

Прочие типы материала раковины

Помимо керамики, стекла и нержавеющей стали, для производства раковин используют мрамор, фарфор, гранит, пластик, акрил и даже дерево. Фарфоровые емкости отличаются довольно высокой стоимостью.

Что же касается установки, то она проста и зависит от типа смесителя, который предстоит ставить. К приобретенной модели идет инструкция, в которой подробно указывается, как правильно осуществить монтаж.

Фарфоровая раковина выглядит элегантно и изысканно. Для нее, чаще всего предусмотрены смесители особой конфигурации, когда вентили для подачи воды расположены обособленно от излива. В корпусе раковины имеются соответствующие отверстия

Если в ванной стоит раковина или пьедестал для раковины из дерева, то монтаж -смесителя не отличается особой сложностью. Единственное – материал этот довольно капризный и прослужить длительное время будет просто не в состоянии. Скорее всего кран переживет раковину.

Деревянная раковина может быть выполнена в форме чаши, закрепленной на основании из полимера или прочего материала. В таком случае монтаж смесителя будет происходить в основание

Для мрамора, гранита и акрила предстоит использовать технологию установки смесителя, аналогичную установке на керамическую раковину. Важно правильно собрать смеситель, а в процессе затягивания креплений ничего не перетянуть и аккуратно выполнять узлы соединения и герметизации.

Гранитная раковина чаще всего используется для кухни. Она позволяет добавить изысканности в дизайн комнаты. Часто производитель комплектует мойку из гранита подходящей моделью смесителя

Ошибки, допускаемые при монтаже

Когда установкой занимается приглашенный мастер, имеющий недюжинный опыт, то результат его работы будет отличным – он точно знает все нюансы. А вот самостоятельный монтаж не исключает возникновения различных неприятностей. Особенно, если такие работы проводятся впервые в жизни.

Во-первых, после установки можно обнаружить, что кран танцует из стороны в сторону или же склонился вбок. Эта проблема не возникнет, если на этапе его соединения с раковиной тщательно зафиксировать гайку. Также нужно проверить правильность размещения, чтобы не пришлось переделывать работу.

При правильной установке смесителя углы отклонения рычага для включения горячей и холодной воды относительно крана равны

Вторая неприятность – при включении горячей воды течет холодная и наоборот. Это также легко устранимая проблема.

Просто на этапе подключения крана к водоснабжению произошла путаница с трубами. Нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, отсоединить гибкую подводку и, поменяв местами трубки, заново подключить их.

Чаще всего справа находится труба подачи горячей, а слева – холодной воды. Если рядом установлены приборы учета водопотребления, то можно по счетчику определить

В результате гибкая подводка с красной лентой должна соединяться с трубой, подающей горячую воду, а лента, в оплетке которой синяя – с трубой холодного водоснабжения.

Холодная вода может подаваться через подводку с синей лентой или через универсальную, имеющую как красную, так и синюю ленту в оплетке

В-третьих, в местах соединения могут появляться протечки. Это результат слабого закручивания гайки. Следует подтянуть ее в месте протечки и посмотреть еще раз. Если течь не прекращается, то причина может быть в самой гайке – возможно ее перетянули, а она лопнула. Придется использовать запасную.

Особенно часто ломаются гайки из силумина – изделия из этого материала привлекают своей низкой ценой. Использовать их дома крайне нежелательно – более дорогостоящее изделие прослужит 10-15 лет, не требуя замены

В-четвертых, гибкая подводка может лопнуть.

Такое случается, если при монтаже возникла одна из ситуаций:

• гибкая трубка была короткой и пришлось ее немного натянуть;
• присоединили слишком длинную подводку, она перекрутилась и согнулась несколько раз;
• подводка из технической резины с алюминиевым каркасом, а место соединения труднодоступное. Она была резко изогнута и сломалась;

Какой бы ни оказалась причина – ее предстоит устранить. Плохо, когда не хватает длины, но не менее плохо, когда этой длины с избытком.

Правильно выбирать оптимальную подводку, учитывая и материал – желательно, чтобы резиновая трубка была изготовлена из пищевой резины, а внешняя оплетка из нержавеющей стали или из оцинковки.

Галерея изображений

Фото из

Гибкий шланг плавно гнется

Дешевый шланг легко ломается при сгибе

Силуминовые гайки треснули

Гофрированная труба из нержавейки

С правилами установки смесителя на сантехнику в ванной комнате ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Установка смесителя с донным клапаном имеет свои особенности. Как правильно это сделать, описано в видео:

Если длины гибкой подводки, идущей в комплекте со смесителем, мало, следует купить более длинную. Об нюансах этих шлангов и правилах выбора подробно рассказывает видео ролик:

Удобно монтировать смеситель, если раковина еще не установлена. Так имеется всесторонний доступ при затягивании различный креплений:

Даже оригинальный смеситель frap перед установкой нужно тщательно осмотреть и собрать. А после завершения монтажных работ следует проверить его работоспособность:

Если все делать правильно и неспешно, то установка смесителя окажется интересным времяпрепровождением. Самостоятельно проделанный фронт работ порадует отменным результатом, который ничуть не уступает профессиональному монтажу, совершенному опытным сантехником.

Важно, чтобы все было надежно закреплено, но без фанатизма – крепления не любят, когда их перетягивают.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы по спорным моментам, делитесь полезной информацией по выбору и монтажу кухонного смесителя. Возможно, вы хотите рассказать, как устанавливали его своими руками?

Как просто установить смеситель на раковину

Как демонтировать старое оборудование?

Как установить раковину правильно? Начать следует с демонтажа отслужившего свое прибора. Для этого сначала откручивается гайка, закрепляющая смеситель. После чего устройство отсоединяется от подводки, аккуратно снимается и убирается. Затем демонтируются элементы слива. Откручиваются гайки с нижней части раковины. От выпуска слива отсоединяется сифон, вода из которого сразу же удаляется. При необходимости замены сифона он отделяется от сливной трубы. По окончании работ рекомендуется плотно закрыть отверстие канализационной трубы тряпкой, пробкой или другим подходящим предметом, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Раковина снимается с опоры.

Ошибки, допускаемые при монтаже

Когда установкой занимается приглашенный мастер, имеющий недюжинный опыт, то результат его работы будет отличным – он точно знает все нюансы. А вот самостоятельный монтаж не исключает возникновения различных неприятностей. Особенно, если такие работы проводятся впервые в жизни.

Во-первых, после установки можно обнаружить, что кран танцует из стороны в сторону или же склонился вбок. Эта проблема не возникнет, если на этапе его соединения с раковиной тщательно зафиксировать гайку. Также, нужно проверить правильность размещения, чтобы не пришлось переделывать работу.

Вторая неприятность – при включении горячей воды течет холодная и наоборот. Это также легкоустранимая проблема. Просто на этапе подключения крана к водоснабжению произошла путаница с трубами. Нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, отсоединить гибкую подводку и, поменяв местами трубки, заново подключить их.

В результате гибкая подводка с красной лентой должна соединяться с трубой, подающей горячую воду, а лента, в оплетке которой синяя – с трубой холодного водоснабжения.

В-третьих, в местах соединения могут появляться протечки. Это результат слабого закручивания гайки. Следует подтянуть ее в месте протечки и посмотреть еще раз. Если течь не прекращается, то причина может быть в самой гайке – возможно ее перетянули, а она лопнула. Придется использовать запасную.

Как установить смеситель на кухне своими руками на мойку

Решили самостоятельно поменять смеситель на кухне, но не знаете, как это правильно сделать? Вы зашли по адресу – сегодня мы подробно разберем эту тему, расскажем про множество нюансов и хитростей, которые всегда стоит держать в голове, а также поговорим о самих смесителях и их видах и много еще о чем полезном. Если вы внимательно изучите предложенный материал, то вопрос, как установить смеситель на кухне перестанет для вас существовать.

Содержание статьи

Выбор хорошего и надежного помощника

Смеситель с высоким изогнутым гусаком позволит с удобством помещать под него габаритную посуду

Смесителей сегодня на рынке представлено огромное количество. Зайдя в любой магазин, торгующий ими, вы увидите множество вариантов на любой вкус и цвет – отличаться могут форма, размеры, и даже функционал. О каком функционале идет речь, спросите вы, прибор только смешивает холодную и горячую воду! Если так, то вы не знаете, как далеко шагнула человеческая мысль в создании удобства использования смесителями.

Про разновидности этих сантехнических приборов мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте назовем основные критерии, по которым они подбираются под конкретную кухню.

Кассетный смеситель управляется рычагом – им очень удобно пользоваться даже с грязными руками

1. Первое, на что обращают внимание – это глубина, ширина и длина раковины (если она круглая, то смотрят, естественно, на радиус). Смеситель должен попадать выдаваемой струей приблизительно в центр. При этом если раковина неглубокая берется и невысокий смеситель. Нелогично, скажете вы, но нет. Дело в том, что от падающей с высоты струи будут постоянно разлетаться в стороны брызги, которые и останавливают стенки раковины, а раз они невысокие, то постоянно забрызганное пространство вокруг вам гарантировано.
2. Второй момент – это расстояние от края мойки до стены. Чем оно меньше, тем сложнее будет установить габаритные модели смесителей. На это также влияет и расположение посадочного отверстия. И еще момент – как подводятся к крану водопроводные трубы. Тут варианта всего два – либо вода будет подаваться через гибкие  шланги снизу, либо трубы выходят прямо из стен. Естественно, для установки вам потребуются разные типы приборов.
3. Также стоит учесть и количество чаш. На фотографии ниже показана установка на двойную раковину. Естественно смеситель стоит подобрать так, чтобы он свободно поворачивался, и при этом он не откручивался от основания, не появлялось течей и так далее. Также размера гусака должно хватать, чтобы подавать воду  как минимум в центр моек. Вообще, возможность поворота гусака у смесителя, устанавливаемого в раковину, является отличительной чертой именно кухонных моделей. Те же, что устанавливаются на керамические  раковины, обычно такой функции лишены.

Установка смесителя на двойную раковину

Цены на двойные мойки для кухни

Двойная мойка для кухни

Самыми распространенными на сегодняшний день вариантами смесителей являются следующие варианты:

Вариант 1. Классикой жанра является кран-буксовые смесители. Они просты по своей конструкции, очень надежны, и при необходимости могут быть отремонтированы, если удается отыскать соответствующий ремкомплект.

Кран-буксовый смеситель бронзовый

Запирание воды в таких смесителях происходит при заворачивании кран-буксы – эта основная деталь показана на фото выше. Они могут отличатся по своему исполнению. Более старые варианты являются полнооборотными – то есть ручку крана придется провернуть несколько раз, чтобы нормально открыть или перекрыть воду. Сейчас очень популярны полуоборотные кран-буксы – полное раскрытие крана происходит после незначительного поворота рукояти.

Кран-букса

Кран-буксы могут быть керамическими или червячными. Отличаются они не материалами изготовления, а функционально. В первом случае две пластины, имеющие в определенных местах отверстия для пропуска воды вращаются вокруг оси и в определенном положении перекрывают проход, то есть эти варианты и будут полуоборотными – если провернуть их дальше положенного, то отверстие снова может открыться. Червячные механизмы предполагают перемещение штока, перекрывающего воду, путем заворачивания или откручивания по резьбе – оборотные кран-буксы.

Вариант 2. Популярный тип смесителей – однорычажные. Они полюбились пользователям своим удобством управления и достаточно высокой надежностью.

Интересно знать! Внутри такого смесителя стоит картридж, который и смешивает воду. Эта деталь во многом определяет срок службы изделия. Ее можно заменить при наличии запасной детали. Качество картриджей будет существенно отличаться от производителя к производителю.

Вариантов дизайна таких смесителей очень много – рычаги могут устанавливаться сверху, сбоку и даже в стороне. В общем, выбор у вас будет хороший.

Узнайте, как отремонтировать кран смесителя с одной ручкой, а также ознакомьтесь с устройством и инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Как устроен смеситель термостат

К однорычажным смесителям можно отнести и шаровые модели, внутри которых устанавливается специальный шар с отверстиями, перекрывающий воду. Ремонт таких моделей будет затруднителен в виду нераспространенности запасных частей.

Вариант 3. Более редкими и гораздо более дорогими моделями смесителей являются варианты с термостатом. Чем они примечательны? У такого смесителя также имеются две ручки-регулятора, только вот регулируют они не так, как обычно. Одна из них отвечает только за напор воды – вы делаете его сильнее или слабее, а вторая регулирует температуру. На ней обычно имеется градуировка по градусам Цельсия. Выставив, к примеру, 30 градусов, вы получаете температуру воды на выходе именно такой, причем прибор сам будет регулировать объем холодной и горячей воды, которая смешивается внутри него.

Смеситель с термостатом

То есть, предположим, вы купаетесь в душе. Температура воды идеальная. Но вот кто-то открывает другой кран в доме и напор, например, горячей воды резко падает, и в итоге вы стоите уже под еле теплой струей. Такое происходит с обычными смесителями, но только не с термостатными. Этот прибор тут же уменьшит забор холодной воды, сохранив температуру на выходе. Действует такой смеситель чисто механически, если вам интересно узнать об этом больше информации, то посмотрите видео в конце статьи.

Вариант 4. Последним в нашем списке будет вариант смесителя с электронным управлением. Этот прибор является инновационным и, естественно, очень дорогим. Он прекрасно подходит под современные стили интерьера, например, хай-тек.

Смеситель с электронным управлением

Цены на популярные модели смесителей с электронным управлением

Смеситель с электронным управлением

Ремонт этих приборов без нужных знаний и умений, конечно, невозможен, однако они зарекомендовали себя как очень надежные. Управление ими осуществляется обычными вращающимися ручками, рычагами, кнопками и сенсорными панелями.

Совет! Есть варианты с датчиками, которые включаются, когда под смеситель помещают руки или посуду. Использовать такой для дома нет никакой необходимости, так как это может принести только неудобства. Предназначены они преимущественно для общественных мест, где важен автоматический контроль над расходом воды.

Очень важно при выборе смесителя внимательно изучить способ его фиксации. Отдавайте предпочтение  массивным металлическим гайкам, имеющим большую площадь прижатия. Мелкие же постоянно будут выкручиваться, да и затягивать их намного сложнее.

Замена старого смесителя на новый

Замена смесителя

Итак, мы с вами узнали, все разновидности смесителей и теперь точно не ошибемся при их выборе. Давайте переходить непосредственно к процессу замены старого сантехнического прибора на новый. В этой главе мы пропишем все требующееся для этого и пошаговый порядок действий.

Цены на популярные модели смесителей

Смесители

Материалы и инструменты

Чтобы в работе возникало меньше проблем, нужно сразу подготовить все следующие приспособления и материалы:

Инструмент, фото:	Описание:
Разводной гаечный ключ	Все соединения  при подключении смесителя будут гаечными, поэтому в работе нам будет не обойтись без разводного ключа. Стоит запастись сразу двумя штуками – большим и маленьким, так  как все гайки разного размера. Также возьмите маленькие рожковые ключи на 10, 11 и 12. Они могут пригодиться там, где более массивным разводным ключом будет не подлезть. Пригодиться может и трубчатая головка, но только если крепления смесителя у вас — это маленькие гайки, про ненадежность которых мы уже писали.
Пассатижи и отвертка	Нередки ситуации, когда могут потребоваться плоскогубцы – что-то придержать при затягивании и так далее. Плоская отвертка может понадобиться при демонтаже старого смесителя.
Тара для воды и сухие тряпки	Во время работы мы будем предварительно перекрывать краны на стояках, чтобы прекратить подачу воды к точке водоразбора. Нередко бывает так, что эти краны перестают нормально держать и с них постоянно подтекает. Чтобы работать в сухих условиях, возьмите тазик или ведро и сухие тряпки.
Фонарик	Крепления смесителя находятся в труднодоступном и неосвещаемом месте, поэтому в работе фонарик никогда не будет лишним. Можно использовать вспышку телефона, как альтернативную замену.
Комплект монтажа	Обычно все необходимое идет со смесителем в комплекте, но бывают случаи, когда следует предусмотреть замену детали, например, эксцентрика. Поэтому проверьте наличие всего необходимого.
Фум-лента	Уплотнение винтовых соединений сегодня в основном осуществляется фум-лентой. Ее установка является перестраховкой, так как с задачей должна справляться прокладка внутри гайки. Раньше вместо ленты использовали паклю – многие сантехники отдают ей предпочтение и сегодня, так как материал очень надежен, а при соединении с силиконом и вовсе никогда не даст протечки.
Герметик силиконовый	Сам силикон – универсальный материал, который стал незаменимым помощником всех сантехников мира. В дополнение к такой тубе потребуется и специальный пистолет, чтобы выдавливать содержимое.
Подводка для воды гибкая	Такие шланги всегда идут в комплекте,  но они имеют всего 30 см длины, чего почти во всех случаях недостаточно. Поэтому заранее приобретите подводки нужной длины. Советуем купить сильфоновые шланги из нержавеющей стали. Они стоят дороже, чем армированные (на фото слева), но служат не в пример дольше.

Цены на силиконовый герметик

Силиконовый герметик

Приготовив все вышеперечисленное, можно смело браться за работу.

Видео — Как заменить смеситель

Демонтаж старых шлангов и смесителя

Пошаговая инструкция — как снять старый смеситель

Шаг 1. Воду на стояке перекрываем.

Чтобы не залить водой все вокруг, воду, естественно, нужно перекрыть. Находим кран на стояке, закрываем его, после чего открываем смеситель и проверяем, что все в порядке. Если из гусака подкапывает, то придется повозиться с ведрами, а если откровенно течет вода, то работу лучше не начинать. Вам будет нужно вызвать аварийную службу или сантехника, который сможет перекрыть стояк в подвале и заменить неисправный кран на новый.

Воду на стояке перекрываем

Совет! Если мойка у вас съемная, то для удобства работы можно ее отсоединить от шкафа. Потом она также возвращается на место.

Шаг 2. Отсоединение проводок.

Находим места подключения проводок к трубам, берем ключ на 24 и откручиваем  гайки. Если трубы у вас пластиковые, а соединение сильно прикипело, то их может перекосить. В такой ситуации рекомендуется дополнительно зафиксировать трубу газовым ключом через тряпочку, чтобы не передавить ее.

Отсоединение проводок

Сдвинуть с места гайку может быть очень тяжело, например, монтажник нанес под нее силикон на паклю. В таких ситуациях стоит приложить некоторое усилие. Как только деталь сдвинется, выкрутить ее полностью будет проще. Не пытайтесь сначала выкрутить подводки из смесителя. Во-первых, вам будет туда очень сложно подлезть, а во-вторых, шланги начнет перекручивать, что может привести к их повреждению и замене.

Шаг 3. В шланге и трубе может находиться еще много воды.

Перед тем как полностью освободить гайку, подставьте снизу под соединение ведерко, чтобы вода из труб стекла не на пол.

Если вы будете снимать смеситель вместе с мойкой, что необязательно, отсоедините сифон от канализации.

Сливаем остатки воды

Шаг 4. Отсоединение подводки от смесителя.

На следующем этапе нужно отсоединить шланги от смесителя. Сделать это можно сразу, или после его снятия. Потребоваться нам может ключ на 10 или на 11, в зависимости от вида шланга. Обратите внимание на то, что резьба под ключ находится у подводок на разной высоте – намного проще сначала вывинтить нижний, а только потом верхний.

Отсоединение подводки от смесителя

Шаг 5. Открутить гайку, удерживающую смеситель.

Если под мойку нормально ну никак подлезть не выходит, отсоедините от нее сначала смеситель – его будет удерживать либо шпилька с гайкой, либо большая гайка, закрученная на резьбу в основании смесителя. Затем вытащите смеситель из посадочного отверстия. Проводки следом могут не пролезть, если отверстие в мойке очень маленькое, поэтому выкрутите их на смесителе и потяните вниз.

Удаление гайки

На этом демонтаж старого сантехнического прибора завершается.

Установка смесителя

Смесители могут поставлять в разном виде. Обычно они уже собраны с завода, но кое-какая сборка все же может потребоваться. В частности накручивается аэратор, лейка, если она предусмотрена конструкцией и система крепления. Все смесители разные, поэтому не запутаться вам поможет прилагаемая к ним инструкция

Совет! Когда собираете кран, не прилагайте больших усилий – родные уплотнители очень хорошо держат воду. Если вы перетяните соединение, то есть риск их повреждения, а на замену нужных прокладок может и не найтись. Также будьте осторожны с хромированным покрытием корпуса – если требуется использование гаечного ключа, то накидывайте его через  мягкую тряпочку. Можно взять клещи, предварительно обмотав их изолентой.

Как не повредить хромированное покрытие изделия

Система крепления, как уже говорилось, может быть разной. Если вы купили вариант со шпильками, то их нужно будет вкрутить еще до установки. Предварительно резьбу можно смазать литолом или похожей смазкой, это убережет детали от коррозии и облегчит их демонтаж в следующий раз, когда снова понадобится замена.

Установка смесителя на снятую раковину

Принцип установки смесителя на раковину схож с его демонтажем, о котором мы писали выше. Порядок действий вы поймете сами именно в вашем случае. Вот на фото сверху показано, что новый прибор ставится на открученную мойку – так работать очень удобно, ведь у вас будет свободный доступ ко всем деталям со всех сторон.

Гибкая подводка для труб холодной и горячей воды

Теперь давайте подробнее разберем эти способы крепления:

Шаг 1. Сборка прибора.

Итак, перед вами длинная шпилька с накрученной на нее широкой гайкой. Деталей может быть больше. Посмотрите на них с торцов и отыщите шлицевую насечку (под плоскую отвертку) – это будет нижний конец. Вкручиваем шпильку до упора, но без фанатизма.

Сборка прибора

Шаг 2. Устанавливаем гибкие подводки.

Подводки вкручиваются в обратном порядке – сначала с более высокой резьбой, а потом с низкой. Перед тем как это сделать наденьте на шланги кольцевую прокладку – можно даже сразу поместить ее в основание смесителя, но она может падать. Шланги нужно завести в отверстие в мойке.

Установка гибких подводок

Шаг 3. Фиксация через прижимную пластину.

Снизу на шпильки надевается прижимная пластина, как на фото. Она может быть прорезиненной, либо в комплекте поставляется отдельная прокладка – резина помещается между металлическими частями всей конструкции. Затем на винтовые шпильки навинчиваются гайки, которые нужно затянуть до упора. Вот тут и наступает момент, связанный с неудобством такого крепления – ключом к подтянутым гайкам попросту будет не подлезть, выручают плоскогубцы, но ими качественно затянуть крепеж удается не всегда, поэтому лучше всего найти трубчатый накидной ключ. Рекомендуем покупать подобный вариант только при установке смесителя в отверстие на столешнице – вот тут оно оправдывает себя полностью.

Фиксация через прижимную пластину

Крепление на гайку предусматривает установку в паз на смесителе уплотнительного кольца, погружение изделия в отверстие и затягивание крепежа. На фото ниже показано применение специального гаечного ключа, но он может и не потребоваться вовсе, так как затянуть деталь можно надежно и от руки.

Крепление на гайку

Шаг 4. Уплотнение резьбового соединения.

Перед тем как закручивать накидные гайки на трубах, внешнюю резьбу рекомендуется в несколько оборотов уплотнить фум-лентой или паклей, так шансов, что соединение потечет, будет меньше. Если пользуетесь сантехническим льном, то намотав на резьбу, промажьте его по окружности каплей силиконового герметика.

Уплотняем резьбу

Шаг 5.  Установка дополнительной прокладки.

В накидных гайках гибкой подводки уже с завода установлены резиновые прокладки. Проверьте, чтобы они не выпали, иначе по итогу получите течь. Также рекомендуем добавить еще по одной прокладке, что позволит совершать меньше оборотов при затягивании и избежать случайного перетягивания соединения.

Установка дополнительной прокладки

После всех подготовок гайки можно затянуть. Сначала сделайте это от руки, а затем на пол оборота гаечным ключом. Откройте кран подачи воды на стояке и проверьте, не капает ли где-нибудь. При необходимости дотяните соединение до полного устранения течи.

Все, теперь новым смесителем можно смело пользоваться. О чем бы еще хотелось сказать в завершение материала? Первое — на то, как хорошо будет закреплен смеситель на мойке, во многом влияет ее толщина. Если это тонкая жесть, ни какой качественной фиксации не может быть и речи – со временем все разболтается и соединение придется подтягивать. Второе – при затягивании гаек на подводках не допускайте перекручивания шлангов, так как это будет причиной ослабления напора и может привести к ускоренному износу элемента. И третье – вы будете мокрым, злым и грязным, если раньше ничего подобного не делали, поэтому будьте спокойными, хладнокровными, жизнерадостными. Желаем вам удачи в работе!

Возможно вам будет интересно прочитать как врезать мойку в столешницу — врезка своими руками, инструкция, видео.

Установка смесителя: пошаговая инструкция — статья от пользователя ОБИ Клуба

Замена или установка нового смесителя кажется сложной процедурой, для осуществления которой непременно потребуется специальный инструмент, знания и опыт сантехнических работ за плечами. Неопытный работник боится наделать ошибок, допустить течь или вообще устроить потоп в квартире, затопив соседей снизу. На самом же деле, не все так страшно. Чтобы справиться с установкой смесителя самостоятельно, достаточно всего лишь изучить нюансы работы с сантехникой и знать последовательность этапов.

От того, какой смеситель вы купили, во многом зависит технология установки его на место. Существуют конструктивные особенности сантехники, которые вносят коррективы в последовательность работ, но в общем установка смесителя – это несколько последовательных этапов, схожих для каждой модели. В зависимости от способа установки смесителя различают 3 вида сантехники:

• Горизонтальный смеситель монтируются на борт ванны или раковины;
• Вертикальный смеситель крепится к стене над ванной или раковиной;
• Встраиваемый смеситель полностью прячется в стене. Нераспространенный вариант в связи со сложностью доступа и ремонта в случае поломки.

Еще одна классификация смесителей – внутреннее строение. Различают 4 основных вида смесителей для кухни или ванной комнаты:

1. Двухвентильные смесители – классический вариант, за горячую и холодную воду отвечает отдельный вентиль.
2. Рычажные смесители набирают популярность, регулировка температуры производится путем смещения рычага в правую или левую сторону.
3. Смесители-термостаты запоминают выставленный показатель температуры и поддерживают заданный уровень всегда.
4. Бесконтактный смеситель для желающих попробовать что-то новое, сверхтехнологичное. Чаще всего, бесконтактный вариант используется в общественных местах, чтобы сократить контакт рук с сантехникой.

Знание, из какого материала выполнен смеситель, необходимо для его правильной установки.

• Большинство сантехнических элементов выполняются из сплава алюминия и кремния. Сплав считается не самым прочным и надежным, срок службы такой сантехники приравнен к гарантийному сроку, а чрезмерное затягивание элементов смесителя может привести к поломке или протечке.
• Сплав меди и латуни более надежный и крепкий вариант, сантехнические изделия из этого сплава имеют больший вес, и служат более длительный промежуток времени.
• Избегайте в составе сплава наличия никеля, его использование в сантехнике способно нанести вред здоровью человека.

Выбирая смеситель, обращайте внимание не только на качество изделия. Сантехника должна подходить под интерьер ванной комнаты или кухни. Если смесителем неудобно пользоваться, вы быстро задумаетесь о его смене. Перед покупкой смесителя определитесь, для каких целей он приобретается. Так, например, короткий излив будет неудобен в раковине кухни, а длинный не подойдет для раковины ванной комнаты.

Получив необходимый минимум знаний о разновидностях и строении смесителей, приступим к пошаговой инструкции по установке смесителя своими руками. Рассмотрим установку настенного смесителя, как наиболее распространенного варианта.

• Первым делом рассмотрите набор элементов, удостоверьтесь в полной комплектации смесителя. Если смеситель душевой, в нем должна присутствовать лейка и гибкий шланг, в коробке с любым смесителем помимо крана и рычагов/вентелей присутствуют набор прокладок, гайки, декоративные украшения. Соберите кран по инструкции, соединив все детали вместе.
• Подготовьте необходимый инструмент: для монтажа смесителя потребуются ключи, строительный уровень и льняная пакля или уплотнительная лента.
• Если вы производите замену смесителя, демонтируйте старый кран, предварительно перекрыв воду. При установке нового смесителя наметьте место монтажа, следуя общепринятым нормам.

• На трубы подачи горячей и холодной воды установите эксцентриковые втулки, предварительно намотав на резьбу уплотнительную ленту. Поверх ленты нанесите силиконовый герметик.
• Декоративные вставки наденьте на втулки, зафиксируйте, после чего прикручивайте входные патрубки смесителя. Не забывайте про уплотнительные прокладки.
• Последним этапом установите на места излив и гибкий шланг для душевой лейки.
• Включите воду, проверьте на наличие протечек. В случае появления воды в местах соединений, придется разобрать смеситель и провести процедуру по новой.

Установка смесителя поэтапно выглядит несложно. Выполнить эту работу в реальности тоже не составит труда. Главное, не забыть перекрыть воду и соблюдать последовательность работ.

пошаговая инструкция с фото и видео

Кухонный смеситель в процессе эксплуатации испытывает колоссальную каждодневную нагрузку. Вследствие этого он гораздо быстрее выходит из строя, чем большинство других элементов домашнего пищеблока. Если ваш кран пришел в негодность, настало время его сменить. Это значит, что вам предстоит нелегкий выбор достойного и вместе с тем приемлемого по цене «кандидата». Чтобы не ошибиться, вам придется самостоятельно разобраться в многообразии предлагаемых моделей, выявить их плюсы и минусы. А если вы решили, что справитесь с работой своими руками, вас ждет еще и подготовка необходимых инструментов и материалов, сборка и установка смесителя на кухне. Рекомендации, собранные в данной статье, помогут вам на всех этапах работы.

Виды смесителей для кухни

Все кухонные смесители можно разделить на три большие группы – однорычажные и двухрычажные или двухвентильные, и сенсорные.

Однорычажные гораздо удобнее в управлении. Открыть, закрыть и отрегулировать температуру воды можно движением пальца, тыльной или боковой стороны ладони. Благодаря этому можно управлять устройством, не споласкивая испачканных и не освобождая занятых рук. Это дает преимущество – смеситель меньше грязнится, и чистить его приходится значительно реже. Существуют однорычажные изделия с гибким шлангом, при необходимости выдвигающимся из излива.

Двухвентильные – известные с советских времен устройства для смешивания горячей и холодной воды, оснащенные двумя вентилями. Для того, чтобы струя воды достигла оптимальной температуры, необходимо вращать оба крана. Эти системы не настолько удобны и пользуются признанием лишь у любителей ретро. С помощью вентилей невозможно быстро управлять смесителем, это неудобно и неэкономно. Поэтому данное устройство оправдано лишь в случае, если призваны поддержать стилистику того или иного интерьера. Производители реализуют выпуск медных двухрычажных смесителей, керамических, каменных, бронзовых. Избежать неудобств можно, если конструкция дополнена специальным рычагом, с помощью которого можно включать и выключать воду. Останется лишь настроить вентили так, чтобы она была требуемой температуры.

Сенсорные – представлены огромным разнообразием форм и расцветок. В их конструкции отсутствуют какие бы то ни было рукоятки и вентили. Системы реагируют на появление рук под изливом и срабатывают автоматически. Для получения воды определенной температуры устройство программируют. Главное достоинство таких смесителей – отсутствие необходимости контактировать с руками пользователей. Именно поэтому такие приборы часто используют в общественных местах с повышенной проходимостью. Единственный минус – устройство питают батарейки, и если они разрядятся, фотоэлементы работать перестанут. Необходимо производить регулярную замену элементов питания.

Как правильно выбрать смеситель

Первым делом определяемся с тем, как и где будет расположен кран на кухне. Одно дело, если смеситель устанавливают в новую кухню, под которую была специально подобрана раковина и смеситель. Другое дело, когда требуется заменить старый кран. Тогда необходимо учитывать следующие параметры:

• глубину раковины;
• место размещения слива;
• место для врезки смесителя;
• диаметр существующего отверстия;
• расстояние от места врезки до стены.

Выбирая сантехническое устройство, стоит обратить внимание на материал изготовления. Недорогие варианты из мягких сплавов, например, силумина, внешне выглядят вполне достойно и для кухни, на которой готовят нечасто и моют посуду в посудомойке, отлично подойдут. Минус таких кранов в их недолговечности. В них зачастую быстро выходит из строя резьба – трескается и крошится. Ремонту в таких кранах подлежат только прокладки.

Более прочными считаются краны, изготовленные из латуни, нержавейки и подобных высокопрочных сплавов. Такие смесители практически не изнашиваются. Испортится в них могут лишь уплотнительные прокладки или кольца. Поверхность часто является имитацией хрома – матового и глянцевого, никеля, алюминия.

В пару к мойке из натурального или искусственного камня можно подобрать изделие с покрытием под материал раковины – у него будет та же фактура и цвет. На фото представлены различные варианты подобных комбинаций.

Для того чтобы кран идеально подошел к старой мойке, нужно сравнить диаметр врезного отверстия и крепежа. Блок должен плотно входить в отверстие. Далее, выбираем высоту и длину носика. Излив должен по длине соответствовать половине глубины мойки. Оптимально, если расположение крана позволяет получить струю, падающую точно в центр чаши. Высота должна позволять поставить в мойку высокую кастрюлю, но здесь следует соблюдать меру – высокий подъем провоцирует образование большого числа брызг. Идеально, если высокий смеситель дополнен выдвижной лейкой душа. Его можно опустить пониже, погрузить в кастрюлю или чайник, стоящие сбоку на столешнице.

Обратите внимание на угол поворота крана. Если мойка установлена плотно к стене, хватит угла до 90 градусов. Для двойной раковины с краном, установленным посредине, необходимо устройство, которое с легкостью может поворачиваться на 180, а то и на 360 градусов.

Установка смесителя на кухне своими руками

Первое, что нужно сделать перед непосредственно установкой – проверить полноту купленного комплекта и докупить недостающие прокладки. Если модель бюджетная, вы вряд ли найдете в коробке качественные резиновые аксессуары. Поэтому лучше сразу заменить их достойными образцами.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки смесителя нужно подготовить и приобрести все, что может потребоваться во время работы.

Вам не обойтись без:

• рожкового ключа на 10;
• трубного ключа – для работы с труднодоступными гайками во время монтажа раковины;
• двух резиновых уплотнительных шайб;
• полушайбы металлической;
• пары гаек;
• фум-ленты для уплотнения мест соединений;

Чаще всего набор уплотнительных материалов продается в комплекте со смесителем, но если «родные» прокладки не внушили доверия при визуальном осмотре, рекомендуем приобрести эти элементы отдельно.

Помимо вышеперечисленного, вам понадобятся:

• пассатижи;
• отвертка;
• тряпка;
• таз;
• фонарик;
• сантехнические гибкие шланги – подводки для воды. Такие запчасти, как правило, есть в комплекте, но чаще всего они слишком короткие.

Длина подводок должна быть не слишком большой и не слишком маленькой. Оптимальной она будет, если в местах сгиба не появятся заломы. Наращивать заводскую подводку не рекомендуется – следует заменить ее новой.

Если вы меняете смеситель, не оставляйте старые изношенные шланги. Со временем их все равно придется сменить.

Демонтаж старого крана

Прежде чем начинать работу по установке крана, следует перекрыть воду, расстелить на дне мойки тряпку. Она защитит поверхность раковины от механического воздействия случайно упавших металлических деталей, а также не даст мелким запчастям проникнуть в слив.

При замене смесителя необходимо демонтировать старый кран. Для этого совершаем следующие действия:

• отсоединяем шланги от входов горячей и холодной воды с помощью рожкового ключа. В шлангах может остаться вода, поэтому следует подставить тазик для ее сбора;
• протираем насухо резьбу труб;
• откручиваем гайку и металлическую полушайбу, которыми зафиксирован смеситель на мойке;
• вытаскиваем смеситель из сливного отверстия вместе с подводками.

Сборка смесителя и подводок

Сборка смесителя начинается с присоединения его к гибким шлангам либо жестким выводам. При установке 2-вентильной системы сначала нужно произвести сборку. Необходимо вставить носик – излив в корпус, точно до ограничительного кольца. Соединяем их в единое целое, для чего скручиваем вручную, затягивая не слишком сильно. Делаем несколько оборотов фумки вокруг конца подводки. Наконечник лентой можно не обматывать, поскольку в шланге уже есть резиновая прокладка. Затем погружаем конец шланга в специальное отверстие на смесителе и закручиваем сначала вручную, затем дотягиваем рожковым ключом на 10. Вторая подводка монтируется аналогично. После этого присоединяем шпильку – одну или две, располагая их вверх резьбой. Последний штрих – продеваем оба шланга сквозь уплотнительное кольцо, доводим его до основания корпуса крана и фиксируем.

Способы и техника установки смесителя

Монтировать кухонный смеситель можно непосредственно на мойку, на столешницу или на стену. Выбор конкретного способа обусловлен техническими особенностями мойки, возможностями и предпочтениями владельца кухни.

Установка на мойку

Монтаж смесителя осуществляется в несколько шагов:

1. Начиная монтировать смеситель, присоедините к нему подводки. Все соединения необходимо защитить от возможных протечек с помощью фум-ленты, накрученной на резьбу. Благодаря этому они станут герметичными и не пропустят воду наружу.
2. Устанавливаем резиновую кольцевую прокладку на основание устройства, для чего продеваем его через подключенные шланги. Необходимо проследить, чтобы вставка попала точно в паз.
3. Устанавливаем кран на мойку, просунув сквозь врезное отверстие гибкие подводки. Лучше, чтобы кто-нибудь подержал смеситель, пока вы не прикрутите его к раковине.
4. Продеваем через подводку прижимную пластину, вкручиваем в нее штыри с резьбой и наживляем на них гайки.
5. Фиксируем смеситель в нужном положении и затягиваем гайки с помощью торцевого ключа. Удобнее делать это вдвоем.
6. Проверяем положение уплотняющих колец – необходимо убедиться в том, что они не сместились в процессе монтажа.
7. Устанавливаем мойку на место и подключаем шланги к выходам холодной и горячей воды. Обязательно зачищаем патрубки с помощью шкурки и наматываем слой фумки, которую нужно наматывать внахлест, или другого уплотнителя.

В качестве уплотнителя можно использовать льняную нить. В этом случае предварительно нанесите на резьбу пастообразный герметик.

8. Монтируем сифон и тестируем систему. Лучше проверять герметичность соединений под максимальным напором воды. В случае обнаружения утечки нужно подтянуть места резьбовых соединений и произвести повторное тестирование.

Установка на столешницу

Иногда в мойках нет отверстий для врезки смесителя и тогда прибегают к монтажу на столешнице.

Данный способ в дополнение к инструментам, представленным выше, потребует использования:

• электродрели;
• набора соответствующих задаче сверл;
• электролобзика.

Особенность данного способа установки заключается в том, что демонтаж мойки не потребуется – врезное отверстие путем нехитрых манипуляций появится в самой столешнице. В остальном этапы монтажа практически не отличаются от предыдущего способа.

В столешнице необходимо прорезать отверстие соответствующего размера в определенном месте. При выборе места должны быть учтены следующие практические моменты:

• при использовании смесителя вода не должна попадать на рабочую поверхность гарнитура;
• необходимо обеспечить удобное пользование рычагом;
• излив должен располагаться таким образом, чтобы падающая вода попадала в центр мойки.

Чтобы прорезать отверстие для крепежа, обведите карандашом основание смесителя. Сделайте отверстия по углам размеченного периметра или по кругу. Установите лобзик и соедините просверленные точки. Полученное отверстие необходимо очистить от опилок и отполировать наждачкой.  Главное, не переборщить с размером отверстия, иначе прижимное кольцо не сможет его перекрыть.

Последующий монтаж производится аналогично установке смесителя на мойку.

Установка стеновых смесителей

Смеситель, установленный в стену – нестандартное решение, которое позволяет значительно сэкономить рабочее пространство. Еще один плюс данного решения – на основание смесителя не попадает вода, благодаря чему прокладки и резьбовые соединения прослужат гораздо дольше.

Для данной конструкции необходимо еще на этапе монтажа водопроводной разводки оборудовать в стене выводы горячей и холодной воды. Именно к ним будет прикреплен смеситель. В этом случае гибкие подводки будут не нужны.

Иногда трубы или шланги пропускают поверх финишной отделки, но выглядит это крайне неэстетично. На открытых подводках скапливается жир и грязь, которые необходимо очищать. При этом влага попадает на столешницу и разрушает ее. Поэтому правильнее скрывать трубы внутри стены под облицовкой.

Подключение к трубам и проверка

После установки и фиксации мойки можно приступать к подключению гибких подводок к водопроводной системе. Первым делом зачищают и изолируют резьбовые патрубки. Можно нанести на резьбу герметизирующую пасту и намотать льняную нить, или воспользоваться специальным ленточным герметиком. Ленту необходимо намотать внахлест, чтобы обеспечить фиксацию на шланге. Несомненно, второй способ гораздо удобнее. После этого соединяем подводки с трубой и зажимаем их с помощью разводного ключа. Следите за силовым усилием – оно должно быть средним.

Завершающий этап – проверка соединений. Необходимо включить воду на полную и на протяжении нескольких минут следить за герметичностью системы. Если капли воды просочились сквозь резьбу, нужно немного усилить зажим и снова пустить воду.

Как подключить фильтры

Использование для питья и приготовления пищи чистой воды – один из способов сохранения здоровья – вашего и ваших близких. В наше время получить пригодную для питья воду в условиях квартиры совсем несложно. Справиться с этой задачей помогут специальные фильтрующие системы.

Если вы уже приобрели комплект для очищения воды, то обратили внимание, что в него входят несколько трубочек, мини-кран и ключ. Имейте в виду – никаких уплотнительных лент, герметизирующих паст и нитей вам не понадобится.

Пошаговая инструкция подсоединения фильтрующей системы

1. Перекрываем холодную воду с помощью крана, размещенного под мойкой. Он располагается на трубе и к нему присоединена подводка холодной воды для подачи в смеситель. Не перепутайте с «горячим» краном – откройте холодную воду и проверьте, льется ли она.
2. Откручиваем шланг и вместо него монтируем тройник, который шел в комплекте, и уже к нему приворачиваем подводку. Открываем холодную воду и проверяем герметичность стыков.
3. Определяемся с местом установки фильтра. Лучше расположить его на боковой стенке шкафчика. Советуем разместить его таким образом, чтобы фильтр, производящий грубую очистку, был в легком доступе – его вы будете менять чаще остальных. Снизу должно оставаться не менее 10 см, чтобы можно было беспрепятственно производить замену. Отступите от дверок такое расстояние – приблизительно 10 см, при котором она не сможет повредить шланги. В комплекте есть шаблон, который облегчит процедуру фиксации. Шурупы вкручиваем в отмеченные точки.
4. Удаляем заглушки и подключаем трубки к фильтру в соответствии со стрелками, указывающими правильное направление, по которому в нем должна двигаться вода. Сначала вставляем трубку, по которой подается неочищенная вода из системы, и соединяем ее с одним из выходов установленного ранее тройника. Затем вставляем выводящую трубку в фильтр стороной без металлического наконечника до упора.
5. Подключаем краник для питьевой воды из комплекта или специальный смеситель с двумя изливами – один для обычной воды, второй – для питьевой. Подобное устройство позволяет избежать проделывания дополнительных отверстий в мойке или столешнице, но обойдется дороже стандартного варианта. Еще один недостаток – при выходе смесителя из строя у вас не останется ни одного источника воды.

Отдельный кран необходимо сначала закрепить на мойке или рабочей поверхности, и только после этого присоединять к нему трубку от фильтра. Для установки смесителя два в одном нужно выяснить – есть ли в конструкции переходник, в который можно вставить трубку подачи питьевой воды. Если таковой отсутствует, придется срезать с трубки металлический наконечник и надеть на нее гайку. После этого вставляем штуцер и навинчиваем гайку на резьбу.

6. Проверяем герметичность системы и промываем фильтр в течение 4 минут. Вода может содержать примеси и белую пену.

Виды и варианты исправления поломок

Смеситель не всегда нуждается в замене. Иногда достаточно заменить один элемент, и кран снова заработает на совесть. Разберемся – какие поломки кухонного крана могут возникать в ходе эксплуатации и как их устранить.

Чаще всего встречаются неисправности следующего типа:

• образовалась течь на стыке излива с корпусом. Из-за постоянного вращения носика изнашивается резиновое уплотнительное кольцо и кран начинает протекать. Для замены прокладки необходимо отсоединить нос, удалить старую прокладку, установить новую, намотать на соединительную резьбу герметизирующую ленту и присоединить деталь на прежнее место;
• течь из-под рычага управления. Причина – поломка картриджа. Определить износ картриджа можно по тому, что рычаг стал плохо проворачиваться, температура воды стала меняться самопроизвольно, воду невозможно перекрыть полностью. Необходима замена картриджа для чего с корпуса смесителя нужно снять заглушку, открутить винт и снять рычаг и декоративную крышку. Берем разводной ключ, откручиваем гайку, которая держит картридж, и извлекаем его. Помещаем внутрь корпуса новый картридж и собираем смеситель;
• протечка двухвентильного смесителя – износилась резиновая шайба на кран-буксе или разрушилась сама вентильная головка. Для устранения неисправности снимаем заглушку с вышедшего из строя вентиля, откручиваем винт, фиксирующий вентиль, выкручиваем головку, меняем ее на новую. Если кран-букса исправна, меняем только прокладку.

В том, чтобы самостоятельно установить кухонный смеситель, нет ничего невозможного. Нужно только запастись необходимыми знаниями и набором инструментов.

Более подробно ознакомиться с процессом установки смесителя можно, посмотрев видео:

Установка смесителя в ванной своими руками, инструкция

Что нужно знать, прежде чем браться за монтаж смесителя в ванной?

Практически, все смесители имеют присоединительный размер 1/2 дюйма и расстояние между осями трубок 150 мм плюс-минус 15 мм (см. схему ниже). Эти размеры следует учесть при монтаже трубопровода, и обязательно вымерять данные расстояния у смесителя, купленного заранее.

Если смеситель поворотный, то выбираем место для монтажа смесителя ещё и с учётом поворота:

Высота смесителя от чистового пола 120 см.

Впрочем, место для смесителя над ванной определить можно так: временно ставим ванну на то место, где она должна стоять. После чего проводим ровно по центру ванны линию на стене вертикально вверх, выбираем нужную высоту, как правило, не больше 30 см. Сверлим два отверстия с межцентровым расстоянием 150 мм:

Отверстия нужны, если нужно подвести к смесителю трубы горячей и холодной воды из помещения, находящегося за стеной (перегородкой), такая планировка в большинстве квартир, где стеной разделены ванная и туалет. Обычно стояки находятся в туалете, а в ванную уже оттуда заводятся трубки. Если у вас всё в одном помещении (скажем, старая квартира с совмещённым санузлом или частный дом, где санузел тоже совмещённый по какой-нибудь причине), тогда, скорей всего, сверлить стену насквозь не нужно. Это я намекаю на то, чтобы вы исходили из своей ситуации, а не слепо копировали бы. Но поскольку эта статья только про монтаж смесителя в ванной, то я не стану здесь рассказывать, как смонтировать водопровод из разных труб, а продолжу по теме статьи.

В комплекте со смесителем идут прокладки, втулки-эксцентрики и декоративные чашки:

Особенности

Ниже представлен ряд особенностей смесителей скрытого монтажа.

Поддержка заданной температуры, без тепловых перепадов. Смесители всех моделей оснащены термостатом. Одной из проблем обычных изливов является непредсказуемость температуры: смеситель не может самостоятельно подавать воду необходимой температуры в процессе регулировки крана. Встроенные смесители легко решают такую проблему, так как пользователь сам задает температуру, которая не меняется самостоятельно, а только после того, как он ее поменяет на другую. Если в квартире или отдельной комнате стоит не один излив, а несколько, то для каждого крана необходимо выставить свои температурные параметры.

Избавляет от дополнительных ссадин и синяков. Практически каждый житель планеты хоть раз калечился благодаря предметам ванной комнаты. Со скрытым смесителем не произойдет таких казусов, так как выступающая часть прибора слишком мала. А о постоянно запутывающемся шланге от душа, который норовит выскользнуть из рук, можно теперь совсем забыть.

Эстетика и удобство в одном приспособлении. Как уже было замечено, со скрытым изливом не

крепление крана к мойке, подключить к водопроводу, поставить гибкое соединение

Перед тем, как устанавливать смеситель, лучше почитайте о правилах его установки. В противном случае вы можете столкнуться с протеканием в ванной комнате или туалете, если там у вас стоит мойка.

Осуществляем крепление смесителя к мойке

Крепление смесителя к мойке можно сделать самому, не вызывая сантехника. Самое первое правило в монтаже смесителя, которое надо применять, это снять мойку с тумбы, на которой она стоит. Также, при себе надо иметь сантехнические инструменты для работы.

Чтобы закрепить смеситель, надо вкрутить в него соединительные шланги. Вкручивание следует делать от руки, а затем подтянуть шланги, которые уже вкручены на пол-оборота. Для этого используйте гаечный ключ. Вообще, вам понадобится ряд инструментов.

Чтобы поменять смеситель вам понадобится:

• Отвертки;
• Разводной ключ;
• Гаечные ключи;
• Смазка;
• Сухая ветошь.

Далее обработайте уплотнительные прокладки. Затем поставьте уплотнитель, вставьте соединительный шланг в отверстие в мойке и поставьте смеситель. Но не забудьте, что снизу мойки надо поставить уплотнитель на иглы.

Обязательно ставьте уплотнитель на шпильку или иглы.

Ставьте шайбу из металла и закрутите гайку как дополнительный крепеж. Теперь вы можете поставить мойку на тумбу и прикрутить крепление.

Как вы видите, собрать смеситель просто. Он крепится без особых проблем. Всегда держите рядом с собой инструменты, которые в любой момент могут вам понадобиться. Не забывайте про установку уплотнителей, которые предотвратят протекания. И тогда ваш смеситель проработает долгие годы.

Одной из составляющих смесителя является кран-букса. Какие виды есть, как правильно подобрать и заменить, узнаете из нашей статьи: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/kran-buksa.

Разбираем как подключить смеситель к водопроводу

Чтобы подключить смеситель к водопроводу, достаточно иметь смекалку и нужные для этого инструменты. Если у вас раньше был опыт такой установки – отлично, если нет, то ничего страшного. Подключение не сложное.

Установка смесителя к стене осуществляется с помощью ленты ФУМ. Подключение к водопроводу происходит с использованием эксцентриков. Они прикручиваются к фитингам, которые находят на трубах водопровода. Эксцентрики смещают расстояние между водопроводными трубами до нужного расстояния между входами смесителя.

Схема установки смесителя к водопроводным трубам:

1. Ставите эксцентрики к фитингам;
2. Прикручиваете блок смесителя;
3. Ставите декоративные эксцентрики;
4. Прикручиваете полный блок;
5. Проверяете краны.

Как вы закончили ставить эксцентрики, надо прикрепить смесительный блок к ним. Прикручиваем его к эксцентрикам.

В случае, когда обе стороны блока смесителя идут легко не крутится без проблем – вы всё поставили правильно.

Потом вам надо снять блок и поставить декоративные эксцентрики, потом весь блок с уплотнителями. На это монтаж окончен.

Установка смесителя к трубам водопровода происходит буквально за один час. Следуйте инструкции и тогда вы поставите смеситель правильно. Главное помните, что все прокрутки должны идти без проблем и ступоров. Это означает, что вы всё делаете правильно.

Как же устроен популярный однорычажный смеситель? О его видах и особенностях вы узнаете, прочитав следующий материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kak-razobrat-smesitel-odnorychazhnyj

Что такое гибкое соединение для холодной и горячей воды

Соединения, которые выполнены из гибких материалов – это отличный атрибут для подключения не только смесителей на кухне, но и унитазов и душевых. Это незаменимая подводка для соединений, так как она надёжная и по ней может протекать как холодная, так и горячая вода.

Гибкое соединение представляет собой шланг из резины, который покрыт оплёткой из металла, закреплён штуцерами, гайками и прокладками. Шланг часто изготавливают из каучука, который применяется в пищевой промышленности. Он отлично гнётся и прочен в использовании.Диаметр у таких шлангов может быть разный.

Резиновый шланг, покрытый металлической оплёткой – вот, что такое гибкое соединение.

Гибкое соединение включает:

• Резиновый шланг;
• Металлическую оплётку;
• Штуцеры;
• Гайки;
• Прокладки.

Материалом для оплётки выбирается алюминий, нержавеющая сталь или нейлон. Они защищают соединение от внешних сред. Алюминиевая оплётка, как правило, служит 3-4 года. Оплётка из нержавейки эксплуатируется на протяжении 8 лет. Нейлон – более 15 лет.

Гибкое соединение часто применяется в сантехнике. Прочный резиновый шланг позволяет соединению гнуться при разных нагрузках. Металлическая оплётка защищает его от внешних воздействий и агрессивных сред. А штуцеры с гайками отлично крепят соединения с проводящими частями трубопровода.

А какой кран особенно незаменим во время отопительного сезона? Кран Маевского. Все подробности на следующей странице: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/kran-maevskogo

Правильный монтаж: как установить смеситель на мойку из нержавейки

В правильной установке смесителя кроются свои нюансы, которые с первого взгляда не видно обывателю, который собирается заняться таким монтажом. Особенно, важно знать правила установки на мойку, которая выполнена из нержавеющего материала.

Первым делом, вам надо подготовить столешницу для установки. Как это сделано, приступаем к установке самого смесителя. Для этого надо первым делом обмотать резьбы гибких шлангов специальной лентой или же использовать полимерную герметизирующую нить, вкручивая их в корпус смесителя.

Учитывайте, что при вкручивании шланга, не поддерживайте их за металлическую оплетку. Вы просто её вырвете.

Механизм установки смесителя на мойку из нержавейки:

1. Обмотать резьбы гибкого шланга;
2. Продеть гайки шлангов в отверстия под смеситель;
3. Протянуться корпус смесителя к нержавеющей мойке;
4. Приклеиваете уплотнительную ленту;
5. Заводите элементы крепления в пазы мойки;
6. По периметру наносите герметик;
7. Ставите мойку со смесителем на столешницу.

Следуя такому механизму установки, вы поставите смеситель на мойку из нержавейки правильно.

Установка смесителя на нержавейку не вызывает хлопот. Даже если у вас мойка из тонкого металла, то просто надо изготовить фанерный вкладыш, чтобы поставить его с тыльной стороны. Тогда смеситель будет держаться крепкой и надёжно на мойке из нержавеющей стали.

Как установить смеситель на раковину (видео)

Поставить смеситель на раковину может как сантехник, так и хозяин своего дома. Если у вас под руками есть весь необходимый инструмент для сантехнических работ, то установка займёт у вас всего пару часов. Соблюдайте все правила и механизм установки, чтобы поставить смеситель правильно. И тогда вы будете с радостью использовать воду из под крана.

12 вещей, которые нельзя ставить в кухонную раковину

Мы все виновны в том, что сливаем остатки в раковину вместо того, чтобы время от времени вымывать их. Это намного проще и не может причинить никакого вреда … не так ли?

Хотя ваши стоки могут продержаться какое-то время, это лишь вопрос времени, когда вся эта смазка и грязь навсегда их забьет.

Вот 10 вещей, которые вы никогда и никогда не должны выливать в раковину, каким бы ленивым вы ни были!

СТОП! Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы подписались на информационный бюллетень Expert Home Tips, , чтобы получать все лучшие домашние советы, советы по жизни, конкурсы и многое другое.

1. Не кладите муку в раковину

Если это не прекрасный повод «полизать миску», я не знаю, что это такое.

Если вы когда-либо делали торт, вы знаете, что происходит, когда мука встречается с жидкостью — немного мутной грязи. А теперь представьте, что происходит внутри вашего водостока — не очень способствует свободному течению воды, верно?

Мука — это то, что вы никогда не должны бросать в сток, если хотите избежать засорения дренажа.

2. Молоко нельзя сливать в канализацию

Это, мягко говоря, немного удивительно.

Слив молока (или любых других молочных продуктов) в канализацию может иметь серьезные экологические последствия. Настолько серьезно, что британский бизнес может быть оштрафован за это.

Это связано с тем, что молоко требует большого количества кислорода для разложения в окружающую среду, лишая другие организмы воздуха, необходимого для выживания.

В следующий раз, покупая молочные продукты, обязательно проверьте срок годности и дайте себе достаточно времени, чтобы их употребить.Вы сделаете свою канализацию и окружающую среду одолжение!

3. Как избавиться от кофейной гущи

Есть много вещей, которые вы можете сделать с кофейной гущей, но выбросить ее в канализацию — не одно из них.

Кофе пахнет настолько восхитительно, что легко подумать, что он может освежить вашу грязную канализацию, но на самом деле это только вызовет проблемы.

Кофейная гуща слипается и со временем может легко забить трубы. Хорошая идея — добавить их в компостную кучу — вашим растениям они понравятся.

4. Маленькие наклейки с фруктами и овощами могут вызвать большие проблемы.

Надеюсь, наши сообразительные читатели достаточно разумны, чтобы в любом случае этого не делать, но если у вас когда-либо возникает соблазн выбросить стикеры с фруктами или овощами в канализацию, пожалуйста, не делайте этого.

Эти липкие кусочки пластика могут выглядеть не очень вредными, но на их компостирование уйдут годы и годы — плохая новость для ваших труб и окружающей среды.

5. Мелкие семена и зерно тоже могут вызвать проблемы

Говоря о мелких предметах, семечки, орехи и зерна также могут вызвать проблемы с канализацией.

Это относится к обычным вещам, таким как зерна кукурузы, вишневые косточки и, в частности, семена чиа, которые расширяются в воде — кошмар для ваших водосточных труб.

Если вы хотите, чтобы ваши трубки были чистыми, помните о семенах, косточках и зернах, какими бы маленькими они ни были!

Не выбрасывайте их в канализацию, а выбросьте в мусорное ведро или добавьте в компост. Некоторые семена можно даже выбросить для ваших пернатых друзей, которые, несомненно, оценят вкусное угощение.

6. Кости должны быть в корзине

Даже если у вас очень эффективная система вывоза мусора, она все равно не сравнится с костями.

Странные рыбьи кости здесь и там хороши, но большие кости домашней птицы и крупных животных сделают лезвия тупыми и ослабят механику машины. Это приведет к тому, что он станет намного менее эффективным гораздо раньше, чем следовало бы.

Поскольку кости редко ломаются полностью, они могут забивать трубы, что препятствует проникновению другой жидкости.

7. Можно ли сливать макароны и рис в канализацию?

Мы все слышали о крахмале, но что он означает для наших сточных вод?

Боюсь, это плохие новости. Паста и рис продолжат впитывать жидкость даже после приготовления, превращаясь, таким образом, в тяжелую липкую массу, которую трудно разрушить.

Если вам удалось удержаться от того, чтобы съесть всю пасту (маловероятно, если вы похожи на нас), либо порционируйте ее на следующий день, либо выбросьте ее в мусорную корзину.

У женщины-первопроходца есть несколько замечательных рецептов, требующих остатков пасты, если вам нужно вдохновение.

8. Как избавиться от тыквы

Нарезать тыкву — всегда отличная идея, пока не дойдет до уборки.

Проявление творчества может быть забавным, но волокнистый оранжевый беспорядок, с которым вы остались, определенно нет. Человеку достаточно сложно убрать весь этот мусор, так что просто представьте, какую трудность он представляет для ваших стоков!

Пожертвуйте свои тыквенные внутренности в компостную кучу или ознакомьтесь с умными идеями утилизации отходов Wide Open Country, если вы любите приключения.

9. Где я могу безопасно утилизировать лекарства?

Ответом на вопрос о безопасной утилизации лекарств, конечно же, является не кухонная раковина.

Таблетки, хотя и крошечные, являются одним из предметов, которые нельзя выбрасывать в канализацию ни при каких обстоятельствах. На самом деле это не связано с засорением, а скорее с окружающей средой.

Лекарство предназначено для людей. Их содержимое может быть чрезвычайно опасным для окружающей среды и представляет большую угрозу для водных организмов и других животных.

В вашей местной аптеке с радостью примут лекарства, которые вам больше не нужны. Брось это в следующий раз, когда будешь в городе.

10. Что масло и жир делают с моим стоком?

Вы когда-нибудь оставляли сковороду остывать и замечали, что она превращается в густое твердое вещество белого цвета?

Это часто то, что происходит с жиром и жиром, который вы выливаете в раковину, когда ему дают остыть — он затвердевает в нечто, напоминающее сало, которое можно купить в супермаркете.

Неудивительно, что это вызывает проблемы как для вашего собственного водостока, так и для водоочистных сооружений в дальнейшем.

Не сливайте жир и жир в канализацию, если можете этого избежать. Вместо этого подождите, пока он остынет, вытрите его кухонной бумагой и выбросьте в мусорное ведро.

11. Краску не выливать в канализацию

Подать в дом новую краску? Ваша кухонная мойка может показаться очевидным местом для удаления остатков, но это может привести к серьезным повреждениям.

Ваш сток — это не мусорный бак. Важно всегда помнить, что все, что вы бросите, в конечном итоге может оказаться в океане.

В то время как водоочистные сооружения хорошо удаляют многие вредные химические вещества, они не всегда могут уничтожить все.

Краска очень токсична, поэтому во избежание загрязнения окружающей среды никогда не выливайте ее в раковину.

12. Можно ли вылить яичную скорлупу в канализацию?

Некоторые люди утверждают, что выбросить яичную скорлупу в мусоропровод на самом деле полезно. Они утверждают, что мелкие острые частицы помогают затачивать лезвия и даже повышать производительность машины.

Однако, как и в большинстве случаев, у каждой истории есть две стороны. По общему мнению профессионалов, яичная скорлупа лучше выбрасывать в мусорное ведро. При шлифовании они превращаются в грубое, абразивное, похожее на наждачную бумагу вещество, которое может затупить лезвия.

Если у вас вообще нет мусоропровода, яичная скорлупа точно не должна сливаться в канализацию.Хотя они могут выглядеть хрупкими, они легко могут стать причиной закупорки ваших труб.

О 21 вещи, которую может сделать с яичной скорлупой, читайте в статье Коллин.

Были ли у вас когда-нибудь неприятные случаи засорения канализации? Что было виновато? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как правильно утилизировать масло для жарки

Масло для жарки используется почти в каждом доме, но многие люди не знают, как правильно утилизировать его.

Большинство людей, вероятно, выльют его в раковину, но это может вызвать серьезные проблемы для канализационной системы.

4

Как правильно утилизировать растительное масло?

Существует несколько способов безопасной утилизации использованного кулинарного масла.

Но перед тем, как заняться растительным маслом, сначала нужно дать ему остыть.

Когда масло остынет и безопасно для обращения, слейте или переложите масло в герметичный контейнер.

Если это масло, которое застывает, вы можете положить его в холодильник или морозильную камеру, пока оно не затвердеет, а затем выбросить в мусорное ведро.

Если нет, соберите все масло в контейнер и отнесите в местный центр утилизации.

Перепроверьте правила в ближайшем центре, но многие теперь бесплатно вывозят отходы растительного масла.

Также стоит натереть сковороду кухонным роликом после того, как вы ее слили, чтобы убедиться, что вы собрали все масло.

4

Можете ли вы вылить его в раковину?

Не сливайте растительное масло в канализацию.

Это происходит потому, что жиры, масла и смазки застывают и затвердевают с образованием засоров.

Waste Cycle объясняет: «Даже если разложить масло с мылом и горячей водой, оно может снова затвердеть, когда остынет, что приведет к засорению сливных и канализационных труб.

«Нефть может также попадать в водные пути, включая реки и озера, где живут животные.

«По мере того, как он накапливается, он может вызвать падение уровня кислорода в воде, что может задушить живущих в нем диких животных».

4

Каковы правила в Великобритании?

По данным Thames Water, ежегодно в Великобритании блокируется 6,7 миллиона сточных вод.

Water UK объясняет некоторые проблемы, связанные с сливом масла и жира в раковины:

• Блокировка канализации является причиной 80% случаев затопления канализации в Великобритании
• Более 3000 объектов недвижимости ежегодно затопляются в результате этих засоров
• В Великобритании ежегодно происходит около 366 000 засоров канализационных сетей, из которых более трех четвертей вызвано жирами, маслами и смазками, салфетками, бытовыми отходами и другими предметами, не подлежащими смыванию.
• Около 88 миллионов фунтов стерлингов ежегодно тратится на очистку забитых коллекторов.К этому добавляется очистка от наводнения, и она должна покрываться за счет счетов клиентов
• В среднем клиент платит 66 фунтов стерлингов, чтобы позвонить в компанию, чтобы очистить сток, но может быть намного больше
• Канализационные насосные станции испытывают серьезные проблемы из-за скопления жира, жира и масла

4

. Эти скопления, известные как фатберги, представляют собой серьезную проблему в канализационной системе, особенно в Лондоне.

Один из самых больших из них был обнаружен под Уайтчепелом в начале этого года, имел длину 250 метров и весил 130 тонн.

Thames Water проводит кампанию под названием Bin It — Don’t Block it, которая призывает людей правильно утилизировать свои отходы.

Как и такие вещи, как детские влажные салфетки, жир, жир и масло представляет собой большую проблему.

Они дают советы о том, как правильно утилизировать отработанные масла, призывая людей сделать «ловушку для жира», сделанную из таких емкостей, как бочки с маргарином, пластиковые горшки и банки для варенья.

Все отработанные масла следует собирать туда после охлаждения

Масло не должно сливаться в канализацию, оно не только вызывает засоры, но и может быть успешно переработано.

ПРОДУКТЫ

GIN-TASTIC

ПЕННИСКИЕ КАПЛИ

СДЕЛКА НА ПИТАНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЕДА ДЛЯ BROOD

Переработанное кулинарное масло также может быть источником энергии, и одно из самых популярных его применений — транспорт и биотопливо.

В правительственном отчете об обязательствах по возобновляемому транспортному топливу за 2015-16 гг. Указано, что отработанное кулинарное масло является наиболее известным источником биотоплива и составляет 28% биодизеля.

После того, как пищевые отходы будут отфильтрованы, кулинарное масло можно превратить в биотопливо с множеством применений.

Как работают банкоматы?

Банкоматы — одни из самых полезных технологий на сегодняшний день и, возможно, одна из самых известных технологий, соединяющих наш цифровой мир с физическим. Просто вставив карту, вы можете мгновенно получить наличные со своего банковского счета, но как это вообще возможно?

Все мы использовали банкоматы: после того, как вы вводите свою карту в банкомат, вы затем вводите PIN-код для обеспечения надлежащих мер безопасности, а затем вас ждут подсказки о том, как и сколько денег вы хотите экстракт.Как только весь процесс будет одобрен банком, вы получите свои деньги.

СВЯЗАННЫЕ: АТАКИ «ДЖЕКПОТИНГ», ВЫЗЫВАЮЩИЕ БАНКАТЫ ВЫВОДИТ НАЛИЧНЫЕ СЕЙЧАС УГРОЖАЮТ НАС МАШИНЫ

По сути, банкомат — это компьютер, который имеет механическое устройство выдачи наличных. Примечательно, что этот компьютер подключен к защищенной сети, которая может связывать и проверять информацию с вашим банковским счетом. Так что же все идет на этот гигантский компьютер, выдающий наличные? Основными частями являются

Материнская плата: Процессор банкомата, в котором находится ЦП, память и соединены все остальные части банкомата.

Считыватель карт: Устройство, которое считывает данные карты и счета, хранящиеся на чипе или магнитной полосе вашей карты. Большинство картридеров в банкоматах поддерживают работу со стандартом EMV. EMV раньше расшифровывалось как «Europay, Mastercard и Visa» — компании, создавшие стандарт. EMV сейчас управляется EMVCo, и стандарт включает использование American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay, Visa и других.

Дисплей: ЖК-экран, показывающий, что вы делаете, обычно сенсорный.

Клавиатура: Основной вход банкомата для безопасной информации, такой как PIN-код и сумма транзакции.

Кассета: Часть, в которой хранятся все наличные в банкомате.

Банкомат: Деталь, которая перемещает наличные в лоток.

Принтер: Распечатывает чек.

Источник питания: Внешний источник питания банкомата.

Плата ввода-вывода: Эта печатная плата контролирует связь между процессором и Интернетом или телефонной линией.

Модем: Осуществляет обмен данными от процессора через Интернет.

Как обрабатываются транзакции

Теперь, когда мы понимаем устройство банкомата и тот факт, что это в основном просто защищенные компьютеры, на которых хранятся деньги, как тогда убедиться, что вы получаете нужную сумму денег? Или что вы действительно просите наличные?

Весь процесс банкомата начинается, когда вы вставляете карту.Затем материнская плата сигнализирует вам ввести свой PIN-код. После того, как PIN-код возвращается на материнскую плату, плата отправляет уникальный код транзакции EMV и ваш PIN-код процессору через плату ввода-вывода и модем. Процессор берет всю информацию и направляет ее в сеть банкоматов, связанную с вашей дебетовой картой. Каждая дебетовая карта фактически обязана иметь две сети, чтобы транзакция работала в случае отказа одной из сетей.

Затем сеть банкоматов передает вашу информацию в ваш банк, который затем определяет, действительна ли транзакция.Если банк думает, что это так, он отправляет сообщение подтверждения обратно в банкомат. Весь этот процесс происходит каждый раз, когда вы вводите новый ввод, например сумму денег, которую хотите получить в банкомате.

Когда процесс завершен, материнская плата инициирует выдачу наличных, и диспенсер передает наличные из кассеты по одной. Механизм выдачи на самом деле невероятно чувствителен и может определять, правильно ли выданы банкноты в нужном количестве. После выдачи денег вы получаете квитанцию, и материнская плата готовится к следующей транзакции.

Все довольно просто, но при этом невероятно безопасно. Каждый запрос транзакции и коды сильно закодированы и защищены различными мерами цифровой безопасности.

Определение раковины от Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

непереходный глагол

b : , чтобы стать частично погребенным (как в грязи)

c : , чтобы стать поглощенным

2a (1) : , чтобы упасть или упасть на более низкое место или уровень

( 2) : для снижения глубины или уровня

(3) : для горения с меньшей интенсивностью

(4) : для снижения высоты тона или объема его голос понизился до шепота

c : исчез из поля зрения

b : стал впечатляюще известным или чувствовал урок был погружен в

4 : , чтобы стать глубоко поглощенным погрузил в задумчивость

5a : чтобы ухудшиться по качеству, состоянию или состоянию

b : чтобы стать меньше по объему или по стоимости

6a : чтобы упасть или упасть медленно из-за недостатка силы

b : чтобы впасть в депрессию

переходный глагол

1a : вызвать опускание потопить линкор

b : , чтобы обрушить его особенно ниже поверхности земли

c : , чтобы (что-то) проникло

b : сформировать путем вырезания или вырезания утопить слова в камне

6a : , чтобы уменьшить стоимость или количество

b : , чтобы понизить или смягчить (голос) в разговоре

11 в основном британское : чтобы полностью выпить

2 : , чтобы с энтузиазмом посвятить свое внимание любит вонзить зубы в хорошая книга

c : стационарный бассейн, соединенный со сливом и обычно водопроводом для мытья и слива

2 : место, где порок, коррупция или зло собираются

4a : углубление на поверхности земли, особенно : один, имеющий соленое озеро без выхода

5 : тело или процесс, который действует как накопительное устройство или механизм утилизации: например,

b : реагент или поглотитель вещества леса являются стоком для углекислого газа

Технические характеристики полинор: расход полиуретановой пены на 1м2

Технические характеристики, монтаж и цена напыляемого утеплителя Полинор

Напыляемый утеплитель Полинор

Для термоизоляции ровных поверхностей (например, стен, перегородок и пр.), обычно используются рулонные либо плоские материалы—войлок, минеральная вата, базальтовые плиты и т. д. Но какую же теплоизоляцию применить для труднодоступных мест (щели возле окон, труб, между строительных блоков и плит)? Здесь вам поможет напыляемый теплоизолятор POLYNOR.

Описание

Выпускается Полинор в литровых аэрозольных баллончиках, содержащих в себе полимерную однородную массу, распыляемую при помощи специального пистолета. Пенополиуретан, взаимодействуя с молекулами кислорода, вспучивается и создаёт мелкоячеистое, плотное покрытие без трещин и зазоров, то есть работает по типу монтажной пены. Препарат, имея жидкую структуру, легко проникает в труднодоступные места и мелкие щели, обеспечивая тем самым полную герметизацию обрабатываемой поверхности.

Полинор по ряду показателей намного превосходит другие, аналогичные термоизоляционные материалы.

Достоинства и недостатки утеплителя Полинор

Достоинства

• Высокая производительность. Литрового баллончика хватает на 1-1,5 м2 площади, при толщине слоя в 4 см. Кроме того, цена напыляемого утеплителя получается на порядок ниже, чем суммарная стоимость минеральной ваты вместе с обрешёткой, креплением, плёнкой и другими вспомогательными средствами.
• Долговечность. Полинор не осыпается и не проседает с годами. Производитель гарантирует срок его эксплуатации — 35-50 лет.
• Толщина наносимого слоя регулируется самостоятельно и зависит от силы нажатия на курок пистолета-распылителя.
• Высокие показатели водопоглощения — 0,03, в то время как у минеральной ваты — 0,20, а у пеноизола — 0, 14.
• Обработанная поверхность может быть покрашена или оштукатурена.
• Простота использования. По сравнению с минеральной ватой и пенополистиролом, не нуждается в установке каркаса. Таким образом, качественно выполнить монтажные работы сможет даже ребёнок.
• Хорошее прилипание (адгезия). Полинор фиксируется практически на всех видах покрытий: дерево, бетон, металл, кирпич и пр.
• Эффективность. Показатель энергосбережения на порядок выше, чем у минеральной ваты.
• Биостойкость и отсутствие конденсата.
• Высокая скорость нанесения и лёгкость монтажа. С теплоизоляцией помещения площадью в 100 м2 легко справится один человек всего за 3-4 часа работы, причём без какой-либо предварительной подготовки.
• Возможность теплоизоляции построек, имеющих различную фактуру поверхности.
• Для проведения утеплительных работ не требуется применение дорогостоящего сложного оборудования.
• Экономичная фасовка, позволяющая приобрести только необходимое для работы количество материала.
• Экологическая безопасность. В процессе эксплуатации напыляемый утеплитель не выделяет никаких вредных и опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ.

Недостатки

• Не выносит прямого солнечного света;
• под воздействием воды разрушается;
• при нанесении требует строгого соблюдения температурного режима (15-20 градусов выше нуля).

Сфера использования

Напыляемый утеплитель Полинор используется для тепло- и звукоизоляции:

• Городских квартир, дачных домиков и загородных коттеджей.
• Систем отопления, водоснабжения и других инженерных и технических коммуникаций;
• Фундамента, чердаков, балконов, фасадов, подвальных помещений, веранд и пр.
• Изотермических вагонов, фургонов-термосов и других аналогичных транспортных средств.
• Гаражных и складских ворот.

Технические характеристики

• По внешнему виду, Полинор представляет собой однородную вязкую массу серого, красного, розового, бежевого, оранжевого или белого цвета.
• плотность теплоизоляции составляет не менее 18-28 кг/м3;
• коэффициент теплопроводности при средней температуре 50
• ° 0,023-0,025Вт/м2;
• материал имеет средне-мелкую ячеистую структуру;
• поскольку утеплитель представляет собой эластичную пену, разрушения при сдвиге или сжатии несущественны;
• фактические теплопотери Полинора в 1,5-1,7 раза ниже нормы;
• теплоизолятор устойчив к воздействию различных химических веществ (мыльный раствор, морская вода, бензин, керосин, спирт и пр.).

Монтаж

Подготавливается сама рабочая поверхность: очищается от грязи, пыли, различных пятен и посторонних наслоений. Только в этом случае уровень прилипания (адгезии) Полинора будет максимальным.

Схема нанесения пенополиуретана:

• Подготовленная, очищенная поверхность увлажняется.
• Содержимое баллончика тщательно взбалтывается.
• Надевается специальная насадка и устанавливается пистолет. Слой напыления зависит от силы нажатия на курок.
• После окончания работ остатки материала вычищаются с помощью специального очистителя.

Цена

Стоимость материала является одним из основных аргументов при выборе утеплителя.

Средняя цена 1 баллона Полинора (1 л) — 450 р. Очистительная жидкость и пистолет приобретаются отдельно.

Полинор выгодно отличается от своих аналогов, в том числе напыляемых, экономным расходом распылительного состава и отсутствием затрат на приобретение дорогостоящего вспомогательного оборудования.

В целом же этот теплоизолятор легко оправдывает все затраты на его приобретение и монтаж. А благодаря своим качествам, он по праву может называться суперсовременным инновационным материалом для теплоизоляции.

Однокомпонентная напыляемая система ППУ Полинор

Однокомпонентная напыляемая система ППУ Полинор (POLYNOR) поставляется в аэрозольных баллонах. Один аэрозольный баллон с системой ППУ предназначен для напыления 1 м2 теплоизоляционного пенополиуретанового покрытия, толщиной 40-50 мм. Для работы вам понадобится монтажный пистолет, в комплекте к каждому баллону идет специальная насадка для пистолета. Компрессор не нужен!

Утеплитель ППУ POLYNOR обладает рядом превосходных потребительских качеств:

Превосходное теплосбережение — у Полинора оно лучше, чем у пенополистирола и почти вдвое превышает такой показатель у минераловаты. Для качественного утепления Вам не понадобится большая толщина утеплителя, так как напыляемый утеплитель Полинор (POLYNOR) имеет высокие показатели по теплопроводности 0,023 Вт/(мК), к сведению, чем ниже коэффициент теплопроводности, тем выше теплоизоляционные характеристики утеплителя. Например, минеральная вата — 0,045 Вт/(мК), стекловолокно — 0,040 Вт/(мК), пенополистирол — 0,033 Вт/(мК).

Утеплитель имеет хорошую паропроницаемость, не впитывает влагу.

Нетоксичность — в отличие от пеноизола и 2-компонентных пенополистироловых утеплителей POLYNOR не ядовит и не требует при работе использования специальных защитных средств, помимо обычных очков и перчаток.

Простота использования — Полинор (POLYNOR) при создании теплоизолирующего слоя не требует каркаса для крепления, дополнительных инструментов для работы и вспомогательных материалов. Для его использования не нужно специальных знаний и навыков — поэтому работать с ним может не только строитель, но и обычный домохозяин. А значит, целевая аудитория продукта заметно шире.

Кроме того, Полинор (POLYNOR) обладает превосходной адгезией (степенью прилипания к поверхности) и потому может использоваться с большинством строительных материалов — таких как кирпич, бетон, дерево, пластик, камень и др.

Но главная особенность в другом. Уникальным Полинор (POLYNOR) делает сам принцип его использования: он напыляется, а не наносится, из баллона на утепляемую поверхность или конструкцию, что позволяет обеспечить 100% прилегание утеплителя к любой даже сильно не ровной поверхности, забивая все щели и отверстия, убирая даже самую малую возможность появления сквозняка сквозь монолитный слой утеплителя. А значит, POLYNOR может эффективно использоваться для утепления труднодоступных мест и мест сложной формы (например, там, где проложены трубы или кабели). А также можно быть на 100 % уверенным в том, что в старой кладке, в ровной панели, стыке панелей или просто на щитовой стене ВЕЗДЕ будет ОТСУТСТВИЕ сквозняка.

Полинор (POLYNOR) предназначен для теплоизоляции и звукоизоляции:

• фасадов, лоджий, веранд, мансард, чердаков, подвалов;
• квартир, жилых и нежилых помещений в домах, коттеджах;
• производственных помещений и сооружений;
• трубопроводов и других инженерных коммуникаций и систем;
• изотермических вагонов, фургонов-термосов и аналогичных транспортных средств.

Основные отличия POLYNOR 3D от стандартного POLYNOR:

• пpименена улучшенная формула пенополиуритана;
• в баллон Polynor 3D помещен шарик активатор;
• на выходе из баллона получается улучшенная геометрия ячейки;
• более ровный слой пенополиуритана при нанесении;
• большая площадь нанесения с одного баллона.

Применение утеплителя Полинор (POLYNOR) не сложнее, чем монтажной пены:

• Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен, увлажнить.
• Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (18-35°C).
• Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка.
• Удалить крышку с креста и навинтить пистолет (в комплект не входит) на вертикально стоящий баллон.
• Баллон с пистолетом тщательно взболтать.
• Выход дозировать силой нажатия на курок пистолета. Слой напыления должен быть не толще 5 см.
• Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать.
• Для очистки пистолета и удаления загрязнений утеплителем немедленно после завершения работ и отсоединения баллона использовать специальную очищающую жидкость PULP Cleaner.
• Застывший НПУ удаляется с помощью очистителя для застывшей пены PULP Cleaner или механическим путем.

Характеристики напыляемого пенополиуретана Полинор (POLYNOR):

Сравнительные параметры систем утепления:

Буклет ППУ POLYNOR

Что такое Полинор (Polynor) — как его использовать?

Баллоны с утеплителем должны стоять в тёплом помещении до их применения. Это важный пункт, так как отрицательные температуры могут плохо сказаться на характеристиках пенного утеплителя.

Теплоизоляционную смесь можно наносить как на чистую поверхность, так и на обрешётку, всё зависит от выбранного способа финишной отделки помещения. Он хорошо адгезируется практически с любыми материалами. Напыление происходит легко, даже руками не профессионала.

Помимо непосредственно стен и фасадов, пеной Полинор можно легко провести теплоизоляцию различных коммуникационных труб, кессонов скважин и сложных строительных объектов.

Перед нанесением любого утеплителя, в том числе и напыляемого утеплителя Polynor, поверхность тщательно очищают от грязи и мусора. При обнаружении дефектов или повреждений поверхности, их следует отремонтировать. На утеплитель, например, трещина в стене, никак не может повлиять, а вот распространяться под слоем утеплителя вполне может. Поэтому лучше сразу заняться её ремонтом с помощью клея и цементного состава.

Затем утепляемую плоскость тщательно обезжиривают специальными составами. Делать это необходимо в связи с тем, что утеплитель Полинор плохо адгезируется с маслянистой поверхностью.

Затем производится распыление аэрозольным пистолетом, к которому прилагается насадка для контроля за расходом материала и подачей пены.

На ствол пистолета устанавливается насадка, а затем в освобождённый от крышки баллон ввинчивается штанга пистолета. Баллон готов к работе.

Пенный утеплитель наносится слоем толщиной около 5 сантиметров. Подача регулируется при помощи давления на спусковой крючок строительного пистолета. Баллон с пеной необходимо встряхивать каждый несколько минут использования.

Не стоит забывать о мерах предосторожности при применении данного утеплителя. Обязательно следует использовать респиратор и защитные очки, так как незатвердевший утеплитель способен нанести вред человеческому организму.

Нанесённый на стену состав распределяется по поверхности, заполняя собой мелкие трещины и неровности, образуя плотный слой пены, который со временем затвердевает, создавая надёжный утеплительный слой.

Паропроницаемость стен | POLYNOR | VLTOP.RU

Дышащий утеплитель ? Это нонсенс!

«Утеплитель должен быть дышащим!» Как часто Вы слышали такое безапелляционное утверждение со стороны продавца утеплителя, знающего свое дело? И действительно, что может быть важнее «дыхания» для человека? В один момент, все остальные достоинства утеплителя мгновенно отходят на задний план. В голове звучит тревожная музыка, холодный пот прошибает и как молотом по наковальне идет отбивка слов: «НЕ дышащий утеплитель! Что может быть хуже? Это же так жутко!!! Боже мой, и как я чуть его не купил…» Может быть попробуем вместе проникнуть в суть вопроса? Ведь надо же разобраться в этом, а то ведь вдруг и в самом деле выяснится «какая бяка этот не дышащий утеплитель».

Паропроницаемость стен.

В последние пять лет, как-то исподволь, но с нарастающим темпом, в отношении технологии применения строительных материалов и конкретно при обсуждении теплоизоляционных конструкций начал активно акцентироваться вопрос паропроницаемости стен с приданием нарочитой значимости данного фактора для микроклимата помещений. Доходит вплоть до того, что паропроницаемость теплоизолированных стен считается, чуть ли не главным параметром, характеризующим теплоизолирующую конструкцию, отодвигая порой на второе место даже основной смысл существования теплоизоляционного слоя – сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, т.е. сохранение тепла.

Проанализировав имеющиеся публикации, касающиеся вопроса «здорового дыхания стен» можно сделать вывод о том, что позиционирование теплоизоляционных товаров, основанное на принципе «здорового дыхания стен» есть лишь неудачно выдуманная рекламная «фишка», не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Развенчание данного мифа рано или поздно должно наступить! Рассмотрим, каким образом, на самом деле, осуществляется диффузия воды сквозь стены и какое влияние это оказывает на микроклимат помещения?

Физические основы процесса выглядят следующим образом: в отношении атмосферы внутри помещения и снаружи существует разница парциального давления, если эта разница будет положительной, то из-за присутствующей диффузии воды сквозь стену влага будет перемещаться из помещения наружу, если же разница будет отрицательной, то наоборот, какое — то количество воды будет перемещаться за счет диффузии сквозь стену извне в помещение. Чем больше разница парциальных давлений и чем меньше диффузное сопротивление материалов, тем эффективней будет идти этот процесс. Наибольшая разница парциального давления между атмосферой внутри помещения и снаружи существует зимой и летом. Зимой она положительна и вода за счет диффузии сквозь стену покидает внутренние помещения. Летом (особенно в жару и после дождя) разница парциальных давлений отрицательна и вода диффундирует извне внутрь помещений.

Однако не стоит думать, что установление равновесия парциальных давлений между воздухом внутренних помещений и внешней атмосферой происходит только благодаря диффузии сквозь стены. Основным характеризующим это явление фактором, является конвекция воздушных масс, на долю которой в установлении равновесного состояния парциальных давлений и поддержание микроклимата во внутренних помещениях приходится более 98% этого «водопереноса». Дабы не быть голословным, оценим численную составляющую диффузии воды сквозь кирпичную (кирпич керамический, полнотелый) стену толщиной в два кирпича при разнице температуры внутри и снаружи помещения в 20оС и разности влажности в 20% (в помещении — 60%, на улице – 80%). Диффузия воды наружу сквозь метр квадратный подобной стены за сутки не превысит – 10 грамм! И это просто «голая» стена без всякого утеплителя, штукатурного слоя, краски, обоев, стеновых панелей, зеркал, картин и т.п., создающего в любом случае дополнительное сопротивление диффузии воды сквозь стену в принципе!

Таким образом, даже если жить в обычных неоштукатуренных кирпичных стенах без внутренней отделки особо насладится «здоровых дыханием стен» не удастся т.к. сквозь них за сутки диффундирует (проходит) не более 1 килограмма воды. В то же время, за счет конвекционных процессов внутреннему жилому помещению зимой приходится избавляться от более чем 10 килограмм воды ежесуточно! Надейся бы мы только на «здоровое дыхание стен» и герметично закупорив подобную комнату зимой (избавившись от конвекционного переноса масс воды струями воздуха) – выпадение первой росы на стенах пришлось бы наблюдать уже через несколько часов.

Вообще в вопросе «здорового дыхания стен» существует даже логический парадокс, который заключается в том, что мы изо всех сил стараемся сделать более герметичными для пара и газа оконные и дверные проемы, а также сами окна и двери и в тоже время, кто-то говорит о повышении паропроницания стен для весьма неэффективной и вычурной дополнительной вентиляции здания. В то же время вопросы вентиляции помещений, как естественной, так и принудительной, имеют гораздо более простые и эффективные инженерные решения, используемые десятилетиями и веками. Стена же должна исполнять возложенные на нее функции — препятствовать прохождению сквозь нее воздуха, воды, тепла и звука! Из этого следует очевидный вывод: чем менее паропроницаем материал (в том числе и теплоизоляционный) применяемый при сооружении стеновой конструкции, тем более эффективно она (стена) исполняет свою функцию.

Продолжая тему теплоизоляционных материалов, следует сделать вывод, что при устройстве закрытых теплоизоляционных систем наиболее эффективны ячеистые материалы (пеностекло и пенополиуретан), нежели волоконные материалы, ведущие себя в закрытых теплоизоляционных системах более капризно, малоэффективно и с потенциальным риском действительно служить причиной заметного увлажнения внутренний помещений здания теплоизолированного волоконным материалом. Посмотрим более пристально на процессы «водопереноса» в герметично (для воздуха) закрытых теплоизоляционных системах с использованием волоконных неорганических материалов. Будь то штукатурные системы или системы с теплоизоляционным слоем внутри кладки в волоконном материале интенсивно происходят газообменные процессы, в отличие от ячеистых теплоизоляционных материалов, где газы герметично закупорены в замкнутых ячейках.

Самым актуальным в нашем случае анализа эксплуатации волоконных материалов является процесс переноса и перераспределения воды растворенной в воздухе. И здесь явление диффузии влаги сквозь стены (сколь бы незначительным оно не было) весьма важно, т.к. зачастую приводит к негативным последствиям. Если вы еще раз внимательно перечтете абзац данной статьи, посвященный описанию процесса диффузии, с точки зрения физики то увидите, что вектор переноса воды летом за счет разницы парциальных давлений направлен извне помещения внутрь. К этому стоит добавить и капиллярные явления переноса жидкости, которые тоже приводят к движению масс воды внутрь стены за счет увлажнения поверхности стены дождями в весенне-осенний период. Таким образом, газовая среда между волокон каменной ваты или стекловаты насыщается водой до высокого значения влажности. При сезонном похолодании атмосферы избыточная влага конденсируется на поверхности волокон из охлаждаемого воздуха между волокон. Отсутствие конвекции между волокнами приводит к отсутствию высыхания жидкости, которая начинает скапливаться внутри волоконного материала. Жидкость конденсируется именно на волокнах т.к. площадь поверхности волокон в сотни тысяч раз больше поверхности стен! Это легко вычислить, зная толщину волокон, плотность материала из которого состоят волокна и плотность теплоизоляционной волоконной плиты.

Итак, в герметично закрытой системе теплоизоляции с использованием промежуточного слоя из каменной ваты или стекловаты, устанавливается газовая среда, перенасыщенная парами воды с протеканием процесса конденсации с усилением последнего при падении температуры атмосферы ниже точки замерзания воды. Причиной усиления процесса насыщения теплоизоляционного волоконного слоя именно в зимний период, когда устанавливается стабильная температура ниже нуля, является как усиление диффузии воды из внутреннего помещения через стену (разница парциальных давлений внутреннего воздуха и внешней атмосферы возрастает) в воздушную среду волоконного материала, так и замерзание воды на внешней поверхности стены в микропорах и микротрещинах, препятствующее выводу воды из теплоизоляционного слоя хотя бы за счет незначительного в этом отношении эффекта диффузии. Волоконный материал в этот момент начинает банально мокнуть и отсыревать. Вода именно в виде жидкости появляется на поверхности стороны стены контактирующей с волоконным материалом. Диффузия воды сквозь стену в направлении «внутреннее помещение – теплоизоляционный слой» прекращается, т.к. воздух внутри волоконного материала перенасыщен водой и имеет влажность в 100%. В то же время вода, сконденсировавшая в состояние жидкости внутри теплоизоляционного волоконного слоя, начинает просачиваться внутрь помещения за счет капиллярных явлений. И если не будет очень хорошей вентиляции помещения и «выноса» влаги за счет конвекции воздушных струй, стены начнут сыреть со всеми вытекающими отсюда последствиями! То есть, именно применение волоконных материалов в закрытых системах утепления приводит в помещениях с затрудненной и плохой вентиляцией к повышению влажности и сырости!

Все вышеописанное давно известно и досконально изучено. Высокая паропроницаемость волоконных материалов признана очевидным недостатком данного типа теплоизоляторов. Для того чтобы уменьшить неприятные последствия применения таких материалов предпринимаются следующие шаги: волокна покрываются гидрофобным составом, дабы уменьшить коэффициент смачиваемости материала и снизить накопление воды на волокнах в состоянии жидкости; создаются дорогостоящие системы вентиляции теплоизоляционного волоконного слоя для перманентного «подсушивания» каменной ваты и стекловаты; внутренний слой стены, защищающий теплоизоляционный материал, изготавливается из максимально влаго- и паро- непроницаемого материала. Это общеизвестно и причем настолько в порядке вещей, что прямо под пространными рассуждениями про «здоровое дыхание стены» зачастую размещена фотография, где облицовка теплоизоляционного слоя из каменной ваты производится клинкерным кирпичом – абсолютно паро — и водо- непроницаемым материалом! Как через клинкерный кирпич будет дышать эта каменная вата, — непонятно!

Сторонники лжеконцепции «здорового дыхания стен» помимо греха против истины физических законов и осознанного введения в заблуждение проектировщиков, строителей и потребителей, исходя из меркантильного побуждения, сбыть свой товар какими угодно методами, наговаривают и возводят поклеп на теплоизоляционные материалы с низкой паропроницаемостью (в данном случае закрытоячеистый пенополиуретан).

Суть этой злостной инсинуации сводится к следующему. Вроде как, если не будет пресловутого «здорового дыхания стен», то в таком случае внутреннее помещение обязательно станет сырым, а стены будут сочиться влагой. Дабы развенчать эту выдумку давайте посмотрим более внимательно на те физические процессы, которые будут происходить в случае облицовки под штукатурный слой или использовании внутри кладки, например такого материала как пеностекло, паропроницаемость которого равна нулю. Итак, из-за присущих пеностеклу теплоизоляционных и герметизирующих свойств наружный слой штукатурки или кладки придет в равновесное температурное и влажностное состояние с наружной атмосферой. Также и внутренний слой кладки войдет в определенный баланс с микроклиматом внутренних помещений. Процессы диффузии воды, как в наружном слое стены, так и во внутреннем; будут носить характер гармонической функции. Эта функция будет обуславливаться, для наружного слоя, суточными перепадами температур и влажности, а также сезонными изменениями. Особенно интересно в этом отношении поведение внутреннего слоя стены. Фактически, внутренняя часть стены будет выступать в роли инерционного буфера, роль которого сглаживать резкие изменения влажности в помещении. В случае резкого увлажнения помещения, внутренняя часть стены будет адсорбировать излишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, не давая влажности воздуха достичь предельного значения. В тоже время, при отсутствии выделения влаги в воздух в помещении, внутренняя часть стены начинает высыхать при этом, не давая воздуху «пересохнуть» и уподобится пустынному. Как благоприятный результат подобной системы утепления с использованием пенополиуретана, гармоника колебания влажности воздуха в помещении сглаживается и тем самым гарантирует стабильное значение (с незначительными флуктуациями) приемлемой для здорового микроклимата влажности. Физика данного процесса достаточно хорошо изучена развитыми строительными и архитектурными школами мира и для достижения подобного эффекта при использовании волоконных неорганических материалов в качестве утеплителя в закрытых системах утепления настоятельно рекомендуется наличие надёжного паронепроницаемого слоя на внутренней стороне системы утепления.

Вот вам и «здоровое дыхание стен»!

Напыляемый утеплитель в баллонах Polynor характеристики

В нашей предыдущей статье мы рассказывали про базальтовую вату Изба. Сегодня мы поговорим про современный материал, который по прогнозам скоро станет одним из самых применяемых в гражданском строительстве. Речь пойдет про напыляемый утеплитель Polynor (однокомпонентный полиуретан). Мы поможем разобраться вам с техническими характеристиками этого материала, методами его монтажа и проведем небольшую сравнительную характеристику среди жидкой теплоизоляции.

Характеристики напыляемого утеплителя Полинор

Полинор продается в баллонах под пистолет.

Напыляемый утеплитель Polynor – это однокомпонентный полиуретановый состав, который продается в баллонах, похожих на монтажную пену. Сходства у этих двух материалов не только в упаковке, они также очень похожи визуально. На этом общее у них заканчивается.

Утеплитель Полинор, по отзывам, превзошел даже ППУ. Характеристики материала:

• теплопроводность 0,025 Вт/мК;
• водопоглащение не более 0,03% в сутки;
• паропроницаемость низкая;
• плотность 18-28 кг/м. куб;
• группа горючести Г3 – нормально горючее вещество, при 120 градусах начинает разрушаться.

Одного баллона напыляемого утеплителя Polynor, по отзывам, хватает на один квадрат обрабатываемой поверхности, если толщина теплоизоляции будет 5 см.

Нужно учитывать, что материал после нанесения увеличивается в объеме. Этот процесс происходит в результате контакта с воздухом. Чем выше влажность воздуха, тем интенсивнее происходит реакция. Это материал с закрытоячеистой структурой. Количество закрытых ячеек достигает 70%, они заполнены обычным воздухом. Утеплитель Полинор, характеристики которого позволяют использовать его без дополнительной гидро и пароизоляции, боится прямых солнечных лучей. Он так же, как и обычный пенопласт, не переносит влажной среды и при постоянном воздействии воды разрушается.

Однокомпонентный пенополиуретан обладает великолепной адгезией с любыми поверхностями, он не отслаивается и не ломается. Утеплитель Polynor, по отзывам, очень эластичный, поэтому даже если в конструктивных элементах появится трещина, то она никак не проявится на теплоизоляции. Помимо препятствования теплопотерям, этот материал поглощает звуковые и вибрационные волны. Он не токсичен.

Если установить комбинированное отопление, то вероятность остаться зимой без тепла стремиться к нолю.

 

Все про отопление дома дизельным топливом с отзывами бывалых вы найдете в этой статье.

Применение утеплителя в баллонах Polynor

Работать с напыляемым утеплителем очень просто.

Использовать утеплитель в баллонах Polynor можно как внутри, так и снаружи помещения. Главное, чтобы на него не попадал ультрафиолет и влага. Работать с ним очень легко, справится любой, даже неподготовленный человек. Все что нужно – это накрутить баллон на пистолет для монтажной пены и нажать на курок. Также читают: “Утепление стен: ППУ“.

Поверхность предварительно нужно очистить от пыли и смочить водой. Наносить пену нужно плавными движениями без рывков. Это позволит создать равномерный теплоизоляционный слой. Сразу после нанесения состава поверх можно еще раз распылить воду. Полимеризация происходит от реакции с влагой, от дополнительного увлажнения состав будет более пышный.

Структура распыляемого утеплителя Полинор во многом зависит от температуры баллона перед нанесением. Рекомендуемая температура 15-20 градусов, при этом разница в пять градусов очень ощутима.

При 20 градусах утеплитель становится более объёмным, а при 15 – более плотным. Теплоизоляцию можно наносить как на обрешетку, так и прямо на стену, все зависит от дальнейшей отделки. Возможные варианты:

• покрасить утеплитель;
• нанести слой штукатурки;
• зашить любой отделкой по обрешетке (гипсокартон, ОСБ, вагонка, сайдинг и т.п.).

Наносить распыляемый утеплитель Полинор можно столько слоев, сколько потребуется, без ограничений. Он используется не только для стен, полов или крыш. Материал вполне пригоден для утепления цистерн или других металлических резервуаров, коммуникаций. Он проникает во все щели и труднодоступные места, образуя монолитный бесшовный слой, который не пропускает тепло, пар и влагу. Работать нужно в очках и респираторе, состав имеет очень сильный запах. Без проветривания находиться в помещении крайне тяжело. При этом после монтажа достаточно быстро весь запах выветривается.

Энергоносителем для обогрева гаража в зимнее время может быть твердое топливо, отработка или солярка.

 

О том, нужно ли отопление подвала гаража вы можете узнать здесь.

Сравнение Полинора с ППУ и Пеноизолом

Полинором можно утеплять любые металлические резервуары.

Утепление Полинором, по отзывам, оправдывает все ожидания. Материал новый, он появился в 2013 году, но за несколько лет о нем узнали многие. Это полноценная замена жидкому ППУ, при этом итоговая стоимость утепления будет ниже. К тому же Полинором можно покрыть хоть 1 м. кв, а для ППУ требуется оборудование, которое нужно транспортировать. Естественно, что это имеет смысл только на крупных объектах.

Почти 100% структуры ППУ – это закрытые ячейки, в то время как у Полинора этот показатель только 70%. Соответственно, он лучше пропускает пар, что имеет значение при утеплении деревянных домов. ППУ двухкомпонентный материал, он более плотный. Степень горючести у него ниже. Но все же не стоит забывать, что это материал для профессионалов, который без дорогого оборудования использовать невозможно.

Если сравнивать Полинор и Пеоизол, то отличия более разительные:

• пеноизол с открытоячеистой структурой;
• пропускает пар;
• распределяет и выводит влагу;
• не горит.

Несмотря на принадлежность этих двух материалов в группе жидких утеплителей – это абсолютно разные составы. Дополнительную информацию про утеплитель Полинор смотрите на видео:

Напыляемый утеплитель Polynor предназначен для мелких объектов. Это однокомпонентный, самовозрастающий состав с закрытоячеистой структурой. Выпускается в баллонах, идентичных монтажной пене для профессионалов (под пистолет). Наносится слоем 5 см посредством пистолета для строительной пены. Одного баллона хватает на 1 м. кв. Теплопроводность 0,025 Вт/мК, воду и пар не пропускает, эластичный. Боится ультрафиолета и постоянного воздействия воды. Группа горючести Г3, при 120 градусах начинается процесс распада. Напыляется под отделку, либо под краску или штукатурку. Служит не менее 35 лет.

утеплитель полиуретановый напыляемый. Напыление ППУ

Как стать дилером?

Напыляемый полиуретановый утеплитель (НПУ) POLYNOR® — не просто отличный утеплитель, но и прекрасный товар на рынке стройматериалов, на котором можно неплохо заработать. В этом разделе мы приводим информацию для тех, кто решает включить этот товар в свой ассортимент.

Подробнее

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.
Личная информация, собранная при заказе услуг (или в другой форме) на сайте, используется для подготовки услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам.

Какие данные собираются на сайте?

При добровольной отправке данных с помощью форм Вы отправляете свое имя, e-mail или номер телефона.

С какой целью собираются эти данные?

Имя используется для обращения лично к Вам, а Ваш e-mail или номер телефона для возможности вести с Вами диалог о возможности предоставления своих услуг. При этом мы не осуществляем SMS или e-mail рассылки, все предложения и акции рекламируются только на сайте.
Ваши имя, e-mail или номер телефона не передаются третьим лицам ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.

Для связи с администратором сайта по любым вопросам Вы можете написать письмо на e-mail, указанный в разделе«Контакты».

Как использовать полинор | POLYNOR

Инструкции. Компания «Polynor NW»

Как использовать POLYNOR

Применение утеплителя POLYNOR не сложнее, чем работа с монтажной пеной и гораздо проще, чем работа с любым другим утеплителем.

НПУ POLYNOR® — это новый и не имеющий аналогов на российском рынке утеплитель, уникальный по сочетанию характеристик и качественных качеств. С его помощью вы можете решить самые сложные задачи по теплоизоляции своих жилых помещений или целого дома.

Инструкция по применению проста и укладывается в несколько элементарных шагов:

1. Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи, масляных пятен и льда.Увлажнять стоит только пористые строительные материалы, такие как: кирпич, пеноблоки, гипс, бетон, дерево. Гладкие поверхности, такие как: металл, стекло и т. д. — не увлажняются. Оцинкованный металл и профлист тщательно обезжирить перед работой. Легкое увлажнение также произведено поверх выпущенного POLYNORа.
2. Баллон перед работой должен быть комнатной темпаретуры (18-35 ° С).
   ВНИМАНИЕ: не перегревать баллон.
3. Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка посредством упора в твердую поверхность (стена, пол и т.д.). Регулировочный винт пистолета открыть на максимальную подачу.
4. Насадку надеваем: «ушки» параллельно — движения слева направо, «ушки» перпендикулярно земле — движэения снизу вверх. Нанесеие на потолок: рабочее положение «ушеи» перпендикулярно земле, движения от себя на себя.
5. Для экономичного и более равномерного применения POLYNORа на потолки рекомендуем угловой насадкой (продается отдельно). Рабочее положение — «ушки» перпендикулярно земле, сопло смотрит вверх, движения — от себя на себя.
6. Баллон тщательно взболтать. Удалить крышку с креста и навинтить пистолет (в комплект не входит) на вертикально стоящий баллон.
7. При напылении курок нажимать до упора. Толщина напыленного слоя увеличивается на 20% через 20 мин, поэтому напылять не более 4 см (= 5 см после застывания). При необходимости большей толщины наносите следующий слой через 20 мин после нанесения первого слоя. Перед этим следует убедиться, что нет капель воды на предыдущем слое. Количество слоев не ограничено.
8. Напыление производят на расстоянии 30-45 см от поверхности в зависимости от формирования факела. Чем больше расстояние, тем шире поверхность напыления.
9. Напыление с помощью угловой насадки позволяет наносить POLYNOR на потолок, не меняя правильного положения баллона в пространстве.
10. Если факел распыляется неровно, то скорее всего забиласть насадка (пистолет), либо нарушен температурный режим.
11. Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать.
12. По окончании работ пистолет тщательно промыть с помощью очистителя НПУ POLYNOR Cleaner.
13. Исключить наличие открытого огня, не курить, тщательно проветривать.

Все работы выполнять в индивидуальных средствах защиты: маска, перчатки и т. д.

Меры предосторожности:

Незатвердевший пенополиуретан раздражает кожу, дыхательные пути, глаза. Поэтому во время работы нужно пользоваться защитными перчатками и очками, при недостаточной вентиляции и большой паров — респиратором.В случае попадания утеплителя в глаза — немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Следует работать в хорошо проветриваемом помещении. В рабочем помещении нельзя курить открытыми элементами огня, искр.

Содержимое баллона находится под давлением!

Содержит 4,4-дифенилметан диизоцианат.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ 50 ° C!

.

Продукция компании Polynor

POLYNOR POLYGUARD — огнезащитный, неорганический состав, специально для огнезащиты НПУ POLYNOR. Экологически и биологически безвреден для человека и окружающей среды.

Применяется для огнезащитной обработки напыляемого утеплителя POLYNOR. Гарантирует отсутствие образования капель горящего расплава.

Группа горючести — Г1 (ГОСТ 30244-94)

Группа дымообразования — Д1 (ГОСТ 12.1.044-2018)

Группа распространения пламени — РП1 (ГОСТ Р51032-97)

POLYGUARD создан для повышения огнестойкости POLYNOR. Была выбрана система СТС (спрей на всякий случай). При нанесении POLYGUARD поверх выпущенного утеплителя POLYNOR, POLYGUARD впитывается в POLYNOR на глубину 2,5 см и встраивается в утеплитель на молекулярном уровне защищенная утеплитель по всему объему.Получается огнестойкая система по всей толщине утеплителя в отличии от аналогов, где огнеупорным является только верхний слой. Расход POLYGUARD: 80-100 мл на 1 м ² (на каждые 25 мм утеплителя)

Инструкция по применению

Огнезащитный состав POLYGUARD (ПОЛИГАРД) равномерно распыляется (80-100 мл на 1м2), на только что нанесенный (до 5-8 минут) утеплитель POLYNOR толщиной 2,5см, с помощью бытового краскопульта или садового опрыскивателя.Необходимо чтобы система укрыла утеплитель равномерно по всей площади поверхности. Через 10 минут, вторым слоем, снова наносится утеплитель POLYNOR толщиной 2,5см и затем — пропитка POLYGUARD (80-100 мл на 1м2).

Система полностью полимеризуется через 24 часа.

Меры предосторожности

Стандартная промышленная техника безопасности. POLYGUARD не токсичен: не раздражает кожу и органы дыхания. Класс опасности — ||| (неопасно) по ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза и рот -промыть водой.Одометрическая (запах) оценка — 1 балл (следы). Утилизировать, как бытовые отходы. Оборудование после использования промыть водой для предотвращения выпадения соленых заторов в распылительном механизме. Состав экологически и биологически безвреден.

.

Можно ли строить баню из пеноблоков: плюсы и минусы, можно ли строить из этого материала

плюсы и минусы, можно ли строить из этого материала

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Баня из пеноблоков » Планируется баня из пеноблоков: плюсы и минусы, можно ли строить ее из данного стройматериала?

Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, из чего построить баню, и склоняются к блочной.

Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным. Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет. Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из пеноблоков. К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан – бани пожароопасны, а пеноблоки не горят.

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Как нивелировать минусы

Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

Неоднородная теплопроводность

Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа.

Водопоглощение

Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

1. Нужно обработать стены гидрофобизатором – это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».
2. После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером, которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности смотрите здесь.

Пирог утепления снаружи, больше информации по этому адресу.

Морозостойкость

Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то утепление, защита от влаги и грамотная вентиляция помогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

Затраты на клей

Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов.

Неустойчивость к грибкам

Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане – это просушка и проветривание.

Рекомендуется еще и не выключать печку некоторое время или подкинуть дров в топку, после завершения банных процедур.

Неустойчивость к грызунам

Единственное, что они прогрызть не в состоянии – это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

Проблема крепежа

Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко. Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика. Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

Как правильно строить

Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.

Фундамент

Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой. Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.

ВАЖНО! При этом особое внимание следует уделить выравниванию – стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.

Ленточный фундамент имеет в высоту 70-75 см. Пространство внутри засыпается сначала щебнем, а потом керамзитом. Перед началом возведения стен фундамент гидроизолируется битумом и рубероидом (по два слоя каждого попеременно), подробнее здесь.

Выбираем и строим фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды. Как не обрушить постройку

Утепление стен

Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. Утепление стен производится внутри и снаружи. Внутреннее утепление возможно выполнить своими руками.

Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие утеплители на стены:

ВАЖНО! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.

Внутри можно использовать те же утеплители, за упомянутым исключением. В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется фольга. Утеплители для парной следует выбирать особенно внимательно. С той целью, чтобы стенам сохнуть, в них делаются продухи. Вместо обычных пленок лучше ставить мембрану в качестве гидроизолятора. Какой утеплитель лучше зависит от поставленных задач.

При теплоизоляции бань важен комплексный подход, т.е. утепление всех деталей строения: пол, стены, потолок и крыша. Для утепления потолка применяются разные материалы, активно используется глина и ее смеси. Особое внимание рекомендуется уделить вопросу необходимости теплоизоляции бань с мансардой.

Отделка внутренняя и наружная

И внутри, и снаружи бани допустимо использовать самые разные материалы:

• вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• сайдинг;
• пластик;
• искусственный и натуральный камень;
• плитка;
• штукатурка (только снаружи).

Большинство из перечисленного годится для отделки с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.

Полезное видео

Посмотрите видео, где хозяин делится, как неплохо отделал пеноблочную баню и вагонкой и плиткой:

Можно ли построить своими руками?

Да, это возможно. Многие так и поступают, тем более, что работать можно даже в одиночку – блоки легкие и крупные. Нужно только приложить максимум старания, чтобы кладка была ровной. Помимо дешевизны, простота и скорость строительства, как и возможность не прибегать к помощи профессионалов – это и есть те факторы, которые сделали пеноблочные бани такими популярными.

Можно ли строить баню из пеноблоков? Не станем отрицать: постройка такой бани выглядит заманчиво. Хотя она и далека от совершенств классической русской бани из дерева, ее доступность решает проблемы тех, кто в противном случае ждал бы еще годы.

Клиентам еще не определившимся с материалом будущей бани, следует ознакомиться с перечнем предложений:

Многие клиенты размышляют над выбором: брус или сруб, ознакомление с перечнем достоинств и недостатков позволит сделать лучший выбор.

Где заказать

Не всегда существует возможность самостоятельно построить баню из пеноблоков. В таком случае следует обратиться за помощью к специалистам компаний, которые собраны здесь.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Баня из пеноблоков: можно ли строить

Традиционно бани возводились из натурального дерева, что обеспечивало тепло, уют и экологичность. Рост цен на натуральные материалы и частое ухудшение их качества спровоцировало поиски альтернатив, которые бы не уступали в экологичности и тепле, но при этом были бы более доступными. В связи с этим все чаще встречается баня из керамзитоблоков, пеноблоков и других разновидностей легкого и ячеистого бетона. О возведении бани из пеноблока своими руками в пять простых шагов далее в статье.

Возведение пеноблочной бани: плюсы и минусы

Низкая стоимость пенобетона, в сравнении с другими стройматериалами, и простота применения, делают его максимально востребованным при возведении различных построек свои руками. Но можно ли строить баню из пеноблоков? Чтобы объективно ответить на этот вопрос, необходимо учесть все существующие преимущества и недостатки строительства из данного материала.

Баня из пенобетона имеет плюсы и минусы, а именно:

Несмотря на наличие недостатков при строительстве бани из пенобетона, все они могут быть устранены. Это позволяет дать утвердительный ответ на первоначальный вопрос – строительство бани из пенобетона вполне целесообразно.

Строительство бани из пеноблоков – закладка фундамента

Закладка фундамента для бани – первый и основной шаг при возведении. Легкость пенобетона позволяет применять ленточный фундамент на песчаной подложке. Важным моментом первого шага строительства бани является гидроизоляция фундамента.

Фундамент под баню выполняется в несколько этапов:

1. Рытье ленточного котлована, глубиной не менее 0,6 метра и шириной не менее 0,3 метра.
2. Выполнение разметки и установка штырей по углам и периметру на расстоянии 1,9 метра. Правильность расположения штырей выполняется при помощи натянутого шнура.
3. Сборка арматурного каркаса и деревянной опалубки (ширина досок не менее 0,25 метра).
4. Заливка бетона с предшествующей прокладкой приемника и канализации.
5. Укладка сетки, заливка стяжки.
6. Гидроизоляция при помощи рубероида.

Время полного застывания фундамента – до нескольких дней. После этого можно приступать к возведению стен.

Баня из пеноблоков – возведение стен

Баня из газосиликатных блоков своими руками, а именно возведение стен – задача, с которой можно справиться даже в одиночку. Это второй шаг построения.

Грамотная кладка предполагает выполнение ряда рекомендаций, а именно:

• Оптимальные параметры блока – 0,1х0,3х0,6 метра.
• Укладка выполняется строго на ребро блока.
• Начало выкладки – наиболее высокий угол постройки.
• Шов между блоками должен быть максимально тонким, что предотвратит выход тепла.
• Первый ряд фиксируется при помощи песчано-цементного раствора, все последующие – при помощи специального клея.
• Для обеспечения прочности конструкции рекомендуется выполнять укладку армирующей сетки на каждый третий ряд.
• Оконные и дверные проемы должны иметь специальные перекрытия.

Важным условием при возведении стен является контролирование соблюдения вертикального и горизонтального уровня.

Постройка бани из ячеистого бетона: пароизоляция стен

Баня из пеноблоков предполагает выполнение качественной пароизоляции. Для решения данной задачи используются полимерные паронепроницаемые мембраны.

Пароизоляционный материал фиксируется в просвет между стеной и внутренней облицовкой парилки. Оптимальное расстояние от стены до облицовочного материала – не менее пяти сантиметров. Для фиксации пароизоляции и облицовки применяются специальные дюбеля-зонты.

Баня своими руками из пеноблоков– строительство крыши

Следующим шагом после строительства стен является возведение крыши бани. Данное мероприятие выполняется в несколько этапов:

1. Укладка мауэрлата на продольные стены с фиксацией анкерами. Толщина бруса не менее восемнадцати сантиметров.
2. Изготовление шаблона стропил (конструкции необходимо изготавливать на земле). При формировании угла доски следует надежно зафиксировать саморезами.
3. При помощи шаблона определить и отметить линию обреза балок (оптимальный размер 15х50 сантиметров).
4. Изготовление стропил по имеющемуся шаблону.
5. Подъем и установка подготовленного каркаса на крышу. Нанесение пометок в местах соединения мауэрлата и стропил.
6. Изготовление следующих каркасов стропил по примеру и надежное закрепление. Шаг крепления – 50 сантиметров.
7. Обрешетка досками 0,1х0,4 метра. Шаг крепления зависимо от варианта укладки утеплителя.
8. Изготовление чернового потолка (доски 25 миллиметров), поверх которого необходимо выложить пенопласт (оптимальная ширина – 19 сантиметров) и пол чердака (чистовой). Важно вырезать не менее двух отверстий для обеспечения вентиляции.
9. Фиксация профнастила и закрытие фронтона рубероидом.

Двускатная стропильная крыша является наиболее оптимальным вариантом для бани своими руками из пеноблоков.

Строительство пеноблочной бани– внутренняя и внешняя отделка

На этапе осуществления внутренней отделки возникает вопрос: чем покрыть бетонный пол в бане? Вариация напольного покрытия зависит от назначения конкретного помещения. Так, если для бетонного пола в предбаннике и других помещениях можно использовать различные наливные составы, краски, лаки, ламинат и паркет, то для покрытия пола конкретно в парилке выбор несколько ограничен.

Оптимальным покрытием для парилки являются:

• Половая доска. Наиболее подходящий материал, с точки зрения экологичности и комфорта. Укладка может осуществляться как на бетонный пол, так и на различные сплошные покрытия.
• Керамическая плитка. Предпочтение необходимо отдавать кафелю, имеющему шероховатую поверхность, с низким влагопоглощением и высокой износостойкостью.
• Керамогранит. Фиксация осуществляется при помощи специального двухкомпонентного клея, обладающего выраженными адгезивными свойствами.

Внутренняя отделка стен предполагает выполнение первоочередной задачи – защиту от влаги и создание комфортного интерьера.

Стены могут быть выложены керамоплиткой, выкрашены или обшиты лесоматериалом. Как правило, используется древесина лиственных пород. Наилучшими вариантами является липа и осина.

Наружная отделка бани из пеноблоков носит эстетический характер. Оптимальным вариантом для внешней обшивки является использование проветриваемых навесных фасадов, а именно виниловых и цокольных сайдингов.

Рекомендации специалистов

Грамотно сооруженная баня из газоблока и других видов пористого бетона – надежная и экологически чистая постройка, которая гарантированно прослужит своему владельцу долгие годы.

Для осуществления правильного строительства рекомендуется ознакомиться с основными советами специалистов:

• Укладка армирующей сетки на каждый третий ряд кладки обеспечит максимальную прочность всей конструкции.
• Дверные и оконные проемы в обязательном порядке должны быть обустроены специальными перекрытиями.
• Кладка блоков должна осуществляться не только аккуратно и грамотно, но также быстро, что предотвратит застывание клеящей смеси.
• Для выравнивания блоков необходимо воспользоваться специальной резиновой киянкой.
• Важным моментом является выполнение качественных работ, связанных с защитой от воды и пароизоляцией.

Материал под названием пенобетон доступен и удобен в эксплуатации. Наличие недостатков, связанных с возведением парилки, поддается корректировке. Поэтому ответ на вопрос: можно ли строить баню из пеноблоков, однозначно – да. Экологичный и качественный материал обеспечит комфорт, надежность и безопасность бани, возведенной своими руками.

этапы строительства, плюсы и минусы

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 2265

Коментариев: 0

Реализовать мечту о строительстве бани на территории частного дома или дачного участка желает большинство собственников частных владений. Расслабляющий отдых необходим после тяжелых дачных работ, трудовой недели. У большинства людей баня ассоциируется с деревянным строением – срубом из брёвен. К сожалению, не всегда имеется возможность приобрести дорогостоящую древесину, а также кирпич, использование которых в качестве стен постройки требует специальных навыков и знаний. Целесообразно пересмотреть подход к выбору материала для постройки. Ведь имеется проверенное альтернативное решение – баня из пеноблоков, строительство которой легко выполнить своими силами.

Нет необходимости сомневаться, можно ли строить баню из вспененного бетона. Пеноблок обладает множеством неоспоримых достоинств, позволяющих использовать пенобетон для строительства. Реализацию задуманного можно выполнить своими руками из пеноблоков, отличающихся доступной стоимостью. Это позволит осуществить постройку при минимальном расходе финансовых ресурсов.

Рассмотрим детально, как построить баню из пеноблоков. Остановимся подробно на характеристиках, положительных моментах и недостатках.

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком

Немного о пеноблоке

Среди множества материалов, востребованных при возведении зданий, особую позицию занимают блоки, изготовленные из вспененного бетона. Изделия являются разновидностью пористого бетона, твердеющего в естественных условиях, и отличаются ячеистой структурой. Блоки обладают высокой экологичностью, обусловленной использованием при их производстве натурального сырья:

• портландцемента;
• воды;
• песка.

Формирование ячеистой структуры достигается путем использования пенообразователя, при введении которого формируются воздушные полости в твердеющем бетонном массиве. Популярность материала обусловлена доступной ценой, возможностью возведения надежных стен из пеноблоков своими руками, а также множеством неоспоримых достоинств. Остановимся на них подробно.

Достоинства пенобетонных блоков

Принимая решение, своими руками из пеноблоков возвести баню, целесообразно рассмотреть достоинства этого строительного материала:

• Повышенная морозостойкость, позволяющая изделиям из вспененного бетона, покрытым штукатуркой, сохранять целостность в результате глубокого замораживания и последующего оттаивания. Эта характеристика, актуальна для влажного помещения бани, отопление которой производятся эпизодически.

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности

• Высокие теплоизоляционные характеристики, обеспечивающие внутри помещения комфортный микроклимат. Это связано с ячеистой структурой пенобетона. По степени теплозащиты материал аналогичен древесине.
• Стойкость к воздействию повышенных температур, открытого огня, что актуально для нагреваемого помещения, в котором имеется отопительное устройство.
• Увеличенные размеры стандартного блока из вспененного композита при небольшом весе изделия, обеспечивающие возможность сократить сроки строительства, снизить трудоемкость и облегчить транспортировку.
• Доступная цена, снижающая сметную стоимость строительных работ, позволяющая построить баню из пеноблоков семье со средним доходом. По сравнению с покупкой древесины, затраты на приобретение блоков меньше в 2 раза.
• Прочность ячеистого композита, применяемого для возведения капитальных стен постройки.
• Отсутствие необходимости в специальной строительной подготовке, позволяющее легко осуществить кладку пеноблоков своими руками.
• Простота обработки блоков с использованием стандартной ножовки или электрического инструмента.
• Устойчивость пенобетона к развитию грибков и плесени, что важно для помещения бани.
• Повышенные звукоизоляционные характеристики, затрудняющие проникновение шумов от внешних источников внутрь помещения.

Альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона

Слабые стороны

Любой строительный материал имеет плюсы и минусы. Остановимся на недостатках вспененного бетона:

• повышенная способность впитывать влагу, что требует обязательной штукатурки пенобетонной поверхности, применения качественных гидроизоляционных покрытий;
• пониженная, по сравнению с натуральной древесиной, экологичность пеноблоков.

Следует тщательно подумать, должна ли возводиться баня из пеноблока? Наряду со множеством положительных моментов имеются серьезные недостатки. Тщательно оцените плюсы и минусы, и, если вы приняли окончательное решение, начинайте разрабатывать проект, определите потребность в сырье и готовьтесь к выполнению работ.

Что необходимо для работы?

Для осуществления строительства подготовьте инструменты и материалы согласно перечню:

1. Пенобетонные блоки, потребность в которых предусмотрена расчетной частью проекта.
2. Материалы для отделки и гидроизоляционной защиты помещения.
3. Ингредиенты для составления бетонной смеси, необходимой для заливки основания. Понадобятся щебень, портландцемент, песок и вода.

   Для строительства бани из пеноблоков понадобятся следующие инструменты:молоток,киянка,уровень,бетономешалка

4. Бетоносмеситель, позволяющий ускорить процесс смешивания.
5. Раствор цемента, который потребуется для осуществления кладки пенобетонных блоков.
6. Электрический инструмент для выполнения полостей, требуемых при установке арматуры.
7. Рулетку, уровень, угольник, позволяющий контролировать правильность пенобетонной кладки.
8. Брусья, необходимые для изготовления стропильной конструкции, установки кровли.

Общий цикл мероприятий

Комплекс работ, согласно которому возводится баня из пенобетона, содержит следующие этапы:

• подготовительную стадию, в процессе которой разрабатывается проект, определяется потребность в материалах;
• формирование основания, прочность которого определяет надежность всей возводимой постройки;
• возведение стен, установку стропильной конструкции и кровли, формирующих в комплексе коробку здания;
• внутренние отделочные работы, связанные с гидроизоляцией и утеплением, а также установку сантехнического оборудования и предметов интерьера.

Проектная часть

Желая построить своими руками из пеноблоков комфортное помещение бани, ответственно подойдите к разработке проекта. Учтите следующие моменты:

• Внутреннюю разбивку на функциональные помещения.

Проект бани из пеноблоков

• Особенности подключения, координаты расположения сантехнического оборудования и электрических коммуникаций.
• Вид основания здания, особенности его бетонирования.
• Применение надежных материалов для гидроизоляционной защиты.
• Способ отделки пенобетонной поверхности с внешней и внутренней стороны здания.
• Внешние размеры бани с учетом требуемой вместительности для комфортного отдыха. Для небольшой семьи подойдут габариты помещения 4х6 м при высоте 2,3 м.
• Определение необходимого количества строительных материалов, позволяющего оперативно осуществить возведение здания.

Строительство основания

Прочность основания определяет надежность возводимого здания и продолжительный ресурс его использования. Для того чтобы баня из пеноблоков сохраняла устойчивость на протяжении длительного времени, используйте ленточный фундамент, установленный по контуру бани. Учитывая уменьшенную массу вспененного композита, выбор ленточного основания, неглубоко заглубленного в грунт, оправдан. Строительные мероприятия по формированию основания ленточного типа выполняйте по следующему алгоритму:

• подготовьте участок для выполнения строительства, очистив поверхность от растительности, мусора;

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент

• удалите поверхностный слой почвы и спланируйте участок;
• обозначьте контур бани, соответствующий разработанным эскизам;
• сформируйте приямок для заливки фундамента глубиной 50 см, выровняйте основание траншеи;
• обеспечьте вертикальность боковых стенок приямка;
• смонтируйте деревянный каркас опалубки, обеспечивая вертикальное положение боковых поверхностей;
• погрузите в приямок каркас усиления, выполненный из стальной арматуры;
• смешайте ингредиенты, подготовьте смесь для бетонирования, обеспечив марку бетона М300–М400;
• заполните бетоном траншею, уплотните бетонный массив, обеспечьте выход воздуха – применяйте глубинные вибраторы или стальные прутки;
• дождитесь приобретения бетоном эксплуатационной прочности, демонтируйте деревянные каркасы опалубки;
• произведите гидроизоляционную защиту поверхности основания, используя рубероид или мастику на основе битума.

Работы по возведению стен производите после полного застывания бетонного массива.

Кладка пеноблоков

Кладка пеноблоков своими руками выполняется согласно приведенной последовательности операций:

• Подготовьте цементно-песчаную смесь, обеспечив соотношение песка и цемента 3:1.

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен

• Осуществляйте кладку нижнего уровня пенобетонных блоков на поверхность основания начиная с угловой части фундамента. Равномерно распределяйте по поверхности фундамента раствор. Толщина смеси позволяет сформировать горизонтальную поверхность первого яруса блоков методом вдавливания изделий в цементный массив.
• Смонтируйте в угловых частях кладки планки, к которым привяжите шнур для контроля горизонтальности.
• Производите дальнейшую установку блоков со сдвигом на 15–20 см, осуществляя кладку стен. Используйте строительный уровень для контроля горизонтальности кладки.
• Выполните усиление каждого четвертого уровня блоков, применяя арматурные стержни сечением в 8–10 мм. Это позволит повысить сопротивляемость конструкции к деформациям, вызывающих появление трещин.
• Укрепите проемы дверей и окон стальными стержнями диаметром 10 мм. Применяйте элементы U-образной конфигурации, позволяющие выполнить каркасное армирование.
• Сформируйте на заключительном ряду кладки армопояс, обеспечивающий пропорциональное распределение нагрузки на стены от массы стропильной конструкции.

При необходимости доводки блоков, используйте ручной инструмент, позволяющий быстро удалить лишнюю часть пенобетонного изделия.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло

Завершающие этапы работ

Завершив строительство капитальных стен, можно приступать к заключительным этапам строительных мероприятий. Для полного окончания строительства выполните следующие работы:

• смонтируйте опорную конструкцию для крыши, обращая особое внимание на надежность крепления балок к армированному поясу верхнего уровня кладки;
• установите перекрытие крыши, угол наклона которой не должен затруднять сход снежного покрова. Обеспечьте приемлемое сочетание крыши с экстерьером имеющихся на участке строений;
• произведите отделку внутренних помещений бани и внешней поверхности здания с использованием гидроизоляционных покрытий;
• применяйте для отделки стен проверенные материалы, улучшающие эстетическое восприятие строения;
• надежно утеплите внутренние поверхности стен бани. Обеспечьте надежную защиту от повышенной влажности, применяя жидкое стекло;
• установите теплоизоляционную прослойку, расположенную между декоративной отделкой и гидроизоляционным слоем;
• отделайте стены деревянной «вагонкой», которая при повышении температуры насытит помещение незабываемыми ароматами;
• установите на поверхность пола покрытие, обеспечивающие невозможность падения в результате скольжения. Используйте керамическую плитку, которая легко моется.

При выполнении мероприятий, завершающих строительство, руководствуетесь рекомендациями разработанного проекта. Закончив отделку, установите сантехнические устройства.

Подводим итоги

Как видите, баня своими руками из вспененного бетона строится достаточно просто. Соблюдение приведенных рекомендаций позволит построить надежное помещение, о котором вы так мечтали.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Баня из пеноблоков (97 фото): плюсы и минусы конструкции из пеноблока — спустя 10 лет, как построить своими руками

Никто не сможет отрицать пользу бани для физического и эмоционального здоровья человека. Бани были популярны у разных народов на протяжении множества веков. И сейчас она пользуется заслуженной популярностью. Многие желают иметь банный комплекс в своем личном пользовании, на своем участке. К сожалению, постройка классической бани из-за довольно высокой стоимости древесины не всем по карману. В этом случае поможет вариант из современного материала – пеноблоков.

Особенности

Построить небольшую баню из пеноблоков может практически любой человек. В силу своего легкого веса, в то же время довольно крупного размера выложить стены из пеноблоков не займет много времени. Соблюдая всю технологию постройки, время, которое будет на нее затрачено, займет около полумесяца, при этом строение будет качественным и обладать долговечностью.

Пеноблоки являются строительным материалом, изготавливаемым из смеси определенной пропорции цемента и песка с добавлением воздухообразуещего вещества, замешиваемой с водой.

Полости в теле пеноблоков служат дополнительным источником высокой теплоемкости.

Следует учитывать, что баня является объектом, где используется повышенная температура и влажность. Принимая во внимание эти факторы, пеноблоки нужно приобретать марки М25, при этом желательно, чтобы их плотность была Д700. Стоимость их несколько дороже, но это компенсируется долговечностью и прочностью возводимой бани. Для минимизации разрушительного воздействия воды на строительный материал, стены из него нужно очень хорошо гидроизолировать с внутренних и наружных сторон.

К положительным особенностям применения пеноблоков в строительстве бани относятся, как уже ранее упоминалось, стоимость стройматериалов. К сравнению: стоимость сруба из дерева вдвое выше стоимости строения, возведенного из пеноблоков.

Прочность этого стройматериала отличается в положительную сторону. Из него строить можно бани в два, а то и в три этажа. Теплопроводность пеноблоков можно сравнить с показателями теплопроводности древесины, в отличие от кирпичей, чьи показатели втрое хуже.

Благодаря легкости пеноблоков из-за воздушных полостей, находящихся в бетоне, строительство можно проводить без привлечения посторонней помощи и спецтехники – собственноручно и относительно быстро.

Немалым плюсом также является экологичность применяемого материала.

В сравнении с большинством видов древесины пеноблоки нерадиоактивны, не имеют опасных или токсичных включений.

Деревянные бани отличаются повышенной пожароопасностью, в то время как баня из пенобетона, наоборот, не горит, не может поддерживать горение и воспламениться. Также не гниет, в постройках из пенобетона не размножаются грызуны и насекомые, пенобетон не подвержен поражению грибком.

Благодаря легкости обработки пеноблоки прекрасно распиливаются простой пилой, монтаж практически не составляет труда. Любые элементы постройки несложно вырезать любой формы и размера, после чего они склеиваются подходящей для этого специальной смесью.

Отличительной чертой является невосприимчивость материала к деформации, блоки не коробятся и не трескаются, не разбухают под воздействием температурных колебаний и повышенной влажности.

К сожалению, поры материала впитывают влагу, в связи с этим нужно для подобных строений приобретать блоки, которые обрабатываются специальным составом в виде водоотталкивающего грунта. Стоимость подобного материала будет дороже, но это окупится за счет долговечности постройки.

Имеются также и некоторые недостатки. К ним можно отнести невысокую прочность в случае изгиба материала, неоднородность структуры пор, что создает определенные проблемы удержания креплений. В таких случаях желательно использование метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных именно для крепления в пористых структурах.

Возможны отклонения плотности материала в связи с различными применяемыми технологиями их изготовления и нарушениями пропорций, а также недостаточным перемешиванием смеси.

Строительство рекомендуется производить при плюсовых температурах в связи с тем, что свойства клеящего состава значительно ослабевают или вовсе теряются при морозных условиях. Если придерживаться всех рекомендаций, то даже спустя 10 лет сооружение будет выглядеть как новое, и минусы будут незаметны.

Так как в силу своей пористой структуры блоки впитывают влагу, следует дополнительно гидроизолировать возводимые стены и перегородки, а также применять соответствующую отделку строения.

Проект

Так же, как и для любого строительства, прежде чем начать строительство бани, необходимо выбрать место, тщательно распланировать, подобрать и рассчитать необходимый материал. Также выяснить, какой будет крыша, например, односкатной.

Желательно сразу представлять себе, что вы хотите видеть в планировке вашей бани. В классическом варианте в чертежах практически всех бань имеются парилка и мойка, желательна также комната отдыха. Площади в разных случаях распределяют согласно возникаемым запросам. Могут быть варианты с большой парилкой и маленькой мойкой, также с обратным распределением, возможна большая комната отдыха и множество других вариантов.

Выбрать подходящий вариант не составит большого труда. У каждого человека свое представление о функциональности, правильном использовании и организации помещений возводимого строения.

Особое внимание следует уделить строительству тамбура, если вы планируете использовать баню по прямому назначению в зимнее время. Также расположение дверей имеет немаловажное значение, их необходимо распланировать с учетом того, чтобы занимать места не слишком много.

Печь нужно подобрать с учетом объема парилки, не забывая о том, что ее обычно протапливают из предбанника, следовательно, часть тепла уходит на его отопление. Исходя из этих параметров подбирают мощность печи.

В настоящее время баня служит не только для мытья, ее довольно часто используют для эмоциональной и психологической разгрузки. Исходя из требований, подбирается и реализуется проект постройки.

Он может включать в себя не только классический набор: парная, помывочная, раздевалка, но сюда могут входить помещения комнаты отдыха, террасы, мансарды, бассейна.

Наиболее экономным вариантом будет реализация проекта строительства бани, имеющей три помещения.

Размер такой бани составляет примерно 400х400 см.

Проектов бань великое множество, среди них наиболее распространены те, где комната отдыха объединена с раздевалкой. При этом желательно сделать ее больше, чем другие помещения, в связи с размещением в ней необходимой мебели.

Весьма распространены планы бань с террасами. Террасы оборудуются необходимой мебелью в виде кресел и столов, устанавливаются мангалы и печи для барбекю. Строение выполняется под единой крышей и соответствующего дизайна. Можно вместо террасы добавить, например, гараж или другой пристрой. Оригинальной идеей является дачный домик, совмещенный с банной постройкой.

Довольно часто выстраивается мансарда в качестве второго или третьего этажа. Эта двухэтажная постройка может быть в качестве жилых или гостевых комнат или для отдыха после проведенных процедур. Такие сооружения могут быть и одноэтажные. Наиболее часто применяемые размеры 6 на 4, 3 на 5, а также 6х6 метров.

Со всей ответственностью нужно подойти к выбору площадки для строительства. Участок должен соответствовать всем правилам пожарной безопасности и требованиям СНиП 30-02-97.

Исходя из этих требований, строение должно находиться на расстоянии одного метра от забора, при этом до соседнего дома должно быть не менее восьми метров, включая пять метров до границы участка.

Площадку следует выбирать на сухом, желательно ровном, месте в связи с тем, что пеноблоки гигроскопичны.

Материалы

В зависимости от того, какой материал использован при постройке, зависит то, насколько она будет функциональна и долговечна. Следует обратить пристальное внимание на время, когда блоки были изготовлены. Необходимая прочность пеноблоков устанавливается после 28 дней со времени их изготовления. Соответственно, не рекомендуется использование блоков, не прошедших срок отвердения.

Существуют несколько факторов, которые следует учитывать.

• Желательно приобретать продукцию проверенных предприятий, дорожащих своим авторитетом. Эти предприятия проводят лабораторные исследования своей продукции и в дальнейшем реализуют ее в сопровождении соответствующих сертификатов качества.
• Стоимость приобретаемых материалов не должна существенно отличаться от среднерыночной. В противном случае следует выяснить причину скидки, чтобы не приобрести некачественный материал.
• Обратить внимание на герметичность упаковки и условия хранения в сухом месте.

Также желательно провести визуальный осмотр приобретаемого материала, при этом нужно определить, какова структура пор блоков, это хорошо видно на расколотом блоке. У качественного материала внутренняя и наружная поверхность одинакова, при этом поры изолированы и небольших размеров. Если поры соединяются, то пеноблоки гигроскопичны, при большом размере пор снижена прочность продукции.

Материал покупать нужно серого цвета, который соответствует ГОСТ 25485-89, если цвет светлый, это может сигнализировать о нарушении пропорций и снижении качества. Также необходимо проверить, насколько правильной формы приобретаемая продукция. Для этого два или три бока состыкуются и проверяется наличие зазоров между ними. Если зазоры имеются, значит потребуется повышенный расход клеевой массы.

Рассчитать необходимое количество материала для постройки можно самостоятельно. Для этого потребуются данные габаритов будущей бани и размеры единицы применимого материала.

Чтобы высчитать общее количество пеноблоков, для начала рассчитывается количество блоков в стене. Ширина стены делится на размер длины блока, высота бани делится на размер высоты пеноблока, далее оба результата перемножаются. Исходя из полученного результата проводится вычисление периметра. Соответственно, рассчитывается количество пеноблоков в перегородках. Далее необходимо рассчитать, какое количество пеноблоков содержат оконные и дверные проемы и проема для печи, вычесть их из общего результата, всех стен и перегородок. Так выясняется точное количество материала, необходимого для строительства бани.

Отдельно проводится расчет необходимого количества брусьев для стропил и перекрытия, фанеры, мауэрлата, крепежных элементов, необходимых изоляционных и отделочных материалов.

Пеноблок всегда можно заменить на газоблок, о чем свидетельствуют отзывы строителей. Главное – чтобы толщина материала была подобрана правильно. Также не забудьте утеплить строение.

Как построить своими руками?

После того как вы определились с количеством необходимого материала и нужных инструментов, приступаем к строительству. Для этого необходима пошаговая инструкция. Такую постройку можно сделать самому, даже если у вас нет каких-то специальных навыков.

В связи с тем, что пеноблоки являются легким материалом, есть возможность сделать не очень дорогостоящий ленточный фундамент, и этого будет достаточно.

В первую очередь определяем плотность грунта на строительной площадке, в зависимости от этого рассчитываем на заглубленность фундамента: чем более рыхлый грунт, тем глубже фундамент.

От прочности фундамента зависит долговечность и функциональность бани.

Ширину закладывают немного больше, чем ширина пеноблока. При глубине учитывается песчано-гравийная подушка, которую укладывают непосредственно под бетон.

Когда определились, какой глубины должен быть фундамент, необходимо сделать разметку будущей бани при помощи бечёвки и кольев. Далее копается траншея в зависимости от грунта: глубиной до метра и шириной примерно 40 см. Утрамбовывается насыпанная песчаная подушка и сверху насыпается гравий, прокладывается проваренной арматурой.

Сколачивается опалубка из подручных материалов, не забывая о вентиляционных отверстиях. Заливают приготовленный бетон, желательно применяя марку не ниже М200. Нужно дождаться полного застывания бетона. Если есть возможность, предварительно на дно вырытой траншеи укладывается гидроизоляция в виде рубероида или толя, что предотвратит намокание от земли ленты фундамента.

Для качественного фундамента залив бетона делают одномоментно, прерываясь во время работы не более чем на три часа. В течение первых двух дней бетон смачивается водой до трех раз в сутки во избежание появления трещин, также его следует укрывать от солнечного света.

Опалубка снимается через три дня.

Полное застывание бетона может затянуться до шести недель при неблагоприятных погодных условиях.

Далее необходимо произвести заливку основания для установки печи и разводку инженерных сетей, чтобы организовать слив использованной воды. Для этого подготавливают сток или оборудуют специальную яму, при наличии возможности канализационный отвод присоединяется к системе центральной канализации. В любом случае внутри огражденного фундаментом участка создается специальный канал, имеющий небольшой наклон. Когда будет строиться пол, в него будет встроено специальное отверстие для отвода используемой воды из помещений. Не нужно забывать, что яма или другое приспособления для оттока воды оборудуется за контурами возводимого здания бани.

Перед возведением стен нужно изолировать фундамент с помощью полиэтилена, толя или рубероида. Также можно произвести обмазывание битумной мастикой.

Для выкладывания первого ряда нужно натянуть по уровню леску или бечеву, затем начать выкладывать пеноблоки при помощи цементного раствора, подобный применяют для кирпичных кладок. Важно правильно выложить первый ряд, от этого зависит качество всего строения. Для того чтобы избежать неровностей и перепадов высоты блоков, применяют резиновую киянку, с помощью которой их подбивают до необходимой высоты.

Начав второй ряд, работать уже будет проще. Здесь начинается применение специального клея. Приготовление клея несложное, для этого смесь достаточно просто соединить с водой и размешать. Клей наносится ровным тонким слоем, примерно около 0.5 см.

Чтобы стены были более прочными, через каждые несколько рядов укладывается арматура или армированная сетка. В случае, если высота и размер бани довольно большие, тогда применяют металлическую арматуру, укладываемую в специальные выемки в блоках, при укреплении углов и перегородок арматуру закругляют не обрезая. При выведении оконных и дверных проемов применяют специальные закладные, реализуемые с пеноблоками.

По завершении возведения стены нужно выдержать до пяти дней, чтобы они полностью высохли, предварительно накрыв всю конструкцию специальной пленкой. За это время повышается прочность коробки, и можно начинать делать крышу.

Для строений, которые возводятся из пеноблоков, обычно делают обыкновенную двухскатную крышу. Выбирая стропильные ноги, нужно учитывать ширину бани, задуманный уклон скатов. Ноги в коньке стыкуются соединением шип-паз. При этом кровельный свес над стенами желательно устраивать около 50 см.

Крыша строится из деревянных элементов и покрывается профнастилом. Торцы зашиваются при помощи толя или рубероида. Перекрытие между потолком и непосредственно подкровельным пространством изнутри утепляется при помощи пенопласта в силу его легкости и негигроскопичности. Для отвода избытков пара в перекрытиях делаются отверстия, чтобы была хорошая вентиляция, необходимо установить отдушины и решетки. Для владельцев данных сооружение не стоит забывать обо всех этих нюансах.

Внутренняя отделка

Из-за влагоемкости пеноблоков необходимо уделить особое внимание отделке стен бани. Для этого нужно сделать пароотведение. Проводится изоляция внутренней поверхности пеноблоков для того, чтобы избежать конденсации теплого пара. Для изоляции применяется алюминиевая фольга в виде отражающего экрана для тепла или специальная паропроницаемая мембрана. Предварительно блоки нужно пропитать влагоотталкивающим средством и просушить.

Нужно провести грамотное утепление бани. Теплоизоляцию проводят за несколько этапов. Предварительно утепляют фундамент и всю площадь подполья. Фундамент утепляется минеральной ватой, в то время как подпол теплоизолируется при помощи засыпания керамзитом и шлаком.

Для отделки стен в банях применяют деревянный материал, это может быть доска, вагонка и другие виды пиломатериала. Деревянная обшивка крепится на установленный каркас, при этом расстояние от обшивки до стены должно быть не менее пяти см. Для отделки также применяется керамическая плитка или штукатурка, которая впоследствии окрашивается.

Для напольного покрытия в основном используют шлифованные доски, а также специальную негладкую плитку для безопасности во избежание травмирования. В случае применения досок, они укладываются на лаги. Плитку укладывают на бетонную стяжку, далее обязательно применяется влагостойкая затирка для швов, иначе происходит разрушение стяжки в районе швов, и плитка будет отходить от основания.

Для поддерживания горячего пара в парилке уровень пола в ней делают выше, чем в остальной бане, примерно на 20 см.

Для отделки стен парилки рекомендуется использовать только древесину, и желательно, чтобы это были лиственные породы. Подобные породы древесины устойчивы к гниению в условиях высокотемпературной влажности, если есть возможность, то можно использовать древесину экзотических пород, многие из которых при нагревании образуют специфические ароматы, также их можно применять для изготовления пола или полок в помещении парилки.

Внешний дизайн

Предварительно подготавливают внешние стены посредством выравнивания и заполнения сколов, вмятин и неровностей раствором, который применяется для укладки блоков, и затирают теркой.

Пыль на стенах удаляется и наносится начальный слой штукатурки. Накладывается армирующая сетка и вдавливается в свежую штукатурку при помощи металлического полутерка.

На вдавленную сетку наносят грунтовочный слой, дождавшись высыхания, завершают тонким декоративным слоем штукатурки. При желании ей придается определенная текстура при помощи полутерка.

Внешняя отделка бани обустраивается при использовании навесных вентилируемых декоративных фасадов. Применение такой отделки способствует отведению излишков влаги, это поможет надежно защитить стены помещения парилки от неблагоприятных внешних условий.

Баня построена. Остается установить окна и двери снаружи, сделать скамьи, полки. Поставить печь. Провести первое испытание и насладиться результатом.

Красивые примеры

• Баня из пеноблоков может быть небольшого размера. Такое сооружение не займет много места, но принесет максимум удовольствия.
• Такое сооружение может состоять из самой бани, а также красивой веранды. На террасе можно выпить чаю и немного охладиться.
• Если позволяет место, то можно создать целый банный комплекс из пеноблоков.

О плюсах и минусах у пеноблока смотрите в следующем видео.

Как возвести баню и можно ли строить ее из пеноблоков?

Как я начал строительство бани из пеноблоков. Долго думали, советовались со специалистами из какого строительного материала возвести стены для бани. Компания «КУБ Завод» решила этот вопрос без вариантов.

Блоки привезли быстро, поставили прямо около стройки, что облегчило работу и сэкономило время строителям! А время-деньги. Спасибо компании за возможность экономить деньги без ущерба качеству!

Содержание

• 1 БАНЯ ДОЛЖНА ХОРОШО СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО? ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ? НАВЕРНОЕ ДА! НЕ ТАК ЛИ?
• 2 ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ СТРОИТЬ БАНЮ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ
• 3 Строительство фундамента для пеноблочной бани
• 4 Возведение стен из пеноблоков
• 5 А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.
• 6 Особенности строительства крыши
• 7 Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см. Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.
• 8 Внешняя и внутренняя финишная отделка
• 9 Баня из пеноблоков: плюсы и минусы
• 10 Как нивелировать минусы
• 11 Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.
• 12 Неоднородная теплопроводность
• 13 Морозостойкость
• 14 Затраты на клей
• 15 Неустойчивость к грибкам
• 16 Неустойчивость к грызунам
• 17 Проблема крепежа
• 18 Как правильно строить
• 19 Утепление стен
• 20 Отделка внутренняя и наружная
• 21 Большинство из перечисленного годится для отделки с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.
• 22 Полезное видео
• 23 Можно ли построить своими руками?

БАНЯ ДОЛЖНА ХОРОШО СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО? ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ? НАВЕРНОЕ ДА! НЕ ТАК ЛИ?

Для того, чтобы понять, насколько пенобетон подходит для бани, нужно определиться какими качествами должна обладать баня и материал из которого она сделана.

В бане довольно много влаги, поэтому материал для стен должен быть влагоустойчивым. В противном случае, плесени, грибка, неприятного запаха и разрушения стен вряд ли получится избежать. Так как баня, это место где происходят сильные смены температур, встает вопрос срока эксплуатации или насколько долго наша банька нам прослужит.

Мнений много, но факты на лицо, и если объективно взглянуть на все эти обстоятельства, то можно сделать однозначный вывод:пенобетон отлично подходит для строительства бани!

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ СТРОИТЬ БАНЮ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

С точки зрения теплоты они подходят просто отлично. Они в 2,5 раза теплее кирпича и великолепно сохраняет это тепло внутри бани.

Пеноблоки находятся на 2 месте по экологичности после дерева. Поэтому микроклимат в бане из пенобетона такой же, как в деревянной бане.

Наши пенобетонные блоки обладают отличной влагоустойчевостью – плесень, грибок и неприятный запах в бане из пенобетона не образуются.

Сроку эксплуатации баньке из пенобетона можно позавидовать.

Об этом свидетельствует его уникальное качество – самостоятельного набора прочности. 70% цемента в составе пеноблока делают свое дело, и под воздействием различных климатических факторов он остается крепким. Так же как фундамент.

Для получения бесплатной консультации наших специалистов или расчета позвоните намили оставьте заявку на сайте

Дата: 15-05-2015Просмотров: 90Комментариев: Рейтинг: 27

На самом деле баню можно построить из любого строительного материала.

Главное в этом вопросе не то, из чего возведены стены, а как проведена тепловая изоляция парной и помывочной, какого типа используется печь. Однозначно, при строительстве из древесины вопрос обеспечения теплоизоляции практически сведен к нулю. С другими материалами все сложнее.

Схема устройства стен для бани из пеноблоков.

У пенобетона или газобетона существует множество положительных свойств, среди главных можно отметить хорошую теплоизоляцию. Благодаря этому свойству конструкции из пенобетона применяются для обеспечения теплоизоляции любых видов перекрытий: стен, потолка, пола, кровли. Широкий выбор плотности пенобетона, от D400 до D1200, позволяет использовать его и при возведении стеновых конструкций.

Малый вес и невысокая цена этого материала обусловлены в том числе и простотой его производства, то есть в него входят цемент, песок и вода, перемешанные в определенных пропорциях. В чистом виде эти блоки, как остальные изделия из бетона, не имеют высокой влагостойкости, но если при их изготовлении применять специальные добавки, то можно добиться того, что он не будет воспринимать влагу. Кстати, пенобетонные блоки обладают теми же свойствами, что и газобетонные.

Вернуться к оглавлению

Сравнительные теплоизоляционные характеристики материалов для стен бани.

Баня из пеноблоков — небольшое строение, но требует к себе уважительного отношения. Начинать строить баню из пеноблоковнужно с фундамента.

Его тип и параметры определяются проектом. Ввиду небольших размеров, фундамент может быть выполнен как в виде ленточного, так и свайного или любого другого. В качестве примера можно привести ленточный фундамент для бани.

Его ширина может составлять не более 400 мм, глубина — не более 500, высота над грунтом может составлять до 300 мм. При копке траншеи под фундамент необходимо отслеживать горизонтальность дна и вертикальность стен ямы под фундамент. Эти операции выполняются с применением строительного отвеса и уровня, границы заливки, по которым будет устанавливаться опалубка, можно обозначить бечевкой.

Перед заливкой бетона необходимо установить арматурную сетку или каркас. Он изготавливается из прутка диаметром 10-12 мм. Для сборки опалубки целесообразно использовать доски толщиной 20-25 мм.

Важное замечание: при установке стационарной каменной печи фундамент под нее строится отдельно. Время высыхания фундамента составляет минимум 48 часов, именно через это время бетон набирает 70% от прочности, заявленной в проекте, оптимальный срок составляет 5-7 суток. Только после того, как бетон обрел твердость, можно продолжать работы.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки стены из пеноблоков своими руками.

Кладка стен из пеноблоков имеет некоторые особенности. Для кладки стен целесообразно применять блоки размером 100х300х600 марки D500-D700.

Перед тем как уложить первый уровень, необходимо сделать подушку под стену, то есть по всему периметру необходимо положить слой раствора толщиной 15-20 мм, затем положить арматурную сетку и еще раз положить слой раствора. Таким образом готовится подушка. После того как эта конструкция будет готова, можно приступать к возведению стены.

Процедура укладки пенобетонных блоков не отличается от работы с обычным кирпичом, единственное, что вместо цементного раствора применяется клеевой состав, аналогичный составу, который применяется для укладки плитки на улице. Толщина шва при этом не должна превышать 5-7 мм. При укладке пеноблоков нельзя допускать пустых швов между ними, это будущие «мосты холода».

По окончании возведения стен необходимо сделать подушку под будущую кровлю.

Она представляет собой конструкцию из раствора, которая по ширине должна быть уже, чем стена, на толщину будущей теплоизоляции. Хорошо возведенная коробка не должна иметь «мостов холода». Некоторые специалисты рекомендуют укладывать стенку в три слоя, усилив ее монтажом армирующей сетки.

Вернуться к оглавлению

Приобретая материалы на баню из пеноблоков, необходимо очень внимательно смотреть на производителя и выбирать блоки с пропиткой, защищающей их от проникновения влаги. Но в любом случае дополнительная гидроизоляция в виде пленки вполне допустима. Для того чтобы улучшить теплоизоляцию, целесообразно использовать следующий пакет:

слой теплоизоляции;пленку для гидроизоляции;доску-вагонку.

Никакого отличия монтажа теплоизоляции в бане из пеноблоков от монтажа в простом доме нет.

Построить баню из пенобетона можно, и сделать это самостоятельно не составит труда при наличии определенных знаний.

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков.Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного.

Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения.

Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной.

Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник.Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек.

А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор.Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка.

Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей.Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами.

А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной.

А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной.

Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления.

Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.Шаг 4.

После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место.

После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами.

Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой  – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы».

И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Автор: ВладимирРаспечатать

Главная страница» Из чего лучше строить баню» Баня из пеноблоков

Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, из чего построить баню, и склоняются к блочной.

Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным.

Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет. Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из пеноблоков. К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан — бани пожароопасны, а пеноблоки не горят.

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

СвойствоПлюсыМинусыТеплопроводностьНизкая, сопоставимая с деревом (0,18 Вт/м°C для сосны, 0,16 Вт/м°C для пенобетона при влажности 8%)Теплопроводность пенобетона неоднородна, потому что размеры пузырей различны — это следствие механического замеса.ВодопоглощениеМатериал «дышаший», он не только забирает влагу, но и отдает ее. Конечно, для испарения нужны соответствующие погодные условия.Высокое. Основная проблема пенобетонов.Морозостойкость—Низкая.

По ГОСТу 35 циклов замерзания и оттаивания без разрушения. (Зависит от плотности: чем она ниже, тем меньше циклов. 35 — для плотных.)ПожароопасностьПрактически нулевая, потому что пенобетон не горит.

Действие открытого огня выдерживает в течение 4 часов без разрушения.—ЗвукоизоляцияВыше, чем у дерева, хотя для бани это не главное.—ГерметичностьВысокая при использовании специального клея вместо обычного раствора. Соблюдение технологии гарантирует надежность стыков и отсутствие «мостиков холода».Для герметичности нужен клей, а он стоит дороже (хотя и расходуется экономнее).Устойчивость к грибкам—Низкая в условиях повышенной влажности и без защиты специальными пропитками.Устойчивость к грызунам—Есть они его не будут, но прогрызть в состоянии.Скорость строительстваВысокая: один блок 200x300x600 равен 15 обычным кирпичам или 13 силикатным.—Простота монтажаВысокая: с работой легко справляется один человек, даже непрофессионал.—СтоимостьНизкая. По словам построивших, баня обошлась в 100 тысяч.—

Как нивелировать минусы

Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

Неоднородная теплопроводность

Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа.

Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

Нужно обработать стены гидрофобизатором— это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером, которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности смотрите здесь.

Пирог утепления снаружи, больше информации по этому адресу.

Морозостойкость

Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то утепление, защита от влаги и грамотная вентиляцияпомогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

Затраты на клей

Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов.

Неустойчивость к грибкам

Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане — это просушка и проветривание.

Рекомендуется еще и не выключать печку некоторое время или подкинуть дров в топку, после завершения банных процедур.

Неустойчивость к грызунам

Единственное, что они прогрызть не в состоянии — это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

Проблема крепежа

Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко.

Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика. Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

Как правильно строить

Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой.

Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.ВАЖНО!При этом особое внимание следует уделить выравниванию — стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.Ленточный фундамент имеет в высоту 70-75 см. Пространство внутри засыпается сначала щебнем, а потом керамзитом. Перед началом возведения стен фундамент гидроизолируется битумом и рубероидом (по два слоя каждого попеременно).

Утепление стен

Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. Утепление производится снаружи и внутри.

Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие утеплители:

минвата;стекловата;джутовый войлок;пенопласт.

ВАЖНО! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.

Внутри можно использовать те же утеплители, за упомянутым исключением.

В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется фольга. С той целью, чтобы стенам сохнуть, в них делаются продухи. Вместо обычных пленок лучше ставить мембрану в качестве гидроизолятора.

Отделка внутренняя и наружная

И внутри, и снаружи бани допустимо использовать самые разные материалы:

вагонка;блок-хаус;имитация бруса;сайдинг;пластик;искусственный и натуральный камень;плитка;штукатурка (только снаружи).

Большинство из перечисленного годится для отделки с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.

Полезное видео

Посмотрите видео, где хозяин делится, как неплохо отделал пеноблочную баню и вагонкой и плиткой:

Можно ли построить своими руками?

Да, это возможно.

Многие так и поступают, тем более, что работать можно даже в одиночку — блоки легкие и крупные. Нужно только приложить максимум старания, чтобы кладка была ровной. Помимо дешевизны, простота и скорость строительства, как и возможность не прибегать к помощи профессионалов — это и есть те факторы, которые сделали пеноблочные бани такими популярными.

Можно ли строить баню из пеноблоков? Не станем отрицать: постройка такой бани выглядит заманчиво. Хотя она и далека от совершенств классической русской бани из дерева, ее доступность решает проблемы тех, кто в противном случае ждал бы еще годы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Источники:

• kub-samara.ru
• ostroymaterialah.ru
• stroy-banya.com
• parilochka.com

Строительство бани из пеноблоков — Всё о бане

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство

Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Поскольку баня является практически неотъемлемым атрибутом загородного отдыха, многие хозяева стремятся как-то оптимизировать свои затраты, но без ущерба экологической безопасности и комфорту. Пенобетонные блоки в этом отношении стали достойной альтернативой древесине.

Что представляет собой фундамент

Чтобы строительство бани из пеноблоков своими руками было удачным, крайне важно заложить под нее надежный фундамент.

На тип фундамента влияют следующие факторы:

• строительный материал – кирпич, древесина, газоблоки;
• рельеф местности и угол наклона стройплощадки;
• разновидность грунта – песчаный, болотистый, пучинистый и так далее;
• вероятность оползневых явлений.

В любом случае, если вы решили построить баню из пеноблоков своими руками, оптимальным решением будет ленточный фундамент. Он обеспечит надежную посадку блочной конструкции и сможет выдержать оказываемую на него нагрузку.

Устройство фундамента под сауну из пеноблоков происходит в несколько этапов:

1. Подготавливаем прямоугольную траншею глубиной в 60 см, шириной в 30 см и сторонами в 6 и 3 м.
2. По углам канала с помощью лазерного уровня отмечаем места, где забить балки.
3. Натянув шнур между угловыми столбиками, с шагом в 2 м, забиваем промежуточные штыри.
4. Из металлических прутьев толщиной 12 мм изготавливаем армирующий каркас.
5. В углубление монтируется опалубка, в которую заливают бетон на толщину 70 см – такой будет высота цоколя.
6. Как только фундамент просохнет, в нем нужно провести канализационные каналы и приемник сечением 10 см в месте будущей мойки.

Возведение стен из пеноблоков

При строительстве бани из пеноблока своими руками первый ряд укладывают обязательно на раствор песка с цементом. Кладку тщательно выравнивают по уровню, подбивая блоки киянкой, чтобы устранить любые дефекты поверхности.

Каждый следующий ряд газоблоков должен размещаться с 50-процентным смещением относительно предыдущего ряда. Отметим, что все последующие пенобетонные блоки крепят не цементом, а специальным клеем.

Чтобы закрепить пеноблок для бани, на него наносят тонкий слой клея, порядка 5 мм, чего вполне достаточно для надежной фиксации. Расход этого материала, как правило, невелик, а нюансы использования указывают на упаковке производителя. Разводят клей в большой емкости с помощью электродрели с насадкой-миксером.

Укладку блоков производят по три ряда с каждой стороны, тщательно проверяя горизонтальность и вертикальность стен. Чтобы построенная своими руками баня из пенобетона была надежной и крепкой, после каждого третьего ряда монтируют металлическую сетку.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Если речь идет о деревянных сооружениях, то в них нужно обеспечить защиту от влаги всех поверхностей – стен, потолка, пола. Если же мы строим баню своими руками из пеноблоков, о гидроизоляции позаботиться тоже придется, ведь материал этот очень гигроскопичен.

Зачастую для обеспечения гидроизоляции в блочной бане используют фольгированные материалы на картонной или бумажной основе. Они способны обеспечить как паро-, так и теплоизоляцию стен бани. К тому же, их довольно просто монтировать.

Небольшая толщина фольгированной бумаги позволяет сохранить внутренние размеры бани практически неизменными. Как правило, стены утолщаются всего на 4 см.

Прокладка гидроизоляции при постройке бани из пеноблоков своими руками выполняется следующим образом:

1. Деревянная рейка 40×40 см крепится к стене горизонтально.
2. В промежутки между обрешеткой укладывают слой утеплителя.
3. Поверх утеплителя натягивают фольгу и прибивают ее к обрешетке строительным степлером.
4. Стыки между пленкой, уложенной с небольшим нахлестом, проклеивают металлизированным скотчем.
5. Поверх пароизоляции вертикально прибивают второй слой обрешетки.
6. Производится финишная обшивка стены вагонкой или обрезной доской.

Выбирая способ гидроизоляции пола в бане из газоблоков, следует учитывать, какова его основа. Если черновой пол из бетона, то после тщательного выравнивания трещин, сколов и бугров, его обрабатывают битумной мастикой и укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид. После этого можно браться за монтаж финишного покрытия.

Как вариант, выполнить гидроизоляцию бетонной основы пола можно следующим образом:

• На черновое бетонное основание стелют слой влагостойкой фанеры и закрывают ее гидроизолом. Его края лучше немного завести на стены – излишки впоследствии уберутся.
• Швы между листами гидроизола проклеивают фольгированным скотчем.
• Сверху на гидроизоляцию кладут армирующую сетку.
• Замесив раствор, на полу заливают финишную бетонную стяжку.
• После высыхания стяжки можно приступать к финишной отделке пола, например керамической плиткой.

Отметим, что при работе с пенобетонными блоками используют особенные дюбели, называемые «грибками».

Подготовка материалов для строительства

Перед тем, как строить баню из пеноблоков, следует определиться с разновидностью и качественными характеристиками этого материала. Наилучшим образом для строительства бани подходят блоки марки М25, показатель плотности которых – Д700.

Стоит обратить внимание и на размеры пеноблоков. Выпускают их в нескольких размерных вариантах, однако при возведении бани удобнее всего будет воспользоваться материалом с габаритами 200×300×600 мм.

Кладка газоблоков производится на ребро, причем, первый ряд – на цемент, а все последующие – на клей. Чем тоньше будут швы между блоками, тем меньше тепла будет сквозь них уходить наружу.

Технология кладки

Как уже отмечалось, укладывают блоки из пенобетона на ребро с соблюдением минимальных зазоров между рядами во избежание теплопотерь в будущем. Фиксируют материал клеевым составом, нанесенным толщиной не более 5 мм.

После укладки каждого третьего ряда производится армирование стен с помощью металлической сетки или с помощью прутьев арматуры, опущенных в прорезанный паз на цементный раствор.

Во время возведения стен желательно использовать лазерный уровень для контроля горизонталей и вертикалей, ведь такой инструмент наиболее точен.

Для удобства работы при нанесении клея можно воспользоваться мастерком. Подгонку блоков выполняют, простукивая их резиновым молотком.

Монтаж кровли

После того, как клеящий состав между блоками хорошо схватился, можно приступать к сооружению крыши для бани из пеноблоков (прочитайте также: «Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства «). Сначала производится монтаж стропильной системы. Если крыша будет двускатной, стропила с двух сторон упираются в затяжки, а по центру скрепляются с коньком с помощью прорезных шипов или в полдерева.

Если климат в регионе достаточно сырой, то угол наклона скатов крыши будет достигать 60 градусов. При этом он должен нависать над стенами, как минимум, на 50 см. Крепление стропил на затяжках производят с помощью скоб. Шаг установки стропил составляет, как правило, 1 м, однако, многое зависит от длины всей крыши.

Следующим шагом поверх стропил крепят обрешетку для монтажа выбранного заранее кровельного материала. Для обрешетки используют гладкую доску с минимумом сучков. Из нее сооружают сплошной настил. Если кровля будет покрыта только шифером, то достаточно одного слоя обрешетки, а если рубероидом, то нужен двойной слой. Для кладки черепицы оптимально подойдет обрешетка из бруса 50×50 мм.

В нижней части стропил сооружают черновой потолок, для него используют доску 2,5 см толщины. Поверх настила укладывают пенопласт и со стороны крыши зашивают еще одним слоем досок.

Внутренняя отделка

Как и любая другая, баня из пеноблоков также нуждается во внутренней отделке. Как правило, материалом служит деревянная вагонка. Предбанник обшивают одной из хвойных пород: сосной или елью.

Парную же лучше отделать липой или осиной, которая отлично удерживает тепло, не перегреваясь под воздействием чрезмерно высоких температур.

Монтаж печи

Очень важно для бани из пеноблоков подобрать подходящую печь. Дополнительно потребуется построить кирпичную перегородку.

Для закладки фундамента под печь потребуется:

• вырыть котлован, глубиной где-то 70 см, его ширина должна превосходить ширину фундамента основания на 10 см по обе стороны;
• на дно получившейся ямы засыпают 15 сантиметровый слой песка, и заливается водой;
• после этого песок засыпается еще раз, и опять заливается водой;
• после полного впитывания воды на основание скидывается битый кирпич, все заливается водой;
• далее переходят к трамбовке с последующей засыпкой песка и поливанием воды;
• после того как песок осядет, засыпают 10 см щебня и трамбуют;
• теперь в котловане устанавливают опалубку и укладывают армированную решетку;
• сверху заливается 15 сантиметровый слой цементного раствора – уровень должен сойтись с верхним уровнем грунта.

Установка дверей

На этом этапе приступают к монтажу дверей на вход и в моечную комнату.

Отделка стен утеплителем

На стены крепится каркас из бруса 50×50 см с промежутками несколько меньше ширины полотен утеплителя. После этого укладывают утеплитель и укрывают фольгой, закрепляя в нужных местах.

Обшивка деревянной вагонкой

Сначала вагонка должна пройти обработку антисептическим средством. Далее на покрытие из фольги набиваются брусья 25×25 см для создания воздушного зазора, а уже потом переходят к креплению вагонки.

Баня из пеноблоков обойдется хозяину значительно дешевле варианта из дерева. Тем не менее, такой вариант можно считать идеальным соотношением цены-качества.

Несложно посчитать, во сколько обойдется готовая баня из пеноблоков. Все компоненты для такой бани будут иметь умеренную цену, так что небольшая баня обойдется совсем недорого. А осуществив весь перечень работ своими руками, каждый сможет сэкономить еще больше, сохранив отличное качество готовой бани.

Оставляйте отзывы:

Строим баню из пеноблоков своими руками

Несмотря на то, что испокон веков баню возводили из дерева, существует огромное количество современных материалов и методик монтажа. Все большую популярность завоевывает такой финансово выгодный выбор, как баня из пеноблоков своими руками. Строительство данной постройки своими силами позволит вам сэкономить.

Пеноблоками называют блоки несколько крупного размера, которые производят из ячеистых материалов. Строительный рынок предоставляет большой выбор данного материала.

Преимущества

• Пеноблоки отличаются отличным показателем теплоизоляции и морозостойкости. Постройка, возведенная из данного изделия, по свойствам похожа на деревянные бани. Благодаря дышащему строительному изделию, строение славится особым микроклиматом. Однако в то же время, пенобетон способен противостоять огню, а это выгодно отличает его от деревянных материалов. Важно, чтобы при производстве использовались натуральные и органические компоненты.
• Пеноблок обладает большим объемом и небольшой массой, что в сравнении с кирпичом более выгодно и удобно. Ведь с его помощью снижаются сроки строительства и транспортировка проходит легче.
• Если сравнивать с другими строительными материалами, то становится ясно, что плюсы пеноблока включают в себя и его низкую стоимость.
• Так как в пеноблоках имеются особые компоненты, то он отличается повышенным показателем прочности.
• Чтобы выполнить этапы данного строительства, нет необходимости в специализированных навыках либо познаниях. Баня легко возводится даже малоопытным человеком.
• Благодаря строению, пенобетон легко поддается резке при помощи ножовки.
• В бане из этого материала можно парится сразу после окончания монтажа, ведь она не будет подвержена усадке.

Недостатки

• Основным минусом пенобетона принято считать его восприимчивость перед влагой.
• Из-за строения, материал накапливает внутри себя конденсат, что при отрицательных температурах может стать причиной разрушения постройки либо стенок.
• Минусы таких бань включают в себя невозможность строительства высоких зданий. Ведь материал не способен выдерживать большого давления.
• Если не была произведена специальная отделка изнутри и снаружи, то в изделиях возможно возникновение плесени и грибка.
• Не смотря на высокий показатель экологичности, данный материал уступает в этом смысле дереву.

У данного изделия имеются как минусы, так и достоинства. По этой причине, важно, прежде чем что-то сделать, обдумать все нюансы. Если рассмотреть недостатки бани из пеноблока, то практически все их можно либо опровергнуть, либо исправить с помощью дополнительных манипуляций. Беря во внимание, что бани -одноэтажные здания, то и не возникнет большой нагрузки на материал. Также возведенная баня из любого изделия нуждается в гидроизоляции. Соответственно при строительстве бани своими руками из пеноблока в любом случае необходима особая отделка как изнутри так и снаружи. Для таких внутренних и внешних работ существуют специальные материалы.

Если выбор материала окончателен, то в первую очередь важно сделать проекты бань из пеноблоков. После этого нужно составить перечень необходимых инструментов и материалов, выполнить смету затрат на строительство.

Как построить?

С учетом того, что монтаж бани из данного материала не требует специализированных знаний, в данной статье нет нужды в подробном описании всех этапов монтажа. В принципе, независимо от выбранного материала, технология установки здания одинакова. Имеются лишь несущественные различия в методах кладки изделий, однако об этом и о том, как построить баню из пеноблоков, будет рассказано ниже.

Расчет бани

Прежде чем начать поэтапное возведение строения, необходимо выполнить проекты бань из пеноблоков. Все бани между собой схожи, поэтому можно выбрать проект из уже существующих. После этого можно приступить к расчетным операциям.

Важно правильно рассчитать необходимое количество строительного материала, дабы в последствии всего хватило, но и в тоже время не осталось лишнего. К примеру, выполняем расчеты для бани 6х8. Для выполнения подобной операции нужно поделить методику расчета на 3 вида. К первому виду относят несущие стенки, ширина которых примерно 2 пенобетона, установленных на ребро. Объем изделия в такой ситуации должен равняться 20х30х60 см. Ко второму виду относится внутренняя перегородка здания, пенобетон здесь устанавливается в один ряд. В такой ситуации, объем применяемого изделия равен первому виду. К третьему виду относят стенки внутри бани, они монтируются так же, как и изделия второго вида. Однако в такой ситуации объем изделия равняется 10х30х60 см.

Когда с типами видов выяснили, можно изучить основу расчетных операций подобной бани. Каждое изделие обладает своими размерами. Проведя необходимые расчеты, можно выяснить размер всех стен сооружения. Далее необходимо выяснить размер, который будут занимать различного типа проемы в стенах. В конце от общего размера стен нужно отнять размер проемов. Полученное число необходимо разделить на объем одного изделия. В результате расчетных операций, вы выясните необходимый объем материала для монтажа бани 6х8 своими руками. Однако важно учесть возможные погрешности и нюансы, поэтому покупку изделий совершают с запасом в 10%. Соответственно этим расчетом и запасам, стоит приобретать строительный материал.

Материалы и инструменты

Для монтажа здания необходимы и другие материалы:

• цемент;
• речной песок;
• бетонный раствор;
• арматурные пруты;
• проволока для армирования;
• древесина;
• трубы для канализации;
• несколько упаковок гвоздей и саморезов;
• уголки из металла;
• профнастил;
• печка;
• окна;
• кирпич;
• двери;
• продукты для гидроизоляции;
• продукты для утепления;
• материалы для отделки;
• изделия для освещения;
• провода;
• строительная пена;
• антисептическое вещество.

Это лишь минимальный перечень необходимых материалов для возведения бани.

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина — 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок. Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой. Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.

Возведение стен

После того как завершен этап гидроизоляции основания (битумными материалами), можно приступить к этапу возведения стен. Для таких целей рекомендуют использовать изделия типа М25, который обладает показателем плотности Д700. Размеры, которыми обладает данный материал, признаны оптимальными для разного рода строительных манипуляций.

Сначала необходимо выяснить самый высокий угол здания. Выполняется данная операция при помощи строительного уровня. С учетом этого знания и выполняется дальнейшее возведение здания из пеноблока.

Монтаж первого ряда принято считать самым важным этапом. От него зависит качество последующих рядов и всего здания в целом. При монтаже данного ряда, изделия устанавливаются с использованием цементной смеси. Когда кладка ряда окончена, то поверхность следует тщательно разровнять. Лишь при правильно выполнении данного этапа, дальнейшие шаги будут правильными. По этой причине рекомендовано постоянно проверять точность кладки при помощи уровня, ровнять блоки с помощью специальной киянки. Для более удобной работы можно натягивать шнур между углами здания.

Последующие ряды устанавливаются с использованием специального клея. Технология его приготовления описана в инструкции производителя. Однако сложностей в разведении нет, сделать это можно непосредственно на участке. Выпускается данный материал в форме сухого раствора. Для замеса понадобится 15 минут. Несмотря на его немалую стоимость, все же его использование выгодно, ведь расход минимален.

Когда возведены стены, можно приступать к формированию стропил для навеса и настила крыши из деревянных досок. Обрешетка закрепляется на расстоянии в 30 см. Расстояние между стропилами должно быть около 10 см. Сперва между матками монтируется навес, а после устанавливается пенопласт. После этого можно приступить к формированию основания чердака. Обязательно не забудьте выполнить вентиляцию в потолке здания. Крыша завершается закреплением профнастила и битумных материалов.

Важным этап отделка подобного сооружения является гидроизоляция. Она необходима для предотвращения проникновения внутрь блоков влаги. Выполняют гидроизоляцию с помощью специальных растворов для гидрофобизации. Не стоит забывать и об эстетической отделке. Чаще всего с этой целью применяют различные виды сайдинга, краски, штукатурки, древесину. Важно помнить об утеплении здания. Если утепление было выполнено правильно, это отразится лучшим образом на свойствах бани.

На что следует обратить внимание?

Важно знать некоторые нюансы:

• лучшим основанием для бани будет ленточное;
• утеплительные работы лучше производить лишь изнутри;
• для гидроизоляции нежелательно применение штукатурки.

Ясно, что баня из пеноблоков получится более выгодной, нежели из других материалов. Немаловажно, что данный материал годится для возведения разного типа зданий – дача, гостевой дом.

Монтаж данного здание не сложен и при следовании простым правилам, баня будет радовать вас многие годы.

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом. покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Я просто шизею от некоторых сентенций автора: «Лучший материал для обшивки бани дерево хвойных пород. но оно может вызывать аллергию. Поясняю: дерево хвойных пород нельзя применять для облицовки стен в бане, из за того что, что из за высоких темрепатур из такой древесины выступает смола, которая портит внешний вид и можно измазаться этой смолой, которая очень плохо потом оттирается с тела! Покажите мне хоть одного человека у которого есть аллергия на сосновые доски! Чушь полная! Баню надо оббивать только осиной или липой!

Сергей! Очень много людей обшивают баню сосновой вагонкой, так как в ней нет высокой температуры! Сосной нельзя обшивать парилку, и о том, какие породы можно использовать, написано в статье. Что касается аллергии на сосну, то об этом есть много информации в интернете.

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-penobloka-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/bani/banya-iz-penoblokov.html, http://kakpravilnosdelat.ru/banya-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Владелец любого частного дома наверняка хоть раз задумывался о постройке собственной бани. Всем известно, какое благотворное влияние оказывает баня на состояние здоровья, да и просто на настроение человека.

Однако постройка бани из натурального дерева удовольствие не из дешевых и по карману такое строительств далеко не каждому. В этом случае на помощь приходят альтернативные способы постройки бань.

В настоящее время существует огромное количество строительных материалов, из которых возможно возведение довольно приличной бани в рамках относительно небольшого бюджета. В частности, баня из пеноблоков плюсы и минусы которой будут рассмотрены ниже, занимает в этом списке не последнее место.

Можно ли строить баню из пеноблоков

В принципе, построить баню можно из чего угодно, а последующими мероприятиями обеспечить надлежащие параметры как внутри, так и снаружи постройки, однако возникает вопрос целесообразности подобных построек.

Значительными плюсами пеноблоков являются их доступность, небольшой вес и простота обработки. Помимо этого, теплопроводность этого материала весьма невысока, поэтому баня будет теплой. Поскольку пеноблок материал относительно легкий, при постройке не потребуется мощный дорогостоящий фундамент, в большинстве случаев вполне достаточно столбчатого основания.

Значительным минусом постройки бани из пеноблока является способность этого материала интенсивно впитывать влагу, что влечет за собой необходимость дополнительных гидроизоляционных мероприятий. При недостаточной защите от влаги пенобетон может очень быстро прийти в негодность вследствие сезонных перепадов температур.

Кроме этого, плюсами строительства бань из пеноблоков можно считать возможность самостоятельной постройки и большой выбор возможных вариантов планировки. Возведение бани своими руками позволяет не только сэкономить средства, но и гарантирует, в известной мере, качество выполняемых работ, поскольку строительство ведется для себя, халатность и безответственность в данном случае исключаются.

Плюсы и минусы бани из пеноблоков

Вследствие небольшого веса пенобетонные блоки позволяют значительно расширить номенклатуру малоэтажных построек. Отсутствие дорогостоящего фундамента и возможность постройки бани без привлечения дорогостоящих специалистов являются бесспорными плюсами использования в строительстве пеноблоков. Помимо этого, такая баня обладает следующими достоинствами.

Достоинства:

1. Высокий коэффициент теплоизоляции практически не отличающийся от натуральной древесины;
2. Возможность механической обработки пеноблока ручными инструментами, а также легкость настенных креплений;
3. Повышенная пожарная безопасность пенобетона. В силу технологии изготовления и входящих в его состав материалов пенобетон является не горючим материалом;
4. Баня, построенная из такого материала, будет обладать повышенными антисептическими свойствами, что чрезвычайно важно в условиях повышенной влажности и теплоты;
5. Поскольку при изготовлении пеноблоков используются только натуральные материалы, экологическая безопасность постройки из пенобетонных блоков является еще одним существенным плюсом таких бань;
6. Пенобетон не только активно впитывает влагу, но и интенсивно ее отдает при обеспечении надлежащих параметров вентиляции и циркуляции воздуха, т.е. материал «дышит»;
7. Повышенная герметичность швов и стыков при условии соблюдения технологии строительства и использовании специальных клеящих составов.

В принципе, перечисленных выше достоинств достаточно, чтобы немедленно приступить к постройке бани из пеноблоков, однако для полноты картины необходимо рассмотреть и минусы такого строительства.

Недостатки:

Нельзя сказать, что постройка бани из этого материала имеет много минусов, и, тем не менее, они есть:

1. Основным минусом в строительстве из пеноблока бани является его способность интенсивно поглощать влагу в довольно больших количествах;
2. Для обеспечения герметичности кладки необходимы специальные клеящие составы, а их стоимость весьма высока. Высокую стоимость вяжущих компонентов можно смело отнести к минусам строительства бань из пеноблоков;
3. Из-за невысокой механической прочности материал может быть, в некоторой степени, испорчен грызунами. В пищу он, конечно, использоваться не будет, а вот прогрызть ходы сообщения и норы вредители вполне способны;
4. Поскольку пеноблок легко впитывает влагу, а температура в бане, как правило повышенная, создаются благоприятные условия для развития различных грибков. Для борьбы с этим явлением требуются специальные антисептические препараты, что увеличивает расходы на строительство.

На основании вышеизложенного, баня из пеноблоков, достоинства и недостатки постройки которой были рассмотрены в нашей статье, безусловно, является приемлемым вариантом строительства на приусадебном участке или любом другом частном домовладении.

Однако следует заметить, что для получения необходимых эксплуатационных параметров, баня построенная из пеноблока нуждается в ряде дополнительных отделочных мероприятий. Несмотря на это, стоимость постройки все равно остается существенно ниже, чем из натурального дерева, а качество парилки вполне соответствует общепринятым требованиям.

Click N ‘Play Нетоксичные блоки из пеноматериала, Строительный блок и штабельный блок, Удивительные, как игрушки для ванны, 60 штук с сумкой для переноски — Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

«, «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.36 «,» applicationSha «:» d7e7f86f55b5256087e1f3b9bb09131590e4e9a1 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 40cd4e5c-88a9-4f64-ba5e-6dcab2693f3c «,» pro «,» облако » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» d7e7f86f55b5256087e1f13a, «0.36-d7e7f8 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все еще можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс .

DIY From Scratch Foaming Bath Butter Base pdf Электронная книга

СЭКОНОМЬТЕ 20% ПРИ ПОКУПКЕ 3 ИЛИ БОЛЬШЕ КНИГ ПО ОБЫЧНЫМ ЦЕНАМ ИЛИ 30% ПРИ ПОКУПКЕ 5 ИЛИ БОЛЕЕ КНИГ ПО ОБЫЧНЫМ ЦЕНАМ! ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОД КУПОНА THREE20 ДЛЯ 3 ИЛИ БОЛЕЕ, ИЛИ FIVE30 ДЛЯ 5 ИЛИ БОЛЕЕ

Примечание: при использовании кодов купонов Etsy не позволяет применять более одной скидки к заказу. Если вы покупаете товар, который продается на распродаже, значение кода купона будет иметь приоритет, даже если стоимость продажи выше.Если вы хотите приобрести товар, который продается со скидкой, и также использовать код купона, вы можете приобрести этот товар отдельно.

///////////////////////////////////////
МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА PDF
///// /////////////////////////////////

Это цифровая загрузка. Никакие физические предметы не будут отправлены вам. Ваш файл будет доступен для загрузки после того, как ваш платеж будет очищен через Etsy. Вот как. http://etsy.me/1w0Og2X

================================

ОСНОВА ДЛЯ ПЕННОЙ ВАННЫ
================================

Скрабы для тела со взбитыми сливками и сахаром — одни из самых популярных и быстро продаваемых. банные товары на рынке.Они красивые, мягкие, кремовые и супер нежные. Создателям этих продуктов обычно необходимо покупать дорогую готовую густую основу и добавлять в нее увлажняющие масла, ароматизаторы и отшелушивающие средства, чтобы создать множество красивых роскошных продуктов. Как ремесленнику, вам больше не нужно будет искать поставщика для этой базы и платить за это высокую цену. С правильными инструментами (которые, вероятно, у вас уже есть) вы можете легко сделать это самостоятельно за небольшую часть стоимости.

Моя гарантия: Если вы точно будете следовать указаниям, ваше масло будет готовым и будет работать точно так же, как то, которое вы покупали у поставщика мыла.

================================================ ======

ИНГРЕДИЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА
===================================== ============== =================================================

Важно: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ. Приобретая это руководство, вы соглашаетесь со следующим:

Copyright 2018 Sandra Labossiere Все права защищены.Этот буклет предназначен для личного пользования и удовольствия покупателя. Никакая часть этого буклета, ВКЛЮЧАЯ ФОТОГРАФИИ, не может быть воспроизведена или распространена в любом печатном или электронном формате без моего письменного разрешения, Sandra Labossiere

Если вы решите продать готовую продукцию, вы можете, но вы несете исключительную ответственность за обеспечение полная безопасность вашей продукции благодаря производству в чистой, санитарной среде и соблюдению всех законов и правил, касающихся продажи косметики в стране вашего проживания.

Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная в этом буклете, является результатом исследований и опыта меня, Sandra Labossiere. Все рецепты разработаны мной и тщательно протестированы. Я старался быть максимально точным и точным в своих инструкциях и описании рецептов и ингредиентов. Ни продукты, ни их ингредиенты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Все ингредиенты этих формул были проверены и использованы мной; однако настоятельно рекомендуется провести собственное исследование безопасности ВСЕХ ингредиентов, включая и особенно эфирные масла.Ингредиенты, включенные в эти рецепты, считаются безопасными для использования в указанных процентах. Любое отклонение от этих формул в процентах или заменах ингредиентов, приводящее к нежелательному результату или эффекту, является исключительной ответственностью покупателя.

Регулировка карбюратора бензопила штиль 230: Настройка карбюратора штиль 230

Бензопила Stihl Ms 230 Настройки Холостого Хода

Триммеры и бензопилы

Необходимость операции «Регулировка карбюратора бензопилы» определяется по цвету электродов свечки зажигания: если чёрные – означает переобогащение, если кирпично-серые – означает норма, если белоснежный налёт на электродах свечки – означает смесь обеднённая.
Главную роль в регулировке карбюратора бензопилы Штиль играет верхний винт (ближний к глушителю). По заводским характеристикам (обозначенным на крышке бензопилы) он обязан быть выкручен на 1 оборот, а далее нужно подкорректировать – если его выкручивать, то рабочая смесь обогащается (в воздушно-топливную смесь попадает не просто бензина), если миф винт вкручивать, то рабочая смесь обедняется (в воздушно-топливную смесь попадает меньше бензина).

Регулировка карбюратора бензопилы STIHL MS 250 (со счётчиком оборотов):

Перед регулировкой карбюратора бензопилы Штиль, нужно произвести техническое сервис бензопилы (очистку карбюратора бензопилы, промыть движок бензопилы, поменять свечу, почистить воздушный фильтр, проверить натяжение цепи, отрегулировать холостой ход, прогреть мотор). См. также: Банки Кременчуга. Продолжим регулировку:

1. Винты «H» и «L» (на заглушенной бензопиле) завернуть по полной программе, и после оба выкрутить на 1 оборот.
4.5. Завести бензопилу и прогреть. Дать полный газ и винтом «H» достигнуть, чтоб наибольшие обороты мотора были равны 14000 об/мин. по тахометру (по счётчику оборотов мотора). Наибольшие обороты для регулировки держать не свыше 10 секунд!
3. Болтом «LA» упора холостого хода достигнуть, чтоб цепь начала двигаться, и дальше повернуть Этот расхожий слух болт на ¼ оборота против часовой стрелки.
4. Если, после этой регулировки карбюратора бензопилы, обороты холостого хода не устойчивы, а бензопила плохо разгоняется, означает нужно винт «L» малость повернуть против часовой стрелки, пока бензопила не станет стремительно набирать обороты и отлично работать на холостых оборотах. Потом подкорректировать болт «LA» (холостой ход по тахометру обязан 2800 об/мин).

Примечание: Отрегулировать карбюратор бензопилы невозможно, если имеется подсос воздуха в движок не знакомых (через прокладку под карбюратором, через ускорительный насос карбюратора, через сальники коленвала бензопилы либо ещё кое-где).

Бензопила Stihl. Ремонт. Настройка холостого хода. Своими руками. О чем молчат продавцы.

Ремонт пилы после 10 бачков. О чем молчат продавцы.

Бензопила Stihl регулировка оборотов

Бензопила Stihl как любое другое сложно техническое устройство, требует обслуживания и регулировки, в этом.

Справка!

Регулировка карбюратора бензопилы Штиль может понадобиться при изменении качества топлива, высоты над уровнем моря, на которой эксплуатируется бензопила Штиль (разрежение воздуха), а также при изменении атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Настройка карбюратора бензопилы позволяет достичь отличной производительности бензопилы при ухудшении внешних условий эксплуатации. Также регулировка карбюратора бензопилы позволяет предотвратить масляное голодание и поломку двигателя из-за недостаточной смазки, поступающей в цилиндр с обеднённой топливной смесью.

Совет: Для проверки герметичности двигателя очень хорошо использовать специальный прибор, т.е. специальный насос с манометром. Сначала на бензопиле надо снять карбюратор, а на впускное окно цилиндра установить герметичную пластинчатую заглушку с флянцем для подсоединения шланга с насоса. Свечу зажигания для герметичности тоже можно посадить на герметик. Также надо снять глушитель, а на выпускное окно цилиндра установить герметичную пластину с резиновой прокладкой. Затем надо поршень поставить в верхнюю мертвую точку и подключить шланг с насоса к флянцу. Дальше надо накачать в двигатель воздух до 0,9 атм. и смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит поршневая двигателя герметична. Затем выпускаем воздух, переключаем прибор (насос) и начинаем выкачивать из цилиндра воздух, создавая в двигателе разрежение с показанием манометра в.0,5 атм. Смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит через сальники или другие уплотнения в двигателе нет подсоса воздуха (который ухудшает работу бензопилы и не даёт возможность правильно выполнить регулировку карбюратора бензопилы). Таким образом проверяем двигатель на подсос воздуха и компрессию.

Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180.

Для регулировки карбюратора бензопилы Штиль 180 имеется только один винт – винт регулировки холостого хода.

1. Стандартная регулировка холостого хода (сокращённо х.х.): крутить винт против часовой стрелки, пока он не пойдёт туго, после чего делаем два оборота за часовой стрелкой, и всё.
2. Если слишком низкие обороты х.х., то надо поворачивать винт за часовой стрелкой, пока цепь не начнёт двигаться, а затем повернуть винт на 0,5 оборота против часовой стрелки.
3. Если слишком высокие обороты х.х., то надо поворачивать винт против часовой стрелки, пока цепь не перестанет вращаться, а затем повернуть винт ещё на 0,5 оборота против часовой стрелки.

Всё, регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180 закончена.

Справка!

Карбюратор бензопилы – это деталь топливной системы бензопилы, предназначенная для туманообразного смешивания бензина с воздухом и дозирования подачи этой топливной смеси в цилиндр двигателя.

обзор бензопилы, характеристики, регулировка, ремонт

230 Штиль по своим характеристикам относится к классу полупрофессиональных бензопил предназначенных для заготовки дров на профессиональном уровне (т.е. не просто напилить дровишек в баньку, а например на продажу). Благодаря соотношению размера и мощности бензопила отлично подходит для строительства из дерева и валки деревьев. Из-за ограниченного размера шины, которая составляет всего 35-40 см, производителем рекомендуется валить деревья с диаметром не более 30 см. Но, как показывает практика, Штиль 230 отлично справляется с более крупными стволами.

Содержание статьи:

Технические характеристики

Давайте посмотрим на характеристики бензопилы Stihl MS 230, заявленные производителем:

• объем двигателя: 40,2 куб. см;
• мощность двигателя: 2,7 л.с. / 2,0 кВт;
• холостой ход: 2800 оборотов в минуту;
• вес бензопилы: 4,6 кг;
• длина шины: 35-40 см. / 16 дюймов;
• шаг цепи: 3/8 “;
• объем масляного бака: 200 куб. см;
• объем топливного бака: 470 куб. см;
• уровень звуковой мощности: 113 дБ;

По некоторым данным рабочий объем двигателя составляет 45,4 кубических сантиметров. По данным с официального сайта компании Stihl, значение данной технической характеристики указано диапазоном от 40,2 до 45,4. Поэтому, чтобы узнать реальные параметры двигателя 230 Штиля рекомендую смотреть паспорт на бензопилу, который идет в комплектации.

Комплектация стандартная. В стоимость 230 Штиля входят следующие позиции:

• бензопила;
• шина и цепь;
• ключ-отвертка для натяжки цепи и заправки масла и бензина;
• отвертка;
• чехол для защиты цепи;
• руководство по эксплуатации.

Особенности бензопилы Штиль МС 230

230 Штиль, как и многие остальные пилы компании, производятся по последнему слову техники. Давайте посмотрим основные технологии, применяемые при производстве данной бензопилы:

1. Предварительный подогрев карбюратора – при работе в зимнее время года, бензопила переводится в летний режим, карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, таким образом предотвращается его обледенение. 
2. Инновационная крышка бензобака не требует специального ключа для открытия. Технология разработана и запатентована компанией Stihl. Процесс открытия, закрытия проходит без затруднений, а герметичность в свою очередь остается на высоте. 
3. Антивибрационная система – компания Штиль, как и Хускварна используют специальную систему для снижения вибраций, передаваемых от инструмента на человека во время работы. Без подобной системы, при продолжительных работах, организм человека испытывает большие нагрузки, что со временем может привести к нарушению кровообращения в руках. 
4. Мгновенная остановка цепи тормозом QuickStop. Всем известная рукоятка ручного тормоза приводит в действие механизм QuickStop, который позволяет молниеносно остановить работу бензопилы Штиль МС 230.
5. Система эффективной смазки цепи Ematic. В состав системы входит масляный насос с регулируемой подачей масла, цепи Oilmatic и направляющей шины Ematic. Особенность системы заключается в том, что подаваемое масло попадает только на те места, где оно требуется, что позволило уменьшить расход масла в половину.

Что лучше Штиль 180 или Штиль 230

Иногда в магазине можно увидеть людей, которые выбирают между 180 Штилем и 230 Штилем, а не компетентный продавец – консультант убеждает, что в них почти нет разницы и нет смысла переплачивать за немного большую мощность 230 Штиля. Однако это не так, проводить полноценное сравнение по характеристикам обеих бензопил не будем, отметим лишь основные отличия:

1. Самое главное отличие – Штиль МС 230 имеет больший объем двигателя, что в свою очередь сильно увеличивает ресурс и как следствие срок службы.
2. Бензопила Штиль 230 оснащена системой подогрева, которая предотвращает обледенение карбюратора при работе в зимнее время года.
3. 230-ый тяжелее своего младшего брата на целых 700 грамм. Поверьте, при выполнении легких работ (обрезка веток), эта разница существенна.
4. Поэтому и выше цена на Stihl MS 230.

Вот такие основные отличия и они немаловажны. Внимательно взвешивайте все за и против перед выбором.

Регулировка карбюратора

Если бензопила Штиль 230 заводится и глохнет или просто неустойчиво работает, то пришла пора посмотреть, как обстоят дела с системой подачи топлива, а именно на карбюратор. Скорей всего причина кроется в нем, и он требует обслуживания. Останавливаться детально на этом процессе в рамках данной статьи мы не будем, т.к. ранее рассказывали про ремонт карбюратора на бензопилах в целом и Штиль в частности. Рекомендуем почитать статьи: устройство и регулировка карбюратора на бензопиле Штиль 180 и вторая интересная статья про регулировку карбюратора на бензопилах в общем.

В статьях поднимаются вопросы основных причин, по которым пила начинает «ерундить». Даются подробные и развернутые ответы, которые помогут произвести ремонт возникших неисправностей своими руками.

Стоит помнить, что бензопила Stihl MS 230 является полупрофессиональной пилой, а не бытовой! По этой причине стоит проводить периодическое обслуживание, лучше с обращением в специализированный сервис!

Если по какой-то причине Вы не можете обратиться в специализированный сервис компании Штиль, и хотите отрегулировать карбюратор бензопилы своими руками, то Вам обязательно нужно посмотреть познавательные видео, касающиеся данного вопроса. Представляем Вашему вниманию, нашу подборку.

Регулировка карбюратора на пилах Штиль 230 и 250 ничем не отличается, поэтому посмотреть видео будет полезно обладателям и тех, и других бензопил.

Ремонт Stihl MS 230

Инструмент довольно надежный и ломается он только из-за неправильной эксплуатации или большого объема работ, из-за которого ресурс бензопилы давно уже выработан. Одна из серьезных поломок — это проблемы с двигателем, в частности цилиндро-поршневой группой.

Симптомы проблемы: полное или частичное заклинивание цепи. Цепь бензопилы не вращается, стартер не прокручивается.

Внимание, не пытайтесь заводить бензопилу с подобными симптомами, в противном случае, ситуация только усугубиться и дальнейший ремонт потребует еще больше средств!

Если ваш 230 Штиль имеет подобные симптомы и проблемы, рекомендуем посмотреть интересное видео на эту тему. Автор подробно рассказывает, что делать и в какой последовательности в данной ситуации.

Вывод

Подводя итоги, стоит отметить, что бензопила полупрофессионального класса — Stihl MS 230 пользуется большим спросом, благодаря хорошим показателям характеристик. Правда придется заплатить за них, т.к. стоимость на пилу далеко не в бюджетном сегменте. Основные неисправности, которые нужно устранять связаны с карбюратором, в решении этих проблем Вам помогут видео от мастеров (опубликованные в статье) или услуги специализированных центров. Серьезные неисправности возникают очень редко, но и тут все решаемо. Все это говорит о надежности немецких пил Stihl. Рекомендуем данную бензопилу к выбору тем, кому нужен надежный инструмент по мощнее на каждый день, для решения задач среднего уровня сложности.

Бензопила Штиль 230 Регулировка Карбюратора • AURAMM.RU

Регулировка Бензопилы Штиль 250

Бензопилы stihl ms 180 разработаны таким образом, чтобы очень облегчить их эксплуатацию малоопытными пользователями. Для этого в карбюраторе пилы были упразднены некоторые функции, доступные на более мощных моделях Stihl. Но возможность настроить все-таки есть, и ремонт, также регулировка карбюратора бензопилы штиль 180 своими руками, возможна.

Когда нужно регулировать карбюратор Штиль 180

Для начала стоит определиться, зачем вообще может понадобится регулировать и чинить карбюратор stihl ms 180. Итак, делать это необходимо в следующих случаях:

• если бензопила не держит холостые обороты;
• ремонт может потребоваться, если пила не запускается;
• наблюдается утрата мощности;
• завышенный расход горючего;
• бензопила не развивает самые большие обороты.
• глохнет при наборе оборотов.

Этот перечень можно продолжать продолжительно, но главные предпосылки мы определили. До того как приступить к регулировке, необходимо знать из каких основных частей состоит карбюратор на бензопиле штиль 180, и кто его производит.

Устройство карбюратора Штиль 180

Итак, карбюратор stihl ms 180 разработан и выпускается дочерней компанией компании Stihl, под заглавием Zama. Фото и видео. И регулировка карбюратора. Бензопила штиль 361 пользуется. Уникальные карбюраторы, на своем корпусе имеют логотип компании, гарантирующий качество продукции.

Топливный насос

Непосредственно в корпусе карбюратора установлен топливный насос, который работает под действием воздушного импульса из картера бензопилы, передающегося по особенным каналам. В насосе установлена диафрагма, непосредственно она и отвечает за перекачивание горючего под действием импульса. Меж диафрагмой и корпусом установлена прокладка, которая отвечает за плотность топливного насоса.

Распределительная камера

В камере распределения, как и в топливном насосе тоже имеется мембрана, которая открывает и регулирует подачу горючего при помощи нажатия на особенное коромысло, приподнимающее при всем этом свой игольчатый клапан.

Крышкой камеры, является корпус компенсатора, который крепиться на карбюратор при помощи 4 винтов, меж корпусом и крышкой установлена прокладка, увеличивающая высоту камеры и отвечающая за герметизацию.

Форсунка

Форсунка для подачи горючего встроена в корпус карбюратора таким образом, что является соединительным звеном меж распределительной камерой и полостью, в какой установлена дроссельная заслонка. Сходу с топливом к форсунке подается воздух и возникает воздушная смесь. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Особенности бензопилы штиль мс 230. 230 штиль. Бензопила stihl 180 регулировка карбюратора можно провести ремонт бензопилы штиль 180 в. Форсунка имеет обратный клапан, который перекрывает поступление воздуха в обратной последовательности, другими словами из дроссельной камеры в камеру распределения.

Заслонка дросселя

Дроссельная заслонка, установлена в корпусе карбюратора и отвечает за увеличение подачи топливной смеси непосредственно в цилиндр мотора. В момент нажатия на газ, дроссельная заслонка приоткрывается, тем увеличивает пропускную способность канала и горючее из полости карбюратора, устремляется в цилиндр в большем объеме.

Смотрите так же

Сгорание большего объема горючего, увеличивает количество образовавшейся энергии, что влияет на мощность и скорость протекания процессов. Заслонка установлена на валу проходящего через весь корпус карбюратора. На выходе вала из корпуса, установлено крепление для тросика газа, рядом расположен конусообразный, регулировочный винт отвечающий за настройку холостого хода. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Бензопила штиль 230 оснащена системой подогрева. Закручивая винт можно незначительно регулировать положение вала и установленной на него заслонки, тем увеличивать или уменьшать холостой ход, приоткрывая или напротив прикрывая заслонку.

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl

pila.prom.ua — запчасти, аксессуары и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: …

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl

pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Настройка карбюратора бензопилы регулировка не заводится бензопила штиль 180? Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .

Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250

Ремонт бензопилы Stihl MS230 в Киеве на Петропавловской борщаговке.Подмена поршня с кольцами на бензопиле Stihl.

Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250

В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать или регулировать карбюратор бензопилы своими руками….

Воздушная заслонка

Воздушная заслонка карбюратора установлена с оборотной стороны от дроссельной и отвечает за запуск холодного мотора, её управление осуществляется рычагом управления мотора. В статье подробно рассмотрена регулировка карбюратора бензопилы с тремя регулировочными винтами, а также регулировка карбюратора бензопилы штиль 180 с одним винтом. Для холодного запуска воздушную заслонку на 100 процентов перекрывают, для обыкновенной работы открывают.

Регулировка карбюратора Штиль 180

Карбюратор бензопилы Штиль 180, без разбора, регулировать можно только на количество оборотов на холостом ходу. Прирастить или уменьшить подачу горючего в различных режимах при помощи особенных винтов нельзя. Производитель ограничивает доступ к регулировкам и не устанавливает эти винты. Как отрегулировать карбюратор на правильные обороты холостого хода очень кропотливо описано в инструкции производителя.

При возникновении определенных изъянов, и наличии опыта, прирастить или уменьшить подачу топлива можно при помощи роста зазора при открытии игольчатого клапана.

Для роста подачи, коромысло игольчатого клапана в распределительной камере необходимо отогнуть ввысь, а для уменьшения, вниз. Тем регулируется ход иглы и соответственно пропускная способность клапана.

Не стоит проводить регулировку без помощи других, т. к. это необходимо делать очень точно и при ошибке вернуть изначальное положение коромысла практически нереально.

Почему переливает карбюратор Штиль 180 и несколько характерных неисправностей

После того как мы рассмотрели устройство карбюратора отыскать причину, по которой горючее попадает в камеру сгорания в большем объеме не составит труда. Происходит это из-за износа прокладки меж крышкой компенсатора и корпусом карбюратора. Вы спросите, как это может повлиять?

Ответ прост, сжимаясь, прокладка отпускает находящуюся поверх нее диафрагму на толики мм вниз. Она, в свою очередь сильнее нажмет на коромысло игольчатого клапана, он откроется больше положенного и горючее поступит в избытке (начнет переливать).

Еще одна причина — растяжение самой диафрагмы, это происходит в конечном итоге естественного износа. Предупредить данный процесс нереально, зато можно решить делему, периодически меняя все прокладки, диафрагмы карбюратора, и топливного насоса. В таком случае регулировка карбюратора на корпусе карбюратора они штиль 362 китай. Для этого существует ремкомплект.

Смотрите так же

При чистке бензопилы сжатым воздухом, ни в коем случае нельзя дуть в топливную трубку, это может привести к растяжению диафрагмы.

Частая поломка карбюратора Штиль и как её избежать

Распространенной предпосылкой выхода из строя карбюратора на бензопиле штиль, является залипание клапана в форсунке. Причина залипания — нарушение хранения бензопилы, точнее инструкций производителя Штиль 180 по правильной подготовке к хранению.

Как следует из инструкции, перед долгим хранением, необходимо слить горючее из бака, после чего запустить пилу и дожечь бензин из карбюратора. Регулировка карбюратора нужна не бензопила должна не заводится бензопила штиль 180? Невыполнение этого обычного правила, тянет за собой следующие последствия. Клапан форскнуи, находясь в определенном контакте с топливом, прилипает к корпусу, т. к. бензин понемногу испаряется и остается только липкое масло. Поменять форсунку нельзя, т. к. их нет в ремкомплекте, можно только испытать её выбить и промыть, что не всегда может быть сделать, не испортив при всем этом форсунку.

Алгоритм снятия и установки

В случаях, когда нужна чистка карбюратора Штиль 180 или его разборка, для начала будет необходимо снять узел с бензопилы. Регулировка карбюратора stihl штиль ms 180. Бензопила штиль 180 — устройство и регулировка карбюратора бензопила штиль 180 ms 230, ms 250. Делать это необходимо с соблюдением определенного способа действий:

1. Надеть защитный чехол для бензопилы на шину.
2. Снять верхнюю крышку бензопилы.
3. Открутить две гайки крепления воздушного фильтра и карбюратора.
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Отсоединить провод от рычага управления движком.
6. Аккуратненько вытащить рычаг из места посадки в корпусе, сразу отсоединив от него тягу воздушной заслонки.
7. Потянуть карбюратор на себя и отсоединить подачу горючего, также тягу дроссельной заслонки.

Для облегчения демонтажа, можно дополнительно раскрутить заднюю ручку и отсоединить тягу дроссельной заслонки поначалу от нее, а позже только от карбюратора. Это может потребоваться, т. к. без определенного опыта отсоединить тягу от карбюратора довольно проблематично и проще поначалу разбирать ручку.

Устанавливать деталь на место, следует выполняя оборотный порядок метода.

При снятии и установке рычага управления двигателем бензопилы, стоит быть максимально внимательным, т. к. место посадки на корпусе пилы, является слабеньким звеном пилы, и очень нередко малоопытные юзеры его разламывают.

Разборка карбюратора Штиль 180

Для того чтоб продуть, поменять прокладки либо игловатый клапан, карбюратор нужно разобрать. Для этого необходимо раскрутить 4 винта на крышке компенсатора и один на топливном насосе.

Вскрыв корпус, стоит быть максимально усмотрительным, т. к. при попадании мусора во вовнутрь карбюратора сделает его работу неосуществимым. Регулировка карбюратора разделяется на два основных не заводится бензопила штиль 180? Толщина каналов в нем, сравнима с шириной нити либо даже людского волоса.

Видео по ремонту карбюратора штиль 180, можно поглядеть ниже. В нем мастер тщательно ведает о дилеммах и наглядно показывает весь процесс ремонта.

Заключение

В заключение хотелось бы снова отметить, что карбюраторы Штиль, которые производит её дочерняя организация Zama, являются очень надежными. При правильной эксплуатации и хранении, способны прослужить весь срок отведенный бензопиле без ремонта.

Источник

Регулировка карбюратора бензопилы 180, 230, 250 и других моделей

В строении каждой бензопилы существует такой элемент как карбюратор, роль которого заключается в организации топливной смеси для подачи её двигателю. Но порой, когда в работе инструмента случаются неполадки, требуется регулировка карбюратора бензопилы немецкого производства с позиционированием количества топливной и воздушной массы. Проводя регулировку данного узла в бензиновых моделях серии 230 или 180, следует чётко понимать причину сбоев, где выделяют:

• недостаточность бензина в системе, сопровождаемое перебоями в работе мотора;
• излишки бензина, выражаемые большим количеством выхлопного дыма и высоким шумом;
• прокручивание цепи бензопилы в холостом ходу.

Сегодня правильность проведения регулировки карбюратора показано на видео от многих умельцев, где представлены варианты ремонта карбюратора марки 250 бензопилы и других подрядных моделей. В основе таких операций лежит управление винтами, отвечающими за уровень подачи воздушно-топливной смеси пилы и за количество оборотов в холостом вращении движка. В «Коса Моторс» мастера помогут быстро решить данную проблему. Так же у нас есть всё необходимое для работы с бензоинструментом, где можно купить леску для триммера или приобрести новую цепь для пилы.

Настройка карбюратора 180 — основные шаги

Если возникла ситуация, когда инструменту необходим ремонт для большей производительности и экономии топлива, выполняемая регулировка карбюратора со всеми сопутствующими операциями будет обязательным мероприятием. И так, выполняя настройки карбюраторной системы пилы 80, необходимо:

1. Очистить топливный бак и воздушные фильтры, что обеспечит более качественными действиями.
2. Определить винты Н, L и S на карбюраторе.
3. Используя обозначенные винты произвести базовые настройки смесителя горючей массы stihl 180, выполняемые при выключенном моторе:  используя инструкцию, задать точные углы поворота винтов Н и L, регулирующих соотношение бензина и воздуха, где винт Н – управляющий жиклером винт максимальных оборотов; L – винт минимальных оборотов; S – винт точности значений холостого хода. задавая базовые значения, медленно провернуть Н и L по часовой стрелке, после упора возвратить в положение на 2 оборота назад.
4. Включить двигатель и выполнить окончательную настройку своими руками карбюратора штиль. Отыскать наибольшие обороты холостого хода, проворотом винта L в разных направлениях. Как только максимум будет найден, винт возвращают на 1/4 от хода часов. В случае хода цепи, винт холостого хода возвращают до её полного останова.
5. Выполнит техническую проверку и регулировку ускорения и максимального количества оборотов.

Правильно выполненная настройка карбюраторной системы 180 позволит получить максимальные оборот бензопилы с наилучшей продуктивностью, когда качество работы и расход топлива обретут наилучшее соотношение. В компании «Коса Моторс» можно получить подробную информацию о самостоятельной настройке цепной пилы и других бензоинструментов обработки древесины и растительности, для чего на сайте компании можно подобрать и заказать запчасти для мотокосы любого производителя, газонокосилки, бензо и электропилы.

Проверка правильности регулировки карбюратора Штиль

Осуществление проверки бензопилы 260 и других серий на правильность настройки карбюратора выполняется в два этапа, где 1 – осуществляется во время настройки данного узла, 2 – в ходе выполнения рабочих задач бензоинструмента. И так, выполняется:

1. Проверка максимального количества оборотов при регулировке карбюратора мотопилы производства штиль. При наиболее высоких оборотах будет прослеживаться перебой в зажигании, отрегулировать который можно небольшим отворотом винта против хода часов. Как только зажигание выравнивается, проверка завершена.
2. Проверка ускорения бензопилы при регулировке карбюраторного узла китайской пилы. Осуществляется плавным нажатием курка газа, при котором двигатель должен выполнить уверенный разгон до максимальных оборотов. Медленный набор оборотов требует отвода против хода часов регулятора L, начиная с 1/8 оборота.
3. Проверка точности регулировки карбюратора бензопилы ms 660 или имеющегося у вас иного китайца на холостом ходу на устойчивость работы движка, отсутствие движения цепи.
4. Выполнение минимальных манипуляций в рабочем режиме с древесиной.

Эти же действия допустимы и при обслуживании кустореза с наличиями сбоев в работе. Но если у Вас более глобальные проблемы, Вам помогут мастера «Коса Моторс», которые выполнят все действия максимально быстро. Так же, для ремонтных ситуаций интернет магазин предлагает необходимые запчасти, как китайская цепь для бензопилы или элементы поршневой группы, зажигания и многое другое.

Регулировка Карбюратора Бензопилы Штиль 230

Для чего и как проводится регулировка карбюратора бензопилы

Бензиновый двигатель работает, сжигая за ранее приготовленную смесь из воздуха, масла и бензина. Регулировка карбюратора бензопилы нужна, чтоб приготовить смесь в нужной пропорции. От работы карбюратора зависит, будет ли движок работать с заявленной мощностью или заглохнет.

Принцип работы карбюратора

Независимо от компании изготовителя, принцип и порядок работы карбюратора движков внутреннего сгорания схож. Для смешения воздуха и горючего, карбюратор представляет устройство, включающий:

• воздушную трубку с сужением;
• систему подачи горючего;
• регулирующую воздушную заслонку.

Воздух под атмосферным давлением, пройдя воздухоочиститель, подаётся в зону сужения, где его расход регулируется перекрывающей сечение, плоской заслонкой. После сужения в трубе появляется разряжение. В ходе вакуум засасывает горючее из трубки топливоподачи, выход из занят регулируется топливной иглой, соединённой с поплавковой камерой жиклером. Устройство карбюратора бензопилы по большому счету не характеризуется смесителей горючего движков внутреннего сгорания.

Принцип смешения заключается в регулировании воздушной заслонки, уровня поплавка, исходя из степени разряжения. Открываем воздух – поступает чем просто горючего, движок наращивает обороты. Правильное соотношение горючей консистенции находится в зависимости от четкой регулировки карбюратора бензопилы. Если в горючем много воздуха, мощность падает, смесь именуют обеднённой. При недочете воздуха идёт большой расход горючего, неполное сгорание, нагар на цилиндре и выброс несгоревшего горючего. Это гласит, что смесь сверхнасыщенная.

Регулировка карбюратора бензопилы штиль 361.

Бензопила Урал по аннотации просит обкатку с применением обогащённой топливной консистенции. Потому карбюратор с завода поступает с настройкой в течении обкатки. При переходе на рабочий режим узел настраивают поновой.

• движок работает ровно, напоминая по звуку четырехтактный;
• резвый набор оборотов;
• на холостом ходу цепь не прокручивается.

Когда требуется настройка карбюратора

Новенькая бензопила отрегулирована на рекомендованную смесь. Будет нужно только четкая доводка с применением трёх винтов, разбирать карбюратор не надо. Предназначение регулирующих винтов:

• «L» регулирует подачу горючего при низких оборотах;
• «H» нужен для регулирования наибольшей подачи горючего;
• «T» регулятор холостого хода.

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl

pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .

Потому что регулировка карбюратора пилы происходит на слух при работающем движке, нужно соблюдать меры безопасности. Пилу необходимо расположить стабильно с резаками, направленными в неопасную для присутствующих сторону.

Регулировка карбюратора бензопилы штиль мс 660.

До начала манипуляций стоит отметить краской либо фломастером первоначальное положение винтов. Четкие значения опции карбюратора бензопилы для каждой модели конечно в аннотации по эксплуатации.

Но почаще требуется настойка карбюратора после устранения сбоя при работе инструмента. Причинами случаются:

• нарушение защитного колпака и разбалансировка винтов;
• износ поршня мотора, требующий другой состав консистенции для выполнения работ;
• неудовлетворительная работа самого карбюратора.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле определенной модели? Делают поочередно операции, руководствуясь аннотацией. Тут указан метод, общая последовательность действий.

Различают две стадии опции:

• базисную, при выключенном движке;
• узкую – на прогретом движке, при работе на холостом ходу.

Базисная настройка проводится только для винтов подачи горючего на низких и больших оборотах. Плавненько не спеша следует стопроцентно перекрыть заслонки по полной программе. Также плавненько открыть против часовой стрелки оба винта на 1,5 оборота. После чего запустить движок и прогреть его на протяжении 10 минут.

Как настроить карбюратор на бензопиле при включенном движке:

• отрегулировать холостой ход винтом «Т», вращением против часовой стрелки до устойчивой работы мотора на холостом ходу;
• проверить быстроту набора оборотов, при неспешной раскрутке повернуть винт L на 1/8 оборота дополнительно;
• самую большую скорость вращения выставить по тахометру винтом Н;
• проверить работу карбюратора на холостом ходу совсем.

Как найти неисправность карбюратора

Но регулировке может предшествовать ремонт самого карбюратора, когда он не способна выполнить свою функцию топливного смесителя.

Если горючее по любым причинам не поступает в движок, необходимо проверить состояние узла подачи горючего. Часто предпосылкой бывает подача плохого бензина, по завершении забиваются топливные ходы.

Если смесь горючего простояла большой срок, присадки разрушились, смесь может забить осадком ходы, решетку. При таких обстоятельствах требуется долгая промывка, которую делают при помощи растворителей в сервисной мастерской.

Самостоятельное устранение неисправностей

Если устранение неисправности проводят на дому, нужно высвободить место и разложить маленькие детали. Будет нужно инструмент:

• кисточка;
• отвёртка для головок с резьбой крестом;
• торцовый ключ как еще его называют головка М6;
• незапятнанный бензин.

Главное, верно высвободить узел с места установки, очистив его снаружи от грязищи. Снимается воздухозаборник, открывая доступ к карбюратор и тягу подсоса. Снять рычаг акселератора, опустив заслонку карбюратора. Высвободить деталь, сняв рычаг подсоса, подняв только на себя провод вкупе с рычагом, подцепив слева.

Регулировка карбюратора бензопилы штиль 230.

Освободившийся карбюратор помыть в бензине, продуть воздухом, прочистить решётку, сделав впрыск узкой иглой.

Собирая в оборотном порядке узел, следует убедиться, что пружинка под рычагом иглы поставлена к району. Если её запамятовать, горючее не отсекается, свеча сырая и даже не даёт искры.

Бывает, на пиле Штиль кнопка газа немного клинит. В данном случае нужно очистить от налёта дроссель. Необходимо после чистки защитить заслонку лужением.

Собрав карбюратор, установив его на место назначения, провести регулировку, как написано выше.

Настройка Карбюратора Бензопилы Штиль 230 • AURAMM.RU

Регулировка карбюратора бензопилы германского производства

В строении каждой бензопилы существует таковой элемент как карбюратор, роль которого заключается в организации топливной консистенции для подачи её движку. Но иногда, когда в работе инструмента случаются проблемы, требуется регулировка карбюратора бензопилы немецкого производства с позиционированием количества топливной и воздушной массы. Настройка карбюратора бензопилы выполняется в h — винт для регулировки высоких. Проводя регулировку данного узла в бензиновых моделях серии 230 либо 180, следует чётко осознавать причину сбоев, где выделяют:

• дефицитность бензина в системе, сопровождаемое перебоями в работе мотора;
• избытки бензина, выражаемые огромным количеством выхлопного дыма и высочайшим шумом;
• прокручивание цепи бензопилы в холостом ходу.

Сейчас корректность проведения регулировки карбюратора показано на видео от многих умельцев, где представлены варианты ремонта карбюратора марки 250 бензопилы и других подрядных моделей. В базе таких операций лежит управление винтами, отвечающими за уровень подачи воздушно-топливной смеси пилы и за количество оборотов в холостом вращении движка. Правильная регулировка карбюратора бензопилы серии 230 или 180 настройка карбюратора. В «Коса Моторс» мастера посодействуют стремительно решить данную делему. Так же у нас есть всё нужное для работы с бензоинструментом, где можно приобрести леску для триммера либо приобрести новейшую цепь для пилы.

Настройка карбюратора 180. основные шаги

Если появилась ситуация, когда инструменту нужен ремонт для большей производительности и экономии горючего, выполняемая регулировка карбюратора со всеми сопутствующими операциями будет неотклонимым мероприятием. И так, выполняя опции карбюраторной системы пилы 80, нужно:

1. Очистить топливный бак и воздушные фильтры, что обеспечит более высококачественными действиями.
2. Найти винты Н, L и S на карбюраторе.
3. Используя обозначенные винты произвести базисные опции смесителя горючей массы stihl 180, выполняемые при выключенном моторе: используя аннотацию, задать четкие углы поворота винтов Н и L, регулирующих соотношение бензина и воздуха, где винт Н – управляющий жиклером винт наибольших оборотов; L – винт малых оборотов; S – винт точности значений холостого хода. задавая базисные значения, медлительно провернуть Н и L по часовой стрелке, после упора вернуть в положение на 2 оборота вспять.
4. Включить движок и выполнить окончательную настройку своими руками карбюратора штиль. Настройка карбюратора бензопилы карбюратора китайской бензопилы, на видео. Найти самые большие обороты холостого хода, проворотом винта L в различных направлениях. Как максимум будет найден, винт возвращают на 1/4 от хода часов. В случае хода цепи, винт холостого хода возвращают до её полного останова.
5. Выполнит техно проверку и регулировку ускорения и наибольшего количества оборотов.

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl

pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Настройка карбюратора бензопилы настройка карбюратора штиль 180? Настройка карбюратора бензопилы позволяет регулировка карбюратора бензопилы штиль 180. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .

Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250

Как отрегулировать карбюратор штиль ms 180 какие обороты min и max? А также похожее видео о регулировке на моем.

Правильно выполненная настройка карбюраторной системы 180 позволит получить максимальные оборот бензопилы с наилучшей продуктивностью, когда качество работы и расход топлива обретут наилучшее соотношение. В компании «Коса Моторс» можно получить подробную информацию о самостоятельной настройке цепной пилы и других бензоинструментов обработки древесины и растительности, для чего на сайте компании можно подобрать и заказать запчасти для мотокосы любого производителя, газонокосилки, бензо и электропилы.

Проверка правильности регулировки карбюратора Штиль

Осуществление проверки бензопилы 260 и других серий на правильность настройки карбюратора выполняется в два этапа, где 1 – осуществляется во время настройки данного узла, 2 – в ходе выполнения рабочих задач бензоинструмента. разборка бензопилы штиль 180 часть 3. duration: регулировка карбюратора бензопилы. И так, выполняется:

1. Проверка максимального количества оборотов при регулировке карбюратора мотопилы производства штиль. При наиболее высоких оборотах будет прослеживаться перебой в зажигании, отрегулировать который можно небольшим отворотом винта против хода часов. Как только зажигание выравнивается, проверка завершена.
2. Проверка ускорения бензопилы при регулировке карбюраторного узла китайской пилы. Ремонт бензопилы штиль 180 своими регулировка карбюратора 365 своими руками — видео. Осуществляется плавным нажатием курка газа, при котором двигатель должен выполнить уверенный разгон до максимальных оборотов. Медленный набор оборотов требует отвода против хода часов регулятора L, начиная с 1/8 оборота.
3. Проверка точности регулировки карбюратора бензопилы ms 660 или имеющегося у вас иного китайца на холостом ходу на устойчивость работы движка, отсутствие движения цепи.
4. Выполнение минимальных манипуляций в рабочем режиме с древесиной.

Эти же действия допустимы и при обслуживании кустореза с наличиями сбоев в работе. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Особенности бензопилы штиль мс 230. 230 штиль. Бензопила штиль 180 — устройство и регулировка карбюратора бензопилы stihl ms 180 разработаны таким макаром, чтоб очень облегчить их. Но если у Вас более глобальные проблемы, Вам помогут мастера «Коса Моторс», которые выполнят все действия максимально быстро. Так же, для ремонтных ситуаций интернет магазин предлагает необходимые запчасти, как китайская цепь для бензопилы или элементы поршневой группы, зажигания и многое другое.

Произвести ремонт мотоблоков может понадобиться по разным причинам. При работе неожиданно возник дым из выхлопной трубы, или мотор не набирает нужную мощность, или в аппарате появились нехарактерные звуки. При этом следует немедленно выключить.

Позволит превратить вашу лодку в быстроходное судно , при этом вы насладитесь в полном объеме рыбалкой или прогулкой по воде.

Источник

Регулировка Карбюратора Бензопилы Штиль 250 Своими Руками

Настройка карбюратора бензопилы своими руками

Для самостоятельной опции карбюратора необходимо ознакомиться с его устройством и уяснить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за правильное функционирование составных частей устройства и близкорасположенных к нему деталей.

Необходимо аккуратненько обращаться с предметами для опции системы, также определять соответствие выставленных характеристик очень допустимым значениям.

Об устройстве карбюратора

Карбюратор служит для смешения горючей смеси с воздухом при соблюдении заблаговременно установленных пропорций. Если четкие дозы не соблюдаются, исправность работы мотора оказывается под опасностью. Когда во время смешивания компонент поступает огромное количество воздуха, а горючего недостаточно, то такая смесь считается «бедной».

Нельзя допускать и перенасыщения, потому что при большенном количестве горючего по сопоставлению с воздухом также вероятны сбои в работе либо износ мотора. Ремонт бензопилы штиль 180 своими руками — 142, 240, 365 своими руками — видео. Регулировка карбюратора нужна не только лишь перед начальным внедрением, да и когда выявляются любые отличия в его работе. До работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.

Составные части карбюратора

Конструкция карбюратора содержит стандартный набор частей, но может малость изменяться зависимо от производителя. Составные части:

1. Основа. Регулировка карбюратора своими руками на. Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
2. Диффузор. Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
3. Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
4. Поплавковая камера. Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.

Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.

Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.

Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.

Что нужно иметь для настройки

У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для осуществления регулировки данной системы. Есть три регулировочных винта, которые располагаются на корпусе устройства. Они имеют собственные маркировки:

• L — винт для коррекции низких оборотов.
• H — винт для регулировки высоких оборотов.
• T — осуществляет регуляцию холостого хода, в большинстве случаев применяется для экспериментов.

Воздушный фильтр бензопилы

Перед регулировкой карбюратора нужно подготовить устройство:

1. Прогревается двигатель, то есть запускается примерно за 10 минут перед ремонтом, а выключается при начале работы (см. как завести бензопилу).
2. Проверяется и промывается воздушный фильтр.
3. Останавливается цепь с помощью поворота винта T до упора (см. масло для цепи).

Для осуществления безопасного ремонта нужно подготовить ровную поверхность, где можно аккуратно расположить устройство, а цепь отвернуть в противоположную сторону. Нужен тахометр. По нему определяется наличие нарушения в работе карбюратора. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно ровным. Если замечаются визжащие нотки, значит смесь перенасыщена.

Инструкция по настройке

Регулировка карбюратора разделяется на два основных этапа. Первый называется базовым. Правильная регулировка карбюратора бензопилы 180, 250, 260 и всех моделей цепной пилы stihl своими руками. Он производится при включенном двигателе. Второй выполняется тогда, когда двигатель прогрет.

Чтобы провести процедуру настройки карбюратора успешно, нужно заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели для выявления дополнительных особенностей настройки устройства.

Начальный этап

Регулировочные винты наиболее высоких и низких оборотов следует провести по часовой стрелке до момента встречи наивысшего сопротивления. Когда винты дойдут до упора, нужно перевести их в обратную сторону и оставить при прохождении 1,5 оборота.

Основной этап

Двигатель включается на средние обороты и прогревается так около 10 минут. Винт, отвечающий за регулировку холостого хода, должен перемещаться по часовой стрелке. Его отпускают только при приходе двигателя в режим стабильного функционирования. Нужно проконтролировать, чтобы цепь во время этого процесса не передвигалась.

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl

pila.prom.ua. запчасти, аксессуары и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: 

Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250

В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать или регулировать карбюратор бензопилы своими руками

В режиме холостого хода двигатель может заглохнуть (причина — тут). В этом случае нужно незамедлительно довести регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Иногда начинает перемещаться цепь. В этом случае следует перекрутить регулировочный винт в обратном направлении.

Проверка работы ускорения

Нужно выполнить небольшое исследование. Инициируется ускорение работы устройства. Следует оценить исправность работы двигателя во время совершения максимальных оборотов. Когда двигатель функционирует правильно, значит при нажатии на акселератор скорость быстро возрастает до 15000 об/мин.

Если этого не происходит или увеличение скорости слишком замедленно, необходимо применить винт, отмеченный буквой L. Ремонт карбюратора бензокосы и бензопилы ремонт триммера штиль своими. Он поворачивается против часовой стрелки. Нужно соблюдать умеренные движения, так как поворот не может быть больше 1/8 от полного круга.

Максимальное количество оборотов

Чтобы ограничить этот показатель, нужно использовать винт с маркировкой H. Для увеличения числа оборотов следует поворачивать его по часовой стрелке, а для их снижения в обратную сторону. Максимальная частота не должна превышать значение 15000 об/мин.

Если сделать этот показатель больше, двигатель устройства будет работать на износ, что приведет к проблемам в системе зажигания. При вращении данного винта нужно учитывать процессы зажигания устройства. Если появляются малейшие сбои, то максимальное значение оборотов нужно убавлять.

Заключительная проверка на холостом ходу

Перед этой процедурой необходимо выполнить полноценную регулировку составных частей карбюратора при работе на максимальных оборотах. Далее следует осуществить проверку функционирования устройства в режиме холостого холода. Когда достигаются правильные параметры при регулировке, можно заметить точное соответствие конструкции карбюратора таким критериям:

1. При подключении режима холостого холода цепь не двигается.

Акселератор бензопилы

1. Когда осуществляется даже небольшое нажатие на акселератор, двигатель в ускоренном темпе набирает обороты. При постепенном углублении нажима можно заметить, что скорость двигателя соразмерно повышается, достигая максимально допустимых значений.
2. При работе двигателя можно сравнить его звук с четырехтактным прибором.

Если замечаются нарушения в приведенных параметрах или регулировка устройства была осуществлена не в полном объеме, нужно выполнить основной этап настройки повторно. Регулировка карбюратора бензопилы champion 254 своими руками. Показана начальная регулировка карбюратора. Иногда действия выполняются неправильно. В этом случае устройство может выйти из строя из-за потери правильных настроек узла. В этом случае придется обратиться к специалисту.

Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей

Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Регулировка карбюратора бензопилы champion 254 своими руками. Настройка пил stihl. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку, чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.

Снятие верхней крышки

1. Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
2. Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
3. Топливный шланг удаляется.
4. Тяга привода выводится сразу на ним.
5. Отсоединяется наконечник троса.
6. Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.

Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы. Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.

Инструкция для китайской

Чтобы правильно выполнить настройку карбюратора китайской бензопилы, необходимо сначала запомнить заводские настройки устройства, затем включить двигатель. В последствии придется оставить его работать в течении нескольких часов, чтобы точно выставлять собственные параметры. Иногда работы выполняются разу после десятиминутного функционирования двигателя, однако многие модели китайского производства требуют особенного обращения.

Китайская модель бензопилы

Порядок регулировки:

1. Мероприятия начинаются в режиме холостого хода. С помощью регулировочных винтов нужно добиться планомерного набора оборотов двигателем, поэтому следует сначала дать ему поработать на малых оборотах. Отклонением от нормы является перемещение цепи по шине. В этом случае нужно отрегулировать крайними винтами оптимальное положение для того, чтобы цепь оставалась неподвижной.
2. Осуществляется переход на обороты средней скорости. Иногда двигатель при этом задымляется. Этот дефект можно устранить, если закрутить винт для подачи более бедной топливной смеси.

В этом случае дым исчезнет, но увеличится скорость оборотов двигателя. Нужно регулировать настройки до достижения того уровня, когда при нажатии на дроссель двигатель плавно набирает обороты, не слышны резкие рывки или перебои.

1. Осуществляется проверка двигателя устройства. Бензопилу переводят на минимальные обороты, а затем осуществляется стремительное нажатие на рычаг. При максимальном нажатии его выдерживают в течении 3 секунд. Если есть нарушения в работе двигателя, нужно постепенно ослаблять винт до достижения оптимального положения.
2. Бензопила должна поработать несколько часов в реальных условиях. Нужно заниматься распилом древесины, а затем выполнить осмотр всех элементов, задействованных в данном мероприятии. Если есть отклонения, их нужно исправить, пользуясь регулировочными приспособлениями. Когда все дефекты устранены и установлены оптимальные настройки для подачи правильно концентрированного топлива, можно считать процесс настройки устройства завершенным.

Наглядно смотрите на видео:

Заключение

Чтобы бензопила работала исправно, нужно аккуратно выполнять работы по регулировке карбюратора в точном соответствии их очередности. Если возникают какие-либо нарушения в функционировании устройства, необходимо самостоятельно выполнить его полную разборку. Правильная настройка карбюратора своими руками в данном случае. В большинстве случаев требуется замена каких-либо деталей, которые пришли в негодность.

При постоянной проверке качества настроек карбюратора и осуществления своевременных действий для улучшения его работы проблем с бензопилой не возникает.

О том, какую бензопилу выбрать — читайте тут.

Детали бензопилы высокого качества Регулирующий винт карбюратора

высококачественные детали цепной пилы, регулировочный винт карбюратора

Описание продукта

• «ОСНОВАНА В 2005 ГОДУ»

  «Качество — это наша культура»
  Наше ценностное послание — «с нами ваши деньги в безопасности вашего бизнеса в безопасности»

  Мы можем поставить все виды деталей:

• Komats Запчасти для цепной пилы: 2500/3800/4500/5200/5800/6200 и т. Д.
• Sti Детали цепной пилы: 180,230, 250, 290, 361, 380, 381, 440, 660 070 и т. Д.
• Детали цепной пилы Hus : Hus137, 192T, 268,61,272,365 и т. Д.
• Запчасти для бензиновых щеток : Honda GX25, GX35, Komatsu G4LS, G35, Stihl FS120, 1E34F, 1E36F, 1E36F-2, 139F, 1E40F-3, 1E40F-3B, 1E40F-5, 1E40F-6 (Robin), 1E40F-6, 1E44F и т. Д.
• Yama подвесные детали:
• 3,5 л.с., 5 л.с., 6 л.с., 9.9 л.с., 15 л.с., 25 л.с., 30 л.с., 40 л.с., 60, 70 л.с. и т. Д.

• Бензиновые инструменты Запасные части:

  Топливный бак, катушка зажигания, маховик, карбюратор, коленчатый вал,

• Картер, сальники, прокладки, сцепление, подшипник, коллектор, глушитель

• 000 , Пружина сцепления, крышка маховика, свеча зажигания,

• Поршень, поршневые кольца, цилиндр, воздушный фильтр, трубка Intet, топливный фильтр,

• Стартер в сборе, пружина стартера, стартовое колесо, звездочка, соединение

• Пластина, стопорное кольцо, резиновая вставка, алюминиевые трубы, приводной вал,

• Ручка переключателя, пояс, Жирная подшипника, шлицевой вал, трава протектор, ролик, шестерни колеса и т.д.

Послепродажное обслуживание :

1: Гарантия на 6-24 месяцев.


2: Мы бесплатно отправим запасные части, заменим дефектные или сломанные детали в следующем порядке.


3: Выберите самую дешевую и безопасную транспортную компанию, чтобы сэкономить на расходах.

4: Отслеживайте заказ, пока не получите товар 5: Защита вашего торгового зала, идеи дизайна и вся ваша личная информация.

Jinhua Mingou Garden achine co., Ltd специализируется на разработке и производстве ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ для цепных пил, кусторезов, электрических цепных пил и других видов садовых инструментов

Наша компания занимает площадь в 50 000 квадратных метров, с заводом Площадь застройки 40 000 квадратных метров. Мы располагаем основными фондами на 4,5 миллиона долларов США с годовым объемом производства 90 000 комплектов. У нас 300 квалифицированных сотрудников, в том числе 30 техников, которые формируют мощную техническую команду и высококлассную структуру талантов.

Мы всегда считаем качество нашим приоритетом номер один. Мы получили сертификаты CE, GS и EMC. Мы придаем большое значение расширению возможностей разработки новых продуктов и улучшению технологического содержания наших продуктов.

Между тем, мы постоянно ищем потребности наших клиентов, чтобы гарантировать их удовлетворение, и уделяем много энергии управлению и контролю всего производственного процесса нашей продукции. В настоящее время наши продукты получили высокую оценку за стабильное качество, разумную цену и отличный сервис, которые были проданы в США, Канаду, Европу и Австралию.Продукция заслужила высокую репутацию как дома, так и за рубежом.

На основе отличного маркетинга мы поддерживаем честность, лояльность, сотрудничество и настойчивость. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать нашим клиентам продукцию самого высокого качества и отличный сервис.

1. Мы будем указывать цену в соответствии с основными деталями предлагаемого вами продукта, такими как размер продуктов, материал, обработка поверхности и условия торговли.

2.Вы должны предоставить ферме свои продукты, которые будут упакованы в бок.

3. Что касается дизайна, мы можем предоставить базовый дизайн вашего продукта, если вы не можете его сделать.

4.После утверждения проекта приступим к изготовлению образца продукции.

5. Когда образец будет утвержден, приступим к серийному производству.

6. Способ перевозки грузов зависит от ваших требований.

7. Великолепное послепродажное обслуживание: 24 часа в сутки.

(1) 13 лет опыта в производстве садовых машин

(2) Более 200 сотрудников

(3) Быстрая и безопасная доставка

(4) Опытная группа обслуживания

(5) Круглосуточная служба поддержки клиентов в режиме онлайн

(6) Предоставлять услуги OEM и ODM

(7) Высокая репутация в более чем 60 странах

(8) Полный ассортимент продукции на выбор

(9) Конкурентоспособная цена, привлекательный дизайн, лучшая производительность, высокое качество

Добро пожаловать в контакт с нами!

.

Регулировка карбюратора, китайская бензопила — Купить карбюратор, регулирующий китайскую бензопилу, китайскую бензопилу, бензопилу, продукт на Alibaba.com

Регулировка карбюратора китайская бензопила

Технические характеристики
Артикул №	TF5809CS
Максимальный диаметр резки	20 «/ 22»
Тип двигателя	Двухтактный двигатель Охлаждение, одноцилиндровый
Рабочий объем	54.5CC
Номинальная выходная мощность	2,3 кВт
Скорость холостого хода	2800 об / мин
Соотношение смешивания двухцилиндрового масла / бензина	1:25
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака двигателя	250 мл
Обычный метод упаковки
одна цепная пила в одной цветной коробке, две цветные коробки в одной картонной коробке
Размер цветной коробки	45 * 26 * 27см
Размер коробки	53 * 47 * 30см
КОЛ-ВО / 20 ФУТОВ, 40HQ	700 шт / 1700 шт

YONGKN CO., LTD

TOSFL — профессиональный производитель и экспортер различных высококачественных садовых инструментов, таких как бензопила, кусторез, земляной бур, водяной насос, культиватор, подвесной двигатель, кусторез, многофункциональные садовые инструменты и т. Д. Мы постоянно разрабатываем новейшие модели и производим самые популярные модели.

Добро пожаловать к нам в гости в любое время!

.

Части бензопилы Шестигранный карбюратор Ремонтный инструмент Цепная пила

Это вторичный рынок Hexagon Carburetor Service Adjustment Tool для Sears Craftsman HUS Weedeater Echo MTD Toro Ryobi Homelite ST KM BR FS HL Zama Carb 5910 890 2307 Регулировочная отвертка садовых электроинструментов.

FARMERTEC POWER MACHINERY в основном производит наружное силовое оборудование, такое как бензопила, щёткорез, культиватор, земляные шнеки, водяной насос и т. Д.и запасные части для машин STIHL, HUSQVARNA, HONDA, YAMAHA, ROBIN и ZENOAH BRAND.

Мы можем предложить полный спектр запчастей и комплектных машин для следующих моделей, если вас интересует какая-либо из них, пожалуйста, свяжитесь с нами:

ST МОДЕЛИ

MS170 / 017 MS180 / 018 MS200T MS230 / 023 MS240 / 024 MS250 / 025 MS260 / 026 MS261 / 261c MS290 / 029 MS291 / 391 MS340 / 034 MS360 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 / 038 MS381 MS390 / 039 MS440 / 044 MS460 / 046 MS640 / 064 MS660 / 066 070 FS180 FS160 FS200 FS220 FS38 FS380 HS250 967 967

МОДЕЛИ HUSQ

137142 55 6126827228345350359365395372575

МОДЕЛИ HONDA

GX31 GX25 GX35 GX110 GX340 GX140 GX3 G70 GX3

ROBIN МОДЕЛИ

EY15 EY20 EY28

YAMAHA МОДЕЛИ

ET650 ET950 MZ175 MZ300 MZ360

EY


.

YOULII 10 шт. / Лот для ZAMA 180 Детали прокладки измерительной диафрагмы для бензопилы MS210 MS230 MS250 бензопилы Комплект для ремонта карбюратора 192 | |

Мы OEM! Большое количество добро пожаловать, чтобы связаться с нами!



Состояние: 100% новый бренд

Цвет: Как показано на картинке

Тип: Карбюратор

Тип материала: FAB

Характеристики:

Простая установка, долговечность, высокая эффективность, не требует дополнений и модификаций.
Лучшая замена карбюратору бензопилы с неисправным оригинальным оборудованием.

подходит для:

Для большинства карбюраторов ZAMA C1U, таких как карбюраторы ZAMA
:

Бензопила MS210 MS230 MS250

Размер: Как показано на картинке

В пакет включено: 10 шт. / Лот

Примечание:

1. Из-за различий в мониторе и световых эффектах фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо!
2.Допускается отклонение в 1-2 мм / дюйм из-за ручного измерения, пожалуйста, внимательно проверьте свой размер перед покупкой.

3. Пожалуйста, проверьте свой размер и номер детали. внимательно перед покупкой.





.

Что полезно пить в бане: что лучше пить в бане для здоровья, какой чай можно, почему нельзя воду, какие напитки в сауне полезно пить, фото и видео

что лучше пить в бане для здоровья, какой чай можно, почему нельзя воду, какие напитки в сауне полезно пить, фото и видео

Содержание:

Участвуя в банных процедурах, многие люди задаются вопросами о том, что можно пить в бане, допустимо ли употребление алкоголя или подобных вещей лучше избежать. Конечно, окончательное решение принимается самостоятельно, но есть проверенные временем рекомендации, которым стоит следовать, чтобы не навредить своему здоровью. О том, что пить после бани, и пойдет речь в этой статье.

Что можно есть и пить до бани

Сразу стоит отметить, что есть перед походом в баню настоятельно не рекомендуется – это может изрядно подпортить здоровье. Согласно созданным еще в давние времена рекомендациям, принимать пищу можно только за 4-5 часов до начала банных процедур. По другим данным, есть можно только за 2 часа до похода в баню и через 2 часа после.

Если же находиться в бане с полным желудком на протяжении длительного времени, то негативных последствий не избежать. С анатомической точки зрения это вполне оправдано: организм, находящийся в прогретой парной, испытывает на себе воздействие высокой температуры, в результате чего кровь приближается к коже, отходя от внутренних органов. Читайте также: «Чем полезна баня для мужчин и женщин, а также противопоказания».

Очень скоро пищеварительные процессы замедляются, ведь органам для этой работы требуется кровь, которой на данный момент нет. Из-за этого пища до конца не переваривается и двигается дальше по своему пути, принося ощущение тяжести и боли в желудке и кишечнике.

Если же человек вдобавок ко всему курит, то проблема станет еще серьезней. Как минимум, начнется головная боль. Впрочем, и этот эффект можно усугубить – достаточно лишь выпить в бане алкоголя. В таком случае вся польза от банных процедур не только сведется к минимуму, но и уйдет в отрицательную сторону.

Помимо рекомендации о том, что есть нужно за несколько часов до посещения бани, стоит также обратить внимание на саму еду и исключить из своего рациона следующие виды пищи:

• Копчености и аналогичные продукты;
• Мясо;
• Бобовые изделия и различные зерновые продукты;
• Изделия с высоким содержанием жира;
• Продукты, в состав которых входят консерванты, красители, пищевые добавки и другие вещества.

Если же говорить в целом, то употребление подобных продуктов стоит свести к минимуму независимо от банных процедур. В частности, это правило касается различных продуктов, напичканных пищевыми добавками – а их очень много, поэтому осторожность не помешает.

Употребление таких продуктов в пищу опасно уже само по себе, не говоря уже об их приеме перед походом в баню – организму требуется гораздо больше усилий на обработку подобных вещей, и в бане ему будет очень сложно этим заниматься.

Особое внимание нужно обратить на различные напитки с газом. Казалось бы, почему нельзя пить воду в бане, но ответ вполне конкретен – нельзя, если речь идет о газированных напитках. Они потенциально опасны для всех людей, но сложнее всего придется тем, у кого есть проблемы с лишним весом, нарушенным метаболизмом или болезнями печени и почек. К этой категории напитков, помимо различных соков, относится пиво и алкоголь – их прием в некоторых ситуациях стать причиной летального исхода.

Также нужно сказать пару слов о приеме лекарственных препаратов. При наличии серьезных проблем, для решения которых требуются сильные лекарства, лучше воздержаться от похода в баню. Принимать их непосредственно перед банными процедурами довольно опасно – всасывание лекарства при высокой температуре ухудшается, что может стать причиной проблем.

Что можно пить в бане

При принятии банных процедур организм теряет немалую часть воды. Естественно, ее нужно возместить, чтобы тело могло нормально функционировать. Но вот решить, что лучше пить в бане, достаточно сложно – этот вопрос слишком индивидуален.

Гораздо проще перечислить те напитки, которые нельзя пить в бане ни в коем случае:

1. Алкоголь. Прием алкогольных напитков в бане может привести к трагичным последствиям.
2. Искусственные напитки. Пользы от них не будет точно, а вот вред вполне возможен.
3. Напитки с наполнителями и добавками.

По большому счету, все подобные вещи можно подвести к одному общему знаменателю. Дело в том, что любая жидкость, включающая в себя добавки, по сути своей является пищей, и организму потребуются усилия на ее переваривание. Это утверждение касается всего, что едят и пьют в бане – соков, даже самых слабых, газированных напитков, которые вредят организму при приеме в жарких условиях парной, и всех остальных вещей.

Исходя из вышеописанных правил, можно прийти к довольно очевидному выводу – решать, какие напитки пить в бане, нужно индивидуально, в зависимости от состояния здоровья конкретного человека. Для одних хорошим решением будет ягодный морс, другим подойдет компот или квас. Также не забывайте, что брать с собой в баню, помимо напитков.

Впрочем, усредненное решение имеется, и имя ему – травянистый чай. Конечно, настоящий чай тоже неплох, но настои из натуральных трав содержат в себе гораздо больше нужных веществ, позволяющих поддержать необходимый баланс ферментов в организме. Травянистый чай – это оптимальный ответ на многочисленные вопросы о том, что пить в бане для здоровья.

Чай и кофе в бане

О том, можно ли пить черный чай или кофе в бане, ответ будет звучать так – не рекомендуется. Все дело в кофеине, в большом количестве содержащемся как в кофе, так и в черном чае. Прием этих напитков в сочетании с банными процедурами может серьезно нагрузить сердечно-сосудистую систему.

Впрочем, для преданных фанатов черного чая есть интересный рецепт: в чай добавляются травы, которые одновременно добавят питью пользы и не будут оттенять его уникальные вкусовые качества. Из травяных добавок можно использовать мяту, мать-и-мачеху, ромашку, эвкалипт или смородину. Несколько реже используется зверобой, боярышник или шиповник – эти вещества относятся к категории тех, что нужно пить в бане для максимальной результативности банных процедур.

Естественно, использовать можно только отдельные части растений. Например, в случае с липой можно использовать листья и цветки, малина – цветки и листья, зверобой – цветущая часть стебля, на которой растут листья. По крайней мере, недостатка в натуральных добавках испытывать точно не придется. Читайте также: «Можно ли кормящим в баню – рекомендации посещения сауны при грудном вскармливании».

Еще один хороший рецепт – чай с лимоном, который можно пить как горячим, так и холодным. Правильное заваривание такого чая выполняется так: сначала лимонный сок смешивается с сахарным сиропом, после чего полученная смесь добавляется в стакан с чаем. Такой напиток особенно хорош после похода в баню.

Конечно, чтобы добиться максимального эффекта от чая и сохранить вкусовые качества, его нужно правильно заварить, но в этом нет особых сложностей. Вообще, существует немало рецептов чая для бани, и решать, какой чай лучше пить в бане, в конечном итоге нужно самостоятельно.

Среди массы рецептов чая можно выделить следующие, которые чаще всего принимаются в бане или после нее:

1. Чай из листьев черной смородины. Довольно простой и распространенный напиток. Такой чай хорошо влияет на метаболизм, утоляет жажду и положительно влияет на организм. Для приготовления потребуется 1 столовая ложка измельченных листьев смородины на пол-литра кипятка. Чтобы состав настоялся, требуется около 15 минут.
2. Потогонный чай. Для изготовления такого напитка требуются плоды соцветий липы и малины. На два стакана кипятка требуется две столовых ложки измельченных плодов. Настаивается смесь всего 5 минут, после чего ее можно принимать внутрь. Чаще всего такой чай используется для лечения простудных заболеваний.
3. Грудной чай. Чтобы избавиться от кашля, используется данный рецепт, для которого требуются высушенные листья мать-и-мачехи и корень солодки. Одна столовая ложка такой смеси заливается двумя стаканами кипятка, настаивается полчаса и процеживается. Выпивать такой напиток нужно постепенно – это существенно ускорит отхаркивание.
4. Чай с душицей. Масса полезных свойств, характерный аромат и хорошее воздействие сделали чай из душицы одним из самых «банных» напитков. Приготовление очень простое: достаточно заварить обычный чай и добавить в него немного душицы. Перед питьем напиток стоит процедить.
5. Чай из мяты. Мята очень давно известна многочисленными лечебными свойствами и своим успокаивающим эффектом. Ее нередко добавляют в веники, чтобы придать им характерный аромат. Кроме того, мяту можно добавлять в чай после бани таким же образом, как и душицу.
6. Чай из брусники. Для приготовления такого напитка требуется одна чайная ложка высушенных листьев брусники на один стакан кипятка. Требуется около 15 минут, чтобы отвар настоялся, после чего его нужно процедить. Пить такой чай стоит разогретым, желательно еще и с медом. Из наиболее ярко выраженных положительных качеств брусничного чая можно выделить мочегонные и антисептические.

Химический состав чая

Преимущество чая по сравнению с другими напитками в первую очередь заключается в его химическом составе. Натуральный чай содержит в себе несколько сотен микроэлементов, оказывающих самые разные положительные эффекты. Добиться подобного состава искусственным путем невозможно, и именно поэтому получается, что пить после бани чай – самое лучшее и надежное решение.

Среди полезных свойств чая можно выделить следующие:

• Заживляющие;
• Восстанавливающие;
• Противовоспалительные;
• Вяжущие.

Степень позитивного влияния чая на человеческий организм очень высока. Его употребление позволяет улучшить работу головного мозга, укрепить сосуды и наполнить организм различными микроэлементами – цинком, калием, йодом, никелем, медью и массой других веществ.

Чай, помимо прочих плюсов, является активным антиоксидантом. При попадании в организм он соединяется с любыми вредными веществами, за счет чего большая часть шлаков выводится из организма. Максимальный эффект достигается именно при сочетании банных процедур и приема чая.

В состав чая входит большая часть известных витаминов – в первую очередь витамины PP, C и B. Конечно, при употреблении чая нужно знать меру – перенасыщение может нарушить работу организма – но во всех остальных случаях этот напиток будет просто незаменимым.

Что лучше – горячий или холодный чай

Исследования показали, что холодный и горячий чай по-разному воздействуют на организм. Выпивая чашку холодного чая, человек может рассчитывать на легкое снижение температуры в ротовой полости, в то время как горячий чай снижает температуру всего тела на 1-2 градуса, пускай и ненадолго – эффект длится около 20 минут.

Это явление позволяет говорить о том, что после жаркой бани нет никакого смысла в приеме холодного чая – утолить жажду выпитой залпом чашкой напитка не удастся. Гораздо вернее звучит утверждение о том, что пить в бане полезно именно горячий чай – в конце концов, баня позволяет расслабиться, и все действия должны быть направлены на достижение именно такого эффекта.

Другие напитки после бани

Выбирая, что лучше пить после бани, стоит отталкиваться от следующего перечня напитков, которые хорошо подходят для этих целей:

• Квас;
• Натуральные ягодные соки;
• Травянистый чай.

Любой напиток имеет свои особенности, поэтому их нужно рассмотреть подробнее – так будет гораздо проще решить, что лучше пить в сауне и бане.

Квас после бани

Прелесть кваса – в его универсальности. Он в равной степени хорош, независимо от погоды и настроения. Кроме того, квас отлично утоляет жажду и имеет немало положительных качеств.

Впрочем, все это относится исключительно к натуральному квасу – на продажу зачастую выставляют газированную воду, разбавленную ароматизаторами, красителями и добавками. О том, можно ли пить воду в бане, речь уже шла выше. Гораздо лучше будет сделать этот чудесный напиток самостоятельно, тем более что рецепт очень прост.

Приготовление натурального ржаного кваса выполняется по следующему алгоритму:

1. Хлеб нарезается ломтиками и обжаривается до подрумяненного состояния. Полученные сухари засыпаются в кастрюлю (обязательно эмалированную) и заливаются кипятком. Кастрюля накрывается крышкой и оставляется на 3-4 часа.
2. Полученный настой процеживается через сусло. Потом в него нужно положить дрожжи, мяту и сахарный песок. Накрытый салфеткой настой должен бродить около 12 часов. Процеживать его нужно после того, как пена появится второй раз. Далее заготовка разливается в бутылки, и в каждую из них добавляется изюм (по 5 изюмин на полулитровую бутылку). Закупоренные бутылки выдерживаются пару часов в комнатной температуре, а затем убираются в холодное помещение.
3. Квас будет готов к употреблению через трое суток. Пить такой напиток после бани – одно удовольствие.

Клюквенный морс

Морс из клюквы – это то, что нужно, если речь идет о питье после бани. Клюквенный морс содержит витамин C, снижающий температуру тела. Кроме того, именно в клюкве имеется витамин PP, существенно влияющий на иммунитет. Также можно отметить хорошую выводимость шлаков, снижение уровня холестерина и профилактическое воздействие на сосуды – этими качествами обладает клюквенный морс.

Правда, есть и противопоказание – такой напиток не подойдет при наличии язвы, гастрита или иных заболеваний пищеварительной системы. В остальном все достаточно привычно – можно использовать для приготовления напитка как плоды, так и листья клюквы (из них варится своеобразный чай).

Также нужно знать, что для сохранения витамина C в клюквенном отваре ягоды нельзя кипятить. Для изготовления напитка сначала выжимается сок, а потом смешивается с настоем, заваренным из плодовых остатков и сахара.

Напиток из ягод калины

Еще один хороший вариант того, что можно пить после бани – напиток из калины. Природная полезность калины известна уже давно, а изготовленное из нее питье отлично справляется с утолением жажды и оказывает положительное влияние на желудок.

Для изготовления нужно взять ягоды калины и растереть их вместе с сахаром в пропорции 3:1. Полученная смесь заливается горячей водой, немного не доведенной до состояния кипятка (это делается в целях сохранения витамина C). Уже через полчаса напиток будет готов к употреблению.

Такой напиток нельзя принимать при повышенной свертываемости крови, склонности к образованию тромбов и во время беременности.

Заключение

Итак, пришло время выводов. Если свести всю информацию к простым тезисам, то получится следующая картина:

• Алкоголь и баня несовместимы в принципе – выпивать нельзя как до похода в баню, так и сразу после банных процедур;
• Есть перед баней крайне нежелательно – ходить в баню лучше на голодный желудок;
• К пище и напиткам требуется особое отношение, особенно если речь идет о бане – некоторые продукты могут серьезно навредить;
• Для усиления эффекта от нахождения в парилке и в целях утоления жажды можно воспользоваться принимать натуральные напитки – травянистые чаи, квас или ягодные отвары.

И самое главное – заботиться о своем здоровье нужно всегда, поэтому обращать внимание на эти рекомендации стоит не только при походе в баню, но и в повседневной жизни.

рецепты напитков для здоровья и бодрости

Один известный знаток отечественного банного дела на вопрос, что пить в бане, неизменно отвечал: «Исключительно самогон, приготовленный из сахарной свеклы или меласы, причем, непременно теплый, в меру подгазированный из углекислотного баллона сварочного полуавтомата и обязательно из алюминиевой кружки, наполненной до краев. Естественно, принимать живительный эликсир нужно перед каждым заходом в парную» и, выдержав знаковую паузу, добавлял: «что бы сполна прочувствовать то ощущение, что этот поход в баню может стать последним». Но не будем о грустном. Вокруг масса достойных напитков, которые стоят нашего внимания. Продегустируем?

Ломаем стереотипы

Во время банных процедур организм активно теряет влагу и соли, которые просто жизненно необходимо восполнить, дабы, как можно скорее и качественнее, восстановить водно-солевой баланс. Значит нужно пить. А что пить, когда и сколько не совсем понятно.

Вот всем хорош интернет, кроме одного. Напишет какой нибудь «специалист» ну прямо откровенную дурь, то ли по глупости, то ли ради хохмы и пошло — поехало. Десятки «авторитетных экспертов» подхватывают мысль из «первоисточника» и просклоняв на разные лады разносят «знание» по всей сети, словно бродячие собаки мусор из контейнера по всей улице. Вот взять хотя бы пиво в бане. О нем мы развернуто писали в свое время. Товарищи специалисты, зачем же так категорично утверждать, что оно абсолютное зло и с правильной баней несовместимо. Вопрос, возможно, стоит не в «правильной» бане, а в «правильном» пиве, и времени его употребления. Южные федеральные земли Германии уважают пиво, как традиционный и заслуженно почитаемый напиток. Позвольте,- немцы грамотные и рассудительные люди, они ведь не отказываются от употребления пенного напитка напрочь, все дело в мере, качестве и общей культуре. Или финны. Ну кто с ними поспорит в банных вопросах? А в Финляндии, пиво, как это не парадоксально звучит — самый популярный напиток для сауны. И об этом мы тоже не стесняясь упоминали, когда писали о том, как правильно ходить в сауну. Если кто то сомневается в компетенции правильности действий финнов, шведов или немцев то стоит просто посмотреть на их пенсионеров и сравнить с нашими. И если они, к 80-ти годам не растратили свое здоровье, а как бы и наоборот, то, очевидно, что не все так просто.

Повторим. Нельзя настоящее, правильно приготовленное пиво однозначно подводить под табу и отказывать себе в маленьком удовольствии. Главное качество, мера и культура его употребления.

Пойдем дальше…

Чаи черные, зеленые, травяные

Мы уже подробно рассказывали о чае и месте, которое он занимает в классической банной традиции. Повторимся коротко, но емко:

• Черный чай — продукт импортируемый, и для того, чтобы он принес пользу или хотя бы не навредил, необходимо быть уверенным в его безупречном качестве. Нерадивые производители и импортеры, часто поставляют продукт, в котором третьесортное сырье приправляется синтетическими веществами, которые банально стимулируют организм, вызывая чувство бодрости и прилив энергии. Но работает это на уровне прикладной фармакологии, причем, не самой безобидной;
• Чай зеленый, во многом похож на своего черного родственника, как по применению, так и по происхождению, поэтому осознанный выбор продукта — наше все;
• Травяные чаи — напитки для бани, которые доступны, и их приготовление, как и сбор сырья, можно производить и самостоятельно. Очевидно, что фитотерапия, как метод воздействия на организм очень тонкая и деликатная наука, поэтому, чтобы не навредить, нужно избегать сборов с выраженным клиническим действием, соблюдать меру и всегда ориентироваться на самочувствие. Чувствуете дискомфорт — переходите на иной чай или отказывайтесь от них вовсе.

Важно! При самостоятельном сборе делайте упор на хорошо известные вам растения, которые обладают мягким деликатным действием: соцветия липы, листья смородины, малины и вишни. Избегайте мест произрастания, расположенные в непосредственной близости от оживленных магистралей.

Плодовые и ягодные отвары и настои

Выбор напитков такого рода чрезвычайно широк и разнообразен и традиционные рецепты для бани, известны не одно столетие. В отличие от травяного чая, они не имеют выраженного терапевтического воздействия на организм, следовательно, их можно употреблять, в значительно больших количествах. К основным напиткам, которые пользуются завидным спросом в решении вопроса, что лучше пить в бане, следует отнести:

• Отвар шиповника с медом. Плоды этого колючего растения чрезвычайно богаты витамином С, поэтому, его употребление способно гарантированно покрыть суточную потребность в аскорбиновой кислоте без применения дополнительных источников витамина. Мед, поможет сбалансировать вкус отвара, с другой стороны, он обеспечит потребность организма в быстрой энергии. Ведь не секрет, что банные процедуры — достаточно серьезное испытание для человека, в том числе, и в плане энергетических затрат;
• Отвар плодов малины. Обладая отличным вкусом, эта ягода обладает общеукрепляющими и потогонными свойствами. Способность малинового чая бороться с простудой стала уже легендой. Несколько усилить потогонные качества можно добавлением в отвар измельченного листа малины, в соотношении 1 часть листьев к 6 частям плодов. Стоит сказать, что можно использовать не только свежие ягоды, но и сушеные и свежезамороженные;

Внимание! Такой привычный нам чай, с малиновым вареньем, в сфере решения вопроса, что пить в бане для здоровья, не так уж и хорош. В первых плоды подвергаются глубокой термической обработке, все таки варенье — варят. В результате чего сырье теряет едва ли не 80 % первоначального состава полезных составляющих. Во-вторых, варенье консервируется сахаром, а сахар и здоровье — вещи несовместимые.

• Отвар ягоды смородины черной. Еще один рекордсмен по содержанию микроэлементов и витаминов, которых, в частности витамина С, здесь содержится больше, чем в эталонном лимоне. Черная смородина, сама по себе, очень ароматная ягода, но сделать напиток еще более душистым, придать ему нотки пикантности поможет простой прием. Перед завариванием ягоды нужно хорошенько растолочь в фарфоровой ступке и дать им постоять 30 — 40 минут. А уже непосредственно, перед приготовлением к 5 частям ягод нужно добавить 1 часть свежего или сушеного смородинового листа;
• Рассуждая о том, что можно пить в бане, без особого ущерба для фигуры стоит напомнить об отварах яблок, груш и иных даров сада. На первом месте, безусловно, стоят яблоки, поскольку они наиболее сбалансированы по содержанию углеводов, основных поставщиков лишних сантиметров для талии. Более тяжелым напитком выглядит отвар груш, все таки, они более насыщены полисахарами. И, наверное, стоит вовсе отказаться от приготовления сливовых напитков. В повседневном быту это превосходное, во всех отношениях сырье, но после банных процедур или непосредственно во время их принятия от такого отвара лучше отказаться. Очевидно, что все отвары производятся, согласно, нескольких простых правил. Сырье необходимо хорошо измельчить, соотношение воды и фруктов должно быть в пределах 1 : 4 по массе, отвар доводится до кипения, но не кипятиться, подслащивается медом, но не сахаром, в количестве,исходящим из личных предпочтений. Практика показывает, что напитки такого типа отлично утоляют жажду и восстанавливают водный баланс. Употреблять их лучше в теплом виде, в пределах 40 — 45 градусов Цельсия. Именно так, вкусовые паллеты лучше раскрывают фруктовый вкус и букет этих простых, но очень полезных и приятных во всех отношениях напитков.

Несколько слов о воде

Новички, часто задают вопрос, можно ли в бане пить воду? Конечно можно, а в некоторых случаях и просто жизненно необходимо. Отдельные приверженцы правильной бани, полагают, что простая вода — единственный напиток, который можно употреблять без объективных ограничений. В этом помогут несколько простых правил:

• Вода должна быть, хоть каким то образом подготовлена, если она набирается из системы городского или сельского централизованного водоснабжения. Качество услуг отечественного водоканала известны далеко за пределами нашей страны, поэтому не будем лишний раз о грустном;
• Она должна быть в меру теплой. Оптимальный порог — температура окружающей среды. Естественно, что это справедливо в отношении комнаты отдыха или предбанника. Холодная вода может спровоцировать простуду или инициировать воспалительные процессы горла;
• Не стоит отказываться от минеральной воды, единственное ограничение заключается в том, что предпочтение стоит отдавать столовой воде, а не лечебной, и она должна быть без углекислого газа. Естественная газация в минеральных водах типа Нарзан, удаляется сама собой, когда открытая бутылка некоторое время стоит открытой. Не стоит особенно уповать на какие то особенные свойства минеральных вод, представленных в торговой сети. Как правило, большую часть рынка занимает фальсификат и с этим, к большому сожалению, никто не борется. Дело ограничивается лишь сбором и констатацией печальной статистики.

Глинтвейн, сбитень и другие

В Центральной Европе популярным банным напитком является глинтвейн. Несмотря на его алкогольную основу, в виде натурального красного вина, специфика его приготовления, во время которого происходит возгонка и удаление спиртов, позволяет говорить о нем как специфическом напитке прекрасно оказывающем укрепляющий, противопростудный эффект. Справедливости ради стоит отметить, что особой популярностью этот напиток пользуется в водяных банях, по типу карпатского чана. Несмотря на то, что глинтвейн — продукт европейской цивилизации в отечественной кухне есть его своеобразный аналог — сбитень. Если глинтвейн употребляют на открытом воздухе в горячем виде, а при принятии банных процедур в подогретом, то сбитень на улице пьют горячим, а в бане — холодным. Горячий сбитень — непременный атрибут такого экстремального явления, как ныряния в прорубь. Именно, кружкой горячего сбитня согревались после такого испытания воли и духа и согревались, более как успешно.

Готовим ингредиенты:

Словечко от Бывалого! Стоит отметить, что сбитень может быть как простым, так и заварным. Заварной сбитень имеет более сложный и длительный процесс приготовления, основанный на ферментации ржаного сусла. Как правило, выдержанный сбитень может иметь до 9 % объемной части этилового спирта, что естественным образом отражается на его крайне ограниченном использовании в оздоровительной бане.

Квасы и морсы

Это еще одни исконные напитки, которые в былое время, сплошь и рядом употреблялись в отечественной банной традиции. Однако, не стоит забывать, что настоящий плотный, хорошо сброженный квас, может иметь до 7 % объемной части алкоголя, а в некоторых случаях и выше, а в славянском обиходе слово «квасить» имело то же самое значение, что и сейчас — «пьянствовать». Поэтому, для классического напитка верхового брожения стоит исповедовать те же самые ограничения, что и для употребления пива. Пить можно, но только после принятия всех термических процедур, когда организм отдохнет, восстановится. В общем, культурно, с толком, с расстановкой.

В этом плане морс, как старинный традиционный напиток, состоящий из подслащенного разбавленного водой ягодного сока более предпочтителен.

Кстати! Современные соки и сокосодержащие напитки промышленного производства далеки от здоровых напитков по целому ряду причин. Прежде всего, из за большого содержания сахарозы в сахарном сиропе, который служит основой и различных, часто синтетических имитаторов вкуса и запаха. В общем, от сока там одно название.

Заключение

На основании изложенного, подводя итоги, можно сказать следующее. На вопрос, что в бане можно пить, можно ответить по-разному. С одной стороны, под явным запретом крепкий алкоголь. Это не обсуждается. С другой стороны — слабоалкогольные напитки, хотя и имеют отрицательное негативное воздействие на организм, тем не менее, существует давняя и глубокая традиция их употребления, как в Европе, так и у нас. Самое, главное — культура употребления, основанная на разумной достаточности. Безалкогольные напитки имеют куда более широкую номенклатуру и куда меньше ограничений. Они уместны в свете вопроса, что пить после бани и чем утолять жажду во время процедур. С определенной долей осторожности следует относится к травяным чаям. Фитотерапия слишком тонкая материя. Исполнение главного принципа «не навреди» может гарантировать только чистая теплая вода, слегка подкисленная ломтиком лимона или столовой ложкой виноградного или яблочного уксуса, а в остальном — дело вкуса и личных предубеждений.

травяной чай, вода, квас и другие полезные напитки в парной

Чтобы восполнить запас жидкости в организме после проведения оздоровительных банных процедур, опытные банщики рекомендуют обильное питье.

Часто новички задаются вопросами о том, какие напитки для бани и в каком количестве можно принимать, чтобы не навредить организму и не снизить эффективность от проведенных процедур.

Содержание статьи

Правила употребления напитков в бане

При проведении процедур в бане или сауне предусмотрен определенный питьевой режим, который необходимо соблюдать с пользой для здоровья. Он включает следующие правила:

• Оптимальный выбор для сауны и бани – подкисленная жидкость умеренной температуры (от 25 до 60 градусов). Она способна быстро утолить жажду и восполнить необходимый запас воды в организме.
• Употреблять жидкость нужно умеренно и небольшими глотками, при этом охлажденные напитки будут нагреваться до температуры тела, а горячие – остывать.
• Не рекомендуется пить напитки со льдом, который способен создавать ненужный контраст между повышенной температурой тела и жидкостью.
• Нельзя выпивать большое количество жидкости в один прием. Оптимальный вариант – от 200 до 400 мг в час. Этого достаточно, чтобы восполнить необходимый водный запас в организме.
• Частый прием жидкости маленькими порциями лучше для поддержания водного баланса.
• Рекомендуется исключить алкогольные напиткки при посещении парной.

Что пить в бане, чтобы получить максимальную пользу для организма? Ответ один – вкусные и полезные напитки, выбор которых чрезвычайно велик.

Тонизирующие чаи: зеленый и черный

Чай для бани – один из самых востребованных напитков, который можно употреблять как до начала процедур, так и после их завершения. Черный чай с добавлением небольшого количества сахара взбодрит и придаст сил.

Чтобы наполнить организм энергией, достаточно принимать умеренно крепкий черный чай в охлажденном или теплом виде.

Холодный чай охладит и освежит разогретое тело, а теплый – ускорит потоотделение и выведение токсинов.

Не менее популярным является зеленый чай в бане. Его можно готовить с добавлением меда, молока или имбиря. Это замечательное средство для утоления жажды и очищения организма. Не стоит злоупотреблять зеленым чаем людям, имеющим проблемы с артериальным давлением.

В целом зеленый и черный чай хорошо влияет на здоровье человека, улучшает метаболические процессы, выводит шлаки и токсины, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и самочувствие.

Различные сорта чая содержат более 300 уникальных химических компонентов, которые оказывают мощное противовоспалительное, кровоостанавливающее и укрепляющее воздействие. Кроме того, чаи способны улучшить работу пищеварительной системы, центральной нервной системы, сердца и почек.

Горячий чай после бани способствует быстрому расслаблению, отдыху и восстановлению. Ароматная долька лимона или чайная ложка сахарного сиропа, добавленного в теплый чай, превратят его в легкий тонизирующий напиток.

Восстанавливающие травяные настойки и отвары

Травяные чаи, настойки и отвары – еще одна категория не менее популярных напитков, которые можно пить в сауне или бане. В ней представлены напитки из лечебных трав и ягод.

Травяной чай для бани по своим целебным характеристикам абсолютно не уступает традиционным чаям. Подобные смеси содержат большое количество активных компонентов, которые способствуют восполнению водного баланса и улучшению биохимических показателей тела.

Так, наиболее популярными являются чаи, заваренные на полевых травах – ромашке, чабреце, мелиссе, мяте и зверобое. Также используются цветки, листья кустарников и деревьев – липы, малины, калины, шиповника, клубники, ежевики, бузины и черники.

При использовании лечебных трав какой чай пить в бане лучше всего?

• Тонизирующий чай. Он хорошо восстанавливает силы и заряжает энергией. Для приготовления напитка используются листья черники, клубники, брусники и земляники, а также плоды шиповника.
• Успокаивающий чай. Воздействует на центральную нервную систему и мышцы, снимает усталость и раздражительность. Для заваривания используются ромашка, мелисса, мята, зверобой и душица.
• Чай грудной. Хорош при заболеваниях легких и бронхов, устраняет длительный кашель. Основные ингредиенты – листья мать-и-мачехи, подорожника и солодка.
• Потогонный чай. Применяется для быстрого разогрева тела и усиления потоотделения. Потогонный чай для бани можно приготовить из липовых и малиновых соцветий.

Освежающий хлебный квас

Квас – один из самых популярных напитков, которые могут употребляться после бани. Он превосходно утоляет жажду и придает бодрость после горячей парной. Квас употребляется в охлажденном виде, обладает пряным вкусом, густой пеной и хлебным ароматом. При желании его можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Простой рецепт хлебного кваса

Черный хлеб нарезают кубиками и подсушивают в духовом шкафу до хрустящей корочки. Сухарики выкладывают в глубокую емкость и заливают крутым кипятком, настаивают до 3 часов.

В эмалированную кастрюлю процеживают хлебное сусло через отрез марли, добавляют разведенные дрожжи, сахар и накрывают чистым полотенцем. Оставляют для брожения на 14 часов.

Забродившую массу процеживают в бутыли, добавляют 3-4 изюминки (на 0,5 литра тары) и плотно закрывают.

Жидкость выдерживают пару часов в комнате, а затем убирают в прохладное место.

На 5 литров чистой воды: 500 г сухарей, 100 г сахара, 10 г дрожжей, 20 г изюма.

Бодрящий ягодный морс

Если по душе кислые напитки с выраженной ягодной ноткой, тогда морсы – это лучший выбор. Они готовятся из натуральных дикорастущих ягод:  брусники, клюквы, ежевики, земляники – и содержат большое количество витаминов и полезных микроэлементов.

Рекордсменом по содержанию витаминов С и РР является клюквенный морс. Он нормализует кровяное давление, снимает жар, утоляет жажду, повышает иммунитет. Кроме того, клюква богата флавоноидами – натуральными антиоксидантами, которые защищают организм от воздействия патогенной микрофлоры и предотвращают развитие злокачественных образований.

Клюквенный морс – это мощный инструмент в борьбе против инфарктов, инсультов и холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.

Очищенная питьевая вода

Вода – ресурс, который необходим для полноценного функционирования человека. Она быстро восстанавливает необходимый запас жидкости и важных элементов в организме.

Кроме того, питьевая воды хорошо утоляют жажду, очищают клетки от шлаков и токсинов, улучшают состояние кожи и волос.

После банных процедур не стоит злоупотреблять минеральной водой, которая не всегда полезна людям, страдающим от заболеваний мочеполовой системы, сердца и сосудов. Также не стоит использовать для питья дистиллированную жидкость, которая приводит к вымыванию солей из человеческого организма.

Баня и сауна – место, где можно быстро оздоровиться и полноценно отдохнуть. А для комфортного пребывания там необходимо вкусное, полезное и качественное питье. Тогда и проведение банных процедур пройдет с ощутимой пользой.

Что пить в бане: рецепты полезных напитков

Любителям хорошо отдохнуть в парилке обязательно нужно знать, что пить в бане можно, а от каких напитков лучше отказаться. Во время пребывания в парной человек начинает реагировать на воздействие высоких температур, что выражается в виде сильного потоотделения. Это приводит не только к потере воды, но и к выведению токсинов, шлаков и других вредных веществ. А так как наш организм состоит на 90 % из воды, после хорошей пропарки появляется сильная жажда, которую утоляют с помощью всевозможных травяных отваров и прочих полезных чаев.

Какие напитки можно употреблять

Баня – это удивительное место, где человек может одновременно и отдохнуть, и очистить свой организм от вредных веществ. Но вместе с этим он испытывает огромный стресс во время стремительной потери жидкости. Именно поэтому после процедуры восстанавливают водный баланс в организме с помощью питья. Но какие напитки для бани рекомендуется употреблять, а какие категорически нельзя принимать после парилки?

Еще издавна считалось, что в бане нужно пить чай, настоянный на всевозможных лечебных травах с добавлением меда. Но, кроме этого, есть еще много различных напитков, которые также будут полезны после посещения бани или сауны. К ним относятся:

• квас;
• натуральный сок;
• отвары из целебных трав;
• минеральная вода.

Что касается чая, то его стоит употреблять правильно – слегка теплым. Ни в коем случае не выпивайте его холодным. Пить любые напитки желательно не залпом, а небольшими глотками. Процесс чаепития стоит растянуть минут на 10. Это позволит не только максимально насладиться передышкой после парной, но и укрепить здоровье, пополнив организм полезными веществами.

Чай пьют не обычный, как мы привыкли дома, а настоянный на разных травах с добавлением фруктов и даже ягод. Но если травяной настойки у вас нет, то ее можно заменить зеленым чаем с лимоном. Он также будет полезен для сердечно-сосудистой системы и для слизистых оболочек кишечного тракта.

К холодным напиткам для употребления в бане относятся натуральные фруктовые и овощные соки.

Для этого можно использовать яблоки, морковь, апельсины, клюкву, смородину, бруснику, а также другие фрукты, овощи и ягоды. Такие напитки не просто утоляют жажду, но и являются источником витаминов. Они повышают иммунитет человека, насыщают организм полезными веществами, а также возвращают упругость коже, тем самым сохраняя ее естественную красоту.

Отвары на целебных травах стоит делать правильно. Готовя смесь растений своими руками в домашних условиях, нужно придерживаться определенных доз и разумных концентраций. С приготовлением отваров стоит быть очень осторожным. Но, тем не менее, такой способ чистки организма благотворно влияет на общее состояние человека, позволяя реже болеть – как минимум простудными заболеваниями.

Еще одним традиционным напитком считается квас. Он отлично утоляет жажду, активизируя работу всего организма. Но не стоит покупать напитки в торговой сети. Точно так же, как и готовые соки в упаковках, магазинный квас может содержать в себе большое количество консервантов. Поэтому его лучше сделать своими руками. Это может быть хлебный или фруктовый напиток.

Минеральную воду берут только без газа, так как углекислый газ активирует все функции в организме, человек после парной получает лишнюю нагрузку на сердце. Точно также категорически запрещено употреблять любые алкогольные напитки. Несмотря на то, что многие привыкли брать с собой в баню пиво, вино или сорокаградусный напиток, делать это настоятельно не рекомендуется.

Рецепты травяных чаев

Перед посещением парной стоит пить тонизирующие напитки, а вот после банной процедуры рекомендуются успокаивающие чаи. При этом время приготовления будет зависеть от толщины стеблей и листьев выбранного растения. Так, например, если вы используете крупные листья, отвар должен настояться 30 минут, а для мелких будет достаточно 10–15 минут. Готовя напиток из грубых стеблей, корней или плодов, стоит сначала хорошо измельчить ингредиенты, прокипятить, а затем дать снадобью настояться около 10 минут.

Простой рецепт чая из листьев и плодов

После проваривания целебное снадобье должно настояться 5–7 минут. Для тонизирующих напитков можно брать плоды шиповника, листья клубники, брусники или черники. Подойдут также стебли зверобоя.

Для второго варианта тонизирующего чая нужно взять вязолистную таволгу и зверобой в соотношении 1:1. Для этого стоит закипятить воду в отдельной посудине, а затем засыпать в нее приготовленную смесь из трав. До готовности все должно настояться 30–35 минут.

Еще один хороший, давно известный напиток для баньки – ромашковый чай. Он воздействует на организм как успокоительное, потогонное и антисептическое средство. Для его приготовления: поступают таким образом.

1. Берут одну чайную ложку цветков ромашки.
2. Заливают 1 стаканом кипятка.
3. Напиток должен настояться 20–30 минут.

Можно сделать успокаивающий чай из зверобоя, мяты и душицы.

На 1 стакан кипятка всыпают 1 чайную ложку травяной смеси, дав настояться в течение 10 минут. Принимая такой напиток после бани, можно стабилизировать артериальное давление, насытить организм полезными веществами, а также улучшить общее состояние после парной.

Как делать отвары и настои правильно

Для того чтобы приготовить полезное питье, важно знать, какими именно целебными свойствами обладает то или иное растение. Например, липа помогает вылечить простуду, мята благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, а чабрец и лаванда полезны при болезнях дыхательных путей. Все травы, которые будут использоваться для отваров и настоев, нужно хорошо высушить и правильно хранить.

Определившись с ингредиентами, можно приступать к приготовлению отвара. Если вы заинтересованы в его длительном хранении, воспользуйтесь таким способом. Возьмите 100 г сухой измельченной травы (любой, на ваше усмотрение) и залейте ее водой в количестве 4 л. Нужно закипятить отвар и на медленном огне варить 5 минут. Затем выключить плиту и дать ему полностью остыть. Остывший отвар нужно процедить через марлю и разлить в стеклянные бутылки. Таким образом, его можно хранить достаточно долго.

Кроме этого, для приготовления настоя, который хорошо употреблять в парной, можно использовать такие растения, как:

• боярышник;
• шалфей;
• эвкалиптовые листья;
• мать-и-мачеху;
• пустырник;
• можжевельник;
• березовые почки.

Очень полезным считаются настои для аромата в бане. Они не только создают приятную атмосферу, но и благотворно влияют на организм человека. Хвойные настои или снадобья с шишками хмеля обладают тонизирующим эффектом, помогают при простудных заболеваниях, а также укрепляют иммунитет. Для приготовления нужно измельчить ветки ели и залить их 5 л кипятка.

Настой должен стоять под крышкой, укутанный полотенцем, в течение 30 минут.

Готовя сборный настой для употребления в бане, надо все компоненты соединять в равных пропорциях. В зависимости от выбранного растения, время запаривания будет разным. Но какой бы вы не выбрали рецепт, посещение парной зарядит вас энергией и бодростью на всю неделю.

Натуральные морсы и квас для бани

Заходя в парную на короткое время, хорошо в паузах отдыхать, попивая полезные напитки, например, квас. Его лучше всего готовить самому. Для этого подойдет хлеб из любых сортов муки (пшеничная, гречневая, ржаная и др.). Но чтобы сделать полезный квас для бани, также можно использовать и различные ягоды или фрукты. Для первого рецепта понадобятся ржаные корки хлеба. Их нужно нарезать небольшими кусочками и залить кипяченой водой. Приготовленный квас должен перебродить 7 дней.

Для фруктового кваса можно взять яблоки, малину, вишню или бруснику. Крупные фрукты надо нарезать на ровные части, и при необходимости удалить семена. Например, для яблочного кваса берут:

• 500 г яблок;
• 100 г сахара;
• 10 г сухих дрожжей;
• 2 л горячей воды.

Смешав все ингредиенты, кроме дрожжей, заготовку ставят на медленный огонь в большой кастрюле. Варить квас нужно 10 минут. Охладив полученный напиток до температуры 30°, добавить дрожжи. Брожение длится 12 часов, после чего квас можно процеживать через марлю и разливать в бутылки.

Свежие натуральные соки очень полезны как для питья в бане, так и в повседневной жизни. Они повышают активность ферментов, выводя из организма вредные вещества и токсины. Виноградный, морковный или свекольный сок можно получить, просто воспользовавшись соковыжималкой. Для некоторых людей остро стоит вопрос, что нужно пить после бани, чтобы похудеть. Принцип похудения с помощью посещения саун или парных заключается в ускорении обменных процессов, сжигании жиров, а также выводе лишней влаги из организма.

Сразу после парной специалисты рекомендуют выпить полстакана теплой воды с лимоном, натуральный сок из клюквы или другие фруктово-овощные напитки.

Приготовить такой напиток очень просто. Для этого хорошо вымойте корнеплоды и ботву свеклы, редьки, редиски, листья одуванчика. Морковь также следует помыть, но не чистить. Все ингредиенты выжимают на соковыжималке и сразу пьют напиток, не храня его в холодильнике или другом месте. Такой сок употребляют по окончании парных процедур, небольшими глотками или через трубочку.

Лечебные напитки после парной

Современные синтезированные лекарственные средства никогда не сравнятся по своим лечебным свойствам с натуральными травяными настойками и другими лекарствами, полученными из целебных растений. Их также можно пить после парных процедур, но только по рекомендации лечащего врача. В зависимости от существующих проблем со здоровьем, специалист назначит определенный вид лечебного напитка.

1. Диабетический напиток. Для людей, страдающих от диабета, подходят чаи с сахаропонижающим действием. Для этого нужно смешать листья черники, семена льна, измельченные стручки фасоли и солому зеленого овса в равных пропорциях. Если взять по 2 грамма каждого ингредиента, то полученную смесь нужно залить двумя литрами кипятка.
2. Мочегонный напиток. Для его заваривания надо взять по 5 г сушеного зверобоя, листьев черной смородины и травы эспарцета. Залить все одним стаканом кипятка. Чай лучше настаивать в небольшом чайничке 10 минут.
3. Потогонный напиток. Нужно смешать в равных пропорциях сушеные плоды малины и соцветия липы. Залить двумя стаканами кипятка 2 ст. ложки приготовленной смеси в отдельной посудине и накрыть ее крышкой. Лечебный напиток заваривается за 5 минут.
4. Настой от кашля. Чай из мать-и-мачехи, подорожника и корня солодки, которые берут в частях 4:3:3 соответственно, способствует отходу мокроты, улучшая не только дыхание человека, но и его общее состояние. Смешав все ингредиенты, нужно взять 1 ст. ложку сухой смеси и залить двумя стаканами кипятка. Настаивают чай 30 минут.
5. Желчегонный напиток. Для заваривания такого чая понадобится трилистник, семена кориандра, мята и цветы бессмертника – в пропорциях 3:2:2:4 соответственно. Одну столовую ложку смеси заливают одним стаканом кипятка, дав напитку настояться 20 минут.

Так как посещение парилки является не только жиросжигающей процедурой, но и процессом, при котором выводится влага из организма, человеку необходимо постепенно восстанавливать свой водный баланс с помощью лечебных жидкостей. Но врачи рекомендуют не увлекаться питьем чая или любого другого напитка. Если вы будете в бане около двух часов, то достаточно выпить два-три стакана жидкости, но в несколько заходов. Есть и специальные рецепты фруктово-овощных и других напитков, которые хорошо пить именно после парилки.

Даже самые нужные для здоровья отвары, морсы, соки и прочее употреблять в бане надо в разумных дозах и в свое время. Ведь только соблюдение всех правил чаепития в перерывах и после парных процедур поможет в очищении и омоложении всего организма. Тогда процесс будет не только приятным, но и полезным.

Как и что правильно пить в бане

Человеческий организм – сложный и гармоничный живой механизм, требующий ухода, очистки как внутри, так и снаружи. Запасы вредных веществ, накапливающиеся в теле, подвергают наше здоровье опасности. Как дольше сохранить бодрость, молодость и красоту?

Баня – матушка вторая, кости распарит, кожу очистит, полезным нектаром напоит.

Что пить в бане

Посещая баню или сауну, человек обильно потеет, из организма вместе с потом выделяются шлаки, продукты распада вредных веществ. Все это происходит при высоких температурах, то есть тело теряет много жидкости. Чтобы не получить обезвоживание и для восстановления водно-солевого баланса, нужно пить. Традиционно в бане пьют чаи:

• черный;
• зеленый;
• травяные сборы.

Их пьют до посещения бани, во время банных процедур и после них.

Кроме чаёв и отваров в бане можно употреблять:

• свежевыжатые соки – особенно хороши овощные: морковный, свекольный, сок редьки;
• минеральную воду без газа или природной газации – отлично восстанавливает водно-солевой баланс;
• компоты из сухофруктов – в них содержатся калий и магний, особенно нужные организму в парной, так как эти элементы активно выделяются вместе с потом;
• домашние морсы и лимонады, богатые органическими кислотами, которые нормализуют микрофлору кишечника и уничтожают болезнетворные бактерии;
• квас – нормализует обмен веществ, улучшает работу сосудов и сердца.
• квас – нормализует обмен веществ, улучшает работу сосудов и сердца.
• а вот пива в списке нет – любой алкоголь в бане категорически опасен для сердца и сосудов!

Какой бы из полезных напитков вы ни выбрали, помните, что меру надо знать во всём – внимательно прислушивайтесь к своему организму. Если пить не хочется – не пейте, так как лишняя жидкость разжижает кровь, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце в парной. Возможно, вместо дополнительного стаканчика вкусной жидкости, стоит окунуться в купель, в которую также заранее можно добавить ароматный настой липы, мяты или зверобоя?

Как правильно пить в бане оздоровительные напитки

Казалось бы, что проще, выпил чашку воды, вопрос решён. Нет, чтобы напитки принесли пользу, желательно соблюдать несложные правила употребления жидкости:

• Пить медленно небольшими глотками – охлажденные напитки нагреваются до температуры тела, охлаждая его, а горячие – остывают вместе с телом.
• Нельзя пить со льдом – разница температур может отрицательно сказаться на состоянии здоровья.
• Полезно принимать подкисленные напитки – чай, независимо черный или зеленый с лимоном, утоляет жажду.
• Пить залпом и сразу много – вредно, за один раз можно выпить до 200 мл.
• Равномерное распределение приема целебных чаев, настоев трав до бани, вовремя, после процедур, сохранит ваш водный баланс.

Какой чай лучше

Универсальным напитком в банях считается чай, его с удовольствием употребляют на протяжении всех банных процедур. Чай бодрит, придает сил, восстанавливает баланс жидкости в теле, да и просто вкусный, поднимающий настроение напиток.

Есть у этого напитка ещё одно неоспоримое преимущество – его не нужно заранее готовить! Чайник можно вскипятить прямо в бане, разместить под рукой запасы трав и заварки и готовить полезное питьё прямо на месте. При проектировании и строительстве семейной парной обязательно стоит предусмотреть эту возможность, как и другие фишки, которые профессиональные банные инженеры Sauna-Life могут предложить вам.

Черный чай

Чтобы в чае сохранились полезные микроэлементы, воду доводят до 90°C, заваривают чай. Рекомендуется пить не крепкий, по желанию – в прохладном или теплом виде добавляя сахар, лимон, тонизирующие травы.

Зеленый чай

Популярностью в бане пользуется зеленый чай, его пьют с медом, имбирем, молоком. Комбинируют составы по вкусу, настроению и желанию. Зелёный чай хорошо утоляет жажду, очищает организм, повышает иммунитет.

Травяные чаи по полезным качествам и составу:

Тонизирующие – способствуют восстановлению водного баланса, прибавляют силы и энергии. Используют листья клубники, малины, плоды шиповника.

Успокаивающие – принятие банных процедур при высокой температуре возбуждает нервную систему. Поэтому травяной отвар из ромашки, мяты, душицы поможет снять напряжение.

Потогонные – пьют перед парилкой, чтобы тело быстрее нагрелось, усилился процесс потоотделения. В этом вам поможет чай, заваренный из плодов малины и соцветий липы.

Настои и отвары трав – живительный источник для восстановления здоровья. Природные дары богаты витаминами, микроэлементами и другими полезными для нашего организма веществами. Такие чаи в комплексе с банными процедурами благотворно влияют на наше состояние:

• Травы – ромашка, мята, шалфей, душица, зверобой: цветы и листья.
• Кустарники – малина, смородина, шиповник, калина: ягоды и листья.
• Деревья – липа, бузина, боярышник: цветы и ягоды.

Комбинируя лечебные травы между собой, добавляя чаи, можно получить составы, выполняющие определенные функции в организме.

Для создания в бане целительной атмосферы используют можжевеловые элементы отделки, наполняющие воздух эфирными маслами и фитонцидами, губительными для болезнетворных микробов.

Какой бы напиток вы ни выбрали, парясь в бане, выгоняя из себя шлаки, любой чай или травяной настой принесут только пользу. Крепкий иммунитет и хорошее настроение – залог нашего долголетия и отличного самочувствия.

Что лучше пить в бане, после бани, можно ли пить в бане пиво, водку

Не все напитки полезны во время посещения бани и сауны. В комедии «Ирония судьбы или с легким паром», персонажи употребляют сперва пиво, а потом увеличивают градус, добавляя  водку. Некоторые заядлые парильщики считают, что алкоголь и русская баня — это две неразделимые вещи, так как они составные части имиджа России «Баня, водка, гармонь и лосось». Другие считают, что алкоголь и баня несовместимы. Что пить в бане и после нее, будем разбираться в этой статье.

Баня и алкоголь. Польза или вред?

Алкоголь в бане

Как воздействует алкоголь на организм человека? Алкоголь расширяет сосуды, потом они резко сужаются, из-за чего повышается давление. Учитывая, что  в парной высокая температура, и пульс учащен и так, это ведет к очень частому сердцебиению. В результате воздействия на организм двух вышеуказанных факторов, мы получаем, в лучшем случае, головную боль. В худшем, дело может закончиться инсультом.

Небезопасно, в состоянии алкогольного опьянения окунаться в холодную воду или падать в снег. Подобные мероприятия, в пьяном виде, дают слишком большую нагрузку на сердце. Вывод — от алкоголя в бане только вред.

После бани

А можно ли «тяпнуть» после того, как сердечко успокоилось, организм поостыл после банных процедур? Вспомним, что по этому поводу говорил великий русский полководец Суворов: «После бани хоть портки заложи, а сто грамм выпей». Обратите внимание, что речь идет о 100 граммах, а не о литре водки. Также не надо забывать, что Суворов говорил эти слова солдатам, которые находились в полевых условиях и реально могли прихватить простуду, после бани, не выпив сто грамм. Поскольку мы, как правило, принимаем банные процедуру в более комфортных условиях, можно прекрасно обойтись без спиртного, как в бане, так и после нее.

Выводы

1. Алкоголь и парилка несовместимы;
2. В парной должен быть свежий воздух, так что не надо поддавать жар водкой.

Что пить в бане

Если в баню вы пришли за здоровьем, то пить нужно полезные напитки. Для каждого они свои. Во-первых у всех у нас разные потребности и вкусы, во-вторых, организмы тоже разные. Но выбор очень большой, так что для каждого найдется, что пить и до бани, и во время, и после нее.

Чай

Не будем оригинальными и начнем с чая. В России наиболее популярен черный чай, на Востоке наряду с черным, употребляют зеленый чай. Больше пользы для здоровья именно от зеленого чая. Доказано, что зеленый чай является хорошим средством профилактики рака. В нем содержится значительно больше антиоксидантов — это именно те вещества, которые помогают защитить организм от появления злокачественных опухолей. Ученые из университета в Кливленде (США, штат Огайо) считают, что для профилактики рака достаточно четырех чашек зеленого чая (по 200 граммов) в день. Поскольку польза зеленого чая доказана исследованиями, поэтому лучше именно его использовать в качестве питья во время приема бани.

Как заваривать зеленый чай

Способы заварки зеленого чая отличаются от способов заварки черного. Желательно использовать воду, которой очень мало минеральных солей. Как правило это родниковая вода, но где ее найти? Вот вопрос так вопрос. Многие покупают воду в бутылках, так как по словам производителей, она очищается на самом современном оборудовании. К сожалению, примерно 50 % бутылочной воды разливается из-под крана. Так что это — не выход

Для удаление солей, можно порекомендовать использовать бытовые фильтры для очистки воды, например фирмы «Аквафор». При покупке необходимо поинтересоваться, предназначена ли конкретная модель фильтра для умягчения воды. Работают они просто: в верхнюю часть наливается вода, которая проходит через фильтры. Фильтр сменный — старый, отработанный (его ресурс работы исчисляется литрами очищенной воды) снимается и выбрасывается, ставится новый. Операция проста: вытащили, положили. Никаких проблем.

Фильтр AQUAPHOR емкостью 3 литра

Перед заваркой зеленого (китайского) чая, емкость для заваривания необходимо ополоснуть кипятком для того, чтобы ее стенки прогрелись. Количество заварки определяется индивидуально. Как правило, насыпают одну чайную ложку на 150-200 мл. воды. Чай заваривают не перекипевшей водой (заливают свежую воду, сразу после закипания отставляют/выключают).  Воду использовать не только закипевшую, а остывшую до температуры 80-85 градусов.

Зеленый чай можно заваривать до 3 до 5 раз — зависит от сорта. Первый раз чай настаивают 1,5 — 2 минуты, а затем полностью сливают в другую емкость. Это гарантирует, что крепость чая во всех чашках будет одинаковой.

Кружка зеленого чая поможет взбодриться в бане и после неё

Время заваривания зеленого чая зависит от того, какой тонизирующий эффект нужно получить — быстрый или замедленный. Вещество теин, которое и дает чаю тонизирующий эффект, передается в напиток в самую первую минуту заваривания чая. При дальнейшем заваривании, преимущественно идет насыщение дубильными веществами, которые  оказывают противовоспалительное действие.

Хорошие сорта зеленого чая можно заваривать и до 7 раз, но все же лучше ограничиться пятью. С каждой последующей заваркой, время заваривания необходимо увеличивать.

Только не кладите листиков больше нормы. Дело в том, что в зеленом чае содержится больше кофеина, чем в молотом натуральном кофе. И форма его такая, что лучше растворяется в воде. При чересчур большом количестве заварки, или длительном настаивании количества кофеина зашкаливает. Причем настолько, что могут ощущаться боли в сердце. А применительно к бане это вообще нехорошо. Так что аккуратнее.

Травяной чай

Кроме зеленого чая, в бане полезно пить чаи настоянные на травах, которые еще называют витаминными. Если у вас есть возможность бывать в лесу, то лучше собрать все компоненты для травяного чая своими руками. Подойдут листья земляники, малины, ежевики, костяники.

Травяной чай

Не следует забывать о шиповнике, который является целым кладезем витаминов. У шиповника можно заваривать не только плоды, но и цветки.

Внимание! Судя по информации из некоторых интернет-источников, чай из шиповника противопоказан людям склонным к тромбообразованию и тромбофлебиту. Так же с осторожностью к употреблению чая из шиповника необходимо относиться людям страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как заваривать травяной чай
Способ заварки травяного чая зависит от того, что заваривается — цветки, плоды, листья, стебли, корни или кора.

• Заваривать чай из цветков лучше в большом фарфоровом чайнике, залив их кипятком и дать настояться 10-15 минут.
• Листья тоже лучше заварить кипятком, так как при кипячении будут утеряны многие полезные вещества.
• Сухие ягоды перед заваркой лучше размельчить, затем залить кипятком и настоять в течение 5-10 минут.
• Корни, кору и грубые части растений размельчают, кладут в холодную воду, доводят до кипения и варят около 10 минут. Затем настаивают 10-15 минут.

Новый травяной чай нужно применять осторожно, особенно в бане

Рецепты травяного чая для бани
По дозировкам соблюдать лучше следующие рекомендации: на один стакан воды брать одну столовую ложку измельченной травы. Травы можно брать следующие: листья и плоды лесной земляники, мелиссу, мяту, спорыш, шиповник, чабрец, душицу, крапиву, цикорий, цветки липы,  боярышника, ромашку, лепестки розы, цвет календулы, белой акации, рябины.

Эти травы и цветы комбинируют по 2-3, или берут только один вид. В любом случае объем на один стакан — 1 столовая ложка. Потом к этому сбору на каждую ложку сбора добавляют чайную ложку травы зверобоя. Действие трав от присутствия зверобоя усиливается, а сам он почти не дает никакого вкуса или запаха. Попробуйте.
Витаминный сбор
Этот напиток нужно заваривать в термосе. Расчет тот же: 1 столовая ложка на стакан воды. Берете:

• ягоды сухие: шиповник, земляника, рябина, смородина, иссоп, ежевика, облепиха, голубика, малина, мелисса.
• травы: мята, василёк, липа, душица,  зверобой, гать-и-мачеха, первоцвет,
• овёс зеленый.

Все это измельчаете и перемешиваете. Если не нашли или не заготовили каких-то сухих ягод, заменить можно листьями, почками, даже молодыми побегами. Вкус не тот, но воздействие будет близким. Этот сбор хорошо пить после бани, особенно ближе к весне: витаминов тут много, причем натуральных.

Витаминный сбор — много компонентов, проверенный рецепт

Лимон с корицей и имбирем
Очень вкусно и полезно (для сердца, а также для улучшения самочувствия). Кусочек имбиря примерно 5 см длиной и пол лимона крошим в мелкую крошку ножом. Складываем в большой фарфоровый чайник, добавляем чуть корицы (лучше натереть свежей с палочки). Все это заливаем половиной литра горячей воды. Настаивается напиток 5-10 минут.
Чай после бани
После парилки самое время получить заряд витаминов и бодрости. Для этого дела нет ничего лучше, чем заваренный шиповник. Только настаиваться он должен как минимум, часов 6-8, а лучше — больше. Сушеные ягоды его измельчают (можно использовать орехокол, так как жесткие они, зажимают в узкой части, чтобы треснула кожура), засыпают в термос и заливают закипевшей, но не перекипевшей водой. Ягод брать можно 2-3 ст. ложки на стакан воды. Настой будет кислее и приятнее. Пить его лучше с медом, если есть, с брусникой или черникой. Вкусно, полезно, ароматно.

К плодам шиповника добавляют ягоды боярышника. Пропорции — равные, или кому как нравится. Напиток получается не менее ароматный.

Надеемся, эти рецепты помогут вам, и вы будете знать, что пить в бане.

Про технику безопасности

Как ни странно, травы могут навредить. Их нельзя пить много и часто просто так, без надобности и предписаний. Только некоторые, мягкого или общеукрепляющего действия. Травы и плоды — сильнодействующие средства, которыми раньше лечились. Сегодня мы от лечения травами почти отошли, но от этого свои свойства они не поменяли. Потому, если вы еще не имеете собственного опыта, начинайте с однокомпонентного чая. Заварите строго по рецептуре, попробуйте. На следующий раз берите другой. Те, которые нравятся и не вызывают никаких негативных реакций, используйте как основу.

Можно заваривать и листья, и траву, и сушеные ягоды брусники. А еще она очень вкусна с медом (не с сахаром)

Вообще, произвольно комбинировать травы опасно: их действие нужно знать. А то некоторые комбинации могут такого натворить, что долго будете лечиться. Потому или используйте готовые рецептуры, или заваривайте только одну-две проверенных травы.

Причем один и тот же состав лучше не пить долго. В большом количестве трав содержатся вещества, которые имеют свойство накапливаться в организме.  Накопившись, провоцируют заболевания или обострение имеющихся.

Соки

В бане можно пить и сок, но желательно не пастеризованный или варенный, а натуральный свежевыжатый. Только свежие сырые соки сохраняют все витамины полезны для здоровья.

Красные соки выжимаются из свеклы, моркови, черной смородины, темных сортов винограда. Такие соки обладают сильным оздоровительным свойством и даже назначаются больным страдающим онкологическими заболеваниями.

 Квас

Было бы странно, если говоря о бане, мы не вспомнили о таком древнем русском напитке, как квас. Применительно к русской бане, поистине неразделимыми являются три слова: баня, веник, квас. Следует сразу уточнить, что речь идет о настоящем русском квасе, который можно сделать только своими руками.

Настоящий русский квас

На слуху ржаной квас, но на самом деле, известно более 150 рецептов: хлебных, ягодных и медовых. Для бани сгодится именно хлебных квас, который готовят в домашних условиях из ржаного хлеба. В принципе, необходимы следующие ингредиенты:

• Вода;
• Ржаной хлеб или сухари;
• Сахар;
• Хлебопекарные дрожжи.

Чтобы цвет у кваса был более насыщенный, можно подрумянить в духовке хлебные корки, либо расплавить на сковороде сахар, доведя его цвет до коричневого.

На трехлитровую банку достаточно 60-70 граммов сахара и 15 граммов дрожжей. Не надо класть много сахара, иначе, вместо кваса, можно получить брагу, а это уже совсем другой напиток.

Что можно пить в бане, а что нет

В бане организм активно избавляется от вредных токсинов, большая часть которых выходит через кожу. Происходит это постоянно, но именно банные процедуры способствуют ускорению этого процесса. Одновременно с этим улучшается обмен веществ и укрепляется иммунитет. Однако при повышенном потоотделении организм быстро обезвоживается, поэтому и нужно периодически что-то пить. Но есть и такие напитки, которые могут нанести вред вашему организму.

Оглавление статьи

Какие напитки не дружат с баней

Нужно понимать, что далеко не каждый напиток подойдет для бани. Некоторые из них не просто ни принесут пользу, но могут вызвать недомогания, тем самым испортив отдых и даже поспособствовать серьезным проблемам со здоровьем.

Пиво и алкоголь

Немногие задумываются о том, какое влияние даже слабый алкоголь может оказать на человека в бане. Большая часть просто пытается набрать как можно больше алкогольных напитков, чтобы как следует насладиться отдыхом.

Так делать ни в коем случае нельзя. Да, то же пиво отлично избавляет от жажды, но на короткий срок, при этом оказывая колоссальную нагрузку на сердце и почки. От обычных условий это отличается тем, что в парной эти органы уже работают на пределе своих возможностей.

Дело даже не совсем в том, что посещение бани для организма практически не отличается от сильной физической нагрузки: алкоголь, попадая в тело, начинает резко расширять кровеносные сосуды, а потом также резко сужать их. Чем больше алкоголя, тем сильнее его влияние.

Даже пиво, выпитое в бане, повышает вероятность инфаркта, аритмии или инсульта. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью, – в конце концов, баня существует для того, чтобы улучшать здоровье, а не губить его.

Единственный приемлемый вариант — позволить себе одну баночку слабоалкогольного напитка и выпивать ее не спеша, постепенно.

Кофе и черный чай

Кофе и черный чай тоже не лучший выбор напитков в бане. Все дело в повышенном содержании кофеина, который повышает артериальное давление и без того сильную из-за высоких температур нагрузку на сердце и сосуды. Это может вызвать головную боль, головокружение, есть риск инфаркта и инсульта.

Правильные напитки для бани

Но есть и напитки, которые в бане пить полезно. Они не просто улучшают благотворное влияние парной и утолят жажду, но и укрепляют здоровье.

Чай

Для бани чай по сей день является самым востребованным напитком. Его можно употреблять как до так и после процедуры. Употребляют его обычно теплым или холодным. В таком виде он прекрасно охлаждает разогретое тело, ускоряет потоотделение и выведение токсинов.

Одним из самых полезных для бани считается зеленый чай. Приготовить его можно вместе с имбирем, медом или молоком. Он надолго утоляет от жажды и выводит шлаки. Но не рекомендуется злоупотреблять им при повышенном артериальном давлении.

Квас

Традиция пить квас до и после бани пришла существовала всегда. Это полностью натуральный, полезный и освежающий напиток. Делают его из хлеба, богатого витаминами и микроэлементами, из меда, мяты, свеклы и трав. Он укрепляет иммунитет, восстанавливает водно-солевой баланс, полезен для кровообращения (особенно после банных процедур), помогает выводу вредных шлаков из организма.

Морс

Морс, особенно натуральный, прекрасно подходит для питья до или после парилки. Он довольно быстро освежает, способствует остыванию, утоляет жажду и помогает организму быстро стабилизироваться после бани.

Вода

Обычная вода выполняет свои главные функции: утоляет жажду и восполняет потерянную влагу, но по-настоящему полезной для бани считается минеральная вода, которая в придачу ко всему прочему еще и восстанавливает сбитый после парилки водно-солевой баланс.

Как нужно пить в бане

Подобрать правильный напиток – только половина дела. Нужно еще и знать, как правильно его пить, чтобы не ухудшить свое самочувствие и получить максимальную пользу.

1. Во-первых, до и после бани пить любой напиток необходимо медленно, по одному глотку, делая небольшие перерывы. В ином случае все усилия и благоприятное воздействие парилки уйдут впустую.
2. Во-вторых, пить напитки нужно в теплом или горячем состоянии, холодным полагается ополаскивать рот, но никак не глотать. Слишком большая разница температур.

Баня – это ответственное мероприятие, и к его подготовке нужно подойти с умом. Особенно в выборе и употреблении напитков.

идей еды и напитков для двухдневного перерыва в Бате, Великобритания

В Бате есть множество мест, где можно поесть, независимо от вашего вкуса и бюджета. Отправьтесь в город на гурманский перерыв и насладитесь застольем в Бате и его окрестностях.

Где остановиться?

В великолепных отелях Бата расположено множество уникальных и известных ресторанов, которые являются идеальным вариантом размещения в Бате для гурманов.

Для пятизвездочного проживания и ужина отправляйтесь в Lucknam Park Hotel and Spa с его рестораном Hywel Jones, отмеченным звездой Мишлен, или выберите The Gainsborough Bath Spa и посетите ресторан, удостоенный трех розочек ресторанного гида Автомобильной ассоциации Великобритании и возглавляемый Дэном Муном.

The Olive Tree в отеле Queensberry, также удостоенный трех розочек ресторанного гида Автомобильной ассоциации Великобритании, предлагает вкусные блюда в непринужденной атмосфере, а ресторан THE PIG возле Бата предлагает уютные номера рядом с оранжерейным рестораном, где подают блюда, приготовленные из лучших ингредиентов, которые ежедневно собирает огородник. .

День первый

Утро

Лучший способ начать свой вкусный отдых в Бате — это гастрономический тур, который отправит вас в познавательное и вкусное путешествие по этому прекрасному городу.Savoring Bath предлагает широкий выбор пешеходных туров, от местных деликатесов до удовольствий, в то время как Bath Edible Adventures предлагает не менее приятные туры по Бату, включая британские и западные кантри, а также популярный гастрономический тур в грузинском стиле Dinner with Mr.

Любители сыра могут отправиться в Bath Soft Cheese Tour на местную молочную ферму и узнать, как делать широкий ассортимент сыров, а также удовлетворить свою тягу к сырному!

После полудня

Выделите время, чтобы переварить пищу, прежде чем насладиться квинтэссенцией ванны — роскошным послеобеденным чаем.Пожалуй, самое элегантное и историческое место, где можно насладиться этим угощением, — это Pump Room, живописный грузинский ресторан, примыкающий к римским баням. В местных отелях, таких как The Royal Crescent Hotel & Spa или No. 15 Great Pulteney, можно насладиться послеобеденным чаем, а в исторических чайных комнатах, таких как Hands Tearoom и Regency Tea Rooms в центре Джейн Остин, предлагается послеобеденный чай с грузинскими нотками.

, где вы можете попробовать всемирно известную булочку Салли Ланн с различными сладкими и солеными начинками.Булочки и различные начинки также можно приобрести в подземном магазине и музее, чтобы забрать с собой.

Вечер

Проведите несколько ленивых часов в спа-салоне Thermae Bath Spa, наблюдая за закатом солнца из бассейна на крыше, прежде чем насладиться вкусным ужином в одном из многочисленных ресторанов Бата, где подают отличительные интернациональные блюда.

The Eastern Eye и The Mint Room предлагают удостоенные наград индийские деликатесы. Если вам нравится тайский ресторан, попробуйте такие, как Yum Yum Thai, Salathai, Koh Thai Tapas или Thai Balcony.

Pinxto, Tapas Revolution и La Perla подают маленькие тарелки тапас с большим вкусом или отправляйтесь в OPA за вкусным мезе.

Блюда современной европейской кухни можно отведать в ресторанах Raphael и The Circus, а французские — в Brasserie Blanc, Le Bistrot Pierre или англо-французском ресторане Koffmann & Mr. Китайский ресторан Peking предлагает угощения с Востока. Вы также можете попробовать другие уникальные блюда со всего мира в ресторанах Las Iguanas, Tagine Zhor, Yak Yeti Yak или Turtle Bay.

День второй

Утро

Научитесь создавать свои собственные блюда на кулинарном уроке, где вы овладеете кулинарными навыками, чтобы произвести впечатление на гостей дома. Изучите искусство изысканной кухни на кулинарных уроках в Lucknam Park Hotel & Spa или попробуйте здоровое питание на основе растений в Demuth’s. В Simi’s Kitchen проводятся увлекательные занятия, посвященные кухням Персии и Азербайджана, или, в качестве альтернативы, вы можете научиться выпекать у всемирно известного Ричарда Бертине в кулинарной школе Bertinet Kitchen.

После полудня

После того, как вы улучшите свои навыки на кухне, позвольте себе снова вас обслужить и пообедать в одном из уютных и характерных гастропабов Бата, таких как The Locksbrook Inn, The Marlborough Tavern или Hare & Hounds, с его потрясающими видами на сельскую местность. Или отправляйтесь в ресторан The Garrick’s Head или King William Pub & Dining Rooms, чтобы насладиться вкусной атмосферой традиционного британского паба.

После полудня / вечера

В Бате есть множество баров и пабов, в каждом из которых есть уникальное меню, включающее местное пиво, оригинальные коктейли, изысканные вина и другие фирменные блюда.Bath Brew House и Electric Bear Brewing Co. — идеальные места для любителей пива с широким ассортиментом крафтового пива, наряду с идеальными для открыток британскими пабами, такими как The Crystal Palace, The Huntsman, The Pig and Fiddle и The Boater.

The Bell Inn предлагает широкий выбор отмеченных наградами эля и увлекательную программу с живой музыкой, а в лаундж-баре Circo вы можете танцевать всю ночь напролет, а также предлагает обширное меню коктейлей. Если хотите немного изысканности, посетите Vino Vino, независимый винный и коктейль-бар с впечатляющим меню, который обязательно понравится любому ценителю вина.

Пробудив аппетит в пабах и барах Бата, завершите свой гастрономический перерыв ужином в одном из отличительных и превосходных местных ресторанов города. Отправляйтесь в OAK, чтобы попробовать высококачественную растительную кухню, или в Menu Gordon Jones, чтобы насладиться веселым ужином, полным вкусных сюрпризов.

Clayton’s Kitchen предлагает изысканные блюда британской кухни в современной обстановке, а пивной ресторан Ivy Bath привносит в город Бату нотку изысканности благодаря невероятному внутреннему оформлению.

Hall & Woodhouse and Framptons предлагает сытные блюда в непринужденной обстановке, а в ресторане Scallop Shell подают высококачественную рыбу с жареным картофелем и свежеприготовленные на гриле морепродукты.

Если вы ищете прекрасную итальянскую кухню, отправляйтесь в Sotto Sotto, расположенный в уютных подземных альковах, который идеально подходит для романтического ужина. Или, чтобы попробовать традиционные итальянские блюда, попробуйте Amarone, Martini Restaurant, Ponte Vecchio или Rustico Bistro Italiano.

Что есть и пить после пьяной ночи

Иногда просыпаешься и понимаешь, что были сделаны ошибки. Может быть, это был третий коктейль или крепкий стаут. В чем бы ни был виноват, у вас голова болит, а желудок не в порядке.

Вы можете утопить свое сожаление в прерийной устрице, но будьте уверены, вы можете избавиться от похмелья, не запихивая сырое яйцо в глотку.

Узнайте, какие продукты могут облегчить симптомы после вечеринки, а каких следует избегать, например, пластиковый стаканчик, наполовину полный вчерашнего пива.

Вейки, вейки, яйца и. . .

Яйца — это звездный бранч не зря. Они полны витамина B12, который может зарядить вас энергией, и трудолюбивых аминокислот, таких как цистеин и таурин.

Как и сода, цистеин также помогает вывести ацетальдегид из организма. Это химическое вещество, которое вызывает столько агонии после того, как ваша печень выполняет свою работу по переработке выпивки. Li Z и др. (2018). Клеточные и молекулярные доказательства элиминации ацетальдегида и антиоксидирования внутриклеточной среды L-цистеином.DOI: 10.1155 / 2018/6864574

Говоря о вашей пораженной печени, она будет благодарна за таурин, который улучшает ее функцию и может помочь защитить ее. Хейдари Р. и др. (2016). Влияние таурина на хроническое и острое повреждение печени: основное внимание уделяется аммиаку в крови и головном мозге. DOI: 10.1016 / j.toxrep.2016.04.002

Зарядка калийных электростанций

Бананы, авокадо, финики и листовая зелень содержат калий, важный электролит, который часто истощается после ночного приготовления соуса.Сделайте из этих плохих парней смузи от похмелья.

Успокойтесь в супе

Ничто так не говорит о «безумной ночи», как тарелка знаменитого маминого куриного супа, верно? Возможно, это не самая обычная еда для похмелья, но чашка лапши может помочь восполнить уровень натрия и воды. Если вы не любите твердую пищу, пейте костный бульон.

Мисо-суп также является отличным лекарством для вегетарианцев после завтрака. Кроме того, пробиотики могут улучшить здоровье кишечника, что, вероятно, может использовать ваш кишечник.

Ноши крекеры или тосты с медом

Если вам нужна мгновенная энергия, углеводы станут вашим лучшим помощником. Крекеры и тосты из цельнозерновой муки — это сухие и безвкусные блюда, которые повышают уровень сахара в крови, не вызывая волнения в желудке.

Поскольку крекеры могут содержать консерванты, выберите более здоровый вариант, например, васа или 100-процентный сорт из цельной пшеницы.

Сбрызните медом для усиления эффекта. Просто не забудьте добавить немного протеина, когда это возможно, чтобы минимизировать скачок сахара в крови.

Ложка в хлопьях

Если утром вы чувствуете себя неважно, ищите в кладовой овсяные хлопья или тарелку хлопьев.

Овсянка содержит множество необходимых питательных веществ, таких как витамины группы В, кальций, магний и железо. Большинство злаков обогащены витаминами и минералами, которые поднимут вам настроение. Налейте себе миску или перекусите сухими кусочками, если ваш желудок не хочет молочных продуктов. Как вариант, используйте молоко на растительной основе.

Откройте кран

Алкоголь — мочегонное средство.Вот почему выпивка порождает все эти дополнительные походы в туалет. Когда жидкость в вашем организме истощается, объем крови падает, в том числе в голове — привет, стучит.

Выпивая h30 перед тем, как плюхнуться на подушку, можно предотвратить ноющую головку, но также поможет бутылка с водой утром. Делайте медленные глотки или грызите кусочки льда, если желудок не говорит.

Выпейте эти электролиты глотком

Когда вы пьете алкоголь, вы теряете жидкость. А когда вы теряете жидкость, электролиты вашего тела уходят с ней.Истощение электролитов может вызвать такие симптомы, как тошнота, головокружение и истощение.

Найдите Gatorade или аналогичный напиток, чтобы восстановить стат. Или откройте коробку с кокосовой водой, в которой меньше сахара, чем во многих спортивных напитках.

Наконец, еще одно лекарство, которое стало культовым: Pedialyte, напиток, предназначенный для обезвоженных детей, содержит даже больше натрия и калия, чем Gatorade, при гораздо меньшем количестве калорий.

Профессиональный совет: пейте электролиты перед сном, чтобы предотвратить заражение вирусом коричневого гриппа.

Упакуйте свои симптомы чаем

Если вы молились богу фарфора или ваш кишечник переживает бурное море, попробуйте травяной чай. Звон имбиря или перечной мяты успокаивает желудок и облегчает позывы к откашливанию.

Вырежьте сок от похмелья

Ваш выбор лекарства от похмелья может зависеть от того, что находится в вашем холодильнике в данный момент. Если вы родитель, это может быть ящик для сока вашего малыша.

Одно исследование показало, что разбавленный яблочный сок более эффективен, чем раствор для поддержания электролитов, в профилактике и лечении обезвоживания у больных детей. Freedman SB, et al. (2016). Влияние разбавленного яблочного сока и предпочтительных жидкостей по сравнению с поддерживающим раствором электролита на неэффективность лечения у детей с легким гастроэнтеритом. DOI: 10.1001 / jama.2016.5352

То же самое может помочь вам быстро вернуться к взрослой жизни. Хотя, к сожалению, чем старше мы становимся, тем хуже становится похмелье.

Убирайся из этого маринада с рассолом

Если чувствуешь себя маринованным, почему бы не попить немного маринованного сока? Да, это странное средство от похмелья, но рассол насыщен натрием — ценным электролитом, которого у вас может не хватить после того, как вы натерлись.

Доза кислой смеси может уменьшить морщины и даже облегчить захват тисков на животе или голове.

Выпейте чашку чая

Если вы ежедневно пьете яву, придерживайтесь своей привычки. Пропуск кофеина, если вы привыкли к нему, может усилить или вызвать головную боль. Кроме того, нельзя отрицать, что отвар дает вам заряд энергии.

Но, хотя тройная порция эспрессо или случайного энергетического напитка может показаться лучшим вариантом, не торопитесь. Слишком много кофеина может усугубить головную боль, так как это слабое мочегонное средство.Кислота также может усилить тошноту.

Дайте ему шипучку

Возьмите Sprite или минеральную воду без сахара по вашему выбору и приступайте к потягиванию. Сода помогает расщеплять ацетальдегид — побочный продукт, вызывающий головную боль и тошноту, который остается, когда печень метаболизирует этанол.

Не ищите жирную бомбу

Вопреки распространенному мнению, покупать местную жирную ложку — не лучшая идея. Обильная жирная еда на самом деле лучше предотвращает похмелье, чем лечит его.Ведь жареные продукты могут вызвать раздражение желудка.

Но съев пиццу, тако или гамбургер до , когда ликер начнет течь, можно замедлить абсорбцию алкоголя в кровоток. Это может уменьшить похмелье в утренние часы

Кроме того, сытная еда может помочь вам меньше пить.

Пропустить шерсть собаки

Есть старая поговорка, что у вас должна быть «шерсть собаки, которая вас укусила». В случае похмелья дворняжка будет еще больше.

Но ученые говорят, что эта мудрость — чушь. Выпивка по утрам — не выход. Алкогольный напиток — или три — еще больше обезвожит вас и, вероятно, приведет к ухудшению симптомов похмелья, когда кайф утихнет. Персонал баптистского медицинского центра Уэйк Форест. (2017). «Собачья шерсть» не вылечит похмелья [Пресс-релиз]. https://newsroom.wakehealth.edu/News-Releases/2017/03/Hair-of-the-dog-wont-cure-that-hangover

Избегайте кислоты

Отложите OJ после ночи на город.Кислота в кислых цитрусовых, таких как апельсин и грейпфрут, может раздражать и без того чувствительный желудок. Некоторые люди утверждают, что томатный сок является дополнительным источником натрия, но если вы склонны к рефлюксу, держитесь подальше.

К сожалению, от алкогольной хандры нет научного лекарства, но определенные продукты и напитки могут, по крайней мере, немного улучшить ваше самочувствие или вернуть к определенному уровню функциональности.

И все люди разные. Ваш друг может поклясться, что позавтракает раменом, тогда как мысль о лапше в глотке после прожорливой ночи может вызвать у вас рвоту.

Используйте свою интуицию. Вы хотите чего-нибудь соленого? Как насчет чего-нибудь хрустящего? Ваши желания могут помочь вам найти то, что лучше всего успокоит ваше похмельное животное.

Система отопления без насоса: схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

• нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
• расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
• трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
• батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

• специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
• клапан для выпуска пара в систему отопления;
• трубопровод;
• отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

• Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
• Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
• Монтируют расширительный бак.
• Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
• Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
• Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

устройство системы, плюсы и минусы

Отопительная система с предусмотренной естественной циркуляцией горячей воды устанавливается в многих частных домах сегодня. Существует несколько основных способов выполнения такой схемы. Механизм гравитационной циркуляции будет работать нормально, только если система спроектирована и оборудована без каких-либо ошибок. Принцип функционирования, достоинства и недостатки таких систем описываются в данной статье.

Содержание

Принцип работы отопительной системы без насоса
Варианты систем отопления
Подключение радиаторов
Преимущества и недостатки реализации данной системы

Принцип работы отопительной системы без насоса

Принцип действия такой системы базируется на элементарных законах физики. В процессе нагревания снижается плотность и масса жидкости. Когда вода в контуре остывает, становится тяжелее и более плотной. Какое-либо давление в контуре полностью отсутствует при этом. В разрабатываемых теплотехнических формулах присутствует соотношение 1 атм на 10 м напора.

При определении безнасосной системы в двухэтажном доме гидравлические показатели не будут выше 1 атм. Одноэтажные конструкции оборудуются системами с давлением 0,5-0,7 атм.

Поскольку в процессе нагревания объем жидкости увеличивается, для нормальной циркуляции придется оборудовать расширительный бак. Жидкость, проходящая через установленный водяной контур, будет нагреваться, это значительно увеличит объем. Расширительный бачок нужно размещать на подаче теплоносителя в самой верхней части отопительного контура. Основным функциональным назначением такой буферной емкости считается компенсация повышения объема жидкости.

Устройство отопления в частном домостроении без насоса может устанавливаться, если такие виды подключения подходят к установке:

1. Присоединение к системе теплого пола всегда будет требовать монтажа насосного устройства. Распределение теплоносителя по радиаторам не будет требовать никаких насосов. Когда электричество будет отключено, жилое помещение будет обогреваться оборудованными радиаторами.
2. Взаимодействие с бойлером косвенного нагрева воды. Взаимодействие с системой естественной циркуляции всегда может быть организовано без насоса. Чтобы это было возможно, бойлер монтируется в самой верхней точке оборудованной системы. Если осуществить подобное затруднительно, насосом можно оборудовать накопительную емкость при дополнительной установке обратного клапана для устранения рециркуляции горячей воды.

В механизмах с гидравлической циркуляцией течение теплоносителя организовывается самотеком. Благодаря процессу естественного расширения воды, разогретая жидкость будет стремиться вверх по так называемому разгонному участку, а затем будет стекать через радиаторы и двигаться в направлении котла для последующего нагрева.

Варианты систем отопления

Система отопления ЕЦ может оборудоваться в однотрубных или двутрубных механизмах. В обоих вариантах принцип работы остается один и тот же. На максимальную возможную высоту от котла вверх направляется труба. Только после этого теплоноситель распределяется по всему контуру. Отличие от однотрубной системы заключается в том, что в двухтрубном механизме холодная вода аккумулируется в другой магистрали, а потом заводится на вход обратной части котла. В однотрубном механизме на этот вход направляется труба от выхода последнего радиатора.

Все однотрубные системы с вертикальными стояками требуют больше материалов при оборудовании, однако отличаются удобством и возможностью присоединения отопительных устройств отдельно к каждому стояку на всех этажах. В двухэтажных зданиях достаточно просто оборудовать систему водяного отопления без насосного устройства с горизонтально расположенной разводкой.

Чтобы активизировать процесс циркуляции, на втором этаже можно оборудовать специальный разгонный коллектор, после которого несколько контуров с горячей водой будут распределяться по второму этажу. Дополнительный контур должен опуститься на первый этаж, где он будет разделен на несколько основных веток. В некоторых случаях на первый этаж дополнительно распределяются стояки, от радиаторов, расположенных в самом конце контура.

Подключение радиаторов

Вариант подключения радиатора считается одним из наиболее значимых при оборудовании системы. Можно использовать несколько доступных методов подключения:

• Вертикальный;
• Диагональный;
• Боковой;
• Горизонтальный;
• Нижний.

Диагональное подключение помогает обеспечить как можно меньше тепловых потерь. Процесс циркуляции в подобных случаях осуществляется между диагонально расположенными верхним и нижним патрубками. Не таким эффективным может оказаться боковое подключение, когда трубы присоединены к радиатору только с оной стороны. Нижнее подключение подразумевает максимальный показатель теплопотери. Процесс циркуляции выполняется через нижние патрубки отопительного устройства.

Методика подключения радиаторов может оказывать максимальное воздействие на качество систем отопления. Особенно это относится к однотрубным системам ЕЦ.

Различают такие виды подключения:

1. Прямое.
2. С байпасными линиями.

Когда выполняется прямое соединение, горячая вода проходит через каждую батарею последовательно. В каждом радиаторы теплоноситель все больше остывает. На последнем установленном радиаторе температура воды существенно отличается от первого. Чтобы в дальних комнатах отопление было как можно более эффективным, домовладельцам приходится увеличивать количество секций в радиаторах.

Когда входное и выходное отверстие соединяются при помощи байпасов, подобных недостатков удается немного избежать. Таким образом часть потока может проходить мимо радиатора. Это позволит поддерживать более высокую температуру теплоносителя и доводить до последнего радиатора воду температурой повыше.

Преимущества и недостатки реализации данной системы

К недостатком систем ЕЦ можно отнести их сравнительную громоздкость и массивность. В таких механизмах всегда должен быть падающий и обратный трубопровод, которые дополняются расширительными бачками. При установке таких систем отопления определяется самое нижнее место в здании. В таком месте устанавливается котел. Это может быть подвал или углубленная ниша на первом этаже.

Расширенный бачок напротив следует оборудовать в мансарде или даже на чердаке. Если в помещении, где монтируется накопительная емкость, нет отопления, его нужно обязательно утеплить. Чтобы в интерьере помещения было как можно меньше видимых трубных конструкций, подающий стояк размещается на чердаке и как следует утепляется.

Эффективная работа отопительной системы может быть обеспечена только при присутствии уклона труб в направлении теплоносителя. Такое требование реализовать сравнительно непросто, поэтому оборудование и монтаж считается одним из наиболее сложных этапов по сравнению с принудительной циркуляцией устройства теплоносителя.

Энергонезависимость таких систем считается наиболее явным их преимуществом. Это качество позволяет монтировать систему естественной циркуляции в тех местах, где сравнительно непросто обеспечить подходящее подключение к электросети. Никакими другими достоинствами по мнению экспертов система отопления без насоса не обладает.

Однако к недостаткам можно отнести другие ее особенности:

• Для оборудования такой системы потребуется большое количество материалов. В результате это существенно влияет на стоимость отопительного контура;
• В обустроенном открытом бачке теплоноситель систематически испаряется, его объемы снижаются. В результате нормальная циркуляция может быть нарушена. Поэтому уровень теплоносителя в отопительном контуре постоянно должен контролироваться;
• Такой механизм затруднительно будет гармонично вписать в интерьер. Количество труб слишком большое, поэтому далеко не все устройства удастся скрыть;
• Монтаж открытой системы подразумевает определенные трудности. Потребуются немалые физические усилия и как можно более точный расчет;
• В такой системе не очень большое гравитационное давление, поэтому площадь отапливаемых помещений может быть небольшая.

Все эти факторы существенно снижают возможности установки систем отопления без насоса.  Поэтому подобные системы характерны зачастую для старых конструкций зданий, размещенных в сельской местности без каких-либо коммуникаций, находящихся на расстоянии от ЛЭП и т.п.

Вам также может понравиться

Как работает система отопления Ленинградка без насоса

Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.

Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.

Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления.
Значимые преимущества Ленинградки:

• Минимальные затраты на оборудование.
• Простота монтажа.
• Прокладка труб в любом месте.
• Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
• Мобильность отопления дачного и садового домов.
• Безопасность.
• Возможность установки системы «теплого пола».

Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.

Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.

Дополнительные возможности однотрубной системы отопления

Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.

Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.

Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.

Однотрубная схема отопления

С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:

• Радиаторные контроллеры.
• Терморегуляторы.
• Балансирующие вентили.
• Шаровые клапаны.

Ленинградка регулирует нагрев определенных радиаторов.

Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.

Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»

Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.

Монтаж существует в двух вариантах:

• Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
• Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.

Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:

• Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
• Внедрение в систему отопления расширительного бака.

Негативные стороны однотрубной системы отопления

Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:

• Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
• Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
• Увеличение давления теплоносителя.

Сущность монтажа однотрубной системы своими руками

Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:

• Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
• Врезание добавочной вертикальной трубы.
• Происходит размещение бака для увеличения давления воды.

При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.

В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.

Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.

Отопление без насоса схема — Система отопления

Любой элемент играет важное значение. Поэтому соответствие частей конструкции необходимо планировать правильно. Монтаж отопления имеет, развоздушки, систему соединения, батареи терморегуляторы, бак для расширения котел, крепежи, коллекторы, трубы, увеличивающие давление насосы. Система обогрева дома имеет разные части. На открытой странице сайта мы попбробуем помочь выбрать для своей квартиры нужные компоненты отопления.

Отопление без насоса схема

Вопрос

По поводу циркуляции теплоносителя:

А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос — это когда электричество есть и работает «штатный» вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе «Отопление храмов» видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.

Вопрос второй- не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?

Вопрос про воздушные пробки — есть какие-то специальные клапаны, которые врезаются в систему и стравливают паразитный воздух. Можно что-либо про них узнать?

Ответ

Автор: Дмитрий Белкин

Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.

Если схема посложнее, как на схеме 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2″, на магистрали 1.25″, а подводы к радиаторам 3/4″, и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.

Система с циркуляционным насосом нужна там, где схема очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади.

Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию.

Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то недопонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.

Ответ на третий вопрос.

Клапан для спуска воздуха

Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2″) в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему. Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но я не понимаю, зачем они нужны.

Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/13/

Отопление без насоса схема

Если вы хотите правильно установить водяное отопление в частном доме, тогда сперва необходимо получить определенные знания о существующих методиках проведения строительных работ.

Только грамотное выполнение работ позволит качественно установить систему в целом.

Виды водяных систем

Особой популярностью стало пользоваться водяное отопление индивидуальных домов благодаря практичности, потому что вы сами сможете определить расположение котла, он не потребует дополнительного помещения.

Специалисты заявляют, что данная система отличается и экономичностью в сравнении с печным типом. Этого удается достичь с помощью постоянной циркуляции созданного теплоносителя без использования насосов.

Циркуляция воды осуществляется по естественным причинам – давление в главном стояке будет ниже в сравнении с холодными стояками.

В результате холодная жидкость будет постоянно вытеснять нагретую воду.

Видео-урок:

Системы водяного отопления частного дома обычно делят на два вида: открытая и закрытая.

Первая система на территории нашего государства является самой распространенной в домах, площадь которых является небольшой.

Ее устройство может исключать использование электроэнергии для нагревания воды. Достаточно иметь газовый котел и производить розжиг с использованием спичек.

В результате циркуляция теплоносителя будет осуществляться естественным путем без применения насосов.

Ниже представлены схемы водяного отопления частного дома.

Источник: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/proektirovanie/909-vodyanoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html

Смотрите также:

31 августа 2020 года

самотечная гравитационная система отопления с естественной циркуляцией, схема подключения

Смесительный узел в водяной системе обогреваемого пола нужен для корректирования температуры теплоносителя. Установленный котел нагревает теплоноситель до требуемой температуры – 55 градусов. Этого хватает для прогрева пола до 30 градусов. Данный показатель комфортен для холодного периода года. В коллекторе смеситель самостоятельно смешивает горячую и холодную воду до нужной температуры.

Если планируется  без насоса, то теплоноситель подается в систему с заданной температурой, но для этого требуется отдельный котел или наличие централизованной отопительной системы.

Особенности самотечной системы отопления

Главный минус укладки системы водяного отопления без узлов смесителя и коллектора состоит в том, что требуется минимизировать потери температуры воды на пути следования «нагреватель – контур», ведь температуру на покрытии пола нужно держать постоянной.

Рекомендуется учитывать такие требования:

• утеплить стены здания;
• уложить теплоизоляционный материал в пирог напольного покрытия;
• установить качественные конструкции оконных рам;
• смонтировать напольное покрытие в максимальной близости с нагревателем;
• площадь помещения не должна быть больше 10-15 кв.м, иначе бездополнительного насоса продавить контур не получится;
• трубы для контура теплого пола с естественной циркуляцией лучше выбрать с диаметром 20 мм, чтобы уменьшить в них гидросопротивление.

Мнение эксперта

Сергей Пермяков

Инженер систем отопления

Внимание! Главная ошибка в установке водяной бесколлекторной системы пола – попытка ее применения на больших площадях. Поэтому надо подсчитать продолжительность труб и схему укладки так, чтобы температура в обратной трубе не оказалась слишком низкой. Иначе в котле образуется много конденсата, а это приведет к его поломке.

Возможные схемы подключения

Как правило, теплые полы без циркуляционного насоса подключают к уже существующей радиаторной системе отопления. Врезку делают в подающую линию. Возможны два варианта:

• в квартире с централизованным отоплением;
• в частном доме с индивидуальным отоплением от котла.

Внимание! Помните, что любые врезки в систему центрального отопления требуют согласования. Надзорные организации при обнаружении самовольного подключения выпишут штраф и обяжут демонтировать незаконно установленное оборудование.

В своем доме для работы теплого пола без насоса, рекомендуется выбрать мощный котел, неважно, газовый или электрический. Главное, чтобы его мощности хватало и на радиаторы, и на напольный обогрев. Стоит выбрать котел с встроенным насосом.

Естественная циркуляция теплоносителя

Этот наиболее трудный в реализации вариант для теплого пола.Сделать однотрубную систему отопления батареями, при которой теплоноситель самотёком будет циркулировать не сложно.

Главное правило: центр нагрева (котёл) должен быть ниже центра остывания. Но вот подключить в эту схему тепл.полы сложнее.

Для частного дома возможен такой вариант:

Котел устанавливается ниже ТП, например, в подвале. Для еще большего увеличения давления циркуляции можно увеличить к-во секций в приборах стояка, для компенсации потерь в них по циркуляции и теплу (сопротивление теплого пола), а также увеличить диаметр стояка.

Схема с естественной циркуляцией

На схеме изображен самый «сильный» вариант для работы ТП. Возможно также установить котел на 1-й этаж. Получится, что теплый пол ниже центра котла. Но кольцо циркуляции через стояк и ТП тоже имеет свой центр охлаждения. Складывая их вместе (ц.о.стояка +ц.о. ТП), образуем общий центр остывания, находящийся выше центра котла. Естественная гравитационная система в этом случае также будет работать.

Котел со встроенным насосом

Более простой вариант подключения — это использование одного насоса на котле для прокачки теплоносителя и по радиаторам и по теплому полу.

Трубы напольного обогрева подключают через термостатический клапан. Монтируют клапан на подачу теплоносителя, а к обратной трубе устанавливается перемычка. Клапан предназначен для регулировки температуры теплоносителя, он представляет собой смеситель, внутри которого установлен термочувствительный элемент. Клапан защищает систему – он автоматически прекращает поток на трубе подачи в нужный момент.

---

Такие варианты подключения без насоса водяного ТП к котлу оправданы лишь на небольших участках — в сан.узлах, кухне, прихожей. На большой площади самотечный теплый пол реализовать не получится.

С другой стороны, в малых помещениях удобнее монтировать электрический подогрев, не забивая себе голову расчетами гидросопротивления и центра охлаждения.

---

Вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Теплый полОсновные схемы подключения водяного теплого пола

Следующая

Теплый полСовмещенное отопление: водяные полы и радиаторы

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Какая схема отопления лучше. С насосом, без насоса или комбинированная?

По поводу циркуляции теплоносителя:

А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос — это когда электричество есть и работает «штатный» вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе «Отопление храмов» видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.

Вопрос второй — не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?

Вопрос про воздушные пробки — есть какие-то специальные клапаны, которые врезаются в систему и стравливают паразитный воздух. Можно что-либо про них узнать?

Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.

Если схема посложнее, как на рисунке 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2″, на магистрали 1.25″, а подводы к радиаторам 3/4″, и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.

Система с циркуляционным насосом преследует цель повысить степень комфорта и эффективность схемы в целом. Циркуляционный насос увеличивает скорость циркуляции воды в системе. Если схема отопления очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади, то насос строго необходим, ибо просто так вода по такой системе ходить просто не будет.

Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию. Но это только в контексте вашего вопроса. В общем случае я считаю системы отопления с естественной циркуляцией прошлым веком. Кроме того, я считаю, что жалкие ватты, которые тратит насос из розетки, сполна окупаются экономией газа.

Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то не допонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.

Другими словами, мы можем заключить, что закрытая система должна иметь избыточное давление. Хотя бы очень малое. Если избыточного давления не будет, то не будет и циркуляции, ибо в системе при этом будут пустые полости даже не с воздухом, а с вакуумом.

Можно почитать

Ответ на третий вопрос.

Клапан для спуска воздуха

Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2″) в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он (радиатор) станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему. Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но их нужно использовать в строго специальных, заранее запроектированных местах.

Можно почитать

Внимание! Личный опыт!

Дело в том, что воздух скапливается нифига не в самом высоком месте, а в самом первом радиаторе на каждой ветке. Вот у меня, например, три ветки. Две на первом этаже и одна на втором. Вот в трех радиаторах у меня воздух и скапливается. А вот если этот воздух не стравливать, получаются проблемы. Воздух, видимо, переполняет радиатор и начинает шататься по всей системе, булькать, и приходится буквально каждый день обходить с отверткой уже не три, а все свои радиаторы и вылавливать загулявшие пузыри. Один раз я вылавливал их всю зиму. Странно, вообще-то. Уклоны у меня вполне нормальные. Это, видимо, одна из загадок природы, которую нам никогда не удастся разрешить.

Дмитрий Белкин

схема без насоса и с насосом, отзывы, фото

Система отопления с одной магистралью используется в частных и многоэтажных домах очень часто. Представляет она собой не слишком сложную, очень эффективную и при этом достаточно ремонтопригодную конструкцию. В этой статье подробно поговорим о том, какими достоинствами и недостатками отличаются такие системы в отношении двухэтажных загородных домов. Также разберемся с тем, какие существуют варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях этого типа.

Основные достоинства и недостатки

От двухтрубных такие системы отличаются прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы подключены последовательно. Таким образом, оборудование это очень простое – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Своими руками ее собрать гораздо проще двухтрубной.

К достоинствам таких систем, помимо этого, можно отнести также:

• Ремонтопригодность.
• Универсальность. Использовать такие системы можно как в мало-, так и в многоэтажных зданиях.

Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный прогрев последовательно подключенных радиаторов. Проходя от одного к другому, теплоноситель постепенно остывает. Из-за этого в ближних к котлу комнатах может быть слишком жарко, а в самых дальних от него – холодно.

Разновидности

В качестве теплоносителя в системах отопления этого типа может использоваться незамерзающая жидкость – антифриз. Но чаще всего по трубам циркулирует все же обычная вода. Двигаться по трубам она может за счет гравитации или благодаря работе специального насоса. И в том и в другом случае получается достаточно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Схема первого типа обычно используется в не слишком больших по площади домах. К достоинствам такой системы с гравитационной циркуляцией относят, прежде всего, экономичность. Конструкции же с принудительным движением воды или антифриза надежнее.

Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, бывает горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен всем, кто когда-либо жил в многоэтажках советской постройки. В этом случае по всем этажам проводятся вертикальные стояки. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем спускается вниз, проходя по радиаторам квартир. В частных малоэтажных домах обычно используется более простая горизонтальная система отопления, называемая также «ленинградкой».

Способы подключения батарей

Батареи в такую конструкцию, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото подобного оборудования наглядно продемонстрировано на странице), могут врезаться по любой из имеющихся на данный момент технологий. Схема подключения бывает:

• Нижней. В этом случае трубы «подводящая» и «обратная» присоединяются к батарее снизу.
• Диагональной. При такой схеме трубы подключаются к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
• Вертикальной. В этом случае магистраль подключена сверху и снизу с одной стороны.

Для того чтобы воздух как в дальних, так и в ближних от котла комнатах прогревался равномерно, подсоединяют радиаторы к трубе обычно на байпасе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. При наличии байпаса легко регулировать объем потока, проходящего через радиатор.

Основные правила сборки в двухэтажных зданиях

Для частного дома, как уже упоминалось, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме – это поднятие воды наверх, через перекрытие. Наиболее простой метод – это установить два стояка у котла: один подводящий теплоноситель к радиаторам, второй – «обратный». Таким образом может быть смонтировано как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема без насоса, однако, в этом случае — вариант менее предпочтительный.

Способы прокладки труб

По периметру дома магистрали в такой системе и на первом этаже, и на втором проводятся обычно под полом. Такая «скрытая» система не портит внешнего вида помещений. Однако следует учитывать то, что при такой прокладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов. А при таком методе врезки, к сожалению, батареи работают не в полную силу. Выходом может стать использование байпаса особой конструкции.

В этом случае на «подводящей» трубе перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок длины, равной высоте батареи. Присоединение к магистрали производится через него, в верхней части секции. К «обратной» трубе приваривается коротенький вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему в нижней точке противоположной секции.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности

Такие конструкции используются в коттеджах довольно-таки редко. Системы этого типа экономичны, но, к сожалению, достаточно сложны в сборке и не слишком удобны в использовании, особенно при наличии в доме двух этажей.

Теплоноситель в таких системах сначала поднимается от котла наверх, проходит по радиаторам верхних помещений, а затем спускается вниз. Следовательно, на втором этаже при использовании схемы этого типа будет жарче, чем на первом. К тому же при применении системы с гравитационной циркуляцией придется устанавливать очень мощный котел. Ведь давление теплоносителя должно быть достаточным для подъема его на второй этаж.

Система с принудительной циркуляцией

Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В данном случае за бесперебойное движение теплоносителей по магистралям отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использовать трубы меньшего диаметра и котел не слишком большой мощности. То есть в этом случае может быть устроена гораздо более эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема с насосом имеет лишь один серьезный недостаток – зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключают ток, стоит произвести монтаж оборудования по расчетам, сделанным для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив такую конструкцию циркуляционным насосом можно добиться максимально эффективного отопления дома.

Отзывы об однотрубных системах

Мнение у владельцев загородных домов об этом виде оборудования сложилось очень даже неплохое. Однотрубные системы вполне надежны и работают достаточно эффективно. Основной их недостаток – неравномерный прогрев помещения может быть достаточно легко устранен дополнительными методами. Это может быть, к примеру, разный способ подключения радиаторов в ближних и дальних от котла комнатах, использование разного количества секций и т. д.

В общем, как считают владельцы загородных участков, оборудование это вполне надежное и удобное – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Отзывы о таких конструкциях позволяют судить о них, как об очень практичных и при этом недорогих.

Порядок монтажа

Собирается однотрубная система следующим образом:

• В хозяйственном помещении устанавливается на пол или вешается на стену котел. С помощью газового оборудования может быть устроена самая надежная и эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема подключения в этом случае будет стандартной и позволит произвести все работы, при желании, даже и самостоятельно.
• На стены вешаются радиаторы отопления.
• На следующем этапе монтируются стояки «подводящий» и «обратный» на второй этаж. Располагают их в непосредственной близости от котла. Внизу к стоякам присоединяется контур первого этажа, вверху – второго.
• Далее выполняется подключение к магистралям батарей. На каждый радиатор следует установить запорный кран (на подводящем отрезке байпаса) и кран Маевского.
• В непосредственной близости от котла на «обратной» трубе монтируется расширительный бак.
• Также на «обратной» трубе поблизости от котла на байпасе с тремя кранами подключается циркуляционный насос. Перед ним на байпасе врезается специальный фильтр.

На заключительном этапе производится опрессовка системы в целях выявления неисправностей оборудования и протечек.

Как видите, однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, может очень даже удобным и практичным оборудованием. Однако при желании использовать такую простую конструкцию, на первом этапе важно произвести все необходимые расчеты с максимальной точностью.

Замена и установка отопления и кондиционирования рядом со мной

Выберите специалистов по установке Sears HVAC для замены вашего блока отопления и кондиционирования воздуха

Когда вы нанимаете специалистов Sears HVAC для установки * кондиционера, печи или другого кондиционера в доме, мы предпринимаем следующие шаги, чтобы гарантировать, что вы получите правильный продукт для своего дома.

Предлагаем установку кондиционирования для каждого типа агрегатов

Вы прожили лето без кондиционера? Вы когда-нибудь пытались пережить долгие жаркие месяцы июня, июля и августа с неисправным центральным кондиционером? Полностью функционирующий кондиционер является необходимостью, особенно когда ртуть начинает расти.Мы обеспечиваем замену и установку старых и неэффективных центральных кондиционеров, чтобы вы были уверены в надежности новой системы кондиционирования воздуха. Вместо того чтобы продолжать дорогостоящий ремонт старой системы и испытывать стресс от того, что вы никогда не узнаете, когда ваша система снова может перестать работать, подумайте об установке новой системы кондиционирования воздуха от Sears Home Services.

Какой размер печи или кондиционера подойдет для вашего дома?

Чтобы убедиться, что выбранный вами блок подходит по размеру для вашего дома, эксперт Sears HVAC делает оценку электронного расчета нагрузки, чтобы определить точный тип системы отопления и кондиционирования воздуха, который подходит для вашего дома — мы не просто заменяем это с тем же размером, что у вас есть.Эти расчеты принимают во внимание такие вещи, как размер вашего дома, его подверженность воздействию солнца и ветра, количество и размер окон, насколько хорошо он изолирован и многое другое. Этот шаг важен, чтобы устройство не было слишком маленьким или слишком большим — и то и другое тратит энергию.

Обсуждаем варианты аксессуаров HVAC

Sears предлагает дополнительные аксессуары, которые сделают ваш дом более комфортным:

• Система фильтрации воздуха, добавленная к вашей системе отопления и кондиционирования воздуха, может помочь минимизировать количество загрязняющих веществ в вашем доме, таких как пыльца, бактерии, перхоть, пыль и многое другое.Электронный воздухоочиститель может отфильтровать до 95% твердых частиц, которые проходят через вашу систему HVAC.
• Увлажнитель печи увеличивает влажность в вашем доме в сухие зимние месяцы. Дополнительная влажность полезна для кожи и дыхательной системы. Это также помогает предотвратить усадку древесины внутри дома. А поскольку увлажненный воздух кажется более теплым, вы можете снизить температуру на термостате для экономии энергии.
• Программируемый термостат позволяет устанавливать разные температуры для разного времени суток и дней недели.После настройки термостат автоматически поддерживает комфортную температуру в доме, пока вы находитесь дома и активны, и энергосберегающую температуру, когда вы находитесь вдали или спите.

Мы смотрим на вещи, которые влияют на вашу систему HVAC

Чтобы ваша новая система HVAC работала наилучшим образом, мы не ограничиваемся простой установкой нового блока отопления или охлаждения. Мы также проверяем состояние воздуховодов и теплоизоляции вашего дома и даем рекомендации на основе того, что мы обнаруживаем.

* Установка включает стандартные работы по ремонту существующих воздуховодов, линий электропередачи / газа, а также удаление старого оборудования. Не включает: Разрешения, дополнительные воздуховоды, модернизацию электрооборудования или кодексов и удаление асбеста.

.

Как работает тепловой насос Mini Split?

Бесканальные мини-сплит-тепловые насосы отлично подходят для домов или предприятий, желающих модернизировать бесканальную систему отопления. К бесканальным системам отопления относятся системы отопления, такие как водяное отопление, отопление плинтусов и обогреватели, работающие на древесине, пропане или керосине. Бесканальный мини-сплит-тепловой насос также отлично подходит для помещений, которые невозможно легко подключить к канальным системам, например, гараж, гостевой дом, склад и т. Д.Эти мини-сплит-системы отопления также чрезвычайно эффективны по сравнению с нагревом на природном газе или жидком топливе, работая при температурах до -30C и -22F. Обязательно выберите устройство, сертифицированное Energy Star, чтобы получить максимальную экономию и получить общую экономию затрат при использовании энергоэффективного устройства.

Подобно тепловому насосу с воздушным источником, мини-сплит-система включает в себя внутренний блок и внешний блок с компрессором и конденсатором. В отличие от стандартного теплового насоса с воздушным источником тепла, мини-сплит-тепловой насос часто предлагает дополнительное преимущество кондиционирования воздуха в теплую погоду.

Преимущества бесканального теплового насоса

Поскольку бесканальные тепловые насосы имеют небольшой размер, они обеспечивают гибкость для отопления и охлаждения вашего дома и офиса. Вы можете легко установить мини-сплит-тепловой насос в отдельных комнатах для идеального контроля температуры или охладить и обогреть свой дом с помощью одного устройства, правильно расположенного в доме. Основными преимуществами мини-сплит являются их небольшой размер и возможность зонирования или обогрева и охлаждения отдельных помещений. В зависимости от уровня изоляции вашего дома и уровня герметичности воздуха все будет влиять на количество необходимых блоков.

• Обогрейте и охладите несколько комнат в вашем доме или офисе.
• Простой и легкий в установке, что означает снижение затрат на рабочую силу.
• Чрезвычайно эффективен как для кондиционирования, так и для отопления.

Многозональные блоки предлагают отличное и доступное средство охлаждения и обогрева нескольких зон вашего дома с индивидуальными термостатами и контролем температуры.

Бесконтактная конструкция для упрощения установки

Поскольку бесканальные мини-сплит-системы являются «бесканальными», их проще установить, чем большинство других видов систем отопления и кондиционирования воздуха.Сплит-блок требует минимальных монтажных работ, требуя простого подключения через внутренний и внешний блоки через 3-дюймовое отверстие. Размещение наружного блока как можно ближе к комнате, в которой вы будете охлаждать, также сведет к минимуму необходимый объем работы по установке. Бестоковые мини-сплит-системы легче установить, чем некоторые другие типы систем кондиционирования. Эффективное размещение системы также поможет вам охлаждать и обогревать несколько комнат с помощью одной мини-сплит-системы.

И снова, поскольку мини-сплит-тепловые насосы являются бесканальными, они не испытывают таких же потерь энергии, как центральная система кондиционирования воздуха. Поскольку потери в воздуховодах составляют более 30% потребления энергии, бесканальные системы могут быть значительно более эффективными по сравнению с традиционными системами центрального кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха.

Установите мини-сплит в любом доме или офисе

Мини-сплит-системы также обеспечивают универсальность, когда дело доходит до дизайна интерьера, позволяя разместить сплит-систему практически на любой стене, не вызывая навязчивых действий, а также предлагая минимальный уровень шума по сравнению с оконным блоком или настенными кондиционерами.Многие из наших сплит-систем созданы для того, чтобы поддерживать красоту вашего дома, имея высокотехнологичный, современный и стильный вид.

Сколько стоит эксплуатация теплового насоса?

Вы будете удивлены, узнав, что мини-сплит-тепловой насос стоит намного дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными методами отопления. Бесканальный тепловой насос потребляет минимум энергии по сравнению с отоплением на жидком топливе и природном газе, и, что еще более удивительно, вы получаете экономию по сравнению с электрическими плинтусами и обогревателями.Ниже вы найдете разбивку энергопотребления бесканального теплового насоса по сравнению с электрическими нагревателями для плинтусов, а также общую стоимость эксплуатации в месяц, а также общую экономию.

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с другими нашими сообщениями!

Руководство по выбору размеров для кондиционера Mini Split

4 причины, по которым следует установить тепловой насос для холодного климата

Установка кондиционера Mini Split — поиск установщика

.

Бесканальные мини-раздельные тепловые насосы — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить относящуюся к нормам информацию о бесканальных мини-раздельных тепловых насосах, чтобы гарантировать, что мера будет принята как соответствующая нормам. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предложенными проектами и предоставить официальным лицам информацию для принятия. Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например,g., должностные лица кодекса, строители, проектировщики и т. д.), как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Бесконтактные тепловые насосы с мини-сплит-системой [1] передают тепло в дом или из него через цикл парокомпрессионного хладагента (тот же механизм, с помощью которого работают обычные тепловые насосы сплит-системы). Как следует из названия, бесканальные тепловые насосы отличаются от тепловых насосов с центральным каналом тем, как они подают кондиционированный воздух в дом.Центральные тепловые насосы имеют один внутренний змеевик в приточно-вытяжной установке и используют принудительное распределение воздуха по воздуховодам для доставки кондиционированного воздуха в несколько зон дома. Напротив, бесканальные тепловые насосы соединяют один или несколько внутренних змеевиков (также называемых «головками» или «фанкойлами») с одним наружным блоком, причем каждая головка имеет свой собственный контур хладагента [2]. Каждая головка расположена в пространстве, которое она обслуживает, обеспечивая зональное отопление или охлаждение дома (т.е. каждая головка имеет свой собственный термостат).

За счет исключения использования воздуховодов, бесканальные тепловые насосы предотвращают потери энергии в центральных системах с воздуховодами, которые проходят через не кондиционированные чердаки или подполье.Бесканальные тепловые насосы также устраняют необходимость в большом вентиляторе для проталкивания воздуха через систему воздуховодов. Одна особенность, которая может значительно сэкономить энергию, заключается в том, что в каждой зоне может быть установлена ​​отдельная головка с собственными элементами управления, поэтому свободные области дома могут быть закрыты, в то время как комфорт сохраняется в тех частях дома, которые используются. Еще одна энергосберегающая функция бесканальных тепловых насосов — это их компрессор с инверторным приводом, который позволяет системе регулировать производительность в ответ на изменяющиеся нагрузки в доме.Большинство бесканальных тепловых насосов могут работать примерно на 30% от своей номинальной мощности, что обеспечивает более эффективную работу, чем одноступенчатые системы, которые должны запускаться и останавливаться чаще, что приводит к циклическим потерям энергии.

В этой записке обсуждаются положения Международного кодекса энергосбережения (IECC) и Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года, касающиеся бесканальных тепловых насосов. Большинство применимых положений относятся к оборудованию HVAC в целом или тепловым насосам в частности.Внутренние головки бесканального теплового насоса соединены с наружным блоком с помощью трубопроводов, которые содержат трубки для хладагента, электрические провода и трубки для отвода конденсата. Трубы проходят через внешнюю стену дома, что делает применимые нормы правил, касающиеся проходов через стены.

В то время как большинство мини-сплит-установок имеют настенные или потолочные головки, альтернативным вариантом, который большинство производителей предлагают домовладельцам или дизайнерам, которые не хотят видеть головные части, является канальный мини-сплит (a.к.а., мини-сплит «скрытый воздуховод»). В канальных установках с мини-сплит-системой есть воздухоподготовитель с мини-сплит-системой с короткими отрезками воздуховодов, ведущих в одну или несколько комнат. Для установок с использованием воздуховодов с мини-разветвителями применяются положения норм, касающиеся воздуховодов. В этом кратком коде положения, относящиеся только к мини-разветвлениям с воздуховодом, обозначены звездочкой (*).

Бесконтактные тепловые насосы могут быть установлены как часть нового строительства, как модернизация для обеспечения кондиционирования всего дома в существующем доме или как часть пристройки / переделки существующего дома.Бесканальные тепловые насосы часто используются для обогрева / охлаждения пристроек к существующим домам, поскольку они устраняют необходимость в расширении воздуховодов в пристройку (как это потребовалось бы, если бы отопление / охлаждение было обеспечено существующей центральной системой). Бесканальные тепловые насосы также можно использовать при перестройке существующего помещения (например, добавляя отопление / охлаждение в такое пространство, как гараж, которое изначально не кондиционировалось). Если бесканальный тепловой насос устанавливается как часть пристройки или переделки существующего дома, также применяются положения кодекса.

---

[1] Обычно используется несколько вариаций этого термина, в том числе тепловые насосы без воздуховодов, тепловые насосы с мини-сплит, мини-сплит без каналов, мини-сплит и тепловые насосы с регулируемым потоком хладагента.

.

Mini-Split AC / Heat Pump Обзоры и цены 2020

Сколько стоит кондиционер mini-split? Сколько стоит мини-сплит-тепловой насос? Какой лучший бренд на рынке США? На эти вопросы даны ответы в данном руководстве по покупке бесканального кондиционера и теплового насоса. Наша цель — дать вам _id_1592029963732 ″> точную информацию, которую вы можете использовать для планирования бюджета на покупку кондиционера и отопления.

В этом руководстве по мини-сплит-кондиционеру и тепловому насосу мы рассмотрим:

Мы предоставляем детали, которые вы не найдете в других местах, и поэтому домовладельцы приезжают сюда, чтобы спланировать свой проект.

Что такое мини-сплит-кондиционер или тепловой насос?

Вот обзор для тех, кто только начинает изучать эти эффективные системы, популярность которых продолжает расти.

• Mini: Этот термин относится к тому факту, что внешний блок мини-сплит-системы, технически называемый конденсационным блоком или конденсатором, меньше, чем внешний блок стандартной сплит-системы. Максимальная производительность мини-сплит-системы меньше производительности стандартной сплит-системы.Он более компактный, его можно установить на земле, на внешней стене или на крыше.
• Разделение: Этот термин означает, что в системе есть внешний блок, конденсаторный блок и внутренний блок, называемый испарителем или устройством обработки воздуха. Это отличается от блочного блока, в котором источник тепла и кондиционер объединены в одном большом шкафу. Каждый мини-сплит-конденсатор работает с восемью кондиционерами в отдельных помещениях или зонах. Испарители устанавливаются на потолке (малый), высоко на стене (малый и средний) или на полу (большой) в зависимости от требований проекта.
• Бестоковые: Мини-сплит-системы также называют бесканальными системами, потому что воздуховодов не требуется. Хладагент переносит тепло от конденсатора к испарителю при нагреве (только тепловые насосы) и от испарителя к конденсатору при охлаждении (модели только для кондиционеров и тепловые насосы) по отдельным линиям, проложенным через стену (предпочтительно) или крышу (некоторые коммерческие установки ). Между ними проходит линия электропередачи. Дренажная линия от испарителя выходит наружу для слива конденсата, когда блок кондиционирует и осушает пространство.

Некоторые мини-сплит-системы предназначены только для работы в теплом климате; другие представляют собой тепловые насосы, которые нагревают и кондиционируют воздух в прохладном климате.

Mini-Split по сравнению с традиционным HVAC

тихо. Компрессорная установка размещена на открытом воздухе.Внутренние блоки содержат тихие вентиляторы.

Aspect	Ductless or Mini-Split	Традиционный HVAC
Очень шумный	Оконные и сквозные кондиционеры намного шумнее. В случае традиционной системы кондиционирования шум зависит от размещения компрессора, часто в гараже или в специально отведенном шкафу.
Зонное отопление и охлаждение	Да	Вы можете добавить зональное управление для традиционного HVAC с дополнительными 1500-3000 долларов США.
Воздуховоды	Никаких воздуховодов, поэтому заменить традиционные приемные фильтры и очистить воздуховоды не проблема.	Воздуховоды занимают значительное внутреннее пространство. Это не проблема для домов, построенных вокруг воздуховодов, но, возможно, серьезный недостаток при модернизации старых зданий.
Эстетика	Каждая головка или кассета видны в любом помещении, где они установлены. Их можно разместить по своему усмотрению, но полностью скрыть их нельзя. Линии хладагента должны проходить в каждую зону внутри или снаружи здания, но часто они выглядят неприглядно, если не скрыты внутри стен.	Воздуховоды и вентиляционные отверстия обычно расположены за гипсокартоном, чтобы они не попадали в поле зрения, и есть только неописуемое большое отверстие, через которое выходит воздух.Люди не замечают воздуховодов.

5 факторов, влияющих на стоимость мини-сплит-системы

Эти четыре фактора будут определять стоимость вашей мини-сплит-системы.

1. Качество: Как и все системы HVAC, бесканальные системы доступны в различных категориях качества. Этот неполный обзор самых продаваемых брендов помогает разобраться в них:

• Стандартные бренды — умеренная стоимость, срок службы от 15 до 18 лет: Haier, Pioneer, Gree, Classic America, Kingsfin, MrCool, Air Con, Kilmaire and Blueridge
• Бренды премиум-класса — более высокая стоимость, срок службы от 17 до 25 лет: Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Friedrich, Toshiba-Carrier, Bryant, Trane, American Standard, Lennox, LG, Panasonic

2.Производительность: Здесь необходимо рассмотреть два вопроса:

• Функции: Агрегаты, работающие только от переменного тока, стоят меньше, чем тепловые насосы, которые нагревают и охлаждают. В кондиционерах обычно есть электрический нагреватель мощностью +/- 5 кВт для подачи резистивного тепла, но такой тип тепла неэффективен и дорог по сравнению с нагревом тепловым насосом. У бесканальных тепловых насосов тоже есть небольшие нагреватели, но они используются только для аварийного обогрева, если тепловой насос выходит из строя.
• Комфорт: Компрессоры в некоторых моделях премиум-класса оснащены инверторными компрессорами, которые не только более эффективны, но и обеспечивают более тихий и стабильный нагрев и охлаждение без колебаний температуры.Они лучше устраняют горячие / холодные точки, но стоят дороже, чем агрегаты со стандартными компрессорами.

3. Эффективность: Мини-сплит-система AC и тепловые насосы имеют диапазон эффективности от 15 SEER до 38 SEER. Это рейтинг эффективности кондиционирования воздуха, сезонный рейтинг энергоэффективности, который описывает, сколько охлаждения может быть выполнено в зависимости от использованной энергии. Это похоже на расход бензина, и более высокие рейтинги более эффективны. Рейтинг для отопления — HSPF, или коэффициент сезонной производительности отопления, а для бесканальных тепловых насосов — около 9.0 HSPF и диапазон эффективности нагрева до 15 HSPF. Эффективные единицы стоят дороже.

4. Размер: Одно из недостатков бесканальных систем состоит в том, что они не такие большие, как стандартные сплит-системы, но они обычно используются для обогрева / охлаждения небольших помещений. Размер однозонных мини-сплит-систем варьируется от 9 000 до 42 000 БТЕ. В многозонных системах создается одинаковое количество БТЕ, но они разделены между двумя или более испарителями. Например, конденсатор на 36 000 БТЕ может обслуживать четыре испарителя на 9 000 БТЕ.Чем больше система, тем дороже она будет стоить.

5. Одна зона или многозонный: Поскольку многозонные системы обычно имеют от двух до пяти испарителей / кондиционеров воздуха, стоимость их оборудования выше.

Какой размер мне нужен

Важно правильно выбрать размер устройства, чтобы он соответствовал пространству, в котором он установлен. Недостаток слишком маленького размера устройства очевиден — вы не получаете достаточно тепла или холодного воздуха. Но слишком большой блок также будет иметь проблемы, такие как колебания температуры и выход из строя из-за коротких циклов.

Обращение к вашему специалисту по HVAC для выполнения теста ручного расчета нагрузки J — лучший способ правильно определить размер вашей бесканальной системы для пространства, которое она будет обслуживать. Однако, поскольку мы хотим помочь вам оценить размер системы, которая вам понадобится, мы создали эту быструю и довольно точную таблицу.

Сначала найдите свое местоположение на этой карте климатических поясов США.

Теперь, чем теплее ваш климат, тем больше БТЕ кондиционирования воздуха вам понадобится.Для отопления в прохладном климате все наоборот. Мини-сплит-системы не лучший выбор в качестве единственного источника тепла в климате, где температура регулярно опускается ниже нуля.

• Зоны 1 и 2 (горячие): 22-30 БТЕ / кв. футов
• Зона 3 (теплая): 20-24 БТЕ / кв. футов
• Зона 4 (умеренная): 18-22 БТЕ / кв. футов
• Зона 5 (прохладная): 16-20 БТЕ / кв. футов
• Зона 6 (холодная): 14-18 БТЕ / кв. футов
• Зона 7 (очень холодная): 12-16 БТЕ / кв. ft.

Кондиционер: Теперь давайте переведем эти числа в космос.Рассмотрим общее пространство в 1000 квадратных футов, которое может быть одним очень большим пространством или несколькими меньшими зонами, например, четырьмя комнатами или зонами по 250 квадратных футов, каждая из которых обслуживается испарителем. Вот размер системы, которая вам понадобится в каждой климатической зоне для охлаждения помещения:

• Зоны 1 и 2 (горячие): 1000 x 24-30 = мини-сплит-кондиционер от 22000 до 30 000 БТЕ или тепловой насос
• Зона 3 (теплый): 1000 x 20-24 = мини-сплит-кондиционер от 20 000 до 24 000 БТЕ или тепловой насос
• Зона 4 (умеренный): 1000 x 18-22 = кондиционер или тепловой насос с мини-сплит-системой от 18 000 до 22 000 БТЕ
• Зона 5 (холодная): 1000 x 16-20 = от 16000 до 20000 БТЕ, кондиционер или тепловой насос
• Зона 6 (холодная): 1000 x 14-18 = 14000 — 18000 БТЕ, кондиционер или тепловой насос
• Зона 7 (очень холодная): 1000 x 12-16 = мини-сплит-кондиционер от 12000 до 16000 или тепловой насос

Отопление: Для отопления необходимо перевернуть диаграмму, потому что чем прохладнее ваш климат, тем сильнее тепло насос должен быть.Это выглядит так:

• Зоны 7 (очень холодные): 1000 x 24-30 = мини-сплит-тепловой насос от 22000 до 30 000 БТЕ
• Зона 6 (холодная): 1000 x 20-24 = от 20000 до 24000 БТЕ тепловой насос mini-split
• Зона 5 (охлаждение): 1000 x 18-22 = тепловой насос mini-split от 18000 до 22000 БТЕ
• Зона 4 (умеренный): 1000 x 16-20 = от 16000 до 20000 БТЕ, мини-нагрев насос
• Зона 3 (теплая): 1000 x 14-18 = от 14000 до 18000 британских тепловых единиц, мини-сплит-тепловой насос
• Зона 1 и 2 (горячая): 1000 x 12-16 = мини-сплит-тепловой насос от 12000 до 16000 единиц

Как правильно выбрать КПД

Есть несколько общих правил, которые помогут вам сделать выбор, и большинство из них — просто здравый смысл:

• Для помещения в прохладном климате требуется кондиционер меньшего размера, чем в жаркую погоду. климат
• Пространство в более прохладном климате требует большего теплового насоса, чем такое же пространство потребуется в жарком климате
• Замена мини-сплит / д Системе uctless требуется меньшая мощность, если изоляция помещения была модернизирована или были внесены другие изменения в области энергоэффективности
• Чем дольше вы собираетесь жить в своем нынешнем доме или использовать свое текущее коммерческое пространство (и оплачивать ежемесячные счета за электроэнергию), тем больше смысла это заставляет выбрать высокоэффективную систему
• Если вы планируете продавать в ближайшее время, то, возможно, нет смысла доплачивать за большую эффективность, хотя указание очень эффективной системы HVAC в вашем торговом листе привлечет покупателей, заботящихся об энергии

Насколько эффективной должна быть ваша бесканальная мини-сплит-система? Есть несколько способов подойти к этому.

По климату: Что касается кондиционирования воздуха, то чем жарче / дольше / влажнее в вашем климате, тем экономичнее будет платить больше за эффективную систему. То же самое и с отоплением в холодном климате. Дополнительная стоимость будет окупаться за счет более низких счетов за коммунальные услуги задолго до того, как система будет выведена из эксплуатации, и вы будете экономить деньги каждый месяц после этого момента. Вот как это выглядит с учетом эффективности имеющихся блоков:

• Зоны 1 и 2 (горячие): 24 SEER и более эффективное кондиционирование воздуха
• Зона 3 (очень теплая): Минимум 21 SEER кондиционер
• Зона 4 ( теплый): минимум 18 SEER кондиционер
• Зона 5 (умеренный): минимум 9.0 HSPF-обогрев
• Зона 6 (холодный): минимум 11,0 HSPF-обогрев
• Зона 7 (холодный): минимум 12,0 HSPF-обогрев

По приоритетам: Многие из наших читателей ставят экологичность на первое место в своих критериях список при выборе того, как кондиционировать и обогревать свое пространство. Если это соответствует вашим ценностям, то покупка самой эффективной мини-сплит-системы, которую вы можете себе позволить, даст вам душевное спокойствие.

Благодарим вас за использование этой информации для исследования вашей покупки мини-сплит-системы HVAC.Возможно, ваши друзья и последователи в социальных сетях будут признательны, если вы прочитаете об этих бесконтактных системах, если вы разместите ссылку на эту информацию в Facebook, Twitter или других социальных сетях.

Обзоры брендов Mini-Split

Лучшие мини-сплит-системы 2020

Лучшая однозонная мини-сплит-система для DIY

Однозонная мини-сплит-система: Daikin против Fujitsu против Mitsubishi против LG

Японские бренды

Daikin Mini Split Review

Fujitsu Mini Split Review

Mitsubishi Mini Split Review

Pioneer Mini Split Review

Китайские бренды

Gree Mini Split Review

Корейские бренды

Обзор LG Mini Split

Цены на мини-сплит-системы по брендам

Вот цены на бесканальные сплит-системы для брендов Standard и Premium в четырех категориях.Помните о факторах, перечисленных выше, которые влияют на цену, включая мощность кондиционирования / обогрева от 9000 до 42000 БТЕ.

Стандартные бренды:

• Одна зона только для кондиционера и один испаритель: от 500 до 2600 долларов
• Несколько зон и испарителей только для переменного тока: от 750 до 3900 долларов
• Одна зона теплового насоса и один испаритель: от 900 до 3200 долларов
• Тепловой насос с несколькими зонами и испарителями: 1100–5500 долларов

Премиум-бренды:

• Одна зона и один испаритель только для кондиционера: от 950 до 3500 долларов
• Несколько зон и испарителей только для переменного тока: от 1200 до 5400 долларов
• Тепловой насос одна зона и один испаритель: от 1550 до 5700 долларов
• Тепловой насос для нескольких зон и испарителей: от 1900 до 7500 долларов

Цены на кондиционер для мини-сплит по брендам

$ 4,230 основан на установке нового мини-сплит-кондиционера для дома 1700-2200 кв.Для того, чтобы предложить равное сравнение между каждым брендом. Мини-сплит-система включает в себя то же самое: 2 наружных блока SEER 18K BTU по 20 и 6-7 внутренних настенных вентиляторов

Цены на тепловые насосы мини-сплит по брендам

Бренды	Только система	Система установлена ​​
Fujitsu	5 200 долл. США	7 200 долл. США 9 0003
LG	$ 4045	$ 5,250
Mitsubishi	$ 5,820	$ 8,770
Daikin	$ 4,230		$ 5,450 9,450 $ 5,350
Pioneer	$ 4,430	$ 5,750
Gree	$ 3,530	$ 4,950
0	$ 4,52025

Mitsubishi

6,200 долл. США $ 5,4902 9 0038

Бренды	Только система	Система установлена ​​
Fujitsu	6,040 долл.	7,180
LG	долл. США 5,145		$ 8,570
Daikin	$ 5,690	$ 6,950
Samsung	$ 5,290	$ 6,350
Pioneer		$ 5,4902	4390 долларов США	5,730 долларов США
Среднее значение	5 400 долл. США	6 790 долл. США

Приведенная выше цена основана на установке нового мини-сплит-теплового насоса для дома 1700–2200 кв.Для того, чтобы предложить равное сравнение между каждым брендом. Мини-сплит-система включает в себя то же самое: 2 * 20 наружных блока SEER 18K BTU и 6-7 внутренних настенных кондиционеров.

Стоимость установки мини-сплит и дополнительные услуги

Сколько стоит установка бесканального кондиционера или теплового насоса? Ниже приведены затраты на бесканальную мини-раздельную установку и затраты на дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться для проекта.

Установка базовой мини-сплит-системы: Этот шаг включает установку наружного блока, внутреннего блока или блоков, подключение проводки системы и линий хладагента, а также прокладку дренажной линии.

От 1700 до 2300 долларов | Установка однозонной мини-сплит-системы

от 2000 до 3400 долларов | Монтаж многозонной мини-сплит-системы

Монтажные материалы: Сюда входят изолированные линии хладагента, дренажная линия и настенная муфта:

130–375 долларов США | Монтажные материалы продаются в наборах с линиями от примерно 25 футов до примерно 100 футов

Инспекция системы: Возможно, вам придется получить разрешение на вашу новую бесканальную сплит-систему, если строительный отдел в вашем районе требует его

0–125 долларов США | Осмотр новой мини-сплит-системы

Элементы управления, включая термостаты: Доступен широкий спектр элементов управления, соответствующих вашим предпочтениям.В зависимости от системы ваши опции могут включать портативный пульт дистанционного управления, настенный проводной термостат в непрограммируемых и программируемых моделях, беспроводное программируемое управление по Wi-Fi и приложение для смартфона, которое работает с управлением по Wi-Fi, чтобы вы могли контролировать и настраивайте свою систему из любого места.

Бесплатно | Приложение для смартфона

20–50 долларов | Ручной пульт, если он не входит в комплект поставки

15–100 долларов | Настенный непрограммируемый термостат

25- $ 124 | Базовый программируемый термостат

135–375 $ | Программируемый термостат Wi-Fi

Для получения дополнительной информации о стоимости установки прочтите нашу статью Стоимость установки бесканального кондиционера

Хотите сделать своими руками?

Прочтите наш новый пост: Лучшая мини-сплит-система с одной зоной для DIY

Представленные цены и отзывы посетителей

Цена	Марка и модель и размер	Расположение дома	Размер дома
$ 3,200	Настенный кондиционер Pioneer	Форт-Уэрт, Техас	2550 кв.м
Прошлым летом наш мини-сплит-кондиционер Устройство оказалось бесполезным против изнуряющей жары, поэтому несколько месяцев назад мы решили перейти на более мощную мини-сплит-систему Pioneer 12000 BTU 230V.Устройство заметно более производительное, чем то, что было у нас, хотя за это приходится платить: жужжание вентилятора немного громче. Также я заметил несколько проблем с точностью инвертора. Система продолжает понижать температуру в комнате сверх установленного значения (я выставил 75 перед уходом на работу. Через несколько часов позвонила жена и пожаловалась, что термостат показывает 73). Я намерен позвонить, чтобы исправить это, так как прочитал, что это обычная проблема, возникающая из-за неисправной материнской платы. Однако, несмотря на этот незначительный сбой, устройство работает хорошо с приемлемым уровнем шума и плавностью работы.Как только моя проблема будет решена, я определенно порекомендую это своим друзьям.
5,500 $	Friedrich MC12Y3JM	Бостон, Массачусетс	2800 кв. Футов
Я просто не могу сказать достаточно хороших слов о бесконтактном сплит-кондиционере Friedrich MC12Y3JM. Более низкая цена пришлась на более низкую BTU (12000), но, на мой взгляд, это стоило того, поскольку этого более чем достаточно для моего небольшого кондоминиума. Особенностью этого устройства является то, что он предлагает 4-стороннее охлаждение и потоки воздуха, которые кажутся очень естественными (вы не почувствуете, что вас обдувает воздух из открытого окна).Установка была быстрой, высокоэффективной и очень профессиональной, судя по тому, как отлично работает мой блок через 6 месяцев после установки. Это покупка, о которой я вряд ли пожалею в ближайшем будущем, и я полностью рекомендую эту квартиру для других жителей небольших квартир.
$ 6 950	Настенный кондиционер Senville	Лонг-Айленд, Нью-Йорк	2340 кв. Футов
Я купил мини-сплит-кондиционер Senville SENL-12CD около года назад, и он до сих пор хорошо работает как новые, за исключением нескольких деталей, которые требовали замены за последние несколько месяцев.Мне и другим покупателям этого устройства нравится то, насколько он тихий. Мы решили пойти на профессиональную установку в основном потому, что инструкции, приведенные в руководстве, очень бесполезны. Все расплывчато описано и, что удивительно, служба поддержки только запутает. Однако после правильной установки нам не на что жаловаться. Отличный агрегат в целом!
7950 долларов США	MRCOOL	Грин Бэй, Висконсин	3000 кв. Футов
Сразу же мы обнаружили, что бесканальный мини-сплит-тепловой насос MRCOOL 24000 БТЕ с возможностью подключения к Wi-Fi позволяет легко управлять им через наши смартфоны, нас продали! Устройство позиционируется как одно из самых простых в установке на рынке, но мы далеки от домашних мастеров.Наш плотный график позволил нам всего несколько часов однажды днем ​​проконтролировать установку устройства профессионалами, что было довольно просто. Поскольку установка была завершена 3 месяца назад, у нас не было никаких проблем с тем, что мы думаем, это отличная бесканальная система с тепловым насосом, которую стоит покупать.
6550 долларов США	MRCOOL	Аспен, Колорадо	3400 квадратных футов
Изначально мы хотели перейти на MRCOOL на 24 000 BTU, но мой брат (который, по общему признанию, более технически подкованный) отговорил меня до 18 000 БТЕ, чего, по его мнению, более чем достаточно для моего причудливого маленького бунгало.Установка прошла очень легко (я бы сделал это сам, но магазин, в котором я купил, мне предложили бесплатную установку), и она прошла довольно хорошо, за исключением нескольких недостающих винтов, которые я заменил, как только техник ушел. Бесканальный тепловой насос делает именно то, что обещал, и я могу отнести это к используемому хладагенту. Мне также нравится, насколько легко установить температуру на ходу через приложение на моем телефоне. Будущее действительно наступило, ребята, и вам стоит обратить внимание на этот бесканальный тепловой насос с мини-сплит-системой.
7 800 долл. США	Daikin	Эссекс, Вермонт	2200 квадратных футов
Мне нужен был мощный тепловой насос с мини-сплит-системой для дома в Эссексе, и настоятельно рекомендовали установку Conair на 24 000 БТЕ. Уровни шума приемлемы, когда устройство работает на средних и высоких скоростях, но когда скорость снижается, он становится призрачно тихим. Воздушная система поддерживает тепло в моем доме холодными ночами и восхитительно легко регулируется в жаркие дни.Работа по установке также была очень профессиональной, и, похоже, устройство прослужит еще несколько лет без каких-либо дополнительных действий или ремонта.

Как получить лучшие цены на мини-сплит кондиционер / тепловой насос?

• Во-первых, имейте в виду, что качество монтажа всегда является самым важным для жилищного проекта HVAC. Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
• Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки.
• В-третьих, запросите как минимум 3 предложения, прежде чем принимать решение. Вы можете нажать здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговый кредит и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.

Наконец, как только вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: Тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.

Поиск подрядчика по установке бесканального теплового насоса

Найти хорошего подрядчика для установки бесканального теплового насоса немного сложнее, чем найти кого-то для установки или обслуживания системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха, но оно того стоит.Правильная установка может означать разницу между экономией средств и потерями энергии. Это особенно важно для линий хладагента, где важна надлежащая изоляция.

Вероятно, лучший способ найти сертифицированного подрядчика — это поиск на веб-сайте производителя предпочитаемого вами бесканального теплового насоса. Fujitsu и Mitsubishi являются основными производителями, и обе компании имеют доступные поисковые системы подрядчиков. В некоторых штатах и ​​у коммунальных предприятий также есть список подрядчиков, сертифицированных для этих систем, поэтому уточняйте их у своей коммунальной компании.

Как и в случае любого проекта по благоустройству дома, перед наймом подрядчика по установке бесканального теплового насоса всегда рекомендуется проводить комплексную проверку.

Дополнительные сведения о новом канальном мини-разъеме

Мини-разъем — это термин, который на протяжении десятилетий был синонимом понятия «бесканальный», но теперь мини-разъемы производятся и для использования с каналом. Большинство брендов производят системы воздуховодов. Сюда входят LG, Mitsubishi Electric, Daikin, Pioneer, Panasonic, Gree и Fujitsu.

Канальные мини-сплит-системы предпочитают владельцы дома и бизнеса, которые не хотят, чтобы бросающийся в глаза блок на стене, потолке или полу конкурировал с их интерьером.

Эти системы могут быть установлены в качестве модернизации в домах и на предприятиях с использованием воздуховодов.

Опции мини-разветвителя с воздуховодом

Как и в случае бесканальных систем, мини-разветвители с воздуховодом доступны в одно- и многозонных системах.

Одноканальная мини-сплит-система: Один внутренний блок обслуживается одним наружным блоком. Есть два распространенных варианта установки. Во-первых, внутренний блок можно установить в стене между стойками и накрыть решеткой, изготовленной для этой цели производителем.Второй вариант — установка агрегата в стенном или напольном воздуховоде рядом с вентиляционной решеткой.

Многозонная канальная мини-сплит-система: Эти системы включают один большой наружный блок и от двух до восьми внутренних блоков. Воздухоочистители для помещений устанавливаются в стене или в существующих воздуховодах рядом с существующими решетками, поэтому воздух выталкивается на очень небольшое расстояние. Для этого типа установки требуется гораздо меньший воздушный поток, чем в стандартной сплит-системе, которая направляет воздух из одного центрального места в несколько решеток.

Преимущество использования очень эффективной канальной мини-сплит-системы по сравнению со стандартной мини-сплит-системой с низким КПД состоит в том, что блок может быть меньше.

Мэтью Лейси, старший менеджер по продукции Daikin в Северной Америке, говорит: «Используя систему с воздуховодом, можно уменьшить размер [4-тонной] системы до 3-тонной многозонной системы с одним конденсаторным агрегатом. снаружи соединен медными трубами с отдельными [внутренними блоками], которые обслуживают каждую из комнат ».

Другие ресурсы

Лучший оконный кондиционер в 2020 году

Руководство покупателя центрального кондиционера 2020

.

Планировка бани 5х4: планировка интерьера внутри помещения площадью 5х4, план помещения метражом 4х5, мойка и парилка отдельно

Бани 5 на 4 фото проекты интерьер

Планировка бани 4х5 – основные особенности и правила

Баня – отличное место для отдыха. Неудивительно, что многие владельцы собственного земельного участка помимо дома и подсобных помещений желают построить там и парилку.

Фото бани 4 на 5

В данной статье, проиллюстрированной фото, мы рассмотрим, как своими руками возвести баню, предварительно все распланировав. Уверены, наша подробная инструкция будет полезна вам и планировка бани 4 на 5 станет для вас легкой задачей (см.также статью «Баня 4 на 5 на 4 на 5 – приятная банька во всех отношениях»).

Купить проект или распланировать самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести проект, созданный с учетом ваших индивидуальных требований касательно следующих составляющих:

• количества комнат;
• размеров комнат;
• особенностей обустройства полок;
• наличия второго этажа;
• возможности обустройства комнаты отдыха и т.д.

Однако цена такого проекта будет достаточно высокой, что в итоге повысит общую смету строительства и тогда парилка будет уже не такой долгожданной.

Совет. Можно воспользоваться типовыми проектами, которые в изобилии представлены на нашем тематическом ресурсе. Здесь вы найдете чертежи, которые уже проверены другими любителями водных процедур. В любой проект, взятый за основу, легко внести изменения, которые удовлетворят все ваши требования и желания.

Схема-чертеж бани

Если вы решили спланировать парилку самостоятельно, то вам необходимо в обязательном порядке предусмотреть следующее:

• раздевалку;
• парную;
• моечную;
• размещение печи;
• вентиляцию.

Если вы хотите соорудить помещение для своей семьи, то в таком случае вам необходимо разработать план бани 4 на 5, что позволит в ней комфортно находиться как минимум небольшой компании.

Основные особенности планирования бани для всей семьи

Строить функциональные парилки, в которых может поместиться семья из четырех-пяти человек – это не только выгодно, но и практично, ведь вы всегда сможете пригласить к себе друзей.

Ниже приведена подробная схема бани 5х4 с описанием всех помещений, которые в нее входят:

• предбанника;
• моечной;
• парной.

Планировка бани 5х4 мойка и парилка отдельно: фото

С чего начать?

Начинать следует с выбора места для бани. Размер 3х5 м считается самым популярным, который можно уместить даже на небольшом участке. Стоит ответственно подойти к выбору места для бани, учитывая личные, эстетические предпочтения, различные нормы и правила (включая пожарные и санитарно-гигиенические). На изображении ниже указаны минимальные расстояния между объектами в границах участка.

Сразу нужно исключить места неглубокого залегания грунтовых вод. Они идеально подойдут для колодца или скважины. Для возведения дома или бани они не подходят. Если ваш участок граничит с водоемом, есть смысл построить баню ближе к берегу, тогда не придется заниматься строительством бассейна.

Дизайн

Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

Сельский или русский стиль

Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

Скандинавский стиль

Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

Стиль шале

Один из самых живописных вар

Планировка бани 5х4: особенности помещений

На чтение 3 мин. Просмотров 9 Опубликовано 14.10.2014

При строительстве бани небольшой площади нужно учитывать различные нюансы, связанные с отсутствием лишнего свободного пространства. Проект бани 4х5 также должен составляться с учетом этих особенностей. Такую баню хорошо строить на приусадебном участке, она не займет большую площадь, при этом в ней будет предусмотрено все необходимое.

Основные помещения, которые должны быть в каждой бане:

• парилка;
• моечная;
• туалет;
• предбанник.

Особенности проекта бани

Несмотря на отсутствие большого свободного пространства, при строительстве бани 5х4 можно легко расположить в ней все необходимые помещения. Человек при входе в такую парную сразу оказывается в предбаннике. В этом помещении можно снять одежду и обувь и подготовиться к банным процедурам. Предбанник используется и как комната для отдыха в перерывах между сауной.

Здесь же будет проводиться обслуживание банной печи-каменки. Напротив нее должен быть расположен вход в туалет. Душевую и туалет нужно разделить общей стенкой. Это принесет свои преимущества при подводке систем канализации и водоснабжения. При проектировании бани 4 на 5 оптимальным решением может стать план парной, представленный на фото. На нем обозначены следующие зоны.

1. Парилка.
2. Моечная.
3. Предбанник.
4. Туалет.
5. Печь.
6. Душевая.

Преимущества бани 5х4

1. Парилка достаточно большая, в ней смогут одновременно находиться 3-4 человека. Это позволит хозяевам пригласить к себе друзей, чтобы вместе попариться. При выходе из парной можно сразу окунуться в прохладную воду.
2. В моечном отделении будет душевая кабинка, отделенная стенкой.
3. Туалет расположен удобно для отдыхающих.
4. Одно и то же помещение служит и для отдыха, и для обслуживания печи. Это позволит поддерживать жар, не выходя из комнаты отдыха.
5. В холодное время года воздух не будет попадать с улицы в парную, охлаждая ее, благодаря предбаннику, который служит своеобразным барьером.
6. Такую баню можно построить своими руками. Простота проекта позволяет сэкономить при возведении данного сооружения. Даже строительство на заказ обойдется дешевле.
7. Подобная планировка бани 5 на 4 позволяет сделать это сооружение самостоятельным или возвести его в качестве пристройки к дому. Это делает проект приемлемым для участков с разными условиями.

Единственный недостаток, который можно найти в данном проекте строения со сторонами 5 и 4 метра – это совмещение предбанника с комнатой отдыха. Полноценного помещения для отдыха в этом случае не будет. Баня 5х4 – это небольшое строение, и тем, кто хочет уложиться в заданную общую площадь, придется чем-то пожертвовать. Зато в проекте больше одной пятой общей площади занимает парилка.

Возвести удобную баню на площади 5х4 метра вполне возможно. Она даже будет комфортной, с относительно просторной парилкой, в которой свободно разместятся 4 человека.

Планировка бани 5х4 мойка и парилка отдельно: фото

Бани размером 5х4 м будет вполне достаточно для небольшой семьи. Это довольно просторное и большое помещение, планировка которого позволяет разместить отдельно мойку и парилку.

Такой размер и планировка бани позволяют удобно и комфортно отдыхать, поэтому используются очень часто.

Здесь одновременно могут находиться несколько человек, и каждый из них, не мешая другим, сможет посещать парную и моечную.

То, что мойка и парилка разделены, позволяет создавать в каждой комнате свой микроклимат.

Если в парной должна быть высокая температура, то для моечной достаточно 23–27 градусов.

Недостаток такого расположения будет лишь в том, что при создании отдельных комнат придётся делать дополнительные перегородки, а это приведёт к увеличению стоимости строительства.

Необязательно делать парную и моечную с одинаковой площадью. Всё зависит от выбранного проекта и желания владельца.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

4х4, 5х5, 3х6, 6х4, 3х3, 5х4 ⋆ Прорабофф.рф

Главной задачей при возведении бани является создание сооружения, которое будет хорошо держать тепло. Для этих целей неплохо подходит профилированный брус, обладающий достаточно маленькой теплопроводностью.

На практике, планировка бани 4х4 очень чёткая и незамысловатая, поэтому строительство такого сооружения не занимает много времени. Вся внутренняя площадь бани разделена элегантной перегородкой на две функциональные половины. В одной части находится комната отдыха, и сам вход в баню. Во второй половине, которая разделена дополнительной перегородкой, располагается мыльная и парная зона, имеющая одинаковую площадь. Простая планировка бани 4х4 фото демонстрирует, что она имеет две внутренних двери – одна ведёт в мыльную из комнаты отдыха, а другая отделяет парную.

Баня имеет естественное освещение – в комнате для отдыха есть зимнее двухстворчатое окно, а в парной открывается форточка. Цельный профилированный брус способен обеспечить плотное соединение отдельных элементов между собой. Для уплотнения дополнительно и устранения усадки между отдельными венцами находится льноджутовый материал. Баня также имеет 1,5 метровый конёк, образующий дополнительное помещение в виде чердака, который дополнительно послужит теплоизоляцией такой бани. Сруб бани обработан антисептиком, предохраняющим порчу древесины. В процессе такой обработки древесина приобретает цвет и защиту. Внутри помещение бани обшито вагонкой, высушенной камерным способом, а сама парная отделана панелями из осины. По свойствам такое дерево соответствует помещениям с высокой влажностью и температурами.

Баня 5х5

Такая планировка бани 5х5 отвечает всем требованиям, которые предъявляются к таким помещениям. Парилка такой бани также отделана осиновой вагонкой, которая является влагоустойчивой, и равномерно распределяет тепло в помещении, а также не выделяет смолы.

Под вагонкой заложена отражающая тепло фольга, которая способствует ускорению нагрева и удержанию температуры. Комната для отдыха и мыльная отделана вагонкой из сосны, которая способствует лёгкому дыханию. В бане 5х5 предусматривается утепление мыльной и комнаты для отдыха. Утепление касается не только стен, но и потолка, а также каркасно-щитовой перегородки. В полу в мыльной комнате имеется водослив, а в комнате для отдыха пол сделан в двойном варианте.

Проект бани 3х6 и 6х4

Такая планировка бани 3х6 предполагает наличие современной дровяной печи ВПК, которая встроена в перегородку между парной и комнатой для отдыха. Конструкция такой печи предполагает расположение топки в мыльной комнате, а каменки в парной. Нагревается каменка за счёт дымовых угарных газов, которые выходят из топки через специальный стальной лист.

Температура разогрева парной составляет около 120 градусов, что даёт возможность получить финскую сауну. На перегородке мыльной комнаты навешен выносной бак, ёмкость которого составляет 45литров, а материал представляет собой нержавеющую сталь. На боковой части топки жёстко закреплён корпус теплообменника. Циркуляция воды между выносным баком и теплообменником происходит посредством трубопровода.

На практике, планировка бани 6х4 предполагает оконные блоки средних размеров. Внутренние дверные блоки представляют собой массив, использующий клиновые шпонки. Такая конструкция дверей считается лучшей, поскольку удерживает линейные размеры под воздействием высоких температурных показателей. Баня из дерева относится к классу пожароопасных построек, но проект предполагает соблюдение противопожарных норм безопасности.

По статистике источником возникновения пожаров в банях из массива древесины являются дымовые трубы. Баня 6х4 планировка, фото которой представлено, предполагает использование коаксиальной трубы, которая имеет двойную конструкцию.

Бани 3х3

Перед началом строительства бани, необходимо сделать детальную планировку будущего сооружения. Опираясь на такой готовый план, значительно легче просчитывается количество необходимых стройматериалов и конечная стоимость такого объекта. 

Классическая планировка бани 3х3 представляет собой квадратное здание, которое разделяется на три отсека. Внутри такой бани имеется раздевалка в виде предбанника, моечное отделение с парной и место для отдыха. Имеющееся пространство между двумя предусмотренными стенками дымоходной трубы заполнено керамзитом, который является неплохим теплоизолятором. Труба этой бани 3х3 выводится на крышу. Кровля может быть изготовлена из различных материалов, но самым популярным вариантом является ондулин.

Каркас бани обшивается обрезными досками, что позволяет получить просторную летнюю комнату для отдыха, в которой можно оборудовать раздевалку. С тем, чтобы в такой комнатке зимой было теплее, металлическую печь обращают лицевой частью в её сторону. В целом получается комната для отдыха и раздевалка, а также моечная и парная. Представленная планировка бани с размерами 3х3 метра имеет расположение комнат, которые можно менять по усмотрению заказчиков. Между тем, не рекомендуется менять расположение печи, поскольку неправильная её установка может привести к большому расходу топлива и увеличению самого времени на нагрев.

Проект бани 5х4

На практике, планировка бани 5х4 является самым оптимальным вариантом такого сооружения. Во-первых, такая баня может стать первым капитальным сооружением на только что приобретённом дачном участке, и вполне заменит собой временный дом. Во-вторых, продуманная планировка может позволить не просто помыться и попариться, но и отдохнуть в достаточно просторной комнате.

Однако следует отметить, что планировка бани 5х4 фото, которое представлено, потребует немалых финансовых затрат и времени на строительство. На практике, можно время на сооружение такого строения значительно сократить, используя сухие пиломатериалы. Тщательно высушенная древесина может дать усадку сруба меньше 1%. Практически это значит, что на возведённые стены сразу устанавливаются окна и двери, а также печь и другое необходимое оборудование.

мойка и парилка отдельно, фото, проекты с размерами

Разработка планировки бани 4х6 метров, в которой мойка и парилка расположены отдельно, — задача, требующая внимания. При ограниченных наружных габаритах можно по-разному распределить внутреннее пространство. Состав помещений, их пропорции определяют в зависимости от назначения.

Оглавление статьи

Особенности

Планировка для семейного отдыха будет отличаться от коммерческого варианта на туристической базе. Но и семьи бывают разные — кто-то любит собираться шумной компанией друзей, другие — ищут уединения. Кто-то моется всей семьей сразу, иные — раздельно. Если учесть все требования, распределение внутреннего объема не будет проблемой.

Для одновременного посещения бани семьей из 3-4 человек не требуется помещений большой площади. Это позволяет включить в планировку дополнительные блоки — санузел и тамбур при входе с улицы, например. Если в баню ходят раздельно, по 2-3 человека, появляется пространство, чтобы организовать небольшой бассейн, купель или место для обливания холодной водой.

Баня на туристической базе должна быть рассчитана на одновременный прием большего числа гостей. Такие места часто выбирают группы друзей (коллег), чтобы отметить личный или корпоративный праздник. Понимая это, не стоит дробить внутренний объем на несколько мелких комнат. Лучше ограничиться минимально необходимым их количеством, отдав приоритет площади каждого.

Важно!

Беседы за столом требуют большего времени на посещение, поэтому санузел в бане на базе отдыха — это не дополнительная опция, а обязательное условие. По той же причине стоит предусмотреть способ контроля и изменения температуры в парной без вторжения персонала в личное пространство гостей.

Если печь на дровах, нужно обеспечить доступ к топке из отдельной комнаты либо с улицы. Если печь в качестве топлива использует газ или электроэнергию — автоматы управления температурой необходимо вывести в отдельное помещение или на улицу с ограничением доступа к ним.

Материалы для строительства

В основном бани строят из дерева. Однако с технической точки зрения здание можно сделать также каркасным, кирпичным, из керамических или пеноблоков и других легких бетонов. Выбор материала часто зависит от местности, т.к. если рядом есть производство кирпича, но нет лесопереработки, цена привозного материала может быть неоправданно высока.

К внутренней отделке требования выше, она должна отвечать следующим условиям:

• быть экологичной;
• не изменять своих характеристик при высоких температурах и влажности;
• не выделять вредных веществ при нагревании / намокании;
• не вызывать раздражения / аллергических реакций при контакте с кожей;
• отделка парилки должна отличаться низкой теплоемкостью и теплопроводностью;
• полы не должны быть скользкими при намокании.

Дерево отвечает этим условиям по всем параметрам, поэтому во внутренней отделке доминирует в основном этот материал.

Баня из дерева

Во многих регионах лес остается самым доступным строительным материалом, это отчасти объясняет значительную популярность деревянных строений. Натуральные стены имеют дышащие свойства, им не требуется пароизоляция, это снижает требования к вентиляции. Здание может быть в виде сруба из тесаного либо строганого бревна, собрано из бруса либо заводских комплектов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. К плюсам деревянной бани относятся:

• можно строить на любом типе фундамента;
• сборка сруба занимает всего нескольких дней;
• низкая теплопроводность и теплоемкость материала;
• дышащие свойства стен;
• высокая степень готовности после сборки стен;
• экономия на внутренней и наружной отделке;
• полная экологическая безопасность.

Баня из кирпича

Материал, часто применяющийся для строительства бань, долговечен, пожароустойчив, стабилен. Эти свойства определяют его популярность при строительстве общественных зданий. Теплопроводность кирпичной стены по сравнению с деревянной или каркасной, значительно выше. Для сохранения тепла внутри помещений, стены приходится делать толще. Такое здание будет более тяжелым, значит потребует сложного ленточного или плитного железобетонного фундамента. Характерные особенности:

• большая долговечность;
• требуется железобетонный фундамент;
• высокая цена строительных работ и материалов;
• обязательна внутренняя отделка;
• требуется дополнительная тепло- и пароизоляция в парилке;
• обязательная гидро- и пароизоляция в мойке;

Каркасная баня

Плюсы каркасной конструкции в ее легкости, быстровозводимости, доступности. Каркас позволяет создавать стены минимальной толщины, поэтому при одинаковых наружных габаритах можно получить больше пространства внутри. Низкая теплопроводность стен достигается применением энергоэффективного утеплителя — минеральной ваты.

Важно!

В каркасной бане необходима полная гидро- и пароизоляция здания, т. к. при намокании утеплитель теряет свои свойства и не удерживает тепло. Намокший материал провоцирует в деревянной конструкции каркаса развитие гнили и плесени.

Для каркасных конструкций характерны:

• низкая нагрузка на фундамент;
• высокая скорость строительства;
• низкая теплопроводность материала;
• необходима полная гидро- и пароизоляция;
• низкая степень готовности после сборки стен;
• требуется наружная и внутренняя отделка.

Планировка помещения

Обозначив цели строительства бани, количество гостей, которые одновременно будут внутри здания, приступают к расчету внутреннего пространства. Первоначально нужно определить площадь необходимых помещений, без которых нельзя представить себе баню. К ним относятся:

• парилка;
• мойка либо душевая;
• предбанник;
• санузел (на базах отдыха).

Парилка

В бане обычно собираются ради посещения парной. Одним достаточно погреться несколько минут, чтобы распарить кожу перед мыльными процедурами. Более искушенные предпочтут задержаться внутри: сделать несколько заходов, похлестать веником себя, товарища. Необходимо предусмотреть как сидячие места, так и лежачие, обычно их комбинируют для экономии места.

Парную делают в дальней от входа комнате, это вызвано тем, что в ней установлен главный (чаще — единственный) источник тепла. Обогрев всего здания осуществляется горячим воздухом при входе/выходе из парилки. Во время предварительной топки печи двери в соседних помещениях (помывочная, предбанник) оставляют открытыми, чтобы теплый воздух прогрел их до комфортной температуры.

При составлении проекта парилки учитывают такие параметры:

• минимальная площадь на человека в парилке — 1 кв. м, желательно больше, но ниже этой планки заходить не стоит;
• восприятие температуры у каждого разное, поэтому нужно предусмотреть полки на разных уровнях;
• верхний полок (лежачий) делают широким (60-120 см): дальше от пола — выше температура, в положении лежа жар кажется меньше;
• ширина других полков обычно не более 40 см: достаточно для размещения сидя, а парильщик свободно дотянется веником до человека на верхней полке;
• расстояние от верхнего полка до потолка не менее 100-120 см, чтобы сидеть, не упираясь головой, и для нормального размаха веником в положении лежа;
• высота межу полками соседних уровней: 40-50 см, это позволяет опирать ноги на стопы в положении сидя, чтобы снимать нагрузку с суставов;
• полки размещают вдоль одной или нескольких стен (Г–образно, П-образно) в зависимости от формы парилки, ее размеров, расположения входной двери, печи.

Важно!

Печь следует установить как можно дальше от входной двери, это позволит лучше сохранять тепло. При этом нужно стараться размещать ее на равном удалении от всех полков, тогда прогрев помещения будет равномерным.

Мойка или душ

Помывочная занимает место между парилкой и предбанником. Ее оснащают баками с горячей и холодной водой, скамьями, тазами или в ней может быть душ, что практичнее, но не все так однозначно. Оба варианта имеют право не только на жизнь, но и на мирное сосуществование.

Многие ищут возможность ненадолго убежать от городской суеты и стать чуть ближе к природе, для кого-то такая возможность — баня. Набрать ковшом из баков воду, смешать ее в тазу до нужной температуры, не спеша посидеть на лавке с мылом и мочалкой… Есть в этом особая прелесть, понятная тому, кто бывал в деревенской бане. Кроме того, не везде есть водопровод. Многие носят воду ведрами из реки или используют привозную воду. В этом случае строительство душа не имеет смысла.

Однако душ пришел в баню из городских квартир не без причин. Он позволяет ускорить процесс помывки и освободить комнату от баков с водой, тазов, лавок. Использование душевых кабин упрощает организацию водостока, однако душевые лейки, установленные на стену или в потолок, позволяют использовать пространство эффективнее.

При наличии подключения к водопроводу отказываться от душа нет причин, но и старый “дедовский” способ забывать не стоит. Замачивание рук, ног и других частей тела в тазу, наполненном целебными отварами, в душевой кабине не сделать. Да и ребенка проще мыть, сидя на скамейке. При достаточной площади не лишне установить в одном помещении и лавки с баками для воды, и душевые лейки на противоположной стене.

Предбанник

Комната перед входом в мойку служит для переодевания и хранения вещей, а также для отдыха между походами в парилку. Для кого-то – это передышка в несколько минут перед новой волной впечатлений в парилке, для других парилка лишь дополнение к встрече с друзьями. От этого зависит планировка предбанника и его оснащение мебелью и другими элементами интерьера. В одном случае хватит скамеек со столиком, в другом не лишними будут холодильник, барная стойка и акустическая система.

Важно!

Минимальная площадь помещения для помывочной и предбанника вычисляется исходя из того же правила — не менее 1 кв. м на каждого присутствующего. Больше — можно, меньше — не стоит.

Бассейн

Отдельную комнату под бассейн при общей площади 24 кв. м (без учета стен и перегородок) выделять ни к чему. Это негативно отразится на остальных помещениях. Если природных водоемов поблизости нет, а окунуться в воду хочется, можно позаимствовать часть помывочной для установки купели. При этом нужно помнить, что каждый куб. м воды в ней будет весить 1 тонну, а это существенная нагрузка. Если фундамент плитный, купель можно ставить в любом месте, в противном случае под нее может потребоваться отдельный фундамент.

Варианты и фото планировок бани 4х6 с отдельными парилкой и мойкой

Определив условия, в которых будет использоваться баня, можно приступить к составлению эскизного проекта. В нем нужно поместить все то, что хочется уместить внутри. Для этого отобразить в масштабе всю мебель и оборудование, которые планируется использовать в здании. Это позволит понять, что нужно оставить, а от чего придется отказаться.

Баня для семьи из 3-4 человек

Если ею будут пользоваться только члены семьи, делать предбанник большим нет смысла — его будет сложнее прогреть, он будет быстрее остывать, особенно зимой. При снижении температуры воздуха относительная влажность будет расти, что приведет к образованию тумана и выпадению конденсата на мебель и одежду. Находиться в таком помещении некомфортно, потребуется либо дополнительный подогрев, либо хорошая вентиляция.

Логичней ограничить комнату необходимым объемом, в котором установить стол и пару скамеек либо стульев, достаточных для всех гостей одновременно. Остальную площадь отделить перегородкой и сделать в нем тамбур, в котором организовать раздевалку. Переодеваться будет удобнее, так как воздух сухой, одежда не липнет к коже. Зимой это защитит от попадания холодного воздуха в предбанник при открывании входной двери. На оставшейся площади стоит расположить туалет. Санузел хотя и не основное помещение в семейной бане, но когда в нужный момент его не окажется рядом, это вызовет неудобства. Большую площадь выделять под него не нужно, хватит 1-2 кв. м.

В поставленной задаче общая площадь 24 кв. м. Из минимальных требований получится, что для семьи из 3-4 человек достаточно по 3-4 кв. м на парилку, мойку и предбанник. Но если увеличить каждое помещение до 6 кв. м, станет просторнее. Можно будет принять еще пару гостей, а в мойке хватит места даже для небольшой купели.

Останутся свободными еще 6 кв. м, которых хватит для тамбура-раздевалки (4 кв. м) и санузла площадью 2 кв. м. Этими комнатами будут пользоваться кратковременно, поэтому площади хватит с запасом. В реальности цифры будут чуть меньше из-за стен и перегородок, но незначительно. Получится просторная баня для семейного отдыха, готовая принять двух дополнительных гостей.

Баня на туристической базе для 8-10 человек

Количество и состав гостей в такой бане будет разным, и нужно быть готовым принять максимальное количество. Вероятно, основное общение будет происходить за столом в предбаннике. Дробить площадь предбанника на тамбур и раздевалку не стоит, достаточно шкафчиков вдоль стены или вешалок. Обязателен санузел.

Чтобы гости не чувствовали себя стесненными, парилка и мойка должны одновременно принять хотя бы половину общего числа. Значит, их минимальная площадь должна быть по 4-5 кв. м на помещение. Поскольку часть стен займут перегородки, нужно брать с небольшим запасом — по 6 кв. м.

Останется 12 кв. м, из которых нужно вычесть 1,5 кв. м на санузел. Предбанник получится 10,5 кв. м, чего достаточно для свободного общения за столом 8-10 человек одновременно. Для хранения одежды и личных вещей стоит организовать шкафчики у входа. Нелишними будут небольшой холодильник и СВЧ-печь для напитков и закусок. Телевизор и акустическая система места на полу не займут, однако добавят комфорта гостям.

Рассмотреные примеры показывают, что не бывает универсальной планировки. Каждый хозяин должен сам сформулировать пожелания и требования к бане. Желательно оформлять их сразу в виде эскиза, это поможет в дальнейшем общаться с проектировщиком и строителями. Не нужно пытаться уместить в небольшом здании много мелких помещений в ущерб комфорту. Когда строительство будет завершено, возможно, захочется дополнить баню террасой или даже закрытой верандой. В этом случае не стоит переживать — такие пристройки можно сделать в любой момент.

Как поменять Layout в config.plist для AppleALC

004 AD1984A 11

004 AD1984A

2 9 CX11702 9000000000000000000000 CX205000 , 0x100002, 0x100003, макет 3, 12, 13, 14, 280003000300030003 CX207240003 900X4000 900X4000 IDT92HD75B2X5 900X4000 9999 30009 12, 130003,0003 40004, 50004, 50004 , 21, 27, 28, 29, 32, 3304 0x100 , 11, 12, 13, 28 ALC480 ALC280 4, 11, 13, 15, 16, 210

Codec	Revisions and layout
AD1984	0x100400, layout 11
AD1988A	макет 12
AD1988B	макет 5, 7, 12
AD2000B	макет 5, 7
CA0132	0x03 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
CS4210	0x100101 макет 13
CS4213	0x100100 макет 28
CX8050	макет 3	макет 15
CX8150	макет 21
CX8200	макет 3, 15, 21
CX8400	макет 12
CX20561	0x100000, макет 11
CX20583	макет 3
CX20585	макет 3, 13
CX20641	макет 11, 13
CX20642	макет 11, 13
CX207124
макет 3, 13
CX20751 / CX20752	макет 3, 21, 28
CX20753 / CX20754	макет 3, 14, 15, 21	00
CX20756	макет 3, 13
CX20757	макет 3, 28
IDT92HD66C3 / 65	lay out 3
IDT92HD71B7X	макет 3
IDT92HD73C1X5	макет 19, 21
IDT92HD75B2X5	макет 3	000 IDT92HD75B2X5	0003
IDT92HD87B1	макет 3
IDT92HD81B1C5	макет 3, 11
IDT92HD81B1X5	макет 3, 11, 12, 20, 2112T	макет 3, 11, 12, 20, 2112T 28000 9000
IDT92HD87B2 / 4	макет 12
IDT92HD90BXX	макет 3, 12
IDT92HD91BXX	0x100102,
0x100102, 0x1000003,
0x100203, макет 12
IDT92HD95	макет 12
ALC221	макет 11, 15
ALC225 / ALC3253	макет 28, 30, 33
ALC230	макет 13, 20
ALC233 / ALC3236
ALC235	макет 3, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28
ALC236	0x100001, 0x100002 макет 3, 11, 13, 15, 16, 54, 99
ALC255 / ALC3234	макет 3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 99
ALC256 / ALC3246	макет 5, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 56, 57
ALC257	макет 11
ALC260	макет 11, 12
ALC262
ALC268	макет 3
ALC269 / ALC271X	0x100004, 0x100100, 0x 100202, 0x100203 макет 1-11, 13-21, 27-33, 35, 40, 45, 55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 127, 188
ALC270	0x100100, макет 3 , 4, 21, 27, 28
ALC272	0x100001, макет 3, 11, 18
ALC275	0x100005, 0x100008, макет 3, 13, 28
ALC282	0x100003, макет 3, 4, 13, 22, 27, 28, 29, 41, 43, 51, 76, 86, 127
ALC283	макет 1, 3, 11, 15, 44, 66
ALC284	макет 3
ALC285	макет 11, 21
ALC286	0x100007, макет 11100007, 11100007
ALC288	макет 3, 13, 23
ALC290 / ALC3241	макет 3, 4, 28
ALC292	макет 12, 18, 28
ALC293	макет 11, 28, 29
ALC294	макет 11, 12, 13, 21
ALC295	макет 1, 3, 13, 14, 15, 21, 28 , 77
ALC298	0x100101, 0x100103 макет 3, 11, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 47, 66, 72, 99
ALC299	0x100002 макет 21, 22
ALC662	0x100101, 0x100300 макет 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17
ALC663	0x100001, 0x100002, макет 3, 4, 15, 28, 99
ALC6		макет 12, 13
ALC668	0x100003, макет 3, 20, 27, 28, 29
ALC670	0x100002, макет 12
ALC671 9000,	ALC700	макет 11
ALC882	0x100101, макет 5, 7 9 0007
ALC883	0x100002, макет 7
ALC885	0x100101, 0x100103 макет 1, 12, 15
ALC887	0x100202, 5×100202, 5×100202, 5×100 , 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99
ALC888 / ALC1200	0x100101, 0x100001, 0x100202, 0x100302 макет 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 27, 28, 29
ALC889	0x100004, макет 1, 2, 3, 11, 12
ALC891 / ALC867	0x100002, макет 11, 13
92	ALC	0x100302, макет 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 92, 97, 99
ALC898 / ALC899	0x100003, макет 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65, 66, 98, 99, 101
ALC1150	0x100001, макет 1, 2, 3, 5, 7, 11
ALC1220	0x100003, макет 1, 2, 3, 5, 7, 1 1, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 34
ALCS1200A	макет 1, 2, 3
ALCS1220A	макет 1, 2, 3, 5, 7, 11, 20, 21
STAC9200	0x102201, компоновка 11
VT1705	0x100000, компоновка 21
VT1802	0x100000, компоновка 3, 33, 6521007
макет 5, 7, 9

.

CSS свойство table-layout

Пример

Установить разные алгоритмы раскладки таблиц:

table.a {
table-layout: auto;
ширина: 180 пикселей;
}

table.b {
table-layout: фиксированный;
ширина: 180 пикселей;
}

Попробуй сам »

---

Определение и использование

Свойство table-layout определяет алгоритм используется для размещения ячеек, строк и столбцов таблицы.

Совет: Основное преимущество table-layout: фиксированное; это то таблица отрисовывается намного быстрее. На больших таблицах пользователи не увидят никакой части table, пока браузер не отобразит всю таблицу. Итак, если вы используете table-layout: исправлено, пользователи будут видеть верхнюю часть таблицы, пока браузер загружается и отображает остальную часть таблицы. Создается впечатление, что страница загружает намного быстрее!

Значение по умолчанию:	авто
Унаследовано:	нет
Анимируемое:	нет.Прочитать о animatable
Версия:	CSS2
Синтаксис JavaScript:	объект .style.tableLayout = «fixed» Попробуй это

---

Поддержка браузера

Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.

Объект
стол-макет	14.0	5,0	1,0	1,0	7,0

---

---

Синтаксис CSS

макет таблицы: авто | фиксированный | начальный | наследование;

Значения собственности

Значение	Описание	Играй
авто	Браузеры используют алгоритм автоматической компоновки таблиц. Ширина столбца задается самым широким небьющимся содержимым в ячейках.Контент будет определять макет	Играй »
фиксированный	Задает алгоритм фиксированного макета таблицы. Устанавливается ширина таблицы и столбца. по ширине таблицы и столбца или по ширине первой строки ячеек. Ячейки в других строках не влияют на ширину столбцов. Если нет ширины в первой строке ширина столбцов делится поровну по таблице, независимо от содержимого ячеек	Играй »
начальный	Устанавливает для этого свойства значение по умолчанию.Читать примерно начальные	Играй »
наследовать	Наследует это свойство от своего родительского элемента. Читать про наследство

---

Связанные страницы

Учебник

CSS: таблица CSS

Ссылка на HTML DOM: свойство tableLayout

.

Какие газоблоки лучше для строительства дома: Какой газобетон лучше для строительства дома

Газобетон как материал для строительства современного дома. Все за и против.

Газобетон как материал для строительства современного дома. Все за и против.

Зачастую люди, начинающие строительство загородного дома или дачи, еще на начальном этапе сталкиваются с достаточно серьезной дилеммой, связанной с выбором материала. Одним из популярных решений на сегодняшний день является газобетон (газобетонный блок), и многих интересует вопрос, насколько практично будет построить дом из газоблока. Во всех плюсах и минусах такого строительства мы попробуем разобраться в данной публикации.

Совершенно очевидно, что выбор основного материала должен основываться не только на пожеланиях заказчика, но и на инженерных особенностях будущей конструкции, а также функциональной составляющей будущего строения и других аспектах. Только так можно построить современный дом, отвечающий всем современным требованиям.

Содержание:

• Газобетонный блок – очевидные минусы;
• Соотношение сильных и слабых сторон блоков из газобетона;
• В каких случаях лучше отказаться от строительства из газоблоков.

Газобетонный блок – очевидные минусы

Сегодня, когда в сети можно найти ответ на практически любой интересующий нас вопрос, многие интересующиеся отмечают, что вот как раз таки если говорить об этом строительном материале, то процент положительных и отрицательных отзывов о нем практически одинаков. При этом все предъявляемые материалу претензии простому обывателю, на первый взгляд могут показаться достаточно серьезными, например, высокая хрупкость и склонность к образованию трещин. Кроме того, некоторые эксперты заявляют о том, что материал плохо реагирует на отрицательные температуры. Однако все ли так плохо? Возможно всему виной нарушение технологии строительства. Давайте разбираться.

 

 

По своей природе газобетон представляет собой технологичный материал, который в свою очередь входит в группу ячеистых бетонов. В основе его производства лежат два процесса: так называемое газообразование, когда уже готовый бетон буквально вспенивается, а в его структуре образуются воздушные пузыри и обжиг, когда заготовка закаляется под действием высоких температур и давления. В результате на выходе получается достаточно прочный и в то же время легкий материал. Это и есть настоящий автоклавный ячеистый газобетон.

Однако на сегодняшний день рынок строительных материалов изобилует продукцией кустарного производства. Производители такого материала не используют автоклав и там применяется совершенно другая технология. В результате, получается похожий по характеристикам блок, но никакого отношения к газобетону он не имеет. Отличить кустарный пеноблок от сертифицированного газобетона можно, в том числе, и по его нарушенной геометрии.

 

 

 

Использование газобетона (газобетонного блока) требует не только знания области его применения, но и неукоснительного соблюдения правил эксплуатации. Кроме того, важно знать обо всех аспектах, приводящих к его разрушению.

Влияние низких температур

Одним из самых больших минусов, которым, по мнению многих, обладает газобетон, является его склонность к разрушению при минусовых температурах в увлажнённой среде. Действительно, такое иногда случается. Но если говорить серьезно, виной всему не недостаточная морозоустойчивость материала, а грубые нарушения при работе с ним.

Первое, на что хочется обратить ваше внимание – это тот факт, что зачастую строители начинают возводить стены, используя плохо просушенные блоки, которые они также проливают водой для большего связывания раствора. В результате излишняя влага буквально запирается в порах бетона, что и является одной из предпосылок к дальнейшему разрушению конструкции под действием низких температур, что объясняется элементарными законами физики.

Время, необходимое для окончательного высыхания кладки, не можете быть менее двух сезонов. Только после этого можно приступать к ухудшающим гигроскопичность работам.  

 

 

 

К факторам, способствующим запиранию влаги в порах бетона, относятся:

1. использование низкогигроскопичных штукатурок для внутренней и внешней отделки;
2. отсутствие или недостаточное количество вентиляционных отверстий. Это связано с тем, что утепленный фасад из газобетона, обшивается сайдингом, во время установки которого, оставляется недостаточное количество зазоров;
3. использование виниловых обоев при внутренней отделке помещений;
4. плохая вентиляция помещений на начальном этапе эксплуатации;
5. монтаж гидроизоляционных систем на невысохшую стену;
6. нарушение в конструкции окон, а именно отказ от установки подоконников;
7. оставление недостроенной коробки дома без крыши.

При строительстве домов из газобетонного блока очень важно работать именно с сухими блоками. Кроме того при первичной отделке дома, необходимо отказаться от материалов, отличающихся повышенным содержанием полимеров, в противном случае вся влага, будет буквально заперта в стене, что при взаимодействии с низкими температурами приведет к тем самым печальным последствиям, которых все так бояться.

Другая причина, способная привести к разрушению дома – это недостаточная вентиляция помещений. Возникающий в этом случае парниковый эффект приводит к тому, что вода в поисках выхода будет скапливаться на внешних сторонах стен, что при пониженных температурах может привести к образованию трещин.

Такое же воздействие может оказать и отсутствие поддонников. В этом случае конденсат попадает на стены, что ведет к их постепенному намоканию и дальнейшему разрушению.

 

 

 

Хрупкость материала

По своим размерам газоблок считается крупноформатным стройматериалом. Исходя из этого, такому дому необходим хороший фундамент. Специалисты говорят о том, что разность осадки не может превышать 2 мм на один квадратный метр, в противном случае неармированная кладка может треснуть. По этой причине в качестве основания специалисты рекомендуют использовать монолитные плиты, либо ленточный бетон, так как, благодаря легкости самих пеноблоков можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

 

 

 

Небольшой вес газобетонных блоков позволяет возводить дома на практически незаглубленных фундаментах. Однако при этом важно обеспечить ровность грунта, на котором будет возводиться дом. Для этого под фундамент обычно устанавливают специальную подушку. В качестве материала можно использовать:

• песок крупных фракций;
• щебенка;
• ПГС (песчано-гравийная смесь).

В случае, если на участке имеются грунтовые воды, перед началом работ необходимо установить дренаж.

Важно учитывать, что отсутствие влаги в подушке предотвращает ее вспучивание, и, как следствие, возможное разрушение газобетонных стен.  

Еще одно распространенное заблуждение, связанное со строительством домов из ячеистого газобетона, заключается в том, что некоторые строители не рекомендуют возводить строения более двух этажей, мотивируя это тем, что при больших нагрузках перекрытия могут рушиться. Однако виной всему в данном случае с уверенностью можно считать низкое качество блоков. Кроме того очень важна марка материала.

Современные стандарты разделяют выпущенные промышленным способом газобетонные блоки на три категории:

• теплоизоляционный;
• конструкционно-теплоизоляционный;
• конструкционный.

Говоря о марках газобетона необходимо отметить, что все они отличаются между собой различными показателями прочности и плотности. Исходя из этого, для разных конструкционных участков выбирают газоблоки с разными характеристиками. В противном случае конструкция может начать разрушаться.

Как вы уже поняли, все вышеизложенные причины и являются предпосылками для столь критического отношения к данному строительному материалу.

Соотношение сильных и слабых сторон блоков из газобетона

Как и большинство строительных материалов газоблок не является универсальным. У него есть и недостатки и преимущества. Однако грамотный подход при подборе материала, а также к технологии самого строительства помогает нивелировать большую часть имеющихся минусов. А о плюсах поговорим подробнее.

Плюсы газобетона и целесообразность его использования

1. Благодаря конструкционной легкости данного материала, возводить дом из газоблока можно на легком фундаменте, что позволит существенно сэкономить.
2. Низкая теплопроводимость. Другими словами, стены из пеноблока позволяют ощутимо снизить расходы на отопление, поскольку в таком помещении тепло держится дольше, чем в кирпичном.
3. Геометрические особенности. Благодаря большему размеру газоблоков работать с ними намного проще, чем с тем же кирпичом. Благодаря использованию данного материала можно сэкономить не только на времени строительных работ, но и на объеме необходимого раствора.
4. Огнеупорность. Благодаря физико-химическим особенностям материала, стены из газоблоков не горят, а также при нагревании не выделяется никаких токсичных веществ. Несущая способность при этом может сохраняться не менее двух часов, под воздействием прямого огня.
5. Долговечность. Особенностью данного материала является то, что он абсолютно не подвержено влиянию внешней среды, а именно не гниет, не покрывается грибком. Кроме того в нем не заводятся ни насекомые ни мелкие грызуны. Таким образом, дом из газобетона может прослужить более 70 лет. Единственное условие, это правильная его эксплуатация.

 

 

 

Минусы газобетона

1. Хрупкость. Слишком высокий показатель хрупкости, обусловленный физико-химическими качествами газобетона, делает материал неспособным воспринимать неравномерно распределенные нагрузки.
2. Высокая гигроскопичность. Открытые газоблоки способны впитывать из вне до 12% влаги (от собственного веса), что в дальнейшем сказывается на потребительских свойствах материала: снижается теплоизоляция, повышается риск разрушений под воздействием низких температур. Поэтому так важно утепление фасада из газобетона. Для его защиты, специалисты рекомендуют использовать сайдинг, однако при его монтаже крайне важно соблюдать технологию, оставлять специальные вентиляционные зазоры.
3. Низкая устойчивость к взлому. Согласно физико-механическим свойствам данного материала его не рекомендуют использовать для строительства различного рода хранилищ.

Таким образом, у нас осталось два аспекта, которые так или иначе могут все еще вызывать вопросы. Первый – это возможные сложности с креплением, ввиду хрупкости материала. Но тут все просто, достаточно воспользоваться специальными анкерами для газобетона, способными выдерживать более 0,4 т на одну единицу. Другой немаловажный вопрос, который волнует большинство потребителей – это шумоизоляция. Несмотря на то, что производители единогласно сходятся во мнении что ее показатели достаточно высоки, обладатели домов из газобетона так не считают. Но возможно это их субъективное мнение, и объективно данный показатель все же в пределах нормы.

В каких случаях лучше отказаться от строительства из газоблоков

Напоследок, хотелось бы сказать о том, что, несмотря на всю универсальность блоков из газобетона, существуют области, где применять их нецелесообразно.

К ним относятся:

• Устройство печей, различной модификации, каминов и дымоходов;
• Строительство бань и бассейнов в климатических зонах с холодной зимой;
• Выкладка стен, на уровне и ниже грунта;
• Возведение стен, находящихся в соприкосновении с почвами с повышенным содержанием соли и сульфатов;
• Строительство домов из газоблока, без следования специальным условиям, домов в сейсмоопасных зонах;

Заключение

Из изложенного выше можно заключить, что газобетон является высокотехнологичным современным материалом, который успешно зарекомендовал свое качество и надежность в строительстве домов частного и коммерческого сектора. Таким образом все, что нужно, чтобы построить дом из газобетона качественно и долговечно — это необходимость четко следовать технологическому регламенту.

плюсы и минусы, одноэтажный и двухэтажный, а также строительство из газоблока своими руками, монтаж армопояса и размер материала для стен

Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.

Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.

Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

• смеси цемента,
• кварцевого песка,
• негашеной извести,
• воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.

Плюсы и минусы

Преимущества газобетона (газобетонных блоков):

1. Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
2. Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
3. Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
4. Звукоизоляционные способности.
5. Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
6. Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
7. Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
8. Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
9. Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
10. Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.

Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:

1. Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
2. Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
3. Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.

Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:

• до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
• 400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
• свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.

Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет — долговечность материала достаточно высока.

Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков

Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?

Преимущества :

1. Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
2. Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
3. Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
4. Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
5. Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.

Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.

Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:

1. Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
2. Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
3. Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
4. Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
5. Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.

Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.

Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.

Сроки возведения

• фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
• кладка стен – 3-6 недель;
• перекрытия и кровля – 5-7 недель;
• инженерные коммуникации – до полугода;
• внешняя отделка – 3-4 месяца;
• внутренняя отделка – 2-4 месяца.

Размеры: длина, высота, толщина

Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.

Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).

Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.

Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.

При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.

Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.

Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.

В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.

Как рассчитать теплопотери?

Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).

При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.

 

Можно ли возводить зимой?

Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.

Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.

В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.

Как высушить постройку после завершения?

Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:

1. Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
2. Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
3. Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.

В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.

Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки?  Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.

Основные этапы и технология работ своими руками

После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают  в себя такие работы как:

• кладка стен и заделка швов;
• формирование дверных и оконных проемов;
• возведение перегородок;
• установка перемычек и перекрытий;
• монтаж армопояса.

Кладка стен

Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
2. Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
3. Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
4. Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
5. Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.

При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.

Проемы

Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.

С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.

Перегородки

Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.

Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.

Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.

Перемычки

Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:

1. Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
2. На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
3. Блоки склеиваются между собой.
4. В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
5. Армированный канал заливается бетонным раствором.

После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.

Армопояс

В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.

Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.

Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.

Стандартные ошибки

При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:

1. Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
2. Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
3. Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
4. Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
5. Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
6. Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
7. Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.

Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.

Полезное видео

Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:

Заключение

Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.

Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.

Материалы для строительства дома из газобетона

Газобетон является недорогим строительным материалом, который прекрасно сохраняет тепло, легко поддается обработке, а дом из него возводится очень быстро. Но с другой стороны, газобетон является хрупким материалом, из-за чего при строительстве нужно соблюдать технологию на все 100%, иначе возможны трещины.

Для газобетонного дома нужен хороший фундамент, качественное армирование кладки, применение клея для блоков, выравнивание рядов газобетона теркой, наличие армопояса и прочие строительные нюансы. 

Ну и давайте же перейдем к основной теме нашей статьи – материалам для строительства дома из газобетона. Мы расписали только самые важные материалы, которые по опыту нам удалось вспомнить, но в реальности, в процессе стройки пригодятся еще десятки мелочей.

Материалы:

1. Песок.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Бетон.
5. Арматура (6, 8, 10, 12 мм).
6. Вязальная проволока.
7. Вспомогательные металлические трубы.
8. Различные деревянные бруски для опалубки.
9. Пленка.
10. Монтажная пена.
11. Гильзы для коммуникаций.
12. Жидкая и твердая гидроизоляция.
13. Всевозможные метизы: гвозди, саморезы, шурупы, болты, гайки, шпильки.
14. Металлические крепежи для дерева и газобетона.
15. OSB-плиты.
16. Листы пенополистирола для утепления армопоясов и перемычек.
17. Газобетонные блоки.
18. Клей для газобетона.
19. Деревянные бруски для строительных лесов и лестниц.
20. Доски для подпорок.
21. Перемычки.
22. Перекрытия.
23. Древесина для стропильной системы. 
24. Бруски для обрешетки.
25. Гидроизоляция.
26. Пароизоляция.
27. Кровельный материал.
28. Окна, двери.
29. Минеральная вата для утепления крыши.
30. Канализационные трубы.
31. Водопроводные трубы.
32. Электропроводка.
33. Материалы для системы отопления.

Ну и логическим завершением нашей статьи является обзор инструментов, которые необходимы для возведения стен из газобетона, это штроборез, шпатель, гребенка, каретка, лазерный уровень и прочие. Подробно про инструменты для кладки газобетона смотрите в нашей отдельной статье, где мы все подробно расписали.

Сравнение дома из бруса или газобетона: что лучше?

При планировании строительства собственного дома возникает естественный вопрос о том, какой материал лучше применить. Как правило, хочется сделать его быстро и с меньшими затратами, но при этом обеспечив надежность и комфортные условия для проживания.

В качестве стройматериала для бюджетного дома часто выбор падает на древесину и блоки. Возникает дилемма: дом из бруса или газобетона, а может из пеноблоков — что лучше?

Особенности строений

В настоящее время деревянный брус и ячеистый (пористый) бетон являются наиболее распространенными материалами для частного строительства.

Дома из них строятся быстро и обходятся дешевле других вариантов. Существенное различие кроется в технологии строительства и свойствах материалов.

Деревянных

Стены дома из бруса возводятся по технологии сруба, т.е. путем рядовой укладки в горизонтальном направлении с угловой увязкой и скреплением венцов нагелями.

Может использоваться несколько типов брусьев: стандартный, прямоугольного сечения и профилированный, с продольным замковым элементом.

По структуре выделяется монолитный и клееный материал. Для строительства наиболее подходит хвойная порода дерева (сосна, лиственница, кедр). Защита от гниения обеспечивается пропиткой специальными составами.

Важный параметр брусьев – остаточная влажность. Она зависит от технологии сушки, с учетом которой материал подразделяется на брус естественной влажности (свыше 30%) и сухой брус (менее 20%), прошедший специальную сушку в заводских условиях.

Еще один определяющий фактор – размер брусьев. Обычно при возведении цокольных венцов используется брус размером 15х20 или 20х20 см, для сруба – 15х15 см. Для облегченных конструкций могут применяться меньшие размеры, а в домах для суровых условий – брус размером 25х25 см.

Тип (структура) и указанные характеристики не только определяют параметры всего сооружения, но и существенно влияют на себестоимость строительства. Выбор материала зависит от назначения постройки и климатических условий.

Из ячеистого бетона

Для строительства домов популярность приобрели блоки из ячеистого бетона (газоблоки и пеноблоки). Основная особенность материала – искусственное формирование внутри него газовых (воздушных) пор в заводских условиях.

Наиболее распространенные варианты: газобетон, в котором при формовании образуются газовые включения за счет химической реакции, и пенобетон, изготавливаемый путем введения специального пенообразующего ингредиента.

В результате пористой структуры значительно уменьшается вес бетона, что дает возможность использования блоков с увеличенными размерами. Применяются «кирпичи» высотой 20 и 25 см, длиной 60 и 62,5, шириной 20-40 см. Стандартный размер – 60х30х20 см.

С учетом объема пор различается 3 типа ячеистого бетона – конструкционный (плотность свыше 900 кг/м3), теплоизоляционный (менее 700 кг/м3) и конструкционно-теплоизоляционный (700-900 кг/м3). Степень пористости определяет механическую прочность и теплоизоляционные способности.

Технология строительства дома из ячеистого бетона аналогична кирпичной кладке, но большие размеры блоков позволяют значительно ускорить процесс. Скрепляются блоки специальным клеевым составом, снижающим ширину шва между рядами.

Важная особенность строительства – необходимость армирования верхних рядов кладки для закрепления перекрытий и упрочение проемов в стене. Толщина стены выбирается с учетом теплоизоляционных характеристик.

Сравнительный анализ: что лучше для строительства коттеджа газобетон, пеноблоки или брусчатый материал?

Для ответа на вопрос о том, какой стройматериал лучше, надо проанализировать процесс строительства и эксплуатационные особенности строений. При сравнении следует обратить внимание на основные критерии выбора.

Стоимость: что дешевле?

Себестоимость складывается из затрат на покупку материала и само строительство. Ячеистый бетон считается одним из самых дешевых стройматериалов, и по цене сравним только с брусом естественной влажности.

Профилированный и особенно клееный брус стоит значительно дороже. В то же время надо учесть, что древесина позволяет сэкономить на размерах фундамента и отделочных материалах.

Стоимость самого строительства из блоков заметно сокращается за счет более низкой трудоемкости и ускорения процесса. Выгода связана и с использованием клея вместо цементного раствора. В то же время требуется достаточно дорогостоящая внешняя отделка.

В целом, стоимость дома из ячеистого бетона сравнима со стоимостью дома из дешевого бруса естественной влажности, но заметно ниже при использовании профилированного и клееного бруса.

Теплоизоляционные свойства: какой теплее?

Коэффициент теплопроводности бруса находится в диапазоне 0,14-0,16 Вт/мхград, а для наиболее часто используемых блоков – 0,18-0,22 Вт/мхград. По этому показателю к древесине приближается только газобетон плотностью ниже 500 кг/м3, но он из него нельзя делать несущие стены.

Для сравнения при равном тепловом сопротивлении (2,9 м2хград/Вт) минимальная толщина стены из бруса – 44 см, из газоблоков – 54 см, а из пеноблоков – 62 см.

Таким образом, дерево лучше сохраняет тепло, что сокращает расходы на отопление. При кладке ячеистого бетона в холодных регионах требуется дополнительный утеплитель.

Скорость возведения

Скорость возведения стен зависит от типа применяемых материалов.

Если сравнивать стандартный, монолитный брус, то трудоемкость строительства будет заметно выше, чем при использовании блоков.

Возникает необходимость установки нагелей, вырезание элементов увязки. Если используются готовые домокомплекты, то строительство существенно ускоряется, но такой материал стоит дорого.

Важно учитывать срок возведения всего дома. Из-за усадки конструкций из бруса необходим длительный перерыв после изготовления сруба, до начала монтажа кровли и перекрытий. Строительство затягивается на 1-1,5 года.

Срок можно уменьшить при использовании профилированного бруса, но и тогда он составит 6-7 месяцев. Ячеистый бетон не дает усадки, и строительный процесс протекает без вынужденных перерывов. Дом можно построить за 2-5 месяцев.

Нагрузка на фундамент

Глубина и размеры фундамента во многом зависят от веса дома. Конструкция из бруса обладает пониженной массой, а значит есть возможность возводить малозаглубленное основание.

Малый вес позволяет строить брусчатые строения практически на любой почве. Блочный дом имеет внушительный вес, и к его фундаменту предъявляются высокие требования.

Влагостойкость

Стойкость к воздействию влаги является важным критерием для стройматериалов. У блоков водопроницаемость существенно ниже, и они не подвержены гниению и развитию плесени.

Наиболее стойкими считаются пеноблоки. У газоблоков при проникновении воды снижаются теплоизоляционные свойства, а потому их приходится штукатурить.

Древесина относится к гигроскопичным материалам. Влагостойкость брусьев низка. Существует большой риск гниения, образования плесени и размножения вредных организмов при увлажнении материала.

Для повышения стойкости необходима тщательная пропитка всех деревянных элементов специальным антисептическим составом. Повышенной водостойкостью обладает лиственница и дуб, но они стоят дорого, а потому применяются, как правило, только при изготовлении цокольной части.

Пожарная безопасность

По пожарной безопасности блоки и брус не сравнимы.

Древесина относится к легковоспламеняемым материалам. Она способна гореть даже после пропитки антипиритами.

Ячеистый бетон имеет абсолютную пожарную безопасность. Он не загорается даже при воздействии открытого огня в течение нескольких часов.

Экологичность

Дерево – это натуральный материал, а потому постройки из бруса экологически чисты. Исключение может составлять клееный брус при использовании некачественных клеевых составов. Некоторый риск представляют пропиточные жидкости.

При изготовлении ячеистого бетона должны использоваться только безвредные для человека компоненты, а потому он должен обладать достаточно экологичность, что полностью относится к газобетону.

В случае пенобетона практика показывает, что порой используются дешевые пенообразователи, остатки которого могут стать вредными для человеческого организма.

При выборе стройматериала для дома по экологичности, следует очень внимательно проверять состав клееного бруса и пеноблоков. Внести «вредный вклад» могут отделочные материалы.

Технологичность

По простоте обработки дерево трудно с чем-то сравнить. Оно легко обрабатывается вручную. Скреплять брусья можно стандартными крепежными элементами (гвозди, шурупы).

Ячеистый бетон обрабатывать немного сложнее, но и он легко поддается резке и сверлению. Проблему вызывает крепеж. Обычные элементы плохо держатся в таком материале, и приходится использовать специальные анкера.

При использовании бруса возникает проблема с усадкой и риском деформаций при высыхании. Эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании работ.

Блоки усадке практически не подвержены, но обладают низкой стойкостью к концентрированным нагрузкам. Для установки перекрытий, перемычек и стропильной системы необходим армопояс, распределяющий нагрузку.

Долговечность

Срок службы дома из бруса оценивается в 50-60 лет. Продлить его может только тщательный уход, в т.ч. периодическая пропитка противогнилостными составами, своевременное удаление плесени и т.д. Увеличивают долговечность внешние защитные покрытия (лакирование, покраска).

Сооружения из ячеистого бетона служат 60-80 лет. На долговечность конструкции оказывает влияние качество фундамента, т.е. отсутствие его проседания. Кроме того, срок службы увеличивается при наличии надежной отделки.

Внешний вид

Деревянный брус имеет привлекательный внешний вид. Его можно подобрать так, что внешнего декорирования вообще не потребуется даже на фасаде.

Блочные стены смотрятся весьма скромно. Как правило, сверху производится наложение декоративной облицовки.

Полезное видео

Дом из бруса или газобетона — видео-сравнение материалов:

Заключение

Анализ рассматриваемых стройматериалов показывает, что они имеют свои преимущества и недостатки. Невозможно однозначно ответить на вопрос, какой из них лучше.

Ответ на него остается за владельцем, который должен учесть свои финансовые возможности, климатические условия, тип грунта, размеры и этажность дома. Возможно строительство и комбинированного сооружения: первый этаж из ячеистого бетона, а второй – из деревянного бруса.

Применение газобетона в строительстве

С каждым годом газобетон становится всё более востребованным в самых разных сферах строительства. Данный материал используется в постройке частных и многоквартирных домов, гаражей, промышленных и сельскохозяйственных зданий, бань, беседок, заборов и прочих сооружений.

Газобетонные блоки применяются, прежде всего, для возведения наружных и внутренних стен жилых домов, магазинов, офисных зданий, ферм. Такую популярность рассматриваемый материал получил благодаря своим впечатляющим теплоизоляционным свойствам. Также к достоинствам газобетона относится высокая степень пожаробезопасности, относительно малый вес блоков и более легкий процесс укладки по сравнению с аналогичной процедурой по кирпичу.

Расширение производства газобетона позволило выпустить на рынок блоки разных размеров, форм и узконаправленного предназначения. К примеру, гладкостенные блоки используются преимущественно для строительства несущих стен и перегородок, и могут иметь разную ширину и толщину. В то же время для возведения армопоясов применяют специальные газобетонные U-блоки, которые потом заполняют бетоном.

Применение газобетона для несущих стен

Одной из областей строительства, в которой всё чаще обращаются к использованию газобетона, является постройка несущих стен. Газобетонные блоки хороши для возведения 2-3-этажных домов, хотя в каждом частном случае нужно учитывать технические характеристики материалов.

Газобетонные блоки D400 с толщиной не меньше 375 мм подойдут для строительства зданий с 1-2 этажами, причём в таких случаях можно обойтись без утеплителя. Для домов с большим количеством этажей уже потребуются блоки D500-D600 и минераловатный утеплитель, параметр паропроницаемости которого наиболее близок к соответствующей характеристике газобетона.

Возведение ненесущих внешних стен

В строительстве монолитных высоток также активно применяются газобетонные блоки для заполнения ненесущих стен. Каркас многоэтажных зданий делается из привычного прочного железобетона, а вот для возведения внешних стен и перегородок используют как раз-таки газобетон.

Газобетонные блоки марок D300-D600 обладают меньшим весом, а потому и нагрузка на общую конструкцию будет ниже. Кроме того, внешние стены из газобетона отлично сохраняют тепло. 

Тип блоков D500-D600 используется чаще в структуре навесных фасадов. Они отличаются повышенной прочностью и способны нормально переносить большую физическую нагрузку, однако обязательно требуется утепление минераловатой.

Применение газобетона для перегородок

Газобетон станет подходящей основой и для возведения перегородок в зданиях различного типа, ибо этот материал не только крепок и отлично удерживает тепло, но ещё и обладает достаточно хорошей звукоизоляцией.

В пользу газобетона говорит и тот момент, что блоки имеют разную толщину (50-200 мм), и поэтому могут быть удачно применены в различных строительных проектах, будь то частный дом, многоэтажка, офисное или коммерческое помещение.

Заборы из газобетона

Сегодня рынок строительных материалов предлагает массу различных вариантов для возведения заборов, но, несмотря на это, газобетон способен составить солидную конкуренцию и в этой сфере. К достоинствам газобетонных блоков в данном случае относится их долговечность, доступная стоимость и несложный монтаж. Однако стоит заметить, что постройка газобетонных заборов требует предварительную укладку бетонного фундамента и гидроизоляцию.

Постройка бань из газобетона

В силу своих характеристик газобетон – практически совершенный материал для строительства бань, ибо обеспечивает высокую теплоизоляцию и стоит недорого. Как и в ситуации с заборами, требуется бетонный фундамент и качественная гидроизоляция, а на конечном этапе – отделка внутри и снаружи, для чего подойдёт, к примеру, сайдинг или укладка керамической плитки.

Выводы

В конечном итоге можно сделать вывод, что использование газобетонных блоков выгодно и эффективно сразу в нескольких видах строительства. Отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, небольшой вес, простота монтажа, большой ассортимент размеров и форм, здравая цена – всё это делает газобетон целесообразным и фактически универсальным материалом, отчего и спрос на него стремительно растёт. Но чтобы все преимущества газобетона действительно работали, строительство должно быть строго по технологии.

Задание 1 — Описание домов

Люди живут в самых разных местах. Иногда тип дома говорит нам о людях, которые там живут, а иногда нет. В разных странах есть разные типы домов.

Какие из этих функций, по вашему мнению, являются важной частью дома? Что несущественно?

Сад	Более одной ванной комнаты	Столовая
Балкон	Кухня	Много места
Бассейн	Камин	Жалюзи
Гараж	Центральное отопление	Прекрасный вид
Патио / терраса	Ковровое покрытие	Подвал / семейный номер

Можете ли вы сопоставить слова в рамке, описывающие типы домов, с их определением?

Квартира	Плоский	Пентхаус	Бунгало	Квартира-лофт	Обособленный	Замок
Двухквартирный	Студия	Коттедж	Дворец	Смежная

а) домик на даче

б) дом без лестницы

c) дом, который является частью более крупного здания (американский английский)

d) дом, который является частью большого здания (британский английский)

д) дом, не соединенный с другим домом

е) дом, соединенный с другим домом с одной стороны

г) дом, примыкающий к другим домам с двух сторон / дом, входящий в линейку домов

h) дом, построенный для обеспечения безопасности жителей

i) дом, построенный для богатых или знатных людей

j) дом, который находится наверху высокого здания

к) дом был производственным зданием

л) малая однокомнатная квартира

Задача 2 — Опишите свой дом

Задайте и ответьте на вопрос о вашем доме.

-Количество комнат?

-Тип дома?

-Особенности?

-Местоположение?

Задача 3 — Прочитать и выяснить

Прочтите текст и ответьте на эти вопросы

-Какой тип дома описывается?

-Каковы основные особенности этого типа дома?

-Где вы можете найти эти дома?

Читальные дома

Посмотрите на дом со стороны, и вы сможете догадаться, какие люди в нем живут.Что ж, возможно, это не всегда так. Некоторые люди могут жить в необычных домах. Некоторые люди живут на лодках, в домах на деревьях или в палатках.

Например, представьте, что вы находитесь в старой части промышленного города в Великобритании. Такие города, как Лондон, Манчестер, Ливерпуль или Ньюкасл. Здесь есть река или канал, который был важен для транспорта в прошлом, до того, как были построены железные дороги. Возле воды много огромных построек. Они были построены в 19 веке. Они должны быть промышленными помещениями для хранения вещей для импорта или экспорта.

Но… присмотритесь! Возле некоторых из этих зданий припаркованы дорогие машины. А на углу улицы есть ресторан французской кухни, напротив винный бар. А буквально за углом магазин с красивой мебелью. А вот еще магазины… Кто эти вещи покупает?

Ответ: люди, которые сейчас живут в этих старых зданиях. Такие старые склады предлагают две вещи, которые трудно найти в современных домах: пространство и вид.

За последние 10 лет все больше и больше архитекторов превращали подобные здания в квартиры с большими комнатами, высокими потолками… и часто с террасой с видом на воду.

Итак, старые части многих промышленных городов Великобритании обрели новую жизнь. Они больше не мертвы с пустыми складами и заброшенными заводами. Вы можете купить место на заводе и стать там домом. А люди, которые в них живут, могут ходить на работу пешком или на велосипеде.

Или… с таким большим пространством.Работают дома с компьютером и модемом! Здания не всегда сразу говорят нам об образе жизни. Итак, в следующий раз, когда вы увидите старую станцию, заброшенную церковь или деревенскую школу в Британии, внимательно ищите подсказки. Вы можете получить сюрприз. Это правда и в вашем городе?

Верны ли эти предложения в соответствии с текстом?

• Эти здания были построены недавно

• Очень просторные

• В центрах британских городов нет людей

• Некоторые люди в Великобритании живут и работают в одном месте

• Некоторые люди в Великобритании живут в церквях.

Задача 4 — Дома в вашей стране

• Опишите типы жилья, доступные в вашей стране / районе. Поговорите с партнером.

• Каковы основные особенности?

• Люди живут в центре городов или поселков?

• Есть ли необычные дома?

• Есть ли исторические дома?

• Изменились ли типы домов за последние 50 лет?

Письменный

Кто-то предпочитает жить в доме, кто-то думает, что в квартире больше преимуществ.

Есть ли больше преимуществ, чем недостатков в жизни в доме, а не в квартире?

Задание на самостоятельную работу

Опишите свое идеальное место для жизни.

Вы бы предпочли жить один или с большим количеством людей?

В городе или в деревне?

В квартире, доме или в чем-то более необычном, например, на лодке?

Вам нравятся старые здания или современные?

Есть ли в классе кто-нибудь с таким же вкусом, как ты?

Грамматические упражнения

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

.

Чтение. Английские дома — задание. Английский язык, 10–11 класс.

Прочтите текст об английских домах и ответьте на вопросы.

Английские дома.

Около 51 миллиона человек живут в Англии, и большинство из них (84%) в основном сконцентрированы в Лондоне. Как и в любой другой столице, здесь много жилых домов с современными квартирами, и многие люди предпочитают там жить.Но люди, которые более консервативны и ценят традиции своей страны, живут в деревне.
Дома в деревне обычно дороже квартир в больших городах.

Думаю, это нормально, потому что, когда вы живете в деревне, вы платите не только за дом, но и за чудесные виды, свежий воздух и возможность провести свободное время в саду (садоводство — одно из самых любимое хобби у англичан).

Английские дома часто имеют два этажа и мансарду.На первом этаже находится кухня, столовая и гостиная. Практически в каждом доме есть камин в гостиной, которая является самым любимым местом всей семьи по вечерам или в отпуске. На первом этаже расположены спальни и несколько ванных комнат.

Всегда есть комната для гостей. На чердаке обычно располагается кабинет.
Обычно дома в Англии строят из камня или кирпича (местного производства) разного цвета. И иногда кажется, что Британия — это страна разноцветных домов.

В Англии есть много типов домов. Люди могут жить в квартире, как было сказано выше. В большинстве городов по всей Англии есть улицы домов, соединенных длинными рядами. Такие дома называют таунхаусами. Два соединенных вместе дома называются двухквартирными домами. Если дома не присоединены к другим постройкам, они называются особняками. Самыми популярными типами домов среди британцев являются двухквартирные и отдельно стоящие дома.

Хотя все больше и больше людей склонны покупать дома в сельской местности, покупка дома для англичан стала большой проблемой, потому что цены на недвижимость растут намного быстрее, чем зарплаты.Но всегда можно взять ипотеку в банке или купить дом вместе с друзьями.

Ответьте на вопросы. Выберите правильный ответ.

1. Какие дома дороже?

2. Почему дома называют отдельно стоящими?

3. Что можно взять в банке, если у вас нет денег на покупку дома?

Источники:

http://www.enrucafe.com/ru
julie4you.deviantart.com

.

Короед как наносят: Как наносить штукатурку короед: технология нанесения своими руками

Как наносить штукатурку короед: технология нанесения своими руками

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок

подготовка смеси, инструменты, нанесение узора

Помимо традиционных видов отделки, таких как покраска и обои, в современных дизайнерских проектах используется декоративная штукатурка. С ее помощью создаются оригинальные интерьеры для офисов, кафе, ресторанов, жилых помещений. Экспериментируя с составом смеси, способами нанесения, цветом, можно добиться поразительного результата. В практическом плане штукатурка тоже имеет преимущества:

• Прочность, долговечность и простой уход;
• Возможность имитировать поверхность натурального дерева или камня при использовании сравнительно недорогих материалов;
• Отделывать можно наклонные и арочные поверхности, ниши, которые сложно облицевать обоями либо плиткой;
• Оштукатуренную поверхность можно красить, покрывать лаком, наносить оригинальные рисунки.

Большую популярность у мастеров, отделывающих свои квартиры и дома, приобретает штукатурка короед.

Что такое короед

Своим названием этот вид облицовки обязан древоядным жучкам-короедам, которые живут под корой и прогрызают на поверхности дерева бороздки различной глубины и расположения. Название штукатурки подразумевает не какой-то определенный состав смеси, а технологию исполнения. Поверхность, оштукатуренная короедом, имитирует работу жучка-точильщика.

Эффект достигается добавлением в смесь мраморной крошки, частичек диоксида титана, других прочных крупинок минерального происхождения. Чем крупнее фракции добавок, тем рельефнее и глубже получаются борозды на поверхности. От зернистости штукатурки короед зависит ее расход.

Облицовка стен короедом требует умений и навыков. Однако, вполне доступно выполнить эту работу своими руками, сэкономив значительную сумму. Нужно следовать советам специалистов и выбрать для первого опыта не бросающуюся в глаза стену в коридоре, туалете или на балконе.

Подготовка плоскости по технологии

Перед нанесением декоративной штукатурки короед стену нужно очистить от грязи, обработать специальными растворами жирные и ржавые пятна. Затем поверхность грунтуют. Важно! Если будет использоваться цветная штукатурка короед, в грунтовку добавляется такой же колер. Для отделки большой площади прикрепляются специальные маяки. Они представляют собой профили с выступающей средней частью (толщина слоя) и перфорированными боковыми поверхностями.

Лучше покупать недорогие пластиковые конструкции. Металлические приобретают мастера, работающие на заказ. Маяки с помощью отвесов прикрепляются строго вертикально на стену через определенное расстояние с помощью саморезов или гипсового раствора. Такие приспособления позволяют добиться ровного слоя.

Подготовка смеси

Для отделки стен по технологии короед применяются следующие виды штукатурки:

• Качественные силиконовые, содержащие натуральные смолы;
• Наиболее дорогие силикатные, в основе которых – жидкое стекло;
• Самые дешевые и практичные минеральные на основе цемента;
• Акриловые – очень удобные в применении, но плохо устойчивые к воздействию солнечных лучей.

Шпаклевка короед, приобретенная в виде сухого порошка с добавлением твердых частиц, перед нанесением разводится водой. Для этого берется емкость большого размера, чтобы при работе туда входила рука с инструментом. Температура воды 20°–23°. Перемешивать лучше строительным миксером либо дрелью, включенной на средних оборотах.

Акриловая штукатурка короед продается уже в готовом виде, окрашенная в различные цвета. Если она белая, можно добавить нужный колер и размешать. Важно! Все остальные смеси короед колеровать нельзя. Они плохо и неравномерно прокрашиваются, большое количество красителя может снизить качество материала.

Инструменты

Для выполнения отделочных работ по технологии короед следует заранее запастись необходимыми инструментами:

• Уровень;
• Шпатель;
• Терки из металла и из дерева;
• Мастерок;
• Гладилка;
• Угловой выравниватель.

Во время приготовления раствора, а также при механизированной обработке стен короедом понадобятся очки защитные и респиратор.

Как наносить декоративную штукатурку короед машинным способом

Для оштукатуривания больших поверхностей могут применяться специальные аппараты. Они самостоятельно готовят состав из воды и сухой смеси необходимой консистенции. Затем штукатурка через шланги поступает на поверхность стены. Для ее распределения используют разные насадки.

После нанесения покрытие выравнивают вручную с помощью шпателя. Грунтовку стен большой площади можно производить краскопультом. Облицовка поверхностей машинным способом позволяет экономить штукатурную смесь. Применяется она, в основном, на фасадных работах. Покупать такой аппарат для ремонта своей квартиры нерентабельно.

Как наносить декоративную штукатурку короед вручную

Приготовленный состав наносится на поверхность стены специальным шпателем. Толщина слоя зависит от размера твердых частиц. Чем он меньше, тем тоньше пласт штукатурки, на толстом не будут эффектно выглядеть мелкие бороздки. Шпатель нужно держать под углом 60° к стене. Если работа выполняется при помощи маяков, то между ними устанавливается правило, которое перемещается сверху вниз и выравнивает штукатурку.

Большое значение имеет скорость работы. Время высыхания состава – около 30 минут. Нужно покрыть всю рабочую поверхность, чтобы сохранить целостность рисунка и избежать наплыва штукатурки. Излишки раствора собираются полутерком и наносятся на новые участки. Важно! Раствор надо перемешивать каждые 5 минут. Удалить маяки и заделать образовавшиеся швы можно только после подсыхания смеси.

Нанесение узора

Минут через двадцать после нанесения штукатурки короед на стену, когда она перестает прилипать к рукам и не блестит, можно начинать растирание, в процессе которого образуется рисунок. Выполняют эту работу при помощи пластиковой терки или кельмы. Чаще всего наносят следующие узоры:

• Так называемый «дождик» получается при движении инструмента сверху вниз и наоборот. Возможен горизонтальный вариант – перемещать кельму по штукатурке нужно вправо-влево;
• Узор «ковер» образуется при сочетании растираний в горизонтальном и вертикальном направлении;
• При выполнении круговых движений получается рисунок «барашек».

Основным условием качества остается скорость работы, нужно до полного высыхания успеть нанести узор на всю обработанную поверхность.

Работа внутри и снаружи помещения

Технология нанесения штукатурки короед одинакова для наружных и внутренних работ. При отделке фасадов применяются смеси с более крупными фракциями. Они образуют более широкие и глубокие бороздки, которые хорошо видны издали. Отделывать фасады можно только теми смесями, на упаковке которых указано, что они подходят для наружных работ.

Для лучшей адгезии на гладких поверхностях (например, листы утеплителя) слой штукатурки короед закрепляется при помощи армирующей сетки. Для наружной отделки большое значение имеет температура воздуха, отсутствие осадков. Работы производятся теплой осенью, весной или в нежаркие летние дни.

Внутренние помещения оштукатуриваются в любое время, однако следует избегать сквозняков во время высыхания. В этом случае нужно тщательно поверять применяемые смеси на предмет экологической безопасности.

Раскраска стен

Сроки окончательного высыхания смесей указаны на упаковке. Обычно в помещении этот процесс занимает двое суток, на открытом воздухе все происходит быстрее. Полностью высохшую поверхность следует обработать мелкой наждачной бумагой. Если стены отделывались цветными акриловыми составами, то работу можно считать оконченной.

Цементную, силиконовую или силикатную штукатурку короед окрашивают различными составами. Выполнять работы лучше при помощи строительного валика с длинным ворсом для прокрашивания бороздок. Движения выполнять в горизонтальном и вертикальном направлении. Если после высыхания обработать стену красителем с менее насыщенным цветом при помощи велюрового валика, можно получить тонированные бороздки. Это эффектно выглядит и придает интерьеру своеобразность.

Применение нового способа отделки стен вместо надоевших обоев потребует больших затрат времени и сил. Придется приобретать инструмент, осваивать профессию штукатура. Оригинальный стильный интерьер, долговечность и практические свойства нового покрытия оправдают все усилия и дополнительные расходы.

Как наносить штукатурку короед | Строительный портал

Декоративное покрытие короед получило свое название благодаря схожести получаемо рисунка с повреждениями деревянных изделий жуком древоточцем. Широко применяется как для финишной отделки фасадов, так и декоративного оформления интерьера комнат. Отличается штукатурка не только внешним видом, но и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Обладает устойчивостью к перепадам температуры и атмосферным осадкам. В статье речь пойдет о том, как наносить штукатурку короед своими руками.

Содержание:

1. Виды штукатурки короед
2. Подготовка стен к нанесению штукатурки короед
3. Грунтование поверхности
4. Приготовление раствора декоративной штукатурки короед
5. Как наносить штукатурку короед
6. Окрашивание декоративной штукатурки
7. Преимущества отделки штукатуркой короед

 

Виды штукатурки короед

На рынке стройматериалов представлено множество производителей, изготавливающих декоративное покрытие короед. Всего существует три основных вида штукатурки, которые отличаются по физическим свойствам, плотности нанесения материала и стойкости к внешнему воздействию:

• для выполнения внутренних работ;
• оформление фасадов зданий;
• универсальная штукатурка.

Штукатурка короед фото

Различается короед и по уровням подготовки к проведению работ:

• полуфабрикат, изготовленный в виде суспензии и расфасованный в пластиковые контейнеры по весу;
• сухая смесь с минеральными гранулами, различного диаметра. Упаковка – мешок.

Компонентные различия штукатурки:

• акриловая штукатурка – обладает водоотталкивающими свойствами. Применима к помещениям с высокой влажностью воздуха: басен, ванная комната, душевая;
• штукатурка из силиката калия. Высокий уровень паропроницаемости и защитных свойств. Характеризуется долговечностью и разнообразием цветов;
• минеральный состав – цемент, смешанный с кварцевой крошкой. Морозоустойчивый и пожаробезопасный состав. Идеален для оформления фасадов.
• В состав любого вида штукатурки входят фракции различного диаметра. Диапазон размеров составляет от 0,8-3 мм и зависит от области применения: фасадные или внутренние работы.

Подготовка стен к нанесению штукатурки короед

• Перед началом работ стоит определиться с материалом штукатурки. Покрытие с более крупными фракциями от 2,5 до 3 мм подойдет только для отделки фасада, в то время как крошка диаметром от 0,3-2 мм будет идеальным вариантом для внутренней отделки.
• Далее, на что стоит обратить внимание. Фасадная штукатурка короед должна обладать повышенной устойчивостью к солнечному свету, влаге и различного рода деформациям. Соответственно, необходимо тщательно изучить маркировку для подтверждения области применения.

Набор инструментов для работы:

• ведро с широким дном;
• шпатели различной длины;
• пластиковый полутерок;
• дрель с насадкой для размешивания — «миксер».

Подготовка поверхности

• Очистить поверхность стены от пыли и грязи. При необходимости обезжирить поверхность специальным составом.
• Выровнять стены: убрать шпателем все выступающие элементы поверхности, а углубления заполнить шпатлевкой.

• При необходимости утеплить поверхность тонким слоем пенопласта.

Грунтование поверхности

Наносить декоративную шпатлевку короед необходимо только на тщательно прогрунтованную поверхность. И в данном случае стандартная грунтовка с глубоким проникновением не подойдет. Так как существует состав для грунтования стен, состоящий из кварцевого песка. Именно он позволяет получить максимальное сцепление материалов.

Характеристики грунтовки:

• время высыхания составляет 30 минут при температуре равной +20 °С;
• расход около 150 грамм на квадратный метр;
• цвет должен соответствовать штукатурке.

Важно знать: бетонное основание можно не грунтовать. Непосредственно за час до начала работ такую стену необходимо смочить водой для улучшения сцепления. Наносить грунтовку удобнее и быстрее всего широким валиком. Составы современных грунтовых материалов, позволяют совершать нанесение в один слой.

Приготовление раствора декоративной штукатурки короед

Раствор необходимо готовить только в случае приобретения сухой смеси короеда. Готовая акриловая масса может сразу использоваться по назначению. Подготовка сухой смеси к использованию:

• присоединить к дрели насадку «миксер»;
• подготовить ведро, наполовину наполненное водой. Важно: температура подготовленной воды должна быть около 20 градусов;
• далее требуется ввести сухую смесь порциями, поэтапно размешивая насадкой;
• отставить для полного впитывания воды на пять минут и повторно размешать по окончанию времени.

Совет: смесь сохнет быстро, поэтому объем заготовки необходимо рассчитывать исходя из скорости работы. Кроме того, во время работы уже нельзя разбавлять раствор водой, это приведет к его расслоению и негодности к использованию. Необходимую консистенцию штукатурки можно поддерживать только частыми помешиваниями.

Колер в сухую смесь добавлять нельзя. Красить можно только готовое покрытие. Это ограничение не касается готовой акриловой штукатурки. Так как она выпускается в разнообразных расцветках. Остается только подобрать необходимый тон.

Как наносить штукатурку короед

Процесс нанесение декоративного покрытия короед нельзя назвать сложным. Главное – это соблюдать пошаговые действия и некоторые нюансы:

• Равномерно распределить готовую массу на участок стены. Для этого используется металлический полутерок (25 см). Угол его наклона должен составлять не больше 30 градусов.

• Излишки расходного материала можно собирать вторым полутерком (10 см). Их лучше не подмешивать обратно в раствор, а сразу наносить на новый участок.
• Слой рассчитывается исходя из размера мраморной крошки. Излишек или недостаток толщины приведет к нарушению рисунка и ухудшению свойств высохшей штукатурки.
• Работать нужно быстро. Время высыхания готовой штукатурки не больше 30 минут. Каждые пять минут раствор нужно тщательно перемешивать.

Совет: Если не получается покрыть сразу всю поверхность, можно использовать малярный скотч. Разграничить им рабочий участок поверхности и при нанесении штукатурки немного заступать на него. Сразу после выработки раствора скотч нужно убрать, не дожидаясь высыхания материала. Таким образом, можно покрывать следующую часть стены стык встык. Что позволит избежать наплыва штукатурки и соблюсти рисунок.

• В среднем расход штукатурки короед составляет 3 – 5 кг/м2.

Технология штукатурки короед

То, как будут выглядеть стены в финишном варианте, будет напрямую зависеть от вариации растирания. Процедура проводится через 20 минут после завершения нанесения слоя штукатурки.

Совет: проверить готовность поверхности к растиранию очень просто, штукатурка не должна прилипать к рукам и блестеть.

В процессе формирования рисунка используется пластиковая кельма. Узор формируется в зависимости от техники декорирования и величины мраморной крошки:

• «дождик» — наиболее встречаемый вид растирки. Для его формирования необходимо осуществлять движения вверх-вниз (для создания вертикального рисунка) и из стороны в сторону (для продольного или диагонального). Допускается и хаотичное движение для формирования уникального рисунка;

• «барашек» — для создания необходимо производить резкие круговые движения. В данном варианте играет важную роль степень нажима на кельму. Так как недостаточный упор помешает формированию закругленного рисунка. В то же время, чрезмерное давление стоит исключить.
• «ковер» — чередование движений вверх-вниз и из стороны в сторону, таким образом, получается переплетение фактур.

Если штукатурка короед используется впервые, без опыта нанесения лучше всего начинать с простого рисунка. В противном случае можно не успеть сформировать более сложный контур до застывания раствора.

Важно помнить о скорости засыхания штукатурки на стене. Особенно это касается работы в жаркое время года. В такой ситуации рекомендуется по возможности охладить помещение – если это внутренние работы. А фасадные перенести на прохладное время суток или прикрыть леса специальной пленкой во избежание попадания солнечных прямых лучей.

Окрашивание декоративной штукатурки

Окрашивать стены, покрытые короедом можно не раньше чем через 24 часа после его нанесения на стены фасада, и не раньше трех суток для внутренней отделки. Перед непосредственной процедурой окрашивания стоит убедиться в ровности получившейся поверхности. Выявленные недочеты можно убрать при помощи мелкой наждачной бумаги.

Окраска стен, покрытых короедом, дает огромное поле возможностей для формирования уникального дизайна и цветовой гаммы. Это особенно важно для декорирования внутреннего пространства дома.

Варианты покраски:

• тонирование бороздок. Этот вариант предполагает выделение бороздок краской более темного тона. Для создания первого слоя в краску добавляют больше колера. Второй слой при этом должен быть светлее. Промежуток между окрашиванием должен составлять не менее четырех часов;
• цветное окрашивание. Это очень трудоемкий процесс. Сначала специальной губкой прокрашиваются отдельно бороздки. После высыхания, слой шлифуется мелкой наждачной бумагой с размером зерна 1. Затем при помощи валика наносится второй слой.

• окрашивание валиками. Этот метод также позволяет окрасить отдельно бороздки и саму стену в разные цвета. Для окрашивания первого слоя необходимо взять валик с длинным ворсом, для того чтобы краска полностью заполнила фактуру короеда. После полного высыхания окрашенной поверхности можно наносить второй слой другого цвета. Эффект двойного окрашивания достигается при помощи валика с максимально коротким ворсом. Если между штукатуркой были предусмотрены разделительные полосы – можно использовать несколько цветов. Для этих же целей можно воспользоваться строительным скотчем, создав уникальный рисунок;
• лакировка стен. Такой способ позволяет улучшить прочность отштукатуренной поверхности, усилит выразительность цвета и добавит изюминку в дизайн интерьера.

Стоит помнить, что состав декоративного покрытия короед отличается пористостью поверхности. Что сказывается на его впитывающих свойствах. Поэтому при использовании для покраски только одного цвета, можно предварительно покрыть стену грунтовкой. Таким образом, сократится расход краски, а стены будут покрыты равномерным одиночным слоем.

Короед штукатурка видео

Преимущества отделки штукатуркой короед

Декоративное покрытие короед обладает широким спектром преимуществ, которые отличают его среди разнообразия отделочных фактур, представленных на рынке стройматериалов.

• Использование минеральных составляющих и полимерного наполнителя вместо песка, делает состав короеда более легким, что позволяет не создавать излишнее давление на элементы здания.
• Декоративная отделка не содержит вредных и токсичных компонентов, что подтверждает ее экологичность и безопасность.
• Фасадная отделка, выполненная из покрытия короед, выдерживает колебания температуры воздуха от — 55°С до + 60°С.

• Еще одно положительное свойство штукатурки заключается в долговечности. Кроме того, она не подвержена влиянию плесени, устойчива к водным и химическим растворам.
• Короед обладает противоударными свойствами. То есть выдерживает силу давления средней степени.
• Внутренняя отделка поддается чистке влажной губкой и пылесосом. Что немаловажно для поддержания чистоты и микроклимата помещения.
• Значимым фактором при выборе данного вида штукатурки является ее доступность, широкий ассортимент и демократичная цена.
• Декоративное покрытие короед является универсальным решением для оформления фасада и внутренней отделки. Высокопрочный материал обладает устойчивостью к внешним воздействиям. Непростая техника нанесения компенсируется формированием уникальной фактуры, различными вариациями рисунка и широким спектром цветовых решений. Кроме того, покрытие отличается долговечностью, а это немаловажно.
• Несомненными достоинствами короеда являются: высокая экологичность, простота в уходе и сравнительно низкая себестоимость относительно других видов внутренней и внешней отделки. А широкий ассортимент продукции позволяет выбрать наиболее удобный материал для работы: готовые или сухие смеси.

Как наносить декоративную штукатурку короед: инструкция

Штукатурка Короед применяется в качестве завершающей отделки внутренних помещений и фасадов частных строений. Поверхность стен дома, обработанная таким способом, визуально напоминает структуру дерева, пораженного жучком-древоточцем. Штукатурное покрытие в эксплуатации обнаруживает достойные качества: оно прочное, устойчивое к внешним повреждающим воздействиям, спокойно переносит температурные колебания. Как наносить декоративную штукатурку Короед, чтобы отделка прослужила длительное время и не потеряла свой внешний вид? Технология подготовки стен и наложения штукатурного покрытия представлена ниже поэтапно.

Свойства штукатурного покрытия Короед

Предназначение штукатурки – обработка бетонных, кирпичных, гипсокартонных стен дома, а также ДСП-плит и сэндвич-панелей. Перед ее нанесением следует сделать базовый слой из теплой штукатурки.

В основном Короед выпускается в белом цвете, но существует возможность совмещения его с другими красителями, а также окрашивание уже готовой штукатурки.

Расход смеси указан на упаковке

Готовое покрытие обеспечивает защиту стен дома от разрушения и воздействия погодных условий. Оно способно противостоять даже воздействию агрессивных химических веществ (кислот и щелочей).

В составе штукатурной смеси присутствует цемент и мраморная крошка различных фракций (0,1-4 мм). Чем крупнее зернистость Короеда, тем больше его расходуется на обработку поверхности. Обычно расход штукатурки указывается на упаковке смеси.

Разведение смеси для штукатурки Короед

Чтобы правильно приготовить штукатурную смесь надо придерживаться инструкции:

Получение однородной массы

• Перед применением штукатурки стоит внимательно прочитать руководство на пакете со смесью.
• Указанное в нем количество чистой воды комнатной температуры наливается в подготовленную заранее емкость.
• По частям вводится сухая штукатурная смесь при непрерывном помешивании, чтобы избежать образования труднорастворимых комков.
• Смесь непрерывно помешивается до получения гомогенной массы. Затем прикрытая крышкой емкость отставляется на 15 минут. Затем масса снова перемешивается. Чтобы смесь не схватывалась, в ходе работы ее следует периодически помешивать.

В готовую штукатурную массу нельзя добавлять воду – это приведет к расслоению и потере связующих свойств.

Выравнивание поверхности под штукатурку

Следует придерживаться такой последовательности подготовки:

1. Производится очищение стен дома от старой штукатурки, протирается грязь и пыль, обезжириваются пятна. В случае больших выемок на поверхности стены следует предварительно сделать выравнивание обычным цементным раствором.
2. Обязательна обработка стен дома противогрибковым средством. Особенно эта мера необходима, если в доме сырость.
3. Также следует заделать все щели гипсовой шпаклевкой.
4. Грунтуется поверхность стены, а затем создается основа для штукатурки Короед: поверх грунтовки наносится базовая штукатурка слоем 2 см, затирается и уплотняется.

Грунтовка стены

Отделка фасада Короед не требует такой тщательной подготовки. На наружные бетонные или цементные стены покрытие наносится без предварительного оштукатуривания поверхности. Для обеспечения сцепления за час до проведения работ следует сделать увлажнение поверхности стены.

Правильно подготовленная поверхность не даст проступить разным дефектам стен дома.

Технология покрытия стен

Научиться технике нанесения такого покрытия не составит особого труда, если помнить о правилах его применения:

1. Штукатурка наносится теркой или шпателем из стали с нержавеющим покрытием.
2. Во время работы терка располагается под углом 60 градусов к поверхности стен дома. Слой должен быть толщиной соответствующей величине самого большого мраморного зерна.
3. Если рабочий процесс по какой-либо причине прерывается, то место где остановлена работа закрывается малярной лентой. При возобновлении работы штукатурное покрытие подрезается, а лента убирается.
4. Проверка готовности поверхности к созданию текстуры делается на ощупь. Если штукатурное покрытие не липнет к руке, это означает, что поверхность достаточно подсохла и готова к дальнейшей работе.
5. Нанесение рисунка происходит с помощью пластиковой терки. Держать ее следует параллельно к поверхности стены. В зависимости от интенсивности и направления движений инструмента можно получить разные рисунки. Методы нанесения штукатурных штрихов бывают разными.

Нанесение состава на стену

Просыхание смеси в идеале происходит при температуре от +5  до +30 градусов и влажности воздуха не выше 80 %. При фасадных работах следует беречь готовое покрытие стен дома от воздействия дождя и солнца в течение 2 суток.

Раствор с кельмы повторно использовать нельзя

Окраска производится только после полного просыхания оштукатуренной поверхности. Для силикатных красителей этот срок составляет трое суток, в то время как акриловые потребуют не менее 14 дней просушки.

Технология нанесения штукатурки нестандартными способами

Существует много альтернативных способов декорирования наружных и внутренних стен дома штукатуркой Короед. Вот самые популярные из них:

Вертикальное нанесение

1. Дождик. При этом методе штукатурное покрытие наносится обычным образом. После чего надо сделать затирку пластиковой теркой, движениями из правого верхнего угла в левый нижний угол по диагонали. Амплитуда движений разная: как короткая, так и длинная.
2. Пробка. Наносится Короед традиционным способом. После чего пенополистирольной гладилкой совершаются кругообразные однонаправленные движения с небольшим радиусом.
3. Травертин. После традиционного нанесения Короеда берется пластиковая кельма, и производятся разнонаправленные короткие штрихи.
4. Ковер. Наносится штукатурное покрытие, а затем для получения рисунка поверхность натирается посредством кельмы в шахматном или крестообразном порядке.
5. Карта мира. Этот метод характеризуется нанесением двух слоев штукатурного покрытия. Сначала наносится короед и формируется рисунок с помощью пластиковой кельмы. Первый слой подсушивают и снова наносят Короед, но небольшими участками, делая промежутки. Второй слой разглаживается при помощи венецианской кельмы. Здесь необходимо применить фантазию и воображение.

Разновидности фактуры

Особенности применения

Поскольку виды такого покрытия выпускаются разными производителями, то и полимерные наполнители в них могут отличаться.

Декоративная отделка стены

Поэтому прежде чем сделать нанесение декоративной штукатурки Короед, надо внимательно изучить рекомендации, приведенные на упаковке смеси, а если их нет, то можно посмотреть на сайте производителя. Различия в основном состоят в длительности сушки и соотношении ингредиентов при замесе штукатурного раствора.

Нанесение штукатурки короед — подготовка стен, расход, технология

Нанесение штукатурки короед

Содержание статьи

Популярным типом штукатурной отделки на сегодняшнее время является штукатурка короед. Такая обработка стен внешне схожа с поверхностью, повреждённой насекомыми. Кроме оригинального вида она обладает многими эксплуатационными преимуществами.

Правильное нанесение штукатурки короед включает в себя обязательную подготовку стен. К тому же будет не лишним знать расход короеда, перед тем как отделывать им стены. Только в таком случае, отделка этим замечательным декоративным покрытием, будет радовать глаз продолжительное количество времени.

Нанесение штукатурки короед – подготовка стен

Рассмотрим основные этапы нанесения штукатурки короед своими руками на стену. Здесь, как и при выполнении любой другой отделочной работы начинать, прежде всего, стоит именно с правильной подготовки черновой поверхности.

Подготовка стен при нанесении штукатурки короед – для этого поверхность стен тщательно очищается и выравнивается, желательно с использованием штукатурных маячков, задающих правильный уровень материала.

Учитывая, особенности нанесения штукатурки короед, стартовым слоем наносится только прочная шпаклёвка. Рекомендуется нанести её в два слоя, стойких к давлению при втирании следующего состава.

После полного высыхания стена ошкуривается, при этом с неё удаляются излишки выступающего материала. Затем на поверхность наносится грунтовка на акриловой основе. Если такая смесь будет иметь густую структуру, то это максимально укрепит основание, перед тем как наносить штукатурку короед на него.

Расход штукатурки короед

После тщательной подготовки стен перед нанесением на них штукатурки короед, важно определиться с расходом будущего материала. Рекомендуется использовать состав штукатурки короед с мелкозернистой структурой, диаметр зёрен которых не превышает миллиметра. В продаже можно купить готовые штукатурки короед, не нуждающиеся в приготовлении.

Что же касается расхода штукатурки короед, то он зависит в первую очередь от диаметра гранул, соответственно чем они больше, то тем больше и расход штукатурки короед. На примере можно сказать, что нанесение короеда своими руками, с диаметром гранул 2,5 мм, потребуется около 3 кг, готовой смеси.

При увеличении диаметра гранул штукатурки короед до 3 мм, расход увеличивается на 1 кг. То есть для оштукатуривания стены площадью в 1 кв., метр, нужно будет уже 4 кг готового раствора короед.

Технология нанесения короеда

Технология нанесения короеда на стену заключается в следующем —  после того как штукатуркой облицована стена, не дожидаясь подсыхания, по всей её поверхности следует пройтись пластиковой теркой. Движения должны быть круговыми, со средним нажатием.

Через 10 минут после завершения процедура повторяется, однако прикладываемые усилия становятся сильней. Стоит учитывать, что слишком долгая работа теркой приведёт к повышению гладкости текстуры. В завершении поверхность должна обрести характерный рисунок короеда.

Однако это ещё не всё и после создания текстуры короеда выполняется финишная обработка. Поверхность можно покрыть лаком для большей эстетичности. Для такой цели хорошо подходит состав на основе акрила, глянцевый или матовый. В продаже представлены варианты в любых желаемых цветах, а также с усиленным блеском или перламутром.

Важно знать, что не рекомендуется проводить работы по нанесению штукатурки короед в слишком жаркую погоду. Смесь при высокой температуре слишком быстро высыхает, поэтому результат может выглядеть гораздо хуже задуманного.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как наносить штукатурку короед на стену

Декоративная штукатурка короед – это одно из самых востребованных покрытий для стен как в интерьере внутреннем, так и снаружи помещений. Экологически чистая, пожаробезопасная, устойчивая к атмосферным и биологическим воздействиям, эта отделка может составить достойную конкуренцию прочим материалам.

Декоративная штукатурка короед, видео уроки по нанесению которой вы найдете ниже, довольно легко окрашивается. Степень прокрашивания поверхности можно регулировать путем выбора жесткости валика или использования вместо него малярной кисти.

Фактурная штукатурка короед: видео уроки, пошаговое описание процесса, виды и расход материала

Работа со декоративной штукатуркой требует минимального количества инструментов: ведро для замешивания, дрель с насадкой «миксер», кельма, полиуретановая терка и небольшой шпатель. Если отделка не колерованная, то нужно подумать, чем покрасить готовую поверхность. Обычно это делается в один или в два цвета.

Виды декоративной отделки короед

Условно разновидности штукатурки можно разделить по сфере применения: для внутренних и для наружных работ. И та, и другая выпускается в виде готовой к применению смеси или порошка, который разводится водой. Первая, силиконовая или полимерная, стоит дороже и больше подходит для профессионального применения, так как довольно сложна в нанесении. Если вы собираетесь производить работы самостоятельно, лучше выбрать сухую минеральную смесь.

Декоративный короед для отделки фасадов должен иметь такие свойства:

• Морозоустойчивость. В идеале от 70-75 циклов.
• Водостойкость.
• Устойчивость к изменениям погоды.
• Невосприимчивость к ультрафиолету.
• Антисептические свойства.
• Паропроницаемость.
• Устойчивость к механическим нагрузкам.

Материал для внутренних работ: водостойкость, паропроницаемость, устойчивость к механическим нагрузкам.

Декоративная штукатурка короед: фото готовой отделки

Подготовка стены к нанесению декоративной штукатурки короед

До того, как наносить декоративную штукатурку короед, необходимо сделать ремонт и выравнивание стен. Проверяем их строительным уровнем, и, если есть значительные отклонения по вертикали, компенсируем это обычной штукатуркой, по маякам. Второй этап — ликвидация незначительных дефектов поверхности, если они есть. Делается при помощи шпаклевки. В заключение – обработка стен грунтовкой, которая обеспечит достаточный уровень адгезии отделки к стене. Лучше использовать акриловые смеси.

Обратите внимание:  шпаклевку под короед следует выбирать только высокопрочную. Это связано со способом нанесения декоративной штукатурки. При ее затирке на поверхность оказывается сильное давление, что может привести к разрушению слоя шпаклевки низкой и средней прочности. 

Как наносить штукатурку короед: стену перед началом работ необходимо выровнять

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения первого слоя

Сухая смесь разводится водой в пропорциях, указанных в инструкции. Делать это лучше дрелью с насадкой-миксером, включенной на среднюю скорость. Достигшую однородности смесь оставляем на 10 минут – за это время она обретет необходимую вязкость. Готовность состава проверяем, подцепив небольшое его количество шпателем – масса должна напоминать очень густую сметану.

Предварительное нанесение декоративной штукатурки короед делается пластиковой или металлической кельмой прямоугольной формы. Основная задача – нанести равномерный слой отделки, по толщине равный каменным зернам, содержащимся в ней. Если смесь подготовлена правильно, она будет очень хорошо растягиваться по стене, не стекая вниз. После каждого прохода излишки состава с кельмы собираются шпателем и возвращаются в центр ее.

Фасадная штукатурка короед технология нанесения: видео содержит руководство по декоративной отделке начиная с приготовления смеси и заканчивая созданием фактуры на поверхности стены.

Как сделать обработку углов создать декоративную фактуру на поверхности

На предварительное нанесение штукатурки короед отводится от 15 до 30 минут – все зависит от качества состава и условий, в которых он наносится. По истечении этого времени останавливаемся и переходим к следующему этапу. Прежде чем приступить к созданию фактуры, необходимо закрыть все выступающие углы специальным алюминиевым профилем: он плотно прижимается и покрывается слоем штукатурной массы. Кельму со шпателем откладываем, в руки берем терку из полиуретана.

К сведению:  оптимальная толщина слоя может определяться по звуку, который издают каменные зерна, движимые кельмой. При приближении к возможному минимуму шорох будет усиливаться, при увеличении слоя звук станет тише. Разницу можно будет уловить уже в первые 10 минут работы. 

Как делается декоративная отделка короедом: обязательно производится захват углов алюминиевым профилем

Процесс создания фактуры несложен и занимает немного времени. Терку плотно прижимаем к поверхности и с небольшим усилием двигаем. Направление движения зависит от того, какой рисунок мы хотим получить. Например, для «дождика» руку ведем вертикально вверх, а затем вниз так, чтобы каждая линия была параллельна предыдущей. Горизонтальные движения в этом случае не допускаются. Каменная крошка, имеющаяся в составе, будет скатываться под теркой, образуя за собой своего рода канавки, — это и будет нужная нам фактура.

Фото декоративной штукатурки короед: на стенах можно создавать разные фактуры меняя направление движения терки

Декоративная отделка закончена, осталось только дождаться полного высыхания состава. Время зависит от разновидности состава и обычно указывается на упаковке. Готовое покрытие при желании колеруется. Сырую смесь, если производитель не придал ей определенного цвета, окрашивать не рекомендуется.

Обратите внимание:  летом наружные работы короедом штукатуркой, видео о которой приведено ниже, лучше производить в нежаркий день. Оптимальное время для начала – вторая половина дня, когда температура воздуха спадает, а влажность, наоборот, повышается. В противном случае предварительный слой будет высыхать слишком быстро, что вызовет сложности с созданием декоративного рисунка. 

Комната, отделанная штукатуркой с эффектом «короед»

Декоративная штукатурка своими руками: видео рассказывает о том почему этот вид отделки имеет название «короед». Кроме того, здесь приведен наглядный пример участия каменной крошки в создании характерного рисунка.

Особенности работы с короедом: остановка и возобновление работ

С обычной штукатуркой мы можем прервать работу в любом месте и возобновить ее через какое-то время, не совершая дополнительных действий. С короедом надо рассчитывать свое время и силы так, чтобы в один прием отделать сразу всю стену, а не сколько-то квадратных метров на ней. То есть работать предпочтительнее целыми плоскостями. Вы легче управитесь сразу с целой стеной, если заручитесь помощью второго человека. Тогда можно будет разделить обязанности: один наносит декоративную штукатурку короед на поверхность, а другой доводит этот слой до нужного состояния.

Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед. На фото показана работа в паре с помощником

Если работу приходится прервать, не пройдя всю стену, то следует сделать так:

• Прикинуть примерную площадь, которую вы успеваете отделать в один сеанс.
• По границам этого участка наклеить полосы малярного скотча.
• Довести слой декоративной штукатурки до клейкой ленты, а затем снять последнюю, не дожидаясь застывания состава.
• Чтобы продолжить нанесение декоративной штукатурки короед своими руками, малярный скотч наклеивается снова. Только уже не на чистую стену, а на застывший слой отделки, по самому его краю.

Такие предосторожности могут показаться лишними, однако только так получится избежать проявления границ участков, обрабатываемых в разное время.

Техника нанесения структурной штукатурки требует использования малярного скотча при возобновлении прерванных работ

Расход декоративной штукатурки

Объем материала, необходимый для укрытия 1м² зависит от особенностей его марки, состава и условий использования. В первую очередь – от размеров каменной крошки. Декоративная штукатурка короед расход на 1 м2, средний объем:

• Фракция до 2 мм – от 2 до 3 кг.
• Фракция от 2 до 2,5 мм – от 3 до 3,5 кг.
• Фракция от 3 до 3,5 мм – от 3,5 до 4,9 кг.

При внутренних работах расход меньше, отделка фасада требует более толстого слоя. Обычно необходимые цифры имеются на оборотной стороне упаковки со смесью для декоративной штукатурки короед. Предполагаемое количество материала для отделки рассчитать не сложно: количество кг/м² умножаем на общую площадь поверхностей и добавляем 2% на погрешность.

Декоративная штукатурка короед. Картинка с примером расхода материала и техническими характеристиками

Сколько жуков виноваты в пожарах 2020 года?

Не только жаркие и сухие условия и тушение пожаров усугубили западные пожары 2020 года. Также стоит подумать о нападении жуков.

Фотография Стюарта Пелли, National Geographic

Прочитать подпись

Огонь ручья оставляет свой след в Национальном лесу Сьерра к северо-востоку от Фресно.Эксперты считают, что в некоторых районах возник торнадо, вызванный пожарами, учитывая безлесный, похожий на луну ландшафт, который они обнаружили.

Фотография Стюарта Пэлли, National Geographic

Не только жаркие, сухие условия и тушение пожаров усугубили западные пожары 2020 года. Также стоит подумать о нападении жуков.

ОПУБЛИКОВАНО 1 октября 2020 г.

Фотографии и новости о разрушительных пожарах в прошлом месяце в некоторых частях Запада — обугленных городах, драматических спасательных операциях с вертолетов, апокалиптических небесах — вызвали страх, гнев и понятный поиск виновных.Понятно, что пожары усиливаются. Но почему? Ученые указывают на ряд причин. Более жаркие и засушливые условия, вызванные изменением климата, могут вызвать выгорание растительности, а десятилетия тушения пожаров позволили скопиться топливу в лесах. Миллионы людей сейчас живут ближе к этим засушливым лесам, чем когда-либо. А еще есть жуки.

В Соединенных Штатах насчитывается 600 видов короедов, и они развивались вместе с различными деревьями-хозяевами на протяжении тысячелетий.Многие короеды поражают уже мертвые или умирающие деревья, но некоторые, например горный сосновый жук, атакуют живые. Один только жук горной сосны убил примерно 100 000 квадратных миль деревьев на западе Северной Америки за последние 20 лет, от Нью-Мексико до северной Британской Колумбии. Изменение климата спровоцировало это резкое распространение, устраняя периоды холода, убивающие жуков, и оставляя деревья, подвергшиеся воздействию засухи, неспособные защитить себя.

(Читать: Внутри борьбы Калифорнии по сдерживанию лесных пожаров.)

Есть опасения, что эти огромные пространства мертвых деревьев могут, как гласил недавний заголовок в газете Los Angeles Times , «разжечь беспрецедентные огненные бури » на Западе. В этом году в калифорнийской Сьерра-Неваде опасения, похоже, оправдались: в результате пожара в ручье к настоящему времени было сожжено более 309 033 акра и разрушено 855 построек, а по оценке Лесной службы США, от 80 до 90 процентов того, что горит, — это древесина, убитая жуками. . По данным Лесной службы, во время сильнейшей засухи в Калифорнии с 2012 по 2017 год погибло около 142 миллионов деревьев, в основном в низинных сосновых лесах.

Но хотя может показаться очевидным, что склон холма, покрытый мертвыми деревьями, с большей вероятностью поднимется в смертельном пламени, чем склон холма, покрытый зелеными живыми деревьями, связь между убийством жуков и лесным пожаром, похоже, зависит от типа леса. . «Нельзя утверждать, что выводы, сделанные в результате пожаров в Калифорнии, применимы к лесам в Скалистых горах или на северо-западе Тихого океана», — говорит Эмили Фрэнсис, научный сотрудник по экологии лесов Техасского университета в Остине.Ее докторская диссертация была посвящена воздействию сильной засухи на леса Калифорнии, и ее полевые участки сгорели этим летом в комплексе CZU Lightning Complex и в ручье.

В некоторых лесах нашествия жуков, похоже, не усугубляют лесные пожары — и даже могут снизить их серьезность.

.

Что такое жук-короед? (с иллюстрациями)

Жук-короед — это родовое название, охватывающее множество похожих видов насекомых, которые питаются хвойными деревьями, такими как сосны, ели и пихты. В нормальных условиях короед помогает избавить лес от больных, ослабленных или поваленных деревьев, освобождая место для нового, более сильного роста. В неблагоприятных условиях, когда деревья становятся уязвимыми из-за засухи или других факторов стресса, заражение короедами может уничтожить целые насаждения в здоровых лесах.

Короеды могут поражать хвойные деревья.

Жук-короед — это небольшой жук черного, коричневого или красноватого цвета длиной от 0,04 до 0,12 дюйма (от 1 до 3 мм), хотя один вид вырастает почти до ½ дюйма (10 мм). Жук-короед получил свое название от своей привычки пробираться сквозь внешнюю кору дерева в нижележащий камбиальный слой .Этот нежный питательный слой лежит между нижней стороной жесткой внешней коры и внутренней стороной древесины. Камбиальный слой ствола дерева обеспечивает питание и рост клеток для дерева, и его иногда называют сосудистым слоем . Это также слой, на котором образуются годичные кольца деревьев.

Жук-короед может помочь избавить лес от больных деревьев.

Когда жук-короед проникает в камбиальный слой, он прогрызает галерей или туннельных дорожек и бороздок. Здесь жук-короед откладывает яйца, из которых вылупляются личинки, которые питаются деревом, выгрызая больше ходов. При повреждении появляются грибки, которые могут нарушить способность дерева переносить воду. Это, наряду с опоясыванием или раскопками ствола, приводит к гибели дерева.

Если дерево здоровое и заражение короедами умеренное, хвойное дерево может успешно бороться с короедами путем качки . Выпадение происходит, когда дерево сочится смолой при виде насекомого-заемщика. Смола может окутать насекомое и задушить его.На этих участках часто образуются темно-красные смолы , окрашенные от смешивания с буровой пылью.

Однако защита дерева оказывается недостаточной, когда короед участвует в так называемой «массовой атаке». В этом случае первые короеды выделяют феромоны, чтобы привлечь к дереву бесчисленное множество других короедов.Жуки-короеды нападают в огромных количествах.

Жуки, не попавшие в смолу, ждут, пока смола затвердеет, чтобы снова просочиться, вызывая больше смолы, пока короеды не исчерпают защитную систему дерева. Затем они могут завалить дерево и в конечном итоге убить его. В массовых нападениях участвуют короеды разных видов, причем каждый вид занимает свой уровень дерева.В связи с многочисленными массовыми атаками в данном районе короеды могут уничтожить значительные площади леса.

Дерево, пораженное короедом, заметно на расстоянии, так как верхняя часть листвы теряет свой пышный зеленый цвет и блекнет, прежде чем стать коричневой. Хотя естественно увидеть некоторое количество умирающих деревьев, разбросанных по большому здоровому лесу, большое количество сосен с коричневыми кончиками обычно указывает на повышенную активность короеда.Сильно зараженные деревья нельзя использовать в качестве пиломатериалов, так как раскопки короеда портят древесину.

Жук-короед вызвал много споров среди защитников окружающей среды, лесных служб и даже политиков. Некоторые считают, что жука-короеда следует оставить в покое, чтобы он выполнял свои естественные функции, даже если это означает потерю больших участков леса.Другие утверждают, что сильное заражение следует остановить вмешательством. Жуки-короеды встречаются в лесах по всему миру.

.

Как избавиться от японских жуков

На северо-востоке просто не лето без японских жуков ( Popillia japonica ), которые прорываются сквозь малину, розы и другие растения, которые садоводы держат родными и близкими.

Их ненасытный аппетит сопоставим по интенсивности с врожденной трудностью искоренить или даже оттолкнуть. Они представляют собой проблему для садоводов любого уровня, и их постоянная экспансия на запад означает, что японский жук не будет надолго проблемой преимущественно восточного побережья.

Японский жук, поедающий лист розы.

Когда дело доходит до борьбы с вредителями, немного знаний имеет большое значение. Ведь не будем забывать бессмертную мудрость Г.И. Джо, который сказал: «Знание — это половина дела».

Это хорошо относится к японским жукам. Нет никаких гарантированных способов уничтожить этих насекомых в вашем саду, но мы можем предпринять шаги, чтобы свести к минимуму их присутствие и постараться устранить его, когда жуки показывают свои медные окурки на бутонах ваших роз.

Мы кратко рассмотрим происхождение японских жуков в Соединенных Штатах, разберемся с их жизненным циклом и рассмотрим, как предотвратить появление этих вредителей в вашем саду и избавиться от них.

Все о японских жуках

Пристегните ремни, потому что мы едем в город жуков. Первая остановка: Ривертон, Нью-Джерси.

Происхождение и прибытие

японских жуков впервые появились в США в 1916 году в Ривертоне, штат Нью-Джерси.Однако, в отличие от «Битлз», которые подарили нам такие песни, как «Mother Nature’s Son» и «Yesterday», этих жуков были нежелательным дополнением к этой местности.

Наиболее вероятным предположением об их истинном происхождении было то, что они прятались внутри партии японских ирисов. Несколько лет без внимания — это все, что потребовалось, чтобы создать воспроизводящуюся популяцию. Власти пытались контролировать и искоренить этих вредителей, но к 1920 году усилия и связанные с ними программы были прекращены.

Приятная погода, отсутствие естественных хищников и безграничный запас орошаемого дерна послужили убежищем для этого захватчика. Сочетание этих трех факторов объясняет, как они заняли такую ​​прочную позицию в США и почему они обходятся в полмиллиарда долларов в год на программы профилактики и лечения.

Жизненный цикл и среда обитания

Для существа, которое большую часть своей жизни проводит под землей, эти вредители наносят колоссальный ущерб. Это потому, что каждый этап их жизни проклинает их бездонным голодом.

Жизненный цикл короеда очень похож на жизненный цикл японского жука.

Давайте начнем с рассмотрения наиболее часто наблюдаемой фазы их жизненного цикла: взрослого жука.

Японские жуки, по общему признанию, привлекательные насекомые, достигают в длину до полутора дюймов и легко помещаются на копейке. У них медно-бронзовые крылья, блестящая изумрудно-зеленая голова и приятное сочетание белого и черного, чтобы завершить их цветовую палитру.

Мы часто замечаем этих парней на некоторых из наших любимых летних растений, таких как розы и малина. Очень редко можно увидеть одного жука, потому что взрослые особи выделяют во время еды своего рода аттрактантный феромон. Когда другие им подобные улавливают это, они устремляются к источнику и отправляются на пир.

Оборванные остатки лепестков роз.

Отдельный жук наносит относительно небольшой урон, но когда один ест, других неизбежно привлекают феромоны.Именно в таких массовых количествах наносится реальный ущерб.

Взрослая фаза жизненного цикла длится от 30 до 50 дней. Вот почему часто появляется огромное количество вещей, которых не было всего несколько дней назад. Им нужно есть, воспроизводить, есть и снова воспроизводить как можно больше раз за это короткое время.

.

Вязов-короедов

Вяз-короед (не путать с вязовым листоедом) на сегодняшний день является наиболее важным фактором распространения голландской болезни вяза (DED).

Эти крошечные насекомые вращаются вокруг вязов. Самка жука проникает в дерево между корой и древесиной, чтобы отложить яйца. Когда яйца вылупляются, личинки туннелируют дальше в дерево, чтобы питаться, прежде чем превратиться в взрослых жуков.

Взрослые особи питаются в кроне дерева, переходя от дерева к дереву, прежде чем снова размножаться.

Если жук размножается или питается на дереве, инфицированном DED, липкие споры гриба прикрепляются к его спине. Когда жук перебирается на здоровое дерево, споры тоже.

В Северной Америке обитают два вида жуков-короедов — европейские и аборигенные короеды. Европеец более чувствителен к температуре и обитает в основном в южных регионах. Коренные жители доминируют на Среднем Западе.

Аборигенный вязов-короед состоит из двух отдельных племенных групп.Одна группа зимует личинками в нерестилищах, а вторая — взрослыми особями. Эти имаго появляются с середины апреля до середины мая. Именно их фаза питания вызывает большинство инфекций DED. Считается, что вязов-короед зимует личинками.

Если поймано достаточно рано, немедленно нанесите на дерево средство для инъекций дерева-убийцы от нескольких насекомых. Этот инсектицид вводится непосредственно в сосудистую систему дерева и быстро высвобождается, чтобы помочь бороться с насекомыми, уже находящимися в сосудистой системе.

Для предотвращения повторного появления вяза-короеда, а также в районах известной активности вяза-короеда, можно предпринять ряд мер для предотвращения нападения на здоровые деревья. Ранней весной обработка дерева инсектицидным средством для разведения раз в год с Merit помогает защитить сосудистую систему дерева. Эта обработка может быть дополнена регулярным опрыскиванием ствола дерева хорошей дозировкой Borer-Miner Killer (каждые три-три недели), создавая таким образом барьер, препятствующий дальнейшему проникновению насекомых через кору.

Хорошая новость заключается в том, что здоровые, хорошо расположенные, ухоженные и здоровые деревья обычно более устойчивы к бурильщику, поэтому они менее важны. Деревья, находящиеся в состоянии стресса, с большей вероятностью станут целями вяза-короеда, поэтому важно обеспечить, чтобы вязы получали достаточное количество воды. Чтобы дерево было здоровым, весной или в начале лета применяйте набор TreeHelp Annual Care Kit для вяза, который содержит соответствующие удобрения и средство от микоризы для поддержания правильного функционирования корневой системы.

.

Гидробак как подключить: Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения: схемы подключения и как настроить | ВодаСовет — водоснабжение дома

Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 480 Обновлено 22.07.2019

Гидробак позволяет избавить водяной насос от кратковременных включений. Именно в этот момент электрооборудование переносит максимальную нагрузку, что пагубно сказывается на его эффективности и сокращает срок службы. Подключение гидроаккумуляторов к системам водоснабжения полностью решает вопрос непрерывного водоснабжения, так как в емкости находится запас воды.

Зачем нужен гидробак

Помимо стратегического запаса жидкости гидробак позволяет решить следующие проблемы:

1. Исключает пагубные последствия гидроударов. Подача воды производится дозировано, напор не меняется, скачков давления нет.
2. При включении водяного насоса компенсируется нагрузка на рабочие узлы водопровода, подключенного к системе оборудования и бытовую технику.
3. Электрический насос, качающий воду из колодца или скважины, включается реже, что экономит расход электроэнергии.
4. Подключение гидроаккумулятора позволяет пользоваться водой даже при отключении электроснабжения дома, района или улицы.

Имеющегося запаса воды хватит, чтобы провести профилактику насосной станции, почистить фильтры, отремонтировать оборудование.

Принцип работы гидроаккумулятора

По своей сути это металлическая емкость, внутри которой устанавливается грушевидная мембрана.

Ту же самую роль в некоторых модификациях играет резиновая плоская мембрана. Грушевидные баллоны монтируются возле горловины. Диафрагма делит бак на две части. Она устанавливается горизонтально посередине бака. Одна часть объема заполняется водой, другой сжатым воздухом.

Гидробаки применяются в системах отопления, а также снабжения холодной и горячей водой. По принципу использования они различаются по цветам. Горячая вода и теплоноситель – бак красного цвета. Холодная вода – синего. Есть модели, которые представляют собой цилиндрический бак, устанавливаемый вертикально. Для удобства разработаны модификации, горизонтально сориентированные, которые монтируются на опорах.

Устройство предполагает наличие ниппелей. Один из них находится сзади, и предназначен для закачивания воздуха. Другой – для стравливания. Изначально требуется, чтобы давление в воздушной камере было 1,5 бар. При этом происходит включение насосной станции. Модели отличаются в соответствии с тем, какое давление воздуха должно быть для его отключения. Обычно это 3,0 бар.

Схема работы следующая:

1. В воздушную камеру нагнетается воздух.
2. Давление выдавливает воду в систему, направляя ее к потребителю.
3. При расходе жидкости происходит падение давления воздуха, так как груша расширяется, а диафрагма выгибается.
4. Срабатывает реле, включается насос, пополняется запас воды, давление воздуха стабилизируется.

Циклы повторяются, и в итоге домовладелец всегда может пользоваться водой, не переживая, что напор станет недостаточным или слишком сильным.

Настройка и схема подключения к системе водоснабжения

Помимо насоса и гидробака потребуется реле давления и манометр. В соответствии со схемой подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения, все эти элементы взаимодействуют через пятивыводной штуцер. Устанавливается бак с реле и контрольно-измерительными приборами в котельной или ином помещении.

В качестве дополнительного оснащения системы используются реле сухого хода и обратные клапаны. Эти приспособления ответственны за то, чтобы в трубах всегда была вода, и чтобы она не стекала в колодец или скважину. Но это если речь идет об индивидуальных системах водоснабжения. После монтажа требуется произвести пусконаладочные работы, которые заключаются в проверке герметичности соединений и настройке гидробака.

В качестве установленных эксплуатационных параметров используется отметка в 1,7 бар. При этом происходит включение насосного оборудования. Реле настраивают так, чтоб отключение производилось при 2,8 бар. Эти параметры считаются идеальными для большинства моделей. Информация находится в инструкциях по эксплуатации гидроаккумулятора с насосом.

Ход работ

Если в процессе пусконаладки выявится, что давления недостаточно для нормального функционирования системы, нужно сделать следующее:

1. Отключить насос от электросети, обесточить другие элементы, запитанные от электричества.
2. Снимают крышку гидроцилиндра. Наличие жидкости в воздушной камере указывает на то, что мембрана или «груша» имеет повреждения.
3. Проверяют плотность воздушного потока, выходящего из ниппеля. Для этого используют автомобильный манометр.
4. Стравливают воду из труб, открыв кран сброса возле расширительного бака.
5. Искусственно, вручную нагнетаю давление насосом до полутора бар. Отмечают подъем уровня жидкости в трубах.

Принято считать, что разница в 1 бар поднимает водяной столб на высоту 10 метров. Перед тем, как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения, ее нужно заполнить. Чтобы мембрана прослужила дольше, система настраивается с 10-процентным запасом (ниже минимального порога давления).

Установка двух гидроаккамуляторов на один насос

Если одной емкости недостаточно ввиду возросшей потребности в воде, можно установить второй гидроаккумулятор, подключение которого не представляет особой проблемы.

Баки подключаются параллельно, для чего потребуется гибкий шланг или обычная водопроводная труба. Преимущество заключается не только в увеличение водяного запаса. Если один гидроаккумулятор выйдет из строя, второй будет решать проблему водоснабжения.

Нюансы подключения гидроаккумулятора

Устройство с грушевидной емкостью предполагает, что внутри нее находится вода, а не воздух. Эта особенность дает преимущество над модификацией с плоской мембраной. Причина в том, что в последнем случае жидкость контактирует с металлом, из которого изготовлен корпус бака. В итоге появляются очаги коррозии. Это нужно учитывать при выборе модели.

Жми для увлечения картинки!

Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет после подключения циркуляционного насоса с гидроаккумулятором. Кроме проблемы выбора при монтаже нужно учитывать следующие аспекты:

1. Точка монтирования должна располагаться на максимально возможной высоте. В идеале это чердак дома. Данный фактор позволяет увеличить давление в трубопроводе.
2. Несмотря на то, что фланцы оцинкованные, а корпус окрашен, помещение, где устанавливается гидроаккумулятор должно быть сухим. Повышенная влажность приведет к появлению конденсата, ржавчины и преждевременному выхода оборудования из строя.
3. Подключать лучше при помощи гибких шлангов в нержавеющей оплетке. Крепить стоит накидными дюймовыми гайками.
4. Входная труба – место врезки фильтра грубой очистки, который не даст возможности ржавчине, окалине и прочим твердым взвешенным частицам попасть в емкость и повредить мембрану.
5. На входе монтируется шаровый кран, с помощью которого можно отсечь разводку от подающей трассы, если придется ее ремонтировать или обслуживать насос. Вода в доме будет все равно.

Перед покупкой необходимо произвести предварительные расчеты. Они заключаться в определении требуемых рабочих параметров и характеристик гидробака.

Обязательно посмотри это видео, там человек рассказывает как самостоятельно выбрать бак.

Мнение «чем больше емкость, тем лучше» – неверное. Слишком большой запас воды приведет к ее застаиванию. В результате могут размножиться вредные бактерии, образоваться осадок, появиться неприятный запах. Места такой бак занимает много, весит ответственно. Если потребление небольшое, а электроэнергия отключается редко, покупка такого оснащения нецелесообразна.

Слишком малая емкость неэффективна, так как насос будет включаться часто, что неблагоприятно сказывается на сроке службы. Для расчетов применяется специальная формула. В качестве альтернативного метода определения требуемого объема бака используют соответствие мощности насосной станции и размера емкости. Больше производительность – больше размер бака.

Для этого используют специальные таблицы. Если условия совсем стесненные, имеет смысл рассмотреть возможность приобретение насоса с плавным пуском, и не тратить деньги на гидроаккумулятор. Но если есть возможность установить оба элемента, преимущества будут заключаться еще и в экономии. Но главное, такая система будет работать долго и бесперебойно.

ПолезноБесполезно

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения

Гидроаккумулятором называется такое устройство, благодаря которому исключается необходимость включения водяного насоса при открытии крана в доме. Гидроаккумулятор еще называют ресивером, который представляет собой емкость для заполнения водой. Емкость заполняется водой, которая израсходуется первоначально при открытии крана в доме. Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения не представляет никаких трудностей, однако для этого имеется некоторое количество различных схем, позволяющие выполнить правильное подключение.

Гидроаккумулятор и его особенности

Гидроаккумуляторы представляют собой емкость с металлическим корпусом, а внутри имеется резиновая груша. Эта груша играет роль мембраны, что позволяет заполнять ресивер до определенного давления. Насос осуществляет закачивание воды в ресивер до определенного давления. Как только значение давления достигает определенного уровня, подается сигнал насосу на отключение электродвигателя. В дальнейшем расход воды осуществляется из ресивера, и как только давление снижается до минимального значения, то происходит подача сигнала электродвигателю на включение и закачивание воды.

В емкости резиновая мембрана фиксируется при помощи фланца. Фланец оснащается впускным патрубком, а во внутренней конструкции гидроаккумулятора помимо резиновой груши, имеется еще воздух. Этот воздух находится между внутренней стенкой стального баллона и наружной поверхностью груши. При закачивании в емкость воды, происходит расширение резиновой оболочки, и при этом сжимается воздух. Этот воздух служит защитой для резиновой груши, а также для стального бачка:

1. Он противодействует дальнейшему расширению резиновой оболочки, оберегая ее от разрыва.
2. Исключает соприкосновение воды с внутренними стенками бака, тем самым, исключая возникновение коррозии. Это позволяет в несколько раз продлить срок службы стального бачка.

За счет сжатого воздуха в конструкции гидроаккумулятора обеспечивается необходимое давление.

Из чего состоит гидроаккумулятор

Конструкция гидроаккумулятора проста, но в то же время представляет собой сложный механизм, позволяющий исключить необходимость включения насоса каждый раз, когда открывается кран в доме для того, чтобы набрать кружку воды.

Гидроаккумуляторы имеют различные объемы, поэтому в зависимости от емкости ресивера, они позволяют исключить включение насоса при открытии крана для наполнения кружки или же ведра водой.

Конструктивно гидроаккумулятор можно разделить на следующие составные части:

1. Корпус. Это стальное основание, которое напоминает расширительный бак. Этот бак рассчитан на рабочее давление в пределах от 1,5 до 6 атмосфер. Однако значение давления может быть увеличено до 10 атмосфер, но только при условии кратковременного воздействия. В противном случае бак может не выдержать, и произойдет его взрыв.
2. Резиновый резервуар или «груша». Это эластичная мембрана, которая фиксируется к входной части бака, и располагается непосредственно во внутренней части ресивера. Вода поступает внутрь груши через впускной фланец с клапаном. Этот фланец закреплен к горловине емкости гидроаккумулятора.
3. Ниппель. Располагается с противоположной стороны нахождения впускного клапана. Основное предназначение ниппеля заключается в том, что он служит для закачивания воздуха в конструкцию корпуса ресивера.

Для удобства использования бака к его металлическому основанию привариваются ножки. Кроме того, для удобства использования гидроаккумулятора рядом с ним располагается электродвигатель с насосом. Чтобы сократить расхода на соединении насоса с баком, электродвигатель располагается преимущественно на верхней части гидроаккумулятора. Для этого к баку приваривается опорный кронштейн в верхней части.

Это интересно! В зависимости от емкости ресивера, кронштейн для закрепления насоса может располагаться в верхней части, что свойственно для устройств большой емкости, или в нижней части – для изделий малого объема.

Гидроаккумуляторы также бывают вертикальными и горизонтальными. Если горизонтальный предназначен непосредственно для установки совместно с насосом, то вертикальный служит для установки его отдельно.

Где применяются гидроаккумуляторы

В зависимости от места эксплуатации, гидроаккумуляторы также можно подразделить на следующие виды:

1. Изделия, эксплуатируемые преимущественно в системе холодного водоснабжения.
2. Устройства, предназначающиеся для эксплуатации в системе горячего водоснабжения.
3. Расширительные бачки в системах отопления.

Ресивер в системе холодного водоснабжения применяется исключительно для накапливания жидкости и подачи ее в дом. Такое применение позволяет избежать гидроударов в сети, а также исключать лишнее включение агрегата. Применение ресивера не только продлевает срок службы электрического двигателя, который соединен с насосом, но еще и экономить электроэнергию. Ведь при каждом запуске электродвигателя потребляется большой ток. Если двигатель будет включаться каждый раз, как только открывается кран в доме, то в месяц набежит приличная сумма денег за электроэнергию.

Гидроаккумуляторы, которые предназначаются для снабжения горячей водой, имеют идентичную конструкцию с обычными устройствами, за исключением одного отличия. Это отличие заключается в том, что резиновая мембрана предназначена для выдерживания высоких температур.

Это интересно! Если в доме установлен электрический бойлер, то устанавливать отдельно насос с гидроаккумулятором для горячего водоснабжения нет необходимости. Гидроаккумуляторы для снабжения горячей водой устанавливаются в квартирах, где осуществляется централизованная подача горячей воды.

Расширительный бачок в системе отопления служит для того, чтобы в случае расширения воды компенсировать ее объем. В качестве расширительного бака зачастую используют стальную емкость открытого типа, которая на четверть заполняется водой.

Как работает гидроаккумулятор

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор к водопроводу, нужно разобраться с принципом его функционирования. Принцип работы заключается в выполнении следующих задач:

1. Посредством водопровода происходит заполнение ресивера водой, а точнее, резиновой мембраны. Подача воды может осуществляться не только с водопровода, но еще и со скважины или колодца.
2. Регулирующее реле, которое отвечает за нижний и верхний пороги давления, отключает подачу питания на электродвигатель с насосом, как только заданный параметр достигает определенного значения. Давление в ресивере может задаваться самостоятельно, но нежелательно, чтобы этот параметр превышал 6 атмосфер.
3. Как только резиновый резервуар заполняется до определенного давления, отключается насос. При открытии крана в доме происходит расход воды из ресивера. Чем большая емкость воды израсходуется, тем быстрее произойдет понижение давления до нижнего предела.
4. Как только давление в резервуаре опустится до нижнего значения, то сработает реле, которое подаст сигнал электродвигателю на включение насоса. Осуществляется закачивание воды до верхнего порога давления, после чего снова двигатель отключается.

Если возникает потребность в использовании большого объема воды, например, если человек наполняет ванну или принимает душ, то насос будет работать постоянно, пока кран не будет закрыт. Чем меньше бак, тем чаще будет срабатывать электродвигатель на наполнение ресивера. При выборе ресивера стоит учитывать, что каждая деталь имеет свои ресурсы. Чем больше объем ресивера, тем будет меньше износ насоса, фланца с клапаном и электродвигателя. Если же объем ресивера будет незначительным, а водой приходится пользоваться очень часто, то срок службы рабочих элементов будет зависеть напрямую от того, как часто будет возникать потребность в воде.

Это интересно! Дополнительная фиксация к полу гидроаккумулятора не нужна, так как на устройство не воздействуют внешние нагрузки. Чтобы обеспечить устойчивость ресивера, достаточно его установить на собственные ножки. В зависимости от конструкции изделия, ножек у изделия может быть 3 или 4.

Особенности выбора емкости ресивера

Выбирать емкость бака следует произвольно, учитывая некоторые особенности. Большая емкость бака имеет множество преимуществ, но не стоит забывать и о стоимости. Ведь чем больше емкость резервуара, тем дороже его стоимость. Но даже если финансовые средства позволяют человеку приобрести бак емкостью 500 литров, то не всегда следует это делать.

При покупке нужно учитывать такой параметр, как размеры изделия. Обычно гидроаккумуляторы устанавливаются в колодцах или приямках. Если размер приямка незначительный, то установить большой бак не получится. Его можно установить в доме, но стоит ли жертвовать свободным местом, решать исключительно покупателю.

Это интересно! Гидроаккумуляторы емкостью более 50 литров приобретают преимущественно для установки в подвалах многоэтажных домов. Для частного сектора обычно вполне хватает устройства, емкость которого составляет до 25 литров.

При выборе ресивера достаточно сообщить продавцу оборудования такую информацию, как тип жилья (квартира или дом), количество жильцов и наличие приусадебной площади. Ведь зачастую кроме расходов воды на бытовые нужды, она потребляется также и для полива. Чем больше площадь приусадебного участка, тем больший объем ресивера лучше приобретать. Обычно если нужно поливать приусадебный участок, то следует устанавливать гидроаккумулятор емкостью не менее 50 литров.

Это интересно! Даже если вы ошиблись с выбором гидроаккумулятора, то его не следует менять на другой (большей емкости), тем более что его уже не примут при его эксплуатации. Всегда можно установить дополнительный резервуар, которые будут заполняться водой параллельно.

Как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения

Имеются разные схемы подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения, поэтому для начала нужно определиться, где будет располагаться насос: в колодце или это будет погружное изделие в скважине.

Схема подключения с применением поверхностного насоса

Перед тем, как подключать гидроаккумулятор, нужно выполнить проверку давления воздуха в емкости. Значение давления должно быть меньшим показаний насоса при его включении, которое выставляется на реле, на параметр до 1 бара. Для подсоединения гидробака к насосу потребуется приобрести следующие детали:

• Штуцер с 5 выходами.
• Реле давления.
• Манометр.
• Герметик.
• Пакля.

Это интересно! Для обеспечения надежного соединения рекомендуется использовать паклю с герметиком. Использование ФУМ-ленты снижает надежность соединения, поэтому рекомендуется отдать предпочтение именно первым двум вариантам вместе.

При подключении водопровода с гидроаккумулятором особое внимание нужно обратить на штуцер с 5 выходами. Посредством данной детали осуществляется подсоединение таковых изделий, как насос, реле и манометр. Оставшийся выход предназначен для подключения водопровода.

На начальной стадии сбора схемы нужно штуцер подключить к емкости с использованием жесткого шланга. После этого монтируется регулируемое напор воды реле, а также манометр для определения значения давления. Внимание нужно обратить на реле, которое отвечает за верхний и нижний порог давления. Это механическое реле, которое снаружи закрыто пластиковой крышкой. Под крышкой находится 4 контакта, которые называются «сеть» и «насос». Благодаря этим надписям перепутать подключение сети и насоса попросту невозможно. Однако если вы не уверены в правильности своих действий, нужно обратиться к электрику.

На завершающем этапе осуществляется подсоединение насоса, после чего проводится испытание на предмет наличия течи из-под соединений. При монтаже соединений обязательно избегайте присутствия влаги. Чтобы герметик не терял свои свойства, его следует наносить исключительно на сухие соединения, в противном случае, лучше отдать предпочтение ФУМ-ленте. Схематически схема подключения гидроаккумулятора выглядит следующим образом:

Схема подключения с погружным насосом

Из названия понятно, что схема с погружным насосом будет существенно отличаться от особенностей подключения гидроаккумулятора при установке изделия в колодце. Погружной насос устанавливается в водной среде. Это может быть скважина или колодец, из которой подача воды происходит напрямую к гидроаккумулятору. В такой системе не обойтись без применения обратного клапана.

Это интересно! Обратный клапан позволит исключить возврат воды из резиновой мембраны обратно в скважину. Обратный клапан представляет собой деталь, которая позволяет пропускать воду только в одном направлении.

Монтаж обратного клапана осуществляется на выходе из насоса. К выходу обратного клапана монтируется труба, которая соединяется с гидроаккумулятором. Здесь же монтируется штуцер с пятью выводами, к которым подключаются дополнительные элементы. От ресивера осуществляется прокладка трубы в дом, по которой будет поступать вода. При монтаже насоса, установленного в скважине, следует учитывать, что агрегат не должен доставать до дна колодца примерно на 30 см. Кроме того, при выборе скважинного насоса следует выбирать хорошего качества изделие, чтобы не понадобилось ежегодно осуществлять ремонт или замену.

Это интересно! Если позволяет размер колодца, то при подключении гидроаккумулятора к системе водоснабжения через погружной насос, рекомендуется использовать ресиверы емкостью не менее 33 литров. Преимуществом погружных насосов является возможность использования воды без учета ее стоимости.

Схематически схема обвязки для скважины имеет следующий вид:

Схема подключения нескольких гидробаков

Частыми возникают случаи, когда владельцы приходят к выводу о том, что одного гидроаккумулятора не достаточно. В таком случае нет необходимости осуществлять замену имеющегося гидробака, так как можно прибегнуть к установке двух гидроаккумуляторов. Монтаж последующего или последующих гидробаков осуществляется параллельно установленному.

Перенастраивать уже имеющуюся систему нет необходимости, а реле будет контролировать давление в баке, на котором оно установлено. Такая система имеет свои преимущества, одним из которых является большая степень жизнеспособности. При повреждении одного из гидробаков, будет продолжать осуществляться функционирование системы благодаря оставшимся устройствам.

Кроме того, если вы купили один бак на 50 литров, которого оказалось недостаточно, то гораздо проще приобрести еще один резервуар аналогичной емкости, нежели его менять на 100-литровый бачок. Стоимость 100-литрового бака будет выше, нежели приобретать два резервуара по 50 литров. Расположить два 50-литровых бачка на много проще, нежели устанавливать один, который имеет диаметр в два раза больше.

Как правильно настроить систему водоснабжения с применением двух и более ресиверов? Принцип аналогичный тем вариантам, которые были представлены выше, только на вход первого потребуется прикрутить тройник. К свободному выходу из тройника подключается вход от насоса, а к оставшемуся вторую емкость. После подключения соединения можно осуществлять тестирование схемы.

Схема подключения на насосной станции

Немаловажным остается рассмотрения вопроса, как подключить гидробак на насосной станции? На насосных станциях установлено определенное количество насосов, которые функционируют в зависимости от расхода воды. Чем больше потребителей открывают краны, тем больше насосов включается в работу. Чтобы исключить постоянное включение насосов при расходе воды, на насосных станциях применяют гидроаккумуляторы. С их помощью можно продлить срок службы агрегатов, а также компенсировать скачки давления, которые возникают в системе.

Еще одним немаловажным преимуществом использования гидробаков на повысительной насосной станции является то, что для потребителя осуществляется бесперебойная подача воды даже при отключении электроэнергии. Как только отключается электроэнергия, то насосы функционировать не будут, поэтому вода не будет подаваться к потребителям. Запас воды в ресивере позволяет снабдить потребителей необходимым количеством воды до момента появления электричества.

Это интересно! Запас воды при отключении электричества напрямую зависит от таких параметров, как емкость ресивера на насосной станции, а также количество потребителей.

Схема установка гидроаккумулятора на насосной станции имеет следующий схематический вид:

Измерение давления, и каким оно должно быть в ресивере

Давление в гидроаккумуляторе – это интересный вопрос, так как от него зависит множество различных факторов. От правильно установленного давления в гидробаке зависит не только напор воды в кране, но еще и такие факторы:

• Продолжительность службы резиновой мембраны. Чем больше давление, тем меньше будет ее срок службы.
• Срок службы трубопроводов, по которым подается вода в дом. При высоком давлении трубопроводы могут не выдержать, что приведет к их повреждениям.
• Снижение срока службы смесителей и кранов, так как при высоком давлении будет возникать течь воды.

Давление должно быть оптимальным, в противном случае понадобится постоянно ремонтировать водопровод в доме. Для нормального функционирования бытовых приборов нужно поддерживать давление в режиме от 1,4 до 2,8 атмосфер. Чтобы продлить срок службы мембраны, исключив ее разрыв, следует выставить давление ниже значения бака на 0,1-0,2 атмосферы. Это означает, что если в баке давление составляет 1,5 атмосферы, то в системе оно должно быть не менее 1,6 атмосфер. Выставляются данные параметры непосредственно на реле. Для этого на устройстве реле имеется соответствующий регулятор. Измерять значение давления можно только с помощью устанавливаемого в систему манометра. Такое давление является оптимальным для водоснабжения частного одноэтажного дома.

Это интересно! От величины значения такого параметра, как давления зависит, будет ли напор воды в доме на первом и втором этаже одинаковым.

Если дом двухэтажный, то давления в 1,5 атмосферы будет недостаточно. При открытии крана на первом этаже, на второй этаж насос будет подаваться вода с меньшей скоростью. Чтобы компенсировать скорость расхода воды, нужно повысить величину давления. Существует специальная формула для расчета давления воды для двухэтажного дома. Эта формула имеет следующий вид:

Vатм=(Hmax+6)/10;

где, Hmax – это высота наивысшей точки водозабора. Нужно измерить высоту от уровня расположения трубопровода до крана, располагающегося на втором этаже.

Подставив измеренное значение в формулу, следует рассчитать давление, которое понадобится для нормального водоснабжения двухэтажного дома. Если же в доме установлено джакузи, то подбирать необходимое значение давления следует исключительно опытным путем. Если подбор давления опытным путем покажет необходимость установления значения более 6 атмосфер, то устанавливать его запрещено. Это приведет к скорейшему выходу из строя ресивера или его взрыву.

Как правильно выбрать гидроаккумулятор

На какие параметры важно обратить внимание при регулировании давления в системе теперь известно, остается выяснить, каким образом выбрать сам ресивер. Главным рабочим органом любого ресивера является не стальной бак, а резиновая мембрана. От качества этого изделия зависит срок службы гидроаккумулятора. Для производства мембраны используют разные типы резины, однако наиболее эффективным является материал из изобутана. Чем дольше служит резиновое основание, тем больше срок службы и стального корпуса. Ведь если «груша» будет пропускать воду, то начнется процесс коррозии металла. Вскоре стальной бак проржавеет, и он уже будет непригоден к эксплуатации.

Это интересно! Если при выборе ресивера вы желаете сэкономить, то лучше тогда его вовсе не покупать. Модели хорошего качества имеют срок службы более 5 лет, а вот изделия неизвестного производителя служат не более 1 года.

Второй немаловажной деталью ресивера является фланец. Зачастую для производства этой детали используется оцинкованный металл. На качественных изделиях толщина металла составляет более 1 мм. Если ресивер оснащен фланцем, толщина стенок которого составляет 1 мм или менее, то срок службы изделия не превысит одного года. Продавец при этом может давать гарантию на товар 1 год, за который и происходит выход из строя фланца. Отремонтировать фланец не предоставляется возможным, поэтому остается только два пути: купить новый фланец и заменить его самостоятельно или же приобрести новый гидроаккумулятор.

Это интересно! При выборе изделия обязательно обратите внимание на толщину фланца. Чем толще фланец, тем выше срок службы гидроаккумулятора.

Цвет изделия не имеет значения, так как с течением времени краска начинает облазить. Производители качественных гидроаккумуляторов заявляют о том, что их срок службы составляет не менее 10-15 лет, однако, как показывает практика, этот срок обычно не превышает 10 лет. Чтобы изделие прослужило долгие годы, нужно не только покупать качественный товар, но еще и осуществлять ежегодную профилактику.

Гидроаккумуляторы продаются как в отдельном виде, так и вместе с электродвигателем с насосом. Если у вас нет насоса на водоснабжение, то оптимальный вариант – это купить насосную станцию в сборе. Однако в сборе конструкция будет стоить несколько дороже, нежели покупать все изделия отдельно. При покупке гидроаккумулятора не забудьте о дополнительных комплектующих, без которых установить устройство невозможно.

Как правильно подключить гидроаккумулятор к системе водоснабжения

Любая система водоснабжения, даже собранная идеально и из самого качественного оборудования, может испытывать неполадки в работе.

Наиболее часто встречающаяся проблема – снижение давления в системе, из-за чего вода не может добраться до водоразборного пункта.

Для решения этой проблемы используется гидроаккумулятор – устройство, накапливающее воду и содержащее сжатый воздух.

Именно за счет последнего оно и работает: вода набирается в аккумулятор насосом, после чего выталкивается в систему за счет давления воздуха. Это позволяет давлению воды в системе водоснабжения всегда находиться на одном уровне.

Чтобы все работало без неполадок, нужно правильно подключить агрегат к источнику воды – скважине, колодцу или водопроводу. Сделать это своими руками можно несколькими способами.

Монтаж с погружным насосом

Схема подключения гидроаккумулятора к скважинному насосу. (Для увеличения нажмите)В случае, если вода в системе водоснабжения берется из скважины, насос, качающий воду в гидроаккумулятор, располагается под землей.

Главная особенность такой схемы подключения – наличие в системе обратного клапана.

Благодаря этому приспособлению накачанная вода не сможет утечь обратно в скважину.

Монтаж обратного клапана осуществляется до подключения остальных элементов системы. Устанавливается он прямо на насос одним концом, к другому же подключается трубопровод, идущий к гидроаккумулятору.

Подключение гидроаккумулятора к погружному насосу происходит в следующем порядке:

1. Измеряется глубина, на которую предстоит опустить насос так, чтобы он не доставал до дна колодца или скважины примерно на 30 см. Для измерения используется веревка с грузом.
2. Насос с подключенным клапаном опускается в скважину и фиксируется страховочным тросом.
3. Труба от насоса, выходящая на поверхность, подключается к реле давления воды через штуцер.
4. К тому же штуцеру подсоединяется гидроаккумулятор, водопровод потребления и система управления. Таким образом, понадобится пятиразъемный штуцер.

Примите во внимание: очень важно сделать все соединения герметичными, для чего можно использовать ленту ФУМ или обычную паклю, пропитанную герметиком.

Установка с поверхностным насосом

Если вода в систему накачивается из водопровода и погружение насоса не требуется, его можно установить рядом с самим аккумулятором.

В своей сути схема подключения при этом не меняется, но есть некоторые нюансы, которые важно знать.

Перед подключением необходимо рассчитать рабочее и минимальное давление. Для разных систем может требоваться разный показатель давления воды, но стандартным для небольших систем водоснабжения с малым количеством точек водозабора является давление в 1,5 атм.

Если в системе есть оборудование, требующее высокого давления, этот показатель можно увеличить до 6 атм, но не больше, так как более высокое давление будет опасным для труб и их соединительных элементов.

Определение критического давления

Исходя из рабочего значения определяют, каким должно быть минимальное давление, то есть такой показатель, при котором начнет работать насос.

Это значение устанавливают при помощи реле, после чего должно быть замерено давление в пустом гидроаккумуляторе.

Результат должен быть ниже критического значения на 0,5 – 1 атм. После этого собирается система.

Центром ее, как и в предыдущем случае, будет являться пятиразъемный штуцер, к которому друг за другом подключаются:

• сам гидроаккумулятор;
• труба от насоса, подключенного к источнику воды;
• бытовой водопровод;
• реле;
• манометр.

Подключение реле давления

Чтобы реле правильно работало, его нужно не только правильно подключить к штуцеру, но и настроить.

Для его функционирования нужно электричество.

С устройства снимается верхняя крышка, под которой находятся контакты для подключения реле к сети и к насосу.

Обычно контакты подписаны, но могут и не иметь обозначений. Если вы не уверены, куда что подключается, лучше обратиться к профессиональному электрику.

Насосная станция

Насосная станция – это комплекс оборудования, который включает в себя мощное перекачивающее оборудование, гидроаккумулятор и контролирующие приборы.

Как следствие, схема подключения в таком случае не отличается от подсоединения к обычному насосу.

Если станция рассчитана на большие объемы воды – например, в случае питания нескольких домов от одной скважины – подключение несколько усложняется.

В таком случае используется несколько насосов и два штуцера – к одному подключается перекачивающая система, а ко второму – первый штуцер и остальное оборудование.

Гидроаккумулятор может подключаться не только к скважине или водопроводу для системы водоснабжения, но и к отопительной системе. Функции агрегата в таком случае будут несколько другими, хотя принцип действия не меняется.

Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет, как подключить гидроаккумулятор к системе водоснабжения своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Как установить гидроаккумулятор для системы водоснабжения своими руками

Чтобы организовать нормальную работу водоснабжения в загородном доме из скважины или подобного источника, необходимо установить ряд специального оборудования. В комплектацию входит насос, автоматика, гидроаккумулятор и другое оборудование. В этой статье мы расскажем вам о том, как происходит процесс подключения и установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками. Мы предложим вам несколько работающих схем подключения. Но сперва узнаем, что представляет из себя это оборудование.

Гидроаккумулятор – зачем он

Есть несколько основных целей, которым служит гидроаккумулятор в системе водоснабжения. В первую очередь его установка позволяет создавать необходимое давление в сети. Также в гидроаккумуляторе осуществляется хранение небольшого запаса воды. Например, если по каким-то причинам насос не может качать воду, то вы сможете пользовать ей. Объем воды определяет внутренний объем гидроаккумулятора. Ну и самое важное, его присутствие в системе водоснабжения частного дома предотвращает образование гидроударов.

Под гидроаккумулятором подразумевается специальный бак из металла. Чтобы внутри его поддерживалась стабильное давление, он оснащается специальным оборудованием. Схема водоснабжения скважины с гидроаккумулятором сравнительно простая и если следовать всем предписаниям в этой статье, то подключение можно выполнить своими руками.

В большинстве случаев в гидроаккумуляторе для систем водоснабжения используется принцип работы энергии сжатого воздуха. Состоит он из перегородки, например, это может быть каучуковая мембрана или резиновая груша. Итак, суть работы всей системы водоснабжения с гидроаккумулятором сводится к следующему. Насосное оборудование закачивает воду в бак. По мере заполнения бака, внутри его образуется давление, так как вода давит на грушу. Весь этот процесс контролируется датчиком давления. Это важно, чтобы насос мог отключаться. Как только открывается кран в помещении с водой, то вода выталкивается посредством энергии резиновой груши или мембраны.

Как только давление в гидроаккумуляторе падает, срабатывает датчик, который подает сигнал на насос, и он включается. Таким образом гидроаккумулятор снова наполняется водой. Подкачка осуществляется до тех пор, пока не сработает сигнал на отключение.

Как видно, помимо самого подключения гидроаккумулятора, важно правильно рассчитать давление в гидроаккумуляторе водоснабжения. Для этой цели можно воспользоваться рекомендациями производителя, которые указаны в паспорте.

Сегодня различается два вида исполнения гидроаккумулятора:

1. Открытого типа.
2. Закрытого типа.

Что касается открытого типа то он применяется крайне редко. И это не удивительно, ведь он обладает рядом отрицательных сторон, среди которых:

• Высокий коэффициент испарения воды. Как следствие, необходимо постоянно подкачивать воду.
• Более того, установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками открытого типа обойдется намного затратней. Это объясняется тем, что необходимо предпринять меры, которые исключат вероятность промерзания воды. Более того, необходимо установить дополнительную автоматику, которая исключит вероятность перелива воды.
• Немаловажный минус сводится к тому, что при контакте воды с кислородом, повышается ее агрессивность по отношению к металлическим деталям. Как следствие, это приводит к образованию коррозии на металле, а это значительно сокращает срок эксплуатации.

Кроме всего прочего, различаются модели, которые размещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Если площадь кессона или другого помещения, где происходит монтаж и подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения минимальна, то выбирается вертикальное направление. Для горизонтального необходима специальная площадка. Сам бак имеет специальные крепежные ноги для монтажа.

Важно! В продаже можно встретить гидроаккумулятор для системы водоснабжения синего и красного цвета. Синий цвет для холодного водопровода. От красного он отличается тем, что сам бак способен работать в условиях гораздо большего давления. Плюс ко всему, внутри конструкции используется пищевая резина.

Способ размещения

Перед подключением необходимо уяснить способ монтажа, а, вернее, месторасположение. Выбор места будет зависеть от мощности агрегата. Чтобы создать максимально лучшее давление, то рекомендуется выбрать самую высшую точку в доме, например, утепленный чердак.

Выбранное место должно быть сухим и не иметь влажности воздуха. В противном случае на поверхности гидроаккумулятора для системы водоснабжения будет появляться конденсат, который может спровоцировать образование коррозии. И хотя бак покрыт лакокрасочным материалом, рано или поздно ржавчина возьмет свое. Плюс ко всему, выбранная поверхность должна быть прочной и ровной.

Схемы подключения

Теперь подробно ознакомимся с тем, по какой схеме можно производить установку гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками. Рассмотрим две схемы с погружным и поверхностным насосом.

Подключение гидроаккумулятора с поверхностным насосом

Прежде всего осуществляется проверка уровня давления в емкости. Как правило, оно должно быть меньше чем у насоса, которое выставляется на реле до 1 бара. Для подключения необходим специальный штуцер, у которого 5 разных выходов. Каждый выход предназначается для определенных целей. Плюс ко всему, вам следует купить реле давление.

Что касается специального штуцера на пять выходов, то через него осуществляется подключение следующих элементов:

1. Для подключения насоса.
2. Реле давления.
3. Манометр.
4. Для подключения водопровода.

Для начала подключение можно выполнить через жесткий шланг. После этого к штуцеру прикручивается реле давление и манометр, указывающий уровень давления. Также следует подключить трубу, которая будет направляться к насосу.

При подключении реле давления, крайне важно учитывать следующие моменты. На самом устройстве имеется верхняя крышка. Ее следует аккуратно снять. Под ней вы найдете четыре контакта. Каждый контакт будет иметь надпись насос и сеть. Это значительно упрощает при подключении устройства к сети проводов, идущих от насоса. Подключение выполняется строго по указанным меткам.

Однако далеко не все производители на реле ставят подписи такого плана. Это сделано из того расчета, что монтажник в этом полностью разбирается. Если вы новичок в этом деле, то обязательно учитывайте этот фактор. Например, при покупке, убедитесь, что надписи имеются. В таком случае вам не нужно будет вызывать специалиста в этом профиле.

Важно! Абсолютно каждое соединение на устройстве следует выполнить при помощи герметика. Необходимо чтобы каждый стык был герметичным. Обычно для этой цели используется ФУМ-лента или пакля.

По завершении этих манипуляций, вам остается включить насос в сеть и отрегулировать уровень давления в гидроаккумуляторе. Плюс ко всему, вам следует убедиться, что на всех стыках отсутствует утечка.

Подключение гидроаккумулятора с погружным насосом

В этом случае насосное оборудование опускается в воду. Вся вода, поступающая из скважины, будет выталкиваться по вертикальному трубопроводу насосом. При этом исполнении, схема водоснабжения скважины гидроаккумулятором должна включать обратный клапан. Как следствие, вода не будет уходить из мембраны к насосу. В большинстве случаев, обратный клапан устанавливается сразу после насоса. Дальше идет напорный трубопровод на поверхность.

Некоторые насосы могут иметь штуцер с внутренней резьбой. В этом случае необходимо приобрести специальный переходник, на котором будет две наружные резьбы соответствующего диаметра. Это важно, ведь на обратном клапане также внутренняя резьба. В остальном подключение такое же, что и в предыдущем случае. Используется специальный переходник на пять выходов.

Определяем и выставляем давление в гидроаккумуляторе

Независимо от способа и варианта схемы установки гидроаккумулятора для системы водоснабжения, важную роль играет правильная регулировка давления во всей системе и в самом баке. Итак, в одной части находится сжатый воздух, во второй вода. При покупке, на заводе изготовителем в камере с воздухом задано давление в 1,5 атмосфер. Важно заметить, что это базовая установка независимо от типа модели и стоимости гидроаккумулятора.

Проверка и коррекция давления

Итак, непосредственно перед подключением рекомендуется проверить уровень давления в самом гидроаккумуляторе. За счет этой информации вам получится осуществить правильную настройку реле давления. Более того, крайне важно осуществлять и будущий контроль уровня давления. Для этой цели предназначается манометр. Некоторые домашние мастера временно используют автомобильный манометр. Его погрешность минимальная, поэтому вполне нормальный вариант.

Если это необходимо, то уровень давления можно сократить или добавить. Для этой цели на верхней части гидроаккумулятора имеется ниппель. К нему подключается автомобильный или велосипедный насос. За счет этого давление поднимается. Если давление воздуха, наоборот, необходимо понизить, то в ниппеле есть специальный клапан. Вам следует взять острый и тонкий предмет и нажать на него.

Какое давление должно быть

Итак, важно определиться с тем, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе. Если в частном доме будет использовать бытовая техника, то диапазон давления должен находиться в районе от 1,4 до 2,8 атмосфер. Чтобы исключить вероятность прорыва мембраны, то в системе должно быть давление немного выше, чем в самом баке, хотя бы на 0,1 атмосферы. То есть, если в гидроаккумуляторе для системы водоснабжения установлено 1,8 атмосфер, то в системе должно быть около 1,9 атмосфер. Чтобы это выставить, используется специальное устройство, известное как реле давления.

При определении уровня давления важно учитывать этажность здания. Если у вас одноэтажный дом, то давление будет ниже, чем если бы пришлось поднимать воду на второй этаж. Еще учитывается и тот факт, какое количество точек водозабора находится в доме, сколько проживает людей и какая вероятность, что одновременно будет открываться сразу несколько кранов.

Если все эти нюансы не учесть, то может происходить следующая картина. Вы принимаете душ, в то время как кто-то решил помыть посуду или использует воду для других целей. В результате уровень давления и напора воды в кране резко понизится. Согласитесь, не совсем приятная ситуация. Чтобы такого не происходило, важно правильно выставить давление на гидроаккумуляторе и другом оборудовании. А это будет возможным, если учитывать все перечисленные детали и не только.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели с вами особенности использования гидроаккумулятора в системе водоснабжения. Также мы привели вам простые схемы подключения гидроаккумулятора. Как видно, ничего сложного в этом деле нет. Самое главное, правильно произвести расчет уровня давления и подобрать сам бак под потребности дома. Мы надеемся, что эта статья поможет вам разобраться в этом нелегком деле. Мы уверены в том, что вы сможете справиться с этой работой самостоятельно. Чтобы закрепить всю предоставленную теорию, предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала. Он поможет вам визуально все увидеть, как происходит процесс подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения. Если у вас уже есть личный опыт в этом деле, то обязательно делитесь им, оставляя комментарии к этой статье.

Отправить комментарий

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения: установка, как подключить

Правильно выбранная схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения обеспечит удобство эксплуатации, а также долговечность и экономичность работы системы. Гидроаккумулятор – это важный узел системы водоснабжения, в котором находится вода и сжатый воздух, разделенные мембраной.

При изменении параметров потока воды (снижение давления), насос включается и вода закачивается в гидроаккумулятор, восстанавливая параметры необходимого максимального давления и затем отключается. Далее расход воды идет из гидравлического устройства, предотвращая частые включения перекачивающего агрегата, что происходит до следующего момента падения давления до минимального порога. Кроме того, гидроаккумуляторы могут обеспечивать работу системы некоторое время (зависит от объема резервуара) при отключении электроэнергии или повреждении насоса.

Виды гидроаккумуляторов и их устройство

В общем виде все гидроаккумуляторы стоят из следующих основных частей:

• корпус с ножками,
• мембрана (в некоторых моделях заменяется резиновой грушей, расположенной в корпусе по принципу «сосуд в сосуде»),
• ниппеля для закачки воздуха, обычно снабженного защитной крышкой.

Некоторые изделия имеют отличительные конструктивные особенности:

• горизонтальные модели дополняются краном или вентилем для стравливания воздуха,
• оборудование для питьевой воды снабжается «грушами» из специальных сортов каучука, химически нейтральных и не дающих жидкости посторонних запахов или привкусов,
• гидроаккумуляторы для систем отопления представляют собой расширительные баки.

По типу расположения различают два типа моделей:

• Горизонтальные изделия чаще используются для наружных насосов. Перекачивающие агрегаты в таких случаях устанавливаются на гидроаккумуляторы.
• Вертикальными моделями чаще оснащаются системы водоснабжения с погружными насосами.

Выбор конфигурации и установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения в то же время может осуществляться из соображений наличия свободного пространства для монтажа той или иной модели.

По назначению различают следующие типы гидроаккумуляторов:

• для холодного водоснабжения (наиболее популярный вариант, использующийся не только в домах с постоянным проживанием, но и на дачах),
• для горячего водоснабжения, изготавливаемые из материалов, способных выдерживать высокие температуры и устанавливающиеся при монтаже полноценной системы, включающей холодное и горячее водоснабжение
• расширительные баки для отопительных систем.

Отопительные гидроаккумуляторы окрашиваются в красный цвет, а оборудование для систем водоснабжения (ХВС и ГВС) – в синий.

Различные виды гидроаккумуляторов для водоснабжения и отопления

Подключение гидроаккумулятора к погружному насосу

Схема подключения гидроаккумулятора к погружному насосу в обязательном порядке должна включать в себя обратный клапан. Его наличие не позволит сжатому воздуху через мембрану выдавить воду обратно в скважину. Клапан монтируют сразу на насос, до подключения других элементов системы.

На фото схема подключения гидроаккумулятора к погружному насосу

Первым этапом является установка погружного насоса. Для этого с помощью веревки и груза определяется глубина скважины, после чего отмечается место на веревке, до которого необходимо будет опустить перекачивающий агрегат, чтобы он находился на расстоянии 20-30 см от дна. После фиксации насоса, его напорную трубу или шланг, выходящий на поверхность, соединяют с реле давления, используя коллектор (штуцер) на пять разъемов. К этому же коллектору последовательно подключают гидроаккумулятор и водопровод для подачи к точкам потребления. Оставшийся разъем используется для подключения системы управления оборудованием.

Схема подключения гидроаккумулятора

Подключение погружного насоса к гидроаккумулятору, как и другие, описанные ниже системы, обязательно нуждаются в герметизации всех соединений. Для этого используется лента ФУМ либо пакля с герметиком.

Подключение к поверхностному насосу

Перед тем, как приступить к подключению гидроаккумулятора к поверхностному насосу, необходимо определиться с требуемыми параметрами подачи воды в частности, решить, какое давление необходимо в системе. Считается, что водоснабжение с небольшим количеством точек потребления может работать при давлении 1,5 атм. В зависимости от наличия оборудования, требующего большого напора, это значение может увеличиваться до 6 атм., более высокое давление считается опасным для коммуникаций и соединительных элементов.

Считая выбранное давление номинальным, определяют, какое понижение целесообразно считать допустимым, то есть, при каком значении будет включаться насос. Критическое значение выставляют на реле управления, а со стороны ниппеля производят измерения давления воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии в нем воды. Полученное значение должно быть ниже минимально допустимого на 0,5-1,0 атм.

Схема подключения гидроаккумулятора к поверхностному насосу такая же как при подключении насосной станции, в комплектацию которой уже включен гидроаккумулятор

Если в этом направлении не требуется корректировка (например, подкачка насосом), собирается схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения
с использованием пятивходного коллектора. Первым устанавливается гидроаккумулятор, потом последовательно: напорная труба насоса, бытовой водопровод, реле давления, манометр.

Подключение насосной станции

Бытовые насосные станции часто представляют собой комплекс оборудования, включающего перекачивающий агрегат, гидроаккумулятор и приборы контроля. Поэтому схема подключения гидроаккумулятора к насосной станции в данном случае аналогична подсоединению обычного перекачивающего агрегата.

Несколько более сложно подключение повышающей насосной станции для большого объема водопотребления. Такое оборудование часто устанавливается при водоснабжении нескольких домов от одного источника (скважины). Такие станции, как правило, оснащаются несколькими перекачивающими агрегатами, один из которых работает постоянно. В этом случае организуется два мини-коллектора. К одному из них подключаются всасывающие патрубки насосов, а в другой подается перекачивающаяся жидкость. Такая схема позволяет переключать насосы, выводить один из них в ремонт без прекращения водоснабжения.

Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

Разобравшись с тем, как подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, будет легче понять принципы установки оборудования при монтаже отопительной системы.

Функции гидроаккумулятора в системе отопления несколько отличаются от задач, выполняемых в системе водоснабжения, хотя принцип действия остается тем же. Вода, являющаяся теплоносителем, при нагреве расширяется, поэтому для предотвращения разрушения элементов системы необходимо резервуар с меняющимся объемом для нивелирования происходящих в системе изменений. Гидроаккумуляторы отопительных систем, представляющие собой расширительные баки, врезаются в отличии от аналогичных резервуаров для водоснабжения не в прямую, а в обратную линию перед соединением ее с котлом по ходу циркуляции.

Вы можете посмотреть видео как подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения с подробными комментариями.

Для систем водоснабжения часто используют насос для колодца Водолей. Он также отлично подходит и для скважин.

Какие могут понадобится фильтры для воды мы рассказали здесь.

О выборе дренажных насосов у нас есть отдельная статья http://okanalizacii.ru/drenazh/kak-vybrat-drenazhnyj-nasos-dlya-gryaznoj-vody.html. Данный агрегат будет полезен на любом участке.

Настройка реле

Несмотря на отсутствие сложных элементов в конструкции реле давления, его настройка требует знания некоторых нюансов. Под крышкой устройства находятся только две пружины и две гайки – одна пара меньше чем вторая. В инструкциях обычно указывается, что большая пара «пружина-гайка» предназначена для выставления значения, при котором будет включаться насос. Меньшая пара используется для настройки разницы давлений (корректная работа перекачивающего агрегата – это включение и выключение, а следовательно необходим верхний и нижний предел). В этом отношении пружинно-гаечные пары работают согласованно, и большая пара, отвечающая за включение агрегата, является в то же время отправной точкой для работы и настройки меньшей пары.

Обычно для нормальной работы системы достаточно, чтобы разница между верхним и нижним порогом (значениями отключения и включения насоса), составляла порядка 1-2 атмосфер.

Настройка гидроаккумулятора водоснабжения производится в определенной последовательности.

1. При рабочем давлении (по манометру) насос отключается, а гайка меньшей пружины медленно вращается по направлению уменьшения до момента срабатывания.
2. Открывается кран, вода из системы сливается. В процессе слива контролируются показания манометра и отмечается давление срабатывания (насос включился). В идеале полученный параметр выше от аналогичного в пустом гидроаккумуляторе, но незначительно (0,5-1 атм.).
3. Вращением гайки большей пары устанавливается нижний предел давления.
4. Малая пара подстраивается под установленное значение.

Подробнее о том, как отрегулировать реле давления насосной станции тут.

как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

Место прибора в системе подачи воды

Гидроаккумулятор (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

Функции:

• главный управляющий элемент
• обеспечивает работу без перегрузок
• контролирует оптимальное наполнение бака водой
• продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод.  Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

Устройство и принцип работы

Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

Принцип работы по порядку:

1. Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
2. Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
3. Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
4. Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

Установка

Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

1. Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
2. Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
3. Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу

Настройка

Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

Регулировку проводят в 3 этапа:

• давление внутри ГА
• уровень запуска помпы
• отметка отключения

Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

Показатели внутри гидроаккумулятора

Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

• для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
• значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
• сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
• если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

Основы регулировки порогов срабатывания

Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

• средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
• давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
•  гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

• предельные границы – 1 – 5 атм
• диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
• стартовая отметка – 1,5 атм
• максимальна отметка для отключения – 5 атм

Подготовка и пример выставления нужных значений

Подготовка:

• бак подключают
• регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
• внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
• все краны закрывают
• выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
• снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

1. Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
2. Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
3. Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
4. Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
5. Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
6. Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
7. Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

Процесс настройки кратко

Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

• отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
• значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
• результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
• внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

Обслуживание, неполадки, эксплуатация

Профилактические действия и ремонт:

• механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
• контакты желательно почистить
• при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
• шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
• не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его.  Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

1. Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
2. Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
3. Установить все элементы в обратном порядке.
4. Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Гидравлический противовес — Руководство по поиску и устранению неисправностей

×

Результаты поиска

веб-страниц

Изображения

1. • <
   • 1
   • >

• машины
  • 
    Вертикальные мельницы
    • Вертикальные мельницы
    • VF серии
    • Универсальные станки
    • VR серии
    • Мини-заводы
    • Пресс-формы
    • Сверло / метчик / фреза серии
    • Инструментальные фрезы
    • Компактные мельницы
    • Портальная серия
    • ВК-400
    • Настольная мельница
    • Симулятор управления
    • Фрезерный погрузчик автозапчастей
  • 
    Многоосевые решения

.Гидравлический блок питания

— Руководство по поиску и устранению неисправностей

×

Результаты поиска

веб-страниц

Изображения

1. • <
   • 1
   • >

• машины
  • 
    Вертикальные мельницы
    • Вертикальные мельницы
    • VF серии
    • Универсальные станки
    • VR серии
    • Мини-заводы
    • Пресс-формы
    • Сверло / метчик / фреза серии
    • Инструментальные фрезы
    • Компактные мельницы
    • Портальная серия
    • ВК-400
    • Настольная мельница
    • Симулятор управления
    • Фрезерный погрузчик автозапчастей
  • 
    Многоосевые решения

.

Как подключить гидравлический блок питания, Схема блока питания

• Дом
• О нас
  • О нас
  • Компания
  • Гидравлическая безопасность
  • Сертификация
  • Блог
• Продукты

  • Гидравлический блок питания

    • Блоки питания переменного тока
    • Гидравлический блок питания постоянного тока
    • Мини-гидроагрегаты

  • Гидравлический блок питания

    • Блоки питания переменного тока
    • Гидравлический блок питания постоянного тока
    • Двухротационные блоки питания
    • Промышленные блоки питания
    • Гидравлический насос и двигатель

  • Блок гидравлического коллектора

    • Коллекторы с центрированным литьем
    • Центральный гидравлический блок
    • Патронный вентильный блок
    • Гидравлические блоки по индивидуальному заказу
    • Гидравлический подъемный клапан

  • Гидравлические клапаны картриджа

    • Картридж электромагнитного клапана
    • Гидравлические клапаны потока
    • Гидравлический клапан давления

  • Гидравлические компоненты

    • Беспроводной пульт
    • Гидравлический шестеренчатый насос
    • Стальной гидравлический бак
    • Пластиковый гидравлический бак
    • Ручной гидравлический насос
• Приложения
• Ресурс
  • Гидравлический блок питания Электронная книга

.