Как правильно насадить топорище на топор: Как точить топор: правила, способы и приспособления

Мар 29, 2021 автор Разное

Как точить топор: правила, способы и приспособления

Топор считается самым востребованным плотницким инструментом. С его помощью не только рубят деревья, но и выполняют другие технологические операции, а именно обтесывают и изготавливают деревянные конструкции. По этой причине заточка топора является понятием довольно расплывчатым. Например, если топор нужен для определенной цели, то его режущая кромка должна быть не просто острой, а правильно обработанной. Поэтому каждый, кто приобрел этот плотницкий инструмент, часто задается вопросом, как точить топор? Ведь грамотно настроенным инструментом гораздо удобнее пользоваться. Кроме того, от этого будет зависеть и эффективность работы. О том, как правильно точить топор, вы узнаете из данной статьи.

Знакомство с изделием

Прежде чем интересоваться, как точить топор, следует узнать, какие есть виды данного инструмента. Топоры бывают:

Многофункциональными. Обух может иметь форму молотка, кирки или гвоздодера. Поэтому таким топором работают, как вышеперечисленными инструментами. По своему прямому назначению он сгодится, если объем работ небольшой.
Плотницкими или универсальными. Это самый распространенный вид. Изделие может быть с прямой рубящей частью, но преимущественно с закругленной формой клинка. Поскольку его используют плотники и столяры, угол заточки топора соответственно может отличаться.
Колунами. С его помощью раскалывают поленья на несколько больших частей. Данный инструмент с лезвием клинообразной формы и длинной рукояткой, увеличивающей силу удара. Чтобы клинок не застревал в древесине, его рубящей части придали утолщение.
Лесорубными. Ими валят деревья и рубят ветки. Из всех видов эти топоры считаются самыми тяжелыми. Самое меньшее (в облегченных вариантах) они весят 1 кг, а некоторые более 2 кг.
Туристическими. Представляют собой очень компактные и легкие инструменты.

О заточке на абразивном круге. Что может понадобиться?

Очень часто новички задаются вопросом, как точить топор на точильном станке? Судя по отзывам, многие, у кого дома есть электроточило, не обращаются к специалистам, а справляются с этой задачей своими силами. Прежде чем точить топор на наждаке, обзаведитесь следующими инструментами:

Двусторонним точильным камнем. На нем мы точим топоры и ножи.
Угломером. С его помощью вы сможете определить угол заточки топора.
Перманентным маркером.
Доводочной пастой.
Приспособлением для правки абразива.

Поскольку во время работы будут лететь остатки стачиваемого металла и круга, следует также побеспокоиться и о средствах индивидуальной защиты. Работать рекомендуется в специальных пластиковых очках и перчатках.

С чего начать?

Если вы не знаете, как точить топор, установите электрический станок на ровной и прочной поверхности. Далее вам нужно проверить, есть ли какие-либо изъяны на рабочей поверхности абразивного точильного круга. Если они есть, то его вам придется заменить. Может быть так, что эти изъяны незначительны. В таком случае они легко выравниваются при помощи двустороннего точильного камня.

Второй этап

Перед тем как точить топор, нужно с помощью перманентного маркера навести угол, по которому вы будете обновлять заточку. Рисовать нужно поверх клинка. После этого закрепите топор так, чтобы он находился напротив абразивного камня. Круг должен вращаться в сторону топора. Теперь, используя специальную гайку, произведите регулировку, а затем фиксацию затачиваемого угла. После этого нужно опустить клинок к точильному камню. Проверяется угол следующим образом.

Достаточно в выключенном станке рукой несколько раз провернуть точильный круг. Если ваша регулировка выполнена правильно, проворачивающийся диск полностью сотрет закрашенную маркером поверхность на клинке. В том случае, если угол получился слишком малый, то окрашенное лезвие будет стерто лишь с самого края. И наоборот, при большом угле сотрется зона ближе к обуховой части. Это значит, что процедуру замера угла вам придется выполнять заново до тех пор, пока вы не достигнете нужного показателя. Некоторые домашние умельцы выставляют угол с помощью специально изготовленного из жести шаблона. Под определенным углом он прикладывается к лезвию, которое нужно обработать, а затем определяется угол отклонения. Он помечается соответствующими отметками.

Ход работы

Когда вы убедитесь в том, что выбрали правильный угол, надежно зафиксируйте топор и приступайте к его затачиванию. Данная процедура состоит из двух этапов. В первую очередь удаляются все щербинки на поверхности клинка, и формируется новая линия среза. Потом заточка доводится, чтобы получился гладкий срез. Предварительно загладьте абразивный круг двусторонним точильным камнем. При этом топор удерживается двумя руками. Одной держат за топорище, а именно за середину, второй – за обух. На данном этапе нужно время от времени проворачивать инструмент, чтобы он равномерно затачивался с обеих сторон.

Завершение

После выполнения основной заточки топор можно снимать с фиксаторов. Теперь заточку вам нужно тщательно отполировать. Для этой цели электроточило вместо абразивного круга оснащают кожаным, на поверхность которого наносят специальную доводочную пасту. На данном этапе к станку клинок топора нужно держать под углом в 45 градусов. Чтобы фаски лезвия получились качественно отшлифованными, клинок следует перемещать плавно вдоль всего точила. В самом конце смажьте заточку специальным защитным средством, предотвращающим процесс ржавления.

Как точить топор бруском? Первый способ

Если у вас нет электроточила, то вы можете придать своему инструменту остроту вручную. Точило для топора продается в специализированных магазинах. Конечно, вы можете его купить, но многие домашние умельцы делают его самостоятельно. Судя по отзывам, точило из абразивного круга считается самым простым кустарным приспособлением. Фиксируется он с помощью двух деревянных угольников. Руководствуясь правилами геометрии, выставляют брусок под нужным углом. При этом угольники являются катетами, а брусок – гипотенузой. После того как абразив будет окончательно выставлен, его можно фиксировать. Лезвие относительно горизонтально расположенной плоскости точила следует держать вертикально.

Второй вариант. Инструменты

Чтобы выполнить заточку инструмента, обзаведитесь следующим:

Металлической щеткой и специальным средством от ржавчины.
Пастой. Она необходима для полировки заточки.
Куском войлочной ткани.
Наждачной бумагой различной толщины.
Драчевым напильником.
Специальной щеткой. С ее помощью с поверхности топора удаляют металлическую пыль.
Линейкой.
Двусторонним точильным камнем.
Тисками.
Воском и машинным маслом (вполне подойдет отработка).

Кроме того, вам понадобятся специальные пластиковые очки для защиты глаз и рабочие перчатки.

О затачивании вручную

В первую очередь с колющей части топора с помощью чистящего средства и металлической щетки убирают ржавчину. Далее топор располагают на краю стола таким образом, чтобы на деревянной поверхности осталось только древко. Металлическая же часть должна свисать. Ее фиксируют в тисках.

Теперь вам предстоит работать драчевым напильником. Затачивается рубящая часть по фаске. Нужно делать поступательные движения от плеча. Если вы все сделаете правильно, то лезвие получится с максимальной шириной 120 или 130 мм. Когда визуально соединить линии, идущие от краев лезвия, данный показатель толщины будет соответствовать 25 градусам. На поверхности топора останется металлическая пыль, которая легко счищается щеткой. После драчевого напильника лезвие затачивается двусторонним камнем. Ввиду того что на данном этапе произойдет образование металлических опилок, поверхность точильного камня желательно предварительно обработать посредством масла. Также можно его смочить обычной водой. Начинают затачивать лезвие той стороной камня, которая менее жесткая. Обрабатывается металлическая часть круговыми движениями и с обеих сторон. Это нужно для того, чтобы топор получился с равномерной заточкой. Далее вся поверхность лезвия тщательно шлифуется грубой наждачной бумагой. После такой обработки топор зачищают наждачкой менее жесткой. Затем лезвие полируют войлочной тканью, на которую нанесена полировочная паста. В самом конце уже готовую заточку тщательно смазывают специальным защитным средством, задача которого – предотвращать ржавление металла.

Какой нужен угол заточки?

Если придерживаться требований ГОСТа, то угол заточки зависит от вида инструмента, а также его целевого предназначения. Например, многофункциональные топоры затачивают под углом от 20 до 30 градусов. Данный параметр в плотницком инструменте должен составлять 35 градусов. Как утверждают специалисты, эти параметры считаются усредненными рекомендуемыми. Бывают случаи, что целесообразнее несколько изменить стандартную заточку. Примечательно, что чем меньше угол, тем острее будет лезвие клинка. Следовательно, выполняя работу, вы будете тратить меньше сил. Недостаток слишком остро заточенных топоров заключается в том, что они будут тупиться очень быстро. Судя по многочисленным отзывам, такие инструменты легко входят в древесину, но также часто в ней увязают. В итоге вам доведется приложить немало физических усилий для того, чтобы топор извлечь обратно. Поэтому колоть поленья и рубить небольшие деревья лучше всего тяжелыми топорами, угол заточки которых варьируется в пределах от 35 до 45 градусов.

Что посоветуют специалисты?

Конечно, преимущество электрического точила в том, что с ним работать очень легко и быстро. Однако в результате быстрого вращения абразивного круга лезвие топора нагревается. Благодаря тому что во многих электрических станках предусмотрена возможность регулировать скорость вращения, целесообразнее будет работать на низких оборотах. Не лишним будет время от времени (по мере нагревания) лезвие окунать в емкость с обычной водой. Некоторые домашние умельцы не рискуют, а опускают топор в воду после каждого прохода на электроточиле. Таким образом, охлажденный металл в результате неправильно организованной заточки не утратит свои изначальные свойства. Кроме того, нужно исключить биение топора об абразив. Это будет возможным, если работать на минимуме. Очень часто новички задают вопрос: как точить топор болгаркой?

Специалисты рекомендуют для этой цели угловую шлифовальную машинку не использовать. Дело в том, что в болгарках вы никак не сможете регулировать скорость вращения диска, в результате чего быстро испортите лезвие. Процедура пройдет без проблем, если не торопиться, а работать спокойно. Поэтому приступайте к затачиванию отдохнувшим.

В заключение

Новая заточка вашего топора прослужит дольше, если вы будете инструмент правильно эксплуатировать и хранить. Поэтому в конце работы аккуратно зачехлите топор. В специализированных магазинах для этой цели продаются специальные чехлы из натуральной кожи или какого-либо другого плотного материала. Нельзя бросать топоры на землю, бить ими о металлические поверхности или о камни. Их следует использовать только по их прямому назначению.

Заточка топора домашнего мастера: как ее выполнить правильно

Заточка топора – дело, конечно, непростое, если подходить к нему с полной ответственностью. Правда, заточка заточке – рознь. Почему? Да потому что кому-то топор требуется для точных столярных работ. Кто-то в топоре нуждается для различных операций по хозяйству. Конечно, столяр заточит свой топор по полной науке. Домашний же мастер заточку топора произведет без излишних мудрствований. Так, чтобы им было легко и удобно работать. Вот про эту бытовую заточку мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам, как это делается, и покажу это на фото.
Содержание статьи
Как заточка топора зависит от его разновидности
Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:
Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.
Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.
Топор, скорее всего, следует отнести к режущим инструментам. Правда, резку им выполняют с размаху.
Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.
А как же насадить топор на топорище?.. Ответ здесь!
Заточка топора обычного домашнего мастера
Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.
Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.
На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.
Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.
Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.
Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.
Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.
В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:
Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.
Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.
Другой подход к заточке топора — видео
Я рассказал о том, как заточить инструмент попросту, без всяких премудростей. Но подход к этому делу может быть и иным. Об этом вам расскажет вот это видео:
Итак, заточка топора обычного домашнего мастера – это достаточно простое дело. Следует лишь помнить о том, какую конфигурацию должно иметь лезвие инструмента и постоянно ее поддерживать.
Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций, получая их прямо в свой почтовый ящик!
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Как насадить топор на топорище?
Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.
Разновидности топора
В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.
На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.
Крепление топорища
Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.
Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.
Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.
Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.
Насаживание топора на топорище
Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.
Подготовительная работа с инструментом
Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.
Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.
Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.
Создание клиньев
Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.
Забивка
Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.
Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.
Расклинивание
Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.
Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.
Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.
Сторона насаживания топора
Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.
Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.
Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.
Как качественно насадить топор на топорище своими руками
Загрузка…
Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.
Основные виды топоров
Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:
плотницкие;
туристические;
боевые;
для колки дров.
Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.
Способы насадки топора на топорище
Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:
При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.
Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.
Как насадить топор на топорище
Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:
подготовка к выполнению работы;
изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
насадка и расклинивание.
Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.
Как сделать топорище
В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.
Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.
Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.
Как изготовить клинья
Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.
Как забить клин в топорище
Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.
Как выполняется расклинивание
Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.
Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.
Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.
Особенности насаживания топора
Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.
В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Как правильно насадить колун на топорище?
Как выполняется расклинивание
Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.
Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами
Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.
Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.
Насаживание топора на топорище
Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.
Подготовительная работа с инструментом
Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью
Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате
Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.
Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.
Создание клиньев
Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.
Забивка
Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.
Расклинивание
Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.
Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.
Технология насаживания топора
В данном процессе имеется два последовательных этапа:
Подбор и подготовка топорища.
Собственно насаживание топора.
Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.
Подбор топорища и его предварительная подготовка
Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.
Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.
Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.
Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.
Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.
Насаживание топора
Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.
Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.
Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.
Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.
После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.
Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.
После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.
Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.
Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.
Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.
Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.
Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.
Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.
Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.
Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.
Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.
Как заточка топора зависит от его разновидности
Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:
Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.
Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.
Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.
Заточка топора обычного домашнего мастера
Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.
Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.
На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.
Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.
Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.
Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.
Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.
В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:
Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.
Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.
Способы насадки топора на топорище
Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:
При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.
Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.
Способы насадки топора на топорище
Выделяют несколько различных способов как насадить топор. Все они примерно схожи, предусматривают выполнение следующих действий:
Для фиксации рабочей насадки требуется клин. Металлический лучше всего приобрести в магазине. Деревянные варианты исполнения можно изготовить своими руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий элемент. После этого проводится снятие небольшого количества материала, за счет чего упрощается рассматриваемый процесс.
Углубление для расширителя делается небольшим. Для этого можно использовать ножовку. Деревянные расширители можно посадить на клей, лишнюю часть спилить для формирования гладкой поверхности.
Рекомендуется проводить поэтапное снятие дерева. Рукоятка создается так, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента делается посадочное место, которое обеспечивает тугое вхождение.
Процесс посадки следует проводить при применении плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. За счет этого снижается вероятность раскалывания металла из-за сильных ударов.
Стоит учитывать, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
После посадки удаляется лишний материал, после чего вбивается расширитель. За счет этого происходит расширение дерева. При вбивании расширителя нужно быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали характеризуются высокой хрупкостью, и от удара может появится трещина, снижающая прочность.
Клинья для фиксации
Только при правильном хранении инструмента можно исключить вероятность того, что металлическая насадка слетит на момент работы. Некоторые другие способы крепления топорищ предусматривают использование эпоксидного клея для фиксации клиньев.
Как сделать топорище
В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.
Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.
Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.
Как насадить топорище на топор?
Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.
как правильно насадить колун на топорище .
Ручка для колуна. Как насадить колун на топорище. Деревенские будни.
Нажми для просмотра
У моего
колуна
сломалось
топорище, я
купил
новую
ручку для
колуна и
решил
насадить
колун на
топорище.
Дерев…

Тэги:

Усиление топорища колуна за 5 минут! Быстрое и эффективное
Нажми для просмотра
Усиление
топорища
колуна за 5
минут
подручными
средствами
. Несколько
пластиковы
х бутылок,
обжатых
под…

Тэги:

Новый колун и его доработка. Дрова и бензопила, влог из гаража.
Нажми для просмотра
И чё я
раньше не
купил
нормальный
колун.
Просто
прекрасная
штука.Надо
заменить
дымоход и
будем
заниматься
…

Тэги:

Делаю ручку для колуна.
Нажми для просмотра
Делаю
ручку для
колуна в
домашних
условиях.

Тэги:

как правильно насадить топор…не слетает
Нажми для просмотра
МЕЙСЕЛЬ
КАК
ОТРЕЗНОЙ
насаживает
топор
правильной
стороной и
расклинива
ем в …

Тэги:

Ручка для колуна с подковой
Нажми для просмотра
Деревянная
ручка для
колуна
обитая
жестью.

Тэги:

ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАСАДКИ ТОПОРА. НАМЕРТВО!
Нажми для просмотра
#лучшийспо
обнасадки
#топорсвои
ируками
#своимирук
ми
#топорищеВ
этом видео
я покажу
как нужно
насаживать
…

Тэги:

Как правильно насадить кувалду
Нажми для просмотра
НЕ СУДИТЕ
СТРОГО И НЕ
СУДИМЫ
БУДЕТЕ я в
контакте.

Тэги:

Насадка топора дедовский метод.
Нажми для просмотра
Насадка
топора
колуна и
кувалды
дедовский
метод. =========
====================
====================
===== …

Тэги:

НАКОНЕЦ ТО СДЕЛАЛ СЕБЕ РУЧКУ ДЛЯ КОЛУНА
Нажми для просмотра
Изготовлен
ие Ручки
Для Колуна
Своими
Руками.

Тэги:

Топор больше НЕ СЛЕТИТ! НАДЕЖНЫЙ и ПРОСТОЙ способ насадки!
Нажми для просмотра
How To Replace An
Axe Handle
Лучший
способ
насадки и
расклина
топора на
топорище
“намертв
о”.

Тэги:

Насадка топоров на топорище на крест (мой опыт)
Нажми для просмотра
Насадка
топоров на
топорище
на крест –
на 3 клина.
Можно
сажать на 5
клиньев,
если
толстое
топорище…

Тэги:

Топор-топорище.Гарантия на рассыхание 10-ть лет. Харьков.
Нажми для просмотра

Насадка топора на топорище
Нажми для просмотра
Видео –
Самоучител
ь плотника
Автор
Валерий
Самович.На
ёжный и
качественн
ый способ
насадки…

Тэги:

Самая правильная Колка Дров
Нажми для просмотра
Как
правильно
колоть
дрова.
Колим
дрова
топором –
колуном Fit.

Тэги:

Как насадить топор. Советский тяжелый топор и усиленное топорище | Made in SSSR Ax
Нажми для просмотра
Рубящая
кромка
скруглена
для
увеличения
проникающе
й
способност
и. Пяточка
на обухе и
защитная
накладка…

Тэги:

Как НАМЕРТВО насадить топор, кувалду или молоток на деревянную рукоять
Нажми для просмотра
Простой и
очень
быстрый
способ
насадки
топора,
кувалды
или
молотка на
деревянную
рукоять

Тэги:

Топор колун. Заморочился не по-детски.
Нажми для просмотра
видео со
второго
канала с
моими
комментари
ями сей
экземпляр
не …

Тэги:

Изготовление топорища Заготовки Выборка формы
Нажми для просмотра
Топорище:
от валки
дерева до
вырубки
формы и
насаживани
и.

Тэги:

как сделать молоток который не слетает
Нажми для просмотра
вечный
молоток.

Тэги:

Как точить топор? это очень просто!…
Нажми для просмотра
В данном
видеоролик
е
предоставл
яю
рекомендац
ию как
затачивают
ся топоры и
ножи….а
именно
какому
принципу…

Тэги:

Топор колун на все времена
Нажми для просмотра
Группа
ВКонтакте –
Реклама и
сотрудниче
ство – .

Тэги:

переделка колуна
Нажми для просмотра
Зима в
разгаре и у
многих
топорища
на колунах
“поистре
пались”.
В этом
обзоре
Николай
расскажет
как
насадить…

Тэги:

Как насадить колун.
Нажми для просмотра
В этом
видео я
ремонтирую
колун,
завариваю
обух
колуна,
делаю
топорище,
циклюю его.

Тэги:

ремонт колуна, и ИЗГОТОВЛЕНИЯ К НЕМУ РУЧКИ
Нажми для просмотра
Ручка
колуна
сломалось
нужно было
новое
топорище я
решил
сделать
топорище,
ручку для
колуна
своими
руками….

Тэги:

Ручка для колуна своими руками. Как сделать топорище. Жизнь в деревне.
Нажми для просмотра
В этом
видео я
покажу
внутреннее
устройство
колуна Matrix
2700. Также
покажу
небольшую
модернизац
ию,
которую…

Тэги:

Колун matrix 2700 – что внутри + модернизация
Нажми для просмотра
Топорище у
колуна
чаще всего
скалываетс
я из-за
удара о
чурку. Как
избежать
сколов?

Тэги:

Крепление для ручки колуна
Нажми для просмотра
Мой способ
ремонта и
обслуживан
ия топоров
доступный
абсолютно
всем.

Тэги:

Предохраняем топорище у колуна
Нажми для просмотра
Описание отсутсвует

Тэги:

ПРОСТО “ДО НЕ МОГУ”))Нехитрая “приспособа” к колуну
Особенности насаживания топора
Насадка топора должна проводится с учетом определенных правил. Примером можно назвать нижеприведенную информацию:
В качестве заготовки нельзя использовать брусок с большим количеством сучков, так как могут появится трещины. Со временем сучки теряют свой объем и начинают выпадать, за счет чего прочность снижается.
Рукоятка должна быть удобной. Во время работы инструмент не должен соскальзывать с рук. При формировании контора лучше всего использовать уже готовые эскизы.
Не рекомендуется использовать свежее дерево, так как со временем оно может усыхать и терять свой объем. При потери объема топорище начнет болтаться, через некоторое время слетает.
Ручка окрашивается для того, чтобы инструмент было просто найти в траве. Кроме этого, за счет использования лакокрасочного вещества можно продлить срок службы древесины, так как на поверхности формируется защитный слой.
Самым прочным топорищем станет вариант исполнения из дуба или кизила, березы или ясени. На просушку заготовок должно уйти около года, только после этого ее можно использовать для изготовления ручки.
Как правильно насадить топор?
На иллюстрации изображен классический способ, как правильно насадить на топорище.
Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры между деревом и металлом должны быть минимальными и равномерными. Форма места посадки должна немного сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина.
Действие Б – насаживание топорища. Лезвие должно плотно сесть на обух. Если деревянная часть немного выступает – нечего страшного, после расклинивания лишнее можно отпилить.
Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно более острый угол, и загонять его надо как можно глубже. Клин изготавливается из металла, или более прочного, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем.
По русской традиции – после насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не обязательно, поскольку после высыхания может возникнуть люфт. Есть альтернативный способ, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем.
Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не более 1 мм. Место под посадку на торце обуха разделывают в виде решетки, для 5 клиньев.
ВАЖНО! Глубина пропила не должна превышать ширину топорища, но не быть менее 2/3 его размера.
При этом надо учесть выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая затем будет спилена.
Пропилы делаются ножовкой по металлу. Полотно выбирается с крупным зубом, для работ по мягким металлам.
Клинья изготавливаются из твердых пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старой мебели, которая изготавливалась именно их этих сортов. Не слушайте советов доморощенных профессионалов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из одного типа дерева. Это заблуждение.
Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы или клена. А клинья всегда были дубовые или кованные железные.
Примеряем клинья
На этом этапе важно подогнать размер. Расширение допускается только по расклиниванию, остальные стороны клиньев должны быть параллельными
Иначе при посадке они могут расколоться, снижая эффект распорки.
На этом этапе клинья только слегка загоняются в пропилы, не более чем на 1/3 длины.
Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Хороший вариант эпоксидная смола.
ВАЖНО! Только не полиэфирная!
Она обеспечит эластичность клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию.
В зависимости от ширины зазора – укладывается один или два слоя марли.
Топорище плотно насаживается на обух.
Лишняя марля обрезается по самой кромке металлического лезвия.
Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые неизбежно образуются при насаживании. Затем забиваем клинья строго в соответствие с примеркой.
ВАЖНО! Необходимо сначала установить все 5 клиньев, затем одновременно их засаживать.
После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть.
Остались вопросы, посмотрите видео ролик, в котором подробно о том как насадить топор на топорище правильно и из чего сделано топорище.
Подготовительный этап
Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.
Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное – не снять лишнего.
Изготовление топорища
Ранее приготовленная заготовка обрабатывается до придания ей формы рукояти, отраженной на чертежах.
Общая конфигурация ручки колуна имеет следующие оптимальные характеристики:
длина от 80 см;
утолщение в области металлической части;
ладонный упор на краю;
овальная форма в сечении.
Колун имеет более длинную рукоять по сравнению с топором. Эта величина обуславливает достаточный размах плеча и повышает силу удара. В большинстве случаев топорище колуна имеет прямую форму – изгибы под ладони не требуются. Утолщение рядом с железным элементом предотвращает излом рукояти в месте, испытывающем максимальные нагрузки. Иногда на колуне делают наварку металлического прута, расположенную со стороны нижней части рукояти. В процессе колки имеют место удары последней о древесину. Наваренный прут служит защитой в таких ситуациях.
Высокий коэффициент размаха, обусловленный весом колуна, создает центробежную силу. Она стремиться вырвать инструмент из рук дровосека. Во избежание этого на конце топорища предусматривается упор, не дающий ладони соскальзывать. Форма овала в сечении создает ребро жесткости, предотвращая излом рукояти в момент удара. Круглая форма в данном случае имеет меньший коэффициент прочности.
Насаживание колуна на топорище может осуществляться двумя способами. Первый – проведение колуна через рукоятку. Должно присутствовать утолщение на конце ручки, которое не даст колуну слетать. Подобная система насаживания используется в кирке. Второй – вдевание топорища в колун. Оно обтачивается так, чтобы могло быть вставлено в него с достаточным усилием. Для фиксации колуна на рукояти используются распорные клинья. Для их применения топорище должно иметь тонкий распил в утолщённой своей части. Глубина распила меньше ширины обуха на 1-1,5 см. Такая величина предотвращает раскол рукояти в районе металлического элемента.
Когда колун насажен на черенок, распорные клинья вбиваются в распил. Их изготавливают из металла или того дерева, из которого выточена рукоятка. Не рекомендуется применять клинья другой породы древесины. Разница в их свойствах может привести к преждевременному усыханию распорного элемента и ослаблению посадочной фиксации колуна на рукояти. Не допускаются к применению винтовые клинья, вкручиваемые в заготовку. Они малоэффективны и могут ослабить конструктивную прочность топорища.
Как насадить топор на топорище и сделать это правильно
Опытные пользователи ручного инструмента знают, что железное лезвие топора со временем разбалтывается на топорище. Пользоваться им в таком состоянии неудобно и небезопасно. Слетевшая металлическая часть способна покалечить самого рубщика или людей, находящихся рядом с ним. Чтобы этого не произошло, научимся правильно насаживать его на топорище и закреплять клинами.
Содержание статьи
Как правильно насадить топор на топорище навсегда
Разбалтывание лезвия происходит вследствие потери древесиной влаги. Постепенно усыхая, она сужается, и топор уже не сидит так плотно, как это задумывалось изначально. Хотя клинья при этом остаются на месте и даже не сдвигаются.
Чтобы грамотно выбрать топорище на рынке, нужно обвести на плотном листе бумаги контуры крепления лезвия. Затем их просто вырезают ножницами и отправляются за покупкой. При осмотре деревянных изделий шаблон прикладывают к их торцевой части. Выбрать нужно тот, который максимально повторяет нарисованные контуры.
Приобретя топорище, отправьте его на батарею или под прямые солнечные лучи. За несколько дней оно полностью просохнет.
Пошаговое руководство
Далее действуем по инструкции, соблюдая меры безопасности и аккуратность, чтобы не пораниться. Шаблон, вырезанный из бумаги, не выбрасываем. Он ещё потребуется для разметки.
Подготовка рубящего инструмента
Так как топорище обычно продаётся в большем размере, чем необходимо, его обтёсывают. Делают это острым ножом или маленькой пилой: в зависимости от того, какой инструмент для вас удобнее.
Уложите его на стол и измерьте параметры. Карандашом проводят разметку, на какую глубину будет насажен топор, и куда будут вставляться клинья. Размер отверстий всегда меньше — чтобы лезвие сидело плотно.
Делаем пропилы
Это вертикальные пазы, в которые позднее будут вставлять деревянные или металлические распорки для надёжной фиксации лезвия. Они расположены в верхней части топорища. Достаточно расположить один вдоль торца деревянной детали.
Учтите, что они должны входить в отверстия плотно, не болтаясь. Однако делать слишком маленькие тоже не стоит, это может спровоцировать трещину на топорище.
@sveklon.ru
Изготавливаем клинья
В хозяйственных магазинах легко найти уже готовые деревянные распорки, которые отлично подойдут для нашей задачи. Но сделать самому небольшие детали тоже не составит труда. В качестве материала берут высушенную берёзу или металл, например твёрдую жесть. Как отмечают опытные специалисты, подходят даже совковые лопаты как материал для вырезки клиньев.
Забиваем
Подготовив всё необходимое, приступаем к их установке в пазы. Это несложный процесс, с которым справится даже новичок:
Сначала выравниваем металлическую и деревянную часть, укладывая их в одной плоскости.
Лезвие усаживаем с помощью тупого предмета. Не повредите древесину!
Плотно и постепенно надеваем топор на деревянную ручку.
При необходимости снимаем лишнее ножом с заточенным остриём.
Дотянув топор до обозначенного уровня, приступаем к расклиниванию.
Деревянный или металлический клин плотно вбиваем в пропил: он не должен свободно выниматься обратно.
Остатки, выступающие над поверхностью, срезаются.
Процесс кропотливый, но не представляет серьёзных проблем. Особенно для опытного мастера.
@sveklon.ru
Завершающие мероприятия
После вбивается металлический клин, если мастер решил закрепить результат. Он обязательно покрывает деревянный, защищая его сверху. Дальше останется только наточить топор и приступать к рубке.
Многие также задают вопрос о том, какой стороной насаживать лезвие. Как правило, при попадании в руки мастеру всех составляющих, подобные вопросы отпадают сами собой. Широкой стороной лезвие помещают к топорищу, а узкой – к клиньям.
@sveklon.ru
Подпишитесь на наши Социальные сети
9923-2823P-MTDC: Топор для шлифования: Практическое руководство по топору
Топор для шлифования: практическое руководство по топору

Знакомство с этим
Длина, форма и крепление рукоятки топора (также называемой рукоятью или древком) являются известный как зависание. Повешение топора — это всегда вопрос личных предпочтений. Вы должны повесить свой топор подойти вам. Режущая кромка хорошо повешенного топора находится на точной линии с концом рукояти. (Рисунок 31). Если поставить топор на стол так, чтобы режущая кромка и ручка касается поверхности, режущая кромка будет касаться в точке на одну треть от пятки (Рисунок 32).

Рисунок 31 — В правильно повешенном топоре режущая кромка находится в прямой линии
с центр ручки (из Руководства по топору Питера Макларена).

Рисунок 32 — Правильный угол топора и головки. (рисунок Фредерика Х. Кока).
Помимо того, что лезвие выровнено и установлено под правильным углом, висит топор просто кажется правильным. Голова не слишком тяжелая и не слишком легкая, а ручка — это просто нужная длина.Ручка может быть изогнутой или прямой, в зависимости от ваших предпочтений. Ручки диаметр должен быть удобным для захвата, а ручка должна быть изготовлена из самых высоких качественный гикори. Лично я предпочитаю тонкую восьмиугольную ручку. Я хорошо держусь или покупаю тонкая ручка, и она немного изгибается, в отличие от более толстых ручек.
Много лет назад, до массового производства топоров, большинство пользователей выбирали и держали в руках свои топоры.Профессионалы, работавшие с топорами, очень внимательно относились к весу, длина, дизайн, геометрия, гибкость и, самое главное, подвес их осей. Такое внимание позволили им работать быстрее и облегчили задачу.
Большинство топоров для валки леса и широких топоров не продавались регулярно с ручками примерно до 1920. Обычно покупатель гордился тем, что изготовил и установил или повесил свою ручку. Многие делали выкройки использованной ручки на тонкой доске.Иногда этот образец передавался вниз по семье. Некоторые из этих моделей все еще существуют и их можно найти в старых сараях и мастерские.
На протяжении всей истории гикори всегда был предпочтительным древесина для ударных инструментов, таких как топоры, молоты и молотки. В 18 веке гикори, вероятно, был расколот, а не распилен, чтобы получить прямой зерно необходимо для качественной ручки инструмента. Сохранившиеся ручки от 17-го века показывают, что большинство из них были прямыми, без выпуклости на конце ручки, как это принято сегодня на прямых и изогнутых ручках (рис. 33, Рисунок 34a, Рисунок 34b и рисунок 34c).

Рисунок 33 — Некоторые рукоятки топора, доступные в 1999 из О.П. Ссылка
Компания Handle (перепечатано с разрешения О.П. Ссылка
Компания Handle).

Рисунок 34а — Современная широкая рукоять топора S-образного изгиба.

Рисунок 34b — Широкая рукоять топора с S-образным изгибом XIX века.

Рис. 34c — Широкая рукоять топора с изогнутой ножкой XIX века.
Сегодня немногие пользователи топоров вешают свои собственные топоры.Большинство профессионалов топор-соревнований вешают свои собственные топоры, как и некоторые профессиональные мастера и мастера по дереву.
Большинство топоров со сломанными рукоятками выбрасываются или опускаются в пыльный угол гараж и заменен на новый топор из местного дисконтного магазина. Часто топоры бросали в угловые топоры гораздо более высокого качества (лучшая сталь, мастерство, закалка), чем большинство обычных топоров, продаваемых массовые маркетологи сегодня.
На мой взгляд, люди, которые гордятся своими навыками топора, должны уметь вешать и точить топор.Они должны знать, как делать аварийный ремонт в полевых условиях, и они должны знать как затачивать топоры и ухаживать за ними, чтобы они были в безопасности и были настроены для максимальной производительности. Большинство Важная причина для приобретения этих навыков — отношение. Вешая и точив свой топор, вы понимаете, что это ваш топор, а не просто кусок дерева и металла. И вы, скорее всего, позаботитесь о топор и используйте его безопасно.
Основы выбора ручки
Hickory производит лучшие рукоятки для ударных инструментов, таких как топоры.Вы редко видите другие виды, кроме гикори, предлагаемые компаниями по производству рукояток топора.
У хорошего топора есть несколько важных характеристик. ручка. Как правило, вы получаете то, за что платите, потому что ручки из гикори более высокого качества продаются по очень низкой цене. премиум по сравнению с ручками более низкого класса. Ваша новая ручка должна быть ровной, второго роста, чистой. гикори. Дешевые ручки низкого качества имеют тенденцию ломаться, раскалываться и деформироваться. Если вы проходите всю работу Чтобы повесить собственный топор, вам придется потратить лишние деньги, чтобы получить высококачественную рукоять.Некоторые характеристики, на которые необходимо обратить внимание, включают:
Цвет: Лучшие ручки из заболони гикори второго роста, все белые в цвет (рисунок 35). В более низких сортах содержится различное количество красной сердцевины. в ручке.

Рисунок 35 — Поперечное сечение гикори. Внешний, заболонь белая —
лучшие топорики. Эта деталь слишком мала и
слишком пронизанный чеками, чтобы быть хорошей ручкой.
Зерно: высший сорт не имеет более 17 годовых колец на дюйм радиус, характеристика быстрорастущих деревьев второго роста. Ориентация зерна критически важно (Рисунок 36 и Рисунок 37). Если ручка не прямая, есть вероятность поломки.

Рисунок 36 — Зернистость рукоятки топора должна работать параллельно с
длина ручки и к пазу клина.

Рисунок 37 — Ориентация зерен важна.Ручка левая
имеет хорошую ориентацию. Тот, что справа, нет, а
Больше может сломаться при стрессе.
Дефекты: различные дефекты, в том числе пятна, отверстия, сучки, трещины, полосы и т. Д. и отклонения зерна уменьшают качество рукоятки.
замаскированные дефекты: многие неидеальные рукоятки топоров, часто по выгодной цене или хозяйственные топоры имеют замаскированные дефекты. Это часто помогает улучшить вид топора, но вы Следует понимать, что красивый внешний вид может скрыть недостатки.Некоторые распространенные техники включают окрашивание, покраску, или огнеупорная обработка, при которой поверхность ручки затвердевает и затемняется.
Ручки бывают разной длины, обычно от 32 до 36 дюймов, от 3 до 6-фунтовые оси (рис. 38). Часто более длинные отрезки лучше всего подходят для больших пиломатериалов и для колки древесины, тогда как более короткие отрезки лучше подходят для небольших лесоматериалов и общих коммунальных работ. Рукоятки (рис. 39) могут быть прямыми или изогнутыми (так называемая «лапа оленя»). Двойной бит рукоятки почти всегда прямые, но для однобитовых осей вы можете выбрать изогнутую или прямую ручки.Лично я предпочитаю прямую ручку, обычно менее 36 дюймов в длину. Ручка может быть овальной или восьмиугольной. Я специально заказываю ручки O.P. Link с тонким конусом, восьмиугольным узором, узором не найти в их общем каталоге, но компания делает для меня один из сотен выкроек, которые они есть в файле.

Рисунок 38 — Более длинные ручки с более тяжелыми головками
предназначены для больших пиломатериалов. Большинство чопперов предпочитают
более короткие и легкие топоры для древесины меньшего размера
(рисунок Фредерика Х.Кок).

Рисунок 39 — Некоторые рукоятки топора, сверху: двойная бородка с избытком
сердцевина; ручная работа 19 века однобитовый; следующие три —
новый однобитовый ручки от O.P. Link — оленёнок восьмиугольная,
Прямо овальный, и мой любимый, прямая восьмиугольная тонкая конусность.
Большинство производителей топоров также предлагают топоры из стекловолокна или другого пластикового композита. ручки.Хотя они могут быть прочными и прочными и, возможно, подходящими для раскалывания кнутов, они не дайте ощущение того, что предлагает ручка из гикори. Вы также не можете настроить ручку из стекловолокна. Они есть нетрадиционно, что для меня важно. К тому же они просто плоские некрасивые.
Процедура подвешивания
Сначала проверьте, действительно ли вам нужна новая ручка. Часто вы можете повторно использовать ту же ручку и просто заменить незакрепленный клин.
Никогда не вставляйте железо, сталь, шурупы, гвозди или другие металлические предметы в деревянный клин для затягивания рукоятки, даже если вы видите, что это делается на многих топорах с заводской рукояткой.Эпоксидную смолу также использовать нельзя. Этот совет применим на всю жизнь вашего топора. Металлические клинья имеют тенденцию расщеплять зерна на ручке гикори. Я не вижу причин, по которым вы хотели бы сделать это, чтобы правильно повешенный топор.
Ослабленная ручка может быть временно затянута в поле или в магазине с помощью замачивание головы в ведре с льняным маслом. Никогда не замачивайте ручку в воде, кроме кратковременных, экстренная затяжка поля. Вода затянет ручку к голове, но вода быстро высыхает, оставляя голову более расслабленной, чем до начала.Затягивание ручки, смочив ее в льняном масле, тоже временная мера. Топор необходимо заклинить или снова повесить, чтобы он держался плотно.
При работе с маслом и ветошью существует опасность самовозгорания. Не забудьте выбросить масляные тряпки или замочить их в ведрах с водой, чтобы избежать несчастных случаев.

Рисунок 40 — Инструменты, необходимые для подвешивания топора, включают (по часовой стрелке, от
верхний левый): кожаные перчатки, четыре в руке рашпиль, рашпиль деревянный, рашпиль каплевидный,
стальной шток для двойного бита топор, стальной выколоток для однозубого топора, выколотка из гикори
сделан из старая ручка, бритва для спиц, копировальная пила и деревянный молоток.

Рисунок 41 — Отрежьте старую рукоять чуть ниже топора. глаз, крупным планом против
голова, с копировальной пилой. Удалите все стальные клинья или винты
. это может быть в верх ручки в это время.

Рисунок 42 — Просверлите деревянный клин и часть ручки
с верхней стороны топор глаз. Электродрели тоже работают.

Рисунок 43 — Используйте деревянную или стальную выколотку или клин. выгнать
остаток ручки.Уведомление выколотка в центре имеет форму
для однобита ax, справа — для двухбитового топора.

Рис. 44 — Переверните головку топора вверх ногами. Водить машину дрейф вниз через
нижняя часть ушка топора в сторону верхняя часть проушины топора. Глаз топора
конический больше на верх, чтобы облегчить заклинивание ручки.
Этот конус требует, чтобы старая ручка была ведомый из лучших
глаза топора.

Рисунок 45 — Если вы используете ручку для лапки олененка, отпилите
ручка примерно на дюйма от торца до предоставить
тупая поверхность для ударов молотком
(Рисование Фредерика Х. Кока).

Рисунок 46 — Возьмите новую ручку и поместите ее рядом. к голове топора.
Принесите плечо нового ручка до конца вверх
топора проушина в готовом месте установки.Этот обычно уходит
немного лишнего дерева на верхняя. Проведите линию, чтобы показать, где
лишняя древесина следует отрезать.

Рисунок 47 — Когда ручка находится в тисках, используйте ручная пила для отрезания
лишняя древесина. Быть осторожно, чтобы не повредить ручку.

Рис. 48 — Используя агрессивный деревянный рашпиль или четверку, начало
одевание вниз рукоять для топора — ушко розетка плотно.На этом
точка быть осторожно, чтобы отколоть края ручки или рашпить
выключен слишком много дерева. После того, как это отскребет, этого не может быть положить обратно!
Обычно это требует нескольких повторений грубый а также проверка для
подходит, чтобы получить все в самый раз.

Рисунок 49 — Когда топор подвешен правильно, низ топора глаз должен
отдых на плече ручки.Водить новый ручка в ваш топор
отправляйтесь на пробную посадку. Поместите ручку в глазница из дно.
Используйте большой деревянный молоток ударить по дну ручка прямо
и твердо. Это будет привлечь вес топора вверх на рукоять.
Нет никаких нужно дать отдых топору или рукоять против твердого основания.
достопримечательность вниз по режущей кромкой, чтобы убедиться, что лезвие топора точно строка
с участием конец ручки (см. рисунок 31).

Рисунок 50 — Снова вытолкните ручку, используя дрейф, и возьми один финал
рашпиль для хорошего натяжения подходить на плече. Голова топора выйдет
отметки на высокие точки которые нуждаются в дополнительном легком растрескивании.

Рисунок 51 — Поскольку вы отрезали лишнюю часть новой ручки,
паз для клинового пропила тоже неглубокие и должны быть углублены. Используйте руку
видел, чтобы сделайте пропил глубже для деревянного клина.В порез должно быть
примерно две трети глубина проушины топора.

Рисунок 52 — Время окончательной подгонки. Водить вперед, ударив
дно ручки. Часто можно отличить, когда голова
поедет не дальше твердого звука удара.

Рисунок 53 — Эта ручка правильно установлена на плечо. Сравнить
это фото с необрезанным на рис. 39, чтобы увидеть, насколько низко на
то плечо эта головка топора установлена.Нет лишнего плечо,
и ручка готова к заклиниванию.

Рисунок 54 — Копировальной пилой обрежьте выступающий ручка заподлицо с
голова топора.

Рисунок 55 — Установленная ручка готова к расклиниванию. Используйте правильный размер
деревянный клин, обычно изготавливаемый тополя желтого хорошо выдержанного или
другая лиственная древесина. Избегайте использования пластиковых или стальных клиньев.

Рисунок 56 — Иногда клин слишком толстый для пилы пропил и топор
глаз.Если да, то клин немного прорежьте бит так что может быть
проехал почти во всю длину.

Рисунок 57 — Перед тем, как вставить клин в ручку, нанести слой
Swel – Lock к внутреннему пропилу и новый деревянный клин. Swel – Lock
это продукт, который набухает дерево. Это не клей и не клей; скорее,
он проникает и расширяет древесные волокна, чтобы новая ручка оставалась плотной.

Рисунок 58 — Вставьте деревянный клин.Оставьте ручку внизу на
что нибудь твердый. Забейте клин прямо и плотно в пропил
деревянным столярным молотком. Если вы все установили вверх
должным образом, там должен только от ¼ до ½ дюйма выступающего клина
над вершина рукоятки, когда клин забит на
точка из отказ. Используйте копировальную пилу, чтобы отрезать лишний клин.

Рис. 59 — Отшлифуйте всю краску, лак, шеллак или воск с ручки.
Отшлифуйте рукоять гладко на всех участках стыка, кроме 6 дюймов.
По корпусу шлифованной ручки будет скользить ваша рука.
Вам не нужны ни щепки, ни грубое дерево.

Рисунок 60 — Черновая обработка нижних 6 дюймов приклада. раздел ручка
с участием деревянный рашпиль. Это грубый раздел даст покупку, или захват, на
твоя неподвижная рука внизу рукоятки топора.

Рисунок 61 — Нанесите тонкий слой сырого льняного масла, если оно есть. или вареные
льняное масло, если его нет. Также подойдет тунговое масло. Обычный заявка
эти масла защитят от высыхания и растрескивание.
Вытрите излишки масла.
Никогда не вставляйте железные, стальные, винты, гвозди или другие металлические предметы в деревянный клин, чтобы затянуть ручку, даже если вы видите, что это делается на многих топорах с заводской ручкой.Эпоксидную смолу также использовать нельзя. Этот совет распространяется на всю жизнь вашего топора. Металлические клинья имеют тенденцию расщеплять зерно на ручке гикори. Я не вижу причин, по которым ты хочешь сделайте это с правильно повешенным топором.
Ослабленную ручку можно временно затянуть либо в в поле или в магазине, замочив голову в ведре с льняным маслом. Никогда погрузите ручку в воду, за исключением кратковременной, аварийной затяжки в полевых условиях.Вода затянет ручку к голове, но вода быстро высыхает, оставляя голову более расслабленной, чем до начала. Затягивая ручку замачивание в льняном масле также является временной мерой. Топор нужно переколоть или снова повесить, чтобы крепко было.
Заточка
«Прижать свой нос к точильному камню» подразумевает утомительное, повторяющееся и бесконечное Работа. Вы обнаружите, что заточка тупого или изношенного топора действительно утомительна и однообразна, но правильно делать это нужно медленно (рис. 62).По пути вы узнаете цените терпение и цените разницу в закалке стали и качестве топора при заточке разные оси. Лучше всего вы оцените полезность острого как бритва топора и важность делать все возможное, чтобы держать его в тонусе.

Рисунок 62 — Правильный и неправильный способ использования
шлифовальный круг (рисунки Фредерика Х. Кока).
Никогда не используйте электрическую высокоскоростную настольную шлифовальную машину для сухой шлифовки. твой топор.Этот тип кофемолки почти наверняка вызовет раздражение у топор и разрушить его. Очень немногие люди обладают достаточными навыками, чтобы использовать высокоскоростной шлифовальный станок, не теряя закалку из стали, оставляя сталь слишком мягкой держать край. Единственный точильный камень, который я рекомендую, — один из старинных точильные камни для педалей, которые остаются влажными при постоянном воздействии воды на камень. Если вы вытащите закалку из своего топора с помощью высокоскоростной шлифовальной машины, вы мог испортить топор навсегда.Как минимум, вы набрались сил по крайней мере 3/16 дюйма от края. Вы всегда можете сказать, когда закалялся, потому что цвет стали по краю стал синим. Если это случается с вашим топором, вам нужно удалить много стали, чтобы изменить форму край обратно туда, где он еще закален. Если вы используете точильный камень для педалей, сохраняйте он влажный, и всегда вращайте точильный камень на себя и в топор, а не в сторону от него.
Если у вас нет точильного камня для педалей, ваши возможности ограничены напильником и точильным камнем.Так сегодня делают наиболее качественную заточку топора. Немногие магазины продают точильные камни для педалей. Наденьте кожаные перчатки (рис. 63) на протяжении всего процесса заточки, так как топор станет острым как бритва.

Рисунок 63 — Инструменты для заточки (по часовой стрелке сверху слева) включают кожа
перчатки; измерители ширины долота; 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов мельница ублюдок
файлы; Карборундовый косой камень; Carbor – undum камень топора; картотека;
и рифленая заточка из карборунда камень.Натуральный
Камни для заточки Арканзаса тоже подойдут.
Установите на файл защитный кожух для защиты рук (Рис. 64). Охранники, которые держат пальцы подальше от заточенного лезвия топора, может быть изготовлен из кожи, дерева или отрезка пожарного шланга.

Рисунок 64 — Защита файлов помогает защитить ваши пальцы
подальше от заточенного лезвия топора.
Прикрепите топор к скамейке на удобной высоте (рис. 65).Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Держите файл, как показано. Так как Вы подпиливаете лезвие топора, а не от него, вам нужны перчатки на случай незначительного промаха. Всегда подпиливайте кромку к центру рукоятки топора, потому что это создает наименьшее количество заусенцев, которые нужно удалить с другой стороны. Одинарный напильник затачивает только при толчке. Поднимите его с головка топора на обратном ходе. Если вы «видели» свой файл, он заполнится металлические частицы.Он плохо режется и может быть испорчен, так как напильник края обточены. Время от времени счищайте металлические частицы с файла с файловой картой. Всегда храните и транспортируйте свои файлы, чтобы они были защищены друг от друга и других металлических инструментов. Стук их вместе притупит их края.

Рисунок 65 — Прикрепите топор к скамейке с удобная высота для заточки.
При заточке всегда старайтесь создать веерообразный эффект на щека топора (рисунок 66).Вернуть на расстояние примерно на 2–3 дюйма от режущей кромки прямо в средней точке топора. Двигайтесь от щеки до самого края, сохраняя округлый профиль. Прекратите опиливание, как только вы отпилите одну сторону, чтобы заусенец на тыльной стороне чувствуется металл. Переверните топор и повторите процесс. по ту сторону топора. Продолжайте опиливание с противоположной стороны, пока заусенец возвращается к первой стороне топора, с которой вы начали.Останавливаться на эта точка.

Рисунок 66 — При заточке старайтесь использовать веерообразную форму. эффект на щеке
из топор (рисунок Фредерик Х. Кок).
Пора проверить форму кромки заточкой манометр (рисунок 67). Этот датчик может быть изготовлен вручную из кусок картона, небольшой кусок латуни или даже кусок дерева. Увидеть иллюстрация правильной формы кромки. Угол около 25 градусов, но слегка выпуклый.Калибр выполнен в точном масштабе и может служить шаблоном (Рисунок 68).

Рисунок 67 — Используйте калибр для заточки, чтобы проверить форма края.

Рисунок 68 –– Шаблон для калибра заточки
(воспроизводится в точном размере) и иллюстрации
показывает его использование (рисунки Фредерика Х. Кока).
Продолжайте пропиливать одинаково с обеих сторон топора, пока не появится шаблон для заточки. укладывается точно по краю.Если вы затачиваете топор с двойной бородкой, держите одно лезвие немного толще для грубая работа и корка у земли, а другое лезвие имеет форму в соответствии с калибром заточки. Используйте лезвие правильной формы для быстрой и чистой резки.
Теперь пора заточить кромку точильным камнем. Процесс хонингования заканчивается и полирует кромку и удаляет заусенцы. Хонингование всегда следует проводить сразу после изменения формы с помощью файл. Это также следует делать в поле во время использования и каждое утро перед началом рабочего дня. Работа.Натуральные бруски — это камни карьерные. Мои фавориты — камни Арканзаса, которые бывают разных оценки. Washita — мой фаворит для быстрой резки, а Hard Arkansas — для отделки. Один из лучших отделочных масляных камней называется Surgical Black Hard Arkansas. Этот камень положит лезвие бритвы на вашем топоре. Искусственные камни обычно представляют собой масляные камни карборунда и бывают крупными и хорошая сторона. Другие точильные камни называются водяными камнями, и в них используется вода, чтобы плавать металлические частицы из камень вместо масла.Всегда используйте масло с масляным камнем или воду с водяным камнем, чтобы плавать металлические частицы прочь. Периодически очищайте камень от этих металлических частиц и наносите больше масла или вода. Водные камни немного мягче масляных, имеют тенденцию к образованию чашечек и быстрее изнашиваются. В Преимущество водяного камня в том, что он быстро дает отполированный край топора.
Круглые искусственные камни для топора (рис. 69) иногда называют карманными камнями. Я знаю два типа.Традиционный тип имеет как грубую, так и тонкую сторону и имеет толщину около ½ дюйма. Этот традиционный Камень топора может быть опасен в использовании, потому что кончики ваших пальцев всегда в опасности. У другого типа камня топора есть выемка для пальца в центре, чтобы держать кончики пальцев. из опасности. Оба этих круглых камня для топора изготовлены из карборунда и требуют масло (Рис. 70), чтобы смыть металлические частицы с поверхности. камень.

Рисунок 69 — Камни круглого топора, иногда
так называемые карманные камни.

Рисунок 70 — Используйте масло для всплывания металлических частиц. выкл топор
камни из карборунда.
Используйте камень топора круговыми движениями, работая в лезвие, к середине головки топора (рис. 71). Работа одна стороны топора с грубым камнем, пока он не образует металлический заусенец, затем переверните топор и используйте крупный камень, пока он не оттеснит заусенец. Переключатель к тонкой стороне камня топора и повторяйте процесс до тех пор, пока мелкий заусенец и заточены обе стороны лезвия топора.Хонингование края удаляет очень мелкие частицы металла от лезвия и заставляет оставшийся топор металл слегка заусенить. Иногда это называют проволочной кромкой или оперением. На этом этапе вы можете перейти к одному из камней Арканзаса, например Твердый арканзасский отделочный камень и работайте фрезой вперед и назад, пока она не сломается. выключается или становится очень хорошо. Рекомендую подправить лезвие топором. по направлению к краю (противоположному направлению, используемому при заточке) на детали из обработанной кожи или кусок мягкого чистого дерева, например, сосны.Это исправление удалит последний заусенец или край проволоки.

Рисунок 71 — Используйте камень топора круговыми движениями, за работой в то край,
к середине голова топора (рисунки Фредерика Х. Кока).
Последний этап — нанесение защитного покрытия на топор. саму голову (рисунок 72). Вы можете очистить ржавчину и смола из металла с абразивной пропитанной резиновой ластиком колодкой, называемой Чудо-бар.Протрите легким машинным маслом весь металл с обеих сторон. топор, а затем осторожно втирать в сталь смесь пчелиного воска и масла. В смесь прилипнет к стали и защитит ее от ржавчины. Головка топора должна быть теплым, чтобы обеспечить лучшее покрытие смеси.

Рисунок 72 — Защитные покрытия для головы топора.
Всегда проверяйте топор на остроту. Отточенный топор быстрее режет, быть безопаснее в использовании и дольше оставаться острым.Если смотреть прямо в край топора со светом через плечо (солнечный или искусственный свет), кромка, которую вы только что заточили, не будет отражать свет. Если ты видишь любой свет, отраженный от края, нужно вернуться и заточить топор с камень. Иногда вмятина или зарубина на краю отражают свет, просто в одной точке. Не всегда необходимо удалять эти вмятины, поскольку они будут исчезают из-за повторной подачи документов.Правильно отточенная кромка острая без край проволоки. Он не отражает свет. Если вы следовали процедурам, ваше преимущество должно быть достаточно острым, чтобы бриться (Рисунок 73). я иногда Проверьте остроту, тщательно сбрив волосы на тыльной стороне ладони. Это традиционный метод, используемый в лесу в течение многих лет. Более безопасный и равный эффективный тест — осторожно приложить ноготь (не палец) к заостренный край. Лезвие должно входить в ноготь и не скользить вниз по нему.

Рисунок 73 — Бритье волос на тыльной стороне ладони. это традиционный метод
из проверка остроты топора. Более безопасный способ — разместить ноготь
против края. Край должен укусить ногтем.
Как забрать топор
При правильном использовании топор может стать одним из самых полезных инструментов в вашем репертуаре, особенно если вы живете в лесистой местности и любите собираться зимой у теплого ревущего костра.Но как выбрать подходящий?
Если вы покупаете топор впервые, вам нужно обратить внимание на несколько важных моментов.
Шаг 1. Покупайте у экспертов
Сначала убедитесь, что вы собираетесь в магазин, сотрудники которого знают топоры, особенно если вы никогда его не покупали. Не только топоры будут более качественными, но и сотрудники магазина будут лучше подготовлены, чтобы помочь вам выбрать топор, который подходит именно вам.
«Большинство людей, продающих топоры, ничего о них не знают, за исключением того, что они хотят продать многие из них», — сказал Тим Смит, основатель Jack Mountain Bushcraft School.
Ищите магазины, которые предлагают топоры, сделанные в штате Мэн, такие как Snow and Nealley, или те, которые делают топоры для себя, как Brant и Cochran в Южном Портленде. Смит также рекомендовал такой магазин, как Pole and Paddle в Холлисе, где реставрируют старинные топоры.
Не пугайтесь и антиквариат. Коннор Винн, генеральный директор Axe Pit в Южном Портленде, сказал, что отреставрированные антикварные головы топоров — отличный вариант даже для современных пользователей топоров.
«Мне особенно нравится ремонтировать антиквариат, чтобы вернуть его в употребление, — сказал Винн.«На мой взгляд, инструмент создан для использования, и это то, что нужно делать. Что бы вы ни хотели, это будет для вас хорошо «.
Шаг 2. Рассмотрите текущие задачи
Найдя хорошее место для покупки топора, подумайте, для чего вы хотите его использовать. Смит отметил, что если вы пойдете в музей лесозаготовок, вы увидите по крайней мере «30 различных типов топоров», каждый из которых предназначен для разных задач.
Ваша основная цель для топора — помочь определить угол наклона головы, который вам нужен.Например, неглубокие и мелкие фаски отлично подходят для обрезки сучьев и валки деревьев, но менее эффективны при раскалывании древесины.
«Что-то с широким скосом послужит вам немного лучше, потому что оно действует как лезвие, разъединяющее древесное волокно, вместо того, чтобы вонзать глубоко в бревно, где можно легко застрять топором», — сказал Винн.
Шаг 3. Проверьте головку (или спросите о ее качестве)
Если вы найдете подходящую голову, вы можете проверить ее качество. Смит сказал, что новым владельцам топоров придется полагаться на продавцов, которые помогут оценить качество топора.
Если у вас есть опыт, вы можете принести с собой ручной напильник для заточки топоров. Вы хотите иметь возможность запускать файл плавно и чисто, без излишних уступок или слишком больших трудностей.
«Проведите напильником по лезвию», — сказал Смит. «Это многое расскажет о качестве лезвия. Это тактильная вещь. [Если] вы пропустите напильник на дерьмовом топоре в Home Depot, он будет очень мягким или слишком твердым и пропустите ».
Шаг 4. Подумайте о весе и длине
Затем рассмотрите ручку, а также вес головы.Длина ручки и вес головы будут несколько зависеть от вашего роста и силы
«Здесь есть золотая середина, — сказал Смит. «Я ростом 6 футов 1 дюйм [и] много лет размахивал 29-дюймовым топором, [что] кажется мне правильным. Самый короткий топор, который мы позволяем использовать, — около 25 дюймов. В хозяйственных магазинах много 35-дюймовых ручек, [и] мне это не нравится — от 29 до 30 дюймов лучше. Держитесь подальше от всего, что короче 20-дюймовой ручки ».
Шаг 5: Посмотрите на ручку
Многие другие элементы выбора топора, например материал рукояти, зависят от личных предпочтений.В целом Смит сказал, что более тяжелые, немного более длинные топоры более безопасны, но «людям нравятся разные топоры, как людям разные ножи».
Например, изогнутые ручки обычно более эргономичны, но Винн предпочитает прямые ручки.
«Армированный стекловолокном нейлон стал очень популярным, — сказал Винн. «Как правило, вы обнаружите, что самые прочные ручки — это деревянные ручки».
Смит сказал, что он даже заставит своих учеников в школе бушкрафта Джека Маунтин вырезать себе ручки.В этом случае неопытным резчикам гораздо проще изготовить прямую ручку. Кроме того, вы можете получить больше дескрипторов из одного журнала.
Винн сказал, что некоторые топоры будут иметь «полный хвост», что означает, что металл, из которого сделана головка топора, проходит по длине рукоятки топора до самого низа. По его словам, эти топоры очень прочные, но они приобретены на вкус.
«Обычно они просто покрывают их резиной, что некоторым людям нравится, некоторым не нравится», — пояснил он.
Шаг 6: Рассмотрите стоимость
Что касается стоимости, Смит сказал, что «самые причудливые топоры», по его оценке, были произведены шведской компанией Gransfors Bruk, конструкция которой, по его утверждению, основана на старом топоре Emerson & Stevens из штата Мэн, который продается за более 300 долларов.
«Это верхняя граница шкалы», — сказал Смит. «Низкая цена за хорошее качество [составляет] от 75 до 80 долларов, но вы определенно можете пойти дешевле».
Winn рассчитывает выложить 45 долларов за приличный инструмент.
«Я сам раньше потратил 75 долларов на настоящий колун», — сказал Винн. «Если вы собираетесь использовать это один или два раза в год летом, не платите больше 50 долларов».
Покупая топоры, Винн посоветовал потренироваться с несколькими, чтобы увидеть, что вам нравится.
«Нет ничего постыдного в том, чтобы задавать вопросы, пробовать разные вещи и выяснять это самостоятельно, — сказал Винн. «Самый безопасный топор — тот, которым удобно пользоваться».
Смит сказал, что какой топор вы научитесь использовать первым, вы, скорее всего, предпочтете.
«Независимо от того, каким топором вы режете зубы — весом рукоятки, прямой или изогнутой, весом головы — это будет правильно, потому что вы провели с ним так много часов», — сказал Смит.
Остаться острым: как восстановить топор
Один из самых важных инструментов, которые могут вам понадобиться, если вы решите жить вне сети или когда SHTF — всегда надежный топор. Этот инструмент, который использовался нашими предками примерно 1,5 миллиона лет назад, претерпел ряд улучшений, таких как добавление настоящей рукоятки и производство более совершенных головок топора благодаря более совершенным технологиям металлургии и ковки.Методы заточки также были улучшены, чтобы продлить срок службы топоров.
В этой статье мы покажем вам, как правильно восстановить более традиционный вид топора, который использовали наши предки-пионеры, будь то чистка и заточка головы или замена рукояти.

AX VS. МАЧЕТЕ

В сообществе препперов ведутся споры о том, что лучше. Вы могли подумать, что это вопрос ваших предпочтений, но на самом деле это зависит от приложения.
Мачете больше подходит для тропической среды, так как вы будете использовать его, чтобы расчищать дорожки, ломать кокосы или резать и обрезать бамбук для различных целей. Топор больше подходит для районов с умеренным климатом, где много деревьев с толстыми стволами; В тропиках топором можно рубить деревья. Мачете больше подходит для прорезания тропы через густую растительность, тогда как топор больше предназначен для рубки тяжелых работ, например, для рубки деревьев или колки дров.
Топор дровосека или плотника не сильно изменился за века.На этом изображении показано, как даже самый изношенный и часто используемый топор может работать, хотя для него потребуется немного полировки и заточки (PXHere.com/en/photo/1378193).
Восстановление топора
Чтобы снова использовать топорную головку, зачастую достаточно просто удалить ржавчину и скопившийся мусор. Вам понадобится:
Уксус
Пластиковая ванна или аналогичный контейнер
Тряпка
Электрическая шлифовальная машинка или мелкозернистая наждачная бумага
Защитные перчатки и очки
Стальная вата
Тиски
Напильник стальной
точильный камень
Чтобы восстановить топор, покрытый ржавчиной или песком, выполните следующие действия:
1.Погрузите головку топора в уксус и дайте постоять 24 часа. Возможно, нет необходимости отделять головку топора от рукоятки, поэтому постарайтесь погрузить только головку, если вы не возражаете, что рукоять обесцвечивается.
2. Через 24 часа слейте воду и вытрите уксус с головы топора.
3. Удалите ржавчину мелкозернистой наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной. Вы можете чередовать это со стальной ватой, чтобы избавиться от самых стойких ржавчин и грязи.
4. Наденьте защитные перчатки перед выполнением этого шага, так как вы можете получить неприятный порез.Зажмите головку топора в тисках ребром вверх. Используя прочный стальной напильник, положите напильник под углом к краю (обычно между 20-30 градусами). Сделайте несколько проходов с каждой стороны края медленными, но уверенными движениями вниз. Сделайте это, чтобы удалить любые заусенцы и зазубрины на режущих поверхностях.
5. По мере того, как режущие кромки станут более гладкими и блестящими, переключитесь на более тонкий напильник или грубый точильный камень. Выполните те же движения вниз и под тем же углом. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если у вас есть электроинструменты, вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку, чтобы сгладить и отполировать головку топора перед заточкой.
6. Наконец, выберите точильный камень средней крупности. На этот раз используйте другой ход для заточки края. Обводите край камнем, начиная с верхнего угла лезвия (носка) до нижнего угла (пятки — см. Схему топора).
Повторяйте этот шаг, пока не почувствуете, что край достаточно острый.
Части типичного топора. При заточке лезвия проведите точильным камнем от носка до пятки (Wikipedia.org).
Замена ручки
Рукоять топора, также называемая древком, может изнашиваться с возрастом и интенсивным использованием или даже гнить, если сделана из дерева.Если ручка сделана из гикори, то вероятность гниения выше, так как гикори подвержен определенному типу грибка.
Будьте осторожны с ручками топоров из гикори. Этот вид древесины подвержен действию определенного вида грибка, который разрушает ее (Fine-Tools.com/axt-einstielen.html)
Заменить рукоять топора или древко не так сложно, как кажется. Это может сделать любой, у кого есть достойные навыки работы с деревом, подходящие инструменты и смазка для локтей. Чтобы снять старую ручку и поставить новую, вам потребуется:
Тиски
Сверло с 2.Сверло 0 мм
Молоток и долото
Электрическая шлифовальная машинка или наждачная бумага, грубая и мелкозернистая
Рашпиль
Ручка топора, приобретенная в магазине, из дерева гикори или ясеня; не должны быть лакированы, длиной не менее 18 дюймов
Пила ручная
Молоток
Защитные очки
Резиновые перчатки
Банка льняного масла
Пуансон для металла (опция)
Снятие старой ручки
Если у вас старая головка топора и еще есть старая ручка, которую необходимо заменить, выполните следующие действия:
Надежно зажмите головку топора в тисках.
Просверлите в рукоятке отверстия на головке топора. Достаточно от 2 до 3 больших отверстий; используйте сверло большего размера (не менее 2,0 мм), чтобы легче высверлить старую ручку.
С помощью стамески выдолбите оставшуюся древесину в проушине, пока ручка не оторвется.
Вырежьте все оставшееся дерево или мусор в глазке с помощью долота.
С помощью подходящего электроинструмента или просто рук и мелкой наждачной бумаги сгладьте заусенцы или неровности в глазу.
Установка новой ручки
Вы можете сделать рукоять топора своими руками, но вам потребуются подходящие инструменты и более продвинутые навыки деревообработки. В этом руководстве мы будем использовать купленную в магазине ручку. При покупке ручки следите за тем, чтобы стержень был немного шире ушка. Выберите ручку из дерева гикори или ясеня без какой-либо отделки; лакированная ручка может оставить волдыри.
Чтобы вставить новую рукоять в головку топора, выполните следующие действия:
1.Поместите головку топора в верхнюю часть ручки, убедившись, что она совмещена с изгибом рукояти, затем обведите карандашом форму ушка на верхней части рукоятки. Это покажет, в какой области и насколько хорошо проушина поместится на ручке.
2. С помощью рашпиля обрежьте излишки дерева на ручке, чтобы не осталось следов ушка. Удалите ровно столько дерева, чтобы можно было вставить головку топора в древко. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы еще больше разгладить древесину, стараясь не переусердствовать; рукоять должна быть немного шире, но при этом проходимость через глаз.В идеале, на этом этапе головка топора не должна позволять заходить в нее более чем на дюйм рукоятки.
3. Зажмите головку топора вверх дном в тисках, затем протолкните рукоять через проушину. Проденьте рукоять в головку топора, ударив по нижней части рукоятки (ручки) молотком
.
4. Сдвиньте рукоятку немного дальше точки, где рукоятка будет заподлицо с головкой топора, примерно на 5-10 миллиметров.
5. Поменяйте положение топора на обратное, с рукояткой, плотно зажатой в тисках, чуть ниже головки топора.Обычно в магазинной ручке есть клинья, один большой деревянный клин и два маленьких металлических. На ручке также есть «пропил» — разрез, который разделяет ручку сверху посередине.
6. Вставьте деревянный клин в прорезь. Если клин слишком широк, отшлифуйте его для лучшего прилегания. Как только будет сделано хорошее прилегание, нанесите немного столярного клея на обе стороны нижней половины деревянного клина.
7. Вставьте клин в прорезь, отцентрируйте его и забейте молотком на место.Забейте его до упора.
8. После того, как деревянный клин встанет на место, с помощью ручной пилы срежьте излишки дерева, выступающие из проушины. Некоторые лесорубы срезают всю лишнюю древесину, а некоторые предпочитают оставлять около 1/8 дюйма клина, выступающего над поверхностью ручки. Делай как хочешь. Некоторые дровосеки говорят, что немного выступающей древесины дает лучшую фиксацию топора, но это не доказано.
9. Что касается двух металлических клиньев, начните с размещения одного над деревянным клином; поместите его под углом 60 или 90 градусов, чтобы он входил в рукоятку с обеих сторон деревянного клина, примерно на 1/3 расстояния от задней части деревянного клина, затем забейте его.Расположите второй металлический клин под тем же углом, что и первый, но на этот раз на 1/3 расстояния от передней части деревянного клина, затем забейте его.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Для большего усиления используйте пробойник и молоток, чтобы вбить каждый металлический клин немного глубже в рукоятку.
В некоторых рукоятках топоров используется цельный металлический клин. Здесь мы рекомендуем комбинированный клин, состоящий из одного деревянного и двух металлических клиньев.
Они оказывают давление на переднюю, боковые и задние стороны ручки для более надежной фиксации (VueTrade.ru / news / правильно-вставка-клинья-в-ручки-замены-древесины /).
Крупным планом — металлический клин, вбитый в деревянный клин под углом примерно 60 градусов. Обратите внимание на деревянный клин и рукоять, которые немного выступают из головки топора (Fine-Tools.com/axt-einstielen.html).
10. Возьмите кусок наждачной бумаги с зернистостью 180 и отшлифуйте ручку по всей длине. Это подготовит ручку к обработке.
11. Возьмите банку с кипяченым льняным маслом, наденьте резиновые перчатки и окуните пальцы в масло; Обильно нанесите масло на ручку руками в перчатках.После нанесения одного слоя дайте ему высохнуть в течение 15 минут. После этого нанесите еще один слой, подождите еще 15 минут, затем нанесите последний слой. Не забудьте нанести льняное масло также на дерево в ушке топора.
Обработайте ручку кипяченым льняным маслом, чтобы защитить дерево. Наносите руками в перчатках, тряпка приведет к расточительству масла. Льняное масло предпочтительнее обычного лака, так как от лака у вас появятся волдыри. Для достижения наилучшего результата нанесите не менее трех слоев. (Amazon.com)
Надлежащее использование, хранение и техника
Чтобы топор служил дольше, важны правильная техника, хранение и, конечно, меры безопасности при рубке дров.
Обратите внимание на следующие советы при использовании топора:
Никогда не используйте топор не по назначению; т.е. никогда не используйте его как молоток.
Никогда не забивайте топором дрова молотком; это может исказить посадку ручки и в конечном итоге привести к ее отрыву.
Используйте блок для рубки, например ровный пень или аналогичную поверхность, достаточно большую и устойчивую, чтобы выдержать удар топора.
Используйте топор вдали от других людей и домашних животных.
Всегда крепко держите топор; не используйте его, если у вас мокрые или потные руки.
Никогда не оставляйте топор лежащим на земле; храните его правильно в ножнах или «закопайте» край в бревно.
Если вы не собираетесь использовать топор в течение длительного времени, смажьте его головку перед хранением.
Никогда не храните топор в местах, подверженных воздействию влаги; плесень может застрять и сгнить деревянную ручку.
Закапывать топор в бревно не для галочки. Это фактически предотвратит затупление лезвия
и защитит головку топора, когда у вас нет ножен
(WhiskeyRiverTrading.ru / products / 19-woodcraft-Council-tool-pack-axe).
Заключительные записи
Несмотря на доступность более сложных топоров, полностью сделанных из стали и сочетания современных материалов, надежный топор старой школы, который использовали наши предки, по-прежнему найдет свое место в арсенале любого преппера. Как и голландские печи, топоры с деревянной ручкой надежны, просты в использовании, обслуживании, хранении и восстановлении. Не сбрасывайте со счетов этот полезный инструмент, поскольку он может рубить дрова и валить деревья для постройки укрытия в лучшем случае, чем мачете, или если у вас нет бензопилы.Кроме того, никогда не пытается «починить» поврежденную, треснутую, расколотую или даже частично сгнившую рукоять топора. Никакое количество клейкой ленты, эпоксидной смолы или подобного клея никогда не сделает топор одновременно функциональным и безопасным в использовании; нет более безопасной меры, кроме полной замены ручки.
Единственный недостаток топора в том, что он не лучшее оружие, если оно вам понадобится в экстренной ситуации, и он не всегда подходит для более точной резки. Тем не менее, топор — это инструмент, который вы должны иметь как часть своего набора для выживания; в конце концов, наши предки не ошиблись.
Обзор функций построения графиков seaborn — документация seaborn 0.11.0
Большая часть вашего взаимодействия с seaborn будет происходить с помощью набора функций построения графиков. В следующих главах учебника будут рассмотрены конкретные функции, предлагаемые каждой функцией. В этой главе на высоком уровне будут представлены различные виды функций, с которыми вы столкнетесь.
Подобные функции для аналогичных задач
Пространство имен seaborn плоское; вся функциональность доступна на верхнем уровне.Но сам код имеет иерархическую структуру с модулями функций, которые достигают одинаковых целей визуализации с помощью различных средств. Большинство документов построено вокруг этих модулей: вы встретите такие названия, как «реляционный», «распределительный» и «категориальный».
Например, модуль распределения определяет функции, которые специализируются на представлении распределения точек данных. Сюда входят знакомые методы, такие как гистограмма:
penguins = sns.load_dataset («пингвины») sns.histplot (данные = пингвины, x = "flipper_length_mm", hue = "разновидности", multiple = "stack")
Наряду с аналогичными, но, возможно, менее знакомыми параметрами, такими как оценка плотности ядра:
sns.kdeplot (data = penguins, x = "flipper_length_mm", hue = "разновидности", multiple = "stack")
Функции внутри модуля имеют много общего кода и предлагают аналогичные функции, которые могут отсутствовать в других компонентах библиотеки (например, multiple = "stack" в примерах выше).Они предназначены для облегчения переключения между различными визуальными представлениями при исследовании набора данных, поскольку разные представления часто имеют взаимодополняющие сильные и слабые стороны.
Функции на уровне фигур и осей
В дополнение к различным модулям существует сквозная классификация морских функций на «уровень осей» или «уровень фигур». Приведенные выше примеры являются функциями на уровне осей. Они наносят данные на один объект matplotlib.pyplot.Axes , который является возвращаемым значением функции.
Напротив, функции уровня фигуры взаимодействуют с matplotlib через объект морского происхождения, обычно FacetGrid , который управляет фигурой. Каждый модуль имеет одну функцию уровня фигуры, которая предлагает единый интерфейс для различных функций уровня осей. Организация выглядит примерно так:
Например, displot () — это функция уровня фигур для модуля распределений. Его поведение по умолчанию — рисование гистограммы с использованием того же кода, что и у histplot () за кулисами:
sns.displot (данные = пингвины, x = "flipper_length_mm", hue = "разновидности", multiple = "stack")
Чтобы вместо этого нарисовать график плотности ядра, используя тот же код, что и
Топор для измельчения — Практическое руководство по топору
Использование осей
Свинг наотмашь — замах наотмашь используется для прорезания левой стороны надреза (Рисунок 79). Перенесите топор через правое плечо, как при ударе справа, но сместите корпус хорошо влево, чтобы топор опускался ближе к левой стороне надреза.Этот свинг наотмашь сложнее изящно освоить. Правильное использование топора всегда включает в себя эти два движения: удар справа и удар слева, всегда через правое плечо для правшей. Смена положения рук вместо использования или развития техники маха назад не считается приемлемым использованием топора.
Точность — единственное, что имеет значение; сила
Рисунок 77 — Свинг справа (рисунки Фредерика Х.
Коцк).
Рис. 78 — Для максимальной эффективности резка под углом 45 ° (рисунок Фредерика Х.Кок).
Рисунок 79 — Свинг наотмашь (рисунки Фредерика Х.
Коцк).
Использование осей
На большом бревне вы увеличиваете размер надреза, отрезая одну сторону. Всегда помните свою высокую, низкую и среднюю технику нанесения ударов топором. Сделайте три удара справа, высокий, низкий и средний, а затем три удара слева. Если вы стоите на бревне, ваш первый взмах должен ударить высоко в верхнюю часть бревна; второй внизу журнала; а третий прямо посередине.Если вы будете следовать любой другой последовательности, топор воткнется в дерево. Последний удар, ход номер шесть, бросает фишку на землю (рис. 80).
Слегка поверните топор на последнем ударе стружки. Этот поворот
поможет выбить стружку и не даст топору застрять в бревне.
Колка
Древесина, которую нужно расколоть, разрезается на куски, длина которых может быть от 12 до 24 дюймов. Поставьте дерево вертикально на землю или на колоду, если дерево было пропилено цепной пилой или торцовочной пилой.Если концы неровные, дерево нужно положить в промежность поваленного дерева, чтобы оно удерживалось в вертикальном положении (рис. 93).
У вас должен быть специальный топор. Его лезвие должно иметь более крутой угол, чем у топора для рубки и рубки леса. Воспользуйтесь существующими трещинами или выемками в древесине, чтобы направить свой первый удар, потому что первый раскол, как правило, самый трудный. Качайте прямо вниз к верхней части блока. Используйте вес своего тела, чтобы колени встали в нужное положение, когда вы ударяете по деревянному бруску.Слегка поверните рукоятку топора, когда бита ударится о блок (Рисунок 94). Это разбрасывает брусок и предотвращает прилипание топора. Настоящий секрет раскалывания дерева топором заключается в этом маленьком повороте в самом конце удара.
Рис. 93 — Безопасные и небезопасные методы колки древесины (рисунки Фредерика Х. Кока).
Microsoft Dynamics AX 2012: Общие сведения о связи связанных полей и фиксированных полей в таблицах Axe
Привет всем,
Поле Фиксированное отношение
Предположим, у нас есть три таблицы
1) Таблица игроков 2) Футболист 3) Игрок в крикет
Таблица игроков со следующими полями
PlayerName (строка)
PlayerBenefits (строка)
Тип игрока (Enum содержит игрока в крикет и футболиста)
Таблица FootBaller со следующими полями
Категория (Enum содержит A, B, C)
FootBallerCode (строка)
Заработная плата (реальная)
Таблица игроков в крикет со следующими полями
Категория (Enum содержит A, B, C)
CricCode (строка)
Заработная плата (реальная)
Вот как они все создали:
Теперь заполните некоторые данные в таблице футболистов и игроков в крикет
. Сценарий Теперь для стола игрока Если мы выберем «Тип игрока» = Футболист, то в поле «Преимущества игрока» в таблице «Игрок» должен быть открыт поиск, показывающий записи футболиста и аналогично случаю игрока в крикет, для этого мы можем использовать отношение под названием «Фиксированное поле». для этого. Итак, перейдите в таблицу Player под узлом realtion и создайте фиксированное отношение поля, и вот что я сделал В нем говорится, что PlayterTable.PlayerType == 0 (поскольку Тип игрока (Enum содержит Cricketer, значение которого в базе данных равно «1», а Footballer имеет значение «0»), вы можете проверить это, перейдя к базовому перечислению и просмотрев его свойства, Значит, если PlayerTable.PlayerType == Footballer, то PlayerTable.PlayerBenefits == Футболист.FootballerCode (показывает поиск данных футболистов) То же самое и с игроком в крикет, см. Ниже Итак, теперь давайте вставим некоторые данные в таблицу Player и Фиксированное родственное поле Примечание : ниже скопировано из внешнего ресурса Это отношение ограничивает записи, выбранные в связанной таблице. Выбираются только записи, соответствующие условию. Условие объединяется оператором AND с вашим отношением. Фильтрация вторичной таблицы может выполняться на основе набора отношений с использованием фиксированного связанного поля. Пример: Основная таблица: tableA (col1, col2, col3) Вторая таблица: tableB (col4, col5, col6) -col5 — это перечисление и может содержать значения 0,1,2. tableB имеет 6 записей, как показано ниже col4 col5 col6 1) — 0 — 2) — 1 — 3) — 2 — 4) — 1 — 5) — 0 — 6) — 1 — Мы можем установить фиксированное отношение связанного поля в tableA как 1 == tableB.col5 Это даст поиск 3-х записей tableB, то есть 2,4 и 6-й записи. На основе аналогичного понимания я реализовал после Итак, у нас есть четыре записи в InventoryPhoneTable Но когда мы нажимаем на поиск, отображаются только две записи Пожалуйста, дайте мне знать о любых проблемах Нравится: Нравится Загрузка .

`Туя когда сажать: Когда сажать тую 2020 посадка весной и осенью в грунт, условия`

Мар 29, 2021 автор Разное

`Когда сажать тую 2020 посадка весной и осенью в грунт, условия`

Месяц,

виды работ,

культура

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Садоводам

Культивация,

рыхление,

окучивание

4, 6,

13-17,

19, 20,

25-29

3, 5,

13-18,

23,

26-31

5, 7,

10-14,

21,

24-30

4, 6,

17, 20,

20,

25-31

2, 4,

12, 17,

18,

23-30

12, 15,

18, 19

24-27

2, 10-16

20, 21-

-27, 29

8-13,

19,

20-24,

Пропалывание,

прореживание

всходов

4, 10,

13,

25-29

5, 11,

14,

26-31

7, 14,

16,

26-30

6, 15,

16, 20,

26-31

4, 12,

13,

17, 18,

26-30

4, 14,

15, 17,

18,

24-31

2, 11,

12,

15, 16,

20-26

11, 12,

13, 16

19,

20-24

Внесение

перегноя

4, 10,

19, 20,

27-29

5, 11,

22, 26,

28-31

5, 9,

19, 21,

26-30

3, 9,

17,

20,

26-31

4, 8,

17, 18,

26-30

4, 17,

30,

24-27

6, 16,

22-26,

2, 18,

14, 29,

29-30

Интенсивный

полив

кустарников,

деревьев

4, 6, 10

13-17,

27-29

5, 8, 11

13-18,

28-31

5, 7, 10

11-14,

26-30

4, 6,

10,

17, 20,

26-31

2, 4, 8

12, 17,

23-30

5, 9,

10, 15,

24-27,

2, 6,

10-15,

22-26,

2, 6,

8-13,

20, 24,

Подкормка

минеральными

удобрениями

4, 7,

10,

13-17,

27-29

5, 8,

11,

13-18,

28-31

5, 7,

10,

11-14,

26-30

4, 6,

10,

17, 20,

26-31

2, 4,

12, 17,

23-30

5. 9,

10, 15,

24-27,

2, 6,

10-15,

22-26,

2, 6,

8-13,

20, 24,

Подкормка

органическими

удобрениями

4, 7,

13-17,

27-29

5, 8,

13-18,

28-31

5, 9,

10-14,

26-30

4, 6,

10,

17, 20,

26-31

2, 4,

12, 17,

23-30

5, 9,

10, 15,

24-27,

2, 6,

10-15,

22-26,

2,6,

8-13,

20, 24,

Усечение

побегов

деревьев

и кустарников

3, 11,

12,

19, 20,

25-29

4, 12,

13,

22, 25,

26-31

6, 11,

12,

18, 19,

24-30

2, 7,

12,

17, 20

25-31

1,8,

10,

17, 18,

23-30

9, 10,

15,

24-27,

6, 7,

15,

20-26,

7, 8, 13

18, 19,

20-24,

Вакцинация

деревьев

и кустарников

3, 10,

13-17,

19, 20,

25-29

4, 11,

13-17,

22, 25,

26-31

10-14,

18, 19,

24-30

6, 7,

20,

15-17,

25-31

4, 10,

17, 18,

23-30

9, 10,

15,

24-27,

6, 8,

15,

20-26,

8, 9,

16, 19,

20-24,

Опрыскивание

растений,

истребление

вредителей

4, 6,

10, 12,

13-17,

27-29

5, 8,

11, 12,

13-18,

28-31

2, 7,

10, 11,

18, 19

26-30

4, 6,

10, 11

15, 20,

26-31

2, 4,

12, 17,

26-30

4, 6,

10, 15,

24-27,

2, 6,

10-16,

22-26,

2, 6,

8-13,

20-24,

Посадка

новых

кустарников и

деревьев

10-13,

25-29

11-13,

26-31

10-12,

24-30

9-12,

25-31

8, 10,

23-30

6, 10,

24-31

6, 7,

20-26

6-8, 19

20-24,

Высадка,

пикировка

и пересадка

10-13,

25-29

11-13,

26-31

10-12,

24-30

9-12,

25-31

8, 10,

23-30

6, 10,

24-27

6, 7,

20-26

6-8, 19

20-24,

Огородникам

Заготовка

рассады

и семян

6, 12-13

19, 20,

27-29

5, 14,

22, 26,

28-31

2, 12,

18, 19,

26-30

6, 15,

17, 20,

26-31

4, 12,

18,

26-30

6, 10,

24-27,

10, 16,

20-26,

9, 18,

20-24,

Пропалывание,

прореживание

всходов

10-13,

23, 24,

25-29

11-13,

23,

26-31

10-12,

19,

24-30

9-12,

15,

17, 20,

25-31

8, 10,

17,

18, 19,

23-30

6, 10,

15,

18, 19,

24-27

6, 7,

14, 16,

20-26

6-8,

13, 16,

19,

20-24

Кабачки,

баклажаны

5, 6,

12-13,

27-29

4, 5,

13-18,

28-31

1, 2,

10-14,

26-30

6, 7,

10-15,

26-31

2, 4,

8, 12,

26-30

2, 4,

10, 15,

24-27

1, 2,

6, 12,

22-26

8-13,

20-24,

Спаржа,

капуста

(и цветная)

подсолнечник

5, 6,

15, 16,

27-29

4, 5,

12, 13,

28-31

1, 5,

11, 12,

26-30

6. 7,

10, 12,

26-31

2-4,

8, 10,

26-30

2-4,

9, 10,

24-27

2, 6,

6, 7,

22-26

7, 8,

20-24,

29, 30

Картофель

петрушка на

корень

клубника

3, 5, 6,

10, 16,

17,

25-29

4, 6,

9, 11,

15-18,

26-31

1, 2, 6,

10,

18, 19,

26-30

3, 6,

7,10,

17, 20,

26-31

1, 2,

4, 8,

13, 17,

26-30

1, 2,

4, 9,

15-17,

24-27

1, 2, 6,

12-15,

22-26,

2, 3, 7,

10-13,

19,

20-24,

Перец сладкий

салат, шпинат

петрушка на

зелень,

мангольд

5, 6,

19, 20,

27-29

4, 5,

22, 23,

15-18,

28-31

2, 6,

10-14,

18, 19,

26-30

6, 7,

9, 15,

17, 20

27-31

1-4,

13, 17,

18,

26-30

1-4,

15-17,

24-27

12-15,

22-26,

28, 29

10-13,

20-24,

29, 30

Дайкон, горох,

фасоль, бобы,

редис, свекла,

редька

5, 6,

10-12,

16, 17,

27-29

4, 5,

11-13,

15-18,

28-31

2, 6,

10-14,

26-30

6, 7,

9-12,

20,

26-31

2-4,

13, 17,

19,

26-30

1-4,

15-17,

24-27

12-15,

22-26,

10-13,

20-24,

29, 30

Репа, кукуруза,

брюква,

сельдерей

5, 6,

10-12,

19, 20,

27-29

4, 5,

15-18,

22, 23,

28-31

2, 6,

10-14,

18, 19,

26-30

6, 7,

15-17,

20,

26-31

1-4,

13, 17,

19,

26-30

1-4,

15-17,

24-27

12-15,

22-26,

28, 29

10-13,

20-24,

29, 30

Арбуз, дыня,

томаты,

огурцы,

морковь

пастернак

(на корень)

5, 6,

19, 20,

27-29

4, 5,

15-18,

22, 23,

28-31

2, 6,

10-14,

18, 19,

26-30

6, 7,

15-17,

20,

26-31

2-4,

13, 17,

18,

23, 28,

15-17,

24-28,

29-31

12-15,

22-26,

28, 29

10-13,

20-24,

29, 30

Кинза, тмин,

фенхель,

укроп,

горчица

5, 6,

19, 20,

27-29

4, 5,

13-18,

22, 23,

28-31

2, 6,

10-14,

18, 19,

26-30

6, 7,

15-17,

20,

26-31

1-4,

13, 18,

19,

26-30

1-4,

15-18,

24-27

12-15,

22-26,

28, 29

10-13,

20-24,

29, 30

Лук, хрен,

чеснок

1, 5, 6,

10-12,

16, 17,

25-29

3, 5,

11-13,

15-18,

26-31

2, 6,

6-8,

10-12,

26-30

5. 6,

9-12,

15-17,

26-31

2, 4,

13, 17,

26-30

2, 4,

15-17,

24-31

1, 2,

12-15,

22-26

2, 3,

10-13,

19,

20-24

Цветоводам

Высадка семян

1-6,

12-13,

26-29

3-5,

14,

27-31

2, 6,

13,

24-30

4-7,

11,

26-31

12, 13,

23, 30

10, 14,

24-31

10-15,

21-26,

10-12,

20-24,

Волнистые

культуры

1-6,

19, 20,

27-29

3-5,

22, 23,

28-31

2, 6,

10-14,

18, 19,

26-30

4-7,

15-17,

20,

26-31

2-4,

13, 17,

18,

23, 30

1-4,

15-18,

24-27

12-16,

22-26,

10-12,

20-24,

29, 30

Высадка

клубней и

луковиц

1-6,

10-12,

16, 17,

25-29

3-5,

11-13,

14-18,

28-31

1, 2,

10-12,

18,19,

26-30

2-7,

9-12,

15-17,

26-31

8, 12,

17, 18,

23-30

6, 14,

16-18,

24-31

6, 10,

12-16,

6-9,

10-13,

19,

20-30

Размножение

черенками

цветов

1-6,

16-17,

25-29

4, 5,

13-18,

26-31

2, 6,

10-14,

26-30

4-7,

15-17,

26-31

2-4,

12, 13,

18,

23-30

2-4,

14-16,

18,

24-27

2, 11-

-13, 16,

22-26,

11-13,

16, 19,

20-24,

29, 30

Пикировка и

пересадка

цветов

10-13,

25-29

11-14,

26-31

10-13,

26-30

9-12,

20,

26-31

8, 12,

17,

23-30

9, 14,

17, 18,

24, 28

6, 10,

16, 20,

22-26

6-9,

16. 18,

19,

20-24

`Когда сажают тую: особенности посадки`

Садоводы-любители, особенно новички зачастую выбирают для своего сада неприхотливую красавицу — тую. Это растение отлично переносит заморозки, засуху, недостаток солнечного света и не предъявляет особых требований к составу почвы.

Ещё одной особенностью туи является лояльность по отношению к окружающей среде, то есть растение хорошо переносит близкое соседство с заводами и фабриками.

1.1 Особенности посадки туи осенью
1.2 Полезные советы
1.3 Высаживаем тую весной
1.4 Как посадить тую семенами?
1.5 Посадка туи черенками

2 Что можно посадить рядом с туей?

`Как и когда сажать тую?`

Это хвойное растение можно высаживать в грунт как весной, так и осенью.

`Особенности посадки туи осенью`

Можно ли сажать тую осенью — вопрос весьма неоднозначный. Всё дело в том, что это южное растение и лучшее время для его посадки — весна, так как осенью вероятность того, что туя приживётся снижаться до 10%. Поэтому очень важно соблюдать правила посадки в осенний период.

Для начала, необходимо подготовить яму, размер которой должен быть вдвое глубже и в три раза больше корневого кома (обычно около метра). На дно укладывается старый компост, чернозём, торф. Если почва тяжёлая и сырая предварительно делается хороший дренаж (толщина слоя 10–15 см) из битого кирпича, крупной гальки, керамзита или щебня.

Корневой ком устанавливается таким образом, чтобы шейка растения располагалась точно на уровне грунта, сильно поднимать над грунтом, а также чересчур заглублять растение нельзя — оно может засохнуть и погибнуть. Корни присыпаются землёй и утрамбовываются. После чего растение необходимо обильно полить.

При посадке следите чтобы расстояние между туями составляло не менее метра. Хотя растение и неприхотливое, но темп его роста напрямую зависит от выбранного места посадки. Туя очень быстро растёт на защищённом от ветра участке с хорошо увлажнённой плодородной почвой.

Растение имеет хорошо развитую, но поверхностную корневую систему, которая нуждается в обязательном мульчировании. Для этого используется торф, скорлупа кедрового ореха, а также кора. Мульчирование особенно важно при осенней посадке, так как защищает растение от пересыхания и промораживания. Если тую сажают осенью, удобрять почву не следует. Подкормка растения проводится лишь следующей весной, используя при этом специальные удобрения для хвойных деревьев.

Для лучшей приживаемости корневой системы саженцы необходимо обработать корневином или гетероауксином. Крону можно обработать антистрессовыми препаратами. В течение первой недели после посадки растение достаточно опрыскивать раз в день, затем — два раза в неделю до наступления первых заморозков.

Высаживать тую лучше утром либо вечером. Если высадка производится в жаркую погоду — растение следует притемнить мешковиной или крафт-бумагой. Для карликовой туи можно использовать картонную коробку. Укрытие нужно убрать, когда начнут активно распускаться листочки.

Осенью туя может пожелтеть и начать сбрасывать хвою. Этого не стоит пугаться, так как такое состояние характерно для этого вида растений.

Чтобы высаживать либо пересаживать растение осенью, необходимо знать об определённых правилах:

Не сажать тую поздней осенью, так как неокрепший саженец будет очень тяжело переживать зиму. Идеальным сроком посадки является сентябрь — начало октября, то есть до появления заморозков.
До появления первых устойчивых холодов корешки растения должны хорошо прижиться, поэтому чтобы защитить корни от мороза участок возле туи можно засыпать опавшей хвоей либо компостом. Опавшие листья не только создают тепло, а также удерживают влагу, но и при гниении обогащают почву минеральными веществами и улучшают её состав.
Сильные снегопады могут повредить неокрепшие веточки деревца, поэтому необходимо с них стряхивать снег. •
Для защиты туи, посаженой осенью, от солнечных ожогов и холода, её необходимо укрыть мешковиной. Ни в коем случае не используйте для этой цели полимерные либо синтетические материалы, так как они не способны обеспечить защиту растения от мороза.
В целях обеспечения циркуляции воздуха, не следует затягивать мешковину слишком туго. В противном случае растение может пострадать от выпревания в период оттепели.

Следуя этим несложным советам, вы значительно облегчите зимовку своим саженцам.

`Полезные советы`

При покупке саженца туи (как и любого другого хвойного растения) следует обращать внимание на расположение корневой системы. Выбирайте только те горшки в которых корни растения полностью покрыты грунтом. Лучше приобретать саженец в контейнере либо обёрнутый мешковиной. Это поможет растению лучше прижиться, что особенно важно при посадке в осенний период. Не следует слишком затягивать с высадкой туи из горшка или контейнера в грунт. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на хорошую приживаемость.

`Высаживаем тую весной`

Для облегчения пересадки рекомендуется использовать растения с закрытой корневой системой. Сажать тую лучше в полутени либо на солнце, так как в затенённом месте крона растения будет слабенькой и не пышной. Качество грунта не имеет большого значения — это может быть торфяная, слабокислая, глиняная или песчаная почва. Но всё же лучше использовать торфо-листовой грунт с небольшим количеством песка в соотношении 2/1/1.

Как правильно высаживать тую весной?

В зависимости от желаемого ландшафта и сорта туи, расстояние между саженцами должно быть от одного до пяти метров.
Подготавливается глубокая яма диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, в зависимости от земляного кома, который присутствует на корневой системе.
При высадке растения рекомендуется внести органические удобрения: 10–15 кг органики и 1–3 кг золы.
Любые операции с растением следует совершать с большой осторожность, дабы избежать повреждения корневого кома.
После посадки следует внести удобрение — «Эпин».
С перерывами в 14 дней необходимо дополнительно подкармливать растение калием и фосфором.
Поливать тую нужно раз в неделю. В случае засушливой весны, полив осуществляется дважды в неделю.

`Как посадить тую семенами?`

Весной тую высаживают семенами в небольшой сосуд. Предварительно подготавливается почва, в состав которой входит садовая, листовая, хвойная земля и песок. Сосуд с семенами следует накрыть стеклом.

Ежедневно нужно его проветривать. Появившиеся сеянцы аккуратно пересаживаются в отдельные горшки, на дно которых укладывается дренаж из битых черепков или гравия вперемешку с углём.

`Посадка туи черенками`

Черенки растения берутся после того, как побеги уже выросли (июль — август). При этом используются только черенки от молодой туи, возраст которой не превышает 2–3 года. Длина отрезанных черенков должна быть не меньше 20 см, при этом следует оставлять небольшую пяточку (кусочек древесины самого дерева), которая после срезки зачищается ножом.

Затем черенки следует обработать раствором гетероауксина и высадить в подготовленный грунт, засыпанный песком и торфом. Обработать грунт раствором марганца. Грунт разрыхлить, налить воды и высадить растение на глубину 2 см. Как только черенки приживутся, их следует обработать фунгицидом.

`Что можно посадить рядом с туей?`

Растение хорошо сочетается с лиственными кустарниками и цветниками:

спирея;
акация;
лиственница;
кипарис;
ель;
карликовый можжевельник;
хоста;
дицентра;
гортензия;
астильба;
петуния гибридная.

Туя плохо уживается пионами и астрами, поэтому высаживать их рядом не рекомендуется.

Итак, следуя вышеприведённым рекомендациям, вы очень скоро на зависть всем соседям обзаведётесь шикарной вечнозелёной аллеей и живой изгородью, раскинувшей широкие ветви и благоухающей хвойным ароматом.

`Как правильно посадить тую? — Зеленый сад`

КАК ПОСАДИТЬ ТУЮ⁉ Садоводы-любители, особенно новички, зачастую выбирают для своего сада неприхотливую красавицу — тую. Это растение отлично переносит заморозки, засуху, недостаток солнечного света и не предъявляет особых требований к составу почвы. ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОСАДКИ. Туи не будут расти в тени! Хотя бы несколько часов в день они должны получать солнце. Туи с золотистой, ярко-салатовой или вариегатной хвоей даже в полутени растут плохо (теряют свой окрас). ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ ИЛИ ОДИНОЧНАЯ ПОСАДКА? Вы хотите отдельно стоящие туи, частокол или сплошную зеленую стенку? От этого зависит выбор сорта расстояние. Для нашего климата в качестве живой изгороди отлично подходит, такая разновидность туй, как Туя Западная. Сортов Туи Западной очень много, здесь есть где разгуляться! Для отдельно стоящих экземпляров выбираем сорта с правильной, аккуратной, конусовидной формой кроны. Это такие сорта как: Smaragd, Smaragd Variegata, Holmstrup, Elegantissima, Zmatlik, Malonyana, Stolwijk, Piramidalis Compacta. Сплошная зеленая стена быстро получается из лохматых, бесформенных или широко конических мощных туй. Это: King of Brabant, Brabant, Kornik, Malonyana, Malonyana Aurea. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДЕЛАТЬ МЕЖДУ ТУЯМИ? Самый популярный вопрос, который нам задают. Расстояние между туями ВСЕГДА считается от ствола до ствола. Для отдельно стоящих туй это 1,5-5 метров, для частокола — 1-1,5 метра, для сплошной стенки — 0,5-1 метр. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ ТУИ ДО ЗАБОРА? Низкорослые деревья и кустарники (до 2м) можно сажать на расстоянии 1м, среднерослые деревья и кустарники (высота до 3м) — на расстоянии 2м, высокорослые (свыше 3м) — на расстоянии 4м. Корневая система туи западной компактная, поэтому не стоит бояться, что взрослое растение поднимет фундамент и т.п. Таким образом, если ваша живая изгородь из туй будет не выше 2м, ее можно сажать на расстоянии 1м до границы (!‼расстояние считается от ствола, а не от края кроны‼!) ПЕРЕЙДЕМ К ПОСАДКЕ! Если Вы сажаете Тую WRB (Wire root ball), (растение с комом земли,упакованным в мешковину и металическую сетку, то сажаем только в пасмурную, прохладную погоду! Если такой возможности нет, и Вы вынуждены высаживать растение в жару, то обязательно притеняйте, и следите за тем что бы почва приствольного круга всегда была влажной. Если же Вы высаживаете тую с ЗКС (закрытой корневой системой, контейнерное выращивание), то такие туи посадку переносят безболезненно, так как корневая система не претерпевает никаких повреждений, и этот процесс называется перевалка. Выкапываем яму (для одиночных посадок), либо траншею (для создания живой изгороди), чуть больше чем ком (горшок) растения. Если почва тяжелая глинистая , то делаем дренаж не менее 0,3м либо из песчано-гравийной смеси.(Это дренаж для туй которые не любят замокание). Если почва песчаная, супесчаная то дренаж не делаем. Если же почва у Вас совершенно не плодородная, то потребуется ее полная замена. Смешиваем торф, песок, грунт в соотношении 1:1:1. Можно так же добавить хвойный опад. Сажаем наши Туи, засыпаем наполовину, проливаем, засыпаем полностью, трамбуем. Всё! В дальнейшем следим за поливом, так как растения, это такие же живые организмы, которые нуждаются в уходе, и особенно в поливе! Туи очень любят дождевание, но стоит это делать либо рано утром, либо вечером, когда солнце не такое активное. Надеемся наши совету будут для Вас полезны! С любовью к своему делу, питомник растений «Зеленый Сад»!Характеристики особенности туй, правильная посадка в саду и уход за ними То, что туи имеют фитоцидность (способность растений образовывать ядовитые летучие вещества, подавляющие или губительно действующие на рост бактерий, грибков и простейших, а также мелких насекомых), очень помогает им бороться с вредителями и предупреждает развитие болезней. Поэтому бытует мнение, что туи наиболее выносливы из всех известных деревьев, и что они практически не подвергаются никаким заболеваниям. А насекомые-вредители обходят их стороной. Правильная посадка и уход за туямиНо негативное внешнее воздействие, такое как городская пыль, смог, различные механические повреждения дерева и хвои, часто приводит к ослаблению защитных свойств растения. Существует довольно много заболеваний, которым подвергаются эти деревья. Об этом мы и поговорим сегодня. Характеристика туй Туи на сегодняшний день очень популярны. Они стали важным звеном в ландшафтном дизайне, благодаря: декоративным особенностям; хорошей продолжительности жизни; неприхотливости; минимальному уходу; стойкости к болезням, вредителям. Сегодня туи можно заметить в каждом центре города, во многих садах и дворах. Ведь они хорошо переносят любое вмешательство в их рост ножниц и секаторов. Подстригать их легко и удобно, а красивые и ухоженные, они придадут величественный вид любому зданию и территории. Характеристика туй. Туя западная СмарагдРастут эти хвойные кипарисовые деревья медленно, но уверенно. Они имеют плотную темно-зеленую короткоигольчатую хвою и густую крону. С возрастом хвоя становится чешуевидной. В России наиболее распространенные такие виды туй, как западная и восточная. Редко встречается гигантская. Родом туи из Восточной Азии и Северной Америки. Продолжительность их жизни 100-150 лет. Эти деревья нетребовательны к почве, но в сухой земле и темном месте они теряют свои декоративные особенности, желтеют и блекнут, а крона становится редкой. Во влажном грунте и под солнцем туи вырастают прекрасными декоративными растениями. Они отлично переносят как засуху, так и холод. Но, несмотря на распространенную теорию о несокрушимом здоровье, туи, как и все деревья, часто подвергаются нападению вредителей, по каким-либо причинам их здоровье может ослабляться. Правильная посадка и уход Правильная посадка и уход за туямиИногда казалось бы здоровые туи ни с того ни с сего начинают желтеть и осыпаться. Причины такого заболевания могут быть различные: неправильная посадка; плохой уход; излишняя влажность грунта. Посадка Чтобы правильно посадить тую, ее не нужно сильно заглублять. Корневая шейка должна быть защищена, то есть не нужно её сильно обнажать при посадке. Сажать тую лучше всего на солнечном месте, но сразу после высадки желательно ее немного затенить. Грунт возле растения нужно замульчировать. Тую можно вырастить в домашних условияхУход Туя нуждается в постоянном уходе. Самое важное в этом деле – регулярный полив. Но главное – не переусердствуйте. Переувлажнив землю, вы можете довести корневую систему до гибели. Поливать тую рекомендуется раз в неделю или в месяц. Молодые деревья — чаще, взрослые – реже. Зимой лучше укрывать землю опилками, летом – торфом. Это поможет удержать влагу. Опрыскивание хвои водой – тоже немаловажный фактор правильного ухода. Таким способом вы защитите дерево от солнечных лучей, которые могут вызывать ожоги и как следствие – появление гнили. Также для этого хорошо подходит обертывание ствола дерева крафт-бумагой. Каждую весну нужно хвойное дерево обрезать. Не забывайте удалять больные побеги, чтобы болезнь не перекинулась на всё дерево. Но в этом нет ничего страшного, ведь укорачивая побеги на тридцать процентов два раза в год, вы стимулируете рост ветвей и тем самым придадите им пышности. Особенности полива и подкормки Туя требует постоянного ухода и регулярного поливаВесной желательно подкармливать хвойные растения удобрениями. Для этого хорошо подходят такие удобрения, как биогумус, а также минеральные и органические – компост, зола. Перед наступлением зимы подкармливать тую ни в коем случае нельзя. Ведь это будет стимулировать её рост, а в морозы молодые побеги погибнут. Туи на зиму лучше всего укрывать защитным каркасом. Влажность грунта От избыточной влажности грунта корневая система туи гниет и погибает. Как мы уже говорили, это может происходить от частого полива растения. Но иногда это может случаться, и не зависимо от правильности или неправильности вашего ухода. На влажность земли влияют и грунтовые воды. Иногда они высоко поднимаются, и к корню растения доходит намного больше воды, чем ему нужно. Избыток влаги оказывает губительное необратимое действие на корень туи. Этот процесс нужно контролировать, не допуская полива сверху. Итог Можно отметить, что правильно ухаживая за любимой туей, вы без проблем вырастите у себя в саду невероятной красоты дерево. А придерживаясь рекомендаций по подкормке и умеренному поливу, она будет привлекать восхищенные взгляды ваших гостей, и радовать вас долгие годы. Читайте также об основных вредителях туй и методах борьбы с их болезнями в следующих статьях. Возможно, вас заинтересует информация: — вредители туи и методы борьбы с ними; — размножение туи черенками; — защита туи от солнечных ожогов; — болезни туй и их лечение. Arborvitae Типы деревьев и уход Бесплатная рассылка Фото Фото Дизайна Сада Ландшафтный дизайн Фотографии Сады, отмеченные наградами Фотографии Маленького сада Изображения Shade Garden Я люблю это растение Съедобные сады Контейнерные сады Фотографии суккулентов и кактусов Растения Растения Дома Цветы Многолетники Кустарники Однолетние Роз Гортензии Деревья Травы Огород Суккуленты Идеи дизайна Идеи дизайна дома Фотографии сада Ландшафтный дизайн Малые сады Тени сады Контейнерное садоводство Спланируйте свой сад Справочная информация Пейзажи заднего двора Ландшафтный дизайн двора Онлайн-классы маг. Экскурсии по саду Самостоятельные однодневные поездки Ботанический сад Типы деревьев Выберите подходящее декоративное или плодоносящее дерево для своего сада Деревья дома Путеводитель по хвойным породам Цветущие деревья Японские клены Гинкго деревья Слива с пурпурными листьями Деревья магнолии Яблони Ведьма Хейзел Деревья Восточное красное дерево Боярышник Березы Креп Миртлз Посадка дубов Проектирование с помощью деревьев Идеи дизайна для деревьев Шпалеры в саду Кора добавляет цвет и текстуру Осенние цветные деревья Ягодоносные деревья Дома на дереве Известные деревья Американский каштан Pre Туи, которые становятся коричневыми мертвыми? | Домашняя страница Туя, также известная как туя туя (Thuja spp. ) — это семейство вечнозеленых растений, часто используемых для живых изгородей, акцентов и закладок фундамента. Ветви состоят из сплюснутых чешуевидных листьев с небольшими продолговатыми шишками. Одним из хорошо известных представителей этой группы является туя восточная (Thuja orientalis), которая растет в зонах устойчивости растений с 5 по 11, в зависимости от сорта, Министерства сельского хозяйства США. Хотя в целом туя беспроблемна, иногда она может побуреть ветками. Коричневые ветви не обязательно означают, что дерево мертвое. Оценка работоспособности Прежде чем предпринимать какие-либо действия, определите, мертвые ли ветка или ветки. Если ветка мертвая, она отломится у вас в руках, когда вы ее согнете. Живая ветвь гибкая. Как только вы определили, живы или мертвые ветвь или ветки, поищите другие подсказки. Если многие ветви в разных местах на растении отломились, вероятно, туя отмирает или мертва. Если проблема только в одной секции растения и большинство ветвей гибкие, возможно, тую можно спасти. Проблемы, связанные с климатом Жаркое и сухое лето может привести к тому, что ветви туи «засветятся» или станут коричневыми. Нанесите 2-3-дюймовый слой органической мульчи вокруг корней и увеличьте полив до тех пор, пока не пройдут жаркие и сухие условия, чтобы оставшиеся ветви оставались зелеными. Зимние температуры тоже могут быть проблемой. Если зима холодная, листва в ответ может стать бронзовой, коричневой или черной. Обычно никаких действий не требуется, и обесцвеченная листва снова станет зеленой при повышении температуры весной. Проблемы с корнем Проблемы с корнем могут привести к тому, что участки туи станут коричневыми. Если во время посадки верхушка корневого комка находится значительно ниже края окружающей почвы, туя может потерпеть неудачу, потому что она посажена слишком глубоко. Точно так же, если молодое дерево привязано к корням во время посадки, а корни опоясывают почвенный шар, дерево начнет коричневеть в первый год своего существования. Чтобы избежать этой проблемы, разрежьте корни по кругу и аккуратно расправьте корни перед посадкой. Удалите всю мешковину или шпагат вокруг корневого кома туи при посадке, иначе они также могут помешать росту корней. Thuja Treatments Туя, которая полностью коричневая и отмершая, должна быть удалена, а ее корневой комок проверен на наличие признаков проблем. Почвенный тест может помочь определить, виноваты ли почвенные факторы. Если смерть была вызвана уплотненной почвой, накоплением удобрений, слишком низким pH почвы или корневыми долгоносиками, эти условия следует обработать, прежде чем сажать замену. Если поблизости был нанесен гербицид, и вы думаете, что это могло убить тую, подождите до следующего года, чтобы произвести повторную посадку.Если побурение ветвей является результатом поддающегося лечению состояния, обрежьте их, примените соответствующее лечение и внимательно следите за туей на предмет признаков рецидива. При обрезке используйте ножницы, протертые тканью, смоченной медицинским спиртом. Это помогает предотвратить распространение болезни. Когда сажать овощи — руководство по посадке Хотите выращивать овощи, но не знаете, когда начинать сев и сбор урожая? Тогда вот наше удобное руководство по посеву и сбору овощей! Когда сажать овощи Важно сеять овощные культуры в правильное время года — прямо на улице в землю или в помещении с теплом — и собирать урожай в нужное время, когда они достигают пика своей нежности и вкуса. Большинство овощей будет высеваться весной (с марта по май), однако некоторые, например, фасоль, может потребоваться посев немного раньше, в зависимости от погодных / температурных условий. Сбор урожая обычно начинается в середине лета, однако некоторые овощи, например, фасоль, морковь, редис и картофель, нужно собирать немного раньше, а некоторые — немного позже, например, свекла, брюссельская капуста, капуста, лук-порей и пастернак. Поздний сбор овощей может продолжаться в следующем году — в январе / феврале — в зависимости от условий выращивания. Обратите внимание, что некоторые овощи потребуют посева внутри, чтобы начать размножение до выхода наружу. Этот шаг потребуется для овощей, таких как помидоры, кукуруза, капуста и кабачки. Прочтите наш подробный планировщик ниже, чтобы узнать, какие овощи необходимо высевать, перемещать и собирать, и в какие моменты года (щелкните культуру, чтобы получить подробную информацию о выращивании). ⬤ = Сеять внутри (на подоконнике, неотапливаемой теплице, холодном каркасе) ⬤ = Сеять снаружи (прямо в подготовленную садовую почву) ⬤ = Перемещаться на улицу (при благоприятных условиях) ⬤ = Урожай (когда готов) Овощи Дж F M А M Дж Дж А S O N D Фасоль широкая ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Фасоль — французская ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Фасоль — бегунок ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Свекла ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Ростки брокколи ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Брюссельская капуста ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Капуста (лето / осень) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Капуста (зимняя) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Морковь ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Лук-порей ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Салат-латук ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Костный мозг, коргетт, кабачки ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Лук>, чеснок ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Пастернак ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Горох ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Картофель ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Редис ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ .

`Современные малые архитектурные формы: какие бывают и как они выглядят в садах`

Мар 28, 2021 автор Разное

`какие бывают и как они выглядят в садах`

Композиторы пишут симфонию нотами, а ландшафтные дизайнеры всеми доступными средствами. Сегодня редакция Homius предлагает изучить малые архитектурные формы, их виды и применение. Это поможет понять, что и как можно изменить на участке или парковой территории к лучшему — создать свой неповторимый сад, свою чудесную симфонию красоты.

Красоту не нужно воспевать, её нужно создаватьСодержание статьи О малых архитектурных формах, их видах и назначениях Для удобства будем пользоваться аббревиатурой МАФ: разновидностей такого украшения парковой зоны немало, каждая достойна отдельного внимания. МАФ создаёт настроение, оживляет цветочно-зелёное пространство, привносит особенную атмосферу в дизайн — это основное назначение различных пергол, водоёмов и других предметов архитектурного зодчества. Функционально малые архитектурные формы делят на те, которые разграничивают территорию, обустраивают места отдыха и создают удобства. В целом можно поделить всё зодчество на декоративные МАФ и на утилитарные. Декоративные изделия представлены альпийскими горками, рокариями, вазонами, перголами, скульптурами, водоёмами. Это то, что дарит непосредственное эстетическое наслаждение и напрямую связано с использованием зелени и растений или композиций с ними. Красиво, эстетичноУтилитарные произведения архитектурного направления для садов представлены оградами, лесенками, мостиками, бассейнами, фонтанчиками для питья, садово-парковой мебелью, беседками. Это всё то, чем пользуются люди в местах отдыха в парке. Красота и удобствоВиды декоративных МАФ и способы их включения в сад Познакомимся подробнее с прекрасными творениями рук человеческих: многое можно сделать и своими руками, что-то приобрести у специалистов своего дела. Узнав больше о каждой форме, будет проще ориентироваться в этом направлении и сделать правильный выбор. Живой камень: скульптура и фигуры Скульптура оживляет любой садовый уголок. Плюсом скульптурного направления является то, что изделия можно вписать куда угодно: есть разные варианты оформления, от небольших фигурок до величественных и монументальных статуй. Скульптура создаст на территории не только настроение, но и общее направление: классика, авангард, историяВ качестве материала для изделий используются разные виды камня, массив дерева, гипсовая или бетонная заливка. При наличии желания и возможностей не составит труда превратить сад в античные развалины, с элементами колонн и тематических статуй. Крупномеры на участке предлагают взглянуть на сад под другим угломДля участка небольшого размера используют фигурки гномов, птиц, зверей. Для сада большего размера можно поставить и миниатюрный замок, статуи. Нарушить гармонию, неверно выбранной скульптурой, тоже можно. Ориентируемся на общую стилистику садаДекоративные водоёмы, каскады и водопады как райский уголок для эстета Вода с её функцией и значением источника жизни наполняет сад журчанием, игрой света на водной глади, создаёт микромир вокруг себя. Это оазис, но не в пустыне, а в райском уголке. Водоём может быть большим или маленьким, любой формыСамодельные пруды населяют по желанию рыбками, иногда в них приходят жить естественные обитатели вроде лягушек. Предусмотренная циркуляция воды предупредит её застой, оставив гладь чистой и прозрачной. Вода может стекать каскадом, если для этого сделана ярусная площадка с обрывомДля работы такого водопада устанавливают целую систему, состоящую из насоса, кабеля и шлангов. Водопад получается, если над прудом возвышается каменистый каскадНасос гонит воду, она срывается с импровизированной скалы. Другой вопрос, как украсить пространство вокруг. Это могут быть просто камни, выложенные в виде скалы, растения или скульптуры. Особенного ухода водоёмы не требуют, но воду периодически придётся заменять, попутно очищая ёмкость пруда. Вазоны, трельяжи и решётки Цветы могут прекрасно расти в условиях открытого грунта, но сад выигрывает тогда, когда в нём находится место нескольким вазонам. Можно найти и дорогой и бюджетный вариант с разной глубиной и декором. Это отличный способ сделать на участке оригинальный акцент, если верно подобрать ёмкости и растения в них. Цветы без вазона зачастую как картина без подходящей рамы. Совсем другой видТрельяж знаком не всем, хотя многие видели эту металлическую или деревянную опору для ампельных растений. Выглядит трельяж как решётка. Смысл этого приспособления в том, чтобы вьющиеся зеленцы увили всю решётку, превратив её в декоративную стену. Часто и сам трельяж остаётся архитектурным решением для эстетики в саду. Решётка может стать стильным украшением участкаИнтересный трельяж в виде ширмы для зонирования территорииПерголы, арки и боскеты Вряд ли у перголы в саду будет какая-либо иная функция, кроме декоративной. Материалом для изделия служит пластик или дерево. Пергола создаёт акцент на каком-либо элементе сада и служит подпоркой для многих растений, делает уголок отдыха выразительнее. От солнца пергола не прикроет, лишь немного спрячет отдыхающего от палящих лучейЕсли бы не столь открытый вид, пергола могла бы стать беседкойВ холодное время года конструкция редко используется как планировочное место отдыха, оставаясь лишь декоративной частью ландшафта. Совет! Вокруг перголы прекрасно смотрятся плетистые розы. Они послужат и дополнительным притеняющим элементом и прекрасным дополнением. Арка является пусть и декоративной, но вполне солидной опорой для растений. Это изделия из кирпича, дерева, камня, пластика. Арку устанавливают как символический проход, сажая около неё вьющиеся растения вроде клематисов или плетистых роз. Каменные своды арки монументальны и годятся для английских садов, пейзажного стиляКованые арки после буйно-цветущего лета остаются прекрасным украшением в садуБоскеты кажутся зелёными комнатами на участке. Чтобы создать у себя боскет, нужно уметь подстригать подходящие для этой цели деревья и кустарники, дабы сформировать импровизированные стены. Исторически идея возникла во Франции в XVI-XVII векахОсобенное украшение: альпийские горки и рокарии Альпинарий может выглядеть как скальный утёс, горный склон или ущелье. Всё зависит от стиля сада, возможностей владельцев и их представлений о красоте. Кроме самого устройства горки из разных каменных пород и грунта, важную роль играет выбор и расположение растений по форме и высоте. Так как альпинарий, в силу специфики, склонен к большей сухости почвы, на горке прекрасно себя чувствуют суккуленты и хвойныеБольшинство растений должны быть карликовыми, так как разрастающийся можжевельник способен за пару лет скрыть все камни под своей раскидистой кроной. Рокарий представляет собой не цветущий, а каменный сад. Если в альпинарии камни являются фоном для цветов, то в рокарии всё с точностью наоборот. Рокарий играет формами. Это может оказаться и терраса, спускающаяся к водоёмуДля создания рокария используют любые камни, валуны, гальку, плоский песчаник, скальные породы. Без должного дренажа каменистый садик полноценным быть не может. Виды утилитарных МАФ и их функции в саду или парке Садовый участок должен быть не просто красивым. Это место отдыха и времяпровождения. Утилитарные МАФ совмещают в себе и эстетику, и функционал. Лестницы и мостики Лестницы служат для комфортного перемещения из одной зоны участка в другую. Не все территории бывают равнинными. Если сад на склоне, то лесенка станет необходимым элементом. Лестница из камней как на фото становится частью рокария или альпинарияКирпичные конструкции солидны и рельефныМостики перекидывают через водоёмы, через сухие или каменные ручьи. Это декоративное изделие становится функциональным, когда пруд разделяет участок и его необходимо пересечь. Для мостика основой служит дерево и ковка металлаМостик может быть без перилБревенчатые конструкции долговечны и красивы, а кованые элементы добавляют изделиям элегантности. Особенно красиво, когда на мостике предусмотрена организация освещения в виде подходящего фонаря. В этом случае вечернее отражение в воде станет волшебным. Как вписать в сад ограду Ограда используется как регулировка движения людей по саду и как ориентир. Ограждение защитит зелёные насаждения, водоёмы от случайного их повреждения. Ограда в роли забора по краю участкаНевысокие ограждения применяют в качестве защиты для клумб или молодых деревьевБассейны и пруды Практичное применение водоёма в виде бассейна или пруда вопросов не вызывает. Но если есть возможность сделать эту часть участка привлекательной, то почему бы и нет? Иногда достаточно окружить водоём красивыми растениями или камнями. Даже небольшой по объёму бассейн можно красиво вписать в интерьер участкаКрупные водоёмы хорошо бы превратить в естественные живые уголкиПитьевые фонтанчики: особенный изыск Питьевой фонтанчик довольно редко встретишь в частных владениях, а вот в парковой зоне это не роскошь, а необходимость. Фонтанчик становится органичной частью стилистики зоны паркаСтиль фонтанчика должен быть в гармонии с общим стилем садовой территорииИгровая зона и её эстетика В игровой зоне можно расположить столы для шашек, шахмат и прочих настольных игр, установив в отведённом месте садовую мебель. Можно не идти так далеко, просто установив, подходящие по размеру, пеньки. Возможно, пенёк будет выглядеть красиво, но удобно ли на нём сидеть, это ещё вопрос. Детский уголок тоже можно вписать в садовые реалии, видоизменив основную конструкционную идею. Получается и польза, и практика, и красотаСовет! Игровая зона станет смотреться выигрышнее, если установить в ней фонари. Отдых в красивых беседках и павильонах Беседка может быть солидным сооружением с капитальным фундаментом, а может быть лёгким павильоном. Материалов для изготовления предостаточно, как и вариантов исполнения таких конструкций. Роль играет форма беседки, покатость её крыши, открытость стен, материал, стиль. Типичная беседка состоит из основания, крыши и опорМонументальные сооружения хороши и масштабами, и вместительностью: внутри можно расположить и барбекю, и печь, и обеденный столПавильоны и беседки могут как прятаться в глубине сада, так и располагаться в самых его живописных местах. Лучше будет, если вид из беседки будет не менее прекрасным, чем само её расположение. Садово-парковая мебель в свете фонарей Лёгкие пластиковые стульчики не входят в понятие МАФ, а вот добротные скамейки, столы и стулья, которые большую часть года располагаются на территории участка, входят. Это важный объект на участке, позволяющий отдохнуть, расслабиться и полюбоваться красотами приусадебной территории. Скамья всегда была, есть и будет важной частью МАФ в садахУютно расположенные скамейки добавляют ценности уголку отдыха. Если вид со скамьи живописный, то это место станет любимым у всех посетителей сада. Садово-парковая мебель нуждается в фонарном освещении, если владельцы территории любят посидеть на свежем воздухе долгими вечерами. Кованая мебель становится достойным украшением и воплощением изысканностиФонари представлены разными стилистическими формами, главное, чтобы и днём, и ночью они украшали территориюУстройства для торговых услуг в парках МАФ в парках представлены местом, где осуществляют торговые услуги: это сооружения без фундамента вроде киосков, будок, павильонов. В разных странах подход к внешнему виду таких конструкций разный. Внешний вид сооружения может выгодно выделиться в парке, став его достопримечательностьюМатериал изготовления может быть любым, но в почёте идеальное гармоничное соотношение стиля, формы и функционала. Павильоны летних кафе тоже относятся к МАФИдеи для устройства малых архитектурных конструкций в частных садах Предлагаем черпать вдохновение в увиденных прекрасных решениях: подбираем алую архитектурную форму, олицетворяющую ваше представление о саде мечты. Какие идеи показались вам наиболее интересными? Есть ли в вашем саду какие-нибудь оригинальные МАФ? Ждём ваших комментариев! Предыдущая ИСТОРИИКак создать уютное пространство в миниатюрной квартире 26 м² Следующая Своими рукамиЗачем тратить деньги и покупать люстру, если можно сделать её своими руками Понравилась статья? Сохрани МАФы vs БАФы: неожиданность, функциональность и уместность В преддверии международной выставки «Город: детали», которая пройдет при поддержке правительства Москвы в 75 павильоне ВДНХ с 3 по 5 октября, говорим с российскими архитекторами о малых архитектурных формах. Мы задавали вопросы об уместности индивидуальных и типовых элементов, грани между большой и малой формой, а также о тенденциях в развитии МАФов и трендах оформления пространств в столице. Нетиповая «скошенная» урна, парк Зарядье, Москва Фотография © Архи.ру, 2017 Олег Шапиро, Wowhaus Когда уместны типовые МАФы, и когда индивидуальные? Решения должны быть адекватны ситуации. Если вы имеете дело с большими объемами территориями, проектировать индивидуальные МАФы нельзя, лучше использовать хорошие типовые, чем спроектировать плохие индивидуальные. Но если вы работаете с уникальным объектом и так называемые малые архитектурные формы могут сыграть там значительную роль, то, конечно, важно спроектировать их. Реконструкция набережной реки Упы, Тула. 2017-2018 © WOWHAUS Новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Фотография: Алексей Народицкий © Музей современного искусства «Гараж» Иными словами, индивидуальные вовсе не всегда хороши, кроме того, в них заключен больший риск, чем в произведенных промышленно. Где заканчивается МАФ и начинается большая архитектура, а когда они, может быть, «срастаются»? Вообще говоря, этот вопрос для меня не имеет смысла. Малая форма может быть значительной, а большая – назовем ее БАФ, вы не против? – может быть ничтожной. Вот мы и придумали определение: МАФ и БАФ.То и другое архитектура и значение зависит от архитектурных качеств. В наших городах, увы, много БАФов, очень больших домов, но они не архитектура. Часовня Цумтора же, с другой стороны, по объему не очень большая, но это серьезное произведение архитектуры. Можно, конечно, взять за основу предел, положенный экспертизой, все что меньше 1500 м, все МАФ, но для меня он будет условным. Архитектурное качество важнее. Благоустройство Красногвардейских прудов © WOWHAUS Мы в Севастополе сейчас делаем малые формы, они часть общего замысла, они вписаны в рельеф, – такие объекты, несмотря на то, что называются малыми, могут формировать пространство. Ну а если говорить о срастании – вот, в мавзолее Ленина срослись. Деревянный мавзолей был малой формой, а каменный большая. О трендах и тенденциях: О трендах же так скажу: мы не изучаем тренды, мы их формируем. *** Григорий Гурьянов, Архитектурное бюро Практика Когда уместны типовые МАФы, и когда индивидуальные? В наших проектах мы применяем и те и другие. Типовые МАФы – это некоторая гарантия качества от производителя. Проще говоря, при реализации проекта типовую лавочку труднее испортить. А уровень дизайна и его доступность в последнее время заметно подросли. Типовые изделия требуют минимальных затрат времени непосредственно на стройплощадке – экономят ресурсы подрядчика (если вовремя заказать), ну а сроки вечно горят, что, конечно, говорит о системных проблемах в управлении проектами, но готовые заводские МАФы в такой ситуации выручают. Точно также каталожные лавочки экономят ресурсы архитектора, это способ сделать проект быстрее и дешевле (вписаться в сроки и бюджет и не разориться). Из минусов – не всегда получается довести до стадии заказа именно то, что тебе нужно, потому что настоящее качество стоит действительно много.С индивидуальными МАФ ситуация практически зеркальная. Это долго и относительно дорого проектируется, требует вдумчивости и вкуса. Потом долго изготавливается в кустарных условиях с негарантированным результатом. Зато дает возможность сделать проект точнее и индивидуальнее, справиться с нетиповыми и тонкими местами / задачами, экспериментировать и задавать новый уровень. В умелых руках и головах индивидуальные МАФ – действительно мощный инструмент, позволяющий создавать пространства с выраженной идентичностью, что безусловно ценно. Где заканчивается МАФ и начинается большая архитектура, а когда они, может быть, «срастаются»? Как провести четкую границу между МАФ и архитектурой? С каждым новым заметным проектом пограничная зона становится шире, гибридных типологий больше. Это как то место, где заканчивается день и начинается ночь. Дорожка в парке – это архитектура или МАФ? Наши «Братеевские телепортеры» мы вообще относим к транспортной инфраструктуре. Братеевские телепортеры, Bureau Praktika Architects Фотография © Практика О трендах и тенденциях: Говорить про «тенденции МАФ» стоит в более широком контексте создания / благоустройства общественных пространств как некого нового жанра архитектурной деятельности (говорим про Россию). Жанр развивается и прогрессирует стремительно, и уже есть прецеденты перекоса в сторону избыточной вычурности и переусложненности, особенно на дорогих объектах. Если говорить о трендах, можно сказать, что МАФ стремятся стать архитектурой. Иногда даже вытеснить собой архитектуру. Беспрецедентный по многим параметрам, в том числе по запредельному качеству исполнения, парк Галицкого в Краснодаре – это ведь по сути один цельный, огромный МАФ. При таком парке стоящий рядом стадион тоже становится вторым, огромным МАФом, правда? *** Арсений Леонович, PANACOM На мой взгляд, все современные тенденции оформления городских пространств расположены на двух полюсах: отвязное искусство «для души» и утилитарные объекты «для тела».Если наблюдать за тем, как города развиваются на разных континентах, можно заметить, что современному искусству уделяют все больше внимания. Возникают удивительные вещи, которые будоражат и заставляют прохожих оторваться от асфальта. Например – гигантская капля высотой с пятиэтажный дом в Чикаго или странные абстрактные скульптуры на улицах Парижа. Врываясь в контекст понятных и скучных городских пространств, такие объекты обогащают среду своим художественным смыслом. Но даже будучи оформлены в духе современного искусства, малые архитектурные формы становятся все более социально-ориентированными. Например, если это группа дольменов – то, как правило, они созданы для того, чтобы люди могли на них сидеть, проводить вместе время. Очень важна увязка МАФов с ландшафтным дизайном. Это выражается в том, что люди могут вступать во взаимодействие с элементами городской природы – деревьями, кустарниками, необычно оформленными клумбами. Модульная скамейка-скульптура, служащая преградой для машин на пешеходной улице XX сентября. Виджевано, Италия Фотография: Архи.ру К утилитарным объектам городской среды относятся всевозможные спортивные площадки. Рампы для скейтеров и велосипедистов, пространства для занятиями йогой и растяжкой. Такие объекты приятны глазу и функциональны одновременно. Площадка «Салют» в парке Горького © Музей «Гараж» Площадка «Салют» в парке Горького © Музей «Гараж» Мы видим эти тенденции по всему миру: люди выходят в города и стараются их освоить, вернуть себе. Характерно это движение и для российских городов. Москва, например, меняется с каждым сезоном, причем в лучшую сторону – на улице хочется проводить время. Если в дальнейшем городские средства будут направлены именно на создание точек городского комфорта, современные и функциональные пространства появятся и в маргинальных районах, дворовых территориях. Когда это произойдет, горожане, пребывая в художественно обработанной и функционально осмысленной среде, будут чувствовать себя совершенно по-новому. *** Илья Мукосей, Mukosey office В 2010 году, когда я начинал заниматься этой темой, приходилось проектировать лавки, беседки, кадки, даже урны. А потом искать производителей, которые могли бы изготовить все это качественно и недорого небольшим тиражом. Получалось либо дорого, либо плохо. Ситуация стала меняться 3-4 года назад, когда на рынке появились качественные отечественные МАФ серийного производства. И с каждым годом выбор все больше.Другая тенденция появление отечественных элементов для детских площадок, не уступающих по качеству зарубежным, которые приходилось использовать раньше. В этом смысле мы постепенно догоняем Европу, но пока не догнали. *** Кирилл Губернаторов, Megabudka Неожиданность, сценарность, функциональность, тонкая идея, нейтральный цвет и натуральность – эти тенденции проявляются в малых архитектурных формах по всему миру.В последнее время в России все научились выбирать готовые МАФ – скамейки, урны и другие городские объекты, разрабатывать заказные индивидуальные объекты. Научились делать не вычурно и дорого, а по-модному. Но по-модному часто получается однообразно: теперь все опоры под освещение Г-образные, лавки волнистые, прямые или ломаные, беседки П-образные. Везде преобладает дерево в натуральном цвете, холмы, зеленые острова и плитка. В каждом городе стоит надпись «Я ЛЮБЛЮ…» для фотографирования, а все парки и площади заполонили качели. Все научились делать «как в Парке Горького», но никто не думает об идентичности места, не выдумывает свой стиль, никто не ищет и не задает новые примеры контекстуальной среды. Конкурсные проект остановки общественного транспорта для Выксы © Megabudka Программы «Мой район» и «Моя улица» – хорошие, очень масштабные и нужные городу. Но при таком масштабе работ сложно индивидуализировать проекты и придумывать новые формы, отсюда возникают вопросы к тонкости исполнения идей. Поэтому мы видим со стороны качественные, но часто нерешительные идеи: лучше соорудить опять детскую площадку или воркаут на пёстром разноцветном покрытии, но не выбрать интересный моно цвет или, наоборот, пойти в крайность, и бросить вызов заметным и стильным решением. При этом тенденция на использование натуральных, даже природных материалов, – огромный плюс и исправляет ситуацию. Но страх от ответственности за яркие амбициозные средовые решения и флегматичность в идеях, и даже отсутствие опыта и знаний, рождают тот факт, что в 2019 в России все еще ставят урны у скамейки. *** Никита Асадов, АБ ASADOV На мой взгляд, та «революция благоустройства» которая за последние десять лет случилась в России – в принципе заслуживает внимания и интереса как исторический перелом в российской архитектуре новейшего времени и переход восприятия от города как «суммы зданий» к городу-дому, в котором можно почувствовать себя в безопасности, расслабиться и приятно проводить время.Примечательно, что работа в этой сфере не ограничена столицей и миллионниками, но ведется по всей стране. Буквально на наших глазах сегодня формируется как пул регионов-лидеров, так множество молодых прогрессивных команд, реализующих проекты общественных пространств с абсолютно международным уровнем качества идей и реализаций. Причем такие команды формируются не только в проектных бюро, но и в региональных и муниципальных администрациях. А те первые шаги в профессии и реализации, которые студенты и молодые архитекторы в нулевых могли позволить себе только в рамках профессиональных творческих фестивалей и воркшопов, сегодня теми же 20-30-летними архитекторами реализуются в ключевых общественных пространствах российских городов. Также я бы отметил тенденцию некоторого роста «средневзвешенного» качества российской архитектуры, причем уже на протяжении последних двадцати-тридцати лет. В этот тренд встраивается и повышение внимания и профессионализма работы с малыми архитектурными формами, причем не только качества реализации, но и глубины и некоторого изящества творческого осмысления проектных решений. Даже тот факт, что программа «Моя улица» вслед за гран-при «Зарядья» в Каннах получила престижную Urban Land Institute Global Awards for Excellence, – определенный показатель сокращения дистанции в уровне качества и соответствия актуальной мировой повестке. Я бы сказал, что в некоторых объектах сегодня мы уже достигли качества архитектуры советского модернизма, но планка дореволюционного качества для нас пока еще слишком высока. *** Юлия Бурдова, Buromoscow В последние годы в оформлении городских пространств все более четко прослеживаются экологические тенденции. Это проявляется как в использовании натуральных материалов – дерева, камня, песка, щепы, так и в применении приемов создания естественного ландшафтного при планировании городской среды. Еще одна тенденция в развитии малых архитектурных форм во всем мире – это интерактивность. Такие объекты не только выполняют свои функции, но и вызывают у людей эмоции, приятные переживания. Реконструкция Триумфальной площади © BUROMOSCOW, Ландшафтная компания ARTEZA Детский сад на Варшавском шоссе © BuroMoscow За последнее время в России дизайн МАФов стал более актуальным. С одной стороны, благодаря этому облик города изменился в лучшую сторону. С другой, очень много повторяющихся объектов, которые не подчеркивают характер места. Это отличает российский подход к оформлению города от западного: процент визуально уникальных форм в европейских городах больше. Типовые объекты там тоже есть, но они деликатно вставлены в город и мы их не замечаем.Глобально, конечно, мы видим позитивную тенденцию. Приятно, что качество городской среды меняется не только в Москве, но и в Московской области и других городах. Люди стали с удовольствием проводить время в городе. Хотелось бы, чтобы было больше архитекторов, которые занимаются городской средой. В масштабах нашей страны их все еще очень мало. *** Первая Международная выставка-презентация «Город: Детали» пройдет с 3 по 5 октября в 75 павильоне на ВДНХ. Мероприятие соберет на одном пространстве ведущих мировых производителей элементов городского комфорта: уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и озеленения.Частью выставки станет конкурс «Малые архитектурные формы «Город: Детали». В рамках конкурса, молодые дизайнеры и архитекторы смогут представить перед жюри свои проекты детских площадок, уличной мебели и арт-объектов. Во время выставки москвичи смогут проголосовать за полюбившиеся архитектурные решения для городской среды. Итоги голосования будут учтены в будущих проектах по благоустройству города. Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне Все товарыКатегории товаров Семена Томата Семена Огурца Семена Тыквы Семена Перца Семена Лука Семена Капусты Семена Кукурузы Семена Моркови Семена Арбуза Семена Свеклы Семена Дыни Семена Гороха и Фасоли Семена Баклажана Семена Редиса, Редьки, Репы Семена Кабачка, Патиссона Семена Подсолнуха Семена Зелени Семена комнатных растений Семена Табака и Махорки Семена Ягод Мицелии грибов Семена Сидератов Семена Газонных трав Профессиональные семена овощей Профессиональные семена зелени Семена Семена Петунии Семена Эустомы Семена Астры Семена Бархатца Семена Виолы Семена Гвоздики Семена Львиного зева Семена Флокса Семена Георгинов Семена Циннии Семена Лобелии Семена Настурции Семена Других Цветов Профессиональные семена цветов Семена ЦветовАмформа — Малые архитектурные формы Зачастую, маленькие детали делают общий архитектурный или иной образ. В палитру домовладельца входит множество инструментов украшения и гармонизации своего окружения различными формами. Главное на участке — это конечно же дом. К нему подъезд, для автомобиля гараж, крыльцо для входа внутрь и ограждение для защиты своего унитарного малого или большого пространства. Посеяли травку, сделали клумбу и все? Многие заказчики говорят «– Мне ничего не надо, газон и одно дерево», но в итоге для удобства эксплуатации, работы и отдыха семьи на участке требуются много большие изыски и различные малые формы. И тут на помощь приходят малые архитектурные формы. Малые Архитектурные Формы – что это за фрукт? Это элементы архитектурных изысков, стационарные, часто на фундаменте и строящиеся по проекту архитектора, дизайнера, конструктора. 1. Беседка. Чаще всего услышав словосочетание «малые архитектурные формы» в голову приходит беседка. Это самый часто встречающийся на участках вид. Беседка может быть с мангалом или без, с зоной барбекю или просто формой площадки, оснащенной куполом, крышей, тентом. Сразу хочется сказать — эти малые архитектурные формы требуют к себе серьезного отношения и подхода, должны проектироваться архитектором и очень часто требуют фундамента. Я уже не говорю про правильное расположение и организацию подходов и видовых зон – это и так понятно. Многие считают – купил «в сборе», привез, бросил на лужайку – и все, пользуемся. Ан нет! Эта конструкция требует вполне серьезного конструкторского, архитектурного и строительного подхода. Спроектировав и разработав архитектурные чертежи на все от фундамента, до материала и декора, Вы сможете избежать оседания и перекосов формы спустя год, продумать мелкие приятные детали, расположение необходимых функциональных и эстетических зон. Главное учесть все и не переделывать ежегодно то, что должно было стать зоной отдыха, а не вечного труда, доделок и реконструкции! 2. Мангал или барбекю. Что может быть вкуснее свежеприготовленного мяса на природе, в тишине малого сада, под мерцание звезд, на уютно обустроенной у зоны мангала или барбекю лавочке? А как приятно расположиться с бокалом вина у открытого огня созерцая дивные формы и красоты природного окружения! С этой задачей прекрасно справятся следующие по распространенности после беседки малые архитектурные формы – мангал, барбекю, уличная печь. Они могут быть исполнены в различных материалах: кирпич, ковка, камень, выложенные вручную печником или готовые заводские как мобильные, так и стационарные варианты стандартной формы. Сами архитектурные конструкции требует серьезного и ответственного подхода, от проектирования, до конструирования и постройки. Очень важно правильно спроектировать дымоходы, с учетом пожароопасности конструкции, и конструктивное опирание, с учетом грунтов и веса объекта, продумать размещение, если планируете расположить под навесом или внутри беседки. Это очень скульптурное, яркое, выделяющееся среди малых строение, которое может быть и отдельностоящим и совмещенным с другими видами малых архитектурных форм. 3. Теневой навес. Этот вид малых архитектурных форм имеет множество модификаций. Стыкуется или компонуется практически с любыми формами: домом, мангалом, печью, барбекю, живой изгородью. Так же может солировать. Суть сооружения – закрыть от солнца, снега, дождя. Варианты исполнения бесчисленны. Навес применим и как летняя парковка для автомобиля, и как место защищенное от солнечного пекла для чтения, может укрывать терассу или площадку для детских игр, и хорош как альтернативный вариант беседке. По своей сути — это просто крыша на нескольких опорных элементах. Перекрыть навесом можно различными способами, кровля может быть 1 или 2х скатной, округлой или же плоской, из поликарбоната, черепицы, рубероида, стекла, профлиста, соломы, ткани и т.д. на усмотрение заказчика. Конструкцию опирания так же можно предусмотреть из множества материалов – монолитнобетонные столбы, кирпичные или металлические колонны, кованные или деревянные опоры. 4. Пергола. Когда-то пергола зародилась как утилитарная домашняя постройка для поддержания лозы винограда и параллельно являлась местом отдыха в притенье во время палящей жары. Дословно «pergola» переводится с итальянского как навес или пристрой и действительно в современном ландшафте формы применяются как отдельностоящие конструкции, как продолжение пристрои основного здания и как соединяющие две постройки коридоры. Это не навес в чистом виде, и не просто решетка под вьюны или решетка из сплетенных стволов, хотя отдельные характеристики этих конструкций имеет и функции того и другого вполне выполняет. Сама конструкция перголы, формой может варьироваться, в зависимости от целей установки и места расположения: · Тент Навес над детской площадкой или место для чтения, послеобеденного или полуденного отдыха. · Ширма Из названия делаем вывод что данный вид перголы призван закрыть вас от взглядов или отделить пространства, скрыв от взора огород, туалет, неказистые архитектурные постройки, соседей, улицу. · Козырек Один из способов укрыть южную часть дома, создав пристрой перголу от интенсивного освещения в полуденный зной. · Туннель Череда арок над дорожкой, объединенная перемычками. Создает по форме коридор, ведущий и увлекающий в свою романтичную глубину. Важно помнить, что ландшафтный изыск в виде перголы должен вписываться в общую стилистику застройки, в общий ансамбль участка. Выбор материала изготовления соответственно будет определен общим стилем здания, дома и ландшафта. Существуют готовые секции и арки из металла, пластика и дерева, однако всегда остается вариант создать данную конструкцию своими руками или заказать ее у соответствующей организации. В основном для оплетения перголы используются лиственные растения, которые на зиму совсем отмирают или оголяют оплетаемую конструкцию, нельзя упускать это из вида, нужно чтобы сама конструкция была эстетически приглядной даже в зимний период, когда она не покрыта буйной листвой и цветением. Ну и конечно же важен выбор растений. Применимы любые вьющиеся лианы, цветы и даже кустарники. Это могут быть как однолетние виды, так и многолетники с деревенеющими стволами: клематисы, ипомея, настурция, девичий виноград, розаны, дикий огурец, хмель и т. д. Неприхотливые многолетники избавят вас от ежегодного выращивания рассады, а однолетние растения наоборот позволят менять внешний вид перголы ежегодно. Выбор за вами, фантазируйте и творите красоту на своем участке! 5. Мостик. Актуально не только для земельных участков с ручьем или речкой. Может выступать как элемент декора на участке с искусственным водоемом, «сухим ручьем», канавкой или фонтаном. Материалы исполнения могут быть очень разными: бетон, дерево, камень, металл или композитные материалы. 6. Качели. Возможно лавочка, более привычный вид малых архитектурных форм, но рекомендуем обратить внимание на качели. И романтично, и красиво, и практично. Понравится и будет использоваться не только детьми, но и взрослыми людьми. Как воспоминание из детства позволит порелаксировать прямо на собственном участке, ощутить полет, понастольгировать и вспомнить школьные годы. Исполнение и применяемые для изготовления материалы могут быть очень разными, опять же в зависимости от стиля постройки и ландшафта. Можно совместить с скульптурами, украсить озеленением, укрыть козырьком от непогоды, дождя и излишнего солнца, оформить подсветкой повесить на дереве или все это вместе. Рекомендуем обдумать и применить на своем участке, не пожалеете! 7. Вазоны. В случае если Вы поклонник твердых покрытий, и не хотите разводить клумбы и грядки, вазоны – это ваш вариант. Никакой копки земли, выгадывающей на дорожки и грязнящей после дождя или полива. Все цветочные композиции обособлены и сформированы в отдельных чашах, что упрощает посадку, полив и формирование композиции. Вазоны располагаются четко в видовых точках, могут иметь совершенно разнообразную форму: от геометрически простых фигур, до абстрактных композиций, от скульптурных обликов представителей животной среды, до обликов человека или мифических героев, в зависимости от идеи и стилистических пожеланий и пристрастий собственника ландшафта. Исполнение может очень разниться, вазон может быть высечен из камня, вылит из бетона, выполнен из дерева, выкован из металла. Как и все малые архитектурные формы, вазоны необходимо подобрать по стилю и материалу к общему образу застройки и ландшафту земельного участка. 8. Скульптуры. Конечно же, главным объектом скульптуры является человек. Скульпторы высекают, вырезают, отливают свое произведение из камня, гипса, бронзы, бетона, дерева. Скульптура — один из самых древних видов искусства. Еще в первобытном обществе существовала скульптура. При раскопках древних поселений находили скульптурные образы из обожженной глины, вырезанные из камня, кости, дерева. У народов Древнего Египта, Древнего Востока, Древней Америки были гигантские изваяния богов, людей, животных. Заслуженное место и сейчас, в современном мире и искусстве, занимает скульптура. Часто используется в парковом искусстве и уже не одно столетие. Скульптура призвана украшать, отмечать центральные видовые точки ландшафта, подчеркивать эксклюзивность и культурную утонченность хозяина участка. Последнее время очень распространена абстрактная скульптура, нестандартный подход к материалам и способам ее изготовления. Проволочные, надувные фигуры, созданные из зеркала, битого стекла или пластика, что ярко оттеняет и контрастирует с природной средой и создает неповторимый образ участка. 9. Светильники. Освещение участка не только необходимость, но может стать и декором ландшафта. Выбор светильников, фонарей и способов освещения неповторимо оттенит изыски ночного вида ландшафта и архитектуры, а днем декорирует пространство участка. · Это могут быть светильники-шары из прозрачного или матового стекла лежащие прямо на земле, подсвечивающие ваши изумительные клумбы. · Это может быть вертикальное освещение дорожек и проходов в виде всем известных кованых витиеватых фонарей. · Скульптурные образы, совмещенные со светильниками. · Напольное освещение, встроенные прожекторы прямо в покрытие дорожек, отмосток, площадок и даже проездов. Свет один из сильных и незаменимых инструментов в любом дизайне. Не надо забывать об этой замечательной возможности сделать свой ландшафт неповторимым. Малые архитектурные формы — это прекрасный инструмент самовыражения! Окружите себя уютом, красотой и маленькими, или наоборот большими, индивидуальными деталями. Создайте свой образ на собственном лугу! Ждем вас коллеги, давайте творить вместе! Как работают малые архитектурные формы :: Город :: Статьи Сделав акцент на контакт с природой, урбанисты стали искать пути использования малых архитектурных форм совместно с компонентами живой среды для обеспечения более высоких экологических и эстетических качеств городских пространств. В новой трактовке малые формы больше не выглядят как самодостаточные элементы, а включаются в сценарий развития территории как функциональная часть, с помощью которой человеку предлагается взаимодействовать с природой. Опыт европейских стран позволяет оценить очень широкий диапазон современного дизайна малых форм, в том числе навесов и пергол, причём отметить, как постепенно большинство из них обретает зелёную трактовку. Например, в новом жилом районе Skanstes Virsotnes в Риге навесы на крыше полуподземной парковки выполнены в форме стилизованных листьев дерева и окружены модулями с живой растительностью. В Хельсинки, в район Арабианранта сделали покрытия над велопарковкой с использованием перголы, увитой зеленью. А в центре Парижа можно встретить навесы с зеленым покрытием, под которым обустроена зона Wi-Fi. В попытках разнообразить городскую утилитарную среду архитекторы и дизайнеры предлагают все более необычные элементы – складывается новый тренд «город как игра». Но помимо очевидной функции – сделать городскую среду более дружелюбной для населения – такие игровые проекты зачастую становятся частью медиа пространства или бренда. К примеру, датская железнодорожная компания ProRail придумала разместить в город Утрехте трубу для спуска к остановке. Она расположена рядом с длинными ступенями на железнодорожной станции и позволяет быстро съехать вниз к поезду, если очень спешишь. Одновременно «труба» является полезным функциональным элементом и превосходной игровой конструкцией, которая пользуется популярностью у журналистов и фотографов. Свою лепту в городское планирование внесло и массовое увлечение спортом. Например, компания Adidas построила на одной из станций метро грушу для бокса, чтобы жители города могли размяться или снять стресс. В свою очередь, нарастающий интерес к альтернативным, более экологичным вариантам передвижения в городской среде, привел к тому, что практически неотъемлемой частью городского пейзажа стали велопарковки. Тут фантазия дизайнеров не знает границ. В американском штате Вирджиния сделали велопарковки в форме карманной расчески, в испанской Валенсии свой велосипед можно разместить в цветке маргаритки, а японская компания Store MUU создает специальные парковки-столы, за которыми можно пообедать, посидеть в интернете или даже полноценно работать в с девяти утра до шести вечера. Обновленная Триумфальная площадь в Москве отлично вписывается в этот тренд. Ее самой обсуждаемой темой стали павильоны с качелями, добавившие площади романтики, подзабытой в годы ее бурной политической истории. Сегодня на Триумфальную возвращается настроение легкого и приятного времяпрепровождения, как в бытность поэтических вечеров, устраиваемых в оттепельные времена у подножия памятника Маяковскому. Качели сравнительно недавно вошли в набор малых форм урбанистической среды в Москве, впрочем, уже доказали свою популярность в ряде столичных парков. Как ни странно, пожалуй, именно качели стали новым символом Триумфальной, полностью изменив ее атмосферу. «Мне кажется, качели – это такой символ умиротворения и спокойствия, который расположен как раз перед выходом из метро. Подземка у нас, наоборот, ассоциируется с движением, беспокойством, городской суетой. Поэтому это замечательная идея – сделать на Триумфальной своеобразный «оазис» спокойного времяпрепровождения, дать людям возможность «выдохнуть», ведь здесь много различных учреждений, люди в основном работают, жилых домов практически нет. Им нужна пауза, и качели максимально символизируют эту идею отдыха», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Надо отметить, что сама идея с качелями далеко не нова. Так, в 2008 году урбанист Бруно Тейлор повесил качели на нескольких автобусных остановках Лондона. Позже инициативу подхватили городские активисты в Сан-Франциско Urban Swings, призывая добровольцев вешать качели на остановках и не только, внося спонтанную радость в жизнь горожан. А в 2011 году художники-дизайнеры в Монреале установили на автобусных остановках музыкальную инсталляцию «21 качели», своеобразный интерактивный музыкальный инструмент, где клавишами являются музыкальные качели, а музыкантами обычные прохожие. Мелодия может меняться в зависимости от темпа раскачивания, от количества движущихся качелей и от того, насколько они попадают в такт друг другу. Таким образом, участники могут взаимодействовать между собой для получения стройного музыкального звучания. Вдобавок ко всему, существует «секретная мелодия», которая играет, когда используются все качели. Самым ярким московским примером, демонстрирующим широкие возможности малых форм, стала, конечно, Крымская набережная. Главным архитектурным элементом здесь является волна: деревянные скамейки, пешеходные и велосипедные дорожки в форме «волн» и в таком же обрамлении крыши павильонов вернисажа. Для изготовления сидений специалисты из архитектурных бюро Wowhaus использовали дерево. Причем авторы решили сделать протяженными контуры сидений, превратив их в своеобразные «лежаки». Лавочки здесь также выступают в качестве средства обозначения границ и проходят нескончаемой волной-лентой через весь парк. Таким образом, выбор формы и материала мест сидения зависит от того, в каком контексте они располагаются, как могут влиять на разграничение направлений движения людей и расположения сидящих прохожих, какие возможности восприятия окружающего ландшафта могут предложить для отдыхающих посетителей. Грамотно размещенная растительность играет важнейшую роль в создании комфортного для человека пространства. Основная зеленая масса на Крымской набережной размещена за спинами сидящих, что, во-первых, дает ощущение «защитного экрана», во-вторых, позволяет разграничить открытое пространство на комфортные зоны. Также на набережной высадили высокие деревья, «спрятав» в них отдельно стоящие лавочки. Как правило, из соображений оптимальной эргономики, высота подобных сидений составляет от 45 до 50 см, а нижняя, вертикальная часть основания сидения используется в качестве подпорной стенки, удерживающей заключенную в контуре сидения массу грунта для посадки крупномеров. Оригинальным выполнено и освещение: декоративные фонарики установлены группами среди растений на холмах, специальная подсветка сделана на всех дорожках. Под Крымским мостом появились два амфитеатра — светящиеся изнутри лавочки из дерева и светопрозрачного искусственного камня. Эффектно подсвечивается и центральная площадь с фонтанчиками, отделенная от Москвы-реки липовой аллеей. Эскизы малых архитектурных форм в ландшафте. Малые архитектурные формы — классификация, назначение и основные виды (60 фото) Эскизы малых архитектурных форм в ландшафте. Малые архитектурные формы — классификация, назначение и основные виды (60 фото) Сегодня сложно представить современную загородную усадьбу без малых архитектурных форм. Именно они придают целостность и завершённость дачной территории. Помимо этого, МАФ дарят ощущение единства с природой и помогают создать атмосферу умиротворения и покоя. Другими словами как раз они обеспечивают создание условий, нужных для полноценного отдыха. Экскурс в историю Первые МАФ появились в Италии в век Возрождения. В этот период в создании парков стали принимать участие скульпторы и архитекторы. Тогда же японские мыслители и философы пришли к выводу, что камень – это важная часть любого сада, имеющая священное и даже в какой-то мере символическое значение. По сию пору ни один японский сад нельзя представить без какого-либо каменного сооружения. В Древней же Руси трепетно относились к дереву. В ту пору придомовые участки украшались деревянными фигурками с изображениями представителей сказочной фауны и героев былин. Использование МАФ вокруг дома давало возможность придать садовой территории определённую стилистическую направленность, что сегодня позволяет провести чёткую границу между существующими стилями. Предназначение МАФ МАФ– это составляющая часть ландшафтного дизайна двора, в которую входят декоративные композиции и сооружения, выполняющие эстетическую и практическую функции. МАФ – это идеальное дополнение любого садово-паркового ансамбля. Они должны отвечать таким требованиям, как: Удобство. Неординарное дизайнерское решение. Красивый внешний вид. Функциональность. Гармоничность. Комфорт. Качество материалов. Конструктивность. Умеренная стоимость. Основные виды МАФ в зависимости от назначения У малых архитектурных форм существует два предназначения: Их облик обязан дарить эстетическое наслаждение. Они обязаны быть функциональными, дабы обеспечить подходящую атмосферу для отдыха и релаксации. МАФ делятся на МАФ, предназначенные: Для зонирования пространства Иногда возникает необходимость зрительно или физически выделить определённую часть участка. Решением будут следующие виды МАФ: небольшие декоративные мосты; арочные сооружения; оградительные конструкции; фонтаны и фонтанчики; топиары; скульптурные экспозиции; вазы; декоративные опорные стены; лестничные ступени. Разные оградительные постройки, маленькие мостики и арочные сооружения разделяют территорию на зоны. Кроме этого, они являются уникальным садовым декором, который подчеркнёт стилистику и индивидуальность дачного участка. Топиарами называются особые МАФ в виде фигур, сделанных из живых деревьев и кустов. Дизайн таких архитектурных форм может быть самым разным. Под скульптурами для парков понимаются не только привычные стандартные одиночные изваяния или несколько изваяний, но и, например, птичья купальня посередине пруда или миниатюрная мельница. Для обустройства мест отдыха В эту категорию входят беседки, парковые мебельные гарнитуры, скамьи, качели, мангалы, площадки для занятий спортом или игр. Наиболее распрастранённой разновидностью МАФ являются беседки. Они обеспечивают условия для уединённого отдыха и делятся на открытые и застеклённые. Архитектурные формы для детских площадок пользуются не меньшей популярностью. Ведь взрослым намного спокойнее, когда дети заняты играми, а не слоняются без дела. Для обеспечения удобства К этой группе МАФ относятся фонари, урны, фонтаны с питьевой водой. Проектирование малых архитектурных форм. Определение и характеристики Малые архитектурные формы используются в ландшафтном дизайне очень давно, с самого начала появления садов за крепостными стенами древних поселений и появления крупных городов как таковых. Малые архитектурные формы — это конструкции, служащие для декоративного оформления и выполнения функциональной нагрузки в ландшафтном дизайне. То есть такие небольшие строения, сооружения и отдельные конструкции, кроме привлекательных внешних параметров могут обладать и практичностью, кроме эстетического часто имеют еще и функциональное назначение. К МАФ в целом относятся любые архитектурные элементы, которые дополняют те или иные строения и окружающую их среду. По назначению малые архитектурные формы принято делить на: универсальные, массового использования. К ним относятся урны, цветочные вазоны, уличные фонари, садовые скамейки и так далее; декоративные МАФ. Всевозможные статуи, скульптуры, фонтаны, беседки, выложенные мозаикой борта бассейна, изящный мостик, переброшенный через искусственный ручей — все эти элементы служат в большей степени просто для украшения ландшафтного дизайна ; игровые и спортивные малые архитектурные формы. Качели, песочница, горка, шведская стенка — все это тоже МАФ, причем очень функциональные, позволяющие обустроить на территории и детскую и спортивную площадки. Детская площадка на дачном участке — яркий пример использования малых архитектурных форм игрового назначения Малые архитектурные объекты могут быть выполнены из самых разных материалов: металла, дерева, натурального или искусственного камня, кирпича или бетона. Одним из основных отличий таких объектов от обычных зданий и сооружений является отсутствие капитального фундамента. Размер МАФ может быть очень разным — все зависит от размеров самого участка и от пожеланий и потребностей владельца. Так, фонтан на участке может быть довольно большим, а может представлять собой крохотный садовый фонтанчик. В целом каждый вид малых архитектурных форм заслуживает подробного описания и отдельной статьи, попробуем хотя бы кратко перечислить основные типы малых архитектурных форм, которые чаще всего используются в оформлении придомовой территории. Современные малые архитектурные формы. Использование малых архитектурных форм — оригинальный декор ландшафта в обзоре (146 фото) Любимым местом отдыха многих горожан является дача. Именно там мы ощущаем свою близость к природе и ради этого чувства единения мы не жалеем сил на обустройство цветников и посадку деревьев. Завершающим штрихом в обустройстве усадьбы и станет использование малых архитектурных форм (МАФ). История возникновения малых архитектурных форм МАФ известны в странах Европы еще со времен Ренессанса. Тогда же японские мыслители воспевали камень как необходимый элемент садового дизайна. Даже в самом маленьком японском садике вы всегда найдете крохотный фонтан или какое-либо сооружение из камней. А в нашей стране всегда любили и ценили такой материал, как дерево. Вырезанными из него фигурками издавна украшали придомовую территорию. Отличным решением для современного участка, является. Виды и назначение МАФ У нас в стране МАФ стали популярными не так давно. Они бывают разной ценовой категории, и каждый может найти что-то, подходящее для себя, на свой вкус и кошелек. Основное назначение МАФов – это сделать жизнь удобнее и добавить в нее эстетического наслаждения. Малые архитектурные формы бывают трех основных групп: Первая группа помогает разделить участок на зоны. Делается это с помощью устройства декоративных подпорных стен и ограждений, различных мостиков, лестниц и арок. Для той же цели могут служить фонтаны, вазы, скульптуры; Ко второй группе относятся МАФы, без которых не добиться создания на дачном участке уютной зоны отдыха. Комфортный отдых не мыслим без наличия беседок, скамей и другой садовой мебели. Сюда же относится оборудование детских и спортивных площадок; МАФы третьей группы созданы, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Привыкнув к комфортной городской жизни, нам и на даче трудно обойтись без уличных фонариков, питьевых фонтанчиков и урн. Малые архитектурные формы разделяют также по факту наличия растений. Первый вид, где растения не используются, мы уже рассмотрели. Познакомимся с некоторыми представителями второго вида. Трельяжи. Представляют собой декоративные решетки из дерева или металла, обвитые зеленью. Часто они служат зеленой ширмой. Из них даже можно составить беседку. Пергола. Это своеобразная навесная конструкция с крышей из вьющихся зеленых растений, которая может покоиться на повторяющихся арках или столбах, соединенных брусьями. Основное назначение перголы – защита от жаркого солнца. Для той же цели можно использовать арку, обвитую цветущими растениями. Из ряда арок можно создать тоннель, в тени которого будет славно отдохнуть в жару. Из дворцовых парковых ансамблей в нашу жизнь пришел боскет. Он представляет собой несколько зеленых стен, созданных густо посаженными деревьями и кустарниками. Для МАФов могут использоваться такие натуральные материалы, как дерево, лоза, камень. Также они могут быть выполнены из бетона и металла. Примеры малых архитектурных форм Беседка. Крытое архитектурное сооружение, обычно устанавливается на фундаменте и служит местом для беседы, например за чашкой чая. Беседки обычно делаются деревянными, металлическими или кирпичными. Также эти материалы можно комбинировать. Беседка может быть различной формы – от круга до шестигранника. Беседка несомненно украсит ваш дачный участок. В ней можно отлично отдохнуть в жаркий день. Ротонда и газебо. Это крытые сооружения, созданные для уединения и частных разговоров. Они не очень популярны у простых дачников. Малые архитектурные формы примеры. Малые архитектурные формы – определение и разновидности Малые архитектурные формы – это элементы уличного декора (экстерьера), которые используются для создания благоприятных условий нахождения на городской, придворовой и садовой территории. Некоторые вам уже известны, а с другими, которые пришли в современную жизнь из времен античности и эпохи возрождения, познакомитесь дальше. Ландшафтный дизайн садового участка состоит из множества малых архитектурных форм – композиций и сооружений, выполняющих эстетические и практические функции Использование МАФ на садовом участке придает территории определенную стилистическую направленность Элементы архитектурных форм: Заборы и ограды. Беседки. Цветники и клумбы. Городские и садовые скамейки. Скульптуры. Фонтаны. Монументы. Ротонды. Живая изгородь и навесы (перголы, трельяжи и берсо). Памятники. Мостики. Правильно подобранная садовая скульптура выглядит изысканно и актуально Дерево является самым доступным материалом для изготовления малых архитектурных форм, здесь всё ограничивается лишь вашей фантазией и желанием К малым архитектурным формам (далее МАФ) относятся не только элементы, которыми украшают дворовую территорию участка. Также, существуют городские МАФ, к которым относятся: киоски без фундамента; павильоны; телефонные будки; столбы освещения; скамейки; клумбы; скверы и парки. В любом благоустроенном парке отдыха присутствует немало малых архитектурных форм Современное искусство способно создавать из обычных вещей предметы интерьера и экстерьера. В городах разных стран на улицах и площадях можно встретить уникальные и неповторимые элементы маф, которые присущи только этому месту. Они характеризуют именно этот город, их отличительные черты узнают во всех уголках всего мира. Знаменитая английская телефонная будка красного цвета. Набрала большую популярность за счет своего неповторимого дизайна. Ее элементы и изображения используются в печати для фотообоев, керамической плитки, одежды и атрибутики. Малые архитектурные формы в городской среде. Использование малых архитектурных форм в дизайне городской среды Новости Использование малых архитектурных форм в дизайне городской среды В последнее время в городах страны наблюдается тенденция к оформлению как можно большего количества мест для комфортного отдыха. Актуален «природный» дизайн, сохраняющий естественность ландшафта , а также внимательное отношение к проблемам человека и общества. Исх 51 Современная идея дизайна домашнего офиса для вдохновения Нравится архитектура и дизайн интерьера? Следуйте за нами … Практически каждый должен когда-нибудь приносить с собой работу домой, будь то стопка документов или сохраненная на ноутбуке.Если вы не офисный работник, возможно, вам понадобится специальное место для сортировки счетов по дому и корреспонденции. Даже детям нужно место, чтобы сесть и сосредоточиться на домашней работе или компьютерных исследованиях. Какими бы ни были ваши потребности, велика вероятность, что вам понадобится домашний офис — будь то полная комната, укромный уголок или выдвижная полка, решать только вам. Вот 50 современных идей домашнего офиса, которые помогут вам принять решение и вдохновят на дизайн интерьера вашего кабинета. 1 | Дизайнер: Shang Yan Design и Guan Pin Большой стол в этом домашнем офисе работает как двусторонний стол для двух пользователей.Это особенно подходит, если вам нужен двойной домашний офис, который можно использовать как столовую, потому что, просто добавив еще несколько стульев, вы получите идеальную зону для семейного обеда. Просто убедитесь, что поблизости достаточно места, чтобы убрать все рабочие вещи перед ужином. Если вам требуется много места для хранения документов, файлов и справочных материалов, то как насчет этой череды шкафов и стеллажей для домашнего офиса для вдохновения. Письменный стол можно разместить где угодно.Идеальное место за диваном, так как длина дивана соответствует размаху стола. Декоративные стеллажи, установленные за диваном, также могут использоваться как офисное хранилище. Это тройное рабочее пространство украшено контрастными цветами и формами трех разных стульев для домашнего офиса, а также расстановкой цветных настенных горшков. Низкая перегородка делает это пространство отдельной комнатой, не отрезая ее полностью от остальной жилой площади.Великолепное современное вращающееся кресло, которое вы видите здесь, — это About A Chair от Hay. 7 | Дизайнер: Tom Robbrecht Эта высокая перегородка отсекает визуальные отвлекающие факторы, но все же позволяет комнате перетекать в следующую зону благодаря открытым проходам с каждой стороны. Кресло Eames Group Management Chair работает как компьютерное кресло и может быстро перемещаться на колесиках между встроенным стеллажом и столом. Небольшой домашний офис может выиграть от оснащения встроенной мебелью, письменным столом и блоками на заказ.Этот встроенный стол поднимается над уникальной корзиной для мусора, доступной здесь, и соединяется с подходящим шкафом и книжными полками. Несколько стильных монохромных принтов украшают свободное пространство стены вокруг окна, а дизайнерская настольная лампа украшает столешницу. Выдвижная стена дает возможность быть открытой для дома или полностью закрытой, когда рабочая нагрузка требует большей тишины. Больше об этой классной реализации домашнего офиса с раздвижными стеклянными стенами можно увидеть здесь. 10 | Дизайнер: 61architects & YYdesign Визуализатор: Ян Морек и Яна Симонидесова Симметрия поддерживается за счет размещения двух одинаковых торшеров по обе стороны от этого современного домашнего офиса, который возвышается на платформе перед потрясающим зданием. окно изображения. В этой необычной планировке домашнего офиса были созданы два отдельных пространства. Он разделен центрально расположенным асимметричным письменным столом, который отражает уникальное вырезанное окно. Окно прорезает стену и потолок, как будто само здание расколото надвое. Беспроводные клавиатуры Apple выглядят красиво в любых условиях. Но если вы хотите немного разнообразить обстановку и ищете клавиатуры, которые точно соответствуют вашему декору, ознакомьтесь с нашим постом: 30 классных компьютерных клавиатур, которые помогут вам подобрать рабочее пространство к вашему интерьеру. Цвета домашнего офиса не обязательно должны быть нейтральными. Цвет может наполнять комнату энергией, помогая обитателю почувствовать мотивацию и вдохновение. Этот крутой декор домашнего офиса включает яркий бирюзовый стол и разноцветные сиденья на черно-белом фоне. Это окно в прилегающую жилую зону можно быстро и легко открыть и закрыть по своему усмотрению. Антресольный уровень — прекрасная возможность для создания современного домашнего офиса.Вид с листвой делает этот дом похожим на дом на дереве. Если говорить о домах на деревьях, то в этом красивом домашнем офисе есть саженец, растущий прямо через решетчатый пол. Может быть трудно втиснуть формальную рабочую зону в жилое пространство, но многие из нас могли бы использовать пустую площадь пола под лестницей. Возможно, вам придется расчистить кучу старых пальто, но расчистка беспорядка, чтобы обустроить такое место, того стоит. В этом простом домашнем офисе пол остается свободным за счет конструкции настенного стола и утопленных стеллажей. Модный декор для домашнего офиса в индустриальном стиле может быть получен с помощью металлических стеллажей, открытых воздуховодов и украшения подвесных светильников из бетона и проволочных каркасов. Даже самый маленький альков или укромный уголок может стать идеальным местом для открытия магазина. Все, что вам нужно, это набор настенных полок с базовой полкой, достаточно широкой, чтобы на ней можно было разместить ноутбук, и достаточно высокой, чтобы под ней было удобно расположить ноги. Добавьте настольную лампу и кресло для умного домашнего офиса и вуаля! Лучшие дизайны домашнего офиса обеспечивают плавную форму и функциональность.Этот стол был представлен как объем, который спускается с потолка и спускается по бокам шкафов, прежде чем перекрыть зазор и нырнуть в пол. Комнатные растения вдыхают жизнь в успокаивающую нейтральную цветовую палитру, а прохладные геометрические акценты делают декор модным. Причудливая стена галереи с деревянным фоном делает это пространство поистине индивидуальным. Два ярко-красных настенных бра добавляют особого характера. Этот стеллаж для домашнего офиса выдвигается из ряда складских единиц.Более высокий том действует как книжная полка, а больший базовый том образует компьютерный стол. Небольшие желтые акценты играют важную роль в этой бело-желтой схеме декора. Кронштейны для полок с покрытием и согласованный подвесной светильник — это все, что нужно для придания декоративности. Основание формованного пластикового кресла Eames украшено несколькими аквамаринами. Плавающий стол создает аккуратное пространство, сводя к минимуму беспорядок поддерживающих ножек мебели. Отдельные подвижные деревянные объемы удерживают корпус ПК и принтер. Металлические акценты добавляют помещению нотку люкса. Посмотрите на наш медный настольный светильник, чтобы увидеть несколько красивых вещей. Кресло About A Chair от Hay находится напротив множества сделанных на заказ организационных единиц домашнего офиса. Один высокий блок имеет скрытое место для хранения вещей за дверью спереди и открытые полки сбоку, к которым можно получить доступ со стола. Набор ящиков на колесиках можно выдвинуть и переместить в более удобное место для доступа или использовать в качестве дополнительной столешницы. В этом скандинавском домашнем офисе используются полностью автономные блоки, которые при необходимости можно легко переместить. Монохромные и ботанические произведения искусства украшают рабочий кабинет спальни. Украшение домашнего офиса не предназначено для закрытых комнат, даже альков можно полностью оформить в другом декоре, чтобы создать отдельный кабинет. Эти шкафы серые, в отличие от белого декора комнаты, в которой они расположены. Даже тонкий порог пола был заменен на серую плитку, чтобы обозначить окончательное изменение цели, наряду с полосой стены, выделенной серым цветом. Правильная обработка окон важна как для практичности, так и для эстетики. Расположите свой стол в месте с большим количеством естественного света, чтобы не уснуть, но убедитесь, что окна не вызывают бликов на экране компьютера, так как это может утомить глаза. Домашним музыкальным студиям требуется много места для размещения дополнительного оборудования. Неглубокая столешница по периметру — идеальное решение в условиях ограниченного пространства. На выдвижных поверхностях можно разместить клавиатуру или другие периферийные устройства.Если вам нравится музыка, ознакомьтесь с нашим постом: также классные подставки для наушников. Если у вас неукротимое изобилие бумаги и оборудования, лучше всего быть реалистами и спланировать это, а не обманывать себя тем, что вы собираетесь управлять минималистским рабочим пространством. Выберите набор аккуратных журнальных файлов, чтобы мгновенно сгруппировать похожие документы. Используйте небольшие ящики и корзины для бит и бобов неправильной формы. Инвестируйте в более чем один комплект ящиков стола, но подходящего дизайна для целостного вида.Яркие цвета хорошо работают, так как они вносят легкое настроение в организованный хаос. Белый и древесный декор и аксессуары могут сделать даже самое загруженное пространство очень гладким и стильным. Хорошая доза ботанического влияния потрясающе работает с белым и древесным оттенком. Поместите здоровую коллекцию комнатных растений на рабочий стол, они даже улучшат качество воздуха. Если вы не хотите работать в режиме релаксации, компьютерное бюро — идеальное решение.В закрытом состоянии он будет ненавязчиво гармонировать с остальной мебелью гостиной / столовой / спальни. Выберите стул для рабочего стола, такой как это Muuto Cover Chair, чтобы, когда он не используется за столом, он выглядел привлекательно как акцент. На этой фотографии комнатные растения выставлены на высокой подставке для растений и дополнены черными акцентными элементами. Покрытие из искусственного меха делает стул за столом более уютным. Домашняя библиотека создает здесь фон с креслом-качалкой, готовым к сеансу чтения или созерцанию. : Дизайн интерьера — BestReferat.ru Содержание Введение Дизайн интерьера по фен шуй Откройте для себя стиль вашего интерьера Использование цвета (цвета) в дизайне интерьера Планировка пространства: выход за рамки внутренней отделки Современные дизайнеры интерьера за работой Заключение Литература Введение Дизайн интерьера, иногда называемый внутренним украшением или украшением, — это искусство превращения внутреннего пространства в привлекательное, расслабляющее и функциональное.Дизайн интерьера подразумевает тщательный отбор предметов, которые соответствуют цели и общей атмосфере помещения. Многие предметы помогают создать дизайн интерьера, включая мебель, освещение, настенные и напольные покрытия, а также отделку окон. Многие думают о дизайне интерьера как об украшении комнат в доме. Однако профессиональные дизайнеры интерьеров часто планируют и создают дизайн интерьера для отелей, мотелей, библиотек, офисов и многих других зданий. Также выполняются дизайн-проекты интерьеров самолетов, автомобилей, кораблей и поездов. Дизайн интерьера фэн-шуй Сочетание использования цвета и кристаллов. Автор: Шэрон Касмира. Большинство людей знают, что прозрачные хрустальные шары используются для определенных целей в фен-шуй. Они стимулируют энергию ци, а также заставляют ее двигаться более чем в одном направлении. Это чистое мощное усиление света, ци и магнетизма. Их можно использовать где угодно, чтобы усилить любое положительное намерение, и они особенно эффективны в качестве защиты от интенсивного Ша Чи (отрицательной энергии). Прозрачные кристаллы ВСЕГДА следует подвешивать красной лентой или ниткой, разрезанной на три дюйма. Качества, которые вы хотите получить в определенной области фен-шуй, могут быть привлечены с помощью этих красивых хрустальных шаров. Цветных хрустальных шаров для целей фен-шуй: Зеленый: цвет исцеления и жизненной силы. (Однако НЕ используйте его рядом с больными раком, потому что зеленый цвет означает рост). Это хороший цвет на кухне (жизненная сила и питание), «уголках богатства» (цвет денег) или где угодно, чтобы стимулировать денежную ци.Один клиент повесил огромный изумрудно-зеленый кристалл диаметром 60 мм в своем новом офисе, и с тех пор его бизнес стабильно растет! Персик: один из самых здоровых цветов в цветотерапии. Он олицетворяет общее состояние здоровья, исцеление и благополучие (нормально для больных раком). Многие из моих клиентов вешают их в своих ваннах (особенно эффективно подвешивают под световыми люками). Синий: Используйте его, чтобы усилить духовную связь, покой и стимулировать интуицию. Хорош в комнатах для медитации для концентрации энергии и в спальнях (синий — это цвет, который помогает от бессонницы).Многие массажисты находят его успокаивающую энергию над массажными столами. Розовый: это цвет любви, счастья и сострадания. Подходит для «углов взаимоотношений» и в спальнях, особенно над кроватью, висящей прямо над областью сердца, или с центральной потолочной арматурой. Я всегда рекомендую розовый хрустальный шар в центре новой детской, чтобы излучать любовь и счастье. Golden: Это символ изобилия! Также отлично подходит для мудрости и интеллектуального стимулирования.Подходит для активации «углов процветания» (некоторые из них на самом деле цвета шампанского, обозначающего роскошь), «уголков мудрости / знаний», над столом или в любом другом месте, где вам нужна энергия золота. Также хороший цвет для использования карьерная позиция. Красный: Цвет огня. Считается очень эффективным для снятия и уравновешивания энергии от компьютеров. Они должны висеть между монитором и вами, примерно на расстоянии вытянутой руки над уровнем глаз. Также очень хорош для славы / признания (это цвет, связанный с этой позицией).Красные кристаллы также отлично подходят для благословения, радуги и радости в вашей машине. Aurora Borealis: Эти необычные кристаллы представляют собой тонкую, но мощную энергию радуги, активирующую Ци в любой области. Особенно хорошо подвешивается под световыми люками и отлично подходит для тренировок. Эти красотки захватывают дух размером 40-50 миллиметров! Фиолетовый: отличный цвет для стимулирования и вдохновения мистического, духовного руководства и верхней чакры третьего глаза. Энергия фиолетового кристалла помогает развивать понимание, укреплять интуицию, чувство удовлетворенности и умиротворения в духе.Они также популярны в зонах медитации, массажных кабинетах и спальнях. Цветные кристаллы можно подвесить на прозрачной леске, бисерной нити или любой цветной ленте или нити. Однако использование красного является самым благоприятным цветом в фэн-шуй и, как считается, усиливает кристаллы еще больше! Наслаждайтесь! Откройте для себя стиль вашего интерьера Если вам не посчастливилось построить свой дом с нуля, в какой-то момент вы застрянете на чужих идеях внутреннего убранства.Вы можете решить жить с королевской синей гостиной и ромашками на кухне, или вы можете внезапно почувствовать сильное желание покрасить дом в магнолию. Ни одно из решений не является идеальным, поскольку ни в одном из них вы не позволяете своим собственным стилевым предпочтениям и творчеству найти выражение. Но как определить свой стиль? Один из способов — превратиться в губку. Поглощайте все, с чем вы соприкасаетесь, даже если в данный момент это не кажется актуальным. Однажды меня попросили спроектировать яркую, красочную и «веселую» кухню для семьи с маленькими детьми.Я пролистал журналы о дизайне и посетил бесчисленные магазины в поисках вдохновения. Но так было до тех пор, пока я не обнаружил, что смотрю мультфильм Тома и Джерри 1950-х годов на ARCHITECTURE | Подать научную статью, научные публикации, International Research Journal АРХИТЕКТУРА ЦЕРКВЕЙ В СТИЛЕ БАРОККО СРЕДНЕГО ПРИВОЛЖЬЯ Опубликовано в 2020, Выпуск № 10 (100) Октябрь 2020, АРХИТЕКТУРА | 0 комментариев Работа выполнена в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» в рамках Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН, исследовательский проект 1.2.14. Цель исследования — выявить особенности региональной культовой архитектуры Среднего Поволжья. В работе представлены результаты анализа широкого круга вопросов, связанных с формированием архитектуры православных храмов Среднего Поволжья в XVIII веке. Авторы рассмотрели планировочные, композиционные и декоративные особенности архитектуры православных храмов региона. Они выявили некоторые черты стиля барокко в культовых сооружениях Среднего Поволжья.В работе представлен обширный материал по полевым изысканиям. Основным источником данных для написания статьи послужило обследование территорий Среднего Поволжья. Авторы также проанализировали материалы, имеющиеся в центральных и местных архивах и музеях. Прочитайте больше ПРИНЦИПЫ УКРАШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ Опубликовано в 2020, Выпуск № 10 (100) Октябрь 2020, АРХИТЕКТУРА | 0 комментариев В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением эортологии (науки о праздниках).Автор рассматривает понятие «праздник», выделяет его основные черты и функции. Кроме того, автор предлагает классификацию праздников в зависимости от формы празднования: праздничные шествия, народные гуляния и массовые представления. Для каждой формы подбираются определенные атрибуты и праздничные украшения; их необходимо установить в праздничный период. Предлагается разделить праздничные элементы городской среды на две группы: многофункционального использования и целевого использования. В работе рассматриваются два типа городских пространств: линейные и площадные. В статье представлены универсальные 3D-схемы для праздничного оформления городских пространств. Они позволяют получить базовые модели предметно-пространственной организации праздничных мероприятий с учетом их проведения в пространствах разного типа. Прочитайте больше АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ ФАСАДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ Опубликовано в 2020, Выпуск № 08 (98) Август 2020, АРХИТЕКТУРА | 0 комментариев Здания могут играть важную роль в производстве продуктов питания и энергии, делая города с высокой плотностью населения более устойчивыми.

`Вертикальная гидроизоляция фундамента: способы устройства и применяемые материалы`

Мар 28, 2021 автор Разное

`Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента`

Оглавление:

Общая информация

Подробнее про вертикальную гидроизоляцию

Подробнее про горизонтальную гидроизоляцию

Основные отличия горизонтальной и вертикальной гидроизоляции

Общая информация

При строительстве дома или нежилого коммерческого здания следует позаботиться о его гидроизоляции. Этот процесс подразумевает под собой защиту фундамента, пола, стен и крыши от проникновения воды. Проникновение влаги внутрь помещения оказывает пагубное влияние на все конструкции здания и здоровье находящихся в нем людей. Качественно выполненные гидроизоляционные работы гарантируют длительное время эксплуатации строения, а также благоприятный микроклимат внутри. В процессе проведения данных работ следует придерживаться определенных правил и использовать только качественные современные материалы.

При выполнении вертикальной и горизонтальной гидроизоляции применяют различные технологические приемы и материалы. Ниже подробнее о каждой из них.

`Вертикальная гидроизоляция`

Используется на вертикальных поверхностях фундамента или стен дома уже после постройки. Защищает помещение от капиллярной влаги, талых, дождевых и грунтовых вод.

С помощью вертикальной гидроизоляции обеспечивается защита боковых стен фундамента и подвала от грунтовых вод, которые могут быть в непосредственной близости от строения. В зависимости от материалов, применяемых для её обустройства различают: битумную, рулонную, штукатурную, экранную и гидроизоляцию жидкой резиной.

Материалы:

Битумная – битумные смеси это одни из самых простых, легких и малозатратных материалов для обеспечения вертикальной гидрозащиты. Для нанесения этих веществ используются валики, кисти, пульверизаторы. Битумные мастики бывают холодными и горячими. Холодные можно использовать в готовом виде, горячие используются в смесях. Лучше, если слоев будет несколько, т.к. обычно битумная защита рассчитала на 5 лет, далее она может растрескаться и пропускать влагу. Битумно-полимерные мастики могут существенно улучшить ситуацию.
Рулонная – рубероид применяется как дополнительная защита поверх битумной изоляции. Совместно с битумной обеспечивает качественную долговременную защиту строения (до полувека).
Штукатурная – с помощью нанесения специальной водостойкой шпатлевки можно выполнить штукатурную гидроизоляцию. Но использование этого одного материала само по себе неэффективно, в шпатлевку следует добавлять специальные водоотталкивающие вещества. Недостатком является то, что со временем могут появиться трещины.
Гидроизоляция жидкой резиной – равномерно распыляя её распылителем (или кистью, щеткой, валиком) по всей площади основания здания, она создает хороший защитный слой от попадания влаги в фундамент и стены. Наносить её нужно в один слой. Такая защита долговечна, но материал достаточно недешевый.
Экранная – противостоят лучше всего грунтовым и напорным водам бентонитовые глиняные маты. Самый простой способ, основанный на свойствах глины не пропускать через себя влагу. Такие маты крепятся к стенам основания дома, но используется такой способ в основном для нежилых зданий.

`Горизонтальная гидроизоляция`

Используется в местах, где необходима защита от подъема влаги вверх по стенам или капиллярного подсоса воды в коттеджах, банях, дачных домиках и т.д. Применяется как внутри, так и снаружи здания.

Горизонтальная гидроизоляция более эффективна, чем вертикальная. Даже если вы воспользовались водостойкими добавками при строительстве фундамента дома, это не защитит вас в полной мере от попадания влаги внутрь стен. Замерзание влаги приводит к повреждениям и разрушениям конструкции. Горизонтальную гидроизоляцию фундамента здания следует предусмотреть заранее, еще на этапе строительства дома, до начала возведения стен. Эта процедура представляет собой отделение части основания стены, находящейся в земле от её наземной части. Она выполняется с помощью рулонных материалов, пропитки или инъекций. Последние два вида работ можно выполнять уже непосредственно в процессе эксплуатации строения.

Материалы:

Пропитки – для выполнения используется цементно-песчаный раствор с добавлением вещества, которое улучшает водостойкие свойства бетона. Основными материалами выступают битумные и полимерные составы.
Проникающую гидроизоляцию выполняют при помощи цементных растворов с активными химическими веществами в их составе. Когда они попадают на бетон, то превращаются в кристаллы, которые и представляют собой водоотталкивающий слой. Он защищает не только от воздействия влаги, но и различных агрессивных химических веществ и эрозии.
Инъекционную гидроизоляцию производят уже на этапе эксплуатации здания. С помощью «инъекций» через специально просверленные отверстия пористый бетон насыщается специальными водозащитными веществами, образующими защитный слой внутри основания строения.

Основные различия вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

Горизонтальная является недорогим способом защиты фундамента и стен здания от воды и влаги, при котором происходит блокировка капилляров бетона и стены становятся водоустойчивыми. Специальные материалы, использующиеся в процессе работ, препятствуют проникновению влаги внутрь стен, а значит, помещение будет защищено от сырости, грибка, плесени, а его обитатели – от проблем со здоровьем.

Вертикальная – защищает стены дома от попадания влаги внутрь, но не может в полной мере препятствовать подъему воды по высоте стен, а значит и распространению грибка. Поэтому для наилучшей защиты здания желательно использовать оба метода.

`определение, виды и инструкция по устройству`

Несомненно, в строительстве каждый элемент играет свою роль, будь то несущая стена или обвязочная балка. Но есть такие детали сооружения, без которых его в принципе быть не может. Одной из таких деталей является фундамент. К нему всегда предъявлялись особые требования, он является основой зданий. Оттого как он будет выполнен, правильно ли произведены расчеты и качественно ли выполнена его теплоизоляция и вертикальная гидроизоляция фундамента, зависит конечный итог строительства. Нанесение жидкой гидроизоляции Качественно выполненный и защищенный от неблагоприятного воздействия фундамент – это залог долголетия любого здания. Помимо того, что основа здания отвечает за восприятие нагрузки, оно обеспечивает комфортные и качественные условия жизни. В них входят и нормальный температурный режим, определенный уровень влажности, защита от паразитов и грибковых инфекций. Для того чтобы основание смогло обеспечить здание такими качествами, необходимо выполнить определенный алгоритм действий. Что такое гидрозащита от влаги и почему она необходима Для того чтобы понять всю необходимость этого процесса, стоит разобрать подробнее саму суть. Гидроизоляция – это не что иное, как защита строительных конструкций от проникновения влаги либо от воздействия агрессивной жидкости. Сам процесс по защите строительных конструкций от воды называют гидроизоляционными работами. С помощью этого процесса у зданий повышаются надежность, комфортабельность и срок службы, что имеет особый смысл. Если во время строительства не прибегать к таким мерам защиты, через некоторое время воздействия воды строительные конструкции могут деформироваться, покрыться коррозией, подвергнуться гниению и в окончательном счете утратить свои физические свойства, что приведет к деформации здания или разрушению его в целом. Вот почему гидрозащита от влаги, тем более выполненная из качественных материалов, играет такую роль в домостроении. Без нее возведение крепких и надежных зданий было бы невозможно, и долговечность их составляла всего несколько десятков лет. В основном в этом процессе нуждаются такие элементы здания, которые имеют непосредственный контакт с водой. Особую потребность в обработке от влаги испытывает опора здания. Гидроизоляция классифицируется не только видами употребляемого материала, но и самими способами. Помимо горизонтальной существует и вертикальная гидроизоляция фундамента. Разновидности гидроизоляции по типу применяемого материала На сегодняшний момент в строительстве существует множество материалов для выполнения изоляционных работ. Их выбор в основном зависит от поверхности, которая нуждается в защите. Различают такие виды обработки от влаги, как: Штукатурная. Окрасочная. Оклеечная. Засыпная. Литая. Пропиточная. Инъекционная. Монтируемая. Проникающая. Напыляемая. Разновидности применяемых гидроизоляций Штукатурная гидрозащита Штукатурная гидрозащита зданий от влаги применяется в основном для зданий, которые в ходе эксплуатации не будут подвергаться вибрациям. В качестве нанесения используются минеральные вяжущие материалы, различные наполнители и минеральные добавки. Такой вид изоляции представляет собой твердый слой, имеющий толщину до 2 см, обладающий следующими достоинствами: Нанесение возможно на неровную поверхность. Процесс нанесения легок и позволяет использовать механическое оборудование. Обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами. Экологически чистый материал. Представляет широкий выбор дальнейшей наружной отделки. Окрасочная обработка представляет собой многослойное покрытие толщиной достигающее 6 мм. Имеет не только влагоотталкивающие, но и антикоррозийные качества, что способствует ее применению для бетонных и железобетонных конструкций. Для осуществления такого вида обработки часто используются битумные и полимерные составы, как в горячем, так и холодном виде. Обычно ее используют для защиты от капиллярной влаги в таких грунтах, как песок, скальные породы, галька. Оклеечные гидроизоляционные работы производятся с помощью рулонных материалов, произведенных на основе битумной мастики. Это может быть рубероид, гидроизол или стекло рубероид. Отличительной характеристикой такого типа материалов является их противостояние трещинам. Стоит отметить, что вертикальная гидроизоляция малозаглубленного фундамента часто использует именно этот способ. Засыпная изоляция от влаги Засыпная защита представляет собой использование сыпучих материалов для защиты конструкций от проникновения воды. Раньше в качестве заполнителя использовали в основном глину, которая утрамбовывалась в специально подготовленную опалубку и представляла собой глиняный замок. Позже для усовершенствования стали использовать бентонит, который в отличие от глины, не дает большой усадки. Специфика этого способа заключается в том, что при соприкосновении с водой, наполнитель преобразуется в гелеобразное вещество, которое не допускает проникновение влаги в конструкцию. Литая обработка выполняется с помощью «заливки» защитного материала на поверхность. В качестве заливного материала используют горячий битум или асфальтобетонный раствор. Такой способ защитных работ хорош тем, так как во время ее проведения все швы и небольшие трещины заполняются раствором, что невозможно, например, при оклеечном варианте. Пропиточные материалы отлично подходит для пористых и ячеистых поверхностей. Обычно ее проводят предварительно, пропитывая каждый элемент до сборки опоры. Слои имеют малозначительную толщину, что не влияет на ее основные водоотталкивающие качества. Инъекционный вид гидрозащиты часто применяется лишь для ремонта существующей гидроизоляции и выполняется с помощью нагнетания специального раствора в швы и трещины в конструкциях. Еще одним необычным видом можно назвать монтируемую гидроизоляцию. Этот способ заключается в использовании, так называемых, защитных экранов, которые состоят из центрального слоя бетонита и пластмассовых листов по бокам. Гидроизоляция домашнего фундамента Проникающая обработка по своим характеристикам и свойствам очень схожа с пропиточным типом защитных работ. Напыляемая изоляция проводится методом холодного распыления соответствующих веществ. Обладает высокой влагостойкостью и надежностью. Помимо этого, имеет такие свойства, как огнеупорность, отсутствие резкого запаха, отсутствие швов. Нюансы подготовки поверхности под защитные работы Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента включает в себя не только подбор необходимых составов, но и правильную подготовку поверхности. От качественной подготовки зависит эффективность защиты конструкций основания от воздействия влаги, а также равномерное распределение защитного слоя. В подготовку поверхности входит водоотвод и дренаж почвы, а также очищение поверхности от загрязнений. Любая поверхность перед началом защитных работ должна хорошо обрабатываться. Она должна быть сухой и иметь по максимуму ровную поверхность. Для этого ее проверяют на наличие выбоин, трещин и других дефектов, которые при необходимости заделывают растворами согласно СНИП. Торчащие из основания концы арматур, а также острые углы срубают и зачищают. После заделки и затирки поверхности ей дают просохнуть, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Стоит отметить, что для таких видов изоляций, как оклеечная и обмазочная, поверхность фундамента (бетонную) необходимо предварительно покрыть грунтовкой. Что следует учитывать перед выполнением работ Вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента – процесс совсем не сложный, если подойти к нему с особой ответственностью. В первую очередь необходимо учесть такие параметры, как уровень грунтовых вод и возможное вспучивание почвы. Обладая достоверной информацией, можно провести необходимые расчеты, выбрать оптимальный вариант материала для защитных работ и тщательно подготовить поверхность и почву. Для того чтобы оптимально защитить основу здания от проникновения влаги, следует помнить не только о грунтовых водах, но и осадках. Для защиты от последних стоит выполнить отмостку, а дренаж почвы станет дополнительной защитой основы. Устройство гидроизоляции фундамента: технология проведения работ Вода — главный враг фундамента, разрушающий бетон, уменьшающий проектную прочность основания. Основной защитой от воздействия грунтовых вод, проникающих атмосферных осадков является нанесение гидроизоляции на поверхность фундамента и под его опорную подушку. В зависимости от принятых материалов применяется различная технология устройства гидроизоляции фундамента на этапах строительства жилого дома. Простую гидроизоляцию легко выполнить своими руками, но предусматривать её вид необходимо на этапе проектирования. Здесь основными критериями являются: какой тип гидроизоляции необходим в конкретных гидрогеологических условиях работы несущего слоя грунта, экономическое обоснование, возможность применения технологии, доступность материалов. Это важно знать для правильного формирования защиты фундамента. Типы и виды гидроизоляции Проведение гидроизоляции фундамента основывается на трёх основных типах: горизонтальная, вертикальная, дренаж. Ушли времена, когда единственным видом гидроизоляции являлось нанесение слоя битума на боковые стенки фундамента. В России, с развитием технопарков, формируются кластеры с современными лабораториями, доступным оборудованием где ведутся разработки проектов в направлении получения инновационных технологий и материалов для защиты поверхностей от воздействия воды. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляцияВот некоторые современные виды гидроизоляции, применяемые для защиты и укрепления фундаментов: обмазочная, оклеечная, наплавляемая, проникающая, инъекционная микроцементами, полимерцементная, жидкая, эластичная, мембранная, отсечная, бесшовная резиновая, нанесение полимочевины, торкрет, дренаж, водопонижение. Главное здесь — правильно выбрать вид гидроизоляции, необходимой для защиты фундамента. Работы проводятся в соответствии с положениями СП 71.13330.2012. Важно понимать, что не все виды защиты можно выполнить самостоятельно. Есть такие, когда требуется специальное оборудование, материалы. Это существенно сказывается на материальных затратах, времени проведения работ по ЕНиР и в реальности. На вопрос о том, нужно ли делать гидроизоляцию, ответ один — обязательно, даже если на данный период грунты не влажные и уровень грунтовых вод глубоко. Гидроизоляционные работы производятся только по очищенной, выровненной, сухой поверхности (СП 45.13330 пункт 15.3). Допустимая влажность нормируется по СП 71.13330.2012. Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями завода изготовителя по применению материала: допустимая температура материала при нанесении или приклеивании, срок созревания при многокомпонентном материале, время, в течении которого необходимо нанести материал на поверхность бетона. Соблюдение инструкций завода гарантирует долговременную защиту поверхности. Нанесённая гидроизоляция должна защищаться устройством защитной плёнки, синтетическим покрытием, полимерами (СП 45.13330 пункт 15.7). Внимательно следите за сохранностью изоляции, аккуратно засыпайте пазухи. В сейсмических районах изоляцию вводов трубопроводов коммуникаций предусматривайте из эластичных материалов (СП 45.13330 пункт 15.21). Обмазочная гидроизоляция Обмазочная вертикальная изоляция — один из старейших, но достаточно популярных и сегодня методов защиты от влаги железобетонных конструкций. Современные инновационные материалы для формирования обмазочного защитного покрытия позволяют: наносить изоляцию на любую, заранее подготовленную поверхность не зависимо от конфигурации; выполнять процесс нанесения материала валиком, кистью, шпателем без применения специальных механизмов; формировать монолитный защитный слой на поверхности; закрывать поры, микроскопические усадочные трещины, надёжно крепить защитный слой к обрабатываемой поверхности. Материалы для обмазочной изоляции поставляются в готовом для применения виде или многокомпонентном комплекте. Внимательно изучите инструкцию перед применением. Некоторые популярные материалы для вертикальной обмазочной изоляции и их характеристики приведены ниже в таблице. Материал Вид поставки Описание Цена Мастика изоляционная10 литров Гидроизоляционная мастика на основе нефтяного битума с технологическими, минеральными добавками. Средний расход — 1 кг/м^2. Готовая к применению. 389 Мастика битумно-каучуковая 10 литров Мастика на основе модифицированного битума, пластификатора с добавками антисептика, ингибитора коррозии. Готовая к применению. Расход 1 кг/м^2. Внимательно прочитайте инструкцию по безопасному применению. 284 Мастика гидроизоляционная Bitumast5 литров Обмазочная мастика, применяемая при слабо и средне агрессивных грунтах. Расход 0.5 кг/м^2. Не содержит токсичных растворителей, огнеопасна. 390 Мастика Hiperdesmo-Classic 1 кг Полиуретановая однокомпонентная мастика. Предназначена для ремонта битумной изоляции.Средний расход — 1.3 кг/м^2. 699 Полимерцементная защита фундамента Материал, по методу нанесения относится к обмазочной изоляции. Поставляется в мешках как сухая смесь или водным раствором. Основные компоненты — цемент, песок, полимер, добавки ускоряющие процесс дегидратации и улучшающие свойства материала. Необходимо точно соблюдать рецептуру приготовления смеси. При нанесении на поверхность, полимерцементная смесь проникает в поры, трещины, структуру бетона, усиливает его гидрофобные характеристики, создаёт непроницаемый барьер от грунтовых вод. Наносится смесь кистью, валиком, мастерком за один или несколько проходов. После высыхания образуется мембрана, прочно соединённая с поверхностью бетона, непроницаемая для воды. К недостаткам метода можно отнести: Образование микротрещин при быстром формировании защитного слоя или деформациях основания. Строгое соблюдение пропорций и качества воды при приготовлении полимерцементной смеси. Эластичная гидроизоляция Такая резиновая изоляция называется эластичнойПод эластичной изоляцией понимается нанесение покрытия из жидкой резины — битумно-латексной эмульсии методом напыления. Материал поставляется однокомпонентным или двухкомпонентным. Процесс нанесения эмульсии требует применения специальной техники и оборудования. При использовании двухкомпонентного материала необходимо иметь распылитель с двумя соплами. По технологии, смешивание компонентов происходит в момент попадания материала на обрабатываемую поверхность. Требования при нанесении эмульсии: Провести очистку поверхности от пыли, масляных пятен, загрунтовать. Напыление эмульсии проводится на сухую поверхность при температуре > +5 градусов. Формирование мембраны происходит в течение 2 часов, попадание влаги за этот период не допускается. На вертикальные поверхности напыление производится снизу вверх без стыков. При производстве работ соблюдайте требования по ТБ, наденьте спецодежду, очки. Защита фундамента полимочевиной Полимочевина — многокомпонентный органический полимер. Компоненты — изоцианат, смола полиэфира амина. Для нанесения полимочевины потребуется специальное оборудование, обеспечивающее нагрев перед распылением компонентов до температуры >+80 градусов, раздельную подачу в смесительную камеру пистолета и к месту обработки под давлением >1.7 атм. Полимочевина наносится при горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.После соединения компонентов и соприкосновении с обрабатываемой поверхностью происходит твердение смеси в течение 10 секунд. Образуется прочный слой, похожий на твёрдую резину или пластмассу. Характеристики полученного слоя полимочевины: толщина: 0.5—2.5 мм; полная готовность к эксплуатации через 1 минуту после нанесения; отсутствие швов; режим эксплуатации от -60 до +250 градусов; прочность до 80 D по Шору; коррозионно и абразивно устойчивое покрытие; сок эксплуатации >30 лет. Проникающая гидроизоляция К обмазочному виду относится инновационная технология защиты бетона от капиллярной фильтрации воды — проникающая изоляция (пенетрирующая). В отличие от мастик, растворы проникающей изоляции работают в самом теле бетона, контактируя и распространяясь по капиллярным каналам, микротрещинам до 0.3 мм навстречу к воде под действием осмотического давления. При контакте с водой образуются химически и биологически стойкие кристаллы, перекрывающие капиллярные каналы, трещины. Кроме сохранения водонепроницаемости тела бетона, увеличивается стойкость к кислотам, щелочным растворам, морозостойкость до Р 300, образуется на поверхности механически и химически прочный слой. В состав сухой смеси входят: смесь портландцемента, специально обработанный песок, комплекс химических добавок. Технология применения аналогична обмазывающему методу нанесения: Подготавливается поверхность. Очищается от пыли, грязи, жира чтобы максимально открыть системы капиллярных каналов. Поверхность увлажняется до полного насыщения, грунтуется раствором 1 части воды с 1 частью сухой смеси. Рабочий раствор для нанесения на поверхность необходимо готовить по инструкции с учётом объёма, который расходуется за 30—45 минут непрерывной работы. Готовый раствор наносится кистью, шпателем или способом торкретирования при больших объёмах работ снаружи и изнутри фундамента. Материал Вид поставки Описание Цена Акватрон 65 кг №5 Используется в качестве добавки в бетонную смесь — 3% от массы бетона или наносится как раствор на обе стороны фундамента строений с подвалом 1200 Гидротэкс-Б — гидропломба 6кг №6 Применяется для заделки и ликвидации напорных течей при постоянной активной инфильтрации грунтовых вод в подвалах. 1016 Бийтрон Ф-6№7 Обеспечивает герметичность фундамента при давлении до 2 МПа, прочность образующегося покрытия >300 МПа, эксплуатация от -60 до +200 градусов. 400 за 1 кг Оклеечная гидроизоляция Применение оклеечной изоляции — простой и быстрый метод защиты фундамента дома мелко заглублённого, заглублённого с подвалом и без подвала. Классификация материалов: на основе битума с наплавляемой или самоклеящейся подложкой; полимерные; битумно-полимерные; ПВХ-мембранные; отсекающие. Укладка наплавляемой гидроизоляцииТехнология монтажа рулонных материалов простая, доступная для выполнения работ своими силами: Подготавливается, выравнивается, высушивается поверхность. Наносится слой оклеечной мастики, горячего битума с температурой >200 градусов. Толщина слоя >5 мм. Приклеивается материал, раскатывается плотно по поверхность валиком. Оклеечная гидроизоляция бывает многослойной, но только на мастике. Нахлёстка по горизонтали >150 мм, по вертикальным стыкам >100 мм. Стыки дополнительно покрываются полимерным клеем. На верхний слой наносится обмазочная изоляция. Аналогично наносится инновационная ПВХ-мембранная защита. Нанесение полимерной (мембранной) не имеет ограничений в погодных условиях (до -15 градусов) при монтаже. Швы свариваются тепловым феном или оклеиваются лентой. ПВХ-мембраны бывают плёночного или профилированного типа для равномерного распределения давления грунта по стене фундамента и дренажа грунтовых вод. Стоимость ПВХ-мембраны варьируется в пределах 30—120$ за 50 м.п. Материалы, предназначенные для наплавляемой изоляции имеют клейкий битумный или полиэтиленовый слой. При монтаже рулон укладывается клейкой стороной к поверхности ленты, нагревается горелкой по площади, прижимается и раскатывается валиком. Стыки обрабатываются горячим битумом или полимерным клеем. Рекомендуется наносить 2—3 слоя защиты рулонными материалами. Торкретирование и дренаж Торкрет — наиболее эффективный способ вертикальной гидроизоляции стен фундаментов, стыков. Принцип торкретирования — нанесение под давлением на обрабатываемую поверхность смеси тампонажного цемента с твердым крупнозернистым без примесей или искусственным песком. Технология торкретирования требует применения специализированной техники, поэтому самостоятельно такую работу правильно сделать нельзя. Придётся оформлять заказ в сторонней организации. Торкретирование снимает все вопросы по гидроизоляции фундамента. Срок эксплуатации объекта неограничен. Линейный дренаж применяют для осушения влагонасыщенных грунтов с помощью укладки перфорированных труб и отведения воды в специальные зумпфы с последующей откачкой. Устраивается линейный дренаж ниже подушки опирания подошвы фундамента. Сначала под основание подушки укладывается геотекстиль (дорнит) в 2 слоя с загибанием боковых концов 70—80 сантиметров, сверху подушки делается горизонтальная гидроизоляция. Затем ложится перфорированная труба с уклоном в сторону зумпфа, отсыпается песчано-гравийной смесью как фильтрующим материалом, загибаются концы геотекстиля. Гидроизоляция фундамента: рулонная, вертикальная, битумная и горизонтальная. Виды и устройство гидроизоляции фундамента Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы. При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей: вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты; поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться; химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться; постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью. Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками. Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод. В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку. В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома. Горизонтальная гидроизоляция фундамента Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя. В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким. Вертикальная гидроизоляция фундамента Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности. В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление. Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами. Материалы для гидроизоляции фундамента Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки. Рулонная гидроизоляция для фундамента Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид. Обмазочная гидроизоляция для фундамента В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов. Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину. Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107. Проникающая гидроизоляция для фундамента Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров. Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки. Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами. В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол. Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N– суперпластификаторы для приготовления растворов для стяжек. Добавки обеспечивают удобство работы со смесью, делают готовый бетон более прочным, повышают его водостойкие и морозостойкие свойства. Sika® TopSeal–107 – эластичная обмазочная гидроизоляция на основе цемента и минеральных добавок. Состав легко наносится, не требует дополнительной защиты с помощью битума или рулонных материалов. Sika®–101a – жесткая обмазка в виде смеси цемента и гидрофобных добавок. При нанесении в 2 слоя толщиной 1–2 мм состав значительно улучшает водонепроницаемые свойства бетонных фундаментов. Sika® Igolflex N – битумная мастика с полимерными модификаторами. Эмульсия сразу готова к использованию, подходит для обработки поверхностей при низких температурных режимах, после высыхания образует на поверхностях устойчивую к влаге пленку. Sika® SealTape–S – гидроизоляционная лента из полимер-каучука. Лента подходит для герметичной заделки швов и угловых стыков снаружи фасадных конструкций и внутри подвальных помещений. Sika® Injectocream-100 – проникающая инъекционная гидроизоляция. Состав наносится на локальные влажные участки и кладочные швы при помощи пистолета, кристаллизуется в порах основы и предотвращает проникновение влаги в толщу бетона. Sika® BlackSeal®–1 и SikaSwell® S-2 – герметики для эффективной гидроизоляции швов и трещин. Составы применяются в фундаментных работах, а также в ремонте любых бетонных поверхностей. Материалы от швейцарского бренда Sika – оптимальный выбор для наружной гидроизоляции фундамента и внутренней водозащиты подвала. При комбинации проникающих и обмазочных составов конструкция приобретает защиту от всех угроз повышенной влажности. В итоге вы получаете сухой подвал, который можно оборудовать под любые цели – от хранения овощей до бильярдной комнаты, и прочный фундамент, исключающий деформацию дома. виды, технология выполнения, материалы, достоинства и недостатки В статье речь пойдет о вертикальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами и обмазочными, также кратко будет рассказано о горизонтальной изоляции, так как она не менее важна. Вода способна разрушить любые строительные конструкции здания, приводит их в полную негодность, снижает существенно срок эксплуатации. И особенно этот момент актуален для подземных частей домов, которые подвергаются воздействию одновременно нескольких типов нагрузок – массы здания, влаги. Снаружи на конструкцию оказывает влияние другие разрушающие факторы – дождевая и талая вода, в почве же зданию доставляют массу неприятностей грунтовые воды. Стоит заметить, что уровень расположения этих вод может меняться, зависит он полностью от сезона. Способ гидроизоляции для фундамента сооружения зависит от его вида и способа изготовления (от устройства ленты, столбов, плиты, свай). Как влага действует на фундамент Существует несколько путей, по которым вода приводит к разрушению бетонного основания. Как ни странно, но бетон – это материал, который может выдержать многотонные нагрузки. Но продолжительное воздействие воды ни один камень, к сожалению, не способен выдержать. Как воздействие воды приводит к разрушению: Из конструкции вымываются частицы, начинают образовываться неровности и выбоины вследствие химического состава грунтовой или дождевой воды. Нужно отметить, что в дождевой воде может содержаться большое количество примесей, которые губительно влияют на бетон. В тело фундамента проникает вода, замерзает при отрицательной температуре, это приводит к тому, что бетон разрушается. Вода – это единственное вещество в природе, которое расширяется при замерзании, ее объем не уменьшается. Как только жидкость попадает в капилляры, она воздействует на материал изнутри, начинают образовываться трещины и щели. По этим причинам вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента, так же как и столбчатого, очень важна. Виды защиты от влаги по расположению В общем можно выделить три вида работ по проведению гидроизоляции: Вертикальная. Горизонтальная. Отмостка – один из видов гидробарьера. В зависимости от того, какой тип основания используется, можно применить как один, так и несколько вариантов гидроизоляции. Стоит отметить, что необходимо строго следовать технологической карте вертикальной гидроизоляции фундамента и горизонтальной. В этом случае у вас получится увеличить максимальный ресурс изоляции. Горизонтальная необходима для того, чтобы предотвратить проникновение воды между различными уровнями сооружения. Выполняется гидроизоляция различными материалами, может быть смонтирована на любом фундаменте – на ленточном, плитном, свайном, столбчатом. Само собой, будет немного отличаться способ укладки материала. Вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами выполняется так же, как и обмазочными. Она необходима для того, чтобы не допустить попадания подземных вод в структуру основания. В этом случае вода не сможет воздействовать на бетон. Но нужно отметить тот факт, что не для всех типов оснований делается вертикальная гидроизоляция. Она нужна только для столбчатых опор сооружения и ленточных. Что касается горизонтальной защиты, то она обязательно выполняется при обустройстве всех типов фундаментов. С помощью отмостки получается защитить основание от попадания талой и дождевой воды. Самое главное при монтаже отмостки – это правильно выбрать ее ширину, так как если сделать ее слишком маленькой, то влага будет отводиться на малое расстояние и запросто доберется до основания. Такая защита позволит снять существенную часть нагрузки с остальных гидроизоляционных слоев, следовательно, увеличится ресурс последних. Горизонтальная и вертикальная изоляция Выполнять гидроизоляцию фундамента можно при помощи различных средств. Необходимо отдельно рассмотреть горизонтальные и вертикальные виды, а также конструкцию отмостки. Стоит отметить, что материалы во всех случаях различаются, причем очень сильно. Способов вертикальной гидроизоляции фундамента достаточно много, но все они очень схожи между собой. Загубленная часть сооружения защищается при помощи горизонтальной или вертикальной гидроизоляции. Поэтому необходимо использовать различные материалы для таких способов изоляции: Обмазочная. Оклеечная. Штукатурная. Монтируемая изоляция. Инъекционная. Проникающая. А также конструкционная, которая представляет собой присадки для бетона. Далее будут рассмотрены все типы материалов, чтобы знать, из чего выполнять вертикальную гидроизоляцию фундаментов и горизонтальную. Только зная все параметры этих материалов, можно выбрать наиболее подходящие для конкретного случая. Оклеечные материалы Подобная защита сооружения выполняется составами на основе битума. Как правило, эти материалы продаются в рулонах. Также допускается использование приклеиваемого или наплавляемого материала. Наплавляемый тип подразумевает то, что на материале имеется клеевой состав, который при монтаже нагревается, благодаря чему обеспечивается надежный контакт с поверхностью. Особенность вертикальной гидроизоляция фундамента Planter в том, что она выполняется именно по такой технологии. Для того чтобы осуществить крепеж изоляционного материала без клея на поверхности, потребуется использовать мастику на основе битума. Это своеобразное соединительное вещество, которое поможет осуществить монтаж. Можно выделить такие оклеечные материалы: Устаревший материал, давно не применяемый в строительстве. Это толь, имеет очень низкую стоимость, но и надежность у него крайне мала. Именно поэтому вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента таким материалом не проводится. Пергамин – плотный толстый картон, пропитанный битумом. Что касается надежности, то она очень низкая, прослужит этот материал недолго, но так как у него низкая стоимость, вы существенно сэкономите на проведении гидроизоляционных работ. Среди рулонных типов изоляции есть один лидер – это рубероид. Во-первых, у него цена очень доступная. Во-вторых, ресурс относительно большой, если сравнивать с перечисленными выше материалами. Конечно, в сравнении с более современными материалами рубероид по сроку службы им проигрывает. Материалы на основе полимеров, пропитанные битумом. Изготавливаются обычно из полиэстера или стеклоткани. Такие гидроизоляционные составы очень надежны, прослужат они довольно долгое время, правда, придется за такое удовольствие заплатить большую сумму. Согласно СНиП, вертикальная гидроизоляция фундамента должна проводиться именно такими материалами. Если закрыть глаза на стоимость полимерной гидроизоляции, можно увидеть, что у нее очень высокий ресурс. Поэтому вы будете очень редко делать ремонты. Достоинства оклеечного способа в том, что его можно провести на любом типе поверхности: Дерево. Металл. Бетон. Асфальтобетон. Старая гидроизоляция. Обмазочный тип изоляции Нередко гидроизоляцию фундамента выполняют при помощи разнообразных мастик на основе битума. Стоит отметить, что вертикальная обмазочная гидроизоляция фундамента заслужила популярность среди строителей, так как обеспечивает надежную защиту от влаги. Для того чтобы защищать заглубленную часть здания, а также стены дома, используются одно- и двухкомпонентные составы. В продаже на сегодняшний день можно встретить не только битум, но и более современные и надежные варианты: Смолы на основе полимеров. Смолы на основе битума и полимеров. Мастики на основе битума и резины. Если сравнивать составы с простым битумом, который при очень низких температурах покрывается трещинами, такие смеси, в которых имеется масса дополнительных добавок, устойчивы к холоду. Но у них есть один недостаток – это стоимость, поэтому позволить себе приобретать такие материалы сможет далеко не каждый. Дешевле окажется обычная мастика, изготовленная на битумной основе. И устройство вертикальной гидроизоляции фундамента будет такое же, только стоимость снизится в несколько раз. А вот полимерные смеси лучше всего применять при защите конструкции сооружения, если грунтовые воды расположены очень близко к поверхности. Проникающий тип гидроизоляции Благодаря такому типу гидроизоляции вы полностью предотвратите попадание воды в структуру бетона. При этом существенно можно увеличить прочность внешнего слоя фундамента. При проведении гидроизоляционных работ на ленточном фундаменте таким способом зачастую применяется дополнительный оклеечный или обмазочный слой. При гидроизоляции вертикальных стен фундамента средняя глубина проникновения составов внутрь бетона до 25 см. Но существуют и такие материалы, которые проникают в структуру бетона практически на 1 м. Стоит также заметить, что такой способ допускается использовать исключительно на бетонных основаниях. На кирпичных или каменных основаниях они окажутся полностью бесполезными. Самые популярные и распространенные составы, которые используются при таком методе обработки – «Пенетрон», «Пенеплаг», «Пенекрит», «Гидрохит». Это наиболее доступные и распространенные на сегодняшний день материалы для вертикальной гидроизоляция фундамента. Суть технологии защиты фундамента и стен сооружения этим способом подразумевает, что основание будет тщательно очищено, обезжирено, выровнено. Именно поэтому такой способ гидроизоляции лучше всего использовать исключительно при строительстве новых зданий. Штукатурная, окрасочная и инъекционная изоляция Надо отметить, что проведение гидроизоляции фундамента с использованием штукатурных и окрасочных составов не может отличиться высокой надежностью и долговечностью. Лучше всего отдать свое предпочтение иным вариантам защиты стен и фундамента дома. Максимальный ресурс окрасочной и штукатурной изоляции около 5 лет. После этого обязательно нужно проводить капитальный ремонт. А что касается инъекционной изоляции, то этот вариант будет идеальным при ремонте фундамента дома, который уже введен в эксплуатацию. Такая технология может позволить защитить основание без проведения работ с грунтом. Для этого вводятся непосредственно к опорам инъекторы, которые доставляют вещество, изолирующее от влаги. Могут использоваться такие материалы в качестве сырья: Разнообразные смолы. Резина. Пена. Акрилатный гель. Составы на основе полимеров. Смеси, содержащие в себе цемент. Изоляция монтируемого типа Такой способ позволит очень эффективно бороться с проблемами, в случае если уровень грунтовых вод расположен слишком высоко, а также если у них очень большой напор. Как правило, используется он при изготовлении ленточного фундамента, если нужно осуществить защиту подвального помещения. Изготовить такую конструкцию вертикальной гидроизоляции фундамента своими руками достаточно сложно. Нужно отметить, что стальной кессон является наиболее надежным вариантом монтируемого типа. При этом вся конструкция пола и стен подвального помещения изнутри покрывается листами из стали, толщина которых 4-6 мм. Стоимость такой гидроизоляции очень высокая, поэтому на практике используется достаточно редко. Вокруг внешней части иногда строят стены из кирпича, как правило, вместе с этим используется оклеечный или обмазочный вариант гидроизоляции. При этом кирпичная кладка скорее защищает слой гидроизоляции от механических воздействий, нежели от воды. Как делать отмостку А нужно ли вертикальную гидроизоляцию фундамента делать, если имеется отмостка вокруг дома? Конечно, нужно, так как отмостка сама по себе не сможет полностью защитить фундамент дома от влаги полностью. Для того чтобы сделать надежную и долговечную защиту, вам потребуется двигаться в трех направлениях – смонтировать вертикальную и горизонтальную изоляцию, а также отмостку вокруг фундамента. При проведении гидроизоляционных работ на фундаменте используются такие материалы для изготовления отмостки: Асфальтобетон. Бетон. Тротуарная плитка. Глина. Диффузионная мембрана. Способ изготовления отмостки будет напрямую зависеть от того, какие предпочтения у владельца дома, а также от архитектурных особенностей. А самое главное – от доступности используемых материалов. Наиболее дешевым вариантом изготовления отмостки будет укладка из асфальта или бетона. Стоит отметить, что такая отмостка не отличается привлекательностью, но она способна защитить фундамент сооружения без больших вложений труда и средств. Вы реально сможете сэкономить существенную сумму на материалах. Также нужно заметить, что отмостка из асфальта или бетона очень популярна при массовых строительствах многоквартирных домов, а также зданий общественного и административного назначения. Как защитить ленточный фундамент Фото вертикальной гидроизоляции фундамента можно рассмотреть в статье. Можно увидеть, что каждый тип основания под зданием нуждается в определенных способах защиты. Для ленточного основания подойдет один вид защиты, для столбчатого другой. Поэтому рекомендуется изучить особенности проведения работ в каждом конкретном случае, а также здраво оценить свои финансовые возможности. Не все варианты отличаются низкой стоимостью. Чем надежнее материалы, тем они дороже. Прежде чем делать гидроизоляцию, необходимо определиться с тем, что нужно для того, чтобы провести полный комплекс работ. Стоит заметить, что гидроизоляционные работы на ленточных фундаментах могут быть как сборными, так и монолитными. В статье будут представлены вкратце оба варианта, чтобы вы имели представление о них. Сначала рассмотрим особенности сборной конструкции. Для того чтобы исключить повреждение стен сооружения под землей, а также затопление подвального помещения, необходимо выполнить такие манипуляции: Обустроить армированный шов между фундаментными плитами подвального помещения. Уложить рулонные материалы между блоками в первый шов. Это тот шов, который расположен ниже напольного покрытия подвального помещения. Смонтировать рулонный материал в местах стыка опорной конструкции и стен здания. Выполнить гидроизоляцию вертикальных стен фундамента с внешней части ленты под землей. Обустраиваете отмостку. Стоит заметить, что в местах стыка плит фундамента и блоков из бетона запрещается производить укладку материалов, изготовленных на основе битума. Это приведет к тому, что элементы начнут смещаться друг относительно друга. В этом случае необходимо обустраивать утолщенный бетонный шов. Фундаменту гидроизоляция необходима для того чтобы разная влажность материалов опор строения и стен не привела к тому, что вся конструкция разрушится. Для того чтобы выполнить горизонтальную изоляцию, необходимо использовать обычные способы, рассмотренные выше. Что касается вертикальной изоляции, то ее лучше всего проводить с внешней части, так как при этом вы сможете не только защитить помещение, но и все несущие элементы конструкции. А при строительстве нового дома можно обрабатывать стены как обычными, так и оклеечными материалами. Все работы внутри нужно проводить при осуществлении ремонта. При этом желательно использовать инъекционный или проникающий вариант гидроизоляции. Они наиболее эффективны при проведении такого рода работ. Ведь ремонт гидроизоляции на введенном в эксплуатацию сооружении намного сложнее сделать, нежели на этапе строительства. Именно по этой причине рекомендуется изначально делать качественную и надежную гидроизоляцию фундамента, чтобы не думать о том, что необходимо ее ремонтировать. В том случае, если нужно сделать гидроизоляцию монолитной ленты, выполните такие работы: Сначала проводите вертикальную гидроизоляцию. Затем осуществляется монтаж гидроизоляции по обрезу основания. Обустраиваете отмостку вокруг здания. Подбор материалов осуществляется таким же образом, как и для сборной конструкции. Столбчатые и свайные фундаменты Что касается столбчатых и свайных фундаментов, то защита от влаги в них имеет наиболее доступный и простой тип. Вам нужно сделать только гидроизоляцию по обрезу основания. Выполнять вертикальную гидроизоляцию фундамента не нужно. Ее расположение напрямую зависит от того, из каких материалов изготовлен ростверк. Что касается вертикальной гидроизоляции фундамента свайного или столбчатого типа, она проводится на этапе строительства. Для этого перед заливкой столба или сваи рулонный материал ставится в скважину. Необходимо, чтобы этот материал был как опалубка. Только после проведения строительных работ ее не нужно снимать, так как она сможет выполнять функцию гидроизоляции. Что касается свайного основания, то проведение гидроизоляции в этом случае еще проще – необходимо перед тем, как забивать элемент, обработать его мастикой. Заметьте, сваи не всегда изготавливаются из бетона, очень часто они делаются из древесины или металла. Но эти материалы подвержены коррозии и разрушению, поэтому проводить изоляционные работы необходимо. В том случае, если обвязка делается из такого же материала, как фундамент, то гидроизоляция монтируется в тех местах, в которых соприкасается ростверк со стенами. Но можно использовать и иной вариант. Допустим, дом из дерева устанавливается на сваях из металла. При этом ростверком будет самый нижний венец стен здания. Поэтому необходимо слой гидроизоляции укладывать на оголовках опорных частей. Как защитить фундаментную плиту Существует еще один тип фундамента, который является одним из распространенных — это плитный. И способы гидроизоляции этого основания немного отличаются от тех, которые можно встретить на ленточном. Для того чтобы защитить от влаги плиту фундамента, нужно провести такие мероприятия: Осуществить бетонную подготовку, для того чтобы защитить плиту от подземных вод, а также выровнять основание. Смонтировать гидроизоляцию поверх бетонной подготовки. Защитить конструкцию от воздействия влаги извне. Для того чтобы изготовить второй слой при обустройстве плиты, необходимо использовать рулонные материалы. Рекомендуют специалисты останавливаться на современных материалах, так как после осуществления заливки плиты проводить ремонт и контроль состояния такого изоляционного материала практически нереально. Для маленьких строений (при условии низкой водонасыщенности грунта) можно использовать пленку из полиэтилена. Ее же допускается применять и при строительстве сооружений, не имеющих особой важности (например, бытовок, сараев, навесов для подвалов, гаражей). Для того чтобы защитить от влаги плиту, необходимо использовать проникающие составы. Можно встретить при строительстве довольно простой метод – раствор гидроизоляционного материала вводится в бетон. Обязательно после осуществления заливки плиты необходимо уложить рулонный материал в тех местах, в которых будут находиться стены. Вертикальная гидроизоляция фундамента: методы и технология устройства Даже если фундамент дома сооружен из самого прочного бетона, его необходимо защитить от влаги, находящейся в грунте. Она способна свести на «нет» все усилия строителей и всего за несколько лет привести ваш дом в аварийное состояние. Кроме того, подвал и подземный гараж в доме станут непригодными к эксплуатации: отпадет штукатурка, испортятся отделочные материалы, появится плесень на стенах. Спасти от такой напасти может вертикальная гидроизоляция фундамента. Она нужна не только для внутренних, но и для наружных поверхностей основания здания. В зависимости от конструкции основания и условий его эксплуатации выбирается способ защиты – проникающая или мастичная гидроизоляция. Задача мастичной гидроизоляции – оградить материал фундамента от грунтовых вод. Для этого используются мастики, изготовленные на основе битумно-полиуретановых и битумно-каучуковых смесей. Их наносят снаружи после предварительной подготовки и сушки поверхности основания. После того, как мастика высохнет, образуется сплошное покрытие, непреодолимое для воды – эластичная мембрана. Такое покрытие не только оберегает основание от разрушения вследствие воздействия влаги, но также успешно маскирует трещины, возникающие в материале из-за усадки. Недостаток такой гидроизоляции в том, что коэффициент расширения материала основания сильно отличается от способности расширяться самой мембраны. Вследствие этого, зачастую происходит отслаивание гидроизоляции, образуются пузыри, заполненные водой. Причин возникновения таких дефектов несколько. Это случается, когда на основание наносят мастики, срок хранения которых уже истек. Также к такому результату приводят нарушения технологии работы с такими смесями, а именно: их нанесение на плохо высушенную поверхность, работа во время дождя. Нельзя также наносить гидроизолирующую мастику, если скорость ветра в этот день превышает 10 м/с, а также под прямыми лучами солнца. Нельзя выполнять эту работу в холодное время года, когда на фундаменте еще присутствует наледь. Недопустимо обрабатывать мастикой плохо выровненные поверхности, с впадинами, выпуклостями и прочими подобными дефектами. Повредить мембрану можно и неаккуратными действиями во время выполнения обратной засыпки. Гидроизолирующая мастика может наноситься при помощи шпателя Как уже сказано, мастику наносят на тщательно очищенную и высушенную поверхность фундамента. На нем не должно быть песка и пыли: это будет серьезной помехой для хорошего контакта (адгезии) мастики с бетоном. Очистка может выполняться любым эффективным способом: щеткой, пылесосом, автомоечным аппаратом и т.п. Высушивать можно как естественным способом (под жаркими солнечными лучами), так и с помощью технических средств: тепловых пушек, электрокалориферов, ламп накаливания с мощным тепловым излучением. Высушенный бетон необходимо обработать грунтовкой: она «свяжет» мелкие частицы пыли и укрепит тем самым поверхность основания. Кроме того, грунтовка, благодаря своему составу (она изготавливается из смеси битума с бензином, керосином или дизельным топливом), хорошо подготавливает фундамент к дальнейшей обработке мастикой. Наносить грунтовку необходимо на ровную поверхность: все выступы следует срубить, впадины заделать цементно-песчаным раствором. После этого наносится мастика: двумя слоями, с помощью шпателя или широкой кисти. Второй слой можно наносить после того, как первый полностью высохнет. Для достижения большей прочности применяется армирование сеткой из стекловолокна. Рекомендуется наносить защитный слой толщиной около 2 мм. Расход мастики при этом составит около 2,5 кг/м². После высыхания верхнего (второго) слоя производится обратная засыпка грунтом: это можно делать не раньше 48 часов. Гидроизоляция битумной мастикой — старый и проверенный способ Мастичная изоляция может наноситься на основание здания, выполненное из любого материала: бетона, кирпича, бута и дерева. Обрабатывать стены фундамента следует не только снаружи, но и изнутри: это особенно важно при наличии подвала и подземного гаража. Проникающая гидроизоляция принципиально отличается от мастичной. Ее задача – предотвратить проникновение влаги по капиллярам в структуре бетона. Стоит отметить, что данный метод защиты применяется только к бетонным основаниям: в случае строительства фундамента из кирпича проникающая изоляция не работает. Обрабатывается фундамент с обеих сторон. Для приготовления гидроизолирующего материала в сухую растворную смесь добавляют определенное количество воды. Полученный состав должен иметь сметанообразную консистенцию и быть равномерным, для чего его тщательно перемешивают. Наносят его с помощью кисти-макловицы на бетонное основание после его обильного увлажнения водой: бетон должен быть полностью насыщен влагой. Содержащиеся в материале химически активные добавки реагируют с компонентами бетона, в результате чего образуются кристаллические соединения в структуре материала основания. Таким образом все микротрещины и поры заполняются, и влага не может проникнуть в «тело» фундамента. Действие проникающей изоляции фундамента Положительным качеством проникающей гидроизоляции считается ее экологическая чистота. Это средство не содержит битума, загрязняющего почву приусадебного участка. Кроме того, бетон после обработки изолирующим составом не пропускает воду, но не теряет способности «дышать», оставаясь паропроницаемым. Это важно для хорошей сохранности фундамента и нормального микроклимата, необходимого для комфортного проживания людей. Перед тем, как приступить к нанесению проникающей гидроизоляции на вертикальную поверхность основания, ее следует очистить от грязи и пыли. В противном случае все усилия окажутся напрасными: эффективное средство отвалится от стены фундамента вместе с грязью, смоется грунтовыми водами. Очистка и выравнивание поверхностей выполняется по той же технологии, что и при использовании мастичной гидроизоляции. Сухая смесь смешивается с водой следующим образом: к двум частям сухого материала подмешивается одна часть воды (перед приготовлением смеси следует изучить инструкцию: у разных препаратов, в зависимости от производителя, могут быть некоторые отличия). Следует добавлять воду в смесь, а не наоборот. Перемешивание производить не менее 2 минут с помощью шпателя (вручную) или при помощи дрели с миксерной насадкой. Это важно знать: готовить нужно такое количество смеси, какое можно израсходовать в течение получаса. В процессе работы необходимо периодически перемешивать раствор для предотвращения его загустевания. Если его консистенция стала не пригодной для дальнейшей работы – добавление воды не допускается. Раствор проникающей изоляции может наноситься на фундамент кистью Раствор для проникающей гидроизоляции наносится двумя слоями с помощью кисти или специального приспособления – растворонасоса с распылительной насадкой. Первый слой смеси наносится на увлажненный бетон. Следующий слой – на еще свежий, но уже твердеющий первый слой, то есть спустя примерно 2 часа. Перед вторым этапом стены фундамента снова необходимо увлажнить. Наносить гидроизолирующую смесь следует сплошным слоем, без пропусков. Расход смеси обычно составляет 0,8-1,2 кг/м²: это зависит от качества обрабатываемой поверхности. Следует избегать механических повреждений поверхности и низких температур в течение 72 часов. Кроме того, фундамент должен оставаться влажным в течение этого времени: для этого применяется водное распыление. Бетон укрывают пленками из полиэтилена. Растрескивания не должно наблюдаться. Нанесение гидроизоляции при помощи растворонасоса Гидроизоляция – важнейший этап при проведении строительных работ. Качество ее исполнения влияет на срок службы всего дома. Ошибки могут стоить очень дорого, поэтому при отсутствии необходимого опыта, для правильного выполнения работ следует обратиться за помощью к специалистам. Квалифицированные мастера все выполнят на должном уровне. Фундамент будет надежно защищен от разрушительного воздействия влаги. Виды гидроизоляции фундамента: какой выбрать? Фундамент и подвал обеспечат долговечность только при правильном выборе гидроизоляции и монтаже согласно всем требованиям. Существует целый ряд технологий, материалов для дополнительной защиты основы от воздействия влаги. Лучше заранее изучить всю доступную информацию, тогда проще будет избежать распространённых ошибок, когда выполняется гидроизоляция фундамента. Как влияет влага на фундамент? Есть два способа, которыми вода разрушает конструкцию: появление трещин с выбоинами на поверхностях, когда бетон вымывается; в бетонных порах появляется обледеневшая вода. При замерзании вода не сужается в объёме, а только расширяется. При попадании этого состава внутрь происходит разрушение общей конструкции и структуры. Сколько слоёв пострадают, неизвестно. Зачем проводят гидроизоляцию? Плесень на стенах, затопления и подтёки на полу – вот часть негативных факторов, с которыми сталкиваются при отсутствии должной изоляции. Такой дом не подойдёт для сохранения продуктов питания или каких-либо предметов обстановки. Только использование качественных материалов и следование технологиям обеспечит результат, когда выполняется гидроизоляция фундамента, цена у которой бывает разной. Задачи гидроизоляции важны: защита подвалов, стен от влаги; предупреждение перекосов, образования трещин; укрепление фундамента, продление эксплуатационных сроков благодаря СП. Виды изоляции от влаги Материалы этой сферы допускают несколько классификаций. Речь о времени и местах применения, наименованиях, назначении и обустройстве. У каждой разновидности свои особенности и характеристики. Горизонтальная гидроизоляция Главное назначение – чтобы влага не переходила с одного уровня на другой. Совмещается с фундаментами любых разновидностей: ленточных; плитных; в виде отдельных опор. Чаще всего предполагает использование рулонных типов материалов, среди которых: полимерные эмульсии, с инъектированием; битумная мастика. Относится к универсальным составам; техноэласт. Дополнительно обеспечивает защиту от поражения плесенью; гидростеклоизол. С высокими показателями влагостойкости. Ею может похвастаться и битумная гидроизоляция фундамента; гидроизол – листовые наплавляемые материалы; рубероид – долговечный и доступный. Единственный вид работ, который применяется по ходу строительства здания. Недостаток в том, что потом к этому этапу нельзя будет вернуться, если не предусмотреть всё заранее. Вертикальная гидроизоляция Такая защита актуальна для зданий и под землёй, и над ней. Предполагается обработка внутренних и внешних поверхностей специальными составами. В частности, речь идёт о таких решениях: биоциды. Стоимость у них разная; антисептики; гидрофобизирующие материалы; оклеечные виды изоляции, нужные в некоторых ситуациях; лакокрасочные, штукатурные и обмазочные материалы. Недостаток многих материалов в том, что они допускают применение только при определённых погодных условиях. Иначе основа разрушается. Надо внимательно изучать инструкцию от производителя, чтобы понять, когда и какие требования предъявляются. Под это правило попадает и гидроизоляция стен фундаментов. Устройство отмостки Отмостка считается одним из комплексных методов защиты дома от всевозможных негативных проявлений окружающей среды. Такое название используют для покрытия по периметру дома, которое обеспечивает дополнительную защиту. Она становится гидробарьером, делает пребывание внутри помещений более комфортным. Поэтому грамотное устройство важно. Из существующих разновидностей следующие стали наиболее популярными: бетонные; асфальтобетонные; из керамической плиты; из тротуарной плитки; с гравием, либо натуральным камнем. Преимущества тоже заслуживают отдельного рассмотрения: привлекательный внешний вид; гидроизоляция отмостки у фундамента; простое выполнение работ; уменьшение общей высоты цоколя; утепление фундамента; надёжность; ремонтопригодность; создание сплошного покрытия, обеспечивающего надёжность. Отпугивать могут высокие цены на некоторые материалы. Но при грамотном выполнении работ такой недостаток легко обойти, если интересует и горизонтальная гидроизоляция фундамента. Дренаж Его обустраивают вокруг отмостки при появлении следующих обстоятельств: наличие дорожки из немонолитных материалов; заглубление фундамента ниже уровня промерзания; слишком высокие грунтовые воды, подходящие к монолитному строению; глиняная почва или пучинистый грунт, на которых выполнялось строительство; расположение строения в низине. Некоторые дренажные системы отличаются сложным монтажом, например – закрытые. Но этот вариант выигрывает у других по эффективности, продолжительности эксплуатационного срока. Материалы для обеспечения защиты можно применять любые, такой вариант допускается для владельцев гидроизоляции фундамента Технониколь. Общие технические правила Каждый способ работы предполагает набор с техническими правилами. Но о некоторых из них надо помнить всегда: учёт свойств почв при заморозках. Этого требует и материал от ТехноНиколь; предусмотреть заранее не только паводки, но и сильные атмосферные осадки; назначение объекта, его эксплуатационные условия; отдельное внимание – высоте поверхностных вод. Изоляция по способу применения Классификация делит на определённые виды горизонтальную и вертикальную группы. У каждого направления есть свои особенности. Оклеечная Рулонные материалы, которые приклеиваются к основанию. Обычно используется от 2 до 5 слоёв. Только для изоляции снаружи, против напора. Приклеиваются с одинаковой эффективностью как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям. В этом направлении большее распространение получили такие виды материалов: рубероид; пергамин; толь; резинобитумы; стеклоткань и полиэстер в качестве основы для битумных, полимеризованных материалов. Преимущество – в том, что их легко укладывать на любые поверхности. Это экономичные решения, устойчивые к воздействиям окружающей среды. Недостатков довольно много: необходимость приклеивать материалы в несколько слоёв своими руками; все сварные швы и нахлёсты должны тщательно контролироваться по качеству; требуется создать абсолютно сухую поверхность из бетона. Если он будет мокрым, адгезия отсутствует; поверхность требуется дополнительно защищать от механических воздействий, они могут стать причиной повреждений; +10 градусов – минимум температуры для работ; особой тщательности требует наклеивание, наплавление материалов; максимум неровностей – 2 миллиметра. Лучше использовать оклеечные виды гидроизоляции совместно с другими решениями. Тогда эффект будет больше, проще избежать недостатков, в том числе – при инъекционной гидроизоляции фундамента. Может быть интересно Штукатурная Сложные смеси, с цементной основой. После нанесения состав становится твёрдым, образует защитную плёнку. Что и обеспечивает дополнительную защиту от влаги. Водонепроницаемость и устойчивость к механическим воздействиям – главные положительные стороны. Такие смеси играют роль вяжущих для утеплительных составов. И прослужит такая отделка до 30 лет. Из недостатков чаще отмечают неспособность противостоять резким температурным перепадам. Со временем на поверхности появляются трещины, но их ремонт не доставляет особых проблем владельцам обмазочной гидроизоляции фундамента. Мембранная Для элементов зданий мембрана обеспечивает защиту: стены и полы там, где повышен уровень влаги; резервуары бассейнов, колодцев и прудов; балконы со скатными, плоскими кровлями; подвал, мосты; фундаментные основания на разных участках. Что касается положительных черт, то их много: беспроблемная эксплуатация в щёлочных и кислотных средах; отсутствие коррозийных образований; эластичность вне зависимости от температурного режима окружающей среды; безопасность для окружающих, отсутствие процессов окисления; срок эксплуатации до 50 лет; устойчивость к воздействию ультрафиолета со стороны гидроизоляции фундамента дома. В производстве мембраны чаще применяют полиэтилен, обладающий разным уровнем плотности. Основной состав дополняется добавками для улучшения первоначальных качеств. Результат – гофрированные пористые волокна с толщиной до 3 миллиметров. Иногда толщину увеличивают до 5 миллиметров. Окрасочная Предполагается, что наносят мастики в жидком виде, слоем на 3-5 миллиметров. Получается достаточно эластичная плёнка, лишённая швов. Применяется в равной степени для гидроизоляции внутри и снаружи. Помогает справиться с процессами растрескивания и эрозией, с крошением. В качестве добавок производители применяют: тальк; асбест; синтетические смолы. Простой и доступный по ценам материал, который не требует специальных навыков во время работы. Но покрытие способно прослужить всего несколько лет. Монтируемая Из положительных сторон применения гидроизоляции под фундамент: создание надёжного защитного барьера от вредных воздействий со стороны окружающей среды; защитный слой от проникновения капиллярной воды; создание барьера против проседания. Металл, полимеры и стеклокомпозит – основа для производства монтируемой гидроизоляции. Но на практике её применяют редко, когда другие решения стали невозможными по той или иной причине. Инъекционная Жидкие составы для ремонта нагнетается внутрь пор, трещин и швов, в толщу материала, который раскрошился. Работает в равной степени на любых типах поверхностей. Выделяют следующие несколько назначений инъекционных составов: отсечка капиллярных подсосов из грунта; упрочнение ветхих фундаментов; увеличение несущей способности; устранение стеновых протечек; гидроизоляция швов и стыков. Создаются на основе резин, полимерных композиций, смол, пен, акрилатных гелей. Положительные черты: устранение напорных, фонтанирующих течений; устранение капиллярного подсоса в кирпичных кладках; эффектная работа при гидроизоляции швов вне зависимости от происхождения; не нужно откапывать фундамент, достаточно купить основные приспособления. Но такие работы применяются чаще в промышленных масштабах, поскольку они отличаются сложностью входящих в них операций. Необходимо полностью демонтировать старую отделку, сам проект лучше доверять специалистам с соответствующей подготовкой. Напыляемая Ещё применяется название «жидкой резины». Но это то же, что и напыление полимерно-битумных эмульсий на водной основе. Применяется специальное оборудование, чтобы распределить однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Чаще всего применяется в гидроизоляционных работах по кровле. Из основных материалов производства – каучук синтетического происхождения. Резина создаёт герметичное покрытие, заполняя собой все поры. Но недостатков у материалов гораздо больше: только наружное использование; даже простое нарушение условий по хранению ведёт к отказу от выполнения функций; необходимость использовать специальные виды дорогостоящего оборудования; работу можно доверять только специалистам; общее удорожание из-за сложного рельефа; высокие цены; проблемы с распылением при сильном ветре; подготовка поверхности согласно всем требованиям; покрытие не защищено от проколов; допустимая температура – не ниже +5 градусов, от чего зависит и расценка. Что влияет на монтаж гидроизоляции? Обычно окончательное решение зависит от нескольких факторов. Среди них разнородность почвы, условия для эксплуатации дома, увеличение грунта из-за морозов, высота протекания грунтовых вод. Виды монтажа фундамента При ленточном место расположение главных элементов – на глубине. Нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности за счёт опоры полотна на фундаментные плиты. Свайные фундаменты самые бюджетные, доступные по цене. Гарантирует минимум расходов по материалам на 1 м в квадрате. Это отдельные столбы для зданий, не нуждающихся в сплошной опоре. Есть ещё железобетонные плиты, тоже используемые в виде оснований. Снимают только слой почвы наверху, выкапывать котлованы не надо. Уровень поверхностных вод Здесь дают такие рекомендации: обмазка и горизолнтальный рубероид справляются с грунтовыми водами, расположенными на расстоянии до 1 метра от фундамента; дренажную систему добавляют, когда подземные воды выше основы фундамента или подвального пола. Цена остаётся доступной. Гидроизоляцию советуют проводить на начальных этапах монтажа. Как защитить уже залитый фундамент? Методы защиты разработаны и для зданий, которые уже построены. Мастика обычного типа справляется не всегда, предпочтение отдают: листовым средствам; рулонным. Самоклеящиеся материалы тоже станут оптимальными, сделать защиту из них просто. Заключение В процессе эксплуатации исправлять ошибки сложнее и дороже. Потому важно на первых этапах выполнять работу качественно. Хорошо, если её доверят мастерам с высокой квалификацией. Они подберут подходящий фундамент в зависимости от условий окружающей среды. Решения для гидроизоляции фундамента от CETCO Комплексное интегрированное решение, проверенное во всем мире CETCO предлагает полный спектр технологий гидроизоляции, которые обеспечивают производительность мирового класса. У нас есть решение для вашего фонда. Мировая репутация качества и опыта Мы понимаем сложные задачи, возникающие при строительстве.Обладая более чем полувековым опытом, CETCO разработала комплексную линейку прочных гидроизоляционных систем, основанных на эффективности создания активного, надежного уплотнения против бетонных оснований. Наши проверенные технологии гидроизоляции и программа обеспечения качества обеспечивают наиболее полную систему из одного источника на рынке; разработан, чтобы противостоять даже самым сложным условиям и загрязнениям. Работая вместе, наши продукты и интегрированный подход к обеспечению качества гарантируют, что гидроизоляционная система защищает ваши инвестиции. Защита ниже класса Наш передовой ассортимент гидроизоляционных материалов защищает широкий спектр применений ниже уровня грунта: Property Line — Гидроизоляционные мембраны CETCO быстро устанавливаются практически на любую систему подпорных стен. Будучи ограниченными заливкой бетона, они создают прочное положительное уплотнение по отношению к бетонному фундаменту. Поддон — Мембраны CETCO остаются в прямом контакте с подстилкой, создавая водонепроницаемый барьер от гидростатических условий. Стена с обратной засыпкой — Даже на зеленом бетоне вы можете прикрепить гидроизоляционную мембрану CETCO к стене с обратной засыпкой для быстрой и эффективной установки гидроизоляции. Система с одним источником Ничто так не угрожает структурной целостности здания и качеству внутренней среды, как попадание воды. От ведущих в отрасли мембранных технологий до дренажа фундамента и гидроизоляции бетонных швов — CETCO предлагает комплексное решение для гидроизоляции фундамента. Гидроизоляционные изделия CETCO протестированы на защиту конструкции от воды при гидростатическом напоре до 70 метров (231 фут). Независимо от вашего применения, полный ассортимент продукции CETCO обеспечит вам оптимальные характеристики для всех ваших потребностей в гидроизоляции фундамента. Лучшая в своем классе программа обеспечения качества Защитите свою конструкцию с помощью ведущей в отрасли Программы обеспечения качества HydroShield ™, проверенного систематического подхода, который защищает вашу конструкцию с помощью бездолларовой гарантии 100% непропорциональной защиты в течение всего срока гарантии, которая включает: Помощь в проектировании Анализ системы Детали САПР для конкретной работы Полное предложение продукта Обученные лицензированные аппликаторы Сторонняя независимая проверка Контрактная ответственность CETCO — Пионер и лидер в области гидроизоляции Обладая более чем 60-летним опытом в области гидроизоляционных технологий, CETCO завоевала всемирное признание за качество, производительность и надежность.Вы можете быть уверены в оптимальных характеристиках гидроизоляции фундамента при выполнении любых задач по гидроизоляции фундамента, будь то подкладка под плиту, граница участка или стена с обратной засыпкой. файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel Проблемы с потайной гидроизоляцией стен фундамента из торкретбетона — Спецификация строительства, февраль 2020 г. CETCO запускает ULTRASEAL AB для улучшенной гидроизоляционной защиты — CETCO, июнь 2019 г. Миллер Халл расширяет рынок Pike Place — Архитектурный рекорд , Март 2018 г. Campus Hall, Университет Южной Дании, Оденсе — Design Build Network, ноябрь 2017 г. Обеспечение качества гидроизоляции — Журнал спецификаций строительства, апрель 2018 г. Засыпка и дренаж подвала — Журнал водонепроницаемости, Апрель 2017 г. Активные гибридные гидроизоляционные технологии — журнал «Водостойкость», апрель 2015 г. Глубокие фундаменты — журнал «Водонепроницаемость», январь 2015 г. Работа в тупике и под плитами — журнал «Водонепроницаемость», октябрь 2013 г.Торкрет — Журнал «Водостойкость», июнь 2010 г. Дренажные доски для жилых помещений и дренажные желоба низкого уровня — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г. Гидроизоляция слепых стен — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г. файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel . Фундаментные покрытия для гидроизоляции и гидроизоляции Гидроизоляция с плитами для утепления фундамента и защиты гидроизоляционной мембраны Jaco Waterproofing Первая линия защиты — это сам бетон. Стены должны быть укреплены, чтобы трещины были плотными, а бетон должен быть хорошо укреплен. Смесь с низким водоцементным соотношением будет иметь меньшую усадку, которая может привести к негерметичным трещинам. Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной. В большинстве случаев гидроизоляция — это внешнее покрытие на положительной стороне (внешней) стены, хотя другим вариантом является использование добавки, которая делает сам бетон непроницаемым для воды и водяного пара. Всякая гидроизоляция и гидроизоляция начинается с чистой, гладкой поверхности стены. Свободные частицы следует смыть или смахнуть щеткой, выступы удалить, а существующие трещины заделать. Ленту для швов можно использовать для перекрытия трещин. Новому бетону следует дать возможность застыть и высохнуть в течение 7–14 дней, хотя некоторые напыляемые мембраны можно наносить на зеленый бетон. Гидроизоляция — это относительно простая обработка асфальтового материала, который распыляется или наносится кистью или валиком.Строители легко справляются с небольшими работами, хотя многие из них нанимают специального подрядчика по гидроизоляции для более крупных проектов. Настоящая гидроизоляция требует больше времени и усилий. Снаружи стена покрыта непроницаемым покрытием, доходящим до водостока. В одном из методов используются листы, прикрепленные к стене и надлежащим образом соединенные внахлест на вертикальных и горизонтальных швах. В другом методе используется несколько слоев напыляемого бесшовного материала толщиной, указанной производителем. Для некоторых видов обработки методом напыления требуется грунтовочный слой, а затем один или несколько финальных слоев эластомерного покрытия из жидкой резины, обычно толщиной не менее 60 мил. Эти покрытия высыхают примерно за 60 минут с образованием бесшовного барьера, устойчивого к проколам. Международный жилищный кодекс определяет, что мембрана должна проходить от верха основания до готового уровня, но лучший подход — это перенести мембрану через основание и вниз в дренажную траншею. Рекомендуемые товары . Гидроизоляция подвала Южный Изгиб, IN Гидроизоляция подвала Южный Изгиб, IN | EverDry Waterproofing Everdry Waterproofing of Michiana 4647 W. Cleveland Road South Bend, Indiana 46628 Indiana City, IN 46628 США Телефон: 574-272-3788 Запатентованный, безопасный, эффективный Гидроизоляция подвала Indiana’s 10002 Гидроизоляция подвала! Бесплатная проверка Примечание. Для этого содержимого требуется JavaScript. MICHIANA AREA’S PREMIER FOUNDATION REPAIR COMPANY Гидроизоляция постоянных подвала с 1983 года! EverDry Waterproofing — гидроизоляция №1 для подвальных помещений в Индиане. EverDry специализируется на гидроизоляции подвалов и ремонте фундаментов. Наш запатентованный, безопасный и эффективный метод гидроизоляции может быть использован на фундаментах, состоящих из литого бетона, блоков, кирпича, камня, красной глиняной плитки, а также на полозьях и плитах. Мы работаем более 30 лет, и у нас более 85 000 «БЕЗОПАСНЫХ ФАНАТОВ». EverDry Waterproofing положит конец сырости, трещинам, плесени, плесени, отслаиванию краски, аллергии и затхлым запахам… Узнать больше » Каждый красивый дом начинается с фундамента. StablWall ™ гарантирует, что ваш фундамент будет служить вечно… Узнать больше » E-Z Breathe ™ удаляет лишнюю влагу, которая вызывает затхлый, загрязненный воздух, создавая при этом полный воздухообмен для свежей и здоровой среды обитания… Узнать больше» .

`Виды теплиц и их конструкции: Виды теплиц — классификация, подробное описание, примеры + фото!`

Мар 28, 2021 автор alexxlab Разное

`характеристика по типам и чертежи`

На современном рынке представлено широкое разнообразие конструкций закрытого грунта. Благодаря этому каждый владелец приусадебного участка сможет построить теплицу своими руками для выращивания овощей, зелени, цветов или даже грибов. Чтобы правильно выбрать конструкцию теплицы, нужно знать, какими особенностями обладает каждый вид и каким критериям он должен отвечать. Всю необходимую информацию о видах и формах таких построек вы найдете в этой статье. Все основные виды теплиц и их конструкции Существует большое количество теплиц разных видов и форм. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала определиться, для каких целей вам нужно помещение, собираетесь ли вы использовать его зимой, какие размеры будут оптимальными лично для вас, и, наконец, насколько автоматизированным оно будет. Автор видео рассказывает о нескольких типах построек, которые можно построить своими руками на участке. Односкатные Идеально подходят для участков с небольшой площадью, поэтому по праву входят в перечень помещений с высокой экономичностью (рисунок 1). Работать в здании с односкатной крышей достаточно комфортно. Рисунок 1. Виды односкатных построек Ее можно пристроить с любой стороны дома, хотя все же предпочтительнее, чтобы скат крыши был направлен в южную сторону. Среди минусов называют трудности при покрытии крыши пленкой: производить это нужно только в сухую безветренную погоду, иначе вы не сможете натянуть ее как следует, и вскоре она провиснет. Проще покрыть односкатную крышу стеклом или пластиком. Двухскатные Это привычные для нас «домики», которые можно легко построить своими руками. Такая постройка имеет ряд преимуществ. Во-первых, она не сломается под тяжестью снега зимой. Во-вторых, форма крыши дает возможность более широкого выбора материала для ее покрытия – от стекла до пластиковых бутылок. В-третьих, появляется возможность дополнительной стилизации (рисунок 2). Рисунок 2. Фото и чертеж двухскатной теплицы Однако двухскатная конструкция имеет свои недостатки. Поскольку она собрана при помощи большого количества крепежных материалов, вам придется регулярно проверять каркас на предмет герметичности и целостности антикоррозийного покрытия. Ни удлинить, ни расширить такое помещение при необходимости не получится. Кроме того, следует учесть, что из-за массивности крыши вы должны позаботиться о надежном фундаменте. Арочные Поскольку здания арочной конструкции имеют меньшую отражающую поверхность, то внутрь них попадает большее количество солнечного света, чем, например, в двухскатные (рисунок 3). Кроме того, особенности конструкции позволяют культурам расти на большую высоту, чем в обычных постройках. Однако уход за растениями, растущими у стенок, значительно осложнен. Примечание: Арочный тип не подходит для выращивания рассады для открытого грунта, поскольку конструкция сооружения не дает возможности закаливать растения. Она проста в сборке, демонтаже и транспортировке. При необходимости можно легко добавить новые секции, чтобы удлинить ее. Рисунок 3. Виды арочных помещений Однако в зимний период времени часто случаются прогибы и поломки крыши, поскольку снег не имеет возможности свободно скатываться с ее поверхности. В районах с сильными ветрами существует риск сноса здания по причине недостаточной прочности крепления каркаса к фундаменту. Каплевидные Среди видов выделяются капельные сооружения. У них оригинальная форма, а сами здания обладают многими преимуществами (рисунок 4). Рисунок 4. Внешний вид каплевидной постройки Так, благодаря заостренной крыше, снег не залеживается на ней, что повышает надежность до максимума. По этой же причине происходит более эффективное прогревание почвы весной. Каплевидные постройки – идеальный вариант для средней полосы России и северных регионов страны, отличающихся снежными зимами. Ведь крыша может выдерживать до 70 кг снега на 1 кв.м. Кроме того, солнечный свет без труда может проникнуть в любой уголок этого сооружения. Единственным недостатком каплевидной конструкции является сложность в ее возведения. Многоугольные Достаточно редко можно встретить здания многоугольной конструкции (рисунок 5). Хотя они достаточно практична, поскольку каждая из граней освещается солнцем в разное время дня, однако поддерживать внутри нее стабильную температуру достаточно проблематично. Рисунок 5. Особенности многоугольных теплиц Кроме того, они относятся к самым дорогостоящим, поскольку сооружаются из дерева (металла) в сочетании со стеклом (поликарбонатом). Голландская теплица Голландский тип помещения дает возможность растениям получать максимальное количество солнечного света, ведь ее покрытием служит специальное стекло однородной структуры (рисунок 6). Такая конструкция не позволит излишней влаге попасть внутрь во время осадков, поскольку оснащена специальным алюминиевым желобом, собирающим и отводящим дождевую воду. Как известно, эффект капели крайне нежелателен для растений, особенно для цветов. Кроме того, в конструкции желоба предусмотрены уплотнители для стекол и сток для конденсата. Вся система водоотвода крепится на коньке крыши, что делает ее устойчивой к сильному ветру. Рисунок 6. Внешние особенности голландской теплицы Одинарное остекление дополняется вертикальной системой зашторивания, представляющей из себя специальный экран с пусковым механизмом. Экраны такого типа расположены по всему периметру. Они позволяют регулировать уровень проникновения солнечного света внутрь. Кроме того, на них возложена роль дополнительных обогревателей. Отопление обустроено таким образом, что температура на разных участках помещения отличается совсем незначительно. Здание можно подключать к стационарным источникам обогрева, таким, как котельная. Система полива полностью автоматизирована, что позволяет поддерживать постоянный микроклимат внутри. Отличие парников от теплиц Многие дачники задаются вопросом: в чем же отличие парников от теплиц? Действительно, эти сооружения очень похожи между собой, однако имеют ряд отличительных особенностей (рисунок 7). Рисунок 7. Внешние различия парников (слева) и теплиц (справа) Итак, к парникам относят невысокие конструкции (не больше 1,3 м), в которых никогда не используют искусственное отопление. Они обогреваются солнечными лучами и за счет энергии, которая выделяется при разложении навоза или перегноя, заложенных в основание парника. У парников не бывает дверей, потому, чтобы производить уход за растениями, достаточно снять (открыть) его верхнюю (боковую) часть. Примечание: Чаще всего парники используют для выращивания рассады, для взрослых растений они не подходят. Именно в парнике рассада может переждать весенние холода перед высаживанием в открытый грунт. В отличие от парника, теплица – это сооружение закрытого грунта. Ее высота в домашних условиях чаще всего составляет до 2,5 м. Обогрев, как правило, происходит естественным образом, то есть от солнечного света, хотя может применяться и искусственный. В отапливаемом помещении можно выращивать рассаду круглый год. При этом воздух и почву следует прогревать отдельно, в отличие от парника, где прогретая почва способствует нагреванию воздуха под пленкой. Теплицы по типу назначения В зависимости от назначения, теплицы бывают: овощные, рассадные, цветочные. Рассмотрим подробнее их особенности. Овощные Здания, в которых выращивают различные виды овощей круглый год, называют овощными. Их продукция экологически более чистая, чем такая же из открытого грунта. Это обусловлено тем, что овощи защищены не только от неблагоприятных погодных условий, но и от различных загрязнений, как природных, так и химических. Рисунок 8. Как выглядит овощная постройка внутри При выращивании овощей в закрытом грунте важно грамотно сочетать различные культуры. Поэтому, если в вашем распоряжении всего одна постройка, придется остановиться на выращивании всего нескольких культур. Наиболее выгодным считается выращивание следующих овощей: томаты и сладкий перец, огурцы, пекинская капуста, редис. При обустройстве здания для выращивания овощей следует учесть некоторые организационные условия (рисунок 8): Материал для перекрытий должен быть надежным, а конструкция хорошо продуманной; Обязательно наличие форточек для проведения проветривания; Возможность затенять некоторые виды растений; Продуманная система полива, отдельно для каждой культуры; Создание оптимального микроклимата; Отопление помещения круглый год (для средней полосы России). Рассадные Для получения рассады используют специальные рассадные теплицы (рисунок 9). Они должны быть оснащены специальным оборудованием для регуляции температуры воздуха и почвы. В них должны соблюдаться фитосанитарные условия, а также проводиться профилактические, термические и химические обработки почвы и поверхностей строения для исключения заноса инфекций. Рисунок 9. Особенности рассадной конструкции Как правило, выращивание рассады проводят в грунтовых зданиях, либо в конструкциях с раздвижными стеллажами. Категорически запрещено выращивать в них выгоночные зеленые культуры, поскольку вместе с ними из открытого грунта заносятся различные вредители и болезни. Лучше использовать такую постройку после выборки рассады под выращивание зеленных культур посевом семян салата, редиса, укропа, сельдерея. Цветочные Некоторые цветы очень чувствительны даже к малейшим колебаниям температуры и влажности окружающей среды, поэтому выращивание их в открытом грунте крайне затруднено. Для таких целей сооружается цветочная теплица (рисунок 10). Рисунок 10. Обустройство цветочной теплицы внутри Ее можно построить собственноручно или купить готовую. Важно лишь подобрать подходящую модель. Современные модели бывают самых разнообразных конструкций: арочные и пристенные, шатровые и двухскатные. На сегодняшний день наиболее надежными сооружениями для выращивания цветов называют: Парники, покрытые полиэтиленом; Пленочные постройки с подогревом; Современные поликарбонатные модели; Оранжереи. Пленочные тоннели используют для медленно растущих и чувствительных к низким температурам цветов. В них значительно проще и быстрее можно регулировать проветривание и освещение. Под пленкой средиземноморские луковичные растения будут чувствовать себя как дома в сухое жаркое лето и мягкую зиму. Поликарбонатные теплицы более уютны и служат дольше, а цветочные оранжереи дают возможность культивировать растения без отдельного подогрева, поскольку хорошо удерживают температуру. Будет лучше, если оранжерея будет представлять собой односкатное сооружение, примыкающее к дому с южной стороны. Как правило, оранжереи отапливаются с помощью водяных или паровых систем, а также различных электроприборов. Планируя возведение здания для выращивания цветов, следует учесть ряд факторов: Чтобы добиться беспрепятственного проникновения солнечных лучей внутрь, нужно, чтобы постройка располагалась в южном направлении. Чтобы уберечь здание от ветра, лучше расположить его недалеко от построек, заборов и других объектов, не затеняющих, но защищающих его. Низины – не самое лучшее место для постройки. Выгодным является расположение сооружения недалеко от линий водо- и энергоснабжения. Сооружение постройки следует проводить летом, чтобы исключить возможность деформации от усадки. Хорошо продуманная система освещения способствует ускоренному и цветению и экономии электроэнергии. Теплицы по типу эксплуатации В зависимости от времени и способа эксплуатации теплицы подразделяются на зимние и летние. Рассмотрим их отличительные особенности, которые и определяют весь процесс возведения и внутреннего обустройства. Зимние Зимние конструкции заманчивы тем, что дают возможность круглый год выращивать не только привычные нам овощи, цветы и некоторые виды грибов, но и экзотические виды фруктов. Капитальные (зимние) постройки обязательно сооружаются на фундаменте (рисунок 11). Все зимние постройки данного типа отапливаются: энергией солнца, техническими средствами, биотопливом. Они могут быть как углубленными в грунт, так и построенными на его поверхности. Их конструкция разнообразна: от односкатных до арочных. Рисунок 11. Строительство зимней теплицы Зимние постройки могут быть построены как из дерева, так и из кирпича, на металлическом или ПВХ каркасе. Они остеклены или покрыты поликарбонатом, реже – пленкой. Однако чаще всего встречаются комбинированные конструкции. И все же, для любого вида зимних построек крайне важно правильно выбрать место для их расположения. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: Чтобы обеспечить максимальное проникновение солнечного света, необходимо, чтобы постройка была сориентирована по длине в направлении с запада на восток. Хорошо продуманная защита от ветра, особенно в местности с частыми порывистыми холодными ветрами, существенно сэкономит затраты на отопление. Если на участке защищенного места нет, необходимо соорудить ограждение в виде забора или живой изгороди высотой около 2 м. При этом расстояние от помещения до ограждения должно быть равно не меньше 3 размерам высоты здания. Свободный и удобный доступ к постройке значительно облегчит ее эксплуатацию. Из видео вы узнаете больше информации об особенностях зимних теплиц. Летние Летние теплицы эксплуатируются в теплое время года, то есть, с весны до осени. Как правило, они используются для выращивания рассады или же культур, требующих особых условий ухода. Они обогреваются природным способом: от солнечного света. Иногда, при резком похолодании в них могут применить искусственный обогрев. Кроме того, в них часто используют так называемое биотопливо: компост, навоз, перегной. Рисунок 12. Внешние характеристики летней теплицы Чаще всего они покрыты пленкой, что делает их более экономично выгодными, чем зимние (рисунок 12). Чертежи для теплиц и парников Самостоятельное возведение такой постройки – непростое занятие. Здесь важно не только владеть строительными навыками, но и иметь грамотный проект будущего сооружения. Ниже представлены чертежи зданий, конструкции которых проверены многолетним опытом выращивания растений (рисунок 13). Рисунок 13. Чертежи популярных типов теплиц Также важно правильно подбирать вид поликарбоната для покрытия и материалы для возведения каркаса, так как от их прочности будет зависеть срок эксплуатации постройки. Виды теплиц из поликарбоната и их конструкции Поликарбонат – материал, соединивший в себе достоинств Виды теплиц — какие конструкции бывают и какую лучше выбрать Всю пользу от собственной теплицы можно ощутить только тогда, когда вкусные и сочные витаминные овощи появляются на столе каждый день, а не только в короткий летний период. Не нужно ничего консервировать, мариновать или покупать замороженным – все свежее, натуральное и свое. Главное только выбрать хорошую, качественную теплицу – идеальную для вашей местности и максимально подходящую для выращивания того, что вы планируете. Но как разобраться, если современный рынок предлагает столько моделей, и одна другой лучше? А дачники наперебой хвалят свои собственноручно возведенные конструкции, с «хитрыми» автоматическими системами и более надежным каркасом, чем у некоторых производителей. На чем остановить свой выбор и как не ошибиться? Давайте во всем сейчас разберемся. Виды теплиц по конструкции Итак, для начала просто ответьте себе на такие вопросы: Для чего вам теплица, и что вы в ней собираетесь выращивать? Будете ли вы использовать зимой, или она нужна вам только на теплый сезон? Собираетесь ли вы устанавливать в нее отопительные приборы Ваша цель – выращивать для себя или на продажу? Ожидаете ли вы быстрой окупаемости? Каких размеров вам нужна теплица? Насколько «умной» и автоматической она будет? Ответили? А теперь давайте рассмотрим то, что нам предлагает современный рынок – отечественный и зарубежный. Что предлагает отечественный рынок? Хотя тепличное хозяйство для русских земель – не основное, кое-какой опыт земледелия в закрытом грунте у нас все же есть. Так, еще при Екатерине Великой зимой выращивали клубнику – правда, до сих пор многие не могут понять, чем ее в те времена умудрялись досвечивать. Но факт остается фактом – опыт есть, и современные отечественные производители предлагают далеко не самые плохие варианты тепличек и парников. А видов теплиц на нашем рынке не слишком много – в основном, это стеклянные теплицы домиком на металлопрофильном каркасе и арочные красивые конструкции из поликарбоната. Почему арочные? Просто лист сотового поликарбоната легче согнуть, чем резать и крепить к коньку – а здесь еще немаловажен вопрос герметизации, чтобы дождь и тающий снег не попадали в соты. Так какая форма лучше? Домик или арка? Чему отдать предпочтение? Мы поможем вам сделать выбор, раскрыв плюсы и минусы каждого вида: Теплица-Арка. Плюсы: Имеет меньшую отражающую поверхность, а потому солнца во внутрь попадает больше. Места в такой теплицы больше, и растения могут расти выше, чем при такой же высоте конструкции у теплицы-домика. Красивый внешний вид. Простота конструкции и ее сборки. Минимальное количество деталей крепления. Беспроблемная транспортировка на автомобиле или демонтаж и перенос в другое место. Возможность легко и быстро добавить новые секции и сделать теплицу большей по длине. Минусы: Снег скатывается с такой теплицы намного хуже, а потому чаще всего прогибается и ломается именно эта форма. При неграмотном монтаже в соты поликарбоната попадает не только вода, но и насекомые – и можно снимать фильмы ужасов в стиле Стивена Кинга. При сильном ветре и недостаточном креплении к фундаменту есть риск, что ваша теплица станет «перекати-полем» и будет носиться по всем соседним участкам. Догнать можно, но проблематично. Теплица-Домик. Плюсы: Возможность легко собрать и построить своими руками. Снег на такой теплице вообще никогда не задерживается – а потому под ним ей не сломаться. Куда проще в такой теплице устанавливать автоматические форточки. Более широкий выбор материала для покрытия – начиная от стекла, заканчивая пластиковыми бутылками. Возможность дополнительной декорации и стилизации – например, водрузив на конек теплицы традиционного русского петушка-флюгера. Минусы: Если в процессе эксплуатации окажется, что теплица маловата, расширить или удлинить ее уже будет сложно. Деталей крепления много, а потому ваша первая задача – это постоянно все проверять на герметичность и целостность антикоррозийного покрытия каркаса. В определенные часы дня солнце будет максимально отражаться от идеально ровной поверхности, а потому растениям его будет немного не доставать. Сама крыша теплицы массивна, а потому без хорошего фундамента вам не обойтись. Кроме традиционных «домика» и «арки» есть, конечно, еще и промежуточные виды: «капельки», «стрелки», «полуарки» и им подобные. Выбирайте, исходя из личного комфорта – хорошо продумайте сначала, что и как будет в вашей теплице и какая ее форма поспособствует удобной работе и нужному объему урожая. Помните, что к конструкции имеют свои требования и растения – помидоры, например, хорошо себя чувствуют в высоких теплицах, а огурцы предпочитают ширину. Что же касается бренда, пока какая-нибудь теплица успешно продается несколько лет и о ней есть и положительные отзывы – ее можно брать. Просто кто-то видит смысл покупать только мощный профиль и самый дорогой толстый поликарбонат, чтобы «на века», а кто-то остается вполне доволен хрупкой «бабочкой» или «апельсинкой», которая при бережном отношении вполне оправдывает свою цену и радует отличным урожаем. Помните, что все индивидуально. Почему многие покупают теплицы у зарубежного производителя? В последнее время среди отечественников пошла серьезная мода на теплицы от зарубежного производителя – от симпатичных парников в коробках из Дании до воистину шикарных теплиц Janssens – бренда №1 в Европе. Чем же они так привлекательны и почему россияне готовы платить в несколько раз дороже за заморских красавиц, когда наш рынок активно рекламирует свои варианты? Все просто – опыт. За рубежом существует действительно реальный и многовековой опыт выращивания в закрытом грунте, а потому их технологии куда более совершенны и продуманы. Да, цена на их теплицы кусается, но те счастливчики, что обзавелись такими моделями, остаются просто в восторге от качества и дизайна своих покупок. Вот в основном, чем привлекают импортные теплицы наших дачников и огородников: Действительно качественная конструкция, в которой двери и форточки примыкают идеально. Долговечность – это уже не каркас из консервной банки, который прогнется от первого же снега. Большой выбор дополнительных полочек, подставок, крючков и им подобных. Истинным эстетам – как бальзам на душу. Вспомогательная техника и огромный ее выбор – причем такая, которая действительно работает безотказно и собрана не в известной стране. Никаких саморезов на поликарбонате – исключительно презентабельный вид. Нацеленность на качество и узнаваемость бренда, репутацией которого зарубежные производители очень и очень дорожат, а не вышли на рынок – и побыстрее продать-выручить-свернуться. Заинтересовались? Тогда обратите внимание на парники из Дании – они более дорогие, чем аналоги из США, но в плане эффективности на первом месте. Почему? Да потому что этот производитель занимается действительно только парниками, тогда как американские фирмы выпускают занавески и тенты, всего лишь попутно сшивая пару-тройку «тоже неплохих теплиц». Как вы понимаете, специализация в этом деле решает многое – мы же не приобретаем удобрения для растений от космического завода. Часто привлекают своим дизайном оригинальные тентовые теплицы Shelterlogic – их очень ценят профессиональные садоводы. Техничность и совершенство инженерной конструкции – вот их главное преимущество! Благодаря их необычному светопропускающему покрытию создать нужные климатические условия можно везде – где бы вы не находились, и какое бы экзотическое растение не собрались бы вырастить. Все дело как раз в этом – ткань очень прочна к разрывам деформациям, она хорошо натягивается специальным креплением, а стальной профиль каркаса обработан особо прочным термонапылением, которое позволяет ему служить очень и очень долго. Замечательно, не правда ли? Но обязательно обратите внимание на такую вещь: зарубежные теплицы всегда рассчитаны на какую-то определенную снеговую нагрузку – порой не превышающую 75 кг на 1 м². В России же совсем другие показатели! Для одной только Московской области нагрузка зачислена как 168 кг/м², не говоря уже о снежной Сибири. Поэтому при выборе в первую очередь обращайте внимание на этот параметр – если вы возьмете теплицу, не заглянув в техпаспорт, и она сложится у вас в первую же зиму – вернуть деньги уже не получится. А вот если берете свой «домик» исключительно для теплых сезонов – он будет идеален! Но есть один приятный бонус: большинство зарубежных производителей, если вы им укажете ваш регион и снеговую нагрузку, в заказе добавят вам дополнительный комплект для стойки на ферму – один или два, причем за сравнительно небольшую цену. Ну и никто не отменял умение наших русских мастеров самостоятельно укреплять любые конструкции. Что же, мы раскрыли все секреты – а выбор за вами! Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Виды теплиц. Классификация теплицы «Правильная» от «Агроцех» 05 07 2017 Виды теплиц в реальности не столь многочисленны, как может показаться на первый взгляд. Если вы всерьёз решили заняться сельским хозяйством на своем приусадебном участке, то без теплицы вам не обойтись и в них стоит разобраться.. В теплице можно выращивать фрукты и овощи практически круглый год, обеспечив себя и свою семью почти дармовыми помидорами, огурцами, клубникой и прочей пищевой «зеленью». Содержание статьи: Классификация теплиц Теплица из поликарбоната арочного типа — наиболее пригодная конструкция. Почему? Теплицы домиком (классические) Пирамидальный вид теплиц Иные подвиды теплиц В теплице можно выращивать даже цветы, главное – правильно выбрать тип теплицы, самые качественные материалы и построить это сооружение согласно техническим правилам. Получить хотя бы базовые знания, а уже в процессе строительства и эксплуатации появится необходимый опыт, который позволит поставить дело на широкую ногу. Классификация теплиц Виды теплиц классифицируются по конфигурации, размерам, материалу покрытия и каркаса. Которые, в свою очередь, тоже разбиваются на подгруппы. Итак… Теплицы подразделяются на три основных вида по форме — они могут быть: арочными; классическими – в виде домика и; пирамидальными. Внутри каждого вида имеется множество подвидов по сложности конструкции, а также по применяемому в качестве покрытия материалу. По материалу покрытия теплицы бывают: стеклянными; пленочными; и поликарбонатными. Ещё можно выделить теплицы по каркасам. Который может изготавливаться из разных материалов: наиболее популярный из них – это металл. Кстати, про конструкцию и материал каркаса для теплицы писалось ранее. Добавим, что в свою очередь этот материал может делится на крашенный или оцинкованный (последний более прочный и долговечный). также встречаются каркасы из ПВХ; нередко можно увидеть и теплицы с каркасом из дерева. Пластиковые каркасы подходят для небольших теплиц. Так как, невзирая на относительную прочность, слишком больших нагрузок они выдерживать не могут. Деревянные же каркасы прочны, но, в отличие от ПВХ, не очень долговечны – дерево гниет от переизбытка влажности, поедается насекомыми, портится грызунами, и не помогают даже антисептики и прочие методы обработки деревянных конструкций. По размерам маленькими, наподобие парников; и большими – почти оранжереями. Теплицы из поликарбоната арочного типа — наиболее пригодная конструкция И вот почему… Самый распространенный сегодня в нашей стране вид теплицы – арочный. Потому как в условиях снежных зим сама конструкция в виде арки не накапливает снег на себе, позволяя скатываться ему. Для строительства такой теплицы потребуются профили в виде арок (дуги), которые своими концами устанавливаются на фундамент и в продольном плане скрепляются тонкими, но прочными трубками. Для соединения всех элементов можно использовать и простые болты, а можно и специальные тройники в виде фитингов. Покрывалась такая теплица обычно плотной полиэтиленовой пленкой, которая хорошо пропускает внутрь солнечные лучи, но обратно выпускает очень мало накопившегося в теплице тепла. Однако минус пленки в том, что во время обильного снегопада на вершине теплицы может собраться много снега, который способен продавить и прорвать пленку. Поэтому в тех регионах, где идут постоянные снегопады, лучше всего использовать сотовый поликарбонат. Сотовый поликарбонат — это органический материал, выполненный на основе пластика, имеет ячеистую структуру, которая обеспечивает ему высокую прочность и морозоустойчивость, прекрасную прозрачность, хорошие теплоизоляционные и гидроизолирующие качества. Все эти качества как нельзя лучше подходят для использования поликарбоната в качестве покрытия для теплиц, особенно если принять во внимание прекрасную пластичность материала. Листы поликарбоната отлично разрезаются и гнутся, поэтому из них можно создавать практически любой кривизны конфигурацию поверхности. Основной минус этого материала заключается в относительной недолговечности – поликарбонат очень быстро «стареет», теряет свою прозрачность, в экстремальных условиях может покрываться трещинами, которые ремонту не подлежат. Теплицы домиком (классические) Однако не всех огородников — тепличников устраивают арочные теплицы, многие предпочитают монтировать наиболее традиционные конструкции – прямоугольные или квадратные со скатными крышами. Для таких теплиц не требуются дугообразные арки, и монтаж значительно легче. К тому же, в отличие от арочных теплиц, теплицы домиком можно покрывать не только пленкой или поликарбонатом, но и стеклянными панелями. Плюсы и минусы применения стекла в теплицах — + Стекло гораздо более хрупкое при обработке, чем поликарбонат Более прозрачное Оно не может обеспечить криволинейность поверхности при необходимости, но для теплиц типа домик такие поверхности и не нужны Имеет повышенную твердость в эксплуатации, поэтому более долговечное (если его не повредить) Более дорогое (особенно правильное стекло для теплиц) Более трудное в обработке В любом случае, как говорит эксперт в нашем видеоролике (на главной странице) — «Народ «проголосовал» за теплицы из поликарбоната арочного типа» Пирамидальный вид теплиц Также сегодня становится очень популярным такой вид теплиц, как пирамида. Можно сказать, что такие теплицы стали таковыми по большей части благодаря мифам. Бытует мнение о том, что якобы пирамидальная форма имеет какие-то волшебные свойства, передающиеся и произрастающим внутри растениям. Однако наука наличие таких свойств отрицает. А вот чисто в техническом и эксплуатационном плане форма пирамиды для теплицы весьма предпочтительна по многим причинам. Во-первых, именно пирамидальная форма придает всему сооружению очень устойчивое положение, что позволяет избегать чрезмерного укрепления конструкции. Во-вторых, имея достаточно большой наклон поверхностей, пирамида прекрасно противостоит снегопадам – на ее поверхностях не задерживается даже мокрый, липкий снег. В-третьих, наклонное расположение всех боковых поверхностей способствует более равномерному распределению солнечного тепла внутри теплицы. Ну и, в-четвертых, «отработанный» жаркий воздух, насыщенный испарениями, не «гуляет» по теплице, а собирается в верхней части пирамиды, откуда выводится благодаря даже самой примитивной системе вентиляции. Есть еще и пятый плюс теплицы-пирамиды – она очень красиво смотрится на участке, придавая ему поистине фантастический вид, и особенно утром и на закате, когда низкое солнце начинает играть гранями стеклянной пирамиды. А если таких теплиц на участке несколько, то можно поверить в то, что вы каким-то чудом перенеслись на другую планету с внеземной цивилизацией. Иные подвиды теплиц Существует еще несколько разновидностей теплиц, которые могут использоваться в тех или иных условиях. Достаточно распространены такие теплицы, как пристенные. Эти теплицы одной стороной пристраиваются к каким-нибудь постройкам. Плюсы таких теплиц – они достаточно экономичные, так как одна из сторон теплицы защищена стеной дома, к которому пристроена. Минус тоже достаточно существенный – если неправильно такую теплицу разместить, то какую-то часть светового дня она будет находиться в тени. Также можно отметить теплицу туннельную. Но, по большому счету, это всего лишь одна из разновидностей арочных теплиц, так как конструкции их очень похожи. Разница заключается в том, что туннельные теплицы чаще всего используются для промышленного разведения растений зимой. И потому имеют большие размеры. А большие размеры подразумевают и несколько иную технологию сборки. С применением специальных материалов. Такие теплицы строятся на мощных фундаментах, арочные конструкции изготавливаются из очень прочных материалов, и покрываются чаще всего поликарбонатом, так как тонкая полиэтиленовая пленка может повредиться и порваться под воздействием воздушных потоков, как внутренних теплых, так и холодных внешних. Изредка вместо поликарбоната используются стеклянные пластины, что существенно улучшает освещение внутри теплицы, но зато налагает более жесткие требования к условиям эксплуатации. Все остальные виды теплиц, хоть и выглядят внешне по-другому, и часто представляют собой весьма сложные и экзотические конструкции. Взять даже теплицу т.н. по Митлайдеру… По сути и применяемым материалам являются только лишь разновидностями видов теплиц, перечисленных выше – арочная, прямоугольная и пирамидальная. Каждый из этих сложных типов и разновидностей при выборе и правильной реализации проекта может прекрасно соответствовать не только прямому назначению теплицы – выращиванию растений того или иного вида, — но и воплощать самые интересные дизайнерские фантазии их владельцев. Поделитесь записьюустройство парника своими руками, оптимальный тип и простой, лучшие правильные Существует широкое разнообразие теплиц, которые отличаются между собой по конструкции, функционалу и дизайнуУ каждого хозяина частного дома есть приусадебный участок, который подходит для выращивания овощных культур. Некоторые из них не любят прямых солнечных лучей и сухой земли. К их поливу так же предъявляются различные требования. При использовании открытого способа, не всегда удается создать этим культурам все необходимые для выращивания условия. Альтернативным и очень удобным вариантом для этого является теплица на даче или приусадебном участке. Конструкции теплиц: их основные виды и типы Занимаясь земледелием, мы постепенно пришли к такому удобному методу, как выращивание овощей и ягод в теплице. Он позволяет создать необходимый нашим капризным растениям микроклимат в закрытом пространстве. Конструкции теплиц позволяют уберечь лелеемую нами культуру как от палящего зноя, так и от сильных заморозков. В закрытом помещении создаются определенные условия, в которых легко можно поддерживать одном и то же состояние долгое время. Есть много видов теплиц, которые вы можете использовать. Они различны по внешнему виду, принципам работы, размерам и строительным материалам, из которых сооружены. Так же парники, которые мы сооружаем самостоятельно, могут иметь самые различные формы. Основные формы тепличных конструкций: Полусфера; Пирамида; Форма овала; Прямоугольная; Ровная; Трапециевидная форма. Наиболее распространенной считается овальная форма, поскольку является самой легкой в изготовлении. Изготовление теплицы: оптимальная конструкция своими руками Изготовление теплицы может быть самым разнообразным. Вы можете приобрести уже готовые детали теплицы в магазине и собрать ее самостоятельно дома, а можете поискать на своем участке не нужные строительные материалы и построить тепличное сооружение. В ход можно пускать все, что есть под рукой: доски, стекло, старую мебель, пленку, пластиковые бутылки, ящики. Подобрав необходимый материал, чертим чертеж и производим постройку. Самодельная теплица не такая правильная, но обходится дешевле. Теплицы, оптимальная конструкция которых сделана своими руками, самая лучшая. О них часто рассказывают в телепрограммах о земледелии и овощеводстве. Так же о них имеется очень много информации в журналах и других периодических изданиях. Не стоит тратить большие деньги на приобретение необходимых строительных материалов для таких парников. На дачных и приусадебных участках всегда много есть разных предметов. Оглядитесь по сторонам, подумайте, и вы точно найдете почти все необходимые для строительства этой конструкции материалы. Строительным материалом для сооружения парника своими руками может быть: Деревянная доска; Прут от арматуры; Не тонкий орешник; Трубы ПХВ; Стальной уголок; Крупная сетка. Старая оконная рама; Стеклянное полотно; Листы поликарбоната; Плотная тепличная пленка. При сооружении такого парника вам необходимо сначала изготовить каркас нужной формы, и обшить его покрывающим материалом. Устройство теплицы: ее отличие от парника В отличии от своего брата – парника, правильная теплица – сооружение иное. Оно более дорогостоящее и долговечное. К строительству теплицы нужен более тщательный и взвешенный подход. Материал для ее строительства следует выбирать такой, который сможет прослужить долгое время. И работает она по-другому. Устройство теплицы таково, что это в большинстве своем капитальная стационарная конструкция, которую можно использовать в любое холодное время года. Она требует соблюдения особых правил при ее возведении. Теплица отличается от парника тем, что устанавливается на одном месте. Тогда как парник вы можете переносить в разные места вашего земельного участка. Другие отличия: Даже простая теплица, обычно, значительно больше парника; Каркас теплицы делается основательно, с учетом, что она будет оставаться на месте круглый год; Зачастую теплицу ставят на подготовленный фундамент; Покрытие теплицы делают надежным и качественным. Это для того чтобы она имела возможность прослужить нам долгое время. Если вы решили построить на своем участке большую теплицу, то должны готовится к тому, что эта конструкция потребует от вас много времени и сил. Составляющие теплицы или парника своими руками: устройство и обслуживание Чтобы правильно построить парник или теплицу нужно иметь особые знания, как строительные, так сельскохозяйственные. Устройство теплицы отличается от устройства парников. Если парники – сооружения временные, маленькие по размеру, то тепличные конструкции – это большие стационарные строения, которые могут занимать большую площадь земли. Устройство парника своими руками – целая система различных процессов, которые собраны воедино в одной большой конструкции. Все данные процессы направлены на обеспечение условий, необходимых для выращивания растений. В виду того, что парники требуют от нас частого присутствия и, эта самодельная конструкция, должна быть качественной, с соблюдением правил безопасности. Тепличная конструкция включает в себя: Фундамент; Каркас; Крышу; Покрывающее полотно; Емкость для полива; Кронштейны; Форточки или фрамуги для вентиляции; Грунт в качестве пола; Дверь; Электрические провода, освещение; Отопительную систему. Если площадь парника большая, то попробуйте двери сделать с двух сторон. Такой способ даст вам возможность не пересекать с емкостями всю теплицу при сборе урожая, и облегчит вам благоустройство теплицы. Арочные конструкции парников: их плюсы и минусы Вид теплицы исходит от формы крыши строения. Крыша же, в свою очередь, зависит от вида строительного материала, который применялся для сооружения каркаса. Совместимость материалов, так же, имеет не маловажную роль. Теплицы из дерева не желательно покрывать поликарбонатом, а те, что из пленки, натягивать на каркас из стальной арматуры. Конструкции парников с арочной крышей достаточно новые. Они отмечают ряд преимуществ над другими видами теплиц. Если вы хотите строить теплицу новую, то стоит задуматься, а не поставить ли на своем участке теплицу в виде арки. Такие теплицы лучшие. Они хорошо подходит для строительства сооружений из поликарбоната, или плотной тепличной пленки. Очень часто по типу таких арочных теплиц строят маленькие парники для выращивания всех видов рассады. Арочные теплицы подходят и для оборудования зимней теплицы. Преимущества теплицы арочной формы: На дугообразной крыше почти не скапливается снег; Арочная форма имеет очень хорошую обдуваемость ветром; Сквозь арочную крышу дневной свет дугообразно рассеивается, а это хорошо сказывается на плодоношении и росте растений; Сотовый поликарбонат очень легко выдерживает сильную нагрузку; Устройство сотовых листов способствует хорошей теплоизоляции; Она более практична, чем теплицы, которые имею другие формы; Для ее построения не обязательно строить фундамент; У нее красивый, эстетичный вид. Если в парнике арочного типа сделать современный полив и отопление, то такая теплица станет не только красивой, а и очень продуктивной. В обустройстве теплицы особое значение необходимо придать электромонтажным работам. Способ и качество освещения очень значимо при выращивании овощей, как, впрочем, и отопление, принцип действия которого, зачастую, заключается электрических тэнах. В виду этого, строительство теплицы нужно начинать с обустройства электрической развязки. Современные конструкции теплиц и их виды (видео) У каждого из нас свои увлечения, свои занятия и род деятельности. Кто-то с удовольствием стоит у станка, а кому-то очень нравится работать на земле и выращивать овощи. Если у вас тоже появилось желание посвятить себя огородничеству и выращиванию овощей в теплице, хорошенько изучите эту тему, просмотрите pdf фото и видео. Они помогут вам лучше понять этот процесс. Примеры благоустройства теплицы (фото идей) Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Виды теплиц и их конструкции (фото) Теплица – это сооружение, имеющее светопропускающие стены и кровлю и предназначенное для выращивания различных растений в весенне-осенний период, когда погодные условия не позволяют снимать несколько урожаев за один год. В настоящее время существуют самые разные виды теплиц. По своей форме они бывают большими и маленькими, квадратными, прямоугольными, одно- или двухскатными и т. д. Каркасы могут быть изготовлены в виде шатра, арки, домика или иметь другую форму. Виды теплиц различаются и по размеру: бывают стандартными и нестандартными. Они изготавливаются из поликарбоната, дерева, метала. Выбирать телицу нужно с учетом того, какие перед ней стоят цели, для чего она вообще нужна. Стоимость также играет немаловажную роль. В идеале сооружение должна обладать следующими характеристиками: быть достаточно качественным; надежным; долговечным; приспособленным к различным погодным условиям. Кроме того, оно должно быть практичным и удобным в использовании, а также недорогим. При выборе теплицы каждый человек преследует самые разные цели. Для одних вполне достаточно, чтобы она имела симпатичный внешний вид и хорошо смотрелась на фоне дома или участка. Для других людей, которые рассматривают теплицу как подспорье в домашнем хозяйстве или способ ведения бизнеса, необходимы более серьезные характеристики. Внешний вид для них играет не самую главную роль. Разборная или стационарная? Перед приобретением теплицы следует определиться с тем, какая именно модель нужна: стационарная или же разборная. Со стационарной возни намного меньше — один раз установили и забыли. Разборную же придется устанавливать и разбирать два раза в год. Однако если теплица будет на даче, где вы бываете только в летний период, а в дачном поселке довольно часто случаются кражи, то целесообразнее приобрести именно разборную модель. Что будет выращиваться Прежде чем сделать окончательный выбор, следует решить, что именно вы будете выращивать в теплице: томаты, огурцы, зелень, рассаду и т. д. Решение за вами, но следует учитывать, что разные тепличные культуры отличаются режимом выращивания и требованиями к влажности и освещению. Кроме того, некоторые растения не терпят никакого соседства и могут навредить друг другу. После того как вы определитесь с тем, какие именно растения будут выращиваться, можно выбирать сооружение подходящей высоты. Какие бывают теплицы? На сегодняшний день современный рынок предлагает самые разные виды парников и теплиц, различных по своей форме, характеристикам, размерам и стоимости. Для их производства используются современные качественные и надежные укрывные материалы. Виды теплиц В зависимости от используемого покрытия такие сооружения разделяют на следующие виды: Поликарбонатные. Пленочные. Стеклянные. Все виды теплиц хороши, но свои функции выполняют с разной степенью эффективности. У каждого варианта имеются свои достоинства и недостатки. Плёночные теплицы Пленка — один из самых широко используемых укрывных материалов. Главное преимущество таких сооружений — дешевизна. Еще один плюс — возможность самостоятельного возведения. Пленочные виды теплиц своими руками собираются очень просто. Для этого понадобятся только полиэтиленовая пленка, рейка, шуруповерт и мебельный степлер. Такое сооружение прекрасно пропускает ультрафиолетовые лучи, которые так необходимы для нормального развития растений, Нет необходимости в возведении какого-либо фундамента. К большому сожалению, пленочные теплицы имеют много минусов. Прежде всего, это недолговечность. Пленка достаточно легко рвется и редко переживает зимовку. На следующий сезон теплицу необходимо обтягивать заново. Да и каркас, изготовленный из доски или рейки, редко может выдержать более 2-х сезонов. Влажность и тепло являются идеальными условиями для развития грибка древесины. Армированная полиэтиленовая пленка благодаря специальной армированной сетке более прочная. Она может выдержать не только сильный ветер, но и даже град. Стеклянные теплицы Стекло — долговечный и прочный материал для покрытия теплиц. Его отличительные свойства — высокая способность пропускать свет и прекрасная теплоизоляция. Однако у стеклянных теплиц есть и недостаток: внутри воздух может сильно нагреваться, что очень плохо может сказаться на здоровье растений. Также их минус – трудоемкость остекления. Большая масса стекла требует надежного, а значит дорогого каркаса. Стекло должно иметь толщину не менее 4 мм. Чем больше размеры рам, тем лучше будет освещение теплицы. Но это увеличивает расходы на обогрев. Да и заменить большое разбитое стекло будет тоже дороже. К минусам стеклянных теплиц можно отнести также и хрупкость самого материала, который имеет свойство ломаться не только из-за физических воздействий, но и вследствие температурных перепадов (большая разница температур внутри и снаружи теплицы при сильном морозе). Поликарбонатные сооружения Этот относительно новый материал в последнее время активно захватил рынок теплиц и внимание огородников. У поликарбонатных сооружений имеется целый ряд явных преимуществ перед пленочными и стеклянными видами. Материал имеет достоинства: Высокая прочность (почти в 200 раз прочнее стекла), термостойкость и огнестойкость. Чрезвычайная легкость (вес сотового поликарбоната в 16 раз меньше, чем у стекла, и в 3 раза меньше, чем у акрила аналогичной толщины). Высокая теплоизоляция и низкая теплопроводность. Высокая светопроницаемость (прозрачность материала составляет до 86%). Кроме того, материал рассеивает свет, благодаря чему он попадает практически на все грядки. Хорошая шумо- и звукоизоляция. Высокая химическая устойчивость. Отличная устойчивость к различным атмосферным воздействиям. Поликарбонат долговечен. Изделия из него имеют гарантийный срок службы до 10-12 лет. Поликарбонат не бьется, не трескается. Имеет специальную защиту от ультрафиолетовых излучений. Благодаря защитному слою жесткие УФ-лучи сквозь сотовый поликарбонат не проходят. Простота монтажа. Легкость и гибкость листов позволяет создавать оригинальные и элегантные конструкции различных типов. Выглядит привлекательно и современно. Все виды теплиц из поликарбоната имеют некоторые недостатки: Если листы расположить неправильно (защитой от УФ-лучей внутрь), тогда срок их службы значительно сократится (с 10 лет до 2-3-х). Практически все виды теплиц из поликарбоната (фото имеются в статье) требуют для своей нормальной деятельности возведение фундамента. У материала полая структура, внутрь довольно часто попадают вода и грязь. Это способствует ухудшению светопропускания и достаточно быстрой потере тепла, что нежелательно. Кроме того, портится и внешний вид. Виды теплиц и их конструкции Под поликарбонат изготавливают и строят каркасы, которые различаются как по форме, так и по использованному материалу. Самые распространенные виды теплиц из поликарбоната — арочные и шатром (домиком). Все остальные являются вариациями этих двух. Арочные сооружения Арочные виды парников и теплиц — одни из самых популярных конструкций на рынке. Их используют для раннего и всесезонного выращивания различных огородных культур и цветов. Каркас состоит из полукруглых арок, которые чаще всего устанавливают на вертикальное основание. Как правило, это теплицы заводского изготовления. Виды теплиц (фото выше) арочной конструкции имеют следующие преимущества: Они устойчивы к воздействию окружающей среды. Благодаря обтекаемой форме на них не задерживается снег. Их монтаж достаточно прост, что позволяет возводить данные виды теплиц своими руками. Наличие небольшого количества соединений. Типичная конструкция, ширина которой 3 метра, перекрывается одним листом, закрепляющимся на каркасе только в торцах. Расход поликарбоната на теплицы небольшой. Хорошее проникновение солнечных лучей. Невысокая стоимость. Можно устанавливать без фундамента. К недостаткам можно отнести: Малую функциональность. Небольшую высоту крайних грядок. Арочные теплицы хороши для невысоких культур, таких как перец или баклажаны. Шатровые сооружения Шатровые виды теплиц и их конструкции чаще всего выбираются для самостоятельной постройки, однако встречаются и заводские варианты. Достоинства: Возможность создания индивидуальной конструкции. Размеры могут быть самыми нестандартными под любые культуры. Очень практичные и функциональные. Их основные недостатки: Для каркаса необходимо использовать наиболее прочный материал. Стоимость по сравнению с другими видами более высокая. Расход поликарбоната достаточно большой. Виды каркасов Каркас теплицы может быть изготовлен из следующих материалов: Дерево. ПВХ. Металл. В настоящее время деревянный каркас используют все реже. Дерево требует пропитки специальными составами против гниения, разных грибков и других разрушительных, негативных явлений. Закопать в землю деревянные стойки также нельзя, предварительно не обшив их гидроизоляционными материалами. В противном случае конструкция развалится быстро. Все эти нюансы делают процесс установки достаточно трудоемким и невыгодным. Каркас для теплиц из ПВХ в нашей стране используют довольно редко. Его достоинства: Материал не ржавеет и не подвержен гниению. Не поддается негативному воздействию разных химикатов, удобрений и т. д. Очень практичен. Материал не нуждается в специальной обработке, такой как покраска, пропитка. Внешний вид достаточно эстетичный. Металлические каркасы относятся к самым долговечным конструкциям. Они не ржавеют, не поддаются гниению, не выделяют вредных токсинов, их не нужно красить. Самый большой недостаток – высокая стоимость алюминия. К тому же очень большая вероятность того, что теплицу могут разобрать и унести в пункт приема металла. Промышленные теплицы Единственным существенным отличием промышленных теплиц от тех, которые применяют на приусадебных участках и дачах, является их размер. Они могут занимать довольно внушительные площади, которые превышают 1000 кв. м, а их высота может достигать 6 м. Виды промышленных теплиц: Сезонные. Период активной эксплуатации ограничен сезоном (март-ноябрь). Их используют для выращивания культур, которые пользуются у потребителей сельскохозяйственной продукции повышенным спросом. Круглогодичные, позволяющие получать высокий урожай даже в зимний период. Все виды зимних теплиц достаточно дорогие, однако высокая рентабельность хозяйства с лихвой позволяет окупить затраты в самые короткие сроки. Эффективность промышленных теплиц зависит от следующих факторов: возможности создания и поддержания подходящего температурного режима и влажности; качества материалов, которые используются для возведения сооружения; наличия оросительной, осветительной, отопительной и других систем. Виды теплиц. Виды укрывного материала для теплиц. Виды полива теплиц Каждый, кто занимается садоводством, рано или поздно принимает решение построить теплицу. В ней удобно разводить ранние растения, выращивать саженцы, а также подготавливать корнеплоды к дальнейшей пересадке. В теплицах царит благоприятный климат для растений, здесь, небольшими партиями можно организовать капельный полив, да и все в целом находится под рукой. Современный рынок предлагает огромный выбор теплиц, каждая из которых предназначена под свою работу. Предлагаем разобраться с конструктивом этих построек, узнать разновидности, особенности систем полива. Виды теплиц Несмотря на то, что все теплицы имеют общее назначение, а именно предназначены для раннего выращивания растений, есть разные виды теплиц, каждая из которых служит под свои нужды. Например, разновидность касается общей формы изготовления теплиц. То есть, сегодня можно найти двускатные (теплицы в виде домика), односкатные, арочные, многоугольные и другие различные формы. Довольно востребована голландская теплица, которая пропускает через себя максимальное количество солнечного света, что благоприятно сказывается на однородности выращивания всех растений. Голландская конструкция теплицы не позволяет лишней влаге попадать во внутреннее пространство даже при обильных осадках. Стоит также разделить для себя понятие теплица и парник. Под парником понимается небольшое укрывание растений, которое обычно не превышает по высоте одного метра. Что касается теплиц, то сюда человек может войти в полный рост, чтобы провести необходимые работы. В теплице можно проложить коммуникации, в том числе и отопление. Наличие последнего критерия позволяет выделить ещё один вид теплиц, а именно те, которые предназначены для летней и зимней эксплуатации. Варианты с наличием отопления позволяют круглый год получать свежие, самостоятельно выращенные овощи. Это дорогой вид теплиц, поскольку отопление обходится недешево. В основном оно применяется даже не для работы круглогодично, а отопление позволяет поддерживать необходимую температуру уже при наступлении оттепели, ранней весной. Что касается других разновидностей, то теплицы можно разделить по типу выращиваемых растений. Например, выделяют овощные, рассадные и цветочные разновидности. Что касается овощных, то внутри предусмотрены специальные конструкции теплиц для конкретного вида овощей. Например, те же помидоры, огурцы, их необходимо подвешивать, поскольку с плодами они могут сломаться. Конструкция овощной теплицы предполагает наличие форточки, регулярного проветривания, а также использование специализированных видов почв. Что касается теплиц для рассады, то обязательным условием здесь является наличие регулятора температуры не только самого воздуха в помещении, но и температура почвы. Теплицы предполагают ряд мер для дезинфекции тех, кто ее обслуживает, поскольку вместе с обувью можно занести неблагоприятные заболевания для растений. Конструкция может быть оборудована раздвижными стеллажами, а сама почва, используемая для рассады, обязательно должна быть искусственно обработана. Что касается теплиц для выращивания цветов, то это своего рода пленочные тоннели, разбитые внутри на секции. Цветы могут быть выращены как на земле, так на специальных подставках, на высоте. Теплицы нередко предусматривают многоуровневое обустройство, где растения выращиваются в два яруса. Наличие такой теплицы предполагает искусственную вентиляцию воздуха. Виды укрывного материала для теплиц Что касается видов отделочных материалов для каркаса теплиц, то наиболее востребованным считается поликарбонат. Виды теплиц из поликарбоната применяют материал только сотового типа. Сотовым он называется потому, что структура такого покрытия похожа на пчелиную соту, внутри которой находится воздух. Это делает его теплым, что и позволяет использовать для стран с разной климатической зоной. Соответственно, под каждую зону необходимо подбирать материал по толщине, где выделяют разновидности от 4 до 10мм, включительно. Такой тип покрытия считается удобным потому, что его можно загнуть под разную форму теплицы. Он лёг в обработке, но это не значит, что он загибается без излома под 90 градусов. Каждый тип покрытия индивидуален, поэтому перед его укладкой необходимо ознакомиться с инструкцией. Поликарбонат пропускает достаточное количество света, что позволяет растениям получать нужное количество солнечной энергии. Чем толще поликарбонат, тем с большим весом он давит на металлокаркас профиля. Это стоит учитывать на момент проектирования теплицы. Помните, что в зимнее время года к общему весу добавится еще и нагрузка под снегом. Поэтому сам профиль должен быть достаточно прочным. В качестве основы следует использовать прут не менее чем 2 мм толщины стали. Виды поликарбоната для теплиц не включают в себя монолитную разновидность. Она имеет плотную структуру, что не даёт ей пропускать достаточное количество света. Большой вес также препятствует применению этого вида покрытия. В остальном, произвести монтаж поликарбоната на металлический каркас, можно самостоятельно. Для этого используются саморезы с прессшайбой. Стыки поликарбоната герметично защищаются, поэтому влага не будет проникать через поверхность кровли. Современные конструкции рассчитываются так, чтобы их можно было покрыть длиной одного листа, без подрезки Другой вариант ‒ это теплица из стекла. Такой материал тоже используется сегодня, поскольку современное производство светопрозрачных конструкций позволяет выпускать энергоэффективные стёкла. Они дороже, но зато отлично сохраняют тепло. Со стеклом стоит быть аккуратным, поскольку все же оно хрупкое, может повредиться при попадании на него сторонних предметов. Многие дачники обустраивают подобные теплицы своими руками, используя светопрозрачные конструкции, которые остались при замене окон на пластиковые. Такие виды теплиц на фото и в жизни, смотря очень дорого. Использование стекла позволяет добиться идеального пропускания света через поверхность, что благоприятно сказывается на растениях. Стекло под наклоном не образует конденсат, всегда чистое, поскольку снаружи омывается дождём. Из-за большого веса, в том числе и веса снежного полотна в зимнее время года, каркас теплицы должен быть еще жестче, чем в предыдущем варианте. Это стоит учитывать на момент проектирования. Нередко при возведении теплицы из стекла обустраивают незаглубленные фундаменты, ленточного типа. Наиболее экономичным вариантом, считается полиэтиленовый тент-пленка, который обтягивает металлоконструкцию. В зависимости от размера теплицы, стоит выбирать как обычно сбалансированные плёнки, так и армированные светопрозрачные конструкции. Тент может быть как светорассеивающий, так и иметь сбалансированный пропуск солнечной энергии. Чаще всего используется армированная пленка, поскольку она более жесткая, служит дольше, позволяет придать каркасу дополнительную прочность. Что касается армировки, то здесь все зависит от производителя. Например, компании отечественного направления работы предполагают выпуск на рынок полипропиленовой сетки. Что касается зарубежных производителей, то они производят на рынок плёнку из армированного полиэтилена. Что касается интенсивности пропуска солнечной энергии, то самые лучшие показателю у целлофановой плёнки. Но, ее прочность низкая, поэтому если целлофан и используется для отделки теплиц, то только для конструкции временного или даже однолетнего направления. Что касается пленок сбалансированного действия, то они способны равномерно пропускать свет и рассеивать его внутри теплицы. Вид теплицы изнутри приятен для человека. Наличие в составе такого материала как антифог, предотвращает образование конденсата. Кроме антифога, в состав пленки входят люминофоры, которые позволяют одновременно обеспечивать равномерность внутреннего освещения, а также наделяют конструкцию критерием морозоустойчивости. Натянутая пленка на металлокаркас способна выдерживать ветер до 20 метров в секунду. Что касается простоя теплицы зимой, то используя современные материалы, она легко сможет принести отрицательные температуры даже до — 80 градусов. Вам нужно определиться с выбором и решить, какие виды теплиц лучше именно для вас. В остальном, все из перечисленных видов будут выполнять свои функции на 100%. Виды полива теплицы Именно от выбора технологии полива, зависит успех роста растений в теплице. Сегодня выделяют разные виды полива теплицы, но именно три из них, стоит рассмотреть отдельно. Например, самым простым и малоэффективным является ручной метод. Вода просто заходит в теплицу, вы набираете ее в лейку, в ведро или другую емкость, и поливаете самостоятельно. Работа тяжелая, поскольку воды приходится носить много. Среди минусов такой полива, является отсутствие понимания глубины смачивания почвы. Это может серьезно повлиять на рост растений, поскольку либо их можно не увлажнить, либо залить водой, что тоже приведет к их отмиранию. К преимуществам такого полива можно отнести низкую стоимость проектных вложений. То есть, потратиться придется только на шланг, который заходит в теплицу. Такой полив для профессиональных работ практически не используется, поскольку он отнимает много времени. Другим, наиболее популярным видом, считается применение дождевателя. Вода здесь распыляется над поверхностью грунта в теплице таким образом, как будто идет дождь. Механизмы установлены либо под крышей, либо на уровне почвы. Они могут быть как стационарными, так и посредством специальных механизмов перемещаться по направляющим внутри. Основным достоинством такого полива является равномерное распыление влаги, что делает поверхность одинаково увлажненной. Основным плюсом такого полива является возможность не только увлажнять почву, ну и воздух, что продуктивно сказывается на росте растений. Среди недостатков такой системы выделяется довольно высокая стоимость обустройства. То есть, сами механизмы, распылители, а также наличие устройств, поднимающих давление, обходится дорого. Да, необходимо высокое давление, чтобы вода выходила под напором. Расход воды иногда получается неэффективно большими. Трудно обустроить систему так, чтобы она разбрасывала воду только на растения внутри теплицы. Вода попадает и на дорожки, поэтому ходить по ним после полива попросту невозможно. Третьей разновидностью полива является капельное орошение. Этот способ считается наиболее эффективным, менее затратным по деньгам на обустройство. Здесь в качестве поливочного механизма используется специальная капельная лента, которая укладывается непосредственно под растениями. На ленте есть отверстия, через которые вода будет просачиваться. Такие механизмы можно совместить с системами автоматизации подачи воды, которые будут контролировать уровень влаги в почве. Среди преимуществ такого полива можно выделить поступление воды непосредственно к растениям, то есть дорожки мокрыми не будут. Вода экономится, поскольку сами капли наполняют структуру грунта. Из-за наличия точечного поступления воды, пространство между рядами не поливается, поэтому здесь не растут различного рода сорняки. Для полива не требуется высокое давление в контуре. Что касается недостатков, здесь стоит отметить то, что воздух не увлажняется, а при длительном простое, если вода некачественная, например, с мелом, капельные отверстия могут засориться. 130 фото идей для постройки строения своими руками Каждому начинающему садоводу приходится столкнуться с вопросом о том, как сделать парник на собственном участке. Такая конструкция позволяет без особого труда начать выращивать ранней весной натуральные, свежие овощи и зелень даже при отрицательных ночных температурах. Кроме того, парник способен защитить нежные растения от сильных атмосферных осадков, ветра и прямых солнечных лучей. Если правильно подобрать строительный материал и оптимальную конструкцию, то можно получить незаменимого огородного помощника. Содержимое обзора: Теплица, парник и их различия В естественном словоупотреблении парник и теплица часто используются как синонимы. Однако, это не совсем верно. Теплица является крупногабаритным строением, оснащенным главными коммуникациями, а именно отоплением, системой искусственного полива, ультрафиолетовым освещением. Конструкция теплицы позволяет выращивать различные культуры в течение всего года. Многие теплицы возводятся на фундаменте, а высота сооружения позволяет человеку спокойно вести работы во весь рост. Если бросить взгляд на фото парника и теплицы, то сразу станет понятно, что первый не имеет никаких коммуникаций, размер его невелик. Основное предназначение парника – защита растений от агрессивных природных условий ранней весной и холодной осенью. Конструкционные особенности и тип сборки позволяют разделить все парники на несколько классов: переносные, постоянные (возможно, установленные на фундаменте). Когда стоит вопрос выбора между парником и теплицей, стоит иметь в виду, что установка теплицы считается затратным делом, в которое вкладывают силы и средства скорее профессиональные фермеры, нежели садоводы-любители. Если организовать на садовом участке парник стандартного размера, то его окажется вполне достаточно, чтобы обеспечить среднестатистическую семью урожаем. Парник способен стать неплохой альтернативой тепличной конструкции. Не составит труда подготовить рассаду еще зимой в стаканчиках на подоконнике, а весной высадить ее в парник. Ранний урожай порадует любую семью. Виды парников Не только конструкция, форма и используемый для укрытия материал позволяют говорить о разновидностях парников. Место их расположения и основное предназначение также позволяют выделить несколько видов. Рассадные парники имеют небольшую высоту, за счет чего способны неплохо удерживать тепло во время заморозков. В таких парниках можно выращивать рассаду сразу, не проходя этап использования стаканчиков, куда сажают семена. Кроме того, в парнике растения получают своего рода закалку, впоследствии имея большую выносливость по сравнению с домашней. Рассадный парник может принять и взрастить любой вид овощей, зелени и даже цветы. Он представляет собой хороший парник для дачи. Домашние парники сооружаются на балконах или подоконниках и превосходно справляются с выращиванием полноценного урожая. Правда, необходимо подбирать такие сорта овощей и зелени, которые приспособлены к произрастанию в условиях помещения (томаты сорта черри, огурцы, лук и др.). Продумав многоярусную конструкции, можно неплохо сэкономить пространство. Мобильные парники имеют преимущество перед стационарными, поскольку их можно по мере необходимости передвинуть по участку (например, чтобы освободить пространство, или подставить конструкцию под солнечные лучи). По завершении сезона парник легко убирается с территории, экономя площадь. Парники маленького размера дают возможность работы с небольшим количеством рассады. Конструкция может разбираться, тем самым изменяются размеры грядки. Уход Все детали разбираемых сооружений по завершении сезона необходимо очистить от грязи и пыли. Для этого можно использовать раствор марганцовки или горчицы. После этого их тщательно просушивают и убирают в сухое, защищенное от атмосферных осадков помещение. В случае стационарных конструкций (с фундаментом, стеклом или поликарбонатом) сезонное обслуживание должно быть проведено более основательно. Чтобы исключить размножение вредителей, стенки парника обрабатываются раствором марганцовки, старый грунт снимается на 10-15 см, после чего подсыпается новый, причем в него добавляется зола, песок, перегной, иногда древесина. Затем он тщательно перекапывается и обрабатывается серной шашкой. Готовый к новому сезону парник оставляют открытым до наступления морозов или до первого снегопада. В зимнее время парник целесообразно плотно закрыть, чтобы защитить от снега и порывов ветра. Будет полезным оставить в парнике некоторое количество снега. Весной талая вода сможет благотворно повлиять на качество почвы. При обильных снегопадах парник нужно очищать лопатой или веником, в случае умеренных осадков его можно не трогать. Материал для парника В отличие от теплицы парники просты в изготовлении. Чтобы самостоятельно смонтировать теплицу потребуется смекалка, определенные строительные навыки, финансовые затраты. А вот сделать парник своими руками можно даже одному, если использовать подручные и, соответственно, недорогие материалы. Покрытием большинства парников является полиэтиленовая пленка (иногда армированная). Материал легко найти в любом хозяйственном магазине, его цена невысока. Также подойдет нетканый лутрасил или спанбонд. В силу дороговизны не так часто применяют сотовый поликарбонат, стекло. Если изготавливать парник из оконных рам, то вопрос с укрывным материалом оказывается уже решенным, при условии целостности стекол. Основу парника составляет каркас, который может иметь различную форму: в виде дуги, треугольника, наподобие миниатюрной теплицы. Материалом для каркаса могут стать трубы из полипропилена, металлическая или стеклопластиковая арматура, клееные деревянные бруски, оконные рамы и балконные двери. Грамотно организовав на участке обустройство парника, вам больше не надо будет тратить свои силы на пересадку растений после очередных заморозков. Получать долгие годы свежий урожай раньше всех не составит труда, если конструкция получится качественной и надежной. Фото парника Тепличные конструкции | Декоративное производство Эффективность и продуктивность тепличного хозяйства во многом зависит от типа используемой структуры выращивания. Поскольку существует множество вариантов дизайна, важно знать преимущества и недостатки каждого из них. Ниже приводится краткое описание коммерческих теплиц и их структурных компонентов. Типы теплиц Вообще говоря, существует три типа теплиц: навесные, отдельно стоящие и соединенные гребнем и бороздой или желобом (Рисунок 1).Немногие навесные теплицы используются для коммерческого производства из-за ограниченных размеров. Этот тип дома наиболее популярен среди любителей. Рис. 1. Коммерческие конструкции теплиц: A) водосточный желоб, B) отдельно стоящий квадрат, C) односкатный. Отдельно стоящие теплицы стоят отдельно друг от друга. Однако они могут быть подключены к рабочей зоне или получить доступ к другой теплице через коридор. Наиболее распространенным типом отдельно стоящих теплиц для коммерческого производства является Quonset.Эти дома построены из арочных стропил и обычно имеют твердые торцевые стены для дополнительной поддержки. Теплицы Quonset подходят для выращивания большинства сельскохозяйственных культур, но площадь выращивания несколько ограничена возле боковых стен. Это снижает эффективность, а также производительность. Коньковые и бороздчатые теплицы соединены по карнизу общим желобом. Обычно внутренняя стена ниже желоба отсутствует, что позволяет повысить эффективность. Коньковые и бороздчатые теплицы могут быть остроконечными или криволинейными.Дома с остроконечными крышами обычно подходят для тяжелых покрытий (например, из стекла, стекловолокна), в то время как дома с изогнутыми арками покрываются более легкими материалами (например, полиэтиленом, поликарбонатом). Несколько связанных гребневых и бороздчатых теплиц часто называют «полигонами». Конструкционные элементы Стропила являются основной вертикальной опорой теплицы (рис. 2). Обычно они размещаются на 2, 3 или 4 футах в зависимости от требований к прочности. Стропила могут быть стропильными или изогнутыми, в зависимости от ширины теплицы.Вообще говоря, теплицы шириной более 50 футов требуют конструкции усиленной фермы. Рис. 2. Основные конструктивные элементы теплицы: А) стропила, Б) торцевая стена, В) боковая стойка, Г) боковая стенка, Д) прогон. Прогоны — это горизонтальные опоры, которые проходят от стропила к стропилам. Эти структурные компоненты обычно расположены на расстоянии 4-8 футов друг от друга в зависимости от размера теплицы. Пурлины могут иногда соединяться поперечиной. Они обеспечивают дополнительную поддержку и могут потребоваться в районах с частыми сильными ветрами. Боковые стойки и колонны представляют собой вертикальные опоры, обычно высотой от 1 до 10 футов. Эти структурные компоненты определяют высоту производственной зоны и сильно влияют на эффективность. Боковые стенки также могут иметь вентиляцию для охлаждения и изоляции. Материалы для рамы Теплицы могут быть построены из разных материалов. Среди самых популярных — алюминий, сталь и дерево. Из этих трех алюминий является наиболее экономичным и долговечным.Алюминий может быть экструдирован различной формы и толщины. Затем из этого материала можно изготавливать стропила, боковые стойки и другие конструктивные элементы. Древесина используется реже, поскольку она быстро портится во влажной среде теплицы. Если используется древесина, лучше всего получить пиломатериалы, обработанные под давлением, которые «сопротивляются» гниению. На рынке имеется несколько удовлетворительных типов этой обработанной древесины. Однако было обнаружено, что PENTA выделяет пары, которые могут быть вредными для растений. Покровные материалы Покрытия для теплиц должны быть достаточно прозрачными, чтобы обеспечивать оптимальное светопропускание и в то же время быть долговечными и экономичными. Для удовлетворения этих потребностей на коммерческой основе было разработано несколько материалов. Стекло обеспечивает лучшее светопропускание для тепличного производства. Однако структурные компоненты, необходимые для поддержки стекла, дороги. Также первоначальные вложения, а также необходимое обслуживание ограничили использование стеклянных домов техасскими производителями. Стекловолокно — еще один укрывной материал, который часто используется в коммерческих теплицах. Стекловолокно является ребристым, чрезвычайно прочным и не требует обширных конструктивных элементов стеклянного дома. К сожалению, стекловолокно очень чувствительно к разрушению ультрафиолетовым (УФ) светом. Это вызывает разбухание волокон, что приводит к значительному снижению светопропускания. Срок службы стекловолокна при определенных условиях может составлять всего пять лет. Двойные листы полиэтиленовой (PE) пленки, накачанные воздухом, являются наиболее распространенным покрытием коммерческих теплиц в Техасе.PE не является жестким, но обеспечивает поддержку, необходимую для нормальной работы. Большинство доступных в настоящее время полиэтиленовых пленок прослужат около двух лет, прежде чем их потребуется заменить. Хотя такое частое техническое обслуживание обходится дорого, требуемые меньшие начальные инвестиции, а также ограниченное количество структурных компонентов, необходимых для поддержки этого покрытия, сделали полиэтилен наиболее экономичным для производителей. Несколько новых поликарбонатных и акриловых материалов теперь производятся для покрытий теплиц. Однако в настоящее время недостаточно информации, чтобы определить, будут ли они «превосходить» используемые в настоящее время материалы. Сводка На эффективность и продуктивность теплицы в значительной степени влияет ее конструкция. Кроме того, первоначальные и долгосрочные затраты на объект зависят от типа используемых материалов. Грядки и борозды обеспечивают наибольшую эффективность при растениеводстве. Алюминий — самый прочный и часто используемый каркасный материал для коммерческих теплиц. Двойные листы полиэтиленовой пленки — самый экономичный укрывной материал, доступный для техасских производителей. . различных типов теплиц | Home Guides Домашние теплицы позволяют садоводам расширить свои возможности выращивания. Зерновые культуры, которые не могут плодоносить на открытом воздухе, могут давать удивительные урожаи под стеклом. Овощеводство не будет ограничено сезонами. Чтобы заняться тепличным садоводством, вы должны выбрать тип конструкции, отвечающий вашим потребностям. Примите во внимание доступное пространство, электрические подключения, освещенность и стоимость. Первые решения Теплица должна быть расположена там, где она будет защищена от мороза и ветра, но вдали от деревьев, которые могут давать слишком много тени и сбрасывать листья и ветки на конструкции.Найдите место, пропускающее максимум солнечного света. Южная или юго-восточная сторона здания обычно является наиболее желательным местом. Если это невозможно, достаточно утреннего солнечного света на восточной стороне. Теплицы с гребнем наверху следует размещать так, чтобы гребень уходил с востока на запад. На участке также необходим хороший дренаж, даже если для этого потребуется приподнять пол, чтобы дождевая и поливная вода могла стекать. Местоположение воды, тепла и электричества требует дальнейшего рассмотрения. Теплицы можно купить в разобранном виде; сборные и готовые к установке на фундамент; спроектированы и построены профессионалами по индивидуальному заказу; или построенный домовладельцем.В основном, типы теплиц делятся на три категории с вариациями. Навесные теплицы Менее дорогие, чем отдельно стоящие модели, и хороший вариант в условиях ограниченного пространства. Пристроенная односкатная теплица делит одну стену с домом, гаражом или другим зданием. Поблизости есть доступные источники коммунальных услуг, и они дешевле в эксплуатации, чем полноразмерные теплицы. К другим преимуществам относится наличие стены, на которой можно тренировать альпинистов или альпинистов по декоративным растениям. Если стена кирпичная, она должна лучше удерживать тепло.С другой стороны, высота общей стены ограничивает потенциальный размер навеса. Сплошная стена и полупрозрачное покрытие теплицы могут противоречить друг другу: стена собирает тепло, а крыша быстро его теряет. Более крупный вариант навесного типа с четным пролетом — это полноразмерная конструкция, которая опирается на здание. Помимо увеличения полезного пространства, он имеет превосходную форму для циркуляции воздуха. Теплицы с окном Самый маленький и самый экономичный тип теплицы устанавливается за окном дома, желательно с южной или восточной стороны.Стеклянный корпус выдвигается на фут или более и может содержать две или три полки для выращивания нескольких растений. Поддержание постоянной температуры — основная задача теплиц этого типа. Поскольку его тепло зависит от внутреннего отопления дома, хитрость заключается в том, чтобы поддерживать растения в достаточном тепле, не перегревая дом. Отдельно стоящие теплицы Как видно из названия, отдельно стоящие теплицы представляют собой отдельные конструкции. Они допускают множество вариантов размеров, и необходимо предусмотреть тепло, воду и электричество.В более крупных теплицах на самом деле легче управлять, потому что в небольших теплицах более быстро меняются температуры. После выбора материалов для каркаса и покрытия необходимо определиться с формой каркаса. Несколько распространенных рамок: quonset, низкая круглая форма, обычно покрытая пластиковой пленкой; готика, похожая на квонсет, но с более высокой аркой; жестко-каркасный, с вертикальными стенками и стропилами; и А-образная рама с наклонными сторонами, образующими треугольную форму. Материалы для теплиц Необработанная древесина или алюминий являются наиболее популярными материалами для строительства каркасов теплиц. Западный красный кедр и пихта Дугласа устойчивы к гниению и немного теплее, но алюминий требует меньшего ухода. Из долгосрочных вариантов покрытия каркаса лучше всего подходят стекло, стекловолокно, акрил или поликарбонат. Хотя стекло легко ломается, дорого вначале и требует лучшей конструкции рамы, чем другие варианты, традиционно используется стекло.Стекловолокно или пластик с двойными стенками служат от 10 до 15 лет, пока они не начнут желтеть, и светопроницаемость уменьшится. Поликарбонат можно изогнуть максимально изогнутым для использования в квонсетных и готических рамах. Пленочно-пластиковые покрытия могут быть разных марок, но их необходимо заменить в течение трех лет. . типов теплиц | HowStuffWorks Поскольку теплицы используют солнце для создания теплой среды для растений, при понижении температуры в теплице остается меньше тепла, выделяемого солнцем. Для растений, которым требуется больше тепла, чем может обеспечить естественная теплица, необходимы системы отопления, чтобы компенсировать разницу. Теплицы делятся на категории в зависимости от того, сколько дополнительного тепла им необходимо производить, чтобы поддерживать растения при определенной температуре. Холодные помещения и холодные каркасы: Холодные помещения обеспечивают защиту растений, но температура внутри все еще может опускаться ниже нуля зимой, поскольку у них нет дополнительного источника тепла. Холодные помещения могут помочь начать яровые посевы на несколько недель раньше и продлить вегетационный период осенью, но они ограничены погодой. Объявление Прохладные дома: Более теплые, чем холодные дома, в прохладных помещениях растения хранятся выше нуля и в диапазоне температур от 45 до 50 градусов по Фаренгейту (от 7 до 10 градусов Цельсия) [источник: онлайн-энциклопедия Britannica].Поддержание температуры выше нуля защитит чувствительных к морозу растений, таких как герань и гибискус, которые невозможно сохранить круглый год в районах с отрицательными температурами. Теплые дома: Теплый дом позволит использовать более широкий спектр растений, но также требует немного более высоких температур, около 55 градусов по Фаренгейту (13 градусов по Цельсию). Хотя диапазон температур не поддерживает многие тропические растения, некоторые разновидности орхидей и папоротников могут перезимовать в теплой домашней среде. Теплицы : Эти теплицы предназначены для размещения тропических растений , таких как каладиум, диффенбахия и гардения, для которых требуется диапазон температур 60 градусов по Фаренгейту (15,5 градусов Цельсия) и выше. Они требуют дополнительного тепла и изоляции, и их обслуживание может быть дорогостоящим. Зимние сады : Зимние сады предназначены для демонстрации растений, а не только для их ухода и размножения. У них часто есть чистые полы, декоративные оконные рамы и место для мебели.Оконные теплицы и небольшие настольные теплицы также считаются зимними садами, потому что они используются в основном для демонстрации. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые интересные стили теплиц, и вы увидите, подойдет ли какой-либо из них для вашего дома. . Типы теплиц Форма Теплица классифицируется по ее основной форме. Типы включают фронтон, плоскую арку, приподнятый купол, пилообразный, Skillion, туннель. Многопролетные конструкции Многопролетные теплицы имеют площадь меньше, чем несколько однопролетных теплиц с эквивалентной производительностью. Это приводит к меньшим потерям тепла и значительной экономии энергии.Существенная экономия на масштабе и эффективность производства также достигаются при использовании многопролетных конструкций. Многопролетные пролетные строения обычно имеют более прочную конструкцию. В результате они, как правило, получают меньше повреждений во время штормов и ураганных ветров. Прочие типы конструкций Затененные дома Затененные дома — это конструкции, покрытые ткаными или иными материалами, позволяющими солнечному свету, влаге и воздуху проходить через щели. Покровный материал используется для улучшения условий окружающей среды, например, уменьшения освещенности или защиты от суровых погодных условий.Высота конструкции будет варьироваться в зависимости от выращиваемого урожая и может достигать 8 метров. Затененные дома используются над наружными гидропонными системами, особенно в более теплых регионах. Защитные экраны Защитные экраны — это конструкции, которые покрыты материалом для защиты от насекомых вместо пластика или стекла. Они обеспечивают модификацию окружающей среды и защиту от суровых погодных условий, а также от вредителей. Их часто используют для получения некоторых преимуществ теплиц в жарком или тропическом климате. Строения кроп-топа Кроп-топ — это конструкция с крышей, но без стен. Покрытие крыши может быть материалом для покрытия теплицы, например пластиком или стеклом, или тканью, защищающей от насекомых. Эти конструкции обеспечивают некоторую модификацию среды выращивания, такую как защита урожая от дождя или снижение уровня освещенности. Классификация теплиц Теплицы — это инвестиции, основанные на технологиях. Чем выше уровень используемых технологий, тем выше потенциал для достижения строго контролируемых условий выращивания.Эта способность жестко контролировать условия, в которых выращивается урожай, во многом зависит от здоровья и продуктивности урожая. Следующие три категории теплиц были определены, чтобы помочь людям выбрать наиболее подходящие инвестиции для их нужд и бюджета. Теплицы низкотехнологичные В настоящее время значительная часть промышленности Австралии использует низкотехнологичные структуры. Общая высота этих теплиц составляет менее 3 метров.Туннельные дома, или иглу, являются наиболее распространенным типом. У них нет вертикальных стен. У них плохая вентиляция. Этот тип конструкции относительно недорог и прост в возведении. Автоматизация практически не используется. Хотя такая структура обеспечивает основные преимущества перед выращиванием на полях, потенциал посевов все еще ограничен условиями выращивания, и управление посевами относительно сложно. Низкоуровневые теплицы, как правило, создают неоптимальную среду для выращивания, которая ограничивает урожайность и мало способствует снижению числа вредителей и болезней.В результате борьба с вредителями и болезнями обычно строится вокруг программы химического опрыскивания. Низкотехнологичные теплицы имеют значительные производственные и экологические ограничения, но они предлагают рентабельный вход в промышленность. Теплицы средней техники Теплицы среднего уровня обычно характеризуются вертикальными стенами более 2 м, но менее 4 м высотой и общей высотой обычно менее 5,5 м. Они могут иметь вентиляцию через крышу или боковые стены, либо и то, и другое.Теплицы среднего уровня обычно облицованы однослойной или двустенной полиэтиленовой пленкой или стеклом и используют разную степень автоматизации. Теплицы средней этажности предлагают компромисс между стоимостью и производительностью и представляют собой разумную экономическую и экологическую основу для отрасли. Производство в теплицах среднего уровня может быть более эффективным, чем в полевых условиях. Гидропонные системы повышают эффективность использования воды. Существует больше возможностей для использования нехимических стратегий борьбы с вредителями и болезнями, но в целом трудно реализовать весь потенциал тепличного садоводства. Теплицы высоких технологий Высокие теплицы имеют высоту стен не менее 4 метров, при этом пик крыши находится на высоте до 8 метров над уровнем земли. Эти структуры обеспечивают превосходные урожаи и экологические характеристики. Высокотехнологичные конструкции будут иметь вентиляцию на крыше, а также могут иметь вентиляционные отверстия в боковых стенах. Облицовка может быть полиэтиленовой пленкой (одинарной или двойной), листовым поликарбонатом или стеклом. Контроль за состоянием окружающей среды почти всегда автоматизирован. Эти структуры предлагают огромные возможности для экономической и экологической устойчивости.Использование пестицидов можно значительно сократить. Высокотехнологичные структуры в целом представляют собой впечатляющее зрелище, и на международном уровне они все чаще задействуются в возможностях агробизнеса. Хотя эти теплицы капиталоемкие, они от .

`Где ставится предохранительный клапан на водонагревателе: Обратный клапан для водонагревателя — обязательное условие установки!`

Мар 28, 2021 автор Разное

`для чего нужен и основные разновидности`

Содержание статьи:

От правильности изготовления обвязки бойлера как накопительной емкости зависит эффективность его работы, включая безопасность пользующихся агрегатом людей. Важнейший элемент системы контроля его работы – предохранительный клапан для бойлера, смонтированный в канале холодной воды и выполняющий защитную функцию. Разобраться с тем, куда ставится обратный клапан на водонагревателе и как он монтируется – первостепенная задача владельцев нагревательного оборудования.

`Принцип срабатывания`

Защитный клапан регулирует давление в бойлере, предотвращает перегорание нагревательного ТЭНа При наличии аварийного клапана в подаче ХВС удается предотвратить повышение давления жидкого носителя выше предельного значения. Оно возможно из-за расширения поступающей в бойлер воды и увеличения жидкости в объеме. С учетом того, что бойлер – это герметичное устройство, излишкам жидкости некуда деваться, так как на подаче ставится еще один – обратный клапан. При нагревании давление в агрегате возрастает и достигает предела. Чтобы бак не разорвало совсем, нужен предохранительный клапан сброса давления для бойлеров. Возникает закономерный вопрос: зачем устанавливать его, когда можно убрать обратный клапан. Недопустимость этого варианта объясняется так: Давление в водопроводе не отличается особой стабильностью. Возможны ситуации, когда горячая вода почти перестает течь из крана – ее давление слишком мало. Она вытесняется в подающий канал водопровода, а нагревающие ее ТЭНы оголяются и быстро перегорают. Сгоревшие нагревательные элементы – это еще полбеды. Гораздо опаснее, когда они раскаляются с одновременным подъемом давления в системе. Попавшая на них вода после нагрева испаряется с резким расширительным эффектом, приводящим к разрыву колбы. Кипяток и пар вырываются наружу и могут привести к травмам пользователей. Принцип работы, состоящий в сбрасывании излишков давления в системе, позволит избежать серьезной аварии. Разновидности клапанов По механизму своего действия перепускные клапаны делятся на следующие виды: пружинные; рычажные; магнитно-пружинные; сбросные. Рычажный Магнитно-пружинный Сбросный Пружинный В первых образцах обратных клапанов на бойлер основной рабочий элемент – пружина, а во вторые встроен рычаг, контролирующий состояние системы в тестовом режиме. Модели магнитно-пружинного типа относят к комбинированным приборам, соединившим преимущества полевых и механических структур. В зависимости от типа запирающего механизма различают следующие виды обратных клапанов: подъемного типа; поворотные и шаровые; межфланцевые. Межфланцевый Шаровый Подъемный Поворотный Тарелка дискового механизма в первых моделях перемещается вверх и вниз. После появления напора в прямом направлении затвор открывается, а в случае его исчезновения или ослабления закрывается за счет пружины или своего веса. Прибор срабатывает на закрытие и держит напор также при изменении направления движения потока жидкости. Поворотная или невозвратная разновидность выполнена в виде откидной створки, поворачивающейся и открывающейся под напором жидкости. Для ее закрытия используется сила пружины. Под шаровым исполнением понимается механизм, в котором поток жидкости перекрывается шаром, прижимаемым к седлу возвратной пружиной. Напор жидкости другого направления отжимает шар в обратную сторону, открывая проход для нее. Конструкция межфланцевого клапана схожа с подъемным механизмом, но в нем тарелка перемещается по направлению потока. Его модификация содержит две створки, складывающиеся навстречу. Двустворчатая конструкция в открытом виде имеет минимальное сопротивление потоку жидкости. Деталь из латуни самая долговечная, применяется чаще всего Если классифицировать клапаны по материалу, из которого они изготавливаются, различают следующие варианты исполнения: Латунные изделия, отличающиеся надежностью и износостойкостью. Они чаще всего применяются в быту. Чугунные клапаны – совсем недорогие устройства, имеющие один характерный недостаток. Они ничем не защищены от ржавчины и устанавливаются только на трубных магистралях. Нержавеющие механизмы, представляющие собой высококачественные и надежные изделия, имеющие высокую цену. Последние образцы целесообразно применять только на особо ответственных участках трубопроводов. По способу фиксации на рабочем объекте все клапаны обратного хода воды делятся на следующие виды: Муфтовые механизмы, устанавливаемые в разрыв трубы посредством двух резьбовых муфт соответствующего размера. Эта разновидность наиболее распространена в условиях быта, в отдельных случаях используется на производстве. Фланцевые устройства, где затворный механизм подсоединяется посредством соединителей особой конструкции. Применяются чаще всего в сочетании с чугунными аналогами на трубах большого размера. Запорные клапаны, устанавливаемые между двух фланцев, которые стягиваются для прочности сквозными шпильками. Эта разновидность чаще всего ставится на тех же магистральных трубопроводах. Места установки Место установки – труба холодной воды на входе в бойлер В системах бытового водоснабжения и отопления найдется немало участков и прогонов, куда допускается монтировать предохранительный клапан. На отводе в квартиру или частный дом от централизованной линии подачи горячей воды (ГВС). После счетчика расхода жидкости, обеспечивая его защиту от гидроудара. На вводе газового или электрического водонагревателя (бойлера), что позволяет избежать оттока нагревшейся и расширившейся воды в магистраль с ХВС. Защитные элементы устанавливаются в местах, предусмотренных их конструктивными особенностями и прямым назначением. Монтаж своими руками Схема установки клапана на труду холодного водоснабжения Выбирают предохранители по тому давлению, на которое рассчитан сам защищаемый от аварийных ситуаций агрегат (оно приводится в паспорте). На выбор влияет заявленный в характеристиках объем бака, в соответствии с которым пределы срабатывания рассчитаны на 6, 7, 8 и 10 Бар. Его установка проста: на резьбу наматывается немного ленты ФУМ или промасленной пакли, после чего само изделие накручивается на рабочий патрубок. До упора прибор заворачивается вручную, а затем делается еще два оборота ключом. Порядок действий следующий: Определяется место для установки прибора регулировки. Оно выбирается в зависимости от того, на какую воду надо ставить клапаны на водонагревателе – чаще всего на ХВС. Учитывается наличие шарового крана – он нужен для опорожнения бака перед зимней консервацией. Кран для бойлера чаще ставится сбоку на тройник, монтируемый прямо на входном патрубке. Снизу к нему накручивается предохранительный клапан-заслонка. Тестирование Для проверки исправности на клапанном изделии предусмотрен рычажок сброса излишков давления. При выключенном нагревателе следует несколько раз поднять рычаг – спустить эти излишки. После того как вода капать перестанет, дождаться момента, пока не начнется нагрев. Если жидкость течь не перестает, скорее всего, засорился пружинный механизм. В этом случае разборная модель демонтируется, чистится, а затем ставится на прежнее место. При неразборном клапане потребуется его замена новым, ранее купленным образцом. Намного хуже, если вода недотекает до вводного патрубка. Причина этому – появление засора в самом клапане или в выводном штуцере. После проверки этих мест в отсутствии результата придется заменить изделие. Поломки, их причины и устранение Чтобы уменьшить давление в водопроводе, ставится понижающий редуктор Есть два варианта поломки: вода протекает все время либо перестает течь совсем. При обнаружении любой из них важно учесть, что стравливание жидкости в процессе ее нагревания – нормальное явление, так системе и положено работать. Ее допускается спускать при неработающем бойлере. К примеру, клапанный механизм рассчитан на 6 Бар, а давление непосредственно в водопроводе – 7 бар. Пока оно не понизится, вода будет понемногу стравливаться. Если ситуация повторяется, потребуется поменять его или установить редуктор на вводе в квартиру или в дом. Компактные модели редукторов допускается монтировать на вводе в бойлер. Варианты замены Подрывные клапаны предназначены для сброса больших масс воды В ряде случаев вместо предохранительного клапана для бойлера устанавливается его «подрывной» аналог, предназначенный исключительно для аварийного сброса используемой в системе отопления жидкости. Несмотря на то что функции двух модификаций схожи, по принципу действия они отличаются в корне. Такой механизм срабатывает только в аварийных ситуациях, поскольку основное его назначение – залповый сброс больших масс жидкости. Для постепенного стравливания малых порций воды за счет открытия канала он не подойдет. Соответственно, срабатывать нормально такой регулятор давления не будет. Другой вариант решения проблемы – установка одного обратного клапана, не позволяющего воде спокойно стекать при понижении давления в трубах. Однако в этом случае установленный защитный механизм не спасает от повышения давления внутри бойлера. Этот подход оказывается совершенно неподходящим и неработоспособным. Обратный клапан – механизм, без которого невозможна эксплуатация ни одной системы водоснабжения. При его наличии возрастает эффективность работы отопительного бойлера и его безопасность для человека. Вдобавок возрастает показатель эксплуатационного ресурса отопительной системы. для чего нужен, виды, правила установки устройства сброса Что это такое? Сухое техническое определение гласит: клапан избыточного давления — это арматура, автоматически сбрасывающая излишки воды при появлении избыточного давления. Он является устройством прямого действия, поскольку реагирует непосредственно на воздействие нагреваемой среды (воды или другого теплоносителя). Как правило, клапан избыточного давления входит в базовую комплектацию всех компактных водонагревательных приборов. Иногда клапан избыточного давления путают с обратным клапаном. Часто оба устройства размещают в едином корпусе, поэтому и возникает путаница. Однако, эти устройства используются для выполнения разных задач и принципиально отличаются друг от друга. Для чего нужен? В задачу клапана входит сброс излишков горячей воды в рабочей емкости нагревателя. Расширение воды создает большое давление, угрожающее целостности прибора. Клапан автоматически сливает некоторое количество воды, приводя общий объем к номинальному значению. Это позволяет сохранить нагреватель, защитить оборудование и людей от контактов с горячей водой. Избыточные объемы воды выводятся через специальный патрубок, соединенный с системой водоотведения или специальным приемным резервуаром. Последствия отсутствия При нагревании жидкость увеличивает свой объем (расширяется) на 3 %. Это означает, что в нагревателе с рабочим объемом 10 л появится дополнительные 0,3 л. Если размер емкости не рассчитан на принятие дополнительных объемов воды (а так бывает чаще всего), корпус нагревателя будет разрушен. Потом появится трещина, в которую начнет уходить вода. Большинство нагревателей устроены так, что уменьшение давления в рабочей емкости тут же компенсируется подпиткой из сети. Поэтому течь будет постоянной, пока емкость не заменят или не отремонтируют. Устройство и принцип работы Клапан избыточного давления представляет собой пружинный клапан прямого действия. Его выходной патрубок перекрыт шариком, прижатым к отверстию пружиной. Когда напор h3O в нагревателе превышает усилие пружины, шарик открывает проход и выпускает излишки воды. Как только давление падает, пружина вновь прижимает шарик и закрывает выходное отверстие. Есть разные конструкции клапанов, где в роли запорного механизма используется не только шарик, но и клин, тарельчатый элемент, другие детали. Однако, общий принцип действия у всех конструкций одинаков. Внешне клапан напоминает обычный фитинг-тройник, но на перпендикулярном его отводе установлен ручка спуска воды. Выпускной патрубок снабжен ребристыми выступами для присоединения трубки, соединяющейся с системой водоотведения. Виды Существует несколько разновидностей таких устройств. В первую очередь, они делятся по величине предельного давления: для емкостей объемом до 50 л; от 50 до 200 л; выше 200 л. Как правило, устройства первой и второй группы — неразъемные. Более мощные предохранительные клапаны предназначены для работы с высоким давлением (обычно, до 7 Бар). Есть модели со спускной ручкой и без нее. Первые удобнее, они позволяют проверить работоспособность устройства или вручную уменьшить количество воды в емкости. Как выбрать модель для бойлера? Если водонагреватель укомплектован предохранительным клапаном в стандартной комплектации, для замены необходимо приобрести такую же модель. Однако, иногда возникают ситуации, когда надо установить устройство на старую модель бойлера, не снабженную подобной защитой. В таких случаях принято руководствоваться цветом спускной ручки: красный цвет — модель рассчитана на предельное давление 0,6 мПа; черный цвет — 0,7 мПа; синий цвет — 0,8 мПа. Параметры бойлера можно узнать в инструкции. Иногда предельное давление указывают на специальной табличке или бумажной наклейке, установленные на корпусе прибора. Выбирать устройство необходимо в точном соответствии с предстоящей нагрузкой. Если он рассчитан на меньшее давление, вода постоянно будет сливаться. Если же номинал клапана намного выше рабочего значения, устройство при перегрузке не сработает, создавая опасность для нагревателя. Пошаговая инструкция по монтажу Клапан избыточного давления устанавливают на подводящей линии холодной воды к водонагревателю. Между бойлером и устройством никаких дополнительных устройств или запорной арматуры быть не должно. На корпусе устройства стрелкой показано направление воды, чтобы исключить ошибки при установке. Инструменты и материалы Для установки потребуются: лента ФУМ или сантехнический лен; прозрачная трубка на выпускной патрубок; газовый ключ (малый). Подмотка нужна для уплотнения резьбовых соединений. Пользоваться газовым ключом надо аккуратно, чтобы не сорвать резьбу или не оторвать патрубок на бойлере. Прозрачную трубку натягивают на выпускной патрубок, а второй конец помещают в канализационный отвод. Трубка не обязательно должна быть прозрачной, но контролировать процесс слива удобнее, если можно увидеть режим сброса излишков воды. Процесс установки Перед началом установки необходимо отключить электропитание от бойлера, слить воду и перекрыть кран подачи. Клапанное устройство обычно привинчивают прямо к патрубку подпитки нагревателя. На резьбовые соединения наносится сантехнический лен или лента ФУМ, после чего навинчивается корпус клапана. Выпускной патрубок должен быть направлен вниз. Затем навинчивается гибкий шланг подачи и натягивается трубка слива воды. Для проверки работоспособности защиты наливают воду и включают нагрев. Когда прибор выйдет на номинальный режим, ручку слива устанавливают в вертикальное положение. Если из патрубка потекла вода (ее видно сквозь прозрачные стенки трубки), значит, монтаж выполнен правильно. Неполадки: их причины и устранение Возможны два вида неполадок: Постоянное подтекание из выпускного патрубка. Это свидетельствует об избыточном давлении в системе подачи воды. Проблема решается путем установки редуктора. Отсутствие выпуска излишков воды при высоком давлении в емкости. Это означает, что клапан поврежден или рассчитан на большее давление. В любом случае, устройство надо заменить, подобрав подходящую по номиналу модель. Необходимо периодически проверять работоспособность устройства. Его замена обойдется гораздо дешевле, чем ремонт или покупка нового бойлера. Что делать, если течет из предохранительного клапана от водонагревателя, подскажет видео: Заключение Защита водонагревателя от избыточного давления является обязательным элементом конструкции. Все современные модели бойлеров укомплектованы предохранительными клапанами, но на старых установках их может не быть. Необходимо подобрать подходящую модель, руководствуясь показателем рабочего давления в емкости. Установку производят в соответствии с инструкцией, на отключенный и отсоединенный от воды бойлер. После установки обязательно следует проверить работоспособность клапана, чтобы сразу исправить возможные ошибки. Предохранительный клапан для водонагревателя — принцип работы Предохранительный клапан для водонагревателя, бойлера или обратное клапанное устройство — один из основных элементов, отвечающих за безопасную эксплуатацию прибора в условиях перепадов давления при нагреве воды.Назначение В процессе нагревания воды в накопительном баке водогрейного оборудования, объём жидкости увеличивается примерно на 2-3%. В соответствии с законом термодинамики, при условии даже незначительного повышения температуры, замкнутая система характеризуется ростом давления. Установленные в бойлерах терморегулирующие устройства и термостаты позволяют легко и эффективно контролировать температурный режим жидкости, но при выходе их из строя рост давления внутри системы становится критическим. Предохранительный клапан водонагревателей Ariston Результатом лавинообразного повышения уровня давления является разрыв корпуса бойлера и взрыв водогрейного оборудования. С целью предотвращения превышения допустимых пределов давления, устанавливается предохранительный клапан, способный сбрасывать часть жидкости наружу в критической ситуации. Однако функциональное назначение предохранительного клапана сброса избыточного давления воды для водонагревателя в водогрейном оборудовании не ограничивается исключительно защитой бойлера, а также представлено: предотвращением возврата нагретой жидкости из накопительного бака в водопроводную систему; сглаживанием скачков водяного давления или так называемого гидроудара на входе в водонагревательное оборудование; сбросом излишнего количества нагретой воды из бака в условиях критического повышения температурных показателей и уровня давления; возможностью осуществлять слив жидкости из водонагревательного бака с целью выполнения профилактики и ремонтных мероприятий. Отсутствие клапана не препятствует в экстренной ситуации оттоку нагретой воды из бойлера, поэтому оголившиеся ТЭНы в короткие сроки выгорают. Предохранительный клапан не допустит обратного перелива воды в водовод, предотвратит скачки давление и гидравлический удар, а также позволит слить излишки жидкости с целью технического обслуживания. Напольное покрытие в ванной обычно плиточное, но плитка холодная. Чтобы создать комфорт и уют в ванной, укладывают теплый пол под плитку. В статье описано руководство по обустройству системы. Порядок монтажа биде подробно описан здесь. Установка джакузи должна производиться по определенным правилам. В статье все от подготовки к установке до подсоединению к коммуникациям. Принцип работы Предохранительный клапан представлен основной корпусной конструкцией и несколькими элементами, которые расположены в латунной или никелевой оболочке. Как правило, данное устройство имеет перевернутую Т-образную форму. На донной части водонагревательного бака фиксируется обратный клапан, предотвращающий вытекание воды под воздействием падения уровня давления в трубопроводе. На перпендикулярном ответвлении располагается клапанное устройство, срабатывающее при повышении давления, а также отвечающее за слив избыточной жидкости сквозь штуцер. Правильно установленное устройство срабатывает поэтапно. Обратный клапан в схеме При уровне давления в резервуаре ниже возникающего в трубопроводе, процесс наполнения вызывает отжим тарельчатой пластины в клапане под воздействием водяного напора. Нормализация давления сопровождается закрытием пластины и ограничением протекания воды в систему. Режим активного нагрева характеризуется медленным повышением температурных показателей воды и увеличением давления, которое может достигнуть максимальных значений. В этом случае происходит активизация защитного механизма. Периодическое стекание жидкости через штуцерный канал не должно вызывать опасений, так как свидетельствует о функционировании предохранительного клапана водогрейного бойлера в штатном режиме. Разновидности Предохранительное клапанное устройство, устанавливаемое на бытовом водогрейном оборудовании, чаще всего бывает представлено тремя основными группами: Защитные устройства для водонагревателей объёмом не более 50 л. в виде одноразовых клапанов. Особенностью является наличие неразборной конструкции, дешевизна и достаточно короткий срок эксплуатации. Однако, некоторыми очень известными производителями бойлеры комплектуются клапанами более высоких качественных характеристик. Устройства для водонагревателей объёмом не более 200 л., отличающиеся предохранительным клапаном на 7 Бар, обратным клапаном и запорном шаровым краном, а также специальной насадкой для подключения к канализационной системе. Устройство безопасности для водогрейного оборудования объёмом более 200 л представлено обязательными элементами в виде редуктора давления, крана, обратного и предохранительного клапана со сливным штуцером. Полностью разборные защитные клапаны снабжаются специальными контрольными точками, которые облегчают диагностику и обслуживание водогрейного оборудования. Очень многие американские производители устанавливают, как правило, на своё водогрейное оборудование клапанные устройства закрытого типа с отсутствием визуального контроля работы. Не хочется устраивать сложные конструкции для отделки потолка в ванной? Можете просто побелить потолок. Как побелить потолок в ванной и что для этого нужно, расскажем подробно. Биде в наше время скорее экзотика, да и не у всех имеется возможность его установить из-за тесного санузла. Крышка биде – назначение, преимущества и недостатки, читайте далее. Выбор Чаще всего все современные водогрейные приборы реализуются с уже установленной системой защиты в виде предохранительного клапана, обладающего определенными параметрами. При самостоятельном приобретении устройства следует обратить самое пристальное внимание на особенности резьбовой части, а также максимальные показатели рабочего давления. Установленный клапан Каждый клапан рассчитан на определенный уровень давления, который обязательно указывается в техническом паспорте оборудования. Также необходимо принимать во внимание общий объем резервуара. Выпускаемые защитные системы могут иметь порог срабатывания от 6 до 10 Бар. При неправильном выборе или ошибочной установке предохранительного клапана может наблюдаться постоянное вытекание жидкости или очень сильный перегрев водогрейного оборудования. Установка Самостоятельная установка устройства, как правило, не вызывает сложностей. Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо отключить водогрейное оборудование от электрической сети и слить всю воду из бака, после чего выполнить установку, придерживаясь следующих несложных рекомендаций: предохранительный элемент устанавливается на вход холодного водоснабжения в бойлер; при установке необходимо применять уплотнительную ФУМ-ленту или традиционную паклю; второй стороной предохранитель подсоединяется на систему холодного водоснабжения; при наличии в водопроводной системе перепадов давления, перед клапаном устанавливается редуктор. Схема установки клапана Для соединения дренажного патрубка с канализационной системой используется гибкий и прозрачный шланг. Следует отметить, что иногда специальный предохранительный клапан заменяется подрывным устройством, предназначенным для сброса жидкости в аварийном режиме. Несмотря на схожесть функций, принцип работы таких устройств заметно отличается, поэтому рассчитывать на корректную работу такого устройства не стоит. Запрещено монтировать устройства запорного типа на участке от входа в водогрейное оборудование до предохранительного клапана, а также удалять защитный элемент более чем на два метра от бойлерного бака. Возможные поломки и причины Существует несколько наиболее распространенных проблем, которые могут возникать в процессе эксплуатации предохранительного защитного клапана водогрейного оборудования: При отключенном от сети бойлере и включенной подаче воды наблюдается вытекание жидкости из дренажного отверстия. Причина — поломка предохранительного элемента или повышенный уровень давления в водопроводной системе. При включенном в сеть бойлере наблюдается минимальный водяной забор, длительный нагрев воды и постоянное вытекание жидкости из дренажного отверстия. Причина — неисправность предохранительного клапана. Все поломки, связанные с предохранительным клапаном, как правило, сопровождаются частым вытеканием воды или полным отсутствием течения жидкости. И в том и в другом случае целесообразно выполнить замену устройства исправным защитным клапаном, настроенным на аналогичные показатели рабочего давления. Очень важно обязательно присоединить на дренажный вывод устройства, гибкий и прозрачный шланг, позволяющий беспроблемно осуществлять визуальный контроль работоспособности предохранительного клапана, установленного на водогрейном оборудовании. Корректная работа установленного на водонагревательное оборудование предохранительного клапана — гарантия сохранности имущества и собственной безопасности, поэтому при выборе и приобретении такого устройства обязательно нужно убедиться в полном соответствии рабочим параметрам и расчётной мощности, а также организовать грамотный монтаж в систему. Видео на тему Принцип работы редукционный клапан для водонагревателя и его устройство Содержание статьи: Предохранительный клапан для водонагревателя предназначен для сброса лишней воды при перепадах давления. При нагреве воды свыше 80 градусов ее объем увеличивается. Чтобы накопительный бак под давлением не разорвало, с него должна слиться вода в количестве примерно 3% от общего объема. Для этих целей и устанавливается клапан, через который скапывает лишняя жидкость. Описание предохранительных клапанов для водонагревателя Предохранительный клапан для водонагревателя Есть несколько видов предохранительных механизмов: пружинные; магнитно-пружинные; рычажные; рычажно-грузовые. Все они предназначены для защиты устройств от перепада давления, но для электрических бойлеров используется только пружинный клапан. Он имеет простую конструкцию, которая представляет собой две пружины в металлическом корпусе. Изделия изготавливаются из хромированной стали, а вот корпус может быть как латунным, так и стальным. На рынке встречаются клапаны с давлением от 6 до 10 Бар, шаг настроек при этом равен 0,5. Популярные модели клапанов Рычажная конструкция Среди предохранительных клапанов есть распространенные модели: Рычажные – это стандартный механизм. Его можно привести в действие ручным способом. Различаются такие изделия рычажком и штуцером сброса воды. Лучше выбирать модель с возможностью фиксации флажка к корпусу с помощью болта. Такая конструкция предохраняет от случайного открывания рычага. Без рычажные – это самый дешевый вариант предохранителя. Такие модели неудобны, так как не дают возможности слива воды с бака вручную. Устройства бывают двух видов: с крышкой и глухие. Первый будет удобнее, поскольку в случае засорения можно открутить крышку для проведения чистки механизма. Обе модели имеют короткие штуцера для сброса жидкости. Узловые – обычно устанавливают на нагреватели больших объемов (свыше 100 л). Называются узлами безопасности из-за того, что дополнительно укомплектованы шаровым краном для слива и манометром. В таком механизме штуцер для отвода жидкости резьбовой, что делает крепление шланга более надежным без использования хомутов. Оригинальные – такие узлы безопасности предлагаются для тех, кто ценит комфорт и эстетические качества. В комплект к изделию входит манометр. Для красоты наносят хромированное покрытие и придают элегантную форму. Все эти дополнения существенно влияют на цену изделия. В качестве экономии могут также использовать подрывной клапан, который предназначен для систем отопления. Особенность его в том, что он не стравливает воду понемногу. Механизм срабатывает в аварийных ситуациях, когда давление достигает критического показателя и стравливает полностью всю жидкость. Как подобрать конструкцию Обычно, предохранительный клапан для бойлера идет в комплекте с устройством. Поэтому необходимость самостоятельного выбора и приобретения этой детали возникает в таких случаях: утеря предохранителя при транспортировке; выход механизма из строя; было приобретено устройство б/у без элементов подвязки. Чтобы правильно подобрать новое изделие, достаточно знать модель водонагревателя и предельное давление. Второй параметр должен быть нанесен на корпус новой детали. Естественно, нужно брать во внимание диаметр резьбы штуцера и трубопровода. Ни в коем случае не стоит брать клапан с большим или меньшим предельным давлением. При меньшем значении будет наблюдаться постоянная утечка воды, а при большем давлении клапан вовсе не сработает во время возникновения аварийной ситуации. Самое верное решение для обеспечения хорошей работы устройства — это приобретения клапана с регулировкой критического давления. Но стоимость такого изделия в разы дороже обычного. Способы монтажа и подключения Схема подключения предохранительного клапана Для монтажа сбросного клапана потребуется минимальный набор инструментов: дополнительная полипропиленовая труба – для подведения холодной воды к водонагревателю; тройник – изготавливается из латуни, необходим он для крепления запорного клапана, требуемый диаметр – 1/2 дюйма, закручивается на 3-4 оборота; кран для слива – потребуется на случай опустошения накопительного бака для проведения ремонтных работ, транспортировки и др.; американка – быстроразъемное соединение, предназначено для объединения двух резьб без их вращения; полипропиленовые фитинги – соединительные элементы для труб, выдерживают большие температуры и перепады давления внутри системы. Перед установкой обратного клапана для нагревателя нужно убедиться в том, что бойлер отключен от сети и с него слита вода. Клапан монтируется в месте, где холодная вода входит в нагреватель. Установка заключается в том, чтоб накрутить одну резьбу на подачу холодной воды, а вторую — на вход в бойлер. Обязательно использовать уплотнитель — это может быт пакля или фум-лента. Такой способ монтажа считается самым надежным. Некоторые мастера не используют тройники и дополнительные предохранители. В таком случае клапан крепится на патрубке самого нагревателя. Для удобства подключения его рекомендовано опускать на 1-2 см ниже корпуса. После установки остается обеспечить слив для лишней воды через специальное отверстие предохранителя. Для этих целей применяют гибкую пластиковую трубку, которая похожа на систему капельницы. Она может быть как цветной, так и прозрачной. Один конец трубки для слива воды укрепляют на предохранителе, а второй — выводят в место для сбора влаги. Есть три основных варианта вывода трубки: в канализацию с помощью тройника; напрямую в отвод; в специально установленную под бойлером емкость (например, ведро). Более гигиенично, эстетично и практично – это вывод в канализацию, используя тройник. Способ вывода слива напрямую в отвод тоже имеет место быть, но вот если опустить трубку для слива в унитаз, то при выходе кипятка он может лопнуть. Установка емкости для сбора влаги – это вообще решение непредусмотрительных хозяев. Такая система эффективна только, если выделения влаги минимальны. Но в случае аварийной ситуации она не спасет, так как объем сливаемой воды значительно увеличивается и установленной емкости может не хватить. Если возникает идея маскировки трубопровода для выдержки дизайна помещения, то профессионалы рекомендуют соблюдать такие правила: для обслуживания скрытой арматуры нужно оборудовать специальный люк доступа; предохранительный клапан с регулировкой давления лучше закрепить напрямую на штуцер бойлера; чтобы избежать излишнего давления на пружину клапана, длина трубы между предохранителем и накопительным баком должна быть не более 2 м. Только в таком случае скрытые детали не принесут дискомфорт в жизнь пользователя. Если время от времени на патрубке клапана появляются капли воды, то не стоит пугаться. Это сигнализирует о работоспособности устройства. Начинать переживать можно тогда, когда вода течет постоянно или не течет вообще, так как это свидетельствует о неработоспособности клапана. Предохранительный клапан относится к обязательным устройствам при монтаже бойлера. Его ни в коем случае нельзя путать с обратным вентилем, а установка должна производиться строго по инструкции. Основные виды поломок водонагревателей Схема всех составляющих безопасной эксплуатации водонагревателей Основные виды поломок водонагревателей следующие: Сильно шумит — первый признак наличия накипи на ТЭНе. Шум создается в результате того, что изначально приходится прогревать налет извести, а потом уже воду. В такой ситуации происходит перерасход электроэнергии. Если проблему не устранить, то вскоре ТЭН выйдет из строя. Наличие накипи на внутренних элементах. Первый признак такой проблемы — ржавая вода. Достаточно проводить плановую чистку внутренних элементов. Не греется вода — свидетельствует о неисправности ТЭНа. Решением будет замена нагревательного элемента. Перегревается вода — говорит о том, что термостат не выполняет свои функции. Деталь ремонту не подлежит, а требует замены. Бьется током. Проблема появляется в случае пробоя напряжения на корпус, если повреждается оболочка ТЭНа и нагревательный элемент начинает контактировать напрямую с водой. Для решения достаточно заменить ТЭН. Утечка воды из бака. В основном возникает при повреждении накопительной емкости коррозией. Следует заменить износившуюся емкость, а вот если течь наблюдается из-под пластиковой крышки, то бойлер подлежит полной замене. Не включается или не отключается прибор. Чтоб установить причину этой проблемы, нужно будет провести диагностику устройства. Чтоб произвести мелкий ремонт, который включает в себя замену внешних деталей, достаточно прочесть инструкцию водонагревателя и можно приступать к работе. Но если проблема кроется внутри устройства, то лучше не проводить эксперименты и обратиться в сервисный центр для получения квалифицированной помощи. Отзывы покупателей Сергей, г. Москва: «Установили новый бойлер по совету мастера с предохранителем. Прошло пару дней, и в системе пошел сбой из-за большого давления. Сработал аварийный слив. Только благодаря тому, что он был выведен в канализацию, нас не затопило. Да и нагреватель цел остался. А то не понятно, чем бы все это закончилось. Так что не пренебрегайте безопасностью, а устанавливайте предохранительный клапан. А то раз на раз не приходиться!». Клапан для водонагревателя: какой нужен и зачем От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды. Для чего нужен Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя. Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят. Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно. Как работает Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два. Устройство предохранительного клапана для бойлера Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер. Механизм работы следующий: Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды. При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит. При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать. По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив. Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства. Виды и разновидности Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство эксплуатации. Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет. Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды. Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать. Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать… На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения. Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство. Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления. Для бойлеров до 200 литров Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше. С манометром и оригинальный Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво. Можно ли ставить другие клапана Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет. Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен. Как выбрать и установить Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто. Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды. Пример установки Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе. Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов. Схема установки предохранительного клапана для бойлера На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран. Установка предохранительного клапана после тройника Собственно, это все нормальные варианты. Поломки, причины, устранение В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем. В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер. Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев. Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить. Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан. Самые лучшие посты Меры предосторожности при использовании водонагревателя Пламя водонагревателя воспламеняет пары Не храните бензин в открытой емкости. Шеллак, Кильц, лак, лак, краски для пола и аэрозольные краски и т. Д. > Прочтите этикетки с предупреждением о воспламенении Огонь и взрыв от легковоспламеняющихся паров: Применимо к: газовый водонагреватель и газовые приборы, газовые журналы и электрический ленточный обогреватель, открытый камин и любой открытый пламя (не относится к обычному электрическому водонагревателю) Пары бензина, а также другие легковоспламеняющиеся материалы, такие как клеи, контактный цемент, растворители, разбавители для красок, лак, очистители на основе растворителей, модель самолет клей, аэрозольная краска, WD40, очиститель карбюратора и т. д. могут загореться и вызвать Перекрытие и взрыв, который убьет вас и сожжет дом.Другой взрывоопасные газы включают кислород, водород и ацетилен. Как Бывает: цикл сгорания водонагревателя и вентиляционная труба к на открытом воздухе втягивает пар в камеру сгорания. Легковоспламеняющийся пар попадает через воздухозаборник водонагревателя, где пар встречается с запальный огонь, запальник или горелка с горячей поверхностью. Воспламеняющиеся пары воспламеняются, и пламя выходит обратно через воздухозаборник. а также в комнату, наполненную паром, что вызовет пробой или взрыв, который убьет вас и начать пожар внутри комнаты. Внимание: Горючие пары чрезвычайно опасны вокруг газовых водонагревателей и газ бытовая техника. в том числе безбаквальные газовые, безбаквальные электрические и электрические гибридные водонагреватели, камины и т. д. НЕ трогайте, не используйте и не храните бензин или другой легковоспламеняющийся или горючие материалы в любом месте вблизи или в непосредственной близости от газовой воды обогреватель или любой другой газовый прибор. Читать этикетки продуктов. Купить: Gas банки безопасности на Amazon Что делать: 1) Не храните бензин в негерметичный контейнер.Не хранить рядом с водонагревателем. Оставьте контейнер включенным этаж. 2) Прочтите этикетки продукта перед использованием продуктов. Не используйте продукты рядом с газовая колонка. 3) Отключить газ при использовании материалов на основе растворителей или газа, например кислорода. Повернуть значение отключения подачи газа в водонагреватель пока ручка не будет перпендикулярна через газопровод. Это отключит газ. 4) Установить газовый водонагреватель не менее 18 дюймов над уровнем пола для защиты от легковоспламеняющихся паров. 5) Пары бензина склонны к держитесь близко к полу, так что поднятие бака поможет предотвратить воспламенение паров событие. 6) Поднимать бак не будет предотвратить все случаи возникновения воспламеняющихся паров, поэтому по-прежнему требуется осторожность. 7) Убедитесь, что воздухозаборник чистый, а в водонагревателе много свежей воды. воздух Установить Газовый водонагреватель 18 дюймов от пола: Газовый водонагреватель должен быть установлен на высоте 18 дюймов от пола, чтобы не выделялись пары бензина. близко к полу не может легко попасть в камеру сгорания Общие Безопасность газового водонагревателя Хранить вещи отдельно от газового водонагревателя.И подальше от нагревателя. Не закрывайте воздухозаборник. Не препятствуйте вытяжке вытяжного колпака сверху обогреватель. Всегда устанавливайте газовый водонагреватель на деревянную или металлическую поверхность. Никогда на ковре или формика и т. д. Вентиляционная труба нагревается и не должна напрямую касаться других материалов. включая стены и строительные материалы. Газовый водонагреватель должен иметь достаточную подачу входящего воздуха для поддержки правильное сгорание и вентиляция. Неадекватно подача воздуха может привести к блокировке FV и другим событиям, таким как накопление скопление несгоревшего топлива внутри дымохода или камеры сгорания, что приводит к опасность взрыва.Подробнее о водонагревателе FVIR и ремонте Если в кладовке установлен газовый водонагреватель, то дверь должна быть заполнена. с жалюзи на верхней и нижней панелях двери. Сажа на газовой колонке указывает на чрезвычайно опасную ситуацию где ядовитый газ CO проникает в дом. Изображение большего размера Взрыв от газа утечка внутри дома: относится к газовой колонке и все газовые приборы (не относится к электрическому водонагревателю) Что искать: LP и природный газ содержат одорант при обнаружении утечки газа.Некоторые люди могут физически не чувствовать запаха или узнайте этот запах. Если вы не уверены или незнакомы с запахом LP или природного газа, обратитесь к поставщику газа. Другие условия, такие как «Исчезновение запаха», которое приводит к уменьшению интенсивности запаха, может также скрыть или замаскировать утечку газа. Водонагреватель, который не обслуживается может представлять серьезную опасность. Подробнее информация: ПГ или природный газ поступает из городского газа подсобка, а в доме будет счетчик на газ. Сжиженный газ поставляется цистерной грузовик для сельских пользователей, а сжиженный газ хранится в резервуаре под давлением находится рядом с домом. Природный газ имеет тенденцию подниматься, поэтому его легче учуять стоя. LP газ, как правило, остается ниже уровня пола и может заполнить подвал. Многие местные кодексы не разрешают установку водонагревателя на сжиженном газе в подвале. Для проверки на утечку сжиженного газа всегда используйте запах у пола. Что делать: 1) Убедитесь, что газ вода обогреватель поддерживается и проверяется ежегодно. Не используйте повторно старый водонагреватель или старый детали или обогреватель, который был залит. 2) Установите правильную воду обогреватель.Например Изготовленный корпус требует конкретного типа нагревателя. Установить согласно к руководству по продукту. 3) Не конвертируйте LP в NG или NG в LP: Причина: LP газ подается под гораздо более высоким давлением и горит при более высокой температуре. 4) Соблюдайте правила безопасности, прилагаемые к товар. За Пример: Не устанавливайте обогреватель LP ниже уровня земли в подвале. 5) Всегда пахнет рядом с этаж для проверки на утечку газа. 6) Научитесь распознавать «газ» одорант. Если есть газ, не включите выключатель света или прикоснитесь к чему-либо, что может вызвать статическую искру. 7) При запахе газа: Немедленно покиньте дом. Оставьте окна и двери открытыми. 8) Позвонить поставщику газа из расположение вне дома. 9) Выключите главное отключение при счетчик газа. 10) Установите детектор газа. согласно местным нормам. Вода температура и ожоги: применимо ко всей воде водонагреватели Бытовой водонагреватель может вызвать серьезные ожоги Что делать: 1) Уметь регулировать температура для вашей модели водонагревателя. 2) Установить водонагреватель температура до 120 для безопасности и экономии энергии. Посмотрите, как установить температуру водонагревателя In в случае ожога: 1) Место ожога сразу в холодную воду. 2) Хранить обожженное место в холоде воды, пока не прибудет помощь. 3) Холодная вода уменьшится серьезность ожога. Водонагреватель с механической вентиляцией Используйте одобренную вентиляционную трубу: оцинкованную, нержавеющую или ПВХ. Вентиляция опасности: Относится к газовой колонке и все газовые приборы (не относится к электрическому водонагревателю) Все газовые приборы должны быть правильно выведены на улицу и иметь достаточное количество свежего воздуха для поддержания горения, чтобы все топливо горит. Вентиляционное отверстие должен направлять воздух вверх из камеры сгорания и вне дома. Побочные продукты сгорания должны выводиться наружу. Вентиляция не должны быть подвержены обратному потоку, вызванному установкой вентилируемых печь на том же вентиляционном отверстии, или вызвано другие вентиляторы, работающие внутри дома. Прочтите, как проверить вентиляцию на сквозняк и утечку Соблюдать правильные расстояния при вентиляции возле окон и дверей, чтобы этот побочный продукт сгорания не возвращается обратно в дом. См. Иллюстрацию Что искать: 1) Сажа на поверхности нагревателя и / или горелки означает, что газ CO без запаха вход в дом.Это непосредственная опасность. Вызов сантехника. Иллюстрация ниже. 2) Ржавые хлопья вокруг верхней части водонагревателя указывают на то, что вода капает обратно в вентиляционную трубу. Вода капает в вентиляционную трубу означает Вентиляционный колпак отсутствует или вентиляция работает неправильно. Это опасно, поскольку вентиляционное отверстие не перемещает побочные продукты сгорания в на открытом воздухе. 3) Препятствия перед обогревателем и попадание грязного воздуха могут привести к тому, что топливо не сгореть полностью. Когда топливо остается в водонагревателе и вентиляционной трубе, оно становится пожаро-взрывоопасным.Уберите препятствия от газа нагреватель воды. Открытые окна. Очистите воздухозаборник с помощью пылесоса. Чистый горелка. 4) Вентиляционные трубы не должны иметь отверстий или быть покрыты белым конденсатом. 5) Каждый соединение должно быть скручено 3 шурупами по металлу. Вентиляционный колпак должно быть крепится к водонагревателю винтами. Подробнее 6) Вентиляционная труба должна располагаться на удалении от горючих материалов. строительные материалы для дома. Дополнительные ресурсы вентиляции 7) Вентиляционная труба должна быть изготовлена из утвержденного материала. Например алюминиевый дефлектор который используется для сушилки для белья, нельзя использовать для вентиляции водонагревателя.Вентиляционное отверстие водонагревателя должно быть оцинкованным, из нержавеющей стали или одобрено. ПВХ. Прочтите руководство по эксплуатации, чтобы узнать о рекомендованных материалах для вашего водонагревателя. 8) Диаметр вентиляционного отверстия должен соответствовать диаметру водонагревателя. Прочтите руководство по продукту. 9) Следы химикатов, хранящихся в одной комнате, таких как отбеливатель и химикаты в бассейне вызовут коррозионное повреждение вентиляционных труб. Прочтите 10) Вентиляционные заслонки и вентиляционные заслонки, активируемые нагреванием, могут остановить поток дымовой газ. Удалите ненужные амортизаторы. 11) Не устанавливайте газовый водонагреватель в замкнутом пространстве, где не хватает свежей воды. воздух: 12.5 кубических футов объема воздуха на каждые 1000 БТЕ Прочтите формулы и определения 12) Газовый водонагреватель в шкафу: в шкафу должны быть решетки. дверь, чтобы воздух для горения мог попасть в водонагреватель, и все топливо сгорало. Что происходит при неправильной вентиляции: 1) Пилот и горелка не могут работать правильно. 2) ПГ и СНГ могут остаться несгоревшими внутри водонагревателя, что приведет к опасность пожара и взрыва. 3) В дом может попасть угарный газ без запаха. ПГ и СПГ создают побочные продукты сгорания, включая оксид углерода и углерод без запаха диоксид, который может проникать и заполнять дом.Эти атмосферные газы без запаха и смертельно опасен. Сажа на нагревателе и / или на Горелка означает, что в дом поступает газ CO без запаха. Также может означать, что топливо не сгорает полностью. Это непосредственная опасность. Вызвать сантехника, чтобы проверить и отремонтировать вентиляционное отверстие и поймать водонагреватель. ежегодное обслуживание. Прочтите, как проверить вентиляцию на сквозняк и просыпание Сажа на водонагревателе и / или на горелке внутри камеры сгорания означает В дом поступает CO. Также указывает на то, что несгоревший газ может быть настоящее время.Вызовите сантехника, чтобы проверить горение и удаление воздуха Симптомы: Первый симптом отравления угарным газом — вялость и головные боли. которые исчезают, когда вы выходите из дома. Длительное воздействие может убить вся семья. Немедленно вызовите сантехника, чтобы проверить вентиляцию, очистить горелку и камеру сгорания. камеры, проверьте давление газа и What делать в случае отравления CO: 1) Переместить пострадавших в свежий воздух. Лежите на боку … не на спине, иначе они задохнутся 2) Обратитесь за медицинской помощью. 3) Откройте окна и двери. 4) Вызов сантехника для проверки и ремонт форточки. 5) Установите детектор CO. 6) Обслуживание водонагревателя один раз в год, как показано в руководстве по продукту Купить: Углерод детекторы окиси на Amazon Зоны землетрясений Изображение большего размера Землетрясение повреждения: Относится ко всем водонагревателям Установить землетрясение ремни в зонах, подверженных землетрясениям. Нагреватель воды который опрокидывается, может травмировать людей, повредить дом и вызвать сильную воду повреждение при разрыве труб.Читать pdf файл Вес водонагревателя: Пустой водонагреватель весит 75-100 фунтов. Водонагреватель на 40 галлонов, заполненный водой, весит 410 фунтов. 80 галлонов водонагреватель, наполненный водой, весит 670 фунтов. Убедитесь, что конструкция пола достаточно прочна, чтобы выдержать вес от 2 до 4 человек. крупные мужчины. Землетрясение ремни на Amazon Клапан TP и напорная труба ТП клапан — первая линия безопасности. Относится ко всем водонагревателям. ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Не закрывайте сливную трубу TP.Не закрывайте и не загораживайте TP клапан. Клапан TP следует устанавливать вдали от стен и материалов, которые останавливаются. ручку клапана от открытия наружу. Снятие и закрытие клапана TP или закрытие сливной трубы TP. привести к взрыву бака водонагревателя. Клапан TP выпускает воду только при перегреве бака -или- когда TP клапан вышел из строя. Когда клапан TP выпускает воду, вода моросит, капает и / или периодически лопается из выпускной трубы и создают лужи на день обогревателя. Что на что обратить внимание: Водонагреватель должен быть всегда сухим.Посмотрите воды вокруг основания водонагревателя и прислушайтесь к хриплым звукам отпускается кипяток . Некоторые клапаны TP сливают воду напрямую в сливную трубу, поэтому прислушивайтесь к звукам вытекающей воды. Что делать: 1) Отключить водонагреватель температура. 2) Установить расширительный бачок Подробнее 3) Проверить и заменить клапан TP 4) Установите водонагреватель в поддон, чтобы вода не повредила жилище. 5) Осмотрите водонагреватель. часто на протечки и подмены воды. 6) Держитесь подальше от ТП сливная труба при выпуске горячей воды во избежание ожогов 7) Прочтите код клапана TP 8) Удалите ненужную проверку клапаны, создающие давление в линиях горячей воды Поддон защищает от повреждений См. Установку поддона Вода поддоны нагревателя на Amazon Установить дренажный поддон: минимизируйте повреждения от протекающего водонагревателя Дренажный поддон глубиной не более 1-1 / 2 дюйма и как минимум на 2 дюйма шире резервуара. Поддон не должен ограничивать поток воздуха к газовой колонке. Сливная труба TP не может быть ниже верхнего края поддона. Сливная труба от дренажного поддона должна быть не менее 3/4 дюйма. Чем больше, тем лучше событие треснувший бак. Слить слив в канализацию или на улицу. См. Схему установки Купить: Вода поддоны нагревателя на Amazon Купить: Вода детекторы на Amazon Клапан автоматического отключения на Amazon Газообразный водород в водопроводе. Природный газ в водопроводе. Изображение большего размера Взрыв: Скопление газообразного водорода в неиспользуемой системе горячего водоснабжения Относится к все водонагреватели Включите кухонный кран перед использованием посудомоечной или стиральной машины, когда водонагреватель не использовался несколько недель. Система горячего водоснабжения, которая не использовалась в течение 2 или более недель, может в некоторых случаях накапливают водород. Водород легко воспламеняется. Например, Солнце состоит из водород. Водород без запаха. Бактерии в нагретой, обедненной кислородом воде может реагировать с анодным стержнем с образованием водород.Подобные условия с присутствием серы могут привести к гниению запах яйца. Когда кран открыт, он выделяет водород в номер. Закрытые приборы, такие как посудомоечная и стиральная машины, могут зажечь водород. Выключатель света может воспламенить водород, если газ присутствует. Что искать: Звук выхода газа из крана при кран включен. Что делать: 1) Выключите водонагреватель или установите Отпуск, когда водонагреватель не используется несколько недель.Это уменьшит жар составная часть. 2) При использовании горячей воды для первый раз после отпуска включите кухонный кран на несколько минут ПЕРЕД включением света. 3) Делать не используйте посудомоечную или стиральную машину перед запуском Смеситель для кухни, как описано. Закрытые помещения, такие как посудомоечная машина или стиральная машина ограничивает газ в одной зоне где может скапливаться достаточно газа для воспламенения. натуральный газ в водопроводных трубах встречается в некоторых колодцах Это проблема колодца и не относится к водонагревателям Причина: перелом порода при добыче природного газа вызывает естественные газ переместиться на уровень грунтовых вод.Природный газ попадает в грунтовые воды. Вода хорошо всасывает воду и газ из грунтовых вод. Природный газ поступает сантехнические трубы. Когда приходит природный газ прямо с земли, запаха не будет. Только природный газ запах при добавлении одоранта газовой компанией. Что искать: Звук выходящего газа при открытии крана. Там не будет запаха природного газа. Природный газ не имеет запаха, пока газовая компания добавляет одорант. Что делать: Позвоните конгрессмену и потребуйте отмены регулирования, чтобы бурильщики могли делать все, что угодно. они хотят.Затем спросите, какой корпорация, скрывающая прибыль в офшоре островные банки вносят свой вклад в кампанию вашего конгрессмена, и вежливо спросите, почему ВМС США защищает этот банковский рай за ваши деньги, пока уклоняющиеся от налогов корпорации винить вас в проблеме. Читать о запахе тухлых яиц вызвано реакцией обедненной кислородом воды с анодным стержнем мокрый и затопленный водонагреватель опасен: применимо ко всем водонагревателям Если горелка была затоплена, ПГ и сжиженный газ может остаться несгоревшим внутри водонагреватель, вызывающий опасность пожара и взрыва. Мокрая изоляция внутри водонагревателя может создать опасность поражения электрическим током при касаясь водонагревателя. Внимание: Не прикасайтесь к водонагревателю, который влажный или был залит. Выключайте электричество перед тем, как дотронуться до влажного или мокрого водонагревателя. Это включает газовые и электрические водонагреватели. Что делать: 1) Заменить залитый водонагреватель 2) Не делать повторно использовать детали из водонагреватель, который был затоплен 3) Поднять водонагреватель выше в районах, подверженных наводнениям. 4) Держите газовый водонагреватель воздухом забор выше возможного уровня воды. 5) Установить воду нагреватель в поддоне-уловителе, чтобы минимизировать ущерб, вызванный утечками. 6) Проверьте утечки воды часто. Протекающий водонагреватель Изображение большего размера Ленточный мультиметр ведет к дереву Избегайте поражение электрическим током 1) При проверке водонагревателей ленточный тестер приводит к деревянным палкам. 2) Встаньте на сухие доски. 3) Не стойте на голой земле 3) Не стойте в воде или на мокрой поверхности 4) Не прикасайтесь к металлическим предметам и не опирайтесь на них.Не держите отвертка во рту. 5) Носите сухую одежду и сухую обувь Установка водонагревателя Установка газовый водонагреватель: Как установить газовый водонагреватель До не устанавливайте газовый водонагреватель поверх ковра. Относится к газовой колонке Должен быть на дереве или металле. Хранить домашнее имущество и строительные материалы вдали от газа. водонагреватель: 4 дюйма спереди; 1 дюйм сбоку и сзади 24 дюйма от верха газа нагреватель воды.Больше Используйте провод 10 калибра и прерыватель на 30 ампер Установка электрический водонагреватель: 1) Большинство электрических водонагревателей нагреватели имеют элемент мощностью 4500 ватт. Проверьте этикетку на боковой стороне бака. 2) Рекомендуется, чтобы 240 Вольт Электрические водонагреватели мощностью 4500 Вт должны быть подключены к выключателю на 30 ампер и провод 10 калибра оранжевого цвета. 3) Используя прерыватель на 30 А и Провод калибра 10 обеспечивает работоспособность в электрической цепи. 4) Использование меньшего 20 А выключатель и провод 12 калибра увеличивают потребление тока до максимума и вызвать возможный перегрев и преждевременный выход из строя выключателя цепи , а также повреждение коробка выключателя от перегретого выключателя. Цифра вольт ампер и ватт для электрических водонагреватель 5) Не загораживайте и не запорный клапан TP Измерьте толщину бумажника. Нет необходимо прочитать эту информацию, если бумажник толще 2 « Защитить бумажник Применяется ко всем водонагревателям Следующие шаги не нужны, если бумажник имеет толщину 2 дюйма. 1) Прочтите и сохраните продукт вручную, сохраните товарный чек и информацию о гарантии. 2) Много водонагревателя гарантии аннулируются, если вы устанавливаете самостоятельно.Как установить газовый водонагреватель Ваш деньги 3) Гарантии недействительны если нагреватель воды установлен неправильно или не проводится регулярное обслуживание. 4) Проверьте каждый водонагреватель. 6 месяцев на признаки утечки или изменения. Протекающая вода может заржаветь и готов к разрыву. Утечка в водонагревателе 5) Проверьте и заменить анод стержень 1 раз в 2-3 года. Читайте об анодных стержнях 6) Сохраняйте водонагреватель и водопроводные трубы от замерзания. 7) Трубы с электрическим заземлением с медной перемычкой №6 между трубопроводами горячей и холодной воды на водонагревателе. 8) Используйте диэлектрические ниппели. при подключении разные металлы водопровода вместе. Это защитит трубы от утечка, засорение и разрыв. 9) Бульканье или потрескивание звуки указывают на скопление осадка внутри резервуара. Предотвратить накопление с помощью регулярная промывка каждые 6 месяцев. Емкость для очистки 10) С газовым водонагревателем: Необходим достаточный свежий воздух. Избегайте пыльной среды. Забор чистого воздуха с пылесосом ежегодно. Подробнее о FVIR 12) Следуйте инструкциям. руководство по эксплуатации и очищайте детали сгорания ежегодно.Это позволит избежать перегрева и отключился ЭКО. 14) Посмотрите на цвет пламени: Пламя должно быть сильным и ярко-синим. Слабое желто-оранжевое пламя указывает на необходимость очистки. 15) Не допускайте попадания химикатов В той же комнате: газовые водонагреватели втягивают воздух в камеру сгорания. Горение следы химического вещества повредят деталей сгорания и вентиляционные труба. 16) Прочтите: 9 способов экономии с водонагревателем Вещи сделать для увеличения количества горячей воды: Как увеличить количество воды: . Как проверить термопару водонагревателя Испытательная термопара / pdf Испытательная термопара и термобатарея / pdf Полное руководство по обслуживанию / pdf Как заменить термопару Как устранить неисправность контрольной лампочки Как устранить неисправность газового водонагревателя Купить: Термопары в Amazon Термопара переходники Газ термостаты водонагревателя на Amazon Механический Газовый регулятор имеет термопару Ресурсы: Как заменить термопару Поиск и устранение неисправностей / руководство по обслуживанию / по типу газа control Как заменить термостат газорегулирующего клапана Купить: Термопары в Amazon Термопара переходники Газ термостаты водонагревателя на Amazon Электронный Газовый контроль имеет термобатарею / без термопары Термобатарея состоит из нескольких термопар вместе, поэтому напряжение, создаваемое теплом пилотной достаточно большой, чтобы питать электронику внутри газового регулятора. Ресурсы: Испытания термопары и термобатареи / pdf Как заменить термостат газорегулирующего клапана Купить: Газ термостаты водонагревателя на Amazon Изображение большего размера Определить термопара: медь трубка под газовым регулятором Если газовый водонагреватель имеет постоянную пилотную лампу, то медная трубка будет быть подключенным к газовой арматуре. Термопара не может иметь перегибов, но медь можно катать если термопара слишком длинная. Термопара затягивается вручную плюс 1/4 оборота. Перегорание термопары замыкает электрический сигнал на газовый регулятор клапан. Ресурсы: Как заменить термопару Ресурсы для замены термопары Как устранить неисправность контрольной лампочки Купить: Газ термостаты водонагревателя на Amazon С термостаты механических газовых клапанов, пилотное пламя нагревает конец термопары. А термопара 2 разнородных металла соединены вместе, которые производят небольшой ток, когда с подогревом.Небольшой электрический ток проходит от термопары. через полую трубку с проволокой внутри и ввинчивается в нижнюю часть регулирующий клапан, где он подключается к электромагниту. Если контрольная лампа горит, термопара работает и подключена правильно, и сидя в пилотном пламени, то электромагнит под напряжением. Электромагнит удерживает предохранительный клапан открытым, пока пилотное пламя нагревает термопара. Если контрольная лампа не горит, электромагнит закрывает клапан, и газ не может поступать в регулятор газа.Когда пилот при повторном освещении магнит издает слышимый звук, который может быть обнаруженным при устранении неполадок. Если пилотное пламя погаснет, термопаре может потребоваться до 180 секунд, чтобы достаточно остыть, чтобы электромагнит обесточил и закрыл предохранительный клапан. Предохранительный клапан контролирует попадание газа в газ. регулирующий вентиль. Если предохранительный клапан открыт, газовый клапан работает. обычно, и непрерывно выпускает газ в пилотную лампу через пилотный газорегуляторный клапан и подает газ в горелку через главный регулирующий клапан, когда датчик термостата определяет температуру воды ниже уставки, выбранной на шкале, расположенной на передней части газового клапана. С электронный газовый регулирующий клапан, пилотное пламя нагревает термобатарею вместо термопары. В термобатарея работает на том же принцип как термопара, за исключением того, что он больше и создает больше тока чем термопара, тока достаточно для питания печатной платы внутри газовый регулирующий клапан. В отличие от термопары, ток от термобатареи проходит к газорегулирующему клапану через два провода, которые подключаются к передней части газовый контроль. Печатная плата управляет серией самопроверки процедуры, исправления ошибок в работе водонагревателя и т. д. и использование электромагниты для управления поток газа, который поступает в газовый регулятор, и газ, идущий в пилотную и горелка.См. Основные детали газового водонагревателя. .Если ток не вырабатывается термопарой или термобатареей, газ подается на клапан закрывается до тех пор, пока пилот повторно зажигается или заменена неисправная термопара или термобатарея. Термостат для считывания температуры на газовом клапане расположен внутри медная трубка, которая выступает в резервуар и считывает температуру воды. Когда температура воды упадет ниже выбранной настройки термостата, тогда газовый клапан выпускает газ через трубку коллектора и в горелка расположена в камере сгорания. Как отрегулировать температуру Газ вытекает из горелки, где пилот свет воспламеняет газ. Если горелка загрязнена, засорена или заблокирован, газ может не загореться сразу, что приведет к несгореванию накопление газа, пока не достигнет запального пламени вызывая взрыв опасность. Корневой и грязная горелка и желтое пламя укажите эту проблему. После очистки горелки и топки в камере газ должен гореть синим с красными и желтыми частями. Очистить горелку Термопара: Начальная тест 1) Легкий пилот.Удерживайте пилотную кнопку от 30 до 60 секунд. 2) Отпустите пилотную кнопку. 3) Если индикатор гаснет при отпускании кнопки, значит, термопара скорее всего виноват. Если контрольная лампа горит без проблем, пока газовый клапан находится в режиме ПИЛОТ положение, но затем поверните газовый клапан в положение ВКЛ и основная горелка трепещет и исчезает в течение 30 секунд, затем с вероятностью 99% сработает система FVIR Ресурс: Прочтите о TRD / FVIR С горит пилотное пламя, выключите газоснабжение и Начни считать секунды (одна-одна тысяча, две-одна тысяча). Считайте полные двадцать (20) секунд. Пилотное пламя должно погаснуть. Внимательно прислушайтесь к небольшому щелчку на стороне впуска газа. клапан. Если вы считаете полные двадцать (20) секунд и не слышите щелчка тогда термопара в порядке. Если вы услышите щелчок в течение двадцати (20) секунд, значит, термопара и / или газовый клапан неисправны. Заменить термопару и газовый клапан. Удалить термопара от газового клапана с помощью гаечного ключа 7/16 «. Термопара затягивается вручную + 1/4 Turn Некоторые термопары имеют обратную резьбу. Контрольная термопара с помощью мультиметр: Термопара имеет 2 конца: один конец ввинчивается в газовый клапан, другой конец расположен в пилотном пламени. 1) Убедитесь, что термопара правильно расположена в пилотном пламени. 2) Отсоедините термопару от термостата газового клапана с помощью 7/16 ” гаечный ключ. 3) Используя мультиметр с зажимами типа «крокодил»: Присоедините красный провод к корпусу (медной части) термопары. Присоедините черный провод к концу (серебряной части) термопары, которая подключается к термостату. 4) Следуйте инструкциям, чтобы зажечь пилот и посмотреть показания напряжения на мультиметр. 5) Если термопара в порядке, то через 45 секунд счетчик должен показывать 12 милливольт и более. 6) Очистите конец термопары и очистите внутреннее соединение газового клапана. перед повторной установкой термопары. 7) Сделайте магнитный тест ниже. Предельная термопара все еще может производить милливольт — но только когда он не под нагрузкой. Когда это под нагрузкой (подключенной к клапану и пытающейся управлять им) он может не работает. ИСПЫТАНИЕ МАГНИТА В СБОРЕ (Robertshaw Control) Шаг 1. Отсоедините термопару от комбинированного термостата / газового клапана. Шаг 2. Подключите адаптер термопары (Robertshaw P / N 75036) к месту расположения термопары в комбинированном термостате / газовом клапане. Шаг 3. Подключите термопару к адаптеру. Убедитесь, что все соединения затянуты (от руки плюс ”оборот). Шаг 4 С помощью мультиметра, способного измерять милливольты, подсоедините один зажим «крокодил» к установочному винту адаптера, а другой зажим «крокодил» — к медной части термопары. Шаг 5. Следуя этикетке с инструкциями по освещению на нагревателе, продолжайте зажечь пилота и дать поработать трем менуэтам. Шаг 6. При показании счетчика 13 милливольт или больше поверните ручку комбинированный термостат / газовый клапан в положение «ВЫКЛ.». Шаг 7. Магнит должен оставаться закрытым при падении минимум 6 раз. милливольт.Здесь вы услышите щелчок или щелчок при открытии магнита, если вы услышите этот звук до падения 6 милливольт, магнит не соответствует спецификации и комбинация термостата / газового клапана должна быть заменены. Изображение большего размера ИСПЫТАНИЕ МАГНИТА В СБОРЕ (White Rodgers Control) Шаг 1. Следуя инструкциям по освещению на обогревателе, продолжайте зажечь пилота и дать поработать три минуты. Если пилот не горит, удерживайте кнопку пилота. (расположен на комбинации термостата / газового клапана) вниз во время этого теста Шаг 2.Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подключите один подведите с помощью зажима типа «крокодил» к медной оболочке термопары, используйте второй вывод мультиметра к зондировать верхнюю клемму, расположенную на задней стороне комбинации термостат / газовый клапан. Шаг 6. При показании счетчика 13 милливольт или больше поверните ручку комбинированный термостат / газовый клапан в положение «ВЫКЛ.». Шаг 7. Магнит должен оставаться закрытым при падении минимум 6 раз. милливольт. Здесь вы услышите щелчок или щелчок при открытии магнита, если вы услышите этот звук до падения 6 милливольт, магнит не соответствует спецификации и комбинация термостата / газового клапана должна быть заменены. Типичный мультиметр будет работать / может не иметь зажимов типа «крокодил». Без зажимов типа «крокодил» вам может потребоваться дополнительная рука, чтобы держать запальное пламя зажженным. во время теста. Купить: Мультиметры на Amazon Купить бесконтактный тестер напряжения на Amazon Electric тестеры на Amazon Общее информация о термопаре 1) ЯСНОЕ СИНИЕ ПЛАМЯ: Пилотное пламя и Пламя горелки должны быть ярко-синего цвета. цвет. Другие цвета, например оранжевый и желтый, указывают на то, что части горелки, необходимо очистить пилотное отверстие и камеру сгорания. Поиск и устранение неисправностей по типу газового регулятора 2) Водонагревателю для сгорания нужен кислород. Если пилот выходит, затем очистите воздухозаборник и получите больше свежего воздуха для воды обогреватель, чтобы проверить, решена ли проблема. 3) Термопара должна находиться в пилотном пламени, чтобы оно оставалось горячим. Подогреваемая термопара посылает небольшой электрический ток на газовый регулирующий клапан. Если неисправен газовый регулятор, или термопара неисправна, или пилот дует погас, или запальное пламя слабое, или термопара ослабла, газ регулирующий клапан оборотов от пилота. 4) Установите термопару на место: от руки + 1/4 оборота. Если термопара затянута слишком плотно, изолятор раздавлен и короткое замыкание термопары на газовый клапан. Газовый клапан не может считывает ток и отключает подачу газа к пилоту. Ресурсы: Прочтите шаг по замене пары Устранение неисправностей по типу ресурсов контроля газа Как заменить термопару / Utube Как заменить термопару 2 / Utube Как заменить термопару pdf Горелку иногда снимают для замены термопары. В этом случае очистите детали камеры сгорания и камеру сгорания. камера. Если используется сжиженный газ, то трубка коллектора имеет обратную резьбу. Остерегайтесь перевернутой резьбы. При повторном присоединении трубок горелок к газовой регулятору пальцами запустите потоки. Всегда проверяйте пилотные и коллекторные трубки на утечку газа с помощью мыльной воды. Купить: Термопары в Amazon Термопара адаптеры ЭКО расположен внутри зонда термостата на газовом регуляторе Газ водонагреватель ECO / Energy Cut OFF Если вы можете включить ПИЛОТНУЮ или ГЛАВНУЮ ГОРЕЛКУ — даже на пару секунды, тогда ОЭС, если хорошо. В противном случае замените газовый регулирующий клапан. Ресурс Как заменить термостат газорегулирующего клапана . Утечка в водонагревателе? (ЧТО ДЕЛАТЬ) Утечки в водонагревателе могут возникать по разным причинам. Это может быть что-то простое, например, приоткрытый сливной клапан, или серьезная проблема, например, коррозия резервуара с горячей водой. В большинстве случаев протечка водонагревателя происходит из-за неисправных соединений водопровода или неисправных клапанов. По крайней мере, негерметичный водонагреватель вызывает раздражение. Если не устранить должным образом, это небольшое неудобство может быстро превратиться в серьезную проблему. Хотя небольшое количество воды может показаться безвредным, в конечном итоге это может привести к серьезному повреждению водой стен, полов и основания пола, если не устранить утечку быстро. В худшем случае территория вокруг водонагревателя может даже затопить. То, что могло быть быстрым и недорогим решением, теперь превратилось в дорогостоящие счета за ремонт. Помимо повреждения водой, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за роста плесени и грибка в этих влажных местах. По данным CDC, дети, люди с тяжелыми аллергическими реакциями или подавлением иммунитета подвергаются наибольшему риску возникновения медицинских проблем из-за воздействия плесени. В случае утечки водонагревателя вы хотите сделать диагностику и устранение проблемы первоочередной задачей. Утечка не исчезнет сама по себе, как бы вы ни надеялись, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, что вам следует делать. 5 шагов по диагностике протекающего водонагревателя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем читать дальше, имейте в виду, что вода внутри водонагревателя чаще всего нагревается до 125 ° F и, возможно, до 190 ° F, если установлено максимальное значение. настройка. Любая температура воды в этом диапазоне может вызвать серьезные травмы и даже ожоги первой степени даже при самой низкой температуре.Всегда принимайте дополнительные меры, чтобы избежать контакта с нагретой водой. ШАГ 1 — Подтвердите источник утечки Очевидно, если вода разбрызгивается из труб, подключенных к водонагревателю, у вас есть проблема. Это и другие признаки воды, по которым часто бывает сложно найти источник утечки (если он есть). Иногда обычная конденсация из бака водонагревателя, труб или ближайшего прибора является виновником, если вы заметили небольшую лужу воды вокруг дна бака.Обычно это более заметно в зимние месяцы, когда температура воды на входе особенно низкая, или при первом заполнении водонагревателя. Как только температура воды в резервуаре может повыситься, внешний конденсат обычно уходит. Если вы уверены, что это не конденсат, внимательно осмотрите все трубопроводы к водонагревателю, клапанам и самому резервуару. Если утечка не очевидна, протрите все влажные участки бумажными полотенцами и понаблюдайте, нет ли на них следов воды.К счастью, вода должна подчиняться законам гравитации, поэтому начните с вершины и двигайтесь вниз. Если вы все еще не видите признаков утечки, положите несколько бумажных полотенец в том месте, где вы изначально обнаружили сырость, и периодически возвращайтесь для проверки. Если проблема не появляется снова через день или два, скорее всего, беспокоиться не о чем, но лучше немного понаблюдать за ней. ШАГ 2 — Выключите водонагреватель Убедившись, что водонагреватель действительно протекает, вы должны немедленно выключить источник питания, прежде чем делать что-либо еще.Когда вы имеете дело с водой и электричеством, могут случиться (и случаются) плохие вещи. У природного газа тоже есть свои опасности. Электрические водонагреватели — Подойдите к своему автоматическому выключателю и выключите выключатель на своем водонагревателе. Если по какой-то причине автоматические выключатели вашей электрической панели не имеют маркировки, отключите главный выключатель на всякий случай. Газовые водонагреватели — Отключить подачу газа к водонагревателю. Посмотрите сбоку от водонагревателя или позади него, найдите линию подачи газа и проследите за линией к клапану подачи газа.Поверните вентиль по часовой стрелке до упора, чтобы он был перпендикулярен газовой линии. ШАГ 3 — Отключите подачу воды Затем вам нужно отключить источник воды. Ваш водонагреватель должен иметь специальный запорный клапан для холодной воды, обычно расположенный рядом с тем местом, где впускная труба холодной воды соединяется с баком. Этот клапан может быть одного из двух типов: Шаровой клапан — ручка, которую вам нужно будет повернуть на 90 градусов так, чтобы она была перпендикулярна трубе; или Задвижка — Колесико или ручка, которую вы закроете, повернув ее по часовой стрелке до упора Обратите внимание, что если вы еще не подтвердили, что водонагреватель является источником утечки, вы должны оставить подачу воды ВКЛЮЧЕННЫМ чтобы помочь вам найти утечку. Если утечка достаточно серьезно, где вы не можете безопасно добраться до запорного клапана, вам нужно будет найти главный запорный клапан для дома. В более прохладном климате магистральный водопровод часто проходит через пол фундамента, чтобы вода не замерзла. Главный клапан находится рядом с этой зоной рядом со счетчиком воды. В более теплом климате главный запорный клапан обычно находится рядом со счетчиком воды в уличном боксе с крышкой для доступа или рядом с улицей. Для закрытия клапана вам может потребоваться большой гаечный ключ или бордюрный ключ.Каждому домовладельцу рекомендуется знать, где происходит отключение основной воды, ДО того, как произойдет аварийная ситуация. ШАГ 4 — Найдите место утечки из В большинстве случаев определить место утечки не так уж сложно, поскольку водонагреватель имеет ограниченное количество общих точек отказа. Ситуация усложняется тем, что участок плохо просматривается, старый водонагреватель или действительно виноват конденсат. Вот наиболее распространенные области, в которых обнаруживается утечка водонагревателя: Клапан сброса давления Клапан сброса температуры и давления (также известный как «клапан T&P» или «клапан TPR») является важным предохранительным устройством, которое является частью каждого стандарта. электрический или газовый водонагреватель.Этот клапан расположен в верхней части водонагревателя и подключен к трубе, идущей вниз по стенке бака. Его цель — сбросить давление, выпуская немного воды (обычно чашку или две) на случай, если вода внутри резервуара станет слишком горячей. Вода расширяется при нагревании, и резервуар для воды может взорваться, если предохранительный клапан заблокирован. Если вы подозреваете утечку из клапана сброса давления, он либо неисправен, соединение от клапана T&P к резервуару для воды не является водонепроницаемым, либо он просто выполняет свою работу по сбросу избыточного давления в резервуаре.В последнем случае у вас не обязательно будет утечка, но, возможно, возникнет более серьезная проблема, на которую следует обратить внимание профессионалу. Замена неисправного клапана сброса давления довольно проста. Трубная арматура Осмотрите впускные и выпускные патрубки холодной и горячей воды в верхней части водонагревателя. Часто домовладельцы обнаруживают, что одна из труб или фитингов немного ослаблена и не является водонепроницаемой. Простое повторное затягивание с помощью трубного ключа часто бывает все, что требуется для решения проблемы.В старых домах действительно существует вероятность того, что изношенные трубы вызывают утечку воды. Если вы подозреваете это, то рекомендуется вызвать сантехника, чтобы они могли определить степень повреждения. Сливной клапан Рядом с дном резервуара находится сливной клапан водонагревателя (обычно пластиковый, но также латунный). Он используется для слива воды из резервуара для обслуживания или для удаления осадка. Иногда этот клапан расшатывается, и его нужно просто подтянуть. В других случаях клапан может выйти из строя и потребовать замены (простая работа своими руками).Для быстрого временного устранения утечки сливного клапана просто прикрутите распылительную насадку для садового шланга или крышку шланга. Прокладка нагревательного элемента Не очень распространена, но в электрических водонагревателях прокладка вокруг нагревательных элементов может изнашиваться или защемляться, что может привести к утечкам. Вам нужно будет открыть крышку (и) сбоку резервуара, отодвинуть изоляцию и проверить прокладку на предмет утечек. Бак для горячей воды Как и другие приборы, водонагреватель имеет ограниченный срок службы, который обычно составляет около 10-15 лет.Чтобы узнать, сколько лет вашему водонагревателю, вам нужно узнать его возраст. Со временем осадок внутри резервуара начинает разрушать внутреннюю часть резервуара для воды, и начинает образовываться ржавчина. Затем эта ржавчина начинает медленно разъедать стенки резервуара, пока не появится утечка. Когда возникает внутренняя утечка из-за коррозии и износа, замена водонагревателя на новый действительно единственный вариант. Долой старое и присоединяйтесь к новому. Часто, когда вам кажется, что водонагреватель не нагревается, это на самом деле происходит из-за утечки в резервуаре для воды, из-за которой горячая вода выходит и заменяется более холодной водой. ШАГ 5 — Отремонтируйте (или замените) водонагреватель После того, как вы определили источник утечки, вам нужно быстро решить, хотите ли вы отремонтировать его или заменить старый водонагреватель на новый. То, что вы обнаружили утечку, не означает, что утечка прекратится сама по себе. Многие ремонтные работы или замена деталей на водонагревателе довольно легко выполнить самостоятельно, но если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу. Для многих время — деньги, и даже если у вас есть навыки, чтобы сделать это самостоятельно, нанять сантехника — лучший вариант.Если вы все же решили произвести ремонт самостоятельно, см. Раздел ниже о том, как исправить протекающий водонагреватель. Если вашему водонагревателю больше 10 лет, часто лучше просто заменить его, чем вкладывать больше денег в ремонт, а через пару лет он выходит из строя. Хотя замену водонагревателя можно выполнить самостоятельно, настоятельно рекомендуется поручить эту работу лицензированному сантехнику. Как исправить протечку водонагревателя Итак, вы зашли так далеко и решили, что хотите починить водонагреватель самостоятельно.К счастью, большая часть ремонта довольно проста, если у вас есть несколько основных инструментов и немного терпения. При этом… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь ремонтировать водонагреватель, если вы не чувствуете себя полностью комфортно. В водопроводе небольшая утечка может быстро стать гораздо более серьезной проблемой, что приведет к гораздо более серьезной утечке, затоплению и даже повреждению водой. Ремонт водонагревателя должен производиться только на ваш страх и риск. Если у вас есть сомнения, позвольте сантехнику справиться с этим. Утечка из верхней части резервуара Клапан сброса давления протекает Существует несколько причин, по которым клапан сброса температуры и давления (клапан T&P) может протекать, что делает его частым источником утечки. Скорее всего, у вас неисправный предохранительный клапан или мусор внутри него мешает его правильной работе. Это особенно актуально для более старых водонагревателей. Для проверки поместите ведро или таз под переливную трубку и потяните за язычок на предохранительном клапане (так, чтобы он смотрел прямо). Это приведет к открытию клапана и вымыванию мусора или частиц. Если после промывки клапан все еще протекает, деталь необходимо заменить. (См .: Замена предохранительного клапана водонагревателя) Если клапан T&P протекает в месте соединения с резервуаром для воды, вам может потребоваться просто подтянуть соединение.Если это не сработает, следует обернуть тефлоновую ленту вокруг резьбового соединения с резервуаром. Для этого вам необходимо будет следовать тем же инструкциям, что и при замене устройства сброса давления. Течи на входе и выходе холодной воды из трубопровода Чаще всего причиной утечки из труб в верхней части водонагревателя является неплотное соединение. Чтобы исправить это, просто возьмите трубный ключ, чтобы затянуть соединение. Если после затяжки он продолжает протекать, возможно, потребуется заменить часть трубопровода, что может потребовать помощи профессионала. >> Для получения дополнительной информации см .: Водонагреватель течет снизу Утечка снизу резервуара Протекает переливная труба Если вода течет из предохранительного клапана через переливную трубу Что касается пола, возможно, что внутри резервуара создается слишком большое давление, и клапан сброса давления выполняет свою работу, сливает немного воды, чтобы сбросить это давление. Если не сбросить это избыточное давление, бак водонагревателя может буквально взорваться. Чтобы определить, является ли избыточное давление в баке причиной утечки, установите термостат водонагревателя на минимальное значение, включите подачу воды, включите питание (или газ) и ненадолго понаблюдайте за водонагревателем. промежуток времени. Если вода продолжает стекать из переливной трубы для сброса давления, отключите все и вызовите лицензированного сантехника, чтобы он посмотрел на нее. Сливной клапан водонагревателя протекает Это один из самых простых способов устранения утечек водонагревателя.Сначала попробуйте затянуть соединение клапана, если оно ослабло. В противном случае из-за мусора клапан может работать неправильно или клапан неисправен и требует замены. Для проверки сначала промойте сливной клапан. Поместите пустую емкость под сливной клапан нагревателя (или присоедините шланг и выведите его наружу) и откройте клапан на пару секунд. Это позволит вымыть весь мусор, который мог там находиться. Закройте клапан и проверьте на утечку. Если сливной клапан продолжает протекать, простое временное решение — прикрутить концевую крышку садового шланга или насадку шланга, чтобы закрыть клапан.В конце концов, вы захотите заменить сливной клапан нагревателя. В отличие от клапана сброса давления, сливной клапан нагревателя не является обязательным элементом безопасности, поэтому его не срочно заменять сразу. Но не забывайте об этом, если воспользуетесь временным исправлением. Прокладка нагревательного элемента протекает Трудно обнаружить, поскольку нагревательные элементы обычно проходят через боковую часть бака электрического водонагревателя и закрыты изоляцией и съемной панелью. Со временем прокладки, изолирующие воду, изнашиваются или становятся хрупкими, теряют свою водонепроницаемость и требуют замены.Следуйте инструкциям по замене элемента водонагревателя. Бак водонагревателя протекает Если у вас старый водонагреватель и вы не можете точно определить, почему он протекает снизу, у вас, скорее всего, проблема с самим баком, и утечка происходит из-за коррозии стенок ржавчина и старение. Из-за высокого давления внутри бака водонагревателя о попытках его ремонта не может быть и речи. На этом этапе водонагреватель следует заменить на новый. >> Для получения дополнительной информации см .: Водонагреватель течет снизу Протекает ли ваш водонагреватель после ремонта? Хотя на этой странице приведены наиболее распространенные источники и способы устранения утечек в нагревателе горячей воды, они не охватывают все проблемы. Иногда замена детали все равно не устраняет утечку. В этих случаях это может быть связано с более серьезной проблемой, и следует обратиться к профессиональному сантехнику. Конечно, почасовая оплата профессионального сантехника стоит недешево, но в долгосрочной перспективе может вас сэкономить. .

`Соль для бани и сауны: Соль для бани и сауны используем для красоты и здоровья`

Мар 28, 2021 автор Разное

`Гималайская соль для бани — польза и вред, как использовать`

`Гималайская соль для бани: полезные свойства, применение, отзывы`

Гималайская розовая соль представляет собой природный кристалл, который в своем изначальном виде не подлежит какой-либо обработке. Кристаллизация происходит в толще земли на протяжении нескольких миллионов лет. Эта соль известна в качестве лечебного средства. Солевой раствор активно используется альтернативными, традиционными и аюрведическими медицинскими специалистами. Пользу и вред гималайской соли для бани рассмотрим в статье.

`Лечебное воздействие`

Данный минерал обладает высокой терапевтической активностью, поскольку является самым натуральным и экологически чистым на планете. По силе лечебного воздействия он превосходит многие медикаментозные лекарственные средства. Целительные свойства гималайской соли обуславливаются отсутствием примесей вредных компонентов. Этот природный минерал еще называют галитом. В переводе с греческого – это “морская соль”. В этой статье пойдет речь об использовании гималайской соли для бани: как пользоваться, какое воздействие она оказывает на организм.

`Гималайская соль – что это?`

В состав этих кристаллов входят 84 микроэлемента, которые необходимы для жизнедеятельности человеческого организма. Так что же такое гималайская соль? Обычно, когда речь заходит о ней, имеются в виду крупнейшие месторождения в северо-восточной части Пакистана. Эти залежи сформировались миллионы лет назад при появлении Гималайских гор на теле Земли, из океанской соли, осевшей на горных породах, смешавшись с расплавленной магмой. В результате минерал приобрел свои свойства и характерный черно-красный цвет.

`Как добывается?`

Гималайская соль для бани добывается вручную, без использования взрывотехники. Это минерал естественного происхождения, не содержащий вредных примесей. О целебных свойствах этой соли очень хорошо знали тибетские монахи и добавляли ее в утренний чай, что позволяло им в течение всего дня чувствовать себя бодрыми и полными сил. Монахи считали этот минерал священным и называли «живой водой». Считалось, что он способен восстановить истощенные силы организма и продлить годы жизни.

Результаты исследований подтвердили биологическую активность воды, обогащённой кристаллами гималайской соли. Спектр действия минерала довольно широк. Он оказывает общеукрепляющее действие, очищает организм от токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает циркуляцию крови, расслабляет мышечный тонус, восстанавливает водно-солевой обмен, стабилизирует нервную систему, улучшает мозговую деятельность, улучшает кровоток и лимфоток, благоприятно воздействует на кожные покровы, омолаживает организм. Рассмотрим пользу и вред гималайской соли для бани.

`Воздействие на организм`

Уникальность этого минерала подтверждена результатами научных исследований. Многие из них демонстрируют наглядно, что все полезные свойства соли раскрываются в процессе нагревания. Чем больше температура нагрева, тем более высокий терапевтический результат можно получить. Когда гималайская розовая соль нагревается, выделяется пар, под воздействием которого в помещении создается микроклимат, который приближается по составу к горному природному воздуху. При нагреве солей высвобождаются ионы, те элементы, которые содержатся в минерале. При вдохе микрочастицы, попадая в кровь человека, насыщают ее активными веществами.

Существуют некоторые противопоказания использования соли:

беременность;
сахарный диабет;
низкое или высокое артериальное давление;
болезнь сосудов и сердца;
заболевание печени или почек;
проблема с кровообращением;
имеющиеся заболевания в острой форме.

`Принцип функционирования солевых бань`

При слиянии кристаллов гималайской соли для бани с горячей водой формируется мощное соединение, которое по составу и своим полезным свойствам не отличается от горячих источников природного происхождения. Присутствие большого объема минералов и микроэлементов в воде обладает оздоравливающим эффектом. Вода с высоким процентом щелочи в составе препятствует распространению вирусов. Пар и горячая вода способствуют открытию пор, быстрому очищению и выведению токсинов из тканей. С помощью таких банных процедур происходит увеличение гидростатического давления, что существенно улучшает циркуляцию крови. В свою очередь, полноценный кровоток способствует качественному растворению и удалению из организма вредных веществ. Попутно происходит насыщение крови кислородом, а внутренние органы получают больше питательных веществ. Улучшается метаболизм организма, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Как использовать гималайскую соль для бани, рассмотрим ниже.

`Из чего делают солевые комнаты?`

С середины XX века начали открываться специальные помещения, в которых находились приборы, источающие целебные солевые пары. Такие солевые бани получили широкое применение при терапии различных заболеваний: дыхательных органов, желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения, кожных покровов, сердечно-сосудистой системы. В последнее время популярность таких физиотерапевтических процедур выросла на порядок. При строительстве стали использовать материалы, в состав которых входит гималайская соль. Чаще всего такие материалы используются для строительства бань и саун, что, безусловно, оправданно.

Обычно из соли изготавливают специальную прессованную плитку, устойчивую к воздействию высоких и низких температур. Получается очень прочный и долговечный строительный материал. Выглядеть он может в форме гладкого отполированного бруска или необработанного кирпича, с шероховатой поверхностью. Из таких солевых плиток возводят стены или используют как отдельные элементы декора в соляных комнатах. Иногда применяют солевые панели, состоящие не из цельного материала. В них слой гималайской соли (свойства ее интересуют многих) наносится на деревянную или пластиковую основу. В помещении бани или сауны, построенной с применением солевых блоков, необходимо поддерживать влажность не более 53%. Парные помещения русских бань следует регулярно проветривать или устанавить в них вентиляционные системы.

`Другие варианты применения гималайской соли для бани`

Даже единственное посещение бани заметно влияет на самочувствие: человек ощущает прилив сил, повышается общий тонус организма. Этот минерал может быть использован не только при строительстве бань или саун. Не менее распространены варианты использования в виде соляного мыла, соляной гальки, соляных светильников или просто в виде соляной россыпи. Солевая галька (камешки небольшого размера), к примеру, способствует быстрой ионизации воздуха. Гальку выкладывают на печь, а после подачи воды лечебное действие достигает максимума.

Еще для чего применяется гималайская соль в бане?

Солевое мыло – это эффективное косметическое средство, которое оказывает лечебное действие на кожные покровы. Раствор, попадая на кожу, способствует регенерации мелких царапин и повреждений. Особенность использования этого мыла в том, что оно помогает сбалансировать тип кожи. Сухая кожа становится увлажненной, лучше сохраняет жидкость, а жирная становится заметно суше, за счет нормализации работы сальных желез. Такое мыло оказывает терапевтическое воздействие на кровообращение кожных покровов, которое становится очевидным после двух или трех применений. При борьбе с целлюлитом эффективны обертывания с гималайской солью. Кроме того, очень популярны питательные и омолаживающие маски, очищающие скрабы, в состав которых входит этот минерал. Также считаются очень полезными солевые ванночки для ногтей. Но самое эффективное и целебное действие гималайской соли ощущается именно в бане или сауне.

`Гималайская соль – отзывы`

Полноценное здоровье и хорошее самочувствие являются основой долгой и счастливой жизни. Нужно пользоваться тем, что человеческий организм способен к саморегуляции и самовосстановлению, особенно с помощью природных вспомогательных средств. Регулярное принятие банных процедур с гималайской солью поможет улучшить качество жизни, поддерживать организм в тонусе, снять эмоциональное напряжение и задействовать защитные системы организма в случае необходимости.

`Польза и вред гималайской розовой соли`

В последнее время розовая гималайская соль стала очень популярной среди поклонников здорового питания и образа жизни. В отличие от привычной, белой соли, абсолютно лишенной каких либо полезных свойств, розовая является одним из ценных минералов, состав которого богат целебными природными компонентами. Еще до нашей эры китайские врачеватели описывали в своих трактатах лечебные качества этой соли, а в индийской Аюрведе ее называли «драгоценным сокровищем».

`Немного истории о гималайской розовой соли`

Свой цвет и уникальные свойства соль приобрела еще в те времена, когда появились гималайские горы, а это, примерно, 200 млн лет назад. Солевые отложения на дне океана, смешавшись с лавой, стекающей с горных склонов, поднялись на поверхность и образовали залежи природного продукта, в химическом составе которого около 87 элементов, необходимых для исполнения нормальных функций организма. Известно, что наши далекие предки использовали этот минерал для хранения мяса, рыбы и в качестве приправы.

`Состав`

Несмотря на свой «почтенный» возраст, этот минеральный продукт считается одним из самых чистых, лишенным различных грязных примесей, что не скажешь о поваренной соли.

В состав гималайской розовой соли кроме хлорида натрия входят магний, железо, калий, медь, кальций и еще целый ряд натуральных микроэлементов, содержащихся в свое время в водах и подземных кладовых древнего океана. Плутоний, мышьяк и свинец, вредные и токсичные вещества, в составе розовой соли надежно связаны и потому безопасны для людей. А из не совсем привычных, по отношению к продуктам, соединений, которые входят в изначальный материал, можно отметить радий, олово, алюминий, бериллий, уран, даже золото и платину.

`Польза гималайской соли`

Уже известно, что при попадании в организм розовый минерал полностью усваивается, без каких либо изменений и преобразований. Поэтому добавление этой соли небольшими порциями в блюда придаст им не только изысканный вкус, но и обеспечит человека нужными элементами. Но кулинарией применение продукта не ограничивается.

О позитивном влиянии гималайской соли на здоровье говорят не только знахари, но и современные дипломированные медики-специалисты. Обладая многими целебными свойствами розовая соль:

поддерживает и регулирует водно-щелочной баланс в клетках;
выводит из организма соединения тяжелых металлов и токсичных элементов;
улучшает работу пищеварительной системы и обмена веществ;
нормализует кровяное давление и работу сосудов;
регулирует состояние щитовидной железы;
снимает отеки, координирует количество жидкости в клетках;
помогает при заболевании суставов и опорно-двигательного аппарата;
насыщает организм витаминами и необходимыми микроэлементами.

`Применение в банях и саунах`

Большую популярность, благодаря своему оздоровительному эффекту, этот продукт приобрел у любителей парилок. Причем речь идет не только о добавлении в составы для парной, но и об использовании в качестве строительных и (или) отделочных материалов. Стены, выложенные из соляных кирпичей, при нагреве выделяют в воздух большое количество полезных веществ, тем самым улучшая его состав и способствуя профилактике очень многих заболеваний.

Необходимо учесть, что гималайская розовая соль для саун и бани, вещь не из дешевых, и позволить себе купить такой стройматериал для всего строения может далеко не каждый. Но использовать соляные плитки как декор, в виде отдельных панно или фрагментов каменки под силу многим. Несмотря на визуальную хрупкость, блоки из гималайской соли обладают высокой прочностью и устойчивостью к значительным температурам. Создавая уникальный микроклимат, схожий своим составом на морской, розовая соль обеззараживает атмосферу и результат от таких процедур великолепный:

Очищается и омолаживается организм
Улучшается состояние нервной системы и кровообращения
Приводятся в порядок мышцы и суставы
Благодаря антибактериальным свойствам, заживляются раны
Происходит регенерация клеток

Кроме того, использование продукта может существенно улучшить визуальное восприятие интерьера – в зависимости от процентного содержания железа и других элементов соль может иметь разнообразные оттенки.

`Как применяется розовая гималайская соль в бане и сауне`

`О вреде`

Большое содержание хлорида натрия в розовой соли, при непомерном употреблении, может отрицательно сказаться на вашем здоровье, в частности, вызвать гипертонию и другие опасные болезни.

Отказаться от ее применения следует также беременным женщинам, людям с такими заболеваниями как туберкулез, тромбофлебит, глаукома, при почечной недостаточности и наличии воспалительных процессов, а также персональной непереносимости данного минерала.

`Как отличить от подделки`

Добиться хорошего результата можно употребляя только качественный и оригинальный продукт. Если вы решили улучшить свое здоровье с помощью розовой гималайской соли следует учесть некоторые моменты:

покупать данный продукт только в специализированных или больших сетевых магазинах, где вероятнее найти сертифицированную продукцию;
ознакомиться с этикеткой, обращая внимание на производителя – настоящая розовая соль производится только на территории Пакистана;
если минерал достался вам в подарок, попробуйте на вкус, кристаллы имеют менее выраженный соленый привкус, чем обычная кухонная соль;
при растворении в воде, не должен присутствовать розовый оттенок.

`Гималайская соль для бани – лечебные свойства и особенности применения`

Все чаще в современных банях используется гималайская соль, обеспечивающая мощный оздоровительный эффект на организм человека.

Соль имеет природную кристаллическую основу, состоящую из 85 полезных микроэлементов.

Гималайская соль для бани используется для лечения болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, для профилактики простудных заболеваний.

В банях, обустроенных различными элементами из соли, воздух очищен и ионизирован.

`Лечебные характеристики`

Гималайская соль – чистейший материал, созданный самой природой. Микроэлементы, входящие в состав минерала, приносят максимальную пользу при длительном нагревании.

Соль успешно используется в современных косметических кабинетах для проведения процедур омоложения, а также в саунах и банях – для профилактики многих заболеваний человеческого тела.

Соль обладает следующими лечебными свойствами:

Способствует максимальному очищению и детоксикации организма;
Поддерживает оптимальный водно-солевой баланс;
Обеспечивает необходимый запас полезных микроэлементов;
Восстанавливает и заживляет поврежденную кожу;
Омолаживает и оздоравливает организм;
Стабилизирует кровяное давление;
Снижает нервную возбудимость и перенапряжение;
Снимает мышечную усталость;
Уничтожает болезнетворные бактерии;
Улучшает общее самочувствие человека.

Польза от использования минерала доказана при лечении:

Болезней органов ЖКТ;
Заболеваний позвоночника;
Болезней мочевыводящей системы;
Болезней сердца, легких и сосудов;
Аллергических и астматических реакций;
Заболеваний кожи.

Несмотря на явные преимущества от применения гималайской соли в бане, подобный продукт имеет некоторые противопоказания:

Почечная недостаточность;
Онкология;
Туберкулез;
Заболевания крови;
Индивидуальная непереносимость.

`Разновидности минерала`

Подобный минерал добывается в специальных пещерах, бывает 3-х видов:

Черный;
Розовый;
Оранжевый с красноватым оттенком.

Наиболее востребованной является розовая соль. Основные страны по добыче минерала – Кыргызстан, Польша, Украина, Пакистан.

Крупнейшее месторождение открыто в Пакистане, которое получило название в честь великого полководца Александра Македонского. Добыча осуществляется исключительно вручную без использования специальной техники, способной повредить хрупкую структуру минерала.

`Особенности использования минерала в парилке`

Гималайская соль для бани и сауны – самый эффективный способ омолодить и оздоровить организм в любое время года.

Все более востребованными становятся терапевтические процедуры с использованием подобного минерала. В современных парных он применяется, как безопасный отделочный материал:

Плитка. Производится при помощи пресса, устойчива к воздействию высоких температур и влажности;
Кирпич. Износостойкий и практичный материал. Бывает шлифованным и необработанным;
Блоки. Используются для строительства перегородок, а также для внутреннего декорирования помещений;
Кубы. Применяются в качестве декоративных панно в парилках и специальных комнатах отдыха;
Панели. Производятся путем нанесения тонкого солевого слоя на пластиковую или деревянную основу.

Каждый отдельный элемент применяется в соответствии с концепцией помещения. Так для внутренней отделки бани используются плиты и соляный кирпич. Они обладают высокой светопропускной способностью и придают помещению мягкий янтарный цвет. Подобные материалы используются для декора стеновых, потолочных и напольных поверхностей.

Кубы и блоки легко встраиваются в любые основания для создания ярких геометрических фигур и композиций. Для облицовки лестниц и перегородок используется плитка, а для стен, каминов и колонн – кирпич.

В качестве напольной облицовки также подойдут декоративные материалы на основе гималайской соли.

`Правила проведения терапевтических процедур`

Максимальный эффект и польза от оздоровительных процедур в соляной сауне зависит от особых условий пребывания в парной:

Влажность помещения, в котором используется соль, должна составлять 53%. Временное повышение влажности может привести к снижению терапевтического эффекта;
Наличие постоянной внутренней системы вентиляции в парилке обязательно;
Для монтажа облицовочных материалов используется специальная смесь на основе магнезита и магния хлористого в пропорциях 3:5. В очищенной воде разводится соль, затем добавляется магнезит. Полученная смесь приобретает насыщенный шоколадный оттенок. Расход клеевой смеси – 1:1 (1 кг клея на 1 кв.м. элементов из минерала). Полное застывание клея завершается через 5 часов.

Наиболее простой и доступный способ использования минерала в бане – слегка смоченная в воде горстка минерала мягкими круговыми движениями втирается в тело. До начала процедуры рекомендуется немного распарить тело, посетив парную на 5 минут.

Соль можно нанести на все тело, за исключением лица и шеи. Далее необходимо провести 8 минут в парной, активно дыша испарениями. Для получения максимального эффекта рекомендуется воспользоваться банным веником. В этом случае можно добиться двойного эффекта – интенсивного массажа веником и безопасного очищения кожи.

Минерал может использоваться для обтираний в качестве раствора на водной основе. Для этого в одном стакане теплой воды растворяется стакан готового минерала.

После завершения процедур рекомендуется восполнить водный запас, выпив теплый чай, травяной отвар или морс.

`Варианты использования минерала в парной`

Польза от использования подобного уникального минерала абсолютно не зависит от форм, в которых он представлен.

Самые распространенные варианты гималайской соли для парной: галька, мыло, светильники и россыпь.

Галька способствует быстрой ионизации воздуха в парной. При воздействии высоких температур минерал выделяет ионы натрия хлорида, что способствует достижению максимального терапевтического эффекта. Галька представляет собой небольшие камешки, основу которых составляет розовая соль. Она выкладывается на каменку для разогрева и поддержания оптимального уровня ионизации воздуха;
Мыло применяется в качестве косметического и лечебного средства. Подобный раствор эффективно воздействует на кожу, способствует ее мягкому очищению, заживлению и питанию. Мыльный раствор из минерала нормализует РН кожи, замедляет ее старение.
Особой популярностью пользуются светильники, предназначенные для создания особой атмосферы уюта и спокойствия. Они способствуют очищению и ионизации воздуха в парной.

Проведение регулярных банных процедур с использованием гималайской соли обеспечивают хорошую поддержку организма в борьбе против различных заболеваний, позволяют снять физическую и эмоциональную усталость, а также повысить иммунитет.

`Баня соль польза и вред. Гималайская соль для бани. Соляной кирпич для бани купить`

Эта статья о том, полезна ли соль для бани, какие виды соли для бани бывают, как ее можно использовать для повседневной жизни.

`Гималайская соль для бани и ее польза для вашего здоровья`

Гималайская соль для сауны и бани представляет собой особый минерал. Его месторождение расположено в Пакистане, всего в 300 км от Гималаев. Образование этого природного вещества совпало с появлением Гималайского хребта. Случилось это в далекий Юрский период, то есть больше 200 миллионов лет назад! Эта самая чистая соль на земле! Теперь Гималайская соль активно добывается глубоко в шахтах под землей, а затем перерабатывается и из нее делают самые различные изделия. На фото ниже Гималайская соль для сауны и для бани различной фракции и соляная крошка для сауны и бани. Обе эти фракции можно использовать для нагрева в емкостях в бане и дальнейшего насыщения воздуха солью, а мелкую фракцию обычно используют для насыпки пола в соляной комнате, которую стало модно (и не только модно, но и крайне полезно!) делать прямо в бане, или в помещении рядышком с баней:

Более крупные куски Гималайской соли для сауны называют солевыми камнями:

Их можно класть прямо на раскаленные камни в бане или сауне, а добавляя периодически немного воды, можно добиться хорошего соленасыщения воздуха в бане.

Также из Гималайской соли изготавливают соляные кирпичи для бани и плитку. Соляной кирпич для бани можно купить различного размера, цвета и формы. Обычно толщина соляного кирпича для бани 3.5 – 5 см.

`Как использовать плитки и соляные кирпичи для бани?`

Соляные кирпичи для бани часто используют также и как строительный материал, например из него можно сделать очень красивые перегородки в помещениях. Но здесь надо помнить, что любая соль и изделия из нее не любят влаги. Если Вы хотите, чтобы такая перегородка в бане простояла долго, стоит ее размещать подальше от влажности, и желательно в хорошо проветриваемом помещении.

Также соляной кирпич для бани используется как материал для соленасыщения воздуха солью в бане. Как и солевые камни для бани, кирпич можно просто положить на раскаленные камни нагревателя в бане.

Соляная плитка для бани чуть тоньше, чем соляной кирпич, ее размеры колеблятся от 1.5 до 3 см в толщину.

Плитка из соли также бывает различного размера.Использовать ее можно также как и кирпич для соленасыщения воздуха в сауне или бане.

Соляную плитку для сауны с успехом используют также и для облицовки стен в бане или сауне. Для крепления на стены можно использовать специальный алюминиевый уголок, но также можно использовать для крепления экологически чистый клей от WonderLife. Помним, что для долговечности лучше располагать такую стену вдали от влажности, в хорошо проветриваемом помещении!

Также Гималайская соль для бани применяется в качестве соляного мыла, или соли для ванны. Нет ничего лучше чем чувство чистой свежей кожи. Во время банных процедур соляное мыло поможет Вам дезинфицировать вашу кожу, сделать ее нежной и гладкой.

`В чем польза гималайской соли ? Почему Гималайская соль такая полезная`

Применяется гималайская соль для бани, в кулинарии, косметологии. Это обусловлено полезными свойствами минерала. Его внешний вид и состав значительно отличаются от обычной поваренной соли. Оттенок вещества – розово-оранжевый из-за примесей железа и других минеральных компонентов, которые на 100% усваиваются организмом. Минерал добывают ручным способом, без применения взрывчатых веществ, что позволяет сохранить полезные составляющие продукта.

Соляная плитка для бани включает более 90 минералов, необходимых для красоты и здоровья! Хлорида натрия, наоборот, здесь содержится меньше по сравнению с остальными видами соли – всего 15-20%.

Эффект от применения соли из Гималаев во время банных процедур строится на том, что минерал насыщает воздух целебными испарениями. Они принесут пользу людям с заболеваниями дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, хронической усталостью, болезнями сердца и сосудов, дерматологическими проблемами.

Для достижения долговременного лечебного эффекта стоит купить соляной кирпич для бани и использовать его при строительстве стен и/или укладки пола. Соляные кирпичи представляют собой 100% гималайскую соль, а при изготовлении плит к материалу добавляют строительные смеси. Обратите внимание: после банных процедур поверхности из соляных кирпичей необходимо насухо вытирать.

Если нет возможности выстроить стену или сделать соляной пол, есть более бюджетные способы применения целебного материала. Самым простым вариантом является уложить соляную гальку на раскаленные камни в парной и плеснуть воды, чтобы создать обильные испарения. Также в бане или сауне можно установить декоративные чаши, наполненные целебным минералом.

Баня соль – польза и способы применения. Надеемся наша статья была полезна для Вас.

`Отличие от морской и какая польза и вред гималайской соли для бани`

Гималайская соль, также известная как кристаллическая, представляет собой тип каменной соли известный своим поразительным розовым цветом, который исходит из природного присутствия нескольких микроэлементов: магний и йод. Польза и вред гималайской соли для бани и в целом для здоровья поистине неоценима. Добыча производится ручным способом из пещер в северном Пакистане. Поскольку миллионы лет залежи были нетронуты, многие считают, что именно этот факт и делает ее полезной в отличие от поваренной, которая может содержать токсины и загрязняющие вещества.

`Гималайская розовая соль и польза для здоровья`

Розовая соль созревала 250 миллионов лет под интенсивным тектоническим давлением в среде, свободной от токсинов и примесей. В ее состав входит около 84 природных минералов и элементов, используемых организмом человека.

Она очень популярна в аюрведической, тибетской и других течениях нетрадиционной медицины. Сторонники считают, что уникальная клеточная структура позволяет ей сохранять вибрационную энергию и очень полезна для здоровья.

Ручной способ добывания

ПРЕИМУЩЕСТВА:

регулирование водного баланса в организме;
содействие стабильному балансу pH;
регулирует сахар в крови;
уменьшает признаки старения;
содействие клеточному гидроэлектрическому балансу энергии;
укрепляет стенки сосудов;
помощь в респираторных заболеваниях;
поддержка общего тонуса организма;
уменьшение судорог;
способствует здоровому сну;
повышает либидо;
содействие здоровью почек и желчного пузыря.

Защитники народной медицины полагают, что обработанная столовая соль энергетически мертва, так как ее кристаллы полностью изолированы друг от друга.

Как привести себя в форму при помощи процедуры миостимуляция

Чтобы организм смог усвоить химическую поваренную соль, тратится много энергии, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Это создает нагрузку на организм, поскольку вода удаляется из других клеток в попытке нейтрализовать неестественные, обработанные соли.

`Применение соли`

Столовая соль, используемая в большинстве домов и в сфере ресторанного бизнеса, лишена питательной ценности и не имеет полезных микроэлементов.

Многие люди не знают, что она обрабатывается сомнительными химическими веществами и высушивается при температуре 650°С. В результате этого процесса разрушаются все природные химические структуры.

Среднестатистически человек потребляет 3400 мг хлорида натрия в день, что на 1000 мг больше рекомендуемого предела. Тело не может избавиться от избытка естественным, здоровым способом, что может привести к раздражению поверхности кожи и это приводит к удержанию воды (оттеки) и повышенному кровяному давлению.

Многие из традиционно приписываемых преимуществ этого природного минерала не установлены научно, но независимо от того, какую соль вы выберете, ясно, что контроль за потреблением натрия может оказать огромное влияние на ваше здоровье и благополучие.

`Минеральный состав`

Поваренная и розовая гималайская соль состоят в основном из хлорида натрия, но розовая содержит до 84 других минералов и микроэлементов. К ним относятся общие минералы, такие как калий и кальций, а также менее известные минералы: стронций и молибден.

Вы видите, что в поваренной содержится больше натрия, но розовая содержит больше кальция, калия, магния и железа. Тем не менее количество этих минералов в розовой гималайской соли очень мало.

Они содержатся в таких небольших количествах, что для получения рекомендуемого суточного количества калия, потребуется 1,7 кг розовой гималайской соли. Излишне говорить, что это нереалистичное количество для ежедневного потребления.

По большей части дополнительные минералы находятся в таких небольших количествах, что они вряд ли предоставят вам какую-либо пользу для здоровья, поэтому в пищевом виде польза не так очевидна, как в наружном применении.

`Использование розовой гималайской соли`

Это природный минерал, состоящий из двух электролитов: натрия и хлорида. Когда гималайская соль растворяется в воде, она создает концентрированную электрически заряженную смесь, содержащую 84 микроэлемента, аналоги которых есть в нашем организме, поваренная не может «похвастаться» этим.

Причина, по которой этот ионный, богатый минералами раствор настолько полезен, заключается в том, что он легко поглощается и метаболизируется клетками в организме человека.

Омолаживающие солевые ванны известны своими терапевтическими преимуществами в течение тысяч лет. Первая запись была между 460-370 г. до н.э., когда Гиппократ, «Отец медицины», заметил, что морская вода и соленая вода естественным образом успокаивают и заживляют инфекции на грубых, потрескавшихся и опухших руках рыбаков.

Вскоре после этого Гиппократ начал советовать своим пациентам купаться в согретой морской воде и назвал терапевтическое лечение «талассотерапией». Идустрия красоты и спа-салоны для нескольких человек часто используется одна и та же ванна, так как соль является дезинфицирующим средством.

`Розовая гималайская соль для ванн и бани`

Изначально паримся обычно. После того, как процесс распаривания завершен (требуется несколько заходов в парную) начинается самое полезное. Перед последним заходом в парилку готовится насыщенный раствор соли и поддается на камни для образования видимого тумана. Далее сидим пять минут в

`Соль для сауны бани — Всё о бане`

`Как и для чего используют гималайскую соль для бани и сауны?`

Люди ходят в баню и сауну, чтобы оздоровиться. Влияет на это высокая температура и массаж, который делается с помощью веника. Для большего эффекта можно использовать экологический чистый природный материал — гималайскую соль. Она имеет много полезных свойств и может помочь излечить аллергию, бронхиальную астму и много других заболеваний.

`Описание гималайской соли`

Чистейшая кристаллическая соль является полностью натуральным продуктом с большим количеством полезных для человека свойств. Ее крупнейшим месторождением является северо-восток Пакистана. Много миллионов лет назад в результате столкновения межконтинентальных плит образовались горы – Тибет и Гималаи. На них в виде осадка из разделявшего континент океана образовалась соль, которая выталкивалась горными породами наверх. Свои особенные свойства она приобрела, смешиваясь при вулканических процессах с расплавленной магмой.

`Полезные свойства минерала`

Гималайская соль является богатейшим источником природных микроэлементов и минералов, за счет чего обладает полезными для человека свойствами. Ее активность увеличивается при высоких температурах, поэтому применение минерала наиболее эффективно в бане или сауне. При высоких температурах в воздухе образуются отрицательные ионы соли, в результате чего уничтожаются болезнетворные бактерии и он становится антисептиком. Микроклимат в сауне становится похожим на морской. При вдыхании микрочастицы через слизистые попадают в кровь человека. Это положительно влияет на носовые пазухи и бронхи. Такие процедуры очень полезны астматикам.

В первую очередь гималайская соль обладает общеукрепляющим действием, к которым относится:

улучшение кровотока и лимфотока;
очищение организма от токсинов;
улучшение мозговой деятельности;
стабилизация нервной системы;
восстановление водно-солевого баланса;
расслабление мышечного тонуса;
улучшение циркуляции крови;
укрепление иммунитета;
омоложение организма;
благоприятные воздействия на кожные покровы.

`Лечебные действия и свойства солевой бани и сауны`

Мощное соединение горячей воды и кристаллов соли по своим свойствам практически не отличается от природных целебных горячих источников. С помощью горячей воды открываются поры, что способствует детоксикации и очищению тканей. А увеличение в воде количества микроэлементов и минералов образует полезную вибрацию, которая создает поток энергии, тем самым воздействуя на тело человека.

Горячий воздух с присутствующим в нем ионами соли насыщает кровь кислородом, обогащая и повышая тем самым питание жизненно важных органов.

Солевые сауны способствуют быстрому выведению токсинов и ядов из организма через кожу, поры которой открываются при повышенной температуре в бане. За счет увеличения гидростатического давления увеличивается кровоток, что способствует растворению токсинов и выведению их из организма.

Банные процедуры с применением гималайской соли улучшают метаболизм тела, повышая секрецию желудочно-кишечного тракта. Отрицательные ионы минерала в воде способствуют повышению психического, эмоционально и физического благополучия.

За счет таких свойств и действий гималайской соли при повышенных температурах, бани и сауны с применением минерала получили широкое распространение. С их помощью можно облегчить состояние и даже вылечить многие заболевания:

болезни сосудов и сердца;
нервные расстройства и бессонницу;
заболевания кожного покрова;
нарушение обмена веществ;
болезни органов кровообращения;
некоторые заболевания мышц и суставов;
патологии органов пищеварения;
болезни ротовой полости и горла;
заболевания органов дыхания.

Первые бани и сауны с целебными солевыми парами появились в середине ХХ века. С их помощью стали активно лечиться и укреплять иммунитет. Однако применение гималайской соли имеет свои противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.
Острая стадия заболеваний крови.
Острая стадия глаукомы.
Туберкулез.
Онкологические заболевания.
Почечная недостаточность в хронической форме.

Поскольку, используемые в саунах, солевые процедуры показаны не всем, перед их применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

`Варианты применения гималайской соли`

В бане или сауне использовать минерал можно в различных формах. Это может быть:

солевая россыпь;
соляные светильники;
солевое мыло;
соляная галька.

С помощью соляной гальки лечебный эффект в бане или сауне достигается довольно быстро. Проведение всего одной процедуры способно улучшить работу многих систем организма.

Малобюджетным и самым доступным вариантом применение в бане или сауне гималайской соли является использование гальки или россыпи. Они представляют собой камешки небольших размеров, которые выкладываются на каменку. Максимальное лечебное действие от них наступает после подачи воды. Чтобы поддерживать необходимый уровень ионизации и добиться оздоровительного эффекта, камешки можно положить в любую емкость, где они будут нагреваться.

Благоприятно и высокоэффективно воздействует на кожу солевое мыло. Оно способствует снижению работы сальных желез при жирной коже и повышению влажности на сухой. Солевой раствор заживляет повреждения на коже и оказывает благоприятное влияние на кровообращение кожного покрова. С его помощью регулируется кислородное питание, и укрепляются сосуды.

`Солевые светильники`

Изготовленные из гималайской соли светильники будут оказывать не только лечебный эффект, но и создадут в помещении бани или сауны уникальную атмосферу. Они будут излучать свет и тепло, а также насыщать воздух отрицательными ионами. Имеющиеся в воздухе аллергены, вирусы, выхлопные газы и пыль насыщают его положительными ионами. Во время солевых процедур отрицательные ионы притягивают к себе положительные, очищая организм от вредных элементов.

Солевые светильники создадут теплую и уютную атмосферу и украсят помещение, улучшая при этом состояние человека.

`Соляные блоки`

Минерал производится не только в виде россыпи, но и в форме блоков, кирпичей и плит. Различаются они толщиной:

100 мм у блока;
50 мм у кирпича;
25 мм у плит.

Выбор материала зависит от цели использования.

С помощью плитки и кирпича можно создать на стенах бани или сауны декоративное панно. Укладываются они на специальный двухкомпонентный клей, который можно приобрести в строительных магазинах. Он смешивается в нужной пропорции с водой и тонким слоем наносится на кирпич или плиту. Поскольку клей высыхает очень быстро, замешивать его нужно в небольших количествах.

Особенно эффективно панно будет смотреться, если с его обратной стороны сделать подсветку. Это самый креативный и дорогостоящий вариант применения гималайской соли.

В помещении парилки минералом в виде кирпичей или блоков можно выложить пол. Сверху он покрывается соляной галькой. Ходить по такому полу можно без тапочек, поскольку он будет обладать антисептическими свойствами.

При использовании гималайской соли во время строительства бани или сауны, после процедур нужно обязательно вытирать плиты или блоки насухо и проветривать помещение. Объясняется это тем, что постоянную повышенную влажность минерал не любит. При кратковременной большой влажности ничего не произойдет, но если не проветривать помещение, то солевые блоки со временем будут становиться все менее и менее прочными. Поэтому гималайскую соль чаще всего используют в сухих финских саунах.

`Где еще применяется гималайская соль`

Полезные свойства минерала настолько разнообразны, что использовать его можно не только в банях и саунах. Существует много различных масок для лица, в состав которых входит гималайская соль. Скрабы с ее применением мягко очищают кожный покров и омолаживают кожу.

Очень эффективна соль при борьбе с целлюлитом. В этом случае ее используют для обертываний. При выпадении волос рекомендуется втирать в кожу головы минерал мелкой фракции или просто ополаскивать волосы соляной водой. Популярны и соляные ванночки для ногтей, с помощью которых их можно укрепить.

Основой полноценной и счастливой жизни в первую очередь является хорошее здоровье. Регулярные бани с применением гималайской соли помогут расслабиться и поддержать организм, активировать его защитные механизмы и снять эмоциональное напряжение.

`Гималайская соль для бани: как использовать? Полезные свойства соли`

Гималайская соль — природный кристалл, в своем первоначальном виде не подлежавший какой-либо обработке. Кристаллизуется в земле на протяжении миллионов лет. Более нескольких тысяч лет известен как лечебное средство. Это неудивительно. В составе гималайской соли более 84 микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности человека.

`Что такое гималайская соль?`

Когда речь идет о гималайской соли, имеют в виду залежи этого минерала на северо-востоке Пакистана. Это крупнейшее месторождение соли. Примерно 200.000.000 лет назад при столкновении континентальных плит появились высочайшие горы мира – Гималаи и Тибет. Соль разделявшего континенты океана образовалась как осадок на горных породах, выталкивалась ими вверх.

В результате вулканических процессов, смешиваясь с расплавленной магмой, соль приобрела свои особенные свойства и чёрно-красный цвет. Добывают ее вручную, без применения взрывотехники. Это чистый минерал, который не содержит вредных примесей.

`Важна ли соль для нашего организма?`

Наши доисторические предки хорошо знали целебные свойства гималайской соли. Монахи Тибета добавляли соль в утренний чай и на протяжении всего дня чувствовали прилив сил и бодрости. Они считали её священной и называли не иначе как «живая вода», которая восстанавливает истощённый организм и продлевает годы жизни.

В результате исследований и на основании достоверных фактов доказана биологическая активность воды, обогащённой гималайской солью. Лечебное и профилактическое действие гималайской соли включает довольно широкий спектр заболеваний.

очищение организма от токсинов;
укрепление иммунитета;
улучшение циркуляции крови;
расслабление мышечного тонуса;
восстановление водно-солевого обмена;
стабилизация нервной системы;
улучшение мозговой деятельности;
улучшение кровотока и лимфотока;
благоприятное воздействие на кожные покровы;
омоложение организма.

`В чем уникальность гималайской соли?`

Длительное время гималайская соль являлась объектом научных исследований. Многие из них показали, что чудесные свойства ее полностью раскрываются при нагревании. Чем выше температура воздействия на минерал, тем более высокий лечебный эффект можно получить.

Дело в том, что под действием пара в помещении создаётся микроклимат, в наивысшей степени приближенный к природному горному воздуху. При нагревании солей происходит высвобождение ионов — элементов, содержащихся в минерале. При вдыхании паров микрочастицы попадают в кровь человека и оказывают лечебное действие.

`Почему используется именно гималайская соль для бани, или Польза горячей терапии`

Слияние кристаллов соли и горячей воды создает мощное соединение, не отличающееся по своим свойствам от природных горячих источников. Наличие большого количества минералов и микроэлементов в воде составляют симфонию полезных вибраций, которые создают поток энергии, воздействующей на тело. Как известно, вода с увеличенной щёлочностью замедляет распространение вирусов. Горячая вода помогает открыть поры, способствует очищению и детоксикации тканей.

Кожа – важный орган, участвующий в выведении токсинов и ядов из организма. Солевая ванна способствует быстрому выведению вредных веществ. Термическое купание увеличивает гидростатическое давление на организм, тем самым улучшает циркуляцию крови. Увеличение кровотока способствует растворению и выведению токсинов из организма.

Горячая терапия с гималайской солью насыщает кровь кислородом, в результате чего повышается питание жизненно важных органов. Купание в воде с гималайской солью улучшает метаболизм тела, что стимулирует секрецию желудочно-кишечного тракта.

Гималайская соль заряжает отрицательными ионами воду, они способствуют повышению физического, эмоционального и психического благополучия.

`В чём заключается лечебное действие от посещения солевой бани?`

В середине XX века появились первые специальные комнаты с целебными солевыми парами. Солевая баня получила широкое распространение в лечении многих заболеваний:

заболевания органов дыхания;
заболевания органов пищеварения;
заболевания органов кровообращения;
заболевания кожного покрова;
заболевания сердца и сосудов.

`Гималайская соль для бани: свойства, использование`

В последние годы популярность этой физиотерапевтической процедуры возросла в несколько раз. Стали широко использовать при строительстве материалы, в основе которых гималайская соль. Для бани и сауны (фото как нельзя лучше показывают всю красоту и оригинальность применения их в оформлении интерьера) такой материал используется довольно часто, и тому есть оправдание.

Плитка изготавливается путём прессования — надёжный и устойчивый к перепадам температур материал.
Солевой кирпич — прочный и долговечный материал. По форме: гладкий – идеально отшлифованный брусок; необработанный – кирпич, одна сторона которого имитирует натуральную поверхность.
Солевые блоки используют в возведении стен и как отдельные элементы декора.
Соляные кубы применяют как вставки в стены помещений и соляных комнат.
Солевые панели – не цельный материал, а слой гималайской соли, нанесённый на основу из пластика или дерева.

`Гималайская соль в современном дизайне`

Особенности образования в горных породах и обогащение магмой придали особую прочность материалам, в основе которых гималайская соль. Для бани как использовать ее, рассмотрим далее.

Для внутренней облицовки применяют в основном плиты и кирпич. Способность материалов пропускать свет и удивительный янтарный цвет позволяет использовать их в отделке стен, пола и потолков.
Для декора помещений применяют практически все материалы. Соляные кубы и блоки встраивают в стены, создают отдельно стоящие геометрические формы и композиции. Плиткой выкладывают стены, перегородки и лестницы. Кирпичом облицовывают стены, камины, возводят колонны.
Мощение пола кирпичом довольно распространено. Как в этом качестве используется гималайская соль для бани? Свойства соли как природного антисептика оказывают на кожу смягчающее действие.

`Гималайская соль с подсветкой – оригинально и полезно`

Как использовать материал, где в составе гималайская соль? Для бани как использовать вещество? Если соль используется в качестве декора, то можно включить подсветку. Ведь она создаёт неповторимую игру света и успокаивающую релаксирующую обстановку. Для подсветки используют светодиодные ленты, которые размещают за соляной стеной. Мощность LED-ленты подбирают соответственно толщине кладки. Использование блоков питания с регулировкой интенсивности свечения позволяет создать в сауне мягкое однородное свечение, которое не под силу искусственным светильникам.

`Условия для большего лечебного эффекта`

Необходимо создать определённые условия в помещении из материалов, в основе которых гималайская соль. Для бани как использовать вещество правильно для достижения наибольшего лечебного эффекта и длительного срока службы?

Соблюдение влажности в помещении — не более 53 %. Кратковременное повышение влажности не оказывает разрушающего действия.
В парной русской бани рекомендуется регулярное проветривание или установка систем вентиляции.
Соединение соляных материалов производится смесью хлористого магния и магнезита (5:3). Развести в воде соль, затем добавить магнезит. Смесь получается тёмного цвета. Чтобы не нарушить эстетичный вид кладки, монтаж производить, аккуратно распределяя клей. Расход клеящего состава – 1 кг на 1 м 2 при условии, что толщина соляных элементов не более 5 см. Схватывание клеящей смеси – до 4 часов.

`Гималайская соль: варианты применения`

Этот удивительный минерал оказывает своё лечебное действие в различных формах. Используется гималайская соль для бани и сауны не только в качестве элемента декора. Не менее распространённые варианты:

соляная галька;
солевое мыло;
соляные светильники;
солевая россыпь.

Солевая галька способна быстро ионизировать воздух. Гималайская соль выделяет в обычных условиях отрицательно заряженные ионы хлорида натрия. Особенно при высокой температуре её свойства проявляются сильнее. Поэтому в бане или сауне лечебный эффект достигается быстрее. Даже одно посещение солевой бани заметно для человека: ощущается прилив сил и улучшается работа многих систем организма.

`Применение в бане или сауне`

Солевая галька – это камешки небольших размеров, основа — гималайская соль. Для бани как применять ее? Гальку выкладывают непосредственно на каменку, после подачи воды оказывается максимальное лечебное действие. Камешки можно положить для нагрева в любую ёмкость, которая будет поддерживать необходимый для оздоровительного эффекта уровень ионизации.

Солевое мыло – высокоэффективное косметическое средство, имеющее лечебное действие на кожу. Солевой раствор при попадании на кожу способствует заживлению повреждений. Особенность мыла в том, что при попадании на кожу балансируются типы кожи. Сухая кожа сохраняет после применения мыла влажность, а у жирной заметно снижается работа сальных желез.

Мыло из гималайской соли оказывает на кровообращение кожного покрова заметное влияние, которое становится заметным после 2-3 применений. Укрепляет сосуды и регулирует кислородное питание кожи. Замедляет процесс старения кожного покрова.

`Гималайская соль в интерьере`

Широко распространены и светильники, изготовленные из гималайской соли. Создают они в помещении уникальную атмосферу. Излучая не только свет и тепло, они насыщают воздух отрицательными ионами. Чем полезен такой воздух? Пыль, выхлопные газы, вирусы, аллергены насыщают воздух положительными ионами. Отрицательные же их притягивают к себе. Вредные элементы, не попадая в дыхательные пути человека, оседают.

Таким образом, соль очищает воздух и делает его чистым. Заметно улучшается состояние человека: чувствуется прилив сил и жизненной энергии, снимается тревожность, улучшается сон. Не только полезны, но и очень красивы светильники, в основе которых гималайская соль. Для бани как использовать? Фото показывает, что вещество украсит любое помещение, создаст тёплую уютную атмосферу.

`Гималайская соль – красота и здоровье`

Как еще используется гималайская соль для бани? Полезные свойства ее настолько разнообразны, что ею можно не только наполнять ёмкости для нагрева. Нашла гималайская соль достойное применение в составе масок и обертываний. Эффективны обертывания в борьбе с целлюлитом, маски питают и омолаживают кожу, скрабы мягко очищают кожный покров.

Не менее популярны соляные ванночки для ногтей. Втирания соли мелкой фракции в кожу головы или простые ополаскивания соляной водой избавят от выпадения волос.

Из соляной россыпи можно создать оригинальные панно: на прозрачную основу нанести при помощи клея мелкие камушки. Дополнительно установить подсветку.

Природные лечебные свойства этого поистине уникального минерала обеспечивают мягкость и естественность воздействия на организм. Значительно увеличивает в парной свои свойства предназначенная гималайская соль для бани. Польза ее для человека неоценима. Применение соли в сауне или бане значительно повышают эффективность лечения или профилактики многих заболеваний.

Хорошее здоровье – основа полноценной и счастливой жизни. И к нему нужно относиться с должным вниманием. Неотъемлемое качество человеческого организма – саморегуляция и самовосстановление. Регулярные соляные бани с гималайской солью — хороший способ поддерживать организм, помочь ему расслабиться, снять эмоциональное напряжение и активировать защитные механизмы организма.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

`В чем польза гималайской соли?`

Любители попариться в первую очередь улучшают таким образом свое здоровье. Гималайская соль способствует повышению оздоровительного эффекта. Она часто используется в бане и сауне, так как обладает полезным качествам и экологически чистым составом. Он совмещает более 80 элементов, помогающих в борьбе с бронхиальной астмой, аллергиями, инфекционными и иммунными заболеваниями.

Стена в бане из соляных блоков

В бане или сауне, для обустройства которых использована гималайская соль, воздух насыщен барием и натрием. Благодаря воздействию этих веществ в организме человека распадаются неправильные молекулярные соединения. Например, уходят солевые отложения или излечивается склероз.

Исследователи биоэнергетики давно интересуются гималайской солью. В храмах Индии из нее возводят целые стены. Ведь она избавляет от депрессии, передает позитивное настроение, уравновешивает кровяное давление. Традиционная медицина не может вылечить синдром хронической усталости, а гималайская соль помогает избавиться от такого недуга полностью.

В старину индийцы применяли данный минерал для профилактики болезней полости рта. Соляные испарения как лекарство использовали китайские медики тысячи лет до нашей эры. Женщины применяют ее для питания кожи, омоложения, придания ей эластичности.

`Использование для оздоровления`

Гималайская соль создана природой много миллионов лет назад и считается экологически чистым материалом. Это значит, что вреда человеческому здоровью она не приносит. Применение данного продукта при отпаривании тела рекомендуется учеными. Микроэлементы и ионы минералов при испарении и повышении температуры особенно активны.

Данный минерал используется для разных целей. В салонах красоты он применяется для некоторых омолаживающих процедур. Возведение стен бани из данного материала позволит улучшить воздух в помещении, обеспечит профилактику различных заболеваний. Выкладывать соляными кирпичами все стены достаточно дорого, но можно использовать их в качестве декора.

Лечебный эффект вещества:

помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.

Гималайская розовая соль

Показания для использования испарений минерала:

проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.

Совет от мастера!

Для применения гималайской соли противопоказаний нет. Перед употреблением в пищу ее лучше смолоть или готовить еду на соляном растворе. Сделать его очень просто: в стакан воды кладут розовые кристаллы и, не размешивая, оставляют на 24 часа или до полного растворения. Вода по вкусу будет напоминать морскую. Раствор можно закрыть крышкой, и он простоит долго без изменения своих качеств.

Для борьбы с заболеваниями 1 чайную ложку вещества разбавляют в стакане воды и выпивают утром за 15 минут до еды. Лечение должно длиться не меньше трех месяцев. Чтобы вылечить ротовую полость, рекомендуют смешать солевую крошку с растительным маслом и чистить этой смесью зубы. При этом необходимо каждый раз готовить свежую смесь и не пользоваться обычными зубными пастами.

Полезные советы по использованию гималайской соли:

при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.

Ванны очень полезны для обладателей сухой кожи. Когда пары вещества попадают в кожу, они удерживают влагу. При этом «выгоняются» токсины, и тело питается минералами. Того же эффекта можно добиться в бане или сауне. Вернуться к содержанию

`Технология применения в парных`

Соляна галька для парной

Кристаллы минерала розового цвета размером примерно 2-3 см. Для строительства бани или сауны используют соляные кирпичи, гальку, плитки или блоки. Более дорогим, но надежным материалом считается кирпич. Галька представляет собой крупную россыпную солевую крошку. Ее выкладывают на раскаленные камни в парилке сауны или бани и поливают водой – так она наиболее эффективна и полезна.

Соляные кирпичи используют и для укладки пола. Антисептические свойства этого природного лекарства позволяют находиться в помещении без тапочек. Минерал улучшает и питает кожный покров на ступнях. Сауну с гималайской солью можно сравнить с отдыхом на побережье океана или моря. Воздух и климат идентичны тем, которые привлекают нас на южные курорты.

При нормальной влажности такой минерал, как гималайская соль, может существовать вечно. Если вы используете данный материал для строительства сауны, важно, чтобы влажность в помещении не превышала 53%. Но если этот показатель ненадолго повысится – не страшно. Поэтому в саунах вещество можно использовать без опасений. А после бани помещение нужно протирать и проветривать для снижения уровня влажности. Также рекомендуется устанавливать вентиляционную систему. Вернуться к содержанию

`Как использовать минерал при строительстве`

Для склеивания соляных кирпичей применяют специальный состав – каустический магнезит и хлористый магний в соотношении 3:5. Для начала в воде растворяют часть соли, а потом добавляют магнезит. Смесь высыхает быстро, поэтому блоки склеиваются не более 4 часов. Также можно использовать жидкое стекло, но оно менее прочное, чем смесь. Если надо подобрать разные оттенки для красивой кладки, можно взять плиточный клей.

Совет от мастера!

Чтобы стена в бане приобрела более завораживающий вид, для подсвечивания используют светодиодные ленты. От мощности лент зависит яркость подсветки. При желании можно установить регулятор интенсивности света. Рассеянное свечение соляных кристаллов создает теплую романтическую ауру, которая позволяет отдыхающим полностью расслабиться.

Гималайская соль устойчива к высокой температуре. Она выдерживает до 500 °С. Солевые кирпичи или плиты можно использовать даже для строительства каминов. Чем выше температура минерала, тем интенсивнее происходит испарение полезных ионов. Значит, маленькое расстояние в сауне от соляных кирпичей до источника тепла обеспечивает больший оздоровительный эффект. Вернуться к содержанию

`Где добывают?`

Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:

Доставлять минерал из Гималаев достаточно дорого. Но и недалеко от нас есть источники гималайской соли, что снижает ее стоимость. Ее добывают в Кыргызстане, Польше, Украине, в Соликамске и Илецке.

Шахта в Пакистане – крупнейшее месторождение гималайской соли. Ее назвали в честь Александра Македонского, который подарил большое количество этого минерала императорским семьям Европы. Добыча данного вещества до сих пор производится вручную, без применения машин и взрывотехники. Это делает гималайскую соль по-настоящему экологичным продуктом для бани. Вернуться к содержанию

Что такое солевая сауна и какова ее польза? Особенности русской парной: устройство, принцип действия, польза В чем польза кадушки для бани Посещение сауны при беременности: польза или вред?

Источники: http://bane.guru/aksessuary/kak-i-dlya-chego-ispolzuyut-gimalayskuyu-sol-dlya-bani-i-sauny.html, http://fb.ru/article/247141/gimalayskaya-sol-dlya-bani-kak-ispolzovat-poleznyie-svoystva-soli, http://www.poparimsya.com/procedury/gimalajskaya-sol-dlya-bani.html

`Солевая баня — польза, вред, особенности применения`

Польза солевой бани для организма

Особенности посещения солевой бани

Применения соли в бане

Вред и противопоказания

Если вы не относитесь равнодушно к своему телу и следите за ним, то скорее всего вы женщина и уже наверняка сталкивались с проблемами лишнего веса, появлением морщин, целлюлитом, дряблостью кожи и прочими отрицательными моментами. Существуют отличные методы борьбы со всеми этими минусами. Помочь в этом может обычная соль, а еще лучше если использовать морскую соль. Но использовать ее нужно правильно, а самое главное в правильном месте. Максимально полезное действие морская соль может оказать в бане или сауне. О том как правильно посещать солевую баню и сауну, о ее пользе и вреде, а также о том какие могут быть противопоказания для посещения читайте далее.

`Польза солевой бани`

Посещение сауны позволяет хорошо пропотеть во время процедуры. Пот, слезы и прочие жидкие испарения организма имеют соль, следовательно, ее потери необходимо восполнять. Когда кожа не получает необходимое количество минералов с содержанием солей, то ее упругость и эластичность становятся хуже, появляется тусклость и дряблость. О том какое воздействие оказывает баня на организм чожно прочитать в статье по ссылке.

Соль в бане наделена следующими полезными свойствами:

Оказывает положительный эффект при кожных болезнях, типа экзем, псориаза и прочих.

Является стимулятором выделения пота, поэтому она ускоряет выход токсинов из организма. Стимулирует кровообращение, а это отлично помогает бороться с целлюлитом. Значительно уменьшает болевые ощущения при артрите и ревматизме. Совершенствуется эластичность самой кожи от морской соли и повышает содержание коллагена. Оказывает обеззараживающий эффект и способствует скорейшему заживлению ран. Соль в сауне помогает избавиться от перхоти и грибков на ступнях.

`Особенности похода в солевую баню`

Всегда считалось, что соляная сауна рассчитана на высокие температуры (порядка 70 градусов) и низкую влажность в помещении (30 %). Именно при соблюдении таких параметров можно добиться максимального результата. К тому же использование гималайской соли, еще более эффективно для оздоровления организма. Но в связи с высокой температурой находиться в такой сауне можно не более 15 минут.

Однако в последнее время установлено, что даже при температуре воздуха в парной 50 градусов сохраняются целебные свойства соли. К тому же в данном случае значительно снижается нагрузка на организм, что позволяет дольше находиться в парилке.

В процессе нагрева соли микрочастицы начинают ионизироваться, тем самым насыщая воздух ионами. Гималайская соль в это время великолепно очищает легкие, тем самым делая некий дренаж бронхам, что улучшает проходимость системы дыхания. К тому же дышать парами соли очень полезно в целях профилактики простудных болезней.

Если у вас есть потребность или вы хотите быть всегда здоровым и не попадаться на эпидемии простудных заболеваний, стоит посещать соляные бани систематически. Гималайская соль проявляет оздоровительный эффект и на кожу, и на сердце и даже приводит в норму артериальное давление. Самое важное правильно делать нагрузки на организм и вводить такие процедуры в свою жизнь постепенно, начиная с малых температур и незначительного количества времени, постепенно наращивая.

Полезно знать: Как правильно ходить в баню.

`Способы применения соли в бане`

Один из простейших вариантов использования соли в бане является размачивание соли в теплой воде и обтирание массажными движениями. Главное не забывать перед принятием таких процедур хорошо распаривать свое тело. Для этого необходимо зайти в сауну и пробыть там не менее минут. После можно приступать к нанесению соли на тело, но на лицо и шею этого не нужно делать, в таком положении посидеть нужно около 5 минут. Если хотите применить еще веник, то нужно подождать пока соль целиком растворится. Нужно помнить, что лучше веника вам никто не сделает массаж, для избавления от целлюлита. Соль ведь это лучший скраб из натуральны компонентов.

Из соли можно приготовить раствор, которым обтирать всю кожу. Для приготовления раствора нужно растворить в стакане воды стакан соли.

Обязательно восполняйте потраченный водный баланс, после обильного потения стоит выпить морса, компота или травяного чая. О том какие напитки можно пить в сауне, а от употребления которых следует отказаться читайте в статье по ссылке.

Как вариант можно посещать бани, в которых вместо камней находятся соляные кристаллы, наполняющие воздух незаменимыми элементами и минералами, полезно влияющие на кожу, на систему дыхания и на весь организм.

С чем сочетается соль в бане

В идеале совмещать с солью рекомендуется мед. Он наделен огромными полезными свойствами. Мед помогает бороться с целлюлитом, он прекрасный антисептик и имеет множество необходимых витамин и минералов. Мед содержит в себе воду, которая придает увлажнение и питание коже. Более подробно о применении меда в бане можно прочитать в статье по ссылке.

Мазка из меда и соли. Для ее изготовления необходимо растопить мед с солью, из расчета на одну долю меда две доли соли. Наносится смесь на распаренное тело, поле чего можно полежать 15-20 минут.

Скраб из соли для бани. Для его изготовления достаточно смешать соль и мед вместе до получения густой пенки, которая наносится на тело по принципу массажных движений. После нанесения надо подождать 30 минут и потом все смыть. После такой процедуры появляется ощущение легкости и воздушности для кожи.

Популярностью пользуется смесь из сливочного масла с солью или сливок с солью. Протеины, содержащие в молоке, оказывают положительный эффект на кожу. Как вариант можно использовать с солью растительное масло. Только необходимо знать какое именно масло вам подойдет. Чаще всего используется оливковое масло.

`Вред и противопоказания`

При проведении солевых процедур в сауне необходимо знать противопоказания, иначе можно нанести вред для здоровья. Следует учесть, что мед очень аллергенный продукт. Следовательно, запрещено исползование соли и меда лицам, страдающим аллергией.

Следует отказаться от солевой бани и в случаях повреждения кожного покрова или кожных болезней.

Соляная сауна полезна не только для людей, страдающих какими-либо заболеваниями, но и для абсолютно здоровых людей. Посещая такую сауну, сможет удивиться какая будет гладкая и шелковистая кожа после процедуры. Польза и вред такой бани тесно соединяются между собой, самое важное знать, чего не стоит совершать при таких процедурах.

Следует придерживаться следующих правил:

солевые сауны нельзя посещать при высокой температуре тела, или при обострении заболеваний;

соблюдать время нахождения в парилке, оно не должно превышать 30 мин.; перед посещением нельзя есть тяжелую пищу.

Подготовлено «PersonSport.ru»

Похожие статьи:

Влияние бани и сауны на женщин

Баня при простуде

Пихтовый веник для бани — свойства, применение

`Каменная соль для бани — Всё о бане`

`Как и для чего используют розовую гималайскую соль в бане`

Розовая гималайская соль

Рад приветствовать любознательного читателя! Думаю, что сегодняшняя тема для многих покажется диковинкой или не совсем обычной.

В этой статье поговорим о соляной бане. Точнее о том, как используют чистую природную соль в парной. Для чего человек ходит в баню? Для того, чтобы помыться, попариться, получить удовольствие и естественно поправить или восстановить здоровье.

Одним из оздоровительных аспектов банных процедур может служить природная гималайская соль. О том, как её применить в Вашей сауне – разговор дальше…

`Области применения гималайской соли`

Само название минерала, говорит о том, что добывают его именно в Гималаях. Тибет всегда славился своими загадочными и невероятно полезными штучками. Одной из таких штучек и является гималайская соль. Местные жители Тибета не один век знают волшебную пользу горных солевых пещер.

В наши дни гималайская соль нашла довольно широкое применение, так как обладает рядом полезных свойств и универсальных качеств. Во-первых, как и простая поваренная соль, «гималайка» широко используется в кулинарии. То есть, ей можно «довести до кондиции» практически любое блюдо (там, где нужно).

На специально обработанных плитках или кругах из этого минерала, опытные повара готовят продукты. Обжаренные таким необычным способом блюда, получаются не только по-своему вкусными, но и полезными.

Из-за своих уникальных лечебных свойств, гималайская соль активно применяется в косметологии. Изготавливают мыло и другие косметические средства по уходу за кожей.

Пано из гималайской соли

Не осталась в стороне без этого «чуда природы» и наша строительная тематика. Дизайнеры быстро нашли ей сферу применения в элементах декора. Здесь и своеобразный оригинальный стиль, и особый лечебный эффект. Как говорится — два в одном.

Следует отметить, что «гималайка» бывает розовой, красно-оранжевой и чёрной. Именно розовая гималайская соль чаще всего применяется в декорировании помещений. Она больше всего приятна для глаз, а специально сделанные кирпичи или кубики имеют прозрачную структуру. Благодаря этому, многие творческие люди создают эффектную игру света в парной или в комнате отдыха .

`Как применить розовую гималайскую соль для бани`

Гималайская соль над каменкой

«Гималайка» выдерживает довольно высокую температуру, поэтому её даже можно использовать в строительстве каминов. Чтобы розовая гималайская соль стала неотъемлемой частью банного интерьера, поступают следующим способом:

Первый, доступный и малобюджетный вариант – уложить и подвесить небольшое количество минерала в декоративную чашу. А её можно расположить над каменкой или в мойке. В некоторых магазинах продаются солевые лампы. которые с успехом устанавливают в комнатах отдыха или других помещениях.

Второй вариант – декорировать специальными кирпичами банную перегородку .

Третий вариант – самый дорогостоящий и наверно самый креативный. Это изготовление эксклюзивных декоративных панно на стенах парилки (возможно и на полу). Особенно смотрится такое панно, если с обратной стороны сделана грамотная красивая подсветка. Эффект изумительный.

Укладывают такие соляные кирпичики или плитку на специальный двух компонентный клей. Многие производители фасуют его в пакеты по 1 кг. Остаётся только смешать компоненты с водой в нужной пропорции (всё это есть в инструкции). Наносится такой клей аккуратно, тонким слоем. Высыхает он быстро, поэтому за 10-15 минут необходимо приготовленную порцию потратить.

Клей для гималайской соли

Возможно в роли клеящего элемента, применить жидкое стекло. Это простой силикатный бумажный клей. Но хорошего надёжного результата от него ожидать не стоит.

Следует обратить внимание на такой важный пункт, как влажность воздуха. Если она выше 50 %, то использовать гималайскую соль в парилке не рекомендуется. Конечно, при кратковременной большой влажности, ничего страшного не произойдёт. Но при длительном воздействии, влага без сомнений, скажется на прочности минерала. Стоит учесть этот момент и уделить должное внимание вентиляции соляной комнаты после всех банных процедур.

Вывод напрашивается один – розовую гималайскую соль лучше всего использовать в сухой финской сауне. Влажная русская баня, а тем более турецкий хаммам вообще не подходят для этих мероприятий.

`Гималайская соль: полезные свойства минерала`

Перегородка обложенная гималайской солью

Почему же гималайская соль так эффективна в бане? Здесь всё просто: при более высоких температурах активность минерала увеличивается в разы. Воздух насыщается отрицательными ионами соли, и становится антисептиком. Уничтожаются болезнетворные бактерии. Это прекрасно сказывается на бронхах и носовых пазухах. Астматикам такая баня будет особенно полезна, микроклимат становится похожим на морской.

Так как гималайская соль – это богатейший источник чистых природных минералов и микроэлементов, то она обладает рядом полезных свойств, которые человек с успехом использует. Вот некоторые моменты, при которых она применяется в качестве профилактики или лечения заболеваний:

Заболевания сердечно сосудистой системы
Нарушение обмена веществ
Нервные расстройства и бессонница
Заболевания мочеполовой системы
Некоторые заболевания суставов и мышц
Астма, а также болезни горла и ротовой полости
Негативные кожные высыпания: псориаз, герпес и т. д.
Ощутимое ослабление иммунитета
Расстройства пищеварения

Но, как и всё в этом мире, «гималайка» имеет свои противопоказания. Здесь некоторые из них:

Хроническая форма почечной недостаточности
Онкологические злокачественные опухоли
Туберкулёз
Острая стадия глаукомы
Острая стадия заболевания крови
Индивидуальная непереносимость

В любом случае при плохом самочувствии или при наличии какой-то «болячки» индивидуальная консультация врача обязательна. Только он может дать окончательное заключение (полезна Вам гималайская соль или нет). Полагаться на «авось» или на информацию любых интернет сайтов (даже самых компетентных) нельзя .

В заключении хочется отметить, что розовая гималайская соль для бани (и не только розовая) подарит Вам бодрость, снимет хроническую усталость и придаст Вашей парной эксклюзивный неповторимый вид. Есть возможность и желание – сделайте.

Цитата мудрости: Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

`В чем польза гималайской соли?`

Стена в бане из соляных блоков

`Использование для оздоровления`

Лечебный эффект вещества:

помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.

Гималайская розовая соль

Показания для использования испарений минерала:

проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.

Совет от мастера!

Полезные советы по использованию гималайской соли:

при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.

`Технология применения в парных`

Соляна галька для парной

`Как использовать минерал при строительстве`

Совет от мастера!

`Где добывают?`

Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:

`Как и для чего используют гималайскую соль для бани и сауны?`

`Описание гималайской соли`

`Полезные свойства минерала`

В первую очередь гималайская соль обладает общеукрепляющим действием, к которым относится:

улучшение кровотока и лимфотока;
очищение организма от токсинов;
улучшение мозговой деятельности;
стабилизация нервной системы;
восстановление водно-солевого баланса;
расслабление мышечного тонуса;
улучшение циркуляции крови;
укрепление иммунитета;
омоложение организма;
благоприятные воздействия на кожные покровы.

`Лечебные действия и свойства солевой бани и сауны`

болезни сосудов и сердца;
нервные расстройства и бессонницу;
заболевания кожного покрова;
нарушение обмена веществ;
болезни органов кровообращения;
некоторые заболевания мышц и суставов;
патологии органов пищеварения;
болезни ротовой полости и горла;
заболевания органов дыхания.

Индивидуальная непереносимость.
Острая стадия заболеваний крови.
Острая стадия глаукомы.
Туберкулез.
Онкологические заболевания.
Почечная недостаточность в хронической форме.

`Варианты применения гималайской соли`

В бане или сауне использовать минерал можно в различных формах. Это может быть:

солевая россыпь;
соляные светильники;
солевое мыло;
соляная галька.

`Солевые светильники`

`Соляные блоки`

100 мм у блока;
50 мм у кирпича;
25 мм у плит.

Выбор материала зависит от цели использования.

`Где еще применяется гималайская соль`

Источники: http://postroibanu.ru/ozdorovitelni-effekt/rozovaya-gimalajskaya-sol-kak-eyo-primenyayut-v-parnoj.html, http://www.poparimsya.com/procedury/gimalajskaya-sol-dlya-bani.html, http://bane.guru/aksessuary/kak-i-dlya-chego-ispolzuyut-gimalayskuyu-sol-dlya-bani-i-sauny.html

`Гималайская соль для бани как использовать`

`В чем польза гималайской соли?`

Стена в бане из соляных блоков

`Использование для оздоровления`

Лечебный эффект вещества:

помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.

Гималайская розовая соль

Показания для использования испарений минерала:

проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.

Совет от мастера!

Полезные советы по использованию гималайской соли:

при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.

`Технология применения в парных`

Соляна галька для парной

`Как использовать минерал при строительстве`

Совет от мастера!

`Где добывают?`

Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:

`Гималайская соль для бани: как использовать? Полезные свойства соли`

`Что такое гималайская соль?`

`Важна ли соль для нашего организма?`

очищение организма от токсинов;
укрепление иммунитета;
улучшение циркуляции крови;
расслабление мышечного тонуса;
восстановление водно-солевого обмена;
стабилизация нервной системы;
улучшение мозговой деятельности;
улучшение кровотока и лимфотока;
благоприятное воздействие на кожные покровы;
омоложение организма.

`В чем уникальность гималайской соли?`

`Почему используется именно гималайская соль для бани, или Польза горячей терапии`

`В чём заключается лечебное действие от посещения солевой бани?`

заболевания органов дыхания;
заболевания органов пищеварения;
заболевания органов кровообращения;
заболевания кожного покрова;
заболевания сердца и сосудов.

`Гималайская соль для бани: свойства, использование`

Плитка изготавливается путём прессования — надёжный и устойчивый к перепадам температур материал.
Солевой кирпич — прочный и долговечный материал. По форме: гладкий – идеально отшлифованный брусок; необработанный – кирпич, одна сторона которого имитирует натуральную поверхность.
Солевые блоки используют в возведении стен и как отдельные элементы декора.
Соляные кубы применяют как вставки в стены помещений и соляных комнат.
Солевые панели – не цельный материал, а слой гималайской соли, нанесённый на основу из пластика или дерева.

`Гималайская соль в современном дизайне`

Для внутренней облицовки применяют в основном плиты и кирпич. Способность материалов пропускать свет и удивительный янтарный цвет позволяет использовать их в отделке стен, пола и потолков.
Для декора помещений применяют практически все материалы. Соляные кубы и блоки встраивают в стены, создают отдельно стоящие геометрические формы и композиции. Плиткой выкладывают стены, перегородки и лестницы. Кирпичом облицовывают стены, камины, возводят колонны.
Мощение пола кирпичом довольно распространено. Как в этом качестве используется гималайская соль для бани? Свойства соли как природного антисептика оказывают на кожу смягчающее действие.

`Гималайская соль с подсветкой – оригинально и полезно`

`Условия для большего лечебного эффекта`

Соблюдение влажности в помещении — не более 53 %. Кратковременное повышение влажности не оказывает разрушающего действия.
В парной русской бани рекомендуется регулярное проветривание или установка систем вентиляции.
Соединение соляных материалов производится смесью хлористого магния и магнезита (5:3). Развести в воде соль, затем добавить магнезит. Смесь получается тёмного цвета. Чтобы не нарушить эстетичный вид кладки, монтаж производить, аккуратно распределяя клей. Расход клеящего состава – 1 кг на 1 м 2 при условии, что толщина соляных элементов не более 5 см. Схватывание клеящей смеси – до 4 часов.

`Гималайская соль: варианты применения`

соляная галька;
солевое мыло;
соляные светильники;
солевая россыпь.

`Применение в бане или сауне`

`Гималайская соль в интерьере`

`Гималайская соль – красота и здоровье`

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

`Как применить розовую гималайскую соль для бани`

Как и для чего используют розовую гималайскую соль в бане

1 комментарий21октАвтор: Сергей Злобин | Рубрика: Баня и здоровье

Розовая гималайская соль

· 1 Области применения гималайской соли

· 2 Как применить розовую гималайскую соль для бани

· 3 Гималайская соль: полезные свойства минерала

Области применения гималайской соли

Пано из гималайской соли

Как применить розовую гималайскую соль для бани

Гималайская соль над каменкой

Первый, доступный и малобюджетный вариант – уложить и подвесить небольшое количество минерала в декоративную чашу. А её можно расположить над каменкой или в мойке. В некоторых магазинахпродаются солевые лампы. которые с успехом устанавливают в комнатах отдыха или других помещениях.

Второй вариант – декорировать специальными кирпичами банную перегородку.

Клей для гималайской соли

Источники: http://www.poparimsya.com/procedury/gimalajskaya-sol-dlya-bani.html, http://fb.ru/article/247141/gimalayskaya-sol-dlya-bani-kak-ispolzovat-poleznyie-svoystva-soli, http://lektsii.org/12-67201.html

`Солевые камни для бани — Всё о бане`

`В чем польза гималайской соли?`

Стена в бане из соляных блоков

`Использование для оздоровления`

Лечебный эффект вещества:

помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.

Гималайская розовая соль

Показания для использования испарений минерала:

проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.

Совет от мастера!

Полезные советы по использованию гималайской соли:

при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.

`Технология применения в парных`

Соляна галька для парной

`Как использовать минерал при строительстве`

Совет от мастера!

`Где добывают?`

Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:

`Гималайская соль для бани: как использовать? Полезные свойства соли`

`Что такое гималайская соль?`

`Важна ли соль для нашего организма?`

очищение организма от токсинов;
укрепление иммунитета;
улучшение циркуляции крови;
расслабление мышечного тонуса;
восстановление водно-солевого обмена;
стабилизация нервной системы;
улучшение мозговой деятельности;
улучшение кровотока и лимфотока;
благоприятное воздействие на кожные покровы;
омоложение организма.

`В чем уникальность гималайской соли?`

`Почему используется именно гималайская соль для бани, или Польза горячей терапии`

`В чём заключается лечебное действие от посещения солевой бани?`

заболевания органов дыхания;
заболевания органов пищеварения;
заболевания органов кровообращения;
заболевания кожного покрова;
заболевания сердца и сосудов.

`Гималайская соль для бани: свойства, использование`

Плитка изготавливается путём прессования — надёжный и устойчивый к перепадам температур материал.
Солевой кирпич — прочный и долговечный материал. По форме: гладкий – идеально отшлифованный брусок; необработанный – кирпич, одна сторона которого имитирует натуральную поверхность.
Солевые блоки используют в возведении стен и как отдельные элементы декора.
Соляные кубы применяют как вставки в стены помещений и соляных комнат.
Солевые панели – не цельный материал, а слой гималайской соли, нанесённый на основу из пластика или дерева.

`Гималайская соль в современном дизайне`

Для внутренней облицовки применяют в основном плиты и кирпич. Способность материалов пропускать свет и удивительный янтарный цвет позволяет использовать их в отделке стен, пола и потолков.
Для декора помещений применяют практически все материалы. Соляные кубы и блоки встраивают в стены, создают отдельно стоящие геометрические формы и композиции. Плиткой выкладывают стены, перегородки и лестницы. Кирпичом облицовывают стены, камины, возводят колонны.
Мощение пола кирпичом довольно распространено. Как в этом качестве используется гималайская соль для бани? Свойства соли как природного антисептика оказывают на кожу смягчающее действие.

`Гималайская соль с подсветкой – оригинально и полезно`

`Условия для большего лечебного эффекта`

Соблюдение влажности в помещении — не более 53 %. Кратковременное повышение влажности не оказывает разрушающего действия.
В парной русской бани рекомендуется регулярное проветривание или установка систем вентиляции.
Соединение соляных материалов производится смесью хлористого магния и магнезита (5:3). Развести в воде соль, затем добавить магнезит. Смесь получается тёмного цвета. Чтобы не нарушить эстетичный вид кладки, монтаж производить, аккуратно распределяя клей. Расход клеящего состава – 1 кг на 1 м 2 при условии, что толщина соляных элементов не более 5 см. Схватывание клеящей смеси – до 4 часов.

`Гималайская соль: варианты применения`

соляная галька;
солевое мыло;
соляные светильники;
солевая россыпь.

`Применение в бане или сауне`

`Гималайская соль в интерьере`

`Гималайская соль – красота и здоровье`

`Гималайская соль для бани и сауны`

Баня для русского человека — место многофункциональное. Оно не только, а может быть, и не столько служит для поддержания личной гигиены. Не в последнюю очередь — это бытовое помещение, где можно отдохнуть, провести досуг с семьёй или в дружеской компании, а особенно приятно здесь поправить или поддержать здоровье. Этому служат:

массажные процедуры с веником в парной,
погружение после них в купель с холодной водой,
уход за кожей лица и тела при помощи специальных составов в перерывах между посещением парной и прочее.

А теперь вот появилось ещё одно новомодное веяние — оздоровительные банные процедуры на основе применения гималайской розовой соли в различных вариациях. Об их сути расскажем далее.

Здесь добывают розовую гималайскую соль

`Что представляет собой гималайская соль?`

Розовая гималайская соль (по-иному — галит) родом из пакистанского Пенджаба, расположенного в предгорьях Гималаев (поэтому такое название). Она представляет собой на 98% поваренную соль (NaCl) с большим количеством минеральных примесей — микроэлементов, пусть и содержащихся в малых количествах. Богатый химический состав — в него входит калий, кальций, магний, фтор, йод и прочие полезные элементы периодической системы Менделеева — обуславливают целебные свойства этого вещества. С древних времён врачеватели лечили галитом многие недуги:

кожные заболевания различной природы;
гипертонию и аллергию;
заболевания дыхательной системы и опорно-двигательной;
нарушения обменных процессов и нервные расстройства.

`Варианты лечебного применения галита`

Используют целебный минерал в различных формах. В виде:

кристаллической россыпи и соляной гальки;
солевого мыла;
соляного светильника.

Лечебный эффект гималайской соли основывается на её способности выделять в окружающую среду отрицательно заряженные ионы. В условиях высоких температур в бане или сауне это свойство минерала проявляется активнее, обеспечивая большее воздействие на организм. После посещения солевой бани человек ощущает улучшение общего тонуса, прилив сил, активизацию работы всех систем своего тела.

Кристаллы соли или гальку ставят в сосуде на каменку или выкладывают прямо на камни и обрызгивают водой, создавая таким способом соляное облако, благотворно воздействующее на кожу и дыхательные пути.

Внимание. Это даёт скорый эффект, но и быстрее разрушает минеральную форму.

Соляная галька на каменке

Солевое мыло — отшлифованный брусок галита без каких-либо примесей или добавок. Этот полностью натуральный продукт весьма эффективное косметологическое средство. Оно прекрасно очищает и дезинфицирует кожу, избавляя её от различных недугов — акне, бородавок и прочего. Сокращает целлюлитные отложения и смягчает кожу пяток. Восстанавливает и поддерживает водно-солевой баланс в организме.

Замечено. солевое мыло компенсирующее воздействует на кожу — на жирной сокращаются выделения сальных желез, на сухой лучше удерживается влага.

Соляные светильники излучают тепло и уют

Минерал в форме светильника, помимо чисто декоративной функции в банном помещении, выполняет и оздоровительную — нагреваясь, он ионизирует воздух, тем самым нейтрализуя вредные для человека частицы. В организм попадает очищенный таким образом воздух, что способствует улучшению общего эмоционального состояния, снятию тревожности, улучшению сна.

`«Гималайка» в банном интерьере`

Вышеперечисленные минеральные составляющие галита определяют его цвет — от бледно-розового оттенка до оранжевого и даже ярко-красного. В зависимости от состава примесей иногда встречаются и серые образцы различной степени цветовой насыщенности. Выразительный внешний вид полезного ископаемого в совокупности со способностью выдерживать серьёзные механические и термические нагрузки, определил, помимо лечебного использования, применение его в качестве декоративной облицовки различных поверхностей в банях и саунах. «Гималайка» как отделочный и строительный материал используется в виде:

Отделочные материалы из розовой соли

Они имеют разную толщину (блок – 100 мм; кирпич – 50 мм; плита – 25 мм) и применяются в зависимости от цели. При создании, скажем, стенового панно в комнате отдыха бани или в парной используют кирпич либо плитку. Особый декоративный эффект можно получить, если подсветить панно с обратной стороны.

Банное панно из солевого кирпича

Способная выдерживать высокие температуры розовая соль в виде блоков используется даже при постройке каминов, создавая уютную камерную атмосферу.

Солевой камин эффектно дополняет интерьер сауны

Возможно также отделать «гималайкой» поверхности стен и потолка или пола в парной, оформив их светодиодной подсветкой. Это позволит не только внешне создать иллюзию нахождения в соляной горной пещере, но и максимально приблизить сам климат в сауне или бане к морскому.

Солевые поверхности при нагревании ионизируют воздух

Совет от дизайнера. Для достижения большего эффекта при оформлении банного панно либо создания подсветки солевой стен, потолка лучше использовать светодиодные ленты желаемой мощности, либо установить регулятор яркости света.

В заключение следует заметить, что в отношении лечебных свойств розовой соли существуют разные мнения, порой полярно противоположные — от полного восторга до полного отрицания. Относительно же красоты внутренней отделки помещений, выполненной с применением галита все единодушны — это красиво, стильно и креативно!

`Соляная баня и сауна – что это такое, польза и вред, как пользоваться`

Наравне с традиционной бани не менее востребованной является соляная сауна, для внутренней отделки которой используются соляные панели.

Благодаря своим уникальным свойствам соль оказывает благотворное влияние на все органы и системы человеческого организма.

Лечебный эффект достигается за счет отрицательных ионов, которыми насыщается воздух в процессе нагрева.

Содержание статьи

`Польза от проведения процедур в солевой сауне`

Солевые процедуры оказывают мощное терапевтическое воздействие на организм человека. По этой причине для избавления от многих заболеваний люди посещают пещеры, комнаты, шахты и сауны, в которых используется соль.

Чтобы получить максимальную пользу от соляной парной, продолжительность каждого сеанса должна составлять около 25 минут.

Подобный вид сауны рекомендован людям, имеющим проблемы с дыхательной системой. Соляная терапия позволяет вылечить астму, бронхит, аллергию и ринит.
Людям, у которых имеются кожные заболевания, также стоит регулярно посещать соляные процедуры, поскольку они способствуют улучшению кровотока, устраняют симптоматику дерматитов, экзем и нейродермита.
Посещение соляной парилки полезно в косметических целях – регулярные процедуры оказывают мягкое очищающее воздействие на кожу, после чего она становится нежной и бархатной.
Сауна с использованием соли – это быстрый и безопасный способ общей закалки организма и повышения иммунитета в период простудных заболеваний. Регулярное принятие соляных процедур способствует выработке особого гормона, который обеспечивает мощную противораковую защиту организма.

Нагретый воздух в соляной парилке способствует усиленному потоотделению, быстрому выводу токсинов и шлаков, снятию физического и нервного перенапряжения.

`Вред и наличие противопоказаний к посещению сауны`

Кроме пользы сауна с применением солей также может причинить незначительный вред организму. Не рекомендуется посещать соляную парилку при наличии следующих противопоказаний:

Хронические заболевания в стадии обострения;
Высокая температура на протяжении нескольких дней;
Послеоперационный период;
Высокое артериальное давление, почечная и печеночная недостаточность;
Наличие злокачественных опухолей, внутренних кровотечений;
Психические заболевания;
Серьезные повреждения кожи;
Алкогольное или наркотическое опьянение.

Не рекомендуется посещать парную после приема лекарственных препаратов и тяжелой пищи.

Для предотвращения неприятных последствий проведения соляных процедур, лучше получить своевременную консультацию специалиста и определить имеющиеся противопоказания в каждом конкретном случае.

`Особенности современной солевой сауны`

Сердцем соляной сауны является печка, которая позволяет нагревать воздух до 65 градусов при относительной влажности до 35%. Соль восприимчива к воде, поэтому при повышении влажности до 75%, солевая отделка превратится в обычный раствор.

Поэтому нагревательное оборудование оснащается защитным коробом с мелкоячеистой решеткой, а нагрев воздуха осуществляется автоматически.

При желании можно использовать традиционную каменку, с закрытой топкой, чтобы уберечь декоративную отделку от попадания брызг и воды во время проведения процедур.

Сухой и горячий воздух способствует увеличению эксплуатационного срока солевых блоков и панелей, которые используются для внутреннего декора парной. Соль – лучший антисептик, поэтому плитки, кирпичи, панели, кубы и блоки нуждаются исключительно в сухой уборке с использованием мягких салфеток.

Более дорогие проекты соляных бань дополнительно оснащаются внутренними системами ионизации, вентиляции для эффективного очищения воздуха от лишней влаги.

`Внутренняя отделка помещений солью`

Для внутреннего обустройства сухой сауны используется гималайская (розовая) соль. Из нее изготавливают декоративные элементы – панели, кирпичи, блоки, плиты и прочее. Все они отличаются по форме, внешнему виду и весу. Наиболее тяжелыми являются кирпичи и блоки, вес которых может достигать 4 кг.

Для ровной кладки и надежного крепления соляного декора используется клеевой состав на двухкопонентной основе. В некоторых случаях применяется бесклеевой способ фиксации при помощи монтажных планок.

Готовая облицовка из соли дополнительно оснащается встроенной подсветкой для создания неповторимой атмосферы природных пещер или шахт.

Гималайская соль для сауны может иметь широкий спектр оттенков от светло-розового до насыщенного пурпурного. Цвет готовой облицовки напрямую зависит от окраски пласта, из которого она была изготовлена.

При отсутствии подсветки соляная отделка приобретает глубокий вишневый цвет с белыми вкраплениями.

Помимо декоративной облицовки, в подобных местах могут использоваться специальные соляные лампы для получения дополнительного терапевтического эффекта.

Главное требование к соляной отделке в сауне – отсутствие прямого контакта с водой. Это предотвратит появление потеков и выбоин в готовой облицовке.

Соляные сауны – один из наиболее полезных и перспективных вариантов современных бань.

Отличительной особенностью подобных заведений является внутренняя декоративная облицовка, изготовленная из гималайской соли, которая оказывает мощное терапевтическое воздействие на человеческий организм.

`2239 фотографий соли для саун — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime`

Деревянная скамейка, соляная стенка и подголовник в сауне. Комната как концепция релаксации Стена из соляного кирпича в сауне. Соляные кирпичи в сауне Внутренняя стена сауны из сухой гималайской соли. Сауна в санатории Крупный план подвесного сосуда в соляной сауне.Как концепция свежести Крупный план стены из гималайской соли в сауне. Как текстурированный концепт Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне. Санаторно-курортное лечение Молодая женщина отдыхает в теплой сауне с гималайской солью, лежа на деревянной полке с закрытыми глазами. Белая красивая женщина отдыхает в теплой сауне Ложка для сауны и соль для ванн.Ложка для сауны с солью для ванн, губкой и мылом Аксессуары для сауны, ароматная соль и полевые цветы на зеленом фоне, вид сверху. Шапка для сауны, бамбуковый веник, ароматическая соль в стеклянной банке и полевые цветы на Деревянное ведро с аксессуарами SPA и скрабом из гималайской соли. Деревянное ведро с аксессуарами для СПА и сауны со скрабом из гималайской соли Крытая соляная сауна — разноцветные огни и комки соли.Соляная сауна в помещении с яркими огнями — большие стены из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — интерьер Крытая соляная сауна — с яркой подсветкой. Соляная баня в помещении, стены из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — внутренняя сауна с яркими огнями Стена из кирпичей из гималайской соли — сауна в помещении. Стена из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — интерьер сауны Стена из соляного кирпича в сауне.Соляные кирпичи в сауне Внутренняя стена сауны из сухой гималайской соли. Сауна в санатории Крытая соляная сауна — с яркой подсветкой. Соляная баня в помещении, стены из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — интерьер сауны Инфракрасная сауна с гималайской солью использует нагреватели, излучающие инфракрасное излучение. Для солевой терапии Портрет молодой женщины в соляной сауне в роскошном спа-центре.Место для текста Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне, крупным планом. Санаторно-курортное лечение Крытая соляная сауна — с яркой подсветкой. Соляная баня в помещении, стены из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — интерьер сауны Стена из кирпичей из гималайской соли — сауна в помещении. Стена из кирпичей из гималайской соли и деревянные скамейки — интерьер сауны и комок соли Соляная комната санатория.Интерьер сауны соляной терапии. Кирпичная стена из розовой гималайской соли Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне. Санаторно-курортное лечение Соляные камни полезны при лечении пенуомнии. Соляные камни в сауне полезны при лечении пенуомнии Внутренняя стена сауны из сухой гималайской соли. Сауна в санатории Стена из кирпичной гималайской соли.Освещается светодиодной подсветкой. На заднем плане инфра-сауна и зеленый цветок в качестве украшения. Крупный план лица привлекательной женщины в соляной сауне. Отдыхая на скамейке Соль в сауне. Солевая терапия. Соль в тарелке в интерьере сауны. Соль в тарелке в интерьере сауны. Соль в сауне. Солевая терапия Соль в сауне.Солевая терапия. Соль в тарелке в интерьере сауны. Соль в тарелке в интерьере сауны. Соль в сауне. Солевая терапия Инфракрасная сауна с гималайской солью использует нагреватели, излучающие инфракрасное излучение. Для солевой терапии Соляная комната санатория. Интерьер сауны соляной терапии. Кирпичная стена из розовой гималайской соли Спа-процедуры, Хамам, Девушка в соляной сауне в спа-зоне. Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре.Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Белые полотенца на деревянной скамье в соляной сауне. Место для текста Портрет женщины, стоящей в соляной сауне. Как концепция красоты и ухода Интерьер соляной сауны в СПА центре.Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Интерьер соляной сауны в СПА центре. Интерьер соляной сауны в роскошном СПА центре Портрет молодой женщины в соляной сауне в спа-центре. Портрет молодой женщины в соляной сауне в роскошном спа-центре Портрет молодой женщины в соляной сауне в спа-центре.Портрет молодой женщины в соляной сауне в роскошном спа-центре Портрет молодой женщины в соляной сауне в спа-центре. Портрет молодой женщины в соляной сауне в роскошном спа-центре Портрет молодой женщины в соляной сауне в спа-центре. Портрет молодой женщины в соляной сауне в роскошном спа-центре Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне.Санаторно-курортное лечение Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне. Санаторно-курортное лечение . Изображение ложки для сауны и соли для ванн. Изображение сауны Похожие изображения Деревянная ложка с розовой солью для ванн Розовая соль для ванн на деревянной ложке Соль для ванн в ложке Соляная ванна на деревянной ложке и ракушках Соль для ванн Деревянная ложка в синей соли для ванн Деревянная ложка с лавандовой солью для ванн Органическая косметика и продукты для спа на сером каменном фоне.Ложка с розовой солью для ванн, щеткой для тела, органическим мылом и цветами. Топ Ванильная соль для ванн крупным планом Соль для ванн с лавандой Соль для ванн Спа-набор с розовой и белой розой с солью для ванн Соль морская разная СПА ароматическая соль в ложке, ароматические свечи . Сауна с солонкой. Изображение коричневого, свеча Похожие изображения Бутылка эфирного масла и миски с морской солью на деревянном столе. Косметика с лавандой, концепция спа и велнес Розовая, бело-желтая соляная ванна из трех деревянных панелей Различные виды курортной морской соли Морской курорт Деревянная скамья, соляная стенка и подголовник в сауне Стена в сауне из соляного кирпича Внутренняя стена сауны из сухой гималайской соли. Молодая женщина, лежа на деревянной скамейке в соляной сауне, крупным планом Молодая женщина отдыхает в теплой сауне с гималайской солью, лежа на деревянной полке с закрытыми глазами Ложка для сауны и соль для ванн Аксессуары для сауны, ароматная соль и полевые цветы на зеленом фоне, вид сверху Деревянное ведро со СПА-аксессуарами и скрабом из гималайской соли Крытая соляная сауна — разноцветные огни и комки соли Соляная комната санатория.Интерьер соляной сауны, .

`Пароизоляция для кровли: Какую пароизоляцию выбрать для кровли: подробная информация, обзор`

Мар 28, 2021 автор Разное

`Какую пароизоляцию выбрать для кровли крыши: Обзор материалов`

Пароизоляция — принципиально важный элемент обустройства кровли дома, защищающий от влаги, паров, конденсата строительные конструкции и поддерживающий во внутренних помещениях комфортный микроклимат. О того, какую пароизоляцию Вы выберете для кровли, будет зависеть долговечность постройки в целом, срок службы внутренней отделки дома и температурно-влажностный режим в комнатах. Помимо всего прочего, грамотно подобранная пароизоляция будет удерживать тепло внутри дома, тем самым сокращая затраты на отопление, а также предотвратит намокание и промерзание утеплителя, обледенение и порчу кровельного покрытия.

`Что учесть при выборе пароизоляции для кровли`

Непроницаемость для водяного пара.

Прочность на растяжение и разрыв. Долговечность. Сохранение свойств при пониженных и повышенных температурах воздуха. Форму выпуска, типоразмеры (ширина, длина полотна), вес материала. Простоту монтажа. Уровень адгезии к монтажной ленте, используемой для соединения стыков. Наличие отражающего (фольгированного) и адсорбирующего слоев. Присутствие перфорации. Горючесть. Стоимость паробарьера.

Более подробно о тонкостях выбора пароизоляционных мембран вы сможете прочитать в статье «Как правильно выбрать пароизоляцию для кровли крыши».

`Разновидности пароизолирующих материалов`

Современные пароизоляционные материалы производят в виде пленочных мембран множества типов. Чтобы определиться, какую пароизоляцию выбрать для кровли, необходимо проанализировать параметры, а также «плюсы и минусы» каждого материала.

`Кровельный пергамин`

Битумно-целлюлозный пергамин производят из предварительно обезвоженного, а затем спрессованного плотного кровельного картона, который на завершающем этапе изготовления пропитывают нефтяным битумом. К ключевым достоинствам пергамина в качестве пароизолятора для крыши относят его стабильность при низких температурах и невысокую цену, к недостаткам — высокую горючесть, присутствие неприятного запаха при нагреве, небольшой срок службы.

`Полиэтиленовые паробарьеры`

Полиэтиленовые пароизоляционные мембраны выпускают в виде армированных полотен с / без перфорации, иногда — с отражающим алюминиевым слоем. При обустройстве кровли полиэтиленовыми пароэкранирующими пленками необходимо предусмотреть качественное вентилирование подкровельного пространства для предотвращения парникового эффекта в помещении. Принципиальные недостатки полиэтилена в качестве паробарьера — низкая степень пароизоляции, невысокая механическая прочность и долговечность, плохая адгезия к монтажному скотчу. Ключевое достоинство этого материала — бюджетная цена.

`Полипропиленовые термоизолирующие пленки`

Полипропиленовый паробарьер — это полимерная пленка с вискозно-целлюлозной накаткой и отражающим покрытием. В отличие от полиэтиленовых пленок, полипропиленовые мембраны обладают более высоким уровнем пароизоляции, они более прочны, но и стоимость их значительно превышает бюджетную. Кроме того, монтаж пропиленового паробарьера требует обязательного вентиляционного зазора, что усложняет процесс обустройства кровли. Достаточно часто полимерные пленки производят в виде диффузионных «дышащих» мембран из армированного полиэтилена или пропилена с перфорацией.

`Пароизоляционные пленки Ондутис`

Паробарьеры Ондутис — это теплоизоляционные пленки последнего поколения, которые могут сочетать в себе одновременно свойства гидро-, паро- и ветрозащитной мембраны.

Разновидности пароизоляционных мембран Ондутис:

Полимерные пароизоляционные мембраны Ондутис (R100, B (R70)). Трехслойный полимерный паробарьер, обеспечивающий здоровый микроклимат в помещениях, защищающий утеплитель от намокания и снижающий теплопотери дома. Чаще всего данный тип пароизоляции используют для утепленных крыш и мансардных кровель.

Супердиффузионные мембраны Ондутис (SA130, SA115). Многослойные паробарьеры из нетканых полимерных волокон с повышенным уровнем паронепроницаемости, гидрозащиты и теплосбережения. Этот вид пароизоляции применяют для крыш с покрытием из ондулина. Антикондесатные пленки Ондутис (D (RV), RVM). Мембраны, дополненные специальным внутренним слоем из нетканого ворсистого текстиля, в котором концентрируется влага. Антиконденсатные пленки улучшают отвод конденсата от теплоизолятора, а также снабжены защитным покрытием от ультрафиолета, позволяющим использовать их как временное покрытие для крыши на протяжении 2 мес. Эти паробарьеры идеальны для обустройства металлических кровель.

Полезную информацию по выбору пароизоляции Ондутис для кровли вы сможете почерпнуть из видео:

`Заключение`

Принимая решение о том, какую пароизоляцию лучше выбрать для кровли своего дома, не концентрируйте внимание лишь на цене материала. Учтите его эффективность в плане экранирования пара, прочность и легкость монтажа, а главное — долговечность. Срок службы пароизоляционной мембраны должен соответствовать долговечности кровельного настила. В целом, вопрос окончательного выбора всегда зависит от Ваших предпочтений и сумм, которые Вы планируете вложить в строительство.

6 голосов , пожалуйста, оцените статью:

`Пароизоляция для крыши — как правильно укладывать, монтаж и какой материал выбрать`

`Основные правила укладки пароизоляционной пленки`

После выяснения того, какой стороной к помещению или утеплителю нужно уложить материал пароизоляции, можно приступать непосредственно к его монтажу. При этом нужно соблюдать следующие правила:

Первое – осуществляется монтаж теплоизоляционного, звукоизоляционного материала, далее пароизоляционная пленка.
Второе – пленка должна быть хорошо натянута, не должно быть провисших участков.
Третье – крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи обычного скотча (клейкой ленты). Можно также использовать в качестве крепежных элементов гвозди, имеющие широкую шляпку (шаг – 30 см) или степлер для мебели, который существенно облегчит работу, уменьшит время ее выполнения. Пленку можно крепить деревянными рейками, которые прикручиваются шурупами с шагом 30 см.
Четвертое – отдельные полотна пароизоляционной пленки кладутся внахлест до 15 см. При этом нужно обязательно делать вентиляционные зазоры шириной до 5 см. Это общие правила применения пароизоляционного материала, но при укладке его на разные основания, кровлю существуют свои особенности.

`Что собой представляет кровельный пирог`

В процессе изучения вопроса, как правильно стелить профлист, потребуется разобраться в нюансах обустройства кровельной конструкции. В начале строительных работ по возведению крыши монтируется стропильная система. Эта процедура должна быть выполнена с соблюдением всех технических норм, так как на стропила в процессе эксплуатации оказываются значительные статические и динамические нагрузки. Лучше, если эту работу выполнят специалисты, имеющие соответствующие навыки в проектировании и монтаже конструкции.

Перед тем, как стелить профнастил поверх готовой стропильной системы, нужно определиться с материалом подкладки. На это оказывает прямое влияние тип кровельной конструкции и характеристики самого материала. К примеру, если роль гидроизоляции выполняется объемной паропропускающей диффузной мембраной, нужда в установка паробарьера отпадает. Отдельные утеплители стойко переносят воздействие влаги и способны пропускать пар. Крыши бывают теплыми или холодными – на это влияет назначение комнаты.

Если речь идет о мансардном помещении, то кровельный пирог будет включать в себя следующие элементы:

Пароизоляцию.
Внутреннюю обрешетку.
Утеплитель.
Гидроизоляцию.
Контробрешетку.
Обрешетку.
Профилированный лист.

Холодная кровля предусматривает наличие только гидроизоляционного слоя, который обязательно должен обладать паропроникащими характеристиками. Это даст возможность излишкам находящейся в помещении влаги беспрепятственно его покидать: таким образом чердак будет сохранен от накопления сырости.

На обустройство холодной крыши уходит гораздо меньше времени, сил и средств, чем на сооружение утепленной конструкции. После обустройства кровельного пирога можно стелить крышу профнастилом.

`Монтаж пароизоляции`

Неважно, делаете ли вы пароизоляцию для плоской кровли или работаете с двускатной крышей – пленку или мембрану следует устанавливать только после прокладки утеплителя. Особенности монтажа пароизоляции:

Особенности монтажа пароизоляции:

Полотна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
Если вы предпочли горизонтальный монтаж, начинайте установку сверху.
Укладывайте отрезы полотен с нахлестом не меньше 10 см. Обязательно проклеивайте швы односторонней или двусторонней клейкой лентой.
Выбирайте широкую ленту не меньше 10 см.
Двусторонняя лента клеится внутри перехлеста – сначала наклейте ее на нижний слой, затем снимите защитное покрытие и зафиксируйте верхний с нахлестом.
Если вы проводите укладку пароизоляции вдоль стропил без черновой подшивки утеплителя, делайте перехлест и фиксацию полотен прямо на стропилах.
К деревянной обрешетке или стропилам пароизоляцию крепят строительным степлером или оцинкованными гвоздями (не ржавеют).
Места проклейки полотен рекомендуется укреплять прижимными планками. Особенно актуален этот совет для кровель с уклоном до 30 градусов и с неплотной теплоизоляцией.
В точках примыкания к проходам, люкам или мансардным окнам следует организовать так называемый мансардный фартук через кровлю, который обычно входит в их комплектацию. Если же его нет, приклейте по периметру оконной рамы или проема 2-стороннюю бутиловую ленту.
В местах прохождения через кровлю водопроводных труб заверните пароизоляционный материал вниз, укутайте им трубу и герметично заклейте изолентой.

Когда пароизоляция уложена, прикрепите поверх нее бруски, обработанные антисептиков на расстоянии 50 см друг от друга. Таким образом, вы создадите воздушный коридор, где будет быстро испаряться конденсат, а пленка не будет касаться потолочной обшивки. Если вы используете пароизоляционную мембрану, бруски ставить необязательно. Но они пригодятся, чтобы занять это пространство различными коммуникациями. Если вы планируете отделку внутреннего помещения дома гипсокартоном, вместо деревянных брусков используйте металлический оцинкованный профиль.

`Ошибки при монтаже пароизоляции`

Очень часто при обустройстве кровельного пирога строители допускают ошибки, которые приводят к фатальным последствиям. Если перепутать расположение изоляционных слоев, крыша может прийти в негодность уже через год эксплуатации.

Мы подготовили список самых распространенных ошибок при монтаже пароизоляции:

Места примыкания пленки заклеены негерметично, в результате чего эффективность пароизоляции сводится к минимуму, утеплитель отсыревает, стропильные конструкции начинают гнить.
Использование узкой клейкой ленты для герметизации швов – в процессе эксплуатации скотч шириной 5 см и меньше просто отклеится. Рекомендуемая ширина ленты – 10 см и больше.
Отсутствует деформационный запас при работе с оконными проемами – любой дом дает усадку, поэтому требуется оставить запас в виде складки на 20-30 мм.
Пленка вокруг мансардных окон не защищена отделкой изнутри – если этого не сделать, спустя несколько месяцев эксплуатации пароизоляция полностью придет в негодность и разрушится под влиянием солнечных лучей.
Пленка окутывает стропила – если пароизоляционный материал будет огибать стропильные ноги, влага проникнет к деревянным элементам, в результате чего те начнут гнить.
Там, где пароизоляция примыкает к внутренним стенам дома, шахтам или печной трубе, необходимо учитывать специфику неровностей, к которым будет крепиться материал, чтобы обеспечить герметичность фиксации.
Если вы крепите пленку к шершавой кирпичной стене или поверхности из нестроганой древесины, сделать это получится только при помощи полиуретанового, акрилового клея или синтетического каучука.
Не используйте полиуретановые клейкие ленты и бутил-каучуковые скотчи, поскольку они плохо держатся и могут в скором времени отклеиться от поверхности.

Проникающая способность водяного пара крайне высока, поэтому следует крайне ответственно подойти к устройству пароизоляции. Помимо популярного Изоспана сегодня широко используется пароизоляция кровли Технониколь. Самое главное – грамотно подобрать материалы и установить их в нужной последовательности, тогда кровельный пирог прослужит без ремонта не один десяток лет.

`Пароизоляционные материалы`

Сегодня на строительном рынке можно найти массу подкровельных материалов. В большинстве своем это пленки на основе полиэтилена. Они бывают гидроизоляционными, пароизоляционными и антиоксидантными. Последние особенны тем, что с внутренней стороны покрыты адсорбирующим ворсистым тканевым слоем, который активно собирает конденсат, не давая ему попасть на следующий слой кровельного пирога.

Раньше основным материалом для пароизоляции кровли был пергамин. Сегодня его используют только чересчур экономные строители, но если посмотреть на эксплуатационные характеристики пергамина и сравнить их с качествами современных материалов, то выгодность последних будет очевидна.

В зависимости от физико-технических параметров можно выделить три вида пароизоляционных пленок:

Полиэтиленовые – используют не только для паро-, но также для гидроизоляции. Различают перфорированную и неперфорированную пленку. В любом случае при монтаже ее рекомендуется армировать легкой сеткой или тканью. Перфорированные пленки в основном служат для обеспечения гидроизоляции, неперфорированные – пароизоляции. Казалось бы, странно, ведь «дырявая» поверхность пропускает воду, но отверстия в пленке так малы, что вода просто не успевает просочиться сквозь них. Они служат для лучшей вентиляции кровельного пирога. Также существую фольгированные полиэтиленовые пленки, одна сторона которых способна отражать тепло, идущее снизу (из дома). Поэтому укладывать такой материал следует зеркальной стороной вниз. Полиэтиленовая пароизоляция поставляется в рулонах. В процессе монтажа отрезы материала склеивают между собой специальными уплотнителями и соединительными клейкими лентами. Таким образом, получается плотный монолитный слой.
Полипропиленовые – отличаются более высокой прочностью по сравнению с полиэтиленовыми пленками. Используются в основном для прокладки гидроизоляционного слоя, но могут служить и пароизоляцией. С одной стороны имеют антиоксидантное покрытие из вискозно-целлюлозной ткани.
Диффузная – материал, который появился всего несколько лет назад. Представляет собой хорошо вентилируемую мембрану, которая обладает повышенной паропроницаемостью, но при этом не пропускает влагу. Основное достоинство такой «дышащей» пароизоляции в том, что она не нуждается в обустройстве вентиляционного зазора в подкровельном пространстве. Таким образом, вы экономите пространство и время. Работает диффузная пароизоляционная пленка очень просто – когда пар проходит сквозь нее, то оседает на шершавом слое, впитывается в него и равномерно высыхает, оставляя утеплитель сухим и невредимым. Различают одно- и двухсторонние пленки. Односторонние можно укладывать только определенным образом на утеплитель, двусторонние – как угодно.

Все пленочные материалы, используемые для пароизоляции, должны обладать хорошей эластичностью, быть прочными на разрыв и максимально удобными в работе

Крайне важно, чтобы пароизоляционная пленка не рвалась во время фиксации, а обхватывал крепежный элемент. Даже при случайном механическом повреждении крыши, например, из-за упавшей во время урагана ветки дерева, пароизоляция должна сохранять целостность, минимизировав потери

В идеале толщина пароизоляции кровли должна быть такой, чтобы материал выдерживать нагрузку тепло- и гидроизоляции, если обрешетка и стропила не выдержат.

`Пароизоляция изоспаном`

Одним из самых популярных материалов на отечественном рынке является пароизоляция кровли изоспан. Она относительно недорогая, отличается безупречными эксплуатационными характеристиками, долговечностью и простотой монтажа. Изоспан можно использовать для гидроизоляции и в качестве барьера для пара одновременно.

Производитель предлагает несколько различных модификаций Изоспана, каждая из которых предназначена для определенной цели, однако есть и универсальные пленки

Поэтому очень важно уточнить характеристики выбранного материала перед приобретением, чтобы случайно не купить неверную вариацию Изоспана

Изоспан В широко используется среди профессиональных строителей и хозяев-самоучек. Его можно сочетать с любым видом кровельного перекрытия. Помимо защиты утеплителя от влаги он не позволяет микроволокнам из пирога осыпаться внутрь помещения, как это часто бывает с другими материалами.

Используемые материалы и их монтаж Для решения вопроса, какую пароизоляцию выбрать для кровли промышленностью выпускаются следующие материалы: Паронепроницаемые плёнки. Используются для всех типов крыш и кровельных покрытий. Укладываются непосредственно на утеплитель с перехлёстом на 10 см, для герметизации швы заклеиваются скотчем. Обшивка устраивается с сохранением вентзазора около 5 см. Закрепление на стропилах рекомендуется выполнять тонкими рейками. Популярны: российский “Изоспан”, немецкая “Дельта” и “Тайвек” (производитель Люксембург). Последний самый дорогой, но более качественный и долговечный. Плёнки из антиоксидантных материалов. Внутренняя сторона, обращённая внутри чердака, состоит из ворсистых тканей, на которых конденсат собирается и затем испаряется без проникновения в утеплитель. Укладка аналогична паронепроницаемым. Наиболее часто используется плёнка SVITAPFOL AC. Диффузные мембраны. Выпускаются одно- и двухсторонними. Первые проводят пары только в одном направлении, поэтому укладываются определённой стороной. По количеству слоёв различают одно- и многослойные. В многослойных происходит накапливание конденсата с постепенной его отдачей. Мембраны имеют небольшую толщину, прочны и долговечны, но стоят дорого. Укладываются вплотную к теплоизоляторам и не требуют устройства зазора. Монтаж пароизоляции кровли с мембранами — эффективный современный метод. Герметизации швов выполняется потоком горячего воздуха. На плоских кровлях с бетонным основанием хороши битумные мембраны, наплавляемые на бетон. Вся поверхность полностью обволакивается битумом, создавая совершенно непроницаемое покрытие, включая и элементы креплений. Высоким качеством отличаются пароизоляционные материалы фирм ТехноНИКОЛЬ, Бикроэласт, Линокром. Единственный минус битумных материалов — значительный вес. Ламинированные мембраны, состоящие из армированных плёнок, ламинированных с обеих сторон и экрана из фольги (пищевой алюминий) закрепляются прямо на термоизоляторы со стороны помещений с обязательным вентиляционным зазором. Характеристики пароизоляционных и кровельных материалов должны совпадать по качеству и долговечности, потому что необходимость замены пароизоляционного слоя приведёт к переделке всего кровельного пирога. Устройство пароизоляции кровли чрезвычайно важно для долговечности всего здания и условий комфортного проживания в нём. Неправильно выполненная пароизоляция или её отсутствие приводит к увлажнению элементов стропильной системы с появлением грибка и плесени, утрате теплоизолятором тепловых свойств (при увеличении влажности утеплителя на 5%, ухудшение его характеристик происходит в 2 раза) Роль и функции крыши Чтобы в доме было тепло, сухо и легко дышалось, необходима грамотная совокупность разных конструктивных решений. При выборе конструкции и формы кровли необходимо учитывать не только её функциональные, но и декоративно-художественные качества. Крыша испытывает наибольшие температурные, атмосферные, механические нагрузки снаружи, а также воздействие воздуха и влаги изнутри помещения, поэтому технология ее устройства своими руками не терпит небрежности. Факторы воздействия среды на конструкцию крыши. Функции крыши: Быть теплой (теплоизоляция). Быть непромокаемой (гидроизоляция). Быть устойчивой к механическим воздействиям. Первая и третья функции достигаются своими руками простым применением прочных кровельных (черепица, металл, шифер…) и надежных теплоизоляционных (камка, минеральная вата, керамзит…) материалов, но для достижения стопроцентной непромокаемости необходима достаточно сложная сборная начинка. В этом случае необходимо обеспечение как гидроизоляции кровли снаружи, так и внутренней пароизоляции. Выбираем правильный материал для кровли Современная строительная индустрия предлагает большой выбор специальных пленок для обустройства пароизоляции. Они выполняют одну функцию, но имеют различные физические свойства и качественные показатели. Различают три типа материалов: Гидроизоляционные пленки. Используются для предотвращения попадания пара в теплоизолирующий слой. Имеют особую микроперфорацию внутренней структуры, благодаря чему водяные пары могут проходить сквозь покрытие во внешнее пространство. Должны быть смонтированы таким образом, чтобы пленка отставала на величину обрешетки от кровельного покрытия. Такой вентиляционный зазор позволяет воздуху циркулировать между наружным и подкровельным пространством, улучшая пароизоляцию. Таким образом, материал, имеющий одностороннюю проницаемость для водяного пара, сохраняет сухость утеплителя и конструкций. Антиконденсатные пленки. Имеют особый адсорбирующий слой из ворсистой ткани, нанесенный на их внутреннюю поверхность. Он удерживает влагу, не позволяя ей стекать на утеплитель. Благодаря циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах она впоследствии достаточно быстро выветривается. Материал позволяет обеспечить надежную пароизоляцию и улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Антиконденсатная пленка должна быть уложена адсорбционным слоем к внутренней стороне помещения. При этом шаг стропил не может превышать 1,2 м. Крепится она при помощи контробрешетки с небольшим вентиляционным зазором. Паронепроницаемые пленки. Образуют защитный барьер на внутренней стороне теплоизоляционного слоя кровли. Могут быть оснащены особой рефлексной алюминиевой фольгой, которая наслаивается на материал. Фольга располагается таким образом, чтобы отражать внутрь помещения часть лучистой энергии, что создает своеобразный эффект термоса. Пленка монтируется вплотную к утеплителю с обязательным вентиляционным зазором, что препятствует образованию конденсата на внутренней стороне материала. Отлично защищает конструкцию от образования влаги и потерь тепла. Грамотное использования в строительстве паро- или гидроизоляционных пленок позволяет продлить эксплуатационный срок кровли и сооружения вцеломПри выборе материала специалисты рекомендуют обращать особое внимание на: Паропроницаемость. Величина характеризует скорость, с которой выравнивается давление пара между средами, разделенными паронепроницаемой пленкой. Показатель зависит от структуры и толщины материала. Чем толще пленка, тем ниже паропроницаемость. Прочность. Чем больше запас собственной прочности материала, тем более надежным получится готовое покрытие. Кроме того, в том случае, когда теплоизолирующий слой теряет изначальную упругость и провисает, плотная пленка не позволит утеплителю разрушиться под влиянием силы тяжести. Устойчивость к огню. Необходимое условие для обеспечения пожарной безопасности. Экологичность. Материал должен быть изготовлен из безопасного сырья при помощи «чистых» технологий. Долговечность. Чем выше срок службы, тем реже придется ремонтировать и переделывать кровельный пирог. Пароизоляция должна быть смонтирована по внутреннему контуру без заломов, щелей и дырМонтаж пароизолирующего слоя Перепад парциального давления водяных паров в холодное время года между внутренним пространством помещения и улицей приводит к увеличению количества влаги, стремящейся проникнуть через кровельный пирог наружу. Чтобы приостановить этот процесс, необходим качественный пароизоляционный слой. Для его создания используются плотные высокомолекулярные материалы, характеризующиеся низкой паропроницаемостью, и герметичные крепежные элементы. Для качественной фиксации пароизоляции необходимо: монтировать листы или полотна материала внахлест. Перекрывание соседних фрагментов должно составлять не менее 10 см; использовать для крепления покрытий специальные гвозди или саморезы с прорезиненной шляпкой, обеспечивающие плотный контакт при закручивании или вбивании. Возможно применение строительного степлера, скобы которого минимально деформируют материал и герметизируют место пробития; при монтаже комбинированных материалов (полимера с отражающей алюминиевой фольгой или нетканым геотекстилем) гладкую сторону полимерного слоя следует обращать к утеплителю; между пароизоляционным и теплоизоляционным покрытием необходимо оставлять зазор, обеспечивающий вентиляцию и препятствующий скоплению влаги. Видео: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция. Ремонт кровли от Кровмонтаж Выбираем пароизоляцию Пароизоляция, а именно пароизоляционная пленка, является важной составляющей “подкровельного пирога” Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер. Она обеспечивает выход накопившегося конденсата и защищает теплоизоляционные материалы, чтобы они не намокли. Пароизоляционную пленку крепят непосредственно на стропило, используя строительный степлер, в нахлест не менее 10 см, на нее укладывают обрешетку для кровли и лишь затем кровельный материал (шифер, профнастил, металлочерепицу и другое). Стыки пленки желательно проклеивать строительным скотчем (лентой). Кроме того пароизоляцию делают и изнутри помещения. В таком случае пленку укладывают на внутреннюю сторону утеплителя, набивают контррейки и обшивают отделочным материалом (ГВЛ, сайдинг, ОСП и прочее). Пароизоляцию делать необходимо, так как пары из-за разности температур на улице и в отапливаемом помещении могут оседать на утеплителе, в результате теплоизоляционный материал отсыревает и прослужит намного меньше. А благодаря высокопроницаемой пароизоляции этот конденсат освобождается через вентиляционные зазоры. Сфера применения Пароизоляция, как правило, применяется: Принцип работы пароизоляционной пленки — Кровля и крыша Для чего нужна пароизоляция: разбор причин образования пара и методов защиты от него Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики. Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается. Роль пара и механизм его образования Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах. Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать. Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г. Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях. С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам. Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата: На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций. На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины. Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах. Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д. Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы. Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д. Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания. Нюансы устройства пароизоляционной защиты Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть. Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги. Место в кровельном пироге Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет. Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще. Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение: При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами. При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам. При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций. Учет способности пропускать пар При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000. Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки. Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар: Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью. Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями. Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями. Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель. Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом. Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу. Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем. Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость. Материалы для пароизоляционного барьера Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями. Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон. Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями. После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют: Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафи Гидро-пароизоляция для кровли – какая лучше? Гидро- и пароизоляционные материалы являются неотъемлемой частью кровельного пирога. Однако зачастую не так просто бывает разобраться в многочисленных терминах, таких как: гидроизоляция, пароизоляционные плёнки, диффузионные мембраны, дышащие мембраны, ветрозащита и т.п. Иногда в их назначении и свойствах путаются даже продавцы (не самые лучшие). Из нашей статьи вы узнаете, что всё это значит и какие материалы необходимы именно для вашего дома. Гидроизоляция и пароизоляция – в чём разница? И гидро- и пароизоляционные материалы необходимы для корректной работы кровельного пирога. Они: предотвращают проникновение влаги в утеплитель, как с улицы, так и изнутри дома; позволяют свободно выходить водяным парам, все же попавшим в теплоизоляцию. Чтобы понять, чем одни отличаются от других, разберёмся в терминологии. Это поможет понять сферу применения. Гидроизоляция Такие материалы действуют по принципу мембраны: они защищают подкровельное пространство от попадания влаги извне, однако должны свободно выводить пар изнутри дома. У гидроизоляционных плёнок есть различия в показателях паропроницаемости – чем выше это значение, тем лучше эксплуатационные характеристики. Наиболее «дышащие» плёнки называют супердиффузионными мембранами. Где применяют? В тёплых кровлях такие материалы необходимы в тех случаях, когда в качестве утеплителя используется минеральная вата. Намокая, она быстро теряет свои свойства, поэтому для неё необходима надежная защита от возможных протечек и другой, поступающей извне, сырости. За счет супердиффузионных свойств мембраны можно монтировать непосредственно на утеплитель, без зазора. В холодных кровлях гидроизоляционные плёнки тоже используются – для защиты чердачного пространства от конденсата, капающего с металлической кровли. Но в этом случае они монтируются с провисом 20 мм, обеспечивая свободное выветривание небольшого количества пара. Повышенная влажность отрицательно сказывается на всех составляющих кровельного пирога – к примеру, стропила может поразить плесень или грибок, что в итоге приведёт к подгниванию и разрушению деревянных конструкций. Пароизоляция Пароизолирующая плёнка, в отличие от гидроизоляции, не пропускает влажный воздух. Пар из помещений жилого дома, поднимаясь вверх, неизбежно попадёт в утеплитель. Если это минеральная вата – со временем она намокнет и перестанет выполнять свою функцию. Согласно исследованиям, намокание на 5% увеличивает теплопотери в 2 раза. Чтобы этого не произошло, используют пароизоляционные плёнки. Где применяют? Пароизоляция необходима только утеплённым кровлям и монтируется с внутренней стороны утеплителя, чтобы изолировать его от поступающих снизу паров. На самом деле, ни одна плёнка не будет герметичной на все 100% и небольшая часть пара все равно просочится через пароизоляционный барьер в утеплитель. Но, благодаря паропроницаемости гидроизоляционной мембраны, пар беспрепятственно выйдет из него и, подхваченный потоками вентиляции, будет выведен наружу. Какая бывает гидро-пароизоляция для кровли Существует несколько разновидностей гидро-пароизоляционных материалов. Чтобы разобраться, какая гидро-пароизоляция лучше, рассмотрим их подробнее. Пароизоляционные материалы Совершенно паронепроницаемые – подходят для помещений с высокой влажностью. Могут иметь алюминиевый слой с внутренней стороны плёнки, он усиливает изолирующие свойства и повышает теплоёмкость. Учтите, что при использовании такого материала, практически весь водяной пар останется в помещении. Поэтому необходима хорошая вентиляция. С ограниченной паропроницаемостью – используется в помещениях, где избыточная влажность недопустима. Плёнка будет отводить определённое количество пара, но в этом случае гидроизоляция должна обладать максимальной паропроницаемостью, чтобы влага легко выходила из теплоизоляционного слоя. С переменным коэффициентом паропроницаемости (Sd) – наиболее современный материал, который, в зависимости от уровня влажности, может либо совсем изолировать утеплитель от влаги, либо частично пропускать пар, не допуская скопления конденсата со стороны помещения. В паре с такой плёнкой также должна применяться хорошая мембрана поверх утеплителя. Гидроизоляционные материалы Плёнки. Как правило, это тонкое полимерное полотно из полипропилена, не пропускающее воду. Такие материалы характеризуются высокой прочностью и доступной ценой. Слабое место плёночной гидроизоляции – низкая стойкость к воздействию ультрафиолета и очень низкая паропроницаемость. Мембраны. Мембранная гидроизоляция отличается тем, что она производится более современным способом и имеет многослойную структуру. Это положительно сказывается на её прочности и долговечности. Она дороже, но обладает лучшей паропроницаемостью, что является одним из самых главных параметров для гидроизоляционных материалов. Как выбрать? Вне зависимости от цены, гидро-пароизоляция для крыши должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки при монтаже и эксплуатации. На полотне не должно быть повреждений. Если в здании предполагается повышенная влажность и слабая вентиляция – обратите внимание на пароизоляцию с высоким коэффициентом паропроницаемости либо на «умные» мембраны с переменным коэффициентом Sd. Плёнки с низкой паропроницаемостью будут актуальны для более сухого климата в доме. В статье упоминаются категории: Материалы для пароизоляции кровли: виды и назначение Паробарьер — важный элемент кровельного пирога, призванный защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги. Волокнистый утеплитель, намокая, теряет свои эксплуатационные свойства, влажная среда становится причиной разрушения деревянных и металлических элементов стропильной системы. Пароизоляционные материалы служат не только препятствием для испарений, но и помогают удержать тепло в помещении, что снижает расходы на энергоноситель в отопительный период. Склеивание пароизоляции двухсторонним скотчемВажен выбор качественной пароизоляции — на рынке представлены материалы с различными техническими характеристиками, которые влияют на особенности монтажа и функциональность паробарьера. Чтобы разобраться в данном вопросе, сравним эксплуатационные свойства пароизоляционных материалов, которые предлагают производители. Разрушающие свойства водяных паров Воздух в помещении насыщен влагой за счет дыхания людей и испарений тела, пара от готовящейся еды, от вещей, которые сушатся после стирки, от растений, требующих регулярного полива и т.д. Большинство строительных материалов, за исключением металла и стекла, в той или иной мере пропускают пар, позволяя ему выходить наружу. Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция. Из-за разницы в температурах внутри и снаружи дома точка росы (конденсации влаги) располагается внутри стеновых конструкций или кровельного пирога, где проходит температурный фронт. Если допустить проникновение испарений в теплоизолятор, в холодное время года, именно в утепляющем слое, будет конденсироваться влага. В зимнее время она превращается в лед и разрывает волокна, ухудшая структуру материала, при потеплении тает. У набравшего влагу волокнистого теплоизолятора резко повышается коэффициент теплопроводности, и он не может выполнять свои функции — утепленная стена, крыша, пол или потолок будут промерзать. Образование точки росы в утеплителеПароизоляция для крыши оберегает утеплитель от влаги, поступающей из помещения, а гидроизоляция вместе с кровельным покрытием — от воздействия осадков. Следует учитывать, что влажный утеплитель — оптимальная среда для развития плесневого грибка, повреждающего стропильную систему, деревянные и металлические конструкции пола, стен и перекрытий. Назначение пароизоляции заключается, в том числе, в продлении эксплуатационного срока постройки и обеспечении здорового микроклимата в доме. Разновидности пароизоляции для кровли При выборе материала обязательно следует учитывать виды и свойства пароизоляционных пленок. Традиционно паробарьер монтировался из гидроизоляционного материала — рубероида или пергамина. Но сегодня на рынке представлены различные виды пароизоляции для утепленной кровли. В их число входит: пароизоляционная пленка; паробарьер; диффузионные мембраны; отражающая фольгированная пленка. Чтобы понимать, как выбрать материал для защиты утеплителя от водяных паров, необходимо разобраться в особенностях каждого варианта. Пленки пароизоляционные Пароизоляционная пленка — это рулонный полиэтилен, который практически полностью непроницаем для водяного пара. Так как такой материал не «дышит», в помещении под кровлей следует предусмотреть качественную вентиляцию. В противном случае от сырости пострадают конструкции и отделка, разовьется опасный для здоровья плесневой грибок. Пленочная пароизоляция — наиболее дешевый вариант, но не стоит предельно экономить на создании паробарьера. Недостаточная толщина пароизоляционной пленки приведет к тому, что ее придется менять через пару лет, демонтируя обшивку. Тонкий полиэтилен легко рвется, быстрее теряет свои защитные свойства, а любое механическое повреждение открывает дорогу испарениям внутрь утеплителя. Рулонный полиэтиленПлёнка должна быть толстой, плотной, без перфорации, желательно армированная. В качестве пароизолятора нельзя использовать перфорированную пленку — она пропускает водяные пары. Паробарьеры Такой пароизоляционный материал представляет собой полипропиленовую пленку, которую отличают улучшенные характеристики по сравнению с полиэтиленом — повышенная прочность и устойчивость к внешним воздействиям, долговечность. Полипропиленовая пленка может иметь дополнительный слой из целлюлозы и вискозы. Это антиконденсатный слой, шероховатый на ощупь. Он накапливает влагу, не давая ей стекать вниз — она просто испаряется с поверхности материала. Армированный паробарьерДля плоской кровли с бетонным основанием паробарьер можно использовать как гидроизоляционный материал — его монтируют на плиту перекрытия при помощи двусторонней клеящей ленты. Мембраны диффузионные Паропроницаемость – ключевое свойство любой мембраны. По этому критерию их делят на три вида: Малая диффузия – проводимость 300 мг/м² в течение суток. Используется для сухих помещений (комнат) и перегородок. Средняя диффузия – 300-1000 мг/м²/24 часа. Применима для большинства случаев в умеренных и средних климатических условиях. Повышенная диффузия (супердиффузия) – более 1000 мг/м²/24 часа. Для утеплителей с большой толщиной, районов с повышенной влажностью и жестким климатом. Как работает супердиффузионная мембранаЛучшей пароизоляцией считаются современные мембранные материалы, которые разделяются по паропропускной способности на диффузионные и супердиффузионные. Мембрана состоит из одного, двух или трех слоев — в последнем случае средний слой представляет собой армирующую сетку, благодаря которой пароизоляционное покрытие отличается повышенной прочностью. Между внешними слоями мембраны предусмотрена воздушная прослойка, по которой выводятся водяные пары. Армирование не препятствует циркуляции воздуха внутри мембраны. Мембранная пароизоляция для кровли — паропроницаемый (дышащий) материал, снабженный специальной перфорацией. Мельчайшие отверстия выполнены в виде конуса, что обеспечивает гидроизоляционные свойства материала — полотно не пропускает воду. Для парозащиты подходят инновационные мембраны с переменной паропроницаемостью, которые в зимнее время выполняют роль паробарьера и не дают водяным парам проникнуть в конструкцию кровельного пирога. В летний период, за счет расширения пор, из конструкции выводится лишняя влага. Такая пароизоляция может пропускать некоторое количество влаги в утеплитель, поэтому необходима качественная гидроизоляция для эффективного выброса пара наружу. Пример пароизоляции мансардыМембрана, используемая при утеплении кровли, в отличие от полиэтиленовой или пропиленовой пленки, не препятствует воздухообмену — это важно, если помещение под крышей решено сделать жилым или эксплуатируемым, поскольку благоприятно сказывается на микроклимате. Однако вместе с воздухом в утеплитель попадает и некоторое количество испарений. Пароизолирующими материалами для защиты утеплителя со стороны помещения могут служить псевдодиффузионные либо диффузионные мембраны. При этом в качестве гидроизоляции при устройстве кровельного пирога укладывают супердиффузионную мембрану, которая позволит влаге быстро покидать волокнистый утеплитель. Супердиффузионный и диффузионный материал используют с двух сторон только в том случае, когда толщина утеплителя более 150 мм. Пароизоляция с отражающим слоем Если вести сравнение пароизоляционных материалов по способности сохранять тепло в помещении, заведомое преимущество получит пленка с металлизированным или фольгированным внешним слоем. Именно из-за способности отражать инфракрасное тепловое излучение, фольгированный материал активно используется при обустройстве бань. Кровельная пароизоляция из отражающей пленки позволит сделать мансарду или жилое чердачное помещение более теплым. Фольгированный паробарьерОсобенности укладки пароизоляции различных типов Технология укладки пароизоляционного слоя предусматривает монтаж полотна на стропила или подготовленную обрешетку на плоской кровле. Полотно должно полностью закрывать поверхность и заходить на плоскость другого ската, фронтоны и пол по всему периметру на 10-15 см. Рассмотрим, как правильно стыковать полосы материала: у пароизоляционных пленок, паробарьера, мембранных материалов нахлест составляет 10-12 см, швы проклеиваются строительным скотчем (можно армированным) или специальным клеем; фольгированный материал укладывается встык, шов закрывается алюминиевым скотчем. Пароизоляционное полотно к деревянным элементам стропильной системы или обрешетки крепится скобами (используется строительный степлер) либо нержавеющими оцинкованными гвоздиками с широкими шляпками. На металлопрофиль пароизоляцию крепят при помощи саморезов по металлу или двусторонней клеящей ленты. Крепление строительным степлеромПолотно обязательно должно быть натянуто, не провисать. Требуется обеспечить вентиляционный зазор между обшивкой для финишной отделки и пароизолятором. Он нужен для испарения влаги, иначе водяные пары повредят отделку. Для этого поверх пароизоляционного слоя по стропилам набивают контррейки. Выбирая пароизоляцию, важно знать особенности монтажа, которые зависят от функциональных характеристик материала: Полиэтиленовую пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю. Паробарьер с антиконденсатным слоем укладывают гладкой стороной к утеплителю и шероховатой в сторону помещения. Мембранные виды пароизоляции делятся на односторонние и двухсторонние. В первом случае перфорация выполнена таким образом, что пар способен перемещаться только в одном направлении, во втором случае — в обоих. Если материалом пароизоляции кровли выбрана двусторонняя мембрана, ее можно монтировать любой стороной. Односторонний материал укладывается в соответствии с инструкцией производителя. Как правильно выбрать пароизолятор Разбираясь, какую пароизоляцию выбрать для кровли, нельзя забывать, что с внешней стороны утеплитель закрывает от попадания влаги гидробарьер. И его характеристики также следует принимать во внимание. Чтобы кровельный пирог оставался газопроницаемым, гидроизоляционным материалом должна служить супердиффузионная мембрана. Она не пропустит влагу внутрь кровельной системы и позволит испарениям свободно покидать утеплитель. В качестве пароизолятора в этом случае используется газопроницаемая диффузионная мембрана. Это вариант обустройства кровли самый дорогостоящий, но и наиболее эффективный и позволяет обеспечить благотворный микроклимат в доме. Самые лучшие мембранные пароизоляции торговой марки KLOBER (Германия), DELTA (Германия), TYVEK (Люксембург). Подбирать мембрану следует с учетом ее назначения, прочностных параметров, паропропускной способности, огнестойкости и т.д. Их примеры диффузионных мембран (не путать с пароизоляцией) представлены на фото ниже. Комбинация мембран с различным коэффициентом паропроницаемости используется при обустройстве теплых скатных кровель, при утеплении стен. Пароизоляция плоской кровли имеет определенную специфику — из-за малого угла наклона вентиляция кровельного пирога слабая, поэтому использовать мембраны в качестве пароизолятора и гидроизоляционного верхнего слоя нежелательно. На скатных кровлях супердиффузионную мембрану можно использовать в комплексе и с любыми другими видами пароизоляторов, но такая система не будет газопроницаемой, что делает бессмысленным финансовые затраты на дорогой гидроизоляционный материал. Обычно гидроизоляционный ковер монтируется из рубероида или иного битумного рулонного материала. Такая гидроизоляция в определенной степени паропроницаема, и влага из утеплителя будет выходить при условии ограниченного проникновения испарений внутрь кровельного пирога. Этого можно добиться, защищая утеплитель со стороны помещения полиэтиленовой пленкой, паробарьером или фольгированным материалом. Это бюджетный вариант, который имеет хорошие эксплуатационные показатели, но требует внимательного подхода к устройству вентиляции помещения. Независимо от того, какой вид пароизоляции вы выберете, долговечность и функциональность утепленного кровельного пирога в значительной степени зависят от соблюдения технологии монтажа. материалы, отличие от гидроизоляции, виды и установка Содержание статьи: Устройство кровли – ответственная процедура, требующая строгого соблюдения технологии. От правильности ее выполнения зависит микроклимат внутри помещений, а также качество и длительность эксплуатации конструкции и здания в целом. Пароизоляция крыши является одним из важнейших этапов работы. Благодаря ей элементы кровли защищаются от негативного воздействия влаги. Необходимость пароизоляции для крыши Чтобы пар не оседал на деревянных деталях, необходимо правильно уложить пароизоляцию На кровлю воздействуют внешние и внутренние агрессивные факторы, поэтому она требует надежной защиты. Пар оседает на конструкциях в виде конденсата, и постепенно приводит к гниению деревянных элементов. Другой его особенностью считается возможность проникновения внутрь любых материалов. В зимнее время пар оседает в утеплителе, а под воздействием отрицательной температуры замерзает и разрушает изолятор изнутри. Пароизоляция для кровли используется, если на конструкцию одновременно воздействует холодный и теплый воздух. Из-за разности температур в утеплителе образуется конденсат, который ухудшает свойства материала. Обязательной является защита при возведении мансард и чердаков, которые не будут отапливаться. Защита необходима в помещениях, в которых система отопления работает нерегулярно: дачные дома. Обязательно применяют пароизоляцию для плоской кровли. В защите нуждаются многослойные конструкции, а также перекрытия, для утепления которых использовались волокнистые или насыпные материалы. Критерии выбора материалов Устройство пирога при монтаже крыши Парогидроизоляция для крыши выбирается с учетом типа конструкции, условий эксплуатации здания и других факторов. Материал должен обладать такими качествами: Водонепроницаемость. Материал должен защищать от воздействия пара и прямого контакта элементов конструкции с жидкостью. Продолжительность эксплуатации. В будущем пароизоляционный слой не получится заменить без разбора кровли, поэтому лучше сразу выбирать изделия, которые служат не менее 15-20 лет. Эту информацию производители, гарантирующие качество своей продукции, указывают на упаковке. Прочность. Хорошо защитить конструкцию сможет изолятор, устойчивый к механическим повреждениям. Он выдерживает сильные нагрузки и не рвется во время монтажа. Огнеупорность. Способ монтажа. Изолирующий материал может иметь клейкую поверхность или фиксироваться при помощи строительного степлера. Устойчивость к воздействию солнечных лучей. Это требование обязательно, если в кровельном материале есть повреждения. Паропроницаемость. От ее уровня зависит скорость выравнивания давления пара между соседними элементами подкровельного пространства. Он определяется структурой используемого материала, его толщиной. Чем выше показатель, тем ниже вероятность накопления влаги внутри кровельного пирога. Экологическая чистота. Выбор пароизолятора зависит от климатических условий региона. Требуются средние показатели температур за год в зимний и летний сезон. На покупку изолятора влияет характер эксплуатации пространства под кровлей, а также вид материала, используемого для крыши. Используемые материалы Для пароизоляции кровли применяют разные виды материалов: пленки, мембраны. Полиэтиленовые Пароизоляция полиэтиленовой пленкой Полиэтиленовая пленка – самый распространенный вид изоляции. Он является универсальным, простым в использовании и эффективным. Материал одновременно защищает кровлю от воздействия пара и влаги. Для улучшения свойств пленку армируют стекловолокном. Эта процедура увеличивает механическую прочность изоляции. Рулонный полиэтилен бывает перфорированным и целостным. Первый вариант используется для всех видов крыш. Этот материал бывает нескольких видов: с армированным слоем из ткани (полимерной) или с отражающим алюминиевым покрытием. Полипропиленовые Особенностью полипропиленовых изоляторов считается наличие вискозно-целлюлозного слоя, который препятствует появлению конденсата. Он просто впитывает влагу, находящуюся на его поверхности. При этом до утеплителя она не доходит, а испаряется. Уровень паропроницаемости у такой пленки 0,4 г/ м2. Если крыша плоская, полипропиленовую пленку можно использовать в качестве гидроизолятора. Мембранные Пароизоляционные мембраны для кровли – современное решение. Для их изготовления используют инновационные технологии. Материал хорошо пропускает воздух. Пар, проходя через изделие, задерживается на его шероховатом слое. Образовавшаяся влага быстро высыхает. Для эффективной работы мембраны необязательно обустройство вентиляционных зазоров. Существует несколько видов мембран: С малой диффузией. Материал подходит только для сухих помещений и мягких природных условий. С диффузией средней степени. Используют при умеренном климате и средней нагрузке. С высокой диффузией. Такой материал подходит для сурового климата. Мембрана состоит из 2 или 3 слоев. Преимуществом второго варианта является наличие промежуточного армирующего слоя, увеличивающего прочность материала. Он никак не влияет на газообмен. Между внешними слоями присутствует прослойка воздуха. Отличие гидроизоляции от пароизоляции Пароизоляцию нужно укладывать с внутренней стороны конструкции. Материал должен защищать конструкцию со стороны чердака от влаги, поднимающегося из помещения. Даже при хорошо организованной вентиляции пар присутствует в комнатах. Многие хозяева пользуются современными утюгами, увлажнителями воздуха. Лишняя жидкость появляется вследствие полива комнатных растений. Чтобы эта влага не проникала в утеплитель, ухудшая его технические характеристики, требуется монтаж кровельной пароизоляции. Гидроизоляционный материал предназначен для защиты конструкции крыши от влияния внешней влаги. Металлочерепица, шифер не дают снегу или дождю прямо попасть на стропильную систему. Однако при наличии тумана влага все равно проникает под кровлю. Гидроизоляция не дает ей накапливаться в слое утеплителя. Основные виды пароизоляции Рулонный пароизолятор отечественного производителя Все материалы можно разделить на 2 большие группы: рулонные и листовые. Рулонные пароизоляторы Премиум. Имеет самое высокое качество, которого удается добиться, благодаря применению современных технологий и оборудования. Для производства используют полимеры и битум. Использовать изделия такого типа разрешено в частном строительстве и в промышленной сфере. Материал способен выдерживать суровые условия эксплуатации. Бизнес-класс. Изделие характеризуется надежностью, но по долговечности уступает первому типу. Такую пароизоляционную пленку для кровли отличает гибкость, высокая плотность, выносливость. Стандарт. Такие изделия разрешено использовать не во всех климатических зонах. В суровом климате они не будут выполнять заданные им функции. Не стоит использовать пленку такого класса на крышах с большим уклоном. Эконом. Это бюджетный вариант изоляции, поэтому стоит недорого. Однако прочность его не очень высокая. Листовую ветропароизоляцию для крыши используют, если на кровлю будет оказана значительная механическая нагрузка. При монтаже такого изделия нужно качественно проклеивать швы между полотнами. По техническим характеристикам листовая изоляция не отличается от рулонной. При выборе внимание обращают на технические характеристики материала и его производителя. Самыми востребованными считаются: Ютафол. Под этой маркой выпускают несколько видов материала. Самым прочным является трехслойный огнеупорный вариант. Такое качество он приобретает за счет присутствия в составе изделия специального реагента. Внутри армирующий слой, поверхность с обеих сторон ламинирована. Можно приобрести четырехслойную пленку с алюминиевой отражающей поверхностью. Плотность материала составляет 170 г/м². Такие изоляторы можно выбирать для любых типов крыш, они устойчивы к развитию грибка, обеспечивают хорошее проветривание подкровельного пространства. Укладывать пленку нетрудно. При получении микротрещин качества материала ухудшаются. Технониколь. Материал имеет трехслойную структуру, поэтому устойчив к воздействию влаги, прочен. Укладка пленки разрешена на шероховатую поверхность. Производитель выпускает изолятор для разных типов крыш: для скатных – диффузионный вариант, для плоских – перфорированный или целостный. Использовать материал можно в широком диапазоне температур: от +100 до -60 градусов. Он экологически безопасен. Двухслойное изделие способно на непродолжительное время заменить кровельный материал, так как обладает высоким уровнем прочности. Изоспан. Изделие характеризуется повышенной водоотталкивающей способностью. На нем не образуется плесень. Материал прочен, прост в монтаже, экологически чистый. Температура эксплуатации колеблется в диапазоне от -60 до +80 градусов. Производители заявляют срок эксплуатации в 50 лет. В зависимости от марки пленки ее плотность составляет 70-190 г/м³. Однако у материала не очень высокая устойчивость к воспламенению, а с некоторыми разновидностями нужно быть осторожными в монтаже, чтобы не повредить. Эколайф. Благодаря двухслойной структуре пленка может одновременно использоваться в качестве паро- и гидроизолятора. Материал устойчив к воздействию прямых лучей солнца в течение 3-4 месяцев. Водоупорность составляет более 1000 мм. вод. ст. Наличие полимеров в составе пленки делает ее удобной в применении, экологически чистой, эффективной в течение длительного времени. Материал обладает высокой прочностью на разрыв, инертен к химическим и биологическим факторам. Установка пароизоляции – обязательный этап обустройства крыши, способствующий длительной эксплуатации подкровельного пространства и самой крыши. Особенности монтажа своими руками Крепление пароизоляционной мембраны Существует 2 способа крепления пленки: к стропилам с внутренней стороны теплоизолятора, а также к черновой отделке мансарды или чердака. В качестве крепежей применяют оцинкованные гвозди или строительный степлер со скобами. Все точки, в которых пароизолятор пробивался, нужно хорошо герметизировать. Укладывают полотна горизонтально снизу вверх внахлест, который составляет 15 см. Чтобы стыки не пропускали влагу, их проклеивают строительным скотчем или лентой, идущей в комплекте с материалом. Хорошо герметизируют места стыков со смежными поверхностями. Если применяют пленку с фольгированным слоем, он направляется внутрь помещения. Технология монтажа имеет некоторые нюансы: Если было использовано вертикальное направление укладки, пленку укладывают с верхней части конструкции. Минимальный нахлест не менее 10 см. Ширина ленты для герметизации составляет 10 см. Не рекомендуется использовать скотч на основе полиуретана или бутил-каучука, так как он со временем теряет клейкость и отходит от основания. При применении двухсторонней ленты ее сначала фиксируют внутри перехлеста на нижнем полотне. Если уклон крыши превышает 30 градусов, пленку дополнительно фиксируют прижимными планками. При отделке оконных проемов предусматривают напуск, ширина которого составляет 2-3 см (в виде складок). Вентиляционные трубы оборачивают пленкой, которую фиксируют строительным скотчем. Уложенная изоляция вокруг мансардного окна защищается фартуком. При применении фольгированной защиты для соединения полотен используют скотч с алюминиевым напылением. Запрещено укладывать пароизоляцию так, чтобы она окутывала элементы стропильной системы, т. к. в случае образования конденсата дерево начнет гнить. Воздушных барьеров в зданиях | WBDG Введение В этом документе рассматриваются проблемы, возникающие при проникновении и эксфильтрации в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для контроля этих проблем. В нем объясняется давление воздуха в зданиях, основы управления этим давлением, требования к материалам воздушного барьера, сочетание «воздухо- и пароизоляции», а также требуемые свойства систем воздушных барьеров. Будут рассмотрены конкретные конструкции, а также воздушные и пароизоляционные барьеры с теплой стороны иСравнение систем воздушного барьера с холодной стороны. Также обсуждаются сложности «подхода к герметизации гипсокартона» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в документе будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше. Описание Фиг.1 Проникновение и выход воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить в здания загрязнители, аллергены и бактерии. Сопутствующее изменение давления воздуха может нарушить хрупкие отношения давления между пространствами, которые системы HVAC создают по дизайну, в таких зданиях, как больницы, где инфекционный контроль и сама жизнь пациентов могут зависеть от поддержания этих отношений, и лабораториях, где контроль за загрязнителями имеет важное значение. .Нарушение отношений атмосферного давления может перемещать загрязнители из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязнители могут перемещаться из таких областей, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещении. Другим серьезным последствием инфильтрации и утечки через ограждение здания является конденсация влаги из выходящего воздуха в северном климате и проникновение горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающее рост плесени, гниение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от механизма переноса влаги при диффузии, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяного пара через утечки воздуха в помещении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может концентрироваться внутри корпуса, когда воздух ударяется о поверхность внутри узла, имеющую температуру ниже точки росы (рис. 2). Утечки воздуха через ограждение здания могут иметь одну из нескольких форм: Диафрагма Диффузный поток Канальный поток Дроссельный поток возникает, когда вход и выход воздуха проходят по линейному пути, например, в трещине между грубым проемом окна и его рамой (рис.1). Рис. 2: Поток в канале Диффузный поток возникает, когда в ограждении используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой проницаемости для воздуха, например, ДВП или бетонный блок без покрытия. Канальный поток, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показан на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания. Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение, а также необходимого дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005). Давление воздуха, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию Есть три основных давления воздуха в зданиях, которые вызывают инфильтрацию и эксфильтрацию: Давление ветра Давление стояка (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью) Давление вентилятора HVAC Ветер Среднегодовое давление ветра на здания имеет значение для расчета утечки воздуха в зданиях, связанной с энергией или влажностью.При усреднении в течение года оно составляет около 10-15 миль в час (0,2-0,3 фунта на кв. Дюйм) (10-14 Па) в большинстве мест в Северной Америке. (Ветер и давление воздуха на ограждающую конструкцию здания) Давление ветра имеет тенденцию оказывать положительное давление на здание на фасаде, в который оно попадает, и когда ветер проходит за угол здания, он кавитирует и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление на фасаде. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис.3 и 4), (Hutcheon and Handegord, 1983). Давление в штабеле Фиг.5 Давление в дымовой трубе (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления в верхней и нижней части здания из-за разницы в температуре и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха в помещении и на улице в помещении. зима. Эффект стека в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха внизу здания и утечку вверху, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха. Давление вентилятора Давление вентилятора возникает из-за повышения давления в системе HVAC, обычно положительного, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в условиях нагрева. Инженеры HVAC обычно делают это, чтобы уменьшить проникновение (а вместе с ним и загрязнение) и нарушение взаимоотношений проектных давлений системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений по отдельности и комбинированная диаграмма. Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий из-за инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в холодном климате до 42% в жарком климате (NISTIR 7238). Идея состоит в том, чтобы выбрать воздухонепроницаемый компонент стены или крыши и намеренно сделать его герметичным «узлом» путем герметизации стыков и проемов. Этот набор материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или элемент воздушного барьера на крыше, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки A с воздухонепроницаемым компонентом сборки B.Система воздушного барьера над уровнем земли также соединяется с фундаментными стенами и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздушная герметизация стен и перекрытий под землей предотвращает попадание опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных земель из-за разгерметизации помещений с их ограждением, контактирующим с почвой. Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность. Непрерывность Для обеспечения непрерывности каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена, оконный блок, фундамент или крыша, должен быть соединен между собой, чтобы предотвратить утечку воздуха в стыках между материалами, компонентами, узлами и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы. Несущая конструкция Эффективная структурная опора требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые накладываются на этот компонент ветром, эффектом дымовой трубы и давлением вентилятора HVAC, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эта нагрузка должна быть безопасно перенесена на конструкцию. При проектировании необходимо определить адекватную стойкость к этим давлениям крепежных деталей, лент, клеев и т. Д. Воздухонепроницаемость Материалы, выбранные для использования в системе воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы избежать выбора материалов, которые являются слишком воздухопроницаемыми, например, ДВП, перлитовая плита и бетонные блоки без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах / секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб. Фут / м² при 0.3 дюйма вод. Ст. Или 1,57 фунта на квадратный дюйм). Канадские нормы и нормы IECC и ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л / см² 75 Па (0,004 кубических футов в минуту / фут² 1,57 фунтов на квадратный дюйм), что соответствует воздухопроницаемости листа ½ дюйма неокрашенной гипсовой стены. доска, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может использоваться как часть системы воздушного барьера для непрозрачного корпуса; такое же количество требуется для Advanced Buildings Core Performance (Институт новых зданий) и ASHRAE SP 102 (Advanced Energy Design Guide: Small Office Buildings).Американская ассоциация воздушных барьеров считает этот номер отраслевым стандартом для материалов для создания воздушных барьеров. Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более герметична, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой совокупность материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Ожидается, что, когда достаточно воздухонепроницаемые материалы будут собраны вместе с помощью уплотнения, закручивания винтов и т. Д., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание на утечку воздуха и долговечность сборки; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л / см² при 75 Па (0,04 куб. Фут / м² при 1,57 фунт / кв. Дюйм) как максимально допустимую утечку воздуха в сборке. Сборка определяется стандартом ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки объединяются в одно целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, изначально соединенные вместе. Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для изготовления воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. Футов / фут² при 1,57 фунт / кв. Дюйм (1,25 л / см² при 75 Па) в качестве максимальной утечки воздуха для всего здания (поток воздуха испытан в в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологического строительства (IgCC) указывают 0.4 кубических футов в минуту при давлении 11,57 фунтов на квадратный дюйм ((2,0 л / см² при 75 Па), разделенных на площадь границы давления корпуса). В недавнем исследовании ASHRAE, 1478 RP, измерялась герметичность всего шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; Исследование показало, что восемь из этих зданий были жестче, чем стандарт герметичности USACE. Прочность Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, например, для нанесения эластомерных красок на бетонные блоки. Таким образом, требования норм системы воздушного барьера могут потребовать: Необходимо проследить непрерывную плоскость герметичности по всему ограждению здания, причем все подвижные соединения должны быть гибкими и герметичными. Альтернативы контролю утечки воздуха: Материал воздушного барьера в непрозрачном корпусе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 куб. Фут / м² при 0,3 дюйма водяного столба (1,57 фунт / кв. Дюйм) [0,02 л / см² при 75 Па]. Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л / с.м² 75 Па (0,04 кубических футов в минуту / квадратный фут 1,57 фунтов на квадратный дюйм) при испытании в соответствии с ASTM E 2357. Зарегистрированный специалист по проектированию должен определить испытательное давление воздуха, соответствующее смоделировать расчетные условия для расположения объекта. Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л / с м² 75 Па (0,4 кубических футов в минуту / квадратный фут 1,57 фунта на фут) при испытаниях в соответствии с ASTM E779. Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и передавать нагрузку на конструкцию. Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы. Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания. Соединения между кровельным воздушным барьером, стеновым воздушным барьером, оконными рамами, дверными коробками, фундаментом, перекрытиями над пролезными пространствами, потолками под чердаками и между строительными стыками должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за термических, сейсмических изменений содержания влаги и ползучести; соединение должно выдерживать такое же давление воздуха, что и материал воздушного барьера, без смещения. Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты. Необходимо предусмотреть воздушный барьер между помещениями, которые имеют существенно разные требования к температуре или влажности. Фиг.8 Осветительные приборы должны быть специальными, герметичными при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника. Для управления передачей давления из дымовой трубы в ограждение лестничные клетки, шахты, желоба и лифтовые холлы должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, с помощью дверей, соответствующих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть уплотнены прокладками (рис.8). Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи шахты лифта и системы дымоудаления атриума, должны быть заглушены и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении. Кроме того, другие перепады давления в зданиях следует контролировать следующими методами: Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбур в точках доступа в здания. Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и обеспечение подпиточного воздуха для горения. Рис. 9 и Рис. 10: Вентиляционные камеры, подключенные к внешнему кожуху, могут пропускать влажный воздух через эти узлы. Рис. 11: Конвенция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы. Отсоединение напольных и потолочных пленумов подачи или возврата от внешнего шкафа. Если эти утечки воздуха, возникнут серьезные последствия, которые следует учитывать; внешние стены превращаются в каналы, через которые проходит воздух, что может вызвать сильную конденсацию, рост микробов и ухудшение состояния (рис.9 и 10). Управление конвекционными потоками внутри кожухов, вызванных соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или с внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, когда воздух, прилегающий к холодной бетонной стене подвала, охлаждается, становится тяжелее и падает, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть изолированной стены. Типовые материалы, которые удовлетворяют указанным выше требованиям по утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 ). УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ МАТЕРИАЛА Толщина неизмеримого воздушного потока Измеряемый воздушный поток CFM на 0,3 дюйма wg л / (с / м²) при 75 Па 0,006 « * Полиэтилен 0,315 дюйма Фанера 0,001 0,0067 0,060 дюйма Кровельная мембрана 0.63 « Вафельный картон 0,001 0,0069 0,106 « Асфальт модифицированный факельный 0,5 « Гипс наружный 0,002 0,0091 0,001 « * Алюминиевая фольга 0,433 дюйма Вафельный картон 0,002 0,0108 0,060 дюйма Асфальтобетонный лущеный и липкий 0,5 « ДСП 0.003 0,0155 0,374 дюйма Фанера * Полиолефин, спанбонд, неперфорированный 0,004 0,0195 1 « Экструдированный полистирол 0,5 « Гипсокартон межкомнатный 0,004 0,0196 1 « Уретан на фольгированной основе 0,5 « Цементная плита 0.5 « Гипсокартон на фольгированной основе * Мембраны должны выдерживать давление воздуха в обоих направлениях без смещения или повреждений. Если они не полностью приклеены, их необходимо зажать между двумя материалами плиты. Если домашние обертки и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае с кирпичной полой стеной, они не могут выдерживать отрицательные ветровые нагрузки без разрыва скоб и кирпичных анкеров или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Покрытия в стенах кирпичных полостей вытесняются под воздействием отрицательного давления ветра и «накачивают» строительный воздух внутрь конструкции, что может вызвать конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде с целью предварительной квалификации своей мембраны для использования в качестве материала для защиты от воздуха производитель полиолефина, полученного методом фильерного производства, обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойку и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (Рис.12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную обвязку с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одинаковыми названиями, могут не иметь одинаковых характеристик утечки воздуха или прочности. Рис. 12: Чертеж мембраны Tyvek HomeWrap с 25-миллиметровыми гвоздями или кирпичными стяжками, установленными на 150 мм по центру. Рис. 13: Прорывы полиэтиленового воздушного барьера в стене с изоляцией из стекловолокна. Еще сложнее превратить полиэтилен в воздушную преграду.Ему не хватает структурной опоры, когда он упирается в войлок из стекловолокна, и ему присуще свойство смещения и растяжения, даже разрыва при высоких ветровых нагрузках. Также сложно пришить к себе или другим материалам (рис. 13). Отверстия для крепления в полиэтилене могут растягиваться и нарушать его герметичность (Shaw, 1985). Материалы, которые не квалифицируются как воздухонепроницаемые материалы без дополнительных покрытий: (Bombaru, Jutras and Patenaude, CMHC, 1988): Бетонный блок без покрытия ДВП гладкая и пропитанная асфальтом Пенополистирол Изоляция из войлока и полужестких волокон Покрытия перфорированные Войлок, пропитанный асфальтом, 15 или 30 фунтов. Планка для паза и паза Изоляция вермикулит Изоляция, наносимая спреем из целлюлозы Конечно, есть много продуктов, которые можно отнести к воздухонепроницаемым материалам. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров. Материалы для воздушных барьеров Самый простой подход к герметизации стены — это выбрать один из слоев, например обшивку, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, построенные из материалов, которые очень проницаемы для воздуха, таких как бетонный блок, должны быть герметизированы с использованием эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде специально разработанной краски, либо специально разработанного листового продукта с воздушным барьером, либо наносимого жидкостью. материал, наносимый распылением или шпателем. Переходные мембраны с отрывом и липкостью чаще всего используются по периметру окон и дверей, а также при смене материалов или систем стен (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы, на всей стене можно использовать листовую мембрану, такую как пленка с отрывом и приклеиванием. Рис. 14: Обрезка мембраны с отслаиванием и прилипанием и применяемые переходы. Джорджтаунская юридическая школа. Шепли Булфинч, архитектор Рис. 15: Воздушный барьер, наносимый жидкостью, применяется к балансировке стены. Джорджтаунская школа права. Шепли Булфинч, архитектор Металлические задние панели часто используются как часть системы воздушного барьера в области перекрытий навесных стен. Расположение воздушного барьера Рис.16 Воздушный барьер, в отличие от замедлителя пара (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте корпуса. Если его разместить на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В таком случае это называется «воздухо- и пароизоляция». При размещении на преимущественно прохладной и сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5-10 перм и выше). Наконец, стоит выделить сложности с герметизацией здания с помощью гипсокартона для внутренней отделки (рис. 16). Подход с использованием герметичного гипсокартона или «ADA», как его называют в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе замысел дизайнера, скорее всего, потеряется из-за ремонта. Кроме того, постоянное перенаправление линий передачи данных ухудшает герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик по обработке данных пробивает отверстия над потолком.Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет автора: «Не ходи туда». Воздушные барьеры, подверженные изменениям температуры Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большим движениям из-за расширения и сжатия; поэтому эти стыки труднее поддерживать герметичными на протяжении всего срока службы здания из-за нагрузок, прилагаемых к соединительной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Для этих целей следует использовать лучшие соединительные материалы, например: Экструдированный силикон, покрытый влажным силиконом. Влажный силикон нанесен «пластырем» по стыкам. Прочие эластомерные воздушные барьеры с жидкостным нанесением. Отслаивание модифицированного асфальта с должным образом загрунтованной поверхностью. Фиг. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показан пенопластовый герметик, нанесенный на все края изоляционной плиты, с последующим нанесением модифицированной отслаиваемой асфальтовой лентой на загрунтованные изоляционные панели обшивки, используемые в качестве воздушного барьера. Административное здание Бостонского колледжа. Шепли Булфинч, архитектор Кровельные воздушные барьеры Кровельную мембрану можно рассматривать как воздушный барьер, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или подвергнута горячей или холодной швабре. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и на мгновение поднимают или накачивают строительный воздух в систему, не выполняют требуемых функций удержания воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе необходимо выбрать другой воздушный барьер.Либо отслаивающийся воздухо- и пароизоляция на внутренней стороне кровельной системы (внутренние условия и погодные условия), либо гипсовая подкладочная плита с лентой под изоляцией могут использоваться в системе с приклеенными нижними слоями теплоизоляционной плиты и изоляции. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, и все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности непрерывности воздушной преграды в стене, предварительная конференция по системе воздушной преграды должна включать в себя специалистов, участвующих в системе воздушной преграды, таких как субподрядчик стеновой воздушной преграды, оконный субподрядчик, субподрядчик герметика, а также кровельного субподрядчика, чтобы обсудить соединение между потолочным воздушным барьером и стеновым воздушным барьером, а также последовательность создания воздухонепроницаемого и гибкого соединения между сборками и ответственность за это соединение.Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы. Необходимо устранять проникновения в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водостоки, возможно, с помощью распыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих проникновений на целевом воздухонепроницаемом слое . Заключение Воздушный барьер Система является важным компонентом ограждения здания, так что соотношение давления воздуха внутри здания может контролироваться, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жители могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной средой.Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «фактора выдумки», добавляемого для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированную конденсацию и связанную с ней плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют наличия систем воздушных барьеров, а проектировщики и строители должны осознавать негативные последствия игнорирования герметичности здания. Приложения Зданий с системой воздушных заслонок: Научное здание колледжа Агнес Скотт, Джорджия Расположение здания: Декейтер, Джорджия, США Размер проекта (фут², м²): 60 000 квадратных футов. Общие затраты на строительство: 22 миллиона долларов Архитектор: Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс Завершение: 2002 Конструктивная цель 104 000 SF.Новое здание науки должно было объединить науки с целью развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты факультетов, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классы расположены между учебными лабораториями, что позволяет легко переходить из лаборатории в классную среду для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новое научное учреждение расположено на южном краю игровых полей напротив библиотеки и центра кампуса, образуя зеленый цвет. Система воздушного барьера является неотъемлемой частью ограждающей конструкции этого учебного заведения, позволяющей поддерживать расчетные перепады давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушения целостности, вызванного проникновением. Стенки воздуха и пароизоляция представляет собой непрерывный Модифицированный битум мембраны на внешней стороне задней стенки вверх, со слоем непрерывной жесткой изоляции снаружи в кирпичной полости. Методистская больница Бронсона, Мичиган Название здания: Новый медицинский кампус, Методистская больница Бронсона Расположение здания: Каламазу, Мичиган, США Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс Заместитель архитектора: Дикема / Хаманн / Архитекторы, Каламазу, MI В 1996 году SBRA завершила генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и реконструкция существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций. Новые 750 000 SF. Развитие южного кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне вместе с стационарными и амбулаторными учреждениями, койками и кабинетами врачей. Проект также включает в себя Центр для женщин и детей, отделения неотложной помощи, кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который объединяет традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях.Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы обеспечить целостность каждого отдела. Центральное пространство атриума в крыше является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, ресторанный дворик, библиотеку и учебные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное пользование. Новый кампус — краеугольный камень центра Каламазу. Расположенный на окраине центрального делового района и небольшого жилого квартала, новый комплекс подразделяется на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами с навесами, которые хорошо гармонируют с контекстом. Руководству больницы требовалась конструкция ограждения здания, которая способствовала бы поддержанию здоровой окружающей среды с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Шелухи-и наклеить непрерывный воздух и пары барьер на внешней стороне задней стенки вверх, со слоем непрерывной изоляции снаружи делают это энергетически эффективный корпус здания. Соединения были сделаны с воздушной и пароизоляцией крыши, двумя слоями протертого асфальта, которые также служили временной кровлей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера. Публичная библиотека Юджина, Орегон Название здания: Публичная библиотека Юджина Расположение здания: Юджин, Орегон, США Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс Помощник архитектора: Робертсон Шервуд, архитекторы Здание сочетает в себе классические пропорции гражданского здания с использованием современных деталей и идеалов планировки.Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству окружающей среды в помещении и энергосбережению. 120 000 SF. объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад превращает здание в городской пейзаж на 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что дает просторную площадь и сады, а также обнесенный стеной «сад для чтения», примыкающий к детскому отделению.Открытые насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания за счет минимизации тепловых потоков. Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» предусматривает дополнительный вход, с кафе и книжным магазином по бокам с одной стороны и общественными конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают теплоту и масштабные детали на основном уровне входа и в важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и зоны для чтения двойной высоты.Обширное дневное освещение и «зеленые» строительные материалы улучшают восприятие внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован так, чтобы обеспечить высочайшую степень простоты использования сообществом, облегчая работу библиотеки сотрудниками и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем. Цели этого проекта в области энергоэффективности и качества внутренней среды требовали создания высокоэффективного ограждения здания. В нем используется внешняя воздухо- и пароизоляционная мембранная система со слоем непрерывного экструдированного полистирола. Дополнительные ресурсы WBDG Руководства и спецификации Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания Стеновые системы, Монолитные бетонные стены, Система внешней изоляции и отделки (EIFS), Каменные стены, Панельные системы металлических стен, Системы сборных бетонных стен, Системы тонких каменных стен Ассоциация воздушных барьеров Америки Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий Proskiw, G.и Филлипс Б. — Подготовлено для Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 2001 г. Контроль утечки воздуха от Lux, M.E., and Brown, W.C. NRC, 1986. Утечка воздуха в зданиях Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961. Испытания на утечку воздуха на полиэтиленовой мембране, установленной в стене деревянного каркаса , Shaw, C.Y. NRC, 1985. Воздухопроницаемость строительных материалов Бомбару, Джутрас и Патенауде. CMHC, 1988. Герметичный дом: подход к герметизации гипсокартона Лишкофф, Дж.and Lstiburek, J. 1986. . Builders ‘Field Guides Lstiburek, J. Westford, MA: Building Science Corp., 2001. Строительная наука для холодного климата Hutcheon, N. and Handegord, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983. Ввод в эксплуатацию системы воздушных барьеров , Анис, В., Журнал ASHRAE, март 2005 г. Контроль утечки воздуха важен by Garden, G. K., CBD 72, NRC, 1965. Разница между воздушной преградой и пароизоляцией Quirouette, R.NRC, 1985. Энергетическое воздействие инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях в США с использованием многозонного моделирования воздушного потока by Emmerich, S.J. и Персили, А.К. — доклад, представленный на конференции ASHRAE по качеству воздуха и энергии и энергетике, 1998 г. Исследование влияния герметичности ограждающих конструкций коммерческих зданий на энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . Emmerich, S.J .; McDowell, T .; Анис, В. — НИСТИР 7238. «Влияние воздухонепроницаемости на конструкцию системы», Анис, W. ASHRAE Journal , 2001. Эффект стека в зданиях Уилсон, А.Г. и Тамура, Г.Т. CBD 104, 1968. Понимание воздушных барьеров , Lstiburek, J., ASHRAE Journal, июль 2005 г. Использование домашней обшивки в стенах: характеристики монтажа и последствия by Bosack, E.J. и Бернетт, E.F.P. PHRC, 1998. Ветер на зданиях Дэлглиш В.А. и Бойд Д.В. CBD 28, NRC, 1962. Ветровое давление на здания Dalgliesh, W.А. и Шривер, W.R. CBD 34, NRC, 1962. Big Rig Spray Systems. Гидроизоляция кровельного пола в коммерческих целях с воздушным / пароизоляционным барьером / Защитные покрытия МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ И КОМПЛЕКТЫ С ВОЗДУШНЫМ ПРИВОДОМ МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ И КОМПЛЕКТЫ С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ PM 2 Масляный насос PM 2, степень сжатия: 0 Пневматические насосы двойного действия для перекачки смазочных материалов и других некоррозионных жидкостей.Насос включает переходник для заглушки. Новая модель Подробнее MAC-120HE-01 Чиллер с воздушным охлаждением MAC-120HE-01 Чиллер с воздушным охлаждением Чиллер с воздушным охлаждением 10 тонн / 120 000 БТЕЧ 208 / 230-1-50 / 60 1 Руководство по ОВКВ Технические характеристики чиллера с воздушным охлаждением Номинальный размер: 10 тонн Multiaqua Номер модели: MAC-120HE-01 Подробнее РЕГУЛЯТОРЫ серии 175/153 Серия 175/153 175 НАГРЕВ 153 ОХЛАЖДЕНИЕ Watson McDaniel оставляет за собой право изменять конструкцию и / или материалы своей продукции без предварительного уведомления.2002 Watson McDaniel Company Пересмотрено 7/2002 175/153 Винтовой Подробнее ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ НАСОСЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ. Также для опрессовки небольших напорных резервуаров, спринклерных систем, бойлеров и солнечных систем. Легкий и легкий Подробнее Обзор плана пожарного насоса, март 2010 г. Обзор плана пожарного насоса март 2010 Дата рассмотрения: // Номер разрешения: Компания / Название здания: Адрес проекта: Имя проектировщика: Телефон проектировщика: Подрядчик: Телефон подрядчика: Класс занятости: Подробнее КАК ПОЛУЧИТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ КАК ЗАГРУЗИТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.COM, 21 февраля 2008 г. Нагрейте воду или дом менее чем за 500 долларов. Нагревательная вода для душа или вода для циркуляции в радиаторе пола или системе теплого пола Подробнее МОДЕЛЬ №12006. Введение ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ PECO POWER SPRAYER МОДЕЛЬ № 12006 (Q0080) Редакция: 1/8/2014 МОДЕЛЬ PECO POWER SPRAYER № 12006 СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА РАЗДЕЛА ВВЕДЕНИЕ — — — — — — — — — — — — Подробнее План котла II Содержание Титульный лист Содержание Введение Список деталей Дополнительные материалы Инструкции по сборке Чертежи 1-15 План котла II Содержание Введение Это будет очень полезный проект, если вы Подробнее ФОРМА УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ RECON ФОРМА УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ RECON Заполните ОДНУ (1) форму для каждого ОБЪЕКТА и верните в AERCO для подтверждения гарантии в течение 30 дней после запуска.После заполнения отправьте эту форму по электронной почте: [email protected]. Подробнее ТЕПЛОВЫЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА ТЕПЛОВОЙ НАСОС БАССЕЙНА Руководство по установке и эксплуатации Модель HP40B HP50B HP65B Hayward Pool Products Canada, Inc. T: 1-888-238-7665 www.haywardpool.ca СОДЕРЖАНИЕ I. Применение 4 II. Особенности 4 III. Технический Подробнее Г Р О У П.Сертификат ISO 9001: 2008 Если ваша зона хранения жидкости выглядит так … У IFH есть лучшее решение. G R O U P Инновационная группа по обращению с жидкостями Сертифицирована по ISO 9001: 2008 Используйте инновационный подход: IFH Fluid Storage and Dispensing Подробнее Распылители на салазках ATV 50/100 галлонов F / S ATV 50/100 галлонов Стандартные регулируемые откидные рычаги управления Главный запорный левый / правый запорные клапаны на штангах Регулятор давления и жидкостный манометр Стандартные компоненты TeeJet с полным сливом Подробнее Коммерческий электрический водонагреватель Коммерческий электрический водонагреватель MODEL SE Емкость 6-120 галлонов, до 58 кВт при всех трехфазных напряжениях, более 6 кВт при всех однофазных напряжениях Особенности конструкции для тяжелых условий эксплуатации Гидростонная цементная футеровка Подробнее Раскройные рамы для резки труб и снятия фасок Раскройные трубы для резки труб и снятия фасок Кто мы одна компания, полная поддержка, комплексные решения Уже более века Hydratight предлагает решения мирового класса для болтовых соединений и продолжает устанавливать международный стандарт Подробнее ДИАФРАГМОВЫЙ НАСОС СЕРИИ 400B ДИАФРАГМОВЫЙ НАСОС СЕРИИ 400B Разве не хорошо знать, что на сегодняшних сельскохозяйственных и промышленных рынках вы можете положиться на одно имя Sotera, которое удовлетворит ваши потребности в перекачке химикатов? Серия Sotera 400B предлагает Подробнее Goulds Water Technology ПРИМЕНЕНИЕ Специально разработан для: Дома Фермы Коттеджи Услуги повышения давления ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Насос: Трубные соединения: всасывание 1¼ «NPT, нагнетание 1» NPT, привод 1 «NPT (давление) Реле давления: предварительная установка AS4 Подробнее Характеристики сплит-системы охлаждения Изделие для охлаждения сплит-системы XL16i 1½ 5 тонн PUB.Нет. 22-1890-01 Характеристики и преимущества Компрессор Climatuff КПД до 16,0 SEER и 9,0 HSPF Полностью алюминиевый змеевик Spine Fin Крепеж WeatherGuard Quick-Sess Подробнее 18 HYDRA M 4000 … 19 HYDRA M ГАЗОВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ Шестеренчатые газовые насосы ………………… 4 ПРЕИМУЩЕСТВА GPX 33 …………….. …… 5 ПРЕИМУЩЕСТВА GPX 85 ………………….. 6 ПРЕИМУЩЕСТВА GPX 130 …………. ……… 7 Подробнее 3516 Промышленный двигатель ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ CAT V-16, 4-тактный дизельный двигатель Диаметр цилиндра … 170,0 мм (6,69 дюйма) Ход поршня … 190,0 мм (7,48 дюйма) Рабочий объем … 69,06 л (4214,3 дюйма 3) Аспирация … с турбонаддувом / Степень сжатия после охлаждения … 13,0: 1 Подробнее Коммерческие резервуары для хранения Коммерческие резервуары для хранения ВСЕ ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.ОБЗОР ИННОВАЦИЙ A. O. SMITH — ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДЫ Подробнее Удлинители для краскопультов Binks Удлинители для краскораспылителей Binks Используйте оригинальные удлинители для краскораспылителей Binks для обычных, HVLP, безвоздушных и специальных применений EA52-100 УКАЗАТЕЛЬ РАСШИРЕНИЯ Тип расширения Страница использования Обычный круговой распылитель Подробнее Wickes Green Polythene Vapor Barrier — 2.5 x 20 м перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes Строка заказа 0330123 4123 Список проектов Обслуживание клиентов Войдите или зарегистрируйтесь Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх Просматривать Назад Магазин Новое в Ванные комнаты Отопление Кухни Наружное освещение Просмотреть все Новое в Кухни Салоны кухонь Посмотреть все диапазоны Кухня Галерея Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Брошюра о кухне Продажа кухни Офисная мебель Готовые кухни Посмотреть все диапазоны Кухонные гарнитуры Мэдисон Кухня Орландо Кухня Дакота Кухня Кухня Огайо Кухонный гарнитур Метчики Все смесители для кухни Кухонные моноблочные смесители Смесители для кухни Аксессуары Ручки и ручки для шкафа Хранение на кухне Отопление и электричество Ящики для кухни Освещение Кухни Краска для кухни Плитка для кухни Раковины Раковины из нержавеющей стали Керамические мойки Раковины из гранита и композитных материалов Установки для утилизации отходов Бытовая техника Духовки Варочные поверхности Плиты Вытяжки Холодильники и морозильники Посудомоечные машины Обувь для скинали Шкафы Кухонные гарнитуры Декоративные панели Двери для бытовой техники Цоколи и карнизы Винные шкафы Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината Столешницы из массива дерева Подставки Фартуки Рабочие поверхности из инженерного дерева Столешницы барной стойки Посмотреть все кухни Ванные комнаты Выставочный зал в ванной Посмотреть все люксы Галерея Ванной Брошюра для ванной Продажа ванных комнат Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Люкс с ванной Мебель и шкафы Мебель для умывальника Шкафы и Хранение Туалеты Встроенная мебель для ванной Модульная мебель для ванных комнат Столешницы для ванной Зеркала для ванной Метчики Все смесители для ванной Краны для бассейна Смесители для ванны Шайбы для кранов и ремонт Душевые и ограждения Душевые кабины Душ Аксессуары для душа Душевые поддоны Душевые Панели Прогулка в душевых и влажных помещениях Шторки для ванной Раковины Мебель для умывальника Раковины столешницы Гардеробные Раковины Пьедестал бассейнов Настенные бассейны Подставка для бассейна Ванны и аксессуары Все ванны Прямые ванны Душевые ванны Панели для ванны Отдельностоящие ванны Двухсторонние ванны Фигурные ванны Туалеты и аксессуары Все туалеты Комбинированные туалеты Slab-Cote ™ | Пароизоляционное покрытие для сверхвысокой влажности Бостик Bostik США Страны и язык Откройте для себя Bostik Компания, новости и карьера Дом Продукция Bostik Рынки и приложения Шоу Все строительство Промышленное Аэрокосмический клей Клей для прикрепления Контактный клей Смолы для тиснения Огнестойкий текстильный клей Клей для термосварки Композитный клей кожа к сердцевине Все Аэрокосмическая промышленность Монтажный клей Клей для электроники Клей для фильтрации и разделения жидкостей Клей для сборки мебели Клей для Генеральной Ассамблеи Клей для возобновляемых источников энергии Текстильный клей Все сборки Автомобильный клей Клей для автомобильной отделки Клей для панели кузова Клей для внешней автомобильной отделки Клей для обшивки потолка Клей для кромки фланца Клей для пола нагрузки Клеи для обивки и ковров Склеивание лобового стекла Все автомобили Автомобильный герметик Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий Герметик для фасадных и кровельных систем Герметик для стеновых панелей и перегородок Герметик для защиты от атмосферных воздействий Герметик для окон и дверей Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий Строительный клей Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий Клей для фасадных и кровельных систем Клей для стеновых панелей и перегородок Клей для защиты от атмосферных воздействий Клей для окон и дверей Все Строительство Строительный Герметик Потребительские клеи Клеи для древесины твердых пород Затирка для плитки Потребительские клеи Одноразовый гигиенический клей Недержание мочи у взрослых Забота о ребенке Женская гигиена Одноразовая гигиена Инженерные клеи Мгновенные инженерные клеи Инженерные клеи Системы установки полов Транспортный клей Морской клей Железнодорожный клей Клей для грузовиков, автобусов и жилых автофургонов Транспортный клей Транспортные герметики общего назначения Морской герметик Герметик для грузовиков, автобусов и жилых автофургонов Защита от влаги и общее уплотнение рельсов Герметик двери вагона Герметик для пола вагонов Транспортные герметики общего назначения Установка из твердой древесины Промышленный клей Промышленный герметик Клей для упаковки Клей для герметизации коробки и коробки Клей для маркировки контейнеров Клей для гибкой упаковки Клей для графики Специальный клей Клей для упаковки Установка упругих полов LVT и виниловые клеи для полов Клеи для резиновых и спортивных полов Установка упругих полов Подготовка чернового пола Грунтовка для пола Покрытия для защиты от паров влаги Самовыравнивающиеся подложки Подготовка чернового пола Клей для лент и этикеток Прозрачный клей для этикеток Клей для этикеток морозильной камеры Клей для этикеток общего назначения Съемный / перемещаемый клей для этикеток Ленточный клей с высокими эксплуатационными характеристиками Клей для дорожной разметки Клей для лент и этикеток Растворы для плитки и камня и тонкие наборы Клеи для керамической плитки Клеи для керамической плитки и панелей Клеи для плитки из натурального камня Клеи для мозаики и стеклянной плитки Растворы для плитки и камня и тонкие наборы Затирка для плитки Цвета затирки для плитки Эпоксидный раствор Цементный раствор Пароизоляция: информация и метод установки Помимо правильного выбора изоляционного материала соответствующей толщины, правильная установка также сильно влияет на качество и ценность изоляции.Покрыв утеплитель пароизоляционным листом, все будет герметично закрыто. Таким образом, влажный воздух в помещении не проникает через изоляцию. Без пароизоляции может образоваться плесень, и значение изоляции снизится. Конденсация: причины и последствия В виде пара воздух всегда содержит определенное количество воды. Чем выше температура воздуха, тем больше воды можно взять. Когда достигается максимальное количество, воздух насыщается. При понижении температуры воздух будет содержать слишком много пара, который выделяется в виде воды. Это то, что мы называем конденсацией. Холодные поверхности, такие как холодные стены, крыша, окна, двери и купола, остынут быстрее всего. Если водяной пар может проникнуть через изоляцию, в изоляционном материале появится конденсат. Со временем это может вызвать повреждения, такие как гниение, пятна и ухудшение изоляционных свойств. Чтобы избежать подобных проблем, установка пароизоляции имеет решающее значение.Этот барьер должен быть нанесен на внутреннюю сторону нагреваемой зоны, чтобы предотвратить проникновение влажного воздуха в изоляцию. Когда устанавливать пароизоляцию? При утеплении дома изнутри всегда требуется пароизоляция. Единственное исключение — изоляция, на которую уже нанесен паронепроницаемый слой. В этом случае важно заклеить зазоры и швы специальной пароизоляционной лентой, чтобы пар все еще не мог пройти. Самыми слабыми местами дома являются потолки, а также сырые помещения, такие как кухня и ванная. Рекомендуется достаточно проветривать эти помещения. Часто используемые пароизоляционные материалы Пароизоляцию можно легко реализовать с помощью пластиковой пленки, такой как полиэтилен (толщиной не менее 0,2 мм). Его можно прикрепить скобами под стропилами или стропилами изнутри. Швы необходимо заклеить скотчем, а края фольги должны немного (на несколько дюймов) перекрывать друг друга. Если крыша утеплена фольгированными изоляционными покрытиями, алюминиевая сторона может одновременно служить пароизоляцией. Однако учтите, что и здесь следует заделать швы. Кроме того, вы также можете купить пароизоляционную мембрану, регулирующую влажность, которая еще лучше справляется с влажностью. Установка пароизоляции: что нужно учитывать? Установить пароизоляцию может каждый, но требуется внимание при герметизации нахлестов между полосами.Если отделка проведена недостаточно качественно, пароизоляция вообще не будет эффективной. По этой причине многие производители предлагают ряд водонепроницаемых лент или уплотнительных роликов, адаптированных к их продуктам. Не будет никакой пользы и пароизоляция, которая пробита в нескольких местах из-за линий электропередач. К сожалению, на практике подобные ситуации часто встречаются. Хотите, чтобы пароизоляция установила профессионал? На нашей странице предложений вы можете запросить бесплатные и ни к чему не обязывающие предложения от профессионалов. Щелкните здесь, чтобы запросить расценки. Выберите кровельную пароизоляцию Эта категория промежуточных покрытий необходима для защиты утеплителя от разрушительного воздействия влаги. Если в волокнистой изоляции воздействовать паром или конденсатом, она быстро теряет первоначальные характеристики, в условиях повышенной влажности металлические конструкции фермы постепенно разрушаются. Кровельная пароизоляция, с одной стороны, защищает от паров, с другой — повышает изоляционные характеристики плит.Обратите внимание, покупать кровельные и фасадные материалы мы рекомендуем Вам на сайте http://stroisystems.ru/, смотрите прямо сейчас ассортимент и узнавайте цены. Важно найти качественную пароизоляцию, ведь на профильном рынке можно встретить материалы с самыми разными техническими, монтажными и функциональными параметрами. Раньше основными гидроизоляционными слоями были асфальт и кровельный материал, сегодня наиболее популярны: пароизоляция , пленка , пароизоляционная пленка , широкий ассортимент диффузионных мембран . Пленка стандартная пароизоляционная Это полиэтилен, в рулонах, не пропускает водяной пар. Материал герметичен, поэтому обязательным условием его использования является устройство полноценной подкровельной вентиляции. Если игнорировать это правило, существует риск образования плесени, разрушения отделочных и несущих конструкций. Если выбор пал на бюджетную пароизоляционную пленку, если вы хотите быть уверены, что она достаточно плотная и толстая (ждут тонких вариаций даже при небольшом механическом воздействии), приветствуем армирование.Перфорированная пленка в этом контексте не подходит, поскольку она игнорирует эффекты испарения. Пароизоляция полипропиленовая Более прочный и прочный по сравнению с предыдущим вариантом, в меньшей степени подвержен разрушению при механическом воздействии. Этот материал снабжен дополнительным слоем пульпы и вискозы, антиконденсационная поверхность на ощупь шероховатая. Вспомогательный слой аккумулирует влагу, удерживает жидкость, что позволяет стекать вниз, в результате вода испаряется прямо с поверхности. Основные характеристики диффузионных мембран Этот материал делится на мембраны с низкой, средней и высокой диффузией, их использование связано с влажностью и климатическими условиями региона. Благодаря оптимальным характеристикам и наличию мембранных материалов, они классифицируются в соответствии с их паропроницаемостью для простой диффузии и супердиффузии. Мембрана может быть 1-3-слойной, самые толстые вариации находятся в середине армирующей сетки, что придает изделию особую прочность. Мембранный пароизоляционный материал — это воздухопроницаемый материал, не пропускающий воду. Здесь есть крохотная перфорация, которая отвечает за создание в кровельном пространстве оптимального микроклимата, поэтому в таких зонах можно расположить жилую комнату. Особенности пароизоляции со слоем фольги Если сравнивать эксплуатационные характеристики 4, рассмотрим материалы, которые лучше всего сохраняют тепло и защищают от накопления влаги пленку, имеющую снаружи фольгу или металлизированный слой.Последний необходим для отражения инфракрасного излучения, в связи с чем материалы с отражающими поверхностями нашли широкое применение в ваннах регенерации. При использовании такой кровельной пароизоляции можно обоснованно надеяться, что чердак или чердак будет теплее.

`Зачатие и баня: как влияет баня при планировании беременности у мужчин, можно ли ходить в баню женщине, и есть ли вероятность после этого забеременеть`

Мар 28, 2021 автор Разное

`как влияет баня при планировании беременности у мужчин, можно ли ходить в баню женщине, и есть ли вероятность после этого забеременеть`

Статья посвящена теме зачатия ребенка, рассказывается о влиянии бани на способность зачатия как для мужчин, так и для женщин.

`Баня и зачатие`

Врачи не рекомендуют посещать баню или сауну беременным женщинам или пытающимся забеременеть.

Причин такой категоричности много, например, перепад температуры, который может отрицательно сказаться на организме в целом или спровоцировать тепловой удар. В этой статье попытаемся разобраться, насколько наши опасения имеют «почву под ногами».

`Как происходит зачатие?`

Зачатие – это оплодотворение женской яйцеклетки мужскими сперматозоидами, при удачном их слиянии происходит формирование зародыша, это и есть будущий малыш. Овуляция происходит за 14 дней до менструации и это самый благоприятный момент для зачатия. При выбросе в кровь гормонов яйцеклетка выходит из фолликула и перемещается в матку, где ее встречает сперматозоид.

`Воздействие высоких температур на организм человека`

В нормальном температурном режиме, внутренние органы выделяют тепло к верхним покровам тела. В бани или парной, наоборот, тепло идет снаружи к внутренним органам. Моментом охлаждения остается отвод тепла через испарение пота.

Издавна на Руси походы в баню считались полезными и обязательными процедурами, под воздействием высоких температур организм ускоряет и обновляет все химические процессы. Сегодня врачи считают, что при зачатии и для женщин, и для мужчин существуют различные показания похода в парную.

`Влияние бани на зачатие у мужчин`

При планировании отцовства врачи рекомендуют мужчине пройти спермограмму и узнать количество и активность сперматозоидов. Эти результаты влияют на зачатие и здоровье будущего потомства. Качество семенной жидкости напрямую зависит от таких факторов:

Вредные привычки.
Психологическое состояние мужчины.
Физическое здоровье.
Правильное питание.
Здоровый образ жизни.

Идеальная температура в мошонке для жизни сперматозоидов считается 32–34 С. При посещении бани температура повышается, такой перепад губит сперму и в разы уменьшает активность сперматозоидов.

Любителям попариться в сауне, надо помнить, что если спермограмма плохая, существует шанс стать бесплодными.Воздействие бани для женщин Для женщин поход в баню считается полезной процедурой, температурные перепады не страшны женскому организму. Пар и высокая температура помогают активизировать и ускорить многие процессы в организме такие, как очищение от шлаков, лишней жидкости, обновление и регенерация кожи. Перед зачатием малыша будущей маме необходимо очистить организм и подготовиться к вынашиванию плода. Баня и зачатие Мнение врачей по поводу посещения бани в период зачатия разделились. Одни считают, что это полезно для организма, другие же не рекомендуют посещать парные ни при планировании, ни в период самой беременности. Польза Врачи, которые считают, что посещать баню полезно при зачатии утверждают, что: Пар помогает для согревания яйцеклетки, что способствует овуляции. Баня расслабляет партнеров и психоэмоциональное состояние приходит в норму, в таком атмосфере вероятность зачатия повышается. Вред Однако наряду с показаниями похода в баню или сауну существуют и противопоказания, такие как: Повышенная температура тела при воспалении в организме. Сердечные заболевания. Гипертония. Нервные или психические заболевания в острой форме. Онкология брюшной полости. Заболевания дыхательной системы, астма. Можно ли при планировании беременности и ходить в баню? Теоретически высокая температура может стать причиной проблем с зачатием: При созревании яйцеклетки понижается температура органов деторождения, и искусственное ее повышение негативно сказывается на этом процессе. Если беременность уже наступила, а женщина об этом не знает, высокая температура может пагубно сказаться на развитии плодного яйца, спровоцировать выкидыш на маленьком сроке. Если женский или мужской организм, привыкший к большим перепадам, тогда ходить в баню вполне можно и при планировании беременности. Можно ли забеременеть после бани? Что же касается практических исследований и доказательств того, что баня негативно сказывается на зачатии или провоцирует развитие бесплодия, таковых не существует. Есть много историй, когда пары после парилки или бани зачали малыша, несмотря на длительный период безуспешных попыток. Посещение парилки сказывается на каждом организме индивидуально и непредсказуемо. Так что забеременеть после бани возможно. Если решено все-таки посещать парную при планировании зачатия, не забывайте соблюдать правила посещения: подстилайте полотенца, используйте головной убор, сократите время пребывания в кабинке, не перегревайтесь, пейте больше жидкости в виде травяных чаев. Не существует определенного медицинского утверждения, что посещение бани вредно для зачатия. При планировании беременности каждую оздоровительную процедуру нужно обсуждать с лечащим врачом, который сможет подсказать правильное решение. Полезное видео Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники как баня влияет на зачатие — 25 рекомендаций на Babyblog.ru Планирование беременности включает в себя не только вычисление благоприятных дней для успешного зачатия, но и подразумевает подготовку организма к 9 месяцам абсолютно нового состояния, к изменениям физической и психологической нагрузки, и даже Все это время, которое может продлиться в общей сложности 2-3 года, ваш организм будет расходовать больше витаминов и питательных веществ, чем сейчас. Потребуется много энергии, чтобы родить, потом не высыпаться ночами и кормить грудью. Конечно, мы умеем приспосабливаться ко всем условиям, и нет ничего более естественного для женщины, чем вынашивание и потом уход за своим ребенком. Поэтому у вас все обязательно получится, но необходимо помочь своему организму. А если начать подготовку к беременности заранее, например, за полгода, вам удастся избежать многих проблем со здоровьем. Но при этом важно также быть готовыми морально к тому, что вам предстоит пройти и к появлению нового человечка в доме. Поэтому выделим основные этапы подготовки к беременности. Здоровый образ жизни Это как раз тот этап, который лучше начать как можно раньше, а лучше, чтобы он длился всю жизнь. Ведь не так просто и не так быстро получится отказаться от вредных привычек. Иногда на это может потребоваться и год. Необходимо не только изменить свое отношение к курению и алкоголю, но и в целом привести свою жизнь в порядок. Например, нужно постепенно привыкать есть здоровую пищу. Возможно, придется изменить свой режим дня, чтобы найти время на готовку. Также очень важно высыпаться и прислушиваться к своим биологическим ритмам. Чем больше вы будете добиваться гармонии с собой и с природой, тем быстрее и легче наступит зачатие. Придется смириться с тем, что вы будете во время беременности меньше работать и больше отдыхать. Особенно это касается женщин, которые много сил тратят на продвижение по карьерной лестнице. Согласитесь, что тяжело так кардинально изменить свою жизнь за 1 месяц. Не будет лишним заняться спортом, который при этом не будет сопровождаться тяжелой физической нагрузкой. Хорошо подойдет йога, пилатес, фитнес. Дело в том, что во время беременности мышцы спины и позвоночника испытывают непривычную нагрузку в связи с растущим плодом. Будет лучше, если вы укрепите их заранее. А сразу после родов тоже будет тяжело заниматься спортом, в то время как большую часть времени вы будете заниматься ребенком и носить его на руках. Поэтому во время занятий уделяйте больше внимания упражнениям для спины и мышц живота. Нелишним будет заняться очищением организма. Для начала нужно отказаться от курения и регулярного потребления алкоголя, либо же большого его количества. Будущий отец ребенка также должен бросить курить, так как дом, куда вы принесете малыша из роддома, не должен постоянно задымляться сигаретным дымом. По возможности лучше отказаться от работы с вредными веществами или изменить рабочую ставку. Внимательно пересмотрите все средства бытовой гигиены. Вместо множества флакончиков и баночек лучше выберете одно универсальное средство для уборки, которое при этом не будет очень вредным. Все равно это придется сделать с рождением малыша, а так у вас потом будет меньше забот. Внимательно следите за теми лекарствами, что вы принимаете. Очистка организма подразумевает отказ от всего синтетического, поэтому при очередной простуде попробуйте обойтись чаем с лимоном, медом и малиной. Особенно вредны антибиотики при планировании беременности, некоторые могут вызывать пороки развития у малыша, если зачатие произойдет в том же цикле. Поэтому, если прием антибиотиков неизбежен, проконсультируйтесь с врачом и попросите, чтобы он назначил такие, которые совместимы с беременностью и кормлением грудью. Для очищения организма можно использовать различные водные процедуры, регулярно посещать баню. Избавьтесь от паразитов даже в профилактической форме, ведь в последующие несколько лет этого нельзя будет сделать. Можно также посидеть на диете, подразумевающей отказ от тяжелой пищи: мяса и всего жирного. Но только не долго и не во время беременности. Все это поможет привести себя в форму и насытить организм витаминами. Некоторые из них особенно важны для будущего малыша, и принимать их нужно еще до беременности. Так, фолиевая кислота нужна на самом раннем этапе в первые 5 недель развития эмбриона для формирования его нервной системы. А ее недостаток нужно восполнять за 3 месяца до беременности. Если на дворе зима или ранняя весна, можно приобрести в аптеке все необходимые витамины для планирующих и беременных женщин. Или же можно потреблять натуральные овощи и фрукты в соответствующий сезон, главное знать, какие из них нужны именно в вашей ситуации. Витамины и содержащие их продукты следует подбирать с умом, ведь не все они полезны для ребенка, а некоторые могут даже навредить ему. Хотим отдельно отметить, что все наши рекомендации относительно здорового образа жизни касаются в полной мере и будущего отца, ведь ребенок унаследует гены мамы и папы в равной степени. Ему нужно начинать оздоровление своего организма не менее, чем за 3 месяца до зачатия. И этому есть научное объяснение — сперматогенез составляет 2,5-3 месяца, а значит, столько времени нужно для созревания здоровых сперматозоидов, способных обеспечить вашего ребенка хорошим генетическим материалом. Отдельные рекомендации касаются подготовки к беременности с медицинской точки зрения. Медицинское обследование Как только пара решает, что хочет завести ребенка, будущей маме необходимо посетить гинеколога, а будущему папе — андролога. Самый главный врач для вас сейчас — это гинеколог. Если вы планируете беременность, у вас не должно оставаться никаких недолеченных заболеваний в этой области. И простым осмотром на кресле здесь не обойтись. Вот минимальный список анализов, которые необходимо будет сдать: мазок из влагалища на флору анализ крови на сифилис, ВИЧ и гепатит В обследование на наличие микоплазмы и уреаплазмы, хламидий анализ крови на цитомегаловирус и токсоплазмоз Для полного обследования сделайте УЗИ органов малого таза, почек, сдайте анализ мочи. Во время беременности эти органы тесно взаимосвязаны. А также обоим необходимо посетить терапевта. Иногда такое обследование помогает выявить заболевания, о которых ни женщина, ни мужчина даже не подозревали. При необходимости терапевт направит вас на дополнительные обследования, чтобы ребенок родился здоровым. Существуют такие заболевания, заражение которыми опасно именно во время беременности. Поэтому иммунитет на них должен быть выработан в течение жизни. Это такие инфекционные заболевания, как токсоплазмоз и краснуха. Определить, сталкивался ли ваш организм с этими возбудителями и имеет ли на них иммунитет можно с помощью анализов крови на токсоплазмоз и краснуху. При отрицательном анализе можно сделать прививку, в противном случае вы будете бояться заражения в течение всей беременности. Токсоплазмоз — это паразиты, передающиеся через сырое мясо или фекалии домашних животных. Причем наиболее вероятно заражение при потреблении не прожаренного мяса с кровью или сырого фарша. Если же у вас уже долгое время живет кошка, то вы, скорее всего, от нее уже давно заразились. Это непременно покажет анализ крови. А вот заводить домашнее животное во время беременности крайне небезопасно. От краснухи можно сделать прививку. Но после нее должно пройти не менее 6 месяцев, чтобы можно было начинать планирование беременности. Если вы уже активно планируете беременность, то вам необходимо знать о вреде рентгенологического излучения, которое способно влиять на яйцеклетку. Поэтому избегайте флюорографии, томографии и всего, что связано с рентгеном. Если обойтись без этого никак не получается и имеется угроза для вашего здоровья, то обязательно наденьте защитный фартук на область живота. Если вы страдаете от хронических заболеваний, и принимаете какие-либо лекарства, врач может порекомендовать сменить препараты на те, что не влияют на нормальное развитие плода. До наступления беременности нужно посетить стоматолога, т.к. больные зубы — настоящий рассадник инфекции, а для беременной женщины это опасно вдвойне, ведь теперь вы отвечаете не только за свое здоровье. Также при планировании беременности необходимо проконсультироваться с окулистом, так как проблемы со зрением во время беременности могут усугубиться, а в некоторых случаях даже назначат кесарево сечение. Если будущая мама старше 35 лет, или в семье (с ее стороны или со стороны будущего отца) были генетические заболевания, то ей необходима консультация врача-генетика, чтобы максимально исключить отклонения в развитии плода. Чтобы беременность протекала нормально, необходимо восполнить запас витаминов в организме, и следовать рекомендациям врачей: Отказаться от курения и алкоголя за 2-3 месяца до планируемого зачатия — вместе с мужем. Пить меньше кофе и крепкого чая. Отказаться от бани, сауны, горячей ванны — не перегреваться и не переохлаждаться. Не сидеть на диете для похудания. Не качать пресс, и не начинать заниматься активными видами спорта. Не заниматься самолечением! Любой препарат принимать только после консультации с врачом.. Если возникает необходимость в приеме антибиотиков, то зачатие придется отложить, женщине на месяц, а мужчине — на 2-3 месяца. Вместе с мужем принимать поливитамины, а особенно — фолиевую кислоту, необходимую для нормального развития плода. За 3 месяца до зачатия и 3 месяца после. Отказаться от гормональных контрацептивов за 3 месяца до планируемого зачатия. Обратите внимание на свое питание: оно должно быть разнообразным, полезным и легко усваиваться. Подготовка к беременности может быть и психологическая Некоторые девушки так сильно хотят ребенка, что пытаются спланировать даже месяц и день зачатия. Но нужно знать, что не во всех циклах может произойти зачатие, а только в тех, где была овуляция. В году у каждой здоровой женщины может быть 1 или 2 цикла без овуляции. Кроме того, даже если овуляция произошла, еще очень много благоприятных факторов должно совпасть для успеха. Потому и считается, что беременность у здоровой пары наступает в течение 1 года планирования, так что у вас есть время для подготовки. Кроме того, иногда недостаточно просто сильно захотеть ребенка. К этому должны быть готовы все члены вашей семьи — муж, старшие дети. Легче всего зачатие происходит тогда, когда оба родителя спокойны за свое настоящее и будущее. Психологические же стрессы и напряжение на работе могут лишь отдалять момент встречи с малышом. Ведь известно, что эмоциональное напряжение, а также болезни способны блокировать овуляцию. Поэтому самое лучше время для пополнения вашей семьи — это период стабильного заработка и уверенности в завтрашнем дне. Хорошо, когда будущая мама не загружена мыслями о неоконченном образовании, предстоящих экзаменах или поиске работы. Но планирование — это одно, а жизнь — это другое. И ситуации у всех разные, хочется, что бы было хорошо, а получается еще лучше. Во всяком случае, вставать на этот путь, ведущий к рождению детей, лучше с легким сердцем и с любовью к своему будущему малышу. И все же беременность наступает всегда неожиданно, и мы можем лишь подготовиться к ней, чтобы она протекала максимально приятно. За сколько времени до зачатия ребенка мужчине нельзя ходить в баню — Тестостерон Не хотите иметь детей – идите в баню. Именно так может звучать совет для мужчин. Ученые установили, что парилка в русской бане или финская сауна резко снижают мужскую фертильность. «Фертильность» в переводе с латинского означает «плодовитый, плодородный». Этим термином пользуются для обозначения способности к воспроизведению здорового потомства. Американские ученые Университета штата Мэриленд провели экспериментальное исследование. Группу добровольцев из двухсот здоровых мужчин они попросили проводить в сауне по 15 минут дважды в неделю на протяжении трех месяцев. В начале и конце исследования у испытуемых измерялись количество и активность сперматозоидов. Первый замер показал, что показатели у добровольцев в норме. Однако на исходе третьего месяца концентрация сперматозоидов в расчете на один миллиметр спермы у 87 процентов мужчин опустилась ниже минимального уровня, при котором возможно зачатие ребенка. После того, как мужчины перестали посещать сауну, фертильность начала очень медленно восстанавливаться. Но до возвращения к норме потребовалось почти полгода. Подобные результаты объясняются воздействием высоких температур на мужскую репродуктивную систему. Ученые давно выяснили, что мошонка у мужчин совсем не случайно расположена снаружи тела. Их нормальная температура на 2-3 градуса ниже температуры тела – это самая оптимальная среда для функционирования сперматозоидов. Чем выше температура мошонки, тем меньше сперматозоидов в семенной жидкости. Уже вторая неделя посещения сауны приносит существенные изменения сперматогенеза: снижается подвижность сперматозоидов, уменьшаются их колебательные движения, происходит угнетение митохондриальных функций и нарушается структура ДНК сперматозоида. По мнению американского врача Вольфрема Нолтена, постоянное посещение парной неуклонно уменьшает количество активных сперматозоидов. Относительно безопасным он назвал время 10-15 минут в течение целого дня. То же время подходит и для горячей ванной. Доктор Нолтен называет оптимальной температуру для гигиены мужских половых органов 36,6 градусов по шкале Цельсия. Михаил Корякин – видный российский андролог уверен, что достаточно одноразового посещения сауны или парной, чтобы сперматогенез ухудшился на период до пяти месяцев. Михаил Корякин говорит о том, что подобный результат будет и в случае, если у мужчины сильный жар. Если в ходе болезни температура тела составляла 39-40 градусов, спермообразование вернется в норму только через 3-4 месяца. Немецкий врач Херберт Шперлинг доказал, что на качество спермы отрицательно влияет даже подогрев сидений в автомобиле. Профессор Сафар Гамидов – врач уролог-андролог своим пациентам, желающим зачать ребенка, запрещает абсолютно все тепловые процедуры, затрагивающие мужские гениталии за 2-3 месяца до момента зачатия. Зато тем, для кого деторождение неактуально, профессор даже рекомендует чаще посещать сауну или баню. Кстати, в научной среде этот способ уже прозвали банной контрацепцией. Известно, что в XIX – начале ХХ века баня была единственным способом контрацепции. По некоторым данным Распутин перед ночью со знатной женщиной подолгу сидел в парной, чтобы не быть причастным к ее беременности. По словам Сафара Гамидова, частое посещение бани никак не влияет на общий гормональный фон мужчины. Кроме того, говорит профессор, не стоит забывать, что есть много мужчин, которые совсем не ходят в баню, но не могут иметь детей, и тех, кто посещает ее регулярно, и это никак не сказывается на его фертильности. Можно ли забеременеть в бане и в воде Баня является прекрасным местом для отдыха и даже для лечения многих заболеваний. Благодаря высоким температурам прогреваются суставы, верхние дыхательные пути, что благоприятно влияет на организм. Но женщин, которые не могут забеременеть, начинает волновать, как баня влияет на зачатие. Вопрос этот логичен и обоснован. Даже такие полезные банные процедуры имеют противопоказания, в их число входят и проблемы с зачатием малыша. Рассмотрим, можно ли ходить в баню при планировании беременности, и можно ли забеременеть в ванной. Польза Баня может быть полезна женщинам при бесплодии в следующих случаях: гормональные дисфункции; хронические воспалительные заболевания малого таза; первичная и вторичная аменорея; некоторые осложнения после аборта. Баня может быть разрешена и при не осложненной беременности, но в парилке необходимо находиться небольшое количество времени, чтобы не перегреться. Баня оказывает стимулирующее действие на организм, закаляет его, укрепляет иммунитет, очищает кожу и расслабляет мышцы. Такие процедуры помогают улучшить кровообращение во всем теле, избавиться от переживаний в стрессовых ситуациях. Многих интересует, как баня влияет на зачатие у мужчин. У здоровых мужчин баня никакого негативного влияния не оказывает. Скорее наоборот, улучшает кровообращение в половых органах и потенцию. Поэтому зачатие в бане может произойти с высокой вероятностью. Вред К сожалению, баня разрешена не во всех случаях. Женщинам нельзя посещать парилку при острых воспалительных заболеваниях, любых опухолях, кистах, полипах, а также после хирургического вмешательства. Патологическая беременность тоже является противопоказанием. В таких случаях баня может спровоцировать обострение заболеваний. Мужчинам, у которых наблюдается нарушение фертильности, баня также противопоказана, как и любые другие процедуры, приводящие к перегреву организма. Сюда можно отнести солнечные ванны, горячие водные процедуры, и даже ношение тесного белья. Дело в том, что яички мужчин устроены особенным образом. Как можно заметить, они находятся за пределами организма, и не напрасно, так как им необходим специальный температурный режим. Если яички постоянно перегревать, это приведет к тому, что сперматогенез нарушится, а также уменьшится уровень тестостерона в организме. Конечно, это не значит, что теперь все мужчины, которые парятся в бане, бесплодны. Запрет на посещение парилки распространяет именно на тех пациентов, которые страдают от различных заболеваний половой сферы, гормональных нарушений. Так как в этом случае баня сильно ухудшит ситуацию. Если мужчина сдал спермограмму, а она плохая, то на вопрос, можно ли забеременеть после бани, ответ скорее всего будет отрицательный. Теперь организму понадобится некоторое время, чтобы восстановиться. После исключения всех негативных факторов сперматогенез восстанавливается в течение 3 месяцев. То есть, если бесплодный мужчина планирует детей, ему придется отказаться от бани и горячих ванн на это время. В воде Многие интересуются, можно ли забеременеть в ванной или в воде. Ответ на вопрос зависит от того, куда эякулировал мужчина. Если во влагалище, то вероятность забеременеть очень высока. Секс в воде методом контрацепции не является, сперматозоиды все равно останутся внутри. Если мужчина эякулировал в воду, недалеко от женщины, то беременность не наступит. Конечно, чисто теоретически, можно представить, что несколько спермиев затекли во влагалище и выжили, но шансы на это стремятся к нулю. https://www.youtube.com/watch?v=DPve6L1Km14 Поделиться: Баня и планирование беременности: кому и чем опасна Когда за окном дождь, слякоть, промозглый ветер и снег, так хочется очутиться в теплом, тихом и уютном уголке, где пахнет берёзовыми вениками, хвоей и горячим деревом! Даже если у вас нет собственного домика в деревне с банькой, сегодня баня и сауна имеются практически в каждом фитнес-клубе и давно перестали быть редкостью. Такая доступность этого способа времяпрепровождения сделала его достаточно массовым и популярным, в том числе у беременных и только планирующих, у мужчин и женщин. Многие воспринимают баню и сауну исключительно как полезную процедуру. Как следствие, свойственное нашему менталитету, парятся до состояния варёных раков. Между тем, у посещения парной есть и оборотная сторона, о которой до поры до времени знают немногие. Могут ли сочетаться баня и планирование беременности? И при каких условиях парная становится по-настоящему опасной для маленькой жизни в животике? Узнаем сегодня. Кому опасна? Если женщина уверена, что в данный момент времени она не беременна, она может спокойно наслаждаться всеми прелестями любой бани. Для мужчины всё далеко не так безоблачно. Чрезмерное увлечение горячими парными в совокупности с другими неблагоприятными факторами (сидячая работа, малоподвижный образ жизни, алкоголь и курение) может повлиять на качество сперматозоидов. Также баня опасна для женщины, которая ещё не знает, что беременна, то есть находится на ранних сроках. Чем опасна? Злоупотребление баней для женщины чревато перегревом. Это нужно учитывать, если женщина беременна, но ещё не знает об этом. Почему беременной нельзя перегреваться? В этом случае систематическое повышение температуры тела выше 38 градусов может привести к нарушению функции синтеза белка. Последнее чревато пороками развития эмбриона и мутациями (недоразвитие пальцев рук, ног, пороки ЦНС, дефекты лица и позвоночника и т.д.). Дополнительно систематический перегрев, сопровождающийся повышением температуры тела, приводит к усилению свертываемости крови, что способствует тромбообразованию. Тромбы могут закупорить сосуды плаценты и вызвать кислородную недостаточность. Итог может быть печальным: замершая беременность, внутриутробная гибель плода, выкидыш. Что касается мужчин, которые хотят стать папами, угроза есть для сперматозоидов. Последние крайне чувствительны к перегреву. Значительно снижается сама вероятность зачатия. Но даже если оно состоится, возможно самопроизвольное прерывание беременности, поскольку природа заботится о качественных эмбрионах, дефектные же уничтожаются. В какую баню ходить можно? Современные акушеры-гинекологи сходятся в одном: в бане можно греться, а не париться. Причём идеальна тут турецкая баня или хамам. Дело в том, что в такой парной температура сама по себе невысокая, порядка 40-50 градусов. При таких условиях перегреться сложнее. Кроме того, влажность достигает 100%, что способствует увлажнению слизистых оболочек и дыхательных путей. Тёплые камни хорошо прогревают связки и суставы, делая их эластичными и подготавливая к предстоящим нагрузкам. При планировании беременности мы заранее выбираем самое удачное время года для зачатия и родов, отказываемся от курения и алкоголя, принимаем витамины. Глупо будет спустить на нет все усилия тем, что вы переусердствуете в жаркой бане. Помните, что всё хорошо в меру. Турецкая баня вместо финской или русской сауны. Пять минут вместо пятнадцати. В этом случае возможно и удовольствие получить, и не навредить себе. Как баня влияет на мужское здоровье Воздействие высоких температур (во время пребывания в бане) имеет множество как положительных, так и отрицательных сторон влияния на мужской организм и мужское здоровье. С одной стороны: повышается метаболизм, активно выводятся шлаки и токсины, улучшается процесс кровообращения, с другой – происходит перегрев мужских половых органов, что чревато нарушением их нормального функционирования. Оглавление статьи Как влияет баня на зачатие у мужчин Процесс зачатия является одним из самых сложных и замысловатых. Для удачного оплодотворения яйцеклетки необходима качественная сперма с высокой подвижностью сперматозоидов. Идеальной температурой для образования мужской спермы является не более 35 °С, именно поэтому мошонка вынесена «наружу», в отношении других органов малого таза. Высокая температура значительно замедляет активность сперматозоидов, что производит к их неспособности дойти до яйцеклетки и оплодотворить ее, они просто-напросто погибают в маточных трубах или влагалище. По этой причине мужчинам, которые желают стать отцами, не рекомендованы походы в баню, на период планируемого зачатия. С другой точки зрения, баня значительно повышает мужское либидо, стимулируя кровообращение, что решает проблему с потенцией. Если неспособность зачать малыша вызвана именно этой проблемой, то она вполне решаема за счет нечастых походов в парилку (1 раз в неделю). Важно не переусердствовать, чтобы опять-таки не вызвать перегрев мочеполовых органов и организма в целом. Влияние бани на давление К плюсам бани относится ее благотворное влияние на сосудистую систему: Помогает избавиться от застоявшейся крови (стимулирует ее отток) Значительно улучшает кровоснабжение (заставляет работать пассивный запас крови) Стимулирует сердечную мышцу (увеличивает частоту сокращений) Расширяет кровеносные сосуды (при повышении АД) Повышает эластичность сосудов (за счет перепада температур от горячего к холодному) Улучшает процесс терморегуляции (освобождает поры от застоявшегося пота) Облегчает дыхательный процесс (насыщает клетки кислородом) Но сколько бы ни было положительных сторон, всегда найдутся отрицательные. Длительное пребывание в бане приводит к значительному повышению артериального давления, что терпимо гипотоникам и противопоказано гипертоникам (вызывает гипертонический криз). Поэтому имея проблемы со здоровьем необходимо с осторожностью подходить к банным процедурам и соблюдать несколько простых правил: Не находиться в парилке больше 5-ти минут (температура не выше 85°С) Пить много теплой сладкой жидкости (чая, компота) Прыжки в холодный бассейн заменить контрастным душем Не употреблять алкогольные напитки Влияние на потенцию Промахи в сексуальной жизни часто случаются из-за переохлаждения, ношения тесного нижнего белья и застойных явлений в тазу. При проблемах с потенцией, в частности, отсутствия эрекции или быстрого семяизвержения, стоит прибегнуть к прогреванию в бане. На помощь придет веник из крапивы, прогрет до слегка горячего состояния, которым можно динамично похлопывать стопы, спину и поясницу, что значительно ускорит кровообращение. Лучше если этот процесс будет проходить под руководством профессионала – банщика, который рассчитывает силу ударов. За счет описанной процедуры застоявшаяся кровь отходит от органов малого таза, что способствует его очищению. Кроме того, пребывание в бане после утомительного рабочего дня способствует расслаблению, снятию стресса, расслаблению мышц и настраиванию на романтический лад. Это отлично сказывается на возникновении эрекции. Только не стоит злоупотреблять банными процедурами, достаточно 1-2 раз в неделю для поддержания мужского здоровья. Как баня влияет на спермограмму Хотя после теплового воздействия показатели спермограммы и не падают до критических показателей, значения их заметно ухудшаются. В частности, отмечается снижение концентрации сперматозоидов в массе спермы. Поскольку мошонка вынесена за пределы брюшины, температура в ней ниже на 1-1.5 градуса от общепринятой. Это устроено природой для нормальной выработки активных и жизнеспособных сперматозоидов. Ведь при снижении двигательной активности сперматозоидов, они попросту не успевают добраться до яйцеклетки. Также, стоит отметить, что походы в баню никаким образом не нарушают гормональный фон, они влияют лишь на процесс зачатия. Поэтому не рекомендовано посещать сауну в промежутке 2-3 месяцев до предполагаемого оплодотворения. Если перед прохождением спермограммы мужчина посетил баню, то результаты его анализа, которые определяются с помощью микроскопа, будут следующими: Объем семенной жидкости может быть меньше 2 миллилитров Цвет спермы будет небелый, а прозрачный Время разжижения семенного материала может превысить 1 час рН спермы будет ниже 7 На 1 миллилитр спермы может быть менее 20 миллионов сперматозоидов Возможно склеивание сперматозоидов Эритроциты и лейкоциты спермограммы могут не достичь 1 млн. По итогам данного анализа пациент может попасть в группу риска: группа С назначается мужчинам, у которых по итогам анализа сперматозоидов, движущихся медленно и не по прямой на 20% больше, чем положено. группа D назначается в случае, если неподвижных сперматозоидов больше, чем 15% от общего количества. ВАЖНО! Научно доказано, что повышение температуры яичек на 1 градус вызывает уменьшение концентрации сперматозоидов на 14%. Прежний уровень восстанавливается лишь через 2-3 месяца, так что при планировании ребенка медики советуют воздержаться пару месяцев от посещения бань. Можно ли париться в бане при простатите и аденоме простаты В последнее время врачи стали менее категоричны насчет посещения бани мужчинами, страдающими простатитом (воспалением предстательной железы). Данный недуг возникает в большинстве случаев из-за попадания инфекции или грибка. Тепловое воздействие с использованием эфирных масел вполне может приглушить боль, и даже уничтожить возбудителя болезни. Посещение бани может стать одним компонентом комплексного лечения от простатита. При повышенной температуре воздуха и высокой влажности улучшается микроциркуляция крови в органах таза, мочеобразование, это нормализует состояние предстательной железы. При лечении простатита посредством парной стоит помнить некоторые правила: Не злоупотреблять процедурой (раз в 1-2 недели) Сменить веник с березового на лавандовый, мятный или ромашковый Пить теплый отвар чабреца, смородины или шалфея Прибывать под воздействием пара 2-3 минуты При аденоме простаты (разрастанию соединительной ткани в предстательной железе) ситуация совершенно иная и тепловые процедуры категорически противопоказаны при рецидиве болезни или острой стадии. Данный недуг сопровождается болезненным мочеиспусканием, нарушением оттока мочи и учащенными позывами к походу в туалет. При наличии опухоли, прогревание которой может привести к ее увеличению и разрастанию на внутренние ткани. Во время ремиссии болезни допускается поход в парилку, но с соблюдением рекомендаций лечащего врача по поводу температуры и времени нахождения. Действие бани на сердце Пар значительно увеличивает кровоток, расширяет кровеносные сосуды, за счет чего увеличивается частота пульса. Разность температур в парной и ныряние в холодную воду значительно укрепляет сердечную мышцу, способствуя общему укреплению и защите организма. Это служит отличной профилактикой против болезней сердца. Однако, в случае ишемической болезни сердца, банный ритуал вполне может вызвать расширение сосудов, что чревато отрывом тромба. Парилка значительно повышает риск инсульта и инфаркта миокарда. Поэтому стоит помнить, что благоприятное воздействие баня оказывает лишь на здоровое сердце, не стоит ею злоупотреблять при наличии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние бани на мужчин до 50 лет До 50-ти лет мужской организм полон сил и здоровья, хорошо переносит перепады температур. Зачастую в таком возрасте еще не проявляются хронические заболевания, в виде радикулита, остеохондроза, остеоартроза и прочих. Поэтому парилка благотворно способствует многим процессам: Восстановлению метаболизма Выведению шлаков и токсинов Улучшению процесса теплообмена Очищению пор кожи Снятию стресса Повышению мышечного тонуса Избавлению от усталости Только подходить к закаливанию после парилки нужно постепенно. Неподготовленному человеку ни в коем случае нельзя нырять в ледяную прорубь или снег – это может вызвать спазм сосудов. Возможны и воспалительные заболевания: горячка, ОРВИ, отит, ринит, синусит и прочие. Подходя с умом банным процедурам можно укрепить, закалить и защитить мужской организм. Повременить с парилкой стоит лишь мужчинам, имеющим ряд болезней мочеполовой системы, сердца и находящимся в попытках зачатия малыша. Влияние бани на мужчин в 50 лет и старше После 50-ти у особей мужского пола замечено нарушение кровотока, что вызывает чувство холодных конечностей. Паровая ингаляция очищает потовые железы, стимулируя теплообмен. Горячий пар положительно влияет на суставы, мышцы и опорно-двигательную систему. Страдающим лишним весом показана парилка, так как она успешно способствует избавлению от него. Улучшается координация движений за счет перепада температур, уходят хронические боли, в особенности при радикулите. После бани поднимается настроение, улучшается процесс засыпания и качество сна. Правила посещения бани мужчинами пожилого возраста: Перед походом отказаться от жирной, жареной, тяжелой пищи В парилку не заходить в одиночку Не использовать удушливые эфирные масла Не применять похлопывания вениками (разве что профессиональными банщиками) Находится в парной не более 5-ти минут при температуре в 80 градусов Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки ВНИМАНИЕ! При появлении шума в ушах, мушек перед глазами, головокружения, тошноты – немедленно просить о помощи и выйти из парной на свежий воздух! Заключение У посещения бани достаточное количество как положительных, так и отрицательных сторон. Все зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни представителя сильного пола. Подходя с умом к походам в парилку и следуя простым, но таким необходимым правилам, можно всю жизнь периодически посещать подобные заведения и способствовать укреплению организма. Помните о том, что хорошо то, что в меру! BBC — Религии — Христианство: Непорочное зачатие Непорочное зачатие Непорочное зачатие, или Soult , Бартоломе Эстебан Мурильо (1618–1682) © Доктрина Непорочного зачатия учит, что Мария, мать Христа, была зачат без греха, и поэтому ее зачатие было непорочным . Безгрешное зачатие Марии — причина, по которой католики называют Марию «исполненной благодати». Праздник Непорочного зачатия отмечается католиками г. 8 декабря г. каждого года. Заблуждения Ошибки Есть две ошибки, которые люди часто делают в отношении Непорочного зачатия: Многие люди путают Непорочное зачатие с «непорочным рождением»; вера в то, что Мария родила Иисуса, оставаясь девственницей. Это не одно и то же. Менее распространенная ошибка — думать, что Непорочное зачатие означает, что Мария была зачат без полового акта. Фактически у Мэри были обычные человеческие родители, которые зачали ее обычным образом. Католическая доктрина Подробнее Мария получила Божью благодать с первого момента своего существования и была полностью искуплена этой благодатью. Поскольку она была искуплена, Мария провела все свое существование в совершенных отношениях с Богом. Бог сделал это для того, чтобы Мария была достойна быть матерью Бога. … для христианского интеллекта немыслима идея, что плоть Христа, святая, безупречная, невинная, образовалась в утробе Марии из плоти, которая когда-либо, хотя бы на кратчайший миг, заразилась каким-либо пятном. Папа Пий X, 1904 г. Мария получила эту искупительную благодать не из-за каких-то собственных заслуг, а потому, что Бог щедро дал ей дар Своей любви. Христиане верят, что Божья искупительная благодать доступна всем верующим: те, кто принимают доктрину Непорочного Зачатия, считают Марию совершенным примером искупительного действия Божьей благодати и верят, что Мария смогла получить эту благодать только потому, что Христос хотел позже искупить все человечество своей смертью на кресте. Заранее избранная Матерью воплощенного Слова, Мария в то же время является первым плодом его искупительного действия. Благодать Христа Искупителя действовала в ней в ожидании, уберегая ее от первородного греха и от любого заразы вины. Папа Иоанн Павел II, 8 декабря 2003 г. Католические и протестантские взгляды Расходящиеся подходы Это древнее учение, но оно остается спорным для некоторых протестантов, потому что прямо не упоминается в Библии. Ранние протестантские мыслители были более преданы Марии, чем некоторые из их преемников. Мартин Лютер, например, твердо верил в Непорочное зачатие: Влияние души Марии произошло без первородного греха … С первого момента, когда она начала жить, она была свободна от всех грехов. Мартин Лютер, проповедь: В День Зачатия Богородицы В отчете англиканских и римско-католических богословов 2005 г. нашли общий язык для этого убеждения, когда в нем говорилось, что: Принимая во внимание ее призвание быть матерью Святого (Луки 1:35), мы можем вместе утверждать, что искупительная работа Христа достигла «еще в Марии до самых глубин ее существа и до ее самых ранних истоков».Это не противоречит учению Писания и может быть понято только в свете Писания. Римские католики могут распознать в этом то, что утверждается догмой, а именно: «сохранено от всякого пятна первородного греха» и «с первого момента ее зачатия». Отчет англиканских и римско-католических богословов 2005 г. «Непогрешимость» доктрины Доктрина признана непогрешимой Доктрина Непорочного зачатия была провозглашена непогрешимой Папой Пием IX в булле (официальном провозглашении) Ineffabilis Deus в 1854 году и, таким образом, является важным символом веры для католиков. Мы провозглашаем, провозглашаем и определяем доктрину, согласно которой Пресвятая Дева Мария в первый момент ее зачатия по исключительной привилегии и благодати Всемогущего Бога, в силу заслуг Иисуса Христа, Спасителя человечества , был сохранен непорочным от всех пятен первородного греха, был явлен Богом, и поэтому все верные должны твердо и постоянно верить в него. Папа Пий IX, Ineffabilis Deus, 1854 г. Прежде чем провозгласить доктрину, Папа предпринял шаги, чтобы увидеть, согласна ли Церковь в целом, спросив 603 епископа, следует ли ему провозглашать Непорочное зачатие; 546 (90%) сказали, что должен. Видение Бернадетты в Лурде в 1858 году, в котором Мария явилась как Непорочное зачатие, наложило печать одобрения Бога на это учение. Попытка зачать ребенка: 10 советов для женщин Хороший первый шаг для улучшения фертильности женщин — лучший уход за своим телом. Но что еще могут сделать женщины, чтобы повысить свои шансы на зачатие ребенка? Самый важный совет для женщины, которая хочет забеременеть, — это узнать свое тело, в частности, ее менструальный цикл, — сказал доктор.Мэри Эллен Павон, репродуктивный эндокринолог, специалист по бесплодию и медицинский директор программы экстракорпорального оплодотворения в отделении репродуктивной и репродуктивной медицины Northwestern Medicine в Чикаго. «Важно знать, насколько далеки ее циклы, чтобы она могла более точно рассчитать время полового акта, чтобы попытаться забеременеть», — сказала Павоне. Вот 10 советов, которые могут помочь увеличить шансы здоровой женщины забеременеть. 1. Запишите частоту менструального цикла Женщина, которая хочет иметь ребенка, должна следить за тем, имеют ли первые дни менструации одинаковое количество дней каждый месяц, что считается регулярным.И наоборот, ее периоды могут быть нерегулярными, что означает, что продолжительность ее цикла варьируется от месяца к месяцу. Отслеживая эту информацию в календаре, женщина может лучше предсказать, когда у нее может быть овуляция, то есть время, когда ее яичники будут выпускать яйцеклетку каждый месяц. По данным Американской ассоциации беременных, яйцеклетка женщины оплодотворяется только через 12–24 часа после ее выпуска. Однако мужская сперма может сохраняться в организме женщины до пяти дней. 2. Наблюдение за овуляцией У женщин с регулярным циклом овуляция происходит примерно за две недели до начала менструации, сказал Павоне.У женщин с нерегулярным циклом сложнее предсказать овуляцию, но обычно она происходит за 12–16 дней до начала ее следующего цикла. Есть несколько методов, которые женщины могут использовать для определения своих самых фертильных дней каждый месяц. Домашние наборы для прогнозирования овуляции могут избавить вас от некоторых догадок при определении того, когда у женщины происходит овуляция. Продаваемые в аптеках наборы проверяют мочу на лютеинизирующий гормон — вещество, уровень которого повышается каждый месяц во время овуляции и заставляет яичники выделять яйцеклетки.По данным Американской ассоциации беременных, три дня сразу после положительного результата теста — лучшее время для секса, чтобы пары могли забеременеть. Другой метод прогнозирования овуляции — это отслеживание цервикальной слизи, при котором женщина регулярно проверяет количество и внешний вид слизи во влагалище. По данным March of Dimes, непосредственно перед овуляцией, когда женщина наиболее фертильна, количество слизи увеличивается, а также она становится более жидкой, прозрачной и скользкой.Когда цервикальная слизь становится более скользкой, это может помочь сперматозоидам проникнуть в яйцеклетку. Исследование, опубликованное в журнале Fertility and Sterility, показало, что женщины, которые постоянно проверяли свою цервикальную слизь, в 2,3 раза чаще забеременели в течение шести месяцев. зачатие — Викисловарь английский [править] Этимология [править] Из среднеанглийского зачатие , заимствовано из старофранцузского зачатия , из латинского conceptus («понимание, собрание, композиция, выражение, также беременность»), из concipiō , причастие прошедшего времени conceptus («зачать»); увидеть зачать. Произношение [править] Существительное [править] зачатие ( счетное и несчетное , множественное число зачатие ) Акт зачатия. Состояние зачатия; начало. Оплодотворение яйцеклетки спермой с образованием зиготы. Начало беременности. Формирование концептуса или имплантированного эмбриона. Сила или способность постижения формирования идеи в уме; способность вспоминать прошлое ощущение или восприятие; умение формировать мысленные абстракции. Образ, идея или представление, сформированное в уме; концепция, план или дизайн. Антонимы [править] Координаты [править] Связанные термины [править] Переводы [править] зарождение эмбриональной жизни животных Африкаанс: konsepsie Арабский: حَبَل m (abal), حَمْل (ar) m (aml) Арагонский: Concepción f Белорусский: зача́цце n (začáccje) Болгарский: заче́ване (bg) n (začévane) каталонский: Concepció (ca) f китайский: Мандарин: 受胎 (zh) (shòutāi), 受精 (zh) (shòujīng), 懷孕 (zh), 怀孕 (zh) (huáiyùn) Чешский: početí (cs) n Голландский: bevruchting (nl) f , ontvangenis (nl) f Эсперанто: gravediĝo на эстонском языке: kontseptsioon (et) на финском языке: hedelmöitys (fi), hedelmöittyminen (fi) Французский: концепция (fr) f галисийский: Concepción (gl) f Немецкий: Empfängnis (de) f Греческий: σύλληψη (el) f (sýllipsi), επικύηση f (epikýisi) Венгерский: fogamzás (hu), fogantatás Исландский: getnaður (is) m Ирландский: coimpeart f итальянский: Concezione (it) f , Concepimento (it) m Японский: 妊娠 (ja) (にんしん, ninshin), 受胎 (じゅたい, jutai) сила или способность постижения формирования идеи в уме образ, идея или представление, сформированное в уме См. Также [править] Ссылки [править] Анаграммы [править] Этимология [править] Из старофранцузского концепция , концепция , заимствованная из латинского концепция, концепция («понимание, понимание»). Произношение [править] Существительное [править] зачатие f ( множественное число зачатие ) зачатие (ребенка) зачатие (начало, начало) способность понимать смотровая площадка; угол концепция, идея Связанные термины [править] Дополнительная литература [править] Старофранцузский [править] Альтернативные формы [править] Этимология [править] Заимствовано из латинского Conceptio, концептем («понимание, понимание»). Существительное [править] зачатие f ( наклонное множественное число зачатие , именительный падеж единственного числа зачатие , именительный падеж множественного числа концепции ) зачатие (ребенка) 1377 , Бернар де Гордон, Fleur de lis de medecine (также известное как лилия медицина) : Et sont retenus naturellement Com en зачатие И они [менструации] естественным образом сохраняются в случае зачатия Потомки [править] Bath — Викисловарь См. Также: Bath , bàth , baþ , bað , and Ba’th Содержание 1 Английский 1.1 Произношение 1.2 Этимология 1 1.2.1 Существительное 1.2.1.1 Примечания по использованию 1.2.1.2 Производные термины 1.2.1.3 Переводы 1.2.2 Глагол 1.2.2.1 Переводы 1.3 Этимология 2 1.3.1 Существительное 1.3.1.1 Меронимы 1.3.1.2 Переводы 1.4 Ссылки 1.5 Анаграммы 2 Французский 2.1 этимология 2.2 Произношение 2.3 Существительное 2.4 Прилагательное 2.5 Дополнительная литература 3 Среднеанглийский 3.1 Этимология 1 3.1.1 Определитель 3.1.2 Соединение 3.2 Этимология 2 3.2.1 Альтернативные формы 3.2.2 Произношение 3.2.3 Существительное 3.2.3.1 Производные термины 3.2.3.2 Потомки 3.2.3.3 Ссылки 4 валлийский 4.1 Этимология 1 4.1.1 Произношение 4.1.2 Существительное 4.1.3 Производные термины 4.2 Этимология 2 4.2.1 Существительное 4.3 Этимология 3 4.3.1 Существительное 4.4 Мутация 4.5 Дополнительная литература английский [править] Ванна в западном стиле Произношение [править] enPR: bäth, IPA ^(ключ): / bɑːθ / (Полученное произношение, общее южноафриканское) IPA ^(ключ): [bɑːθ] (Индия) IPA ^(ключ): [bɑːt̪ʰ] (General Australia, General New Zealand) IPA ^(ключ): / bɐːθ / enPR: băth, IPA ^(ключ): / bæθ / (США, Канада) IPA ^(ключ): [bæθ⁓bɛəθ⁓beəθ] (Северная Англия, Ирландия) IPA ^(ключ): [baθ⁓bæθ] Аудио (США) (файл) Рифмы: -θ, -æθ Этимология 1 [править] Из среднеанглийского Bath , baþ , от Новые ванные комнаты | Дизайн и установка ванных комнат Запишитесь на дизайнерскую встречу — узнайте больше перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes Строка заказа 0330123 4123 Список проектов Обслуживание клиентов Войдите или зарегистрируйтесь Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх Просматривать Назад Магазин Новое в Ванные комнаты Отопление Кухни Наружное освещение Просмотреть все Новое в Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны Кухня Галерея Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Брошюра о кухне Актуальный словарь 1.Художники и их ремесло: модный / самоучка / зрелый художник, портретист / пейзажист, рисовать с натуры / памяти / воображения, писать мифологические / исторические сюжеты, специализироваться на портретах / натюрмортах, изображать людей / эмоции с трогательной искренностью / сдержанностью, чтобы изобразить человека / сцену из обычной жизни / настроение …, передать / интерпретировать личность …, раскрыть природу человека, уловить жизненную силу натурщика / преходящее экспрессия., выработать собственный стиль живописи; соответствовать вкусу эпохи, порвать с традициями, опередить свое время, раскрыть темные стороны жизни, стать знаменитым в одночасье, умереть забытым и без гроша в кармане. 2. Живопись. Жанры: Картина маслом, холст, акварель / пастель; эскиз / этюд; семейный групповой / парадный / интимный портрет, автопортрет, портрет в плечо / в длину / пояс / до колен / в полный рост; пейзаж, морской пейзаж, жанрово-историческая картина, натюрморт, батальная картина, цветочная композиция, шедевр. 3. Состав и рисунок: на переднем / заднем плане, в верхнем / нижнем / левом углу; расположить симметрично / асимметрично / пирамидой / в вертикальном формате; разделить пространство изображения по диагонали, более четко обозначить ближайшие фигуры, намеренно выделить контуры, чтобы они были едва различимы, чтобы передать ощущение пространства, расположить фигуры на фоне пейзажа, слиться в единое целое, смешать с пейзажем, чтобы обозначить профессию натурщика, быть изображенным стоя…/сидит., / разговаривает …, для постановки / силуэта на фоне открытого неба / классического столба / снега; подчеркнуть что-л. *:. 3 /. . .- М., 1999.- С.161-173 . 4. Окраска. Светотеневые эффекты: тонкая / яркая окраска, объединяющая форму и цвет в гармоничное единство; блестящая / сдержанная цветовая гамма, цветовая гамма где … преобладает; приглушенный в цвете; цвета могут быть прохладными и успокаивающими / горячими и возбужденными / мягкими и нежными / тусклыми, давящими, резкими; тонкость тонов может быть потеряна при воспроизведении. 5. Впечатление. Оценка: Картина может быть трогательной, лирической, романтической, оригинальной и поэтической по тону и атмосфере, изысканное произведение живописи, непревзойденный шедевр, отличающийся изумительным чувством цвета и композиции. Картина может быть тусклой, грубой, хаотичной, бесцветной мазкой краски, непонятной и непонятной, безвкусной, удручающей, разочаровывающей, дешевой и пошлой. 1.Прочтите следующий текст для получения информации: Томас Гейнсборо родился в Садбери, графство Саффолк, в 1727 году в семье Джона Гейнсборо, торговца тканями. Вскоре он проявил заметную склонность к рисованию, и в 1740 году отец отправил его в Лондон изучать искусство. Он оставался в Лондоне на восемь лет, работая под руководством гравера-портретиста в стиле рококо Гравело; он также познакомился с фламандскими традициями живописи, которые в то время высоко ценились лондонскими арт-дилерами.«Дорога через лес, с отдыхающим мальчиком и собакой», 1747 год — типичная «жанровая картина», явно находящаяся под влиянием Рейсдала. Во многих аспектах эта работа напоминает «Ниву» Констебля. В 1750 году Гейнсборо переехал в Ипсвич, где его профессиональная карьера началась всерьез. Выполнил огромное количество малогабаритных портретов, а также пейзажей декоративного характера. В октябре 1759 года Гейнсборо переехал в Бат. В Бате он стал очень востребованным и модным художником, изображающим аристократию, богатых купцов, художников и литераторов.Он больше не писал маленькие картины, а, как Ван Дайк, обратился к портретам в полный рост. С 1774 по 1788 год (год своей смерти) Гейнсборо жил в Лондоне, где он разделил свое время между портретами и живописными композициями, вдохновленными Джорджоне, которые Рейнольдс определил как «причудливые картины» («Собиратели древесины», 1787). Как художник-самоучка, он не совершал традиционного грандиозного тура или ритуального путешествия в Италию, а полагался на свое замечательное чутье в живописи. Гейнсборо славится элегантностью своих портретов, а его изображения женщин, в частности, отличаются чрезвычайной утонченностью и утонченностью. Как колорист у него было немного соперников среди английских художников. В его лучших работах есть те тонкие мазки, которые есть у Рубенса и Ренуара. Они окрашены в прозрачный и прозрачный цвет, в котором преобладают синий и зеленый цвета. Роберт Эндрюс и Мэри, его жена, 1750 Томас Гейнсборо Особым открытием Гейнсборо стало создание формы искусства, в которой сидящие и фон сливаются в единое целое.Пейзаж не удерживается на заднем плане, но в большинстве случаев человек и природа сливаются в единое целое через атмосферную гармонию настроения; он подчеркивал, что естественным фоном для его персонажей была и не должна быть гостиная или реконструкция исторических событий, но изменчивые и гармоничные проявления природы, проявляющиеся как в мимолетном моменте, так и в медленно меняющихся временах года. . Например, в портрете «Роберт Эндрюс и Мэри, его жена» красота зеленого английского лета передается зрителю через чувство благополучия и восторга, которые атмосфера явно создает в натурщиках.Гейнсборо показывает удовольствие отдыха на деревенской скамейке в прохладной тени дуба, в то время как вокруг пульсирует спелый урожай в жаркой атмосфере, окутанной золотым светом. Как в пейзажах, так и в портретах почти всегда акцент делается на сезоне — со времен ранних работ Гейнсборо до поздних лет его зрелости: от палящего летнего солнца в «Роберте Эндрюс и Мэри, его жена» до ранних Осенняя сцена в «Рыночной тележке», написанной в 1786–1787 годах, произведение, пронизанное богатством и теплотой цвета сезона, его запахами промокшей земли и болотистого подлеска. Именно из-за того, что его искусство нелегко вписывается в четко определенную теоретическую систему, оно стало предшественником романтического движения с его чувством к природе, а также неуверенностью и тревогой, которые испытывают чувствительные мужчины при столкновении с природой: Мария, графиня Хау »(1765),« Синий мальчик »(1770),« Элизабет и Мэри Линли »(1772),« Миссис Гамильтон Нисбет »(1785). Брачный портрет «Утренняя прогулка», написанный в 1785 году, представляет собой совершенство позднего стиля Гейнсборо и выходит за рамки портретной живописи и представляет собой идеальную концепцию достоинства и изящества в гармонии пейзажа и фигур. Гейнсборо также не имел желанных учеников, но его искусство идеологически и технически полностью отличное от искусства его соперника Рейнольдса, оказало значительное влияние на художников английской школы, которые последовали за ним. Пейзажи, особенно поздние его манеры, предвосхищают Констебля, морские картины Тернера. Его работы включают около восьмисот портретов и более двухсот пейзажей. 2. Ответьте на следующие вопросы: 1.Как Гейнсборо начал свою карьеру? 2. Что известно об ипсвичском периоде его жизни? 3. Какую практику Гейнсборо приобрел в Бате? 4. Что такое художник-самоучка? 5. Что вы знаете о фламандских традициях (школе) живописи? 6. Какой вклад Ван Дейк внес в английскую школу живописи? 7. Чем славятся Рубенс и Ренуар? 8.Почему Гейнсборо поместил натурщика в непосредственный контакт с ландшафтом? 9. Как его концепция взаимоотношений между человеком и природой отражена в портрете «Роберт Эндрюс и Мэри, его жена»? 10. Что отличает «Рыночную тележку»? 11. Что вы знаете о портрете Джонатана Баттолла («Синий мальчик»)? 12. Кем был сэр Джошуа Рейнольдс? Какую роль он сыграл в истории английского искусства? 13. Чем отличились Констебль и Тернер? 3.Кратко изложите текст в трех абзацах, указав вклад Гейнсборо в английское искусство. 4. Используйте тематический словарь при ответах на вопросы: 1. Какую услугу, по вашему мнению, выполняет художник для человечества? 2. Исторически сложилось так, что для создания картин были разные причины, помимо желания художника создать произведение визуальной красоты. Вы можете указать на некоторые из них? 3.Как изобразительное искусство служит ценным историческим свидетельством? Что он может сохранить для потомков? 4. Существуют определенные правила композиции, позволяющие придать единство и последовательность произведению искусства в целом. Вы когда-нибудь замечали, что треугольная или пирамидальная композиция дает эффект устойчивости и покоя, в то время как разделение картинного пространства по диагонали имеет тенденцию давать широту и яркость? Быть конкретными. 5. Художник, знающий свое ремесло и ничего другого, окажется очень поверхностным художником.Какими качествами должен обладать настоящий художник? 6. Почему иногда случается, что художника не ценят при жизни, но высоко ценят последующие поколения? 7. Период расцвета Возрождения приходится на 15-16 века. Художники начали изучать анатомию и эффекты света и тени, что сделало их работы более реалистичными. Каких великих представителей того времени вы знаете? 8.Какие национальные живописные школы обычно выделяются в европейском искусстве? 9. Классицизм придавал большое значение композиции и фигурной живописи, в то время как романтизм делал упор на личное и эмоциональное выражение, особенно в цвете и драматическом эффекте? Что характерно для реализма / импрессионизма / кубизма / экспрессионизм / сюрреализм? 10. Какие бывают рисунки по тематике художника? 11.Художники могут придать психологическую правду портретной живописи не просто подчеркнув некоторые основные физические особенности, но и тонкость света и тени. В этом отношении уникальны Рокотов, Левицкий и Боровиковский. Разве не удивительно, что им удалось придать столь многим своим портретам вид достоинства и воспитанности? 12. Правильно ли художник по фигурам прибегает к преувеличению и искажению, если того требует эффект, который он имеет в виду? 13.Пейзаж — одно из основных средств, с помощью которых художники выражают свое восхищение видимым миром.

`Габионных конструкций: Габионные конструкции – расчет, укрепление откосов + Фото, видео`

Мар 28, 2021 автор Разное

`Габионные конструкции – расчет, укрепление откосов + Фото, видео`

Габионные конструкции по прочности не уступают бетонным. В то же время по сравнению с последними они лучше противостоят разрушающим факторам, они дешевле и экологичнее. Кроме того, габионные конструкции могут быть отличным дополнением или даже украшением прилегающего природного ландшафта.

`1 Когда применяют конструкции из габионов?`

На неровном рельефе естественные и искусственные склоны и откосы под воздействием природных факторов подвержены смещению их поверхностного слоя в виде оползней, обвалов, размывов и тому подобного. Чтобы предотвратить эти процессы и защитить людей от возникающих при этом опасностей, а коммуникации и сооружения от разрушений, а также сохранить имеющийся ландшафт неизменным, применяют различные методы и соответствующие им укрепляющие и подпорные элементы.

Выбор определенных или комплекса защитных мероприятий производится с учетом особенностей грунта, уклона, вероятности подмыва территории во время разлива водоемов, близости от поверхности грунтовых вод и прочих факторов природного и техногенного характера. Главным критерием, определяющем подбор способов укрепления откосов и склонов, является величина их уклона.

Фото способа укрепления склона

Если она до 8 % (малые и средние уклоны), откос или склон можно укрепить посадкой растений и деревьев.

Когда величина уклона превышает среднее значение (8-15 %), как правило, используют искусственные конструкции: газонные решетки, биоматы, геосетки. При более крутых уклонах применяют габионные конструкции и георешетки. Также возможно в сочетании с ними использование предыдущих систем. Это позволяет увеличить стойкость откоса или склона к различным нагрузкам, но чаще применяется в случаях, когда они должны иметь декоративно-привлекательный внешний вид. Кроме того, габионы и георешетки могут устанавливаться на каменистых и глинистых откосах или склонах.

На фото — использовании габионов при укреплении откосов

Все перечисленные методы обеспечивают укрепление склонов и откосов за счет их внутреннего армирования – «вживления» каркаса защитной конструкции в поверхностный слой грунта. При использовании габионов этот процесс осуществляют методом заглубления в почву. Все укрепляющие конструкции устанавливают таким образом, чтобы они не только справлялись со своим непосредственным прямым назначением, но еще и выполняли роль декора. С их помощью создают самые разнообразные композиции из растений и камней, которые делают склоны и откосы не только прочными, но и радующими своей красотой.

Габионные конструкции получили наибольшее применение при укреплении берегов рек, дорожных насыпей и откосов, защите трубопроводов и опор мостов. Подпорные стенки из габионов предотвращают в горной местности камнепады, сход лавин и оползней. Во всех случаях применения они впишутся в ландшафт гораздо органичнее, чем, например, железобетонные конструкции.

`2 Что собой представляют габионы и конструкции из них?`

Габион – это изделие гравитационного типа (его устойчивость на грунте обеспечивается за счет собственной внушительной массы), представляющее собой объемную конструкцию в виде контейнера (корзины), изготовленную из металлической прочной сетки и заполненную, как правило, природным камнем либо иным наполнителем. Габионы бывают следующих видов:

коробчатые – прямоугольной формы;
коробчатые с диафрагмами – с внутренними перегородками из такой же сетки, как и стенки;
матрасно-тюфячные – по форме похожи на матрас;
цилиндрические.

Для изготовления всех типов габионных контейнеров применяется сетка из проволоки диаметром 2,7 или 3 мм, которая может быть без покрытия либо оцинкованной, с гольфановым покрытием, а для использования в агрессивных средах – с дополнительной полимерной защитой или ПВХ-оболочкой. Сетку сплетают из одинарной проволоки или двух, скрученных между собой. Ячейки у нее выполняются в виде шестигранников, размер которых 5×7, 6×8, 8×10 либо 10×12.

Фото габионных контейнеров

Габионные конструкции состоят из отдельных габионов одного или нескольких разных видов, скрепленных между собой в цельное монолитное сооружение вязальной металлической проволокой или специальными скобами. Их геометрическая форма, высота и ширина могут быть практически любыми. Эти характеристики зависят от типа и свойств объектов, которые габионные системы защищают (дорога, здания и так далее) и укрепляют (откос или склон), а получают их при проектировании в результате расчета конструкции.

Все габионные системы условно делят на 2 большие группы:

конструкции, удерживающие либо поддерживающие неустойчивые склоны или откосы насыпей;
конструкции, сооружаемые для защиты: склонов, откосов насыпей и их оснований от размывов; опор и береговых устоев мостов; морских и речных берегов от размывов; откосов от эрозии.

На фото — габионные системы для защиты речных берегов от размывов

Основные типы и краткая классификация габионных систем, а также область их применения:

с использованием матрасов Рено из оцинкованной сетки, в том числе с ПВХ покрытием – для укрепления конусов путепроводов и мостов, водоотводных каналов, русел рек, морских берегов;
система Террамеш (показана на фото) – декоративные и укрепительные работы на откосах и склонах повышенной крутизны;
из цилиндрических сетчатых контейнеров Маккаферри – осуществление аварийных работ, для установки фундаментов под габионы других видов в водной среде;
матрасы Геомак – для укрепления неподтопляемых склонов и откосов;
с использованием коробчатых контейнеров из оцинкованной проволоки, в том числе с ПВХ покрытием – возведение подпорных стен из габионов, укрепление подтопляемых склонов и откосов, оформление спрямляемых речных русел.

`3 Преимущества и особенности систем`

Основное преимущество конструкций из габионов перед иными видами сооружений для укрепления откосов – гибкость. Сетка, из которой изготавливают габионы, способна без разрыва противостоять любым нагрузкам, но в то же время она не является жестким элементом и может изгибаться. Благодаря этому габионные системы поглощают напор сдвигающихся, осыпающихся грунтов и воспринимают просадки, размыв почвы под своим основанием, реагируя на это лишь незначительным прогибом. Само сооружение при этом сохраняет целостность своей структуры и продолжает выполнять защитные функции.

Габионные системы обладают высокой прочностью и устойчивостью. Это достигается за счет надежного армирования наполнителя сеткой и способности всей конструкции воспринимать любые значительные нагрузки (ледовые, волновые, эрозионные, давление каменных и грунтовых масс и прочие) без разрушения, то есть благодаря гибкости сооружения. Монолитность системы обеспечивается прочным соединением соседних габионов между собой вязальной оцинкованной проволокой либо специальными скобами.

Фото габионных систем

Габионные системы характеризуются высокой водопроницаемостью. За счет этого они не подвержены гидростатическим нагрузкам и обладают отменными дренажными свойствами. Благодаря последнему качеству в большинстве случаев подпорные стены из габионов можно возводить без обустройства застенного дренажа. Габионные системы экологичны, а их эффективность со временем только возрастает. Их наполнителем является натуральный природный материал, а сами они буквально вживаются в окружающий ландшафт и становятся его неотъемлемой естественной частью.

Грунт отдельными частичками и целыми наносами заполняет пустоты габионов, уплотняется, и из него начинает прорастать различная растительность. От этого конструкция становится прочнее и органично вписывается в ландшафт, как это видно на фото. Период полной консолидации системы в зависимости от типа сооружения и климата варьируется от 1 года до 5 лет. По окончании этого процесса конструкция из габионов приобретает максимальную прочность и устойчивость, после чего срок ее службы становится практически неограниченным.

На фото — конструкция из габионов

Использование и возведение габионных конструкций характеризуются высокой экономичностью и скоростью. Сетчатые контейнеры в сложенном виде компактные и легкие. Их удобно и просто хранить и транспортировать. Для их установки не требуется:

тяжелая строительная и специальная техника;
привлечение высококвалифицированных специалистов;
большое пространство и особые подготовительные операции – достаточно только выровнять поверхность почвы;
обустройство дренажных систем.

Технология возведения габионных систем достаточно проста, а процесс их установки не требует много времени. По стоимости строительство сооружений из габионов обходится как минимум на 15 % дешевле, чем железобетонных. Расходы на ремонт и эксплуатацию тоже ниже и чаще всего равны нулю.

`4 Основы проектирования и расчета`

Когда укрепляющие или подпорные габионные конструкции необходимо установить на значительных поверхностях, неустойчивых грунтах, крутых откосах и в других сложных геофизических условиях, требуется предварительно выполнять проектирование и расчет как самих сооружений, так и работ по их возведению. Для этого используются исходные данные, которые должны полностью охватывать весь спектр сведений, нужных для:

анализа текущего и прогнозирования изменений состояния склона, откоса или насыпи;
определения действующих на укрепление или подпорную стенку из габионов сил;
выполнения расчетов основных характеристик и параметров сооружений, а также их армирования;
проведения разработки технологий предлагаемых решений, а также их оценки с технико-экономической точки зрения.

Фото габионных конструкций на крутом откосе

Поэтому проектирование габионных систем должно основываться на: результатах соответствующих инженерных изысканий; определении оползневых сил, полученных расчетным путем; расчетах устойчивости склонов и насыпей. В качестве инженерных изысканий нужны следующие данные:

топографический план укрепляемого участка;
продольные и поперечные геолого-инженерные разрезы;
гидрологические и гидрогеологические сведения;
предыстория деформации склона или насыпи;
климатические характеристики;
прочностные и физико-механические характеристики грунтов.

Анализ и расчет устойчивости откосов склонов либо насыпей производят для: оценки устойчивости этих объектов, а также прогнозирования их состояния в будущем; выявления их неустойчивых слабых зон по длине и высоте; выбора типа, размеров и конструкции удерживающих либо поддерживающих сооружений; определения мест рационального размещения последних.

На фото — рациональное размещение габионных конструкций

При проектировании поддерживающих сооружений из габионов для насыпей делают расчет устойчивости последней и учитывают нагрузки, производимые весом верхних конструкций пути и воздействием подвижного состава. Рассчитывая устойчивость откосов, используют несколько характеристик грунтов. Основными являются удельный вес и сцепление грунта, а также угол внутреннего поверхностного трения.

Проектирование самой габионной системы требует точных расчетов на ее деформацию, опрокидывание, сдвиг и общую устойчивость. Окончательный вариант укрепляющей конструкции выбирается с учетом технико-экономического сравнения с альтернативными вариантами, геометрии укрепляемого откоса, стоимостных характеристик, долговечности и ремонтопригодности сооружения, затрат на возведение и так далее.

`Берегоукрепление из габионов. Расчеты для проектировщиков`

Укрепление откосов земляного полотна и склонов производится с целью их предохранения от разрушающего воздействия поверхностных и речных вод, грунтовых вод, ветра, волн, ледохода и других факторов. Определение расчетных характеристик паводочных, ледово-термических и других природно-техногенных воздействий должно производиться в соответствии с нормативными вероятностями превышения и методами, регламентом. Береговое укрепление из матрасно-тюфячных габионных конструкций должно проектироваться, основываясь на расчет берегоукрепительного сооружения, методика которого изложена в Технических указаниях.

При этом выполняются следующие расчеты:

определение требуемой толщины матрасно-тюфячных габионных конструкций;

проверка габионной структуры на деформацию; проверка скорости фильтрации.

Поскольку при проектировании габионных и сопрягаемых с ними конструкций в средней и нижней частях подтопляемого сооружения следует учитывать возможное воздействие примерзающего ледяного покрова к откосным сооружениям, выполняется расчет на воздействие ледовых нагрузок.

Пример. Необходимо определить, будет ли размыв под матрасно-тюфячными габионными конструкциями толщиной t=0,23 м, уложенными по откосу 1:3. Решение.

1. Определение коэффициента шероховатости поверхности откоса nf.

Значение коэффициента шероховатости поверхности откоса или берега:

для глинистых грунтов – nf=0,033;

для гравийной подготовки – nf=0,025; для геотекстиля – nf=0,020.

Поскольку под матрасно-тюфячными габионными конструкциями уложен геотекстиль, то и коэффициент nf берется как для геотекстиля – nf=0,020.

2. Определение расчетного диаметра камня-заполнителя dk.

Средний расчетный размер камня dk=0,12 м.

3. Определение скорости фильтрации на границе габион – грунт vB.

4. Определение допускаемой скорости фильтрации vL.

`технология и монтаж своими руками`

Габионы — это контейнеры разнообразных форм из крепкой металлической сетки или особые сварные конструкции из проволоки, которые заполняются бутом, галькой, крупным щебнем, цельным или колотым кирпичом, небольшими валунами, песком и даже всевозможными природными материалами – корой, листвой, древесными спилами, в том случае, когда габион применяется в декоративных целях.

Эти конструкции весьма часто применяют при обустройстве территории во многих государствах, так как они прекрасно заменяют постройки из бетона, что позволяет значительно уменьшить затраты на строительство.

Габионы применяют в качестве надежных подпорных стенок на той территории, где размываются и оползают склоны или часто случаются подтопления в половодье. Раньше подобные конструкции применяли для защиты и укрепления русел и дамб рек от размывания. Нынешние дизайнеры активно применяют габион в качестве крепких подпорных стенок или оригинальных изгородей.

В прошлом габион производили полый плетеный, как корзинка, цилиндр без основания. Подобные габионы до начала XX века повсюду применялись как фортификационные строения.

Редкие битвы обходились без подобных плетеных конструкций, которые наполнялись камнем или землей. Сооруженные в местах ожесточенных битв, габионы отлично защищали солдат от ядер, пуль и шрапнели. С конца XIX века и по наши дни, понятие габион приобрело главным образом строительное значение.

Невзирая на легкость и примитивность создания данной конструкции в принципе, расположенные в шахматном порядке в единую линию габионы из лозы создавали мощную оборонительную линию.

`Главные конструкции габионов`

Сейчас габионы встречаются различных видов. Но, самыми распространенными, являются три главных разновидности:

• матрасы Рено; • габионы Джамбо; • цилиндрические конструкции.

Чаще всего на приусадебных участках применяются габионы Джамбо. Длина контейнера обычно составляет от 2 до 6 метров, а высота от 0,5 до 1 метра. В основном, ширину делают в два раза больше чем высоту, но, в зависимости от поверхности, а также опорных грунтов и поставленных задач — из данного правила, конечно же, встречаются исключения.

Главная сфера использования коробчатых габионов – это устройство фундаментов для различных лёгких строений и подпорные стенки. Исходная надежность конструкции в данном случае является важнейшей составляющей, вследствие этого, коробчатые габионы чаще всего производятся из стальной проволоки, которая сваривается в точках пересечения.

Это повышает их цену по сопоставлению с остальными вариантами габионов, но обеспечивает великолепную эстетическую привлекательность, к примеру, для применения в регулярных садах с их отчетливыми линиями в дизайне.

Также встречается габион Джамбо, который произведен из витой проволоки. Основное различие в том, что в специальных сетчатых секциях необходимого размера огромное значение имеет высокое качество используемой проволоки – она обязана быть особого двойного кручения и непременно обладать защитой от коррозии, которая добивается оцинковкой или нанесением специального полимерного покрытия.

Эти секции прикрепляются к предварительно произведенным каркасам из прямоугольников, соединяемые потом между собой. Получаются, таким образом, прямоугольные контейнеры.

Когда габионы планируются использовать для повышенных нагрузок, то разумно, уже в ходе наполнения их камнями, поделить внутренний объем специальными перегородками — растяжками, что придает конструкции дополнительную надежность.

Матрасы Рено используют, если появляется надобность укрепить овраги, склоны или береговую линию природных водоемов. Их отличительная особенность – маленькая высота, самые небольшие конструкции этого типа над поверхностью поднимаются всего на 17 см.

Подобная небольшая высота имеет свои причины – данный тонкий габион правильнее повторяет все извилины поверхности. При укреплении же береговых линий в основном применяют габионы со скошенной стороной сбоку (так лицевая часть подобной конструкции будет не отвесная, а покатая) или используют коробчатые контейнеры и сооружают спуск к воде ступеньками.

Вообще габионы широко используют и в обустройстве различных водных объектов. Ручеек, который протекает через участок, при желании можно заключить в более высокие берега из специальных сетчатых контейнеров, покат к воде выровнять, оптимизировав, таким образом, дачное пространство и надежно защитив грунт от размывания, а участок — от превращения в сырую лощину по весне и во время продолжительных дождей.

При помощи данных сетчатых контейнеров раздваивают или расширяют русло, строят островок в ручье или пруду, производят опору для моста.

Цилиндрические габионы лучше всего применять при сложном рельефе и высоком риске размытия почв. Подобная конструкция имеет отличную гибкость во всех направлениях и является одновременно достаточно жесткой.

Эта особенность обеспечивается благодаря цилиндрической форме и металлической сетки, которая позволяет строению легко воспринимать оседание грунта.

Даже значительный эрозионный размыв грунта в основании данной конструкции приводит в основном только к небольшим деформациям, не вызывая разрушения и утраты прочности. Сетчатые конструкции цилиндрической формы также применяют на очень резких склонах.

`Использование габионов`

Область использования габионов на даче или приусадебном участке почти не ограничена. Так, они отлично подойдут для обрамления парковки, и для создания красивой стенки, за которой легко можно спрятать бассейн.

Подобную препону можно оставить в нетронутом виде или увить прекрасными лианами с наружной стороны. Применяя матрасы Рено для украшения дна ненатуральных водоемов, легко достигается эффект восхитительного каменистого дна с повышенной стойкостью к разрушениям.

При помощи габионов в качестве специальной подпорной стенки достаточно просто соорудить приподнятую террасу посредине ровного участка или на террасированном участке оформить небольшие перепады рельефа.

При применении габионов для оформления всевозможных мест отдыха (террас, патио, беседок) — данная конструкция также дает возможность в едином стиле разрешить вопрос посадочных мест.

С этой целью верхнюю грань небольших конструкций закрывают сиденьями из дерева, а тех, что повыше, — столешницей. Можно применять габионы в качестве лестниц, прикрывая верхнюю часть специальной ступовой панелью из разнообразных материалов.

Из особых декоративных габионов производят пьедесталы под садовую скульптуру, разделительные экраны, декоративные светильники, вазоны.

Весьма эффектно выглядят высокие ограждения из стандартных габионов. Но, поскольку не все хозяева участков могут иметь ограду шириною в 1-2 метра, которая необходима, к примеру, для сотворения конструкции из габионов высотою в 2 метра – изготовителями габионов предлагаются особые конструкции, так называемые габионные заборы.

Эти заборы представляют собой специальные конструкции из 2-х параллельно расположенных рядов сетчатых сварных элементов.

Подобный забор уже не способен самостоятельно обеспечить себе устойчивость в отличие от ограждения из стандартных габионов и нуждается в особых опорных «столбах», в основном в качестве которых для сохранности цельного стиля оформления применяют полые сварные конструкции из арматуры.

Крепкие арматурные столбы высотою в 2 метра обязаны обладать сечением 40 х 40 см, быть вкопаны на 80 см и забетонированы.

Позже эти столбы заполняют соответствующим камнем. Учитывая открытость секций лучше произвести подготовку, сделав необходимую засыпку и трамбовку специальной смеси под секциями забора.

Плюсом этих упрощенных заборов являются отличные эстетические показатели: так их засыпку можно осуществлять, комбинируя камень всевозможных цветов и создавая узор; применяя особые ограничительные внутренние панели осуществлять частичное заполнение секций; засыпать определенные секции иными материалами (корой, спилами дерева) или оставлять пустыми, там где разумно «включить» окружающую территорию в пейзаж самого участка.

Более высокая цена габионного забора в сопоставлении с оградой из стандартных габионов компенсируется огромной свободой действий в дизайнерском оформлении ограждения участка, которое весьма просто со временем изменить, к примеру, разбирая определенные секции забора и изменяя узор или материал заполнения.

`Срок службы и преимущества габионов`

К несомненным преимуществам габионов необходимо отнести:

Экологичность: если сопоставлять конструкции из габионов и бетона, то бесспорный плюс первых — минимальное воздействие на экологию участка. Воздухопроницаемые стенки, к примеру, помогают сохранить бесценную древесную растительность при упрочении лесистого склона. Сквозь сетку прорастают древесная поросль и травы.

Таким образом, надежный габион, сохраняя собственную форму и функции, практически сольется с природой. Исследования показали, что использования оцинкованной сетки, не оказывает отрицательного воздействия на природу.

Само строительство всевозможных габионных строений, которое исполняется в основном вручную, без использования тяжелой строительной техники, также не причиняет вред экологии. Безусловно, чрезвычайно важным для природного баланса является свободная фильтрация воды сквозь габионные сооружения.

Габионы отлично вписываются в окружающую местность, зачастую практически полностью сливаясь с природой. В отличие от строений из железобетона, габионы способны даже дополнять природу.

Долговечность: Проводившиеся до сих пор эксперименты и наблюдения за функционированием строений из габионов позволяют утверждать, что при условии точных проектных расчетов срок их службы почти неограничен (если не брать в расчет такие непредсказуемые ситуации, как сильные землетрясения, горные обвалы, сели и т. д.).

Помимо этого, процесс консолидации (объединения) габионных конструкций и прилегающих к ним грунтов и растительности содействует со временем повышению их устойчивости и прочности.

Великолепная долговечность склоняет многих к применению именно габионных конструкций. Стальная проволока, которая имеет покрытие из гальфана, сохраняется более столетия, за этот период времени между камнями формируется слой грунта, и корни всевозможных растений связывают их в единую систему.

Эстетика: Вследствие того что современные сетчатые конструкции не мешают прорастанию растительности и сливаются с природой, они представляют собой натуральные строительные блоки, отлично взаимодействующие с ландшафтом. Благодаря этому со временем эффективность конструкции не уменьшается, а увеличивается.

Некоторых хозяев участков беспокоит «грубый» облик подобных конструкций, здесь нужно отметить, что фактуру данной ограды из стандартных габионов легко можно откорректировать. Достаточно проложить определенный слой земли сверху и высадить в него различные ползучие растения или по периметру ограды пустить красивые вьющиеся растения.

Имеются и альтернативные взгляды о том, что деревянные конструкции или каменные кладки, несмотря спорность данного заявления, уступают нынешним габионам с декоративной точки зрения.

Несмотря на спорность позиций, одно можно сказать точно — оформленный с использованием габионов участок, несомненно, получит «изюминку» в сопоставлении с унылыми типовыми решениями.

Цена: Простота конструкции и небольшие расходы на сборку обеспечивают экономичность по сопоставлению с привычным железобетоном. Для установления сетчатых конструкций не нежно применять грузоподъемные машины.

Доставка и установка осуществляется почти всюду, поскольку масса сетчатых конструкций невелика и возможна свободная переноска на руках. Современные сетчатые конструкции достаточно экономичны и не требуют при последующей эксплуатации никакого ухода.

В сопоставлении с каменной кладкой необходим менее тяжелый и массивный, а, соответственно, менее дорогостоящий камень. Укладка стандартных габионов возможна на естественный рельеф без предварительной работы по геопластике и подготовке почвы.

Функциональность и прочность габионов: Отличные прочностные показатели, способность выдерживать существенные нагрузки (волновые, ледовые, эрозионные и т.п.). После того как емкость заполняется каменным материалом формируется строительный элемент — надежный габион с особой пористостью 30-40 %.

Из-за этой пористости эти конструкции обладают высокой водопроницаемостью, поэтому преимущество перед обычными бетонными конструкциями неоспоримо: исключается возможность появления гидростатического давления на строение, что повышает его устойчивость.

Другими словами, габион являться одновременно не только специальной подпорной стенкой, но и оригинальной дренажной системой, таким образом, обеспечивая беспрепятственное пропускание воды.

Со временем свободный объем заполняется частицами грунта, спустя несколько лет наступает полная консолидация строения, после чего оно становится максимально устойчивым, и может служить очень долго.

После окончания консолидации даже небольшое нарушение целостности сетки не способно спровоцировать разрушение строения, поскольку аккумулированные в габионах крупицы грунта уплотняются и довольно крепко сковывают каменную начинку.

Стоит отметить, что каждый габион чрезвычайно крепко связан с сопредельной оцинкованной проволокой, что обеспечивает конструкции монолитность.

Ограждения из габионов из-за большой толщины и пористости значительно лучше гасят звук, чем гладкие сплошные сооружения из бетона, профнастила или кирпича.

Существуют и весьма оригинальные конструкции, которые собираются полностью из естественных материалов. Несмотря на чрезвычайно брутальный образ данного укрепления, на больших участках это может стать достаточно ярким решением современного ландшафтного дизайна.

`Применение габионов в строительстве`

Габионы (фр. gabion от итал. gabbione — «большая клетка») – это сетчатая емкость, выполненная из прочной проволоки, заполняемая камнями и другими тяжелыми природными материалами. Габионы производятся промышленным методом, однако, не исключено изготовление своими руками.Для производства габионов применяется оцинкованная проволока. Также, для надежной защиты каркаса от коррозии, на проволоку может наносится ПВХ-покрытие. Диаметр сечения каркаса габиона зависит от конкретной конструкции и назначения. Объемные габионы, как првило, требуют повышенной надежности и соответственно большей толщины проволоки. Большой по размеру габион оборудуется дополнительными перегородками, разделяющими конструкцию на секции. Это позволяет избежать деформации боковых стенок после загрузки наполнителем. Объемное сооружение возводится за счет соединения отдельных конструкций габионов между собой. Основные характеристики габионов: Гибкость металлических стенок сетчатого ящика. Это позволяет конструкции придать форму, соответствующую поверхности грунта и защищает от сезонных подвижек почвы. Прочность и устойчивость сооружений из габионов увеличивается с течением времени. Это обусловлено накапливанием среди камней почвы и прорастания в ней растений. Переплетенные корни способствуют дополнительному укреплению всей конструкции. Благодаря прочности и гибкости габионы долговечны. Унифицированное использование габионов дает возможность комбинирования с различными типами укреплений. Установка габионов малых и средних размеров не требует присутствия мощной строительной техники. Это способствует сохранению природного ландшафта и минимизирует вред, наносимый окружающей среде от человеческой деятельности. Возведение и эксплуатация подобных сооружений позволяет экономить финансы и снизить трудовые затраты по сравнению с оборудованием железобетонными конструкциями. Функции габионов: Укрепление берегов рек, озёр, прудов, водохранилищ. Формирование и регулирование русел рек, ручьев, создание набережных, пирсов. Возведение подпорных стен, армирование грунта, защита от обвалов склонов, насыпей. Защита почвы от поверхностной эрозии, образования оврагов, оползней, селей; борьба с эрозией грунтов – водной, оползневой, селевой, овражной, склоновой; защита от камнепадов, снежных лавин, паводков, селевых потоков. Защита наземных и подводных трубопроводов. Укрепление склонов и насыпей автомобильных дорог, дорожных ограждений. Крепление откосов железнодорожных путей и насыпей. Крепление оснований, конусов и опор мостов. Облицовка дамб и каналов, водосливных плотин. Крепление водопропускных труб, водоотвод и очистка ливневых стоков, формирование сточных канав. Использование в декоировании ландшафта. Виды конструкций и их назначение Изначально габионы применялись в военных целях для фортификационной защиты орудий. Затем они стали применяться в процессах стабилизации эрозии почвы и укреплении склонов. В настоящее время габионы все чаще используются в ландшафтном дизайне. Помимо ограждения клумб, из сетчатых конструкций сооружают заборы, применяют в качестве опор для садовых скамеек, стационарных столов и стульев. В зависимости от назначения, габионы изготавливаются различных форм и размеров. Все конструкции делят на 3 вида: Коробчатые габионы имеют форму параллелепипеда. Ширина контейнера варьируется от 1 до 2 м, высота может быть от полуметра до 1 м, минимальная длина составляет 2 м, максимальная – 6 м. С целью увеличения прочности, ящики оборудуют армирующими перегородками. Коробчатые габионы используют для возведения массивных сооружений: подпорных стен, дамб, берегоукреплений, водосливных плотин. Плоские габионы характеризуются небольшой высотой сетки и длинной от 1 до 6м. Плоские (прямоугольные) габионы используют для площадных покрытий, предназначенных для защиты от различных видов эрозии и склоновых процессов, а также в качестве основания для сооружений из коробчатых габионов (при этом они выполняют функции защитного фартука, предохраняющего основание конструкции от размыва).В цилиндрических габионах отсутствуют ребра жесткости. Это обеспечивает повышенную гибкость изделия. Габионы цилиндрической формы используют для укрепления береговых линий, для ликвидации аварий на дамбах и водоемах, а также для возведения дамб. Также их можно применять для обустройства оснований подпорных стенок и для защиты от подмыва. В ландшафтном дизайне цилиндрические габионы играют роль опор для клумб, стульев и столов.что это такое, где применяется, как сделать конструкцию – пошаговая инструкция В настоящее время существует огромное множество различных ландшафтных решений для декорирования садовых и дачных участков. Практически каждый владелец собственного участка старается украсить его как можно изысканней и необычней, тем более что для этого сейчас существует немало инструментов. Одной из самых последних новинок в сфере ландшафтного дизайна являются габионные конструкции различных форм и размеров. Что представляют собой габионы Сразу стоит сказать, что изначально габионы предназначались для защиты русел водоём и рек, а также для укрепления опорных стен или крутых склонов. Однако данная конструкция нашла своё широкое применение и в ландшафтном дизайне, благодаря чему этот элемент декора успел полюбиться многим владельцам участка. Габионы – это объёмные сетчатые конструкции, для изготовления которых применяется прочная толстая проволока, являющаяся сдерживающим элементом – каркасом, внутрь которого помещаются тяжёлые природные материалы, например, камни, щебень, галька и т.д. Визуально габион выглядит как огромная клетка. Однако благодаря простоте изготовления данной конструкции ей можно придать практически любую форму и размеры. Каркас конструкции всегда изготавливается из качественной кручёной проволоки, а сами секции габионов могут иметь разные размеры в зависимости от того, какое дизайнерское решение было принято владельцем участка. Зачастую для придания конструкции более жёсткого и прочного вида для её изготовления используется арматура. Что касается наполнителя, которыми могут быть заполнены каркасы из проволоки, то они могут иметь совершенно различную форму и состав. Причём каких-то особых требований к данному виду материала нет. Единственное, о чём следует помнить: материал, помещаемый в сетку, всегда должен быть больше на 25 процентов, чем размеры ячеек в каркасе, иначе его содержимое может выпадать из сетки. Коробы, изготовленные из прочной проволоки, обязательно должны иметь крышку, которая изготавливается из того же материала, что и сам каркас. Если планируется возводить габаритные габионы, то для них изготавливаются дополнительные секции с отдельными перегородками, которые гармонично разделяют монолитную конструкцию. Благодаря такому подходу можно создать прочное и долговечное сооружение, которое надолго будет защищено от деформации и проседания. Кроме того, крупногабаритные габионы всегда оснащаются дополнительными перегородками, которые предназначены для крепления между собой отдельных секций. Причём материал, из которого изготавливаются данные перегородки, должен быть таким же прочным и качественным, что и материал, из которого изготовлены каркасы. Если проигнорировать это требование, то габионы потеряют свои качественные характеристики и у них значительно сократится срок эксплуатации. Преимущества габионных конструкций Для того чтобы убедиться в том, что габионы действительно заслуживают внимания и их можно использовать для украшения участка, следует разобраться в основных преимуществах, которые характерны для данного типа конструкций. Габионы очень легко изготавливаются. При этом нет никакой необходимости задействовать сложную строительную технику, дополнительных людей или инструменты. Хотя этот вопрос во многом зависит от габаритов конструкции. Габионы не нуждаются в каком-то особом уходе или обслуживании на протяжении всего срока их эксплуатации. Сооружение обладает высокой степенью надёжности и долговечности, что достигается благодаря использованию при изготовлении габионов качественных материалов. Использование подобных сооружени, по сравнению со многими другими ландшафтными конструкциями позволяют существенно сэкономить на материале и трудовых ресурсах. Если соблюдать правила изготовления габионных сооружений, а также использовать качественный материал, они будут иметь предельно долгие сроки эксплуатации – до ста лет включительно. Более того, они никогда не теряют своей привлекательности и аккуратного эстетического вида. Отсутствие каких-либо чётких стандартов касательно форм и размеров конструкции, что позволяет создавать сооружения совершенного различных форм, габаритов и сфер применения. Несмотря на то что чаще всего их используют в качестве заградительных сооружений, габионы прекрасно пропускать воздух и воду. Благодаря этому достигается максимальный эффект экологичности возводимых сооружений. То есть, постройки никоим образом не оказывают негативного воздействия на растительность, произрастающую на участке, а за счёт отличной проходимости воздуха, обеспечивается нормальный рост зелени. Внутренняя часть конструкции никак не фиксируется и остаётся в свободном состоянии, поэтому вероятность увеличения гидростатического давления сводится к минимуму. Отличается простотой сборки. Поэтому создать габионы и возвести ландшафтную постройку, может даже один человек. Материал, который используется для укладки в секции конструкции, никак не реагируют на просадку грунта. Если это происходит, то камни лишь незначительно меняют своё положение, а конструкция – форму, при этом целостность сооружения остаётся прежней. Через конструкцию хорошо прорастает трава и прочая растительность, что придаёт ей уникальности и прочности, не ухудшая при этом качественные характеристики. В качестве наполнителя для металлических коробов можно использовать совершенно различные материалы необычных цветов и оттенков, а при необходимости, их можно заменить. Это позволяет создать именно такую композицию, которая позволит гармонично вписаться в общий дизайн любого участка. Габионные сооружения выступают в роли дренажной системы и подпоры одновременно, что позволяет надолго уберечь грунт от износа и механических повреждений. Основные виды Габион может различаться не только по своей форме, размерам и габаритам, но также и по своему функциональному назначению. Существует четыре основных вида конструкций. Чаще всего для изготовления используются нестандартные формы сооружения. Это могут быть какие-либо абстрактные композиции, конкретные формы определённых предметов, животные, композиции геометрических форм и многое другое. Такой вид сооружений превосходно подходит для декоративной отделки участка, поскольку никакой особой функциональной нагрузки не несёт. Во многом форма изделия зависит лишь от фантазии владельца участка. Габион плоской формы, или как его ещё принято называть матрасный, всегда является невысоким плоским изделием с большой шириной. Такая форма строения, как правило, редко используются в ландшафтном дизайне. Её функциональное назначение – опора для других крупных конструкций, укрепление берегов домашнего пруда или подпорка для крутых склонов, находящихся на участке. Коробчатой формы габионы используются не только для облагораживания участков, но и в качестве укрепительного сооружения для береговых скосов и заградительных конструкций. Отличается объёмными габаритами, поэтому для перераспределения нагрузки при изготовлении коробчатых габионов всегда используют специальные перегородки. Последний вид – это цилиндрическая форма конструкции. Используется, как правило, в качестве подпорок для дачной мебели или как декоративный элемент для украшения участка. Размеры декоративных сооружений могут быть совершенно различными, независимо от вида габиона, поскольку тут всё зависит лишь от фантазии хозяина участка и предназначения конструкции. Методы установки каркаса габионов Что касается способов монтажа габионов, то существует два типа: сетчатый способ установки заключается в скручивании проволоки и закреплении её к основанию, в результате чего получается система с ячейками в форме шестиугольников; сварочный метод установки производится путём сварки отдельных секций в зонах их непосредственного пересечения, благодаря чему листы каркаса получаются с ячейками прямоугольной формы. Соединение ячеек производится посредством приваривания спиральной проволоки. Установкой можно заниматься самостоятельно, поскольку данный процесс не требует каких-то определённых навыков. Где могут применяться габионы Область использования конструкций совершенно различна. Кроме того, что габионы эффективно используются в роли опорных или укрепительных сооружений в процессе возведения различных конструктивных объектов, они также нашли своё применение в ландшафтном дизайне. Коробчатые конструкции шикарно смотрятся в качестве подпорок для дачной мебели – столы, кресла, скамейки, лавки и многое другое. Могут использоваться в качестве фундамента при обустройстве газонов на участках, расположенных на сильных склонах . Благодаря размещению системы на плоскости в выбранном месте, можно получить газон, который никогда не смоется сильными дождями или оползнями. Такой декоративный элемент прекрасно вписывается в оформление арок, клумб и фасадов. Отлично смотрятся габионы в качестве разделительного сооружения для зонирования участков. Системы цилиндрической формы могут хорошо смотреться для оформления цветочных клумб или фонтанов. Этот материал эффектно смотрится в роли декоративных элементов для украшения отдельных, например, дорожек, лестниц, арок. Из этой конструкции можно сделать любую садово-парковую скульптуру. Широко используются габионы для создания каменных садов и ограждений для газонов. Такой конструктивный элемент, как габион, нередко используется для постройки подпорок и укреплений для фиксации грунта около прибрежных зон на участке. Этими конструкциями можно укрепить ангар, поскольку в данном случае габионы будут выступать в роли надёжной подпорной стенки. Эти системы можно использовать не только для оформления участков, но ещё и использовать в качестве забора, который будет надёжно ограждать участок от посторонних шумов, пыли и ветра. Сфера применения габионных сооружений действительна обширна. Здесь важно определиться с тем, в каком именно качестве система планируется использоваться. Исходя из этого, можно будет правильно подобрать размеры и форму конструкции. Какие материалы и инструменты потребуются для создания Итак, перед тем как приступить к созданию конструкции, следует подготовить необходимые инструменты и материал. Материалы Понадобится качественная сетка из нержавеющего металла толщиной около 2-8 миллиметров. Толщину необходимо подбирать с учётом целей использования. Для качественной фиксации коробов в почве также потребуется приобрести стальные штыри. Для придания каркасу габиона жёсткости и прочности может потребоваться арматура. Обязательно необходимо приобрести металлические скобы или проволочные спирали, которые потребуются для плотного соединения всех частей сооружения. Для уменьшения объёмов используемого насыпного материала при монтажных работах, а также для создания эффекта обратной фильтрации,понадобится геоткань. Расчалки нужны будут для выполнения стяжек стенок конструкции. И, конечно же, чтобы сделать конструкцию, не обойтись без наполнителя, в роли которого могут выступать различные материалы: камень, строительные отходы, щебень, песчаник, галька и т.д. Инструменты Обязательно будет нужен молоток. Лопатка. Кусачки. Монтировка. Отвес. Рулетка. Анкеры. Плоскогубцы Для защиты поверхности рук – плотные перчатки. Иногда может потребоваться сварочный агрегат для сварки отдельных деталей конструкции. Однако он крайне редко используется, поскольку это приводит к коррозии металла, если в качестве каркаса применяется обычная сетка. Если же процесс изготовления сооружения происходит с использованием арматуры, то сварочный аппарат понадобится в любом случае, так как скрепление частей конструкции посредством спиральной проволоки или скоб не способно обеспечить конструкции должной жёсткости и прочности. Когда использование сварки нельзя исключить, следует заранее побеспокоиться о том, чтобы швы после окончания работ были покрыты краской, а лучше – антикоррозийным составом. Такой подход поможет уберечь конструкцию. Этапы проектирования Перед тем как сделать габионы своими руками, необходимо взять на заметку определённые этапы проектирования сооружения. Сначала делаются замеры участка, куда планируется монтировать габионы. После этого составляется план расположения конструкции. Делать это лучше всего на бумаге. Затем все разметки, составленные на бумаге, переносятся на участок. Рекомендуется для каждого отдельного объекта составлять индивидуальные чертежи, особенно если планируется делать крупногабаритные сооружения. После этого подбирается подходящий для наполнения коробов материал. Также следует произвести предварительный расчёт, сколько понадобится сетки и наполнителя, так как в итоге может оказаться, что материала для сооружения не хватает. Изготовление габионов может оказаться увлекательным и несложным процессом, но только в том случае, если к нему подойти грамотно. Пошаговая инструкция Для того чтобы сделать габионы, потребуется соблюдать чёткую последовательность действий. Первое, что нужно сделать, это расчистить поверхность, на которую будет устанавливаться конструкция. Поэтому вначале необходимо убрать с поверхности все камни, корни и прочие лишние детали. После этого поверхность грунта следует хорошо выровнять и утрамбовать. В зависимости от габаритов сооружения и его конечного веса может потребоваться создание песчаной подушки. Если планируется ставить забор из габионов, то можно сделать небольшой ленточный фундамент. Для того чтобы конструкция не зарастала со временем травой и корнями, от которых в последующем будет крайне проблематично полностью избавиться, нужно по всему периметру сооружения сделать небольшую канавку – не более 15 сантиметров. Затем эта канавка должна накрыться плотной плёнкой, а лучше – геотекстильным материалом, один край которого обязательно подстилается под будущую постройку. После подготовки поверхности необходимо приступить к выбору размеров будущей конструкции. Нужно определить, длину и ширину, чтобы сетку можно было раскроить на нужные куски. После того как сетка будет раскроена, все её части следует скрепить между собой. Для этого сперва выкладывается самая нижняя часть сооружения, затем к ней по очереди присоединяются все боковые стороны при помощи крепёжных элементов – скоб или спиралеобразной проволоки. Сшить все детали каркаса можно с использованием плоскогубцев – это поможет максимально прочно укрепить все части механизма. Если же планируется монтировать габаритные габионы, потребуется использование прочной арматуры. Кроме того, для создания габионов больших размеров потребуется заранее подумать о диафрагмах прочности. Затем изготовленная конструкция заполняется наполнителем до краёв. Делать это следует таким образом, чтобы наполнитель как можно плотней был утрамбован в полученной ёмкости. Далее каркас закрывается сверху фиксирующей крышкой и сшивается проволокой. В том случае если планируется делать высокую конструкцию, например, забор, необходимо все части коробов поэтапно накрывать поверх друг друга. Таим образом, сетка, которая закрывает нижний слой, становится опорой для следующего насыпного слоя. Как только каркас будет заполнен и утрамбован, потребуется произвести его окончательную фиксацию. Для этого нужно будет использовать анкера. Если их нет, то на крайний случай можно использовать железные колья. Главное, чтобы их диаметр не был менее десяти миллиметров. Вот и всё, габион, изготовленный своими силами, готов. Конечно, это кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения. Однако всегда нужно помнить об отличном результате. Как правильно закладывать камни в конструкции Для того чтобы избежать последующего смешения камней, следует придерживаться определённых правил укладки. Никогда не следует заполнять весь короб сразу, делать это следует постепенно, выкладывая слой за слоем по 15-20 сантиметров для лучшей утрамбовки материала. После выкладки каждого отдельного слоя, его рекомендуется утрамбовывать вручную. После того как каркас будет полностью засыпан, необходимо произвести стяжку противоположных стенок сооружения. Для качественной фиксации стенок каркаса необходимо использовать расчалки. Они всегда изготавливаются из проволоки большего диаметра. Что же касается зоны установки расчалок, то она напрямую зависит, от габаритов камней и особенностей устанавливаемого габиона. Для очень высоких сооружений более одного метра – обязательно требуется ставить распорки. Сначала в короба засыпается материал – приблизительно на одну треть ёмкости. Затем укрепляются стенки короба специальной проволокой. После чего по новой проделывают те же действия. Если габионы небольшой высоты – до пятидесяти сантиметров, достаточно всего один раз сделать распорку. Далее короб полностью до краёв наполняется камнями. Затем каркас закрывается крышкой, а все боковые стороны крепко стягиваются крепкой проволокой либо металлическими тросами. При этом следует помнить, что наполнять короб можно только после того, как он закреплен на своём постоянном месте. Наполнители для габионов Здесь всё зависит от финансовых возможностей владельцев участков и их фантазии. Каких-либо строгих ограничений в этом плане нет. Поэтому в качестве наполнителя могут использоваться не только камни, но и многие другие материалы: галька; щебень; гранит; мрамор; базальт; песчаник; крошеная черепица; битый кирпич; дерево; металлические банки; стеклянные бутылки; куски труб; древесная кора; битые стекла; разрезанные на небольшие части куски машинных шин и др. Таким образом, создать уникальное сооружение на собственном участке можно, не прибегая к помощи профессионалов. И если сделать всё правильно, то возведённый габион сможет прослужить не один десяток лет. Что такое Габион? Его типы, применение и преимущества Что такое габион? Габион — это сварная проволочная клетка или ящик, заполненный такими материалами, как камень, бетон, песок или почва. Итак, габион — это частично гибкая блочная конструкция, используемая для устойчивости откосов и защиты от эрозии в строительстве. Конструируются и используются разные типы габионов в различных инженерных сооружениях. Иногда между каменными корзинами могут быть помещены живые укореняющиеся ветви, что повышает прочность и стабильность габиона.В этой статье представлены определение габиона, его типы, применение и преимущества. Свойства проволочной сетки габионов Проволочная сетка, используемая для изготовления клетки из габиона, должна обладать определенными свойствами, в противном случае она может не служить своему назначению должным образом. В таблице 1 представлены требуемые свойства габионовой проволочной сетки. Таблица-1: Свойства проволочной сетки габионов Сырье Свойства проволочной сетки габионов Технические характеристики Блок Описания Допуски Сетка мм 50 × 70, 60 × 80, 80 × 100 и 100 × 120 – Максимальная толщина проволоки мм 2-5 0.05 Размер покрытия г / м ² 30-300 5 Предел прочности МПа 350-2000 2 Удлинение (длина 25 см) – 10% – Прочность цинкового покрытия Обороты 5 Не ломается и не трескается Рис.1: Ящики из проволочной сетки для габионов Виды габионов Существует ряд конфигураций габиона, которые можно выбрать в зависимости от их стоимости и функции.Распространенные виды габионов следующие: 1. Габионные корзины Это сетка из проволочной сетки, выпускаемая коробчатой формы и различных размеров. Применяется на автомобильных и железнодорожных работах. Это было бы экономично, если бы заполняющие материалы не были доступны в карьерах рядом с местом строительства. Рис.2: Габион корзина 2. Матрас габион Матрасы Gabion, также известные как матрасы Reno. Габион матрасов по высоте короче других размеров, как это видно на рис. 3. Используется в покрытии каналов для предотвращения эрозии. Таким образом, он справляется со скоростью, вызванной волнами и эрозией. Обычный размер, длина 6 м, ширина 2 м, высота 0,3 м. 3. Габионные мешки Габионы этого типа образуются быстро. Имеет пористую и гибкую структуру. Габионные мешки обычно используются при гидравлических работах в аварийных условиях. Рис.4: Габионные мешки 4. Габионная сетка Используется для предотвращения возможного падения камней и камней на шоссе и железных дорогах. Проволочная сетка из габионов сохраняет устойчивость на склоне вблизи автомобильных и железных дорог. Применяется для защиты от эрозии на склонах. Повышает прочность грунта насыпи в сочетании с армированием георешеткой. Конструкция габионных стен — Материалы и применение габионных стен Имя пользователя * Электронное письмо* Пароль* Подтвердить Пароль* Имя* Фамилия* Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве Captcha * Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.* Проектирование габионных конструкций — габионный бокс, габионный матрас Исходные данные для проектирования Исходные данные для проектирования габионных конструкций должны содержать информацию, необходимую для: Анализ уклона естественных и искусственных откосов, насыпей, направления русловых процессов. Возможность определения сил, действующих на конструкцию. Разработать конструктивные решения проектируемых объектов. Расчеты основных параметров конструкций. Разработка технологий строительства и эксплуатации. Проектирование габионных конструкций основано на результатах ранее проведенных инженерно-геологических и гидрологических исследований. В зависимости от сложности природной среды для проектирования габионных конструкций используются следующие материалы: Климатические характеристики местности. Геоморфология и топография. Гидрологические условия. Почвенно-дренажные исследования. О местных и привозных из других регионов стройматериалах. Основные требования к проектированию габионных конструкций Основные требования к проектированию габионных конструкций различного назначения, их отдельных конструкций и фундаментов, а также основной расчет нагрузки и должны приниматься в соответствии с законодательными требованиями, представленными в настоящем стандарте. При проектировании и строительстве следует учитывать особенность габионных конструкций — проницаемая конструкция сотового типа с гибкой трехмерной сеткой каркаса. Расположение, расположение и тип габионных конструкций следует выбирать в соответствии с их функциональным назначением, природными условиями района проведения строительных работ и требованиями настоящего стандарта. При проектировании водоемов и переменных уровней подводных частей габионных конструкций не должно происходить следующих негативных процессов: Для водных объектов (озера, пруды, затопленные карьеры, водохранилища) — размыв дна фундаментной конструкции под действием отраженных волн. Для водных путей (реки, ручьи, каналы) — реконфигурация русла в связи с изменением направления течения воды. Габионные конструкции, применяемые при строительстве речных и морских гидротехнических сооружений, применяемых в любых климатических условиях при расчетной средней скорости потока воды до 5,5 м / с и волновых нагрузках, определяемых расчетным путем. При расчете устойчивости естественных откосов следует оценивать как общую устойчивость откоса, так и местную устойчивость отдельных участков откоса. При расчетах габионных конструкций необходимо учитывать следующие особенности: Пористость габионов для ручной укладки каменного материала 0,25-0,35. Объем засыпки материала верхнего габионного камня следует увеличить на 5% сверх расчетного объема с учетом возможности частичного засыпки материала самоуплотнения при строительстве под действием вертикальных нагрузок. Средний размер каменного материала и высота габионов для защиты откосов от размыва берега при отсутствии ветрового волнения принимаются в зависимости от скорости водного потока в соответствии с требованиями, приведенными в следующей таблице. тип габиона Габион Высота (м) Средний размер камня (мм) Ограничение расхода (м / с) матрас 0,15-0,17 85 3,5 110 4,2 0,23–0,25 85 3,6 120 4,5 0,30 100 4,2 125 5.0 Габионный ящик 0,5–1,0 150 5,8 190 6,4 В условиях волновых нагрузок средний размер (вес) горного материала и высота габиона определяются расчетным путем. На этапе исследования средний размер (вес) горного материала определяется максимальной высотой волны, лежащей на откосе, и должен соответствовать требованиям, указанным в следующей таблице. Высота матраса-габиона (м) Средний размер камня (мм) Укладка откоса фундамента 1: 1.5 1: 2,0 1: 3,0 Максимальная высота волны (м) 0,15–0,17 85 0,4 0,75 1,2 0,23–0,25 120 0,6 0,9 1,4 0,3 150 0,7 1,2 1,8 0,5 250 0,9 1.4 2,0 Высота габионных конструкций превышает 0,5-1,0 м расчетный уровень воды водоема в период паводка с учетом ветра и судового волнения. Размер ячеек из габионных сеток, выбранных в соответствии с Преимущества габионных стен | Maccaferri Corporate КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫБЕРИТЕ СТРАНУ Меню Домой Профиль Компания Видение и миссия Фонд Маккаферри Центр инноваций Секторы Агробизнес ПРИЛОЖЕНИЯ Структура Дренаж Окружающая среда, водоотведение и свалки Борьба с эрозией Заборы и проволока Гидравлические работы Стабилизация почвы и тротуары Строительство, промышленность и спорт ПРИМЕНЕНИЕ Ландшафтные конструкции Архитектура Прибрежные и речные сооружения ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Защита берегов, морских сооружений и трубопроводов Дренаж конструкций Контроль эрозии Гидравлические работы Retaini ng Стены и укрепление грунта Чрезвычайные ситуации и наводнения ПРИМЕНЕНИЕ Контроль эрозии Гидравлические работы Подпорные стены и укрепление грунта Защита окружающей среды Защита окружающей среды Охрана окружающей среды Морские сооружения и защита трубопроводов Окружающая среда, водоотведение и свалки Контроль эрозии Ландшафт и архитектура Подпорные стены и укрепление грунта Защита и безопасность ПРИМЕНЕНИЕ 12 Проволока и ограждение Шумозащитные экраны Стабилизация грунта и дорожное покрытие Горнодобывающая промышленность ПОДСОКТОРЫ Подъездные работы и инфраструктура шахт Процесс обезвоживания Закрытие шахты Карьер Открытый карьер orage Process Процесс обработки Подземный рудник Нефть и газ / Энергетика ПРИМЕНЕНИЕ Базальная арматура Защита берегов, морских водоемов и защита трубопроводов Дренаж Конструкции дренажа Свалки Контроль эрозии Подпорные стены и укрепление грунта Защита от камнепадов и снежные барьеры Защитные и шумозащитные барьеры Проходка туннелей Транспортная инфраструктура ПРИМЕНЕНИЕ Конструкции базового сооружения Армирование Контроль эрозии Ограждение и проволока Гидравлические работы Подпорные стены и укрепление грунта Защита от камнепадов и снежные барьеры Защитные и шумозащитные барьеры Стабилизация грунта и тротуары Туннелирование Городская инфраструктура ПРИМЕНЕНИЕ Базальная арматура Бетонные полы, сборные железобетонные и другие виды использования Дренаж конструкций Архитектура и защита от эрозии Ландшафтные ограждения Применения Базальная арматура РЕШЕНИЯ Строительство на мягких грунтах Строительство на пустотах Свайные насыпи Защитные сооружения береговой линии и морские защитные сооружения Волнорезы и канавы Реконструкция дюн Защита трубопроводов Набережные, пирсы и пристани Реконструкция морских лугов и рифов Морские дамбы и береговые сооружения Покрытие наносов 9012 8 Бетонные полы, сборные железобетонные и другие виды использования РЕШЕНИЯ Другие виды использования бетона Сборный бетон Склады и промышленные плиты Дренаж 127 Дренаж Дренаж Дренаж конструкций Системы Плоский и горизонтальный дренаж Вертикальные дренажные сооружения Окружающая среда, отвод воды и свалки РЕШЕНИЯ Обезвоживание Системы футеровки — Базовые Закрепление Системы подкладки Грунты и отходы Контроль эрозии РЕШЕНИЯ Защита откосов Применение шпона почвы Гидравлические работы РЕШЕНИЯ Продольная защита Гидроизоляция водоемов, озер и каналов Водосливы, водовыпуски и поперечные конструкции Подпорные стены и укрепление грунта РЕШЕНИЯ Укрепление стен с уклоном грунта Укрепление грунта Вертикальные стены с бетонными облицовочными панелями Защита от камнепадов и снежные барьеры РЕШЕНИЯ Барьеры для селей Динамические камнепадные барьеры Гибридные и демпфирующие барьеры Снегопад Снегопад Драпин и защита от лавин Гвоздь для грунта Укрепление поверхности и поддержка Стабилизация грунта и тротуары РЕШЕНИЯ Армирование асфальтового покрытия Основание и тротуар Ent дренаж Улучшение основания Туннелирование РЕШЕНИЯ Консолидация и усиление земляных работ Окончательная облицовка Первичная облицовка NTSC Tela Pesc Ограждение и проволока ПРОДУКЦИЯ Ограждение — звено цепи Ограждение — сварное MacEletric Архитектура MacFrut Пейзаж Система Габионы Габион — сильная поверхность Габион — сварные Green Terramesh® Кольцо Spenax Инструменты Spenax Terramesh® Галстуки и спирали Защитные барьеры 9 0460 Акустические барьеры Силовые барьеры Защитные барьеры Продукция Документы Истории болезни Новости Свяжитесь с нами На главнуюТоп-5 причин, почему стоит использовать габионы вместо бетона Европа Албания Армения Австрия Азербайджан Беларусь Бельгия Босния и Герцеговина Болгария Хорватия Кипр Чешская Республика Дания Эстония Финляндия Франция Грузия Германия Греция Венгрия Исландия Ирландия Италия Косово Латвия Лихтенштейн Литва Люксембург Македония Мальта Молдова Монако Черногория Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Россия Сербия Словакия Словения Испания Швеция Швейцария Турция Украина Соединенное Королевство Северная Америка Ангилья Антигуа Багамы Барбадос Белиз Бермуды Британские Виргинские острова Канада Каймановы острова Доминика Гренада Гуам Ямайка Мексика Монтсеррат Пуэрто-Рико Саба Сен-Бартелеми Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сен-Мартен Тринидад и Тобаго Теркс и Кайкос U.S.A. Южная Америка Аргентина Боливия Бразилия Чили Колумбия Коста-Рика Доминиканская Республика Эквадор Сальвадор Гваделупа Гватемала Гайана Гаити Гондурас Мартиника Никарагуа Панама Парагвай Perù Суринам Уругвай Венесуэла Африка Алжир Ангола Бенин Ботсвана Буркина-Фасо Бурунди Камерун Кабо-Верде Центральноафриканская Республика Чад Коморские острова Конго Демократическая Республика Конго Джибути Экваториальная Гвинея Эритрея Эфиопия Габон Гамбия Гана Гвинея Гвинея-Бисау Кот-д’Ивуар Кения Лесото Либерия Ливия Мадагаскар Малави Мали Мавритания Маврикий Марокко Мозамбик Намибия Нигер Нигерия Руанда MODULAR GABION SYSTEMS ™ | Подпорные стены из габиона Гибкость: Подвергаясь переменным силам растяжения и сжатия, присущая габионовой конструкции гибкость позволяет ей деформироваться, а не ломаться.Это предотвращает потерю структурной эффективности. Деформация в ответ на проседание фундамента или внутреннее напряжение — это функциональная особенность, а на самом деле преимущество — это не ошибка. Прочность : Так как габионы соединяются в единое целое, проволочная сетка чрезвычайно прочна при растяжении. Оболочка из проволочной сетки — это не просто емкость для каменной набивки, а армирование всей конструкции. Дополнительная прочность достигается за счет использования вертикальных диафрагм.Эти диафрагмы прикреплены к основанию габионов, чтобы ограничить внутреннее движение каменного заполнения и обеспечить дополнительное усиление. Эффективность габиона не снижается с возрастом, а увеличивается. В первые периоды использования ил и растительность будут собираться в каменной насыпи, образуя естественную постоянную структуру, улучшая окружающую среду. Проницаемость: Промежуточные пространства в каменном заполнении внутри корзин обеспечивают большую степень проницаемости по всей конструкции, устраняя необходимость в дренажной системе и предотвращая накопление гидростатического давления, которое смещает и растрескивает бетонные конструкции.Таким образом, при проведении речных работ давление и противодавление на берегах из-за колебаний глубины воды между паводком и маловодьем также устраняются. Эконом: Габионы из проволочной сетки дешевле, чем большинство строительных материалов. Градуированная каменная заливка обычно доступна на месте. Вместо камня можно использовать отходы, такие как бетонный щебень. Снижены затраты на строительство; неквалифицированные рабочие могут легко научиться устанавливать MODULAR GABION SYSTEMS ™, заполнять их и правильно закрывать.Многие габионные конструкции можно построить без какого-либо механического оборудования. Сваи, подводные дренажные системы и земляные работы не нужны. Нет необходимости осушать площадку или сооружать перемычку для подводной установки. Первый слой габионов можно укладывать в воде или в грязи. По завершении строительства габионная конструкция сразу же принимает на себя полную нагрузку — без периодов ожидания до одного месяца, обычно связанных с бетонными конструкциями. Конструкции из габиона практически не требуют обслуживания. ГАБИОННЫЕ СТРУКТУРЫ Размер вставки (пикс.) 344 x 292429 x 357514 x 422599 x 487 Текст КОНСТРУКЦИЙ ГАБИОНА Часть 3 КОНСТРУКЦИИ ГАБИОНА Матрасы сварной проволоки против эрозии Проволочные матрасы впервые были использованы Службой восстановления каналов США в 1918 году. защита на Карлсбадском проекте в Нью-Мексико Матрасы из сварной проволоки или скрученной проволоки могут быть эффективным средством смягчения эрозии, вызванной волнами и скоростью.Это привело к развитию габионных корзин, заполненных камнем. Каменные габионы — это гравитационные конструкции, спроектированные с использованием той же методологии, что и для стен кроватей. Габионы — очень гибкие конструкции, способные выдерживать значительные движения при подрезании или оползании. Они могут быть построены на тесте (слева) или на уровне (справа). Габионы хорошо работают в неулучшенных каналах, поскольку они обеспечивают шероховатость поверхности, которая больше гармонирует с естественными каналами.Габионы также могут поглощать значительные отклонения при подрезании струей. Корзины из габиона — это мягкие гибкие опорные системы, которые можно засыпать природным камнем, чтобы он слился с фоном и, таким образом, стал более эстетичным. Эта стена представляет собой длинное западное плечо межштатной автомагистрали 70, ведущее к Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо. Стены и сетка Габиона до стабилизируют откос с выемкой осыпи Западная межштатная автомагистраль 70 возле Гленвуд-Спрингс, Колорадо, демонстрирует попытку стабилизации шоссе, врезанного в осыпи Эта схема не была полностью успешной, как показано в нижнем левом углу Заполненная щебнем каменная подпорная стена из габиона, поддерживающая древнюю воронку вдоль восточных полос межштатной автомагистрали I-44, к востоку от Виши-роуд в Ролла.

« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 34 Следующая »

Овощи	Дж	F	M	А	M	Дж	Дж	А	S	O	N	D
Фасоль широкая		⬤	⬤			⬤	⬤	⬤
Фасоль — французская				⬤	⬤ ⬤ ⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤	⬤
Фасоль — бегунок				⬤	⬤ ⬤ ⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤	⬤
Свекла				⬤	⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤	⬤
Ростки брокколи	⬤	⬤			⬤	⬤
Брюссельская капуста	⬤	⬤	⬤	⬤						⬤	⬤	⬤
Капуста (лето / осень)	⬤	⬤	⬤ ⬤ ⬤	⬤ ⬤			⬤	⬤	⬤	⬤	⬤
Капуста (зимняя)	⬤	⬤			⬤	⬤				⬤	⬤	⬤
Морковь			⬤	⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤	⬤	⬤
Лук-порей	⬤	⬤	⬤	⬤	⬤	⬤			⬤	⬤	⬤	⬤
Салат-латук			⬤	⬤	⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤
Костный мозг, коргетт, кабачки			⬤	⬤	⬤ ⬤		⬤	⬤	⬤	⬤
Лук>, чеснок			⬤	⬤				⬤	⬤	⬤
Пастернак	⬤	⬤	⬤	⬤						⬤	⬤	⬤
Горох				⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤ ⬤	⬤	⬤	⬤
Картофель			⬤	⬤		⬤	⬤	⬤	⬤
Редис			⬤	⬤	⬤ ⬤	⬤ ⬤	⬤ ⬤	⬤

Материал	Вид поставки	Описание	Цена
Мастика изоляционная 10 литров		Гидроизоляционная мастика на основе нефтяного битума с технологическими, минеральными добавками. Средний расход — 1 кг/м^2. Готовая к применению.	389
Мастика битумно-каучуковая 10 литров		Мастика на основе модифицированного битума, пластификатора с добавками антисептика, ингибитора коррозии. Готовая к применению. Расход 1 кг/м^2. Внимательно прочитайте инструкцию по безопасному применению.	284
Мастика гидроизоляционная Bitumast 5 литров		Обмазочная мастика, применяемая при слабо и средне агрессивных грунтах. Расход 0.5 кг/м^2. Не содержит токсичных растворителей, огнеопасна.	390
Мастика Hiperdesmo-Classic 1 кг		Полиуретановая однокомпонентная мастика. Предназначена для ремонта битумной изоляции. Средний расход — 1.3 кг/м^2.	699

—	+
Стекло гораздо более хрупкое при обработке, чем поликарбонат	Более прозрачное
Оно не может обеспечить криволинейность поверхности при необходимости, но для теплиц типа домик такие поверхности и не нужны	Имеет повышенную твердость в эксплуатации, поэтому более долговечное (если его не повредить)
Более дорогое (особенно правильное стекло для теплиц)
Более трудное в обработке

УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ МАТЕРИАЛА
Толщина неизмеримого воздушного потока		Измеряемый воздушный поток		CFM на 0,3 дюйма wg	л / (с / м²) при 75 Па
0,006 «	* Полиэтилен	0,315 дюйма	Фанера	0,001	0,0067
0,060 дюйма	Кровельная мембрана	0.63 «	Вафельный картон	0,001	0,0069
0,106 «	Асфальт модифицированный факельный	0,5 «	Гипс наружный	0,002	0,0091
0,001 «	* Алюминиевая фольга	0,433 дюйма	Вафельный картон	0,002	0,0108
0,060 дюйма	Асфальтобетонный лущеный и липкий	0,5 «	ДСП	0.003	0,0155
0,374 дюйма	Фанера	* Полиолефин, спанбонд, неперфорированный		0,004	0,0195
1 «	Экструдированный полистирол	0,5 «	Гипсокартон межкомнатный	0,004	0,0196
1 «	Уретан на фольгированной основе
0,5 «	Цементная плита
0.5 «	Гипсокартон на фольгированной основе

Сырье	Свойства проволочной сетки габионов
Технические характеристики	Блок	Описания	Допуски
Сетка	мм	50 × 70, 60 × 80, 80 × 100 и 100 × 120	–
Максимальная толщина проволоки	мм	2-5	0.05
Размер покрытия	г / м ²	30-300	5
Предел прочности	МПа	350-2000	2
Удлинение (длина 25 см)	–	10%	–
Прочность цинкового покрытия	Обороты	5	Не ломается и не трескается

тип габиона	Габион Высота (м)	Средний размер камня (мм)	Ограничение расхода (м / с)
матрас	0,15-0,17	85	3,5
	0,15-0,17	110	4,2
	0,23–0,25	85	3,6
	0,23–0,25	120	4,5
	0,30	100	4,2
	0,30	125	5.0
Габионный ящик	0,5–1,0	150	5,8
Габионный ящик	0,5–1,0	190	6,4

Высота матраса-габиона (м)	Средний размер камня (мм)	Укладка откоса фундамента
		1: 1.5	1: 2,0	1: 3,0
		Максимальная высота волны (м)
0,15–0,17	85	0,4	0,75	1,2
0,23–0,25	120	0,6	0,9	1,4
0,3	150	0,7	1,2	1,8
0,5	250	0,9	1.4	2,0

Месяц: Март 2021

Как правильно насадить топорище на топор: Как точить топор: правила, способы и приспособления

Как точить топор: правила, способы и приспособления

Знакомство с изделием

О заточке на абразивном круге. Что может понадобиться?

С чего начать?

Второй этап

Ход работы

Завершение

Как точить топор бруском? Первый способ

Второй вариант. Инструменты

О затачивании вручную

Какой нужен угол заточки?

Что посоветуют специалисты?

В заключение

Заточка топора домашнего мастера: как ее выполнить правильно

Как заточка топора зависит от его разновидности

Заточка топора обычного домашнего мастера

Другой подход к заточке топора — видео

Как насадить топор на топорище?

Разновидности топора

Крепление топорища

Насаживание топора на топорище

Подготовительная работа с инструментом

Создание клиньев

Забивка

Расклинивание

Сторона насаживания топора

Как качественно насадить топор на топорище своими руками

Основные виды топоров

Способы насадки топора на топорище

Как насадить топор на топорище

Как сделать топорище

Как изготовить клинья

Как забить клин в топорище

Как выполняется расклинивание

Особенности насаживания топора

Как правильно насадить колун на топорище?

Как выполняется расклинивание

Насаживание топора на топорище

Подготовительная работа с инструментом

Создание клиньев

Забивка

Расклинивание

Технология насаживания топора

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Насаживание топора

Как заточка топора зависит от его разновидности

Заточка топора обычного домашнего мастера

Способы насадки топора на топорище

Способы насадки топора на топорище

Как сделать топорище

Как насадить топорище на топор?

как правильно насадить колун на топорище .

Особенности насаживания топора