Способы раскладки ламината: Схемы и варианты укладки (раскладки) ламината на пол

Схемы и варианты укладки (раскладки) ламината на пол

Автор Марат Григорьевич На чтение 6 мин. Просмотров 908

Ламинат – достаточно распространенный материал на строительном рынке. Он удобный, экономичный и отлично вписывается в каждый интерьер. От качества укладки зависит долговечность этого напольного покрытия и срок эксплуатации. Поэтому очень важно правильно подобрать схему и способ установки ламината в помещении, чтобы потом материал мог долго эксплуатироваться и не нуждался в замене.

Схемы укладки ламината

Предусмотрены специальные схемы, которые подробно показывают, как правильно расстелить ламинат. Рассмотрим некоторые из них.

Более подробно о кладки ламината своими руками можно прочитать в нашей статье «Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция».

Классическая укладка ламината (хаотичная)

Данный способ достаточно распространен в строительной практике. Его используют для экономичного расположения всего материала по площади помещения. Расстил начинают от стены с окнами, то есть от той, которая является источником света. Сами панели могут быть расположены двумя способами:

• по линии поступающего света. Этот способ выбирают, когда хотят придать поверхности единый вид и скрыть видимые швы между соединенными частями;
• поперек поступающего света. Такой метод зрительно расширяет маленькое помещение и увеличивает его площадь.

Также с помощью такой укладки можно визуально вытянуть стены, что отмечено огромным плюсом для некоторых дизайнерских решений.

Преимущества:

• легкость монтажа и возможность положить ламинат самостоятельно;
• визуально расширяет и увеличивает комнату;
• позволяет экономично расходовать материал;
• подходит для любого помещения.

Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

Укладка ламината лесенкой (в разбежку)

Такой вариант расстила материала представляет собой расположенные по диагонали доски. Он значительно изменяет геометрию каждой комнаты и восприятие помещения в целом. Также расклад справедливо сравнить со ступеньками. При этом каждый ряд ламината должен перемещаться примерно на треть доски, а если размеры помещения позволяют, то можно брать расстояние и поменьше.

Перед тем как класть ламинат таким способом, необходимо детально рассчитать будущие расходы и количество строительных материалов. Нужно детализировать каждый элемент, чтобы при монтаже не возникло неточностей или ошибок. Главное помнить, что ламинат ни в коем случае не должен врезаться в стену, иначе со временем она может деформироваться.

Преимущества:

• изменяет восприятие комнаты;
• создает своеобразный и современный дизайн помещения;
• отличается самым аккуратным способом кладки.

Недостатки:

• большой расход материалов;
• трата времени на расчеты и построение подробной схемы относительно площади помещения.

Шахматная или кирпичная укладка ламината

При таком варианте доски кладутся в поочередном порядке, чтобы параллельно с одной доской ламината был виден стык соединения двух других кусочков. Для такой кладки материал должен быть прямоугольной формы. Короткие стороны такого прямоугольника прячут соединительные стыки, что делает поверхность более однородной. Так все элементы напоминают шахматную доску или кирпичную кладку на стене дома.

Доски нужно располагать со смещением на одну деталь в каждом новом ряду. При этом усиливается прочность самой конструкции, ее устойчивость к самым тяжелым воздействиям. Укладывается очень легко и не требует специальных навыков.

Преимущества:

• самая прочная схема укладки из предложенных;
• не подвержена деформации;
• скрывает швы между соединенными досками;
• вписывается в современные европейские дизайны;

Недостатки:

• большой строительный расход, превышающий 15% от всего материала.

Варианты укладки ламината

Помимо общих схем расстила данного строительного материала существуют и другие варианты укладки. Рассмотрим все преимущества и недостатки каждого метода.

По длине помещения

Данный вариант является одним из самых распространенных в дизайнерских интерьерах. Он намного удлиняет комнату от окна и визуально делает ее больше. Способ можно отнести к рассмотренной выше классической кладке. Различают три варианта такого настила:

• смещение на треть от предыдущего ряда или палубное смещение;
• отставание на пол панели от предыдущего ряда;
• ассиметричный вариант – нет четкой последовательности настила.

Преимущества:

• легко установить;
• экономичность расходов строительного материала, практически нет лишних досок;
• требуется произвести немного подрезов во время установки;
• визуально удлиняет комнату.

Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

По ширине помещения

Если требуется расширить комнату, то ламинат следует расстилать подобным образом. Получается, что доски будут расположены параллельно стене, откуда поступает свет в помещение. Таким образом, получается, что пол оформлен перпендикулярно и противоречит стандартным правилам укладки ламината. Но это позволяет поэкспериментировать в области дизайна и разнообразить стиль комнаты.

Преимущества:

• способна выделить выложенный объемный рисунок на полу;
• свет не падает на швы, которые соединяют доски, что скрывает их из общей картины;
• подчеркивает присутствие фаски;
• застеленная поверхность похожа на настоящую бугристую древесину, при этом сам пол ровный и гладкий;
• запросто вписывается в интерьер, где диван стоит напротив естественного источника света;
• зрительно расширяет все пространство комнаты.

Недостатки:

• большой расход и неэкономичность использования строительных материалов;
• кропотливый монтажный процесс, который требует постоянного отрезания элементов.

По диагонали помещения

Такой вариант предусматривает расстил строительных материалов под углом от 40 до 60 градусов. Подобная укладка применяется достаточно редко, поскольку очень затратна и трудна в монтаже. Самостоятельно, вероятнее всего, произвести такую кладку не удастся, придется нанимать строительную бригаду. Ламинат очень красиво смотрится и создает необычную геометрию пола, но хлопот с этим вариантом очень много.

Достоинства:

• отличное решение для помещений в форме буквы «Г»;
• вносит новые краски в комнату и ломает стандартную геометрию;
• подходит для помещений, где размещены смежные окна, и свет поступает неординарно;
• присутствует вариация расстила ламината в виде елочки и тем самым расширить пространство;
• рассчитан для дизайна, в котором преобладает минимализм.

Недостатки:

• большие финансовые затраты;
• перерасход материалов на 30%;
• стыки между досками очень быстро стираются;
• трудно произвести монтаж самостоятельно, необходимо тратить деньги на бригаду.

Заключение

Таким образом, разнообразие вариантов и способов укладки ламината позволяет выбрать наиболее подходящий для каждого типа помещения и дизайна интерьера. От выбранного метода зависит дальнейший монтаж этого материала и обстановка во всей комнате. Поэтому нужно внимательно подходить к этому вопросу, изучить многочисленные плюсы и минусы каждой схемы, а также знать точное расположение досок в том или ином варианте.

расчет укладки, схема на полу, фото и видео

Содержание:

Ламинат, часто используемый при обустройстве пола, можно смело назвать материалом со сбалансированными характеристиками. В частности, стоит отметить невысокую стоимость ламината, которая вкупе с возможностью самостоятельной укладки позволяет сэкономить немалую часть бюджета. О том, как выполняется раскладка ламината на полу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Раскладка ламината – это не самый сложный процесс, особенно при наличии некоторого опыта в строительном деле. Тем не менее, изучить вопрос стоит, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, которые можно допустить в процессе работы. Практика показывает, что продуманный заранее алгоритм работы и качественная подготовка существенно упрощают укладку ламината.

Проектирование пола из ламината

Важнейшим моментом, от которого зависят дальнейшие действия, является создание проекта напольного покрытия. Никаких сложностей в этом нет – достаточно взять лист бумаги, начертить на нем помещение, где будет укладываться ламинат, и проставить все размеры. Используя подобную схему, можно еще до начала работы иметь представление о том, как будет выглядеть конструкция пола.

При проектировании стоит обратить внимание на то, в каком положении будут находиться ламинированные панели относительно источника солнечного света.

В зависимости от этого параметра можно выделить следующие схемы укладки:

1. Перпендикулярная. Укладка ламината под углом относительно окна позволяет замаскировать стыки между панелями за счет лучей света.
2. Параллельная. Такая конструкция, в отличие от предыдущей, делает швы очень заметными, что иногда используется в дизайне для подчеркивания имитации деревянной поверхности.
3. По диагонали. В редких случаях может использоваться укладка ламинированных панелей под углом. Монтаж в таком случае будет непростым, но если ожидаемый результат выглядит интересным, то приложенные усилия оправдываются (детальнее: «Диагональная укладка ламината – как правильно укладывать»).

Укладка ламината может выполняться полусотней разных способов, для чего используется совместимость продольных и торцевых замков (подробнее: «Какие бывают типы замков ламината – виды и различия»). Проблема в том, что для такой укладки материала требуется серьезный опыт, который есть далеко не у всех. Именно поэтому свой выбор при самостоятельной раскладке ламинированных панелей лучше остановить на более простых моделях, имеющих торцевые Lock-защелки и продольные Click-замки.

Как правило, при укладке ламината используется перпендикулярный метод. Главная причина – помимо простоты выполнения, такая укладка позволяет создать цельный пол, на котором стыки ламинированных плит практически незаметны. Для визуального расширения узкого помещения ламинат лучше класть параллельно окну.

Диагональная же укладка хорошо подойдет для очень маленьких помещений. Кроме того, таким способом можно раскладывать ламинат в случае с нестандартной формой помещения или для его разделения на отдельные элементы.

Схема раскладки ламината необходимо еще и для определения количества материала, которое потребуется для выполнения всей работы.

Расчет ламината выполняется просто:

• Укладывая ламинат параллельно или перпендикулярно, к площади помещения нужно добавить примерно 5-7%;
• Диагональная укладка сложна и требует подгонки плит, поэтому запас стоит увеличить до 15%.

На каждой пачке ламината отображается суммарная площадь всех плит, находящихся внутри. Закончив расчет укладки ламината с учетом допусков, нужно запастись необходимым количеством материала, после чего можно будет приступить к работе.

Планирование работ по укладке

При монтаже ламината обязательно потребуется выполнять подрезку панелей. Отрезав один кусок панели с торца, нужно уложить его в начало следующего ряда, чтобы кладка была правильной. При подрезке необходимо следить за тем, чтобы длина отрезанного края, уложенного на следующем ряду, превышала 30 см (в некоторых случаях этот показатель можно уменьшить до 20 см).

Несовпадение размеров досок может наблюдаться как в длину, так и в ширину – в таком случае панели не получится уложить без подрезок (прочитайте: «Стандартные размеры доски ламината — варианты»). Подгоняя ламинат по ширине, нельзя допускать уменьшения этого показателя до величины менее 5 см. Чтобы увеличить ширину досок последнего ряда, лучше будет подрезать еще и первый ряд. Подгонять элементы желательно с обеих сторон конструкции, причем полотна должны оставаться симметричными.

При отсутствии опыта укладки ламината рекомендуется укладывать ряды со смещением на треть длины доски. Использование такой методики позволяет создать конструкцию с шахматным расположением элементов. Чтобы добиться такого вида, придется резать ламинированные панели и чередовать ряды, укладывая их то с целой доски, то с распиленной. Читайте также: «Как рассчитать ламинат – 11 советов от специалистов».

Укладка может выполняться по двум принципиальным схемам:

• Симметричной, при которой ряды повторяются с определенной периодичностью;
• Асимметричной (хаотичной), при которой четкая последовательность укладки отсутствует, и панели кладутся одна за другой по мере подрезки торцов.

Последний способ более выгоден и прост, но у него есть один недостаток – вставка частей длиной менее 30 см невозможна. Предварительный расчет смещения позволяет заранее подогнать все элементы должным образом. Перед началом работ не помешает узнать, чем резать ламинат в домашних условиях, чтобы срезы получались ровными.

Осуществляя расчет схемы укладки ламината, нужно обязательно учитывать температурное расширение, свойственное ламинированным панелям. При расчете используется показатель, равный 1,5 мм на квадратный метр покрытия. Как правило, для расширения ламината оставляется компенсационный зазор величиной около 1-1,5 см, который маскируется плинтусами.

Подготовка к укладке ламината

К подготовительным работам относится не только расчет и приобретение необходимых материалов, но и выравнивание основания пола.

Для выравнивания базового пола можно использовать следующие способы:

• Шлифование поверхности;
• Заливка самовыравнивающими составами;
• Выравнивание при помощи фанерных листов, смонтированных на лаги или одиночные крепления.

Подготовка основы направлена на то, чтобы перепады высоты на всей площади пола не превышали 2 мм на два квадратных метра. Когда работы по выравниванию будут завершены, нужно тщательно очистить поверхность от мусора и пыли, что эта грязь в дальнейшем не попала в замки ламината – из-за этого могут возникнуть посторонние шумы.

Материал тоже необходимо подготовить к работе. Использовать ламинат сразу после приобретения нельзя – он должен пробыть в помещении не менее двух суток и акклиматизироваться. Желательно пачки с ламинатом положить в центре комнаты друг на друга, чтобы влага от стен не проникла в материал.

Когда необходимое время пройдет, ламинат нужно вынуть из пачек и разложить, чтобы проверить на наличие различных оттенков – если они будут обнаружены, то покрытие распределяется по всей поверхности пола. В результате даже в одном помещении легкое изменение цвета напольного покрытия останется незаметным (достаточно посмотреть на любое фото полов из ламината и убедиться в этом).

Алгоритм укладки ламината

Сборка ламината без особых проблем осуществляется своими руками, но для этого необходимо приспособление для укладки ламината, а также следует разобраться в последовательности проведения работ.

Алгоритм раскладки ламината выглядит следующим образом:

1. После выравнивания основания необходимо озаботиться гидроизоляцией, что является особенно актуальным в случае с бетонным полом. Влагостойкость ламината не очень высока, поэтому гидроизоляция нужна (это правило не касается деревянного основания). Укладывать гидроизоляционный материал необходимо с 20-см нахлестом, а стыки соединяются скотчем.
2. Далее укладывается слой теплоизоляции. Толщина теплоизоляционного материала может варьироваться от 2 до 7 мм. При монтаже элементы теплоизоляции необходимо стыковать, избегая нахлеста – это может стать причиной искривления ламинированных плит. Подложка укладывается перпендикулярно расположению ламината и клеится скотчем. Нужно также заранее учесть важный пункт – гидроизоляция должна лежать поперек подложки.
3. Следующий шаг – укладка первого ряда ламината. Соединяя замки плит между собой, стоит учитывать рекомендации производителя, указанные на упаковке с материалом. Как правило, для монтажа ламинированных панелей используется резиновая киянка, которая позволяет уберечь замковую систему и саму панель от повреждений.
4. Далее необходимо собрать второй ряд в соответствии с выбранной технологией. После сборки шпунт второго ряда вставляется в паз первого под указанным производителем углом.
5. Соединенные ряды нужно двигать в сторону стены, не забывая при этом про расширительный зазор. Чтобы обеспечить необходимое пространство между ламинатом и стенами, используются распорки (самодельные или покупные), которые устанавливаются на торцах и боковых сторонах покрытия.
6. Собрав первые ряды, можно устанавливать последующие, пользуясь такой же технологией. Таким образом укладывается все напольное покрытие, вплоть до последних рядов.
7. Приближаясь к завершению работы, стоит измерить все полотна, чтобы подогнать их при необходимости. Стены помещений очень часто бывают неровными, поэтому точные измерения могут предотвратить порчу ламинированных плит в результате неправильной подрезки.
8. Чтобы последний ряд качественно держался на своем месте относительно всего покрытия, используется специальная скоба, которая находится в базовом наборе инструментов, необходимых для укладки ламината. Впрочем, нередко последний ряд фиксируется при помощи обычных вещей, вроде молотка или монтировки.

Укладка ламината в «узких» местах

При монтаже ламината практически в каждом помещении приходится сталкиваться с неудобными местами, в которых очень трудно работать. Дверные проемы, радиаторы и различные трубы сильно мешают при установке ламинированного покрытия.

В зависимости от типа помех, укладка ламината будет выглядеть так:

1. При монтаже ламината вокруг отопительных приборов собрать правильное напольное покрытие не выйдет. Чтобы избавиться от этой проблемы, срезается часть гребня, после чего панели соединяются при помощи клея.
2. Обустраивая пол вокруг трубы, нужно измерить габариты последней и выпилить в панели отверстие, диаметр которого будет немного превышать полученные данные. Далее в ламинате делается вырез, позволяющий уложить плиту на свое место. Отрезанная часть кладется за трубой и фиксируется клеем, а оставшиеся зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Укладка ламината в дверном проеме начинается с отрезания нижней части косяка. Чтобы не отрезать больше, чем нужно, предварительно замеряется толщина напольного покрытия с учетом подложки. Заниматься подрезанием лучше в другом помещении, чтобы пыль не попала в замок ламината, но если такой возможности нет, то после работы потребуется уборка. На ламинате вычерчиваются размеры дверной коробки с учетом всех изгибов таким образом, чтобы в результате панель легла на минимальном расстоянии от проема.

Дальше можно приступать непосредственно к укладке. Плита монтируется так, чтобы можно было спрятать стык за порожком. Стоит также учесть, что после монтажа порожка дверь должна свободно закрываться. Использовать маскировочные планки нужно в том случае, если размеры покрытия превышают 10 м в длину и 8 м в ширину – такая конструкция позволяет перекрыть деформационный зазор.

Заключение

Из написанного выше можно сделать вывод, что раскладка ламината своими руками выполняется без особых проблем, если знать технологию этой работы и учитывать некоторые нюансы, возникающие в процессе монтажа. В конце концов, ламинат – это недорогое покрытие, и возможность сэкономить еще и на монтаже явно стоит того, чтобы провести укладку покрытия самостоятельно. 

Правильная укладка ламината своими руками – пошаговая инструкция

С появлением на рынке напольных покрытий ламината, он быстро завоевал популярность. Несмотря на свою сравнительно невысокую стоимость, ламинат позволяет получить ровную поверхность пола с текстурой дерева, которая придает помещению приятный и более дорогой вид. Однако, использование данного материала имеет некоторые ограничения и нюансы, незнание которых может привести к противоположному эффекту. В этой статье мы поговорим о том как класть ламинат и дадим пошаговую инструкцию по правильной укладке ламината своими руками.

Ламинат представляет собой панель из древесных волокон с верхним защитно-декоративным ламинированным слоем. К основным плюсам ламината, помимо его стоимости, можно отнести простоту монтажа и возможность его использования практически в любом типе помещения, будь то проходной коридор с высокой нагрузкой, либо спальня.

Ограничения при использовании ламината накладываются только на мокрые зоны. Также при использовании ламината совместно с теплым полом эффективность последнего будет намного ниже, чем при монтаже в бетонной стяжке.

Простота монтажа обеспечивается формой и конструкцией деревянных ламелей. Каждый элемент имеет специальные замки, позволяющие надежно скреплять полотно в одну единую конструкцию. Износостойкость и влагостойкость ламината изменяется в зависимости от его класса. Разберем все параметры ламината подробно.

Выбор класса ламината

Класс ламината определяет плотность и износостойкость покрытия ламината. Однако это понятие достаточно условное и в разных странах может использоваться по-разному. Упрощенно для нашего рынка можно разделить ламинат на 3 самых распространенных класса, которые покрывают большинство потребностей людей:

• 32 класс — используется для жилых помещений с повышенной нагрузкой, либо для общественных помещений с низкой нагрузкой;
• 33 класс — используется для общественных зданий с большой нагрузкой;
• 34 класс — используется для промышленных зданий, спортивных сооружений и является более прочным, чем 33 класс.

На практике чаще всего в магазинах можно встретить ламинат 33 класса, который используется как для проходных, так и для непроходных мест. К тому же стоимость прочного ламината на сегодняшний день не сильно выше менее прочных аналогов, поэтому покупатели чаще всего отдают предпочтение именно этому классу.

Долговечность материала напрямую зависит от соблюдения условий эксплуатации — температурного режима в районе 15-30 градусов, а также влажности, которая не должна превышать 70%.

Типы замков ламината

Помимо класса, немаловажным фактором, влияющим на удобство укладки ламината и на прочность готовой поверхности, является тип замкового соединения. Разберем основные типы ламинатных замков и рассмотрим их достоинства и недостатки.

Замковое соединение типа LOCK

Замки типа LOCK представляют собой фрезерованные шип и паз с фиксирующей гребенкой, которые монтируются друг в друга при помощи приложения силы и постукивания.

Для придания большей надежности такому соединению, при сборке пазы проклеивают клеящими составами, что лишает такой ламинат возможности повторной разборки и сборки. Такое замковое соединение уже практически не используется, так как оно не является абсолютно прочным и подвержено образованию щелей. Ему на смену приходят более надежные и простые в использовании замки.

Замковое соединение типа CLICK

Одним из более современных и прогрессивных соединений является соединение типа CLICK. Благодаря конструкции замка, деревянные ламели надежно фиксируются без риска образования щелей и с возможностью последующей разборки и сборки. Такой ламинат без подбивания заводится под определенным углом в паз и опускается, надежно фиксируясь. Вероятность ошибок и риск образования щелей при использовании такого замка очень низок.

Замковое соединение типа CLICK & GO

Замки типа CLICK GO являются наиболее прогрессивными, так как позволяют укладывать ламинат по одной дощечке, а не рядами, как при использовании системы CLICK. Это достигается из-за наличия специальной подвижной стопорной защелки в пазу. При попадании гребня в защелку, она надежно фиксирует ее. Несмотря на свое удобство, данная система не всегда находит отклик по причине более высокой стоимости такого ламината и  недостатка опыта его монтажа.

Подготовка пола к укладке ламината

Требования к поверхности основания при использовании ламината в качестве напольного покрытия достаточно высоки. В отличие, например, от линолеума, который способен повторять все неровности пола, ламинат должен идеально совпадать с плоскостью основания. Поэтому в качестве поверхности выбирается либо бетонная стяжка, выровненная наливным полом, либо деревянный пол, выровненный листами фанеры или другими листовыми материалами.

Производить укладку ламината на ковролин, линолеум или напольную плитку недопустимо, так как данные поверхности не обладают идеальной плоскостностью, что приведет к скрипам и появлению щелей в ламинате.

На подготовленной поверхности пола не должно быть перепадов больше 2 мм на метр. Все образовавшиеся после заливки пола впадины или перепады выравниваются до получения ровной поверхности. Проще всего контролировать наличие огрех в стяжке при помощи длинного правила, которое поочередно прикладывается к полу в разных частях помещения.

После выравнивания поверхность очищается от мусора и при желании грунтуется. Грунт связывает пыль и мелкий мусор, который так же может стать причиной неровностей и последующих проблем.

Укладка подложки под ламинат

Даже если на поверхности пола отсутствуют неровности, то перепады, незаметные глазу, могут образовывать пустоты под плоскостью ламината. Эти пустоты приводят к прогибам, скрипу и неудобству использования покрытия. Для компенсации перепадов и пустот при укладке ламината используют специальную подложку, которая нивелирует перепады, а также дополнительно создает термо и шумоизоляцию.

На рынке распространены три вида подложки – рулонная из вспененного полиэтилена, листовая из пенополистирола и рулонная пробковая подложка. По своим эксплуатационным характеристикам  оптимальным вариантом является использование пробковой подложки или подложки из пенополистирола. Пенополистирольная подложка имеет минус в виде необходимости скрепления листов между собой клейкой лентой для образования единой поверхности. Минусом же пробковой подложки является чуть более высокая стоимость.

Выбор схемы укладки ламината

Существует множество различных схем укладки ламината, каждая из которых решает определенные задачи. После появления ламината на рынке, основным правилом его укладки было совпадение продольных швов с направлением лучей света, исходящими от окна. Так можно спрятать стыки деревянных ламелей. Однако, с появлением ламината с выраженными фасками, это правило потеряло актуальность.

Помимо этого, соблюдение той или иной схемы укладки позволяет решить различные дизайнерские задачи. Так, например, укладка ламината с выраженной фаской перпендикулярно длинным стенам в вытянутой комнате позволяет сделать эту комнату визуально шире.

Кроме функциональных особенностей, схема укладки может быть выбрана из-за декоративных соображений, как, например, диагональная схема укладки. Данный вариант укладки ламината визуально увеличивает пространство помещения, к тому же выглядит интересно и нестандартно, но имеет недостатки в виде увеличенного расхода материала и сложности, в сравнении с обычной схемой.

Кроме ориентации ламината в помещении, выбирают также и последовательность укладки ламелей. Как правило, она выбирается, исходя из личных предпочтений. Самые популярные схемы укладки – использование в следующем ряду половины доски по типу кирпичной кладки или использование последовательно одной трети, двух третей и целой ламели в третьем ряду. Идеальным является размер помещения, где оставшийся обрезок ламинатной доски переходит в следующий ряд.

Полезно перед началом работ сделать схему раскладки на листке бумаги. Это будет полезно сразу по двум причинам. Во-первых, вы сможете максимально точно рассчитать необходимое количество ламината (но не забывайте при этом делать запас в 10%). Размер ламината разнится в зависимости от производителя, но наиболее стандартными размерами являются 1380 мм х 193 мм. Необходимое количество высчитывается исходя из площади помещения, либо исходя из составленной схемы и штучного количества досок.

Во-вторых, схема раскладки позволяет избежать ошибок во время работ. Часто при отрезке ламината происходят ошибки из-за невнимательности и вследствие того, что  схема держится в голове, а не нарисована на листе.

Инструмент для укладки ламината

Итак, разберемся, что нужно для укладки ламината. Укладка ламината на бетонный пол с подложкой потребует еще и дополнительного слоя гидроизоляции с нахлестом в 20 мм друг на друга, что предотвратит попадание выделяемой влаги на чувствительное покрытие. В роли гидроизоляции могут выступать мембрана либо обыкновенный полиэтилен. Перед началом работ подготовьте весь необходимый инструмент:

1. Строительный угольник, рулетка, карандаш.
2. Резиновый молоток или киянка.
3. Строительный или канцелярский нож.
4. Деревянный брусок или обрезок ламината для подбивания ламината.
5. Электролобзик либо ножовка для отрезания.

Кроме этого, необходимо приобрести специальные клинья для выставления зазора между ламинатом и стеной, либо использовать вместо них деревянные колышки, обрезки ламината или же куски гипсокартона. Толщина клиньев должна составлять около 5-15 мм.

По желанию, стыки ламината можно проклеивать клеем, который предотвратит скрипы и обеспечит дополнительную гидроизоляцию поверхности. Такой клей продается в магазинах вместе с ламинатом. Однако нужно помнить, что такая операция значительно увеличивает время работ и повышает затраты.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Перед тем как монтировать ламинат, ему необходимо не менее двух суток пролежать в комнате, в которой он будет уложен, это позволяет дереву адаптироваться к микроклимату помещения. Укладка ламината происходит слева направо и, как правило, начинается с дальнего угла помещения. В данной инструкции мы разберем укладку на примере замка типа CLICK.

Согласно инструкции по укладке, первая ламель ложится в углу помещения, при этом межу ней и стеной, в том числе со стороны торца, вставляются распорные клинья для обеспечения компенсационного зазора. Данный зазор варьируется в пределах 5-15 мм.

После этого, в торец первой доски под углом примерно 15 градусов заводится следующая ламель, которая выравнивается и совмещается с первой, а затем опускается вниз до срабатывания замка (иногда с характерным щелчком). При этом не требуется прилагать усилия, а тем более стучать по материалу молотком.

Все ламели в ряду собираются аналогично, а последняя, при необходимости, подрезается по длине. Сделать это проще всего по месту. Для этого необходимо повернуть ламинатную доску на 180 градусов лицевой стороной вниз и на стыке с предыдущей ламелью произвести разметку. Такой способ позволяет наиболее точно произвести подрезку ламината с обеспечением зазора.

Следующий ряд начинается с укладки половины либо трети ламели (в зависимости от выбранной схемой раскладки) и собирается полностью до самой стены без зацепления с первым рядом. После этого весь ряд немного приподнимается, вставляется в замок первого ряда до упора и защелкивается по всей длине. Легче всего эту процедуру производить с помощником. Если возникли трудности с зацеплением в некоторых местах, то можно осторожно постучать киянкой, но только предварительно приложив к полосе ламината деревянный брусок или обрезок ламината, чтобы не повредить ламинированную поверхность..

Все последующие полосы монтируются по аналогии с предыдущими, уделяя особое внимание выступам стен и их изгибам, требующим вырезания на ламели их очертаний, а также трубам отопления. Также не нужно забывать о соблюдении зазора между ламинатом и стеной.

Обход отопительных труб

При помощи угольника на ламели, прислоненной прямо к трубам, отмечается расположение труб по ширине. После этого ее нужно прислонить сбоку и отметить расстояние до стены, а затем перекрестием отмечаются места, в которых впоследствии сверлятся отверстия под трубы, используя специальные сверла или коронки. Затем ламель разрезается поперек центра отверстий, они вставляются с обеих сторон и скрепляются между собой клеем, предварительно нанесенным на торцы.

Завершение работы и монтаж плинтусов

Заключительным этапом является уборка всех клиньев и обрезание выступающих частей подкладки. Особенность напольного плинтуса в том, что он крепится только к стене. Если стены в помещении имеют некоторые неровности, то уместным станет использование пластикового варианта, а если они ровные, то можно устанавливать и деревянные плинтуса.

После окончания работ рекомендуется оснастить ножки всей мебели войлочными накладками, предотвращающими появление на покрытии повреждений, а также всячески избегать попадания значительного количества влаги на него.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором показаны 7 основных ошибок при укладке ламината своими руками.

Помогла статья? Оцените ее

14 отличных советов по укладке ламината

Несмотря на то что положить ламинат самостоятельно не так уж и сложно, есть несколько нюансов, которым часто не уделяют должного внимания. Не забудьте об этих 14 вещах, чтобы уложить ваш ламинат на 5+ 

1. ПОКУПАЙТЕ С ЗАПАСОМ

В процессе укладки ламинатного напольного покрытия неизбежно будут появляться непригодные обрезки, которые вы не сможете использовать. Они пойдут в отходы. Поэтому, рассчитав требуемый объем материала, добавьте сверху еще 5-10%. Если это сразу не сделать, потом вы можете попасть в затруднительное положение, когда ранее приобретенного вами ламината не окажется в магазине.

2. ДАЙТЕ ЛАМИНАТУ ПРИВЫКНУТЬ К ВАШЕМУ ДОМУ

Ламинат меняет форму в зависимости от климатических условий, в которых находится. После покупки вы получаете материал, который долгое время хранился на складе, температура и влажность которого вряд ли идентичны температуре и влажности у вас дома. Если сразу приступить к укладке, ламинат будет приспосабливаться к новой среде и менять свои размеры уже после установки. Пол начнет горбиться или трескаться.

Чтобы не потерять время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться — оставьте ламинат в комнате, для которой он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МЕСТЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАМИНАТА

Чтобы было достаточно места в комнате, где происходит укладка ламината, упаковки с материалом следует расположить где-нибудь еще. Обычно это соседняя комната или коридор. Подготовьте это место. Оно должно быть рядом с вами, чтобы ламели были под рукой, и не пришлось далеко ходить. Упаковки надо положить так, чтобы можно было пройти. Также их можно поставить на ненужную подложку.

4. ПОДГОТОВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• ножовка, электролобзик или циркулярная пила
• торцовочная пила
• строительный нож
• киянка
• деревянный брусок (для подбоя ламелей)
• скотч (для крепления подложек)
• рулетка
• уголок
• правИло или уровень
• карандаш
• клинья (для зазора между ламинатом и стеной)
• струбцина или скоба (для закрепления последнего ряда)
• пылесос

Вам могут пригодиться

5. ВЫРОВНЯЙТЕ БАЗОВЫЙ ПОЛ

Ламинатное покрытие крайне чувствительно к неровностям основания. Пол должен быть ОЧЕНЬ ровным — допускаются ямки или бугры не более 2 мм. В ином случае ламинат будет скрипеть, прогибаться, есть большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенное основание. Это не поможет!

Проверять ровность базового пола нужно не на глаз, а с помощью штукатурного правИла или уровня. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть устранены. Ямки замазываются раствором, а бугры шлифуются.

Вам могут пригодиться

6. ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Прежде чем установить очередной ряд ламината, убедитесь, что поверхность, на которую вы его кладете, чистая. Не должно быть никаких опилок, грязи, мусора и пыли. Тщательно очистите поверхность с помощью метлы или пылесоса. Иначе это может привести к проблемам в дальнейшем. Помните: ламинат очень притязателен к тому, на чем он лежит. 

7. ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НАСКОЛЬКО ХОРОША ПОДЛОЖКА

Производители ламината всегда рекомендуют укладывать его на подложку. Качество подложки ключевым образом влияет на успех всего предприятия. Она защищает ламинат от влаги, которая может просочиться снизу. Если ламели впитают влагу, они расширятся, и весь ваш пол деформируется. Также подложка обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами и играет роль амортизирующего слоя для напольного покрытия.

Чтобы подложки не смещались относительно друг друга, они соединяются клейкой лентой. Если ее нет в комплекте, используйте скотч. Но сначала проверьте его — особенно жесткий скотч может шуршать, когда вы впоследствии будете ходить по полу. 

8. ПРОДУМАЙТЕ СХЕМУ УКЛАДКИ

Заранее решите, как вы будете укладывать пол. Можно прикинуть на бумаге, а можно открыть пару коробок и разложить ламели на хорошо убранном полу (только не соединяйте их вместе с помощью замковой системы — этот процесс трудно обратим). В итоге вы поймете, сколько рядов понадобится, и вам будет ясна общая схема.

Ламели следует располагать в шахматном порядке (то есть как кирпичную кладку). Стыки не должны перекрещиваться. Это не только хуже смотрится, но и делает всю конструкцию менее устойчивой.

Укладывать ламинат лучше вдоль самой длинной стены и от окна. Если укладывать перпендикулярно свету из окна, стыки между ламелями будут сильнее видны.

Вам могут пригодиться

9. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ РАССЧИТАЙТЕ ШИРИНУ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА

Если ваши расчеты показывают, что последний ряд надо будет отрезать, чтобы сделать его более узким, помните, что ширина ламели не должна быть меньше 5 см. Чтобы избежать этого, придется делать уже первый ряд.

10. ОСТАВЬТЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЛАМИНАТОМ И СТЕНАМИ

В зависимости от сезона и погоды температура и влажность в комнате всегда немного меняется. Из-за этого ламинат будет постоянно расширяться и сжиматься. Оставьте ему пространство для расширения, иначе он встанет.

Зазор шириной 5-15 мм должен быть между стенами и напольным покрытием по всему периметру помещения. Это делается во время укладки при помощи деревянных клиньев, колышков или обрезков ламината. По окончании работ клинья следует убрать. 

11. ПАРА СЛОВ О ЗАМКОВОЙ СИСТЕМЕ

Соединять ламели друг с другом очень легко. Нужно подвести одну ламель к другой, поднять ее под углом 45 градусов, вставить шип в паз и опустить. Должен послышаться щелчок. Если ламель не опускается без приложения усилий, возможно, в паз попали какие-нибудь опилки или соринки.

При соединении рядов в некоторых местах ламели могут закрепиться неплотно. Тогда возьмите брусок, приложите к торцу ламели и легонько постучите по бруску киянкой. Замковую систему легко повредить, поэтому будьте с ней аккуратней. 

12. СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ПЕРВОГО РЯДА

Начните с ближайшего к окну угла.

Сперва отрежьте язычки замковой системы с той стороны ламелей, которой они будут прилегать к стене. Начинайте выкладывать первый ряд. Последняя доска, скорее всего, будет слишком длинной. Обрежьте её. Обрезок не выбрасывайте, он станет первой панелью второго ряда.

Если последняя ламель короче 30 см, придется обрезать первую доску первого ряда, чтобы ни одна из ламелей не была менее 30 см.

Вам могут пригодиться

13. СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ПОСЛЕДУЮЩ

Онлайн калькулятор расхода ламината со схемами укладки

Укладка ламината — это процесс, требующий тщательного предварительного расчета (можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который выдаст Вам схемы горизонтальной и диагональной раскладки). Нередко случается так, что, начав раскладку без предварительного расчета, в конце ряда мастер получает остаток длиной пять-шесть сантиметров. При остатке такого размера прочностная характеристика замкового соединения становится меньше допустимой, и в дальнейшем с покрытием могут возникнуть проблемы.

К слову сказать, производители ламината на упаковке указывают рекомендованную минимальную длину обрезка. Но нередко начинающие мастера думают так — ну и что такого, если обрезок маленький. Прижмется плинтусом, и всех делов-то. Да и какая рядом с плинтусом нагрузка? Это не совсем верные рассуждения. Есть такие факторы как влажность, температура, которые в значительной степени влияют на прочность и геометрию ламината, и игнорировать их нельзя.

Еще одна распространенная ошибка начинающих мастеров. Произведя тщательный расчет, мастер покупает ламината ровно столько, сколько насчитал. Но при работе случается всяко — например, по неосторожности испортил парочку ламелей. И что делать? Снова бежать в магазин? А если такого ламината уже нет? Так что всегда нужно покупать с небольшим запасом.

Онлайн-калькулятор расхода ламината

Рассчитать

Схемы горизонтальной и диагональной раскладки ламината

Другие калькуляторы

Калькулятор объёма и массы древесины
Калькулятор кубатуры доски и бруса

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция, схемы, видео

05.07.2017

Ламинат — одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината — процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное — знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали — шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки — именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение «шумности» пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки — пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое «гашение» звуков. Подложка из вспененного полиэтилена — оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему «теплый пол». В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол — от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу — лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило — направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, — необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, — смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный — с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго — на треть) — в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка — минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор — для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

3. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно — это противоположная от входа стена.
4. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

5. Все доски ламината подрезаются одинаково — они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
6. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки — так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
7. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете — остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

8. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями — «клик» (click) и «лок» (lock). Запутаться сложно — на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

• Если вы используете ламинат с замками «клик», лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол — так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично — первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии — иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Клик»

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

• Укладка ламината с замками «лок» осуществляется по другой схеме — для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Лок»

Укладку ламината с замками «лок» смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Схема укладки ламината: как выбрать правильно

Ламинат уверенно вошел в повседневную жизнь как недорогое, а также простое в укладке напольное покрытие. Прекрасно имитируя структуру древесины, материал служит долго и надежно. Но перед тем как непосредственно начинать монтаж, необходимо определиться, какая схема укладки ламината лучше подойдёт, чтобы потом не разбирать всю конструкцию, если допущены какие-либо ошибки.

Схема укладки ламината: что нужно учитывать

Правильная укладка подразумевает, что естественный поток света от окна всегда направляется вдоль доски.

На основе этого существует 3 способа укладки:

• Продольная;
• Поперечная;
• Диагональная.
• По направлению наиболее интенсивного движения. Но при этом не рекомендуется стелить ламинат поперек ежедневной ходьбы, чтобы края ламелей (стыки) быстро не износились.

Такая особенность монтажа относительно направления светового потока создает ощущение цельности покрытия пола, а также подчеркивает структуру древесины.

Оптимальный вариант, который советуют мастера в большинстве случаев – продольная укладка. Если же комната длинная и узкая, то подойдет поперечная. Так как это позволит визуально уменьшить габариты комнаты. Тот же коридор не будет казаться чересчур длинным, как это получается в данном случае при продольной укладке.

Когда комната имеет геометрию, которая пострадала от кривых рук строителей, то наилучший вариант – укладка ламината по диагонали. Однако, расход материала будет выше, но это избавит от продольной криволинейной подрезки ламели, что сделать красиво и аккуратно не всегда удается.

Следует отметить, что от выбора направления укладки ламината зависит:

• Износостойкость пола;
• Продолжительность эксплуатации;
• Получаемый декоративный эффект;
• Эстетическая привлекательность.

Подготовка чернового основания

Ламинат – материал, который не терпит перепадов по высоте, а также излишней сырости. Поэтому, перед непосредственной укладкой материала нужно провести качественные работы по выравниванию чернового пола, а также гидроизоляционные работы.

Лучше всего стелить ламинат на железобетонный пол. Но перед этим нужно тщательно заделать все трещины, устранить бугры и впадины. Для выравнивания можно использовать цементно-песчаную стяжку либо любую смесь-ровнитель.

Также основание следует гидроизолировать. С этой целью можно использовать как обмазочные, так и рулонные самоклеющиеся материалы. Но важно помнить, что от качества проведенных работ будет зависеть долговременность эксплуатации ламинированного покрытия.

Влага, прежде всего, портит замковые соединения. Поэтому их дополнительно нужно защитить с помощью нанесения мастики или прочих обмазочных гидроизоляционных материалов.

Когда же основанием является деревянный пол, то нужно проверить состояние половиц. Устранить скрипы. При необходимости заменить старые изношенные доски на новые. Ламинат при этом укладывается поперек старых половиц, на подложку, которая может успешно выполнять функции гидроизоляции. Если все сделать правильно, то можно избежать впоследствии ненужных проблем.

Нестандартные случаи укладки ламината: что нужно учитывать

Чтобы правильно выбрать вариант монтажа, нужно учитывать следующие моменты:

1. Размеры планок, которые могут быть не только длинными, но и квадратными, прямоугольными.
2. Тип чернового основания. Например, наилучшим считается бетонный пол, который хорошо выровнен и просушен.
3. Распил доски. Бывает радиальный, тангенциальный, а также рустикальный. Имитирует фактуру древесины, то есть, ее оттенки. От спокойных полутонов до ярко выраженной состаренности, затемненности. Что способствует восприятию пола как настоящему деревянному.

Дизайн пола при этом можно оформить в таких форматах:

• Елочка;
• Палуба;
• Классика;
• Диагональ;
• Вразброс;
• Плетенка;
• Лабиринт.

Производители настоятельно рекомендуют палубный вариант оформления дизайна пола как наиболее приемлемый. Схема укладки довольно проста: ламели смешаются на 1/3 относительно друг друга. Сами планки укладываются вдоль направления света.

Таким образом, при укладке ламината лучше всего руководствоваться интенсивностью эксплуатации покрытия, а также направлением потоков солнечного света. И тогда пол будет выглядеть эстетично, гармонично, прослужит исправно долгие годы.

Читайте также:

Как определить направление установки ламината

Если вы делаете ламинат по проекту своими руками, вы можете задаться вопросом, в каком правильном направлении следует укладывать ламинат? Выбирая направление для укладки ламината, вы должны учитывать ваше пространство, освещение и декор. Лучший способ решить — это разложить пол и представить, что лучше всего смотрится. Вот несколько советов, которые помогут вам определиться.

Если вы устанавливаете пол на первом этаже, вам нужно расположить пол во всех комнатах в одном направлении, чтобы создать ощущение единства.Если у вас открытая концепция по ширине, укладывайте пол параллельно самым длинным стенам.

Если ваша открытая концепция — это от входной двери к задней двери дома, укладывайте пол прямо от входной двери к задней двери.

Другой вариант — определить главный источник света в вашем помещении и укладывать пол перпендикулярно свету. Это отличный способ выделить цвет и передать текстуру вашего пола.

Как уложить ламинат в дверной проем для идеального перехода пола

Прокладка ламината в дверных проемах на стыке двух комнат и аккуратное укладывание дверных косяков

При укладке полов укладывать ламинат в дверной проем совершенно не так сложно, если начать укладку полов у стены, в которой есть дверь. Но когда последние несколько половиц ламинатного пола необходимо уложить под дверные косяки или через дверную накладку или дверную коробку, кажется, что невозможно вставить их, не оставив видимых щелей!

Поскольку вы профессионал и выполняете работу должным образом, вам нужно будет установить архитравы и , а затем закрепить плинтусы для беспроблемной установки (если работа связана с ремонтом или обновлением, снимите существующие осторожно, чтобы их можно было потом снова установить).

Если вы не видели его на предыдущей странице и если вы не кладете сплошной ламинат, на рисунке ниже показано, как порог (который закрывает стык между двумя комнатами) должен заканчиваться у двери — он плотно прилегает к дверным косякам, а также по центру под дверью.

Я видел попытки настила полов своими руками, которые заканчивались иначе, чем это означает, что когда дверь закрыта, вы можете видеть ковер в коридоре, например, в спальне или наоборот!

Убедившись, что порог скрыт, когда дверь находится в закрытом положении, вы можете предотвратить это.Когда пол будет закончен, вы не сможете закрыть дверь и увидеть напольное покрытие в соседней комнате!

С чего начать, пытаясь аккуратно постелить пол в дверном проеме !?

Если вы следовали моему пошаговому руководству по установке , перед началом работы вам необходимо будет отрезать косяки / накладки дверей.

Самое большое препятствие или вопрос, который мне задают, это «как заставить язычок доски пола защелкнуться в и поднять ламинат достаточно высоко, чтобы скользить и« защелкнуть »его в паз предыдущей доски — когда он туго под дверным косяком !? »

Это возможно, а также может быть легко, если вы воспользуетесь 10-миллиметровым расширительным зазором , который нужно оставить по периметру комнаты.Не случайно ваш расширительный зазор составляет 10 мм, а ваш гребень и паз обычно также составляют 10 мм (почти всегда это касается ламинатных полов, полов из твердых пород дерева и инженерных полов).

Половые доски созданы таким образом. Это означает, что, поскольку вы должны оставить 10-миллиметровый расширительный зазор между половицей и стеной, вы можете вставить половую доску в этот зазор так, чтобы она плотно прилегала к стене, на 10 мм дальше своего конечного положения (позволяя ей упасть вниз) . Затем, когда вы сдвигаете ее на 10 мм назад, вставляя шпунт в паз и закрывая соединение с другой доской, вы устанавливаете зазор расширения 10 мм между доской и стеной / рамой.

Для досок со защелкиванием, а не с традиционным гребнем и пазом, вам не нужно поднимать доску, чтобы защелкнуть ее в нужное положение, если вы используете блочную плоскость для удаления гребня на верхней части шпунта, который предотвращает его разрушение , как на картинке ниже. Все, что это делает, — это заменяет плату с защелкивающейся системы на « нормальную » установку шип и паз, что совершенно нормально, если вы используете большого количества столярного клея , я бы обычно использовал PVA или Gorila клей .

Важно: язык не вынимать! Просто выступающий выступ наверху, который скрепляет соединение. После того, как вы удалили гребень, проверьте с помощью обрезка, что он скользит внутрь и наружу ОК на другом обрезке, прежде чем пытаться его установить.

Если у вас нет блока / сглаживающего рубанка, вы можете вместо этого аккуратно удалить гребень острым зубилом или ножом Стэнли.

Вот два примера укладки ламината в дверной проем, который я сделал недавно;

В этом первом примере я должен был решить, как постоянно укладывать ламинат в дверном проеме, потому что один и тот же пол был в коридоре и в туалете на нижнем этаже. Мало того, цокольные блоки уже установлены и декорированы, что делает это немного сложнее. Стены каркасные, оштукатуренные и облицованные. Так как и коридор, и ванная были довольно маленькими, мне не нужно было иметь порог в дверном проеме. Если я кладу пол в двух больших комнатах, я всегда использую порог, потому что вам нужен расширительный зазор. Все, что мне нужно было сделать, это установить положение дверного косяка и блоков цоколя на следующей доске пола и добавить 7-8 мм по всему контуру, чтобы не было зазора, когда я вставлю его под дверную коробку. , архитрав и цоколь.

Иногда, чтобы облегчить свою работу, я могу сделать больший зазор расширения, вырубив немного больше дверной обшивки или штукатурки сзади, где это не будет видно позже (обычно, потому что это будет закрыто плинтусом или наличником. например).

Задвиньте доску под рамой, пока она не упадет ровно, а затем закройте соединение вверх.

Потому что я срезал гребень языка. Он очень легко соскользнул.Просто убедитесь, что вы нанесли много столярного клея на стык .

После завершения кажется, что в последнюю очередь устанавливали дверной косяк и т. Д., А не ламинат!

Второй, немного другой пример

В следующем примере я укладывал ламинат в дверном проеме старого дома, в котором я установил кухню.

Это, вероятно, немного более сложный пример аккуратного размещения ламината в дверном проеме, но это все еще было возможно и выглядело великолепно, когда это было законченный.

Если бы я начал укладывать пол в этой части комнаты, я бы использовал одну длинную доску для этой части. Но все пошло иначе;

• Шаг 1: Определите окончательное положение, в котором доски пола в конечном итоге сядут.
  

Поскольку это не было непрерывным, как в первом примере, первый шаг укладки ламината в дверном проеме — отметить, где дверной порог будет (под центром двери в закрытом положении).Посмотрите на нижнюю часть дверной планки, вы сможете сказать, где должен остановиться пол, чтобы перекрыть его. Перенесите это на дверную накладку. Отметьте 10-миллиметровый зазор для расширения от этой точки.

Картинка ниже ужасного качества — извинения. И дверная коробка очень старая, потрепанная за годы движения и нескольких слоев краски.

Вы можете видеть, что пол останавливается примерно на 80-90 мм перед дверью и должен пройти немного дальше, чтобы он оказался на полпути под ней.Пространства для маневра не так много.

Однако единственным способом в этом случае было соединение досок. Первую доску следовало установить слева, обрезав на длину такого же зазора между дверными косяками. Я вставил первый в канавку, сдвинул его вправо влево, чтобы было место, чтобы положить вторую ровно, а затем снова сдвинул к ней первую.

• Шаг 2: Обрежьте доски по размеру зазора
  

Отрежьте первую часть, оставив расширительный зазор, и снова выровняйте часть выступа на вершине шпунта, чтобы уменьшить трение, которое перестает щелкать и свободно скользить слева направо.Вы все еще хотите, чтобы он держался, просто перемещайте влево и вправо более свободно.

Я выбираю первый бит для вставки, чтобы понять, какую доску я могу сдвинуть дальше всего, чтобы она не мешала следующей. Вы можете видеть, что я вырезал нижнюю часть дверной обшивки прямо так же, как и раньше (только там, где ее не будет видно, когда плинтус и архитрав снова будут на месте), и я даже срезал немного штукатурки с тоже так, чтобы я мог переместить доску слишком далеко влево. Опять же, штукатурка внизу будет покрыта плинтусом позже.

• Шаг 3: Установите доски в сухом виде, приклейте их, когда они станут идеальными, и закончите
  

Высушите первую доску и положите ее именно там, где нужно закончить. Теперь отметьте вторую доску. Он должен подходить так, чтобы не было зазоров, чтобы он скользил под обшивкой двери и оставался 10-миллиметровый зазор на расширение. Это может означать вырезание большего количества дверной обшивки, плинтуса и / или разрезание гипсокартона или штукатурки снизу, где его не будет видно. Укладывать ламинат в дверной проем немного проще, если, как в этом случае, вы заменяете наличники и плинтусы, но это все еще возможно, когда их оставляют.Даже если вы сохраните плинтус и архитрав, может помочь их временное снятие и установка обратно, когда полы опустятся.

При условии, что вы сможете их удалить, я всегда стараюсь сначала высушить доски, чтобы убедиться, что они подходят, а затем снимаю, склеивая их обеими грузами и вставляя их обратно.

Сдвиньте первую доску обратно ко второй и закрыть пробел. Это одновременно создает зазор расширения в левом углу.

Как вы можете видеть ниже (почти на фотографиях — отстой!), Обе последние половицы вставлены под дверные косяки. Между полом и плиткой в ​​соседней комнате есть компенсационный зазор 10 мм, а между досками и стенами есть компенсационный зазор.

Другие страницы, которые могут быть вам полезны;

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список других инструментов, которые я использую для укладки ламината в дверном проеме

Или здесь, чтобы вернуться на страницу установки ламината

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по укладке ламината пола в дверной проем?

Как подключить дверной звонок 2 провода: как подключить электрический дверной звонок на 220 В, схема подключения и отключения звонка в частном доме и в квартире

как подключить электрический дверной звонок на 220 В, схема подключения и отключения звонка в частном доме и в квартире

Сегодня в современных квартирах, будь то новостройках или старом фонде, на весь подъезд устанавливается домофон, который выполняет в том числе и функции дверных звонков, с помощью которого жилец узнаёт, что к нему пришли гости. Однако ещё немало жильцов используют дверные звонки. Существует большое разнообразие типов таких устройств, они отличаются как по функционалу (возможность выбора мелодии, видеосвязь и прочее), так и по методу их подключения. В данной статье будут рассмотрены принципы работы данного устройства и схема подключения, методы ремонта и монтажа нового звонка.

Как работает звонок в квартире

Существует два больших типа электрических звонков: беспроводные и проводные. В случае беспроводного устройства все достаточно просто – питание осуществляется при помощи аккумуляторных батареек (в самом звонке и кнопке активации), а включение сигнала осуществляется с помощью кнопки, которая отправляет радиосигнал на основное устройство.

С проводными звонками дело обстоит сложнее, по причине наличия проводов и правильной их коммутации. Основной тип таких устройств оповещения подключается к сети 220 В. Принцип работы такого устройства несложен и аналогичен тому, как работает связка выключатель света-лампа. При нажатии на кнопку, замыкаются контакты и питание поступает на устройство оповещения и тот начинает функционировать: в электромеханических устройствах якорь притягивается к сердечнику и специальный молоточек ударяя о металлическую чашку создает звук, в электронных устройствах динамик начинает проигрывать заданную мелодию.

Установка дверного звонка своими руками

Для опытного монтажника или человека, который хоть немного разбирается в электрических установках монтаж дверного звонка окажется несложным делом. В целом, здесь необходимо знать, по какому принципу работает обычный выключатель света. Отличие состоит лишь в том, что вместо клавишного выключателя используется кнопка.

Для установки дверного звонка для начала необходимо выбрать место за дверью, где он будет установлен, либо использовать уже существующее место старого звонка и его проводники. После выбора места, осуществляется сам процесс подключения:

1. Для вновь устанавливаемого звонка: делается отверстие в стене для прокладки кабеля к электрощиту, прокладывается кабель (в штробе или кабель канале) от основного устройства к кнопке активации и к электрощиту в квартире или распределительной коробке, и подключается по схеме, указанной ниже.
2. Для установки нового устройства на старое место все значительно проще: демонтируется старое устройство и кнопка, новая кнопка включения подключается к проводам от старой за дверью. Далее демонтируется основное устройство оповещения и на его место устанавливается новое. Убедитесь в том, что новое устройство по величине номинального напряжения аналогично старому.

Важно! Все работы необходимо производить при отключенном электропитании! Соблюдайте правила по электробезопасности при электротехнических работах!

Как отключить и разобрать старый дверной звонок

Чаще всего новый электрозвонок устанавливают на место старого. Для этого нужно произвести демонтаж установленного устройства. В этом также нет ничего сложного. Для начала отключается питание. Лучше всего выключить питание во всей квартире, если вы точно не знаете через какой автомат питается дверной звонок. После того, как питание со звонка снято, демонтируют старое устройство оповещения в квартире, отключая от него оба проводника (ноль и фазу), а также разбирают и снимают кнопку дверного звонка. На их место устанавливается новый звонок аналогичного типа (по напряжению) или, при отсутствии такового, а также при желании остаться без дверного звонка, оголенные провода тщательно изолируют.

Схема подключения звонка

Схема подключения проводного звонка на 220 В выглядит следующим образом (таким же образом в большинстве случае подключены старые электрические звонки от застройщика):

К распределительной коробке от электрощита прокладывается электрический кабель с тремя проводниками (ноль, фаза и заземление). К этой же распределительной коробки прокладывают трехжильный кабель от места установки основного блока звонка. Далее от места установки кнопки дверного звонка протягивают двухжильным кабель к коробке.

После прокладки всех кабелей осуществляется подключение проводников. Проводник заземления и ноль от электрощита подключаются к аналогичным выводам от основного блока звонка. Фаза от питания подключается к одному проводнику от кнопки, а фаза к основному блоку – к другому проводнику от этой же кнопки.

Обязательно тщательно заизолируйте оголенные провода в распределительной коробке с помощью изоленты, термоусадочной трубки или специальных колпачков СИЗ.

Проверка работы и причины, по которых может не работать звонок в квартире

При подключении электрического дверного звонка сложно совершить ошибку, но случается и такое. Бывает также при верно выполненном подключении не работает звонок (это может быть связано с браком изделия или отсутствии питания). Чтобы проверить работоспособность устройства и выявить причины, по которым звонок может не работать необходимо произвести диагностику, состоящую из следующих этапов:

1. Включить питание и проверить работает ли звонок.
2. При включенном питании проверить с помощью тестера наличие напряжения на основном блоке и на кнопке включения звонка.
3. При отключенном питании с помощью прозвонки или мультиметра прозвонить каждый проводник и определить целостность цепи.
4. Если с проводниками все в порядке, проверить наличие качественного контакта в кнопке звонка.
5. Если после прозвонки проводников и проверки электрической схемы подключения неисправность сохраняется, значит налицо производственный брак: сдайте обратно в магазин звонок и приобретите новое устройство.

В случае беспроводного устройства, причина неисправности может заключаться в неправильные установки аккумуляторных батареек, а также в несоблюдении инструкции по дальности связи основного блока и кнопки. Проверьте, чтобы плюсы и минусы батарейки и гнезда совпадали, а также проверьте дальность установки.

Как подключить электрический дверной звонок в квартире: пошаговая инструкция

Эти простейшие элементы сигнализации монтируются практически в каждом строении, и объяснять, зачем они нужны, не имеет смысла. Когда речь заходит об их установке, все сводится к двум моментам – как выбрать и подсоединить электрический звонок к внутридомовой эл/проводке. Сделать это несложно, если разобраться с его устройством и схемой включения.

Все образцы подразделяются на две большие группы – проводные звонки и модели, состоящие из передатчика и приемника. Связь между последними поддерживается без подключения проводов, аналогично системе Wi—Fi. Отсюда и название – беспроводные сигнальные устройства. Это и определяет принципиальное отличие в установке звонков разных типов. Общее у них то, что независимо от производителя и модификации, им необходимо присоединение к сети 220в или питание от сменных элементов.

Принцип функционирования

Разобравшись в этом, несложно понять, как подключить звонок. Он состоит из магнитной системы с контактной группой. При подаче напряжения нажатием кнопки (цепь замыкается) якорь притягивается к сердечнику. Находящийся на конце подвижного контакта молоточек, периодически ударяя по металлической чашечке, инициирует появление звуковых волн.

Следовательно, подключение звонка всегда производится так, чтобы по обмотке его магнитной системы при замкнутых контактах кнопки протекал ток.

Примечание

Существует правило, которое касается присоединению к эл/цепям любых технических устройств. Элемент управления схемы (в данном случае, кнопка дверного или иного звонка) всегда включается только в фазу или плюсовой провод источника питания. Это необходимо для того, чтобы в исходном положении (по умолчанию) «изделие» было обесточено. Это один из пунктов эл/безопасности.

Получается, ничего особенного. Любая схема подключения дверного звонка (а разработать ее несложно и самостоятельно) основана на этом принципе. И независимо от того, какое приобретено сигнальное устройство, как проложены провода, ничего не меняется. Если же речь идет о беспроводной модификации, и того проще. Здесь не придется думать, как произвести подключение. Главное – при установке элементов питания не перепутать их полюса («+» и «–»).

Особенности моделей и специфика монтажа

Звонки беспроводные

В большинстве случаев такие комплекты предпочтительнее. Установка дверного звонка этого типа существенно упрощается. При монтаже составных частей не придется прокладывать провода или кабеля, думать, как их крепить, заниматься сверлением поверхностей, а потом маскировать трассу. Иногда возникает необходимость переставить звонок или его кнопку на другое место. С беспроводным устройством в этом плане никаких проблем. Единственное условие – отсутствие преград для прохождения ЭМ волн. К тому же не придется вникать в особенности внутридомовой электрической схемы. Для тех, кто с эл/техникой всего лишь на «вы», плюс более чем значимый.

Такое подключение дверного звонка имеет и существенный недостаток. Его кнопка часто не срабатывает, так как по определению источником питания для нее (как и некоторых типов принимающих устройств) служат миниатюрные батарейки. Устанавливается она, естественно, на входе, а внешние факторы (влажность, температура) влияют на долговечность элементов. Как правило, в зимнее время их придется менять довольно часто. По мнению специалистов и пользователей, для жилого дома такие устройства приобретать не стоит. А вот подключить звонок в квартире, не занимаясь монтажом проводов и разбирательством со схемой, более чем целесообразно, особенно если нет необходимых знаний в этих вопросах.

Крепление составных частей делается по-разному. Если исполнительный блок питается от сети 220 В, то его штекера вставляются в розетку. Место выбирается произвольно, где удобно пользователю. Главное, чтобы с учетом планировки помещения, его обстановки и ряда других нюансов электрический звонок всегда был хорошо слышен.

Место расположения кнопки также не регламентируется. Как правило, с внешней стороны дверного блока, с креплением на косяке или стене подъезда. Никаких требований нормативных документов по данному вопросу не существует. Нужно лишь ориентироваться на удобство пользования. Если кнопку установить слишком высоко, то ребенок до нее не дотянется. Пожалуй, это единственный нюанс монтажа.

Проводные звонки

С ними несколько сложнее; придется вникать в азы электротехники. По сути, никаких отличий от монтажа обычного выключателя нет. Кнопка (что уже отмечено) ставится в разрыв фазного провода, а электрический звонок уже после нее. Ноль сразу же (напрямую) подсоединяется к блоку управления. В принципе, схема достаточно простая, независимо от разводки и особенностей внутренней эл/проводки.

Полезные советы:

• Иногда к одному звонку есть необходимость подсоединить несколько кнопок. К примеру, одна ставится на входе в дом, другая – на калитке (воротах). В этом случае они включаются в схему параллельно и работают совершенно независимо. При замыкании контактов любой из них появится звуковой сигнал.
• Типичная ситуация – приобретена квартира с черновой отделкой, и из стены в прихожей торчит несколько проводов. Как подключить дверной звонок? Здесь понадобится индикаторная отвертка. При включенном автомате найти провод под напряжением труда не составит. К нему и нужно присоединять кнопку. А вот как быть с остальными?

Чтобы не ошибиться с нулем, целесообразно произвести прозвонку каждой жилы до соответствующей шины подъездного щитка. Дело в том, что провода, торчащие из стены, могут относиться к совершенно разным схемам; что присоединял к ним бывший хозяин, неизвестно. А потому использовать их для подключения второго контакта кнопки не стоит, если неясно, что это за эл/цепь. Лучше «пробросить» новую линию, так надежнее.

Напоследок нелишне напомнить, что схема подключения проводного звонка разрабатывается самостоятельно, независимо от его модификации. Все, что необходимо найти – фазный и нулевой провода в распределительной коробке. А присоединения кнопки и управляющего блока к ним сложностей не вызовут.

Установка звонка в квартиру: схема и пошаговая инструкция

Среди электромонтажных работ есть такие, которые не требуют вызова специалиста. Зная принципы построения электрических цепей, можно самостоятельно заменить электрический звонок. Согласитесь, это прекрасная возможность обрести новые навыки и сэкономить.

Но даже при выполнении самых простых работ с электроустановками и проводами необходимо знать как основы, так и мелкие, но важные нюансы монтажа: выбор схемы и места установки,  в распаечной коробке, устройство электрощиты.

Мы поможем вам более детально разобраться в этапах монтажа и расскажем подробно, как выполняется установка звонка в квартиру. А для начала разберем виды устройств и несколько популярных схем.

Содержание статьи:

Конструкция и виды электрозвонков

По принципу действия и особенностям конструкции электрические модели можно разделить на 2 большие категории: электромеханические и электронные. Их объединяет принцип работы – звук раздается при нажатии на кнопку. В этот момент замыкаются контакты и подается напряжение.

Звук в электромеханических звонках раздается за счет работы электромагнитной катушки и взаимодействия ударного механизма с электрической пластиной. Регулировки у таких моделей нет, а качество и громкость звука зависят от материала и размеров пластины, молоточка и чаши.

Конструкция электромеханического звонка. Традиционное однообразное звучание раздается в момент, когда молоточек начинает ударять по чаше. Благодаря устройству чаши звук получается гулким и громким

Электронные изделия отличаются внутренней начинкой. Вместо взаимодействующих металлических деталей внутри коробки расположены электроника и громкоговоритель. Преимущество в том, что можно настроить громкость звука, а у некоторых моделей – выбрать мелодию.

Электронные модели, в свою очередь, делят на 2 группы:

• Проводные, у которых все части соединены проводами. Плюсы: понятная конструкция, легкий монтаж, надежность. Минусы: зависят от подачи электричества, требуют сверления и штробления стен.
• Беспроводные, подающие сигналы радиоволнами. Они работают на батарейках или аккумуляторах, реже – от сети. Плюсы: не зависят от подключения к электросети, кнопка защищена от пыли и влаги, простая установка. Минусы: ограниченное расстояние между блоками, регулярная замена элементов питания.

Еще есть видеозвонки с камерой, но об их конструкции, способе установки и принципе действия нужно говорить отдельно. Мы же остановимся на актуальных электронных моделях, которые в большом количестве присутствуют на отечественном рынке.

Обзор схем подключения

От выбора схемы зависит объем подготовительных и монтажных работ. Сама же схема подбирается с учетом нескольких критериев: вида и количества устройств, необходимости в подключении к автоматике, способа передачи сигнала. Рассмотрим самые распространенные проводные варианты.

#1 – Схема подключения старой модели

Последовательность подключения старой модели с «колоколом» или «чашей» может пригодиться, если вы затеяли смену электропроводки, но менять само устройство не хотите.

Схема простая и понятная: оба проводника сети, ноль и фаза, направлены к 2-м клеммам или проводам звонка, но фаза предварительно заведена в кнопку.

Распредкоробка соединяет три провода: один идет от звонка, второй – от кнопки, третий – от автомата защиты, который установлен в электрощите, в квартире или на лестничной площадке

Кабель, обслуживающий кнопку и идущий от распределительной коробки, проложен через отверстие в стене, чаще всего – около входной двери.

Раньше за работы по установке звонка отвечала строительная компания и прокладка сетей проектировалась изначально. Сейчас новые дома нередко сдают с недоделками, поэтому приходится самостоятельно штробить стены и проделывать отверстия в стене.

Некоторые беспроводные модели подключать легче – их не нужно интегрировать в общую сеть, так как питание идет от розетки. В этом случае придется найти или для звонка.

Нагрузки контура небольшие и кратковременные, поэтому можно использовать тонкие медные провода 2*1,5 или 3*1,5. Алюминиевые кабели малого сечения применять запрещено.

#2 – Один или два звонка на 2 кнопки

В некоторых домах планировка мест общего пользования такова, что для 2-3 квартир образуется тамбур, то есть на пути гостя возникает еще одна дверь. Чтобы можно было вызвать хозяина одной из квартир или любого жильца, звонок устанавливают и на дверь квартиры, и на общий вход.

Для разведения сети на две кнопки используют дополнительный 2-жильный кабель и параллельное соединение. В результате не нужно устанавливать 2 звонка – один и тот же будет звенеть при нажатии на любую кнопку

Может оказаться полезной и схема, при которой 2 кнопки присоединены к двум звонкам, и при нажатии любой из кнопок срабатывают оба устройства.

Отличительные черты схемы: использование 3-жильного кабеля, идущего от распредкоробки к кнопкам, и подключение 2-го звонка отдельным проводом

Фазу, идущую из распаечной коробки, соединяют перемычкой с контактами кнопок, а соединительные провода направляют отдельно – от каждой кнопки к своему звонку. Для корректного применения кнопки лучше подписать.

#3 – Схемы подключения современных моделей

Квартиры в старых домах оснащали проводкой с применением системы TN-C, сейчас же применяется TN-S/TN-C-S.

Современные сети имеют дополнительный проводник PE, обеспечивающий заземление. Все жилы типа «земля», соединенные с металлическими корпусами, соединяют в распределительной коробке и заземляют на щитке.

В инструкции к изделию указано, какие провода нужно использовать при подключении. Если необходимо заземление, нужен 3-жильный провод. Проводник «земля» обозначен желто-зеленой маркировкой

Если кнопка металлическая, ей также требуется заземление.

Для пластиковых изделий подходит более простая схема – с 2-мя контактами. Это самый востребованный вариант.

Но есть модели с 4-мя клеммами. Они не должны ставить в тупик, так как всего лишь упрощают монтаж проводки.

При установке звонка с 4-мя клеммами распределительная коробка не нужна. Ее функцию выполняет корпус звонка: к 2-м клеммам подключаются провода, идущие от кнопки, к другим 2-м – идущие от силовой линии

Если в комплекте со звонком есть трансформатор, то применяется другая схема подключения.

Схема для звонка с безопасным низковольтным управлением. Кнопку запитывают напряжением 12-24 В, а проводники соединяют в отдельной распредкоробке

В электрощите монтируют трансформатор для звонка, по размерам напоминающий обычный автомат. От него в распредкоробку направляют кабель с низким напряжением.

К звонку подключают оба провода: и с низким напряжением, и силовой на 220 В, идущий от блока с устройством, издающим звук.

Есть и другие схемы подключения – точную информацию советуем брать только из технической документации и инструкций по установке.

Пошаговая инструкция по монтажу звонка

Монтаж кнопки и внутреннего блока производят согласно инструкции, которая обязательно есть в комплекте у новых изделий. Мы предлагаем общую инструкцию, подходящую для стандартной проводной модели, состоящей из 2-х основных рабочих блоков – кнопки и самого звонка.

Шаг 1 – материалы и инструменты

Инструменты лучше приготовить сразу, чтобы не отвлекаться лишний раз во время работы. Если планируется штробить стены, пригодятся штроборез, перфоратор или дрель. При необходимости их можно позаимствовать у друзей или взять в аренду. Остальные устройства и принадлежности не такие громоздкие.

«Грязные» работы лучше выполнять вместе с ремонтом коридора или прихожей, тогда провода будут надежно «зашиты» в штукатурку и внешний вид стен в результате не пострадает

Комплект инструментов и материалов для установки звонка:

• строительный нож;
• набор отверток;
• отвертка-индикатор;
• шурупы и шуруповерт;
• изолента;
• клеммы.

Соединение проводов можно выполнять не только – ими просто быстрее и удобнее. Некоторые до сих пор используют пайку, тогда потребуется и паяльник.

Не рекомендуем обходиться скрутками без применения пайки – это ненадежный и опасный способ соединения жил.

Для наружного монтажа кабелей, при котором не придется штробить стены, пригодятся защитные кабель-каналы. Это вариант для прихожих со свежим ремонтом

Если в комплекте вместе со звонком нет кабеля, его нужно докупить. Перед покупкой загляните в схему монтажа и уточните, требуется: 2- или 3-жильный.

Шаг 2 – подготовительные работы

Если вы устанавливаете беспроводную модель, подготовка не нужна. Она требуется, когда необходимо проложить путь для проводов, соединяющих элементы контура.

Сложнее всего просверлить отверстие и продолбить канавки в бетонной стене. Для этого сделайте разметку, а затем воспользуйтесь специальным электроинструментом: штроборезом, перфоратором, ударной дрелью

Отверстие обычно просверливают около входной двери. Иногда его аккуратно маскируют наличниками. Провода для кнопки выводят наружу, примерно на высоте 150-160 см от пола, для корпуса звонка – к месту его установки. Обычно это зона под потолком  над дверью или чуть сбоку от нее.

Если требуется подключение к электрощитку, продумайте путь и до шины заземления. При наличии у звонка адаптера с вилкой место монтажа корпуса выбирайте так, чтобы он органично смотрелся на стене.

Провода укладывают в проделанные штробы, сверху покрывают штукатуркой. Чтобы стены и корпус звонка выглядели аккуратно, финишную отделку стен рекомендуем выполнять только по окончании установки крепежных элементов.

Шаг 3 – установка корпуса звонка

Сначала выполняем подключение проводников, а затем устанавливаем корпус на кронштейн или держатель. Иногда это просто 1-2 самореза для «ушек».

Перед подключением убираем напряжение с задействованного контура – отключаем в электрощитке защитный автомат и предупреждаем окружающих, чтобы его не включали

Торчащие из стены жилы выводим, согласно схеме, в корпус через специальное отверстие или откручиваем крышку. Находим клеммы, заводим , закручиваем.

Нередко в дорогих или импортных изделиях установлены самозажимные клеммы, провода в которых фиксируются одним нажатием.

Закрываем крышку, «насаживаем» корпус на шурупы, саморезы или болты. Если предварительно установлен специальный кронштейн – просто фиксируем на защелку

Есть изделия, корпус которых нужно прикрутить к планке. Тогда сначала вкручиваем шурупы, а уже потом закрываем крышку. В результате правильной установке видна только лицевая декоративная панель, крепеж незаметен.

Шаг 4 – монтаж кнопки

Очередность установки кнопки и внутреннего блока значения не имеет, можно сначала подключить кнопку, а затем корпус. Стандартная высота установки – 150-160 см, но иногда, по объективным причинам, ее фиксируют чуть ниже. От косяка лучше отступить 10-15 см.

Сначала так же точно заводят провода в корпус, присоединяют их к клеммам, затем защелкивают крышку и фиксируют корпус кнопки на стене

Если в комплекте вы обнаружили двусторонний скотч – он и предусмотрен для крепления кнопки к стене. Но гораздо надежнее, если ее прикрутить на шурупы или саморезы.

После установки всех элементов на щитке включают автомат и проверяют работу звонка. Если есть возможность, регулируют громкость.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж от российского производителя кабельной продукции:

Вариант самостоятельной установки:

С появлением домофонов и мобильных телефонов необходимость в обязательной установке дверного звонка отпала. Но он все еще остается полезным устройством, заметно облегчающим жизнь – если, например, в вашем подъезде не установлен домофон.

Самостоятельный монтаж прост и является неплохой тренировкой для дальнейших, более серьезных практик в области электрообеспечения собственного жилья. Но, работая с электричеством, не забывайте про безопасность – собственную и окружающих.

Если вам знакома установка звонка в квартире или доме – приглашаем поделиться личным опытом. Возможно, вы столкнулись с трудностями при монтаже, давайте их обсудим вместе с нашими читателями. Переходите в комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Как подключить звонок в квартире или частном доме

Как правило, ни одна квартира или частный дом не обходится без дверного звонка, который сообщает владельцам жилья о приходе гостей. Ранее вместо электрических звонков использовались специальные ручки-«стучалки» или же колокольчики, подвешенные внутри жилья на шнурке, конец которого выводился наружу. Кстати говоря, такое устройство и сейчас вполне функционально для входа в дом, не окруженного высокой изгородью. И некоторые приверженцы ретро-стиля с успехов применяют этот вариант. Однако в наше время, когда частная территория чаще всего защищена и огорожена, звонки обычно устанавливаются на калитке забора, поэтому колокольчики и «стучалки» безвозвратно уходят в прошлое.

Для квартир городских многоэтажек традиционными всегда являлись электрические дверные звонки.А в последнее время, в целях безопасности и спокойствия жильцов, в дополнение или вместо них устанавливаются домофоны. Правда, за монтаж и последующее обслуживание такого оборудования берутся специализированные компании. Тем не менее вопрос о том, как подключить звонок в квартире или частном доме, не потерял своей актуальности. Тем более что выполнив эту работу самостоятельно, без приглашения мастера, можно сэкономить определенную сумму.

Основные типы дверных звонков

Дверные звонки представлены в широком разнообразии. Они различаются между собой принципом работы, способом подключения, количеством функций, ну и, конечно же, дизайнерским оформлением. Все эти параметры напрямую влияют и на стоимость прибора.

Итак, по способу подключения звонки подразделяются на три типа — это механические, электромеханические и электронные.

• Механические устройства, уже упомянутые выше, сегодня чаще всего используются в роли декоративных элементов фасада или прихожей. Они могут давать о себе знать при покачивании языка колокольчика с помощью шнурка или же просто при открытии двери. Дверное полотно, распахиваясь, воздействует на колокольчик, и его звон дает знать о том, что кто-то заходит или выходит.

• Электромеханический звонок — усовершенствованный механический тип звонка. Конструкция этого устройства чрезвычайно проста — это кнопка для подачи сигнала, выносимая за пределы квартиры или дома, резонатор, монтируемый в жилом помещении, и электрический кабель, который связывает две части прибора.

Резонатор состоит из катушек, имеющих проволочную обмотку. При подаче на них напряжения возникает переменное электромагнитное магнитное поле, вызывающее вибрацию металлического молоточка. Он, в свою очередь, ударяет по чаше, также изготовленной из металла, благодаря чему и воспроизводится звук.

Другой вариант – в катушку вставлен подвижный сердечник, который под воздействием электромагнитного поля перемещается вверх-вниз поступательно. Он поочередно ударяется в две пластины, издающие звуки разного тона.

На данной схеме представлен принцип работы электромеханического устройства — на контактах кнопки разомкнута фаза (L), а ноль (N) подключен к звонку напрямую. При нажатии кнопки цепь замыкается, в результате чего прибором издается звуковой сигнал.

Звонок, как показано на схеме, может быть соединен с одной или двумя кнопками. Второй вариант подключения используется в тех случаях, когда в частном доме сигнал необходимо подавать из двух мест, например, от ворот и от входной двери. Да и в подъездах многоэтажек это часто практикуется – кнопка перед тамбуром на несколько квартир, и вторая – непосредственно у двери. Каждая из параллельно подключенных кнопок способна замкнуть цепь, то есть они независимы одна от другой.

Электромеханические звонки, как правило, недороги и не отличаются сложностью конструкции. Однако, недостатками можно считать однообразный, чаще всего не слишком приятный звук и недостаточную надежность механической части. Впрочем, ненадежность – дело относительное. Такой порок больше свойственен массово выпускающимся ныне моделям, в подавляющем большинстве – китайского производства. А вместе с тем сплошь и рядом встречаются электромеханические звонки, уже прослужившие ни один десяток лет и не собирающиеся «на покой».

Электромеханический звонок подойдет тем владельцам жилья, которые не особо требовательны к звуковой тональности сигнала.

• Электронный звонок — это более совершенная конструкция. Такие приборы собираются на базе микросхем, имеют встроенный динамик, а разнообразие генерируемых ими звуков просто не поддается описанию. Кроме того, электроника позволяет и расширить функциональные возможности прибора.

Сегодня в продаже представлены проводные и беспроводные варианты электронных звонков.

Подключение проводных звонков практически не отличается от схемы, показанной выше для электромеханических типов. Правда, встречаются модели, которые, для большей безопасности, питаются от напряжения 12 вольт, а то – и вовсе от автономных источников (батареек). То есть их подключение должно вестись с предварительной установкой понижающего трансформатора или входящего в комплект блока питания. На кнопке в таких моделях, понятно, разрывается не фаза, а низковольтный сигнал.

Беспроводные варианты звонков более удобны в эксплуатации. Однако, их кнопка-передатчик, как правило, имеет автономное питание, при этом должна находиться в зоне гарантированно уверенной передачи сигнала к прибору.

Некоторые беспроводные модели работают от сети 220 В, и включаются в обычную розетку, кнопка же оснащается батарейками. В других вариантах и сам звонок также питается автономно.

Очень многие как проводные, так и беспроводные модели из обычных звонков превратились в гораздо более сложную систему безопасности, оснащенную специальными функциями видеонаблюдения и звукозаписью. Эти функции могут включаться при нажатии на кнопку звонка.

Существуют также модели, в которые, вместе с вышеназванными функциями, включены еще и устройства дистанционного управления открытием ворот или (и) входных дверей. Согласитесь, довольно удобная опция, особенно для частных домов.

Монтаж звонка с видеонаблюдением – значительно более сложная процедура. Обычно для таких целей приглашают специалиста, который впоследствии будет заниматься и обслуживанием аппарата.

Установка и подключение звонка

Сложность подключения звонка зависит от выбранной конструкции и от того, в квартире или в частном доме он монтируется.

Беспроводной звонок

Проще всего установить и подключить беспроводной вариант звонка, особенно — работающий непосредственно от электрической розетки. Кнопку комплекта закрепляют на стене или на дверном косяке снаружи, рядом с входной дверью. В зависимости от материала основания, крепление выполняется саморезами или подходящими для этой цели дюбелями.

Для этого определяется наиболее удобное место для кнопки Затем она прикладывается к поверхности, через отверстия, предназначенные для крепления, ставятся точки-метки. С помощью электродрели (перфоратора) просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели. После чего прикладывается и прикручивается кнопка, в которую вставляются элементы питания. Если кнопка монтируется на деревянную поверхность, то все получается еще проще – только саморезы.

Остается включить основной блок в розетку, которая должна находиться в прихожей, как можно ближе к кнопке звонка.

Видео: Беспроводной звонок «Legrand»

Беспроводной звонок станет лучшим вариантом для установки и в частном доме. Монтируя его, не придется прокладывать провода через весь двор. Однако, при этом существуют определенные ограничения:

• Необходимо подбирать прибор, рассчитанный на такую установку в условиях улицы. Иначе кнопка, а также ее элементы питания могут быстро выйти из строя под воздействием влаги, перепадов температур и т.п..
• Между самим звонком и кнопкой должно быть минимальное количество преград, выстроенных из бетона и металла. Эти материалы они способны глушить сигнал.
• Приобретая беспроводной звонок, необходимо внимательно изучить его технические характеристики. В паспорте производитель обязательно указывает диапазон уверенного приема сигнала. Как правило, он составляет 80÷100 метров, и этого вполне достаточно для частного дома. Однако, модель по этому показателю необходимо выбирать с некоторым запасом, примерно на 15÷20 %. Это оттого что нельзя полностью исключать других факторов воздействия на качество сигнала.

Проводной звонок

Основное отличие установки проводного звонка в квартире от монтажа в частном доме заключается в длине соединяющего кнопку и основной блок кабеля.

• Если звонок устанавливается в квартире, то около двери закрепляется кнопка, как и в беспроводном варианте. Однако, в этом случае ее необходимо подключить к кабелю, который придется завести в квартиру через отверстие, просверленное в дверной коробке или же через стену. В любом случае, провода не должны располагаться открыто.

Если его пропускают от кнопки к деревянной коробке, то на участке стены между ними рекомендуется прорезать штрабу, а после укладки провода — заделать ее шпатлевкой. Основной блок звонка может быть закреплен в любом выбранном месте квартиры. Обычно — это стена в прихожей. Внутри квартиры кабель можно также спрятать в штрабу. Другой, более простой вариант — закрепить для него на стене пластиковый короб, кабель-канал, специально предназначенный для укладки проводки. Эти каналы удобны тем, что имеют съемную часть, позволяющую осуществлять контроль за состоянием провода.

• Сложнее установить проводной звонок в частном доме, когда его кнопка должна быть закреплена на калитке ворот. Если выбран обычный электромеханический или электронный звонок, то от ворот до дома придется протянуть провода. Они должны быть заключены в специальный гофрированный кожух-трубку, который защитит проводку от ультрафиолета, воздействия влаги, станет дополнительной изоляций, защитой от возгорания. Правда, при выборе такой гофры следует сразу в магазине уточнять – рассчитана ли она на внешнее применение. Некоторые типы предназначены исключительно для внутренней проводки.

Если звонок устанавливает во время реконструкции придомовой территории, то провода могут быть проложены в гофротрубе и под землей.

Подключение проводного звонка

Если принято решение подключить звонок самостоятельно, то для работы необходимо подготовить некоторые инструменты, приборы и материалы: 

• Индикаторная отвертка потребуется для определения фазы и ноля электрической сети. Принцип ее работы прост — металлическим щупом отвертки касаются зачищенного конца электрического провода. Если на индикаторе загорается лампочка (высвечивается определенный сигнал), то это значит, что найдена фаза. На нулевом контакте индикация не срабатывает. Таким образом, это прибор позволяет и проверить наличие напряжения, и разобраться со взаимным расположением проводов.
• Понадобится обычная отвертка, и, возможно, плоскогубцы с изолированными ручками.
• Для присоединения проводов необходима клеммная колодка (или пружинные клеммы).
• Провода, используемые для подключения звонка, должен иметь сечение, не превышающее 1,5 мм². Большего сечения не требуется, так как потребляемая мощность невысокая. Рекомендовано использовать провод, изготовленный из того же материала, что и кабель, используемый в электропроводке квартиры. Чаще всего сеть обустраивается из медного провода, так как алюминиевый обладает целым «ворохом» недостатков.

Какой кабель оптимален для проводки в доме или квартире?

Это – чрезвычайно важный вопрос, напрямую влияющий на долговечность и надежность домашней электросети, на степень безопасности проживания в квартире. Здесь не должно быть походов с позиций «подешевле» или «попроще в монтаже». Какой кабель использовать для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Подключение звонка к сети осуществляется в следующем порядке:

Удобнее всего, да и намного аккуратнее будет проводить всю коммутацию в распределительной коробке. Там должно быть достаточно места, так как в прихожей обычно нет большого количества электроприборов.

• Перед началом работ необходимо обесточить квартиру или дом – отключить автоматы на распределительном щите. Электрическая сеть напряжением 220 В может быть опасна для жизни.
• Теперь необходимо открыть корпус основного блока звонка, открутив крепежные элементы. В моделях, из который выходит два отреза провода, разборку проводить не нужно. Для самого звонка уже должно быть предусмотрено крепление его к стене.
• Затем необходимо зачистить концы подготовленных отрезков соединительного кабеля. Один отрезок прокладывается в штрабе (кабель-канале) к звонку. Второй – протягивается к месту установки кнопки. Оба они сходятся в распределительной коробке.

• Очень удобно работать, если проводка в доме выполнена с соблюдением правил цветовой маркировки проводов. Синий провод означает ноль. Фаза может быть черной, красной, коричневой, белой и даже других оттенков, но только не синей и не зеленой или желтой. Зелёный или зелено-желтый проводник – это защитный контур заземления.

Если цветовой маркировки нет (в старых постройках – это обычное явление), то придется с помощью индикатора заранее определить расположение фазы и нуля. Впрочем, проверить в любом случае не мешает – случается, что при монтаже проводки допускались ошибки.

• Провод нуля (синий) через клемму напрямую подключается к проводу, идущему на звонок.
• Провод фазы (на схеме – красный) через клемму соединяется с проводом, проложенным к кнопке. Второй проводник этого кабеля от кнопки также через клемму коммутируется со вторым проводом, идущем к звонку.
• Оба провода кабеля, подходящего к кнопке, зачищаются и зажимаются в ее клеммах. Кнопка после этого собирается – закрывается корпусом-крышкой и фиксируется винтом. С ней работа закончена.
• Провода, идущие от распределительной коробки к звонку, зажимаются в его клеммах или соединяются с проводами, выходящими из его корпуса (лучше всего – не скруткой, а также с использованием клеммных соединений). В большинстве недорогих моделей звонков положение фазы и нуля на входе – не принципиально. Однако, в некоторых электронных звонках с расширенным функционалом на клеммах конкретно указано требуемое расположение проводников («L» и «N»). Это бывает важно для корректной работы электронной схемы. Значит, коммутация проводится с учетом расположения фазы и нуля.

• На представленной схеме показан пунктиром еще и зеленый провод защитного заземления. Он используется нечасто, но все же бывает необходим, если корпус звонка изготовлен из металла, или же если кнопка будет установлена на улице.

После сборки корпуса звонка можно включить питание и провести испытания.

Некоторые электрики предпочитают не использовать клеммы, а выполнять скрутки. Это тоже допустимо, если используются специальные контактные колпачки. Но все же с клеммами монтаж видится более удобным, а за их надежность можно не переживать, так как большой нагрузки от звонка – не ожидается.

При необходимости установки двух звонков, их подключают параллельно друг другу. Поэтому при нажатии на кнопку они должны срабатывать одновременно. Монтаж спаренных звонков практикуется чаще всего в большом частном доме с множеством комнат. Или же, например, с установкой в самом доме и в одной из придомовых построек, где чаще всего могут находиться хозяева. Так, это может быть гараж или летняя кухня.

Если электромонтажные работы выполнены точно по схеме, то по завершении монтажа и нажатии на кнопку звонок сразу же заработает. Если  этого не произошло, необходимо  вновь обесточить распределительную коробку, а затем выполнить прозвон цепи с помощью тестера, чтобы найти и устранить неисправность.

Как выбрать звонок — несколько советов

Чтобы звонок не стал раздражителем, портящим настроение, при его приобретении стоит обратить внимание на его некоторые характеристики. Иначе его недостатки  сособны стать неприятными неожиданностями.

Оформление кнопки можно также подобрать под дизайн входной двери.

• Выбор мелодии звонка. От количества и качества мелодий зависит стоимость прибора. Традиционные звонки, известные много лет, часто не только неприятны слуху, но и звучат пугающе. Эти варианты по сей день встречаются в магазинах, и стоимость у них невелика.

Продается достаточно много моделей с полифоническими мелодиями, из них можно подобрать вариант на любой вкус.

Не стоит приобретать звонок с типовым, часто встречающимся звуковым сопровождением, иначе, возможно, придется бегать к двери каждый раз, когда гости придут к одним из ближайших соседей.

Если выбирается звонок с несколькими мелодиями, то их можно время от времени менять.

• Звонок будет удобнее в эксплуатации, если он имеет регулятор громкости. Практика показывает, что существуют модели, настроенные «на вкус» производителя – или дико ревущие, или едва слышные.
• Дизайнерское оформление. Если звонок выбирается для квартиры, то кнопка для него должна быть скромной, не привлекающей к себе особого внимания. Основной же блок можно подобрать к оформлению прихожей. Сегодня представлены звонки, поверхности блока которых имитируют фактуру древесины, замши, камня, кожи и т.п.
• Если приобретается беспроводная дистанционная модель для частного дома, то перед походом за покупкой стоит провести замер расстояния от калитки до дома. Это необходимо для того, чтобы кнопка и аппарат надежно взаимодействовали между собой. В характеристиках звонка обязательно должен быть указан диапазон его действия.
• Приобретать звонок стоит в специализированных магазинах — в них гарантировано можно купить качественный продукт. Не рекомендуется покупать такой прибор с рук или в небольшом хозяйственном магазине. Как правило, эта продукция имеет сомнительное качество, а никакой гарантии на изделие покупатель не получит.
• Кроме этого, стоит обратить внимание на такие параметры, как надежность контактов и прочность корпуса основного блока и кнопки. Если кнопка будет закреплена на калитке, то необходимо, чтобы была предусмотрена ее защита от влаги и пыли (рекомендуемый класс защиты – IP 44).

*  *  *  *  *  *  *

В заключение хотелось бы предостеречь тех владельцев жилья, которые очень далеки от электромонтажных работ, и слабо представляют себе даже, скажем, что такое ноль и фаза. Не стоит рисковать и выполнять монтаж самостоятельно, так как такой «смелый эксперимент» может привести к печальным последствиям. Поэтому лучше всего пригласить для выполнения этой работы профессионального электрика, который быстро справится с этой простой для него задачей.

выбор модели, схемы подключения и монтаж

Хороший дверной звонок — это второе после двери, на что обращают внимание гости. Этой, казалось бы, незаметной кнопке необходимо уделить особое внимание. К счастью, сейчас каждый может выбрать звонок на любой вкус. А после понадобится разобраться, как делается установка звонка в квартиру.

Как работает звонок с кнопкой

Классический дверной звонок работает как любая нормально-разомкнутая кнопка без фиксации. К нему подходит 2 провода. По ним сигнал поступает на звуковую плату.

Если нажать кнопку звонка, эти провода замкнутся. Напряжение поступит на звуковую плату с динамиком. Затем раздастся сигнал, сообщающий, что пришли гости. Звуковая плата находится в квартире, чтобы жильцы отчетливо могли ее слышать.

Если отпустить кнопку, то цепь разомкнется. Напряжение перестанет поступать на плату звонка и мелодия прекратится. В таком тихом состоянии звонок находится большую часть времени.

Важно! Существуют модели, в которых звук издается не электронной платой, а электромагнитом. При подаче напряжения на катушку электромагнита она втягивает сердечник. Он ударяет по небольшим металлическим брускам. В такой системе звук получается более естественным.

Беспроводные дверные звонки

На смену классическим проводным звонкам времен СССР пришли беспроводные. Эти устройства также замыкают и размыкают цепь. Но делают это на расстоянии.

В подъезде располагается кнопка. В ней находится компактный радиопередатчик. Для работы системы требуется 1-2 батарейки формата AAA.

При нажатии кнопки она передает по воздуху радиосигнал на расстояние 10-15 м. Поэтому подобные звонки не требуют прокладки дополнительных проводов, сверления стен и прочих пыльных электромонтажных работ. Однако они нуждаются в периодической замене батареек, что для некоторых людей является фактором неудобства.

Критерии выбора

Все дверные звонки выполняют одинаковую функцию. Однако они довольно разнообразны по характеристикам. Поэтому ниже приведены основные критерии, на которые следует обратить внимание, выбирая эти устройства.

Радиус действия

Радиус действия учитывается при выборе беспроводных моделей. Под радиусом подразумевается дистанция, на которой приемник беспроводного звонка (динамик) способен зафиксировать сигнал передатчика (кнопки).

В дешевых моделях пара кнопка-звонок работают на расстояниях до 10-15 м. Более дорогие модели взаимодействуют на дистанциях до 150 м открытого пространства.

Электропитание

Проводные модели работают от квартирной электросети. Они способны издавать звук, когда в доме есть свет. Беспроводные модели на батарейках автономны. Они звучат, пока не разрядится элемент питания. Есть гибридные варианты. В них подъездная кнопка работает от батарейки, а основной блок от квартирной электросети.

Комплектация

При покупке беспроводного звонка следует быть внимательным. В коробке обязательно присутствует сам источник звука, который вешается в квартире, и беспроводная кнопка, располагаемая в подъезде.

Проводные звонки продаются как отдельное устройство без кнопки. В обоих случаях звонок дополняется инструкцией по эксплуатации. А если производитель звонка заботится о покупателях, то в коробке будет и пара крепежных саморезов.

Способы крепления

Для установки звукового блока его потребуется разобрать. Работа подразумевает наличие винтов и минимального набора инструментов. Обычно звонки крепятся на монтажные отверстия. Их получится отыскать под декоративной крышкой.

Можно сделать проще — приклеить звонок двухсторонним скотчем. Перед этим желательно обезжирить пластиковую поверхность звонка спиртом. Этот способ крепежа не отличается надежностью. Нет гарантий, что однажды звуковой блок не отвалится.

Гарантии работы

Перед покупкой звонок стоит испытать в магазине. Если тест пройден нормально, то и в квартире он отработает не менее 5 лет. Однако лучше обговорить с продавцом вопрос гарантии и возврата. Для этого потребуется сохранить чек и упаковку прибора.

Демонтаж старого дверного звонка

Перед отключением старого прибора необходимо выключить электропитание. Это обязательное правило любого демонтажа электрики. Во время выполнения нужно руководствоваться следующими шагами:

1. Отключите напряжение. Проверьте его отсутствие мультиметром.
2. Снимите декоративную крышку старого звонка. Если он пойдет на выброс, то осторожничать необязательно.
3. Отсоедините входящие в звуковой блок провода. Здесь 2 варианта — либо откусить кусачками, либо аккуратно открутить провода от клемм прибора.
4. Снимите звуковой блок с саморезов. Если на это место планируется поставить новый звонок, то старайтесь не повредить торчащие из стены провода и оставить их максимально длинными.

Особенности моделей и установки

Все выпускаемые звонки делятся на проводные и беспроводные. Нельзя сказать какой вариант лучше. Конечный выбор зависит от условий монтажа и пожеланий жильцов квартиры.

Особенности беспроводных звонков

Беспроводные приборы нужны, когда систему оповещения о гостях требуется наладить в кратчайшие сроки или в случае отсутствия стационарного кабеля для цепей звонка.

Особенности беспроводных моделей:

• работают без внешнего источника питания;
• не требуют прокладки проводов, монтажа коробок, автоматов и прочего;
• используют безопасное низкое напряжение батареек;
• могут ложно звучать, когда нажимают на кнопку звонка ваших соседей;
• чувствительны к препятствиям для радиоволн.

Особенности проводных моделей

Проводные модели сложны в установке. Они подойдут для монтажа в личном несъемном жилье или там, где присутствует соответствующий кабель для подключения звонка.

Особенности проводных моделей:

• не требуют замены батареек, что экономит деньги;
• повышенная надежность, ведь не используется радиопередающая электроника;
• проводные звонки неспособны перехватить ложный сигнал с кнопок соседей;
• рассчитаны на 220 В.

Проверка работоспособности звонка и причины неисправностей

Для проверки достаточно нажать кнопку в подъезде. Если основной модуль издает звук, значит система работает нормально. Если нет, то необходимо проверить следующие моменты:

1. Заряд батареек. Для проверки замените их новыми, купленными в магазине.
2. Проверьте наличие сетевого напряжения. Приходит ли питание на цепи звонка.
3. Убедитесь в целостности проводов. Визуально проверьте отсутствие обрывов. А лучше прозвоните кабель мультиметром.
4. Проверьте исправность кнопки. В нажатом состоянии сопротивление между контактами должно составлять не более пары ом.
5. Протестируйте звуковой модуль. Снимите его со стены и подключите в розетку. Эту операцию желательно выполнять тем, кто имеет опыт работы с электричеством.

Монтаж беспроводного звонка на дверь

Для установки потребуются саморезы, отвертки и кусачки. Возможно пригодится перфоратор или двухсторонний скотч. Порядок работы следующий:

1. Установите в подъезде кнопку звонка. Желательно на высоте 1,5-2 м от пола. Для этого нужна пара саморезов. Подойдут самые миниатюрные.
2. Зафиксируйте в квартире блок с динамиком. Его следует ставить над дверью.
3. Подсоедините динамик согласно схеме подключения в инструкции. Звуковое устройство, если оно не на батарейках, потребляет минимальный ток. Поэтому подойдут самые тонкие провода.

Важно! Если у вас есть маленькие дети, учтите, что их рост должен позволять им достать до кнопки. Если детей нет, кнопку можно установить повыше, чтобы до нее не доставали маленькие любители позвонить в дверь и убежать.

Установка проводного звонка

Установка проводного звонка — это более распространенный случай. Его стоит разобрать поподробнее. Перед началом работ желательно собрать под рукой необходимые инструменты. Так дальнейший монтаж займет меньше времени.

Инструменты и материалы для монтажа

Ниже приведен ориентировочный список инструментов. Каждый мастер пользуется тем, что ему удобно. Однако при установке звонка не обойтись без следующего:

• пара отверток;
• кусачки, бокорезы или нож для зачистки изоляции;
• мультиметр, контрольная лампочка для проверки отсутствия напряжения;
• изолента, термоусадка для изоляции соединений;
• перфоратор, для сверления стен.

Главный блок с динамиком

Динамик располагается в квартире. Для установки понадобятся дюбель-гвозди. Сначала делается разметка. Динамик без декоративной крышки прижимается к стене. В месте крепежных отверстий карандашом ставятся метки. В этих точках перфоратором бурятся отверстия под дюбель-гвозди.

Закрепить динамик получится и на двухсторонний скотч. Если нужно сделать быстрее, можно хоть на проволоку привязать. Но наиболее надежное крепление получается с помощью дюбелей.

Крепление кнопки

Кнопка крепится на саморезы. Необходимо использовать минимум 2 винта. В деревянную дверь саморезы без особых усилий получится закрутить отверткой. Если дверь железная, под винты потребуется просверлить отверстия. Закрутить винты в железную дверь можно и рукой, но гораздо проще с помощью шуруповерта.

С железной дверью придется позаботиться о надежной изоляции проводки. Это необходимо, чтобы исключить попадание фазного напряжения на металлические части двери.

Подключение проводов к кнопке

Сначала необходимо отключить напряжение. Торчащие из стены (двери) провода зачищаются до нужной длины. Если кнопка подключается под винтовые клеммы, то достаточно 5-7 мм оголенного провода.

Затягивать винты с проводами следует без лишнего энтузиазма. В большинстве случаев кнопка выполнена из дешевого пластика. При чрезмерном усилии ее легко сломать. По кнопке потекут минимальные токи. Поэтому достаточно чтобы провод просто не болтался.

Маскировка проводки

Есть небольшая хитрость. Звонок и динамик следует устанавливать там, где из стены выходят провода. В результате корпусы этих устройств закроют невзрачный кабель. Для реализации подобного метода монтажа нужна мягкая тонкая проводка. Толстую проблематично согнуть и придать ей компактные размеры.

Чтобы скрыть кабель можно воспользоваться штрабой в стене. Этот способ пыльный и трудозатратный. Подойдет и кабельный канал. Однако его внешний вид не каждому по душе. И последний вариант — плинтус с каналом. Если таковой имеется в тамбуре.

Подключение к электропитанию

Подключение осуществляется со снятием напряжения. Большинство звонков работает от 220 В. Имеются модели, которые достаточно вставить в розетку. Для других необходимо тянуть отдельные провода. Независимо от способа подключения, звонок нужно питать через автоматический выключатель. Этот прибор защитит линию от коротких замыканий.

Отдельно отмечаются электрические звонки, питаемые через трансформатор. Он представляет собой компактный адаптер питания, вставляемый в розетку. От трансформатора идет пара тонких проводов с низким напряжением. Подобное подключение повышает безопасность звонка.

Проверка звонка

Когда монтажные работы выполнены, можно подать напряжение и провести испытания. После включения необходимо проконтролировать, не пошел ли из блока динамика дым. Такое возможно в случае бракованного устройства.

Последний этап — проверка кнопки. Нужно выйти в подъезд и нажать на кнопку звонка. В ответ из квартиры вы услышите мелодию.

Обратите внимание! Некоторые модели электронных звонков позволяют настроить звучание. То есть сделать тише или громче, или выбрать одну из нескольких мелодий. Их обычно до 10 штук. Для выбора мелодии понадобится открыть крышку и переставить перемычки (джамперы).

Перед тем как подключить дверной звонок, необходимо выбрать его тип — проводной или беспроводной. Проводные модели не требуют периодической замены батареек. Их достаточно 1 раз подключить и пользоваться годами. Но для установки проводных звонков необходимо прокладывать новый кабель.

Беспроводные модели проще в установке. Однако менять элемент питания придется каждые несколько месяцев. Это дискомфортнее, чем кажется. Будут случаи, когда гости не смогут дозвониться в дверь. Но если главный критерий — простота монтажа, то лучше выбрать беспроводной вариант.

Установка звонка в квартиру своими руками: выбор модели, схемы подключения и монтаж

Как подключить дверной звонок? Подключение в квартире и частном доме. Схема установки звонка 220 В через кнопку. Как установить проводной звонок на 2 провода своими руками?

Ни одно жилье человека не может обойтись без такой небольшой и неприметной вещи, как дверной звонок. Данный прибор осуществляет оповещение владельцев жилья, что пришли гости. В то же время и гость после нажатия на клавишу, как правило, слышит определенный звук и знает, что хозяева уже оповещены о его приходе. Если ранее использовались какие-то колокольчики на веревке, то в наши дни применяются электрические и беспроводные модели дверных звонков. В этой статье мы расскажем о нюансах подключения подобных устройств своими руками.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать рассмотрение подключения проводных звонков, следует уточнить, какие вещи и инструменты потребуются для этого, чтобы весь процесс был реализован правильно. Итак, для этого потребуется иметь под рукой:

• непосредственно звонок, который обычно состоит из внутреннего и внешнего блоков;
• дюбеля и шурупы, что потребуются для закрепления прибора на стене;
• кнопка;
• трансформатор;
• кабель – потребуется для подключений низковольтного типа;
• дрель и шуруповерт;
• стриппер для зачистки провода;
• изолента, хомуты из пластика и рулетка;
• отвертки;
• плоскогубцы с длинным носом и обычные;
• бокорезы;
• сверла;
• уровень.

Кроме того, следует сказать, что еще одним подготовительным моментом будет то, что если раньше звонок не устанавливался, то следует подобрать максимально подходящую для монтажа область.

На самом приборе может присутствовать схема, которая показывает, как именно он должен фиксироваться.

Подключение проводных звонков

Теперь начнем разбор, как подключить дверной звонок проводного типа. Следует сказать, что приведенная ниже инструкция будет описывать подключение самого простого звонка. Довольно редко, но встречаются модели с двумя кнопками. В таком случае модель может иметь не 2, а 4 провода. Но таких моделей на рынке не очень много и подключаются они практически так же, как обычные. Просто нужно брать в расчет чуть усложненную конструкцию такой модели. Обычно первым этапом этого процесса является монтаж динамика.

Установка динамика

Это начальный этап в рамках процесса подключения звонка в квартире либо доме. Большинство моделей динамиков, что идут в комплекте с устройством, имеют специальные дырки для крепления, а также входа провода, что будет подавать электрическую энергию. Сначала его монтируют на стену, после чего проделывают дырку для проводников. Чтобы установить его максимально ровно, можно использовать уровень.

Когда отверстие будет проделано, то следует вставить туда провод, после чего провести его к области, где планируется расположить кнопку.

Монтаж кнопки

Для монтажа клавиши звонка потребуется проделать дырку для проводника в стене там, где будет она установлена. Теперь следует продеть провод в дырку так, чтобы с внешней стороны он выходил из стены примерно на 15 сантиметров. После этого следует осуществить зачистку кабеля. Обычно это можно сделать при помощи стриппера либо какого-то иного инструмента. Следует зачищать участок не более 20 миллиметров.

Кстати, следует сказать, что наилучшая высота для монтажа кнопки составляет 150 сантиметров. Это универсальный параметр, рассчитанный для удобного использования человеком среднего роста.

Соединение электропровода

Для осуществления соединения электропровода следует 2 провода, которые были зачищены, развести в разные стороны. Теперь кончики следует установить в спецзажимы, которые обычно располагаются на тыльной стороне клавиши. Перед этим лучше будет согнуть кабеля, чтобы они как бы были вокруг зажима.

Теперь его следует затянуть. Делается это обычной отверткой. Это даст возможность осуществить надежную фиксацию электрокабеля и не бояться, что он выпадет во время пользования дверным звонком. Когда провода будут надежно закреплены, можно прикреплять кнопку к стене дюбелями, дрелью и болтами. Следует не забыть и выставить ее по уровню.

Маскировка и крепление проводки

Теперь следует закрепить и замаскировать проводку. Производится это при помощи хомутов, выполненных из пластика. Они обвивают провод и прикрепляются к стене болтами и дрелью.

А маскировать проводку легко различными вставками декоративного характера и плинтусов.

Подключение главного блока

Следующий этап – подключение главной части. К ней обычно идет провод из 2 кабелей. Один осуществляет питание системы, а второй – передачу сигнала, когда гость звонит в звонок. Лучше будет как-то различать эти провода. Например, пометить их разными цветами, если вдруг они имеют одноцветную изоляцию.

Провод, что идет именно от клавиши, следует сложить вдвое и вставить в дырку в стене, после чего продеть через дырку в основной части и вывести оттуда. Требуется оставить около 25 сантиметров кабеля в качестве запаса.

Тут следует не забывать один важный момент – один кончик провода, сложенного ранее вдвое, будет идти на клавишу, а второй будет присоединяться к питанию. Поэтому требуется правильно рассчитать его длину.

Теперь можно повесить главный блок на стену. Тут можно использовать дрель. В результате всех проведенных действий у нас будет открытая коробка, что прикреплена к стене. Из нее будет выступать кабель, что ранее был сложен вдвое.

Оба кончика провода будут входить в дырку и располагаться за стеной.

После этого следует в главной части разделить два провода, после чего разрезать один. После этого получится два кончика электрического кабеля, которые следует развести по зажимам, расположенным внутри главной части устройства.

Теперь следует зачистить кончики от изоляции стриппером или же ножом. Один кончик вставляется в зажим, что идет на трансформатор. Он будет отвечать за передачу тока на него, а второй отвечает за работу клавиши.

Когда все будет осуществлено, излишки кабеля можно аккуратно спрятать в коробку главной части.

Важный момент, о котором точно следует сказать, заключается в том, что если зажим сделан в виде болта, то следует осуществить накручивание провода по часовой стрелке и последующую фиксацию болта. Это позволит сделать контакт качественным, а соединение долговечным.

Как подсоединить к питанию?

Чтобы подключить электрический звонок, что питается от сети 220 В к щитовой, следует в панели сделать технологическую дырку и установить там специальный трансформатор, который обычно идет в комплекте со звонком. Его следует закреплять при помощи шурупов, чтобы фиксация была максимально надежной. После этого прикрепляем провод, что идет от звонка к трансформатору с наружной стороны. Обычно у него имеется 2 конца и нет никакой разницы, как их закреплять. То есть вопрос фазы и ноля тут совершенно неважен. Причина этого состоит в том, что после трансформатора они оба будут фазой. Закрепляем их максимально крепко в зажимах.

Тут важно сказать, что после трансформатора напряжение в проводах будет не более 20 В, что позволит сделать это максимально безопасно.

После этого кабели из трансформатора прикрепляются к щитку. В данном случае фаза будет коричневой, заземление – зеленым, а нейтральный – синим. Если вдруг из трансформатора выходят кабели с малой длиной и нет возможности закрепить их на щитке, то придется наращивать их длину.

Проверка

Финальным этапом подключения проводного дверного закона будет проверка работоспособности установленного механизма. Если звонок работает, как положено, то можно надеть крышку защиты на главную часть. Следует не забыть закрыть щиток и в месте подключения трансформатора сделать отметку и написать, за работу чего он отвечает. Для отключения дверного звонка сначала следует выключить подачу электроэнергии в автомате, после чего осуществить демонтаж крышек, отсоединение кабелей, выключение трансформатора и демонтаж частей звонка.

Как установить беспроводной?

Если говорить об установке беспроводного аналога, то все существенно проще. Особенно если речь идет о моделях, что работают прямо от розетки. Тогда достаточно клавишу звонка поставить на дверь или на стену. В зависимости от расположения клавиши и главного блока можно использовать для их закрепления дюбеля либо саморезы.

Также сейчас довольно часто модели, что работают от батарейки, имеют просто специальную клейкую основу и их можно просто приклеить на стену или дверь.

Сначала кнопку следует приложить к поверхности и через отверстия, на которых она будет закрепляться, сделать метки для будущих креплений. После этого при помощи перфоратора проделываются отверстия, в которые забиваются дюбеля. Теперь следует приложить и прикрутить клавишу, куда вставляется источник энергии. Если монтаж производится на поверхность, выполненную из дерева, то достаточно будет использования саморезов.

Теперь включаем основной блок в розетку, что должна находиться недалеко в прихожей. Вообще, чем она будет ближе, тем лучше, ведь звонок имеет ограниченный радиус действия.

Особенностями модели будет также то, что беспроводной дверной звонок обычно музыкальный. То есть он вместо какого-то звонка воспроизводит мелодию.

Обычно таких мелодий несколько, и настроить воспроизведение той либо иной можно с помощью спецклавиши, которая есть на основном блоке устройства.

Иногда владельцы квартир осуществляют небольшую модернизацию и подключают беспроводной звонок к датчику движения. Это позволяет сделать некий запасной механизм на случай того, что кнопка не сработает. У беспроводных звонков такое бывает, если между кнопкой и главным блоком существуют какие-то серьезные препятствия. Например, бетонные стены. Правда, несрабатывание звонка все равно – редкость. Но такой вариант позволяет быть увереннее, что звонок сработает, и иногда отпадает надобность вообще нажимать на клавишу. Правда, у такого способа есть и минус. Если кто-то просто проходил на площадке у двери, то звонок будет срабатывать, чем будет беспокоить владельцев жилища без надобности. По этой причине следует максимально подумать необходимость такого устройства.

Меры предосторожности

Первое, о чем следует сказать – необходимость отключения питания от старого звонка перед установкой новой модели. Иногда пользователи при установке своими руками пренебрегают этим правилом. Закономерным результатом этого является удар током.

При этом также не следует забывать, что даже если напряжение небольшое, то монтажные работы следует проводить в резиновых перчатках. Это позволит существенно снизить вероятность удара током.

Перед монтажом дверного звонка следует провести необходимые расчеты и убедиться, что все расходные материалы есть под рукой в нужном количестве. Иногда бывает так, что пользователь начинает осуществлять установку, а потом у него не оказывается нужного количества дюбелей, шурупов или необходимых инструментов. По этой причине он теряет деньги и время.

Важно продумать, как именно будет проложен и спрятан электрический кабель звонка, если будет использован такой вариант. Ни в коем случае не следует пренебрегать скрытием кабеля в коробке или какими-то декоративными элементами. В противном случае, если он проложен по полу, то присутствует риск его деформации. Он также не должен быть проложен поверх какого-то другого провода.

Важный момент заключается в использовании правильного типа проводов для дверных звонков. Учитывая, что ток в подобных приборах относительно маленький, то при подключении в квартире можно использовать практически любой кабель, который имеет изоляцию. Речь идет даже об интернет-кабеле, витой паре либо проводе для телефонной связи.

А вот если требуется протягивать кабель питания на улице, то там уже нужно использовать силовой провод – ВВГнг либо NYM с минимальным сечением.

Можно даже применять для этих целей провода в поливинилхлоридной либо резиновой оболочке. Но тогда их прокладку следует осуществить в защитном гофрированном шланге.

Рекомендации

Теперь немного скажем о рекомендациях по установке дверного звонка в квартире и в частном доме. В квартире монтаж можно осуществить буквально за пару часов. Делать это лучше, отступив на 20 сантиметров от косяка двери на высоте 150 сантиметров. Внутренняя часть обычно располагается рядом со входом, но на более высоком уровне. Если прибор проводной, то провода, что соединяют обе части, проводятся через дырку, выполненную в дверной коробке. Можно еще просверлить саму стену, завести в проделанное отверстие кабели и замазать с двух сторон. Но тут уже все зависит от желания владельца жилища.

При монтаже беспроводного аналога клавиша просто закрепляется в удобном месте в радиусе действия приемника, после чего ставится и подключается внутренняя часть.

При установке звонка в частном доме его части могут находиться одна от другой довольно далеко. Кнопку ставят у ворот въезда или входа, а внутренняя часть располагается в здании. Если нужно установить проводной звонок, то требуется увеличить длину кабеля в отличие от стандартного варианта размещения в доме.

А если требуется поставить беспроводную модель, то следует подбирать такую, чтобы радиус действия кнопки был в области приема главного блока.

Если будет подключаться проводной вариант звонка, то провода будут тянуться либо по воздуху, либо под землей. В первом случае кабель будет закрепляться на всех возможных опорах. А во втором случае существует ряд требований, которым должна соответствовать траншея. Ее глубина должна составлять около 75 сантиметров, сверху она должна быть укрыта защитной лентой. Для подачи питания на 12 либо 24 вольта можно уложить провод в гофре на глубину около 40 сантиметров. Но существует риск его повреждения лопатой во время земляных работ.

В случае с беспроводным устройством тоже все бывает непросто. Например, забор является сплошным и сделан из профлиста. Профлист экранирует сигнал, по причине чего он просто не работает. Тогда можно просто сделать дыру в заборе, чтобы кнопка была доступна. Но такой вариант подойдет не всем.

Еще один вариант состоит в определенном вмешательстве в конструкцию. Клавиша с передатчиком устанавливается с внутренней части забора с предварительным припаиванием провода ко входу и выходу. А с наружной стороны ограждения устанавливается обычная кнопка, что подключается последовательно.

Как подключить дверной звонок, смотрите далее.

Схема подключения звонка и кнопки в квартире 220в

Дверные звонки сейчас имеются в каждом помещении. Существует множество моделей с различным уровнем сигнала, мощности и разными опциями. В этой статье говорится о том, как подключить звонок в квартире своими руками и что для этого нужно.

Основные типы дверных звонков

Входные звонки для дверей можно разделить на два типа: проводные и беспроводные. Также встречаются различные старые устройства: поворотные, дверной «молоток», колокол на шнурке. Эти виды уже не встретить в обычном магазине, из-за того, что они имеют слабые характеристики.

Новые модели отличаются тем, что сигнальный элемент и выключатель располагаются не рядом друг с другом. Проще говоря, кнопка, вызывающая звук, находится за дверью, а динамик — внутри помещения. Именно это расположение в несколько раз повышает вероятность того, что звук будет слышен четко.

Проводные устройства устанавливаются с помощью специального провода, который подключается к электросети, а беспроводные функционируют на батарейках и потому их можно устанавливать самостоятельно.

Проводные устройства работают от сети с напряжением 220 В, а корпус с кнопкой связаны благодаря двужильному изолированному кабелю. Эти устройства более практичны и надёжны, служат более 10 лет и устойчивы к различным температурным режимам.

Беспроводные устройства различаются тем, что не требуют для монтажа лишних проводов и кабелей, поэтому могут работать даже при отключенном электричестве. Недостатком этой модели будет низкая дальность передачи звука и отсутствие звука при плохой погоде. Принцип действия беспроводного устройства заключается в активизации радиосигнала через пульт управления.

Внимание! В последние годы начали выпускать новые виды звонков. В магазинах можно увидеть «умные» модели, которые обладают опцией записи любой музыки, камерой, календарем и прочими мелочами.

Как устроен дверной звонок

Основные детали, из которых состоит проводной дверной замок:

• электрический магнит;
• молоток;
• якорь;
• сигнальный динамик;
• контакты;
• пружины;
• кнопка.

Основной деталью, которая входит в конструкцию проводного звонка и выполняется его функционирование, является электрический магнит. С его помощью выполняется подача сигнала.

Установка звонка с проводом

Установить дверной электрозвонок своими руками можно без особых усилий, но если нет в этом опыта, то нужно хотя бы прочесть несколько статей о правильном монтаже. Ниже описана подробная инструкция по установке.

Инструменты для работы

Основные инструменты, которые могут понадобиться:

• индикаторная отвертка необходима для того, чтобы найти фазу и ноль в электрической сети. Принцип действия довольно прост — металлическим концом инструмента касаются зачищенного кончика кабеля. Если на индикаторе включился свет, то это сигнализирует о нахождении фазы. Если контакт нулевой, то свет не загорается. Эта отвертка необходима для проверки напряжения;

• также нужна классическая отвертка и плоскогубцы и резиновой рукояткой;
• для соединения кабелей нужна клеммная колодка;
• кабели, применяемые для подсоединения устройства, должны иметь сечение не больше 1,5 мм². Мощность невысокая, поэтому 1,5 мм хватит. Желательно применять провод, выполненный из того же материала что и квартирный кабель;

• как и любые действия с проводкой, установка звонка требует полного обесточивания помещения. Иначе можно получить достаточно серьезную травму в виде разряда в 220В;
• далее нужно открыть крышку основного блока;
• теперь концы кабеля можно зачистить от изоляции. Один провод прокладывается в кабель-канале к звонку. Другой — вытягивается к месту монтажа кнопки.

Все инструменты собраны, провода подготовлены к работе и можно начинать установку.

Прикрепление динамика и кнопки

Установка динамика — это первый этап подключения устройства. В основном он имеет готовые отверстия для фиксирования и для входа провода. Для начала необходимо расположить динамик на стене и сделать отверстие для кабеля. Если глазомер плохо развит, то можно воспользоваться уровнем. Когда отверстие будет сделано, необходимо вставить в него кабель и вытянуть к точке, где будет расположена кнопка.

После этого необходимо вставить кабель в отверстие так, чтобы был запас в 17 см. Сделать изоляцию не больше 3 см с помощью ножа.

Внимание! Желательно устанавливать звонок на высоте 1,5 метров.

Подключение электропровода к кнопке

Отвести два изолированных проводника в сторону друг от друга. Поместить концы в специальные фиксаторы, которые находятся с задней части кнопки. Заранее провода нужно согнуть, чтобы они окутывали основание фиксатора.

Далее необходимо притянуть фиксатор при помощи отвертки. Таким методом электрический провод будет плотно держаться и не вылезет в процессе использования. Теперь можно прикрепить кнопку, также пользуясь уровнем.

Маскировка и крепление проводки

Кабель необходимо крепить при помощи пластиковых зажимов. Они обвивают провод и фиксируются к стене на шурупы. Далее проводку можно спрятать под плинтусом или декоративным камнем, тут уже все зависит от желаний хозяина.

Подключение главного блока

К основному блоку подсоединен кабель, который состоит из двух проводов — питающего и передающего звук, когда человек нажимает кнопку. Желательно пометить эти провода разными цветами или указать маркером пометку.

Проводник от кнопки необходимо сложить в два раза и провести через дырку в стене, далее протянуть через отверстие в основном блоке, вытащить наружу с запасом не менее 15 см.

Необходимо помнить, что одна сторона сложенного провода идет на кнопку, а другая — будет подключена к питанию. Поэтому нужно правильно рассчитать длину.

Далее можно подсоединять главный блок на стену с помощью шурупов. Так получилась открытая, прикрепленная к стене коробка основного блока, с открытым проводом, сложенным в два раза. Оба конца провода уходят в дырку, и находятся внутри стены.

Затем внутри основного блока нужно разделить два провода друг от друга и один из них порезать. В итоге образовалось два конца провода, которые необходимо распределить по фиксаторам внутри основного блока устройства.

Зачистить концы провода на 2 см. Один нужно поместить в фиксатор, который идет к трансформатору, а другой — на тот, который ведет к кнопке.

Подключение к питанию

Чтобы подключить устройство к щитку, необходимо к питающей помещение панели сделать небольшое отверстие и установить там трансформатор, идущий в наборе со звонком. Трансформатор желательно плотно установить при помощи шурупов.

Далее снаружи к нему устанавливается провод, идущий от звонка. Он имеет два конца, но можно подключать любой. Потому что после трансформатора два этих провода равносильны фазе. Провода необходимо крепко установить в зажимах. В основном после трансформатора напряжение будет 20В, поэтому не нужно бояться ударов током.

Финальная стадия

В конце нужно проверить правильность работы устройства. Если он работает, то нужно закрыть основной блок защитной крышкой. Щиток также необходимо закрыть. Чтобы выключить дверной звонок, необходимо сначала обесточить питание в автомате, потом открыть крышку, отключить провода, убрать трансформатор и вытащить главный и дополнительный блоки.

Беспроводные модели

Беспроводные звонки состоят отдельно из кнопки и динамика. Их довольно легко установить своими руками. Не нужно штробить стены и использовать провода. Достаточно иметь батарейки и установить устройство на скотч.

Но недостаток таких звонков в том, что они могут быстро выходить из строя, приходится постоянно менять батарейки, а также они подвержены изменениям погоды и могут не работать в дождь.

Также такие модели будут немного дороже, чем проводные.

Установить дверной звонок своими руками довольно легко. Необходимо иметь ряд простых инструментов и знать базу по электрике. А какой именно тип устройства лучше использовать, это решает сам хозяин дома.

Как физически установить дверной звонок с видеодомофоном 2 с существующим дверным звонком — справка по звонку

Примечание. Эта статья относится к видеодомофону Ring Video 2. Последний видеодомофон Ring Video (2-го поколения) не требует дополнительного диода.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об установке видеодомофона Ring Video (2-го поколения).

Физическая установка вашего Ring Video Doorbell 2 на существующий дверной звонок — это простой процесс.Просто прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

Обратите внимание, что вы должны настроить ваш Ring Doorbell 2 в приложении Ring, прежде чем устанавливать его на дверь. Щелкните здесь для получения информации о настройке дверного звонка.

Шаг первый: зарядите прилагаемый аккумулятор

• Полностью зарядите аккумулятор, подключив его к источнику питания с помощью прилагаемого оранжевого кабеля.
• Маленькая лампочка сверху загорится зеленым при полной зарядке.
• Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.

Шаг второй: удалите имеющийся дверной звонок

При замене существующего дверного звонка отключите питание выключателем. Затем снимите его со стены и отсоедините провода.

Примечание: При подключении дверного звонка 2 к существующему дверному звонку требуется трансформатор с напряжением 8–24 В переменного тока. При подключении напрямую к трансформатору необходимо использовать резистор. Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об установке дверного звонка 2 непосредственно на трансформатор без проводного дверного звонка.

и большинство домофонов не поддерживаются.

Шаг третий: выровняйте свой звонок Видео дверной звонок 2

Чтобы правильно настроить ваш звонок видеодомофона 2:

• Щелкните инструментом уровня (входит в комплект) в маленькое отверстие на передней панели дверного звонка 2 под камерой.
• Поместите дверной звонок 2 рядом с дверью на высоте около 48 дюймов от земли.
• Выровняйте устройство с помощью инструмента уровня.
• Отметьте положение монтажных отверстий карандашом.

Примечание: Прилагаемая пластина адаптера может использоваться для правильного выравнивания устройства при замене дверного звонка с видеодомофоном.

Шаг четвертый: просверлить отверстия

Дополнительно: используйте дрель для просверливания отверстий там, где вы отметили положение монтажных отверстий.

• Если вы устанавливаете дверной звонок 2 на кирпич, бетон или штукатурку, вставьте прилагаемые пластиковые анкеры в отверстия.Возможно, вам понадобится молоток, чтобы забить анкеры.
• Если вы используете прилагаемую дополнительную монтажную пластину адаптера на дереве или виниле, просто используйте прилагаемые винты.

Шаг пятый: Установите диод.

Если вы подключаете свой дверной звонок Ring 2 к цифровому дверному звонку — вы узнаете, что он цифровой, если он воспроизводит мелодию — затем установите прилагаемый диод.

, если ваш существующий дверной звонок — механический , не используйте диод, так как это может повредить ваш существующий дверной звонок.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию об использовании диода с дверным звонком.

Шаг шестой (необязательно): прикрепите удлинители проводов.

Если у вас возникли проблемы с подключением проводов, выходящих из стены, к задней части дверного звонка 2, используйте прилагаемые удлинители и гайки для проводов.

Шаг седьмой: Подключите провода

Подсоедините провода, выходящие из стены, к винтам на устройстве.

Любой провод можно подключить к любому винту.Порядок не имеет значения.

Шаг восьмой. Поместите дверной звонок 2 на отверстия.

Не забудьте снять инструмент уровня с передней части устройства.

Шаг девятый: закрутите дверной звонок 2

Вставьте все провода (и гайки, если вы их использовали) в стену и закрепите дверной звонок 2 на стене. Убедитесь, что вы используете все четыре прилагаемых винта.

Шаг десятый: Установите лицевую панель

Поместите одну из предоставленных лицевых панелей на дверной звонок, вставив ее в верхнюю часть и щелкнув на месте.

Шаг одиннадцатый: Затяните стопорный винт

Используйте один из прилагаемых стопорных винтов и звездообразный конец насадки для отвертки, чтобы закрепить лицевую панель.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о настройке видеодомофона Ring Video 2 в приложении Ring.

Как подключить дверной звонок для видеодомофона напрямую к низковольтному трансформатору (без ранее существовавшего дверного звонка) — Ring Help

Если вы не хотите заряжать аккумулятор путем прямого подключения дверного звонка к трансформатору, это возможно, если у вас нет существующего дверного звонка.

В этой статье рассказывается, как подключить дверной звонок напрямую к низковольтному трансформатору переменного тока 8-24В.

Примечание: Некоторые важные факты для людей, планирующих использовать эту опциональную альтернативную конфигурацию для их видеодомофона.

• Звонок видеодомофона можно подключить только к трансформатору переменного тока. DC — , а не .
• Для подключения дверного звонка видеодомофона к трансформатору переменного тока необходимы некоторые знания в области электромонтажа и пайки. Если вам неудобно читать электрические схемы, подключать провода или паять их на месте, обратитесь за помощью к лицензированному электрику или используйте встроенную аккумуляторную батарею для питания вашего видеодомофона.
• Провода должны быть припаяны к резистору, а на другом конце можно использовать зажим.
• В дополнение к оборудованию, входящему в комплект поставки дверного звонка, Вам необходимо приобрести электронный резистор. Для успешной работы этой альтернативной конфигурации требуется резистор , ТРЕБУЕТСЯ вместо механического или электронного дверного звонка.
  • Примечание. Если вы подключите дверной звонок с видеодомофоном непосредственно к трансформатору переменного тока без резистора или внутреннего звукового сигнала, существует серьезная опасность возгорания.
• НЕ устанавливайте диод.

Звонок видео дверной звонок

Звонок видеодомофона 2

Если вы хотите приобрести резистор, его можно найти на сайте ring.com:

Северная Америка

Австралия

Новая Зеландия

Советы по поиску и устранению неисправностей дверного звонка

Советы по поиску и устранению проблем с проводным дверным звонком или дверным звонком

Дверные звонки сами по себе являются чрезвычайно прочными и прочными устройствами. У них редко возникают глюки или капут. Качественный дверной звонок может прослужить от 10 до 15 лет без малейшей неисправности. Однако даже самые лучшие электрические устройства могут иногда выходить из строя, и дверной звонок не исключение.
Дверной звонок, который не звонит? Не забывайте о смущении.Посетитель подходит к вашей двери и звонит в дверной звонок, только чтобы понять, что он не звонит. Не говоря уже о том, что вы больше не будете знать, когда у вашей двери появится новый посетитель, если у вас нет одного из тех больших дверных молотков. Дверной звонок, который постоянно звонит? Вот это настоящий облом.
Нет причин, по которым вы должны мириться с такой ситуацией, когда вы можете легко устранить неисправность и отремонтировать дверной звонок. Подождите, Эйнштейн, прежде чем вы возьмете эти отвертки и начнете их ремонтировать, есть несколько вещей, которые вы хотели бы знать.
Что нужно запомнить

• Дверной звонок — одно из самых простых электронных устройств, которые когда-либо создавались. Схема чрезвычайно проста, но есть четыре различных компонента, которые обеспечивают ее работу. Вам необходимо определить источник сбоя, а затем действовать соответствующим образом.
• Устранение неисправностей — это четкое и организованное устранение по одному шагу за раз. Шаги могут варьироваться от очень простых до сложных. Все зависит от вашего опыта работы с электрическими устройствами и от того, какие инструменты у вас с собой.Не пытайтесь делать то, что вам неудобно.
• Вам понадобятся основные инструменты, такие как отвертки, зажимы и плоскогубцы. Есть и другие дополнительные инструменты, такие как вольтметр, тестер целостности цепи.
• Дверные звонки — это низковольтные электрические устройства, и вы можете устранять их неисправности, не отключая основной источник питания или автоматический выключатель. Однако, если вы собираетесь проверить трансформатор (компонент цепи дверного звонка, который преобразует электричество 110 В в напряжение 10 или 12 В), то перед началом рекомендуется отключить питание.Ирония ситуации заключается в том, что для тестирования большинства компонентов вам необходимо включить питание. Так что вам придется выключать и включать его после каждого шага. Всегда с уважением относитесь к электричеству, и вы избежите неприятных инцидентов.

Поиск и устранение неисправностей Проводные дверные звонки

Проводные дверные звонки обычно содержат четыре компонента, которые включают кнопку, которую мы нажимаем, чтобы позвонить в звонок, основной дверной звонок или блок звуковой сигнализации, трансформатор и провода, которые соединяют их все вместе.А теперь давайте определим источник всех проблем.
Признак 1 : Дверной звонок, который не звонит .
Что это значит? При нажатии на кнопку вообще нет звука? Не играет ваш любимый дверной звонок? Попросите кого-нибудь из членов вашей семьи или друзей встать рядом с устройством и внимательно послушать, как вы нажимаете кнопку. Если они слышат жужжащий звук, это означает, что устройство пытается издать звук, но не может этого сделать либо из-за отсутствия напряжения, либо из-за какой-либо другой механической проблемы внутри него.С другой стороны, если вообще нет звука, значит, блок вышел из строя.
Шаг 1 : Начнем с кнопки. Первый шаг — удалить его. В больших домах дверные звонки обычно связаны с более чем одной кнопкой. Если у вас более одной кнопки, удалите их все. Большинство кнопок крепятся к дверной коробке двумя винтами, и удаление этих винтов позволит вам отодвинуть ее от дверной коробки. Теперь вы увидите два провода, которые подключены к задней части кнопки.Безопасны ли соединения? Если один из двух ненадежно подключен или отключен, это может быть источником проблемы. Подключите их и снова проверьте дверной звонок. Это работает? Да? Похлопайте себя по плечу и идите побаловать себя холодным пивом. Нет? Никакого пота. Пора перейти к шагу 2.
Шаг 2 : Выключите питание, если вы еще этого не сделали, и отсоедините один из двух проводов. (В случае использования нескольких кнопок отсоедините один провод от всех). Теперь прикоснитесь оголенным концом провода к оголенному концу другого провода.Этот процесс называется замыканием провода. Если звонок звонит , значит проблема в кнопке. Его нужно заменить. В случае наличия нескольких кнопок рекомендуется заменить все из них, но если вы умен и ограничены в средствах, тогда вы должны заменить одну из них и повторно протестировать систему, чтобы увидеть, работает ли она. Заменить кнопки очень просто. Вы можете купить его в любом строительном магазине, прикрепить провода и закрепить их на дверной коробке. Но что Если звонок не звонит , когда вы касаетесь оголенных концов проводов? Тогда пора двигаться вперед.Установите кнопки на место и переходите к блоку звуковой сигнализации.
Шаг 3 : Теперь мы направляемся к более сложной территории и позвольте мне посоветовать вам, что если вам неудобно обращаться с проводами и схемами, но вы все еще сумели тянуть, то, вероятно, сейчас самое подходящее время для , чтобы позвонить электрику , чтобы узнать следующие шаги требуют детального понимания схемы и умения подключать, отключать, тестировать и, возможно, даже заменять провода. Итак, вы все настроены? Первым делом снимаем крышку.Большинство людей может подумать, что это очень просто, но это не так. Есть несколько разных типов моделей дверных звонков и столько же крышек. Некоторые требуют, чтобы вы подняли его, прежде чем снимать крышку, другие можно вытащить прямо. Некоторые крепятся к устройству зубцами, и вам придется нажать на них, прежде чем снимать крышку. Будьте осторожны с декоративными крышками, так как вы можете повредить их навсегда. После снятия крышки проведите визуальный осмотр на предмет любых признаков ненадежного соединения или отсоединенного провода.Если вы заметите что-нибудь, затяните или снова подключите.
Теперь внутри дверного звонка может быть два, три или более проводов и клеммных блоков, в зависимости от модели или типа звукового сигнала. Провода обычно имеют маркировку «F» для переднего и «R» для заднего. Некоторые даже отмечены буквой «Т» для транс. Снимите провода для передней и задней кнопок. Теперь прикоснитесь проводом F к клемме F при включенном питании. Если звонит звонок, значит неисправен провод. Вы также можете повторить этот тест с задним проводом.Если оба теста не пройдут, вам нужно найти набор скрученных проводов внутри устройства. К трансформатору подключается один провод. Отсоедините эти провода и прикоснитесь к проводу, идущему к трансформатору, к клемме F. Если звонок звонит сейчас, то один из толкающих проводов неисправен и требует замены. Вы всегда можете установить беспроводной дверной звонок на место. Это просто, быстро и без проблем. Если по-прежнему не звонит, то пора проверить трансформатор.
Step 4 : Трансформатор
Есть несколько способов проверить трансформатор дверного звонка. Но наиболее распространенный метод — это проверка с помощью вольтметра. Установите диапазон напряжения на вольтметре на 120 вольт переменного тока. Теперь измерьте напряжение между двумя выводами трансформатора. Правильно функционирующий трансформатор покажет показания счетчика, соответствующие указанному на нем вторичному напряжению. Если показание счетчика выше, значит, трансформатор неисправен и требует замены.С другой стороны, если показание ниже, но близко, повторите попытку с более низким диапазоном напряжения на вольтметре. Если он по-прежнему не совпадает, пора полностью заменить трансформатор.
Вы можете купить трансформатор в большинстве магазинов бытовой техники и электротехники. Однако убедитесь, что вы покупаете один с таким же напряжением и мощностью. На нем проштампована электрическая информация и инструкция по установке. Убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям при установке нового трансформатора.
Окончательная оценка

• Всегда сначала проводите визуальный осмотр цепи. В большинстве случаев виноват плохо подключенный провод, и проблема может быть легко решена.
• Оголенные провода (потертая изоляция) — еще одна важная часть наиболее неисправных цепей дверного звонка. Их нужно прикрыть электротехнической лентой. Иногда на проводах может образовываться коррозия. Очистите их перед повторным подключением проводов.
• Всегда зажимайте провода вместе, чтобы они не соскользнули в сайдинг или обшивку здания.
• Если вы не можете провести ни один из вышеупомянутых тестов или считаете их слишком утомительными, вы всегда можете заменить блок звуковой сигнализации и купить новый . Существуют сотни новых обновленных моделей, которые предлагают лучшее качество звука, резонанс и целый ряд новых звуковых сигналов.

Симптом 2: Постоянный звонок в дверь
Теперь это может быть настоящей болью. Постоянно звонящий дверной звонок (не беспроводной) указывает на то, что кнопка застряла или провода к кнопке закорочены.Устранение неполадок проще, чем вы думаете.
Шаг 1 : Первым шагом является проверка кнопки. Как я упоминал ранее, кнопка часто является причиной большинства проблем с дверным звонком. Отключите питание трансформатора и снимите кнопку с дверной коробки. Теперь отключите один из двух подключенных к нему проводов. Теперь снова включите питание. Колокольчик по-прежнему звонит постоянно? Если нет, значит, кнопка неисправна и ее необходимо заменить. Если да, то проблема в двух проводах, которые здесь подключены.Снова выключите питание и проверьте провода на наличие признаков короткого замыкания (потертости изоляции). Трение оголенных проводов часто может спровоцировать такое неуправляемое поведение от дверного звонка. Если найдете короткое замыкание, заклейте его изоляционной лентой. Если не получается, полностью замените провода.

Устранение неисправностей беспроводных дверных звонков

Беспроводные дверные звонки чрезвычайно популярны благодаря своей гибкости и простоте использования. Их очень легко установить и использовать.Однако временами они могут вести себя странно, особенно дешевые, заполонившие рынок сейчас. У тебя еще нет причин потеть. Вы можете легко устранить неполадки беспроводного дверного звонка и восстановить его прежнее рабочее состояние. Однако в некоторых крайних случаях может потребоваться замена всего блока.
Признак 1: не звучит звонок
Step1 : Когда звонок не звучит, первое и самое очевидное, что нужно проверить в беспроводном дверном звонке, — это батарейки.Проверьте батарейки как в кнопке, так и в блоке звуковой сигнализации. Кнопки с дополнительными функциями, такими как вспышка или теплый свет, могут очень быстро разрядиться. Замените батарейки и снова проверьте устройство. Если это сработает, то запасные батареи можно оставить при себе. Вы также можете выбрать подключаемый модуль, так как это избавит вас от хлопот, связанных с частой заменой батарей. Если он по-прежнему не звонит, то пора перейти к шагу 2.
Шаг 2 : Большинство обычных моделей беспроводных дверных звонков имеют ограничение частоты от 75 до 150 футов.Эта серия идеально подходит для небольших домов. Однако, если вы живете в большом доме, есть вероятность, что вы случайно установили приемник за пределами максимально допустимого диапазона частот. Лучший способ найти это — переместить трубку ближе к кнопке дверного звонка. Звонит ли звуковой сигнал? Если да, то вы можете навсегда установить приемник на новом месте. Иногда вам нужно пробовать разные места для вашего приемника, чтобы найти то место, которое дает вам максимальную мощность и четкость сигнала.Угол, под которым установлен приемник, также может повлиять на качество сигнала. Вы слышали о беспроводных дверных звонках дальнего действия для вашего дома? Эти системы имеют диапазон до 300 футов и более. Вы также можете купить дополнительный усилитель или удлинитель для системы дверного звонка. Если дверной звонок не звонит, несмотря на перемещение приемника, то перейдем к шагу 3.
Шаг 3 : Если вы установили приемник в пределах частот, указанных производителем, а звуковой сигнал все еще не звучит, тогда кнопка может испытывать помехи от металлических поверхностей.Да, наличие металлических рамок или решеток часто снижает дальность передачи в кнопках дверного звонка. Если вы установили кнопку дверного звонка на металлической поверхности или близко к ней, вы можете использовать деревянные прокладки, чтобы отделить ее от поверхности.
Шаг 4 : Если вы дошли до этого, но не смогли определить причину проблемы, возможно, вам потребуется заменить дверной звонок. Иногда люди устанавливают дверной звонок вне дома в экстремальных погодных условиях, которые могут нарушить его работу или полностью повредить его.Убедитесь, что вы покупаете только высококачественные беспроводные дверные звонки, которые служат долго и обеспечивают качественную работу.
Симптом 2: Дверной звонок, который звонит беспорядочно
Это чрезвычайно распространенный симптом среди беспроводных дверных звонков. Это происходит из-за помех от других частот. Сигнализация гаражных ворот, автомобильные кликеры, другие беспроводные дверные звонки или аналогичные устройства могут запускать беспроводные дверные звонки. Представьте, что вы бежите из своего кабинета и обнаруживаете, что звонок в дверь сработал пылесос.Разве это не расстраивает? Однако лучший способ решить эту проблему — купить более дорогую модель, поддерживающую несколько беспроводных частот. Некоторые популярные модели беспроводных дверных звонков имеют до 32 различных встроенных частот, которые блокируют большинство внешних частот и избавляют вас от множества нежелательных проблем.
При работе с любыми электрическими устройствами, даже с низковольтными, такими как дверные звонки, убедитесь, что вы принимаете основные меры предосторожности, такие как отключение всего питания от устройства. Если у вас нет опыта работы с подобными вещами, вызовите электрика.
Посетите наш каталог продукции на 1800doorbell.com, чтобы получить все необходимые сведения о дверных звонках и дверных звонках. Позвоните нам по телефону 800-366-7235, чтобы получить любую помощь, которая может вам понадобиться.
]]>

Ремонт дверного звонка — Как починить сломанный дверной звонок или кнопку дверного звонка

Большинство дверных звонков легко понять. Но вы были слишком заняты, чтобы заняться ремонтом дверного звонка или кнопки дверного звонка. Возможно, вы просто не знаете, с чего начать, особенно несколько сложный зашитый дверной звонок . У вас есть два реалистичных варианта: 1) устранение неполадок и ремонт устройства — или 2) просто замена его на простой в установке беспроводной декоративный дверной звонок для вашего дома или, возможно, выбор небольшого и элегантного беспроводного дверного звонка для вашего бизнеса .
С новым беспроводным дверным звонком вы можете обновить свой текущий дверной звонок новым, который предлагает множество различных вариантов звука дверного звонка, которые соответствуют вашей индивидуальности, декору и обстановке вашего дома — или звукам, которые помогут вам продвинуть свой бизнес . Или вы можете выбрать ручной или винтажный дверной звонок.
Для удобства и простоты установки рассмотрите возможность использования беспроводных дверных звонков с батарейным питанием с выбранным вами дизайном и функциями.

Печальная история о сломанном дверном звонке

В нынешней ситуации сломанный аппарат может расстроить друзей, посещающих ваш дом, и / или упустить важных клиентов для вашего бизнеса.Вот что может происходить:
Справа от входной двери есть удобная кнопка, которая манит любого посетителя нажать ее с надеждой, независимо от того, работает она или нет. Итак, ваш посетитель подталкивает его. Просто поставьте себя на место человека, который ждет у вашей двери…
В идеальном случае, когда вы приходите в чей-то дом, вы сразу же слышите звонок внутри дома, как только вы нажимаете кнопку. Вы делаете шаг назад, ожидая, когда откроется дверь. Иногда в дверном проеме появляется человек, открывая его, чтобы поприветствовать вас.Но слишком часто никто не появляется, поэтому вы приближаетесь к кнопке дверного звонка еще раз и нажимаете ее — чуть сильнее, чем в первый раз. Вы даже можете удерживать неисправную кнопку дверного звонка нажатой в течение длительного периода времени. Если у вас был действительно плохой день, скорее всего, вы позвоните в звонок 2-3 раза подряд — потому что ВАМ НУЖНО открыть эту дверь, но все равно — ничего.
Правую кнопку нажимаете? Он отключен? Возможно, громкость слишком низкая?
В этот момент вы начинаете стучать в дверной звонок, сильно нажимая на него несколько раз (ладно, давайте будем честными, вы нажимаете на него, как будто он подключен к вашему кислородному баллону, и вам нужно нажать на него, чтобы дышать).Вы нажимаете на дверной звонок локтем и можете даже пнуть его, но ничего не происходит.
НАКОНЕЦ, вы начинаете стучать в дверь, как будто за вами гнался тот сумасшедший парень из Техасской резни бензопилой, и вас НЕОБХОДИМО ПРОПУСТИТЬ СЕЙЧАС. Наконец, вы начинаете слышать какую-то активность изнутри дома !!!! Ну наконец то….
Ваш друг открывает дверь и озадаченно смотрит на вас, недоумевая, что это за безумный стук, и впускает вас.
Оказывается, его дверной звонок не работает. Может, дождь пролил слишком много раз? (Вы можете предложить другу заменить его на дверной звонок, устойчивый к атмосферным воздействиям.Ставка на то, что ваш приятель знает, что его дверной звонок не работает, и если вы спросите, он, вероятно, скажет, что заменить проводной дверной звонок слишком сложно. Прочитав эту статью, вы узнаете все о ремонте дверного звонка и сможете сказать ему, потому что для этого нужны друзья, «пора починить вашего дверного звонка, чувак».

Проблемы с проводным дверным звонком: Руководство по поиску и устранению неисправностей при ремонте дверного звонка

Когда ваш стандартный проводной блок выходит из строя, ваша проблема будет в одной из четырех областей:

• Сама кнопка (снаружи)
• Звонок или звонок который служит динамиком, который должен издавать звук вашего звонка (в помещении — у вас может быть более одного)
• Проводка дверного звонка (соединяющая все части) ИЛИ
• Трансформатор (соединяет дверной звонок с проводкой вашего дома)

Примечание по безопасности: Не делайте ничего, кроме тестирования мультиметром, с трансформатором дверного звонка без предварительного отключения питания.Если необходимо выполнить электромонтажные работы, вызовите квалифицированного электрика из-за опасности поражения электрическим током или возгорания, если работа не выполняется должным образом, и кодирования.) Чтобы отключить питание, вы должны удалить соответствующий предохранитель, сработать соответствующий прерыватель цепи или бросить основной электрический ток. выключатель, чтобы отключить все электричество в вашем доме.
Если вы предпочитаете не проверять все компоненты существующего дверного звонка, чтобы найти проблему, и вам нужно прикрыть большой дом или территорию, подумайте о беспроводном дверном звонке большого радиуса действия.
Если у вас мало времени или терпения, можно полностью избежать этой задачи по ремонту. — купив беспроводной дверной звонок.Они многофункциональны, недороги, просты в установке и обладают большим разнообразием звуков и функций.

Есть сломанный дверной звонок? Как починить дверной звонок с жестким проводом

Если вы планируете починить дверной звонок, вот инструменты, которые вам понадобятся:

• Тестер цепей мультиметра (купите базовый измеритель примерно за 20 долларов в хозяйственных магазинах)
• Отвертка
• Инструмент для зачистки проводов
• Ватные палочки
• Вакуум
• Фонарик (опция)

Проверьте имеющуюся кнопку дверного звонка

• Удалите все винты и снимите корпус кнопки / лицевую панель с кожуха двери.
• Отвинтите клеммные винты на задней стороне блока кнопок. Это освободит кнопку от проводов, соединяющих ее с вашим домом (обычно это 2 провода).
• Установите мультиметр в положение «непрерывность».
• Коснитесь щупами измерителя каждого из клеммных винтов на задней стороне кнопки. Теперь нажмите кнопку.
• Если стрелка счетчика не движется , значит, кнопка не работает, и вам необходимо установить новую.
• Отложите живой или мертвый корпус в сторону.

Проверьте провода за дверным звонком

• Удерживая изолированную область проводов, соедините вместе 2 провода, которые теперь выступают из дверной коробки.
• Если дверной звонок звонит, когда провода соприкасаются / пересекаются, перейдите к «Как установить новую кнопку дверного звонка» или повторно прикрепите старую, если она прошла проверку.
• Если вы получаете нет звука из дверного звонка при пересечении проводов, переходите к следующему шагу устранения неполадок.

Протестируйте трансформатор , который «понижает» более высокое напряжение в вашем доме до низкого напряжения, необходимого для дверного звонка.

• Найдите трансформатор дверного звонка рядом с главной электрической панелью.
• Установите мультиметр на «напряжение».
• Прикоснитесь щупами мультиметра к винтам, на которых крепятся провода дверного звонка (малого калибра).
• Если показания счетчика ниже 16 вольт, вызовите электрика для замены трансформатора.
• Если ваш счетчик показывает около 16 вольт — все хорошо — трансформатор не проблема.

Проверить дверной звонок Звонок или динамик
Снимите крышку с звонка. Это может быть декоративный дверной звонок, прикрепленный к стене, или простой функциональный дверной звонок.

• Ослабьте винты клемм (их будет 2 или больше) в блоке звукового сигнала на стене или плинтусе.
• Когда мультиметр находится в положении «напряжение», прикоснитесь щупами измерителя к проводам. Если вы слышите жужжание, попробуйте очистить внутреннюю часть звонка ватной палочкой и даже пропылесосить, чтобы удалить пыль.
• Попросите помощника нажать кнопку снаружи. Если мультиметр показывает, что ток течет, но колокольчик не звонит, замените его на звонок.
• Если ток не течет, ваша проводка неисправна.

Ищите неплотное соединение проводки

• Если все в порядке, пора проверить / найти неплотное соединение где-нибудь по длине проводки звонка между трансформатором и настенным звуковым сигналом или между звуковым сигналом и наружным кнопка.
• Проследите проводку звонка на предмет ослабленных клеммных винтов, отсоединения провода или повреждений.
• Если вы не видите ничего плохого, проверьте каждый сегмент проводки с помощью мультиметра, установленного на «целостность», как описано ниже.

Тестирование сегментов цепи электропроводки

• Отсоедините провода от трансформатора, обесточив цепь дверного звонка.
• Затем отсоедините проводку трансформатора от настенного звонка и скрутите их вместе.
• Вернитесь к трансформатору и прикоснитесь щупами мультиметра к оголенным концам проводов. Если счетчик не регистрирует , где-то в этом участке проводки произошел обрыв.
• Если этот сегмент в порядке, проверьте следующий сегмент.
• Обнаружив проблемный участок, вы можете срастить или перемонтировать его проводом 18 калибра.
• Если большая часть проводки находится под плинтусом или недоступна, запустите новый сегмент проводки дверного звонка и в основном игнорируйте / обходите старый сегмент проводки.

Установка нового проводного дверного звонка

Как установить новый дверной звонок кнопка (для проводных дверных звонков)

• Оберните два провода, торчащие из дверной рамы, вокруг винтов клемм (любой провод может прикрепите к любому винту) на новой кнопке и затяните винты.
• Прикрепите новый узел кнопок к дверной коробке, чтобы он был готов к использованию.

Как установить новый дверной звонок Звонок или динамик (для проводных дверных звонков)

• Перед отключением любых проводов пометьте их полосками малярной ленты: «F» для входной двери, «B» для звонок в заднюю дверь и буква «Т» для трансформатора.
• Подсоедините каждый провод к соответствующей маркированной клемме.
• Нажмите кнопку классического или необычного дверного звонка снаружи, чтобы убедиться, что звонок работает, и наденьте крышку.

Дверной звонок — очень простой и прочный бытовой прибор. Как правило, он будет работать без устали изо дня в день, объявляя всех ваших гостей от друзей детства (или друзей ваших детей) ужасному коммивояжеру.
Но иногда перестает работать дверной звонок, что обычно происходит из-за сломанной кнопки дверного звонка.Мы начнем с выполнения диагностической процедуры, чтобы выяснить, является ли проблема с кнопкой дверного звонка, но если вы уже изолировали кнопку, перейдите к разделу «Как починить кнопку дверного звонка».

Это кнопка дверного звонка?

Большинство систем дверных звонков очень надежны. Проводные системы могут прослужить десятилетия без каких-либо проблем. (Старые дверные звонки тоже были довольно надежными, но они настолько стары, что большинство уже перестали работать.) Когда звонок перестает работать, обычно это сам дверной звонок, который может износиться при постоянном использовании.
Для проводной системы отвинтите блок от стены. Обычно для этого нужны всего два винта. Возможно, вам также придется срезать герметик или лишнюю краску вокруг дверного звонка.
Если у вас несколько дверных звонков, отсоедините их все. Когда вы отодвинете дверной звонок от стены, вы увидите два провода, подключенных к задней части. Сначала проверьте надежность крепления этих проводов. Если устройство надежно прикреплено к стене, маловероятно, что он оторвался, но случались и более странные вещи. Если к дверному звонку подключено несколько кнопок, ослабленный провод на одной из кнопок может остановить работу обеих.Часто они соединены с общей землей, и ни один дверной звонок не будет работать, если общая земля отключена на одной из кнопок.
В системе дверного звонка кнопка замыкает цепь между этими двумя проводами, позволяя электричеству проходить через них и вызывать дверной звонок. Чтобы проверить, проблема ли в кнопке, отсоедините один из проводов. Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе.Даже если вы выключите питание, вам также придется снова включить его для следующей части: прикоснитесь оголенным концом одного провода к оголенному концу другого. Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе. Даже если вы выключите питание, вам также придется снова включить его для следующей части: прикоснитесь оголенным концом одного провода к оголенному концу другого.Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если звонок не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если у вас есть несколько кнопок дверного звонка, подключенных к одному и тому же звонку, убедитесь, что вы отключили только один провод за раз, чтобы избежать случайного отключения общего заземления.

Также можно проверить дверной звонок мультиметром или омметром. По сути, ваш дверной звонок — это разомкнутая цепь, которая замыкается, когда вы нажимаете кнопку.При отключенном дверном звонке прикоснитесь проводами омметра (или выводами мультиметра, установленного к сопротивлению, обозначенному «Ом» или «Ом») к обоим соединениям проводов дверного звонка. Затем нажмите кнопку. Сопротивление должно прыгать от бесконечности (без связи) до некоторого небольшого уровня сопротивления. Если этого не происходит, дверной звонок не замыкает цепь должным образом.
Для кнопки беспроводного дверного звонка есть две потенциальные проблемы, кроме сломанной кнопки дверного звонка, которая может быть причиной проблемы. Если кнопка никогда не работала, возможно, она неправильно закодирована.Загляните в отсек на задней панели приемника и внутри самой кнопки. Вы должны увидеть несколько металлических булавок, на некоторых из которых есть маленькие черные блоки. Убедитесь, что конфигурация этих блоков совпадает в обоих местах. Если вы думаете, что они правы, но это все еще не работает, попробуйте повернуть один в другую сторону и снова сопоставить их — часто правильная ориентация блоков кода неясна.
Если раньше кнопка беспроводной связи работала, а сейчас нет, скорее всего, проблема в батарее.Если замена батареи не помогает, значит, у вас сломалась кнопка.

А как насчет горячей кнопки?

Кнопка не должна быть горячей. Если это так, скорее всего, у вас неправильная кнопка для трансформатора дверного звонка. Во всех дверных звонках есть трансформатор, который понижает напряжение до того, как оно поступит на дверной звонок, но в старых моделях напряжение понижалось только с линейного напряжения 120 В до 24 В или 36 В. Когда дверной звонок разработан для современных 16 или 12 В. ставится на эту старую линию, она может нагреваться.
Обычно тепло ощущается только в том случае, если на кнопке горит индикатор, но каждый раз, когда напряжение между кнопкой дверного звонка и самим дверным звонком не соответствует напряжению, это может повредить кнопку, что приведет к преждевременному отказу.
Чтобы определить правильное напряжение для кнопки дверного звонка, возьмите мультиметр и прикоснитесь им к обоим проводам. Считайте напряжение и получите дверной звонок, соответствующий напряжению вашей системы. Или, если вы хотите сохранить текущую кнопку (это наиболее заметный компонент всей системы), вы можете просто заменить весь дверной звонок на тот, который соответствует кнопке.

Как починить кнопку дверного звонка

Будь то старый дверной звонок или уникальный, оформленный в любимом стиле, есть несколько способов исправить сломанную кнопку дверного звонка.
Если деталь, которую вы нажимаете, сломана (сама кнопка в блоке кнопок дверного звонка), вы часто можете найти недорогую заменяющую кнопку с депрессором того же размера и формы. Если вы это сделаете, просто замените сломанный на целый — убедитесь, что он такой же и на задней панели.
У большинства старых кнопок дверного звонка просто простой механизм внутри.Когда кнопка нажата, она замыкает цепь. Эта механическая система проста и устойчива, но когда она ломается, ее трудно исправить. Вы должны найти что-то, что позволит контакту замкнуть цепь в нажатом состоянии, а большинство этих компонентов редко продаются, поэтому вам, возможно, придется изготовить для этого деталь.
Современные дверные звонки имеют диод в кнопке. Это позволяет напряжению продолжать проходить через дверной звонок после отпускания кнопки, что позволяет продолжать звон дверного звонка до тех пор, пока не закончится тональный сигнал.Вы можете заменить диод, открутив винты, удерживающие текущий на месте, вставив новый и заменив винты.

Обычно невозможно отремонтировать кнопку беспроводного дверного звонка, поскольку они часто представляют собой всего лишь одну печатную плату.
После того, как вы отремонтируете кнопку дверного звонка, она, вероятно, будет работать еще долгое время. А если нет, каждый раз, когда вы исправляете это, вы будете работать намного быстрее.
Не терпите этого сумасшедшего друга, стучащего в вашу дверь, и не упускайте важного посетителя в ваш дом или офис.На 1800doorbell.com мы рады помочь. Вы также можете посетить нашу страницу часто задаваемых вопросов о дверных звонках, чтобы получить дополнительные инструкции по дверному звонку. Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 1-800-366-7235. ]]>

Утеплить трубу печную трубу: Как правильно утеплить трубу дымохода своими руками и зачем это делать

Зачем утеплять дымоходную трубу, насколько это необходимо?

Первое, что приходит на ум, при упоминании утепления дымохода – это теплотехнические процессы, связанные с потерями тепла. Но это совсем не главная причина. Только при изучении подробностей можно понять, что это жизненно важно! Давайте вместе разбираться, зачем утеплять дымоходную трубу и чем может навредить отсутствие теплоизоляционного слоя на системе отведения продуктов горения.

Нужно ли утеплять дымоход, секрет кроется в его назначении!

Привычные дымоходные коммуникации, представляют собой внешне неприметную конструкцию дома, но имеющую большое значение. Казалось бы, это простая труба из кирпича, металла или других материалов выполняет примитивную функцию, пропуская сквозь себя поток из печи и всё. Но, что же она делает на самом деле и зачем его утеплять?

Дымоходные трубы без утепления

Оказывается, у дымовой трубы есть целых 2 назначения:

• Отвод газов и отходов горения, с которыми также удаляются сажа, копоть, пепел. Вся газовая масса с примесями должна беспрепятственно проходить по трубе. Вот зачем внутренняя поверхность дымоходной системы делается гладкой внутри.
• Обеспечение тяги и потока воздушных масс в печи, при которых происходит непосредственно сгорание. Ведь без кислорода в приточном воздухе не будет горения и соответственно выделения тепла.

Причём тут обогрев и зачем утеплять дымоходный трубопровод на первый взгляд непонятно. Газовая масса, проходящая по дымоходной системе, имеет сложный состав из смол и разных химических веществ. С какой лёгкостью она может забивать просвет дымохода даже сложно себе представить.

К чему может привести отсутствие утепления на дымоходной трубе?

И вот густая смолистая копоть с трудом проходит по остывающей дымоходной системе, то и дело, оседает на её стенках. Такое положение дел может привести к плохой циркуляции воздуха в печи или камине, что может вылиться в:

• недостаточное сгорание топливного элемента, снижению энергоэффективности камина, печи или другого отопительного оборудования;
• появление конденсата и отсыревание конструкции может вызвать скопление продуктов горения, что явно негативным образом сказывается на комфорте в доме и может нести угрозу жизни домочадцев.
• деформация и разрушение конструкции трубы, особенно в части кладок. Вызывает такие процессы, намокание материла от конденсируемой влаги, из-за движения тёплой смеси внутри и наружного морозного воздуха.
• скопление агрессивного дыма, включающего в себя смесь кислоты и конденсата. Химически агрессивный состав дыма сам по себе способен привести к разрушению строительных материалов. Критическое накопление такого опасного пара опасно взрывом.

Вот такие веские причины объясняют, зачем утеплять дымоходные трубы, особенно в той части, где температура газовой смеси невысокая. Ведь нагрева массы не достаточно для испарения влаги, а она будет оседать на неутеплённых стенках.

Зачем утеплять дымоходную трубу, что это даёт?

• Прежде всего, устройство теплоизоляции труб позволяет избавиться от точки росы, точнее перенести её в слои утеплителя или ещё дальше к наружной части системы. В таком случае не будет наблюдаться промерзание кладочного или другого материала, из которого изготовлена труба.
• К тому же паровая масса не будет остывать преждевременно, что уменьшит осаждение смол и копоти на стенках дымоходных конструкций. Тут сразу на лицо экономическая составляющая, ведь не придётся часто прибегать к услугам трубочистов.
• Доступное сечение утеплённой дымоходной сети всегда будет большим, что положительно сказывается на естественной циркуляции воздушных масс и эффективном сгорании теплоносителя.
• Сокращение расходов на ремонт – это ещё одна весомая причина, зачем утеплять дымоходную трубу. Ведь собранная единожды система теплоизоляции избавит от целой вереницы последствий.

Полезный совет: Утеплять дымоотводящие трубы – несложно, для этого существует много специальных материалов, разработанных для бытового и профессионального применения.

Минераловатный утеплитель для дымоходных труб 

У компании Роквул существует большой выбор сертифицированного базальтового утеплителя, которое прекрасно зарекомендовало себя на высокотемпературных объектах и доказало свою эффективность, а также высокие изоляционные свойства.

Минеральное волокно из камней базальтовых пород не горит, а значит, повышает пожарную безопасность здания, а значит идеально, чтобы ним утеплять сложные технические объекты. К тому же базальтовый утеплитель Роквул выдерживает высокие эксплуатационные температуры 750 градусов и кратковременно до 1000 градусов, чего больше чем достаточно для энергоёмких объектов.

Практичность применения теплоизоляции позволяет обустроить теплозащиту на объектах со сложной геометрией, для чего в арсенале производителя есть технические изоляционные маты, плиты, специальные сегменты для термоизоляции трубопроводов разного диаметра, обустройства примыканий и других узлов.

Теперь Вы знаете, зачем утеплять дымоходную трубу, какие материалы помогут это сделать быстро с соблюдением всех требований по безопасности и максимальной эффективностью. По всем вопросам термоизоляции любых конструктивных элементов здания и инженерных сетей Вы можете получить абсолютно бесплатную консультацию по номеру на сайте.

Чем утеплить трубу дымохода: критерии выбора теплоизолятора

Решая, чем утеплить трубу дымохода, чаще всего выбирают среди традиционных негорючих теплоизоляционных материалов. Также востребованы новые подходы к обустройству конструкций дымоотвода в виде сэндвич-труб, которые легко внедрить в дымоходную систему своими руками.

Показания к утеплению

Процесс газоотведения сопровождается накоплением частиц продуктов горения на стенках дымового канала и образованием конденсата, что негативно отражается на эксплуатационных качествах отопительного оборудования. Утепление асбестовой, керамической или металлической вытяжной трубы способствует нивелированию проблем со снижением эффективности устройства, поэтому рекомендуется выполнить качественную теплоизоляцию дымохода еще на этапе строительства. При необходимости утепляют канал газоотведения и в процессе эксплуатации, используя подходящий вариант материала с низким коэффициентом теплопроводности.

Что дает утепление дымовой трубы:

1. Снижается риск воздействия факторов, которые обуславливают образование повреждений на поверхностях металлических, керамических или асбестовых труб газоотведения. Так, наличие качественной теплозащиты способствует устранению проблем с конденсатом. При этом наблюдается существенное увеличение потенциала вытяжного канала.
2. Нивелируются проблемы с ухудшением тяги. При надежной теплоизоляции снижается уровень теплопроводности материала трубы. Этим объясняется уменьшение разницы температур между потоками продуктов горения и поверхностью дымоотводной магистрали. В результате значительно снижается уровень отложений на стенках, и нивелируется риск ухудшения тяги.
3. Оптимизируется энергоэффективность теплогенерирующего устройства. Утепленный дымоход предусматривает корректный расход топливных ресурсов, так как снижаются энергозатраты на поддержание требуемого уровня температуры в топочной камере.
4. Улучшаются характеристики прочности конструкции. С помощью теплоизоляционного каркаса выполняется своего рода армирование конструкции, что особенно важно при обустройстве участка дымохода над уровнем крыши. Усиленному надежным слоем теплозащитных материалов дымовому каналу не страшны существенные ветровые нагрузки, перепады температур и другие внешние факторы.

Качественная теплоизоляция важна не только при обустройстве тонкостенных стальных труб дымоудаления. Утепление материалами с низким коэффициентом теплопроводности способствует улучшению эффективности кирпичных дымоходов и прогонов из асбеста, металла и керамики.

Утеплители для теплоизоляции дымовой трубы

По регламенту для утепления дымохода можно использовать исключительно негорючие материалы, чтобы обеспечить пожаробезопасность конструкции. Среди популярных средств теплоизоляции дымовых каналов выделяют 3 категории – штукатурку, шлак и каменную вату.

Штукатурка

Планируя, чем утеплить кирпичный или каменный дымоход на улице, можно использовать жаропрочный штукатурный раствор. Для нанесения отделочной смеси требуется армирование поверхности металлической сеткой.

Битый кирпич или шлак

Если предстоит утепление кирпичного канала или железной дымовой трубы, сооружают кожух из подручных средств, и пустоты заполняют битым кирпичом или другим негорючим материалом.

Каменная вата

Решая, чем можно утеплить металлическую трубу дымоудаления своими руками, чаще всего отдают предпочтение базальтовой вате. Вызывают интерес варианты утеплителя в виде цилиндров: материал представлен с различным внутренним сечением. Также можно использовать базальтовые маты. Теплозащиту из каменной ваты обматывают вокруг железной трубы и фиксируют с помощью хомутов или металлической проволоки. Далее конструкция оснащается герметичным стальным кожухом.

Критерии выбора

Ключевыми критериями выбора материала для утепления дымоотводной конструкции являются высокий уровень негорючести и низкий коэффициент теплопроводности продукции. Также при выборе утеплителя учитывают следующие моменты:

• масса теплозащитной конструкции должна быть соразмерна с выдерживающим потенциалом кровельной системы;
• если планируется утепление минеральной ватой, теплоизоляционный слой следует защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого выполняется герметичный стальной кожух;
• для теплоизоляции металлического дымохода своими руками можно остановить выбор на готовых цилиндрических утеплителях с отражающей поверхностью из фольги.

При выборе теплозащитной продукции необходимо учитывать особенности утепления дымового канала в зависимости от материала основы. Так, для стальных и асбестовых дымоходов высотой более 6 м требуется теплоизоляционный слой толщиной 10 см. При обустройстве кирпичных каналов дымоудаления рекомендуется использовать материалы с параметрами общей толщины до 8 см.

Перед покупкой изоляционной продукции следует поработать над схемой монтажа, произвести расчет материалов в соответствии с параметрами обустраиваемой конструкции.

Способы теплоизоляции в зависимости от материала дымохода

Работы по утеплению дымоходной конструкции разнятся в зависимости от материала основы, но в каждом случае требуется предварительный осмотр объекта на предмет надежности и пожаробезопасности системы.

Утепление кирпичного дымохода

При обустройстве теплоизоляции дымоотвода в виде кирпичной шахты в основном применяют оштукатуривание. Это дает сокращение теплопотерь до 25%.

Технология оштукатуривания включает в себя следующие этапы:

1. На основе термостойкой смеси готовят очень плотный раствор, которым заделывают швы кирпичной кладки, заполняя все пустоты.
2. Фиксируют армирующую сетку и приступают к нанесению первого штукатурного слоя толщиной в пределах 3-4 см.
3. Второй слой выполняется после схватывания предыдущего, толщина – 5-7 см.
4. После того, как подсохнет штукатурное покрытие, выполняют отделочный слой. Для этого поверхность тщательно выравнивают, затирают полутерком, замазывают образовавшиеся трещины.

Финишный этап выполняется с помощью отбеливающих растворов, которые наносят в 2-3 слоя для большей декоративности.

Как утеплить кирпичный дымоход минеральной ватой?

После инспекции конструкции на предмет дефектов и их устранения, крепят минеральную теплоизоляцию к кирпичной поверхности при помощи проволочной прошивки. При этом необходимо проследить, чтобы не образовались пустоты, особое внимание уделяется и местам стыка. Далее выполняется финишное покрытие из листов оцинкованной стали, металлический кожух способствует устранению риска снижения эксплуатационных свойств минерального утеплителя.

Теплоизоляция асбестовых труб

Для утепления асбестоцементных дымовых каналов используют минеральную вату в комплекте с металлическим кожухом.

Этапы работы:

• необходимо подготовить расчетное количество волокнистого утеплителя и трубчатую конструкцию требуемого размера из оцинкованной стали. Чаще всего применяют складной кожух из нескольких элементов, сечение которого должно быть на 6 см больше, чем диаметр асбестовой трубы дымоотвода;
• нижнюю часть кожуха закрепляют на основании дымоходной конструкции и тщательно набивают зазор между стенками асбестоцементной трубы и стальной облицовки;
• затем фиксируют второй элемент кожуха и продолжают заполнять пустоты утеплителем. Так проработают всю длину дымоходного канала из асбеста.

Верхнюю границу зазора тщательно заделывают цементным раствором, чтобы обеспечить герметичность теплоизоляции.

Нюансы утепления стального дымохода

Теплозащиту стальной дымоходной конструкции выполняют различными способами:

• оборудуют каркас из подручных средств и заполняют зазор негорючим утеплителем в виде минеральной ваты, бытого кирпича, отсеянного шлака;
• обматывают металлическую дымовую трубу минеральной ватой, сверху устанавливают облицовочную конструкцию из листа оцинкованной стали;
• для теплоизоляции дымоотвода из железа используют готовый теплозащитный цилиндр.

Чтобы соорудить каркас для утепления газоотвода из стали, выполняют короб из пиломатериалов и обшивают конструкцию асбестовыми плитами. Между периметром металлического канала дымоудаления и внутренней поверхностью короба выдерживают расстояние от 10 см в зависимости от вида выбранного утеплителя.

Рекомендуется отдать предпочтение легким вариантам теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловаты или шлаковаты. Это позволяет снизить локальную нагрузку на крышу. Если несущая способность кровельной системы вне сомнения, можно также использовать битый кирпич или отсеянный шлак. Верхний торец короба и стыки следует защитить от проникновения влаги, для этого применяют цементный раствор.

Если выбран утеплитель в виде базальтового цилиндра, подбирают заготовку нужного диаметра с учетом параметров обустраиваемого стального газоотвода. Готовый цилиндр устанавливают (надевают) на трубу, предварительно обработав термостойким герметиком его внутреннюю поверхность и соединительные элементы «шип-паз». Далее сэндвич-дымоход оборудуют наружным металлическим покрытием. Необходимо убедиться в отсутствии зазоров и пустот между основной дымовой трубой и внешней. Если в качестве наружного элемента используется бесшовная трубчатая конструкция, герметик применяется для заделки уязвимых зон торца.

Особенности утепления дымоходов различной формы

При обустройстве дымоотводов квадратных или прямоугольных форм теплоизоляция выполняется с помощью каркаса. По такой же технологии можно утеплить и дымовые каналы круглого сечения. К примеру, для утепления асбестового дымохода из нескольких труб требуется сооружение каркасного короба.

Последовательность работ по утеплению дымовых шахт квадратной или прямоугольной конфигурации:

• выдерживая интервал в 10 см от периметра обустраиваемого объекта, собирают каркас из металлических профилей или деревянного бруска. Крепление выполняется с применением оцинкованных гвоздей и саморезов длиной 30-50 мм;
• пространство между обрешеткой и стенками шахты газоотвода наполняется минеральным утеплителем;
• наружный периметр каркаса обшивается асбестовыми панелями толщиной 10-12 мм.

На завершающем этапе стыковочные швы заполняют жаропрочной штукатуркой, как и верхний периметр каркаса, чтобы обеспечить герметичность конструкции.

Частые ошибки при утеплении

Среди основных ошибок при теплоизоляции дымоотвода отмечают некорректный расчет толщины утеплителя и некачественную герметизацию теплозащиты. При проверочной топке можно диагностировать качество проведенных работ при помощи ручного тепловизора. На экране оборудования отражается уровень теплопотерь, если в области стен и стыков просачивается тепловая энергия.

Если наблюдается образование конденсата на внутренних поверхностях дымоотвода после работ по теплозащите, это указывает на недостаточность толщины слоя утеплителя. Неполноценная герметичность же чревата прогоранием дымовой трубы. В обоих случаях придется проделать работу заново. Для этого снимают наружную металлическую обшивку/кожух и проводят теплоизоляцию с соблюдением технологии.

Чтобы исключить сбои в работе теплогенерирующего устройства и нарушения в кровельной системе, важно заблаговременно проводить утепление дымохода.

Как утеплить дымоход своими руками + видео

Если вы живете в частном доме или на даче с автономным отоплением, вам необходимо знать, как утеплить дымоход. Причина проста – не утепленная дымоходная труба быстрее разрушается в морозы, теряет свои свойства (пропадает хорошая тяга из-за того, что температура выходных газов уменьшается).

Утепленный дымоход позволяет использовать более низкотемпературные системы отопления, такие как газовый или пиролизный котел. Раньше не было необходимости проводить утепление дымохода снаружи по причине того, что использовалась дровяная печь. Температура выходных газов в ней может достигать 600 градусов. Поэтому дымоходная труба хорошо прогревалась, и на ней в принципе не мог скопиться конденсат.

Если для выполнения кладки камина, печи или установки и подключения котла лучше привлекать специалистов, то утепление дымохода своими руками – вполне посильная задача для каждого домовладельца. Для того чтобы начать это делать, важно понять физику процессов, которые приводят к разрушению. Это поможет выбрать правильный подход в вашем конкретном случае.

Почему дымоход нужно утеплять

Нужно ли утеплять дымоход? Однозначно! Зачем утеплять дымоход? Причина – смещение точки росы в не утепленном дымоходе. Точка росы, как вы знаете, это место, где конденсируется влага (это если сказать совсем просто). Если она находится за пределами трубы, это идеальный случай.

Как мы упомянули ранее, чем больше температура выходных газов, тем выше за пределами трубы будет находиться точка росы. Но сегодня все реже используются дровяные печи. В основном температура выходных газов находится в пределах 200 градусов. Тогда точка конденсирования влаги опускается внутрь. Чтобы ее поднять, необходимо провести утепление кирпичного дымохода.

Когда труба не утеплена, точка росы смещается внутрь, ближе к крыше. Влага конденсируется на внутренних стенках и впитывается в них (если дымоход из кирпича). Влага при морозе начинает расширяться и разрушает его изнутри.  На эту влагу оседает сажа. Являясь хорошим сорбентом, она начинает собирать на себя продукты горения, которые включают в себя кислоты – серную, угольную, азотную. Такой состав разрушает даже железные трубы.

Утепленная труба снижает необходимость постоянной чистки. Сажа не скапливается внутри, хорошо прогорая. Дымоход быстро прогревается и тяга становиться постоянной и хорошей.

Если у вас дымоход пристроен с внешней стороны дома, он особенно нуждается в утеплении. Скорее всего, вы замечали, что он долго прогревается и быстро забивается. Это происходит как раз по причине того, что он недостаточно теплоизолирован. Особенно если вы используете низкотемпературные обогревательные системы.

Дымоходы из нержавеющей стали тоже нуждаются в качественной теплоизоляции, потому что могут испортиться от продуктов горения, а также значительно понижают температуру выходных газов.

Совет от печника: Если дымоход находится в зоне до 1,5 м от конька крыши, его высота на крыше должна быть выше конька минимум на 0,5 метра. Иначе будет появляться обратная тяга, и эффективность будет падать. Если находится на 3 метра от центра крыши, тогда уровень дымоходной трубы может совпадать с уровнем конька.

Процесс утепления

Прежде чем приступить непосредственно к процессу утепления, важно выделить один ключевой принцип:

Проводя утепление дымовой трубы нужно использовать дышащие теплоизоляционные материалы, чтобы влага отводилась через них. Если это сделать невозможно, необходимо оставить зазор для вентиляции.

Более подробно о выборе конкретного материала для утепления дымохода из кирпича, и любого другого материала, описано в статье про то, чем и как утеплять кирпичный дымоход.

Мы заострим свое внимание на двух методах утепления – использование минеральной ваты и нержавеющих труб с эффективным утеплителем по периметру. Рассматриваться будет теплоизоляция дымовой трубы из кирпича – как самую распространенную на территории России. Какой выбрать утеплитель?

Минеральная вата

При утеплении минватой мы рекомендуем остановить свой выбор на базальтовой вате повышенной плотности. Хотя она дороже обычной стекловаты, но расхода не так уж и много.

Базальтовая вата подходит для дымохода и имеет некоторые преимущества по сравнению со стекловатой:

• Более высокая температура возгорания;
• Плотная структура;
• Высокая паропроницаемость.

Итак, с выбором определились. Теперь необходимо произвести подготовку.

Помните: теплоизоляция дымохода не продлит ему срок службы, если его предварительно не восстановить в надлежащее состояние – почистить, заменить разрушенные элементы.

Если у вас он сильно поврежден, необходимо в первую очередь заменить разрушенные кирпичи. Следующим моментом будет его чистка. Почему это важно? На этот вопрос ответит теория.

Когда мы произведем теплоизоляцию, дымоход будет быстрее прогреваться, температура выходных газов поднимется. При этом сажа, оставшаяся внутри, начнет интенсивно выгорать. Это приведет к повышенной задымленности, увеличению температуры и другим негативным последствиям.

Третьим шагом будет выравнивание внешней поверхности штукатуркой (в том случае, если ранее не использовался облицовочный кирпич). Зачем? Чтобы между утеплителем и поверхностью было одинаковое расстояние и она прогревалась равномерно. При этом нужно использовать «дышащий»  материал, например, цементный раствор.

Далее необходимо закрепить металлический профиль на подвесы по периметру. Подобно тому, как это делается перед зашиванием стены гипсокартоном. Расстояние между профилями должно быть не более 600мм.

После этого укладывается каменная вата. Важно, чтобы она была уложена максимально плотно и без зазоров, чтобы не было мостиков холода. Ее можно дополнительно закрепить дюбель-грибками.

Учитывая то, что минеральная вата хорошо проводит пар, а значит и влагу, ее необходимо защитить гидроизоляционной мембраной снаружи. Это важно сделать, иначе вата будет увлажняться и терять свои теплоизоляционные свойства.

Следующий этап – внешняя отделка. Как правило, для этого используют профилированное железо – профлист. Оно монтируется на установленный металлопрофиль. Профлист защищает утеплитель от порывов ветра, но в то же время минимальный вентзазор в 25мм позволяет выводить влагу, которая попадает в утеплитель изнутри.

При этом также важно закрепить утепляющий слой на чердаке. Это также защитит их от остывания. При этом можно просто обвязать их слоем базальтовой ваты. Чердачная часть не нуждается в наружней защите от ветра. Достаточно просто закрепить на нем теплоизоляционные маты из каменной ваты.

Труба из асбеста или металла

Как утеплять трубу дымохода своими руками? Утепление асбестовой трубы и дымохода из нержавейки. Её тоже можно утеплить снаружи. Для этого необязательно делать кирпичную обвязку и потом утеплять. Есть 2 варианта. Такой же подход можно применять, если вам нужно утеплить железную трубу.

Чем утеплить дымоходную трубу:

1. Приобрести рассыпной базальтовый утеплитель. Установить на трубу кожух из оцинкованного железа так, чтобы его внешний диаметр был больше диаметра дымохода минимум на 50мм. В этот промежуток затрамбовать базальтовую вату. Также продаются специальные окожушки (кожухи для труб) сделанные под стандартные диаметры.
2. Купить уже готовые теплоизоляционные цилиндры (сэндвич) по размеру трубы и закрепить на ней. Более подробно о них можете посмотреть в видео ниже.

Важно: использование асбестового дымохода запрещено там, где используется высокотемпературная система отопления. Разрешенная температура выходных газов – 300 градусов.

Технология Фуранфлекс

Эта технология применяется для существующих кирпичных дымоходов, чтобы не дать конденсату впитываться в сам кирпич.

Как происходит теплоизоляция дымовых труб по технологии FuranFlex? Говоря просто, Фуранфлекс – это труба из полимерного материала, которая вставляется в газоотводный канал, раздувается при помощи пара под высоким давлением и принимает форму канала. Через время, данный материал застывает и получается труба в трубе. При этом внизу устанавливается специальный тройник из нержавеющей стали, в котором есть канал для отвода конденсата.

Ее разумно использовать тогда, когда нет возможности утеплить кирпичный дымоход снаружи. Также она улучшает тяговые характеристики.

Преимущества технологии Фуранфлекс:

• Гладкие стенки собирают меньше сажи;
• Герметичность;
• Дает высокое сопротивление коррозии со стороны кислот в выходных газах;

Применяется для низкотемпературных обогревательных контуров (до 250 градусов), например для того чтобы утеплить дымоход газового котла.

Перед процессом необходимо прочистить канал и восстановить внешнюю часть дымохода. Для монтажа требуется специальное оборудование – парогенератор. Так что эту процедуру вряд ли стоит проводить самому.

Процесс утепления Фуранфлексом достаточно прост:

1. В канал вставляется полимерная труба Фуранфлекс.
2. Сверху одевается адаптер для удаления пара.
3. Снизу подключается парогенератор, и нагнетается пар для полимеризации материала.
4. Отрезаются остатки трубы.

Подводим итог

Итак, мы узнали как утеплять дымоход своими руками.  Проведенная теплоизоляция значительно продлевает срок. Увеличивается тяга, уменьшается количество конденсата, а значит – уменьшается количество сажи, оседающей на стенках.

Если вам нужно удлинить дымоход (например, при замене крыши) доверяйте это только профессионалам. В противном случае можно получить то, что вы можете увидеть на видео.

Поэтому, обязательно проводите утепление кирпичной трубы, чтобы зимой не было проблем с отоплением дома.

В конце обязательно посмотрите видео, в котором известный блоггер-строитель Андрей Терехов объясняет принципы и методы того, как утеплить трубу дымохода своими руками.

Чем утеплить трубу дымохода: необходимость, преимущества, материалы

Содержание статьи:

Как правило, для обогрева частного дома в холодное время года устанавливается газовый или твердотопливный котел. Необходим надежный и качественный канал для отвода продуктов горения. Конструкция должна быть прочной и долговечной, чтобы могла прослужить на протяжении всего срока эксплуатации здания. Теплоизоляция дымохода помогает достичь данных целей, без больших затрат на строительство и последующее обслуживание. Современный рынок насыщен теплоизоляторами, различающихся по внешнему виду, свойствам и техническим характеристикам. Чтобы не растеряться в многообразии предлагаемой продукции следует ознакомиться с ее особенностями, правилами монтажа, достоинствами и недостатками.

Необходимость и преимущества утепления трубы дымохода

В утепленном дымоходе не образуется конденсат, поэтому материалы дольше служат

При возведении собственного особняка многие владельцы земельных наделов недооценивают роль и значение коммуникаций для отвода выделяющихся в процессе сгорания топлива газов. Оставляя открытую для воздействия окружающей среды трубу, они рискуют потерей недвижимости и собственной жизнью.

Утепленная труба для дымохода — это необходимость, обоснованная следующими факторами:

• Труба сильно охлаждается в зимние холода. На ее нагрев уходит большое количество энергии, что влечет за собой снижение температуры теплоносителя и увеличенный расход топлива.
• Разница между внутренней и внешней температурой стенок трубы приводит к образованию конденсата. При его смешивании с дымом образуется едкая субстанция, которая разъедает даже нержавеющую сталь.
• На образующейся в канале влаге оседают твердые частички продуктов горения, что приводит к появлению твердых отложений. Ухудшается тяга, возрастает риск полного засорения трубы и задымления помещения, где установлен котел.
• Точка росы находится низко, так как выходящие из топки газы быстро остывают. Утепленный дымоход лишен точки росы как таковой, потому что его температура одинакова на всем протяжении, а внутренние стенки не контактируют с холодным воздухом.
• Наиболее уязвимы кирпичные каналы. Влага впитывается в кирпич, а при замерзании разрывает материал, вызывая медленное, но неуклонное разрушение всей конструкции.

Если сразу после возведения утеплить дымоход, увеличится производительность печи и повысится безопасность обитателей дома.

Материалы для утепления

Фольгированная минеральная вата – скорлупа для труб

От правильного выбора термоизоляции во многом зависит расход топлива, эффективность работы и срок службы сооружения.

Материал должен отвечать таким качествам:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес;
• водостойкость;
• огнеупорность;
• экологическая чистота;
• возможность обустройства своими руками.

На цену не стоит обращать внимания, так как в первую очередь приоритет отдается надежности и долговечности.

Дымоход без утепления – разрушение материалов привело к вытеканию конденсата

Чтобы утеплить трубу дымохода, используются такие материалы и технологии:

• Штукатурка. Выбираются смеси фасадного типа, одинаково устойчивые к жаре, холоду и влажности. Штукатурка применяется для отделки каналов из кирпича и камня. Раствор накладывается на арматурный каркас из сетки или решетки. Данная методика отличается высокими трудозатратами и низкой эффективностью. Используется редко, в большей части для создания единого стиля дворовых построек.
• Керамзит. Аналогом является битый красный кирпич и дробленый шлак. Изначально делается кожух из металла, пластика или водостойкого гипсокартона. Затем материал засыпается в кожух и уплотняется. Минус в том, что наполнитель впитывает влагу и постепенно оседает под собственным весом, теряя при этом изоляционные качества.
• Минеральная вата. Современный, идеальный во всех отношениях теплоизоляционный материал, подходящий для отделки труб любой конфигурации и состава. Применяются маты, рулоны и уже готовые цилиндры (скорлупы). Лучшие показатели имеет базальтовая вата, изготовленная из доломитовых горных пород. Утеплитель прикручивается, приклеивается или обматывается вокруг трубы, после чего закрывается внешним защитным экраном. Обязательным условием монтажа минваты является использование мембранной пленки для отвода влаги.

Выбирая материал для утепления, необходимо объективно оценить свои навыки и объем работ. Возможно, потребуется привлечь помощника, чтобы соблюсти технологию и меры безопасности во время выполнения сложных манипуляций.

Конструкция утепленного дымохода и её особенности

Труба в трубе с утеплителем из базальтовой ваты

Независимо от типа котла необходимо делать теплоизоляцию дымохода. В окончательном виде эта конструкция состоит из таких частей:

• Канал для удаления дыма. Является внутренней частью, которая может иметь круглое, квадратное и прямоугольное сечение. Изготавливается из материалов, которые выдерживают сильный жар, возникающий при сгорании топлива. На своем протяжении внутренняя оболочка может иметь разный состав, но должна сохранять одинаковую площадь канала.
• Внешняя оболочка. Предназначена для удержания и защиты внутреннего наполнения от воздействия природных факторов — влаги, ультрафиолета, насекомых, птиц и животных. Как правило делается в форме, соответствующей внутреннему каналу. Крепление внешней оболочки осуществляется так, чтобы исключить образование мостиков холода. При этом кожух следует делать таким, чтобы он не портил внешний вид дома, а органично дополнял его своим дизайном.
• Слой утеплителя. Служит для создания термоизоляционного барьера между внутренним каналом и внешней оболочкой. С одной стороны наполнитель предотвращает перегревание конструкций, соприкасающихся с дымоходом. С другой — внутренний канал не контактирует с холодным воздухом улицы. Благодаря этому труба не остывает, тяга улучшается, исключается образование конденсата и сажи.

По своей конструкции дымоходы подразделяются на внутренние и внешние.

В первом случае труба проходит вертикально по всей высоте здания сквозь плиты перекрытия, чердак и крышу. Этот вариант хорош тем, что на протяжении канала отсутствуют углы и изгибы. Такие сооружения отличаются качественной тягой, легкостью чистки и профилактического обслуживания. Минус в том, что приходится делать отверстия в несущих конструкциях и выполнять сложные гидроизоляционные работы. Вопросы теплоизоляции решаются в зависимости от типа отопления в доме. При наличии водяного контура в жилых комнатах трубу лучше изолировать, оставив открытой на чердаке, чтобы обеспечить его прогрев. Когда в здании стоят печки на твердом топливе, горячую трубу лучше использовать как один из элементов отопительной системы и подогрева воды для бытовых целей.

Если проложить дымоход снаружи, можно сэкономить время и силы на прохождении перекрытий. Однако, такие трубы требуют более качественной изоляции, так как они будут подвергаться воздействию холода и влаги. Минус в том, что для вывода канала на улицу на его протяжении придется делать повороты, что отрицательно сказывается на тяге. Решением является использование криволинейных вставок или соединительных колен с углом изгиба не более 45 градусов.

Способы утепления для разных типов конструкции

Самый трудоемкий процесс – утепление кирпичного дымохода послойно

Для каждого типа дымохода существует свои технологии утепления и выбор изоляционных материалов.

• Асбестоцементные трубы. Вещество обладает незначительной гигроскопичностью, но и ее достаточно, чтобы труба пострадала при перепадах температуры. Асбестовый канал хорошо проводит тепло, лучше всего его заделать минеральной ватой, закрыть сверху более широкими трубами из нержавейки. Минимальное расстояние между стенками должно быть 6 см. Сборка проводится снизу вверх. После установки секции заполняются утеплителем, затем скрепляются болтами или заклепками. Стыки заделываются герметиком, а сверху делается цементная пробка для защиты от влаги.
• Стальные конструкции. Следует учитывать, что железный дымоход обладает высокой теплопроводностью и передает весь жар от горящего топлива. Утеплить металлическую трубу дымохода своими руками можно ее оштукатуриванием или путем заключения в кокон из жести и минеральной ваты. В первом случае вокруг канала обматывается стекловолоконная сетка, поверх которой накладывается раствор. При необходимости процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнут желаемый эффект. Изготовление сэндвич секций дело более дорогостоящее и трудоемкое, но такой способ намного практичнее. На концах труб делаются раструбы, после чего узкие фрагменты обматываются изоляцией, а поверх нее плотно насаживаются более широкие заготовки.
• Кирпичные дымоходы. Утеплить трубу дымохода на улице в частном доме желательно сразу после просыхания кладки. Материал пористый, впитывает влагу, на нем быстро появляется плесень, мох и даже трава. Оптимальным вариантом является комбинированный подход. Сначала кирпич снаружи обмазывают термостойким раствором на основе цемента. Затем изготавливается каркас из металлического профиля. Внутрь вставляются маты минеральной ваты, а поверх каркаса крепится мембранная пленка. Заключительным этапом является обшивка каркаса профилированным листом. Материал красивый, прочный и долговечный.

Зная, как правильно выбрать и утеплить дымовую трубу, можно без труда и ошибок выполнить эту работу самостоятельно.

Утепление дымохода своими руками

Перед утеплением проводится очистка дымохода с внутренней и внешней стороны

Заниматься мероприятиями по теплоизоляции дымохода рекомендуется в теплое время года, во время сухой и безветренной погоды. Такие условия необходимы, чтобы свести к минимуму вероятность получения травмы.

Для работы потребуются такие инструменты, приспособления и материалы:

• перфоратор, шуруповерт;
• уровень, рулетка;
• молоток, ножовка по металлу, заклепочник;
• мастерок, шпатель, малярная кисть;
• страховочное снаряжение, монтажная каска, защитные очки и перчатки, марлевая повязка или респиратор;
• ерш трубочиста.

Список может быть больше или меньше, в зависимости от материала дымохода и выбранной технологии.

Металл рекомендуется обработать средствами от коррозии

Процесс утепления состоит из следующих этапов:

1. Проектирование. Составляется подробная схема с указанием всех расстояний, деталей, способов крепежа и соединений. На основании чертежа делается расчет строительных материалов, также намечается пошаговый план проведения работ.
2. Подготовительная фаза. Оборудуется рабочее место, проверяется наличие и исправность оборудования, проверяется состояние страховочного инвентаря.
3. Очистка дымохода от загрязнений и сажи. Сначала нужно прочистить канал от копоти. После утепления температура в трубе повысится, что может привести к возгоранию и пожару. Затем следует очистить внешнюю поверхность от неустойчивых фрагментов, грязи и растительности.
   
4. Обработка трубы. Металл покрывается средством против коррозии, асбестоцемент и кирпич — грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепляет материал и защищает его от набухания влагой.
5. Установка утеплителя. Он может вставляться в каркас, приклеиваться, прикручиваться или просто оборачиваться с последующей фиксацией стяжками или проволокой.
6. Монтаж внешнего кожуха. Выбор зависит от формы и материала трубы. После закрепления проводится герметизация торцов и стыков.
7. Финишная отделка и уборка оставшегося строительного мусора.

Даже в утепленном дымоходе образуется сажа. Его следует ежеквартально осматривать и очищать при образовании более 2 мм копоти на внутренних стенках.

Чем утеплить дымоходную трубу (металлическую) на улице своими руками

Системы отопления

Перед тем, как узнать, чем утеплить дымоход, необходимо изучить ряд факторов, которые позволят исключить причины повреждения и повысить срок эксплуатации вытяжной трубы. Давайте вместе рассмотрим все эти нюансы и узнаем, как утеплить дымоходную вытяжную трубу жилого дома.

1

Для чего утеплять дымоход – разбираемся в деталях

Дымоход считается одним из важнейших элементов отопительной или печной системы жилого здания. Чтобы металлическая труба нормально функционировала, ее требуется утеплить. На первый взгляд это мероприятие может показаться очень простым, однако перед тем, как установить негорючий утеплитель для дымохода, советуем ознакомиться с определенными рекомендациями  и правилами техники безопасности при работе. Первое, что вы должны сделать – это изучить причины установки защиты на трубу.

Эта деталь часто подвергается большим нагрузкам: действию давления и горячего воздуха. Сквозь дымоход регулярно проходит масса продуктов сгорания. При определенных условиях последние вступают с воздухом и влагой в химические реакции. В итоге процесс коррозии существенно ускоряется, и это отрицательно влияет на работу всей вытяжной системы дома. Увеличить срок эксплуатации можно только в том случае, если утеплить дымоходную железную трубу. Это уменьшит риск химической и механической коррозии элемента. Все затраты на закупку и монтаж защитных материалов полностью окупятся, ведь без них вам придется менять трубу, а это обойдется в разы дороже.

Разрушение дымохода

Перед тем, как утеплить дымоход, предлагаем ознакомиться с основными причинами выполнения этой процедуры. Специалисты выделяют 2 наиболее опасных фактора, постепенно разрушающих трубу: химические компоненты и влага. Влага на стенках трубы – это не что иное, как конденсат, образующийся при встрече потоков холодного и горячего воздуха. Накапливаясь в больших количествах, влага способствует развитию коррозии. Катализатором этого процесса выступают высокие температуры.

Второй опасный враг трубы – это агрессивные химические вещества, которые образуются в результате сгорания топлива. Они могут образовать активные соединения щелочи, соли или кислоты, которые просачиваются в стенки трубы и способствуют появлению химической коррозии. Влияние разрушающих факторов на дымоход в той или иной степени зависит от перепадов температуры стенок самой трубы и воздушного потока, который поднимается вверх от топки. Чем ниже температура первой, тем быстрее ее стенки разрушаются.

2

В чем преимущества защищенного дымохода

Монтаж защиты трубы дымохода своими руками дает сразу несколько весомых преимуществ. Во-первых, он делает минимальным влияние химических соединений и влаги. Основная задача, которую выполняет защитный материал – это подъем уровня, на котором образуется конденсат, к самому верху среза трубы. Этого удается достичь благодаря повышению температуры на поверхности вытяжного канала и снижению перепада температур между трубой и потоком пара.

Утеплитель дымоходных труб

Утеплитель для дымоходных труб существенно увеличивает их ресурс и сроки эксплуатации. Помимо этого, на ремонт системы будет тратиться меньше времени и денег. Надежные средства защиты дают возможность полностью избавиться от конденсата, так как позволяют в полном объеме выводить опасные химические соединения из печки. Кроме того, защита помогает сделать конструкцию более устойчивой к ветрам и осадкам. Огнестойкий материал надежно защищает верхнюю часть дымохода при пожаре, не давая ей воспламениться. Купить необходимое количество защитного средства можно в любом хозяйственном магазине по невысокой цене. Более того, если установить его самостоятельно, то вы сможете сэкономить приличную сумму денег.

3

Подбираем утеплитель – базальт, сталь или дерево?

Перед тем, как утеплить трубу дымохода, рекомендуем ознакомиться с самыми эффективными материалами, которые лучше всего подойдут для этого мероприятия. В первую очередь, каждый из них обладает повышенной степенью термоизоляции. Все описанные ниже материалы защищают дымоход от воздействия внешних факторов. Производители предлагают огромный ассортимент изделий, помогающих сделать дымоход полностью утепленным и защищенным.

Отвечая на вопрос: «Чем утеплить трубу дымохода?», многие эксперты сразу же рекомендуют монтаж защиты на основе базальта. Этот материал делается из волокон, полученных, в свою очередь, в результате плавления габбро-базальта. Базальтовый утеплитель для дымохода отличается отличной теплоизоляцией и высокой прочностью. Среди других преимуществ такой защиты выделяется:

• способность сохранять внутри трубы до 90 % тепла;
• возможность пропускать пары влаги;
• устойчивость к воздействию коррозии любых типов;
• устойчивость к образованию грибков и плесени;
• защита от вибрации;
• защита от воспламенения;
• экологичность;
• устойчивость к УФ лучам.

Еще один популярный метод – это монтаж кожуха из нержавеющей стали. Это средство помогает увеличить прочность всей конструкции и защитить трубу от влияния влаги и химических соединений. Кожух имеет диаметр немного больше, чем сама труба дымохода, поэтому его установка выполняется на внешние стенки последней. Образовавшееся пространство заполняется любым быстро твердеющим средством. К примеру, для этого часто используют герметик для ламината.

Одним из наиболее простых методов считается установка деревянных щитов. Они делаются из деревянного остова, поверх которого монтируются доски. Поверх них крепится шифер или другой кровельный материал. Важно, чтобы «оболочка» щита и кровельный материал дома были одинаковыми. Пространство, которое образовалось между щитом и дымоходом, нужно заполнить асбестом или войлоком. На швах деревянный каркас необходимо смазать толстым слоем жидкого стекла.

Монтаж защиты на основе базальта

Последние из наиболее популярных средств защиты – это шлакобетонные и железобетонные плиты. Такое утепление дымохода снаружи позволяет добиться хорошего эффекта при небольших финансовых затратах. При монтаже блоков помните, что зазоры между ними и дымоходом должны быть минимальными. Свободное пространство заполняется сеткой или стальной проволокой. Кроме них зазоры заполняются глиной, песком или гипсом. На стыках между плитами наносим раствор цемента, а поверх самих плит потребуется нанести штукатурку.

4

Монтаж защиты – как продлить срок эксплуатации

Дымоходы в жилых зданиях нашей страны отличаются между собой по конструкции и материалу, из которого они изготовлены. Наиболее распространены кирпичные кладки, дымоходы в виде железной трубы и плиты из асбестоцемента. Утепление трубы домашнего дымохода напрямую зависит от материала, из которого изготовлен последний. В первую очередь рассмотрим, как устанавливать защитный материал на кирпичные дымоходы. Для этого есть несколько вариантов.

Защита дымохода штукатуркой

Первый метод заключается в нанесении штукатурки. Для этого на внешней стороне дымохода закрепите стальную стеку. Сверху потребуется наложить слой штукатурки толщиной не менее 3 см. Как только первый слой полностью высохнет, поверх него наложите смесь из  небольшого количества цемента, шлака и извести. Чтобы защита была более эффективной, нанесите третий слой из той же смеси. Как только он высохнет, его потребуется затереть, зашпаклевать и покрасить.

Второй способ основывается на использовании минерального утеплителя. Для этого на трубу нужно «надеть» несколько базальтовых листов. Снаружи к листам крепятся асбестоцементные плиты, а сверху на них наносится штукатурка. Хоть второй метод отличается свой сложностью, он дает несколько преимуществ. Во-первых, тепловые потери отопительной системы снижаются в 2 раза. Во-вторых, уменьшается вероятность скопления на трубе конденсата. В-третьих, в несколько раз увеличивается прочность дымохода.

Если вы рассматриваете, чем и как утеплить асбестоцементную дымоходную трубу на улице, то для этого вам потребуется воспользоваться таким методом. Для начала изготовьте металлический кожух. Возьмите лист оцинкованной стали и оберните его вокруг дымохода. Если дымоход очень высокий, то вокруг него потребуется обернуть несколько листов, уложенных в форме цилиндра. При этом каждый из верхних листов должен «заступать» на нижний на 10 см. Зазор между кожухом и дымоходом не должен составлять более 6 см. Пространство заполните минеральной ватой, плотно утрамбовывая материал. Поверх минеральной ваты залейте раствор из цемента.

Металлический кожух

Дымоходы, изготовленные из стали, можно защитить при помощи отдельной железной трубы большего диаметра. При этом разница в ширине между трубами не должна превышать 3 см. Пространство заполните базальтовой ватой. Так же, как и в предыдущем случае, тщательно утрамбовывайте материал между трубами.

5

Как утеплить печную трубу на чердаке жилого дома

Помимо монтажа защиты снаружи здания, дымоходы зачастую требуют выполнения дополнительных мероприятий на чердаке. Это связано с тем, что в некоторых домах отсутствует обогрев этой части. Для защиты чердачной части дымохода рекомендуем использовать деревянные щиты. Они оптимально подойдут для таких работ, так как осадки не добираются до чердака. Следовательно, вода не попадет на деревянный каркас. Для начала изготовьте каркас. Возьмите несколько деревянных брусков, длина которых должна быть не меньше, чем высота дымохода на чердаке.

Дымоход проходящий через чердак

После этого изготовьте сами щиты из досок, обработанных прозрачным защитным лаком. Соедините брусья с досками, сделав высокую коробку. Установите конструкцию вокруг дымохода. Расстояние между двумя изделиями должно составлять не более 3 см. Образовавшееся пространство заполните войлоком и песком, после чего верхнюю часть заполните минеральной ватой. В конце останется загрунтовать щит и нанести на него краску. Если же чердак не используется для проживания, то можно обойтись и без декоративного оформления конструкции.

Дешевая изолированная дымоходная труба, найдите изолированные дымоходные трубы онлайн на Alibaba.com

Связанные ключевые слова:

заглушки дымохода

гибкая труба дымохода

труба дымохода печи дров

установка дымоходной трубы

Труба дымохода 4 дюйма

Ключевые слова, связанные с Китаем:

Китай дымоход дымохода

Китай медная изолированная труба

Изолированная труба из Китая

Изолированная водопроводная труба из Китая

Китай дымоходная труба

Как сделать новый дымоход из дымохода с двустенной изоляцией

Если у вас еще нет дымохода, то хорошо то, что сделать новый довольно просто, и у вас есть несколько вариантов в зависимости от вашего типа проекта. Учитывая некоторые детали, вы можете заставить нас спроектировать вашу дымоходную систему с помощью наших услуг по проектированию дымоходов. Это бесплатная и не обязательная часть наших услуг. Это также помогает, потому что, когда вы знаете, сколько будут стоить материалы, вы можете принять лучшее решение о том, какой тип печи выбрать или стоит ли вообще выбирать! Мы зарабатываем деньги на поставках запчастей, когда вы решите работать с нами, и наши запчасти в первую очередь имеют разумную цену.

Если вы хотите воспользоваться нашей бесплатной услугой по проектированию, щелкните ссылку ниже и выберите тип установки. В качестве альтернативы вы можете продолжить чтение и изучение различных вариантов.

Услуги по проектированию дымоходов

Строительство нового дымохода с использованием дымохода с двойной изоляцией

В ситуации, когда дымоход отсутствует; Изолированный дымоход AKW Twin Wall позволяет легко построить новый дымоход.

Дымоход с двойной изоляцией образует дымоход с изоляцией класса I.Изоляция означает, что дымовые газы остаются горячими при подъеме, что снижает конденсацию смол. Это снижает риск возгорания дымохода. Даже в двустенном дымоходе пожар в дымоходе может испортить дымовую трубу и по-прежнему очень опасен.

Двустенная дымоходная труба имеет больший диаметр, чем однослойная дымовая труба из-за изоляции. Наши двустенные дымоходы имеют внешний диаметр на 50 мм (2 дюйма) шире, чем внутренний диаметр. Это означает, что если вы сначала используете длинную однослойную дымоходную трубу, произойдет видимый переход от более узкой однослойной дымовой трубы к более широкой двустенной дымовой трубе.Может случиться так, что это переключение произойдет близко к потолку (минимальное расстояние 150 мм) и не будет проблемой. В ситуации, когда комната выше и переход будет хорошо заметен, лучше всего использовать двустенный дымоход по всей длине.

Дымоход должен поддерживаться через каждые 2 м и иметь хотя бы один поддерживающий элемент. Опорный компонент принимает на себя вес дымоходной системы. К опорным компонентам относятся опорная плита для пола, опорный кронштейн для стропил и настенный опорный кронштейн.Опора для пола и стропильная опора являются нашими предпочтительными опорными элементами для внутренней установки (они выглядят лучше и проще в использовании), в то время как настенный опорный кронштейн используется для внешней установки.

Дымоход может проходить в пределах 50 мм от горючих материалов и может поставляться с компонентами, которые упрощают его герметизацию.

Существует рекомендация, что двустенный дымоход следует закрывать там, где он проходит через складское помещение, то есть в шкафах или чердаках, чтобы предотвратить случайное попадание в него предметов.

Дымоход с двойной изоляцией может безопасно проходить через существующие перекрытия и через крышу. Наш обширный ассортимент окладов защитит точку выхода от атмосферных воздействий на крыше.

Хотите, чтобы мы разработали для вас систему дымоудаления? Нет проблем, просто нажмите кнопку ниже:

Служба проектирования дымоходов

Ch — Изолированная труба дымохода из нержавеющей стали

0 долларов США.0002–0,0003 долл. США / Картонная коробка | 1 коробка / коробки // Свяжитесь с нами, чтобы указать вам цену коробки (минимальный заказ)

Перевозка:

Поддержка Морские перевозки

Ch — Изолированная труба для дымохода из нержавеющей стали

0 долларов США.0002–0,0003 долл. США / Картонная коробка | 1 коробка / коробки // Свяжитесь с нами, чтобы указать вам цену коробки (минимальный заказ)

Перевозка:

Поддержка Морские перевозки

Точка росы температура: Точка росы (температура точки росы)

Точка росы (температура точки росы)

Точка росы (температура точки росы).

Точка росы – значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе (например, в воздухе), охлаждаемом при постоянном давлении, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.

Точка росы

Расчет температуры точки росы

Таблица расчета температуры точки росы

Точка росы:

Точка росы (температура точки росы газа) – значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе (например, в воздухе), охлаждаемом при постоянном давлении, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.

Точка росы воздуха – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

Точка росы в строительстве – это температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью.

Точка росы зависит от относительной влажности воздуха и его температуры. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Расчет температуры точки росы:

Рассчитать температуру точки росы  можно по формуле:

T_р = b · γ(T, Rh) / (a – γ (T, Rh),

где:

– T_р – температура точки росы,

– γ (T, Rh) = a · T / (b+T) + ln(Rh),

– ln – натуральный логарифм,

– а = 17,27,

– b = 237,7,

– Т – температура воздуха в °C,

– Rh – относительная влажность, указанная в объемных долях (от 0,01 до 1,00).

Данная формула справедлива для следующих условий:

0 °C < T < 60 °C,

0,01 < Rh < 1,00,

0 °C <  T_р < 50 °C.

Иными словами, данная формула применяется только для положительных температур в диапазоне от 0 °C до 60 °C. Ее погрешность составляет ±0,4 °C.

Температуру точки росы можно рассчитать и по более простой формуле:

T_р ≈ T – (1 – Rh)/0,05,

где:

– Т – температура воздуха в °C,

– Rh – относительная влажность, указанная в объемных долях (от 0,01 до 1,00).

Данная формула справедлива для следующих условий: Rh > 0,5. Ее погрешность составляет ±1,0 °C.

Таблица расчета температуры точки росы:

Определение температуры точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности.

Так, при температуре 20 °C и относительной влажности 55 % температура точки росы составит 9,3 °C.

Примечание:

* для промежуточных показателей, не указанных в таблице, определяется средняя величина.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы

Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com

Похожие записи:

карта сайта

Коэффициент востребованности 1 296

Temper-3D » Точка Росы

Английский термин Точки Росы — Dew point.

Точка Росы — это максимальная температура поверхности, на которую выпадает конденсат

Или так:

Если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет

Чем ниже влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.
Чем выше влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре.
Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Например, в ванной комнате, если включен душ (влажность близка к 100%),  всегда зеркало «запотевает», и наоборот, если влажность равна нулю, то конденсат никогда не выпадет (в герметичном оконном стеклопакете влажность близка к 0%, там используется специальный адсорбент, который поглощает влагу, поэтому при любом охлаждении, он изнутри никогда не «запотеет»).

Если стеклопакет запотел изнутри, значит он не  герметичен и адсорбент уже не может поглотить всю влагу.

Таблица для определения точки росы

Как видно из таблицы, точка росы зависит от температуры и влажности.

В левой колонке указана температура, сверху — влажность.

Например, при температуре 20 °C и влажности 55% (санитарные нормы для жилых помещений) точка росы равна 10,69 °C. Если в квартире температура, например в углу ниже 10,69 °C, то угол «запотеет». Влажность 55% , это достаточно сухое помещение (реально в жилом помещении, особенно на кухне влажность составляет 60%-70%, и более т.е. стена «потечет» (обои отклеятся) при более высокой температуре).

Температуры точки росы, для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении:

Оригинальный документ:
СП 23-101-2004, Группа Ж24, ОКС 91.120.01, Дата введения 2004-06-01, ПРИЛОЖЕНИЕ Р (справочное)

Точка росы — Википедия. Что такое Точка росы

Температура точки росы газа (точка росы) — значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды^[1].

Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью^[2].

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

При значениях точки росы свыше 20 °С большинство людей чувствуют дискомфорт, воздух кажется душным; свыше 25 °С люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности, — однако подобные значения наблюдаются крайне редко даже в тропических странах^[3].

Расчётные формулы

Формула для приблизительного расчёта точки росы Tp{\displaystyle T_{p}} в градусах Цельсия (только для положительных температур):

Tp=b γ(T,RH)a−γ(T,RH),{\displaystyle T_{p}={\frac {b\ \gamma (T,RH)}{a-\gamma (T,RH)}},}

где

a{\displaystyle a} = 17,27,

b{\displaystyle b} = 237,7 °C,

γ(T,RH)=a Tb+T+ln⁡RH{\displaystyle \gamma (T,RH)={\frac {a\ T}{b+T}}+\ln RH},

T{\displaystyle T} — температура в градусах Цельсия,

RH{\displaystyle RH} — относительная влажность в объёмных долях (0 < RH{\displaystyle RH} < 1,0).

Формула обладает погрешностью ±0,4 °C в следующем диапазоне значений:

0 °C < T{\displaystyle T} < 60 °C

0,01 < RH{\displaystyle RH} < 1,00

0 °C < Tp{\displaystyle T_{p}} < 50 °C

Существует более простая формула для приблизительного расчёта, дающая погрешность ±1,0 °C при относительной влажности в объёмных долях более 0,5:

Tp≈T−1−RH0,05.{\displaystyle T_{p}\approx T-{\frac {1-R\!H}{0,05}}.}

Эту формулу можно использовать для вычисления относительной влажности по известной точке росы:

RH≈1−0,05(T−Tp).{\displaystyle R\!H\approx 1-0,05(T-T_{p}).}

Точка росы и коррозия

Точка росы воздуха — важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности и возможности конденсации.

Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило, поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги.

Краска, наносимая на подложку с конденсацией, не достигнет должной адгезии, за исключением случаев использования красок, разработанных по специальной рецептуре (справку можно получить в технологической карте продукта или покрасочной спецификации).

Таким образом, последствием нанесения краски на подложку с конденсацией будет плохая адгезия и образование дефектов, таких как шелушение, пузырение и др., приводящее к преждевременной коррозии и/или обрастанию.

Определение точки росы

Значения точки росы в °C для ряда ситуаций определяют с помощью пращевого психрометра и специальных таблиц. Сначала определяют температуру воздуха, затем влажность, температуру подложки и с помощью таблицы Точки росы определяют температуру, при которой не рекомендуется наносить покрытия на поверхность.

Если вы не можете найти точно ваши показания на пращевом психрометре, то найдите один показатель на одно деление выше по обеим шкалам, как относительной влажности, так и температуры, а другой показатель соответственно на одно деление ниже и интерполируйте необходимое значение между ними.

Стандарт ISO 8502-4 используется для определения относительной влажности и точки росы на стальной поверхности, подготовленной для окраски.

Таблица температур

Значения точки росы в градусах Цельсия в разных условиях приведены в таблице^[4].

Диапазон комфорта

Человек при высоких значениях точки росы чувствует себя некомфортно. В континентальном климате условия с точкой росы между 15 и 20 °C доставляют некоторый дискомфорт, а воздух с точкой росы выше 21 °C воспринимается как душный. Нижняя точка росы, менее 10 °C, коррелирует с более низкой температурой окружающей среды, и тело требует меньшего охлаждения^{[источник не указан 2478 дней]}.

Наблюдения точки росы

Наибольшая температура точки росы была 35°C и зафиксирована в Джаске (Иран) 20 июля 2012 года.

См. также

Примечания

1. ↑ РМГ 75-2004 «ГСИ. Измерения влажности веществ. Термины и определения» (С 01.08.2015 начинает действовать РМГ 75-2014)
2. ↑ СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
3. ↑ John M. Wallace, Peter V. Hobbs. Water Vapor in Air // Atmospheric Sience. An introductory Survey.. — Second edition. — Washington: Academic Press Elsevier, 2006. — С. 83. — 551 с. — ISBN 978-0-12-732951-2.
4. ↑ ИСО 8502-4 «Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 4. Руководство по оценке вероятности конденсации перед нанесением краски»

Литература

Точка росы и ее расчет – онлайн калькулятор

Точка росы – значение температуры, при которой водяные пары, находящиеся в воздухе, конденсируют в росу.

Конденсат – это продукт образованный в результате перехода жидкости из газообразного состояния в жидкое.

Конденсат на стекле

Точка росы зависит от:

• Температуры;
• Относительной влажности воздуха.

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше значение точки росы, соответственно, чем меньше влажность, тем она ниже.

Точка росы не может превышать температуру воздуха.

При 100 %-ой влажности воздуха, точка росы будет равна температуре воздуха.

Расчет точки росы

Рассчитать температуру выпадения конденсата можно по следующей формуле:

Т_р = (b*f(T, Rh))/(a-ƒ(T, Rh))

ƒ(T, Rh) = (a*T)/(b+T)+ln⁡(Rh/100)

где:

• Т_р – температура точки росы, °С;
• а (постоянная) = 17,27;
• в (постоянная) = 237,7;
• Т – температура воздуха, °С;
• Rh – относительная влажность воздуха, %;
• ln – натуральный логарифм.

Данная формула обладает погрешностью в ±0,4 °С в диапазоне:

• 0 °С < Т < 60 °С;
• 0,01 < Rh < 1,00
• 0 °С < Т_р < 50 °С;

Приборы для расчета точки росы

Для определения температуры выпадения конденсата используются различные приборы:

1. Психрометр – прибор, с помощью которого измеряется относительная влажность и температура воздуха. Он состоит из двух термометров: один – сухой, второй – с постоянным увлажнением. В ходе испарения влаги увлажненный термометр постепенно охлаждается. Чем ниже относительная влажность воздуха, тем ниже его температура. Психрометр используется в лабораторных условиях.
2. Портативный термогигрометр – цифровой прибор, показывающий влажность и температуру воздуха, а некоторые модели отображают и значение точки росы. Используется в строительстве для обследования зданий.
3. Тепловизоры. Некоторые приборы включают в себя функцию расчета точки росы. При этом на экране тепловизора показываются зоны с температурой ниже ее значения.

Таблица вычисления точки росы

Для быстрого расчета точки росы используют таблицу ее вычисления. Зная фактическую температуру и относительную влажность воздуха, можно легко определить температуру выпадения конденсата.

Точка росы – таблица вычисления

Так, например, при температуре воздуха, равной 20°С и относительной влажности 40%, выпадение конденсата будет происходить на поверхностях с температурой 6°С и ниже.

Полная таблица

Калькулятор точки росы

Результат вычислений

Комфортные значения точки росы для человека

Точка росы в строительстве

Расчет точки росы имеет большое значение в строительстве. Благодаря ей, определяется:

• Толщина и материал стен;
• Толщина, материал и место утепления;
• Система вентиляции и отопления в помещении.

Игнорирование или неправильный расчет точки росы ведет к образованию плесени и грибков. Это оказывает негативное влияние на долговечность здания, значительно сокращая срок его эксплуатации.

В оконной сфере – точка росы прямо касается проблемы выпадения конденсата на окнах. Зная ее определение, можно легко это устранить – достаточно понизить влажность воздуха либо повысить температуру поверхности стекла.

Температура точки росы — OMI в России

Что такое температура точки росы?

 Точка росы — это соотношение температуры и влажности воздуха с температурой поверхности, при котором начинается процесс конденсации воды, содержащейся в воздухе.

 Для чего необходимо определять точку росы?

 Существует множество областей деятельности, где присутствие влаги либо сразу сведет на нет все трудозатраты, и конечный продукт будет испорчен, либо негативное воздействие проявится через определенный промежуток времени.
 Сжатый воздух также насыщен влагой, которая может привести к поломке и быстрому износу узлов и механизмов различного оборудования.
Приведем пример: при нанесении окрасочных покрытий, конденсат, появившийся в результате несоблюдения температурных режимов, приведет к уменьшению адгезии, что в свою очередь приведет к частичному или полному отслоению покрытия. Также влага может поступать из компрессора, при окрашивании краскопультом.

 Как достичь необходимой температуры точки росы и избавиться от влаги, содержащейся в сжатом воздухе?

 Чтобы избавиться от влаги, содержащейся в сжатом воздухе, необходимо использовать осушители сжатого воздуха (рефрижераторные и адсорбционные)  и систему фильтрации Omi.
Для достижения необходимой т.р. в помещении необходимо воспользоваться формулой расчета, специальным калькулятором либо таблицей, в которой приведены основные показатели температуры т. р. при относительной влажности воздуха в зависимости от температуры воздуха. Также существует приборы, которые собирают все необходимые параметры и выполняют расчет т. р. в градусах Цельсия.

 Таблица для определения температуры точки росы.

Точка росы, температура точки росы

Точка росы это температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным. При температуре точки росы.ю относительная влажность становится 100%. Рассмотри такое явление как точка росы более подробно

«Дышащий» материал стен – достоинство? Очень спорно. Возможно, стены должны быть прочными, и удерживать тепло в доме, а пар пропускать им вовсе не обязательно, для этого существует вентиляция, естественная и принудительная?

Откуда в доме пар – понятно. В жилище воздух всегда – в основном – теплее, тем на улице. Вода льется в ванных и в кухнях, водой поливают комнатные цветы, часто делают в доме влажную уборку. Чем больше разница температур в доме и на улице, тем больше водяного пара стремится покинуть помещение. Эта зависимость не линейная, поскольку есть еще фактор – влажность, причем разная, в доме одна, а на улице другая. Чем меньше влажность дома и на улице, тем меньше риск появления на внутренних поверхностях стен влаги в виде конденсата.

Когда водяной пар идет сквозь стену, стене от этого плохо. Теплопроводность материала стен увеличивается, поскольку присутствует вода, которая тепло проводит очень неплохо, и в виде пара тоже. Стеновые материалы всегда обладают влагоемкостью ( если они не из металла), то есть накапливают воду. Пар, идущий сквозь дышащие стены, оказывает на них вредное влияние, по сути, очень медленно разрушает, одновременно увеличивая потери тепла из помещений. Если зимой накопление влаги в стене меньше нормативного значения, то существенного вреда не будет. Но очень желательно, чтобы точка росы зимой находилась вне наружной стены.

Точка росы

Точка росы измеряется в градусах. Это температура, при которой содержание водяного пара в воздухе максимальное. Точка росы не может иметь большее значение, чем температура воздуха – выпадает конденсат. Например, в кухне, где моют посуду и готовят, точкой росы будет температура оконного стекла, на котором можно увидеть капли воды.

Точка росы может находиться и вне стены и внутри, это зависит от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения, и от толщины и паропроницаемости каждого слоя стенового «пирога».

Комплексная отделка и утепление стен по технологии «Мокрый фасад» имеет неоспоримые преимущества. Но первые два варианта несколько отличаются от маркетинговых презентаций, представленных ниже. Это не совсем так.

Точка росы в неутепленной стене

1. Точка росы внутри стены, находится ближе к ее наружной грани и не доходит до центра стены – внутри стена сухая, все хорошо.
2. То же, но точка росы ближе к внутренней грани стены, чем центр стены – в этом случае, если резко понизится наружная температура воздуха, стена изнутри будет мокрой какое-то время, около нескольких дней. Сколько именно – зависит от водопоглощения и паропроницаемости материала стен. Например, у керамического кирпича эти параметры отличные, морозы отступят, и влага выйдет. Но какое-то время, как сказано выше, стенка мокрой будет.
3. Самый ужасный вариант – точка росы на внутренней поверхности стены. Скорее всего, всю зиму стена будет мокрая, все зависит от того, сколько пара в помещении. Нельзя же постоянно держать форточки открытыми зимой.

Точка росы в стене с наружным утеплением

1. Точка росы внутри утеплителя – нормальный вариант, толщина утеплителя правильная, теплотехнический расчет верный, стена внутри сухая, а утеплитель отдаст влагу наружу при изменении температуры и влажности воздуха
2. Если расчет неверный или изменились параметры – утеплитель поврежден и т.п., то точка росы будет находится внутри стенового материала, а не в слое утеплителя. Последствия — как для неутепленной стены по пунктам 2 и 3.

Точка росы в стене с внутренним утеплением

Поверхность конденсата смещается внутрь, и варианта опять три:

1. Точка росы между слоем утеплителя и серединой стены. Если резко похолодает – точка росы сместится на их границу. Стена будет сухой.
2. Точка росы за слоем утеплителя, внутри стены – стена будет сырой всю зиму.
3. Точка росы внутри утеплителя – всю зиму утепляющий слой будет впитывать образующийся конденсат.

Паропроницаемость строительных материалов

Приведем ниже в таблице коэффициенты паропроницаемости строительных материалов

Чтобы микроклимат в доме был нормальным, при конструировании стеновых «пирогов» учитывают как толщину каждого слоя, так и его свойства водопоглощения и паропроницаемости. Слои пирога должны располагаться таким образом и иметь такие толщины, чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри – наружу. Это «правило паропроницаемости» лучше соблюдать. Иначе – два варианта:

1. Плохая вентиляция и высокая влажность в доме — значит, можно получить точку росы в неположенном месте, и как результат сырость и плесень с грибком на стенах, а возможны и разрушения стен.
2. Внутри дома влажность небольшая, а вентиляция организована – никаких вредных последствий для микроклимата от нарушения правила не будет, если не считать вредное влияние влаги на материал стен.

Все это так, точку росы учитывать надо, поскольку она фактор риска. Но степень этого риска – зависит от реального, фактического количества сконденсированной в стене воды и от свойств материала стены. Чем меньше водопоглощение у стенового материала, то есть чем меньше он впитает влаги, тем меньше ему грозит разрушение при замерзании и расширении в порах этой влаги. Кирпичные хрущевки стоят уже более 60 лет, а разрушатся и не думают, хотя по теплотехническим расчетам у них в стенах конденсат. Керамический кирпич имеет хорошие характеристики по морозостойкости, морозы заканчиваются, и кирпич влагу отдает в воздух. Но надо помнить, что стены у хрущевок – толщиной полметра.

Расчет температуры точки росы

Рассчитать точку росы можно и нужно, для этого не обязательно штудировать науку теплотехнику. Можно считать по калькуляторам из инета, вполне достойным, работающим на основе теплотехнических формул и базы данных характеристик материалов. Лучше, конечно, доверить окончательный расчет профессионалам.

Приведем таблицу с возможностью расчета температуры точки росы.

Дышащие стены

По вопросу дыхания стен. Возможно, этот вопрос относится не столько к строительной физике, сколько к идеологии? Были когда-то щелястые окна, они обладали чудесной паропроницаемостью, да и стены дышали вовсю. При этом за отопление не нужно было отдавать хорошую часть зарплаты. Сегодня ситуация иная, причем давно – вопрос энергосбережения для частного дома стоит ребром. Укоренившиеся фразеологизмы вида – энергосберегающий дом, энергоэффективный стройматериал — уже говорят о многом. Возможно, стены дома должны держать тепло, а дыхание должна обеспечить грамотно организованная вентиляция? Маркетологи ведь умеют рассказывать сказки, и о дыхании домов, отрастивших жабры благодаря инновационным стройматериалам… тоже.

Теплонадзор » Точка росы — формула, расчет и визуализация

Что такое точка росы

Точкой росы называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Проще говоря, это температура, при которой выпадает конденсат.

Температура точки росы определяется только двумя параметрами: температурой и относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.

Таблица с точкой росы

Таблицу с температурой точки росы для различных значений температур (от -5°С до 35°С) и относительной влажности (от 40% до 95%) воздуха в помещении можно найти в справочном Приложении Р к СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». К сожалению, в эту таблицу закралось несколько опечаток. Я подготовил для вас файл с таблицей, там опечатки исправлены.

Формула расчета точки росы

Вы можете воспользоваться формулой для приблизительного расчёта точки росы Тр (°С) в зависимости от температуры воздуха Т (°С) и его относительной влажности Rh (%):

Формула обладает погрешностью ±0.4 °С в диапазоне температуры воздуха Т от 0°С до 60°С, температуры точки росы Тр от 0°С до 50°С, относительной влажности Rh от 1% до 100%.

Приборы с определением точки росы

Психрометр (гигрометр психрометрический) — прибор для измерения влажности воздуха и его температуры. Психрометр состоит из двух спиртовых термометров, один из них — обычный сухой термометр, а второй имеет устройство увлажнения. Вследствие испарения влаги, увлажнённый термометр охлаждается. Чем ниже влажность, тем меньше его температура. При 100% влажности показания термометров одинаковы. Для определения относительной влажности используют психрометрическую таблицу. Такие приборы в настоящее время используются только в лабораторных условиях.

Наиболее удобны в практике обследования зданий портативные электронные термогигрометры с индикацией температуры и относительной влажности воздуха на цифровом дисплее. Отдельные модели термогигрометров имеют также индикацию точки росы.

Расчет точки росы в тепловизоре

Некоторые модели тепловизоров имеют встроенную функцию расчета точки росы в реальном времени и отображения на термограмме изотермы, наглядно показывающей поверхности, где температура ниже точки росы во время тепловизионной съемки. Такая функция есть, к примеру, линейке тепловизров строительного назначения (серия «B» от «Building») FLIR Systems.

Изотерму по точке росы можно добавить на термограмму позже в программе обработки на компьютере. Для расчета понадобится задать температуру и влажность воздуха. Изотерма закрасит на термограмме все поверхности, температура которых ниже точки росы. Не забывайте, что эта функция показывает опасные для конденсации участки только при услових тепловизионного обследования. Если наружная температура повысится, а внутри влажность упадет, опасные зоны исчезнут с термограммы (конструкции будут теплее, а точка росы ниже). Ниже приведены скриншоты программ FLIR и TESTO.

Точка росы в строительстве

О значении конденсации и точки росы при эксплуатации строительных конструкций, положении точки росы или плоскости возможной конденсации в стенах, оценке дефектности конструкций по критерию точки росы с использованием тепловизионной съемки я напишу в одной из следующих публикаций.

температура точки росы — с английского на русский

— Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Внутри она держит сотни этих датчиков, которые при попадании в торнадо передают обратно данные о давлении ветра и температуре точки росы .

Фото печки из дисков: Делаем печь из дисков автомобиля своими руками

Печь из дисков автомобиля (колесных) своими руками

Печь из дисков от автомобильных колес способна обеспечить обогрев комнаты до 15-16 кв. м, топку бани или стать недорогим эффективным варочным прибором, о чем, собственно, и есть эта статья. Ее главное достоинство доступность высококачественного материала – толстой, стойкой и прочной стали. Котельная сталь в листах и профилях дорога, а обычная конструкционная в печном строении быстро прогорает.

В дополнительном преимуществе печи из дисков можно убедиться на опыте. Возьмите два куска металла примерно одного размера и веса: один из простой стали, а другой вырезанный из колесного диска, и нагрейте посильнее, хотя бы в кухне на газе. От первого сразу пойдет запах горячего железа, а второй можно раскалить до оранжевого (ок. 900 градусов), ничего неприятного в воздухе не ощущая. Печь из колесных дисков практически не сушит воздух и не выделяет в атмосферу вредные пары, потому что диски для колес делаются из спецсталей, стойких к коррозии. На жаропрочность они, ясное дело, не нормируются, но того запаса стойкости, что в них заложен, вполне хватает для дровяно-угольной печи.

Что нужно знать о дисках

Печь на отработке. изготовленная с использованием автомобильных дисков. Не делайте такие!

Для изготовления печи из дисков своими руками необходимо знать не только достоинства, но и недостатки исходного материала и некоторые, существенные в данном случае, особенности конструирования печей. Недостаток спецстали – она не нормируется на сварочные свойства. Технологий производства дисков для колес существует несколько, но сварка для этого если используется, то весьма ограниченно, с последующим термоотпуском (отжигом) и дефектоскопией шва. И, разумеется, никакой конструктор автотранспорта не закладывается на то, что к колесам в процессе эксплуатации будет что-то подвариваться.

Отсюда следует очень важный с точки зрения безопасности вывод: печь на отработке из дисков (см. рис.), равно как печи длительного горения и пиролизные из них, делать нельзя ни в коем случае! Разве только вы очень хотите, чтобы в один совсем не прекрасный момент через трещину в шве потекло кипящее, вероятнее всего, и горящее, масло или начали выделяться химически агрессивные высокотоксичные газы. А погасить указанные печи нельзя, они должны догореть полностью. Из дисков можно делать только печь пламенного горения на твердом топливе.

Примечание: сварочные швы для особых условий эксплуатации, не проконтролированные на качество должным образом, считаются ненадежными. Сварные сосуды, работающие под давлением, жаровые и для химически агрессивного содержимого, не прошедшие дефектоскопию и после нее испытаний в рабочем режиме использования, априори признаются негодными. Любая печь удовлетворяет как минимум двум из указанных условий.

Тем не менее, сделать вполне безопасную твердотопливную печь из автомобильных дисков на сварке для нежилых помещений (дачный дом тоже к ним относится) вполне возможно, если соблюдать след. правила:

Каечственно выполненный сварочный шов

1. Сварной шов должен быть зрительно высококачественным, без видимых дефектов – трещин, брызг, раковин, пузырей, см. рис. справа;
2. За один раз сваривать можно только по две сопряженные детали, варить сразу всю конструкцию ни в коем случае нельзя!
3. После проводки каждого шва сваренным деталям нужно дать отдых для рассасывания остаточных внутренних напряжений, прим. от 3 мин на каждый килограмм массы соединенных деталей. Практически – варить дальше не ранее, чем когда в 3-4 см от конца шва к металлу можно будет прикоснуться голой рукой;
4. Готовая печь после суточной выдержки на рассасывание тех же напряжений подвергается испытательному прогону, от 3-х часов стационарная и от часа переносная уличная, на полной мощности, т.е. с полностью открытым воздушным дросселем (если он есть) или топочной/поддувальной дверцей, и максимальной загрузкой топлива.

В течение испытательного прогона одновременно происходит и отжиг печи. Обнаруженные мелкие дефекты сварки, не более 2-х на шов, устраняются спустя сутки, после чего прогон печи с отжигом повторяется.

Примечание: модуль коэффициента термического расширения ТКР стали для автодисков существенно меньше, чем у конструкционных сталей. Почему – понятно, но это обстоятельство тоже нужно иметь в виду, делая печь, см. далее.

Что нужно знать о печах

Делая печь из дисков автомобиля, нужно знать еще об одном обстоятельстве. По правилам строения пламенных печей на твердом топливе от пода топки или колосниковой решетки, т.е. оттуда, куда кладут топливо, до первого по вертикали препятствия току дымовых газов (напр. свода топки) должно быть не менее 40-50 см, если в печь загружается кондиционное топливо. Если сырое или бросовое, указанное расстояние нужно увеличить до 60-80 см; время прогрева печи тогда вырастет. Последнее для печей из дисков несущественно, т.к. прогреваются они быстро.

Причина – из твердого топлива выделяются горячие пиролизные газы, вносящие существенную, или даже определяющую, долю в тепловыделение. Если пиролизные газы соприкоснутся с менее нагретой поверхностью, они не смогут догореть и выпадет сажа. При дальнейшем пользовании такой печью произойдет ее закоксовывание – на своде топки и в дымоходе образуется плотный нагар. Он не только уменьшает тепловую эффективность печи (аналог КПД в печном деле), но и пожароопасен.

Примечание: высокую топку под сырое топливо делают, чтобы пиролизные газы и пары воды успели разделиться, а первые еще и догореть, прежде чем достигнут свода. В таком случае топлива загружают не более чем на половину высоты топки.

Печи из дисков очень часто эксплуатируются именно на бросовом топливе (гнилой сушняк, сыроватые обрезки и т.п.), но в то же время негодных дисков на высокую печь может просто не хватить, или же оптимальная в данном случае схема печи (см. далее) не позволит сделать высокую топку. Тогда сделать печь из дисков можно, применив нестандартную колосниковую решетку из стального листа от 6 мм и арматурных прутьев от 10 мм. Опасаться, что воздуха на горение не хватит, не нужно: через отверстие диаметром 10 см, при дымоходе высотой 1,5 м, его пройдет достаточно для мощности 18 кВт на дровах и 30 кВт на угле. Печь из дисков такую никогда не разовьет.

Нестандартный колосник для печи из автодисков

Нестандартный колосник просто вкладывается в печь с зазором ок. 6-10 мм, из-за разности ТКР материалов, см. выше. Такое исполнение имеет еще одно преимущество – решается проблема зольника, для печей из дисков достаточно серьезная. В данном случае под золу просто подставляют жестяную банку диаметром от 15 см.

Примечание: горизонтальные печи из дисков (см. далее) с той же целью делают бесколосниковыми, т.е. топливо горит на поду печи, а приток воздуха регулируется дросселем в поддувале. Стойкость стали для дисков вполне позволяет применить такое решение.

Какую печь делать?

Исходя из вышеизложенного, возможности самостоятельного изготовления печи из автодисков можно разложить по полочкам таким образом:

• Когда желательно и нужно, т.к. использование именно автодисков позволяет улучшить качество печи и/или упростить ее изготовление.
• Когда можно для основных (жаровых) частей печного строения вместо дорогой жаропрочной стали.
• Когда возможно частично в качестве достаточно стойкого подручного материала.
• Когда нельзя ни в какую – рассмотрено выше.

Когда нужно

Лучшее использование автодисков для печи – в мобильных (переносных) уличных и садовых варочных печках и в качестве огнища для костра. В простейшей печи-очаге из дисков для дачи используется большая масса и высота борта (обода диска), что позволяет стабилизировать теплоотдачу и дает некоторую защиту от ветра. Как сделать простую дачно-садовую печку из автомобильного диска, см. видео:

Видео: садовая мини-печь из автомобильных дисков

Для казана

Однако наилучшее применение автодисков в садовых печах – под казан. Печь из дисков для казана совершенно круглая, а именно в углах кирпичной печи под казан варочная посуда греется слабее, и там оседает сажа. Дисковая печь обеспечивает абсолютно равномерный нагрев казана и экономию дров, что при использовании бросового топлива весьма существенно. Собранных на участке и в окрестностях веток и щепок может не хватить, чтобы плов или бешбармак поспел, как полагается. А сыроватое и подгнившее топливо в массивной кирпичной топке просто не разогреет варочную посудину в нужной степени. В печи под казан из  автодисков то и другое исключается, но – подчеркнем – если она сделана правильно.

Как неправильно и правильно сделать печь под казан из дисков

Дымовые газы идут по пути наименьшего сопротивления. Если просто сварить 2 диска и прорезать сбоку топочное отверстие, то горячие газы и без посуды пойдут через технологические (для облегчения конструкции) отверстия в ступице диска, поз. 1 на рис., т.к. их общая площадь больше, чем крепежных и осевого, и они ниже. Если печку раскочегарить на максимале, то, возможно, из осевого отверстия покажется язычок пламени, поз. 2, но с казаном на конфорке такой печи весь жар снова уйдет вбок без толку, поз. 3, или же, если попытаться часть техотверстий заглушить, или добавить топлива, пламя вырвется из загрузочной дверцы, поз. 4. На такой печке хорошо получается пища, приготовляемая томлением над углями, поз. 5, но не все же так готовят.

Правильная печка под казан из дисков должна быть, во-первых, снабжена плотно закрывающейся дверцей на загрузочном проеме. Во-вторых, казан должен сидеть в вырезе конфорки, частично перекрывая технологические отверстия в ступице, поз. 6. Добиться этого несложно: нужно вырезать болгаркой середину ступицы, как показано на поз. 7. Остаток не пропадет – из него получится отличный колосник. Как сделать садовую печь под казан из дисков автомобильных колес, см. также ролик

Видео: печь под казан из дисков

Вариант для барбекю

Садовая печь-барбекю из дисков (поз. 1), и как не надо делать садовую печку из дисков, поз. 2

Не вырезать сердцевину ступицы диска нужно, кроме под томление на углях, в том случае, когда делается садовая печь-барбекю из дисков. Тогда на конфорку ставят решетку – рассекатель пламени, которая будет в то же время и кулинарной решеткой-рашпером. Преимущество данной конструкции в том, что на рашпере образуется несколько разных температурных зон, поз. 1 на рис. справа, что позволяет, напр., готовить одновременно ростбиф rare (полусырой с кровью), medium (сочный, в меру пропеченный, как шашлык), и well done (прожаренный до хрустящей корочки). Если на пикнике компания – все получат одновременно каждый по своему вкусу. Такую печь желательно делать из дисков с небольшим количеством широких технологических отверстий в ступице, напр. от «Газели». Решетку делают из велосипедных спиц. Варить их нет необходимости: они прекрасно соединяются жаростойким клеем по металлу (холодной сваркой).

Примечание: из дисков того же типа иногда делают печи без топочной дверцы (поз. 2 на рис. справа), подкладывая при топке не толстую щепу через техотверстия в ступице. Но печка получается прожорливой и плохо варящей. Почему – см. выше.

Когда можно полностью

Полностью из дисков хорошо получается отопительная печка-буржуйка. Плюсом в данном случае будут ее большие теплоемкость и время теплоотдачи – металл корпуса толстый – хотя, конечно, не такие, как у литой чугунной, и некоторое увеличение КПД. Минусом – более высокая трудоемкость изготовления усовершенствованных печей повышенной эффективности вследствие сложной конфигурации корпуса.

Отопительные печи-буржуйки из дисков

Если бросового топлива в достатке, то печь-буржуйка из дисков для отопления небольшого помещения может быть выполнена без внутренних перегородок-рассекателей (см. далее) горизонтальной, поз. 1 на рис. Такую печь весьма желательно делать из дисков грузового автомобиля: во-первых, больший объем печи увеличит ее КПД и время теплоотдачи. Во-вторых, вследствие сложной поверхности обода диска площадь выделяющей тепло наружной поверхности может быть в полтора-два раза больше, чем у простой круглой того же объема из бочки или трубы. Это же обстоятельство вместе с высокой коррозионной стойкостью дисков автомобильных колес позволяет снабдить печь рубашкой для водяного отопления, см. напр. след. сюжет:

Видео: печь-буржуйка из дисков с рубашкой

Горизонтальные буржуйки громоздки, поэтому чаще делают вертикальные. Если речь идет о печи из дисков, то, во-первых, нужно позаботиться о подходящем для нее колоснике и зольнике, см. выше. Нельзя же, чтобы угли и горячая зола сыпались прямо на противопожарную отмостку!

Что касается теплотехнических качеств, то улучшить их можно двумя способами. Первый – когда требуется быстрый прогрев помещения, а время теплоотдачи несущественно, напр., если печь ставится в гараж. Тогда ее верхнюю, жаровую, часть окружают кольцевым кожухом из тонкой стали (не оцикованной! Цинк плавится при 440 градусах, а его пары ядовиты!), с зазором 40-60 мм, поз. 2 на рис. Буржуйка таким образом превращается в печь-калорифер. Но, кстати, намного более эффективной будет горизонтальная печь-калорифер из дисков, см. далее.

Второй способ используется, когда нужно, наоборот, увеличить время теплоотдачи после топки, напр., в дачном домике, обитаемом с весны до осени. Для этого нужно облицевать печь любым доступным способом материалами, сочетающими в себе высокую теплоемкость и теплопроводность. Печной камень стеатит (талькохлорит) дорог, но шамотный кирпич (поз. 3) вполне его заменит. В крайнем случае можно на варочную поверхность наложить дикого камня потяжелее и поплотнее, поз. 4. Если печь из 4-х грузовых дисков, топливо полностью догорает и вьюшка закрывается к полуночи, то в спортивном костюме под армейским одеялом до 6-7 часов утра спится спокойно. Выспаться можно.

Усовершенствуем буржуйку из дисков

Повысить тепловую эффективность любой буржуйки возможно, устанавливая внутри перегородки-отсекатели. Таким образом образуется камера-дожигатель. В таком случае и воздушный кожух, преобразующий буржуйку в калорифер, также увеличивает КПД печи.

Схемы устройства печей-буржуек из дисков автомобильных колес

Схемы устройства буржуек из дисков даны на рис. Вертикальная простая (поз. 1) компактнее, несколько эффективнее горизонтальной (поз. 3) и дает варочную поверхность, но поставить в нее отсекатель камеры дожигания (поз. 2) сложнее, т.к. в данном случае он должен быть по всему контуру, прилегающему к корпусу печи, приварен к нему. Однако вертикальная буржуйка и с однооборотным дожигателем достигает КПД немного более 60%. Простая горизонтальная буржуйка (поз. 3) наихудшая по всем параметрам, но на ее основе делаются печи вполне эффективные. Ведущая величина для разработки модификаций – наименьший внутренний диаметр топливной камеры d.

Примечание: для сварки корпуса буржуйки из автодисков их ступицы вырезаются полностью, см. рис. справа.

 

 

 

Размерные соотношения для буржуек из дисков с одно- и 2-х оборотным дожигателем даны на поз. 4 и 5. КПД у обеих прим. 60%, но 2-оборотная сохраняет его на бросовом топливе, а однооборотной для обеспечения максимально возможной тепловой эффективности требуется качественное. Вырезать отсекатель (сталь от 4 мм) точно по внутреннему контуру корпуса печи не надо: в его заготовке нужно только выбрать лунки так, чтобы остался зазор между отсекателем и стенкой корпуса ок. 1,5 см. поз. 4а. Тогда дожигатель станет самонастраивающимся под ход (режим топки) печи и она будет держать КПД, близкий к максимальному, и на малом, и на полном ходу. Подобное решение используется в печах булерьян, но там для этого пробивают отверстия в отсекателе. В массовом производстве так выгоднее: отсекатель все равно вырубается за один ход пуансона пресса, а металоотходы охотно покупают металлурги как высококачественное сырье для мартеновских печей. Ну, а в домашних условиях проще оставить щель по краям отсекателя.

Горизонтальная буржуйка из дисков с дожигателем по эффективности вообще сравняется с булерьяном, если ее снабдить воздушным кожухом со щелевым соплом вверху и юбкой-воздухозаборником внизу, поз. 5а. Кожух должен прилегать снаружи к корпусу, а образовавшиеся каналы будут действовать точно так же, как в булерьяне или печах Инженер Бутаков, Огонь-Батарея и т.п.

Примечание: в дымоходах высокоэффективных буржуек из дисков (поз. 2 и 5) обязательно должен быть сборник конденсата со сливным краном, т.к. дымовые газы из них выходят чуть теплые.

На основе горизонтальной буржуйки из дисков можно сделать и полноценный отопительный котел, поз. 6. Если сварить его жаровой корпус из камазовских дисков, можно разогнаться до тепловой мощности ок. 40 кВт, а этого хватит для обогрева обычного жилого дома.

Отопительный котел из дисков автомобильных колес

Однако делать корпус теплообменника из дисков того же размера, поз. 1 на рис., нерационально: тогда придется ставить конструктивно сложный и требующий периодического ремонта огнетрубный теплоприемник, поз. 2. Корпус теплообменника лучше сварить из дисков меньшего размера, напр. от легкового автомобиля. Температура в нем тогда повысится до значений, позволяющих применить водотрубный теплоприемник. Из профилактических мероприятий он требует только ежегодного испытания под давлением в порядке опрессовки системы перед запуском и осмотра после него.

Водотрубный теплоприемник представляет собой частый цельный змеевик, по которому течет теплоноситель. Расстояние между ветвями равно наружному диаметру трубы; располагаются ветви в шахматном порядке. Сделать водотрубный теплоприемник для теплообменника домашнего котла из дисков можно из медной трубки с просветом от 20 мм и толщиной стенок от 2 мм. Ввод-вывод теплоприемника в теплообменник в таком случае герметизируются холодной сваркой.

Печь частично из дисков

Банная печь, построенная с использованием автодисков

В качестве составных частей автодиски широко используются в банных печах. Банная печь из дисков может быть построена и целиком, но только для сауны еле-еле среднего уровня. В русской бане пар от любой цельнометаллической печи жестковат.

Как выглядит печь в баню, построенная с использованием дисков автомобильных колес, показано на рис. права, а полная схема ее устройства дана на рис. ниже. Главное, что в данной печи обеспечивает надлежащее качество пара – кирпичная топка. Автодиски используются как вместилище содержимого закрытой каменки и для изготовления водогрейного бака.

Схема устройства и чертежи печи для бани, построенной с использованием дисков от автомобильных колес

Примечание: строить самодельную банную печь с открытой каменкой возможно только специальной конструкции целиком из кирпича, обеспечивающей полное, до углекислого газа и паров воды, дожигание отходящих от топки газов до того, как они подойдут к каменке. Фирменные металлические банные печи с открытой каменкой делают для этого из специальных материалов по сложной технологии. Если попытаться повторить такую своими силами из обычных материалов, из каменки при каждой наддаче воды будет вылетать облако сажи.

Данную печь для бани повторило уже много любителей попариться в своей баньке. В общем все довольны; замечен только один стойкий дефект: нижний отсекатель (детали Подкос и Отражатель справа на рис.) спустя год-два корежится и отрывается от подкосов, или подкосы от корпуса. Причина очевидна: разные ТКР стали указанных деталей и корпуса из автодиска. Чтобы устранить дефект, нужно, видимо, отсекатель сделать тоже из диска меньшего размера, напр., легкового. Большую часть обода надо вырезать, оставив 4 ножки. Затем нагреть места перехода обода в ступицу и отогнуть ножки в размер.

Заваривать отверстия в ступице нет нужды. За счет теплопередачи на корпус отсекатель будет немного холоднее дымовых газов. Поскольку ступица выпуклая, под ней образуется газовая пробка наподобие газовой вьюшки в колпаковой печи, как в плохой садовой печке из дисков, см. выше, и дымовые газы все равно будут обтекать дно каменки, как показано стрелками на схеме.

Вариант комби

Негодные диски от колес у любителей десятками в гаражах не валяются, а изнашиваются, как правило, попарно, то ли передние, то ли задние. В таком случае, чтобы сделать из дисков достаточно эффективную печку с высокой топкой, пару дисков нужно будет дополнить куском стальной трубы подходящего диаметра со стенками от 6 мм.

Устройство печи из 2-х дисков от автомобильных колес показано на рис; ничем особенным от описанных выше она не отличается. Такая же печь может быть выполнена и горизонтальной. Об оформлении конфорки см. выше.

Устройство печи из 2-х автодисков и отрезка трубы

Загрузка…

Обсуждение темы «Печь из автомобильных дисков»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Печь из колёсных дисков своими руками (14 фото + описание изготовления)

Самодельная печь из колёсных дисков — отличный бюджетный вариант для отопления гаража: фото и описание изготовления представлены далее.

.

Эту печь буржуйку, сделал своими руками Кирилл Малашенко из г Могилев. Для изготовления самоделки, автор использовал 5 старых автомобильных дисков, которые приварил между собой в одну цельную конструкцию.

Предварительно в дисках, выпилил среднюю часть и уже потом сварил между собой. В представленной конструкции автор сделал вставку из металла с отверстием посередине между 3 и 4 диском, чтоб это пространство прогревалось дымом, а средину пятого диска оставил на месте, таким образом в верхней части происходит равномерный нагрев и небольшая задержка дымовых газов.

Самый нижний диск отведен под зольную камеру, имеется дверца и колосниковая перегородка между первым и вторым диском.

Конструкция печи подробно показана на этих фото.

На фото показаны размеры самодельной печки из дисков.

В итоге, получилась отличная печь буржуйка для отопления гаража. При этом на её изготовление использовались колёсные диски и металл, что уже был в наличии, покупать практически ничего не пришлось, так сказать бюджетный вариант. Печь из дисков занимает мало места в гараже, что также является плюсом данной конструкции.

Автор самодельной печки: Кирилл Малашенко.

Популярные самоделки

Печка из автомобильных дисков своими руками

Собраться с друзьями и близкими, чтобы приготовить блюда на открытом огне – что может быть лучше для любителей природы? Шашлык, например, можно готовить круглый год, ведь мангал есть почти у каждого. А вот разнообразные блюда, сделанные в казане, готовить без специальной печки не получится. Приобретение такой печи обычно откладывают на позже, так как стоит она недешево и места занимает много. Однако, ее можно изготовить самостоятельно из колесных дисков. Во-первых, можно сделть именно такую печку, которую захочется, во-вторых – обойдется она намного дешевле.

Почему идеально подойдут именно колесные диски?

Печи для казана делают не только из дисков. Для изготовления можно использовать металлическую бочку. Но она слишком тонкая, так что сильный огонь может просто прожечь ее стенки.

Чертеж буржуйки из металлической бочки

Еще один вариант – использовать стальной лист, выбрав нужную толщину. Такая конструкция будет надежной, но и выйдет по цене магазинной.

Самым лучшим вариантом остаются автомобильные диски, которые, возможно, завалялись где-то в гараже. Такая печь под казан помимо низкой стоимости имеет еще массу других преимуществ:

• материалы для изготовления всегда доступны;
• автомобильный диск изготовлен из прочной стали достаточной толщины, поэтому печка прослужит долгие годы;
• автомобильные колесные диски устойчивы к высоким температурам и открытому огню;
• сталь, из которой изготовлен диск, быстро нагревается;
• поскольку существуют диски разных диаметров, то конструкцию можно сделать нужного размера;
• из автомобильных колес можно сделать печь не только для приготовления блюд, но и для обогрева небольших помещений или для растопки бани.

Еще одно весомое преимущество – самодельную печь, можно смастерить без наличия опыта. Из инструментов понадобятся только сварочный аппарат и болгарка.

Печь из колесных дисков

Пошаговое руководство изготовления печи

Воодушевившись тем, что вы самостоятельно сделаете нужную в хозяйстве вещь, и, взяв необходимые инструменты и материалы, можно начинать делать печь под казан.

Свариваем диски между собой

Стоит отметить, что конструкция из алюминиевых колес не подойдет, нужно брать стальные диски в количестве двух штук.

Сначала изготавливаем верхнюю часть печи. Повернув диск крепежной площадкой вверх вырезать болгаркой круг через болтовые отверстия и вытащить середину. В итоге вы получите устойчивую поверхность, куда будет ставиться казан.

Вторым этапом работы будет изготовление низа печки. Диск поворачиваем так, чтобы крепежная площадка была снизу, сверху ставим верхнюю часть печки, которую мы сделали в предыдущем этапе. Сварить два диска между собой по кругу.

Собранная печь из дисков

Чтобы печь можно было топить, в нижней части нужно прорезать отверстие примерно 20 на 12 см. Чтобы конструкция была прочной, сделайте отверстие на два сантиметра выше от нижнего края. Вырезанная часть послужит хорошей дверцей для топочной камеры.

Для устойчивости конструкции, нужно приварить к ней три подножки, длина которых около 20–30 см. В качестве материала можно использовать стальные уголки.

Чтобы печь можно было удобно переносить, по бокам приварите к ней ручки.

Используйте металлическую пластину, чтобы закрывать отверстие в ступице диска на дне печки.

Вот так за несколько часов у вас получится отличная печь из автомобильных дисков, которая хорошо подойдет для приготовления любимых блюд.

Буржуйка из колесных дисков

Старые диски от авто можно использовать не только для изготовления печи под казан. Из них получится отличная буржуйка, которая совсем не будет отличаться от тех, что продают в магазинах.

Печка-буржуйка из колесных дисков

Подготовительные работы

Чтобы не отвлекаться при работе, нужно сразу подготовить все необходимое. Для буржуйки следует запастись:

• четырьмя автомобильными дисками;
• металлическим листом, трубой для дымохода;
• кирпичами и цементом для основания печи;
• дверными навесами для дверцы;
• сварочным аппаратом;
• болгаркой;
• ножовкой по металлу, для мелкой работы, где болгаркой распилить диск будет сложно;
• слесарным инструментом: напильником, кувалдой, молотком, плоскогубцами, мерительным инструментом;
• малярной кистью и красками, которые выдержат высокую температуру.

Стоит отметить, что работа будет грязной и шумной, поэтому правильно выбирайте место для изготовления печи из автомобильных дисков. Например, удобно работать будет на улице, в гараже или мастерской.

Этапы работы

После подготовительной части можно смело приступать к изготовлению конструкции.

Первый этап

Берем три диска и вырезаем серединку с помощью болгарки. Процесс может занять длительное время, поскольку диски имеют неровную форму, из-за чего к середине добраться сложно.

Вырезать сердцевину диска достаточно затруднительно, но необходимо

Второй этап

Следующим этапом будет сварка. К нижнему колесному диску привариваем металлический квадратный лист. Он должен выходить за стенки диска, чтобы горящий уголь или искра из печи выпали именно на него. Это гарантия пожарной безопасности.

Свариваем диски между собой по кругу. Нужно быть внимательным, чтобы не оставить не сваренных дырок, через которые дым из буржуйки будет выходить наружу. А также завариваем все отверстия под клапан для камеры.

Свариваем швы

Третий этап

Далее, вырезаем дверцы для топливника и зольника. Рекомендуем вырезать отверстие под зольник в самом нижнем диске, а под топливник во втором снизу. Металлические куски, которые остаются, можно использовать как дверцы. Отверстие для поддувала не делается, чтобы тяга шла хорошо, можно приоткрывать дверцы зольника или топки.

Монтаж трубы дымохода. Привариваем трубу в центр самого верхнего диска или же на лист железа, который можно приварить к верхнему диску. Во втором случае ваша буржуйка будет более пожаробезопасной и надежной.

Четвертый этап

Покрытие печи специальной краской

Последний шаг – это установка буржуйки на основание. Его высота может равняться высотой одного кирпича, поскольку вся печь весит не очень много. Сначала нужно сделать квадратную опалубку из кирпичей и залить ее цементным раствором. После того как раствор высохнет, можно смело устанавливать буржуйку.

Чтобы печь прослужила дольше, а металл не поддавался коррозии, рекомендуем покрыть буржуйку специальной краской, что сможет выдерживать постоянные высокие температуры. Особенно хорошо нужно прокрасить верхнюю часть конструкции: именно там постоянно испаряется влага, поэтому металл становится более уязвим к потере своих свойств.

В итоге из поддержанных материалов у вас получится отличная надежная буржуйка, которая будет обогревать помещение не хуже, чем новая.

Мангал из колесных дисков своими руками

Автомобильные колеса могут послужить отличным материалом для еще одного приспособления – мангала. Он получится легким, за счет чего его будет просто перенести. А также в такую печь из колесных дисков будет свободный доступ воздуха, поэтому вы быстро добьетесь нужной температуры.

Есть несколько способов сделать мангал самостоятельно. Самый простой – это положить диск на стальной лист. Вот вам обыкновенный мангал. Но такая конструкция имеет свои минусы:

• плоскость слишком низко поставлена;
• если мангал будет стоять на земле, то будет слабая тяга, из-за чего огонь может погаснуть;
• топочная камера небольших размеров.

Для нечастого использования такой самодельный мангал подойдет. Он легкий, поэтому его можно брать с собой на природу. Однако, своими руками можно сделать более надежный и удобный мангал.

Рабочий процесс

Для мангала понадобятся:

• два автомобильных диска;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• профильная труба 1 метр;
• болты и гайки;
• проволока.

Теперь можно начать изготовление.

Из первого диска с помощью болгарки или газового резака нужно вырезать крепежную площадку.

Далее, свариваем два диска по кругу, чтобы в самом низу мангала оказалась оставшаяся перегородка от первого диска.

Дверца

Следующий этап – дверца. Она нужна, чтобы было удобно подкладывать новое топливо, не убирая еду с мангала. А также с ее помощью будет легче поддерживать огонь.

Для начала нужно примерно определиться, где будет располагаться дверца. Обычно, отверстие для топлива делают на 2–3 см выше дна. Сделайте набросок на боковую поверхность конструкции, после чего вырежьте отверстие и зашлифуйте края выреза. С помощью болтов делаем петли на одной из сторон прямоугольного отверстия, чтобы дверца легко открывалась и закрывалась. К самой же дверце нужно приварить гайки, чтобы потом повесить ее на болты. Последний штрих – это ручка, которую вы можете приварить для удобства пользования дверцей.

Ножки

Какой же мангал без ножек. Обычно длина ножек около 60–80 см. Это и удобный вариант при приготовлении пищи и пожаробезопасный. Но можно выбрать другую, более подходящую вам длину. Для изготовления ножек понадобится профильная труба. Разрежьте ее на три равные части и приварите к корпусу мангала. Чтобы самодельная печь стояла устойчиво, ножки нужно разместить на одинаковом друг от друга расстоянии с упором в бортик и перегородку.

Ручки

Ручки для удобства перемещения конструкции, сделать которые можно с помощью толстой проволоки около 8 мм. Определите примерное их расположение, желательно по бокам от дверцы, далее приварите гайки, через которые проденьте ручки.

Удобные ручки

В отличие от других печей из колесных дисков, к днищу мангала не нужно приваривать металлический лист, он может помешать хорошей тяге. Лучше застелить дно сеткой из металла или же сделать решетку из проволок, чтобы получилось что-то наподобие нестандартного колосника.

Как видите, колесные диски, которые просто валялись без дела, могут очень пригодиться в хозяйстве. Порадуйте себя и своих близких блюдами на открытом огне, которые получатся изысканными и правильно приготовленными в печах из автомобильных дисков.

Видео по теме: Садовая Печка мангал из колёсных дисков

🔥 как сделать буржуйку своими руками

Металлические печи очень практичны в применении, но их изготовление обходится недешево. Чтобы не отказывать себе в удобном устройстве, стоит сделать его самостоятельно из подручных составляющих.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Один из легких вариантов – это буржуйка или печка из колесных дисков. По еще более простой технологии изготавливается мангал.

Почему автомобильные диски хорошо подходят

Основной деталью при сборке такой печки являются бросовые колесные диски. В отличие от металлической бочки, которая также нередко находит использование в качестве печи, дисковые круги выигрывают за счет ряда преимуществ:

1. Детали конструкции не требуют финансовых вложений.

2. Толстая сталь обеспечивает прочность и надежность.

3. В корпусе изделия не образуется трещин и деформаций.

4. Разный размер колес позволяет подобрать диаметр печи.

5. Материал устойчив к повышенной влажности.

6. Торцевая часть с перфорациями идеальна в качестве конфорки.

7. Внешний обод увеличивает площадь теплоотдачи.

Готовая печь из дисков отличается компактностью, она не занимает много площади и при необходимости может быть перенесена в другое место. Устройство используют не только для приготовления блюд, но и как обогреватель, так как стенки устройства хорошо отдают тепло. Печь можно топить дровами, каменным углем, биотопливом.

Сталь очень быстро нагревается. Поэтому во избежание ожогов, необходимо при использовании печки соблюдать осторожность.

Поэтапное руководство по изготовлению колесной печки

Сборка печной конструкции из колесных дисков – занятие, не требующее специальной подготовки, но требующее навыков работы со сварочным аппаратом. Перед тем как приступать к работе, необходимо определиться с типом устройства. Это может быть печка, мангал или буржуйка. Процесс изготовления печи складывается из нескольких этапов. Самым первым является подготовка материалов и оборудования.

Перечень материалов и инструментов

Основные составляющие печи – это автомобильные диски. Наиболее подходящими являются стальные ободы от легковых авто или малогабаритных грузовиков. Крупные экземпляры, оставшиеся от многотоннажных грузовиков, требуют усилий по герметизации стыков, а печи из дисков такого размера получаются громоздкими. Для работы также необходимо подготовить следующие материалы:

• колесные диски – 4 шт.;

• листовая сталь;

• арматура;

• дверные петли;

• трубы с квадратным сечением;

• термокраска.

Для резки и соединения деталей понадобится болгарка, ножовка по металлу (для мелкой резки), сварочный аппарат, дрель, напильник, плоскогубцы, рулетка, молоток, наждачная бумага. Для покраски будут нужны кисти.

Изготовление металлической печи – грязное и шумное дело. Это необходимо учесть при выборе места для работы.

Первый этап: подготовка дисков

На колесных дисках исправляют все неровности и вмятины – форма должна быть симметричной. Поверхность очищают от ржавчины. Если имеется старая краска, то дисковые исходники прокаливают и зачищают наждачкой. Но самое главное — автодиски должны иметь гладкие ровные края. Это обеспечит плотное соприкосновение окружностей и отсутствие щелей, через которые может проникать дым. Для выравнивания каждый диск шлифуют по кругу.

Один диск из четырех оставляют в исходном состоянии, он будет нужен для варочной поверхности. Остальные три экземпляра нуждаются в дополнительной обработке. У них с помощью болгарки вырезают сердцевину. В результате должна получится полая широкая труба. При соединении этих трех составляющих получится корпус печи.

Второй этап: изготовление колосников

Колосник – это решетчатая пластина, разделяющая топку и зольный отсек. На колосник кладутся дрова или уголь, а поступающий снизу воздух обеспечивает тягу и способствует их горению. Колосники проще всего сделать из арматурных прутьев. Их режут на отрезки и приваривают внутрь одного из дисков. Необязательно делать решетку, достаточно приварить прутья параллельно друг другу.

Вместо арматуры можно использовать лист из стали. В нем прорезают щели или делают отверстия. Сталь должна быть достаточной толщины, чтобы выдержать высокую температуру. Тонкий лист быстро прогорит и не будет справляться со своей функцией.

Третий этап: сварка деталей

Для сварочных работ выбирают электроды 5 миллиметров. Заготовки сваривают по окружности между собой. Автодиск с целой сердцевиной должен быть самым верхним. Сначала сваркой края прихватывают точечно. Затем, убедившись, что цилиндр получается ровным, сваривают по всему краю. Получается конструкция наподобие бочки. При необходимости количество кольцевых сегментов можно уменьшить или увеличить.

Из стального листа вырезают круг. Если планируется использовать печь в помещении, то этот лист должен быть большего диаметра, чтобы угольки попадали на него, а не на пол. Если печь будет работать исключительно на улице, днище может быть такого же размера как и корпус. Из трубы малого диаметра вырезают четыре ножки и приваривают их к основанию печки.

Четвертый этап: устройство топки, поддувала

Следующим шагом делают топочное и вентиляционное окна. Высоту топки намечают на свое усмотрение, но чаще всего ее делают во втором диске снизу. Поддувало располагается под топкой (в самом нижнем ободе). Отверстие для него меньше, чем для топки. Намеченные прямоугольники вырезают болгаркой. Из стальных пластин делают окантовки для отверстий и приваривают их. Из металлического полотна вырезают дверки, которые вешают на приваренные к стенке корпуса петли. К дверкам крепят ручки.

Есть более просто вариант устройства топки и поддувала – без использования рамок. В качестве дверок используют прямоугольники, вырезанные из бочка цилиндра. Петли приваривают непосредственно к корпусу дисковой печки.

Пятый этап: покраска

Готовую конструкцию красят для придания эстетичного вида. Для этого сначала все сварные швы обрабатывают шлифовальной машинкой. Оставшиеся места с ржавчиной также зачищают. После этого корпус покрывают термоустойчивой краской. Другой вариант – это использование баллончика с краской, выдерживающей высокие температуры. После высыхания краски печь из автомобильных дисков готова к эксплуатации.

Видео сборки дисковой печи

Весь процесс изготовления печки из автомобильных дисков пошагово показан в видео:

Мангал из автомобильных дисков

Открытая жаровня из автомобильных дисков может быть изготовлена по двум технологиям. Простая схема предусматривает использование только одного колеса на ножках, в которое закладываются дрова. Сложная конструкция составляется из двух или трех стальных колец. Для простого мангала потребуется широкий диск с круглыми отверстиями.

Продолговатые отверстия в диске менее практичны, так как из них во время горения дров выпадает много углей.

Процесс изготовления мангала из колесных дисков состоит из трех шагов:

1. Среднюю выступающую часть в виде чашки вырезают болгаркой и на ее место приваривают круглую стальную пластину.

2. Чтобы из отверстий меньше выпадали крупные угли, по кругу диска на отверстия приваривают проволоку.

3. К нижнему краю мангала приваривают три или четыре ножки.

Читайте также: Как сделать мангал из газового баллона

Самодельный мангал позволяет жарить мясо на шампурах или решетке. При использовании металлической подставки или подвешивающего штатива мангал превращается в обычную костровую печку. Устройство можно сделать стационарным, если обложить его камнем или кирпичом снаружи.

Буржуйка из колесных дисков

Популярная в начале XX века модель металлической печки легко собирается из стальных колесных дисков. Она изготавливается по инструкции печки из дисков, но с небольшими изменениями. На первом этапе заготовки готовят к работе, подравнивая края и вырезая у всех, кроме одного, среднюю часть. Далее металлические кольца сваривают в единый бак, делают колосники. Снизу приваривают круглое днище.

Сбоку делают три отверстия: два для топки и одно нижнее для подачи воздуха. Приваривают дверки. Делают на каждой засов и ручку. Буржуйка из дисков должна иметь закрытый верх. Для этого понадобится стальной лист. По диаметру сваренного корпуса из листа вырезают круг. Края шлифуют, чтобы они не имели зазубрин. Затем приваривают деталь к верхнему стальному колесу.

Так как верхняя панель была сделана закрытой, печи понадобится дымоход. Чтобы верхняя панель сохранила функцию варочной, ее оставляют целой, а отверстие для дымовой трубы прорезают сбоку в стенке кожуха. Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром трубы. Края окошка делают ровными, чтобы сварка хорошо герметизировала стык трубы и корпуса.

Видео сборки печи — буржуйки из дисков

Процесс изготовления мини — печи из колесных дисков по типу буржуйки от А до Я показан в видео:

Обладая навыками работы с режущим и сварочным оборудованием несложно сделать простую модель колесной печи. Это может быть упрощенный мобильный мангал или гриль, печка для установки казана или настоящая буржуйка. При желании автомобильные диски подойдут для кладки более сложной стационарной банной печи. Такие отопительные устройства удобны, практичны и долговечны в использовании.

Как правильно собрать печь из дисков автомобиля своими руками?

Приобретение переносной печи для дачи или банной печки – мероприятие, требующее наличия серьезной суммы. Задача садовой печи не настолько велика, чтобы тратить деньги на изделие заводского производства. Гораздо проще и дешевле изготовить печь из дисков. Негодные автомобильные диски владельцы часто выбрасывают, их можно недорого купить в приемках металла. Для сооружения печи из колесных дисков своими руками потребуются навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом.

Чем хороша печь из колесных дисков

Небольшая печь из дисков

Печь из колесных дисков выгодна тем, что материал для ее изготовления легко найти. Диски автомобиля выполняются из специальных сталей большой толщины, мало подверженных коррозии. Толщина металла имеет важную роль в работе любой печи. Повышенная толщина материала не дает деформироваться конструкции под воздействием высоких температур. Печь из автомобильных дисков работает на любом твердом топливе, даже на угле, имеющем очень высокую температуру сгорания. Толстый металл лучше аккумулирует тепло, хотя и уступает по инертности чугуну, остывает несколько быстрее.

Диски имеют особую конструкцию – торцевую часть с отверстиями. Этот конструктивный элемент пригоден для организации комфорки, снижает скорость уноса тепла, применяется для изготовления самодельной колосниковой решетки. Внешний обод диска выполнен с нелинейной поверхностью – это способствует увеличению площади теплоотдачи, оптимизирует движение дымовых газов при использовании для сооружения дымового канала. В отличие от чугунных печей стальная печь из дисков обладает высочайшей ударной прочностью, не боится попадания воды на раскаленные поверхности.

Главные критерии, говорящие о преимуществах печи из дисков, выполненной своими руками:

1. Доступность материала изготовления;
2. Высокая прочность, надежность;
3. Выгодная конфигурация единичного элемента – автомобильного диска;
4. Продолжительный срок службы;
5. Простота изготовления;
6. Универсальность по топливу.

Перечень материалов и оборудования для монтажа

Стальная арматура большого диаметра

Для изготовления печи из дисков потребуются, прежде всего, сами автомобильные диски. Лучше всего использовать диски от легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Печи из дисков крупных грузовых автомобилей большой грузоподъемности получатся излишне громоздкими и тяжелыми, трудно добиться герметичности их соединений. Для самостоятельного монтажа и сборки понадобятся следующие материалы:

• Стальная арматура большого диаметра;
• Металлический уголок;
• Материал для изготовления решетки;
• Лист металла для монтажа дверки;
• Небольшие куски металла для упоров;
• Труба с толщиной стенки не менее 5 мм и диаметром от 100 мм;
• Стальная труба с толщиной стенки от 2,5 мм диаметром 80 – 100 мм.

Стальная арматура применяется для изготовления ножек садовой печи, ножки монтируют также из стального уголка. Металлический уголок используют как основание для укладки шампуров, его чаще выполняют съемным. Для укладки шампуров можно положить уголки на верхний раструб диска перпендикулярно шампурам. Стальная решетка служит для приготовления барбекю, гриля, служит основой для установки котла или казана. Решетку изготавливают из стальной арматуры.

Печи из дисков выполняют чаще с дверцей. Для этого потребуется лист металла, дверные петли или импровизированная петля из гаек и болтов разного диаметра. Наличие дверцы повышает безопасность печи, улучшает процесс горения.

Упоры, выполняемые по периметру, служат основанием для установки казана, прочно фиксируют съемную решетку. Толстостенная труба диаметром более 100 мм пригодится для изготовления печи для бани из дисков. Труба диметром от 80 мм и толщиной стенки потребуется для монтажа дымохода для садовой печи.

Для изготовления агрегата своими руками понадобятся следующие инструменты:

1. Сварочный аппарат;
2. Маска сварщика, электроды;
3. При наличии – баллоны с газовым резаком;
4. УШМ (болгарка) с отрезными и зачистными дисками;
5. Кувалда;
6. Молоток;
7. Измерительный и разметочный инструмент – мел, карандаш, маркер и рулетка.

Газорезку удобнее использовать для резки металла – диски имеют выпуклые закругленные поверхности, их обработка болгаркой будет проходить с некоторыми трудностями. Прорезанное газовой горелкой окно проще обработать от нагара болгаркой с зачистным кругом. Кувалда пригодится для выправки сильно погнутых автомобильных дисков.

Правила пожарной безопасности при обустройстве самодельных печей

Соблюдение правил пожарной безопасности – важнейший аспект при эксплуатации и изготовлении самодельных печей. Это в равной степени относится и к печам заводского изготовления.

Поверхности печей имеют очень высокую температуру – это может вызвать возгорание легковоспламеняемых веществ. Что касается печей из дисков – они не имеют зольника, зола с частицами горячих углей может просыпаться через колосниковую решетку. Для их сбора необходимо установить емкость соответствующего диаметра, исключающего унос горячих частиц.

Немаловажный фактор – наличие дверцы топки. Закрытая дверца замедляет скорость сгорания топливной загрузки, предотвращает вылет горячих частиц, искр.

При строительстве банной печи из дисков или печи для сауны сгораемые строительные конструкции должны располагаться на безопасном расстоянии от раскаленных поверхностей, экранироваться слоем несгораемого материала. Несгораемый материал должен иметь низкий коэффициент теплопроводности. Расположение печи в саду, на даче не рекомендуется вблизи сгораемых конструкций и материалов.

Местом установки лучше выбрать свободное пространство без сильной ветровой нагрузки. Это исключит разнос искр в случае выпадения дров или падения печи.

Нельзя сооружать печи из дисков для работы на отработанном масле или в режиме длительного горения. Свойства спецстали таковы, что полная герметизация сварным стыком может быть проверена лишь специальными методами и оборудованием неразрушающего контроля. Наличие негерметичности повлечет утечку высокотоксичных компонентов горящего масла или выброс дыма, угарного газа, опасных для здоровья человека.

Как сделать печь из дисков для бани своими руками

Изготовление печи из дисков

Диски из металла на банных печах служат надстроенным комплексом на каменной печи. Они выполняют следующие задачи:

1. Служат поверхностью теплоотдачи в помещение бани;
2. Являются основанием для сооружения каменки;
3. Служат стволом дымохода;
4. На их основе часто сооружается контур нагрева воды – устанавливается бак.

Монтаж самой печи из металлических дисков нецелесообразен. Возможно возникновение утечек дыма в негерметичности сварочных швов, металл обладает низкой инертностью и быстро остывает.

Процесс монтажа надстройки состоит из следующих этапов:

1. На готовую каменную печь устанавливается первый диск. Диск устанавливается свободной стороной вниз. Стыки с поверхностью печи герметизируются.
2. На лицевую сторону первого диска лицевой стороной устанавливается второй диск, они свариваются между собой.
3. В центре сложенных вместе лицевых сторон вырезается отверстие, соответствующее диаметру подобранной трубы для дымохода. На вырезанное отверстие устанавливается труба, герметично приваривается.
4. Во внутренне пространство второго диска вокруг трубы укладывается каменная подборка – она послужит каменкой. Камни обладают очень высокой инертностью, долго сохраняют тепло. Они принимают тепло от разогретых металлических дисков, разогреваются и при обливании водой производят пар.
5. По периметру второго диска приваривают 4 стойки одинаковой длины.
6. На стойки лицевой частью вниз устанавливают третий автомобильный диск, через него пропускают дымовую трубу.
7. Третий диск приваривается к трубе дымохода.
8. Поверх диска часто устанавливают самодельные баки с отверстием в центральной части для прохождения дымовой трубы. В баках производится нагрев воды.
9. Место прохода горячей части трубы дымохода через строительные конструкции герметизируется несгораемыми материалами.
10. В верхней части дымохода сооружается заслонка или шибер для регулирования силы тяги.

Иногда печи для бань с применением автомобильных дисков строят по упрощенной схеме. На поверхность топки устанавливают плиту, на нее ставят открытый бак для нагрева воды. Далее, за плитой, на дымовой канал вместо верхней стенки укладываются швеллера. Стыки швеллеров герметизируются глиной. Поверх швеллеров укладывается каменка.

После каменки сооружается вертикальный комплекс из сваренных между собой дисков. Комплекс служит каналом дымохода, работает как отопительный прибор, отдавая тепло в помещение. Подобная конструкция намного надежней и герметичней, не требуется сооружение бака для воды замысловатой формы с проходным пространством.

Садовая мини печь из автомобильных дисков

Владельцы земельных участков частных домов и дачники часто сооружают для приготовления блюд на открытом воздухе различные мангалы, жаровни и так далее. Отличным решением этой задачи послужит изготовление садовой печи из автомобильных дисков.

Изделие можно выполнить в универсальной конфигурации. На печи можно жарить шашлык, готовить плов в казане, приготовить различные продукты на решетке.

Монтаж садовой печи довольно прост. Потребуется два автомобильных диска. В одном диске вырезается центральная часть лицевой стороны. Диск устанавливается отверстием вниз. По периметру диска приваривают ножки из стальной арматуры большого диаметра или уголка. На вырезанное отверстие устанавливается самодельная колосниковая решетка.

Во втором диске лицевая сторона вырезается почти полностью, он приваривается к первому диску. Во втором диске (в верхней части) привариваются опоры для установки решетки. На опоры может устанавливаться казан (без решетки). Решетка изготавливается из арматуры или труб малого диаметра.

В боковой поверхности вырезают окно для дверцы. Дверцу из металла крепят с помощью заводских или самодельных петель, можно поступить проще – повесить на стальные крюки.

Садовые печи изготавливаются в двух вариантах – с дымовым патрубком или без него. Дымовой патрубок из куска метровой трубы уводит большую часть дымовых газов в канал, облегчая процесс приготовления блюд – через решетку проходит малая часть дымовых газов. При использовании сырых дров, древесных щепок в процессе горения образуется большое количество дыма. В этом случае сооружение дымохода обязательно. Иначе посуда излишне закоптится, пища приобретет резкий запах дыма.

Для монтажа дымохода в боковой поверхности второго (верхнего) диска прорезается отверстие соответствующего диаметра. К нему приваривается патрубок длиной 200 – 300 мм. К патрубку приваривается стальной отвод, к которому монтируют вертикальную трубу дымохода. Стыкование патрубка и вертикальной трубы иногда производят без отвода, через косой стык.

2 способа изготовления своими руками

Любители отдыха на природе знают, что самые вкусные блюда – те, что приготовлены на открытом огне. И если нет желания тратить средства на приобретение дорогостоящих мангалов или барбекю, можно построить печь для казана из дисков, которые наверняка найдутся в гараже любого владельца авто. А еще такую печку можно использовать не только для кулинарных изысков, а и для обогрева гаража или бани.

Особенности устройства дисковых печей

Печка под казан из автомобильных дисков, ничем не уступает готовым покупным приспособлениям для готовки на открытом огне. У нее есть топка с дверцей, куда подкидываются дрова. А выемка имеет правильную форму и гладкие края, где свободно помещается котелок, решетка гриля, сковорода или несколько коротких шампуров.

Печка из колесных дисков на даче

Кроме того, печь для казана из колесных дисков обладает рядом преимуществ перед другими самодельными мангалами. В отличие от железных бочек, которые тоже используются для приготовления блюд на костре, диски намного дольше служат и не прогорают. А их конструкция обойдется намного дешевле, чем печь из толстого стального листа.

Плюсы дисковой печки:

• Быстрый и равномерный нагрев.
• Устойчивость к высоким температурам.
• Хорошая теплоотдача.
• Долговечность.
• Низкая себестоимость – практически все материалы можно найти бесплатно.
• Простота изготовления.
• Возможность подобрать самому оптимальный размер для конструкции.

Обратите внимание! Диаметр печки должен быть таким, чтобы 2/3 казана оказались внутри нее, при меньшем погружении сложно добиться равномерного прогрева всего котла, а при большем – посуду будет неудобно снимать с огня.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы изготовить печь для казана из дисков своими руками, понадобится обычный набор из арсенала домашнего мастера с рулеткой, наждачной бумагой и гаечными ключами, а также:

• 1 метр прямоугольной трубы;
• 3 крупных болта и гайки;
• отрез проволоки 8 мм в диаметре;
• 4 гайки на 10;
• болгарка с насадками для работы по металлу;
• сварочный аппарат, электроды и средства защиты (маска, краги, фартук).

Что касается самих дисков, для печки под казан потребуется всего два. Радиус зависит от размера посуды, в которой вы будете готовить. Для небольшого котелка достаточно двух дисков от легковых авто стандартного 13-го или 14-го радиуса. А вот для объемного котла, рассчитанного на большую компанию, можно подыскать и колеса от грузовых машин.

Колесные диски

Совет! Лучше всего брать штампованные стальные диски, а вот литые прослужат недолго – их изготавливают из алюминиевых сплавов, неустойчивых к высоким температурам.

Способы изготовления печки из колесных дисков

Самый сложный инструмент для предстоящих работ — сварочный аппарат. Во-первых, он есть в арсенале далеко не у каждого домашнего умельца. А во-вторых, работа с ним требует особых навыков и соблюдения мер безопасности. Поэтому мы предлагаем два варианта изготовления печки из дисков для казана – с использованием сварочного аппарата и без него.

В любом случае начинать следует с обработки самих дисков. Бывшие в употреблении колеса и выглядят соответствующе: металл может потемнеть, иметь остатки облупившейся краски или пятнышки коррозии. Чтобы избавиться от этих нюансов, следует зачистить проблемные места шлиф шкуркой. Если диски были окрашены, можно прокалить их огнем или воспользоваться растворителем.

Сварочный метод

Работы выполняются поэтапно в следующем порядке:

• Варочная поверхность

Сначала изготавливается верхняя часть печки. Для этого один из дисков устанавливается так, чтобы сторона с крепежами была сверху. С помощью болгарки вырезается ровный круг (ориентирами послужат болтовые отверстия). Это будет варочная поверхность и одновременно подставка, удерживающая казан в печи. Окружность отшлифуйте с помощью крупнозернистой бумаги или той же болгарки.

Вырезаем круг для варочной поверхности

Важно! Не повредите при работе с болгаркой сам диск. От края обода до выреза под «варочную поверхность» должно оставаться не менее 2 см металла. Этот зазор необходим для легкой установки казана и равномерного окутывания его стен жаром пламени.

• Сварка корпуса

Теперь берем второй диск, переворачиваем его крепежной стороной вниз – это будет дно печи. На него устанавливаем подготовленную верхнюю часть так, чтобы поверхность с вырезанным кругом оказалась сверху. Место соединения двух дисков нужно проварить вкруговую, затем зачистить шов болгаркой. Каркас печи готов!

Собираем корпус

В нижней части каркаса прорезается отверстие для топки, через которую будут подкидываться дрова. Рекомендуемая высота для дверцы – 10-13 см, длина – 20-25 см.

Важно! Внизу должна остаться полоска металла достаточной высоты, чтобы удержать угли внутри печи (не менее 2 см).

У прорези и отреза края также нужно зашлифовать. Затем к отверстию приваривается 2 крупных болта, а на вырезанную часть диска – гайки в соответствующих местах (вместо ручки используется третий из больших болтов). После сварочных работ готовая дверца устанавливается в эту импровизированную петлю.

Привариваем дверцу на болты

Для удобства можно немного модернизировать конструкцию, оборудовав корпус держателями. Для этого нужно изогнуть проволоку в форме ручек, продеть ее на концы гайки и приварить их по обе стороны печи.

На заметку! Чтобы ручки не провисали и не прилегали к корпусу, сделайте для них упор, протянув пару сантиметров проволоки через гайку и согнув эти «лишние» края под прямым углом.

Ручки для корпуса печи, приваренные на гайки

Прямоугольную трубу разрезаем на 3 равные части длиной 25-30 см. После этого переворачиваем корпус дном вверх и привариваем ножки под небольшим углом — это необходимо для устойчивости конструкции.

Совет! Чтобы из днища не сыпались мелкие угольки, приварите к центральному отверстию в ступице небольшую металлическую заплатку.

Тренога для печки

Декорировать печь из автомобильных дисков можно с помощью термостойкой эмали. Так как печь будет постоянно контактировать с сажей, оптимальные цвета для окрашивания – черный, темно-синий и темно-коричневый. Другие оттенки быстро потеряют свою первоначальную яркость, придется чаще и тщательнее очищать стенки от гари.

Подгонка дисков по размеру

А теперь рассмотрим вариант изготовления печи из дисков под казан без помощи сварочного аппарата. Все подготовительные работы и прорезы здесь также обязательны, основное различие только в том, что части корпуса между собой не свариваются, а подгоняются по размеру.

Для этого один обод нужно немного разогнуть, а второй – согнуть (судя по отзывам домашних умельцев, диски, несмотря на прочную сталь, отлично поддаются обработке с помощью обычного молотка). Главное – обеспечить максимально плотное прилегание двух поверхностей, иначе большие зазоры могут сказываться на качестве тяги и расходе топлива.

Отсутствие сварочного аппарата изменяет и другие конструктивные детали:

• Дверцу в топке не приваривают, а просто оставляют небольшое отверстие, вырезанное с помощью болгарки. Еще проще вариант – не делать дверцу вообще, а дрова подкидывать через верх, периодически снимая казан с огня.
• Ручки, которые также прикрепить будет нечем, заменяют обычными кухонными прихватками.
• Вместо ножек из трубы можно установить печку на готовую треногу или подставить несколько кирпичей.

Печка под казан без сварки

Несмотря на простоту исполнения, такая конструкция обладает рядом преимуществ перед сварной моделью: ее удобнее чистить от золы, она быстро разбирается и компактно складывается по принципу матрешки, не занимая много места в гараже или багажнике авто. И самое главное – изготовить ее можно максимум за полчаса работы!

Впрочем, выбирать тип конструкции и способ ее изготовления предстоит вам. Если простой вариант с подгонкой дисков не устраивает, а сварочного аппарата в доме нет, всегда можно нанять мастера, который за пару минут выполнит все сварочные работы в лучшем виде.

Видеоурок: печь для казана из старых автомобильных дисков

как из хлама сделать бесценную вещь

С наступлением холодов актуальной становится тема эффективного и дешёвого обогрева. Самыми проблемными в этом плане являются гараж и маленькая дача. Отопление электричеством – слишком дорогое удовольствие, провести в эти сооружения газ, как правило, проблематично, вот и остаются только два приемлемых варианта: либо твёрдое топливо, либо солярка. Солярка или отработка – вполне приемлемый вариант для гаража, но копоти от такого обогрева слишком много, да и запах соответствующий. А вот традиционные, дешёвые и вполне доступные дрова подходят и для отопления гаража, и для обогрева дачного домика. Интересное предложение по решению этого вопроса сделал автор YouTube-канала Glavnyiy Mehanik. Он показал, как дровяную печь можно сделать из обычных автомобильных дисков. Этот опыт может пригодиться и вам.

Содержание статьи

Инструменты, материалы и навыки, которые потребуются для работы

Начнём с материалов: для создания печи вам потребуется комплект бывших в употреблении автодисков одного размера, несколько кусков толстого листового железа, 6 металлических петель, отрезок трубы большого диаметра (не меньше 12 см) и кусок трубы диаметром 3 см, чугунная решётка.

При выполнении работ вам не обойтись без болгарки и сварочного аппарата. Неплохо было иметь под ругой шлифовальную машинку или пескоструй, но, в принципе, без них вполне можно справиться. И конечно – ручной инструмент: кувалда и молоток.

Что касается навыков, то самым специфическим среди них является умение работать со сварочным аппаратом.

Сборка корпуса буржуйки из дисков

Прежде чем приступить к сборке, нужно подготовить диски.

У всех дисков срезается крышка прямо по ободу. Используйте для этой цели болгаркуРезультат должен быть примерно таким: аккуратным, без выступов и неровностейЭту процедуру нужно проделать со всеми 4 дискамиКрышки вам больше не пригодятся, но не спешите их выбрасывать, хотя бы одна из них будет шаблоном для дальнейшей работыПоложите эту крышку на решётку и отметьте по кругу для разреза. Вам будут нужны 2 такие заготовки

Что делать, если вы не нашли чугунную решётку? Ничего страшного, её можно заменить такой же, только сваренной из арматуры. Это потребует больше времени, но результат будет не менее удачным.

Решётки привариваются по внутреннему ободу диска. Их нужно поставить на верхнюю часть первого и третьего по счёту дискаДальше диски нужно соединить между собой сваркой по кругу, не оставляя щелей и зазоровЕщё раз используйте срезанную крышку как шаблон и приготовьте два круга из металла для дна и верхней крышки буржуйкиПриварите крышки к ободам нижнего и верхнего диска на печке

Основа конструкции готова. На этом этапе она герметична. Следующая задача – установить на заготовке дверцы для топки и зольника, а также вытяжную трубу.

Дверцы, ножки, выхлопная труба

На корпус печи нужно поставить три дверцы: нижнюю, через которую будет поступать воздух и выгребаться зола, и две верхних.

Для зольника болгаркой вырезают прямоугольное отверстие прямо в нижнем дискеПо периметру отверстия нужно закрепить металлические пластины, которые сформируют короб. На нём будет держаться дверцаВажный момент: ручка дверцы должна фиксироваться в разных положениях, чтобы регулировать доступ воздуха к топкеПриготовьте 4 одинаковых отрезка трубы для ножек буржуйкиПриварите их к днищу печки на равном расстоянии и слегка под наклоном, чтобы печь стояла очень прочноДля топок приготовьте два короба с дверцами и ручками с фиксаторамиОтверстия топок будут располагаться на первом сверху и третьем по счёту дисках. Сделайте их на одной стороне печки с зольником, чтобы не бегать вокруг конструкции во время обслуживанияУстановите на отверстия готовые короба и приварите их по контуруВ верхней крышке буржуйки нужно вырезать болгаркой отверстие для выхлопной трубы, отмерив предварительно его по контуруВ отверстие вваривается кусок трубы, а уже к нему подсоединяется металлическая гофра, которая выводится за пределы помещения

На этом моменте сборка конструкции закончена. Теперь, если для вас важна эстетическая составляющая, печку нужно привести в достойный для эксплуатации вид.

Наведение лоска и эксплуатация буржуйки

Если у вас есть пескоструйка — отлично! Зачистите всю поверхность от старой краски и ржавчины.

Наружную часть буржуйки лучше покрыть специальной термостойкой краской, которая выдерживает повышение температуры до 1000ºС. Хорошие результаты показывают краски Certa и Kudo, у этих брендов есть в продаже аэрозольные упаковки, что очень удобно

После высыхания краски буржуйка готова к эксплуатации.

Ничего сложного: закладываете дрова и поджигаете, а поддувалом снизу регулируете горениеУ печки две топки, так что вы можете использовать только нижнюю или верхнюю, например, если нужно приготовить пищу, или обе, если очень холодноИ нужно отметить, что вид у печки весьма достойный, можно даже сказать винтажный за счёт особой формы

Вот так, практически из металлолома можно сделать очень даже стоящую вещь для дачи или гаража. Придётся конечно повозиться день-два, в зависимости от ваших навыков, но согласитесь, оно того стоит.

Это, конечно, не единственный вариант гаражной печки. Чтобы дополнить эту тему, предлагаем вам ещё один мастер-класс по изготовлению печи для казана из таких же дисков:

А мы ждём ваших впечатлений от идеи автора в комментариях. Если вы уже делали нечто подобное и зафиксировали процесс с помощью фото – присылайте нам свои снимки с описанием, лучшие материалы мы обязательно опубликуем!

ФОТО: Youtube-канал «Glavnyiy Mehanik»

Предыдущая

ИСТОРИИУпрощаем себе жизнь: устройство и подключение беспроводного выключателя

Следующая

ИСТОРИИВ Новый год в прекрасном настроении: удивительно красивый сладкий подарок

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Gas Stove Images, Stock Photos & Vectors

В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

---

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения

• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакция
• Видеоряд
• Музыка

---

• Поиск по изображению

газовая плита

Сортировать по

Самое актуальное

Свежее содержание

Тип изображения

Все изображения

Фото

Векторы

Иллюстрации

Ориентация

Все ориентации

По горизонтали

По вертикали

Цвет .

120 360 Фотографии печей — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Деревянная печь. Пеллеты и мешок

Верхняя деталь духовки. Плита духовка деталь вид сверху

Плита газовая. Горелка газовая плита крупным планом

Дровяная печь в доме. Ревущий огонь внутри дровяной печи в гостиной

Очистите верхнюю часть газовой плиты и крышки конфорок.Руки с салфеткой из микрофибры для чистки крышки горелки газовой плиты

Русская печь. Вид на русскую печь в дровяной бане

Большая старая чугунная печь изолирована. Большая старая двухуровневая печь на дровах из черного чугуна, плита с кастрюлями, чайниками и утюгами наверху. Изолированный на

Кухня 1950-х: ретро газовая плита. Белая печь в стиле ретро на кухне 1950-х

Грязная кухонная плита.Невероятная грязная газовая плита

Печь газовая. Blaze — готово к приготовлению

Газовая плита Пламя. Газовая плита готовит пламя на черном фоне

Плита индукционная. Плита врезанная в деревянную мебель

Старая печь. С красивым узором

Кастрюля на современной кухне с индукционной плитой.Большой котелок на современной кухне с индукционной плитой

Плита. Плита из блестящей нержавеющей стали

Дровяная печь. Дровами, утюгами и брикетами из коры

Дровяная печь. С дровами, утюгом и брикетами из коры бивора воспламенения

Плита газовая.Голубое пламя зажженной газовой плиты

Кухня роскошная готовя горшок крупным планом и сковородку на газовой плите. Кухня роскошная готовка крупным планом горшок на газовой плите

Газовое пламя газовой плиты. Из нержавеющей стали

Старая дровяная печь на кухне с кастрюлями и сковородками наверху. Старинная железная печь

Старинная кухонная печь на дровах или угле.С ведром для угля рядом

Кухонная плита. Готовим на народной печи в Польше

Котелок на газовой плите. Новый чугунный котелок на черной газовой плите на кухне

Домашняя еда. Французские зеленые бобы, сушеный перец чили и чеснок в сковороде на плите. Зеленая фасоль по-французски, сушеный перец чили и чеснок в жаровне

Плита газовая.Детальный снимок голубого газового пламени газовой плиты

Дровяная печь. Традиционная деревенская дровяная печь в старинном загородном доме

Печь газовая. Крупный план пламени, газовая плита

Горит газовая горелка на плите. Пламя голубое. 4к

Пустая кастрюля на плиту. Горящее пламя

Маленький ребенок играет с электрической плитой на кухне.Безопасность ребенка на кухне. При естественном освещении

Плита газовая. Крупный план. Черная газовая плита и два горящих пламени крупным планом

Белая дровяная печь с множеством отверстий наверху, идеально подходит для обогрева дома и приготовления пищи, широко используется в Чили. Белая дровяная печь с дырочками сверху

Готовьте на коммерческой плите. Профессиональная плита (духовка), используемая на коммерческой кухне для приготовления большого количества еды.Повар за машиной

Печь. Верх на белом фоне

Чайник и горшок на угольной плите. Синий чайник и белый горшок на угольной плите

Пламя голубого газа. Закройте горящее кольцо огня от кухонной газовой плиты. Тонировка фото.

Печь. Газовая плита с голубым пламенем

Котелок на плите.Кастрюля со стеклянной крышкой на плите

Плита электрическая. Изображение электроплиты на белом фоне

Красивая молодая женщина-домохозяйка готовит обед, держа в руках большую стальную кастрюлю, стоящую на газовой плите. Красивая молодая женщина, домохозяйка готовит ужин

Рука, поворачивающая ручку духовки. Крупный план ручного зажигания газовой горелки на плите

Пицца в старой печи.Температура возгорания горячая

Грязная кухонная плита. Невероятная грязная газовая плита

Печь. Крупным планом выстрел из печи для современной кухни

Пламя газовой плиты в темноте. Посмотреть другие мои работы в портфолио

Старинная печь. Чугунная старинная печь с красивым узором

Элегантная кухня для мастерской по приготовлению пищи в отеле с роскошным оборудованием и горшком крупным планом на газовой плите с огнем.Красочный

Русская печь. Интерьер старинного русского дома с традиционной печью

Плита газовая. Голубое пламя горящего природного газа от газовой плиты на фоне монет

Голландская изразцовая печь. Современная зеленая голландская изразцовая печь

Сковорода на плите. Крупным планом кастрюля на плите

Современная кухня и плита.Крупным планом вид

Переносная газовая плита. Изолированные на белом

Плита стеклокерамическая электрическая кухонная беспроводная. Плита стеклокерамическая электрическая камин кухонная беспроводная на синей кухне

Пламя на плите. Черный стеклянный пол

Случайная женщина готовит на плите. Симпатичная небрежно одетая женщина что-то готовит в горшочке над плитой

Плита верхняя.Чистая плита в новый дом

Старая печь. И старая печь, зажженная дровами в деревне

Кухонный стол с плиткой, духовка из нержавеющей стали, Ш. Кухонная стойка с плиткой Subway, духовка из нержавеющей стали, шкафы-шейкеры

Светлая щепа в печи. Светлая щепа в печи

Плита газовая.Крупный план пламени, газовая плита

Дровяная печь. Традиционная дровяная печь в кирпичном камине

Котелок на газовой плите. У зеленой стены

Сковороды на плиту. На профессиональной кухне

Печь пожарная. Закройте огонь печи. Красивый фон

Печь 1729.Газовая плита из нержавеющей стали крупным планом с воком

Плита 1728. Газовая плита из нержавейки с воком

Дровяная печь. С пылающим огнем внутри

Металлическая стальная кастрюля в современной кухне с индукционной плитой. Металлическая стальная кастрюля в современной кухне с индукционной плитой

Кухонная плита.Изображение кухонной плиты

Дровяная печь. Дровами, утюгами и брикетами из коры

Печь с пламенем. Плита для варки на пламени в серой стене

Кастрюли на плите. Две кастрюли на плите

Грязная кухонная плита. Невероятная грязная газовая плита

.

9345 Фотографии угольной печи — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Светящийся и пылающий горячий уголь из натурального дерева на фоне печи-гриля.

Колбаски гриль на горящем угле с огнем на плите с грилем сверху в Бангкоке, Таиланд.

Тележка уличной еды Isaan в тайском стиле, курица-гриль, сом и куриная печень-гриль на угольной плите с дымом в.Салат из папайиSom Tam Thaifamous

Котелок на угольной плите. Угольная печь на белом фоне с отсечкой

Пароварка, расположенная на угольной плите для приготовления пищи. В тайском стиле

Морепродукты, приготовленные на гриле — это свежие креветки, кальмары и красная рыба на углях. Празднование семьи, Праздник.

Посуда на угольной плите в традиционной кухне Таиланда.Посуда на угольной плите на традиционной старой винтажной кухне в Таиланде

Гренки из липкого риса со сладким картофелем на угольной плите. Тайская уличная еда, таиландский десерт, тосты из липкого риса со сладким картофелем на угольной плите

Древесный уголь с огнем на старинной печи.

Сковорода на углях. Традиционная винтажная кухня, жареные яйца на углях

Креветки или креветки, приготовленные на углях.креветки на гриле морепродукты барбекю на плите. Закрытый уголь из речных креветок, запеченный на плите с домашним тайском

Шашлык из свежих кальмаров, приготовленный на углях. Шашлык из свежих кальмаров, приготовленный на угольной плите

Шашлык из свежих кальмаров, приготовленный на углях. Шашлык из свежих кальмаров на углях

крупным планом

Рука, использующая серебряные сервировочные щипцы, держащая сырое мясо, говяжий стейк, барбекю на решетке на угольной плите с дымом и пламенем огня.На черном фоне

Стейк из говядины «Сырое мясо» на гриле на решетке на углях с дымом и пламенем огня. На черном фоне

Традиционное приготовление угля и буржуйки в Африке на природе. На сковороде

Шеф-повар готовит восхитительные блюда азиатской кухни на гриле из свежих кальмаров на угольной плите для продажи на местном рынке. Тайская вечеринка с жареными морепродуктами.Ночной рынок уличной еды

Стейк из говядины «Сырое мясо» на гриле на решетке на углях с дымом и пламенем огня. На черном фоне

Пожар на угольной плите. Подготовлено к приготовлению

Тележка уличной еды Isaan в тайском стиле, курица-гриль, сом и куриная печень-гриль на угольной плите с дымом в. Салат из папайиSom Tam Thaifamous

Кальмары гриль на угольной плите.Уличная еда в таиланде.

Варка супа на угольной плите. С черным фоном

Печь на углях. Кусочек глины

Жаркое из крокодила на углях. Странная еда — трудная

Уголь в угольной печи горит. В угольной печи

горит уголь.

Горящий уголь в печи.Заделывают горящий уголь в старой печи

Сырое мясо нарезки из говядины на гриле на решетчатой ​​угольной плите с дымом и пламенем огня. На черном фоне

Курица-гриль с вертелом, приготовленная на угольной плите. Курица-гриль с шампуром, приготовленная на угольной плите барбекю

Тайская печь на древесном угле с горением угля.Тайская традиционная угольная печь с углем для приготовления пищи

Тайская печь на древесном угле с горением угля. Тайская традиционная угольная печь с углем для приготовления пищи

Горящий уголь в печи. Уголь в старой печи

Шашлык из морепродуктов на гриле с креветками на угольной плите. Тайские уличные морепродукты

Стейк из говядины «Сырое мясо» на гриле на решетчатой ​​угольной плите с дымом и огнем.На черном фоне

Угольная печь в местном ресторане. В дельте Меконга, Вьетнам

Пароварка готовит еду на угольной плите на кухне. Пароварка готовит еду на угольной плите в сельской кухне

Ретро-угольная печь, используемая для приготовления пищи в деревне. Или для разведения костра во время похода в лесу

Горящий уголь в печи.Древесный уголь в печи

Шашлык из мяса, шашлык и овощи, приготовленные на углях. Шашлык из мяса, шашлык и овощи на углях на углях

Гриль для сжигания угля. Подробная информация о древесном угле для барбекю крупным планом. Гриль для сжигания угля. Детали древесного угля барбекю крупным планом фоновой текстуры

Креветки-гриль на углях.

Угольная печь на белом фоне, с обтравочным контуром. Угольная печь на белом фоне, с отсечкой

Крышка тайского глиняного горшка ставится на кухню возле угольной печи.

Шашлык из свинины, приготовленный на гриле, на мангале. На рынке уличной еды, Утайтани — Таиланд

Печь-мангал на углях.Используется для гриля

.

стоковых иллюстраций для печей — 3015 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт

Ретро чертеж печи. Изображение ретро печи рисунок

Гранж линия Иконка Духовка выделена на сером фоне. Знак духовки газовой плиты. Монохромный старинный рисунок. Векторные иллюстрации.

Иконка Grunge Oven выделена на сером фоне.Знак духовки газовой плиты. Монохромный старинный рисунок. Вектор.

Гранж линия Иконка Духовка выделена на сером фоне. Знак духовки газовой плиты. Монохромный старинный рисунок. Векторные иллюстрации.

Иконка Grunge Oven выделена на белом фоне. Знак духовки газовой плиты. Монохромный старинный рисунок. Векторные иллюстрации. Иконка Духовка гранж, изолированные на белом

Набор значков

Electronic And Appliance включает монитор, кухонную плиту, камеру действия, маршрутизатор, жесткий диск, планшет для рисования, адаптер, джойстик.Набор иконок электронных и бытовых приборов

Набор значков

Electronic And Appliance включает монитор, кухонную плиту, камеру действия, маршрутизатор, жесткий диск, планшет для рисования, адаптер, джойстик. Набор иконок электронных и бытовых приборов

Набор значков

Electronic And Appliance включает монитор, кухонную плиту, камеру действия, маршрутизатор, жесткий диск, планшет для рисования, адаптер, джойстик. Набор иконок электронных и бытовых приборов

Набор значков

Electronic And Appliance включает монитор, кухонную плиту, камеру действия, маршрутизатор, жесткий диск, планшет для рисования, адаптер, джойстик.Набор иконок электронных и бытовых приборов

Ручной обращается эскиз кемпинга газовой плиты в черном на белом фоне. Подробный винтажный рисунок в стиле гравюры. Векторная иллюстрация выгравированы стиль для

Набор для рисования традиционных древнерусских предметов — балалайка, дровяная печь и др. Фольклорные символы, изолированные на белом фоне. Культура ретро России — плоский вектор

Творческий теплый градиент линии рисования мультяшный чайник на плите.Оригинальный креативный теплый градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Творческий теплый градиент линии рисования мультяшный чайник на плите. Оригинальный креативный теплый градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Эскизный чертеж встроенной кухонной плиты и духовки черно-белый. Эскизный чертеж встроенной кухонной плиты и духовки, черно-белый. Вид сверху

Творческий холодный градиент рисования линий мультяшный пузатая печь.Оригинальный творческий холодный градиент рисования линий мультяшный пузатая печь

Творческий теплый градиент рисования линий мультяшный пузатая печь. Оригинальный творческий теплый градиент рисования линий мультяшный пузатая печь

Креативный мультяшный чайник для рисования линии градиента радуги на плите. Оригинальный креативный рисунок радуги с градиентом линии мультяшный чайник на плите

Творческий холодный градиент линии рисования мультяшный чайник на плите.Оригинальный творческий холодный градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Творческий холодный градиент линии рисования мультяшный чайник на плите. Оригинальный творческий холодный градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Креативный рисунок радуги с градиентом линии мультяшный пузатая печь. Оригинальный креативный рисунок радуги с градиентом линии мультяшный пузатый горшок

Креативный холодный градиентный рисунок мультяшной плиты для приготовления эспрессо.Оригинальный творческий холодный градиент, рисование линий, мультяшная плита, эспрессо-чайник

Креативный рисунок линии градиента радуги, мультяшная плита для приготовления эспрессо. Оригинальный креативный рисунок с градиентом радуги, мультяшная плита, эспрессо-чайник

Креативный теплый градиентный рисунок мультяшной плиты для приготовления эспрессо. Оригинальный творческий теплый градиент рисования линий мультяшная плита эспрессо чайник

Креативный мультяшный чайник для рисования линии градиента радуги на плите.Оригинальный креативный рисунок радуги с градиентом линии мультяшный чайник на плите

Творческий теплый градиент линии рисования мультяшный чайник на плите. Оригинальный креативный теплый градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Креативный мультяшный чайник для рисования линии градиента радуги на плите. Оригинальный креативный рисунок радуги с градиентом линии мультяшный чайник на плите

Творческий холодный градиент линии рисования мультяшный чайник на плите.Оригинальный творческий холодный градиент рисования линий мультяшный чайник на плите

Духовка плита изометрическая икона. Технический рисунок 3D линии искусства. Редактируемый вектор обводки. Духовка плита изометрические значок. 3D векторные иллюстрации. Изолированный штриховой технический

.

Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Соединения бруса или бревен в углах и между собой

Содержание статьи

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

• В чашу или обло.
• В охряп.
• В сибирскую чашу или в охлоп.
• В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева

2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.

Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень

3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.

Соединение бревен: простая чаша — в курдюк

Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.

Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:

Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша

Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.

Способ соединения бревен №2: «В охряп»

Способ соединения бревен — «в охряп»

Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.

Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.

Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»

Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.

Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»

С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.

Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.

Способ соединения бревен №4: «В лапу»

Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.

Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:

1. Лапа с присеком.
2. Ласточкин хвост.

Соединение бревен «в лапу»

Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.

Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.

В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.

Способы соединения бруса

Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок<.

За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.

Всего существует 4 основных способа соединения:

1. Соединение с остатками.
2. Соединение без остатка.
3. Т-образное.
4. Продольное.

Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.

Способ соединения бруса №1: «С остатком»

Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».

«В обло»  — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.

Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:

1. Односторонний тип соединений.
2. Двухсторонний.
3. Четырехсторонний.

Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.

Одностороннее соединение бруса

Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.

Двустороннее соединение бруса

Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.

Четырехстороннее соединение бруса

Способ установки бруса №2: «Без остатка»

Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.

Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:

1. Встык.
2. На шпонки.
3. На коренные шипы.

Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».

Монтаж бруса «встык»

Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.

Соединение бруса встык

Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.

Монтаж бруса «на шпонки»

Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.

Соединение бруса на шпонки

Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.

Монтаж бруса «на коренные шипы»

Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.

Соединение бруса «на коренные шипы»

Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.

Способ соединения бруса №3: «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

1. С замочными пазами.

   Соединение бруса замочными пазами

2. С симметричным шипом в виде трапеции внутри бруса.

   Соединение бруса симметричным шипом в виде трапеции

3. С прямоугольным вставным шипом. Соединение бруса прямоугольным втавным шипом
4. С направленными пазами на коренных шипах.

   Соединение бруса коренными шипами с направленными пазами

Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.

Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»

В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.

Всего существует 4 вида продольного соединения:

1. В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
2. С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
3. С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
4. С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

Виды продольного соединения бруса

При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.

Видеоматериалы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

• односторонний;
• двусторонний;
• четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса “встык”

Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как соединить по длине при строительстве, цена, фото

Все фото из статьи

Если вы возводите строение из бруса своими руками, то одним из самых важных моментов во всем рабочем процессе является устройство надежных и долговечных соединений, именно эти места во многом отвечают за прочность всей конструкции в целом. Мы рассмотрим основные способы соединения и расскажем, как правильно делать их, вам необходимо выбрать один из вариантов, который будет применяться в вашем строении.

На фото: качественные соединения не только обеспечивают надежность конструкции, но и выглядят аккуратно и привлекательно

Основные типы соединений

Можно выделить три основных вида сопряжений, которые отличаются друг от друга очень сильно ввиду конструктивных особенностей:

Угловые	Самый распространенный вариант, без которого не обходится даже самая простая конструкция. Важно сделать соединение надежным, чтобы соблюдалась точная геометрия конструкции и стыки пропускали как можно меньше холода. Существует множество вариантов угловых конструкций, ниже мы рассмотрим самые распространенные из них
Продольные	Когда требуется сращивание бруса по длине, то можно опять же использовать несколько способов, выбор конкретного зависит от того, какие воздействия будут оказываться на узел впоследствии. Важно разобраться в особенностях каждого из вариантов, чтобы понимать, как правильно делать соединение
Т-образные	Необходимы тогда, когда делаются внутренние перегородки, также имеется несколько различных способов проведения работ, каждый из них обеспечивает требуемую надежность при условии соблюдения технологического процесса

Важно!
Если вы приобретаете готовый комплект материалов под определенный проект, то в нем пазы уже будут сделаны, вам нужно узнать у продавца их конфигурацию и ознакомиться с правильной технологией проведения работ.

Сборка готовых комплектов упрощается за счет того, что каждый элемент имеет маркировку, а порядок работы подсказывает инструкция

Особенности каждого из вариантов

Теперь расскажем о конкретных способах соединения, они отличаются как по конфигурации, так и по сложности исполнения.

Угловые элементы

Рассмотрим, как соединять брус между собой при строительстве в зависимости от типа сооружения, чаще всего используются следующие решения:

• Можно класть элементы встык, на схеме ниже все показано очень наглядно. Самое главное – качественно обрабатывать торцы для того, чтобы они прилегали к поверхности как можно плотнее. Достоинством этого варианта является простота, недостатком – невысокая надежность и очень большие потери холода через места соединений;

Использовать такой вариант имеет смысл только для хозяйственных построек, так как потери тепла будут очень большими

• Если элементы соединяются с остатком, то есть с наружной стороны торчат по 10-20 см, то используется один из трех вариантов – в чашу, в курдюк и в охряп. Первый вариант предполагает вырубку паза вполдерева в верхней части, второй предполагает наличие дополнительного паза в нижней часто и шипа на соединении, третий способ отличается тем, что делается вырубка сверху и снизу на четверть толщины элемента;

Это традиционные варианты, используемые уже несколько столетий в бревенчатых срубах

• Один из самых популярных методов крепления – так называемый теплый угол, специалисты называют его рубка в шип. Он отличается тем, что на одном из элементов делается паз, а на другом – шип, это позволяет надежно зафиксировать конструкцию и в несколько раз снизить потери тепла. При этом не забывайте о том, что положение элементов должно чередоваться по венцам;
• Соединение в лапу, отличается тем, что делаются надрезы в полбруса, но для увеличения надежности их можно делать под наклоном. Можно применять и упрощенный вариант с прямыми запилами, все зависит от того, какие требования к строению предъявляются. На схеме ниже наглядно показано отличие варианта вполдерева от варианта в лапу;

Достаточно простой, но очень надежный вид соединения

• Еще одно распространенное решение – использование шпонки, работы достаточно просты: в торцах вырезается паз определенного размера, в который впоследствии и ставится стопор, который также делается из дерева. Для увеличения надежности шпонка может иметь конфигурацию, расширяющуюся кверху, такой вариант называется ласточкин хвост.

Важно делать все в соответствии с технологией

Продольные соединения

Рассмотрим, как соединить брус между собой по длине, это также необходимо делать правильно, простой стык не обеспечит надежности, следует использовать один из нижеописанных вариантов:

• Если элементы будут подвергаться сжатию, то оптимальным соединением станет обычный прямой паз, который вырезается на полбруса, причем длина среза должна быть вдвое больше толщины элемента, это нужно для того, чтобы можно было укрепить сращивание нагелем для деревянного бруса;
• Второй вариант лучше всего подходит, если существует опасность растяжения, делается продольный вырез, но на его конце оставляется выступ, соответственно во втором делается паз, на рисунке ниже это показано очень наглядно;

Варианты продольного сращивания

• Третий вариант – замок со скошенными краями, он позволяет конструкции эффективно противостоять изгибающему воздействию, важно точно вырезать косые грани, чтобы брус примыкал друг к другу максимально плотно.

Важно!
Для самых ответственных мест можно использовать такой вариант как косой замок, он достаточно сложен в реализации, поэтому вся необходимая информация показана на чертеже.

Такой замок обеспечивает наибольшую стабильность соединений

Т-образные варианты

Если необходимо соединить стену и перегородку, то можно сделать это четырьмя основными способами:

• С помощью шпонки или, как ее еще называют, вставного шипа – вырезаются пазы и фиксируются специальными элементами;
• Можно делать соединение ласточкин хвост, его еще называют сковороднем, но если сделать раскос на две стороны вам сложно, то можно вырезать таким образом только одну сторону, тогда это будет полусковородень;

Вариантов также немало, нужно выбрать оптимальный

• Вариант коренного шипа самый трудоемкий, но и самый надежный, именно его чаще всего используют квалифицированные специалисты. При этом ряды чередуются и коренной шип делается через венец, остальные можно поставить на шпонку или ласточкин хвост.

Не забывайте укреплять все стыки бруса нагелями или саморезами, цена крепежа невелика, зато надежность повышается очень сильно.

Вывод

Чем качественнее будут сделаны соединения, тем меньше будут потери тепла и тем надежнее получится строение. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых описанных вариантах еще лучше.

Способы соединения бруса: старинные и современные приемы

Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

• на торце одного бруса делается место для посадки;
• конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
• после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

• соединение встык;
• использование шпонок;
• применение коренных шипов;
• в полдерева;
• соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык.  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

• на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
• на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
• при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

• на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
• на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
• при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

• замочного паза на вставном шипе;
• прямого паза на коренном шипе;
• симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
• симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
• прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Садовых гидов | Как соединить ландшафтные бревна

бревна изображение от Horticulture с Fotolia.com

Пейзажные бревна подходят для использования при создании окантовки бордюров или грядки для садоводства. Они относительно просты в использовании и настройке, долговечны и помогают создать барьер, не позволяющий нежелательной растительности, такой как сорняки или травы, попадать в сад. Базовые ландшафтные бруски составляют 6 футов в длину, поэтому, если у вас нет большого пространства для покрытия, два или три будут покрывать большую площадь.Садовники должны иметь возможность найти ландшафтные бревна в своем местном магазине товаров для ремонта дома, хозяйственном или садоводческом хозяйстве, а для соединения бруса потребуется лишь несколько инструментов.

Соединение ландшафтных бревен прямой линией

• Подготовьте место, где вы будете использовать ландшафтные бревна.
  
• Плотно утрамбуйте почву вокруг бревен, как только они будут правильно уложены в траншею.

Подготовьте место, где вы будете использовать ландшафтную древесину.Очистите область от нежелательной травы или сорняков, оставив только почву.

Измерьте площадь, равную длине деревянных балок, добавляя от 3 до 4 дополнительных дюймов с обоих концов. Это дает достаточно места, чтобы вырыть траншею и уложить бревна в почву.

Выкопайте траншею примерно на 3 дюйма шире и длиннее, чем общая длина ландшафтных бревен, которые вы закладываете в землю. Убедитесь, что они выровнены, чтобы бревна правильно лежали в зоне.

Положите первый ландшафтный брус в землю, выровняв его конец до конца траншеи.Вам может потребоваться дополнительный человек, чтобы помочь вам, потому что бревна тяжелые и неудобные в обращении.

Поместите следующий лесной брус в траншею так, чтобы его конец упирался в конец первого. Добавьте или удалите грунт из-под него, если он не ложится ровно в траншею. Плотно утрамбуйте почву вокруг бревен, как только они будут правильно уложены в траншею.

Соединение двух ландшафтных бревен друг над другом

• Подготовьте участок, удалив траву и нежелательные сорняки.
  
• Просверлите отверстие в верхнем углу каждого конца верхнего ландшафтного бруса.

Подготовьте участок, удалив траву и нежелательные сорняки. Измерьте площадь до длины бруса нижнего яруса, добавив от 3 до 4 дополнительных дюймов, и выройте траншею подходящего размера.

Положите нижний брус в траншею, убедившись, что он лежит ровно. При необходимости добавьте или удалите почву со дна. Как только выровняетесь, плотно утрамбуйте почву вокруг ландшафтной древесины, чтобы она держалась на месте.

Расположите верхний слой ландшафтной древесины поверх нижнего. Совместите их концы так, чтобы они ложились точно друг на друга.

Просверлите отверстие в верхнем углу каждого конца верхнего ландшафтного бруса. Используйте сверло, которое немного меньше, чем шип для ландшафтной древесины. Шип навсегда соединит два бруса вместе, чтобы они не упали друг с друга.

Поместите деревянный штырь в предварительно сформированное отверстие и с помощью кувалды полностью вбейте штырь в отверстие.Повторите то же самое с другим углом бруса, чтобы соединить их вместе.

.

Как соединить ландшафтные бруски | Home Guides

Ландшафтная древесина — это универсальный строительный материал, который можно использовать для множества проектов. Эти отрезки круглой древесины соединяются с помощью больших шурупов, шипов или арматуры. Один из наиболее распространенных вариантов проекта озеленения из бруса — строительство небольших цветочных клумб или грядок вдоль домов или отдельно стоящих на открытой местности.

Отметьте контур вашей приподнятой кровати деревянными кольями. Колья можно воткнуть в землю или аккуратно забить кувалдой.У приподнятой кровати должны быть прямые края, чтобы обеспечить лучшую посадку для деревянных балок.

Выкопайте лопатой внутреннюю часть приподнятой кровати. Выкопайте на глубину примерно 2 дюйма. Используйте уровень, чтобы убедиться, что внутренняя часть приподнятой кровати выровнена по краям кровати, где будут устанавливаться садовые балки.

Измерьте первую сторону поднятой кровати. Измерьте, отметьте и вырежьте соответствующий кусок ландшафтной древесины. Положите брус по краю борта.Если одного бруса для озеленения недостаточно, измерьте зазор, отметьте, вырежьте и уложите второй брус по размеру. Плотно сдвиньте концы бруса.

Отмерьте, отметьте и отрежьте соответствующий кусок древесины для второй стороны поднятой кровати. Продолжайте резать и раскладывать бревна до тех пор, пока бревна не окружат поднятую кровать.

Вставьте сверло в сверло. Измерьте и отметьте бревна для озеленения на расстоянии 3 дюймов с каждого конца. Отцентрируйте сверло на каждом измерении и просверлите отверстие в древесине.

Вставьте штырь в каждое отверстие и приколотите штырь к поверхности древесины с помощью кувалды.

Положите второй слой ландшафтной древесины поверх существующего закрепленного слоя, используя ту же процедуру. Расположите второй слой в шахматном порядке так, чтобы ни один из концов не находился в том же положении, что и предыдущий слой.

Отмерьте и отметьте второй слой ландшафтной древесины в 3 дюймах от каждого конца. Следите за тем, чтобы отметки не попадали на шипы, вбитые на первом слое.Отрегулируйте размеры по направлению к центру древесины, чтобы избежать конфликтов. Отцентрируйте сверло на каждом измерении и просверлите отверстие в обоих слоях древесины.

Вставьте штырь в каждое отверстие и приколотите штырь к поверхности древесины с помощью кувалды. При желании добавьте больше слоев ландшафтной древесины.

.

Садовых гидов | Как закрепить ландшафтную древесину

Ландшафтная древесина — популярный строительный материал при возведении приподнятых клумб, сада или террасирования наклонного ландшафта. Чтобы ваши поднятые грядки или террасы не двигались, брусья необходимо надежно закрепить на месте. Прежде чем засыпать почву на грядках, рекомендуется уложить слой ландшафтной ткани, чтобы препятствовать росту сорняков в вашем новом саду.

Отмерьте 2 дюйма с каждого конца всех деревянных балок с помощью рулетки.Отметьте место карандашом. Измерьте ширину лицевой стороны деревянных деревянных панелей и отметьте центральную точку вдоль сделанной вами первоначальной разметки. Место пересечения этих двух отметок и есть точка сверления.

• Ландшафтная древесина — популярный строительный материал при возведении высоких клумб, сада или террасирования наклонного ландшафта.
  
• Измерьте ширину лицевой стороны деревянных балок и отметьте центральную точку вдоль сделанной вами первоначальной разметки.

Просверлите отверстие 3/8 дюйма в отмеченном месте до нижней стороны каждого конца ландшафтной древесины.

Выровняйте землю в том месте, где вы планируете укладывать ландшафтный брус. Используйте лопату, чтобы засыпать ямки землей и удалить все неровности.

Уложить на участке первый уровень ландшафтного бруса желаемого дизайна.

Положите последующие уровни ландшафтной древесины поверх первого уровня, чтобы получить желаемую высоту. Убедитесь, что все просверленные отверстия на каждом конце бруса совпадают с каждым отверстием под ним, чтобы образовался свободный путь к земле.

Продеть кусок арматуры через отверстия кувалдой. Продолжайте протыкать арматуру через отверстия до тех пор, пока арматура не погрузится на 12–18 дюймов в землю и не будет на одном уровне с верхней ландшафтной древесиной.

• Просверлите отверстие 3/8 дюйма в отмеченном месте до нижней стороны каждого конца ландшафтной древесины.
  
• Продолжайте протыкать арматуру через отверстия до тех пор, пока арматура не погрузится на 12–18 дюймов в землю и не будет на одном уровне с верхней ландшафтной древесиной.

Безопасная ландшафтная древесина

Садоводы используют ландшафтную древесину для множества различных проектов. Некоторые распространенные применения древесины включают клумбы, бордюры и подпорные стены. Каждое из этих применений требует двух средств поддержки. Отметьте след для новой древесины, используя аэрозольную краску для строительного герметика. Выровняйте гравий и положите первый слой бревен поверх гравия. Подпорные стены могут быть высотой до 20 брусьев. Химические вещества в древесине могут повредить другие типы шурупов.Повторяйте этот процесс, пока стопка не достигнет желаемой высоты. Во время этого процесса проверяйте уровень стены или клумбы. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в бревнах, пока не достигнете земли. Арматурный стержень должен проходить сквозь бревна и углубляться в землю минимум на 2 фута.

• Садоводы используют ландшафтную древесину для множества различных проектов.
  
• Арматурный стержень должен проходить сквозь бревна и углубляться в землю минимум на 2 фута.

Используйте удлинитель, чтобы увеличить длину сверла для облегчения сверления отверстий.

Всегда надевайте защитные очки при сверлении или резке дерева.

.

Какие гвозди использовать для ландшафтной древесины? | Home Guides

У аккуратно построенных садов часто есть декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг оснований деревьев, или уложены деревянные периметры, если это приподнятые грядки. Эти деревянные части, называемые ландшафтной древесиной, должны быть прикреплены к земле и друг к другу должным образом, чтобы сохранить конструкцию в целости и сохранности. Тип гвоздей или креплений, используемых для крепления ландшафтной древесины, напрямую влияет на долговечность и структурную целостность конструкции.

Гальванизированные шипы

Один из лучших типов гвоздей для крепления к ландшафтному дереву — гальванизированные металлические шипы. В процессе цинкования на металл шипов наносится защитное покрытие из цинка, чтобы не возникало ржавчины и коррозии, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает разрушение шипов внутри дерева, когда дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы один брус крепился к земле, забивая шипы кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно сильные якоря в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки по периметру дерева.

Арматура

Обычно связанные с бетонными конструкциями арматурные стержни или арматурные стержни обладают прочностью и дизайном, позволяющими сохранять прочность ландшафтной древесины в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в ландшафтной древесине, чтобы арматуру можно было правильно вставить без трещин в древесине. Использование оцинкованной арматуры, в частности, помогает бороться с ржавчиной, поскольку пористая древесина пропускает воду в свои конструкции, где находится арматура; если не использовать оцинкованную арматуру, металл ржавеет и расширяется, как пена.Кроме того, на поверхности древесины появляются пятна ржавчины, из-за чего в саду создается неприглядный вид.

Стратегия установки

Шипы длиной 4 фута или арматурный стержень необходимо устанавливать под определенным углом в пределах ландшафтной древесины для обеспечения долговременной прочности. Если брус должным образом выровнен по земле, каждый штырь или арматурный стержень должны располагаться под углом 20 градусов при входе в древесину. Этот угол установки вместе с шипами или арматурой, вбиваемыми в землю более чем на 1 фут, предотвращает вырывание крепежа из дерева со временем из-за вибрации.Все бруски, которые должны быть уложены поверх основной древесины, просто нуждаются в 12-дюймовых шипах, установленных под одинаковым углом для безопасной конструкции.

Обработанная древесина

Рыночные ландшафтные породы древесины обычно имеют покрытие на поверхности, которое помогает им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом процесса цинкования. Если у вас есть ландшафтная древесина, обработанная любым покрытием на основе меди, используйте крепежные детали с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете дерево и крепеж от гниения.

.

Краскопульт для монтажной пены своими руками: 👷 Распылитель для монтажной пены своими руками из краскопульта

Пистолет для напыления монтажной пены своими руками: almazkayumov — LiveJournal

almazkayumov (almazkayumov) wrote,
2014-11-22 13:30:00 almazkayumov
almazkayumov
2014-11-22 13:30:00

На дворе почти зима, наружную стену гаража я утеплил с помощью обычного пистолета для монтажной пены. Но между рядами этажей монтажной пены и на поворотах осталось много мелких неутепленных участков. При всем этом у меня в гараже лежал испорченный пневмораспылитель и сломанный пистолет для монтажной пены. В интернете я видел информацию, что эти два пистолета можно объединить и получить пистолет для напыления монтажной пены. Решил попробовать. Итак имеем:
Сломанный пистолет для монтажной пены

Неисправный пневмораспылитель

Суть объединения в том, что мы вместо бачка для краски вкручиваем присоединитель для баллона монтажной пены. Выкручиваем из краскопульта бачок для краски. С пистолета скручиваем присоединитель.
Примеряем присоединитель к краскопульту.

Как видно из фото резьба на присоединителе и на краскопульте абсолютно не совпадает. Я решил для герметизации и фиксации заполнить зазор между резьбами эпоксидным клеем. Для этого необходимо почистить очень тщательно обе резьбы.
Чистим резьбу краскопульта подходящей насадкой на дрель

Для присоединителя берем другую насадку

Чтобы клей заполнил только зазор между резьбами и не залил при этом технологические отверстия, необходимо заглушить те места куда клей попасть не должен. Для этой операции отлично подходит термоклей. При отсутствие пистолета для термоклея можно просто купить стержни для клеевого пистолета и разогреть его над пламенем зажигалки. После расплавления кончика стержня просто намазываем клей до заполнения необходимого объема в несколько слоев. Нанесли слой, подождали пока он остынет и схватится, затем наносим следующий. При использовании термоклея нужно обратить внимание чтобы поверхность, на которую наносится клей не была ледяной, иначе клей не успеет протечь в микропоры и застынет не прилипнув. Я грел поверхности над пламенем горелки.
Заглушили отверстия в краскопульте и в присоединителе.
Теперь беру универсальный эпоксидный клей. Мне нужно совсем не много готового клея, поэтому беру медицинский шприц на 5 мл и отрезаю донышко от пластикового стаканчика.

Разводим эпоксидный клей по инструкции. 10 частей смолы на 1 часть отвердителя. Я набрал в шприц 1 мл смолы (смола на холоде очень вязкая, поэтому очень желательно ее предварительно подогреть) выдавил в донышка от стаканчика. Затем набрал одно деление отвердителя, как раз каждый мл разделен на 10 частей. И, выдавив отвердитель к смоле, начал тщательно перемешивать (Подогревая при необходимости). Перемешав клей, набираю его в шприц. Наношу клей сначала на резьбу присоединителя, стараясь не оставить непромазанных мест.

Теперь зажимаю корпус краскопульта в тиски (сильно не сжимаю чтобы не повредить аллюминевый корпус). Обмазываю внутреннюю резьбу клеем, вставляю присоединитель и заливаю остатки клея в образовавшийся зазор. Главным показателем заполнения всего объема является выступание излижков клея. 1 мл мне хватило ровно-ровно. Теперь можно немного подогреть, чтобы клей стал как можно жиже и затек во все щели. Оставляю так на 24 часа.

Времени на все работы ушло около часа времени

После высыхания (полимеризации) клея нужно будет подогреть корпус пистолета, до той температуры, при которой термоклей будет расплавляться и вытекать. Я этим займусь чуть позже продолжение будет

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

Напыление пены своми руками — Законченные проекты

Вспомнил, что год назад сделал такой девайс. Хочу поделиться с общественностью.

 

Обязательная предыстория:

Пенопласт хороший и дешевый теплоизолятор. Многие его используют листами при утеплении.

Однако, все видели как просто пылят его на стены жилых домов и стены из металла промпомещений для утепления. Там два компонента А и Б смешиваются и образуется пена. Круто. Вот бы так мастерскую утеплить по-быстрому. Балки и металлическую крышу изнутри снизу тоже бы так покрыть, балкон утеплить. Хорошо тем, что в отличие от стандартных закладных средств утепления, напыляемый материал прилипает к поверхности сплошняком и потом влага не будет образовываться на границе тепла и холода, утеплитель не будет мокнуть и гнить. Т.е. граница точки росы смещается как бы внутрь материала, а не на их стык, что хорошо. Ну и проникаемость хорошая. Если что не так описал со строительной точки зрения — звиняйте 🙂 но идею описал, вроде, верно.

 

В общем, вот бы напенить себе! Но самодельщику эти компоненты недоступны. Вызывать бригаду из-за 3м2 дорого.

Есть в продаже одноразовые комплекты для самодельщиков: бачок с пеной, шланги, пистолет — дорого.

Есть такие баллончики с специальной пеной, вставляются в обычный пистолет для пены, надевается спец. насадка на сопло и можно пылить своими руками. В ютубе есть видео. Доступно, но в 2 раза дороже обычной пены.

 

А затем в ютубе я наткнулся на видео, где пылят обычную пену с помощью компрессора.

Вот пример:

специальным пистолетом: http://www.youtube.com/watch?v=w7krwIfXbBk

самодельным пистолетом: http://www.youtube.com/watch?v=kxqQo_jDjqE

 

Я загорелся и повторил конструкцию. Правда внес в нее свои изменения.

Моей задачей было сделать такой пистолет, чтобы пылить потолок погреба, чтобы не промерзал. Вентиляционные трубы, чтобы не мокли и не промерзали. Доски, чтобы теплее было.

 

У меня получился такой девайс:

 

Может не очень изящно, но мне было важно скорее попробовать, поставить эксперимент. Такая форма обусловлена высотой баллона, его рабочим положением и необходимостью пенить потолок.

 

За основу взял второе видео. Купил в Стройдепо краскопульт самый дешевый за 580р. Затем кинул на местный форум просьбу подарить засохший пистолет. Поставил себе задачу — обойтись без токаря, т.к. к тому моменту я еще токарем не был и чипмейкер не курил 🙂 И второе — модернизировать пистолет, чтобы можно было пылить потолок.

Нигде не травит, даже промывка потом.

 

От краскопульта отвинтил бачок, туда вкрутил переходник 1/4-елочка, затем хомут и изогнутая трубка, хомут, опять какой-то сантехнический переходник, в котором я вроде нарезал резьбу, затем адаптер пистолета.

 

Провел эксперимент: пена напылилась. Технология очень пыльная, много микрокапель разлетается. Надо экспериментировать с давлением, формой факела и т.п. Воздух подавал с компрессора.

 

С неподготовленной поверхности типа грязной мокрой стены или доски пену потом можно сколупнуть кусками. С неподготовленной мокрой асбестоцементной трубы — нет, легла хорошо. Почему так — не знаю, может просто так получилось.

Пену надо искать наоборот — фиговую. Т.е. ту, которая очень сильно расширяется при выходе. Для запенивания дверей это плохо, а вот для напыления должно быть хорошо. Говорят, макрофлекс теперь этим страдает. Его не пробовал.

 

Баллон лучше подогревать перед напылением, пылить лучше в теплую погоду — так пена лучше расширяется.

Кроме утепления — так можно запенить по кругу по поверхности какой-нито баллон. Да даже полторашку и получить неплохой термос. Я пробовал 🙂 Ну и как звукоизоляция тоже норм.

 

Вроде все.

 

Если будет интерес — сползаю в погреб с фотиком, сфоткать что осталось из напыленного. Ну и пистоль тоже могу.

Как промыть пистолет для пены за копейки? Сделаем полезное приспособление

Монтажная пена сегодня стала постоянным атрибутом строителей, занятых установкой окон, дверей и т. д. В домашнем хозяйстве она нужна время от времени, поэтому и возникает проблема засыхания пены внутри пистолета. В результате воспользоваться им становится невозможно. Но есть способ, с помощью которого можно быстро и практически без затрат восстановить работоспособность такого инструмента, не пользуясь дорогостоящим средством для его очистки от засохшей монтажной пены.

Понадобится

Для того, чтобы воспользоваться предлагаемым способом, нам понадобятся самые обыкновенные вещества и предметы:

• растворитель типа «646»;
  
• пистолет с засохшей пеной;
  
• пустой баллон из-под пены;
  
• медицинский шприц на 20 мл.

Чтобы сделать приспособление для очистки пистолета от засохшей монтажной пены, у нас под руками должны быть следующие инструменты и материалы: болгарка, ножницы или нож, пассатижи и саморез, тканевая салфетка, клеевой термический пистолет и газовая горелка.

Процесс изготовления приспособления и очистки пистолета

Поскольку нам придется иметь дело с довольно агрессивными веществами, защищаем руки перчатками, а глаза – очками. Эту работу безопасней осуществлять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией.
От пустого баллона, с помощью любого подходящего инструмента, отрезаем верхнюю часть, в которой установлен пластмассовый клапан. Он нам не пригодится, поэтому удаляем его с помощью пассатижей и самореза. Изнутри крышку протираем тканевой салфеткой или ветошью.

В отверстие по центру крышки вставляем конусный наконечник одноразового медицинского шприца и место вокруг него заполняем клеем из термопистолета. Даем время для того, чтобы клей схватился.


После этого закручиваем крышку с установленным в нее шприцем в резьбовое отверстие пистолета. Для того, чтобы соединение было прочным и герметичным слегка прогреваем его пламенем газовой горелки. В результате пластик немного размякнет, а клей быстрее затвердеет.


Вытаскиваем из цилиндра шприца стержень с поршнем и заливаем в него растворитель.

Возвращаем назад поршень, нажимаем на курок пистолета и сразу же давим на поршень. В результате чистящая жидкость растворяет и промывает клапан, пружину и все каналы до выходного отверстия пистолета.

Такой способ очистки пистолета от засохшей монтажной пены обходится, имея в виду розничную цену растворителя «646» и специального средства, примерно в 4,5 раза дешевле.

Смотрите видео

Как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены: замена баллонов, эксплуатация и уход за инструментом

Чтобы выяснить, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены перед его применением необходимо ознакомиться с особенностями конструкции, а также рядом определенных правил, которых следует придерживаться при эксплуатации инструмента.

Виды монтажной пены

Для правильного применения монтажной пены требуется предварительно ознакомиться с ее разновидностями. В ассортименте строительных магазинов присутствует значительное количество баллонов различных изготовителей. Их емкость бывает разной, но все они относятся к одному из двух видов:

• Профессиональные. Поставляется в баллонах емкостью от 1,5 л, из которых пена выходит под действием высокого давления, ввиду чего ее применение следует осуществлять посредством специального пистолета. Некоторыми изготовителями в комплекте с ними предоставляется трубка для ручного нанесения, но при помощи нее распыление не является экономичным. Высокое давление в таком случае существенно повышает количество лишнего выдавливаемого материала.
• Для бытового применения. Реализуются в баллонах емкостью 0,6-0,8 л, в комплекте с которыми всегда поставляется трубочка для нанесения. С ее помощью комфортно производить распыление монтажной пены на небольших участках и устранять допущенные в ходе монтажных работ недочеты. Смесь бытового применения имеет аналогичные качества, что и профессиональная. В случае потребности монтажную пену из данных баллонов также можно наносить при помощи пистолета.

Профессиональные тубы стоят значительно дороже тех, что предназначены для бытового применения, но исключительно ввиду более крупного объема емкостей, в которых они продаются.

Конструкционные особенности пистолета для монтажной пены

Вне зависимости от изготовителя, общее устройство инструмента является таким же и достаточно простым:

• В отличие от монтажной пены бытового применения, распыление которой происходит посредством трубочки из пластика, в пистолете ее подача осуществляется через трубку, выполненную из металла, что на крае оснащается специальным соплом. Диаметр отверстия данной насадки обладает впятеро меньшим сечением, нежели то, что имеет подающая трубка, ввиду чего удается создавать высокое рабочее давление состава.
• Подсоединение баллона совершается посредством переходника, который зафиксирован на корпусе инструмента.
• Пистолет для монтажной пены оснащается регулировочным винтом, позволяющим изменять скорость выхождения смеси.
• Его ручка может быть выполненной из пластика или алюминия. Она зафиксирована к стволу при помощи гайки. Благодаря разборной конструкции удается с легкостью производить очистку инструмента от всех застывших остатков материала.
• Курок, который располагается у рукояти пистолета, также относится к числу важных элементов, позволяя более удобно осуществлять распыление пены из баллона.

После ознакомления с конструкцией инструмента можно попытаться совершить в него установку туба и выполнить пробное нанесение смеси на любое из углублений, требуемых обработки.

Фиксация баллона на пистолет

Для выяснения того, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, необходимо ознакомиться с рядом определенных действий, которые в дальнейшем потребуется таким же образом произвести и на практике. Установку емкости на инструмент надо совершать в следующей последовательности:

1. Перед началом фиксации баллона с него необходимо снять защитную крышку.
2. Дальше нужно взять пистолет и удерживая его рукоятью вниз в вертикальном положении произвести к нему прикручивание емкости в месте переходника. При выполнении данного действия инструмент требуется крепко удерживать в руке за ручку, а другой – вращая осуществлять закрепление баллона на адаптер.
3. После окончательной фиксации присутствующую в емкости смесь следует тщательно взболтать. В ходе этого действия пенополиуретановый состав приобретает однородность. Сам процесс осуществляется резким взбалтыванием сверху вниз крепко удерживаемого в руке инструмента с закрепленным баллоном на протяжении около полуминуты. При выполнении встряхивания ручка пистолета должна располагаться исключительно вверху.
4. По завершении взбалтывания положение рукояти следует изменить, чтобы она была книзу, а баллон располагался с противоположной стороны, с которой он должен находиться и при распылении смеси. Далее требуется совершить проворачивание регулировочного винта на четверть оборота, и произвести нажатие курка. По завершении заполнения составом ствола пистолет можно использовать по прямому предназначению.

Если в ходе нанесения смеси требуется изменить ее подачу, то достаточно лишь совершить поворачивание регулировочного винта.

Особенности распыления монтажной пены

Для нанесения данной смеси не нужно обладать какими-то особыми навыками. Для этого необходимо лишь несколько раз произвести заполнение монтажной пеной любого пространства, после чего распыление материала будет происходить легко и без изъянов, но чтобы процесс удавалось осуществлять максимально правильно и качественно следует все же придерживаться определенной последовательности и учитывать ряд тонкостей:

• Уровень фиксации монтажной пены с увлажненной поверхностью значительно выше. Влага приводит к увеличению объема и более существенному расширению материала, придавая его структуре большей однородности. С учетом этого перед нанесением смеси на поверхность, что подвергается обработке, следует произвести ее смачивание водой, используя любой распылитель.
• Подачу монтажной пены нужно совершать на предварительно подготовленное пространство легким нажатием курка с заранее направленным на него соплом инструмента. Требуется учитывать, что заполнение вертикальных щелей необходимо осуществлять снизу вверх. Если же ее габариты довольно обширные, то распыление следует выполнять, совершая зигзагообразные движения.
• Обрабатываемая поверхность с наличием отличающихся размеров нуждаются в нанесении конкретного объема материала, за который отвечает регулировочный винт. Устройство необходимо настроить должным образом в соответствии с требуемым количеством наносимой смеси.
• Даже при беспрерывном функционировании компоненты монтажной пены со временем начинают оседать на дне емкости. Во избежание этого пистолет периодически требуется встряхивать, благодаря чему их удается возвращать к оптимальному состоянию.
• При контакте с воздухом при выходе из емкости происходит существенное расширение смеси. Производить ею заполнение участка рекомендуется не более чем на треть объема. Оставшееся пустое пространство в случае потребности лучше дополнительно обработать после застывания ранее нанесенного слоя. Процесс удаления значительных излишков монтажной пены станет причиной лишних расходов и отнимет большее количество времени.
• Даже при наличии у пистолета достаточно продолговато ствола, при его помощи далеко не всегда удается добраться до всех труднодоступных участков. В такой ситуации выходом является удлинительный адаптер, имеющий вид гибкого шланга, который одевается на данный компонент инструмента.

Последовательность действий при замене использованного баллона

При значительном объеме заполнения в обязательном порядке потребуется произвести неоднократную смену опустошенной емкости другой. Этот процесс надо совершать следующим образом:

1. Даже при прекращении выхода монтажной пены из сопла пистолета, в баллоне все еще может присутствовать некоторое оставшееся давление. Перед сменой емкости необходимо осуществить его стравливание, направив ствол инструмента в мусорный пакет и надавив на его курок. После окончательного завершения шипения пистолет следует развернуть ручкой вверх, а затем выполнить выкручивание использованного баллона.
2. В месте соединения будет присутствовать излишек смеси, которую без замедлений нужно снять промывочным раствором, после чего нужно сразу же произвести установку новой емкости. При медленном проведении этого действия остатки монтажной пены застынут в области ствола инструмента, и тогда для выполнения дальнейших работ потребуется совершить его полноценное очищение.

При соблюдении этих правил можно быстро произвести замену баллона и сохранить время, которое в ином случае придется потратить на чистку пистолета.

Промежуток в работе и повторное применение инструмента

Во многих ситуациях бывает, что объем емкости не используется полностью за один раз. В таком случае не требуется торопиться со снятием баллона и приступать к промывке пистолета. Благодаря особой герметичности его конструкции застывание смеси не происходит в течение месяца, но все же раз в 4 дня необходимо производить ее незначительное стравливание для избегания возникновения сгустков в области ствола.

Перед повторным применением предварительно требуется осуществить очищение сопла от застывших остатков монтажной пены и произвести тщательное взбалтывание емкости. После очистки регулировочного винта необходимо сделать пробное нажатие курка, пока смесь не начнет подаваться в оптимальном темпе. После этого можно приступать к распылению.

Чистка пистолета по завершении его использования

При окончании работы или при запланированном длительном бездействии (более месяца), нужно выполнить промывание инструмента посредством специального промывочного раствора. В ходе этого процесса пистолет следует повернуть соплом в сторону от себя и совершить замену баллона с монтажной пеной на такую же емкость, но только заполненную указанным составом.

Дальше надо выполнить нажатие курка для наполнения ствола раствором и оставить с ним инструмент на 15 минут, за которые произойдет растворение остатков смеси. После истечения указанного времени следует повторно осуществить надавливание на курок для стравливания состава с оставшейся монтажной пеной. Далее нужно совершить еще раз промывание ствола чистым раствором, а затем произвести выкручивание баллона. После стравливания остатков из ствола пистолета можно его спрятать в удобном месте, в котором он будет содержаться до следующего применения.

Возможные неисправности пистолета и их устранение

Следует учитывать, что инструмент нужно постоянно промывать при регулярном использовании, а также при обработке значительного объема пространства. Его очищение необходимо осуществлять после распыления каждых 3-4 емкостей. При выполнении данного процесса первым делом надо пропускать раствор через все устройство пистолета, совершив нажатие курка, после чего его необходимо отложить на 1-2 часа, чтобы под воздействием ацетона произошло снятие всей монтажной пены внутри. Спустя это время и повторное промывание инструмента на протяжении 5-10 секунд его можно применять снова.

Основные неисправности пистолета бывают следующими:

• Во время подсоединения емкости не образуется характерный звук и не происходит подача смеси. Причина заключается в залипании шарикового входного клапана. В основном эта неисправность возникает в ходе снятия баллона с инструмента, ввиду чего при хранении необходимо, чтобы он присутствовал на пистолете. Для починки требуется произвести откручивание адаптера емкости, и совершить освобождение шарика клапана. В некоторых случаях для этого может понадобиться растворитель, предназначенный для удаления пены, который надо залить поверх данного элемента устройства и немного подождать. Выполняя вынимание шарика, следует соблюдать предельную внимательность во избежание повреждения его поверхности. Помимо этого нужно избегать утери пружины клапана. По завершении очищения узла инструмент в большинстве случаев начинает работать как прежде.
• Произвольное вытекание смеси из сопла инструмента. В основном это происходит при забивании самого элемента или иглы регулирующего устройства. Для исправления поломки требуется совершить практически полный разбор пистолета. В процессе нужно произвести выкручивание регулятора, отъединить ствол инструмента, выполнить откручивание сопла (в ряде неразборных приборов действия могут осуществляться иначе, но задача остается аналогичной – демонтаж узла подающего монтажную пену). С иглой и соплом нужно обращаться максимально аккуратно, поскольку при получении какого-нибудь повреждения любого из них потребуется производить замену аналогичным компонентом. Затем следует совершить обработку всех элементов посредством соответствующего промывающего раствора, в котором можно даже выполнить замачивание ствола. После обрабатывания все составляющие необходимо вытереть посредством мягкой ветоши. После обратного собрания инструмента самостоятельное вытекание монтажной пены зачастую приостанавливается.
• Невозможность откручивания пустого баллона. Иногда бывает и такая проблема, которая в большинстве случаев возникает при продолжительном по времени неиспользовании пистолета. В подобной ситуации помочь может отвинчивание емкости совместно с адаптером, благодаря чему удается понизить повышенное давление. После этого действия баллон начинает откручиваться, но вышеуказанный элемент при этом потребуется держать при помощи ключа. В наиболее сложных случаях даже приходится осуществлять разрезание баллона посредством болгарки, соблюдая в процессе предельную осторожность. Совершать отвинчивание головки емкости следует лишь после предварительно выполненного смачивания в растворителе. Во избежание этому при смене баллона необходимо производить снятие остатков монтажной пены с адаптера.

При правильной эксплуатации и соблюдении определенных правил эти неисправности можно избежать или существенно снизить их вероятность возникновения.

Распыление из трубочки и его отрицательные стороны

При использовании вместо пистолета трубки из пластика удается выполнять также качественное нанесение монтажной пены вручную, но напрямую из баллона. При значительной обработке такой способ распыления обладает несколькими недостатками:

• При использовании пластиковой трубочки в отличие от пистолета отсутствует возможность регулирования подачи, позволяющая экономно применять содержимое баллона.
• Трубкой менее удобно производить нанесение смеси, чем профессиональным инструментом, из-за чего продолжительность процесса происходит на порядок дольше. Удерживать все время вручную перевернутый баллон достаточно утомительно, а в некоторых случаях и вовсе некомфортно по причине уставания руки и необходимости в регулярных перерывах.

Узнав как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, удастся не только более комфортно использовать инструмент, экономить значительное количество времени в сравнении с пластиковой трубочкой и самого материала, но и избежать его скоропостижного выхода из строя или забивания при соблюдении определенных правил.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Пена для напыления Изоляция кровли Сделай сам Пена для распыления

изоляционная пена для кровли своими руками

Подходит для всех сезонов

Применяется при температуре от -18 ° C до + 30 ° C

Без трещин и усадки

Лучшая адгезия и тверже

Подходит для деревянных дверей, окон из ПВХ и ПВХ.

GNS PU Foam	W33
Время безлипания (мин)	7 ~ 12
Время резки (час)	1 (+ 15 ° C)
Yeild (L) (900 г / 750 мл)	35 ~ 40
Удельный вес (кг / м 3 )	18 ~ 25

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GNS all seasons PU Foam W33 — однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к использованию, многоцелевая полиуретановая пена.Пена расширяется и затвердевает под действием влаги в воздухе. Он используется в широком спектре строительных приложений. Он очень хорош для заполнения и герметизации с отличной монтажной способностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Он специально разработан для работы при температурах до -18 ° C.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Применение при температуре от -18 ° C до + 30 ° C
2. Установка, установка и изоляция дверных и оконных рам.
3. Заполнение и герметизация зазоров, стыков, отверстий и полостей.
4. Соединение изоляционных материалов и конструкции крыши.
5. Склеивание и монтаж.
6. Изоляция электрических розеток и водопроводных труб.
7. Сохранение тепла, холода и звукоизоляция.
8. Назначение упаковки, упаковка драгоценных и хрупких товаров, защита от тряски и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Отличная адгезия к широкому спектру поверхностей, таких как ПВХ, каменная кладка, кирпич, блоки, стекло, сталь, алюминий, дерево и другие поверхности (кроме ПП, ПЭ и тефлона).

Высокая теплоизоляция и акустическая изоляция.

Очень хорошая заполняющая способность

Не оседает при низких температурах.

Температура нанесения от -18 ° C до + 30 ° C

Оптимальная температура нанесения от + 18 ° C до + 25 ° C

Содержит пропелленты без CFC, которые безвредны для озонового слоя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Встряхивайте аэрозольный баллон не менее 40 секунд.

2. Перед нанесением очистите и смочите поверхности водным распылителем.

3. Установите пистолет или соломинку на адаптер. Плотно прикрутите баллон к адаптеру и поверните винт регулировки потока.

4. Заполните отверстия и полости примерно на 50%, так как пена будет расширяться. Снизу вверх во время нанесения.

5. Пена станет менее липкой примерно через 10 минут.

6. Избыток можно удалить примерно за 20 минут.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C. Хранить в прохладном, тени и хорошо вентилируемом месте.Всегда держите баллончик клапаном вверх.

.

Пенный пистолет-распылитель для автомойки Многофункциональный пистолет для пены высокого давления для чистки автомобилей | |

Пистолет-распылитель для мойки автомобилей — интересный и простой в использовании инструмент для мытья автомобиля. Используя с вашим садовым шлангом, пистолет для пены создаст обильную пену, которая поможет разрыхлить грязь и восстановить вашу красивую любовную машину.

Особенности:
Пистолет для чистки под высоким давлением, мыть машину более тщательно, сохранять красоту вашего автомобиля.
Ручка из цинкового сплава, трудосберегающая и удобная, прочная и долговечная.Эргономичный дизайн, нескользящий и защищенный от пота.
Съемный, удобный для переноски и хранения, легко устанавливается с помощью ручки, быстро подключается.
С регулируемым циферблатом соотношения, точно смешивает и разбрызгивает пенящиеся химикаты.
Многоразовое использование, мойка автомобилей, мытье окон, мытье сайдинга и т. Д. Поддерживающая пена или вода для распыления.

Спецификация:
Материал: сплав
Цвет: желтый
Размер упаковки: 19 * 15,5 * 7,5 см / 7,48 * 6,10 * 2,95 дюйма
Вес упаковки: 600 г / 21.16 унций

Список пакетов:
1 * Пистолет-распылитель

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем заказы только на подтвержденные адреса. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами.Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Нашей целью является удовлетворение клиента!
7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы отправим ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения). Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТИРУЕМ И НЕ ЗАМЕНЯЕМ ИЗДЕЛИЯ С истекшим сроком ГАРАНТИИ.
Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на aliexpress!

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

.Пистолет-распылитель для полиуретановой пены

, Пистолет-распылитель с продувкой воздухом P2 для изоляции наружных стен | Пистолеты для пены | Пистолет-распылитель для пены

1. Угол соединения труб, уменьшает нагрузку на пистолет, упрощает работу.

2. Газовый клапан предотвращает заедание спускового крючка.

3. Вспомогательная газовая пружина может быстро врезаться в смесительную головку сырья.

4. Струя линейная, непрерывная и плавная, без контроля поля.

5. Пневматический ключ снижает трудоемкость оператора.

6. Полностью стальная гибридная головка, производительность, точный контроль положения распыления, сокращение потерь сырья, особенно применимо к жилому строительству между двумя стенами распыления.

7. Одноклапанное устройство может предотвратить обратный поток материала ISO и POLY, а не отдельного пистолета, который может проверить пистолет внутри большей части уплотнения.

8. Используйте ручной переключающий клапан, никакой инструмент не может быстро и легко переключить пистолет.

9.

P2 пистолет-распылитель легкий, простой в обращении, даже в трудном положении, когда баллончик с распылителем и простота эксплуатации, его превосходная эффективность производства широко признана в отрасли. В конце рабочего дня обслуживание несложное. Пистолет P2 с односторонним клапаном для отделения влажной зоны пистолета.

Быстрый отклик спускового крючка

— двойной поршень обеспечивает мощную движущую силу.

Замена

смесительной камеры возможна без замены всей смесительной камеры.

Конструкция с защитой от перекрещивания практически исключает возможность попадания материала в воздушный поршень.

Эргономичная ручка для спокойствия и комфорта, компактная и легкая.

Пистолет для полиуретановой пены высокого давления, Пневматический пистолет P2

Спецификация:

Макс.рабочее давление жидкости	24 МПа
Давление воздуха на входе	0,4-0,8 МПа
Метод очистки	самоочистка воздухом
Рабочий поток	2-9 кг / мин
Камера смешивания Размер	1,0 мм
Размер сопла	1.3 мм (1,6 мм)
Детали распылительного пистолета	Можно отправить полный список деталей распылителя для дополнительного выбора
Вес брутто	2,0 кг
Размер упаковки	2

Напомним некоторых клиентов из Российской Федерации:

1.Если вы обычно покупаете товары из Китая и имеете возможность таможенного оформления, выберите способ доставки EMS

, около 10-15 дней в вашу страну.

Напомнить другим клиентам:

1. Если вы из Бразилии, после покупки продукта у меня сообщите мне налоговый номер вашей компании или себя.

2. Если вы решили купить образцы, пожалуйста, оплатите прямо здесь, если вы не готовы покупать, пожалуйста, не спешите размещать заказ в моем магазине.

3. Мы могли бы отправить образец пистолета в течение 3-5 дней после оплаты, каждый пистолет бесплатно 1 комплект уплотнений для вас.

4.Если вам нужна стоимость счета-фактуры, как вы хотели, вы можете указать платежное поручение, я могу указать стоимость, как вы хотите. Например, при экспорте в Турцию счет-фактура я выставляю на 80 долларов США в счете-фактуре. В других странах я обычно делаю это до 49 долларов США в счете.

.Пистолет для распыления пены из полимочевины

, полимочевина для пистолета-распылителя, пистолет-распылитель из черной полимочевины | пистолеты для пены | пистолет-распылитель

1. Угол соединения трубы, уменьшает нагрузку на пистолет, упрощает работу.

2. Газовый клапан предотвращает заедание спускового крючка.

3. Вспомогательная газовая пружина может быстро врезаться в смесительную головку сырья.

4. Струя линейная, непрерывная и плавная, без контроля поля.

5. Пневматический ключ снижает трудоемкость оператора.

6. Полностью стальная гибридная головка, производительность, точный контроль положения распыления, сокращение потерь сырья, особенно применимо к жилому строительству между двумя стенами распыления.

7. Одноклапанное устройство может предотвратить обратный поток материала ISO и POLY, а не отдельного пистолета, который может проверить пистолет внутри большей части уплотнения.

8. Используйте ручной переключающий клапан, никакой инструмент не может быстро и легко переключить пистолет.

9.

P2 пистолет-распылитель легкий, простой в обращении, даже в трудном положении, когда баллончик с распылителем и простота эксплуатации, его превосходная эффективность производства широко признана в отрасли. В конце рабочего дня обслуживание несложное. Пистолет P2 с односторонним клапаном для отделения влажной зоны пистолета.

Быстрый отклик спускового крючка

— двойной поршень обеспечивает мощную движущую силу.

Замена

смесительной камеры возможна без замены всей смесительной камеры.

Конструкция с защитой от перекрещивания практически исключает возможность попадания материала в воздушный поршень.

Эргономичная ручка для спокойствия и комфорта, компактная и легкая.

Пистолет для полимочевины нового типа, Пистолет для распыления полимочевины P2

Спецификация:

Макс.рабочее давление жидкости	24 МПа
Давление воздуха на входе	0,4-0,8 МПа
Метод очистки	самоочистка воздухом
Рабочий поток	2-9 кг / мин
Камера смешивания Размер	1,0 мм
Размер распылительного сопла	1.3 мм (1,6 мм)
Детали распылителя	Можно отправить полный список деталей распылителя для дополнительного выбора
Вес брутто	2,0 кг
Размер упаковки	2

Напомним некоторых клиентов из Российской Федерации:

1.Если вы обычно покупаете товары из Китая и имеете возможность таможенного оформления, выберите способ доставки EMS

, около 10-15 дней в вашу страну.

Напомнить другим клиентам:

1. Если вы из Бразилии, после покупки продукта у меня сообщите мне налоговый номер вашей компании или себя.

2. Если вы решили купить образцы, пожалуйста, оплатите прямо здесь, если вы не готовы покупать, пожалуйста, не спешите размещать заказ в моем магазине.

3. Мы могли бы отправить образец пистолета в течение 3-5 дней после оплаты, каждый пистолет бесплатно 1 комплект уплотнений для вас.

4.Если вам нужна стоимость счета-фактуры, как вы хотели, вы можете указать платежное поручение, я могу указать стоимость, как вы хотите. Например, при экспорте в Турцию счет-фактура я выставляю на 80 долларов США в счете-фактуре. В других странах я обычно делаю это до 49 долларов США в счете.

.

Пластов после бани: «Весна», Аркадий Александрович Пластов — описание картины

«Весна», Аркадий Александрович Пластов — описание картины

Весна — Аркадий Александрович Пластов.

   1954 год, начало хрущевской оттепели. Впервые на выставке в Академии художеств СССР А.А. Пластов показывает очень редкую для его творчества камерную картину, полную любви и нежности. Полотно вызывает противоречивые мнения, но с большим успехом выставляется во многих странах, а в 1960-х годах его приобретает Третьяковская галерея.

   В центре изображения мы видим молодую обнаженную девушку, на минутку выбежавшую из бани. Присев на корточки, она завязывает на дочке большой серовато-коричневый платок с широкой светло-кофейной полосой.

   На фоне серых бревен ее красивое тело мягко светится нежными сливочно-белыми и бледно-розовыми оттенками, мерцает на солнце перламутром. Теплыми персиковыми, розово-бежевыми тонами художник подчеркивает почти сошедший с рук и ног летний загар. На правой руке блестит обручальное кольцо. Густые золотисто-рыжие волосы волнами спускаются на спину. С ласковой улыбкой мама смотрит на маленькую дочь, послушно замершую перед ней.

   Малышка очень сосредоточенна. Закусив нижнюю губку и прикрыв глаза, она ждет, когда же завяжут платок и можно будет убежать в дом. Мокрая каштановая челка прилипла ко лбу. Девочка уже одета в черную шубку, на ее ногах валенки с галошами. Маленькие пальчики прижимают одну варежку к скамейке, а другая ярким зеленым пятном выделяется на золотой соломенной подстилке.

   Мастер добавляет несколько ярких пятен на переднем плане. Зеленое ведро, полное воды, стоит у стены. Темно-красное и пестрое выстиранное белье лежит в медном тазу, стоящем на скамейке. Янтарные, медовые оттенки ярко-желтой соломы, которой застелен предбанник, добавляют полотну света.

   Весь задний план картины занимает изображение небольшой деревянной баньки. Бревна серовато-коричневого цвета с черными тенями в глубине трещин немного покосились, щели забиты песочно-оливковой паклей. Доски открытой дверцы и бревна над ней почернели от копоти, ведь баня топится по-черному, весь дым выходит через дверь. На плоской крыше видны тоненькие сухие травинки.

   На дальнем плане силуэты деревенских домов на фоне пепельно-серого неба. Поля почти освободились от рыхлого снега. Большие мокрые деревья раскинули ветви с птичьими гнездами. По раскисшей земле неспешно бродит корова. Мягкие пушистые снежные хлопья тихонько падают с неба и сразу тают, коснувшись земли.

   Картина наполнена свежим, влажным и чуть горьковатым весенним воздухом. Весна на пороге! Красотой полотна зрители восхищаются до сих пор, недаром они назвали ее «Северной Венерой».

Весна (картина Пластова) — Википедия Переиздание // WIKI 2

«Весна» — картина русского советского художника Аркадия Пластова (в работе над полотном ему помогал сын Николай^[1]). Создана в 1954 году в деревне Прислониха Ульяновской области, замысел произведения появился у художника в 1944 году^[2]. Полотно находится в постоянной экспозиции и коллекции Государственной Третьяковской галереи^[3]. Картина является одной из вершин творчества художника^[4]. В рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «божественной красотой»^[5].

Картина была представлена широкой зрительской аудитории в самом начале хрущёвской оттепели и произвела сильное впечатление на специалистов. На полотне изображена обнажённая девушка (тема, длительное время слабо представленная в советской живописи), которая одевает после бани девочку. Необычный сюжет спровоцировал противоречивые мнения. Художника обвиняли в желании запечатлеть обнажённое женское тело и нищету крестьянского быта современной деревни. Некоторые критики требовали переименовать картину^[6][7][8].

Картина неоднократно выставлялась в России и за рубежом^[3]. Искусствовед А. С. Жукова называла картину «Весна» «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи»^[9].

История создания и судьба картины

По рассказам его невестки, художницы Елены Холодилиной, к весне Аркадий Пластов относился с большим трепетом. Зиму он жил в Москве, а весной приезжал на свою малую родину в Прислониху и обязательно сам вынимал в доме вторые рамы и открывал окна. Это действие напоминало ритуал^[10]. Замысел картины «Весна» относится к 1944 году, а начало работы художника над ней — к январю 1945-го (большую часть войны Пластов прожил в родной Прислонихе^[1]). 5 января Аркадий Александрович писал супруге из Москвы: «4 дня назад сделал акварелью эскиз той картины, для которой уже целый год собираюсь делать с тебя этюды, — это нагая женщина одевает в предбаннике ребёнка, летом это будет сделать необходимо»^[2]. Завершить работу над картиной автору удалось только в 1954 году^[11]. Известно, что художнику в работе над полотном помогал сын, Николай Аркадьевич^[1].

В начале 50-х годов Пластов достиг творческой зрелости. Изменилась стилистика его работ — он отошёл от социально обозначенного сюжета. После экспрессивности и неистовости картин, характерных для 1930-х годов, насыщенных «страстью и яростью», вслед за драматичными «Сенокосом» и «Жатвой», созданными в 40-е годы, Пластов перешёл к созданию картин, проникнутых гармонией человека с миром. Его полотна 50-х и 60-х годов представляли собой, по словам художественного критика, «сокровенный, страстный шёпот души художника»^[12]. Бытовой жанр у художника в это время, сохраняя повествовательно-обыденную основу, приобрёл новое качество и перешёл на другой уровень, который был связан с метафоричностью поэтического воплощения^[5].

Тема обнажённого женского тела долгое время была слабо представлена в советской живописи. Полные грубой чувственности или утончённой эротики картины в жанре ню, представленные в дореволюционных салонах, не отвечали цели, поставленной перед искусством новой эпохи, — быть носителем передовых идей современности. Одним из первых Пластов возвратил изображение обнажённого женского тела в советскую живопись^[13]. Ранние его опыты в этом жанре — картины «Суббота» и «Трактористки». Они были созданы во время войны (1942—1943). Одна из задач жанра ню — поиск идеала телесной и духовной красоты. В реализации этой задачи Пластов следовал антиакадемической традиции (она представлена такими картинами, как «Олимпия» Эдуарда Мане и «Ида Рубинштейн» Валентина Серова) — общепринятому идеалу он противопоставлял собственное представление о нём. Художник отказывался следовать идеалу Античности или Возрождения, он изображал реального человека — свою современницу. Объектом восхищения оказывается не внешность героини, а гармония в отношениях между женщиной и ребёнком, радость их существования и встречи^[6].

Модели для полотна «Весна»

На картине изображена собственная баня художника, расположенная около речки Урень. Она была построена в 1944 году (покрыта тёсом, но предбанник был оставлен открытым^[2]). Маленькой натурщицей стала Нина Шарымова. За это художник подарил ей отрез нарядного шёлка на платье. Пока девочка бежала с подарком домой, она потеряла ткань и вернулась к художнику в слезах, он пообещал ей подарить такой же отрез позже^[14]. Пластов был хорошо знаком с семьёй своей юной натурщицы. Мария Николаевна Шарымова, мать девочки, была племянницей няни Пластовых Екатерины Васильевны Шарымовой, часто бывала в семье художника, позировала ему иногда многие часы подряд (в том числе для картин «Гуртовщица Маня Шарымова» и «Мама»^[15]). Позже Нина Шарымова трудилась в Языково и Ульяновске продавцом, затем она переехала в Тольятти в Самарской области, работала там служащей банка^[16]. Биограф художника А. М. Авдонин-Бирючёвский считал, что образ молодой женщины, которая одевает девочку, — собирательный^[17]. Научная сотрудница Третьяковской галереи Э. А. Полищук настаивала (не называя имени), что и этот персонаж имел конкретный прототип — пятнадцатилетнюю девочку из Прислонихи, которая с малых лет неоднократно позировала Пластову. Художник позже запечатлел её на картине «Молодые», где она с мужем идёт по сельской улице^[1]. Хлопья снега, изображённые на картине, Аркадий Пластов мастерил из ваты, их он распределял на полотне так, чтобы они не попадали на обнажённое тело женщины^[1].

Картина в экспозиции Третьяковской галереи и на выставках

«Весна» Аркадия Пластова в экспозиции Новой Третьяковки, 2019 год

Картина «Весна» была завершена в 1954 году. Её размер — 210 × 123 см. Она выполнена в технике масляной живописи на холсте^[11]. Впервые она была представлена широкой зрительской аудитории на выставке в Академии художеств СССР. С выставками картина объехала многие страны мира. Государственная Третьяковская галерея приобрела полотно в 1960-е годы^[1]. Инвентарный номер картины в собрании галереи — ЖС-763^[18]. Картина неоднократно демонстрировалась в начале XXI века на выставках. В частности, она вошла в экспозицию выставки в Мраморном дворце Русского музея, приуроченной к саммиту «Большой семёрки» в 2006 году^[3].

«Весна» была представлена на некоторых первых выставках под другими названиями — «Старая деревня», «В старой деревне», «Весна в старой деревне», «В бане», «Весна. В бане», однако в настоящее время они не используются^[19][17]. Критики требовали переименования картины, утверждая, что в современной советской деревне нет курных изб, закопчённых стен и выстланного соломой пола. Аркадий Пластов даже размышлял над сменой названия, так как боялся, что картине будет закрыта дорога к зрителю^[7], но остановился на его дополнении, которое также в настоящее время не используется: «Весна. Старая деревня»^[1]. Другую версию в своей книге представил заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Долгополов. Он утверждал со слов сына художника, Николая Пластова, что это название было дано без ведома автора сотрудниками Третьяковской галереи. Во время посещения галереи Аркадий Пластов увидел табличку «Весна. Старая деревня», в негодовании он сорвал с неё надпись «Старая деревня», оставив только «Весна»^[20].

Ирина Емельянова и Эвелина Полищук отмечали, что посетители Третьяковской галереи называли картину «Северная Венера»^[21]. В настоящее время картина открывает раздел искусства второй половины ХХ века в зале № 28 постоянной экспозиции Новой Третьяковки^[6].

Сюжет картины и особенности его трактовки художником

Пластов выбрал такой сюжет, где нагота представляется зрителю естественной: молодая женщина в открытом предбаннике «курной» деревенской бани, топящейся «по чёрному», одевает девочку. Обнажённое тело («розово-перламутровых тонов») молодой женщины с русыми рыжеватыми волосами сопоставляется художником с потемневшими от времени серыми бревенчатыми стенами, почерневшей от сажи дверью бани и с тёплым тоном золотой соломы на полу предбанника. Лицо героини дышит оживлением, движения её тела и рук гармоничны^[22]. Снежинки белыми звёздами вплетаются в золотистые волосы женщины, одевающей девочку, тают на её разгорячённом жемчужно-розовом обнажённом теле^[23]. Главная героиня картины — воплощение всего прекрасного, что несёт в себе молодость, она соединяет в себе внутреннее богатство и внешнюю прелесть. Взяв простой бытовой мотив, художник создал образ юности, полной женственности и чистоты^[22]. Девочка, которую одевает женщина, «сжала губы и вздернула носик от удовольствия»^[16]. Некоторые биографы, в том числе Авдонин-Бирючёвский, близко знавший художника, называли персонажей картины матерью и дочерью^[24], Эвелина Полищук воспринимала их как сестёр^[1].

Сюжет в картине — средство выражения мысли, а не самоцель. Молодая женщина на картине становится олицетворением русской весны^[19]. Буквальный «текст» картины (обнажённая девушка одевает после бани девочку) перекрывается «подтекстом» (красота юности, её энергия, жизнеутверждающий пафос). Аллегорический характер придаёт картине русская природа^[25]. Пейзаж в картине поэтичен: серая пелена туч затянула небо, падают крупные снежинки, земля освобождается от снежного покрова. Вещи, изображённые на картине, подчёркнуто материальны: холодная тяжёлая вода в ведре, ярко начищенный медный таз^[26]. Перенесение сцены в интерьер превратило бы полотно в чисто жанровую картину, которая не даёт повода для широких обобщений и ассоциаций^[25].

Искусствоведы и зрители о картине

Художник и искусствовед В. И. Костин в книге, вышедшей в 1956 году, писал, что картина на первых же выставках вызвала много вопросов к автору, споров и противоречивых оценок. Отмечалось, что полотно якобы «жизненно не оправдано» и вызвано желанием автора передать чисто живописный эффект обнажённого тела на тёмном фоне. Защитники Пластова отмечали, что обнажённое женское тело — традиционная тема в живописи, но благодаря ханжам и чинушам она многие годы не появлялась в произведениях, экспонированных на выставках в Советском Союзе. Тема эта, хотя и второстепенная для советского искусства, всё же должна получить художественное отражение, отвечающее этическим и эстетическим представлениям советских людей. Картина «Весна», с этой точки зрения, стала одной из первых попыток решить эту художественную проблему. Именно мотив бани делает эту попытку жизненно оправданной. Художник не стремился к передаче выдающейся красоты, к созданию идеального образа, он хотел написать самую обычную женщину в простой естественной позе. Её очарование — в молодости, простоте, целомудрии, здоровье^[8]. В. И. Костин отмечал как достоинство полотна то, что Пластов показал закалку русского человека — обнажённая женщина легко переносит холод и, не боясь простуды, не торопится, занятая закутыванием уже вымытой в бане девочки^[27]. Галина Шубина уточняла, что нагота в советском искусстве трактовалась как «„форма одежды“ спортсменов и трудящихся», но в картине Пластова она оправдывается только намёком на особый статус героини, которая аллегорически представляет раннюю весну^[28]. Нищета крестьянского быта в картине (баня топится по-чёрному, нет электричества, минимум удобств) имела второстепенное значение для автора, но её изображение в 1950-е годы было также воспринято неодобрительно^[6].

Кинорежиссёр Сергей Герасимов считал, что картина «Старая деревня» незаслуженно получила отрицательную оценку. Возражая критикам, он говорил:

Народность подразумевает глубокую содержательную идею, живость и образность её воплощения, национальный темперамент и, что очень важно, сердечность как результат любви художника к своему материалу, к самой жизни… Пластов любит своих героев и тонко понимает их природу. Что он увидел в этой женщине? Только ли прекрасную наготу её здорового энергичного тела?.. Эта попутная красота произведения. Действительная прелесть его во всей интонации вещи, интонации свежего, юного материнства, в той прекрасной деревенской и такой национальной деловитости, которой исполнен образ молодой матери…

— Александр Авдонин-Бирючёвский. Аркадий Александрович Пластов^[24]

По мнению искусствоведа Галины Леонтьевой, существует «перекличка настроений» между картинами Аркадия Пластова «Первый снег» (1946, Тверская областная картинная галерея, холст, масло, 146 × 113 см, инвентарный номер — ж-1304^[29]) и «Весна»: «…в потоке ярких солнечных весенних дней мелькнёт один такой вот — тихий, освещённый блёклым ровным светом, полный осенней задумчивости. Весна будто вспоминает об осени». «Первый снег» изображает приход зимы. В картине «Весна» запечатлён день, когда зима уже уходит. В одной картине сыплет с неба первый снег, в другой — на землю падают крупные пушистые хлопья последнего снега^[30].

Писательница Александра Пискунова рассказывала о своих впечатлениях от картины:

…Я вошла в зал и, ещё не понимая ясно, что передо мной, устремилась к полотну. Оно висело против окон. Серый зимний свет с улицы падал на картину, на розовое тело обнажённой юной женщины, присевшей на корточки в предбаннике без крыши, чтобы одеть вымытую дочку. Над нею шёл крупный и редкий весенний снег, и время дня в картине было такое же, предсумерки, и всё это соединилось — жизнь и искусство, и было у меня на душе удивительно легко и светло.

— Александр Авдонин-Бирючёвский. Аркадий Александрович Пластов^[17]

По мнению филолога и искусствоведа Татьяны Пластовой, в картине «Весна» художнику удалось воплотить идеал телесной и духовной красоты, который живёт в сердце каждого человека и, как правило, не находит воплощения в реальной жизни. Холодноватость, некоторая отстранённость, трогательный образ ребёнка, простота и естественность сюжета ставят это произведение на недоступный для чувственного восприятия пьедестал чистого восторга и целомудренной любви, а авторское название «Весна» (а не «В старой бане», например) подчёркивает её метафоричность^[31].

Артемисия Джентилески. Даная, около 1612

Научный сотрудник Третьяковской галереи Евгения Яркова отмечает, что скромность быта героев картины «перебивается» потоком золотого света. Он выделяет на полотне обнажённую фигуру женщины. Источник освещения зрителю неизвестен. По мнению искусствоведа, эта деталь соотносит «Весну» с мифом о Данае, который является классическим для жанра «ню». На картинах, изображающих эту сцену, свет иногда представлен в виде дождя из монет. Свет у Пластова — не сюжетный элемент, как в картинах с изображением Данаи (под видом золотого дождя к своей возлюбленной проник Зевс), а композиционный приём. Взаимодействие света и воздуха в пространстве картины даёт эффект сиюминутности. Цвет падающего снега меняется от тусклого к яркому по мере приближения к телу женщины, которое Яркова воспринимает как аллегорию весны. Русые волосы, золотые колосья, розоватые оттенки кожи женщины противопоставляются художником двери бани, воде в ведре, пейзажу. Ощущение тепла создаёт идущий из бани пар, а холода — покрытая снегом земля. Значимая деталь, дополняющая эффект случайности в композиции, — выделяющаяся цветом зелёная рукавица на соломе, которая играет роль горячего камертона в общей тональной структуре произведения^[6].

Кандидат искусствоведения И. И. Филиппова в своей диссертации, посвящённой позднему периоду творчества художника, отмечает, что в отличие от других работ Пластова, где персонажи существуют независимо друг от друга, находятся во власти собственных раздумий, в картине «Весна» драматургия строится на взаимодействии героев — матери и ребёнка. В подобных картинах, где герои находятся в непосредственном общении друг с другом, художнику редко удавалось достичь достоверности и выбрать соответствующую интонацию. В «Весне» же: «образно-смысловая линия строится на тонких эмоциональных направлениях, связующих действие в единое целое, которое невозможно расчленить или прервать. В жанровой сценке, в бытовой ситуации, художником представлено такое богатство чувств и переживаний, на какое редко претендуют произведения этого жанра»^[4].

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7 8} (18 июня 2006), Картина художника Аркадия Пластова «Весна»., Эхо Москвы, <https://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/44232/>. Проверено 20 сентября 2018. 
2. ↑ ^{1 2 3} Козлов, Авдонин, 2013, с. 97.
3. ↑ ^{1 2 3} Выставка Аркадия Пластова в Мраморном дворце., Музеи России, 13 июля 2006, <http://www.museum.ru/N27518>. Проверено 20 сентября 2018. 
4. ↑ ^{1 2} Филиппова, 2018, с. 83.
5. ↑ ^{1 2} Филиппова, 2018, с. 86.
6. ↑ ^{1 2 3 4 5} (ноября 09, 2017), Как интерпретировать: А. А. Пластов «Весна», 1954., Официальный блог Государственной Третьяковской галереи, <http://tretyakovgallery.blogspot.com/2017/11/1954.html>. Проверено 20 сентября 2018. 
7. ↑ ^{1 2} Дедюхин, 1970, с. 37.
8. ↑ ^{1 2} Костин, 1956, с. 41—42.
9. ↑ Жукова, 1969, с. 432.
10. ↑ Весна Пластова в рассказах его невестки, художницы Елены Холодилиной // Аргументы и Факты : Газета. — 2018. — 28 февраля (№ 9). Архивировано 23 сентября 2018 года.
11. ↑ ^{1 2} Алленова, Борисовская, Володина, Гордон, Красилин, 2000.
12. ↑ Пластова, 2011, с. 34.
13. ↑ Емельянова, 1971, с. 31—32.
14. ↑ Козлов, Авдонин, 2013, с. 115.
15. ↑ Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 43, 44.
16. ↑ ^{1 2} Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 43.
17. ↑ ^{1 2 3} Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 19.
18. ↑ Филиппова, 2018, с. 164.
19. ↑ ^{1 2} Емельянова, 1971, с. 53.
20. ↑ Долгополов, 1988, с. 306.
21. ↑ Емельянова, 1971, с. 35.
22. ↑ ^{1 2} Емельянова, 1971, с. 32—35.
23. ↑ Леонтьева, 1965, с. 53.
24. ↑ ^{1 2} Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 49.
25. ↑ ^{1 2} Леонтьева, 1965, с. 53—54.
26. ↑ Емельянова, 1971, с. 32.
27. ↑ Костин, 1956, с. 42.
28. ↑ Шубина, 2014, с. 174.
29. ↑ Филиппова, 2018, с. 171.
30. ↑ Леонтьева, 1965, с. 52—53.
31. ↑ Пластова, 2011, с. 35.

Литература

• ; Володина Т.; Красилин М.; ; Гордон Е. Аркадий Александрович Пластов // Русские художники от «А» до «Я». — М.: Слово, 2000. — 216 с. — ISBN 5-8505-0231-9.
• Аркадий Александрович Пластов. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. — 55 с. — 1000 экз.
• Снежинки // Краски Прислонихи (О художнике А. Пластове). — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1970. — 104 с. — 15 000 экз.
• Аркадий Пластов // Мастера и шедевры. — М: Изобразительное искусство, 1988. — Т. III. — С. 283—314. — 784 с. — 100 000 экз.
• Аркадий Пластов. — М.: Изобразительное искусство, 1971. — 56 с. — 30 000 экз.
• Под русским солнцем // С веком наравне. Рассказы о картинах. Сост. В. И. Порудоминский. — М.: Молодая гвардия, 1969. — Т. 2. — С. 431—437. — 464 с. — 100 000 экз.
• , Жизнь и судьба Аркадия Пластова. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2013. — 2000 экз. — ISBN 978-5-946-55237-0.
• Аркадий Александрович Пластов. — М.: Советский художник, 1956. — 5000 экз.
• Леонтьева Г. К. Аркадий Александрович Пластов. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — (Народная библиотечка по искусству). — 20 000 экз.
• Весна и лето // Пластов. — М.: Директ-Медиа, Комсомольская правда, 2011. — 48 с. — (Великие художники). — 3000 экз. — ISBN 978-5-7475-0082-2.
• Времена года: русская пейзажная живопись. — М.: Искусство, 1966. — 35 с.
• Аркадий Пластов. — М.: Белый город, 2001. — 3000 экз.
• Дети и детство в живописи А. А. Пластова // Русский мир : Журнал. — 2014. — 14 (№ 1).
• Филиппова И. И. Живопись Аркадия Пластова 1930—1960-х годов. Творческий метод и образно-смысловые структуры. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, 2018. — 182 с.
• Аркадий Пластов (1893—1972) // Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу. Искусство XX века. Путеводитель. — М.: Paulsen, 2014. — С. 166—167. — 291 с. — ISBN 987-5-98797-080-5.

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 июля 2020 в 00:04.

Любимые художники. Аркадий Пластов — Андрей Савин — LiveJournal

Аркадий Пластов (1893 — 1972)

«Весна. В бане» (1954, Третьяковка, Москва)

Всё-таки показывать картины — тоже надо уметь. В Новой Третьяковке пластовская «Весна» висит в полутёмном зале и освещена теплым светом. Свет делает картину абсолютно живой — раскрасневшееся, горячее тело, от которого словно идёт пар. Так и хочется в парную. Думаю, если бы рядом с картиной в Третьяковке вдруг открыли баню — от желающих бы отбоя не было. Тяжелое небо, хлопья снега ещё падают — но всё-таки весна. Пора оптимизма. 1954 год, между прочим.

Откровенно говоря, только «Весна» и обеспечила Пластову место в моём списке «любимых художников». Случалось советским живописцам иногда создавать абсолютно иконические образы. В остальном же, Пластов — крепкий советский реалист. В отличие от той же Яблонской, не было у него никаких «периодов» и экспериментов — последовательно разрабатывал свою крестьянско-деревенскую тему. Этим и силён (и слаб одновременно).

«Сенокос» (1945, Третьяковка. Москва)

Хотя, может я и не прав насчёт экспериментов. Всё-таки учился он в весьма передовом заведении — Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, на отделении скульптуры — но и уроки живописи посещал. Среди его учителей был Архипов, с которым (как мне кажется) у Пластова много общего. Но когда Пластову было уже под сорок, его дом сгорел вместе со всеми его работами.  Кто его знает — что там было у «допожарного» Пластова? А если серьёзно, он конечно не в авангарде черпал вдохновение, а в передвижниках.

Крестьянская тема У Пластова не случайна — рисовал то, что было ему хорошо знакомо. Родился в селе Прислониха (Ульяновская область), после учебы (а до художественного образования была ещё духовная семинария) вернулся в родное село.

«Жатва» (1945, Третьяковка, Москва)

«Тройка. Ребятишки у речки»

«Первый снег» (1946, Тверская областная картинная галерея, Тверь)

Довольно известная:
«Ужин трактористов» (1951, Третьяковка)

Впрочем, деревня Пластова — некий идеальный мир. Как и полагается по канонам соцреализма. Ведь как ни крути, а Пластов — настоящий советский классик.
«Колхозный праздник» (1938, Русский музей. Петербург)

«Едут на выборы» (1947, Третьяковка, Москва)

Пронзительная про войну:
«Фашист пролетел» (1942, Третьяковка. Москва)

Говорят, эта картина висела в зале заседаний Тегеранской конференции в 1943 — там где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Ещё одна работа военных лет — но уже жизнеутверждающая:
«Трактористки»  (1943-1944)

Каждый уважающий себя художник, разумеется, должен написать своих купальщиц. Говорят, Пластов не желал расставаться со своими «Трактористками» — и картина до конца его дней висела в его мастерской.

А каждый уважающий себя советский постсталинский художник должен был изобразить мечтательного вида парня или девушку и назвать картину «Юность»:
«Юность» (1954, Русский музей, Петербург)

Предтеча «Весны» — забавная бытовая зарисовка на банную тему:
«Суббота» (1943-1944)

Мне тут даже что-то брейгелевское чудится.

Обалденный рисунок — гуляет по сети, но нет никаких аттрибутов: ни года создания, ни где выставляется. Честно говоря, у меня есть сомнения — действительно ли это Пластов. Но покажу.
«Мальчик с лошадью»

На мой взгляд, Пластов был так себе портретист — кажется, он даже намеренно прячет лица людей на своих картинах (обратите внимание — лица часто закрыты, в глубокой тени или просто лишены деталей). Но вот в детском портрете он был мастак — целая серия крестьянских (и не только) детей у него.

«Витя-подпсаок» (1951)

«Валя Репина» (1958)

«Внук рисует» (1960)

Ну и закончу портретом моего однофамильца:
«Мишка Савин» (1941)

Умер Пластов в родной Прислонихе. Сейчас там его дом-музей. Да и вообще в Ульяновске он весьма почитаемая фигура — а в этом году и вовсе: 125-летний юбилей.

Ну а рубрика тем временем потихоньку подбирается к финишной прямой. Следующий герой — фигура настолько масштабная и с такой сложной биографией (увенчанной кучей мифов), что мне понадобится больше времени на подготовку. Так что следующую неделю пропущу и вернусь через пятницу.

Про женскую баню в советском изобразительном искусстве

    Напрасно некоторые думают, что советские художники писали свои картины исключительно на те сюжеты, на которые им своим перстом указывала «руководящая и направляющая» партия в лице Союза советских художников.
    На многих их картинах можно найти далеко не только советский патриотизм и социалистический реализм. Такой жанр как «ню», был среди них довольно популярным, в чем можно убедиться, посмотрев небольшую подборку картин, посвященных вовсе не Ленину и Сталину или борьбе рабочего класса за победу мировой революции, а такой теме как женщина (обнаженная, разумеется) в бане (ну или после нее).1.

    Начнем, пожалуй с любимого художника товарища Сталина (о крайней мере, судя по его регалиям):
    Это Александр Герасимов. Между прочим, любимый художник товарища Сталина, первый Президент Академии художеств СССР, лауреат четырёх сталинских премий
    Но вот, без бани женской не мог…

    В разных ракурсах:

2. Александр Герасимов

3. Александр Герасимов

4. Фёдор Самусев. «После бани».

5. Аркадий Пластов.

    Картину А. А. Пластова, насколько мне помнится, в советские времена размещали в учебниках русского языка пятого или шестого класса, чтобы школьники писали о ней сочинения о своих впечатлениях. Впрочем, на мой взгляд, никакой эротической составляющей в этой картине совершенно нет, но как обнаженую красивую женщину воспринимали младшие школьники, большой вопрос. Однако, как известно, в СССР «секса не было», поэтому, не исключено, что 12-летние мальчики, рассматривавшие картину Пластова, думали исключительно о высокой теме материнства, не обращая внимания наготу женщины (для тех, кто не понимает, что такое сарказм, подчеркиваю специально — это сарказм).
    Хорошо, что хоть такие картины А. А. Пластова в учебниках не размещались:

7.

8. Евгений Антонов. «Банька в Титово. Сёстры».

9. Борис Шолохов «Баня».

   Борис Михалыч Кустодиев любил женщин «в теле». Ради этого посещал баню…10.

    Конечно, на бане свет клином не сошёлся.
    Тот же Кустодиев любил подсматривать за купальщицами на речке или озере).

11.

12.

  Тем же занимался Константин Сомов.

13.

    Особняком стоит Александр Александрович Дейнека. Как то ему приснился дивный сон: лето, райский островок в излучине реки, а на островке он один. И вдруг прямо на него бегут девушки. Их много, они раздеты, игривы…
    В 1932 году он это изобразил…14.

    Спустя десяток лет, в 1941-ом опять не удержался…

15.

    В 1944-ом он их приодел. А то неловко как-то…16.

    А ещё через восемь лет тот давний сон вернулся, нахлынули воспоминания…

17.

    Конечно, многие художники подсматривали…

18. В. Коваленко…

19. В. Тихов…

20. С. Луппов…

    Надо сказать, не всегда подобные пленэры проходили гладко.
    Иногда всё заканчивалось скандалом, мордобоем, письмами в партком…21. Автопортрет в контексте изобразил Владимир Стефанович Тарасенко:

    Пока всё.
    Подбирал и комметировал Сергей Воробьев.

Весна (картина Пластова) Википедия

«Весна» — картина русского советского художника Аркадия Пластова (в работе над полотном ему помогал сын Николай^[1]). Создана в 1954 году в деревне Прислониха Ульяновской области, замысел произведения появился у художника в 1944 году^[2]. Полотно находится в постоянной экспозиции и коллекции Государственной Третьяковской галереи^[3]. Картина является одной из вершин творчества художника^[4]. В рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «божественной красотой»^[5].

Картина была представлена широкой зрительской аудитории в самом начале хрущёвской оттепели и произвела сильное впечатление на специалистов. На полотне изображена обнажённая девушка (тема, длительное время слабо представленная в советской живописи), которая одевает после бани девочку. Необычный сюжет спровоцировал противоречивые мнения. Художника обвиняли в желании запечатлеть обнажённое женское тело и нищету крестьянского быта современной деревни. Некоторые критики требовали переименовать картину^[6][7][8].

Картина неоднократно выставлялась в России и за рубежом^[3]. Искусствовед А. С. Жукова называла картину «Весна» «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи»^[9].

История создания и судьба картины[ | ]

По рассказам его невестки, художницы Елены Холодилиной, к весне Аркадий Пластов относился с большим трепетом. Зиму он жил в Москве, а весной приезжал на свою малую родину в Прислониху и обязательно сам вынимал в доме вторые рамы и открывал окна. Это действие напоминало ритуал^[10]. Замысел картины «Весна» относится к 1944 году, а начало работы художника над ней — к январю 1945-го (большую часть войны Пластов прожил в родной Прислонихе^[1]). 5 января Аркадий Александрович писал супруге из Москвы: «4 дня назад сделал акварелью эскиз той картины, для которой уже целый го

Аркадий Пластов

Лица русской жизни прошлого века

после бани картина

сельская картина

Аркадий Пластов

Еще при жизни Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) был признан классиком советского искусства. Его работы попали даже в школьные учебники. Но мы глубоко ошибемся, если воспримем Пластова как официального художника. Да, он писал заказные картины, изображал Ленина в Разливе, запись в колхоз и колхозные праздники. Да, не все в его огромном наследии равноценно. Однако лучшие его картины стали классикой не советской, но русской живописи XX века. Пластов – великий художник крестьянской России. Она смотрит на нас с его картин и портретов. Она останется в вечности такой, какой изобразил ее Пластов.

Он был сыном деревенского книгочея и внуком местного иконописца. Закончил духовное училище и семинарию. С юности мечтал стать живописцем. В 1914 году сумел поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), но его приняли лишь на скульптурное отделение. Параллельно учился живописи. В 1917-1925 годах Пластов жил в родном селе; как “грамотный”, занимался различными общественными делами. Только во второй половине 1920-х годов он смог вернуться к профессиональной художественной работе. В 1931 году у Пластова сгорел дом, погибло почти все созданное к этому времени. Художнику без малого сорок лет, а он оказался практически в положении начинающего. Но еще сорок лет неустанного труда – и число его произведений приблизилось к 10 000. Одних портретов – несколько сотен. В основном это портреты односельчан. По-своему столь же уникальная серия, как и “Русь уходящая” Павла Корина. Ведь и эта Россия должна была исчезнуть в горниле социалистического строительства.

Пластов – природный реалист. Модернистская гордыня, поиски чего-то абсолютно нового и невиданного были ему совершенно чужды. Он жил в мире и любовался его красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов убежден: главное для художника – увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Каждый оттенок, каждую черточку в своих картинах художник многократно проверял в работе с натуры. Непритворность, полное отсутствие того, что называют “манерой”, отличает Пластова даже от тех замечательных мастеров, наследником живописных принципов которых он был, – Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина. Пластов осознает себя продолжателем всей национальной художественной традиции. В колорите русской природы он видит чарующие краски наших старых икон. Эти краски живут в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом и голубом цвете крестьянских одежд . На место святых подвижников заступают русские крестьяне, чей труд и тяжек, и свят, чья жизнь для Пластова – воплощенная гармония природы и человека.

Художник много и плодотворно работает в 1930-х годы, но первые свои шедевры он создает в военные годы. Война как народная трагедия, как посягательство на естественные и священные законы бытия – “Фашист пролетел” (1942). И нерушимость этих законов, нерушимость основ народной жизни – классически сдержанная и прекрасная “Жатва” (1945). Трагедия войны здесь скрыта, она – в отсутствии отцов и старших братьев детей, сидящих рядом с пожилым крестьянином. Невозможно остановить и победить естественное течение жизни. Ее торжество в сиянии солнечных лучей, буйстве трав и цветов, шири русского пейзажа, простой и вечной радости труда на родной земле – “Сенокос” (1945).

И впоследствии в лучших своих работах Пластов удержал достигнутый уровень: “Родник” (1952), “Юность” (1953-1954), “Весна” (1954), “Лето” (1959-1960), “Ужин трактористов” (1961). Не случайно в названиях многих из них присутствует нечто емкое, обобщающее. Пластову дана редкая способность события реальной жизни, часто самые обыденные, превращать в идеальный образ, как бы открывать их сокровенный, подлинный смысл и значение в общей системе устройства мироздания. Поэтому он, современный русский реалист, так естественно продолжил классическую художественную традицию. Вот молодая женщина на минуту выбежала из бани, чтобы поплотнее укутать дочку (“Весна”, 1954). Но не сестра ли она красавицам из “Весны” и “Рождения Венеры” Сандро Боттичелли? Вот замечтался, глядя вдаль, мальчишка-подпасок (“Витька-подпасок”, 1951). Но не брат ли он молодому человеку из “Завтрака на траве” Эдуара Мане? А эта девушка, что замерла у родника с коромыслом на плечах (“Родник”), – не стала ли она столь же вечным источником гармонии, что и прелестная юная особа из “Источника” Доминика Энгра?

Неизбывное счастье бытия, неизъяснимо сладкое чувство Родины буквально изливаются на нас с картин Пластова.

Но… Та Россия, которую так любил Пластов, частью которой он был, уже на его глазах уходила в прошлое. “Из прошлого” (1969-1970) – так и называется одна из последних крупных работ художника. Крестьянская семья в поле, во время короткого отдыха. Все так естественно просто и так значительно. Крестьянское святое семейство. Мир гармонии и счастья. Частица рая на земле.
Дзяк А. В.

Литература.
1. Костин В. М. “Аркадий Александрович Пластов”. М., 1956.
2. Дедюхин В. А. “Краски Прислонихи: Очерк о художнике Аркадии Александровиче Пластове”. Саратов, 1970.
3. Кузнецова С. Н. “Аркадий Пластов”. Л., 1974.
4. “А. А. Пластов: Альбом”. Л., 1979.
5. Жукова А. С. “Пластов из Прислонихи: Документально-художественная повесть”. М., 1982.

Биографии художников

Tags: Аркадий Пластов

This entry was posted on Thursday, January 15th, 2009 at 16:20 and is filed under Картины. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Пластов Аркадий Александрович картины

Пластов Аркадий Александрович — великий советский художник, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии, действительный член АХ СССР. Родился в 1893 году в Ульяновской области, с. Прислониха. Для обучения художественному ремеслу в 1912 году уехал из родного села в Москву. Здесь он обучался в мастерской И. И. Машкова, а также Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище. После окончания художественного училища поступил на скульптурное отделение в МУЖВЗ. Стоит сказать, что за период его обучения, преподавателями художника были Ф. Ф. Федоровский, А. М. Корин, А. М. Васнецов, А. Е. Архипов, А. С. Степанов и другие. После обучения Аркадий Пластов решил не оставаться в Москве и вернулся в родное село, где и прожил до конца своей жизни (умер в 1972 году).

Его картины воспевают жизнь обычных людей, повседневность, труд и быт русской глубинки. Главными героями картин стал советский народ в лице его односельчан. Жанровые произведения отличаются особой любовью к деревне, природе, незамысловатому, но наполненному красотой и поэтичностью, образу жизни. Особенно знаменитыми его картинами стали такие, как: «Фашист пролетел», «Весна» главную героиню которой даже назвали «Северной Венерой», «Жатва», «Сенокос» и многие другие.

Хотите, чтобы мировая паутина помогла вам в развитии вашего бизнеса? В этом случае стоит создать интернет-магазин вместе с Web Academic. Профессиональные разработчики и дизайнеры создадут лучший сервис для продажи товаров и услуг.

Весна

 

Выборы комитета бедноты

 

Жатва

 

Из прошлого

 

Колхозный праздник (Праздник урожая)

 

Лето

 

Летом

 

Мартовское солнце

 

Пастух Виталий

 

Первый снег

 

Полдень

 

Пушкин в Болдине

 

Рисующий Коля

 

Родник

 

Сенокос

 

Стог раскрывают

 

Таня

 

Тройка (Рябятишки у речки)

 

Фашист пролетел

 

Юность

 

Как работают соляные ванны

Дети и взрослые с нетерпением ждут принятия ванны по разным причинам: очистка после тяжелого рабочего дня, игра с пузырями и скрипящими игрушками или просто расслабление при свечах и тихая музыка. Но принятие ванны с английской солью приносит пользу для здоровья, и многие люди в течение многих лет делают купание в ванне обычным делом.

Люди принимают ванны с солью Эпсома по многим причинам: они могут помочь снять стресс, успокоить мышцы, смягчить кожу и, возможно, даже уменьшить вид морщин.Некоторые недавние исследования даже показали, что ванны с солью Эпсома могут успокаивать детей с аутизмом.

Объявление

Соли Эпсома состоят из сложного сульфата магния, и они получили свое название, потому что одно из самых ранних открытий сульфата магния произошло в Эпсоме, Англия. Магний и сульфат играют важную роль в функционировании нашего организма.

Магний важен тем, что помогает поддерживать регулярную активность ферментов в организме и помогает нормальному функционированию организма.Более половины всех американцев страдают дефицитом магния, который считается одним из факторов всех видов проблем со здоровьем [источник: Совет по английской соли]. Сульфат также играет важную роль в том, как работает ваше тело: он играет роль в формировании мозговых тканей и белков суставов, а также может укреплять стенки пищеварительного тракта [источник: Совет по английской соли].

Принятие ванны с солью Эпсома помогает восстановить в организме магний и сульфат, поскольку они могут всасываться через кожу.Некоторые врачи рекомендуют принимать замачивание три раза в неделю по 12-15 минут. Если вам интересно, где найти английскую соль, просто загляните в местный продуктовый магазин, магазин здоровой пищи или аптеку.

Чтобы подробнее узнать о положительных свойствах ванн с солью Эпсома, перейдите на следующую страницу.

.

Преимущества и меры предосторожности

Роды — дело непростое. И первое, чего вы можете ожидать после родов, — это расслабляющая ванна. Но вы можете не знать, стоит ли вам принимать ванну после кесарева сечения. Ваш врач может посоветовать вам это и сказать, когда и как это делать.

А пока вы можете прочитать этот пост MomJunction, чтобы подготовиться к купанию после родов.

Можно ли принять ванну после кесарева сечения?

Ваш врач может посоветовать вам не принимать полностью погруженную ванну в течение трех недель после операции (1).Это необходимо для того, чтобы область разреза оставалась сухой и не допускала попадания воды из ванны во влагалище. Вы также можете напрячься, садясь в ванну и выходя из нее, что может замедлить выздоровление.

Тем не менее, вы можете принять душ, но важно не тереть и не портить область разреза. Также будьте осторожны, если вокруг разреза есть повязка или рана. В этом случае его необходимо высушить с помощью сухой ткани или фена, чтобы избежать инфекций, которые с большей вероятностью могут возникнуть во влажных областях (2).

Почему следует осторожно принимать ванну после кесарева сечения?

После кесарева сечения вашему организму нужно время, чтобы полностью восстановиться. После родов вы можете испытывать боли и ломоту. Вы также можете испытать вагинальное кровотечение и жар, что может увеличить риск заражения инфекциями.

Следовательно, большинство больниц рекомендуют и предоставляют губчатые ванны с особой тщательностью. Кроме того, вскоре после кесарева сечения может быть нелегко входить и выходить из ванны.

Меры предосторожности при принятии ванны после кесарева сечения

Ниже приведены меры предосторожности, которые вам могут потребоваться, чтобы избежать осложнений.

• Дайте воде мягко стечь по разрезу. Не используйте прямой душ и не лейте воду на эту область.

• Используйте антимикробное мыло, чтобы не допустить попадания микробов в эту зону. Не наносите мыло напрямую; вместо этого руками создайте пену, а затем аккуратно нанесите на область разреза.

• Принимайте ванну только в теплой воде. Избегайте очень холодной или горячей воды, так как она может повредить место ранения.

• Будьте осторожны, чтобы не повредить место разреза во время купания.

• После того, как вы вымыли область, используйте чистое полотенце и осторожно похлопайте, чтобы удалить как можно больше воды.

• Ваш врач может прописать лечебную мазь для обработки разреза. Пальцем наберите необходимое количество и легкими движениями нанесите на пораженный участок.

• Не используйте какие-либо другие кремы, духи или масла для ванн на надрезанной области. Они могут вызвать раздражение.

• Избегайте использования ванны в течение примерно четырех недель, так как они редко моются каждый раз после ванны и увеличивают риск инфекций.

• Кроме того, если у вас есть вагинальное кровотечение, это может привести к загрязнению ванны для вас и других людей, использующих ту же ванну.

• Существует риск поскользнуться и упасть в ванне, что может ухудшить состояние раны. Поэтому вам следует подождать, пока рана полностью заживет, а затем использовать ванну.

Если вы соблюдаете меры предосторожности, хорошая ванна может оказаться полезным.

Каковы преимущества принятия ванны после кесарева сечения?

Теплая водяная ванна после кесарева сечения может дать следующие преимущества:

• Теплая водяная ванна после кесарева сечения может дать огромное физическое и психическое расслабление.Это избавит вас от усталости и избавит от дискомфорта.

• Теплая водяная баня может расслабить мышцы тазовой области и оказать на вас успокаивающее действие.

• Ванна может помочь избавиться от геморроя, который может раздражать и опухать после родов.

• Может помочь в восстановлении эпизиотомии и успокоить пораженный участок, чтобы вам стало лучше.

Кесарево сечение — это серьезная операция на брюшной полости, и вам нужно время, чтобы выздороветь, прежде чем вы вернетесь к нормальной деятельности.Следование совету врача увеличивает ваши шансы на физическое и эмоциональное выздоровление. Хотя принятие ванны может показаться хорошей идеей, помните обо всем, что упоминалось выше, чтобы насладиться хорошей ванной и снизить риск инфекций. При использовании погруженной в ванну ванны, возможно, придется подождать, пока заживет разрез.

Итак, когда и как вы планируете первую ванну после кесарева сечения? Если у вас есть что добавить к нашим предложениям, напишите в разделе комментариев ниже.

Ссылки:

Была ли эта информация полезной? .

Узнайте, что на самом деле входит в ваши сборы за страту

пятница июль 19, 2019

У Strata living есть свои преимущества: удивительные городские районы рядом с остановками общественного транспорта, участие в сообществе без необходимости выполнять работу во дворе или домашнее хозяйство, пользоваться такими удобствами, как фитнес-центры, залы для вечеринок и бассейны у порога. Только не забывайте, что эти льготы имеют свою цену — ежемесячную стратовую плату.

Что такое страховые взносы и как они определяются?

Ваши ежемесячные взносы за страту используются корпорацией страты для оплаты общих расходов на разработку.Ваш индивидуальный гонорар рассчитывается путем деления общей стоимости расходов страты на размер единицы вашего участка. Чем больше площадь вашего дома, тем больше ваша плата.

Куда уходят деньги?

Каждая страта-корпорация в Британской Колумбии должна поддерживать два фонда: операционный фонд и резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств (CRF). Операционный фонд используется для оплаты компанией strata общих расходов, связанных с содержанием здания или происходящих более одного раза в течение года.Сюда входит страхование здания, гонорары управляющего недвижимостью, садоводство, вывоз мусора, водоснабжение, обслуживание общего имущества, содержание удобств, уборка, ремонт и т. Д. CRF — это фонд, обычно используемый для оплаты расходов, которые происходят менее одного раза в год, или более необычные расходы. Это может включать модернизацию вестибюля, новую крышу, новые желоба и т. Д.

Какова стандартная плата за регистрацию?

Плата за страту сильно различается от района к району и от здания к зданию. Трудно напрямую сравнивать сборы, потому что они зависят от стиля управления стратами, а также от типа предлагаемых услуг.В целом, ежемесячные сборы за услуги в метро Ванкувера варьируются от 25 до 59 центов за квадратный фут. Средний диапазон составляет от 35 до 40 центов. Более высокий уровень типичен для зданий с «влажными» удобствами, такими как бассейны, джакузи, водные объекты и другими роскошными расходами, такими как круглосуточные услуги консьержа.

Вопросы, которые нужно задать

Для новых сообществ разработчики создают приблизительный общий бюджет, чтобы вы знали, какими будут ваши ожидаемые ежемесячные взносы за страту. Если в первый год есть разница между предложенными и фактическими операционными расходами, то Закон о собственности Strata наложит штраф на разработчика.Если вам нужно другое мнение об общем бюджете, посоветуйтесь с опытным риелтором, юристом, бухгалтером или управляющим недвижимостью. При покупке дома на вторичном рынке убедитесь, что в ваши сборы включены такие коммунальные услуги, как горячая вода, отопление и газ. Кроме того, сколько денег ежегодно вносится в резервный фонд и достаточно ли этого для покрытия непредвиденных расходов? Когда истекает гарантия на здание? Был ли недавно сделан или запланирован какой-либо капитальный ремонт, например, новая крыша? Просмотрите протоколы прошлых заседаний совета страты, чтобы убедиться, что у вас есть четкое представление о том, что было сделано, на что распределяются и тратятся деньги, и действует ли совет проактивно или стремится сделать минимум, что может привести к большим проблемам.Как обычно, базовая комплексная проверка перед покупкой поможет вам избежать проблем в будущем.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как FirstService Residential может изменить ситуацию к лучшему в вашем социальном сообществе.

.

Принятие ванны после родов

Последнее обновление 23 марта 2020 г.

Беременным женщинам рекомендуется поддерживать температуру тела на оптимальном уровне. Это фактически означает, что до родов не следует принимать горячий душ или ванну. Вот почему после рождения ребенка большинство матерей с нетерпением ждут хорошей теплой ванны. В этом отношении дополнительно помогает процесс естественных родов, поскольку во время и после родов вытекает довольно много жидкости и крови.Тем не менее, принятие ванны сразу может быть отличным решением, но определенно не само по себе.

Можно ли принимать ванну после родов?

Процесс родов может вызвать стресс или напряжение во влагалище, что также может привести к слезам. При других родах могут быть раны или разрезы, которые необходимо правильно залечить. При этом большинство врачей рекомендуют принять ванну после завершения родов, так как это также дает организму триггер для немедленного начала лечебных процедур.Обычная ванна редко приносит вред, но ее лучше избегать из-за повышенного риска заражения бактериями.

Когда можно принять ванну после родов

Женщин, родивших естественным путем, большинство врачей просят принимать ванну при любой возможности. По-прежнему следует избегать использования гидромассажных ванн, поскольку они могут быть нечистыми. Однако это не тот случай, если на промежность наложили швы после того, как роды закончились. То же самое и с женщинами, перенесшими кесарево сечение.Поскольку на теле имеются швы и разрезы, и они еще не полностью зажили, врачи не хотят рисковать, подвергая их воздействию источников инфекции. Это может привести к тому, что вы не будете принимать ванну в течение четырех-шести недель.

Преимущества доставки купального поста

Известно, что принятие ванны после родов приносит матери широкий спектр преимуществ, от эмоциональных до физических.

• Принятие хорошей ванны помогает матери почувствовать себя полностью очищенной, возвращая свежесть и восстанавливая ее энергию для ухода за своим ребенком.

• Использование теплой воды во время купания помогает стимулировать кровообращение в организме.

• Нормальные роды вызывают значительную нагрузку на влагалище, и ванна может облегчить любую боль и дискомфорт.

• Тело имеет тенденцию болеть и уставать из-за травмы, полученной во время беременности. Ванна может расслабить его почти мгновенно.

• В некоторых случаях врачи могут настаивать на принятии ванны, чтобы правильно очистить швы и удалить любые внешние элементы, которые могут заразить рану.

• Очистка тела, особенно груди, очень важна, так как скоро ваш ребенок начнет кормить грудью.

• Женщины, испытывающие увеличение груди, обнаружили, что теплая ванна уменьшает боль в них.

Купание после родов через естественные родовые пути

Рождение ребенка через влагалище — нелегкое дело. Если вам посчастливилось родить ребенка с минимальной кровопотерей или без вреда для влагалища, вы сможете ходить в обычном режиме через несколько часов после родов.Это поможет вам быстро принять ванну и быстро освежиться.

В некоторых случаях эпизиотомия может проводиться в промежности женщины, если влагалище растягивается во время родов и врач должен сделать надрезы, чтобы облегчить роды. Это может вызвать боль после родов и затруднить походку в течение нескольких дней. Когда вы научитесь ходить в туалет без поддержки, возможно, это хорошее время, чтобы обсудить с врачом тему принятия ванны.Большинство врачей даже порекомендуют принять ванну, так как это гарантирует, что швы в области влагалища будут очищены, а вероятность заражения уменьшится. Будьте осторожны с областью влагалища и убедитесь, что после ванны она полностью высохла.

Купание после родов кесарева сечения

Кесарево сечение — это совсем другое дело. Это не отличается от любой серьезной операции, которую может перенести человек, и после родов все внимание уделяется обеспечению заживления и выздоровления.В первые пару дней вам могут посоветовать полный постельный режим, после чего врачи могут попросить вас начать постепенно ходить. Принятие ванны в этом случае полностью прерогатива врача. Некоторые врачи могут посчитать, что ваше выздоровление идет по плану, и попросят вас принять ванну, следя за тем, чтобы ваши разрезы были чистыми и сухими. Это тоже может быть ограничено только небольшим душем, а не полноценной ванной.

Безопасные способы принятия ванны после беременности

Собираясь в первый раз после родов, необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы не получить никаких физических травм, а также инфекции.Важно помнить, что ваш ребенок полностью зависит от вас, и любой вред вам косвенно повлияет на его благополучие.

Всегда следите за тем, чтобы место ванны или ванны было очищено с помощью дезинфицирующих средств. В используемой воде также не должно быть микробов и она не должна быть слишком горячей. Также рекомендуется носить бюстгальтер или прикрывать соски, чтобы не подвергать их воздействию грязной воды в ванне. Не используйте пену для ванн или ароматные масла, поскольку они могут по-разному вступить в реакцию с вашей кожей или ранами.После принятия ванны убедитесь, что вы полностью вытерлись, и примите особые меры предосторожности вокруг ран, чтобы в них не оставалась влага.

Меры предосторожности перед послеродовой ванной

При принятии ванны следует помнить о некоторых мерах предосторожности, чтобы избежать дальнейших проблем.

• Не выбирайте ванну самостоятельно. Убедитесь, что ваш врач согласен с этим.

• Если у вас уже есть инфекция или другое заболевание, лучше не принимать ванну.

• Даже принимая душ, убедитесь, что вода не слишком горячая или слишком холодная. Экстремальные температуры могут вызвать головокружение, особенно из-за потери крови после родов.

• Обязательно осторожно перемещайтесь по ванной и пользуйтесь обувью с хорошим захватом.

• Выбор использования стула или стула для принятия душа и ванны может быть полезным после кесарева сечения.

• Первые ванны после родов могут привести к выделениям из влагалища.Это нормально и не вызывает беспокойства.

• Следите за тем, чтобы кожа оставалась сухой, и удалите следы влаги из швов.

Сидячая ванна для обезболивания

Сидячая ванна творит чудеса, снимая боль в промежности после родов. Во время сидячей ванны женщина сидит в бассейне с водой, которая покрывает только ее бедра и ягодицы. Это снимает боль, уменьшает воспаление, снимает болезненность, уменьшает зуд и мягко очищает область, чтобы предотвратить любую инфекцию.Чтобы принять сидячую ванну, вы должны наполнить чистую продезинфицированную ванну или любую большую ванну / ведро двумя-тремя дюймами теплой воды. Вы также можете использовать прохладную воду, если хотите, но избегайте экстремальных температур. Посидите в ванне пять минут, встаньте и промокните затопленные участки полотенцем. Вы можете делать это три-четыре раза в день. Не добавляйте в воду мыло или соли для ванн. Убедитесь, что ванна должным образом очищена и продезинфицирована до и после каждого использования. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы заметили покраснение, мокнутие или припухлость вокруг швов.Принятие сидячей ванны может помочь ускорить выздоровление, но не забывайте четко следовать инструкциям.

Принятие ванны с горячей водой после родов может оказаться роскошью, перед которой трудно устоять; и какое бы облегчение и освежение это ни принесло, это не всегда возможно. Сохранение вашего здоровья и благополучия вашего ребенка является первостепенной задачей, поэтому выбирайте ванну только после того, как врач даст вам зеленый сигнал.

Ссылки и ресурсы: Whattoexpect

Также читают:

Боль в суставах после родов — причины и средства правовой защиты
Домашние средства от боли в желудке после беременности
Меры предосторожности, которые следует соблюдать после родов

.

Усилитель сигнала роутер wifi: Рейтинг лучших усилителей сигнала Wi-Fi 2020: как правильно выбрать репитер

Как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала? Лучшие Wi-Fi репитеры 2020-2021 для квартиры или дома

В этой статье я расскажу, как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала для частного дома или квартиры, какие есть варианты, и на что обратить внимание при выборе этих устройств. Так же рассмотрим лучшие модели репитеров на 2020 и 2021 год.

Усилитель Wi-Fi сигнала, репитер, Wi-Fi ретранслятор – это названия устройства, которое предназначено для увеличения радиуса действия уже существующей Wi-Fi сети. Очень часто, это единственный вариант увеличить покрытие Wi-Fi сети в квартире, в частном доме, офисе и т. д. Когда, например, в другой комнате сигнал очень плохой, или вообще отсутствует. Репитер – это отдельное устройство, а не программа для телефона, или компьютера (как многие думают). Более подробно об этих устройствах можно почитать в статье: что такое Wi-Fi репитер (повторитель) и как он работает. Задача усилителя принять сигнал Wi-Fi сети от маршрутизатора и передать его дальше. По сути он ретранслирует беспроводную сеть. Устанавливается в комнате, где есть стабильный сигнал от роутера.Если вы зашли на эту страницу, то скорее всего Wi-Fi в вашем доме ловит не везде, вы хотите усилить сигнал, и только выбираете репитер. В таком случае, могу посоветовать вам попробовать применить решения, которые, возможно, помогут вам увеличить покрытие беспроводной сети без покупки усилителя. На эту тему я уже написал отдельную статью: как усилить сигнал Wi-Fi сети. Если это не помогает, то без усилителя не обойтись.

Для начала отвечу на очень популярные вопросы:

• В качестве усилителя можно использовать другой роутер. В большинстве роутеров есть отдельный режим работы в качестве усилителя, или режим беспроводного моста WDS. На нашем сайте есть много инструкций по настройке роутеров разных производителей в роли репитера. Их можно найти через поиск по сайту. Или спрашивайте в комментариях, подскажу. Но отдельное устройство будет более компактное и настроить его будет проще, так как оно создано для этой задачи.
• Бесшовную Wi-Fi сеть (с быстрым роумингом) можно построить только из роутера и репитера с поддержкой технологии Mesh. Производители начинают активно выпускать линейки таких устройств. Думаю, в 2021 году выбор таких устройств будет намного больше. К ним мы еще вернемся в статье.
• Одна Wi-Fi сеть. Когда мы настраиваем усилитель сигнала, то в большинстве случаев он копирует настройки беспроводной сети (имя, пароль) с роутера. В таком случае после настройки устройства видят одну сеть (в настройках репитера есть возможность сменить имя сети на другое). Но на самом деле Wi-Fi сети две: от роутера и от усилителя. И устройства все время переключаются между роутером и усилителем при перемещении по дому, квартире, офису.
• Скорость подключения вырастет или упадет? Деликатный вопрос, на который очень сложно ответить. Но я постараюсь. Через репитер скорость падает примерно на 50% по сравнению со скоростью через роутер. Но это если делать замеры рядом с репитером, в зоне стабильного сигнала от роутера. Если же мы сделаем замеры в той комнате, где без репитера сигнал очень плохой (и скорость, соответственно, тоже), то с репитером скорость будет выше. Так как он усиливает сигнал. Скорость при лучшем сигнале через репитер будет выше по сравнению с плохим сигналом напрямую от роутера.
• Быстрое и незаметное переключение устройств между роутером и репитером. Здесь все очень просто: быстрое и незаметное переключение устройств бывает только в бесшовной Wi-Fi сети, которую можно создать из роутера + репитера с поддержкой технологии Mesh. Если использовать обычный репитер, то в большинстве случаев устройства переключаются не очень стабильно. Например, до последнего держат подключение к роутеру, даже при низком уровне сигнала. Когда в этом месте покрытие от репитера более устойчивое и скорость выше.
• Не обязательно покупать усилитель того же производителя, что и роутер. Например усилители TP-Link без проблем работают с роутерами ASUS. Исключением могут быть устройства с поддержкой технологии Wi-Fi Mesh.
• Можно использовать несколько Wi-Fi усилителей одновременно. Вот статья на эту тему: как подключить несколько усилителей к одному роутеру. Но я бы не советовал это делать (разве что это устройства с поддержкой Wi-Fi Mesh).